Trekking wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Trekking wokół Annapurny, trekking do bazy pod Annapurną i Poon Hill Trek w Nepalu można zrobić jeden po drugim w formie jednego wielkiego szlaku okrężnego (niżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje), ale to trzy zupełnie odrębne trasy, które można przejść osobno.

Razem z bazą pod Everestem to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych i najbardziej spektakularnych trekkingów w całych Himalajach. Wszystkie trzy, o których przed chwilą wspomniałem, przeszedłem osobiście na własną rękę, bez przewodnika i bez tragarzy, w towarzystwie mojego już niemłodego taty! Tutaj znajdziesz film z trekkingu (po włosku, ale możesz włączyć napisy).

Niezależnie od tego, czy jesteś podróżnikiem, który lubi robić wszystko na własną rękę, czy po prostu zbierasz informacje, żeby potem skorzystać z jakiegoś biura podróży albo lokalnego przewodnika, na tym blogu znajdziesz wszystkie informacje i porady, jak najlepiej zorganizować swoją podróż do Nepalu, ale najpierw, jak obiecałem, wyjaśnijmy sobie parę rzeczy.

Szybkie menu

↑ Menu

Świt w Manangu.

W tym przewodniku ceny podano w lokalnej walucie, czyli „rupii nepalskiej”, często skracanej po prostu do „NPR”. Kurs wynosi około 1€ = 170 NPR. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie.

Różnice między trekkingiem wokół Annapurny, trekkingiem do bazy pod Annapurną i Poon Hill

Jak już wspomniałem, te trzy trekkingi często się ze sobą mylą, a niektórzy myślą, że to jedno i to samo, bo wielu ludzi (ja też) w końcu robi je jeden po drugim, łącząc je w praktyce w jeden trekking, ale w rzeczywistości tak nie jest, a mapa poniżej powinna to dość dobrze wyjaśniać.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że od 1977 roku – kiedy region został oficjalnie otwarty dla turystów – do dziś trasy uważane za „standardowe” albo i tak wymuszone brakiem dróg, zwłaszcza w przypadku trekkingu wokół Annapurny, zmieniły się, i to niemało.

Teraz droga, która w dużej mierze zastąpiła pierwotny szlak, umożliwia w zasadzie nieskończenie wiele punktów startu i końca wzdłuż trasy. Pozostałe dwa trekkingi (do bazy i na Poon Hill) też mają kilka wariantów i można je łączyć ze sobą, w całości albo we fragmentach, jak komu pasuje.

Oto krótkie wprowadzenie do tych trzech tras, które, mam nadzieję, trochę wszystko rozjaśni.

Trekking wokół Annapurny (Annapurna Circuit Trek)

Przede wszystkim, mimo że to szlak okrężny i teoretycznie można go przejść w obu kierunkach, 99% osób robi go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, bo dzięki temu dzienne przewyższenia są bardziej stopniowe i ma się więcej czasu na aklimatyzację przed wejściem na przełęcz Thorong La na wysokości 5416 m.

Pierwotna trasa zaczynała się w wiosce Dumre i kończyła w Beni, a jej przejście zajmowało mniej więcej 23 dni. Dziś z tych 23 dni prawdziwego trekkingu wymaga tylko 5, a resztę trasy, jeśli ktoś chce, można przejechać autobusami i jeepami tam, gdzie autobusy nie dojeżdżają, ale zrobienie tego w pięć dni i tak jest nierealne ze względu na aklimatyzację i bezsensowne, bo pominęłoby się większość trasy.

Trzeba jednak dodać, że na szczęście w 2010 roku powstał projekt o nazwie NATT (New Annapurna Trekking Trail), który w zasadzie przewiduje alternatywną trasę, dzięki której w dużej mierze unika się chodzenia wzdłuż drogi. Niektóre odcinki pierwotnej trasy nie mają jednak jeszcze alternatywy i są po prostu pomijane, co znacznie skraca całą trasę, którą w ten sposób przechodzi się w około 10–15 dni, zależnie od wybranego wariantu.

Jeśli chcesz przejść NATT, tutaj znajdziesz fantastyczny przewodnik (po angielsku), od Besisaharu do Nayapulu, z dokładnymi wskazówkami, jak w miarę możliwości omijać drogę. Czas przejścia wynosi w tym przypadku około 15–20 dni.

Jak pewnie się domyślasz, nikt już nie zaczyna w Dumre, a nowym punktem startu jest wioska Besisahar, gdzie jednak wielu ludzi (ja też) i tak wsiada w autobus albo jeepa do jednej z wiosek położonych wyżej w dolinie. W moim przypadku do wioski Ngadi, 13 km wyżej, bo ten odcinek (Besisahar – Ngadi) na pewno nie jest spektakularny i siłą rzeczy trzeba go przejść wzdłuż zakurzonej, dość ruchliwej drogi; dalej w przewodniku znajdziesz wszystkie informacje o możliwych punktach startu.

Podejście na przełęcz Thorong La.

Również punkt końcowy, pierwotnie ustalony w Beni, zmienił się niemało na przestrzeni lat. Obecnie zdecydowana większość osób kończy swój trekking w wiosce Muktinath, zaraz po przejściu przez przełęcz Thorong La. Stąd można bowiem złapać autobus albo jeepa, który zawiezie cię aż do Pokhary, ale i tu opcji jest zdecydowanie sporo, więc postaram się wymienić je jak najlepiej.

Mam nadzieję, że masz już dość jasne pojęcie, co uważa się za trekking wokół Annapurny, a teraz czas krótko omówić pozostałe dwa trekkingi.

Trekking wokół Annapurny w skrócie:

Od 10 do 20 dni, zależnie od wybranej trasy i własnego tempa.

Pod względem trudności to bez wątpienia najcięższa z trzech tras, zwłaszcza jeśli idzie się pospiesznie i jest się niezbyt w formie; wysokość może naprawdę dać się we znaki, a przełęcz Thorong La na 5416 m może okazać się przeszkodą nie do pokonania.

Mimo to jest to trekking, który może ukończyć bardzo wiele osób; niektórzy mogą potrzebować kilku dni więcej albo może pomocy tragarza, ale jeśli jesteś w stanie chodzić co najmniej 4–5 godzin dziennie przez kilka dni z rzędu, to masz świetne szanse, żeby ci się udało!

Baza pod Annapurną albo Sanktuarium Annapurny (Annapurna Base Camp albo Annapurna Sanctuary Trek, często skracane do samego ABC)

Przede wszystkim wszystkie wymienione przed chwilą nazwy oznaczają w zasadzie tę samą trasę. Trekking, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi do bazy pod Annapurną (4130 m). Nie jest to szlak okrężny, tylko wchodzi się i schodzi tą samą ścieżką, a ewentualne warianty są tylko na dole doliny. Krótko mówiąc, od Chomrongu w górę jest tylko jedna ścieżka i tym razem nie ma żadnych dróg, których trzeba by unikać.

Cały trekking można zrobić w zaledwie 5 dni, startując z Pokhary, a to, że dochodzi się „tylko” do 4130 m bazy, sprawia, że jest to trasa o wiele popularniejsza i stosunkowo łatwiejsza niż trekking wokół Annapurny. Szlak do bazy pod Annapurną jest bez wątpienia najbardziej uczęszczanym w całym kraju, a przejść go jesienią czy wiosną bez żadnego innego trekkera w zasięgu wzroku jest praktycznie niemożliwe.

Masyw Annapurny.

Trekking do bazy pod Annapurną w skrócie:

Od 5 do 8 dni, zależnie od trasy wybranej na dole i oczywiście własnego tempa. Poziom trudności nie jest wysoki, szlak jest bardzo uczęszczany, a następny lodge nigdy nie jest zbyt daleko, ale oczywiście trzeba się trochę nachodzić. Widziałem kilka osób w wyraźnie słabej formie, które dotarły aż do bazy, więc z odrobiną cierpliwości i uporu jest to trasa wykonalna dla wielu.

Poon Hill Trek albo Ghorepani Poon Hill Trek

Poon Hill to najłatwiejszy z trzech trekkingów i, szczerze mówiąc, choć można go traktować jako osobny trekking, w rzeczywistości można go postrzegać jako końcową część obecnego trekkingu wokół Annapurny, tyle że przechodzoną w drugą stronę. Najwyższym punktem na trasie jest Poon Hill na 3210 m, wzgórze wznoszące się obok wioski Ghorepani, z którego rozciągają się fantastyczne widoki na masyw Annapurny.

Trasę można przejść w formie pętli, co czyni ją mniej monotonną niż szlak do bazy. Startując z Pokhary, ogólnie rzecz biorąc wystarczą 4 dni, co razem z niewielką średnią wysokością sprawia, że jest to niewątpliwie najłatwiejszy z trzech trekkingów; pod względem popularności dorównuje bazie pod Annapurną, z tą różnicą, że na tym szlaku jest dużo lokalnych turystów.

Świt na Poon Hill.

Poon Hill Trek w skrócie:

Od 4 do 5 dni to więcej niż wystarczający czas. Pod względem trudności to bez wątpienia najłatwiejsza trasa z trzech. Jeśli jesteś w stanie chodzić 4–5 godzin dziennie, nie będziesz mieć żadnego problemu z jej ukończeniem, a wysokość absolutnie nie powinna być problemem.

Na zakończenie tego krótkiego wstępu: jak zobaczysz niżej, można połączyć wszystkie trzy trekkingi i przejść całą trasę w 20/30 dni.

Trekking wokół Annapurny czy baza pod Everestem?

Jeśli czytasz ten artykuł, to prawdopodobnie masz już podjętą decyzję, ale na wypadek gdybyś jeszcze się wahał, chcę powiedzieć kilka słów o wyborze, który dla wielu jest trudny, gdy ma się na przykład tylko dwa tygodnie na trekking w Nepalu: trekking wokół Annapurny czy baza pod Everestem?

Przede wszystkim oba są piękne, ale jeśli już muszę wyrazić swoją preferencję, wybrałbym trekking wokół Annapurny, bo krajobraz jest o wiele bardziej zróżnicowany. Zaczyna się w niemal tropikalnym klimacie, a kończy na 5416 m na przełęczy, a poza tym, skoro to szlak okrężny, każdy dzień jest inny i nie trzeba wchodzić i schodzić tą samą ścieżką.

Dwie kolejne rzeczy, które przechylają mnie ku trekkingowi wokół Annapurny, to fakt, że jest on znacznie mniej uczęszczany i popularny niż trekking do bazy pod Everestem. Żeby użyć słów taty, gdy natknęliśmy się na prawdziwy korek przy moście wiszącym: „Jakbyśmy szli szlakiem do Tre Cime di Lavaredo!”. A nasza wyprawa przypadła na wiosnę, nie śmiem sobie wyobrażać, jak jest jesienią.

Kolejny powód, dla którego polecam trekking wokół Annapurny, to koszty. Jedzenie i noclegi są średnio o 30% tańsze niż na trasie do bazy pod Everestem, a zwłaszcza jeśli zdecydujesz się dotrzeć do bazy pod Everestem z lotem do Lukli (wybór praktycznie wymuszony, jeśli ma się tylko dwa tygodnie), to trekking wokół Annapurny będzie cię kosztować praktycznie o połowę mniej niż baza pod Everestem.

Biorąc to wszystko pod uwagę, baza pod Everestem ma jednak swój urok, a ostateczny wybór należy oczywiście do ciebie; to, co napisałem do tej pory, to tylko moja skromna opinia.

Tuż za wioską Churi Letdar.

Pozwolenia i wizy potrzebne do trekkingu i wjazdu do Nepalu

Wiza wjazdowa do Nepalu

Zacznijmy od wizy wjazdowej. Wiza jest obowiązkowa, ale na szczęście posiadacze włoskiego paszportu (ważnego ponad 6 miesięcy) dostają wizę zwaną Visa On Arrival (VOA) w chwili wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Procedura jest niezwykle prosta i przejrzysta, ale niestety nie jest bezpłatna.

Są trzy opcje:

15 dni – 30 USD.

30 dni – 50 USD.

90 dni – 125 USD.

