Trekking do bazy pod Everestem na własną rękę

Trekking do bazy pod Everestem w Nepalu to bez wątpienia marzenie każdego, kto kocha góry i trekking, a dla niektórych to prawdziwa Mekka.

Istnieje kilka opcji, by przejść to piękne doświadczenie, od klasycznego lotu do Lukli po mniej uczęszczane punkty startowe, gdzie lot nie jest konieczny, takie jak Salleri/Phaplu i Jiri. W tym przewodniku znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, wraz ze wszystkimi wariantami, takimi jak trekking Trzech Przełęczy i Island Peak.

Osobiście przeszedłem ten trekking (tutaj znajdziesz film z trekkingu, po włosku, ale możesz włączyć napisy), bez przewodnika i bez tragarzy, w towarzystwie mojego już niemłodego taty i w pełnej samodzielności; na tym blogu znajdziesz wszystkie informacje i porady, jak najlepiej zorganizować swoją podróż do Nepalu na własną rękę i przejść trekking prowadzący do bazy pod Everestem.

Szybkie menu

↑ Menu

Świt na Chukhung Ri.

W tym przewodniku ceny podano w lokalnej walucie, zwanej „rupią nepalską” i często skracanej po prostu do „NPR”. Kurs wynosi około 1€ = 170 NPR. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie.

Dojście do bazy pod Everestem (różne trasy i możliwe warianty)

Zanim zaczniemy, oto mapa, która, mam nadzieję, rozjaśni, jakie są opcje dotarcia do bazy pod Everestem i możliwe warianty opisane w tym przewodniku.

W skrócie oto cztery główne alternatywy:

Baza pod Everestem czy trekking wokół Annapurny?

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie decyzja już zapadła, ale gdybyś nadal się wahał, chcę powiedzieć kilka słów o wyborze, który dla wielu jest trudny, gdy ma się może tylko dwa tygodnie na trekking w Nepalu: trekking wokół Annapurny czy baza pod Everestem?

Przede wszystkim oba to piękne trekkingi, ale jeśli już muszę wskazać swoją preferencję, wybrałbym trekking wokół Annapurny, bo scenerię ma o wiele bardziej zróżnicowaną. Zaczyna się w klimacie niemal tropikalnym, a dochodzi aż do 5416 metrów na przełęczy Thorong La, a poza tym, skoro to pętla, każdy dzień jest inny i nie trzeba wchodzić i schodzić tym samym szlakiem.

Kolejne dwie rzeczy, które skłaniają mnie ku trekkingowi wokół Annapurny, to fakt, że jest o wiele mniej uczęszczany i popularny niż trekking do bazy pod Everestem. Żeby użyć wyrażenia taty, kiedy trafiliśmy na prawdziwy korek w pobliżu mostu wiszącego: „Wygląda to, jakbyśmy szli szlakiem do Tre Cime di Lavaredo!”. A nasze doświadczenie było z wiosny, strach pomyśleć, jak wygląda sytuacja jesienią.

Kolejny powód, dla którego polecam trekking wokół Annapurny, to koszty. Jedzenie i noclegi są średnio o 30% tańsze niż w przypadku bazy pod Everestem, a zwłaszcza jeśli zdecydujesz się dojść do niej z lotem do Lukli (wybór praktycznie wymuszony, jeśli masz tylko dwa tygodnie), trekking wokół Annapurny wyjdzie ci praktycznie o połowę taniej niż baza pod Everestem.

Mając to wszystko na uwadze, baza pod Everestem ma jednak swój urok, a ostateczny wybór należy oczywiście do ciebie; to, co powiedziałem do tej pory, to tylko moja skromna opinia.

Jeśli cię to interesuje, możesz zajrzeć do mojego przewodnika po trekkingu wokół Annapurny, bazie pod Annapurną i Poon Hill.

Trekking z Phaplu do Nunthali.

Pozwolenia i wizy potrzebne do trekkingu i wjazdu do Nepalu

Zacznijmy od wizy wjazdowej do kraju. Wiza jest obowiązkowa, ale na szczęście posiadacze włoskiego paszportu (ważnego ponad 6 miesięcy) otrzymują wizę zwaną Visa On Arrival (VOA) w momencie wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Proces jest wyjątkowo prosty i bezproblemowy, ale niestety nie jest bezpłatny.

Są trzy opcje:

15 dni – 30 USD.

30 dni – 50 USD.

90 dni – 125 USD.

Wizę można łatwo przedłużyć do maksymalnie 150 dni w roku kalendarzowym (1 stycznia – 31 grudnia), choć nie jest to zbyt tanie. Tutaj znajdziesz koszty, prawdopodobnie lepiej jest wyjechać i wrócić z nową wizą, w każdym razie z wizą turystyczną nie można przebywać w kraju dłużej niż 150 dni w roku kalendarzowym.

Oficjalnie wymagane są także dwa zdjęcia paszportowe, by dokończyć procedurę wydania wizy po przybyciu na lotnisko lub lądowe przejście graniczne, ale jeśli wypełnisz formularz online (pozostaje w systemie przez 15 dni, więc nie rób tego ze zbyt dużym wyprzedzeniem), nie są potrzebne i najprawdopodobniej zaoszczędzisz sporo czasu po przylocie, zwłaszcza na lotnisku w Katmandu, gdzie możesz od razu iść do kontroli imigracyjnej bez wypełniania formularza na miejscu. Polecam tak zrobić.

Wizę na lotnisku Tribhuvan teoretycznie można zapłacić kartą kredytową, ale w praktyce, z tego co czytałem, różnie to bywa! Ja próbowałem i powiedziano mi, że to niemożliwe; w każdym razie akceptowane są wszystkie główne waluty (w tym euro), by uniknąć niekorzystnego przewalutowania, idealnie byłoby płacić w dolarach amerykańskich, ale nie łamałbym sobie nad tym zbytnio głowy, chyba że już je masz.

Jeśli chodzi o lądowe przejścia graniczne (tutaj znajdziesz pełną listę), najwyraźniej akceptowane są wyłącznie dolary amerykańskie, więc odpowiednio się przygotuj.

Nepal nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia na zapalenie wątroby typu A i B.

Trekking z Bupsy do Surke.

Pozwolenia na trekking do bazy pod Everestem

Uwaga: TIMS (Trekker’s Information Management System), wymagany do ukończenia wielu trekkingów w Nepalu, nie jest już potrzebny w regionie Everestu od 2018 roku, nie wierz tym, którzy twierdzą inaczej.

Aby dotrzeć do bazy pod Everestem, potrzebne są dwa lub trzy pozwolenia, w zależności od wybranego punktu startowego:

Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit

To nowe pozwolenie, które w zasadzie od października 2018 roku zastępuje TIMS. Jest to opłata, która trafia do władz lokalnych Khumbu. Pozwolenie można uzyskać w Lukli albo w Monjo, jeśli zdecydujesz się zacząć trekking w Jiri lub Salleri. Nie można go uzyskać w Katmandu.

Koszt to 3000 rupii, około 25 €.

Sagarmatha National Park Entry Permit

Jak się pewnie domyślasz, to pozwolenie na wejście do Parku Narodowego Sagarmatha. Można je uzyskać w Tourism Board w Katmandu, które znajduje się około 2 km od głównej dzielnicy turystycznej Thamel (spokojnie można dojść pieszo), biuro jest otwarte od 10:00 do 17:00.

Alternatywnie, jak robi wielu, można je uzyskać bezpośrednio w Monjo, gdzie znajduje się wejście do parku narodowego.

Koszt to 3000 rupii, około 25 €.

Gaurishankar Conservation Area

To pozwolenie trzeba uzyskać wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się przejść trekking do bazy, zaczynając od Jiri. Pozwolenie trzeba uzyskać w Tourism Board w Katmandu.

Koszt to 3000 rupii, około 25 €.

Uwaga: niestety od 1 kwietnia 2023 roku nie będzie już można przejść wielu trekkingów w Nepalu bez towarzystwa przewodnika. Uważam, że to prawdziwa hańba, kolejna decyzja podyktowana chciwością, która kryje się za „kwestiami bezpieczeństwa”. Mam nadzieję, że rząd Nepalu zrewiduje tę decyzję w przyszłości, ale w tej chwili taka jest rzeczywistość. Na szczęście, z tego co zrozumiałem, problem pojawia się w momencie, gdy chce się uzyskać TIMS (Trekker’s Information Management System), który nie jest jednak potrzebny do przejścia trekkingu do bazy pod Everestem, więc wygląda na to, że region Everestu został na razie oszczędzony, jak można przeczytać tutaj: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/.

Świt na Kala Patthar.

Najlepsza pora na wyjazd: pogoda, temperatury i najlepszy okres

Wiosna (marzec, kwiecień i maj)

To okres przed początkiem monsunów, które charakteryzują miesiące letnie (czerwiec, lipiec i sierpień). Na początku sezonu może zdarzyć się trochę opadów śniegu, ale pogoda jest zwykle stabilna i sucha, idealna na trekking na dużej wysokości.

Marzec, choć zimniejszy, jest lepszy niż kwiecień i maj dla tych, którzy chcą uniknąć tłumów. Kwiecień i maj, oprócz łagodniejszych temperatur, oznaczają zdecydowanie bardziej zaludnioną i fascynującą bazę; koniec maja, tuż przed monsunami, to bowiem najkorzystniejszy okres na próbę wejścia na szczyt. Poza tymi miesiącami (kwiecień i maj) baza to w zasadzie połać lodu.

