Trekking Circuito Annapurna, Campo Base e Poon Hill

O trekking do Circuito do Annapurna, o Campo Base do Annapurna e o Poon Hill Trek, no Nepal, podem ser feitos um depois do outro, formando uma espécie de grande circuito (mais abaixo você encontra todas as informações), mas são três percursos bem distintos que também podem ser feitos separadamente.

Junto com o Campo Base do Everest, são sem dúvida alguns dos treks mais populares e espetaculares de todo o Himalaia. Eu mesmo fiz todos esses treks que acabei de citar por conta própria, sem guia e sem carregadores, na companhia do meu pai, que já não é nenhum garoto! Aqui você encontra o vídeo do trekking (em italiano, mas você pode ativar as legendas).

Seja você um viajante independente que adora fazer tudo por conta própria, seja alguém que só está reunindo informações para depois contratar uma agência ou um guia local, neste blog você vai encontrar todas as informações e dicas para organizar da melhor forma a sua viagem para o Nepal, mas antes, como prometido, vamos esclarecer algumas coisas.

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Amanhecer em Manang.

Neste guia os preços estão expressos na moeda local, chamada “rupia nepalesa” e muitas vezes abreviada simplesmente como “NPR”. O câmbio é de cerca de 1€ = 170 NPR. Para o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página.

Diferença entre o Circuito do Annapurna, o Campo Base do Annapurna e o Poon Hill

Como já disse, os três treks costumam ser confundidos entre si, e alguns acham que são a mesma coisa, já que muita gente (eu inclusive) acaba fazendo um depois do outro, combinando os três basicamente em um único trekking, mas na verdade não é assim, e o mapa aqui embaixo deve ser bem explicativo nesse sentido.

Além disso, é preciso levar em conta que, desde 1977 – quando a área foi oficialmente aberta ao turismo – até hoje, os percursos considerados “padrão”, ou de qualquer forma obrigatórios por causa da falta de estradas, sobretudo no caso do circuito do Annapurna, mudaram, e não pouco.

Hoje a estrada, que substituiu em grande parte a trilha original, permite basicamente infinitos pontos de partida e de chegada ao longo do circuito. Os outros dois treks (campo base e Poon Hill) também oferecem várias variantes e podem ser combinados entre si, por inteiro ou em trechos, como você preferir.

Aqui vai uma breve introdução aos três percursos, que espero que esclareça um pouco as coisas.

Trekking Circuito do Annapurna (Annapurna Circuit Trek)

Antes de mais nada, apesar de ser um circuito e de dar para pensar em fazê-lo nos dois sentidos, 99% das pessoas o fazem no sentido anti-horário, porque assim o desnível diário é mais gradual e você tem mais tempo para se aclimatar antes de encarar o passo Thorung, a 5.416 metros.

O circuito original partia do vilarejo de Dumre e terminava em Beni, e era completado em cerca de 23 dias. Hoje, desses 23 dias só 5 exigem trekking de verdade; o resto do percurso, se você quiser, pode ser feito de ônibus e de jipe nos trechos aonde os ônibus não chegam, mas fazer tudo em cinco dias continua sendo irreal por causa da aclimatação e sem sentido, porque você perderia boa parte do percurso.

Por sorte, porém, em 2010 nasceu um projeto chamado NATT (New Annapurna Trekking Trail), que basicamente prevê um percurso alternativo graças ao qual se evita em grande parte caminhar pela estrada. Alguns trechos do percurso original, no entanto, ainda não têm alternativa e acabam sendo pulados por completo, o que reduz bastante o percurso inteiro, que assim é completado em cerca de 10-15 dias, dependendo do roteiro escolhido.

Caso você tenha interesse em fazer o NATT, aqui você encontra um guia fantástico (em inglês), de Besisahar a Nayapul, com instruções precisas de como evitar a estrada, onde for possível. O tempo de percurso, nesse caso, é de cerca de 15 a 20 dias.

