Circuito del Annapurna, campamento base y Poon Hill: guía de trekking
El circuito del Annapurna, la ruta al campamento base del Annapurna y la ruta de Poon Hill, en Nepal, se pueden hacer una tras otra como una especie de gran circuito (más abajo encontrarás toda la información al respecto), pero son tres rutas bastante distintas que también se pueden hacer por separado.
Junto con el campamento base del Everest, son sin duda algunas de las rutas de senderismo más populares y espectaculares de todo el Himalaya.
Yo he completado todas las rutas que acabo de mencionar por mi cuenta, sin guía ni porteadores, ¡en compañía de mi papá! Tanto si eres un viajero independiente al que le gusta organizarlo todo por su cuenta como si simplemente estás recopilando información para después recurrir a una agencia o un guía local, en este blog encontrarás toda la información y los consejos para hacerlo. Pero primero, como prometí, aclaremos algunas cosas:
Menú rápido
- Diferencias entre las tres rutas
- Circuito del Annapurna o campamento base del Everest
- Permisos y visados
- Clima y mejor época
- Circuito del Annapurna
Detalles del circuito
- Ruta al campamento base del Annapurna
Rutas al campamento base
- Ruta de Ghorepani Poon Hill
- Lista de equipaje
- Con guía o por libre
- Comida y alojamiento
- Costos del trekking
- Seguridad en los senderos
- Dónde dormir en Katmandú y Pokhara
Amanecer en Manang.
En esta guía, los precios se expresan en la moneda local, llamada «rupia nepalí» y a menudo abreviada simplemente como «NRP». El tipo de cambio en el momento de publicar este artículo es de 1 € = 142 NRP. Para consultar el tipo de cambio actual, te sugiero echar un vistazo a esta página.
Diferencias entre el circuito del Annapurna, el campamento base del Annapurna y Poon Hill
Como mencioné antes, las tres rutas a menudo se confunden entre sí y hay quien piensa que son lo mismo, ya que muchos (yo incluido) terminan haciéndolas una tras otra, básicamente combinándolas en una sola caminata. Sin embargo, en realidad no es así, y el mapa de abajo debería aclararlo bastante.
También es importante tener en cuenta que, desde 1977 —cuando la zona se abrió oficialmente al turismo— hasta la actualidad, las rutas consideradas «estándar», o al menos habituales, han variado considerablemente, sobre todo en el caso del circuito del Annapurna, debido a la ausencia de carreteras en aquella época.
Ahora, la carretera que ha sustituido en gran medida al sendero original permite tener una cantidad prácticamente infinita de puntos de inicio y final a lo largo del circuito. Las otras dos rutas (campamento base y Poon Hill) también ofrecen más variantes y pueden combinarse entre sí, completas o por tramos, como se prefiera.
Aquí tienes una breve introducción a las tres rutas que espero que aclare un poco las cosas.
Circuito del Annapurna
En primer lugar, aunque es un circuito y se puede completar en ambos sentidos, el 99 % de la gente lo hace en sentido contrario a las agujas del reloj. Así, el desnivel que se gana cada día es más gradual y tienes más tiempo para aclimatarte antes de afrontar el paso de Thorung, a 5.416 metros.
El circuito original comenzaba en el pueblo de Dumre y terminaba en Beni, y llevaba unos 23 días completarlo. Hoy en día, solo 5 de esos días implican caminar de verdad; el resto de la ruta, si se quiere, se puede completar en autobús y jeep. Sin embargo, hacerlo en cinco días sigue siendo poco realista en cuanto a la aclimatación y supondría perderse la mayor parte del recorrido.
Hay que decir, sin embargo, que en 2010 nació un proyecto llamado NATT (New Annapurna Trekking Trail), que ofrece una ruta alternativa que evita en gran medida caminar por la carretera. Algunos tramos de la ruta original siguen sin tener alternativa y, por tanto, se omiten o se acortan, lo que reduce considerablemente el recorrido completo. Con estos cambios, el circuito se puede completar en unos 10-15 días, según la ruta elegida.
Si te interesa completar el NATT, aquí tienes una guía fantástica, desde Besisahar hasta Nayapul, con instrucciones precisas para evitar la carretera siempre que sea posible. En este caso, el recorrido lleva entre 15 y 20 días.
Como habrás deducido, ya nadie empieza en Dumre; se considera que el nuevo punto de inicio es el pueblo de Besisahar. Sin embargo, muchos (yo incluido) terminan tomando un autobús o un jeep hasta alguno de los pueblos situados más arriba en el valle. En mi caso, hasta el pueblo de Ngadi, 13 km más arriba, porque este tramo (Besisahar – Ngadi) no es precisamente espectacular y hay que hacerlo por una carretera polvorienta y bastante transitada. Más adelante en la guía encontrarás toda la información sobre los posibles puntos de inicio.
La subida al paso de Thorong.
El punto de llegada, que originalmente era Beni, también ha variado considerablemente con los años. Actualmente, la gran mayoría termina el circuito en el pueblo de Muktinath, nada más cruzar el paso de Thorung. Desde aquí es posible tomar un autobús o un jeep de regreso a Pokhara. Sin embargo, también aquí las opciones son muchas, e intentaré enumerarlas lo mejor posible.
Con esto, espero que tengas una idea bastante clara de lo que se considera el circuito del Annapurna. Ahora toca hablar brevemente de las otras dos rutas.
El circuito del Annapurna de un vistazo:
De 10 a 20 días, según el itinerario elegido y el ritmo de cada uno.
En cuanto a la dificultad, esta es sin duda la más exigente de las tres rutas. Si subes demasiado rápido y no estás en tu mejor forma, la altitud puede pasarte factura y el paso de Thorung, a 5.416 metros, podría ser un obstáculo insuperable.
Aun así, sigue siendo una ruta que mucha gente puede completar. Algunos quizá necesiten unos días más o tal vez la ayuda de un porteador, pero, si puedes caminar al menos 4-5 horas al día durante varios días seguidos, ¡tienes muchas posibilidades de conseguirlo!
Campamento base del Annapurna o ruta del santuario del Annapurna (a menudo abreviada simplemente como ABC)
En primer lugar, todos los nombres que acabo de mencionar se refieren básicamente a la misma ruta. La caminata, como indica su nombre, lleva al campamento base del Annapurna (4.130 metros). No es un circuito, sino que, básicamente, se sube y se baja por el mismo sendero, con posibles variantes únicamente en la parte baja del valle. Para resumir, desde Chomrong hacia arriba solo hay un sendero y esta vez no hay carreteras que evitar.
La ruta completa se puede hacer en tan solo 5 días saliendo de Pokhara. El hecho de que «solo» se alcancen los 4.130 metros del campamento base la convierte en una ruta sumamente popular y relativamente fácil. Sin duda, el sendero al campamento base del Annapurna es el más transitado de todo el país; recorrerlo sin ver a otros senderistas durante el otoño y la primavera es prácticamente imposible.
El macizo del Annapurna.
La ruta al campamento base del Annapurna de un vistazo:
De cinco a ocho días, según la ruta que elijas y, por supuesto, tu ritmo. El nivel de dificultad no es alto; el sendero está muy transitado y el siguiente alojamiento nunca queda demasiado lejos. Sin embargo, obviamente hay que caminar. He visto a varias personas claramente fuera de forma llegar hasta el campamento base, así que, con un poco de paciencia y tenacidad, es una ruta que muchos pueden hacer.
Ruta de Poon Hill o ruta de Ghorepani Poon Hill
Poon Hill es la más fácil de las tres rutas y, sinceramente, aunque se puede considerar una caminata por sí sola, en realidad puede verse como la parte final del circuito del Annapurna propiamente dicho, recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. El punto más alto que se alcanza durante la ruta es Poon Hill, a 3.210 m, una «colina» que se eleva junto al pueblo de Ghorepani y ofrece unas vistas fantásticas del macizo del Annapurna.
La ruta se puede hacer como un circuito, lo que la hace menos monótona que el sendero al campamento base. Saliendo de Pokhara, bastan 4 días, lo que, junto con la menor altitud media, la convierte sin duda en la más fácil de las tres. Su popularidad es comparable a la del campamento base del Annapurna, con la diferencia de que por esta ruta hay muchos turistas locales.
Amanecer en Poon Hill.
La ruta de Poon Hill de un vistazo:
Entre cuatro y cinco días es tiempo más que suficiente. En cuanto a la dificultad, esta es sin duda la ruta más fácil de las tres. Si puedes caminar 4-5 horas al día, no tendrás problemas para completarla; la altitud no debería ser ningún problema.
Para cerrar esta breve introducción, como verás más abajo, es posible combinar las tres rutas y completar todo el recorrido en entre 20 y 30 días.
¿Circuito del Annapurna o campo base del Everest?
Si estás leyendo este artículo, probablemente ya te hayas decidido. Sin embargo, por si todavía estás pensando qué hacer, quiero dedicar unas palabras a lo que para muchos es una decisión difícil cuando quizá solo tienes dos semanas para hacer trekking en Nepal: ¿circuito del Annapurna o campo base del Everest?
En primer lugar, ambas son rutas preciosas, pero, si tengo que expresar mi preferencia, elegiría el circuito porque los paisajes son mucho más variados. Se empieza en un clima casi tropical y se sube hasta los 5.416 metros del paso de Thorong La. Además, al ser un circuito, cada día es diferente y no tienes que seguir el mismo sendero de subida y de bajada.
Otras dos cosas que me hacen inclinarme por el circuito son que está mucho menos concurrido y es menos popular que el trekking al campo base del Everest. Por usar la expresión de papá después de encontrarnos con un auténtico atasco cerca de un puente colgante: «¡Es como estar en el sendero de las Tres Cimas de Lavaredo!» (la ruta de senderismo más emblemática de los Dolomitas). Y nuestra experiencia fue en primavera; no me atrevo a imaginar cómo será la situación en otoño.
Otra razón por la que recomendaría el circuito es el costo. La comida y el alojamiento son, de media, un 30 por ciento más baratos que en el campo base del Everest. Especialmente si decides hacer este último volando a Lukla (una opción prácticamente obligatoria si solo dispones de dos semanas), el circuito te costará prácticamente la mitad que el campo base del Everest.
Teniendo todo esto en cuenta, el campo base del Everest sigue teniendo su atractivo y, obviamente, la decisión final es tuya. Lo que he dicho hasta ahora no es más que mi humilde opinión.
Justo a las afueras del pueblo de Churi Letdar.