Lato (czerwiec, lipiec i sierpień)

Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. To pora monsunów i zdecydowanie nie jest to okres godny polecenia na trekking. Poznałem grupę młodych Francuzów, którzy opowiedzieli mi o swoim znajomym, który przeszedł trasę w czerwcu, wyruszając codziennie o 5 rano, by uniknąć deszczu, i najwyraźniej się udało.

W każdym razie na pewno nie jest to idealny czas, bo widoki prawie na pewno by na tym ucierpiały, lipiec i sierpień są jeszcze bardziej deszczowe, więc naprawdę uważam, że nie warto się wybierać.

Jeśli chcesz iść na trekking w tym okresie, Trekking wokół Annapurny jest zdecydowanie lepszą alternatywą.

Jesień (wrzesień, październik i listopad)

Uważa się ją za najlepszą porę pod względem pogody. Deszcz z miesięcy letnich zabiera ze sobą całą mgłę, a widoki uchodzą za najlepsze w roku. Uwaga jednak na wrzesień, który w zależności od roku może być jeszcze stosunkowo deszczowy.

Ogólnie jest nieco chłodniej niż wiosną, ale to wciąż najlepszy okres na trekking, a przez to także najbardziej zatłoczony. Na dużej wysokości lodge mogą być wyjątkowo zatłoczone, zwłaszcza w październiku, kiedy w regionie jest szczyt turystów.

Zima (grudzień, styczeń i luty)

Zdecydowanie można iść na trekking, ale na dużej wysokości może być naprawdę zimno, a nocą temperatury mogą spadać do -30 stopni. Dni są krótkie i może być dużo śniegu, co powoduje zamknięcie niektórych przełęczy (zazwyczaj nie tradycyjnego szlaku do bazy).

W każdym razie, jeśli nie boisz się zimna i śniegu, to może być dobry okres na trekking w regionie i uniknięcie tłumów, upewnij się jednak, że masz odpowiedni sprzęt!

Wioska Cheplung.

Trudność i przygotowanie do trekkingu do bazy pod Everestem

Ten trekking na pewno nie jest spacerem po lesie, a wysokość, zwłaszcza w pobliżu bazy, z pewnością daje się we znaki, ale każdy w przyzwoitej formie może go ukończyć.

Dla obiektywnego punktu odniesienia: przeszedłem ten trekking z moim tatą, który choć jest zdecydowanie lepiej wytrenowany niż większość jego rówieśników, ma jednak 63 lata i na pewno nie regeneruje się tak szybko jak osoby dużo młodsze. Nie wspominając o tym, że wyruszyliśmy z Phaplu, dodając tym samym sześć dni niezbyt łatwego trekkingu w porównaniu z trasą z Lukli, i nie mieliśmy tragarzy.

Jeśli więc zdecydujesz się wyruszyć z Lukli i może dodatkowo weźmiesz tragarza, trekking staje się dostępny dla wielu osób. Mimo to radzę potraktować przygotowanie poważnie: w miesiącach poprzedzających staraj się chodzić na spacery co najmniej parę razy w tygodniu po 4–5 godzin bez przerwy, żeby zasymulować typowy dzień na szlaku. Najlepiej też porządnie załaduj plecak, może takim samym ciężarem, jaki będziesz nieść podczas trekkingu. Więcej informacji i porad o radzeniu sobie z wysokością dalej w przewodniku.

Trekking Trzech Przełęczy jest natomiast zdecydowanie trudniejszy niż ten do bazy pod Everestem, ale i w tym przypadku, jeśli jesteś w dobrej formie, nie powinno to być wcale problemem.

Zachód słońca w Thame.

Trasy trekkingu do bazy pod Everestem

Jak widzieliśmy wcześniej, tras do bazy pod Everestem jest w zasadzie trzy; zacznę od szczegółowego opisu klasycznej trasy z Lukli. Przy pozostałych dwóch trasach, startujących z Jiri i Salleri, opiszę szczegółowo tylko odcinek do Lukli, bo po dotarciu na wysokość Lukli dalsza trasa jest taka sama.

Na koniec trekking Trzech Przełęczy, który technicznie nie obejmuje wizyty w bazie pod Everestem, ale w praktyce wielu dodaje ten krótki objazd po dotarciu do Lobuche.

Poniższa trasa jest pomyślana tak, by chodzić tylko od rana do wczesnego popołudnia (z wyjątkiem kilku rzadkich przypadków), łącznie 5–6 godzin dziennie, a obiad jeść dopiero po dotarciu na miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, wyruszać trzeba około 7:00–7:30, a docierać najpóźniej około 13:00–14:00. Pewnie jesteśmy odrobinę szybsi od przeciętnej osoby, więc jeśli po pierwszych dniach rachunki się nie zgadzają, dostosuj je odpowiednio.

Są co najmniej trzy dobre powody, by przyjąć tę strategię:

  • Pogoda przez cały rok jest zwykle lepsza rano, więc lepsze widoki i mniejsze prawdopodobieństwo deszczu.
  • Rezygnacja z przerwy: nie rozbija rytmu, a przede wszystkim unikasz chodzenia z pełnym brzuchem, przez co krew odpływa do układu trawiennego, co, zwłaszcza na dużej wysokości, jest fatalnym pomysłem. Po dotarciu na miejsce będziesz mieć cały potrzebny czas, by odpocząć i się zregenerować.
  • Dotarcie na miejsce, a dopiero potem obiad, bardzo często pozwoli ci zaoszczędzić na pokoju. 99% lodge, zwłaszcza na niskiej wysokości, jest gotowych dać pokój za darmo w zamian za trzy posiłki; jeśli jednak zatrzymasz się na jedzenie po drodze, posiłki są już tylko dwa i właściciel lodge może być mniej chętny, by dać ci pokój za darmo.

Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to że tak naprawdę można zatrzymać się praktycznie wszędzie na trasie. Zwłaszcza na niskiej wysokości wioski leżą blisko siebie, a proponowane etapy można spokojnie zmienić na kolejną wioskę. Poza tym także lodge/tea house między wioskami jest naprawdę dużo, co daje w zasadzie nieskończone możliwości zatrzymania się, jeśli jesteś zmęczony albo po prostu chcesz iść jeszcze trochę po dotarciu do wyznaczonego celu.

Na koniec radzę pobrać Organic Maps; aplikacja działa także offline po pobraniu map i uważam, że to fantastyczne narzędzie do przechodzenia trekkingów.

Trasa na 12 dni do bazy pod Everestem z Lukli

To najkrótsza wersja trekkingu, jedyny sposób, by dotrzeć do bazy szybciej, to w zasadzie wybrać się tam helikopterem. Choć jest to najkrótsza z trzech tras, jest też najdroższa, bo sam lot w obie strony z Katmandu do Lukli kosztuje ponad 300 $ za niecałe 30 minut lotu i można go kupić na stronie Yeti Airlines.

Biorąc pod uwagę, że koszt całego trekkingu – ruszając z Salleri i robiąc też kilka wariantów w stosunku do najkrótszej wersji, łącznie 20 dni – wyniósł około 370 € na osobę, jeśli masz czas i ochotę, za same pieniądze, które wydałbyś na lot do Lukli, mógłbyś spokojnie sfinansować cały trekking.

Rozumiem, że dla niektórych czas jest zmienną niebagatelną, a pieniądze schodzą na dalszy plan, oto więc trasa z Lukli.

Wioska Pangboche.

Dzień 1. Lot Katmandu – Lukla (około 30 minut) / Marsz Lukla – Phakding (4 godziny, 8 km)

Lukla (2860 m) – Phakding (2610 m)

Zdecydowanie radzę wylecieć wcześnie rano, żeby mieć przed sobą cały dzień, biorąc też pod uwagę ewentualne opóźnienia, które podobno są częste. Opisano mi ten lot jako niezwykle widokowy, więc ciesz się krajobrazem.

Po przylocie do Lukli czeka cię odcinek wyjątkowo łatwy do przejścia aż do Phakdingu, w dużej części płaski albo nawet lekko w dół.

Dzień 2. Phakding – Namche Bazar (6–7 godzin, 10 km)

Phakding (2610 m) – Monjo (2835 m) – Namche Bazar (3440 m)

Także tu radzę wyruszyć wcześnie, żeby uniknąć kolejki, która tworzy się przy wejściu do parku narodowego w Monjo. My, docierając w połowie przedpołudnia z niższych partii, staliśmy w kolejce 40 minut po bilety.

W każdym razie odcinek z Phakdingu do Monjo jest wyjątkowo łatwy do przejścia i porównywalny z poprzednim dniem. Po dotarciu do Monjo i wejściu do parku narodowego zaczyna się jednak niekończące się podejście, które praktycznie nie odpuszcza aż do Namche Bazaru.

To tylko 5 km podejścia, ale zalecany czas przejścia to 6 godzin, co jest prawdopodobnie przesadzone; my byliśmy już zaaklimatyzowani po trekkingu wokół Annapurny i weszliśmy w niecałe 3 godziny. Mimo to jest to niezły wycisk, a wysokość właśnie w tym miejscu zaczyna dawać się we znaki wielu osobom.