Wizę można łatwo przedłużyć maksymalnie do 150 dni w roku kalendarzowym (1 stycznia – 31 grudnia), choć nie jest to zbyt tanie. Tutaj znajdziesz koszty; prawdopodobnie lepiej wyjechać i wrócić z nową wizą, w każdym razie na wizie turystycznej nie można przebywać w kraju dłużej niż 150 dni w roku kalendarzowym.

Oficjalnie wymagane są też dwa zdjęcia paszportowe, żeby dokończyć procedurę wydania wizy po przybyciu na lotnisko lub na lądowe przejście graniczne, ale jeśli wypełnisz formularz online, nie są potrzebne i najprawdopodobniej oszczędzisz sporo czasu po przylocie, zwłaszcza na lotnisku w Katmandu, gdzie możesz od razu iść do kontroli imigracyjnej, bez stania nad formularzem. Polecam to zrobić.

Za wizę na lotnisku Tribhuvan teoretycznie można zapłacić kartą kredytową, ale w praktyce z tego, co czytałem, różnie to bywa! Ja próbowałem i powiedziano mi, że to niemożliwe; w każdym razie przyjmowane są wszystkie główne waluty (euro też), a żeby uniknąć niekorzystnego kursu, najlepiej byłoby zapłacić w dolarach amerykańskich, ale nie zawracałbym sobie tym specjalnie głowy, chyba że już je masz.

Jeśli chodzi o lądowe przejścia graniczne (tutaj znajdziesz pełną listę), podobno przyjmowane są wyłącznie dolary amerykańskie, więc dostosuj się do tego.

Nepal nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

Szczyt Annapurny II widziany z Upper Pisang.

Pozwolenia na trekkingi w regionie Annapurny

Żeby wyruszyć na trzy trasy, o których piszę w tym przewodniku (trekking wokół Annapurny, do bazy, na Poon Hill), potrzebne są dwa pozwolenia:

TIMS (Trekker’s Information Management System)

TIMS to w zasadzie instytucja, która zbiera ogólne informacje o trekkerach, łącznie z ich trasami, żeby ułatwić i sfinansować ewentualne akcje ratunkowe, a także regulować działalność trekkingową w kraju. Pozwolenie jest ważne rok i jest wymagane również na innych trekkingach (nie na Everest).

Kosztuje 2000 rupii, czyli około 15 €.

Uwaga: niestety od 1 kwietnia 2023 roku nie można już uzyskać TIMS, jeśli nie idzie się z przewodnikiem. W praktyce przejście jakiegokolwiek trekkingu w regionie Annapurny bez przewodnika nie jest już dozwolone. Moim zdaniem to prawdziwa hańba, kolejna decyzja podyktowana chciwością, która kryje się za „względami bezpieczeństwa”. Mam nadzieję, że rząd Nepalu zrewiduje tę decyzję w przyszłości, ale na razie taka jest rzeczywistość.

Aktualizacja z października 2023:

Czytelniczka bloga dała mi znać, że na razie w ogóle nie są restrykcyjni. Przytaczam jej słowa: „Na checkpointach pytają, czy jesteś z przewodnikiem albo tragarzem, ale nawet jak odpowiesz, że nie, i tak ci przybijają pieczątkę i szerokiej drogi, na razie tak jest.”

Aktualizacja z kwietnia 2024:

Spotkałem podróżnika, który potwierdził to, co przed chwilą napisałem.

Aktualizacja z maja 2024:

Nadal można uzyskać TIMS bez przewodnika.

Aktualizacja z października 2024:

Jak się okazuje, TIMS nie jest już potrzebny do trekkingów w regionie Annapurny.

ACAP (Annapurna Conservation Area Project)

ACAP to w zasadzie park narodowy obejmujący masyw Annapurny, na którego terenie leżą wszystkie trzy trasy opisane w tym przewodniku; jest to pierwszy park narodowy, a zarazem największy obszar chroniony w kraju.

Pozwolenie jest ważne tylko na jedno wejście, więc jeśli przejdziesz wszystkie trzy trasy jedna po drugiej, nie ma problemu. Jeśli jednak na przykład przejdziesz trekking wokół Annapurny, wrócisz do Pokhary (czyli opuścisz park), a potem zechcesz iść do bazy albo na Poon Hill, będziesz musiał zapłacić ponownie.

Kosztuje 3000 rupii, czyli około 20 €.

Polecam załatwić oba pozwolenia w Katmandu albo w Pokharze; teoretycznie można to zrobić też w Besisaharze (za wyższą cenę 6000 rupii za ACAP, a TIMS podobno w Besisaharze nie da się załatwić).

To naprawdę proste: w Katmandu wystarczy pójść do Tourism Board, który znajduje się około 2 km od głównej dzielnicy turystycznej Thamel (spokojnie można dojść pieszo); biuro jest otwarte od 10:00 do 17:00, polecam przyjść zaraz po otwarciu, żeby uniknąć niepotrzebnych kolejek.

Natomiast biuro turystyczne w Pokharze znajduje się tuż obok dworca autobusowego i tutaj też jest otwarte od 10:00 do 17:00.

Oczywiście po pozwolenia możesz też zgłosić się do lokalnego biura podróży, ale koszty rosną, a moim zdaniem wcale nie jest to konieczne: procedura jest ogólnie rzecz biorąc szybka i prosta, a wszystko wydają od ręki.

Oba pozwolenia wymagają dwóch zdjęć paszportowych (czterech w sumie), ale przynajmniej w biurze w Katmandu robią je na miejscu za darmo, więc nie martwiłbym się zbytnio; wyobrażam sobie, że w Pokharze jest tak samo.

Uwaga: podczas wypełniania formularzy, między różnymi informacjami (numer paszportu, trasy itd. itd.), zapytają cię też o numer twojego ubezpieczenia podróżnego. Jedyne trzy ubezpieczenia, które obejmują taką aktywność (o ile wiem), to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów po dodaniu go jako dodatkowej aktywności, TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” zapewnia ochronę na trekkingach powyżej 4600 m, i wreszcie SafetyWing, które obejmuje trekking do 6000 metrów po dodaniu pakietu „Adventure Sports”. Jak już wspomniałem wcześniej, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Aktualizacja z października 2024:

Jak się okazuje, nie trzeba już okazywać ubezpieczenia podróżnego, ale mimo to polecam je wykupić.

Na zakończenie: Nepal nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

Manang widziany z góry.

Pogoda, temperatury i najlepsza pora na trekking

Zacznijmy od tego, że przy odpowiednim przygotowaniu fizycznym i odpowiednim sprzęcie wszystkie trzy trasy można by technicznie przejść przez cały rok. Wiosna i jesień to jednak bez wątpienia najlepsza pora na trekking w regionie Annapurny.

W skrócie:

Wiosna (marzec, kwiecień i maj)

Temperatury są przyjemne, a dni w dużej mierze pogodne, z wyjątkiem kilku rzadkich dni i późnego popołudnia, kiedy szczyty zaczynają się chować w chmurach.

To także pora kwitnienia żółtych, czerwonych i różowych rododendronów, które na niższych wysokościach tworzą prawdziwe widowisko kolorów. Po jesieni to drugi wysoki sezon i zarazem druga najlepsza pora (pod względem pogody) na trekking. Wydaje mi się, że to dobry kompromis między pogodą a tłokiem na szlakach; na dużych wysokościach i na początku sezonu, zależnie od roku, możesz trafić na dużo śniegu.

Gdyby cię to interesowało, w maju odbywa się też Tiji Festival w Lo-Manthang w regionie Upper Mustang. Festiwal trwa trzy dni i odbywa się w pałacu króla.

Lato (czerwiec, lipiec i sierpień)

Lato to w Nepalu pora monsunowa; zwłaszcza na niskich wysokościach może być naprawdę gorąco, ale im wyżej, tym temperatury robią się przyjemniejsze. W większej części regionu spada sporo deszczu, pojawiają się pijawki i komary. Jest jednak ogromna różnica między południową stroną masywu (baza i Poon Hill), gdzie pada naprawdę dużo, a stroną północną (Manang, Upper Pisang, Muktinath), gdzie opady są zdecydowanie mniejsze.

Roślinność jest w tym czasie wyjątkowo bujna, można podziwiać kwitnące dzikie kwiaty, a rzeki i wodospady prezentują się najlepiej.

W gruncie rzeczy lato może być dobrym okresem na przejście trekkingu wokół Annapurny albo w każdym razie na zajęcie się regionem na północ od masywu, natomiast to fatalna pora na Poon Hill i bazę pod Annapurną; szlaki są naprawdę mało uczęszczane, a ceny w związku z tym niskie.

Gdyby cię to interesowało, podczas pełni w sierpniu możesz wziąć udział w festiwalu Yarlung mela w Muktinacie.

Świt w Muktinacie.

Jesień (wrzesień, październik i listopad)

Uważa się, że to idealna pora na trekking w Nepalu: po monsunach dni są bezchmurne i wyraźne, temperatury świetne, a śniegu nawet na dużej wysokości praktycznie nie ma.

Wiadomo, że to też zdecydowanie najbardziej zatłoczona i najdroższa pora roku, zwłaszcza październik, bo wrzesień może być lekko deszczowy, szczególnie na niskich wysokościach, a w listopadzie temperatury zaczynają spadać, ale nadal są przyjemne.

Gdyby cię to interesowało, jesień to także pora festiwali w Nepalu: w tym czasie odbywają się dwa z najważniejszych festiwali hinduskich, Dashain i Tihar.

Zima (grudzień, styczeń i luty)

Zimą może być naprawdę zimno, a zwłaszcza na dużych wysokościach nie zaleca się trekkingu z uwagi na prawdopodobnie obfity śnieg. Ogólnie rzecz biorąc to nadal dobra pora, zwłaszcza na niskich wysokościach: opady nie są częste, a dni są zazwyczaj pogodne.

Trekking wokół Annapurny absolutnie nie jest jednak wskazany (przełęcz Thorong bywa zamknięta z powodu śniegu nawet do marca), ale do bazy, a zwłaszcza na Poon Hill, można dojść bez większych trudności.

Gdyby cię to interesowało, festiwale w tym okresie to: Tamu Loshar, Gyalpo Losar i Mageshangrati, obchodzi się też Boże Narodzenie.

Trekking wokół Annapurny

Zanim omówię różne punkty startu, oto pełna mapa trasy okrężnej i tabela podsumowująca trasy, które ogólnie rzecz biorąc są najpopularniejsze.

Najpopularniejsze trasy trekkingu wokół Annapurny

My wybraliśmy mniej więcej standardową trasę, ale bez odcinka z Muktinathu do Jomsomu, woleliśmy dodać trekking na Poon Hill i do bazy pod Annapurną. Oczywiście każda opcja jest dobra, jedyną, której bym nie polecał, jest Trasa krótka: ograniczenie trekkingu w zasadzie do samej przełęczy Thorong byłoby wielką szkodą, nie mówiąc już o tym, że wejście tak wysoko i tak szybko mogłoby ci sprawić problemy z wysokością.

Z perspektywy czasu pewnie wybrałbym dojście aż do Jomsomu, bo zarówno z autobusu, jak i z relacji innych podróżnych ta trasa jest naprawdę widokowa, a od Jomsomu w dół krajobraz przypomina pierwszą część trasy. Jeśli więc nie masz dużo czasu, możesz ją całkiem pominąć albo wsiąść w autobus Jomsom – Tatopani i ruszyć dalej stamtąd.

Różne punkty startu trekkingu wokół Annapurny

W zasadzie trekking można zacząć gdziekolwiek między Besisaharem a Manangiem, ale autobusem da się dojechać tylko do Ngadi, a stamtąd albo idzie się pieszo, albo bierze jeepa. I tu każda opcja jest dobra, ale zdecydowanie radzę nie iść pieszo z Besisaharu do Ngadi, bo na tym odcinku nie ma alternatywy dla drogi, która jest naprawdę ruchliwa i zakurzona; praktycznie nikt tego nie robi.