Permisos y visados necesarios para hacer trekking y entrar en Nepal
Empecemos por el visado para entrar en el país. El visado es obligatorio, pero, afortunadamente, la mayoría de los titulares de pasaportes (con fecha de vencimiento inferior a 6 meses) reciben un visado llamado Visa On Arrival (VOA) al entrar en el país. El proceso es muy sencillo y directo, pero, por desgracia, no es gratuito.
Hay tres opciones:
15 días – 30 USD.
30 días – 50 USD.
90 días – 125 USD.
El visado se puede ampliar fácilmente hasta un máximo de 150 días por año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), aunque no es precisamente barato. Puedes consultar los costos aquí; probablemente sea mejor salir y volver a entrar al país con un nuevo visado. En cualquier caso, con un visado de turista no puedes permanecer en el país más de 150 días por año natural.
Oficialmente también se requieren dos fotos tamaño pasaporte para completar el trámite del visado al llegar al aeropuerto o a una frontera terrestre. Sin embargo, si completas el formulario por internet no hacen falta y probablemente ahorrarás bastante tiempo al llegar, especialmente en el aeropuerto de Katmandú, donde podrás dirigirte directamente a inmigración sin quedarte allí rellenando el formulario. Recomiendo hacerlo.
En teoría, el visado en el aeropuerto de Tribhuvan se puede pagar con tarjeta de crédito, pero, en la práctica, por lo que he leído, varía de un día a otro. Yo lo intenté y me dijeron que no era posible. Se aceptan todas las monedas principales. Para evitar tipos de cambio desfavorables, lo ideal sería pagar en dólares estadounidenses, pero no le daría demasiadas vueltas, a menos que ya los tengas.
En cuanto a las fronteras terrestres (aquí encontrarás la lista completa), al parecer solo aceptan dólares estadounidenses, así que tenlo en cuenta.
La cima del Annapurna II vista desde Upper Pisang.
Permisos para hacer senderismo en la región del Annapurna
Se necesitan dos permisos para realizar las tres rutas de las que hablo en esta guía (circuito, campamento base y Poon Hill):
TIMS (Sistema de Gestión de Información de Senderistas).
El TIMS es básicamente un organismo encargado de recopilar información general sobre los distintos senderistas, incluidas sus rutas. Esto sirve para facilitar posibles operaciones de rescate, así como para regular las actividades de senderismo en el país. El permiso es válido durante un año y también se exige para otras rutas (no para el Everest).
Cuesta 2000 rupias, unos 15 €.
Nota: por desgracia, a partir del 1 de abril de 2023, no debería ser posible obtener el TIMS sin ir acompañado de un guía. Básicamente, completar cualquier ruta de senderismo en la región del Annapurna sin guía técnicamente ya no está permitido. Me parece una auténtica vergüenza, otra decisión más dictada por la codicia que se esconde detrás de «cuestiones de seguridad».
Actualización de octubre de 2023:
Una lectora del blog me informó de que no están haciendo cumplir estas nuevas normas. Comparto lo que me dijo: «En los controles preguntan si vas acompañado de un guía, pero, aunque respondas que no, te dejan pasar; por ahora es así».
Actualización de abril de 2024:
Conocí a un viajero que confirmó lo que acabo de decir.
Actualización de octubre de 2024:
Al parecer, el TIMS ya no es necesario para hacer senderismo en la región del Annapurna.
ACAP (Proyecto del Área de Conservación del Annapurna).
El ACAP es básicamente el parque nacional que rodea el macizo del Annapurna, dentro del cual se encuentran las tres rutas descritas en esta guía. Es el primer parque nacional y también la mayor área protegida del país.
El permiso es válido para una sola entrada, así que, si completas las tres rutas una tras otra, no hay problema. Sin embargo, si, por ejemplo, completas el circuito, vuelves a Pokhara (saliendo así del parque) y después quieres hacer el campamento base o Poon Hill, tendrás que volver a pagar.
Cuesta 3000 rupias, unos 25 €.
Recomiendo conseguir ambos permisos en Katmandú o Pokhara. En teoría, también se puede hacer en Besisahar (a un precio más alto, de 6.000 rupias para el ACAP; al parecer, el TIMS no se puede tramitar en Besisahar).
¡Hacerlo es realmente fácil! En Katmandú solo tienes que presentarte en la Oficina de Turismo, que está a unos 2 km de la principal zona turística de Thamel (se puede ir fácilmente a pie). La oficina abre de 10:00 a 17:00; recomiendo llegar en cuanto abra para evitar colas innecesarias.
Por su parte, la oficina de turismo de Pokhara está a poca distancia a pie de la estación de autobuses y también abre de 10:00 a 17:00.
Por supuesto, también podrías recurrir a una agencia local para conseguir los permisos, pero los costos aumentan y no creo que sea necesario. El trámite suele ser rápido y sencillo, y todo se expide en el momento.
Para ambos permisos se necesitan dos fotos tamaño pasaporte (cuatro en total), pero, al menos en la oficina de Katmandú, las hacen gratis allí mismo, así que no me preocuparía demasiado. Imagino que en Pokhara es igual.
Nota: al rellenar los formularios, entre los distintos datos (número de pasaporte, itinerarios, etc.), también te pedirán tu número de póliza del seguro de viaje. Los únicos tres seguros que cubren una actividad así (que yo conozca) son World Nomads, que permite asegurar rutas de senderismo hasta los 6.000 metros añadiéndolas como actividad extra, TrueTraveller, que, al añadir el paquete «Extreme Pack», ofrece cobertura para senderismo por encima de los 4.600 m, y, por último, SafetyWing, que cubre senderismo hasta los 6.000 metros añadiendo el paquete «Adventure Sports».
Actualización de octubre de 2024:
Al parecer, ya no es obligatorio presentar un comprobante del seguro de viaje, pero sigo recomendando contratarlo.
Por último, Nepal no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.
Clima, temperaturas y mejor época para recorrer el circuito del Annapurna
Empecemos diciendo que, con la preparación física y el equipo adecuados, técnicamente se podrían completar las tres rutas durante todo el año. Sin embargo, la primavera y el otoño son sin duda las mejores épocas para hacer senderismo en la región del Annapurna.
En resumen:
Primavera (marzo, abril y mayo)
Las temperaturas son agradables y los días están mayormente despejados, salvo algunos días aislados y al final de la tarde, cuando las nubes empiezan a cubrir los picos.
También es la temporada de floración de los rododendros amarillos, rojos y rosados, que a baja altitud crean un paisaje lleno de color. Después del otoño, esta es la segunda temporada alta y también la segunda mejor época (desde el punto de vista del clima) para hacer senderismo. Creo que es el equilibrio adecuado entre el tiempo y la cantidad de gente en los senderos. A gran altitud y a principios de la temporada, según el año, podrías encontrar mucha nieve.
Por si te interesa, mayo también es la época del festival Tiji en Lo-Manthang, en la región de Upper Mustang. El festival dura tres días y cobra vida dentro del palacio del rey.
Verano (junio, julio y agosto)
El verano es la temporada de monzones en Nepal. Especialmente a baja altitud, puede hacer mucho calor, pero, cuanto más subes, más agradables se vuelven las temperaturas. Buena parte de la región recibe bastante lluvia, con presencia de sanguijuelas y mosquitos. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre la parte del macizo orientada al sur (campamento base y Poon Hill), donde realmente llueve mucho, y la parte orientada al norte (Manang, Upper Pisang y Muktinath), donde las precipitaciones son bastante menores.
En esta época la vegetación es especialmente exuberante, florecen las flores silvestres y los ríos y cascadas están en su mejor momento.
Básicamente, el verano puede ser una buena época para completar el circuito o, en todo caso, dedicarse a la región al norte del macizo. Es una mala época para Poon Hill y el campamento base del Annapurna; los senderos están mucho menos concurridos y los precios son correspondientemente bajos.
Por si te interesa, durante la luna llena de agosto puedes asistir al festival Yarlung Mela en Muktinath.
Amanecer en Muktinath.
Otoño (septiembre, octubre y noviembre)
Esta se considera la estación perfecta para hacer senderismo en Nepal. Después de los monzones, los días están despejados, las temperaturas son excelentes y prácticamente no hay nieve, ni siquiera a gran altitud.
Sobra decir que también es, con diferencia, la época más concurrida y cara del año, especialmente el mes de octubre. Septiembre puede ser un poco lluvioso, sobre todo a baja altitud, mientras que en noviembre las temperaturas empiezan a bajar, aunque siguen siendo agradables.
Por si te interesa, el otoño también es la temporada de festivales en Nepal. Dos de las festividades hindúes más importantes tienen lugar en esta época: Dashain y Tihar.
Invierno (diciembre, enero y febrero)
Durante el invierno puede hacer mucho frío y, especialmente a gran altitud, no es aconsejable hacer senderismo dada la probable abundancia de nieve. En general, sigue siendo una buena época, sobre todo a baja altitud. Las precipitaciones no son frecuentes y los días suelen estar despejados.
Sin embargo, el circuito del Annapurna no es en absoluto aconsejable (el paso de Thorong permanece cerrado por la nieve incluso hasta marzo), pero el campamento base y, especialmente, Poon Hill se pueden completar sin demasiada dificultad.
Por si te interesa, los festivales de esta época son Tamu Loshar, Gyalpo Losar y Mageshangrati, y también se celebra la Navidad.
Circuito del Annapurna
Antes de hablar de los distintos puntos de inicio, aquí tienes un mapa completo del circuito y una tabla que resume las rutas que, a grandes rasgos, son las más populares:
Las rutas más populares del circuito del Annapurna
Nosotros elegimos una especie de itinerario estándar, pero sin el tramo de Muktinath a Jomsom, y preferimos añadir la ruta a Poon Hill y la del campamento base del Annapurna. Obviamente, todas las opciones siguen siendo válidas; la única que desaconsejaría es el itinerario corto. Reducir la caminata únicamente al paso de Thorong sería una verdadera lástima, por no hablar de que subir tanto y tan rápido podría causarte problemas con la altitud.
Visto en retrospectiva, probablemente habría elegido llegar hasta Jomsom, ya que, tanto por las vistas desde el autobús como por lo que cuentan otros viajeros, la ruta parece ser realmente panorámica. En cambio, desde Jomsom hacia abajo, el paisaje es parecido al de la primera parte del circuito. Así que, si no tienes mucho tiempo, podrías saltarte ese tramo por completo o tomar el autobús Jomsom – Tatopani y continuar desde allí.