Uwaga: jeśli nie kupiłeś swojego Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit w Lukli, musisz to zrobić w Monjo; małe biuro znajduje się przed wejściem do parku narodowego, w każdym razie nie martw się, bo na pewno poproszą cię o okazanie pozwolenia albo, jeśli go nie masz, o jego zakup. Tu nie staliśmy w kolejce, bo większość ludzi miała już pozwolenie, najprawdopodobniej uzyskane w Lukli.

Namche Bazar o świcie.

Dzień 3. Namche Bazar (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Ten dzień pominęliśmy, bo, jak przed chwilą powiedziałem, byliśmy już zaaklimatyzowani po trekkingu wokół Annapurny. Jeśli to nie twój przypadek, zdecydowanie warto spędzić dzień w Namche Bazarze, by dać ciału czas na przystosowanie się do wysokości.

Warto też mimo wszystko pozostać aktywnym, może wchodząc na jeden z licznych punktów widokowych otaczających miasto. Jeśli brakuje ci jakiegoś elementu sprzętu albo chcesz sobie dogodzić, jedząc coś innego niż typowe lokalne jedzenie, to idealne miejsce, bo to nie tyle wioska, ile prawdziwe miasto z restauracjami, barami, wifi, sklepami, bankomatami itd. itd.

Również noclegów jest tu zdecydowanie dużo, w tym hotele świetnej jakości jak Hotel Khangri, ale jeśli jak my podróżujesz z myślą o oszczędzaniu, polecam ci ten lodge; w zamian za posiłki rodzina, która zresztą jest naprawdę miła, jest gotowa dać pokój, wifi i prysznic (zimny, ale jeśli chcesz, możesz zapłacić i mieć ciepły) za darmo, zapewniam cię, że w Namche to prawdziwa okazja.

Dzień 4. Namche Bazar – Tengboche (4–6 godzin, 8 km)

Namche Bazar (3440 m) – Tengboche (3870 m)

Po wyjściu z Namche pierwsze kilometry są naprawdę przyjemne i wyjątkowo łatwe do przejścia, w większości płaskie. Po około dwóch godzinach dochodzi się do dna doliny, gdzie znajduje się punkt kontrolny; stąd zaczyna się solidne podejście do Tengboche, 600 metrów przewyższenia, które na tej wysokości daje się we znaki, ale po dotarciu na szczyt dzień marszu się kończy.

W Tengboche jest też buddyjski klasztor, który można zwiedzić i który naprawdę ciekawie jest poznać. Mała ciekawostka: słynny Tenzing Norgay wychował się w pobliskiej wiosce Thame. Dla tych, którzy nie wiedzą, Tenzing Norgay to szerpa, który razem z Edmundem Hillarym jako pierwszy zdobył szczyt Everestu w 1953 roku.

Klasztor w Tengboche.

Dzień 5. Tengboche – Dingboche (4–6 godzin, 10 km)

Tengboche (3870 m) – Pangboche (3930 m) – Dingboche (4360 m)

Dzień zaczyna się zejściem, ale potem szlak w zasadzie cały czas się wznosi. Na tym odcinku drzewa zaczynają znikać, a roślinność ogranicza się do krzewów, więc przez całą drogę jest się wystawionym na słońce. Widoki zaczynają być naprawdę ciekawe.

Uwaga: w wysokim sezonie, orientacyjnie w kwietniu, maju, wrześniu i październiku, od tego miejsca zdecydowanie radzę rezerwować nocleg z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Od tego punktu lodge nie ma wiele, a etapy są praktycznie narzucone, więc ryzyko, że zabraknie pokoju i trzeba będzie spędzić noc w jadalni w Lobuche i Gorak Shep, jest naprawdę wysokie. Żeby zarezerwować, wystarczy poprosić lodge, w którym jesteś, o telefon, wszyscy się znają i wiedzą, co robić.

Dzień 6. Dingboche (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Także tu pominęliśmy ten dzień w całości, bo byliśmy już zaaklimatyzowani po trekkingu wokół Annapurny, ale jeśli to nie twój przypadek, warto spędzić dzień w Dingboche, by dać ciału czas na przystosowanie się do wysokości. Jeśli czujesz się wyjątkowo dobrze, możesz iść dalej i przejść od razu do dnia 7, ale to rzecz absolutnie subiektywna: słuchaj swojego ciała.

Możliwy wariant do Chukhungu

Jeśli masz do dyspozycji dwa dni więcej, tu możesz zrobić naprawdę ciekawy wariant, który polecam. Jeśli nie masz problemów z wysokością, tego dnia (a nawet poprzedniego) mógłbyś dojść do Chukhungu, idąc w zasadzie trasą trekkingu Trzech Przełęczy, a następnego ranka wejść na Chukhung Ri i wrócić do Dingboche albo Pheriche tym samym szlakiem; nie trzeba wchodzić na sam szczyt Chukhung Ri (leży na wysokości ponad 5500 m). Pierwszy punkt widokowy, na 5375 m, oferuje wystarczająco spektakularną panoramę i był bez wątpienia jednym z najpiękniejszych momentów całego trekkingu.

My byliśmy już zaaklimatyzowani i weszliśmy w nieco ponad półtorej godziny, wyruszając około 4:30 z lodge w Chukhungu, ale prawdopodobnie, w przeciwnym razie, zajęłoby nam to co najmniej dwie godziny; o świcie jest na pewno piękniej, ale spokojnie możesz zrobić to także w ciągu dnia.

Lodge w Chukhungu działają w zmowie cenowej: 500 rupii za dwójkę i bez dyskusji, więc równie dobrze możesz wybrać najlepszy, Khangri Resort to numer jeden. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wydłużyć wariant, z Chukhungu możesz też zdecydować się na całodzienną wycieczkę do bazy pod Island Peak.

Panorama z Chukhung Ri.

Dzień 7. Dingboche – Lobuche (4–6 godzin, 7 km)

Dingboche (4360 m) – Lobuche (4940 m)

Dzień zaczyna się od przyjemnego, łagodnego podejścia przez piękną dolinę, aż do przejścia przez mały strumyk, nad którym, nieco wyżej, jest mały lodge pełniący funkcję punktu odpoczynku. Stąd zaczyna się solidne podejście o około 300 metrach, na którego szczycie jest piękny punkt widokowy z pomnikiem, górujący nad całą doliną.

Po tym wysiłku szlak się wyrównuje i jest porównywalny z łagodnym wzniesieniem pokonanym wcześniej, aż do małej wioski Lobuche. My spędziliśmy noc w Mother Heart Lodge, pokój zarezerwowano nam dwa dni wcześniej z lodge w Chukhungu, więc nie mieliśmy wyboru, ale uważam, że są lepsze opcje. New EBC Guesthouse wydaje się zdecydowanie najlepszą opcją, ale najwyraźniej biura podróży wykupują wszystko z dużym wyprzedzeniem. W każdym razie również tu lodge ustalają te same ceny, 700 rupii za dwójkę.

Uwaga: jest tu naprawdę ciekawa alternatywa dla tych, którzy nie mają problemów z budżetem, a przede wszystkim powód do dumy dla nas, Włochów. Około 1,5 km od wioski Lobuche w kierunku Gorak Shep znajduje się bowiem włoskie centrum badawcze znane jako „La Piramide”, gdzie można przenocować. Rozmawiałem z dwiema osobami, które to zrobiły, i powiedziały mi, że obiekt jest naprawdę piękny. Płaci się około 50 $, wszystkie posiłki i ciepły prysznic są wliczone, jeśli szukasz odrobiny komfortu na dużej wysokości, może ci się spodobać.

Wioska Lobuche.

Dzień 8. Lobuche – Gorak Shep – Baza pod Everestem – Gorak Shep (5–8 godzin, 15 km)

Lobuche (4940 m) – Gorak Shep (5160 m) – Baza pod Everestem (5364 m)

To dzień, w którym wreszcie dociera się do bazy pod Everestem. Pierwszy odcinek przypomina końcówkę poprzedniego dnia i biegnie dnem doliny, ale po paru kilometrach zaczyna się naprawdę irytujące wchodzenie i schodzenie, które w połączeniu z naprawdę nierównym, skalistym terenem i efektem lejka, jaki tworzy się w tym miejscu, może zająć sporo czasu.

My wyruszyliśmy wcześnie i dotarliśmy do Gorak Shep w nieco mniej niż dwie godziny, ale znowu: byliśmy już zaaklimatyzowani, więc myślę, że 3–4 godziny są rozsądniejsze. Po dotarciu do Gorak Shep zostaw plecak w lodge (albo przynajmniej wyjmij z niego to, czego nie potrzebujesz) i idź dalej do bazy pod Everestem; im wcześniej wyruszysz, tym lepiej, żeby uniknąć ewentualnych popołudniowych chmur.

Z Gorak Shep do bazy jest około 1–2 godzin, nie ma dużych podejść, ale trasa przypomina ostatnią część przed dotarciem do Gorak Shep (nierówny teren i efekt lejka). Po dotarciu do bazy ciesz się nią, zrób obowiązkowe zdjęcia, a potem wróć do Gorak Shep na odpoczynek przed następnym dniem, kiedy czeka cię wejście na Kala Patthar.