Como você deve ter percebido, ninguém mais começa em Dumre; o novo ponto de partida é considerado o vilarejo de Besisahar, onde porém muita gente (eu inclusive) acaba pegando um ônibus/jipe até um dos vilarejos mais acima no vale. No meu caso, fui até o vilarejo de Ngadi, 13 km mais acima, porque esse trecho (Besisahar – Ngadi) com certeza não é espetacular e precisa ser feito obrigatoriamente pela estrada empoeirada e bastante movimentada. Mais adiante no guia você encontra todas as informações sobre os possíveis pontos de partida.

A subida até o passo Thorong.

O ponto de chegada, originalmente fixado em Beni, também mudou bastante ao longo dos anos. Hoje, a grande maioria das pessoas termina o circuito no vilarejo de Muktinath, assim que passa o passo Thorung. De lá é possível pegar um ônibus/jipe que leva você de volta a Pokhara, mas também aqui as opções são muitas, e vou fazer o possível para listá-las.

Com isso, espero que você tenha uma ideia bem clara do que é considerado o circuito do Annapurna; agora é hora de falar rapidamente dos outros dois treks.

O circuito do Annapurna em resumo:

De 10 a 20 dias, dependendo do roteiro escolhido e do seu ritmo.

Em termos de dificuldade, este é sem dúvida o mais duro dos três percursos: principalmente se você sobe com pressa e não está exatamente em forma, a altitude pode se fazer sentir bastante, e o passo Thorung, a 5.416 metros, pode ser um obstáculo intransponível.

De qualquer forma, é um trekking que muita gente consegue concluir; alguns podem precisar de uns dias a mais ou talvez da ajuda de um carregador, mas se você consegue caminhar pelo menos 4-5 horas por dia durante vários dias seguidos, tem ótimas chances de conseguir!

Campo Base do Annapurna ou Santuário do Annapurna (Annapurna Base Camp ou Annapurna Sanctuary Trek, muitas vezes abreviado só como ABC)

Antes de mais nada, todos esses nomes que acabei de citar indicam basicamente o mesmo percurso. O trekking, como o próprio nome diz, leva ao campo base do Annapurna (4.130 metros). Não é um circuito: basicamente você sobe e desce pela mesma trilha, e as possíveis variantes ficam só no fundo do vale. Resumindo, de Chomrong para cima só existe uma trilha, e desta vez não há estradas para evitar.

O trekking inteiro pode ser feito em apenas 5 dias saindo de Pokhara, e o fato de chegar “só” aos 4.130 metros do campo base faz dele um percurso muito mais popular e relativamente fácil em comparação com o Circuito. Sem dúvida a trilha que leva ao campo base do Annapurna é a mais batida do país inteiro; no outono e na primavera é praticamente impossível caminhar sem ter nenhum outro trekker à vista.

O maciço do Annapurna.

O trekking ao Campo Base do Annapurna em resumo:

De 5 a 8 dias, dependendo do percurso que você escolher no vale e, claro, do seu ritmo. O nível de dificuldade não é alto, a trilha é extremamente batida e a próxima lodge nunca está muito longe, mas é claro que tem que caminhar. Vi várias pessoas claramente fora de forma chegarem até o campo base, então, com um pouco de paciência e persistência, é um percurso viável para muita gente.

Poon Hill trek ou Ghorepani Poon Hill Trek

O Poon Hill é o mais fácil dos três treks e, para ser sincero, embora possa ser encarado como um trekking independente, na verdade pode ser visto como a parte final do atual circuito do Annapurna feito ao contrário. O ponto mais alto atingido durante o percurso é o Poon Hill, a 3.210 m, uma colina que se ergue ao lado do vilarejo de Ghorepani e oferece vistas fantásticas do maciço do Annapurna.

O percurso pode ser feito em forma de circuito, o que o torna menos monótono que a trilha que leva ao campo base. Saindo de Pokhara, em geral 4 dias são suficientes, o que, junto com a baixa altitude média, faz dele indiscutivelmente o trekking mais fácil dos três. Em popularidade é comparável ao campo base do Annapurna, com a diferença de que neste percurso há muitos turistas locais.