Los distintos puntos de inicio del circuito del Annapurna
Básicamente, puedes empezar la caminata en cualquier lugar entre Besisahar y Manang, pero en autobús solo se puede llegar hasta Ngadi. Desde allí, o caminas o tomas un jeep. De nuevo, todas las opciones son válidas, pero recomiendo encarecidamente no caminar de Besisahar a Ngadi, ya que no hay alternativa a la carretera, que en este tramo es muy transitada y polvorienta. Prácticamente nadie lo hace.
Los dos puntos de inicio más populares son Syange y Jagat, a los que se llega en jeep, y suele preferirse el segundo al primero. Nosotros elegimos tomar el autobús hasta Ngadi, lo que, a grandes rasgos, supone un día más de caminata. Si tienes tiempo, lo recomiendo porque el sendero es muy agradable y el autobús sale más barato que el jeep.
Chame y Tal, un poco más arriba, son otras dos opciones viables si no tienes mucho tiempo. Más allá de Tal, personalmente no creo que tenga mucho sentido.
Los distintos puntos de llegada del circuito del Annapurna
Al igual que ocurre con los puntos de inicio, también hay varias opciones para terminar una vez cruzado el paso de Thorong. Como mencioné antes, nosotros elegimos Muktinath. Desde allí tomamos un autobús a Tatopani y empezamos la ruta a Poon Hill. Mucha gente, una vez llega a Muktinath, vuelve directamente a Pokhara.
Otro punto de llegada muy popular es Jomsom, desde donde, si se quiere y el presupuesto lo permite, se puede tomar un vuelo a Pokhara. La alternativa es tomar un autobús Jomsom – Tatopani (una opción popular, ya que muchos creen que es necesario caminar por la carretera, pero en realidad, siguiendo el NATT, no hace falta) o un autobús Jomsom – Pokhara.
De nuevo, obviamente la elección depende por completo de ti, pero creo que las dos opciones más viables, sobre todo si no tienes mucho tiempo, son Muktinath y Jomsom.
Itinerario día a día y paradas recomendadas para el circuito del Annapurna
El siguiente itinerario está pensado para caminar solo desde la mañana hasta primeras horas de la tarde (salvo algunas excepciones), un total de 5-6 horas al día, y almorzar una vez lleguemos a nuestro destino. En principio, la salida es alrededor de las 7:00/7:30 y la llegada hacia las 13:00/14:00 como muy tarde. Probablemente somos un poco más rápidos que la media, así que, si después de los primeros días las cuentas no te salen, ajústalo según corresponda.
Hay al menos tres buenas razones para seguir esta estrategia:
1. Durante todo el año, el tiempo suele ser mejor por la mañana, así que hay mejores vistas y menos probabilidades de lluvia.
2. Evitar hacer una pausa: así no se rompe el ritmo. Una vez llegues a tu destino, tendrás tiempo de sobra para comer, descansar y recuperarte.
3. Llegar al destino y después almorzar suele ahorrarte dinero en la habitación. El 99 % de los alojamientos, especialmente a baja altitud, están más que dispuestos a ofrecer la habitación gratis a cambio de que consumas las tres comidas, pero, si paras a comer por el camino, las comidas pasan a ser dos y el alojamiento puede mostrarse más reacio a darte la habitación gratis.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que realmente puedes parar casi en cualquier lugar del camino. Especialmente a baja altitud, los pueblos están a poca distancia unos de otros y las paradas recomendadas se pueden cambiar sin problema por el siguiente pueblo. Además, también hay alojamientos y casas de té con frecuencia entre los pueblos, lo que ofrece posibilidades prácticamente infinitas para detenerte si estás cansado o simplemente quieres seguir caminando un poco más después de llegar al destino previsto.
Por último, recomiendo descargar Organic Maps, la aplicación funciona sin conexión después de descargar los mapas y creo que es una herramienta excelente para completar las rutas.
Nota: toda la ruta está marcada en rojo y blanco, pero, especialmente en la primera parte (aproximadamente de Nagdi a Timang), hay tramos en los que conviene más caminar por la carretera que seguir estas señales, que a menudo te hacen ganar mucho desnivel para volver a bajar a la carretera un kilómetro después. Consulta siempre Organic Maps y valora si realmente merece la pena.
Perfil de elevación del circuito del Annapurna.
Día 1. Autobús Pokhara – Besisahar (4 horas, 108 km) o autobús Katmandú – Besisahar (7 horas, 184 km) / Autobús Besisahar – Ngadi (1 hora, 13 km) / Caminata Ngadi – Ghermu (2:45 horas, 9,3 km)
Besisahar (760 m) – Ngadi (840 m) – Lampata (1.017 m) – Bahundanda (1.223 m) – Ghermu (1.108 m)
Pasamos por Pokhara porque teníamos tiempo y pensamos que dividir el viaje era una buena idea, pero no es en absoluto necesario hacerlo. De hecho, visto en retrospectiva, quizá habría elegido el autobús directo desde Katmandú.
Desde Katmandú, el autobús sale de la estación de autobuses de Gongabu (Gongabu Bus Park) y cuesta 500/600 rupias. Hay varias salidas diarias, pero recomiendo salir temprano por la mañana (el primer autobús debería ser a las 6:45). Ve a la estación el día anterior, compra tu billete y confirma la hora de salida.
Si, en cambio, quieres pasar por Pokhara, el autobús Katmandú – Pokhara sale de este punto; casi todos los alojamientos y agencias cobran 700 rupias, pero nosotros conseguimos dos billetes por 1.300. Por su parte, el autobús Pokhara – Besisahar sale de Tourist Bus Park (punto de llegada del autobús Katmandú – Pokhara), con la primera salida a las 7:00. Pagamos 500 rupias cada uno a través del hotel, pero al parecer se puede pagar menos.
Desde la última parada en Besisahar (donde se baja todo el mundo), puedes organizar el transporte en jeep hasta cualquier destino del camino. Sin embargo, recomiendo esperar al autobús local, que pasa con frecuencia, y continuar hasta Ngadi (última parada). Cuesta 300 rupias. Si quisieras, podrías bajarte en Bhulbhule (200 rupias) y seguir a pie, pero caminarías por la carretera y, sinceramente, no te perderías nada. Por otra parte, si no tienes tiempo o simplemente quieres empezar más arriba, este es el momento de tomar un jeep hasta alguno de los otros puntos de inicio.
En principio, si decides llegar a Syange o Jagat en jeep este mismo día, puedes seguir el itinerario al pie de la letra cambiando solo el punto de inicio del día 2. En cualquier caso, ten los permisos a mano, ya que el primer control está en Bhulbhule. Yo no lo sabía y tuve que subirme al techo del autobús para sacarlos de mi mochila.
Desde Ngadi, el sendero a Ghermu es realmente bonito y lo recomiendo. Pasamos la noche en Crystal Lodge, con habitación, wifi y ducha caliente gratis, y solo pagamos la cena y el desayuno. Sin embargo, a la mañana siguiente el chico nos cobró un 10 % del total en concepto de servicio. Era la primera noche y no lo sabíamos, pero desde luego esto no es lo habitual. Nadie más a lo largo del sendero ni siquiera lo intentó, así que probablemente haya mejores opciones en el pueblo.
El sendero que lleva a Ghermu.
Día 2. Caminata Ghermu – Tal (5 horas, 15 km)
Ghermu (1.108 m) – Jagat (1.250 m) – Chyamch (1.367 m) – Tal (1.633 m)
Si sales de Syange o Jagat, son aproximadamente 1 km y 4 km menos, respectivamente, así que probablemente tardes entre 4 y 4 horas y media en llegar a Tal.
Desde Ngadi, si quisieras, podrías mantenerte a mayor altitud y tomar un sendero superior que evita por completo la carretera, pero es mucho más exigente y alarga la ruta 3 km. Como alternativa, podrías bajar al pueblo de Syange, cruzando el río, y seguir la carretera hasta Chamje. Desde allí vuelves a cruzar el río y te incorporas al sendero hacia Tal.
Nosotros elegimos la carretera y, sinceramente, no supuso ningún problema. Puede que temprano por la mañana todavía haya poco tráfico, pero, a lo largo de los aproximadamente 7 km de carretera entre Syange y Chamje, no pasaron más de 10 jeeps. En esos 7 km también se pueden tomar pequeños desvíos que llevan a senderos paralelos a la carretera, pero básicamente todos son subidas y bajadas sin sentido. Después de probar el primero, nos quedamos en la carretera.
En Chamje vuelves a cruzar el río y caminas un par de kilómetros por un sendero muy agradable antes de la subida final al pueblo de Tal.
En Tal pasamos la noche en River View Guest House. De nuevo, conseguimos gratis la habitación (con baño y agua caliente) a cambio de pagar las comidas, pero no había wifi.
Pueblo de Jagat.
Día 3. Caminata Tal – Timang (5 horas y media, 13 km)
Tal (1.633 m) – Karte (1.781 m) – Dharapani (1.844 m) – Odar (2.131 m) – Bagarchhapad (2.059 m) – Danque (2.139 m) – Timang (2.578 m)
Desde Tal, recomiendo encarecidamente caminar por el sendero que, dejando el pueblo a tus espaldas, recorre el lado derecho del valle (mientras que la carretera va por el lado izquierdo, al otro lado del río) hasta el pueblo de Dharapani, donde la carretera y el sendero vuelven a unirse. El sendero es un poco más exigente que la carretera, pero las vistas merecen la pena y, en general, es un tramo muy agradable.
Desde Dharapani hasta Timang, recomiendo caminar por la carretera. Hay algunos atajos señalizados que merece la pena tomar, pero, en su mayor parte, sigue la carretera.
Timang es un pueblo muy bonito rodeado de montañas. Dormimos en Hotel Manaslu, que ofrecía habitaciones bonitas, una excelente ducha caliente y wifi, todo gratis, pagando solo las comidas.
Pueblo de Chame.
Día 4. Timang – Dhikur Pokhari (6 horas, 20 km)
Timang (2.578 m) – Chhitepu (2.636 m) – Koto (2.656 m) – Chame (2.726 m) – Talekhu (2.838 m) – Bratan (2.932 m) – Dhikur Pokhari (3.211 m)
Ese día caminamos principalmente por la carretera, pero debo decir que, una vez más, no fue ningún problema: prácticamente no había tráfico y, de vez en cuando, se podía tomar el sendero que discurre junto a ella.
La ruta hasta Brathang es relativamente fácil, con algunos tramos llanos, y después empieza una subida constante hasta el pueblo de Dhikur Pokhari.
Nos alojamos en Hotel Kamala y, de nuevo, lo recomendaría. La habitación era bonita y tuvimos wifi gratis al pagar las comidas. También ofrecían una ducha caliente de pago.
Amanecer en Dhikur Pokhari.
