Trekking ao Campo Base do Everest por conta própria

O trekking até o campo base do Everest, no Nepal, é sem dúvida um sonho para qualquer pessoa que ame montanhas e trekking, e para alguns é uma verdadeira Meca.

Existem várias opções para viver essa experiência linda, desde o clássico voo para Lukla até pontos de partida menos batidos, onde não é preciso voar, como Salleri/Phaplu e Jiri. Neste guia você vai encontrar todas as informações necessárias, incluindo todas as variantes, como o trekking dos Três Passos e o Island Peak.

Eu mesmo fiz o trekking (aqui você encontra o vídeo do trekking, em italiano, mas você pode ativar as legendas), sem guia e sem carregadores, acompanhado do meu pai, que já não é tão jovem, e com total autonomia. Neste blog você vai encontrar todas as informações e dicas para organizar da melhor forma a sua viagem para o Nepal por conta própria e fazer o trekking que leva ao campo base do Everest.

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Amanhecer em Chukhung Ri.

Neste guia os preços estão expressos na moeda local, chamada “Rupia Nepalesa”, muitas vezes abreviada simplesmente como “NPR”. O câmbio é de cerca de 1 € = 170 NPR. Para o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página.

Como chegar ao Campo Base do Everest (os vários roteiros e as possíveis variantes)

Antes de começar, aqui está um mapa que espero que deixe claro quais são as opções para chegar ao campo base do Everest e as possíveis variantes descritas neste guia.

Basicamente, estas são as quatro principais alternativas:

Campo Base do Everest ou Circuito do Annapurna?

Se você está lendo este artigo, provavelmente já tomou uma decisão, mas, caso ainda esteja em dúvida sobre o que fazer, quero dar minha opinião sobre o que, para muita gente, é uma escolha difícil quando se tem talvez só duas semanas para um trekking no Nepal: Circuito do Annapurna ou Campo Base do Everest?

Antes de tudo, os dois são trekkings lindíssimos, mas, se eu tiver que dizer a minha preferência, optaria pelo Circuito, porque o cenário é muito mais variado. Você sai de um clima quase tropical e chega aos 5.416 metros do passo Thorong La e, além disso, por ser um circuito, cada dia é diferente e você não é obrigado a subir e descer pela mesma trilha.

Outras duas coisas que me fazem pender para o circuito são o fato de ser muito menos movimentado/popular do que o trekking até o campo base do Everest. Para usar uma expressão do meu pai depois de encontrarmos um verdadeiro engarrafamento perto de uma ponte suspensa: “Parece que estamos na trilha que leva às Tre Cime di Lavaredo!”. E a nossa experiência foi na primavera, nem ouso imaginar como seja a situação no outono.

Outro motivo pelo qual recomendo o circuito são os custos. Comida e hospedagem são, em média, uns 30% mais baratas do que no campo base do Everest e, principalmente se você decidir fazer este último com um voo para Lukla (escolha praticamente forçada se você só tem duas semanas), o circuito vai sair praticamente pela metade do preço do campo base do Everest.

Levando tudo isso em consideração, o campo base do Everest tem, mesmo assim, o seu charme, e a escolha final é, claro, sua: tudo o que eu disse até agora é apenas a minha modesta opinião.

Se tiver interesse, você pode dar uma olhada no meu guia sobre o Circuito do Annapurna, Campo Base do Annapurna e Poon Hill.

Trekking de Phaplu a Nunthala.

Permissões e vistos necessários para fazer o trekking e entrar no Nepal

Vamos começar pelo visto para entrar no país. O visto é obrigatório, mas, felizmente, quem tem passaporte italiano (com validade superior a 6 meses) recebe um visto chamado Visa On Arrival (VOA) na hora em que entra no país (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). O processo é extremamente simples e direto, mas, infelizmente, não é gratuito.

Existem três opções:

15 dias – 30 USD.

30 dias – 50 USD.

90 dias – 125 USD.

O visto pode ser facilmente prorrogado até um máximo de 150 dias por ano civil (1º de janeiro – 31 de dezembro), embora não seja exatamente barato. Aqui você encontra os custos; provavelmente é preferível sair e voltar a entrar com um novo visto, mas, de qualquer forma, com um visto de turista não é possível ficar no país por mais de 150 dias por ano civil.

Oficialmente também são exigidas duas fotos 3×4 (tamanho passaporte) para concluir o processo de emissão do visto depois de chegar ao aeroporto/fronteira terrestre, mas, se você preencher o formulário online (ele fica no sistema por 15 dias, então não faça com muita antecedência), elas não são necessárias e, com toda a probabilidade, você economiza um bom tempo na chegada, principalmente no aeroporto de Katmandu, onde você pode ir direto para a imigração sem ficar lá preenchendo o formulário. Recomendo fazer.

O visto no aeroporto Tribhuvan pode, em teoria, ser pago com cartão de crédito, mas na prática, pelo que li, depende do dia! Eu tentei e me disseram que não era possível. De qualquer forma, todas as principais moedas são aceitas (euros incluídos); para evitar um câmbio desfavorável, o ideal seria pagar em dólares americanos, mas eu não quebraria muito a cabeça com isso, a menos que você já tenha dólares.

Quanto às fronteiras terrestres (aqui você encontra a lista completa), pelo visto só são aceitos dólares americanos, então se organize de acordo.

O Nepal não exige nenhuma vacina obrigatória, mas são recomendadas as de hepatite A e B.

Trekking de Bupsa a Surke.

Permissões para o trekking até o Campo Base do Everest

N.b. O TIMS (Trekker’s Information Management System), exigido para fazer muitos trekkings no Nepal, não é mais necessário para a região do Everest desde 2018; desconfie de quem disser o contrário.

Para chegar ao campo base do Everest são necessárias duas ou três permissões, dependendo do ponto de partida escolhido:

Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit

Esta é uma permissão nova que, basicamente, substituiu o TIMS a partir de outubro de 2018. É uma taxa que vai para o governo local de Khumbu. A permissão pode ser obtida em Lukla ou em Monjo, se você decidir começar o seu trekking em Jiri ou Salleri. Não é possível obter a permissão em Katmandu.

O custo é de 3.000 rupias, cerca de 25 €.

Sagarmatha National Park Entry Permit

Como você já deve ter percebido, esta é a permissão para entrar no parque nacional Sagarmatha. Ela pode ser obtida no Tourism Board de Katmandu, que fica a cerca de 2 km da principal área turística de Thamel (dá para ir tranquilamente a pé); o escritório abre das 10:00 às 17:00.

Como alternativa, e como muita gente faz, dá para obtê-la direto em Monjo, onde fica a entrada do parque nacional.

O custo é de 3.000 rupias, cerca de 25 €.

Gaurishankar Conservation Area

Esta permissão só precisa ser obtida, única e exclusivamente, se você decidir fazer o trekking até o campo base partindo de Jiri. A permissão deve ser obtida no Tourism Board de Katmandu.

O custo é de 3.000 rupias, cerca de 25 €.

N.b. Infelizmente, a partir de 1º de abril de 2023 não será mais possível fazer muitos trekkings no Nepal sem a companhia de um guia. Acho uma verdadeira vergonha, mais uma decisão ditada pela ganância que se esconde atrás de “questões de segurança”. Espero que o governo nepalês possa rever a decisão no futuro, mas no momento essa é a realidade dos fatos. Felizmente, pelo que entendi, o problema surge quando se quer obter o TIMS (Trekker’s Information Management System), que, porém, não é necessário para fazer o trekking até o campo base do Everest; portanto, parece que a região do Everest foi poupada por enquanto, como se lê aqui: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/.

Amanhecer em Kala Patthar.

Quando ir? Clima, temperaturas e melhor época

Primavera (março, abril e maio)

Este é o período antes do início das monções que caracterizam os meses de verão (junho, julho e agosto). Pode haver alguma nevasca ocasional no início da temporada, mas o tempo é geralmente estável e seco, perfeito para fazer trekking em alta altitude.