Amanhecer no Poon Hill.

O Poon Hill trek em resumo:

De 4 a 5 dias é um prazo mais que suficiente. Em dificuldade, é sem dúvida o percurso mais fácil dos três. Se você consegue caminhar 4-5 horas por dia, não vai ter nenhum problema para completá-lo; a altitude não deve ser de jeito nenhum um problema.

Para encerrar esta breve introdução: como você vai ver mais abaixo, é possível combinar os três treks e completar o percurso inteiro em 20/30 dias.

Circuito do Annapurna ou Campo Base do Everest?

Se você está lendo este artigo, provavelmente já tomou uma decisão, mas, caso ainda esteja em dúvida sobre o que fazer, quero dizer duas palavrinhas sobre o que para muita gente é uma escolha difícil quando se tem talvez só duas semanas disponíveis para um trekking no Nepal: circuito do Annapurna ou Campo Base do Everest?

Antes de mais nada, os dois são treks lindíssimos, mas se eu realmente tiver que dizer a minha preferência, eu optaria pelo Circuito, porque o cenário é muito mais variado. Você parte de um clima quase tropical e chega aos 5.416 metros do passo; além disso, por ser um circuito, cada dia é diferente e você não é obrigado a subir e descer pela mesma trilha.

Outras duas coisas que me fazem pender para o circuito são o fato de ele ser muito menos movimentado/popular que o trekking ao campo base do Everest. Para usar uma expressão do meu pai depois de encontrar um verdadeiro engarrafamento perto de uma ponte suspensa: “Parece que estamos na trilha que leva às Tre Cime di Lavaredo!”. E a nossa experiência foi na primavera; não ouso imaginar como seja a situação no outono.

Outro motivo pelo qual recomendo o circuito são os custos. Comida e hospedagem são, em média, uns 30% mais baratas que no campo base do Everest e, principalmente se você decidir fazer este último com um voo para Lukla (escolha praticamente forçada se você só tem duas semanas), o circuito vai custar praticamente a metade do campo base do Everest.

Levando tudo isso em consideração, o campo base do Everest ainda assim tem o seu fascínio, e a escolha final cabe, claro, a você; o que eu disse até agora é só a minha humilde opinião.

Logo na saída do vilarejo de Churi Letdar.

Permissões e vistos necessários para fazer os treks e entrar no Nepal

O visto para entrar no Nepal

Vamos começar pelo visto para entrar no país. O visto é obrigatório, mas por sorte quem tem passaporte italiano (com validade superior a 6 meses) recebe um visto chamado Visa On Arrival (VOA), ou visto na chegada, no momento em que entra no país (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). O processo é extremamente simples e direto, mas infelizmente não é gratuito.

Há três opções:

15 dias – 30 USD.

30 dias – 50 USD.

90 dias – 125 USD.

O visto pode ser facilmente prorrogado até um máximo de 150 dias por ano civil (1º de janeiro – 31 de dezembro), embora não seja exatamente barato. Aqui você encontra os custos; provavelmente é preferível sair e voltar a entrar com um visto novo; de qualquer forma, com um visto de turista não é possível ficar no país por mais de 150 dias por ano civil.

Além disso, oficialmente são exigidas duas fotos de passaporte (tamanho passaporte) para concluir o processo de emissão do visto quando você chega ao aeroporto/fronteira terrestre, mas, se você preencher o formulário on-line, elas não são necessárias e, com toda a probabilidade, você economiza um bom tempo na chegada, principalmente no aeroporto de Katmandu, onde você pode ir direto para a imigração sem ficar ali preenchendo o formulário. Recomendo fazer isso.

O visto no aeroporto Tribhuvan pode, em teoria, ser pago com cartão de crédito, mas na prática, pelo que li, depende do dia! Eu tentei e me disseram que não era possível; de qualquer forma, todas as principais moedas são aceitas (euro incluído). Para evitar câmbios desfavoráveis, o ideal seria pagar em dólares americanos, mas eu não quebraria muito a cabeça com isso, a menos que você já tenha dólares.