Día 5. Dhikur Pokhari – Ngawal (5 horas y media, 14 km)
Dhikur Pokhari (3.211 m) – Upper Pisan (3.303 m) – Ghyaru (3.695 m) – Ngawal (3.669 m)
Desde Dhikur Pokhari tienes dos opciones: seguir las señales hacia Lower Pisang y caminar por la carretera hasta Manang, o dirigirte a Upper Pisang y tomar el sendero que discurre a gran altitud (alcanzando casi los 4.000 m) por el otro lado del valle. Recomiendo encarecidamente la segunda opción; el sendero es realmente panorámico. Pero, si no te sientes en forma, probablemente sea mejor no excederte y continuar hasta Lower Pisang.
Otra cosa que podrías hacer es dirigirte a Upper Pisang (desde donde hay unas vistas fantásticas del Annapurna II) y después bajar a Lower Pisang antes de seguir por la carretera hacia Manang.
Desde Dhikur Pokhari hasta Upper Pisang, el sendero es casi llano y muy agradable, pero, una vez fuera del pueblo, hay una buena subida (400 metros de desnivel positivo) hasta Ghyaru. Ghyaru es un pueblo muy bonito; todas las construcciones están hechas íntegramente de piedra y vale la pena explorarlo un poco.
Pueblo de Ghyaru.
Desde Ghyaru hasta Ngawal, el sendero es básicamente un falso llano muy fácil de recorrer, con vistas espectaculares del macizo del Annapurna. Este fue el tramo que más disfruté de todo el circuito.
En Ngawal nos alojamos en el primer alojamiento (literalmente) a la entrada del pueblo. De nuevo, había wifi y habitación gratis y pagamos solo las comidas. Las duchas calientes eran de pago. La familia era muy amable y la comida era excelente, pero las instalaciones no eran las mejores, sobre todo comparadas con las que vimos más tarde ese día.
Nota: en esta jornada, mucha gente prefiere seguir hasta Manang. Sin embargo, hacerlo supone un día muy largo. Si no tienes prisa, yo lo desaconsejaría. Pero, si decides hacerlo, simplemente sáltate el día 6 y pasa directamente al día 7. Lo mismo se aplica si decides no tomar el sendero superior: llega a Manang en el día y pasa directamente al día 7.
Pueblo de Ngawal.
Día 6. Ngawal – Manang (2:45 horas, 9 km)
Ngawal (3.669 m) – Munchi (3.500 m) – Braga (3.519 m) – Manang (3.560 m)
Este es un día de semidescanso. Desde el pueblo de Ngawal tienes dos opciones: tomar el sendero que baja al valle justo a las afueras del pueblo y se une a la carretera en Mungii, o mantenerte a mayor altitud un poco más y bajar hasta Braka.
El primer sendero está mejor señalizado, es muy transitado y es más corto; la mayoría elige esta opción (nosotros incluidos), aunque nuestro plan inicial era tomar el otro. Seguimos a los senderistas que iban delante, pero, si prestas atención y consultas Organic Maps, el segundo probablemente sea más panorámico. De todos modos, al final hay poca diferencia.
Al llegar al fondo del valle, caminamos por la carretera llana hasta Manang. Antes de encontrar alojamiento gratis pagando solo las comidas, tuvimos que preguntar en un par de sitios. Al final llegamos a un acuerdo con Himalayan Singi Hotel, que ofrecía una habitación con baño, ducha caliente (con energía solar) y wifi gratis. Con este acuerdo solo tuvimos que pagar las seis comidas. Decidimos quedarnos dos noches para aclimatarnos, algo muy recomendable.
Una vez terminada la corta caminata del día, pasamos la tarde explorando el pueblo y el cercano lago Gangapurna.
Pueblo de Manang.
Día 7. Manang (día de descanso / aclimatación)
Aunque te sientas bien físicamente, es muy recomendable pasar el día en Manang y evitar seguir subiendo para prevenir problemas en los días siguientes. Sin embargo, conviene hacer una caminata corta por los alrededores para pasar el tiempo y ayudar al proceso de aclimatación. Como dice el conocido dicho en inglés, «sube alto, duerme bajo». Esto significa que lo mejor es ganar altitud durante el día y después bajar para que el cuerpo se recupere.
Para ello hay varias opciones alrededor de Manang (ver el mapa de abajo). Las dos que recomendaría son el mirador de ChongKor y Praken Gompa. Ambas son caminatas de 2-3 horas de ida y vuelta, perfectas para ganar unos cientos de metros de altitud y después pasar el resto del día descansando.
Mapa de excursiones en Manang.
Nosotros elegimos ChongKor y disfrutamos de las vistas (la vista del glaciar es excelente), pero Praken Gompa, al otro lado del valle, también parece una buena opción; ambos están a unos 3.900 m. Otra opción popular, aunque más exigente, es visitar Ice Lake, a 4.200 m de altitud.
Por último, desde Manang puedes decidir subir al lago Tilicho, el lago de ese tamaño más alto del mundo, aunque no forma parte de la ruta oficial del circuito del Annapurna. Si tienes dos días extra, podrías llegar al campamento base del lago Tilicho en un día, subir al paso y después retomar la ruta del circuito al día siguiente, tras visitar el lago. Como alternativa, podrías continuar hasta Jomsom sin volver sobre tus pasos por una variante menos transitada que, básicamente, acorta el tramo Manang-Jomsom.
Teníamos intención de hacer la variante de dos días, pero a mediados de abril el sendero seguía cerrado por la nieve, algo poco habitual, pero perfectamente posible.
Nota: si no te encuentras especialmente bien debido a la altitud, Manang es un lugar ideal para pasar unos días más recuperándote antes de continuar la caminata. Algunos incluso pasan una tercera noche en el pueblo. Manang también es un lugar ideal para comprar cualquier equipo que te falte, ya que aquí termina la carretera y los precios siguen siendo competitivos. Una vez dejas la ciudad, la disponibilidad de equipo cambia.
Mirador de ChongKor.
Día 8. Manang – Churi Letdar (4:30 horas, 11 km)
Manang (3.560 m) – Tengi (3.719 m) – Ghunsang (3.947 m) – Yak Kharka (4.050 m) – Churi Letdar (4.248 m)
La subida a Churi Letdar es muy agradable. El tramo inicial ofrece bonitas vistas de Manang en el fondo del valle, mientras que el siguiente tramo, en parte llano, ofrece excelentes vistas de los picos de los alrededores y de numerosas águilas antes de llegar a Yak Kharka, donde comienza la subida final.
Churi Letdar está a 4.200 m, frente a los 3.500 m de Manang. A esta altitud se recomienda no ganar más de 500 metros al día. Nosotros no tuvimos problemas, pero, si no te encuentras especialmente bien, otra parada popular es el pueblo de Yak Kharka, a 4.100 m, aproximadamente un kilómetro antes de llegar a Churi Letdar. A veces, ¡incluso una diferencia de 100 metros puede cambiarlo todo!
Aquí nos alojamos en SnowLand Lodge, con habitación y wifi gratis, pagando solo las comidas. Aunque las instalaciones no son precisamente nuevas, la vista es fantástica y el personal es amable.
Entrada al pueblo de Churi Letdar.
Día 9. Churi Letdar – High Camp (3:45 horas, 6 km)
Churi Letdar (4.248 m) – Deurali Tea House (4.440 m) – Thorung Phedi (4.548 m) – High Camp (4.884 m)
El primer tramo, en ligera subida, es muy agradable, con excelentes vistas. Después bajas para cruzar el río, vuelves a ganar altitud (nada divertido a esta altura) y caminas por un tramo llano hasta Thorung Pedi.
Desde Thorung Pedi hasta High Camp hay una subida corta pero exigente, ¡así que tómate tu tiempo! Recomiendo salir temprano por la mañana. Especialmente durante la temporada alta, si llegas tarde hay bastante riesgo de quedarte sin habitación y tener que dormir en la zona común de High Camp, ya que solo hay un establecimiento que, aunque es grande, tiene un número limitado de habitaciones. Aquí es imposible dormir gratis pagando solo la comida; nuestra habitación doble nos costó 350 rupias a cada uno.
Por la tarde, si te apetece, puedes subir al mirador cercano, que ofrece una magnífica vista de 360 grados del valle. Está a solo unos diez minutos a pie y es especialmente popular para ver el amanecer, pero nosotros no tuvimos la fuerza de voluntad necesaria para salir del saco de dormir a esa hora.
Una alternativa que parece bastante popular es dormir en Thorung Pedi, pero, sinceramente, no creo que sea muy buena idea, ya que haría aún más exigente la jornada siguiente, que ya es la más dura y larga de todo el circuito.
Sin embargo, también hay que decir que dormir a menor altitud antes de afrontar el paso podría beneficiar a quien tenga problemas con la altura y no se encuentre especialmente bien. Algunos incluso pasan una noche en Thorung Pedi y otra en High Camp antes de afrontar el paso. Básicamente, escucha lo que te dice tu cuerpo, pero, si te encuentras bien, creo que lo mejor es pasar la noche del día 8 en High Camp.
Amanecer en High Camp.
Día 10. High Camp – Muktinath (7 horas, 13 km)
High Camp (4.884 m) – Paso de Thorong La (5.416 m) – Chambar Bir (4.200 m) – Muktinath (3.611 m)
A las 3:30 oí a las primeras personas preparándose para subir al paso, pero nosotros habíamos decidido esperar al amanecer. Empezamos a caminar a las 6:15 y en High Camp ya no quedaba casi nadie. El primer tramo no fue precisamente agradable, con el sendero todavía parcialmente helado y un precipicio a nuestra derecha.
Llegar al paso no fue fácil y a menudo teníamos la sensación de que estábamos a punto de empezar a bajar, solo para encontrarnos con otra subida. En uno de esos momentos incluso se me rompió el bastón de senderismo. Cuando por fin llegamos al paso, la sensación fue realmente estupenda.
Paso de Thorong.
Después de hacer las fotos de rigor, empezó la parte más difícil del día: la larga bajada hasta Muktinath, un descenso de 1.600 metros de desnivel. No fue precisamente agradable, sobre todo por la nieve y el barro, que hacían que el sendero estuviera muy resbaladizo.
Cuando por fin llegamos a nuestro destino, encontramos una excelente habitación en The Paths of Dream Hotel. De nuevo, ducha caliente, wifi y habitación gratis pagando solo las comidas.
Nota: este fue el único día en el que sin duda me habría venido bien un par de crampones. Sin embargo, hay que decir que fue un año claramente anormal y, por lo que me han contado, normalmente en abril y mayo no hay mucha nieve.
