Podróż do Nepalu na własną rękę

Ten niewielki kraj bez dostępu do morza, położony między Tybetem a Indiami, ma aż osiem z dziesięciu najwyższych szczytów świata – w tym oczywiście Mount Everest – miasto Lumbini, miejsce narodzin Gautamy Buddy, założyciela buddyzmu, a do tego imponujące dziedzictwo kulturowe.

Spędziłem w Nepalu prawie dwa miesiące, podróżując z plecakiem, przeszedłem kilka trekkingów i odwiedziłem główne atrakcje turystyczne. Niezależnie od tego, czy ma to być podróż skupiona na górach, czy podróż kulturowa, w tym przewodniku znajdziesz wszystkie porady i informacje potrzebne, żeby zorganizować ją jak najlepiej, jak zawsze z uwzględnieniem budżetu.

Szybkie menu

↑ Menu

Świątynia Małp w Katmandu.

Najlepsza pora na podróż do Nepalu

Większość Nepalu ma przez cały rok klimat umiarkowany z czterema wyraźnie odmiennymi porami roku. Wiele osób uważa, że najlepszą porą na wizytę (zwłaszcza dla tych, którzy chcą iść na trekking) jest jesień (wrzesień, październik i listopad), ponieważ po monsunach, które są charakterystyczne dla lata i zabierają ze sobą zanieczyszczenia i kurz, widoczność gór jest znakomita, a temperatury nie są zbyt wysokie na niskich wysokościach ani zbyt niskie wyżej w górach. Co więcej, właśnie w tym okresie odbywają się dwa z najważniejszych festiwali w kraju – Dasain i Tihar.

Jak pewnie się domyślasz, jesień jest zdecydowanie najdroższą i najbardziej zatłoczoną porą (zwłaszcza październik), a noclegi na dużych wysokościach wzdłuż głównych szlaków trekkingowych stale są w całości zajęte.

Tak czy inaczej do Nepalu można bez problemu pojechać o każdej porze roku, pod warunkiem że aktywności i miejsca uwzględnione w podróży będą dopasowane do danego okresu. Oto przegląd pozostałych pór roku.

Zima (grudzień, styczeń i luty): klimat jest zwykle słoneczny i stabilny. To świetny okres na odwiedzenie całego Terai, czyli regionu na południu kraju u podnóża himalajskich gigantów, oraz Doliny Katmandu. Dzięki dość niskiej średniej wysokości nie ma tam opadów śniegu, a choć poranki bywają zdecydowanie chłodne, przez resztę dnia temperatury są przyjemne.

W tym okresie można chodzić na trekkingi na niskich wysokościach, a przy odpowiednim sprzęcie i jeśli nie spadnie dużo śniegu, technicznie da się wejść wyżej i przejść niektóre z najpopularniejszych tras, takie jak trekking do bazy pod Everestem czy trekking wokół Annapurny, ale na pewno nie jest to idealna pora na takie wyprawy.

Wiosna (marzec, kwiecień i maj): to druga najpopularniejsza pora na odwiedzenie kraju. Temperatury i widoczność na trekkingach są dobre, ale po południu często gromadzi się wilgoć i szczyty zasłaniają chmury.

Mimo to dzięki mniej zatłoczonym szlakom i kwitnieniu licznych roślin i kwiatów (przede wszystkim rododendronów) wiosna jest świetnym okresem na wizytę w kraju, zwłaszcza dla tych, którzy chcą iść na trekking i uniknąć jesiennego szczytu sezonu.

Lato (czerwiec, lipiec i sierpień): w Nepalu to pora monsunów, które zwykle przychodzą w pierwszych tygodniach czerwca i mogą trwać nawet do września. To na pewno ciekawy okres na wizytę w kraju, bo przyroda dosłownie ożywa, powietrze jest czyste, a motyli jest wszędzie pełno. Trekkingi są jednak powszechnie odradzane, z wyjątkiem niektórych obszarów znanych jako „rain shadow”. Opady są tam znacznie mniejsze niż w reszcie kraju, a najlepszym przykładem jest północna część trasy trekkingu wokół Annapurny (Manang, Upper Pisang, Muktinath), gdzie opady są wyraźnie mniejsze. W każdym razie zwłaszcza na niskich wysokościach trzeba wziąć pod uwagę ryzyko zablokowanych dróg z powodu osuwisk oraz obecność pijawek.

Świątynia Pashupatinath w Katmandu.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Nepalu

Zacznijmy od wizy potrzebnej do wjazdu do kraju. Wiza jest obowiązkowa, ale na szczęście posiadacze włoskiego paszportu (ważnego ponad 6 miesięcy) dostają wizę zwaną Visa On Arrival (VOA) w momencie wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Cały proces jest wyjątkowo prosty i przejrzysty, ale niestety nie jest darmowy.

Do wyboru są trzy opcje:

15 dni – 30 USD.

30 dni – 50 USD.

90 dni – 125 USD.

Wizę można łatwo przedłużyć maksymalnie do 150 dni w roku kalendarzowym (1 stycznia – 31 grudnia), choć nie jest to zbyt tanie. Tutaj znajdziesz opłaty. Prawdopodobnie lepiej jest wyjechać z kraju i wjechać z nową wizą, ale w każdym razie na wizie turystycznej nie można przebywać w kraju dłużej niż 150 dni w roku kalendarzowym.

Oficjalnie do dokończenia procesu wydania wizy po przyjeździe na lotnisko lub na lądowe przejście graniczne wymagane są też dwa zdjęcia paszportowe, ale jeśli wypełnisz formularz online (zostaje w systemie przez 15 dni, więc nie rób tego ze zbyt dużym wyprzedzeniem), nie są potrzebne, a z dużym prawdopodobieństwem zaoszczędzisz sporo czasu po przylocie, zwłaszcza na lotnisku w Katmandu, gdzie możesz od razu iść do odprawy imigracyjnej, bez stania w kolejce do wypełniania formularza. Polecam to zrobić.