Dwa najpopularniejsze punkty startu to Syange i Jagat, do których dojeżdża się jeepem, przy czym ten drugi jest zwykle preferowany. My pojechaliśmy autobusem aż do Ngadi, czyli odpowiednio 10 i 14 kilometrów niżej, co z grubsza oznacza jeden dzień marszu więcej. Jeśli masz czas, polecam to, bo szlak jest naprawdę przyjemny, a autobus jest tańszy niż jeep.

Chame i Tal, nieco wyżej, to dwie kolejne dobre opcje, jeśli nie ma się dużo czasu; dalej niż Tal osobiście nie sądzę, żeby miało to większy sens.

Różne punkty końcowe trekkingu wokół Annapurny

Podobnie jak w przypadku punktów startu, po przejściu przełęczy Thorong również punktów końcowych jest kilka. Jak już wspomniałem, my wybraliśmy Muktinath, stamtąd wzięliśmy autobus do Tatopani i zaczęliśmy trekking w stronę Poon Hill. Wielu ludzi po dotarciu do Muktinathu wraca prosto do Pokhary.

Innym naprawdę popularnym punktem końcowym jest Jomsom, skąd, jeśli chcesz i pozwala na to budżet, można wziąć lot do Pokhary. Alternatywą jest autobus Jomsom – Tatopani (popularny wybór, bo wiele osób myśli, że trzeba iść wzdłuż drogi, a w rzeczywistości idąc NATT, nie jest to potrzebne) albo autobus Jomsom – Pokhara, albo przejście całej trasy aż do Nayapulu.

I tu oczywiście wybór należy wyłącznie do ciebie, ale wydaje mi się, że dwie najlepsze opcje, zwłaszcza jeśli nie ma się dużo czasu, to Muktinath i Jomsom.

Trasa dzień po dniu i polecane etapy trekkingu wokół Annapurny

Poniższa trasa jest zaplanowana tak, żeby chodzić tylko od rana do wczesnego popołudnia (z kilkoma rzadkimi wyjątkami), łącznie 5–6 godzin dziennie, a obiad jeść dopiero po dotarciu na miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, start jest około 7/7:30, a przybycie około 13/14 najpóźniej. Prawdopodobnie jesteśmy nieco szybsi niż przeciętna osoba, więc jeśli po pierwszych dniach rachunki ci się nie zgadzają, dostosuj się do swojego tempa.

Są co najmniej trzy dobre powody, żeby przyjąć tę strategię:

  • Pogoda przez cały rok jest zazwyczaj lepsza rano, więc lepsze widoki i mniejsze prawdopodobieństwo deszczu.
  • Rezygnacja z przerwy: nie rozbija rytmu, a przede wszystkim nie chodzisz z pełnym brzuchem, co powoduje odpływ krwi do układu pokarmowego, a to, zwłaszcza na dużej wysokości, jest fatalnym pomysłem. Po dotarciu na miejsce będziesz mieć mnóstwo czasu na odpoczynek i regenerację.
  • Dotarcie na miejsce, a dopiero potem obiad, bardzo często pozwoli ci zaoszczędzić na pokoju. 99% lodge, zwłaszcza na niskich wysokościach, jest gotowych dać pokój za darmo w zamian za trzy posiłki, ale jeśli zatrzymasz się na jedzenie po drodze, posiłki są dwa i lodge może się bardziej wzbraniać przed dawaniem pokoju za darmo.

Warto też pamiętać, że w rzeczywistości można zatrzymać się praktycznie wszędzie po drodze. Zwłaszcza na niskich wysokościach wioski leżą blisko siebie, a polecane etapy można spokojnie zmienić na kolejną wioskę. Poza tym lodge/tea house między wioskami też jest naprawdę dużo, co daje w zasadzie nieskończone możliwości zatrzymania się, gdy poczujesz zmęczenie albo po prostu będziesz chciał iść jeszcze trochę po dotarciu do wyznaczonego celu.

Na koniec polecam pobrać Organic Maps; aplikacja działa też offline po pobraniu map i wydaje mi się, że to fantastyczne narzędzie na trekkingi.

Uwaga: cały szlak jest oznaczony kolorami białym i czerwonym, ale wydaje mi się, że zwłaszcza na pierwszej części (orientacyjnie od Ngadi do Timangu) są odcinki, na których bardziej opłaca się iść drogą, zamiast podążać za tym oznaczeniem, które często prowadzi do dużego przewyższenia, żeby po kilometrze znów sprowadzić cię na drogę. Zawsze zerkaj na Organic Maps i oceniaj, czy naprawdę warto.

Profil wysokościowy trekkingu wokół Annapurny.

Dzień 1. Autobus Pokhara – Besisahar (4 godziny, 108 km) albo autobus Katmandu – Besisahar (7 godzin, 184 km) / Autobus Besisahar – Ngadi (1 godzina, 13 km) / Pieszo Ngadi – Ghermu (2:45 h, 9,3 km)

Besisahar (760 m) – Ngadi (840 m) – Lampata (1017 m) – Bahundanda (1223 m) – Ghermu (1108 m)

My jechaliśmy przez Pokharę, bo mieliśmy czas i uznaliśmy, że rozbicie podróży to dobry pomysł, ale absolutnie nie trzeba tego robić, a nawet z perspektywy czasu pewnie wybrałbym autobus jadący prosto z Katmandu.

Z Katmandu autobus odjeżdża z dworca autobusowego Gongabu (Gongabu Bus Park), a koszt to 500/600 rupii. Odjazdów jest kilka dziennie, ale polecam wyruszyć wcześnie rano (pierwszy autobus powinien być o 6:45); idź na dworzec dzień wcześniej, kup bilet i potwierdź godzinę odjazdu.

Jeśli natomiast chcesz jechać przez Pokharę, autobus Katmandu – Pokhara odjeżdża z tego miejsca; prawie wszystkie noclegi/biura podróży żądają 700 rupii, ale nam udało się dostać dwa bilety za 1300. Autobus Pokhara – Besisahar odjeżdża natomiast z Tourist Bus Park (miejsca przyjazdu autobusu Katmandu – Pokhara), pierwszy odjazd o 7:00; my zapłaciliśmy po 500 rupii przez hotel, ale podobno można zapłacić mniej.

Z ostatniego przystanku w Besisaharze (gdzie wysiadają wszyscy) można zorganizować transport jeepem do dowolnego miejsca na trasie, ale polecam poczekać na lokalny autobus, który jeździ często, i jechać nim do Ngadi (ostatni przystanek); koszt to 300 rupii. Jeśli chcesz, możesz wysiąść w Bhulbhule (200 rupii) i iść dalej pieszo, ale szedłbyś wzdłuż drogi i szczerze mówiąc, nic nie tracisz. Jeśli natomiast nie masz czasu albo po prostu chcesz zacząć wyżej, to jest moment, żeby wziąć jeepa do jednego z pozostałych punktów startu.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zdecydujesz się dojechać do Syange albo Jagatu jeepem w ciągu tego dnia, i tak możesz trzymać się trasy co do joty, zmieniając wyłącznie punkt startu dnia 2. W każdym razie miej pozwolenia pod ręką, bo w Bhulbhule jest pierwszy checkpoint; ja o tym nie wiedziałem i musiałem wspinać się na dach autobusu, żeby wyjąć je z plecaka.

Z Ngadi szlak do Ghermu jest naprawdę przyjemny i polecam go. Nocowaliśmy w lodge Crystal, pokój, wifi i ciepły prysznic gratis, jeśli zapłacisz za kolację i śniadanie. Chłopak następnego ranka kazał nam jednak zapłacić 10% całości jako opłatę za obsługę; to była pierwsza noc i nie wiedzieliśmy, ale to absolutnie nie jest norma, nikt inny na trasie nawet nie próbował; w wiosce pewnie są lepsze opcje.

Szlak prowadzący do Ghermu.

Dzień 2. Pieszo Ghermu – Tal (5 godzin, 15 km)

Ghermu (1108 m) – Jagat (1250 m) – Chyamch (1367 m) – Tal (1633 m)

Jeśli ruszasz z Syange/Jagat, to odpowiednio około 1 km i 4 km mniej, więc prawdopodobnie 4/4 i pół godziny do Talu.

Z Ngadi, jeśli chcesz, możesz zostać na wysokości i pójść górnym szlakiem, który całkiem omija drogę, ale jest o wiele cięższy i wydłuża trasę o 3 km, albo zejść do wioski Syange, przekraczając rzekę, i iść drogą aż do Chamje, gdzie znów przechodzi się przez rzekę i wchodzi na szlak prowadzący do Talu.

My wybraliśmy drogę i szczerze mówiąc, to w ogóle nie był problem; może dlatego, że wcześnie rano ruch jest jeszcze mały, ale na około 7 km drogi od Syange do Chamje przejechało nie więcej niż 10 jeepów. Na tych 7 km można też wybrać małe odbicia na ścieżki biegnące równolegle do drogi, ale to jedno wielkie, w zasadzie bezsensowne góra–dół; po pierwszym mieliśmy dość i szliśmy drogą.

W Chamje znów przechodzi się przez rzekę i idzie parę kilometrów naprawdę przyjemnym szlakiem przed końcowym podejściem do wioski Tal.

W Talu nocowaliśmy w River View Guest House, tu też mieliśmy pokój (z łazienką i ciepłą wodą) za darmo w zamian za koszt posiłków, ale bez wifi.

Wioska Jagat.

Dzień 3. Pieszo Tal – Timang (5 i pół godziny, 13 km)

Tal (1633 m) – Karte (1781 m) – Dharapani (1844 m) – Odar (2131 m) – Bagarchhapad (2059 m) – Danque (2139 m) – Timang (2578 m)

Z Talu gorąco polecam iść szlakiem, który, stojąc plecami do wioski, biegnie po prawej stronie doliny (podczas gdy droga biegnie po lewej, po drugiej stronie rzeki) aż do wioski Dharapani, gdzie droga i szlak znów się łączą. Szlak jest nieco cięższy niż droga, ale widoki są tego warte i ogólnie to naprawdę przyjemny odcinek.

Z Dharapani do Timangu polecam iść drogą; jest kilka oznaczonych skrótów, które warto zrobić, ale przez większość czasu trzymaj się drogi.

Timang to naprawdę urocza wioska otoczona górami, spaliśmy w Hotel Manaslu, ładne pokoje, świetny ciepły prysznic i wifi, wszystko za darmo, zapłaciliśmy tylko za posiłki.

Wioska Chame.

Dzień 4. Timang – Dhikur Pokhari (6 godzin, 20 km)

Timang (2578 m) – Chhitepu (2636 m) – Koto (2656 m) – Chame (2726 m) – Talekhu (2838 m) – Bratan (2932 m) – Dhikur Pokhari (3211 m)

Tego dnia idzie się praktycznie cały czas drogą, ale muszę powiedzieć, że i tym razem absolutnie nie był to problem: ruch praktycznie zerowy, a co jakiś czas można wejść na ścieżkę biegnącą wzdłuż drogi.

Do Brathangu trasa jest stosunkowo łatwa, miejscami płaska, potem zaczyna się stałe podejście aż do wioski Dhikur Pokhari.

Spaliśmy w Hotel Kamala i również tutaj polecam, ładny pokój i wifi za darmo, jeśli zapłacisz za posiłki, ciepły prysznic płatny.

Świt w Dhikur Pokhari.

Dzień 5. Dhikur Pokhari – Ngawal (5 i pół godziny, 14 km)

Dhikur Pokhari (3211 m) – Upper Pisang (3303 m) – Ghyaru (3695 m) – Ngawal (3669 m)

Z Dhikur Pokhari masz dwie opcje: iść za znakami w stronę Lower Pisang i drogą aż do Manangu albo skierować się do Upper Pisang i wybrać szlak biegnący wyżej (dochodzi się prawie do 4000 m n.p.m.) po drugiej stronie doliny. Zdecydowanie polecam drugą opcję, szlak jest naprawdę widokowy, ale jeśli nie czujesz się w formie, to prawdopodobnie lepiej nie przesadzać i iść dalej w stronę Lower Pisang.