Tu spędziliśmy noc w Yeti Resort, najgorszym lodge’u z całego trekkingu, ale pokój zarezerwowano nam dwa dni wcześniej, więc nie mieliśmy wyboru; uważam jednak, że są lepsze opcje. 700 rupii za dwójkę.

Uwaga: jeśli cię to nie interesuje albo po prostu nie czujesz się w formie, wcale nie trzeba nocować w Gorak Shep. Ma to sens tylko wtedy, gdy chcesz następnego ranka wejść na szczyt Kala Patthar (5545 m), ale jeśli chcesz, możesz po prostu zostawić plecak w Lobuche, wejść do bazy, a potem wrócić na noc do Lobuche, zanim następnego dnia zaczniesz schodzić.

Baza pod Everestem.

Dzień 9. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 godzin, 15 km)

Gorak Shep (5160 m) – Kala Patthar (5545 m) – Gorak Shep (5160 m) – Lobuche (4940 m) – Pheriche (4280 m)

Wejście na szczyt Kala Patthar nie jest zbyt łatwym spacerem i w ogóle nie jest konieczne, ale jeśli masz ochotę i czujesz się dobrze, radzę to zrobić. Ja wyruszyłem po ciemku, żeby dotrzeć na szczyt o świcie, i zajęło mi to około półtorej godziny (byłem już zaaklimatyzowany), ale możesz potrzebować nawet 2–3 godzin. W każdym razie możesz zdecydować się wejść tylko do połowy drogi; stamtąd widok nie poprawia się już tak bardzo i chodziłoby raczej o to, żeby móc powiedzieć: „Byłem na szczycie!”.

Jeśli zdecydujesz się wejść wcześnie rano, jak ja, radzę ubrać się porządnie; podczas wchodzenia szybko się nagrzewasz, ale w czasie spędzonym na szczycie w oczekiwaniu na wschód słońca dosłownie zmarzłem.

Po powrocie do Gorak Shep schodzi się tym samym szlakiem co poprzedniego dnia aż do podstawy podejścia prowadzącego do pomnika, przed dotarciem do Lobuche, gdzie zamiast kierować się na Dingboche, schodzi się w stronę Pheriche.

Tu radzę spać w White Yak. Właściciel jest gotowy dać pokój za darmo w zamian za posiłki. Jedzenie jest świetne, porcje obfite, a na zewnątrz jest ładne pomieszczenie do relaksu, które dzięki efektowi cieplarnianemu zapewnia wyjątkowo przyjemną temperaturę w ciągu dnia.

Zachód słońca w Pheriche.

Dzień 10. Pheriche – Namche Bazar (6–8 godzin, 15 km)

Pheriche (4280 m) – Pangboche (3930 m) – Tengboche (3870 m) – Namche Bazar (3440 m)

To dość długi dzień, ale zejście na niższą wysokość powinno ci pomóc odzyskać siły. Poza tym szlak, ten sam co w drodze w górę, prowadzi głównie w dół, co powinno pomóc niemało.

W zdecydowanie żwawym tempie zajęło nam to 6 godzin, ale prawdopodobnie 7–8 godzin jest bardziej realistyczne.

Dzień 11. Namche Bazar – Lukla (6–8 godzin, 18 km)

Namche Bazar (3440 m) – Monjo (2835 m) – Phakding (2610 m) – Lukla (2860 m)

To także dość długi dzień, w którym wraca się tym samym szlakiem co w drodze w górę, w dużej części w dół; kolana mogą na tym etapie prosić o pomoc, ale to ostatni wysiłek, wytrzymaj!

Dzień 12. Lot Lukla – Katmandu (około 30 minut)

Powrót do Katmandu. Jeśli masz czas i ochotę, tu, jeśli chcesz, mógłbyś też zdecydować się wrócić do Katmandu przez jeden z pozostałych dwóch punktów startowych opisanych poniżej, oszczędzając trochę pieniędzy, a przede wszystkim przechodząc część trekkingu zdecydowanie mniej komercyjną i mniej uczęszczaną niż odcinek startujący z Lukli.

Ogólnie rzecz biorąc, to byłoby 2–3 dodatkowe dni, jeśli zdecydujesz się wrócić z Phaplu/Salleri, i 6–8 dni z Jiri.

Zmierzch z Kala Patthar, Everest po lewej.

Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Trasa na 18 dni do bazy pod Everestem z Salleri / Phaplu

To trasa, którą osobiście przeszedłem, idealna dla tych, którzy chcą dotrzeć do bazy pod Everestem bez latania i wydając jak najmniej, oczywiście mając do dyspozycji parę dodatkowych dni. Jest to też fajny sposób na przejście przez zdecydowanie mniej uczęszczane części regionu i wioski mniej dotknięte masową turystyką, zważywszy na to, że prawdopodobnie ponad 90% osób docierających do bazy pod Everestem robi to, zaczynając od lotu do Lukli.

W porównaniu z trasą startującą z Lukli potrzeba sześciu dni więcej, trzech w drodze w górę i trzech w drodze powrotnej, może wystarczą nawet cztery, jeśli jesteś gotowy iść 8–10 godzin dziennie, choć ja osobiście tego odradzam. Innym sposobem skrócenia trekkingu o jeden dzień w drodze w górę i jeden w drodze powrotnej jest wzięcie jeepa z Salleri do Kharikholi, jak opisano dalej.

Wioska Surke.

Dzień 1. Autobus/jeep Katmandu – Salleri (9–16 godzin, 260 km)

Na podróż z Katmandu masz dwie opcje: najszybsza to jeep, odjazd o 5:30, 9–10 godzin z kilkoma przerwami na obiad, śniadanie i toaletę; jest to opcja najmniej wygodna, jeep zabiera bowiem aż dziesięć osób – dwie z przodu, cztery z tyłu i jeszcze cztery w tym, co zwykle jest bagażnikiem.

Jeśli masz szczęście siedzieć z przodu z kierowcą, wyobrażam sobie, że podróż nie jest aż tak zła, ale my jechaliśmy w tamtą stronę w tylnym rzędzie, a z powrotem w środkowym (nieco lepiej), w każdym razie to jedna z najmniej wygodnych podróży w moim życiu, a uwierz mi, że odbyłem ich wiele. Moja rada, jeśli nie jesteś skąpy jak ja i chcesz podróżować wygodniej, to kupić dwa miejsca albo cały rząd, jeśli jedziesz we dwoje lub we troje.

Koszt jeepa to 1400–1500 rupii; taką cenę łatwo uzyskać w drodze powrotnej, ale w drodze w górę jest trudniej, bo trzeba byłoby pojechać osobiście do Chabilu (miejsce, z którego odjeżdżają zarówno jeepy, jak i autobusy do Salleri), a to prawie 5 km pieszo z Thamelu, taksówką 300–400 rupii w jedną stronę. Alternatywą jest lokalny autobus z Ratna Park. My woleliśmy wydać trochę więcej, płacąc 1800 rupii jednemu z biur podróży w Thamelu.

Druga opcja to lokalny autobus, który zawsze odjeżdża z Chabilu; jest na pewno wygodniejszy, bo przynajmniej ma się przyzwoite siedzenie, ale ten autobus, z różnymi przystankami, na których ludzie wysiadają i wsiadają, może jechać nawet 16 godzin. Koszt to 1000–1100 rupii. Technicznie jest też trzecia opcja: lot z Katmandu (Phaplu ma lotnisko), ale przy takich kosztach wtedy chyba bardziej opłaca się lecieć od razu do Lukli.

Niezależnie od wyboru między autobusem a jeepem, po dotarciu do Salleri radzę przejść pieszo parę kilometrów do Phaplu, żeby rozprostować nogi i nieco skrócić następny dzień.

W Phaplu Hotel New Shrestha, tuż naprzeciwko lotniska, dał nam pokój i wifi za darmo w zamian za posiłki, a w drodze powrotnej sprzedał nam bilet na jeepa za 1500 rupii z odbiorem prosto z hotelu, polecam.

Uwaga: po dotarciu do Salleri, jeśli masz problemy z czasem, możesz wziąć jeepa do Kharikholi, oszczędzając półtora dnia marszu. Droga z Salleri do Kharikholi jest jednak w fatalnym stanie, a podróż jest prawdopodobnie jeszcze bardziej traumatyczna niż ta z Katmandu, bo pokonanie 30 km zajmuje 5–6 godzin, koszt to 1300–1400 rupii.

Kharikhola widziana z góry.

Dzień 2. Phaplu – Nunthala (6–7 godzin, 18 km)

Phaplu (2500 m) – Ringmu (2810 m) – Taksindu (2930 m) – Nunthala (2220 m)

Pierwszą część trasy idzie się drogą, lekko pod górę, ruch jest praktycznie żaden, więc to w ogóle nie jest problem. Po dotarciu na wysokość Ringmu opuszcza się drogę, a szlak łączy się z tym, który biegnie z Jiri.

Tu szlak, który miejscami przecina drogę, zaczyna podejście na przełęcz, z której po dotarciu na górę rozciągają się świetne widoki na dolinę; jest też naprawdę ładna stupa, którą remontowano w czasie, gdy tamtędy przechodziliśmy. Stąd do wioski Nunthala to już tylko zejście i kwestia godziny albo trochę więcej.

Radzę spać w Shangrilla Lodge, świetny obiekt, świetne jedzenie i darmowe wifi. Są też gotowi dać pokój z łazienką wspólną za darmo w zamian za posiłki.