O mês de março, embora mais frio, é preferível a abril e maio para quem quer evitar multidões. Abril e maio, além das temperaturas mais amenas, trazem um campo base bem mais movimentado e fascinante; no fim de maio, logo antes das monções, é aliás o período mais favorável para tentar a subida ao cume. Fora desses meses (abril e maio), o campo base é basicamente uma extensão de gelo.

Verão (junho, julho e agosto)

Chuva, chuva e mais chuva. Esta é a estação das monções e não é, de jeito nenhum, uma época aconselhável para fazer trekking. Conheci um grupo de jovens franceses que me contaram sobre um amigo deles que fez o percurso em junho, saindo todo dia às 5 da manhã para fugir das chuvas, e pelo visto funcionou.

De qualquer forma, não é nada ideal, porque as vistas quase certamente sofreriam com isso; julho e agosto são ainda mais chuvosos, então acho que não vale a pena se aventurar.

Se você quer fazer trekking nesta época, o circuito do Annapurna é, sem dúvida, uma alternativa melhor.

Outono (setembro, outubro e novembro)

Esta é considerada a melhor estação em termos de clima. A chuva dos meses de verão leva embora toda a neblina, e as vistas são consideradas as melhores do ano. Atenção, porém, a setembro, que pode ainda ser relativamente chuvoso, dependendo do ano.

Em geral faz um pouco mais de frio do que na primavera, mas continua sendo a melhor época para fazer trekking e, por isso, também a mais lotada. Em alta altitude, as lodges podem ficar extremamente cheias, principalmente em outubro, que tem o pico de turistas na região.

Inverno (dezembro, janeiro e fevereiro)

É sem dúvida possível fazer o trekking, mas em alta altitude pode fazer um frio de verdade, com temperaturas que podem chegar a -30 graus durante a noite. Os dias são curtos e pode haver muita neve, com o consequente fechamento de alguns passos (geralmente não a trilha tradicional até o campo base).

De qualquer forma, se o frio e a neve não assustam você, esta pode ser uma boa época para fazer trekking na região e evitar as multidões; só se certifique de ter o equipamento certo!

O vilarejo de Cheplung.

Dificuldade e preparação para fazer o trekking até o Campo Base do Everest

O trekking não é, com certeza, um passeio no parque, e a altitude, principalmente perto do campo base, se faz sentir, mas qualquer pessoa em uma forma razoável consegue completar o trekking.

Para dar um dado objetivo: fiz o trekking com o meu pai, que, embora esteja bem mais em forma do que a maioria dos seus contemporâneos, tem 63 anos e com certeza não tem o tempo de recuperação de pessoas bem mais jovens. Isso sem contar que nós partimos de Phaplu, acrescentando assim seis dias de trekking não exatamente fáceis em relação ao roteiro a partir de Lukla, e não tínhamos carregadores.

Então, se você decidir partir de Lukla e talvez ainda contratar um carregador, o trekking fica ao alcance de muita gente. Dito isso, recomendo levar a preparação a sério: nos meses anteriores, tente caminhar pelo menos umas duas vezes por semana, por 4-5 horas seguidas, para simular o dia típico no percurso. O ideal é também carregar bem a mochila, talvez com o mesmo peso que você vai levar durante o trekking. Mais informações e dicas sobre como lidar com a altitude mais adiante no guia.

Já o Trekking dos Três Passos é bem mais puxado do que o do campo base do Everest, mas, mesmo nesse caso, se você estiver em boa forma, não deve ser nenhum problema.

Pôr do sol em Thame.

Os roteiros do trekking até o Campo Base do Everest

Como vimos antes, os roteiros para chegar ao campo base do Everest são basicamente três; vou começar descrevendo em detalhes o roteiro clássico a partir de Lukla. Para os outros dois roteiros, com partida em Jiri e Salleri, vou descrever em detalhes apenas o trecho até Lukla, porque, depois de chegar à altura de Lukla, o percurso a seguir é o mesmo.

Por fim, o Trekking dos Três Passos, que tecnicamente não inclui a visita ao campo base do Everest, mas na prática muita gente inclui esse pequeno desvio depois de chegar a Lobuche.

O roteiro a seguir foi pensado para você caminhar só durante a manhã até o início da tarde (salvo raras exceções), num total de 5-6 horas por dia, e almoçar só depois de chegar ao destino. Em geral, a saída é por volta das 7 ou 7:30 e a chegada por volta das 13/14 horas, no máximo. Provavelmente somos um pouco mais rápidos que uma pessoa média, então, se depois dos primeiros dias as contas não fecharem, ajuste de acordo.

Existem pelo menos três bons motivos para adotar essa estratégia:

  • O tempo durante o ano todo costuma ser melhor de manhã, ou seja, vistas melhores e menos chance de chuva.
  • Evitar a pausa para o almoço: assim você não quebra o seu ritmo e, principalmente, evita caminhar de barriga cheia, com o consequente desvio de sangue para o aparelho digestivo, o que, especialmente em alta altitude, é uma péssima ideia. Depois de chegar ao destino, você terá todo o tempo necessário para relaxar e se recuperar.
  • Chegar ao destino e só então almoçar muitas vezes vai fazer você economizar o dinheiro do quarto. 99% das lodges, especialmente em baixa altitude, topam de muito bom grado oferecer o quarto de graça em troca das três refeições; se, porém, você parar para comer no caminho, as refeições passam a ser duas e a lodge pode ficar mais relutante em dar o quarto de graça.

Outra coisa a ter em mente é que, na verdade, você pode parar praticamente em qualquer lugar ao longo do percurso. Principalmente em baixa altitude, os vilarejos ficam todos a pouca distância uns dos outros e as etapas recomendadas podem ser tranquilamente trocadas pelo vilarejo seguinte. Além disso, as lodges/tea houses entre um vilarejo e outro também são muitas, o que dá basicamente infinitas possibilidades de parar, caso você esteja cansado ou simplesmente queira continuar caminhando mais um pouco depois de chegar ao destino previsto.

Por fim, recomendo baixar o Organic Maps: o aplicativo funciona também offline depois que você baixa os mapas e acho uma ferramenta fantástica para fazer trekkings.

Roteiro do trekking até o Campo Base do Everest com partida em Lukla, em 12 dias

Esta é a versão mais curta do trekking; a única forma de chegar mais rápido ao campo base é, basicamente, ir de helicóptero. Apesar de ser a versão mais curta dos três roteiros, é também a mais cara, porque só o voo de ida e volta de Katmandu a Lukla custa mais de 300$ por nem 30 minutos de voo, e pode ser comprado no site da Yeti Airlines.

Considerando que o custo do trekking inteiro – partindo de Salleri e fazendo também algumas variantes em relação à versão mais curta, num total de 20 dias – foi de cerca de 370 € por pessoa, se você tiver tempo e vontade, só com o dinheiro que gastaria no voo para Lukla dá para financiar tranquilamente o trekking inteiro.

Entendo que, para algumas pessoas, o tempo é uma variável importante e o dinheiro fica em segundo plano; então aqui está o roteiro com partida em Lukla.

O vilarejo de Pangboche.

Dia 1. Voo Katmandu – Lukla (cerca de 30 minutos) / Caminhada Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Lukla (2.860 m) – Phakding (2.610 m)

Recomendo muito pegar o voo de manhã cedo para ter o dia inteiro pela frente, considerando também a possibilidade de eventuais atrasos, que pelo visto são frequentes. Me descreveram o voo como extremamente cênico, então aproveite a paisagem.

Chegando a Lukla, você tem pela frente um trecho extremamente fácil de caminhar até Phakding, em grande parte plano ou até em leve descida.

Dia 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 horas, 10 km)

Phakding (2.610 m) – Monjo (2.835 m) – Namche Bazar (3.440 m)

Também neste caso recomendo sair cedo, para evitar a fila que se forma na entrada do parque nacional em Monjo. Como chegamos no meio da manhã, vindo de mais abaixo no vale, pegamos 40 minutos de fila para comprar os ingressos.

De qualquer forma, o trecho de Phakding a Monjo é extremamente fácil de caminhar e comparável ao dia anterior. Depois de chegar a Monjo e entrar no parque nacional, porém, começa uma subida interminável que praticamente não dá trégua até Namche Bazar.