Za wizę na lotnisku Tribhuvan teoretycznie można zapłacić kartą kredytową, ale w praktyce, z tego co czytałem, bywa z tym różnie! Ja próbowałem i powiedziano mi, że to niemożliwe. W każdym razie przyjmowane są wszystkie główne waluty (w tym euro), a żeby uniknąć niekorzystnego przewalutowania, najlepiej byłoby zapłacić w dolarach amerykańskich, ale nie łamałbym sobie nad tym zbytnio głowy, chyba że masz je już przy sobie.

Na lądowych przejściach granicznych (tutaj znajdziesz pełną listę) wygląda na to, że przyjmowane są wyłącznie dolary amerykańskie, więc przygotuj się odpowiednio.

Nepal nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

Aby uzyskać aktualne informacje o wizach i innych sprawach, polecam sprawdzić informacje dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Na ulicach Katmandu.

Co robić i zobaczyć w Nepalu

W tym przewodniku ceny podane są w lokalnej walucie, czyli rupii nepalskiej, często skracanej po prostu do „NPR”. Kurs to około 1€ = 170 NPR. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie.

Katmandu

Katmandu to największe miasto i stolica kraju, znajduje się tu też jedyne międzynarodowe lotnisko, więc jest punktem wyjścia dla większości osób odwiedzających Nepal. Tutaj znajdziesz krótki film z dni spędzonych w Katmandu (po włosku, ale możesz włączyć napisy).

Co robić i zobaczyć w Katmandu

Miasto i jego okolice mogą spokojnie zająć ci kilka dni: place, świątynie i historyczne dzielnice. Wyboru jest pod dostatkiem, a oczywiście spacer po uliczkach Thamelu, turystycznej dzielnicy miasta, też ma swój urok, zwłaszcza jeśli szukasz jakichś pamiątek do zabrania do domu. Oto główne atrakcje turystyczne w Katmandu i okolicach.

Plac Durbar w Katmandu

To bez wątpienia najbardziej ikoniczny plac w Katmandu i ogólnie w Nepalu (Google Maps), to obiekt wpisany na listę UNESCO, w którym znajduje się wiele świątyń i pałaców. Niestety, podobnie jak większość zabytków w tym mieście, budynki poważnie ucierpiały w trzęsieniu ziemi w 2015 roku i do dziś są odbudowywane, ale na pewno warto je zobaczyć.

Na plac spokojnie można dojść pieszo z Thamelu i szczerze polecam to zrobić: ulice, którymi się idzie, aż tętnią życiem. Polecam odwiedzić go wcześnie rano, kiedy plac dosłownie ożywa, a liczni miejscowi tłoczą się przy świątyniach i składają swoje ofiary.

Wstęp dla cudzoziemców jest naprawdę drogi, mówimy o 1000 NPR, ale wejść, wtapiając się w tłum albo bocznymi uliczkami, wcale nie jest trudno.

Plac Durbar w Katmandu.

Stupa Swayambhunath (Monkey Temple)

Ta świątynia, położona na szczycie wzgórza górującego nad Katmandu (Google Maps), oferuje świetne widoki na miasto i całą dolinę. Główna stupa z oczami Buddy i złotą iglicą wznoszącą się ku niebu jest naprawdę urzekająca, podobnie jak wszystkie małe świątynie, które ją otaczają.

Cały teren jest dosłownie opanowany przez małpy (nie bez powodu świątynię przezwano „Monkey Temple”), co czyni go jeszcze ciekawszym, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tymi sympatycznymi stworzeniami.

Nie zapomnij zwiedzić też dolnej części kompleksu, która wychodzi na zachód. Mówiono mi, że wstęp kosztuje 200 NPR, ale prawdopodobnie, skoro wszedłem bocznymi schodami, niechcący uniknąłem płacenia.

Do tego miejsca spokojnie możesz dojść pieszo z Thamelu, to tylko 3 km przez zdecydowanie nieturystyczne dzielnice, albo wsiąść w jeden z licznych minibusów kursujących tą ulicą na północ od Thamelu. Miejsce docelowe, które usłyszysz wykrzykiwane albo o które musisz zapytać, to „Swayambhu”, a koszt to zaledwie 15 NPR.

Stupa Swayambhunath (Monkey Temple).

Świątynia Pashupatinath

To nie tyle pojedyncza świątynia, ile kompleks świątyń hinduistycznych (Google Maps). Główna, poświęcona Śiwie, jest największa w kraju i jedną z najświętszych, wstęp do niej mają tylko hinduiści, ale reszta kompleksu jest dostępna dla każdego.

Wstęp również tutaj jest dość drogi, 1000 NPR, ale po dojściu do głównego wejścia wystarczy skręcić w prawo i przejść przez rzekę, żeby zwiedzić kompleks za darmo.

Z Thamelu dotarłem tam po prostu pieszo, to tylko 4 km, ale jeśli wolisz skorzystać z transportu publicznego, możesz wsiąść w niebieską linię w tym miejscu w pobliżu Ratna Park, 20 rupii. Oczywiście zawsze jest też opcja taksówki.

Kompleks Pashupatinath.

Stupa Boudhanath

To jedna z największych stup na świecie i rzeczywiście miejsce naprawdę robiące wrażenie, stupa stoi pośrodku przepięknego okrągłego placu i bez wątpienia jest jednym z moich ulubionych miejsc w Katmandu (Google Maps).