Dzień 3. Nunthala – Bupsa (5–6 godzin, 11 km)

Nunthala (2220 m) – Jubing (1660 m) – Kharikhola (2100 m) – Bupsa (2300 m)

Dzień zaczyna się zejściem, w dużej części przez las i kilka małych wiosek rolników. Po dotarciu na dno doliny przechodzi się przez most wiszący i zaczyna się długie podejście do Kharikholi, gdzie szlak wyrównuje się na parę kilometrów, zanim znów zacznie wznosić się w stronę Bupsy.

Tu radzę spać w Bupsa Guesthouse, która znajduje się przy wejściu do wioski. Pokój i wifi za darmo w zamian za posiłki, świetne jedzenie i świetny widok na dolinę. Jeśli chcesz nieco skrócić następny dzień, możesz iść jeszcze parę kilometrów do Kharte albo Puiya. My w drodze w górę chcieliśmy dotrzeć do Puiya, ale potem zaczęło padać i zatrzymaliśmy się w Kharte, gdzie lodge są bardzo podstawowe. W Puiya poziom jest zdecydowanie lepszy, ale robi się z tego dość długi dzień.

Przełęcz przed zejściem do Nunthali.

Dzień 4. Bupsa – Cheplung (7 godzin, 17 km)

Bupsa (2300 m) – Kharte (2530 m) – Puiya (2760 m) – Surke (2270 m) – Cheplung (2690 m)

Dzień zaczyna się podejściem, potem jest łagodne wzniesienie, a na koniec duże zejście do Surke, gdzie znów zaczyna się podejście do Cheplungu. Tu spaliśmy w pierwszym lodge przy wejściu do wioski, którego nazwy jednak nie pamiętam, pokój za darmo w zamian za posiłki i ciepły prysznic za jedyne 100 rupii, okazja.

Uwaga: wcale nie trzeba przechodzić przez Luklę, robiąc to, niepotrzebnie wydłużyłbyś trasę.

W zasadzie stąd możesz spokojnie iść trasą opisaną w sekcji poświęconej startowi z Lukli – od dnia 2, kiedy zamiast wyruszać z Phakdingu, wyruszysz z Cheplungu, nieco wydłużając dzień.

W skrócie:

Dzień 5. Cheplung – Namche Bazar (7–8 godzin, 15 km)

Dzień 6. Namche Bazar (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Dzień 7. Namche Bazar – Tengboche (4–6 godzin, 8 km)

Dzień 8. Tengboche – Dingboche (4–6 godzin, 10 km)

Dzień 9. Dingboche (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Możliwy wariant do Chukhungu, zobacz trasę z Lukli.

Dzień 10. Dingboche – Lobuche (4–6 godzin, 7 km)

Dzień 11. Lobuche – Gorak Shep – Baza pod Everestem – Gorak Shep (5–8 godzin, 15 km)

Dzień 12. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 godzin, 15 km)

Dzień 13. Pheriche – Namche Bazar (6–8 godzin, 15 km)

Dzień 14. Namche Bazar – Cheplung (6–7 godzin, 15 km)

Dzień 15. Cheplung – Bupsa (7 godzin, 17 km)

Dzień 16. Bupsa – Nunthala (5–6 godzin, 11 km)

Dzień 17. Nunthala – Phaplu (6–7 godzin, 18 km)

Nie trzeba iść aż do Salleri. W przeciwieństwie do drogi w górę, gdzie ostatnim przystankiem jeepa jest Salleri i trzeba potem iść pieszo do Phaplu, w drodze powrotnej lodge w Phaplu mogą zorganizować odbiór prosto stąd.

Dzień 18. Autobus/jeep Phaplu – Katmandu (9–16 godzin, 260 km)

Wioska Dingboche.

Trasa na 23 dni do bazy pod Everestem z Jiri

To zdecydowanie najdłuższy trekking do bazy pod Everestem, a zarazem oryginalna wersja pokonana w latach 50. przez Edmunda Hillary’ego (nowozelandzkiego alpinistę, który w 1953 roku jako pierwszy zdobył szczyt Everestu razem z szerpą Tenzingiem Norgayem), zanim zbudowano lotnisko w Lukli.

W skrócie, w porównaniu z trasą startującą z Lukli dochodzi około 6 dni marszu potrzebnych, by dotrzeć do Lukli z Jiri, przez tarasy ryżowe i charakterystyczne wioski, które są oddalone od masowej turystyki. Po dotarciu tutaj trasa jest w zasadzie taka sama, więc opiszę ją zwięźle, żeby się nie powtarzać.

Uwaga: ponieważ nie przeszedłem tego osobiście, podaję tylko informacje znalezione w sieci i to, co udało mi się wywnioskować z profilu wysokościowego trasy.

Dzień 1. Autobus Katmandu – Jiri (7–8 godzin, 190 km)

Na podróż z Katmandu masz dwie opcje: mikrobus, który kosztuje 500/600 rupii i jedzie około 8 godzin, trzeba go zarezerwować dzień wcześniej, żeby mieć pewne miejsce, robi parę przystanków na toaletę i jedzenie, ale w zasadzie jedzie bezpośrednio. Druga opcja to autobus lokalny, który oprócz przystanków zatrzymuje się, by zabierać ludzi z drogi, co zajmuje co najmniej parę godzin więcej, 10–12 godzin.

Oba odjeżdżają rano między 6 a 8 z Ratna Park, dworca autobusowego położonego na południe od Thamelu (dzielnicy, w której znajduje się większość noclegów w Katmandu), do którego spokojnie można dojść pieszo; jak już mówiłem, radzę kupić bilety i potwierdzić godzinę dzień wcześniej. Droga wije się przez góry, więc jeśli cierpisz na chorobę lokomocyjną, możesz mieć nieprzyjemny dzień. Po długiej podróży radzę przenocować w Jiri.

Uwaga: jest też autobus jadący aż do Bhandaru, ale odcinek drogi z Jiri do Bhandaru jest w fatalnym stanie i podróż z Katmandu może trwać nawet 18 godzin, koszt to 800–900 rupii.

Szlak z Namche do Thame.

Dzień 2. Jiri – Bhandar (7–8 godzin, 18 km)

Jiri (1905 m) – Bhandar (2190 m)

Wielu decyduje się przejść pierwszego dnia aż do Bhandaru, ale to długi i męczący dzień, pełen wchodzenia i schodzenia, ze sporą różnicą wysokości. Jeśli chcesz podzielić dzień, radzę przenocować w Shivalaya, które leży mniej więcej w połowie drogi.

Dzień 3. Bhandar – Sete (5–6 godzin, 13 km)

Bhandar (2190 m) – Sete (2575 m)

Dzień zaczyna się zejściem przez parę wiosek, aż dociera się na dno doliny i idzie dalej łagodnie wznoszącym się odcinkiem do wioski Kenja, skąd zaczyna się strome podejście do Sete.

Dzień 4. Sete – Junbesi (6–7 godzin, 13 km)

Sete (2575 m) – Junbesi (2670 m)

Dzień ciągnie się podejściem przez las aż do przełęczy Lamjura, skąd schodzi się do Junbesi, jednej z największych miejscowości w regionie.

Dzień 5. Junbesi – Nunthala (7–8 godzin, 16 km)

Junbesi (2670 m) – Nunthala (2220 m)

Zaczyna się lekkim podejściem przez las, z którego widać w oddali Mount Everest. Przechodzi się przez wioskę Ringmo, gdzie można podziwiać niezwykłe przykłady tybetańskiej architektury, a na koniec jest ostatni wysiłek, by pokonać przełęcz, zanim zacznie się łagodne zejście do Nunthali, gdzie trekking włącza się w trasę prowadzącą do bazy pod Everestem ze startem z Salleri/Phaplu, opisaną wcześniej.

Pheriche o świcie.

W skrócie:

Dzień 6. Nunthala – Bupsa (5–6 godzin, 11 km)

Dzień 7. Bupsa – Cheplung (7 godzin, 17 km)

Dzień 8. Cheplung – Namche Bazar (7–8 godzin, 15 km)

Dzień 9. Namche Bazar – Tengboche (4–6 godzin, 8 km)

Dzień 10. Tengboche – Dingboche (4–6 godzin, 10 km)

Dzień 11. Dingboche (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Możliwy wariant do Chukhungu, zobacz trasę z Lukli.

Dzień 12. Dingboche – Lobuche (4–6 godzin, 7 km)

Dzień 13. Lobuche – Gorak Shep – Baza pod Everestem – Gorak Shep (5–8 godzin, 15 km)

Dzień 14. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 godzin, 15 km)

Dzień 15. Pheriche – Namche Bazar (6–8 godzin, 15 km)

Dzień 16. Namche Bazar – Cheplung (6–7 godzin, 15 km)

Dzień 17. Cheplung – Bupsa (7 godzin, 17 km)

Dzień 18. Bupsa – Nunthala (5–6 godzin, 11 km)

Oczywiście w tym momencie możesz zdecydować się wrócić do Katmandu z Salleri/Phaplu i oszczędzić sobie parę dni marszu.

Dzień 19. Nunthala – Junbesi (7–8 godzin, 16 km)

Dzień 20. Junbesi – Sete (6–7 godzin, 13 km)

Dzień 21. Sete – Bhandar (5–6 godzin, 13 km)

Dzień 22. Bhandar – Jiri (7–8 godzin, 18 km)

Dzień 23. Autobus Jiri – Katmandu (7–8 godzin, 190 km)

Klasztor w Thame.