São só 5 km de subida, mas o tempo de percurso recomendado é de 6 horas, o que provavelmente é exagerado: nós já estávamos aclimatados pelo circuito do Annapurna e subimos em menos de 3 horas. De qualquer forma, é uma bela puxada, e a altitude, justamente neste ponto, já começa a se fazer sentir para muita gente.

N.b. Se você não comprou o seu Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit em Lukla, então precisa comprá-lo em Monjo; o escritório pequeno fica antes da entrada do parque nacional. De qualquer forma, não se preocupe, porque com certeza vão pedir para você mostrar a permissão ou, se for o caso, comprá-la. Aqui não pegamos fila, porque a maior parte das pessoas já tinha a permissão, com toda a probabilidade obtida em Lukla.

Amanhecer em Namche Bazar.

Dia 3. Namche Bazar (dia de descanso / aclimatação)

Nós pulamos este dia porque, como acabei de dizer, já estávamos aclimatados pelo circuito do Annapurna. Se não for o seu caso, é muito recomendável passar o dia em Namche Bazar para dar ao seu corpo a chance de se adaptar à altitude.

Também é recomendável se manter ativo, talvez subindo até um dos vários mirantes que cercam a cidade. Se estiver faltando algum item do seu equipamento, ou se você quiser se dar um mimo comendo algo diferente da comida local típica, este é o lugar ideal para isso: mais do que um vilarejo, é uma verdadeira cidade, com restaurantes, bares, wifi, lojas, caixas eletrônicos etc. etc.

As opções de hospedagem aqui também são bem numerosas, incluindo hotéis de ótima qualidade como o Hotel Khangri, mas, se você viaja como nós, na base da economia, recomendo esta lodge: em troca das refeições, a família, que aliás é muito simpática, topa dar quarto, wifi e banho (frio, mas, se quiser, você pode pagar e tomar quente) de graça. Garanto que em Namche isso é uma verdadeira pechincha.

Dia 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Namche Bazar (3.440 m) – Tengboche (3.870 m)

Saindo de Namche, os primeiros quilômetros são bem agradáveis e extremamente fáceis de caminhar, em grande parte planos. Depois de cerca de duas horas você chega ao fundo do vale, onde fica um check point; dali começa uma bela subida até Tengboche, são 600 metros de desnível que nesta altitude se fazem sentir, mas, quando você chega ao topo, o dia de caminhada termina.

Em Tengboche também há um monastério budista que dá para visitar e que é muito interessante de conhecer. Uma pequena curiosidade: o famoso Tenzing Norgay cresceu no vilarejo vizinho de Thame. Para quem não sabe, Tenzing Norgay é o sherpa que, junto com Edmund Hillary, foi o primeiro a chegar ao cume do Everest, em 1953.

Monastério de Tengboche.

Dia 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Tengboche (3.870 m) – Pangboche (3.930 m) – Dingboche (4.360 m)

O dia começa em descida, mas depois a trilha é basicamente em subida constante. Neste trecho as árvores começam a sumir e a vegetação se reduz a arbustos, e por isso você fica exposto ao sol durante todo o percurso. As vistas começam a ficar realmente interessantes.

N.b. Durante a alta temporada, mais ou menos abril, maio, setembro e outubro, a partir deste ponto recomendo muito reservar a hospedagem pelo menos no dia anterior. Daqui em diante as lodges não são muitas e as etapas são praticamente obrigatórias, e o risco de ficar sem quarto e ter que passar a noite no refeitório em Lobuche e Gorak Shep é muito alto. Para reservar, basta pedir à lodge onde você está que faça uma ligação; eles todos se conhecem e sabem o que fazer.

Dia 6. Dingboche (dia de descanso / aclimatação)

Também neste caso nós pulamos este dia de vez, porque já estávamos aclimatados pelo circuito do Annapurna, mas, se não for o seu caso, é recomendável passar o dia em Dingboche para dar ao seu corpo a chance de se adaptar à altitude. Se você estiver se sentindo extremamente bem, pode seguir em frente e passar para o dia 7, mas isso é totalmente subjetivo: ouça o seu corpo.

Possível variante até Chukhung

Se você tem dois dias extras, aqui tem a possibilidade de fazer uma variante realmente interessante, que eu recomendo. Se não tiver problemas com a altitude, neste dia (ou até no anterior) você pode ir até Chukhung, seguindo basicamente o roteiro do Trekking dos Três Passos, e na manhã seguinte subir o Chukhung Ri e voltar a Dingboche ou Pheriche pela mesma trilha; não é preciso subir até o topo do Chukhung Ri (fica a mais de 5.500 m). O primeiro mirante, a 5.375 m, oferece um panorama suficientemente espetacular e foi, sem dúvida, um dos highlights de todo o trekking.

Nós já estávamos aclimatados e subimos em pouco mais de uma hora e meia, saindo por volta das 4:30 da lodge em Chukhung, mas provavelmente, no caso contrário, teríamos levado pelo menos duas horas; fazer isso ao amanhecer é com certeza mais bonito, mas você pode tranquilamente fazer também durante o dia.

As lodges em Chukhung combinam preços entre si, 500 rupias por um quarto duplo e não se discute, então é melhor escolher a melhor; o Khangri Resort é o top. Se quiser esticar ainda mais a variante, de Chukhung você também pode decidir visitar, num bate e volta, o campo base do Island Peak.

Panorama do Chukhung Ri.

Dia 7. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Dingboche (4.360 m) – Lobuche (4.940 m)

O dia começa com um agradável trecho quase plano, em leve subida, por um vale lindíssimo, até você atravessar um pequeno riacho, onde um pouco mais acima há uma lodge pequena que funciona como ponto de descanso. Dali começa uma bela rampa de cerca de 300 metros, em cujo topo fica um mirante lindíssimo com um memorial que domina o vale inteiro.

Depois desse esforço, a trilha se aplaina e é comparável ao trecho quase plano em leve subida feito antes, até o pequeno vilarejo de Lobuche. Nós passamos a noite na Mother Heart Lodge; o quarto tinha sido reservado para nós dois dias antes pela lodge em Chukhung, então não tínhamos escolha, mas acho que existem opções melhores. A New EBC Guesthouse parece ser, de longe, a melhor opção, mas pelo visto as agências lotam tudo com muitos dias de antecedência. De qualquer forma, aqui também as lodges combinam preços entre si, 700 rupias por um quarto duplo.

N.b. Aqui há uma alternativa realmente interessante para quem não tem problemas de orçamento e, sobretudo, um motivo de orgulho para nós, italianos. A cerca de 1,5 km do vilarejo de Lobuche, na direção de Gorak Shep, fica de fato um centro de pesquisa italiano conhecido como “La Piramide”, onde é possível passar a noite. Conversei com duas pessoas que ficaram lá e elas me disseram que o lugar é realmente bonito. Você paga cerca de 50$ e todas as refeições e o banho quente estão incluídos; se você procura um pouco de conforto em alta altitude, pode ser a opção certa para você.

O vilarejo de Lobuche.

Dia 8. Lobuche – Gorak Shep – Campo Base do Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Lobuche (4.940 m) – Gorak Shep (5.160 m) – Campo Base do Everest (5.364 m)

Este é o dia em que você finalmente chega ao campo base do Everest. O primeiro trecho segue na linha do fim do dia anterior e continua pelo fundo do vale; depois de uns dois quilômetros, porém, começa um sobe e desce realmente chato que, somado ao terreno rochoso bem irregular e ao efeito funil que se cria neste ponto, pode levar bastante tempo.

Nós saímos cedo e levamos pouco menos de duas horas para chegar a Gorak Shep, mas, de novo, já estávamos aclimatados, então acho que 3-4 horas são mais razoáveis. Chegando a Gorak Shep, deixe a sua mochila na lodge (ou, pelo menos, esvazie o que não for necessário) e siga para o campo base do Everest; quanto mais cedo você sair, melhor, para evitar possíveis nuvens à tarde.

De Gorak Shep ao campo base são cerca de 1-2 horas; não há grandes subidas, mas o percurso segue na mesma linha do último trecho antes de chegar a Gorak Shep (terreno irregular e efeito funil). Chegando ao campo base, curta o momento, tire as fotos de praxe e depois volte a Gorak Shep para descansar, de olho no dia seguinte, quando você tem pela frente a subida ao Kala Patthar.