Inna możliwość to skierować się do Upper Pisang (skąd są fantastyczne widoki na Annapurnę II), a potem zejść do Lower Pisang i iść drogą aż do Manangu.

Z Dhikur Pokhari do Upper Pisang szlak jest prawie płaski i naprawdę przyjemny, ale po wyjściu z wioski czeka porządne podejście (400 metrów przewyższenia) do wioski Ghyaru. Ta ostatnia to naprawdę urocza osada, wszystkie budynki są w całości z kamienia i warto ją krótko pozwiedzać.

Uliczkami Ghyaru.

Od Ghyaru do Ngawalu szlak to w zasadzie łagodnie faliste, prawie płaskie podejście, bardzo wygodne do chodzenia, ze spektakularnymi widokami na masyw Annapurny; to był odcinek, który podobał mi się najbardziej na całej trasie.

W Ngawalu spaliśmy w pierwszym (dosłownie) lodge przy wjeździe do wioski, tu też wifi i pokój gratis, płaci się tylko za posiłki, ciepły prysznic płatny. Rodzina była naprawdę miła, a jedzenie świetne, ale lodge nie należał do najlepszych, zwłaszcza w porównaniu z tymi, które zobaczyliśmy następnego dnia.

Uwaga: tego dnia wielu woli zrobić wszystko za jednym zamachem i dojść do Manangu, ale wtedy robi się naprawdę długi dzień. Jeśli nie gonią cię terminy, odradzam, ale jeśli zdecydujesz się tak zrobić, po prostu pomiń dzień 6 i przejdź od razu do dnia 7. Oczywiście to samo dotyczy sytuacji, gdy zdecydujesz się nie iść górnym szlakiem: dojdź do Manangu w ciągu dnia i przejdź od razu do dnia 7.

Wioska Ngawal.

Dzień 6. Ngawal – Manang (2:45 h, 9 km)

Ngawal (3669 m) – Munchi (3500 m) – Braga (3519 m) – Manang (3560 m)

To dzień półodpoczynku. Z wioski Ngawal masz dwie opcje: wybrać szlak, który tuż za wioską schodzi w dół doliny i łączy się z drogą w Mungii, albo zostać jeszcze trochę wyżej i zejść do Braki.

Pierwszy szlak jest lepiej oznaczony, bardziej uczęszczany i krótszy, większość osób wybiera tę opcję (my też), mimo że pomysł był, żeby iść drugim. Daliśmy się pokierować trekkerom przed nami; jeśli jednak będziesz uważać i zerkniesz na Organic Maps, drugi jest prawdopodobnie bardziej malowniczy, ale w każdym razie różnica jest niewielka.

Gdy dojdzie się na dno doliny, idzie się płaską drogą aż do Manangu. Zanim znaleźliśmy nocleg gratis za samo płacenie posiłków, musieliśmy zapytać w kilku miejscach, ale w końcu dogadaliśmy się z Himalayan Singi Hotel: pokój z łazienką, ciepły prysznic (solarny) i wifi gratis, płaciliśmy więc tylko za sześć posiłków (zostaliśmy dwie noce, żeby się zaaklimatyzować, co jest zdecydowanie zalecane).

Ponieważ dzień marszu był krótki, po południu zwiedziliśmy miasto i pobliskie jezioro Gangapurna.

Miasto Manang.

Dzień 7. Manang (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Nawet jeśli czujesz się fizycznie dobrze, zdecydowanie zaleca się spędzić dzień w Manangu i nie wchodzić wyżej, żeby uniknąć problemów w kolejnych dniach. Wskazane jest jednak zrobić krótką wycieczkę w okolicy, zarówno żeby zabić czas, jak i żeby ułatwić aklimatyzację. Jak mówi znane angielskie powiedzenie „climb high sleep low” (wspinaj się wysoko, śpij nisko), najlepszy sposób na przyzwyczajenie się do wysokości to nabrać przewyższenia w ciągu dnia, a potem zejść, żeby dać ciału szansę na regenerację.

Do tego celu w okolicach Manangu jest kilka opcji (poniżej widzisz naprawdę fajną mapę), a dwie, które polecam, to punkt widokowy ChongKor i Praken Gompa. Obie to wycieczki na 2–3 godziny w obie strony, idealne, żeby zyskać kilkaset metrów wysokości, a resztę dnia przeznaczyć na odpoczynek.

Mapa wycieczek w okolicy Manangu.

My wybraliśmy ChongKor i byliśmy zadowoleni z panoramy (widok na lodowiec jest świetny), ale Praken Gompa po drugiej stronie doliny też wygląda na świetną opcję; oba miejsca leżą na wysokości około 3900 metrów. Innym popularnym wyborem, ale zdecydowanie bardziej wymagającym, jest wycieczka nad Ice Lake na 4200 m.

Wreszcie z Manangu można zdecydować się na wejście nad Tilicho Lake, najwyżej położone jezioro (tej wielkości) na świecie, które jednak nie należy do oficjalnej trasy trekkingu wokół Annapurny. Jeśli masz do dyspozycji dwa dodatkowe dni, przed wejściem na przełęcz możesz dojść do bazy pod Tilicho Lake w jeden dzień, a następnego dnia, po zwiedzeniu jeziora, wrócić na trasę trekkingu. Jeśli chcesz, możesz też pójść dalej w stronę Jomsomu, nie wracając więc tą samą drogą, co jest zdecydowanie mało uczęszczanym wariantem, który w zasadzie skraca odcinek Manang – Jomsom.

My chcieliśmy zrobić dwudniowy wariant, ale w połowie kwietnia szlak był jeszcze zamknięty z powodu śniegu, co jest nietypowe, ale absolutnie możliwe.

Uwaga: jeśli z powodu wysokości nie czujesz się szczególnie w formie, myślę, że Manang to idealne miejsce, żeby ewentualnie spędzić kilka dodatkowych dni na regenerację przed kontynuowaniem trekkingu; niektórzy spędzają w mieście nawet trzecią noc. Manang to także idealne miejsce, żeby kupić ewentualnie brakujący sprzęt – tu kończy się droga, a ceny są jeszcze atrakcyjne; po opuszczeniu miasta sytuacja się zmienia.

Punkt widokowy ChongKor.

Dzień 8. Manang – Churi Letdar (4:30 h, 11 km)

Manang (3560 m) – Tengi (3719 m) – Ghunsang (3947 m) – Yak Kharka (4050 m) – Churi Letdar (4248 m)

Podejście do Churi Letdar jest naprawdę przyjemne: pierwszy odcinek oferuje piękne widoki na Manang na dnie doliny, a drugi (miejscami płaski) podarował nam świetne widoki na okoliczne szczyty i mnóstwo orłów, zanim dotarliśmy do Yak Kharka, gdzie jest ostatnie podejście.

Churi Letdar leży na 4200 m, wobec 3500 m w Manangu; na tej wysokości zaleca się zyskiwać nie więcej niż 500 metrów dziennie, my nie mieliśmy żadnego problemu. Jeśli jednak nie czujesz się szczególnie w formie, inny popularny etap to wioska Yak Kharka na około 4100 m, kilometr przed Churi Letdar. Czasem nawet tylko 100 metrów może zrobić różnicę!

Tu spaliśmy w SnowLand lodge, pokój i wifi gratis, jeśli zapłacisz za posiłki; obiekt nie jest zbyt nowy, ale widok jest fantastyczny, a obsługa miła.

Wejście do wioski Churi Letdar.

Dzień 9. Churi Letdar – High Camp (3:45 h, 6 km)

Churi Letdar (4248 m) – Deurali Tea House (4440 m) – Thorung Phedi (4548 m) – High Camp (4884 m)

Pierwszy odcinek lekko pod górę jest naprawdę przyjemny, widoki świetne, potem schodzi się, żeby przejść przez rzekę, znów nabiera się wysokości (co na tej wysokości nie należy do przyjemności) i idzie prawie płaskim odcinkiem aż do Thorung Pedi.

Z Thorung Pedi do High Camp jest krótkie, ale ostre podejście, idź spokojnie! Polecam wyruszyć wcześnie rano. Zwłaszcza w wysokim sezonie ryzyko, że zabraknie pokoju i trzeba będzie spać w części wspólnej High Camp, jest duże, jeśli przyjdziesz późno, bo jest tylko jeden obiekt, który, choć duży, ma ograniczoną liczbę pokoi. Tu nocleg za darmo za samo jedzenie jest niemożliwy, nasz pokój dwuosobowy kosztował nas 350 rupii od osoby.

Po południu, jeśli masz ochotę, możesz wejść na pobliski punkt widokowy, z którego jest świetny widok na dolinę w 360 stopni; to tylko około dziesięciu minut pieszo i jest szczególnie oblegany o wschodzie słońca, ale my nie mieliśmy siły woli, żeby o tej porze wyjść ze śpiwora.

Alternatywa, która wydaje się dość popularna, to nocleg w Thorung Pedi, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to był świetny pomysł, bo kolejny dzień, który i tak jest najcięższy i najdłuższy na całej trasie, byłby jeszcze trudniejszy.

Trzeba jednak dodać, że nocleg na niższej wysokości przed podejściem na przełęcz może pomóc komuś, kto ma problemy z wysokością i nie czuje się szczególnie w formie. Niektórzy spędzają nawet jedną noc w Thorung Pedi, a jedną w High Camp przed wejściem na przełęcz; w skrócie: słuchaj, co mówi ci twoje ciało, ale jeśli czujesz się dobrze, wydaje mi się, że noc dnia 9 lepiej spędzić w High Camp.

Świt w High Camp.

Dzień 10. High Camp – Muktinath (7 godzin, 13 km)

High Camp (4884 m) – Thorong La Pass (5416 m) – Chambar Bir (4200 m) – Muktinath (3611 m)

O 3:30 usłyszałem pierwszych ludzi szykujących się do wejścia na przełęcz, ale my postanowiliśmy poczekać na świt. Zaczęliśmy iść o 6:15 i w High Camp prawie nikogo już nie było. Pierwszy odcinek nie był zbyt przyjemny: szlak był jeszcze częściowo oblodzony, a po naszej prawej stronie była stromizna.

Dojście na przełęcz nie było łatwe i często wydawało nam się, że już zaraz osiągniemy szczyt, a tymczasem przed nami wyrastało kolejne podejście. Przy jednej z takich okazji złamał mi się nawet kijek. Kiedy w końcu dotarliśmy na przełęcz, to było naprawdę wspaniałe uczucie.

Obowiązkowe zdjęcie na przełęczy Thorong.

Po zrobieniu obowiązkowych zdjęć zaczęła się najtrudniejsza część dnia, długie zejście do Muktinathu, 1600 metrów w dół, niezbyt przyjemne, zwłaszcza przez śnieg i błoto, które sprawiły, że szlak był bardzo śliski.

Gdy w końcu dotarliśmy na miejsce, znaleźliśmy świetny pokój w Hotel The Paths of Dream, tu też ciepły prysznic, wifi i pokój gratis za samo płacenie posiłków.

Uwaga: to był jedyny dzień, w którym para raków na pewno by mi się przydała, ale trzeba dodać, że był to zdecydowanie nietypowy rok, a z tego, co mi powiedziano, w kwietniu/maju zwykle nie ma dużo śniegu.

Planujesz podróż? Jeśli jeszcze nie masz ubezpieczenia, znajdziesz tutaj mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jak napisałem na początku przewodnika, w tym miejscu jest kilka opcji; my zdecydowaliśmy się wsiąść w autobus do Tatopani i zacząć trekking w stronę Poon Hill, ale dla kompletności przedstawiam trasę polecaną, jeśli chcesz przejść cały trekking pieszo.

Jeśli zdecydujesz się wziąć autobus, oto ogólnie rzecz biorąc ceny do głównych miejsc (za jeepy spodziewaj się zapłacić co najmniej dwa razy tyle)

Jomsom – 350 rupii – 2 godziny

Tatopani – 1200 rupii – 7 godzin

Pokhara – 1450 rupii – 12 godzin

Upper Pisang.