Trasa na 17 dni: trekking Trzech Przełęczy i baza pod Everestem

Trekking Trzech Przełęczy, jeśli przejść go dosłownie, muska bazę pod Everestem, nigdy jej nie dotykając, dając mimo to świetne widoki na górę, ale wielu decyduje się dodać wariant, robiąc to, co można nazwać trekkingiem Trzech Przełęczy plus bazą pod Everestem.

Przeszedłem tylko niewielką część tego trekkingu, czyli w praktyce zwykle początkowy odcinek z Dingboche do Chukhungu i końcowy z Thame do Namche, więc nie mówię z własnego doświadczenia, ale z rozmów z innymi trekkerami spotkanymi na szlaku wynika, że to trekking równie spektakularny, co trudny. Trzy przełęcze – Kongma, Chola i Renjo – leżą bowiem odpowiednio na wysokości 5545, 5420 i 5345 metrów, więc krótko mówiąc nie jest to zbyt łatwy spacer, zwłaszcza bez tragarza.

W skrócie, przyjmując Luklę jako punkt wyjścia, oto możliwa trasa:

Dzień 1. Lot Katmandu – Lukla (około 30 minut) / Marsz Lukla – Phakding (4 godziny, 8 km)

Dzień 2. Phakding – Namche Bazar (6–7 godzin, 10 km)

Dzień 3. Namche Bazar (dzień odpoczynku / aklimatyzacji)

Dzień 4. Namche Bazar – Tengboche (4–6 godzin, 8 km)

Dzień 5. Tengboche – Dingboche (4–6 godzin, 10 km)

Dzień 6. Dingboche – Chukhung (2 godziny, 4,5 km)

Dzień 7. Dzień odpoczynku i aklimatyzacji. Możliwe wejście na Chukhung Ri.

Z Chukhungu, jeśli chcesz, możesz też odwiedzić pobliską bazę pod Island Peak albo nawet zorganizować wejście na szczyt. W tym przypadku to prawdziwa wspinaczka, nie tylko trekking, i wymagane jest minimum doświadczenia alpinistycznego.

Island Peak, znany w Nepalu jako Imja Tse, ma 6189 m i choć uchodzi za idealną wspinaczkę dla początkujących alpinistów, na pewno nie jest w zasięgu każdego. Nie mówiąc już o kosztach: powyżej 6000 metrów potrzebne są bowiem specjalne pozwolenia, a całość może spokojnie kosztować kilka tysięcy euro.

Świt na Chukhung Ri.

Dzień 8. Chukhung – Przełęcz Kongma – Lobuche (8 godzin, 9,5 km)

Dzień 9. Lobuche – Gorak Shep – Baza pod Everestem – Gorak Shep (5–8 godzin, 15 km)

Dzień 10. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Lobuche (4–5 godzin, 8 km)

Dzień 11. Lobuche – Dzongla (2–3 godziny, 6,5 km)

Dzień 12. Dzongla – Przełęcz Chola – Gokyo (7–8 godzin, 12 km)

Dzień 13. Gokyo Ri – dzień odpoczynku

Gokyo Ri to szczyt oddalony zaledwie o 2 km od Gokyo, wielokrotnie opisywano mi go jako najlepszy punkt widokowy w całym regionie, więc naprawdę uważam, że warto.

Dzień 14. Gokyo – Przełęcz Renjo – Marlung (6–7 godzin, 14 km)

Dzień 15. Marlung – Namche Bazar (5–6 godzin, 16 km)

Dzień 16. Namche Bazar – Lukla (6–8 godzin, 18 km)

Dzień 17. Lot Lukla – Katmandu (około 30 minut)

Lobuche o świcie.

Co zabrać na trekking do bazy pod Everestem

Skoro nie trzeba biwakować, nie potrzeba dużo sprzętu. Oto pełna lista sprzętu i odzieży do spakowania do plecaka.

Plecak – 50 litrów w zupełności wystarczy, ale jeśli zdecydujesz się nie brać śpiwora, prawdopodobnie wystarczy 40. Tata używał swojego Berghaus TrailHead 50, a ja mojego plecaka podróżnego Kelty Redwing 50, oba są świetnymi plecakami, pierwszy stworzony specjalnie do trekkingu, drugi to hybryda.

Smartfon – Szlaki są dobrze oznakowane, ale mieć pod ręką Organic Maps może zdecydowanie pomóc w niektórych sytuacjach.

LifeStraw, filtr do wody lub butelka z filtrem – Wszystkie trzy to dobre opcje, które pozwolą ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Na wysokości butelka wody może kosztować nawet 300 rupii. Odradzam tabletki, bo moim zdaniem są mało praktyczne i na dłuższą metę drogie.

Czołówka – W większości lodge w pokoju jest światło i prawdopodobnie dałbyś radę, używając samego telefonu, ale czołówka jest wygodniejsza, zwłaszcza jeśli chcesz zobaczyć świt na Kala Patthar.

Śpiwór – Obaj go zabraliśmy i nie żałowaliśmy, ale potencjalnie mógłbyś się bez niego obejść. Lodge zawsze dają co najmniej jeden koc, a często można dostać drugi za darmo, co w większości sytuacji wystarczy, ale ja lekki śpiwór zabrałbym też ze względów higienicznych. Osobiście używałem takiego z temperaturą komfortu 0°C i nigdy nie zmarzłem.

Komin – Przydaje się zarówno do ochrony przed zimnem, jak i przed słońcem; ja osobiście nigdy nie wyruszam bez mojego buffa z wełny merino, którego używam też przy kurzu/smogu. Jeśli nie jesteś fanem buffa, radzę zabrać czapkę, słońce naprawdę potrafi narobić szkód.

Strój termiczny – Nigdy nie używany w ciągu dnia, ale naprawdę przydatny wieczorem w lodge i jako piżama do spania, lekki i zajmuje mało miejsca.

Ręcznik syntetyczny – Praktyczny, lekki i szybko schnie.

Wodoodporne etui – Trzymaj swoje dokumenty i pozwolenia z dala od wody.

Kindle paperwhite – Oczywiście nie jest konieczny, ale zarówno ja, jak i tata byliśmy więcej niż zadowoleni, że go mamy podczas popołudni spędzonych na relaksie w lodge.

Okulary przeciwsłoneczne – Najlepiej polaryzacyjne.

Mapa – My przeszliśmy wszystkie trekkingi bez mapy papierowej, ale może się przydać, w Pokharze/Katmandu nie kosztuje więcej niż 400 rupii.

Power bank – Prawie zawsze można ładować za darmo w lodge, ale na dużej wysokości trzeba płacić i power bank może ci zaoszczędzić sporo pieniędzy, 10 000 mAh w zupełności wystarczy, jeśli musisz tylko naładować telefon.

Apteczka – Kup gotową albo skompletuj własną.

Buty trekkingowe – Jedna para butów trekkingowych w zupełności wystarczy do ukończenia wszystkich tras, ale jeśli wolisz wysokie buty, wybierz lekkie. Ja używałem Columbia Peakfreak, a tata Salomon LTR GTX.

Klapki – Naprawdę wygodne wieczorem, żeby stopy mogły odetchnąć, i pod prysznic; odradzam japonki, bo niewygodnie nosi się je ze skarpetami, które na dużej wysokości są niezbędne.

Skarpety z wełny merino – Nic nie pobije wełny merino, jeśli chodzi o skarpety trekkingowe. My obaj wybraliśmy parę Danish Endurance i byliśmy zadowoleni. Weź co najmniej 2–3 pary, żeby było je kiedy prać.

Lekkie raki – My ich nie mieliśmy, ale w dniu przejścia przez przełęcz Thorong i w dniu wejścia do bazy pod Annapurną by się przydały. Trzeba jednak dodać, że zwykle w kwietniu (kiedy my robiliśmy trekking) śniegu już nie powinno być. W gruncie rzeczy zależy to od roku i od pory, w której zdecydujesz się na trekking. Jesienią i późną wiosną chyba zawsze są zbędne.

Kijki trekkingowe – Myślę, że nie trzeba wydawać fortuny, te AdventureAustria sprawdziły się u nas świetnie i są zdecydowanie tanie. Jeśli należysz do sceptyków w kwestii kijków, zachęcam, żebyś zmienił zdanie, zwłaszcza na długich odcinkach bardzo pomagają.

Kurtka puchowa – Jeśli trekking robisz w porze, która nie jest zbyt ciepła, takie kurtki naprawdę się przydają, zajmują mało miejsca i naprawdę dobrze grzeją.

Polar – Wieczorem, ale też podczas marszu powyżej pewnej wysokości nie jest zbyt ciepło i polar naprawdę się przydaje. Ja miałem swój na sobie praktycznie każdego wieczoru.

Kurtka przeciwdeszczowa lub poncho – Przez ponad 20 dni zmokliśmy tylko raz, ale lepiej zapobiegać niż leczyć.

Kosmetyczka – Krem z filtrem, pomadka do ust, mydło w mydelniczce i może kawałek mydła marsylskiego do prania bielizny, szczoteczka, pasta do zębów, dezodorant i papier toaletowy (którego lodge nigdy nie zapewniają).