Aqui passamos a noite no Yeti Resort, a pior lodge de todo o trekking, mas o quarto tinha sido reservado para nós dois dias antes, então não tínhamos escolha; acho, de qualquer forma, que existem opções melhores. 700 rupias por um quarto duplo.

N.b. Se isso não interessa a você ou você simplesmente não se sente em forma, não é necessário de jeito nenhum passar a noite em Gorak Shep. Fazer isso só é útil se você quiser subir na manhã seguinte até o topo do Kala Patthar (5.545 m), mas, se preferir, pode simplesmente deixar a sua mochila em Lobuche, subir ao campo base e depois voltar para passar a noite em Lobuche, antes de começar a descer no dia seguinte.

Campo Base do Everest.

Dia 9. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Gorak Shep (5.160 m) – Kala Patthar (5.545 m) – Gorak Shep (5.160 m) – Lobuche (4.940 m) – Pheriche (4.280 m)

Subir ao topo do Kala Patthar não é exatamente um passeio e não é necessário de jeito nenhum, mas, se você estiver com vontade e se sentindo bem, recomendo fazer. Eu saí no escuro para chegar ao topo ao amanhecer e levei cerca de uma hora e meia (eu já estava aclimatado), mas você pode levar de 2 a 3 horas. De qualquer forma, você pode decidir subir só até a metade do caminho; dali em diante a vista não melhora muito e seria mais uma questão de poder dizer: “Cheguei ao topo!”.

Se você decidir subir de manhã cedo, como eu fiz, recomendo se agasalhar bem: enquanto se sobe, o corpo esquenta rápido, mas durante o tempo que passei no topo esperando o sol nascer eu literalmente congelei.

Depois de voltar a Gorak Shep, você desce pela mesma trilha feita no dia anterior até a base da subida que leva ao memorial, antes de chegar a Lobuche, onde, em vez de seguir para Dingboche, você desce para Pheriche.

Aqui recomendo dormir no White Yak. O dono topa dar o quarto de graça em troca das refeições. A comida é ótima, as porções são generosas e há uma sala externa bacana para relaxar que, graças ao efeito estufa, garante uma temperatura extremamente agradável durante o dia.

Pôr do sol em Pheriche.

Dia 10. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Pheriche (4.280 m) – Pangboche (3.930 m) – Tengboche (3.870 m) – Namche Bazar (3.440 m)

Este é um dia bem longo, mas descer de altitude deve ajudar você a recuperar as forças. Além disso, a trilha, que é a mesma feita na ida, é predominantemente em descida, o que deve ajudar bastante.

Num ritmo bem acelerado, nós levamos 6 horas, mas provavelmente 7-8 horas é mais realista.

Dia 11. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 horas, 18 km)

Namche Bazar (3.440 m) – Monjo (2.835 m) – Phakding (2.610 m) – Lukla (2.860 m)

Este também é um dia bem longo, que refaz a mesma trilha da ida e em grande parte em descida; os joelhos, a esta altura, podem pedir socorro, mas é o último esforço, aguente firme!

Dia 12. Voo Lukla – Katmandu (cerca de 30 minutos)

Volta a Katmandu. Se você tem tempo e vontade, aqui poderia também optar por voltar a Katmandu passando por um dos outros dois pontos de partida descritos a seguir, economizando um pouco de dinheiro e, sobretudo, percorrendo uma parte do trekking bem menos comercial e movimentada do que o trecho que parte de Lukla.

Em geral seriam 2 – 3 dias extras se você decidir voltar por Phaplu/Salleri e 6 – 8 dias por Jiri.

Crepúsculo no Kala Patthar, com o Everest à esquerda.

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Roteiro do trekking até o Campo Base do Everest com partida em Salleri / Phaplu, em 18 dias

Este é o roteiro que eu mesmo fiz e é o ideal para quem quer chegar ao campo base do Everest sem voar e gastando o mínimo possível, tendo, claro, uns dois dias extras à disposição. É também uma ótima forma de caminhar por áreas bem menos batidas da região e por vilarejos menos afetados pelo turismo de massa, considerando que provavelmente mais de 90% das pessoas que chegam ao campo base do Everest o fazem partindo com um voo para Lukla.

Em relação ao roteiro com partida em Lukla, são necessários seis dias a mais, três na ida e três na volta; talvez quatro também bastem, se você estiver disposto a encarar 8-10 horas de caminhada por dia, embora eu pessoalmente não recomende. Outra forma de encurtar o trekking em um dia na ida e um na volta é pegar um jipe de Salleri até Kharikhola, como descrevo mais adiante.

Vilarejo de Surke.

Dia 1. Ônibus/Jipe Katmandu – Salleri (9 – 16 horas, 260 km)

Para a viagem saindo de Katmandu você tem duas opções: a mais rápida é pegar o jipe, com saída às 5:30, 9 – 10 horas com algumas paradas para almoçar, tomar café da manhã e ir ao banheiro; esta é a opção mais desconfortável, porque o jipe leva nada menos que dez pessoas: duas na frente, quatro atrás e mais quatro no que normalmente é o porta-malas.

Se você tiver a sorte de sentar na frente, com o motorista, imagino que a viagem não seja tão ruim, mas nós fizemos a ida na fileira de trás e a volta na do meio (um pouco melhor); de qualquer forma, uma das viagens mais desconfortáveis da minha vida, e acredite, já fiz muitas. O meu conselho, se você não é mão de vaca como eu e quer fazer a viagem mais confortável, é comprar dois lugares, ou a fileira inteira, se vocês forem em duas ou três pessoas.

O custo do jipe é de 1.400 – 1.500 rupias; esse preço é fácil de conseguir na volta, mas na ida é mais difícil, porque seria preciso ir pessoalmente a Chabil (de onde partem tanto os jipes quanto os ônibus para Salleri), e são quase 5 km a pé desde Thamel; de táxi, 300 – 400 rupias só de ida. A alternativa é pegar um ônibus local em Ratna Park. Nós preferimos gastar um pouco mais, pagando 1.800 rupias a uma das agências de Thamel.

A segunda opção é pegar o ônibus local, que também parte sempre de Chabil; é com certeza mais confortável, porque pelo menos você tem um assento decente, mas este último, com as várias paradas para deixar as pessoas descerem e subirem, pode levar até 16 horas para chegar ao destino. O custo é de 1.000 – 1.100 rupias. Tecnicamente existe também uma terceira opção: o voo desde Katmandu (Phaplu tem um aeroporto), mas, dados os custos, a essa altura talvez compense voar direto para Lukla.

Qualquer que seja a sua escolha entre o ônibus e o jipe, depois de chegar a Salleri recomendo caminhar uns dois quilômetros até Phaplu, só para esticar as pernas e encurtar um pouco o dia seguinte.

Em Phaplu, o Hotel New Shrestha, bem em frente ao aeroporto, nos deu quarto e wifi de graça em troca das refeições e, na volta, nos vendeu a passagem do jipe por 1.500 rupias, com busca direto no hotel; recomendo.

N.b. Depois de chegar a Salleri, se você estiver com problemas de tempo, pode pegar um jipe até Kharikhola, economizando um dia e meio de caminhada. A estrada de Salleri a Kharikhola, porém, está em péssimas condições e a viagem é provavelmente ainda mais traumática do que a feita desde Katmandu: para percorrer 30 km, leva de 5 a 6 horas; o custo é de 1.300 – 1.400 rupias.

Kharikhola vista de cima.

Dia 2. Phaplu – Nunthala (6 – 7 horas, 18 km)

Phaplu (2.500 m) – Ringmu (2.810 m) – Taksindu (2.930 m) – Nunthala (2.220 m)

A primeira parte do percurso é feita pela estrada, em leve subida; o tráfego é praticamente inexistente e, portanto, não é nenhum problema. Na altura de Ringmu você deixa a estrada e a trilha se junta à que vem de Jiri.