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Como mencioné al principio de la guía, al llegar a este punto hay varias opciones. Nosotros decidimos tomar el autobús a Tatopani y empezar la ruta a Poon Hill. Pero, para que la información esté completa, voy a describir el itinerario recomendado si quieres completar el circuito a pie.
Si decides tomar el autobús, estos son aproximadamente los precios a los principales destinos (en jeep, calcula que pagarás al menos el doble).
Jomsom – 350 rupias – 2 horas
Tatopani – 1.200 rupias – 7 horas
Pokhara – 1.450 rupias – 12 horas
Upper Pisang.
Día 11. Muktinath – New Jomsom vía Lupra (6 horas, 22 km)
Muktinath (3.611 m) – Lupra (2.983 m) – Jomson (2.784 m)
Aquí tienes dos opciones: si quieres evitar por completo la carretera, tienes que pasar por el pueblo de Lupra, al sur. La alternativa es pasar por Kagbeni (que parece ser un pueblo precioso y me lo recomendaron), al norte, caminando por la carretera en algunos tramos. El paisaje (también visto desde el autobús) es realmente impresionante, e imagino que lo es aún más desde el sendero que pasa más arriba.
Al llegar a Lupra, vuelves a tener dos opciones: mantenerte a mayor altitud y caminar por la ladera de la montaña, o bajar al valle y caminar junto al río. Ambos senderos vuelven a unirse a unos 5 km de Jomsom, donde no queda más remedio que caminar por el borde de la carretera.
Autobús desde New Jomsom:
Tatopani 880 rupias – 5 horas
Pokhara 1.110 rupias – 10 horas
Katmandú 1.700 rupias – 20 horas
También es posible volar a Pokhara.
Día 12. New Jomsom – Tukuche (4 horas y media, 15,5 km)
Jomsom (2.784 m) – Thini (2.836 m) – Chhario (2.704 m) – Tukuche (2.615 m)
A unos 500 metros de la salida del pueblo, tomas lo que era la carretera principal antes de que se construyera la nueva. Básicamente, cruzas el río y caminas todo el día por el lado del valle opuesto a la carretera transitada.
El sendero/carretera tiene constantes subidas y bajadas hasta el pueblo de Chhario, desde donde el camino se suaviza y se convierte en un falso llano que lleva al pueblo de Tukuche.
Día 13. Tukuche – Ghansa (8 horas, 30 km)
Tukuche (2.615 m) – Sauru (2.570 m) – Kokhethanti (2.533 m) – Konjo (2.700 m) – Lago Titi (2.700 m) – Chhoya Deurali (2.505 m) – Ghasa (2.072 m)
Aquí hay al menos tres opciones distintas: si quieres evitar por completo la carretera y pasar por el lago Titi, son unos 30 km y casi 8 horas de caminata. Si, al llegar a Kokhethanti, sigues el río en lugar de dirigirte hacia el lago, son unos 25 km. La última alternativa es seguir la carretera (transitada) hasta Larjung y continuar por la ruta más corta que muestra Organic Maps. En este caso son unos 20 km, buena parte de ellos por la carretera.
La subida que lleva a Ghorepani.
Día 14. Ghansa – Tatopani (17 km, 5 horas)
Ghasa (2.072 m) – Pairothapla (1.937 m) – Kopchepani (1.765 m) – Narchyang (1.448 m) – Tatopani (1.362 m)
De nuevo, se camina casi todo el tiempo por el lado del río opuesto a la carretera principal, salvo el último kilómetro antes de llegar a Tatopani, cuando se cruza el río y hay que caminar por la carretera transitada.
El pueblo es muy turístico y concurrido, ya que se utiliza como punto de inicio o final de muchas rutas de la zona. Llegamos en autobús desde Muktinath y, en contra de lo que pensábamos (dada la poca altitud), fue imposible encontrar una habitación gratis pagando solo la comida. Terminamos pagando 200 rupias por una habitación doble en Hotel Himalaya: un alojamiento modesto, pero con excelente wifi y comida.
Por la tarde visitamos las aguas termales cercanas. Nada impresionante, pero aun así fue agradable pasar una hora en remojo, especialmente después de lo que para nosotros habían sido 10 días de caminata. La entrada cuesta 150 rupias.
Día 15. Tatopani – Ghorepani (6 horas, 17 km)
Tatopani (1.362 m) – Ghara (1.745 m) – Shikha (1.934 m) – Phalate (2.272 m) – Chitre (2.370 m) – Ghorepani (2.800 m)
Esto exige mucho esfuerzo. Son 1.600 metros de desnivel positivo y una cantidad interminable de escalones. Sumado al calor, hizo que esta fuera una de las jornadas más duras de todo el circuito. Aun así, llegamos a nuestro destino alrededor de las 2 y nos instalamos en Lodge Mountain View, donde, después de negociar un poco, conseguimos una habitación y ducha caliente gratis a cambio de almorzar, cenar y desayunar allí.
Después de caminar aproximadamente 1 km por la carretera principal, debes cruzar el puente al otro lado del río. A partir de aquí, el sendero está bien señalizado y se alterna durante varios kilómetros con una carretera secundaria prácticamente sin tráfico. Después te encontrarás con una serie interminable de escalones hasta el pueblo de Ghorepani. Desde allí continuamos hacia el campamento base del Annapurna, mientras que la ruta del circuito se dirige a Nayapul, donde termina la caminata.
Si caminar 17 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo te parece demasiado, recomiendo pasar la noche en Shikha, que está literalmente a medio camino.
Ghyaru a la izquierda y el Annapurna II a la derecha.
Día 16. Ghorepani – Poon Hill – Nayapul – Autobús a Pokhara (6 horas y media, 22 km)
Ghorepani (2.800 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.800 m) – Nangethanti (2.524 m) – Banthanti (2.306 m) – Ulleri (2.110 m) – Tikhedhunga (1.536 m) – Hile (1.554 m) – Birethanti (1.120 m) – Nayapul (1.117 m)
La primera parte del día consiste en subir a Poon Hill para ver el amanecer. Desde Ghorepani hasta la cima de Poon Hill solo hay una milla, pero son casi 400 metros de desnivel positivo, así que no es un simple paseo. Nosotros tardamos unos 40 minutos, así que, si quieres llegar para el amanecer, ajusta la hora según la época del año. Recomiendo salir con una linterna frontal o, al menos, la linterna del teléfono, pero no te preocupes: es imposible perderse; todo el mundo sube a ver el amanecer y el sendero es muy fácil de seguir. Al principio del sendero hay que pagar la entrada a Poon Hill: 100 rupias.
Una vez de vuelta en Ghorepani, desayuna y empieza la bajada a Nayapul, donde termina el circuito. Sin embargo, si quieres seguir nuestros pasos y completar la ruta al campamento base del Annapurna, dirígete a Tadapani.
Si prefieres dividir esta jornada en dos, probablemente lo ideal sea parar en Ulleri y caminar hasta Nayapul al día siguiente. Desde Nayapul hay autobuses frecuentes a Pokhara; tardan unas dos horas y cuestan unas 200-300 rupias. Aquí termina el circuito del Annapurna.
Monasterio a la entrada de Manang.
Ruta al campamento base del Annapurna
Antes de hablar de los puntos de inicio, aquí tienes un mapa completo del circuito con sus distintas rutas, junto con una tabla que resume las tres más populares. Estas rutas, a grandes rasgos, solo se diferencian en el punto de inicio.
Las rutas de senderismo más populares al campamento base del Annapurna.
Básicamente, si tienes tiempo, recomiendo empezar en Nayapul e incorporar la ruta a Poon Hill, o salir de Phedi pasando por las aguas termales de Jhinu Danda. Sin embargo, si tienes poco tiempo, la mejor opción es empezar en Siwai.
En cualquier caso, los tres puntos de inicio también se pueden usar como puntos de llegada, combinándolos como quieras. Por ejemplo, podrías salir de Nayapul y volver a Pokhara desde Siwai, o salir de Phedi y volver a Pokhara desde Nayapul, etc. La elección depende totalmente de ti y, básicamente, del tiempo que tengas.
Itinerario día a día y paradas recomendadas para el campamento base del Annapurna
Para facilitar la consulta, voy a describir día a día las tres rutas más populares, dando detalles solo para la primera, que cubre el recorrido de Chomrong al campamento base. Este tramo es el mismo en las tres rutas.
La estación de autobuses para los tres puntos de inicio también es la misma. En todos los casos, recomiendo salir temprano por la mañana y tomar un taxi hasta Baglung Bus Park. Desde la zona junto al lago en Pokhara (la zona turística a orillas del lago donde están todos los hoteles y hostales), después de regatear, conseguimos el trayecto por 300 rupias. Como alternativa, puedes llegar en transporte público por una fracción de lo que pagamos, pero nos dijeron que había que cambiar de autobús dos veces, ¡y no nos apetecía! También es posible tomar un jeep a todos los destinos, pero calcula que pagarás al menos el doble.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que puedes parar prácticamente en cualquier lugar del camino. Los pueblos están a poca distancia unos de otros y las paradas recomendadas se pueden cambiar fácilmente por el siguiente pueblo. Además, hay muchos alojamientos y casas de té entre los pueblos, lo que ofrece posibilidades infinitas para detenerte si estás cansado o simplemente quieres seguir caminando un poco más después de llegar al destino previsto. Sin embargo, a gran altitud las paradas son más limitadas.
Perfil de elevación de la ruta al campamento base del Annapurna.
Nota: todos los alojamientos que había en el campamento base del Annapurna fueron destruidos por una avalancha a principios de 2019. Actualmente, el punto más alto donde se puede dormir es el campamento base del Machhapuchhre, unos kilómetros más abajo.
Aunque aquí hay 5 alojamientos y habíamos llegado a última hora de la mañana (mucho antes que la mayoría de los otros senderistas), no pudimos pasar la noche porque estaban completos y papá no quería dormir en la zona común. Esto fue en abril, que ni siquiera es la temporada de mayor afluencia. Así que, si quieres tener la seguridad de contar con una habitación privada donde dormir, recomiendo encarecidamente reservar en los días anteriores. Cualquier alojamiento puede hacerlo por ti. Si formas parte de un viaje organizado, por supuesto, no debería haber problema.
Ruta al campamento base del Annapurna desde Siwai en 5 días
Este itinerario está pensado para completar la ruta en el menor tiempo posible. Si no estás especialmente en forma, sufres mal de altura o simplemente prefieres tomártelo con calma, no dudes en dividir la subida al campamento base añadiendo 1-2 etapas extra.