Do tego wszystkiego dodałbym 2–3 koszulki syntetyczne, które po praniu schną naprawdę szybko, parę lekkich spodni z odpinanymi nogawkami (dziewczyny mogą wybrać legginsy) i parę grubszych spodni na wieczory albo na zimniejsze dni na dużej wysokości, a na koniec 3 pary bielizny.

To w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz na trekking, ale zawsze możesz zajrzeć do mojej pełnej listy rzeczy do zabrania w podróż, żeby naprawdę o niczym nie zapomnieć.

Oczywiście wcale nie jest to konieczne, ale ja osobiście staram się zawsze utrzymywać swoje ciało w jak najlepszej kondycji, więc mieć pod ręką elektrolity (na małej wysokości może być naprawdę gorąco i dużo się poci), magnez do zażycia wieczorem na rozluźnienie mięśni i może omega 3 na stany zapalne, zwłaszcza po 10–20 dniach trekkingu, na pewno by nie zaszkodziło.

Thame widziane z góry.

Przewodnik, tragarz czy na własną rękę

Uwaga: niestety od 1 kwietnia 2023 roku nie będzie już możliwe przejście wielu tras trekkingowych w Nepalu bez przewodnika. Uważam, że to prawdziwa hańba, kolejna decyzja podyktowana chciwością, która kryje się za „względami bezpieczeństwa”. Mam nadzieję, że rząd Nepalu zmieni tę decyzję w przyszłości, ale w tej chwili taka jest rzeczywistość. Na szczęście, z tego co zrozumiałem, problem pojawia się w momencie, gdy chce się uzyskać TIMS (Trekker’s Information Management System), który jednak nie jest potrzebny do trekkingu do bazy pod Everestem, więc wygląda na to, że region Everestu został na razie oszczędzony, jak można przeczytać tutaj: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Mimo to uważam, że lepiej poczekać na jakieś bezpośrednie relacje, zanim wyruszysz z przekonaniem, że przewodnik nie jest potrzebny.

Jak już wspomniałem, my zrobiliśmy trekking samodzielnie, w pełnym stylu na własną rękę, i jest to naprawdę proste. Zgubić się praktycznie się nie da, bo szlak jest niemal zawsze oczywisty i dobrze wytyczony. Poza tym, zwłaszcza od Lukli w górę, prawie nie da się iść bez kogoś w zasięgu wzroku.

W tych rzadkich przypadkach, gdy będziesz miał jakieś wątpliwości, zawsze możesz zajrzeć do Organic Maps, gdzie trasa jest wytyczona w całości, a aplikacja działa doskonale także offline. Jeśli i to by nie zadziałało, jakaś wioska albo ktoś miejscowy, kogo można zapytać o drogę, nigdy nie jest zbyt daleko, choć mocno wątpię, że będziesz tego potrzebować.

Jedynym problemem, jaki może się pojawić u tych, którzy decydują się na trekking na własną rękę, są noclegi na dużej wysokości. Lobuche i Gorak Shep to bowiem etapy prawie obowiązkowe dla wszystkich i w wysokim sezonie lodge praktycznie zawsze mają komplet. Oczywiście zorganizowane wycieczki, ale także przewodnicy i tragarze dobrze o tym wiedzą, więc rezerwują z wyprzedzeniem. W każdym razie nie rozpaczaj.

Rozwiązanie jest dość proste: zadowolić się spaniem w jadalni albo poprosić lodge położone niżej o zrobienie rezerwacji na twoje nazwisko. My wybraliśmy tę opcję, żeby nie ryzykować, i wszystko poszło dobrze.

Jasne, że nie każdy czuje się na siłach, żeby wybrać się na trekking samemu, a nawet z domu zorganizowane wycieczki nie są przesadnie drogie. Jeśli chcesz zaoszczędzić, rezerwacja bezpośrednio w Katmandu jest na pewno tańsza.

Ostatnią opcją, którą polecam zwłaszcza tym, którzy chcą mieć pewien stopień swobody w porównaniu z zorganizowaną wycieczką, jest znalezienie po przyjeździe do Katmandu tragarza/przewodnika. Jeśli chcesz, można to zrobić także po drodze, często widziałem szyldy reklamujące taką usługę. Ta opcja jest oczywiście przydatna także wtedy, gdy uważasz, że nie dasz rady nieść plecaka na własnych plecach.

Koszt to około 20 dolarów dziennie, a taki tragarz zwykle może unieść 20–25 kilogramów, więc można go dzielić nawet z dwiema innymi osobami. Zazwyczaj cena obejmuje także jego wyżywienie i nocleg, ale dobrze jest ustalić to z góry.

Pamiątkowe zdjęcie w bazie.

Przegląd jedzenia i noclegów na trekkingu

Zacznijmy od lodge (czasem nazywanych teahouse), które spotyka się na trasie i którymi byłem mile zaskoczony. Praktycznie każdy obiekt, w którym byliśmy, miał wifi, ciepłą wodę i prąd, a choć na dużej wysokości te usługi są często płatne, to, że niemal zawsze są dostępne, było naprawdę niespodzianką.

Zawsze dostaje się też co najmniej jeden koc (porządnie gruby) i można poprosić o drugi bez dodatkowych kosztów. My mieliśmy śpiwory, więc nigdy go nie potrzebowaliśmy. Jedyny raz, kiedy widziałem tabliczkę z informacją, że dodatkowy koc będzie płatny, był w High Camp (na trasie trekkingu wokół Annapurny), który jest też jedynym miejscem, gdzie toaleta była latryną, ale na 4900 metrów myślę, że to do przyjęcia! We wszystkich innych guesthouse toalety zawsze były przyzwoite, czasem są nawet normalne sedesy, ale często są to toalety typu turecki, z wiadrem do spłukiwania wodą.

Pokoje są naprawdę proste i w większości to dwójki z dwoma pojedynczymi łóżkami i małą szafką nocną pośrodku, na małej wysokości można mieć też łazienkę w pokoju. Jest też zawsze część wspólna (dining room), która w zasadzie pełni funkcję jadalni i jest też jedynym pomieszczeniem ogrzewanym wieczorem, gdy wymaga tego wysokość.

Typowa górska lodge.

Podsumowując, nie spodziewaj się luksusowych hoteli, ale warunki są zupełnie przyzwoite. Oczywiście im wyżej, tym są prostsze: gniazdka (nie potrzeba adapterów) znikają z pokoi, gorący prysznic i wifi zaczynają być płatne i tak dalej.

Jedzenie jest za to praktycznie takie samo na całej trasie, kuchnia jest głównie czterech rodzajów: nepalska, indyjska, chińska i na koniec kilka dań zachodnich. W menu zwykle są: makaron, ryż lub noodle smażone z warzywami/kurczakiem/bawołem/jajkami/serem, jajka na twardo/omlet, dal bhat (typowe lokalne danie z ryżem, warzywami i zupą z soczewicy), zupy (pomidorowa, jajeczna, ziemniaczana, czosnkowa, warzywna, z kurczakiem, z noodlami itd. itd.), pizza, naleśniki, owsianka, musli, różne rodzaje herbaty, kawa, różne napoje.

Uwaga: odradzam mięso, żeby uniknąć problemów żołądkowych, bo metody przechowywania mogą nie być najlepsze.

Jak widzisz, wybór jest spory, ale my osobiście często w końcu jedliśmy dwie porcje dal bhatu dziennie, który jest zdecydowanie najlepszym daniem, jeśli chodzi o stosunek ceny do ilości, bo dokładka jest praktycznie pewna i bardzo często można dawać sobie nakładać na talerz aż do pęknięcia.

Jeśli chodzi o wodę, niektóre wioski oferują bezpieczne punkty uzupełniania wody, które gwarantują jej pitność i są zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż plastikowe butelki. Jak już wspomniałem, zdecydowanie polecam jedno z trzech: LifeStraw, filtr do wody albo butelka z filtrem: oszczędzasz pieniądze i nie musisz polegać na punktach uzupełniania wody.

Przegląd kosztów trekkingu do bazy pod Everestem

Jedzenie

Śniadanie (owsianka, omlet, musli)

Na małej wysokości: 300–400 rupii.

Wyżej (powyżej 3000–3500 m): 500–600 rupii.

Obiad/kolacja (smażony ryż, pizza, makaron, dal bhat itd. itd.)

Na małej wysokości: 450–500 rupii.

Wyżej (powyżej 3500 m): 700–800 rupii.

Zupy

Na małej wysokości: 200–250 rupii.

Wyżej (powyżej 3500 m): 300–450 rupii.

Herbata

Na małej wysokości: 50 rupii.

Wyżej (powyżej 3500 m): 120 rupii.

Woda

Na małej wysokości: 50–100 rupii.

Wyżej (powyżej 3500 m): 200 rupii.

Jak wspominałem już wielokrotnie w tym przewodniku, zdecydowanie polecam LifeStraw albo filtr do wody albo butelkę z filtrem.

Typowy talerz dal bhatu.

Nocleg

Nocleg jest naprawdę tani, bardzo często jest wręcz za darmo, jeśli zjesz 2–3 posiłki, zwłaszcza jeśli masz ochotę się potargować. My na przykład zapłaciliśmy za pokój tylko w Pangboche (250 za dwójkę), w Chukhungu (500 rupii za dwójkę), w Lobuche (700 rupii za dwójkę) i w Gorak Shep (700 rupii za dwójkę).