Aqui a trilha, que de vez em quando cruza a estrada, começa a subida em direção ao passo, de onde, chegando ao topo, há ótimas vistas do vale; há também uma stupa muito bonita, que estavam reformando na hora em que passamos. Dali até o vilarejo de Nunthala é só descida, questão de uma hora ou pouco mais.

Recomendo dormir na Shangrilla Lodge, ótima hospedagem, ótima comida e wifi gratuito. Eles também topam dar o quarto com banheiro compartilhado de graça em troca das refeições.

Dia 3. Nunthala – Bupsa (5 – 6 horas, 11 km)

Nunthala (2.220 m) – Jubing (1.660 m) – Kharikhola (2.100 m) – Bupsa (2.300 m)

O dia começa em descida, em grande parte pela floresta e por alguns pequenos vilarejos de agricultores. Chegando ao fundo do vale, você atravessa uma ponte suspensa e então começa uma longa subida até Kharikhola, onde a trilha se aplaina por uns dois quilômetros antes de voltar a subir em direção a Bupsa.

Aqui recomendo dormir na Bupsa Guesthouse, que fica na entrada do vilarejo. Quarto e wifi de graça em troca das refeições, ótima comida e ótima vista do vale. Se quiser encurtar um pouco o dia seguinte, você pode continuar caminhando uns dois quilômetros até Kharte ou Puiya. Na ida nós queríamos chegar a Puiya, mas começou a chover e paramos em Kharte, onde as lodges são bem básicas. Em Puiya o nível é bem melhor, mas o dia fica bem longo.

O passo antes de descer a Nunthala.

Dia 4. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Bupsa (2.300 m) – Kharte (2.530 m) – Puiya (2.760 m) – Surke (2.270 m) – Cheplung (2.690 m)

O dia começa em subida, depois vem um trecho quase plano e, por fim, uma grande descida até Surke, onde você volta a subir em direção a Cheplung. Aqui dormimos na primeira lodge na entrada do vilarejo, da qual, porém, não lembro o nome: quarto de graça em troca das refeições e banho quente por apenas 100 rupias, uma pechincha.

N.b. Não precisa de jeito nenhum passar por Lukla; se passar, você alongaria o percurso à toa.

Basicamente, daqui você pode seguir tranquilamente o roteiro descrito na seção dedicada à partida em Lukla – a partir do dia 2, quando, em vez de partir de Phakding, você vai partir de Cheplung, alongando um pouco o dia.

Resumindo:

Dia 5. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 horas, 15 km)

Dia 6. Namche Bazar (dia de descanso / aclimatação)

Dia 7. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Dia 8. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Dia 9. Dingboche (dia de descanso / aclimatação)

Possível variante até Chukhung, veja o roteiro a partir de Lukla.

Dia 10. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Dia 11. Lobuche – Gorak Shep – Campo Base do Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Dia 12. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Dia 13. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Dia 14. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 horas, 15 km)

Dia 15. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Dia 16. Bupsa – Nunthala (5 – 6 horas, 11 km)

Dia 17. Nunthala – Phaplu (6 – 7 horas, 18 km)

Não precisa caminhar até Salleri. Ao contrário da ida, em que a última parada do jipe é Salleri e depois é preciso caminhar até Phaplu, na volta as lodges de Phaplu podem organizar a busca direto daqui.

Dia 18. Ônibus/Jipe Phaplu – Katmandu (9 – 16 horas, 260 km)

Vilarejo de Dingboche.

Roteiro do trekking até o Campo Base do Everest com partida em Jiri, em 23 dias

Este é o trekking mais longo de todos para chegar ao campo base do Everest, além de ser a versão original, percorrida nos anos 1950 por Edmund Hillary (o alpinista neozelandês que, em 1953, foi o primeiro a chegar ao cume do Everest, junto com o sherpa Tenzing Norgay), antes de o aeroporto de Lukla ser construído.

Basicamente, em relação ao roteiro com partida em Lukla, acrescentam-se cerca de 6 dias de caminhada necessários para chegar a Lukla desde Jiri, passando por terraços de arroz e vilarejos típicos que ficam longe do turismo de massa. Depois de chegar aqui, o roteiro é basicamente o mesmo, e por isso vou descrevê-lo de forma resumida, para não me repetir.

N.b. Como não fiz esse trecho pessoalmente, relato apenas as informações encontradas na internet e o que consegui extrair do perfil altimétrico do percurso.

Dia 1. Ônibus Katmandu – Jiri (7-8 horas, 190 km)

Para a viagem saindo de Katmandu você tem duas opções: o micro-ônibus, que custa 500/600 rupias e leva cerca de 8 horas, precisa ser reservado no dia anterior para garantir o lugar, faz umas duas paradas para ir ao banheiro e comer, mas é basicamente um ônibus direto. A outra opção é o ônibus local, que, além de fazer as paradas, para para pegar gente na estrada, levando pelo menos umas duas horas a mais, 10 – 12 horas.

Os dois saem de manhã, entre 6 e 8 horas, de Ratna Park, a rodoviária que fica ao sul de Thamel (o bairro onde está a maior parte das hospedagens de Katmandu) e que dá para alcançar tranquilamente a pé; como já disse, recomendo comprar as passagens e confirmar o horário no dia anterior. A estrada serpenteia pelas montanhas, então, se você enjoa em viagem, pode ter um dia infeliz. Depois da longa viagem, recomendo passar a noite em Jiri.

N.b. Existe também um ônibus que cobre o trecho até Bhandar, mas o pedaço da estrada de Jiri a Bhandar está em péssimas condições e pode levar até 18 horas saindo de Katmandu; o custo é de 800 – 900 rupias.

Trilha de Namche a Thame.

Dia 2. Jiri – Bhandar (7-8 horas, 18 km)

Jiri (1.905 m) – Bhandar (2.190 m)

Muita gente decide caminhar no primeiro dia até Bhandar, mas é um dia longo e cansativo, cheio de sobe e desce e com um bom desnível. Se quiser dividir o dia, recomendo passar a noite em Shivalaya, que fica mais ou menos na metade do caminho.

Dia 3. Bhandar – Sete (5-6 horas, 13 km)

Bhandar (2.190 m) – Sete (2.575 m)

O dia começa em descida, atravessando alguns vilarejos, até chegar ao fundo do vale e seguir por um trecho quase plano que leva ao vilarejo de Kenja, de onde começa uma subida íngreme até Sete.

Dia 4. Sete – Junbesi (6-7 horas, 13 km)

Sete (2.575 m) – Junbesi (2.670 m)

O dia continua em subida pela floresta até chegar ao passo Lamjura, de onde você desce até Junbesi, um dos maiores vilarejos da região.

Dia 5. Junbesi – Nunthala (7-8 horas, 16 km)

Junbesi (2.670 m) – Nunthala (2.220 m)

Você começa em leve subida pela floresta, de onde dá para ver o Monte Everest ao longe. Atravessa o vilarejo de Ringmo, onde dá para admirar extraordinários exemplos de arquitetura tibetana, e por fim vem o último esforço para superar o passo antes de começar a suave descida até Nunthala, onde o trekking se junta ao percurso que leva ao campo base do Everest partindo de Salleri/Phaplu, descrito antes.

Amanhecer em Pheriche.

Resumindo:

Dia 6. Nunthala – Bupsa (5 – 6 horas, 11 km)

Dia 7. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Dia 8. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 horas, 15 km)

Dia 9. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Dia 10. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Dia 11. Dingboche (dia de descanso / aclimatação)

Possível variante até Chukhung, veja o roteiro a partir de Lukla.

Dia 12. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Dia 13. Lobuche – Gorak Shep – Campo Base do Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Dia 14. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Dia 15. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Dia 16. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 horas, 15 km)

Dia 17. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Dia 18. Bupsa – Nunthala (5 – 6 horas, 11 km)

Claro que, a esta altura, você poderia decidir voltar a Katmandu por Salleri/Phaplu e se poupar de uns dois dias de caminhada.

Dia 19. Nunthala – Junbesi (7-8 horas, 16 km)

Dia 20. Junbesi – Sete (6-7 horas, 13 km)

Dia 21. Sete – Bhandar (5-6 horas, 13 km)

Dia 22. Bhandar – Jiri (7-8 horas, 18 km)

Dia 23. Ônibus Jiri – Katmandu (7-8 horas, 190 km)

O monastério de Thame.