Día 1. Autobús Pokhara – Siwai (3 horas y media, 50 km) / Caminata Siwai – Chomrong (4 horas y media, 11 km)
Siwai (1.250 m) – Chomrong (2.170 m)
De Pokhara a Siwai hay unas 3 horas y media y el billete cuesta 300-400 rupias. Al llegar a Siwai, caminas brevemente por la carretera que, básicamente, termina en este pueblo y después empiezas a recorrer un falso llano muy agradable que pasa por varios pueblos.
Al llegar a Samrung, cruzas un largo puente colgante y empiezas una subida bastante exigente que termina en Chomrong. Durante el trayecto en autobús, procura tener los permisos a mano, ya que hay un control por el camino.
Nosotros hicimos la ruta al revés desde Bamboo, así que no tengo recomendaciones de alojamiento en Chomrong, pero te aseguro que hay muchas opciones disponibles.
Pueblo de Chomrong.
Día 2. Chomrong – Himalaya (6 horas, 12 km)
Chomrong (2.170 m) – Himalaya (2.950 m)
El día comienza con una bajada considerable al fondo del valle, seguida de una subida bastante constante hasta el pueblo de Himalaya. El sendero consiste principalmente en escalones a través del bosque y, aunque las vistas no son espectaculares en este tramo, al menos se camina mayormente a la sombra.
Si no te apetece caminar tanto, dos posibles paradas alternativas son el pueblo de Bamboo o Dovan. Aquí no se puede negociar el precio de la habitación: son 500 rupias por una doble.
Día 3. Himalaya – Campamento base del Annapurna – Campamento base del Machhapuchhre (6 horas y media, 12 km)
Himalaya (2.950 m) – Campamento base del Annapurna (4.130 m) – Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m)
Esta es, con diferencia, la jornada más bonita de la ruta. A la altura de Himalaya sales del bosque y empiezas a ver claramente los picos que rodean el valle. Al llegar a Deurali, bajas unos cientos de metros antes de empezar una subida constante al campamento base del Machhapuchhre. Recomiendo dejar la mochila en el campamento base del Machhapuchhre y continuar hasta el campamento base del Annapurna para disfrutar de las vistas espectaculares y hacer las fotos de rigor antes de volver al campamento base del Machhapuchhre para pasar la noche.
Algunos prefieren subir al campamento base del Annapurna a la mañana siguiente, pero, si la visibilidad es buena, creo que es mejor hacerlo ese mismo día para no alargar la jornada siguiente, aunque las probabilidades de tener mejor tiempo por la mañana sean mayores. En cualquier caso, el pico también se ve desde el campamento base del Machhapuchhre. ¡Tú decides!
Aquí no se puede negociar el precio de la habitación: son 500 rupias por una doble.
Campamento base del Annapurna.
Día 4. Campamento base del Machhapuchhre – Bamboo (4 horas y media, 11 km)
Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)
Como acabo de mencionar, podrías empezar el día subiendo al campamento base del Annapurna. Como alternativa, si ya lo hiciste el día anterior, puedes comenzar la bajada a Bamboo. Básicamente, caminarás todo el día cuesta abajo por el sendero que recorriste el día anterior. Si llegas a Bamboo y todavía tienes ganas, puedes decidir seguir bajando hasta Sinuwa o Bhanuwa para acortar la jornada siguiente, que es bastante larga.
Día 5. Bamboo – Siwai (6 horas y media, 17 km) / Autobús Siwai – Pokhara (3 horas y media, 50 km)
Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)
La bajada hacia Chomrong es muy rápida, pero la escalinata para volver a subir es interminable y puede hacer mucho calor. Por eso, recomiendo salir temprano por la mañana, sobre todo porque el último autobús a Pokhara sale a las 16:00.
La ruta vuelve a ser la misma que a la ida. Una vez llegas a Chomrong, es prácticamente todo bajada hasta Siwai, donde puedes tomar el autobús, un jeep o incluso un taxi de regreso a Pokhara. De nuevo, recuerda tener los permisos a mano, ya que se para en el mismo control que a la ida.
En Bamboo se puede conseguir una habitación gratis pagando solo las comidas. Buddha Guest House no está mal y la amable señora está más que dispuesta a regatear.
Puente colgante entre Bamboo y Siwai.
Ruta al campamento base del Annapurna más Poon Hill desde Nayapul en 8 días
Este itinerario está pensado principalmente para combinar primero la ruta a Poon Hill y después la del campamento base del Annapurna. Si lo prefieres, también puedes dirigirte directamente al campamento base del Annapurna desde Nayapul, siguiendo básicamente el itinerario descrito desde Siwai, con un día más de caminata. Sin embargo, personalmente no creo que tenga mucho sentido, ya que caminarás por la carretera y el paisaje no es precisamente espectacular.
Día 1. Autobús Pokhara – Nayapul (2 horas y cuarto, 40 km) / Caminata Nayapul – Ulleri (4 horas, 12 km)
Nayapul (1.117 m) – Birethanti (1.120 m) – Hile (1.554 m) – Ulleri (2.110 m)
El autobús desde Baglung Bus Park hasta Nayapul cuesta 200 rupias. Una vez llegues a tu destino, atraviesa el pueblo y cruza el puente hacia Birethanti. Aquí están los dos primeros controles en los que tienes que mostrar los permisos.
A partir de aquí, la ruta que hay que seguir es bastante evidente, pero siempre puedes ayudarte con Organic Maps. La primera parte es por la carretera y después todo es sendero hasta el pueblo de Hile, donde podrías pasar la noche si quieres. Recomiendo continuar hasta Ulleri porque el tramo Hile – Ullerri es bastante exigente y lleva unas 2 horas.
Día 2. Ulleri – Ghorepani (3 horas, 8 km)
Ulleri (2.110 m) – Banthanti (2.210 m) – Nangethani (2.430 m) – Ghorepani (2.780 m)
Esta es una jornada bastante corta, así que puedes salir con calma, a menos que hayas parado más abajo. El sendero atraviesa el bosque y varios pueblos, cruzando cascadas y arroyos. Toda la ruta es básicamente cuesta arriba. En Lodge Mountain View, después de negociar un poco, conseguimos una habitación y ducha caliente gratis. Solo pagamos el almuerzo, la cena y el desayuno.
Águila del Himalaya.
Día 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 horas, 8,3 km)
Ghorepani (2.780 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.780 m) – Tadapani (2.630 m)
La primera parte del día consiste en subir a Poon Hill para ver el amanecer. Desde Ghorepani hasta la cima de Poon Hill solo hay una milla, pero son casi 400 metros de desnivel positivo, así que no es precisamente un paseo tranquilo. Nosotros tardamos unos 40 minutos, así que, si quieres ver el amanecer, ajusta la hora según la época del año.
Recomiendo salir con una linterna frontal o, al menos, con la linterna del teléfono. Pero no te preocupes: es imposible perderse; todo el mundo sube a ver el amanecer y el sendero es muy fácil de seguir. Justo al principio del sendero se paga la entrada a Poon Hill: 100 rupias.
Una vez de vuelta en Ghorepani, desayuna y empieza la subida al paso, desde donde tienes unas vistas fantásticas del macizo del Annapurna. Después hay una sucesión de subidas y bajadas hasta Tadapani. Al día siguiente llegas a Chomrong, desde donde puedes seguir la ruta que acabo de describir y volver a Pokhara desde Siwai, haciendo básicamente lo siguiente.
Día 4. Tadapani – Chomrong (3 horas y media, 9,3 km)
Tadapani (2.630 m) – Chomrong (2.170 m)
La distancia es corta, pero todo son subidas y bajadas, bastante cansadas. Al menos se camina casi todo el tiempo a la sombra del bosque. Si quisieras, podrías combinar los días 3 y 4 en una larga jornada de caminata, reduciendo así el itinerario a 7 días. Pero, si tienes tiempo, no veo la necesidad de hacerlo.
Día 5. Chomrong – Himalaya (6 horas, 12 km)
Chomrong (2.170 m) – Himalaya (2.950 m)
Día 6. Himalaya – Campamento base del Annapurna – Campamento base del Machhapuchhre (6 horas y media, 12 km)
Himalaya (2.950 m) – Campamento base del Annapurna (4.130 m) – Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m)
Día 7. Campamento base del Machhapuchhre – Bamboo (4 horas y media, 11 km)
Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)
Día 8. Bamboo – Siwai (6 horas y media, 17 km) / Autobús Siwai – Pokhara (3 horas y media, 50 km)
Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)
Cima del Annapurna.
Ruta al campamento base del Annapurna desde Phedi en 7 días
Esta ruta es probablemente el itinerario o punto de inicio menos popular de los tres, pero sin duda se presta bien a visitar las aguas termales de Jhinu Danda.
Día 1. Autobús Pokhara – Phedi (aproximadamente 1 hora, 18 km) / Caminata Phedi – Photana (unas 3 horas, 7 km)
Phedi (1.130 m) – Photana (1.990 m)
El autobús desde Baglung Bus Park hasta Phedi cuesta 100/200 rupias. Una vez llegues a tu destino, camina en dirección a Dhampus y después continúa por el bosque hasta Pothana. Todo el tramo es ligeramente cuesta arriba.
Día 2. Photana – Jhinu Danda (unas 5 horas, 13 km)
Photana (1.990 m) – Jhinu Danda (1.720 m)
El primer tramo es cuesta arriba hasta el pueblo de Pittam Deurali, seguido de una bajada al fondo del valle antes de volver a subir hasta Jhinu Danda, donde puedes pasar la tarde relajándote en las aguas termales.
Como no he recorrido personalmente esta ruta y preferí la que va a Siwai, no sé si realmente merece la pena visitar las aguas termales. En cualquier caso, las reseñas no parecen malas.
En el sendero que lleva al campamento base.
Día 3. Jhinu Danda – Bamboo (unas 5 horas, 9,4 km)
Jhinu Danda (1.720 m) – Bamboo (2.345 m)
Desde Jhinu Danda te diriges hacia Chomrong y te incorporas a la ruta estándar al campamento base del Annapurna. A la vuelta, probablemente sea preferible ir a Siwai para ahorrar un día de caminata. Por supuesto, también podrías volver por el mismo camino de la ida y regresar a Pokhara desde Phedi. En cualquier caso, el itinerario podría ser algo así.
Día 4. Bamboo – Deurali (3 horas y media, 7 km)
Bamboo (2.345 m) – Deurali (3.220 m)
Día 5. Deurali – Campamento base del Annapurna – Campamento base del Machhapuchhre (5 horas y media, 12 km)
Deurali (3.220 m) – Campamento base del Annapurna (4.130 m) – Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m)
Día 6. Campamento base del Machhapuchhre – Bamboo (4 horas y media, 11 km)
Campamento base del Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)
Día 7. Bamboo – Siwai (6 horas y media, 17 km) / Autobús Siwai – Pokhara (3 horas y media, 50 km)
Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)
El sendero de Ghorepani a Tadapani.