Dzień 11. Muktinath – New Jomsom przez Luprę (6 godzin, 22 km)

Muktinath (3611 m) – Lupra (2983 m) – Jomsom (2784 m)

Tu masz dwie opcje: jeśli chcesz całkowicie ominąć drogę, musisz przejść przez wioskę Lupra na południu; alternatywą jest przejście przez Kagbeni (podobno piękna wioska, polecono mi ją odwiedzić) na północy, idąc miejscami wzdłuż drogi. Krajobraz (także oglądany z autobusu) jest naprawdę imponujący i wyobrażam sobie, że ze szlaku biegnącego wyżej jest jeszcze piękniejszy.

Po dotarciu do Lupry znów masz dwie opcje: zostać na wysokości i iść zboczem góry albo zejść w dolinę i iść wzdłuż rzeki; oba szlaki łączą się około 5 km od Jomsomu, gdzie trzeba iść przy drodze.

Autobus z New Jomsom:

Tatopani 880 rupii – 5 godzin

Pokhara 1110 rupii – 10 godzin

Katmandu 1700 rupii – 20 godzin

Można też polecieć do Pokhary.

Dzień 12. New Jomsom – Tukuche (4 i pół godziny, 15,5 km)

Jomsom (2784 m) – Thini (2836 m) – Chhario (2704 m) – Tukuche (2615 m)

Około 500 metrów za miejscowością skręca się na dawną główną drogę sprzed budowy nowej. W praktyce przechodzi się przez rzekę i idzie cały dzień po przeciwnej stronie doliny niż ruchliwa droga.

Szlak/droga to jedno wielkie góra–dół aż do wioski Chhario, od której trasa wypłaszcza się w prawie płaski odcinek prowadzący do wioski Tukuche.

Dzień 13. Tukuche – Ghasa (8 godzin, 30 km)

Tukuche (2615 m) – Sauru (2570 m) – Kokhethanti (2533 m) – Konjo (2700 m) – Titi Lake (2700 m) – Chhoya Deurali (2505 m) – Ghasa (2072 m)

Tu są co najmniej trzy różne opcje: jeśli chcesz całkowicie ominąć drogę i przejść obok jeziora Titi, to około 30 km i prawie 8 godzin marszu; jeśli po dotarciu do Kokhethanti pójdziesz wzdłuż rzeki zamiast kierować się do jeziora, to około 25 km; ostatnia alternatywa to iść drogą (ruchliwą) aż do Larjungu i dalej najkrótszą trasą pokazaną przez Organic Maps, wtedy to około 20 km, z czego dużą część wzdłuż drogi.

Podejście prowadzące do Ghorepani.

Dzień 14. Ghasa – Tatopani (17 km, 5 godzin)

Ghasa (2072 m) – Pairothapla (1937 m) – Kopchepani (1765 m) – Narchyang (1448 m) – Tatopani (1362 m)

I tu przez większość czasu idzie się po przeciwnej stronie rzeki niż główna droga, z wyjątkiem ostatniego kilometra przed Tatopani, kiedy przechodzi się przez rzekę i trzeba iść ruchliwą drogą.

Wioska jest naprawdę turystyczna i zatłoczona, bo służy jako punkt startu/końca wielu trekkingów w okolicy. My przyjechaliśmy autobusem z Muktinathu i wbrew temu, co myśleliśmy (z uwagi na niską wysokość), znalezienie pokoju gratis za samo jedzenie było niemożliwe i ostatecznie zapłaciliśmy 200 rupii za pokój dwuosobowy w Hotel Himalaya, skromne miejsce, ale świetne wifi i jedzenie.

Po południu odwiedziliśmy pobliskie gorące źródła, nic imponującego, ale i tak miło było pomoczyć się przez około godzinę, zwłaszcza po tym, co dla nas było 10 dniami trekkingu. Wstęp kosztuje 150 rupii.

Dzień 15. Tatopani – Ghorepani (6 godzin, 17 km)

Tatopani (1362 m) – Ghara (1745 m) – Shikha (1934 m) – Phalate (2272 m) – Chitre (2370 m) – Ghorepani (2800 m)

To porządna harówka: 1600 metrów przewyższenia i nieskończona liczba schodów, które w połączeniu z upałem sprawiły, że był to jeden z najcięższych dni całej trasy. Mimo wszystko dotarliśmy na miejsce około 2 i zakwaterowaliśmy się w Lodge Mountain View, gdzie po chwili negocjacji udało nam się dostać pokój i ciepły prysznic gratis w zamian za obiad, kolację i śniadanie.

Po przejściu około 1 km główną drogą trzeba przejść przez most na przeciwny brzeg rzeki. Stąd szlak jest dobrze oznaczony i przeplata się z boczną drogą, praktycznie bez ruchu, przez wiele kilometrów; potem czeka nieskończona liczba schodów aż do wioski Ghorepani, gdzie my poszliśmy dalej w stronę bazy pod Annapurną, podczas gdy trasa trekkingu wokół Annapurny kieruje się do Nayapulu, gdzie trekking się kończy.

Jeśli przejście 17 kilometrów z 1600 metrami przewyższenia wydaje ci się za dużo, polecam przenocować w Shikha, która leży dosłownie w połowie drogi.

Ghyaru po lewej i Annapurna II po prawej.

Dzień 16. Ghorepani – Poon Hill – Nayapul – autobus do Pokhary (6 i pół godziny, 22 km)

Ghorepani (2800 m) – Poon Hill (3200 m) – Ghorepani (2800 m) – Nangethanti (2524 m) – Banthanti (2306 m) – Ulleri (2110 m) – Tikhedhunga (1536 m) – Hile (1554 m) – Birethanti (1120 m) – Nayapul (1117 m)

Pierwsza część dnia to podejście na Poon Hill na wschód słońca; z Ghorepani na szczyt Poon Hill jest tylko półtora kilometra, ale prawie 400 metrów przewyższenia, więc to nie jest zwykły spacerek. Nam zajęło to około 40 minut, więc jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca, dostosuj się do pory roku. Oczywiście polecam wyruszyć z czołówką (headlamp) albo przynajmniej z latarką w telefonie, ale nie bój się, zgubić się tam nie sposób, wszyscy wchodzą na wschód słońca, a szlak jest bardzo łatwy do przejścia. Na początku szlaku trzeba zapłacić wstęp na Poon Hill, 100 rupii.

Po powrocie do Ghorepani zjedz śniadanie i zacznij schodzić do Nayapulu, gdzie kończy się trasa okrężna. Jeśli natomiast chcesz zrobić tak jak my i przejść też trekking do bazy pod Annapurną, kieruj się do Tadapani.

Jeśli chcesz podzielić ten dzień na dwa, prawdopodobnie najlepiej zatrzymać się w Ulleri i do Nayapulu dojść następnego dnia. Z Nayapulu autobusy do Pokhary jeżdżą często, jazda trwa dwie godziny i kosztuje około 200–300 rupii. Na tym kończy się trekking wokół Annapurny.

Klasztor przy wejściu do Manangu.

Trekking do bazy pod Annapurną

Zanim omówię punkty startu, oto pełna mapa trasy z różnymi szlakami i tabela podsumowująca trzy trasy, które ogólnie rzecz biorąc są najpopularniejsze i różnią się w zasadzie tylko punktem startu.

Najpopularniejsze trasy trekkingu do bazy pod Annapurną

W zasadzie, jeśli masz czas, polecam zacząć z Nayapulu i włączyć trekking na Poon Hill albo z Phedi, przechodząc przez gorące źródła w Jhinu Danda. Jeśli natomiast masz mało czasu, najlepszą opcją jest start z Siwai.

W każdym razie wszystkie trzy punkty startu mogą być też używane jako punkty końcowe, łączone dowolnie. Na przykład możesz zacząć z Nayapulu i wrócić do Pokhary z Siwai albo zacząć z Phedi i wrócić do Pokhary z Nayapulu itd. Wybór jest absolutnie twój i w zasadzie zależy od tego, ile masz czasu.

Trasa dzień po dniu i polecane etapy trekkingu do bazy pod Annapurną

Dla wygody opisuję dzień po dniu wszystkie trzy najpopularniejsze trasy, szczegółowo opisując odcinek z Chomrongu do bazy tylko w pierwszej, bo jest taki sam we wszystkich trzech.

Dworzec autobusowy, z którego odjeżdża się do trzech punktów startu, też jest ten sam i w każdym przypadku polecam zacząć wcześnie rano, biorąc taksówkę do Baglung Bus Park. Z lakeside w Pokharze (strefy turystycznej wzdłuż jeziora, gdzie są wszystkie hotele/hostele) po targowaniu zeszliśmy do 300 rupii za kurs; jeśli chcesz, można też dojechać komunikacją publiczną, płacąc ułamek naszej ceny, ale powiedziano nam, że trzeba dwa razy przesiadać się z autobusu na autobus, a nam się nie chciało! Można też wziąć jeepa do wszystkich miejsc, ale spodziewaj się zapłacić co najmniej dwa razy tyle.

Warto też pamiętać, że w rzeczywistości można zatrzymać się praktycznie wszędzie po drodze. Wioski leżą blisko siebie, a polecane etapy można spokojnie zmienić na kolejną wioskę. Nie mówiąc już o tym, że lodge/tea house między wioskami też jest naprawdę dużo i dają w zasadzie nieskończone możliwości zatrzymania się, gdy poczujesz zmęczenie albo po prostu będziesz chciał iść jeszcze trochę po dotarciu do wyznaczonego celu. Na dużych wysokościach etapy są jednak bardziej wymuszone.

Profil wysokościowy trekkingu do bazy pod Annapurną.

Uwaga: wszystkie lodge, które znajdowały się w bazie pod Annapurną, zostały zniszczone przez lawinę na początku 2019 roku; obecnie najwyższym punktem, w którym można przenocować, jest baza Machhapuchhre, kilka kilometrów niżej.

Mimo że jest tu 5 lodge, a my dotarliśmy późnym przedpołudniem (dużo wcześniej niż większość innych trekkerów), nie mogliśmy tam przenocować, bo wszystko było zajęte, a tata nie chciał spać w części wspólnej. Stało się to w kwietniu, który nawet nie jest najwyższym sezonem, więc jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mieć prywatny pokój do spania, zdecydowanie polecam zrobić rezerwację w poprzednich dniach; każdy lodge może to dla ciebie zrobić; jeśli jesteś na zorganizowanej wycieczce, oczywiście nie powinno być problemów.

Trekking do bazy pod Annapurną ze startem w Siwai – 5 dni

Ta trasa jest pomyślana tak, żeby przejść trekking w jak najkrótszym czasie; jeśli nie jesteś szczególnie w formie, cierpisz z powodu wysokości albo po prostu wolisz się nie spieszyć, śmiało rozbij podejście do bazy, dodając 1–2 dodatkowe etapy.

Dzień 1. Autobus Pokhara – Siwai (3 i pół godziny, 50 km) / Pieszo Siwai – Chomrong (4 i pół godziny, 11 km)

Siwai (1250 m) – Chomrong (2170 m)

Z Pokhary do Siwai jedzie się około 3 i pół godziny, bilet kosztuje 300–400 rupii. Po dotarciu do Siwai idzie się krótko drogą, która w zasadzie kończy się w tej wiosce, a potem zaczyna się naprawdę przyjemny, prawie płaski odcinek przez liczne typowe wioski.

Po dotarciu do Samrungu przechodzi się przez długi most wiszący i zaczyna się porządne podejście, które kończy się w Chomrongu. W czasie jazdy autobusem postaraj się mieć pozwolenia pod ręką, bo po drodze jest checkpoint.

My przeszliśmy trasę w odwrotną stronę, lekko zmieniając etapy, więc nie mam żadnych rekomendacji co do noclegu w Chomrongu, ale zapewniam cię, że opcji jest tu zdecydowanie dużo.

Wioska Chomrong.

Dzień 2. Chomrong – Himalaya (6 godzin, 12 km)

Chomrong (2170 m) – Himalaya (2950 m)

Dzień zaczyna się od długiego zejścia na dno doliny, skąd zaczyna się dość równomierne podejście do wioski Himalaya. Trasa składa się w dużej części ze schodów prowadzących przez las, widoki na tym odcinku nie są spektakularne, ale przynajmniej szlak jest głównie w cieniu.