Polecam połączyć zwiedzanie z pobliską Świątynią Pashupatinath, która jest oddalona o mniej niż 2 km pieszo. Tutaj również, jeśli chcesz, możesz uniknąć opłaty za wstęp w wysokości 400 NPR, wchodząc jednym z licznych bocznych wejść na plac.

Żeby wrócić w stronę Thamelu, wystarczy wsiąść w jeden z autobusów niebieskiej linii, które jeżdżą ulicą przed głównym wejściem do stupy i wysadzają cię w pobliżu Ratna Park za 25 rupii.

Stupa Boudhanath.

Plac Durbar w Patanie

Patan jest technicznie najstarszym miastem w całej dolinie Katmandu, a dziś, leżąc zaledwie 5 km od centrum stolicy, w praktyce stanowi część obszaru metropolitalnego Katmandu i odróżnienie go od reszty miasta jest właściwie niemożliwe.

Patan zachował wyrafinowaną architekturę złożoną z licznych zabytkowych pałaców, których zwieńczeniem jest jeden z najpiękniejszych placów w całym regionie, Plac Durbar w Patanie (Google Maps). Plac jest wyjątkowo przyjemny i pełen ludzi zwłaszcza późnym popołudniem, kiedy miejscowi używają go jako miejsca spotkań.

Również tutaj wstęp jest dość drogi, 1000 NPR, ale jeśli chcesz, można wejść jednym z bocznych wejść i uniknąć płacenia.

Żeby dostać się do Patanu z Thamelu, polecam wsiąść w tym miejscu w minibus jadący do „Lagankhel”, koszt to 15–20 rupii. Polecam wysiąść na tym przystanku i stamtąd iść dalej pieszo w stronę placu, który jest stąd oddalony tylko o 1 km.

Plac Durbar w Patanie.

Kirtipur

Kirtipur jest zdecydowanie mniej popularnym celem niż te wymienione dotąd, tak że podczas popołudnia spędzonego na spacerach po ulicach Kirtipuru nie spotkałem żadnego innego turysty.

Miasto leży zaledwie 5 km od centrum Katmandu, stara część jest wzniesiona na szczycie wzgórza, gdzie ruch praktycznie nie istnieje i ogranicza się do kilku skuterów, a wszystkie interesujące miejsca mają wstęp bezpłatny. To świetny sposób, żeby poznać dawny Nepal, z dala od turystyki masowej, a jednocześnie rzut beretem od stolicy.

Pół dnia w zupełności wystarczy na zwiedzenie miasta: główne atrakcje to świątynia Tri Ratna, Dev Pukko (centrum miasta wraz z pałacem królowej), świątynia Bagh Bhairab i wreszcie świątynia Uma Maheshwor. Spacerowanie i gubienie się w uliczkach starego miasta jest samo w sobie naprawdę interesujące i świetnie nadaje się na spędzenie paru godzin.

Na koniec, zanim wrócisz do Katmandu, gorąco polecam zjeść w restauracji Newa Lehana. Podają tu znakomite tradycyjne jedzenie, a jakość jest naprawdę świetna, tak że wielu miejscowych odwiedza Kirtipur wyłącznie po to, żeby tu zjeść.

Dojazd do Kirtipuru jest naprawdę łatwy, autobusy odjeżdżają często z Ratna Bus Park i jadą około 25 minut do Naya Bazaar u podnóża starego miasta, 20 rupii.

Świątynia Uma Maheshwor.

Bhaktapur

Bhaktapur leży około 12 km od Katmandu i znany jest pod wieloma nazwami: miasto kultury, żywe dziedzictwo, muzeum pod gołym niebem i tak dalej. Bhaktapur był bowiem stolicą doliny Katmandu aż do XV wieku i zachował liczne zabytkowe budynki i pomniki. Niestety wiele z tych obiektów zostało poważnie uszkodzonych podczas trzęsienia ziemi w 2015 roku, ale miasto mimo to zachowało swój urok.

Najważniejszym miejscem jest z pewnością słynny Plac Durbar w Bhaktapurze (Google Maps), na którym stoi pałac goszczący rodzinę królewską do 1769 roku, a obecnie mieszczący National Art Gallery. Inne godne uwagi miejsca w Bhaktapurze to plac Taumadhi i świątynia Dattatreya.

Dojazd do Bhaktapuru z Katmandu jest naprawdę łatwy, autobusy odjeżdżają często z Bhaktapur Bus Park, 30 rupii.

Plac Durbar w Bhaktapurze.

Namo Buddha

Namo Buddha to niewielka wioska, w której znajduje się klasztor Thrangu Tashi Yangtse (Google Maps), jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych buddystów w całym Nepalu i jedno z najświętszych na świecie. Według legendy to miejsce, w którym Budda, w jednym z poprzednich żyć jako książę, oddał swoje ciało na pożarcie tygrysicy i jej młodym.

Dotarcie do wioski z Katmandu jest stosunkowo łatwe: możesz wsiąść w lokalny autobus z Ratna Park Bus do Banepy (2–3 godziny) i tam przesiąść się na autobus do Namo Buddha.

Klasztor Thrangu Tashi Yangtse.

Noclegi w Katmandu

Spędziłem dwa tygodnie w Katmandu, wypróbowując różne noclegi, najpierw z tatą, a potem sam, czekając na wizę do Indii. Oto moje rady.

Gurung’s Home – Rewelacyjnie niskie ceny zarówno za miejsce w sali wieloosobowej, jak i za pokoje prywatne.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Świetny hostel w bardzo dobrej cenie z naprawdę miłą obsługą. Jedyny minus to lokalizacja, leży bowiem około 3 km od centrum Thamelu, w pobliżu Monkey Temple, a poza tym gorąco go polecam.

Andes House – Czyste i tanie pokoje prywatne w samym centrum Thamelu.