Roteiro do Trekking dos Três Passos mais Campo Base do Everest, em 17 dias

O trekking dos três passos, se feito ao pé da letra, passa de raspão pelo campo base do Everest sem nunca tocá-lo, dando mesmo assim ótimas vistas da montanha; muita gente, porém, decide incluir a variante, fazendo o que pode ser chamado de Trekking dos Três Passos mais Campo Base do Everest.

Fiz só uma parte mínima desse trekking, completando na prática o que costuma ser a parte inicial, de Dingboche a Chukhung, e a parte final, de Thame a Namche, então não falo por experiência pessoal, mas, conversando com outros trekkers que encontrei pelo caminho, parece ser um trekking tão espetacular quanto puxado. Os três passos – Kongma, Chola e Renjo – ficam de fato a 5.545, 5.420 e 5.345 metros, respectivamente, ou seja, não é exatamente um passeio, principalmente se feito sem carregador.

Basicamente, tomando Lukla como ponto de partida, este seria um possível roteiro:

Dia 1. Voo Katmandu – Lukla (cerca de 30 minutos) / Caminhada Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Dia 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 horas, 10 km)

Dia 3. Namche Bazar (dia de descanso / aclimatação)

Dia 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Dia 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Dia 6. Dingboche – Chukhung (2 horas, 4,5 km)

Dia 7. Dia de descanso e aclimatação. Possível subida ao Chukhung Ri.

De Chukhung, se quiser, você também poderia visitar o vizinho campo base do Island Peak ou até organizar a subida ao pico. Nesse caso, trata-se de uma verdadeira escalada, não só de trekking, e é exigido um mínimo de experiência em alpinismo.

O Island Peak, conhecido no Nepal como Imja Tse, chega a 6.189 m e, apesar de ser considerado uma escalada ideal para alpinistas iniciantes, com certeza não está ao alcance de todo mundo. Isso sem contar o custo: acima dos 6.000 metros, de fato, são necessárias permissões especiais e tudo pode chegar a custar tranquilamente alguns milhares de euros.

Amanhecer no Chukhung Ri.

Dia 8. Chukhung – Passo Kongma – Lobuche (8 horas, 9,5 km)

Dia 9. Lobuche – Gorak Shep – Campo Base do Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Dia 10. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Lobuche (4 – 5 horas, 8 km)

Dia 11. Lobuche – Dzongla (2 – 3 horas, 6,5 km)

Dia 12. Dzongla – Passo Chola – Gokyo (7 – 8 horas, 12 km)

Dia 13. Gokyo Ri – Dia de descanso

O Gokyo Ri é um pico que fica a apenas 2 km de Gokyo; várias vezes me descreveram como o melhor mirante de toda a região, então acho mesmo que vale a pena.

Dia 14. Gokyo – Passo Renjo – Marlung (6 – 7 horas, 14 km)

Dia 15. Marlung – Namche Bazar (5 – 6 horas, 16 km)

Dia 16. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 horas, 18 km)

Dia 17. Voo Lukla – Katmandu (cerca de 30 minutos)

Amanhecer em Lobuche.

O que levar para o Trekking até o campo base do Everest

Como não é preciso acampar, o equipamento necessário não é muito. Aqui está a lista completa do equipamento e das roupas para colocar na mochila.

Mochila – 50 litros são mais do que suficientes, mas, se você decidir não levar saco de dormir, provavelmente 40 bastam. Meu pai usou a dele, uma Berghaus TrailHead 50, e eu usei a minha mochila de viagem, uma Kelty Redwing 50; as duas são ótimas mochilas, a primeira específica para trekking e a segunda um híbrido.

Smartphone – As trilhas são bem sinalizadas, mas ter o Organic Maps à mão pode ajudar bastante em certas situações.

LifeStraw, filtro de água ou garrafa com filtro – As três são opções válidas que vão fazer você economizar um bom dinheiro. Em altitude, uma garrafa de água pode custar até 300 rupias. Não recomendo as pastilhas, porque na minha opinião são pouco práticas e, no longo prazo, caras.

Headlamp – A maioria das lodges tem luz no quarto e você provavelmente se viraria só com o celular, mas ter uma headlamp é mais prático, principalmente se você quiser ver o amanhecer no Kala Patthar.

Saco de dormir – Nós dois levamos e não nos arrependemos, mas, potencialmente, você poderia dispensar. As lodges sempre fornecem pelo menos um cobertor e muitas vezes dá para pegar um segundo de graça, o que é suficiente na maioria das situações, mas eu levaria um saco de dormir leve também por uma questão de higiene. Pessoalmente, usei um com temperatura de conforto de 0 °C e nunca passei frio.

Aquecedor de pescoço – Útil tanto para se proteger do frio quanto do sol; eu pessoalmente nunca saio sem o meu buff de lã merino, que uso também contra poeira/poluição. Se você não é fã de buff, recomendo levar um chapéu, o sol pode mesmo fazer estrago.

Roupa térmica – Nunca usei durante o dia, mas é realmente útil à noite nas lodges e como pijama para dormir, leve e pouco volumosa.

Toalha sintética – Prática, leve e seca rápido.

Capa impermeável – Mantenha seus documentos e permissões protegidos da água.

Kindle Paperwhite – Claro que não é necessário, mas tanto eu quanto meu pai ficamos mais do que felizes de tê-lo durante as tardes de descanso nas lodges.

Óculos de sol – De preferência polarizados.

Mapa – Nós fizemos todos os trekkings sem um mapa físico, mas pode ser útil; em Pokhara/Katmandu não custa mais de 400 rupias.

Carregador portátil – Quase sempre dá para recarregar de graça nas lodges, mas em alta altitude é preciso pagar, e ter um carregador portátil pode fazer você economizar um bom dinheiro; 10.000 mAh são mais do que suficientes se você só precisa recarregar o celular.

Kit de primeiros socorros – Compre um já pronto ou monte você mesmo.

Tênis de trekking – Um par de tênis de trekking é mais do que suficiente para completar todos os percursos, mas, se você preferir botas, opte por um par leve. Eu usei um par de Columbia Peakfreak, enquanto meu pai usou um par de Salomon LTR GTX.

Chinelos (tipo slide) – Muito confortáveis à noite para deixar os pés respirarem um pouco e para tomar banho; não recomendo chinelos de dedo, porque são desconfortáveis de usar com as meias, que em alta altitude são necessárias.

Meias de lã merino – Nada supera a lã merino quando o assunto é meia de trekking. Nós dois optamos por um par de Danish Endurance e ficamos satisfeitos. Pelo menos 2 – 3 pares, para conseguir lavá-las.

Crampons leves – Nós não tínhamos, mas no dia do passo Thorong e no do Campo Base do Annapurna teriam sido úteis; é preciso dizer, porém, que geralmente em abril (quando fizemos o trekking) já não deveria haver mais neve. Basicamente depende do ano e da época em que você decide fazer os trekkings; no outono e no fim da primavera acho que são sempre inúteis.

Bastões de trekking – Acho que não precisa gastar uma fortuna; estes AdventureAustria nos serviram bem e são bem baratos. Se você é cético em relação aos bastões de trekking, sugiro que mude de ideia: principalmente em trajetos longos, ajudam demais.

Jaqueta de pluma – Se você fizer o trekking numa época não exatamente quente, essas jaquetas são muito úteis, ocupam pouco espaço e esquentam de verdade.

Fleece – À noite, mas também durante a caminhada acima de certa altitude, não faz exatamente calor, e ter um fleece é muito útil. Eu usei o meu praticamente toda noite.

Jaqueta impermeável ou Poncho – Em mais de 20 dias pegamos chuva uma única vez, mas é sempre melhor prevenir do que remediar.

Necessaire – Protetor solar, manteiga de cacau, sabonete com estojo e talvez uma barra de sabão de Marselha para lavar roupa, escova de dentes, pasta de dente, desodorante e papel higiênico (nunca fornecido pelas lodges).