Jeśli nie masz ochoty iść tak długo, dwa możliwe alternatywne przystanki to wioska Bamboo albo Dovan. Tutaj nie można negocjować ceny pokoju, 500 rupii za dwuosobowy.

Dzień 3. Himalaya – Baza pod Annapurną – Baza Machhapuchhre (6 i pół godziny, 12 km)

Himalaya (2950 m) – Baza pod Annapurną (4130 m) – Baza Machhapuchhre (3700 m)

To zdecydowanie najpiękniejszy dzień trekkingu: na wysokości Himalaya wychodzi się z lasu i zaczyna wyraźnie widzieć szczyty otaczające dolinę, po dotarciu do Deurali schodzi się o kilkaset metrów, a potem zaczyna się stałe podejście do Bazy Machhapuchhre. Tutaj polecam zostawić plecak i iść dalej do Bazy pod Annapurną, żeby nacieszyć się spektakularnymi widokami i zrobić obowiązkowe zdjęcia, zanim wrócisz do Bazy Machhapuchhre na nocleg.

Niektórzy decydują się wejść do bazy pod Annapurną następnego ranka, ale jeśli widoczność jest dobra, wydaje mi się, że lepiej zrobić to tego dnia i uniknąć wydłużania następnego, choć rano prawdopodobieństwo lepszej pogody jest wyższe. W każdym razie szczyt jest widoczny także z Bazy Machhapuchhre, wybór należy do ciebie!

Tutaj nie można negocjować ceny pokoju, 500 rupii za dwuosobowy.

Baza pod Annapurną.

Dzień 4. Baza Machhapuchhre – Bamboo (4 i pół godziny, 11 km)

Baza Machhapuchhre (3700 m) – Bamboo (2345 m)

Jak przed chwilą napisałem, możesz zacząć dzień od wejścia do bazy pod Annapurną albo, jeśli masz to już za sobą z poprzedniego dnia, zacząć schodzić do Bamboo.

W zasadzie cały dzień idzie się w dół tym samym szlakiem, którym szło się w górę; jeśli po dotarciu do Bamboo masz jeszcze ochotę, możesz zdecydować się zejść jeszcze niżej do Sinuwy albo Bhanuwy, żeby skrócić następny dzień, który jest dość długi.

Dzień 5. Bamboo – Siwai (6 i pół godziny, 17 km) / Autobus Siwai – Pokhara (3 i pół godziny, 50 km)

Bamboo (2345 m) – Siwai (1250 m)

Zejście do Chomrongu jest naprawdę szybkie, ale schody z powrotem pod górę są nieskończone i może być naprawdę gorąco, więc polecam wyruszyć wcześnie rano, także dlatego, że ostatni autobus do Pokhary odjeżdża o 16:00.

Trasa i tu jest ta sama co w drodze w tamtą stronę, więc po dotarciu do Chomrongu czeka cię praktycznie już tylko zejście do Siwai, skąd możesz wziąć autobus/jeepa albo nawet taksówkę do Pokhary. I tu pamiętaj, żeby mieć pozwolenia pod ręką, bo zatrzymuje się na tym samym checkpoincie co w drodze w tamtą stronę.

W Bamboo można mieć pokój gratis za samo płacenie posiłków; The Buddha Guest House nie jest zły, a sympatyczna pani jest bardzo chętna do negocjacji.

Most wiszący między Bamboo a Siwai.

Trekking do bazy pod Annapurną plus Poon Hill ze startem w Nayapulu – 8 dni

Ta trasa jest w zasadzie pomyślana tak, żeby najpierw przejść trekking na Poon Hill, a potem trekking do bazy pod Annapurną. Jeśli chcesz, można też iść prosto do bazy pod Annapurną z Nayapulu, robiąc w praktyce trasę właśnie opisaną ze startem w Siwai z jednym dodatkowym dniem marszu, ale osobiście nie sądzę, żeby miało to większy sens, bo idzie się drogą, a krajobraz na pewno nie jest spektakularny.

Dzień 1. Autobus Pokhara – Nayapul (2 godziny i kwadrans, 40 km) / Pieszo Nayapul – Ulleri (4 godziny, 12 km)

Nayapul (1117 m) – Birethanti (1120 m) – Hile (1554 m) – Ulleri (2110 m)

Autobus z Baglung Bus Park do Nayapulu kosztuje 200 rupii. Po dotarciu na miejsce idź przez miejscowość i przejdź przez most w kierunku Birethanti, tu są pierwsze dwa checkpointy, gdzie musisz pokazać pozwolenia.

Stąd trasa jest dość oczywista, ale zawsze możesz pomóc sobie Organic Maps; pierwsza część biegnie drogą, potem to już sam szlak aż do wioski Hile, gdzie, jeśli chcesz, możesz przenocować. Ja polecam iść dalej do Ulleri, bo odcinek Hile – Ulleri jest dość ciężki i zajmuje około 2 godzin.

Dzień 2. Ulleri – Ghorepani (3 godziny, 8 km)

Ulleri (2110 m) – Banthanti (2210 m) – Nangethani (2430 m) – Ghorepani (2780 m)

To dość krótki dzień, więc możesz ruszyć spokojnie, chyba że nocowałeś niżej w dolinie. Szlak prowadzi przez las i mija się kilka wiosek, wodospadów i potoków. Cała trasa to w zasadzie podejście.

W Lodge Mountain View po chwili negocjacji udało nam się dostać pokój i ciepły prysznic gratis, zamawiając obiad, kolację i śniadanie.

Orzeł himalajski.

Dzień 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 godziny, 8,3 km)

Ghorepani (2780 m) – Poon Hill (3200 m) – Ghorepani (2780 m) – Tadapani (2630 m)

Pierwsza część dnia to podejście na Poon Hill na wschód słońca; z Ghorepani na szczyt Poon Hill jest tylko półtora kilometra, ale prawie 400 metrów przewyższenia, więc to nie jest zwykły spacerek. Nam zajęło to około 40 minut, więc jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca, dostosuj się do pory roku.

Oczywiście polecam wyruszyć z czołówką (headlamp) albo przynajmniej z latarką w telefonie, ale nie bój się, zgubić się tam nie sposób, wszyscy wchodzą na wschód słońca, a szlak jest bardzo łatwy do przejścia. Praktycznie na początku szlaku trzeba zapłacić wstęp na Poon Hill, 100 rupii.

Po powrocie do Ghorepani zjedz śniadanie i zacznij podejście na przełęcz, z której rozciągają się fantastyczne widoki na masyw Annapurny, potem czeka cię ciągłe góra–dół aż do Tadapani. Następnego dnia dochodzi się do Chomrongu, skąd możesz iść opisaną wyżej trasą i wrócić do Pokhary z Siwai, robiąc w zasadzie to, co następuje.

Dzień 4. Tadapani – Chomrong (3 i pół godziny, 9,3 km)

Tadapani (2630 m) – Chomrong (2170 m)

Dystans jest krótki, ale to jedno dość męczące góra–dół, przynajmniej przez większość czasu idzie się w cieniu lasu. Jeśli chcesz, możesz połączyć dzień 3 i 4 w jeden długi dzień marszu, skracając trasę do 7 dni, ale jeśli masz czas, nie widzę potrzeby, żeby to robić.

Dzień 5. Chomrong – Himalaya (6 godzin, 12 km)

Chomrong (2170 m) – Himalaya (2950 m)

Dzień 6. Himalaya – Baza pod Annapurną – Baza Machhapuchhre (6 i pół godziny, 12 km)

Himalaya (2950 m) – Baza pod Annapurną (4130 m) – Baza Machhapuchhre (3700 m)

Dzień 7. Baza Machhapuchhre – Bamboo (4 i pół godziny, 11 km)

Baza Machhapuchhre (3700 m) – Bamboo (2345 m)

Dzień 8. Bamboo – Siwai (6 i pół godziny, 17 km) / Autobus Siwai – Pokhara (3 i pół godziny, 50 km)

Bamboo (2345 m) – Siwai (1250 m)

Szczyt Annapurny.

Trekking do bazy pod Annapurną ze startem w Phedi – 7 dni

To prawdopodobnie najmniej popularna z trzech trasa/punkt startu, ale zdecydowanie dobrze nadaje się do odwiedzenia gorących źródeł w Jhinu Danda.

Dzień 1. Autobus Pokhara – Phedi (około 1 godziny, 18 km) / Pieszo Phedi – Photana (około 3 godzin, 7 km)

Phedi (1130 m) – Photana (1990 m)

Autobus z Baglung Bus Park do Phedi kosztuje 100/200 rupii. Po dotarciu na miejsce idź w kierunku Dhampusu, a potem dalej przez las do Pothany. Cały odcinek to lekkie podejście.

Dzień 2. Photana – Jhinu Danda (około 5 godzin, 13 km)

Photana (1990 m) – Jhinu Danda (1720 m)

Pierwszy odcinek jest pod górę aż do wioski Pittam Deurali, potem następuje zejście na dno doliny, przed kolejnym podejściem do Jhinu Danda, gdzie możesz spędzić popołudnie na relaksie w gorących źródłach.

Ponieważ osobiście nie przeszedłem tej trasy, wybierając zamiast niej drogę przez Siwai, nie wiem, czy naprawdę warto odwiedzać gorące źródła, ale w każdym razie opinie nie wyglądają źle.

Wzdłuż szlaku prowadzącego do bazy.

Dzień 3. Jhinu Danda – Bamboo (około 5 godzin, 9,4 km)

Jhinu Danda (1720 m) – Bamboo (2345 m)

Z Jhinu Danda kieruje się do Chomrongu i wchodzi na standardową trasę do bazy pod Annapurną. W drodze powrotnej prawdopodobnie lepiej iść do Siwai, oszczędzając jeden dzień marszu, ale oczywiście możesz też wrócić tym samym szlakiem co w tamtą stronę i wrócić do Pokhary z Phedi; w każdym razie trasa może wyglądać mniej więcej tak.

Dzień 4. Bamboo – Deurali (3 i pół godziny, 7 km)

Bamboo (2345 m) – Deurali (3220 m)

Dzień 5. Deurali – Baza pod Annapurną – Baza Machhapuchhre (5 i pół godziny, 12 km)

Deurali (3220 m) – Baza pod Annapurną (4130 m) – Baza Machhapuchhre (3700 m)

Dzień 6. Baza Machhapuchhre – Bamboo (4 i pół godziny, 11 km)

Baza Machhapuchhre (3700 m) – Bamboo (2345 m)

Dzień 7. Bamboo – Siwai (6 i pół godziny, 17 km) / Autobus Siwai – Pokhara (3 i pół godziny, 50 km)

Bamboo (2345 m) – Siwai (1250 m)

Szlak z Ghorepani do Tadapani.

Trekking na Poon Hill Ghorepani

Niektórzy zaczynają w Kimche (niedaleko Siwai) i kończą w Nayapulu, ale klasyczna trasa jest odwrotna, a w dużej części jest to w zasadzie ta sama trasa, którą opisałem wcześniej: „Trekking do bazy pod Annapurną plus Poon Hill ze startem w Nayapulu – 8 dni”.

W każdym razie, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zacząć z Kimche, czy z Nayapulu, polecam pierwszego dnia trekkingu ruszyć wcześnie rano taksówką do Baglung Bus Park; z lakeside w Pokharze (strefy turystycznej wzdłuż jeziora, gdzie są wszystkie hotele/hostele) to około 10 minut i 300 rupii; jeśli chcesz, można też dojechać komunikacją publiczną, ale trzeba parę razy się przesiadać, a nam się nie chciało.

Trasa dzień po dniu i polecane etapy

Dzień 1. Autobus Pokhara – Nayapul (2 godziny i kwadrans, 40 km) / Pieszo Nayapul – Ulleri (4 godziny, 12 km)

Nayapul (1117 m) – Birethanti (1120 m) – Hile (1554 m) – Ulleri (2110 m)

Autobus z Baglung Bus Park do Nayapulu kosztuje 200 rupii. Po dotarciu na miejsce idź przez miejscowość i przejdź przez most w kierunku Birethanti, tu są pierwsze dwa checkpointy, gdzie musisz pokazać pozwolenia.