Plac Durbar w Patanie.

Pokhara

Pokhara jest drugim co do wielkości miastem po Katmandu i idealnym punktem wyjścia na większość trekkingów w regionie Annapurny.

Leży nad jeziorem Phewa i ma zdecydowanie znacznie bardziej zrelaksowaną i mniej chaotyczną atmosferę niż stolica, ale dla tych, którzy szukają zabytków historycznych i kulturowych, prawdopodobnie zostawia nieco do życzenia, za to jeśli szukasz natury, na pewno się nie zawiedziesz.

Co robić i zobaczyć w Pokharze

Większość osób odwiedza miasto na krótko przed albo po jednym z wielu trekkingów, które oferuje region, ale jeśli masz do dyspozycji kilka dni, oto parę miejsc, które możesz odwiedzić w Pokharze i okolicach.

Jezioro Phewa

Jezioro Phewa, nad którym leży miasto, to świetne miejsce na spędzenie paru godzin, po prostu spacerując wzdłuż brzegów albo może wynajmując łódź wiosłową z wioślarzem lub bez.

Pośrodku jeziora jest też niewielka wysepka, na której stoi jedna z najsłynniejszych hinduistycznych świątyń w mieście (Google Maps).

Jezioro Phewa.

Punkt widokowy Sarangkot

To prawdopodobnie najbardziej spektakularny punkt widokowy w całym mieście. Świt jest bez wątpienia idealnym momentem na odwiedziny tego miejsca i zobaczenie, jak słońce wschodzi nad masywem Annapurny.

Postaraj się być na miejscu co najmniej 20 minut przed wschodem słońca. Z Pokhary to około 40 minut taksówką po drodze, która nie jest w świetnym stanie, koszt taksówki to 2000 rupii (Google Maps).

International Mountain Museum

Ciekawe muzeum poświęcone górom Nepalu, lokalnym społecznościom, wspinaczom oraz florze i faunie regionu (Google Maps). Opowiada się tu też o historycznych wyprawach i o wpływie globalnego ocieplenia na góry, krótko mówiąc, to miejsce, które każdy pasjonat gór na pewno uzna za interesujące.

Wstęp kosztuje 500 rupii, do muzeum można dojść pieszo w około 45 minut znad jeziora (Lakeside), taksówka kosztuje około 300 NPR.

The World Peace Pagoda

Znana także jako Pokhara Shanti Stupa (Google Maps), to buddyjska pagoda górująca nad miastem i jeziorem ze szczytu wzgórza Anadu Hill. Dojść do niej można na kilka sposobów, a ponieważ leży nieco ponad 5 km od Lakeside (gdzie praktycznie znajdują się wszystkie hotele), spokojnie można iść pieszo, trasa jest dobrze wytyczona w Organic Maps.

Alternatywą jest krótka przeprawa przez jezioro łodzią (700 rupii w jedną stronę, 1000 w obie) i dalej około 45 minut pieszo albo taksówka do pagody i ostatni odcinek pieszo.

World Peace Pagoda.

Mahendra Gupha i Chameri Gufa

To dwie niezbyt spektakularne jaskinie, położone około 10 minut pieszo jedna od drugiej. Pierwsza (Google Maps) kryje w środku małą świątynię i ciekawe formacje skalne, natomiast druga (Google Maps) jest w zasadzie pełna nietoperzy.

Devis Falls

Mały wodospad tuż przy mieście, który na pewno nie zajmie ci wielu godzin, wstęp kosztuje 100 rupii (Google Maps).

Inne atrakcje, które można zorganizować w Pokharze, to loty paralotnią (w tandemie kosztują około 50 $), rafting, bungee jumping, ziplining i yoga retreats.

Noclegi w Pokharze

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Świetny, tani hostel 50 metrów od jeziora, który oferuje też pokoje prywatne.

Hotel Santana – Jeśli szukasz wyłącznie taniego pokoju prywatnego na nocleg przed trekkingiem albo po nim, nie szukaj dalej.

Dojazd do Pokhary

Z Katmandu do Pokhary autobusy turystyczne odjeżdżają codziennie rano o 7:00 z tego miejsca na północ od Thamelu i docierają do Tourist Bus Park w Pokharze w około 6–7 godzin, koszt wynosi od 600/700 NPR za zwykłe autobusy do prawie 3000 NPR za autobusy luksusowe. Lokalne minibusy kosztują 400/600 rupii, ale podróż może być naprawdę niewygodna. Jeśli chcesz, można też wsiąść w autobus nocny, ale z uwagi na charakter drogi prawdopodobnie nie jest to najlepszy pomysł. Są też liczne loty codzienne, trwające około 40 minut, za około 100 $ w jedną stronę.

Jeśli przyjeżdżasz z Indii, z przygranicznego miasta Sunauli odjeżdżają codzienne autobusy do Pokhary za 600 NPR, około 8 godzin.

Świątynia Talbarahi.

Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki zamieszczone w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Lumbini

Lumbini to miejsce narodzin Buddy i cel pielgrzymek dla każdego, kto interesuje się światem buddyzmu.

Świątyń jest mnóstwo, zbudowały je liczne kraje, a wszystkie skupione są na ograniczonym obszarze, który spokojnie można zwiedzić w ciągu jednego dnia, może na wypożyczonym rowerze (Google Maps).

Noclegi w Lumbini

Lumbini Garden Lodge – skromne pokoje prywatne w uczciwych cenach, a jeśli szukasz czegoś luksusowego, zajrzyj do Hotel Buddha Maya Garden.