A tudo isso eu acrescentaria 2-3 camisetas sintéticas que secam bem rápido depois de lavadas, um par de calças leves conversíveis (as meninas podem optar por um par de leggings) e um par de calças mais grossas para usar à noite ou nos dias mais frios em alta altitude, e por fim 3 pares de roupa íntima.

Isso é basicamente tudo o que você precisa para o trekking, mas você sempre pode dar uma olhada na minha lista completa das coisas para levar na viagem, para não esquecer absolutamente nada.

Claro que não é necessário de jeito nenhum, mas pessoalmente eu procuro sempre colocar o meu corpo nas melhores condições possíveis, e ter à mão uns sais minerais (em baixa altitude pode fazer muito calor e a gente sua bastante), um pouco de magnésio para tomar à noite e relaxar os músculos e talvez ômega 3 para combater inflamações, principalmente depois de 10 – 20 dias de trekking, não faria nenhum mal.

Thame vista de cima.

Guia, carregador ou por conta própria

N.b. Infelizmente, a partir de 1º de abril de 2023 não será mais possível fazer muitos trekkings no Nepal sem a companhia de um guia. Acho uma verdadeira vergonha, mais uma decisão ditada pela ganância que se esconde atrás de “questões de segurança”. Espero que o governo nepalês possa rever a decisão no futuro, mas no momento essa é a realidade dos fatos. Felizmente, pelo que entendi, o problema surge quando se quer obter o TIMS (Trekker’s Information Management System), que, porém, não é necessário para fazer o trekking até o campo base do Everest; portanto, parece que a região do Everest foi poupada por enquanto, como se lê aqui: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Dito isso, acho melhor esperar algum testemunho direto antes de partir com a ideia de que o guia não é necessário.

Como já disse antes, nós fizemos o trekking com total autonomia, em pleno estilo por conta própria, e fazer isso é muito simples. Se perder é basicamente impossível, porque a trilha é praticamente sempre óbvia e bem marcada. Além disso, principalmente de Lukla para cima, é quase impossível caminhar sem ter alguém à vista.

Nos raros casos em que você tiver alguma dúvida, sempre pode dar uma olhada no Organic Maps, onde o percurso está traçado por inteiro e o aplicativo funciona perfeitamente também offline. Se nada disso funcionar, um vilarejo ou algum morador a quem pedir direções nunca fica muito longe, embora eu duvide muito que você vá precisar.

O único problema que pode surgir para quem decide fazer o trekking de forma independente é a hospedagem em alta altitude. Lobuche e Gorak Shep são de fato etapas quase obrigatórias para todo mundo e, na alta temporada, as lodges praticamente sempre lotam; claro que os tours organizados, mas também os guias/carregadores, sabem disso muito bem e por isso reservam com antecedência; de qualquer forma, não se desespere.

A solução é bem simples: se contentar em dormir no refeitório ou pedir às lodges mais abaixo no vale que façam uma reserva em seu nome. Nós escolhemos essa opção para não correr riscos e deu tudo certo.

É claro que nem todo mundo se sente à vontade para encarar o trekking sozinho, e mesmo do seu país os tours organizados não são exageradamente caros. Se você quer economizar alguma coisa, reservar direto em Katmandu é com certeza mais barato.

Uma última opção que recomendo, sobretudo para quem quer um certo grau de liberdade em relação ao tour organizado, é arrumar, depois de chegar a Katmandu, um carregador/guia; se preferir, dá para fazer isso ao longo do percurso, vi várias vezes placas anunciando o serviço. Essa opção é, claro, útil também caso você ache que não vai conseguir carregar a mochila nas costas.

O custo é de cerca de 20 dólares por dia e normalmente ele consegue carregar até 20-25 quilos, então pode ser dividido por até três pessoas. Geralmente o preço inclui também a comida e a hospedagem dele, mas é bom combinar isso com antecedência.

Foto de praxe no Campo Base.

Panorama de comida e hospedagem do trekking

Vamos começar falando das lodges (às vezes chamadas de teahouses) que você encontra ao longo do percurso, com as quais fiquei agradavelmente surpreso. Praticamente todo lugar em que ficamos tinha wifi, água quente e eletricidade e, embora em alta altitude esses serviços sejam muitas vezes pagos, o fato de quase sempre existirem foi uma verdadeira surpresa.

Além disso, sempre é fornecido pelo menos um cobertor (bem grosso) e dá para pedir um segundo sem custo extra; como nós tínhamos saco de dormir, nunca precisamos; a única vez em que vi uma placa dizendo que o cobertor extra seria pago foi no High Camp (ao longo do circuito do Annapurna), que também é o único lugar onde o banheiro era uma latrina, mas a 4.900 metros acho aceitável! Em todas as outras guesthouses os banheiros sempre foram decentes, às vezes há até vasos sanitários, mas muitas vezes são privadas turcas com um balde para jogar água.

Os quartos são bem simples e, na maior parte, duplos com duas camas de solteiro e um pequeno criado-mudo no meio; em baixa altitude é possível ter também banheiro no quarto. Há ainda sempre uma área comum (dining room) que funciona basicamente como refeitório, e é também o único cômodo aquecido à noite quando a altitude exige.

Lodge de montanha típica.

Para concluir, não espere hotéis de luxo, mas as acomodações são mais do que dignas; claro que, quanto mais se sobe, mais básicas ficam, as tomadas (não precisa de adaptadores) desaparecem dos quartos, o banho quente e o wifi passam a ser pagos e assim por diante.

A comida, por outro lado, é praticamente uma constante ao longo de todo o percurso; a cozinha oferecida é principalmente de quatro tipos: nepalesa, indiana, chinesa e, por fim, alguns pratos ocidentais. Os cardápios geralmente têm: macarrão, arroz ou noodles salteados com legumes/frango/búfalo/ovos/queijo, ovos cozidos/omelete, dal bhat (prato típico local com arroz, legumes e sopa de lentilha), sopas (tomate, ovos, batata, alho, legumes, frango, noodles etc. etc.), pizza, panquecas, mingau, muesli, diferentes tipos de chá, café, bebidas variadas.

N.b. Não recomendo carne, para evitar problemas de estômago, porque os métodos de conservação podem não ser dos melhores.

Como você vê, há bastante variedade, mas nós pessoalmente acabávamos muitas vezes comendo duas porções de dal bhat por dia, que é de longe o melhor prato em termos de custo/quantidade, já que repetir é praticamente garantido e muitas vezes dá para continuar pedindo para encher o prato até estourar.

Quanto à água, alguns vilarejos oferecem estações de abastecimento seguras que garantem a potabilidade da água e são, sem dúvida, uma solução mais ecológica do que as garrafas de plástico. Como disse antes, recomendo muito um destes: LifeStraw, filtro de água e garrafa com filtro: você economiza dinheiro e não precisa depender das estações de abastecimento.

Panorama dos custos do trekking até o Campo Base do Everest

Comida

Café da manhã (mingau, omelete, muesli)

Em baixa altitude: 300 – 400 rupias.

Em altitude (acima de 3.000 – 3.500 m): 500 – 600 rupias.

Almoço/jantar (arroz salteado, pizza, macarrão, dal bhat etc. etc.)

Em baixa altitude: 450 – 500 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 700 – 800 rupias.

Sopas

Em baixa altitude: 200 – 250 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 300 – 450 rupias.

Chá

Em baixa altitude: 50 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 120 rupias.

Água

Em baixa altitude: 50 – 100 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 200 rupias.

Como disse várias vezes neste guia, recomendo muito uma LifeStraw ou um filtro de água ou uma garrafa com filtro.

Prato típico de Dal Bhat.

Hospedagem

A hospedagem é bem barata, muitas vezes é até de graça se você consumir 2-3 refeições, principalmente se tiver vontade de pechinchar. Nós, por exemplo, pagamos pelo quarto só em Pangboche (250 por um duplo), Chukhung (500 rupias por um duplo), Lobuche (700 rupias por um duplo) e Gorak Shep (700 rupias por um duplo).

Estar em dupla certamente dá uma posição de vantagem na hora de negociar o preço, mas mesmo sozinho, em baixa altitude, dá para dormir de graça com facilidade ou, de qualquer forma, pagando no máximo 100-200 rupias.