Bycie we dwoje na pewno daje przewagę przy negocjowaniu ceny, ale nawet w pojedynkę na małej wysokości łatwo można spać za darmo albo w każdym razie płacąc nie więcej niż 100–200 rupii.

Inne koszty, które trzeba wziąć pod uwagę, to gorący prysznic, wifi i prąd. Co do zasady wszystkie trzy rzeczy stają się płatne od Namche Bazaru w górę. My praktycznie przestaliśmy brać prysznic (gorący prysznic, jeśli jest dostępny, kosztuje zwykle około 500 rupii), odmówiłem zapłacenia 5 € za wifi, a dzięki powerbankowi bez problemu naładowałem telefon i aparat.

W przeciwnym razie opłata za ładowanie jest zwykle naliczana za godzinę albo za urządzenie, ale zwłaszcza na dużej wysokości nie liczyłbym na to zbytnio. Chłopaki w Gorak Shep mówili mi, że choć zostawili telefon na ładowaniu na całą noc, naładował się tylko w 10%.

Wejście do Namche Bazaru.

Całkowity koszt trekkingu do bazy pod Everestem

Koszt naszego trekkingu, zaczynając od Phaplu, ze wszystkimi kosztami (jedzenie, nocleg i pozwolenia, ale bez wizy wjazdowej do kraju) oraz wydatkami poniesionymi podczas dwóch dni w Katmandu (dzień przed trekkingiem i po nim) wyniósł 370 € na osobę. Na 20 dni około 20 € dziennie powinno wystarczyć, w każdym razie radzę mieć przy sobie w gotówce równowartość co najmniej 25 € dziennie. Spodziewaj się mniej więcej tych samych kosztów, zaczynając od Jiri (20 € dziennie przez 23 dni, czyli około 460 €).

Przy założeniu trzech posiłków dziennie i praktycznie bez dodatków (alkohol, napoje, słodycze itd. itd.). Inna rzecz, o której warto pamiętać, to że we dwoje często można mieć nocleg za darmo, jedyne wyjątki w naszym przypadku to Lobuche, Chukhung i Gorak Shep.

Uwaga: właśnie skończyliśmy trekking wokół Annapurny, więc nasz plan nie obejmował żadnego dnia aklimatyzacji (oszczędziliśmy więc dwa dni wyżywienia i noclegu w porównaniu z opisaną trasą), za to zrobiliśmy dwa warianty, do Chukhungu i do Thame, które zabrały nam dwa dni. Krótko mówiąc, i tak spędziliśmy 18 dni na trekkingu (tyle, ile przewiduje opisana trasa zaczynająca się w Phaplu) plus dwa dni w Katmandu, co daje w sumie 20 dni.

Zaczynając od Lukli, koszty rosną znacząco, jeśli weźmiesz pod uwagę, że sam lot kosztuje około 330 dolarów, a całkowity koszt trekkingu powinien wynieść orientacyjnie 600 € na 12 dni trasy przewidzianych przy starcie z Lukli.

W każdym razie, po opłaceniu lotu, wydatki na jedzenie i nocleg są mniej więcej takie same i średnio 20 € dziennie powinno wystarczyć. Radzę jednak mieć przy sobie w gotówce równowartość co najmniej 25 € dziennie.

Płacenie kartą wcale nie jest oczywiste, ale technicznie możliwe jest wypłacanie gotówki w Lukli i Namche. Ja jednak radzę nie liczyć na to zbytnio i zaopatrzyć się w gotówkę w Katmandu.

Nabil Bank pozwala wypłacić do 35 000 rupii z prowizją 500 rupii, a Standard Chartered Bank pozwala wypłacić do 25 000 bez prowizji. To dwie najlepsze opcje wypłaty gotówki, w zależności od tego, jaką kartę masz do dyspozycji.

Więcej informacji o tym, jakich kart używać za granicą (bez wydawania fortuny na prowizje bankowe), znajdziesz w tym artykule, do którego zajrzenia gorąco cię zachęcam.

Dolina Pheriche.

Bezpieczeństwo na szlakach

Cały region (a ogólnie cały Nepal) jest wyjątkowo bezpieczny, nigdy nie czułem się zagrożony, miejscowi są niezwykle serdeczni i pomocni na całej trasie. Szlaki są dobrze wytyczone i wydeptane, łatwe do przejścia, ale jak już wielokrotnie mówiłem, w razie wątpliwości zawsze możesz zajrzeć do Organic Maps.

Jedynym prawdziwym zagrożeniem może być wysokość, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się dokończyć trekking, możesz doświadczyć tak zwanej choroby wysokościowej. Po przekroczeniu 3000–3500 metrów niektórzy mogą zacząć odczuwać objawy: brak apetytu, trudności z oddychaniem, ból głowy, problemy ze snem, zmęczenie, wymioty itd.

Oto cztery przydatne rady:

  • Najważniejsza zasada ze wszystkich to nie przesadzać, wchodź równym tempem. Idealnie jest iść wolniej, niż czujesz, że dałbyś radę.
  • Nie lekceważ objawów. Dopóki to lekki ból głowy przed pójściem spać, a następnego dnia czujesz się dobrze, nie ma problemu, ale jeśli objawy się utrzymują, nie zdobywaj dalej wysokości, często dzień aklimatyzacji / odpoczynku w zupełności wystarcza, żeby iść dalej. W niektórych przypadkach warto zejść o kilkaset metrów, a gdy poczujesz się lepiej, wrócić do wchodzenia. W skrócie: nigdy nie idź wyżej, jeśli źle się czujesz.
  • Powyżej 3000 metrów warto nigdy nie nocować więcej niż 500 metrów wyżej niż poprzedniej nocy. Szczerze mówiąc, my często przekraczaliśmy to zalecenie bez żadnych problemów, w każdym razie ja ograniczyłbym się maksymalnie do 700/800 metrów.
  • Pij dużo wody. Utrzymanie nawodnienia jest kluczowe.

Istnieją też leki, takie jak Diamox (acetazolamid), które pomagają zapobiegać chorobie wysokościowej, ale szczerze mówiąc nie mam w tej kwestii doświadczenia i nie jestem wielkim fanem leków. Moim zdaniem lepiej słuchać własnego ciała, zamiast polegać na lekach: aklimatyzuj się spokojnie, a jeśli objawy się nasilają, zejdź niżej. Pamiętaj jednak, że Diamox jest lekiem na receptę, który niektórzy trekkerzy biorą profilaktycznie, więc jeśli myślisz o jego zażywaniu, porozmawiaj z lekarzem przed wyjazdem.

W każdym razie nigdy nie wyjeżdżaj bez ubezpieczenia podróżnego. Jedyne trzy ubezpieczenia, które obejmują taką aktywność (o ile mi wiadomo), to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów po dodaniu go jako dodatkowej aktywności, TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” oferuje ochronę na trekkingu powyżej 4600 m, i wreszcie SafetyWing, które obejmuje trekking do 6000 metrów po dodaniu pakietu „Adventure Sports”. Jak już wspomniałem, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Uwaga: w świetle oszukańczych praktyk niektórych lokalnych organizatorów wycieczek, jeśli naprawdę będziesz potrzebować ewakuacji helikopterem, ważne jest, żeby spróbować skontaktować się z ubezpieczycielem i zorganizować wszystko w ten sposób, by uniknąć sporów.

Na koniec: większość zaopatrzenia do wiosek jest transportowana przez muły i jaki. Te zwierzęta nie poruszają się zbyt zgrabnie, więc bądź szczególnie ostrożny i zawsze trzymaj się wewnętrznej strony ścieżki, żeby nie zostać zepchniętym w stronę dna doliny.

Karawana mułów.

Noclegi w Katmandu

Spędziłem w Katmandu dwa tygodnie, testując różne noclegi, najpierw z tatą, a potem sam, czekając na wizę do Indii. Oto moje rady.

Gurung’s Home – Rewelacyjne ceny zarówno za miejsce w sali wieloosobowej, jak i za pokoje prywatne.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Świetny hostel w bardzo dobrej cenie i z naprawdę miłą obsługą. Jedyna wada to lokalizacja, jest około 3 km od centrum Thamelu, w pobliżu Monkey Temple, a poza tym jest bardzo polecany.

Andes House – Czyste i tanie pokoje prywatne w samym centrum Thamelu.

Hotel Triratna – Dobry obiekt nieco dalej od centrum Thamelu, świetne wifi, pokój jednoosobowy jest naprawdę tani.

Thamel Home – Trochę droższy niż dotychczas wymienione opcje, ale jak na moje standardy nadal przystępny. Pokoje są naprawdę ładne, wifi świetne, śniadanie wliczone w cenę jest przyzwoite, obsługa jest zdecydowanie serdeczna i pomocna, a lokalizacja doskonała.

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Jeśli ten artykuł ci się przydał, rozważ wykupienie swojego ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Ubezpieczenie, które polecam na tego typu wyjazd, to TrueTraveller z dodatkiem pakietu „Extreme Pack”, który obejmuje trekking powyżej 4600 metrów, albo ewentualnie SafetyWing z dodatkiem pakietu „Adventure Sports” z ochroną do 6000 metrów.

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!
 




Dodaj komentarz