Dojazd do Lumbini

Z Pokhary i Katmandu jeżdżą codzienne autobusy, ale do Lumbini można dotrzeć też z Waranasi, ponieważ miasto leży kilka kilometrów od granicy z Indiami w Sunauli. Po przekroczeniu granicy dojedź wspólnym jeepem do Bhairahawy, a potem wsiądź w autobus do Lumbini.

Świątynia Maya Devi.

Bandipur

Bandipur to wciąż mało znany cel podróży. To niewielka wioska wśród nepalskich wzgórz, spokojne miejsce idealne dla tych, którzy chcą spędzić kilka dni na relaksie albo na krótkich spacerach.

Główną atrakcją jest prawdopodobnie Tundikhel, punkt widokowy, z którego w pogodny dzień widać w oddali ośnieżone szczyty. Są jednak i inne krótkie wycieczki, jak ta na szczyt Gurunche Dada (Google Maps).

Noclegi w Bandipurze

Samira Homestay i Kayastha Lodge to obie świetne i naprawdę tanie opcje. Jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, zajrzyj do Bandipur Kaushi i Bandipur Chhen, oba wyglądają świetnie.

Dojazd do Bandipuru

Z Pokhary lub Katmandu wsiądź w dowolny autobus do Dumbre Bazaar albo, w większości przypadków, w autobus, który przez Dumbre Bazaar przejeżdża. Stamtąd stosunkowo często odjeżdżają wspólne jeepy do Bandipuru.

Tundikhel.

Park Narodowy Chitwan

Park Narodowy Chitwan jest domem dla licznych zwierząt, wśród których są nosorożce, słonie, tygrysy, krokodyle i wiele gatunków ptaków. Park rozciąga się na płaskim, wilgotnym obszarze, bujnie zielonym zwłaszcza w porze monsunowej.

Dwa miasta, które są węzłem komunikacyjnym i bazą wypadową do zwiedzania parku, to Sauraha i Meghauli. Stamtąd można bez problemu zorganizować wycieczki i safari dla każdego gustu i budżetu. Jeśli chcesz, wszystko da się załatwić z Katmandu lub Pokhary albo online, ale na miejscu na pewno uzyskasz najlepsze ceny.

Za jakąkolwiek aktywność w parku trzeba zapłacić wstęp w wysokości 1700 NPR i w żaden sposób nie można wejść do środka bez przewodnika/zorganizowanej wycieczki.

Osobiście nie odwiedziłem parku, więc polecam ci przeczytać ten przewodnik (po angielsku).

Dojazd do Parku Narodowego Chitwan

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się odwiedzić park z Saurahy, czy z Meghauli, musisz przejechać przez miasto Narayangarh, skąd często odjeżdżają autobusy do obu miejsc. Jest tu też lotnisko z lotami do i z Pokhary oraz Katmandu.

Do Meghauli jeżdżą też bezpośrednie autobusy z Katmandu, które odjeżdżają codziennie rano z Kalanki Bus Park. Ogólnie rzecz biorąc, autobusy turystyczne z Katmandu i Pokhary, których celem jest „Chitwan National Park”, jadą natomiast do Saurahy, zatrzymując się jednak na stacji około 7 km od miasta, skąd prawdopodobnie trzeba potem wziąć taksówkę.

Nosorożce w Parku Narodowym Chitwan.

Trekkingi w Nepalu

Uwaga: niestety od 1 kwietnia 2023 nie będzie już możliwe przejście wielu trekkingów w Nepalu bez przewodnika. Moim zdaniem to prawdziwy skandal, kolejna decyzja podyktowana chciwością, która kryje się za „kwestiami bezpieczeństwa”. Mam nadzieję, że rząd Nepalu zrewiduje tę decyzję w przyszłości, ale na razie taka jest rzeczywistość. Na szczęście, z tego co zrozumiałem, problem pojawia się przy uzyskiwaniu TIMS (Trekker’s Information Management System), który nie jest potrzebny do przejścia trekkingu do bazy pod Everestem, więc wygląda na to, że region Everestu został na razie oszczędzony, jak można przeczytać tutaj: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Mimo to uważam, że lepiej poczekać na jakieś bezpośrednie relacje, zanim wyruszysz z założeniem, że przewodnik nie jest potrzebny. W przypadku wszystkich trekkingów wymagających TIMS jest to z pewnością koniec trekkingu na własną rękę.

Dla wielu osób podróż do Nepalu jest synonimem trekkingu i podczas moich dwóch miesięcy w tym kraju trekking zajął większość mojego czasu. Dwa zdecydowanie najpopularniejsze i najłatwiej dostępne regiony do wielodniowych trekkingów to bez wątpienia region Annapurny i region Khumbu, w którym leży Everest.

Napisałem dwa szczegółowe przewodniki po obu regionach, które obejmują kilka trekkingów i możliwe warianty.

Trekking w regionie Annapurny: na tej stronie znajdziesz szczegółowo opisany trekking wokół Annapurny, trekking na Poon Hill i trekking do Bazy pod Annapurną.

Uwaga: aby iść na trekking w regionie Annapurny, trzeba uzyskać pozwolenia (wszystko jest szczegółowo wyjaśnione pod powyższym linkiem), a wśród różnych informacji (numer paszportu, trasy i tak dalej) zostaniesz poproszony także o numer swojego ubezpieczenia podróżnego. Jeśli zamierzasz przejść trekking wokół Annapurny albo trekking do bazy, gorąco polecam wykupienie polisy World Nomads, jedynej znanej mi polisy, która oferuje (w ramach dodatkowych aktywności) ochronę ubezpieczeniową do 6000 metrów wysokości.

Na tej stronie wyjaśniam, jak wybrać taką ochronę, a jeśli nie jesteś przekonany, zajrzyj do mojego artykułu o ubezpieczeniach podróżnych.