Ruta de Poon Hill Ghorepani
Algunas personas eligen empezar en Kimche (cerca de Siwai) y terminar en Nayapul, pero el itinerario clásico es el que se hace al revés, que es básicamente el mismo itinerario descrito más arriba: «Ruta al campamento base del Annapurna más Poon Hill desde Nayapul en 8 días».
Tanto si decides empezar en Kimche como en Nayapul, recomiendo comenzar el primer día de la ruta temprano por la mañana con un taxi hasta Baglung Bus Park. Desde la zona junto al lago en Pokhara (la zona turística a orillas del lago donde están todos los hoteles y hostales), se tarda unos 10 minutos y cuesta 300 rupias. Como alternativa, puedes utilizar el transporte público, pero implica un par de cambios y nosotros preferimos la comodidad del taxi.
Itinerario día a día y paradas recomendadas para la ruta de Poon Hill GhorepaniDía 1. Autobús Pokhara – Nayapul (2 horas y cuarto, 40 km) / Caminata Nayapul – Ulleri (4 horas, 12 km)
Nayapul (1.117 m) – Birethanti (1.120 m) – Hile (1.554 m) – Ulleri (2.110 m)
El autobús desde Baglung Bus Park hasta Nayapul cuesta 200 rupias. Una vez llegues a tu destino, atraviesa el pueblo y cruza el puente hacia Birethanti. Aquí están los dos primeros controles en los que tienes que mostrar los permisos.
A partir de aquí, la ruta es bastante evidente, pero siempre puedes ayudarte con Organic Maps. La primera parte es por la carretera y después todo es sendero hasta el pueblo de Hile, donde podrías pasar la noche si quieres. Recomiendo continuar hasta Ulleri; el tramo de Hile a Ulleri es bastante exigente y lleva unas 2 horas.
Día 2. Ulleri – Ghorepani (3 horas, 8 km)
Ulleri (2.110 m) – Banthanti (2.210 m) – Nangethani (2.430 m) – Ghorepani (2.780 m)
Esta es una jornada relativamente corta, así que puedes salir con calma, a menos que hayas parado más abajo. El sendero serpentea por el bosque y varios pueblos, cruzando cascadas y arroyos. Toda la ruta es mayormente cuesta arriba.
En Lodge Mountain View, después de negociar un poco, conseguimos una habitación y una ducha caliente gratis a cambio de almorzar, cenar y desayunar allí.
Día 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 horas, 8,3 km)
Ghorepani (2.780 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.780 m) – Tadapani (2.630 m)
El día se divide básicamente en dos partes. La primera consiste en subir a Poon Hill para ver el amanecer. Desde Ghorepani hasta la cima de Poon Hill solo hay una milla, pero supone casi 400 metros de desnivel positivo, así que es una buena subida. Nosotros tardamos unos 40 minutos, por lo que debes ajustar la hora según la época del año si quieres llegar para el amanecer.
Recomiendo encarecidamente salir con una linterna frontal o, al menos, con la linterna del teléfono. Sin embargo, no te preocupes por perderte; el sendero a Poon Hill está bien señalizado y es muy fácil de seguir. Hay que pagar una entrada de 100 rupias al principio del sendero.
Después de volver a Ghorepani, desayuna y empieza la subida al paso. Desde allí tendrás unas vistas fantásticas del macizo del Annapurna. Después hay una sucesión de subidas y bajadas hasta Tadapani. Al día siguiente llegarás a Chomrong, desde donde puedes seguir la ruta descrita anteriormente y volver a Pokhara por Siwai.
Amanecer en Poon Hill.
Día 4. Tadapani – Kimche (3 horas, 9 km)
Tadapani (2.630 m) – Kimche (1.550 m)
La distancia es corta, ya que principalmente se baja por el bosque. Al llegar a Ghandruk, puedes almorzar, disfrutar de las vistas y después seguir bajando a Kimche, donde puedes tomar un jeep o un autobús de vuelta a Pokhara.
Si todavía no lo has hecho, puedes combinar fácilmente la ruta a Poon Hill con la del campamento base del Annapurna, como se explica en la sección correspondiente.
Qué llevar para el circuito del Annapurna, el campamento base y Poon Hill
Las tres rutas requieren básicamente el mismo equipo y, como no es necesario acampar, no necesitarás mucho. Aquí tienes la lista completa de equipo y ropa.
Mochila – 50 litros son más que suficientes, pero, si decides no llevar saco de dormir, probablemente basten 40. Papá usó su Berghaus TrailHead 50 y yo usé mi mochila de viaje Kelty Redwing 50, ambas son mochilas excelentes: la primera está pensada específicamente para senderismo y la segunda es una híbrida.
Teléfono inteligente – Los senderos están bien señalizados, pero tener organic maps a mano sin duda puede ayudar en determinadas situaciones.
LifeStraw, filtro de agua o botella de agua con filtro– Las tres son opciones viables que te ahorrarán bastante dinero. En altura, una botella de agua puede costar hasta 300 rupias. No recomiendo las pastillas, ya que, en mi opinión, son poco prácticas y caras a largo plazo.
Linterna frontal – La mayoría de los alojamientos tienen luz en la habitación y probablemente podrías arreglártelas solo con el teléfono. Sin embargo, llevar una linterna frontal es más cómodo, especialmente si quieres ver el amanecer en Poon Hill o empezar a caminar temprano, por ejemplo el día del paso Thorong.
Saco de dormir – Los dos lo llevamos y no nos arrepentimos, pero quizá podrías prescindir de él, especialmente si solo tienes pensado hacer el trekking a Poon Hill. Los alojamientos siempre proporcionan al menos una manta y a menudo puedes conseguir una segunda gratis, lo que basta en la mayoría de las situaciones, pero yo también llevaría un saco de dormir ligero por una cuestión de higiene.
Buff – Útil tanto para el frío como para protegerse del sol; yo nunca salgo sin mi buff de lana merino, que también uso para el polvo y la contaminación. Si no te gusta el buff, recomiendo llevar un sombrero; el sol puede hacer mucho daño.
Primera capa – Nunca la usé durante el día, pero es muy útil por las noches en los alojamientos y como pijama para dormir; ligera y ocupa poco.
Toalla sintética – Práctica, ligera y de secado rápido.
Funda impermeable – Mantén tus documentos y permisos protegidos del agua.
Kindle paperwhite – Obviamente no es necesario, pero tanto papá como yo estuvimos más que contentos de tenerlo durante las tardes de descanso en los alojamientos.
Gafas de sol – Mejor si son polarizadas.
Mapa – Completamos todos los trekkings sin un mapa físico, pero podría ser útil. En Pokhara o Katmandú no cuesta más de 400 rupias.
Batería externa – Casi siempre puedes recargar gratis en los alojamientos, pero a gran altitud hay que pagar y llevar una batería externa puede ahorrarte bastante dinero. Una de 10.000 mAh es más que suficiente si solo necesitas recargar el teléfono.
Botiquín de primeros auxilios – Compra uno preparado o hazlo tú mismo.
Calzado de senderismo – Un par de zapatos de senderismo es más que suficiente para completar todas las rutas, pero, si prefieres botas, elige unas ligeras. Yo usé unas Columbia Peakfreak, mientras que papá usó unas Salomon LTR GTX.
Sandalias – Muy cómodas por la noche para dejar que los pies respiren un poco y ducharse. No recomiendo las sandalias de dedo, porque son incómodas con calcetines, que son necesarios a gran altitud.
Calcetines de lana merino – Nada supera a la lana merino cuando se trata de calcetines para senderismo. Al menos 2-3 pares para poder ir lavándolos.
Crampones ligeros – No los llevábamos, pero habrían sido útiles el día del paso Thorong y el del campo base del Annapurna. Eso sí, conviene mencionar que normalmente en abril (cuando hicimos el trekking) ya no debería haber nieve. Varía de un año a otro y depende de la época que elijas para hacer los trekkings. En otoño y a finales de primavera, creo que siempre son innecesarios.
Bastones de trekking – Creo que no hace falta gastar una fortuna. Si eres escéptico respecto a los bastones de senderismo, te invito a reconsiderarlo; ayudan mucho, especialmente en distancias largas.
Chaqueta de plumas – Si completas el circuito o llegas al campo base cuando hace más frío, estas chaquetas vienen muy bien. Ocupan poco espacio y abrigan mucho.
Capa intermedia – Por la noche, y también al caminar a mayor altitud, no hace precisamente calor, así que contar con una capa más abrigada es muy cómodo. Yo usé la mía prácticamente todas las noches.
Chaqueta impermeable o Poncho – En más de 20 días solo nos llovió una vez, pero siempre es mejor prevenir que lamentar.
Bolsa de aseo – Protector solar, bálsamo labial, jabón en barra (también sirve para lavar la ropa), cepillo de dientes, pasta dental, desodorante y papel higiénico (los alojamientos nunca lo proporcionan).
A todo esto añadiría 2-3 camisetas sintéticas que se secan muy rápido una vez lavadas, unos pantalones ligeros convertibles (las chicas podrían optar por unos leggings) y unos pantalones más gruesos para usar por la noche o en los días más fríos a gran altitud, y, por último, 3 mudas de ropa interior.
Esto es básicamente todo lo que necesitas para hacer senderismo, pero siempre puedes consultar mi lista completa de cosas que llevar en tu viaje para no olvidarte de nada.
Obviamente, no es imprescindible, pero personalmente intento mantener siempre mi cuerpo en las mejores condiciones posibles y tener a mano algunos electrolitos (a baja altitud puede hacer mucho calor y se suda bastante), algo de magnesio para tomar por la noche y relajar los músculos, y quizá algo de omega 3 para combatir la inflamación, especialmente después de 10-20 días de trekking, no vendría nada mal.
Pueblo de Manang.
Guía, porteador o por libre
Quienes me conocen saben que soy un gran aficionado a organizarlo todo por mi cuenta y solo recurro a viajes organizados o guías si es absolutamente necesario. Prefiero hacerlo así porque disfruto de verdad el proceso de organización y suele ser la opción más económica. Sin embargo, entiendo perfectamente a quienes prefieren unas vacaciones más relajadas y con menos ajetreo.