Od teraz trasa jest dość oczywista, ale zawsze możesz pomóc sobie Organic Maps. Pierwsza część biegnie drogą, a potem to już sam szlak aż do wioski Hile, gdzie, jeśli chcesz, możesz przenocować. Ja polecam iść dalej do Ulleri; odcinek z Hile do Ulleri jest dość ciężki i zajmuje około 2 godzin.

Dzień 2. Ulleri – Ghorepani (3 godziny, 8 km)

Ulleri (2110 m) – Banthanti (2210 m) – Nangethani (2430 m) – Ghorepani (2780 m)

To dość krótki dzień, więc możesz ruszyć spokojnie, chyba że nocowałeś niżej w dolinie. Szlak prowadzi przez las i mija się sporo wiosek, wodospadów i potoków. Cała trasa to w zasadzie podejście.

W Lodge Mountain View po chwili negocjacji udało nam się dostać pokój i ciepły prysznic gratis, zamawiając obiad, kolację i śniadanie.

Dzień 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 godziny, 8,3 km)

Ghorepani (2780 m) – Poon Hill (3200 m) – Ghorepani (2780 m) – Tadapani (2630 m)

Dzień jest w zasadzie podzielony na dwie części: pierwsza to podejście na Poon Hill na wschód słońca; z Ghorepani na szczyt Poon Hill jest tylko półtora kilometra, ale prawie 400 metrów przewyższenia, więc to nie jest zwykły spacerek. Nam zajęło to około 40 minut, więc jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca, dostosuj się do pory roku.

Oczywiście polecam wyruszyć z czołówką (headlamp) albo przynajmniej z latarką w telefonie, ale nie bój się, zgubić się tam nie sposób, wszyscy wchodzą na wschód słońca, a szlak jest bardzo łatwy do przejścia. Praktycznie na początku szlaku trzeba zapłacić wstęp na Poon Hill, 100 rupii.

Po powrocie do Ghorepani zjedz śniadanie i zacznij podejście na przełęcz, z której rozciągają się fantastyczne widoki na masyw Annapurny, potem czeka cię ciągłe góra–dół aż do Tadapani, następnego dnia dochodzi się do Chomrongu, skąd możesz iść opisaną wyżej trasą i wrócić do Pokhary z Siwai, robiąc w zasadzie to, co następuje.

Widok z Poon Hill.

Dzień 4. Tadapani – Kimche (3 godziny, 9 km)

Tadapani (2630 m) – Kimche (1550 m)

Dystans jest krótki i w zasadzie idzie się wyłącznie w dół przez las; po dotarciu do Ghandruku możesz zjeść obiad, nacieszyć się panoramą, a potem zejść do Kimche, skąd można wziąć jeepa/autobus i wrócić do Pokhary.

Jeśli nie znasz wcześniejszych części, możesz spokojnie połączyć trekking na Poon Hill z trekkingiem do bazy pod Annapurną; trasę znajdziesz w odpowiedniej sekcji.

Co zabrać na trekking wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Wszystkie trzy trekkingi wymagają w zasadzie tego samego wyposażenia, a ponieważ nie trzeba biwakować, nie potrzeba wiele. Oto pełna lista sprzętu i ubrań.

Plecak – 50 litrów w zupełności wystarczy, ale jeśli zdecydujesz się nie brać śpiwora, to prawdopodobnie wystarczy 40. Tata używał swojego Berghaus TrailHead 50, a ja mojego plecaka podróżnego Kelty Redwing 50; oba to świetne plecaki, pierwszy stricte trekkingowy, drugi hybrydowy.

Smartfon – Szlaki są dobrze oznaczone, ale mając pod ręką Organic Maps, w niektórych sytuacjach naprawdę możesz sobie pomóc.

LifeStraw, filtr do wody lub butelka z filtrem – Wszystkie trzy to dobre opcje, które pozwolą ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Na wysokości butelka wody może kosztować nawet 300 rupii. Odradzam tabletki, bo moim zdaniem są niepraktyczne i na dłuższą metę drogie.

Czołówka – Większość lodge ma światło w pokoju i pewnie dałbyś sobie radę z samym telefonem, ale czołówka jest wygodniejsza, zwłaszcza jeśli chcesz zobaczyć wschód słońca na Poon Hill albo zaczynasz iść wcześnie, na przykład w dniu przełęczy Thorong.

Śpiwór – Obaj go zabraliśmy i nie żałowaliśmy, ale potencjalnie możesz się bez niego obejść, zwłaszcza jeśli zamierzasz zrobić tylko trekking na Poon Hill. Lodge zawsze dają co najmniej jeden koc, a często można dostać drugi za darmo, co w większości sytuacji wystarcza, ale ja lekki śpiwór zabrałbym także ze względów higienicznych.

Komin na szyję – Przydaje się zarówno do ochrony przed zimnem, jak i przed słońcem; ja osobiście nigdy nie wyruszam bez mojego buffa z wełny merino, którego używam też na kurz/smog. Jeśli nie jesteś fanem buffa, polecam zabrać czapkę, słońce naprawdę może narobić szkód.

Komplet termiczny – Nigdy nie używałem w ciągu dnia, ale naprawdę przydaje się wieczorem w lodge i jako piżama do spania, lekki i mało zajmuje miejsca.

Ręcznik syntetyczny – Praktyczny, lekki i szybko schnie.

Wodoszczelne etui – Trzymaj dokumenty i pozwolenia z dala od wody.

Kindle Paperwhite – Oczywiście nie jest konieczny, ale zarówno ja, jak i tata bardzo się cieszyliśmy, że go mamy podczas popołudni spędzanych na relaksie w lodge.

Okulary przeciwsłoneczne – Najlepiej polaryzacyjne.

Mapa – Przeszliśmy wszystkie trekkingi bez papierowej mapy, ale może się przydać; w Pokharze/Katmandu kosztuje nie więcej niż 400 rupii.

Powerbank – W lodge prawie zawsze można ładować za darmo, ale na dużych wysokościach trzeba płacić, a powerbank może ci zaoszczędzić sporo pieniędzy; 10 000 mAh w zupełności wystarczy, jeśli musisz tylko naładować telefon.

Apteczka – Kup gotową albo skompletuj własną.

Buty trekkingowe – Para butów trekkingowych w zupełności wystarczy, żeby przejść wszystkie trasy, ale jeśli wolisz wysokie buty, wybierz lekką parę. Ja używałem Columbia Peakfreak, a tata Salomon LTR GTX.

Klapki – Naprawdę wygodne wieczorem, żeby dać stopom trochę odetchnąć i do prysznica; odradzam japonki, bo niewygodnie nosi się je ze skarpetami, które na dużych wysokościach są niezbędne.

Skarpety z wełny merino – Nic nie pobije wełny merino, jeśli chodzi o skarpety trekkingowe. Obaj wybraliśmy parę Danish Endurance i byliśmy zadowoleni. Co najmniej 2–3 pary, żeby dało się je prać.

Lekkie raki – My ich nie mieliśmy, ale w dniu przełęczy Thorong i w dniu bazy pod Annapurną by się przydały; trzeba jednak dodać, że zwykle w kwietniu (kiedy my robiliśmy trekking) śniegu już nie powinno być. W zasadzie zależy to od roku i od pory roku, w której zdecydujesz się na trekking; jesienią i późną wiosną wydaje mi się, że zawsze są zbędne.

Kijki trekkingowe – Wydaje mi się, że nie trzeba wydawać fortuny, te AdventureAustria dobrze nam posłużyły i są zdecydowanie tanie. Jeśli jesteś sceptykiem co do kijków trekkingowych, zachęcam cię do zmiany zdania, zwłaszcza na długich trasach bardzo pomagają.

Kurtka puchowa – Jeśli robisz trekking wokół Annapurny / do bazy w porze niezbyt ciepłej, takie kurtki naprawdę się przydają, zajmują mało miejsca i naprawdę grzeją.

Polar – Wieczorem, ale też podczas marszu powyżej pewnej wysokości nie jest szczególnie ciepło i polar naprawdę się przydaje. Ja miałem swój na sobie praktycznie każdego wieczoru.

Kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna – Przez ponad 20 dni zmokliśmy tylko raz, ale lepiej zapobiegać niż leczyć.

Kosmetyczka – Krem z filtrem, pomadka ochronna, mydło w etui i może kawałek mydła marsylskiego do prania bielizny, szczoteczka do zębów, pasta, dezodorant i papier toaletowy (nigdy nie dostarczany przez lodge).

Do tego dodałbym 2–3 syntetyczne koszulki, które naprawdę szybko schną po praniu, parę lekkich spodni z odpinanymi nogawkami (dziewczyny mogą wybrać legginsy) i parę grubszych spodni na wieczór albo na zimniejsze dni na dużych wysokościach, i wreszcie 3 pary bielizny.

To w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz na trekking, ale zawsze możesz zerknąć na moją pełną listę rzeczy do zabrania w podróż, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć.

Oczywiście absolutnie nie jest to konieczne, ale osobiście staram się zawsze zapewniać ciału jak najlepsze warunki, więc mieć pod ręką sole mineralne (na niskich wysokościach może być naprawdę gorąco i dużo się poci), magnez do zażycia wieczorem na rozluźnienie mięśni i może omega 3 na stany zapalne, zwłaszcza po 10–20 dniach trekkingu, na pewno by nie zaszkodziło.

Chwile codzienności.

Przewodnik, tragarz albo na własną rękę: trekking wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Uwaga: niestety od 1 kwietnia 2023 roku nie można już uzyskać TIMS, jeśli nie idzie się z przewodnikiem. W praktyce przejście jakiegokolwiek trekkingu w regionie Annapurny bez przewodnika nie jest już dozwolone. Moim zdaniem to prawdziwa hańba, kolejna decyzja podyktowana chciwością, która kryje się za „względami bezpieczeństwa”. Mam nadzieję, że rząd Nepalu zrewiduje tę decyzję w przyszłości, ale na razie taka jest rzeczywistość.

Kto mnie zna, wie, że jestem ogromnym fanem robienia wszystkiego na własną rękę i korzystam z zorganizowanych wycieczek / przewodników tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Wolę tak, bo po pierwsze naprawdę lubię sam proces organizacji, a po drugie to prawie zawsze najtańsza opcja. W każdym razie doskonale rozumiem tych, którzy chcą spędzić urlop w bardziej relaksujący sposób, bez zbytniego zawracania sobie głowy.

Żeby przejść te trekkingi, absolutnie nie trzeba mieć przewodnika; szlak jest dobrze oznaczony, zgubić się praktycznie nie sposób, a w rzadkich sytuacjach, gdy mógłbyś mieć wątpliwości (zwłaszcza na drugiej części trasy okrężnej, która jest mniej uczęszczana), mieć pod ręką Organic Maps powinno rozwiać wszelkie twoje wątpliwości.

Jeśli wolisz zorganizowaną wycieczkę, GetYourGuide oferuje parę opcji, które możesz zarezerwować prosto z domu, ale alternatywą jest skorzystanie z lokalnego biura podróży po przyjeździe do Katmandu, gdzie na pewno trochę zaoszczędzisz; w każdym razie spodziewaj się zapłacić co najmniej dwa razy tyle, co robiąc wszystko na własną rękę.

Dobrym kompromisem może być znalezienie tragarza / przewodnika, pytając w różnych biurach w Pokharze i Katmandu albo nawet po drodze, gdzie w lodge często widuje się tabliczki w stylu „Porters and guides available”; to rozwiązanie jest prawdopodobnie jeszcze tańsze.

W każdym razie widziałem naprawdę sporo par, które polegały na jednej osobie, która w zasadzie pomaga, niosąc większość ciężaru, a jednocześnie pełni rolę przewodnika. Koszt to około 20 dolarów dziennie, a taka osoba może nieść do 20–25 kilogramów, co wydaje mi się idealne nawet dla 3 osób. Cena zwykle obejmuje też ich wyżywienie i nocleg.

Parująca Manang.