Trekking w regionie Khumbu (Everest): na tej stronie znajdziesz szczegółowo opisaną klasyczną trasę do bazy pod Everestem, możliwe warianty i wreszcie trekking trzech przełęczy (Three Passes Trek).

Ja i tata na przełęczy Thorong podczas trekkingu wokół Annapurny.

Inne trekkingi w bardziej odległych regionach, które prawdopodobnie wymagają wsparcia lokalnych przewodników/biur podróży, a w niektórych przypadkach biwakowania przez kilka nocy, to:

Manaslu: to trekking trwający około 14 dni, który okrąża ósmy najwyższy szczyt świata (8156 m). Pod względem trudności jest porównywalny z trekkingiem wokół Annapurny i trekkingiem do bazy pod Everestem, a przechodzi go tylko około 2000 osób rocznie, głównie z dwóch powodów: przed 2010 rokiem trzeba było spędzić przynajmniej jedną noc na biwaku, a do dziś lodge są bardzo proste w porównaniu z tymi na innych trasach; po drugie region nadal wymaga specjalnego pozwolenia, które w praktyce wymaga obecności dwóch lub więcej przewodników. Nie trzeba dodawać, że dla kogoś, kto szuka doświadczenia na własną rękę, koszty rosną, za to trasa jest wyraźnie mniej zatłoczona i bardziej autentyczna niż Annapurna i Everest. Na tej stronie znajdziesz przewodnik.

Kanchenjunga: trekking do bazy pod Kanczendzongą (trzecią najwyższą górą świata) trwa około dziesięciu dni i prowadzi przez odległy region na wschodzie Nepalu, dostępny samolotem z Katmandu w około 40 minut albo po 40 godzinach jazdy autobusem. Również tutaj jest to obszar chroniony, dostępny tylko z przewodnikiem/zorganizowaną wycieczką. Na tej stronie znajdziesz przewodnik (po angielsku).

Upper Mustang: region został oficjalnie otwarty dla zagranicznych trekkerów dopiero około 15 lat temu, a dostęp do niego jest nadal bardzo ograniczony i trzeba mieć przewodnika. Do 1950 roku region był nawet niezależny od reszty Nepalu. Leży w tak zwanym „rain shadow”, więc nadaje się do trekkingu także w porze monsunów.

Inne obszary o ograniczonym dostępie to Dolpo, Mugu i Jumla. Oczywiście są dziesiątki innych trekkingów, krótszych i dłuższych, mniej i bardziej popularnych, ale te, które właśnie wymieniłem, to ogólnie rzecz biorąc te główne.

Baza pod Everestem.

Proponowane trasy po Nepalu

Polecenie trasy po Nepalu jest naprawdę trudne, bo wielu odwiedzających przyjeżdża tu wyłącznie na trekking i nie poświęca czasu innym miejscom, więc ograniczam się do zaproponowania krótkiej trasy na wypadek, gdyby żaden trekking cię nie interesował, a potem dorzucam kilka uwag na wypadek, gdybyś miał więcej czasu i chciał przejść jeden z najpopularniejszych trekkingów.

Trasa na 10 dni po Nepalu

Dziesięć dni to niezbyt dużo, ale zdecydowanie da się porządnie zwiedzić Katmandu i okolice plus jeszcze kilka innych miejsc. W zależności od zainteresowań możesz dodać jeden z krótszych trekkingów, jak ten do Ghorepani – Poon Hill, albo Bazę pod Annapurną.

Jeśli zdecydujesz się na trekking wielodniowy, przy tak małej ilości czasu radzę zrobić go na początku podróży, żeby uniknąć ewentualnych niespodzianek. Jeśli natomiast nie zdecydujesz się na żaden trekking, oto jak mógłbyś podzielić dni.

Katmandu (3 noce)

Dzień 1:

Dojdź do siebie po jet lagu, krótko pozwiedzaj Thamel.

Dzień 2:

Rano odwiedź Świątynię Pashupatinath i pobliską Stupę Boudhanath, po południu wejdź na Stupę Swayambhunath (Monkey Temple), a na koniec idź na Plac Durbar w Katmandu na zachód słońca, kiedy plac zapełnia się ludźmi.

Dzień 3:

Polecam spędzić dzień między Patanem a Bhaktapurem.

Chitwan (2 noce)

Dzień 4:

Autobus Katmandu – Chitwan rano. Zorganizuj atrakcje na następny dzień albo nawet na ten sam.

Dzień 5:

Park Chitwan.

Pokhara (3 noce)

Dzień 6:

Autobus Chitwan – Pokhara.

Dzień 7–8:

Pozwiedzaj Pokharę i okolice.

Katmandu (2 noce)

Dzień 9:

Autobus Pokhara – Katmandu.

Dzień 10:

Powrót do domu.

Trasa na 15 dni po Nepalu

Przy dwóch tygodniach do dyspozycji długie trekkingi, jak trekking wokół Annapurny i do bazy pod Everestem, są wykonalne, ale czas jest zdecydowanie napięty, a wybory wymuszone. W przypadku bazy pod Everestem lot do Lukli jest konieczny i i tak nie ma dużego zapasu czasu, natomiast jeśli chodzi o trekking wokół Annapurny, radzę zacząć co najmniej od Jagatu i zakończyć trekking w Muktinacie.

Lepsze opcje na taki okres to moim zdaniem krótsze trekkingi, jak ten do Ghorepani – Poon Hill albo Baza pod Annapurną, a potem poświęcenie pozostałych dni na jakieś inne miejsce albo po prostu mniej więcej trzymanie się trasy na 10 dni.