Outros custos a levar em conta são o banho quente, o wifi e a energia elétrica; em geral, as três coisas passam a ser pagas de Namche Bazar para cima. Nós praticamente não tomamos mais banho (o banho quente, quando disponível, costuma custar cerca de 500 rupias), eu me recusei a pagar 5 € para usar o wifi e com o meu carregador portátil consegui tranquilamente carregar celular e câmera.

Caso contrário, a tarifa de recarga costuma ser por hora ou por aparelho, mas, principalmente em alta altitude, eu não contaria muito com isso: uns jovens em Gorak Shep me disseram que, mesmo tendo deixado o celular carregando a noite inteira, ele tinha carregado só 10%.

Entrada de Namche Bazar.

Custo total do trekking até o campo base do Everest

O custo do nosso trekking, partindo de Phaplu, incluindo todos os custos (comida, hospedagem e permissões, mas não o visto de entrada no país) e as despesas de dois dias em Katmandu (o dia antes e o dia depois do trekking), foi de 370 € por pessoa. Para 20 dias, cerca de 20 € por dia devem ser suficientes; de qualquer forma, recomendo ter com você o equivalente a pelo menos 25 € por dia em dinheiro; espere mais ou menos os mesmos custos partindo de Jiri (20 € por dia por 23 dias, ou seja, cerca de 460 €).

Isso contando três refeições por dia, mas praticamente nenhum extra (álcool, bebidas, doces etc. etc.); outra coisa a ter em mente é que, estando em dupla, muitas vezes é possível ter a hospedagem de graça; as únicas exceções para nós foram Lobuche, Chukhung e Gorak Shep.

N.b. Tínhamos acabado de fazer o circuito do Annapurna, então o nosso roteiro não incluiu nenhum dia de aclimatação (economizando assim dois dias de comida e hospedagem em relação ao roteiro descrito), mas em compensação fizemos duas variantes, até Chukhung e Thame, que nos tomaram dois dias; resumindo, passamos de qualquer forma 18 dias fazendo trekking (como previsto pelo roteiro descrito partindo de Phaplu) mais dois dias em Katmandu, num total de 20 dias.

Partindo de Lukla, os custos sobem bastante, considerando que só o voo custa uns 330 dólares e o custo total do trekking deve ficar em torno de 600 € para os 12 dias de roteiro previstos partindo de Lukla.

De qualquer forma, depois de pagar o voo, as despesas de comida e hospedagem são mais ou menos as mesmas e uma média de 20 € por dia deve ser suficiente; recomendo, de todo modo, ter com você o equivalente a pelo menos 25 € por dia em dinheiro.

Conseguir pagar com cartão não é nada garantido, mas tecnicamente é possível sacar dinheiro em Lukla e Namche; eu, de qualquer forma, recomendo não contar muito com isso e sacar bastante dinheiro vivo em Katmandu.

O Nabil Bank permite sacar até 35.000 rupias com uma taxa de 500 rupias, enquanto o Standard Chartered Bank permite sacar até 25.000 sem taxas. Essas são as duas melhores opções para sacar, dependendo do cartão que você tem à disposição.

Para mais informações sobre quais cartões usar no exterior (sem gastar uma fortuna em taxas bancárias), recomendo muito dar uma olhada neste artigo.

O vale de Pheriche.

Segurança nas trilhas

A região inteira (e, de modo geral, o Nepal) é extremamente segura, nunca me senti ameaçado, e o povo local é extremamente cordial e prestativo ao longo de todo o percurso. As trilhas são bem marcadas e batidas, fáceis de seguir, mas, como disse várias vezes, você sempre pode consultar o Organic Maps em caso de dúvida.

O único perigo de verdade pode ser a altitude: principalmente se você decidir fazer o trekking, pode sentir o chamado mal de altitude; de fato, depois dos 3.000 – 3.500 metros, algumas pessoas podem começar a sentir alguns sintomas: falta de apetite, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dificuldade para dormir, cansaço, vômito etc.

Aqui vão quatro dicas úteis:

  • A regra mais importante de todas é evitar exagerar, suba em ritmo constante. O ideal é subir mais devagar do que você sente que conseguiria aguentar.
  • Não subestime os sintomas: enquanto for uma leve dor de cabeça antes de dormir e no dia seguinte você se sentir bem, não há nenhum problema, mas, se os sintomas persistirem, evite ganhar mais altitude; muitas vezes um dia de aclimatação / descanso é mais do que suficiente para depois seguir em frente. Em alguns casos é recomendável descer algumas centenas de metros e, quando você se sentir melhor, retomar a subida. Resumindo, nunca continue subindo se estiver se sentindo mal.
  • Depois dos 3.000 metros, é recomendável nunca dormir mais de 500 metros acima da noite anterior. Para ser sincero, nós passamos dessa recomendação várias vezes sem nenhum problema; de qualquer forma, eu me limitaria, no máximo, a 700/800 metros.
  • Beba bastante água. Manter-se hidratado é fundamental.

Existem também alguns medicamentos, como o Diamox (acetazolamida), que ajudam a prevenir o mal de altitude, mas, sinceramente, não tenho experiência com isso e não sou um grande fã de medicamentos; na minha opinião, é melhor ouvir o próprio corpo em vez de depender de remédios: aclimate-se com calma e, se os sintomas piorarem, desça de altitude. Tenha em mente, de qualquer forma, que o Diamox é um medicamento que exige receita médica e que alguns trekkers tomam de forma preventiva; então, se você está pensando em usá-lo, converse com o seu médico antes de partir.

De qualquer forma, nunca parta sem seguro viagem. Os únicos três seguros que cobrem essa atividade (que eu saiba) são a World Nomads, que permite segurar trekkings de até 6.000 metros se você a adicionar como atividade extra, a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekkings acima de 4.600 m, e por fim a SafetyWing, que cobre trekkings de até 6.000 metros adicionando o pacote “Adventure Sports”. Como disse antes, a maioria dos outros seguros cobre só até 3.500 metros, alguns até menos.

N.b. Diante de práticas fraudulentas por parte de alguns operadores turísticos locais, caso você realmente precise de uma evacuação de helicóptero, é importante tentar entrar em contato com o seguro para organizar tudo e evitar contestações.

Por fim, a maior parte dos suprimentos para os vilarejos é levada por mulas e iaques; esses animais não são exatamente graciosos nos movimentos, então tome cuidado redobrado e fique sempre pelo lado de dentro da trilha, para evitar ser empurrado em direção ao fundo do vale.

Uma caravana de mulas.

Onde ficar em Katmandu

Passei duas semanas em Katmandu, experimentando várias hospedagens, primeiro com o meu pai e depois sozinho, enquanto esperava o meu visto para a Índia. Aqui vão as minhas dicas.

Gurung’s Home – Preços baixíssimos tanto para o dormitório compartilhado quanto para os quartos privativos.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Ótimo hostel com um preço muito bom e uma equipe realmente simpática. O único ponto fraco é a localização: fica a cerca de 3 km do centro de Thamel, perto do Monkey Temple; no mais, é super recomendado.

Andes House – Quartos privativos limpos e baratos bem no centro de Thamel.

Hotel Triratna – Boa hospedagem um pouco mais longe do centro de Thamel, wifi ótimo, o quarto individual é muito barato.

Thamel Home – Um pouco mais cara do que as opções listadas até agora, mas ainda assim acessível para os meus padrões. Os quartos são muito bonitinhos, o wifi é ótimo, o café da manhã incluído é razoável, a equipe é muito cordial e prestativa e a localização é ótima.

Tem alguma dúvida? Informações atualizadas? Não hesite em deixar um comentário ou me escrever no Instagram!

Se este artigo foi útil para você, considere contratar o seu seguro viagem por meio de um dos links deste site: assim você apoia o meu trabalho sem nenhum custo adicional. O seguro que recomendo para este tipo de viagem é a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 metros, ou, como alternativa, a SafetyWing, adicionando o pacote “Adventure Sports”, com cobertura até 6.000 metros.

Para doações/pizzas e cervejas virtuais 🙂

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