Przegląd jedzenia i noclegów na trekkingach: wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Zacznijmy od lodge (czasem zwanych teahouse), które spotyka się na trasie i które mnie mile zaskoczyły. Praktycznie każdy obiekt, w którym byliśmy, miał wifi, ciepłą wodę i prąd, i choć na dużych wysokościach te usługi są często płatne, to, że prawie zawsze są dostępne, było prawdziwą niespodzianką.

Zawsze dostaje się też co najmniej jeden koc (porządnie gruby) i można poprosić o drugi bez dodatkowych kosztów; ponieważ mieliśmy śpiwory, nigdy ich nie potrzebowaliśmy, jedyny raz, gdy widziałem tabliczkę z informacją, że dodatkowy koc jest płatny, to w High Camp, które jest też jedynym miejscem, gdzie toaleta była latryną, ale na 4900 metrach myślę, że to do zaakceptowania! We wszystkich pozostałych guesthouse toalety zawsze były przyzwoite, czasem są nawet normalne sedesy, ale często są toalety kucane z wiadrem do spłukiwania wody.

Pokoje są naprawdę proste, w większości dwuosobowe z dwoma pojedynczymi łóżkami i małą szafką nocną pośrodku, na niskich wysokościach można mieć też łazienkę w pokoju. Zawsze jest też część wspólna (dining room), która w zasadzie pełni rolę jadalni i jest też jedynym pomieszczeniem ogrzewanym wieczorem, gdy wysokość tego wymaga.

Podsumowując, nie spodziewaj się luksusowych hoteli, ale noclegi są absolutnie przyzwoite, choć oczywiście im wyżej, tym są skromniejsze: gniazdka (nie potrzeba adapterów) znikają z pokoi, ciepły prysznic i wifi zaczynają być płatne i tak dalej.

Talerz Dal Bhat.

Jedzenie jest natomiast praktycznie stałe na całej trasie, kuchnia to głównie cztery rodzaje: nepalska, indyjska, chińska i wreszcie kilka dań zachodnich. Menu zwykle obejmuje: makaron, ryż albo noodles smażone z warzywami/kurczakiem/bawołem/jajkami/serem, jajka na twardo/omlet, dal bhat (typowe lokalne danie z ryżem, warzywami i zupą z soczewicy), zupy (pomidorowa, jajeczna, ziemniaczana, czosnkowa, warzywna, z kurczakiem, z noodles itd. itd.), pizzę, naleśniki, owsiankę, musli, różne rodzaje herbaty, kawę, różne napoje.

Uwaga: odradzam mięso, żeby uniknąć problemów żołądkowych, bo metody przechowywania mogą nie być najlepsze.

Jak widzisz, jest sporo różnorodności, ale my osobiście często jadaliśmy po dwie porcje Dal Bhat dziennie, które jest zdecydowanie najlepszym daniem pod względem stosunku ceny do ilości, bo dokładka jest praktycznie pewna, a bardzo często można prosić o dokładanie sobie na talerz, aż do przejedzenia.

Jeśli chodzi o wodę, niektóre wioski oferują bezpieczne punkty uzupełniania wody, gwarantujące, że woda nadaje się do picia, i są zdecydowanie bardziej ekologiczne niż plastikowe butelki. Jak już wspomniałem, zdecydowanie polecam jedno z trzech: LifeStraw, filtr do wody albo butelkę z filtrem: oszczędzasz pieniądze i nie musisz polegać na punktach uzupełniania wody.

Przegląd kosztów trekkingów: wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Jedzenie

Śniadanie (owsianka, omlet, musli)

Na niskiej wysokości: 300–400 rupii.

Na wysokości (powyżej 3000–3500 m): 500–600 rupii.

Obiad/kolacja (smażony ryż, pizza, makaron, dal bhat itd. itd.)

Na niskiej wysokości: 450–500 rupii.

Na wysokości (powyżej 3500 m): 700–800 rupii.

Zupy

Na niskiej wysokości: 200–250 rupii.

Na wysokości (powyżej 3500 m): 300–450 rupii.

Herbata

Na niskiej wysokości: 50 rupii.

Na wysokości (powyżej 3500 m): 120 rupii.

Woda

Na niskiej wysokości: 50–100 rupii.

Na wysokości (powyżej 3500 m): 200 rupii.

Jak już mówiłem kilka razy w tym przewodniku, zdecydowanie polecam LifeStraw albo filtr do wody albo butelkę z filtrem.

Nocleg

Nocleg jest naprawdę tani, bardzo często nawet darmowy, jeśli zamówisz 2–3 posiłki, zwłaszcza jeśli masz ochotę się targować. My na przykład zapłaciliśmy za pokój tylko w High Camp (350 rupii od osoby) i w Deurali (500 rupii za dwuosobowy).

Bycie we dwójkę z pewnością daje przewagę w negocjowaniu ceny, ale nawet samemu na niskich wysokościach łatwo można spać za darmo albo w każdym razie płacąc nie więcej niż 100–200 rupii.

Na trasie do bazy lodge są zdecydowanie mniej skłonne dawać pokój za darmo, zwłaszcza od Bamboo w górę; wyobrażam sobie, że przy tak dużym napływie ludzi nie ma potrzeby rozdawać pokoi za darmo.

Typowy lodge na trasie.

Całkowity koszt naszego trekkingu (trekking wokół Annapurny + Poon Hill + baza pod Annapurną)

Na koniec: koszt naszego trekkingu, wraz z dwoma dniami w Katmandu (przed trekkingiem i po nim), pozwoleniami, jedzeniem, noclegiem i transportem (słowem absolutnie wszystko w ciągu 22 dni, z wyjątkiem wizy wjazdowej do kraju), wyniósł 310 € na osobę, co daje około 15 € dziennie na osobę. Jeśli jesteś sam, prawdopodobnie wydasz trochę więcej, i to samo dotyczy sytuacji, gdy pozwolisz sobie na jakieś alkohole albo inne przyjemności.

W każdym razie polecam zacząć trekking z gotówką w rupiach o wartości co najmniej 20 €; na trasie na pewno są bankomaty w Besisaharze i Jomsomie, ale nie polegałbym na nich zbytnio, a płacenie kartą jest praktycznie niemożliwe.

Zaopatrz się w gotówkę w Katmandu albo w Pokharze: Nabil Bank pozwala wypłacić do 35 000 rupii z prowizją 500 rupii (z moją kartą Maestro z CheBanca), a Standard Chartered Bank pozwala wypłacić do 25 000 bez prowizji (z moją kartą Mastercard z N26, ale pewnie również karty Visa wypłacają za darmo). To dwie najlepsze opcje wypłaty, zależnie od karty, którą masz do dyspozycji.

Więcej informacji o tym, jakich kart używać za granicą (bez wydawania fortuny na prowizje bankowe), znajdziesz w tym artykule, do którego zdecydowanie polecam zajrzeć.

Szlak wychodzący z Upper Pisang.

Bezpieczeństwo na szlakach: trekking wokół Annapurny, do bazy pod Annapurną i na Poon Hill

Cały region (a bardziej ogólnie Nepal) jest niezwykle bezpieczny, nigdy nie czułem się zagrożony, miejscowi są wyjątkowo serdeczni i pomocni na całej trasie. Szlaki są dobrze wytyczone i uczęszczane, łatwe do przejścia, ale jak mówiłem kilka razy, w razie wątpliwości zawsze możesz sprawdzić Organic Maps.

Jedynym prawdziwym zagrożeniem może być wysokość; zwłaszcza jeśli zdecydujesz się przejść trekking wokół Annapurny, możesz doświadczyć tak zwanej choroby wysokościowej, bo powyżej 3000–3500 metrów niektóre osoby mogą zacząć odczuwać objawy: brak apetytu, trudności z oddychaniem, ból głowy, trudności ze snem, zmęczenie, wymioty itd.

Oto cztery przydatne rady:

  • Najważniejsza zasada ze wszystkich to nie przesadzać, wchodź równym tempem. Idealnie jest wchodzić wolniej, niż ci się wydaje, że dałbyś radę.
  • Nie lekceważ objawów: dopóki to lekki ból głowy przed pójściem spać, a następnego dnia czujesz się dobrze, nie ma problemu, ale jeśli objawy się utrzymują, nie zdobywaj dalej wysokości; często dzień aklimatyzacji / odpoczynku w zupełności wystarczy, żeby iść dalej. W niektórych przypadkach wskazane jest zejść o kilkaset metrów i gdy poczujesz się lepiej, wznowić podejście. W skrócie: nigdy nie idź wyżej, jeśli źle się czujesz.
  • Powyżej 3000 metrów zaleca się nigdy nie spać wyżej niż 500 metrów w stosunku do poprzedniej nocy. Szczerze mówiąc, my często przekraczaliśmy to zalecenie bez żadnych problemów, w każdym razie ograniczyłbym się najwyżej do 700/800 metrów.
  • Pij dużo wody. Utrzymanie nawodnienia jest kluczowe.

Są też leki, takie jak Diamox (acetazolamid), które pomagają zapobiegać chorobie wysokościowej, ale szczerze mówiąc nie mam z nimi doświadczenia i nie jestem wielkim fanem leków, moim zdaniem lepiej słuchać własnego ciała, zamiast polegać na lekach: aklimatyzuj się spokojnie, a jeśli objawy się nasilają, zejdź niżej. Pamiętaj jednak, że Diamox to lek na receptę, który niektórzy trekkerzy zażywają profilaktycznie, więc jeśli myślisz o jego użyciu, porozmawiaj z lekarzem przed wyjazdem.

Wreszcie nigdy nie wyjeżdżaj bez ubezpieczenia podróżnego; jeśli zamierzasz przejść tylko trekking na Poon Hill, masz kilka świetnych opcji (zajrzyj do artykułu), natomiast jeśli chcesz przejść trekking wokół Annapurny albo do bazy pod Annapurną, jedyne trzy ubezpieczenia, które obejmują taką aktywność (o ile wiem), to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów po dodaniu go jako dodatkowej aktywności, TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” zapewnia ochronę na trekkingach powyżej 4600 m, i wreszcie SafetyWing, które obejmuje trekking do 6000 metrów po dodaniu pakietu „Adventure Sports”. Jak już wspomniałem wcześniej, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Uwaga: w świetle oszukańczych praktyk niektórych lokalnych touroperatorów, jeśli naprawdę będziesz potrzebować ewakuacji helikopterem, ważne jest, żeby spróbować skontaktować się z ubezpieczycielem i zorganizować wszystko tak, aby uniknąć sporów.

 

Jeden z wielu mostów wiszących.

Noclegi w Katmandu i Pokharze

Jest bardzo prawdopodobne, że podczas podróży po Nepalu spędzisz co najmniej jedną noc w jednym z tych dwóch miast; oto kilka obiektów, które mogą ci się przydać.

Katmandu

Spędziłem dwa tygodnie w Katmandu, gdzie wypróbowałem kilka obiektów, najpierw z tatą, a potem sam, czekając na wizę do Indii. Oto moje polecenia.

Gurung’s Home – Śmiesznie niskie ceny zarówno za miejsce w sali wieloosobowej, jak i za pokoje prywatne.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Świetny hostel w bardzo dobrej cenie z naprawdę miłą obsługą. Jedyną wadą jest lokalizacja, bo znajduje się około 3 km od centrum Thamel, niedaleko Monkey Temple, a poza tym gorąco go polecam.

Andes House – Czyste i tanie pokoje prywatne w samym centrum Thamel.

Pokhara

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Świetny tani hostel 50 metrów od jeziora, oferujący też pokoje prywatne.

Hotel Santana – Jeśli szukasz wyłącznie taniego pokoju prywatnego na nocleg przed trekkingiem lub po nim, nie szukaj dalej.

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisać do mnie na Instagramie!

Jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie swojego ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie; w ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Ubezpieczenie, które polecam na tego typu podróż, to TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” zapewnia ochronę na trekkingach powyżej 4600 metrów, albo ewentualnie SafetyWing z pakietem „Adventure Sports”, z ochroną do 6000 metrów

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!
 




Dodaj komentarz