Trasa na 3 tygodnie po Nepalu

Przy trzech tygodniach masz do dyspozycji wystarczająco dużo czasu, żeby rozważyć jeden z dłuższych trekkingów, jak trekking wokół Annapurny (orientacyjnie 10–20 dni w zależności od wybranej trasy) albo Baza pod Everestem (orientacyjnie 12–20 dni w zależności od wybranej trasy). Będziesz też mieć kilka dni zapasu na wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z planem, albo będziesz mógł zwiedzić jakieś inne miejsce w kraju.

W każdym razie radzę dać pierwszeństwo trekkingowi, który z powodu złej pogody czy różnych nieprzewidzianych sytuacji może zająć kilka dni dłużej, niż planowano, i dopiero wtedy poświęcić pozostałe dni na jakieś inne miejsce.

Świt na Chukhung Ri.

Poruszanie się po Nepalu

Mimo niewielkich rozmiarów kraju każde przemieszczanie się drogą lądową zajmuje znacznie więcej czasu, niż można by sądzić, więc nie daj się absolutnie zwieść liczbie kilometrów. Droga łącząca Katmandu z Pokharą, dwoma największymi miastami kraju, ma tylko 200 km, ale przy postojach, korkach i terenie niezbyt sprzyjającym transportowi lądowemu autobusem jedzie się nie mniej niż 6/7 godzin.

Autobusy w Nepalu

Autobusy w Nepalu można podzielić na trzy kategorie:

Microbus: szczególnie popularne zwłaszcza na trasach miejskich, to w zasadzie minivany na 10–12 miejsc, które w razie potrzeby spokojnie mogą zabrać nawet 20 osób. To szybki i sprawny sposób przemieszczania się, ale zwłaszcza w godzinach szczytu mogą być naprawdę zatłoczone i niezbyt wygodne.

Autobusy lokalne (Local Bus): system nie jest zbyt dobrze zorganizowany i często trudno się zorientować, skąd odjeżdżają, ale po odrobinie szukania to naprawdę tani sposób przemieszczania się, wolniejszy niż Microbus i Tourist Bus. Autobusy lokalne zatrzymują się bowiem dosłownie wszędzie, żeby ludzie mogli wsiąść i wysiąść, co pochłania mnóstwo czasu. Poza tym powszechną praktyką jest napełnianie autobusu po brzegi, razem z przejściem między siedzeniami.

Tourist Bus: jak sama nazwa wskazuje, to autobusy przeznaczone dla turystów, a ogólnie dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na wydanie nieco więcej. Nie spodziewaj się niczego luksusowego, ale przynajmniej miejsce jest przydzielone, nikt nie stoi, a poza kilkoma wyznaczonymi postojami na jedzenie albo toaletę podróż zwykle przebiega dość gładko. Ten rodzaj autobusu obsługuje jednak w zasadzie cztery miejsca: Katmandu, Chitwan, Lumbini i Pokharę.

Jeepy: do wielu miejsc jeżdżą jeepy, które pełnią funkcję autobusów. Często łączą odległe miejsca, gdzie stan dróg jest fatalny, w niektórych przypadkach jednak kursują tymi samymi trasami co autobusy, oferując szybszą usługę, choć niekoniecznie wygodniejszą. Standardową praktyką jest bowiem posadzenie jednej osoby obok kierowcy, a potem dwóch rzędów po 4 osoby zamiast 3 (jest dodatkowy rząd siedzeń w miejscu bagażnika), co na długich trasach może być naprawdę niewygodne.

Nasz autobus wśród gór Nepalu.

Taksówki w Nepalu

Taksówki są naprawdę tanie jak na europejskie standardy i ogólnie to świetny sposób przemieszczania się na krótkich i średnich dystansach dla tych, którzy mają niezbyt ograniczony budżet i szukają odrobiny więcej komfortu. Pamiętaj, żeby ustalić cenę, zanim wsiądziesz, targowanie się jest zdecydowanie wskazane.

Taksówka z międzynarodowego lotniska do centrum Thamelu kosztuje oficjalnie 700 NPR, ale targując się, można zejść do 500/600 NPR. To około 8 km i w zależności od pory dnia 20/30 minut.

Loty krajowe w Nepalu

Parę linii oferuje loty krajowe między głównymi miastami kraju, ale także do odległych miejsc. Często są to małe dwusilnikowe samoloty w niezbyt doskonałym stanie, a ceny nie są zbyt budżetowe; w wielu przypadkach oszczędza się jednak dosłownie dziesiątki godzin w porównaniu z transportem drogowym, więc jeśli budżet ci na to pozwala, mogą być świetną opcją.

Trzeba też brać pod uwagę, że wiele lotów jest często odwoływanych z powodu warunków pogodowych, zwłaszcza do wysokogórskich miejsc, gdzie pogoda może być niestabilna nawet w dobrej porze roku, więc zawsze zostaw sobie kilka dni zapasu.

Główne linie lotnicze to: Yeti Air i Buddha Air.

Podróż do Nepalu: koszty

Ile kosztuje podróż do Nepalu? Niewiele, bardzo niewiele, w przypadku podróży na własną rękę trwających 2–3 tygodnie, a jeśli podróżujesz budżetowo, koszt lotu i twojego ubezpieczenia podróżnego prawdopodobnie przekroczy koszty poniesione już na miejscu. Oto przegląd kosztów.

Uwaga: jeśli zamierzasz iść na trekking, miej na uwadze, że im wyżej się wchodzi, tym wyższe są ceny, w niektórych przypadkach nawet 7 czy 8 razy wyższe niż to, co zapłaciłbyś w dolinie.

Koszt jedzenia w Nepalu

Jedzenie jest wyjątkowo tanie, danie narodowe zwane „Dal Bhat” zwykle składa się z ryżu, gotowanych warzyw i zupy z soczewicy, ale czasem może być znacznie bardziej rozbudowane i podawane z mięsem, jogurtem, roti (chlebem) i tak dalej.