Para completar las rutas, tener un guía no es absolutamente necesario. Los recorridos están bien señalizados y perderse es prácticamente imposible. En las pocas ocasiones en las que puedas tener dudas, especialmente en la segunda parte del circuito, menos transitada, tener Organic Maps a mano debería resolver cualquier incertidumbre.
Si prefieres un viaje organizado, GetYourGuide ofrece un par de opciones que puedes reservar directamente desde casa, pero la alternativa es recurrir a una agencia local una vez llegues a Katmandú, con lo que sin duda ahorrarías algo de dinero. En cualquier caso, calcula que pagarás al menos el doble que haciéndolo por tu cuenta.
Una buena solución intermedia podría ser contratar a un porteador/guía preguntando en distintas agencias de Pokhara y Katmandú, o incluso a lo largo de la ruta, donde los carteles de los alojamientos a menudo anuncian «Porteadores y guías disponibles». Esta opción probablemente sea aún más económica.
En cualquier caso, he visto a muchas parejas recurrir a una sola persona que, básicamente, ayuda a cargar la mayor parte del peso y también hace de guía. El costo suele ser de unos 20 dólares al día y pueden cargar hasta 20-25 libras, lo que creo que sirve incluso para tres personas. Normalmente, el precio también incluye su alojamiento y comida.
Comida y alojamiento en las rutas del circuito del Annapurna, el campamento base y Poon Hill
Empecemos hablando de los alojamientos (a veces llamados casas de té) que se encuentran por el camino y que me sorprendieron gratamente. Prácticamente todos los alojamientos en los que nos quedamos tenían wifi, agua caliente y electricidad. Aunque a gran altitud suelen cobrar por estos servicios, fue una verdadera sorpresa que casi siempre estuvieran disponibles.
También se proporciona siempre al menos una buena manta gruesa y puedes pedir una segunda sin costo adicional. Como llevábamos sacos de dormir, nunca la necesitamos. La única vez que vi un cartel indicando un cargo por una manta extra fue en High Camp, que también es el único lugar donde el baño era una letrina. Pero, a 4.900 metros, ¡creo que es aceptable! En todas las demás casas de huéspedes, los baños siempre eran decentes. A veces hay inodoros, pero a menudo son baños para usar en cuclillas con un cubo para echar agua.
Las habitaciones son muy sencillas y, en su mayoría, tienen dos camas individuales y una pequeña mesa de noche en medio. A menor altitud también es posible tener baño privado. Después siempre hay una zona común que, básicamente, sirve de comedor. Esta es también la única estancia que se calienta por la noche cuando la altitud lo requiere.
En definitiva, no esperes hoteles de lujo, pero los alojamientos son perfectamente decentes. Por supuesto, cuanto más subes, más básicos se vuelven. Los enchufes desaparecen de las habitaciones, empiezan a cobrar por las duchas calientes y el wifi, y así sucesivamente.
Un plato de dal bhat.
Por su parte, la comida que se ofrece es similar durante todo el recorrido. La cocina incluye principalmente platos nepalíes, indios, chinos y algunos occidentales. Los menús suelen ofrecer fideos, arroz o fideos salteados con verduras, pollo, carne de res, huevos o queso; huevos cocidos o tortillas; dal bhat (un plato típico local con arroz, verduras y sopa de lentejas); distintas sopas (tomate, huevo, papa, ajo, verduras, pollo, fideos, etc.); pizza, panqueques, gachas de avena, muesli, diferentes tipos de té, café y diversas bebidas.
Nota: no recomiendo la carne para evitar problemas estomacales, ya que los métodos de conservación pueden no ser los mejores.
Como ves, hay bastante variedad, pero nosotros a menudo terminábamos comiendo dos porciones de dal bhat al día, que es, con diferencia, el mejor plato en relación entre precio y cantidad, ya que a menudo puedes seguir pidiendo que te rellenen el plato tantas veces como quieras.
En cuanto al agua, algunos pueblos ofrecen puntos de recarga seguros que garantizan que el agua sea potable, lo que sin duda es una solución más respetuosa con el medioambiente que las botellas de plástico. Como mencioné antes, recomiendo encarecidamente elegir entre LifeStraw, filtro de agua y botella de agua con filtro: ahorras dinero y no tienes que depender de los puntos de recarga.
Costos de las rutas del circuito del Annapurna, el campamento base y Poon Hill
Comida
Desayuno (gachas de avena, tortilla, muesli)
A baja altitud: de 300 a 400 rupias.
A gran altitud (por encima de los 3.000-3.500 m): de 500 a 600 rupias.
Almuerzo/cena (arroz salteado, pizza, pasta, dal bhat, etc., etc.)
A baja altitud: de 450 a 500 rupias.
A gran altitud (por encima de los 3.500 m): de 700 a 800 rupias.
Sopas
A baja altitud: de 200 a 250 rupias.
A gran altitud (por encima de los 3.500 m): de 300 a 450 rupias.
Té
A baja altitud: 50 rupias.
A gran altitud (por encima de los 3.500 m): 120 rupias.
Agua
A baja altitud: de 50 a 100 rupias.
A gran altitud (por encima de los 3.500 m): 200 rupias.
Como he mencionado varias veces en esta guía, recomiendo mucho un LifeStraw o filtro de agua o una botella de agua con filtro.
Alojamiento
El alojamiento es muy barato, a menudo incluso gratis si consumes 2-3 comidas, especialmente si estás dispuesto a regatear. Por ejemplo, nosotros solo pagamos por la habitación en High Camp (350 rupias cada uno) y Deurali (500 rupias por una doble).
Ser dos personas o más sin duda te da una posición ventajosa a la hora de negociar precios, pero, incluso si viajas solo, a baja altitud puedes dormir gratis fácilmente o, al menos, no pagar más de 100-200 rupias.
En la ruta al campamento base, los alojamientos son bastante más reacios a dar la habitación gratis, especialmente de Bamboo en adelante. Supongo que, con tanta gente, se llenan de todos modos.
Alojamiento típico junto al sendero.
Costo total de nuestra ruta (circuito + Poon Hill + campamento base)
En definitiva, el costo de nuestra ruta, incluidos dos días en Katmandú (antes y después de la caminata), permisos, comida, alojamiento y transporte (básicamente todo durante los 22 días, excepto el visado para entrar al país), fue de 310 € por persona, lo que equivale a unos 15 € al día por persona. Si viajas solo, probablemente acabes gastando un poco más, y lo mismo ocurre si te permites bebidas alcohólicas u otros lujos.
En cualquier caso, recomiendo empezar la ruta con el equivalente a al menos 20 € en rupias en efectivo. A lo largo del camino, sin duda hay cajeros automáticos en Besisahar y Jomsom, pero yo no confiaría demasiado en ellos, ya que pagar con tarjeta es prácticamente imposible.
Consigue el efectivo en Katmandú o Pokhara. Nabil Bank permite retirar hasta 35.000 rupias con una comisión de 500 rupias, mientras que Standard Chartered Bank permite retirar hasta 25.000 rupias sin comisiones. Estas son las dos mejores opciones para retirar dinero.
Para más información sobre qué tarjetas usar en el extranjero (sin gastar una fortuna en comisiones bancarias), te recomiendo encarecidamente consultar este artículo.
Para reducir las comisiones de cambio y retiro, consulta mi guía de las mejores tarjetas para viajar.
Seguridad en los senderos del circuito del Annapurna, el campamento base y Poon Hill
Toda la zona (y Nepal en general) es extremadamente segura. Nunca nos sentimos amenazados y los locales fueron increíblemente amables y dispuestos a ayudar durante todo el viaje. Los senderos están bien señalizados y cuidados, por lo que son fáciles de seguir. Sin embargo, como he mencionado varias veces, siempre puedes consultar organic maps si tienes alguna duda.
El único peligro real puede ser la altitud, especialmente si decides completar el circuito. Puedes experimentar el llamado mal de altura. Después de alcanzar los 3.000-3.500 metros, algunas personas pueden empezar a sentir síntomas como falta de apetito, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dificultad para dormir, fatiga, vómitos, etc.
Aquí tienes cuatro consejos útiles:
1. La regla más importante de todas es no excederse. Sube a un ritmo constante. Lo ideal es subir más despacio de lo que crees que podrías mantener.
2. No subestimes los síntomas. Si tienes un ligero dolor de cabeza antes de acostarte y al día siguiente te encuentras bien, no hay problema. Pero, si los síntomas persisten, evita seguir ganando altitud. A menudo, un día de aclimatación o descanso es más que suficiente para continuar. En algunos casos, conviene bajar unos cientos de metros y, una vez te sientas mejor, retomar la subida. Básicamente, nunca sigas subiendo si te encuentras mal.
3. Después de alcanzar los 3.000 metros, se recomienda no dormir nunca a más de 500 metros por encima de la altitud de la noche anterior. Sinceramente, nosotros superamos a menudo esta recomendación sin problemas. En cualquier caso, yo me limitaría a 700/800 metros como máximo.
4. Bebe mucha agua. Mantenerse hidratado es fundamental.
También hay medicamentos, como Diamox, que ayudan a prevenir el mal de altura. Sin embargo, no tengo experiencia con ellos. En mi opinión, es mejor escuchar a tu cuerpo en lugar de depender de medicamentos.
Dónde dormir en Katmandú y Pokhara
Es muy probable que durante tu viaje a Nepal tengas que pasar al menos una noche en una de las dos ciudades. Aquí tienes algunos alojamientos que podrían servirte.
Katmandú
Pasé dos semanas en Katmandú, probando varios alojamientos, primero con papá y después por mi cuenta mientras esperaba el visado para la India. Estas son mis recomendaciones.
Gurung’s Home – Buenos precios tanto para dormitorios compartidos como para habitaciones privadas.
The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Un excelente hostal a muy buen precio, con personal realmente amable. El único inconveniente es la ubicación: está a unos 3 km del centro de Thamel, cerca del Templo de los Monos; por lo demás, muy recomendable.
Andes House – Habitaciones privadas limpias y económicas en pleno centro de Thamel.
Pokhara
HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Buen hostal económico a 50 metros del lago, que también ofrece habitaciones privadas.
Hotel Santana – Si solo buscas una habitación privada económica donde dormir antes o después de tu ruta, no busques más.
Si este artículo te ha resultado útil, considera contratar tu seguro de viaje a través de uno de los enlaces que encontrarás en el blog para apoyar mi trabajo sin ningún costo adicional para ti. El seguro que recomiendo para este tipo de viaje es TrueTraveller; añadir el paquete «Extreme Pack» ofrece cobertura para trekkings por encima de los 4600 metros. Como alternativa, contrata SafetyWing y añade el paquete «Adventure Sports», que ofrece cobertura hasta los 6000 metros.
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