Takie danie w lokalnej restauracji może kosztować nawet tylko 100 NPR, a bardzo często w cenie jest też dokładka. Nawet w niezbyt tanich restauracjach albo w turystycznych częściach kraju trudno jest wydać więcej niż 500 NPR na jedno danie.

Porcja momo (podobnych do pierogów).

Koszt transportu w Nepalu

Przejazdy lokalnymi autobusami w mieście rzadko kosztują więcej niż 15–25 rupii, taksówki kosztują orientacyjnie 50–100 rupii za kilometr, ale na długich trasach cena znacznie spada. Tourist bus z Katmandu do Pokhary lub Chitwanu kosztuje około 700–2000 NPR w zależności od wybranej usługi. Loty krajowe są dość drogie, loty trwające 30/40 minut kosztują około 100 $.

Podsumowując, dzienny budżet 15–20 € dziennie w Nepalu powinien w zupełności wystarczyć większości osób. Jeśli chcesz kilka rad, jak oszczędzać w podróży, zajrzyj do tego artykułu.

Koszt noclegu w Nepalu

Miejsce w sali wieloosobowej w dobrym hostelu kosztuje od 400 do 600 NPR.

Pokój prywatny w guesthouse lub hostelu od 800 do 1000 NPR.

Dobry pokój hotelowy od 1000 do 2000 NPR.

Lodge / Tea house na trasach trekkingowych często dają pokój za darmo pod warunkiem, że jada się tam posiłki, w przeciwnym razie koszt pokoju wynosi zwykle od 100 do 500 NPR w zależności od wysokości.

Typowy górski lodge.

Aby zmniejszyć opłaty za wymianę walut i wypłaty z bankomatów, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych kartach do podróżowania.

Podróż do Nepalu: bezpieczeństwo

Nepal jest ogólnie naprawdę bezpiecznym krajem, także dla osób podróżujących samotnie, a jedyne prawdziwe środki ostrożności trzeba podjąć w górach, zwłaszcza na dużych wysokościach, gdzie choroba wysokościowa może mieć poważne konsekwencje.

Oto cztery przydatne rady, jak uniknąć choroby wysokościowej:

Najważniejsza zasada ze wszystkich to nie przesadzać, wchodź równym tempem. Idealnie jest wchodzić wolniej, niż czujesz, że dałbyś radę.
Nie lekceważ objawów. Dopóki to lekki ból głowy przed pójściem spać, a następnego dnia czujesz się dobrze, nie ma problemu, ale jeśli objawy się utrzymują, nie zdobywaj dalej wysokości, często dzień aklimatyzacji / odpoczynku w zupełności wystarcza, żeby iść dalej. W niektórych przypadkach warto zejść o kilkaset metrów i dopiero gdy poczujesz się lepiej, wrócić do wchodzenia. Krótko mówiąc, nigdy nie wchodź wyżej, jeśli źle się czujesz.
Powyżej 3000 metrów zaleca się, żeby nigdy nie spać więcej niż 500 metrów wyżej niż poprzedniej nocy. Szczerze mówiąc, my często przekraczaliśmy to zalecenie bez żadnych problemów, w każdym razie ograniczyłbym się maksymalnie do 700/800 metrów.
Pij dużo wody. Utrzymywanie nawodnienia jest kluczowe.

Są też leki, takie jak Diamox (acetazolamid), które pomagają zapobiegać chorobie wysokościowej, ale szczerze mówiąc nie mam w tym doświadczenia i nie jestem wielkim fanem leków. Moim zdaniem lepiej słuchać własnego ciała, zamiast polegać na lekach: aklimatyzuj się spokojnie, a jeśli objawy się nasilają, zejdź niżej. Pamiętaj jednak, że Diamox jest lekiem na receptę, który niektórzy trekkerzy biorą profilaktycznie, więc jeśli myślisz o jego użyciu, porozmawiaj z lekarzem przed wyjazdem.

Poza tym, przy odrobinie zdrowego rozsądku, nie powinieneś mieć żadnych problemów z bezpieczeństwem, ale zwłaszcza w Katmandu dość powszechne są pewne „oszustwa”: unikaj „guru”, którzy oferują ci błogosławieństwo, a potem nagabują o pieniądze w zamian, albo matek, które podchodzą i mówią, że nie chcą pieniędzy, ale potem prowadzą cię do kupienia jedzenia, które oddają od razu, gdy skręcisz za róg, żeby dostać gotówkę. Ogólnie w stolicy bądź nieufny wobec każdego, kto zaczepia cię z podejrzanymi ofertami czy prośbami.

W każdym razie polecam ci zajrzeć do moich porad dotyczących bezpiecznego podróżowania w dowolnym miejscu na świecie.

Na zakończenie, zwłaszcza jeśli zamierzasz iść na trekking powyżej 3500 metrów, jedyne trzy ubezpieczenia, które obejmują taką aktywność (z tego, co wiem), to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów po dodaniu go jako aktywności dodatkowej, TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” oferuje ochronę na trekkingach powyżej 4600 m, i wreszcie SafetyWing, które obejmuje trekkingi do 6000 metrów po dodaniu pakietu „Adventure Sports”. Jak już wspomniałem, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Uwaga: w świetle oszukańczych praktyk niektórych lokalnych organizatorów wycieczek, jeśli naprawdę potrzebowałbyś ewakuacji helikopterem, ważne jest, żeby spróbować skontaktować się z ubezpieczycielem i zorganizować wszystko tak, by uniknąć sporów.

Planujesz podróż do Nepalu? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Śmiało zostaw komentarz albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller (z dodatkiem „Extreme Pack” obejmuje też trekkingi powyżej 4600 m). Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