Quanto às fronteiras terrestres (aqui você encontra a lista completa), pelo visto são aceitos exclusivamente dólares americanos, então se organize de acordo.

O Nepal não exige nenhuma vacina obrigatória, mas hepatite A e B são recomendadas.

O topo do Annapurna 2 visto de Upper Pisang.

Permissões para os treks na região do Annapurna

Para fazer os três percursos de que falo neste guia (circuito, campo base, Poon Hill) são necessárias duas permissões:

TIMS (Trekker’s Information Management System)

O TIMS é basicamente um órgão que se encarrega de reunir informações gerais sobre os diversos trekkers, incluindo os roteiros, de modo a facilitar e financiar eventuais operações de resgate, além de regulamentar as atividades de trekking no país. A permissão tem validade de um ano e também é exigida para outros treks (não o Everest).

O custo é de 2.000 rupias, cerca de 15€.

N.b. Infelizmente, a partir de 1º de abril de 2023 não é mais possível obter o TIMS se você não estiver acompanhado por um guia. Na prática, fazer qualquer trekking na região do Annapurna sem guia não é mais permitido. Acho uma verdadeira vergonha, mais uma decisão ditada pela ganância que se esconde por trás de “questões de segurança”. Espero que o governo nepalês possa rever a decisão no futuro, mas por enquanto essa é a realidade.

Atualização de outubro de 2023:

Uma leitora do blog me avisou que, por enquanto, eles não estão sendo nada rigorosos. Reproduzo o que ela contou: “Nos checkpoints eles perguntam se você está acompanhado de guias ou porters, mas, mesmo respondendo que não, carimbam e boa viagem; por enquanto é assim.”

Atualização de abril de 2024:

Encontrei um viajante que confirmou o que acabei de dizer.

Atualização de maio de 2024:

Ainda é possível obter o TIMS sem estar acompanhado por um guia.

Atualização de outubro de 2024:

Pelo visto o TIMS não é mais necessário para fazer trekking na região do Annapurna.

ACAP (Annapurna Conservation Area Project)

O ACAP é basicamente o parque nacional que abriga o maciço do Annapurna, dentro do qual ficam os três percursos descritos neste guia; é o primeiro parque nacional e também a maior área protegida do país.

A permissão vale para uma única entrada; então, se você fizer os três percursos um depois do outro, não há nenhum problema. Se, por exemplo, você fizer o circuito, voltar a Pokhara (saindo, portanto, do parque) e depois quiser fazer o campo base ou o Poon Hill, vai ter que pagar de novo.

O custo é de 3.000 rupias, cerca de 20€.

Recomendo tirar as duas permissões em Katmandu ou em Pokhara; em teoria também dá para fazer isso em Besisahar (por um preço mais alto de 6.000 rupias para o ACAP; o TIMS, pelo visto, não dá para tirar em Besisahar).

É realmente simples: em Katmandu basta ir ao Tourism Board, que fica a cerca de 2 km da principal área turística de Thamel (dá para ir tranquilamente a pé). O escritório abre das 10:00 às 17:00, e recomendo chegar assim que abrir, para evitar filas desnecessárias.

Já o escritório de turismo de Pokhara fica a dois passos da rodoviária, e também nesse caso abre das 10:00 às 17:00.

Claro que, para tirar as permissões, você também poderia recorrer a uma agência local, mas os custos disparam e não acho que seja necessário de jeito nenhum: o processo, em geral, é rápido e simples, e tudo é emitido na hora.

As duas permissões exigem duas fotos de passaporte (quatro no total), mas, pelo menos no escritório de Katmandu, elas são tiradas de graça no local, então eu não me preocuparia muito; imagino que seja igual em Pokhara.

N.b. Ao preencher os formulários, entre as várias informações (número do passaporte, roteiros etc. etc.), também vão pedir o número do seu seguro viagem. Os únicos três seguros que cobrem essa atividade (que eu saiba) são o World Nomads, que permite segurar treks até 6.000 metros se você o adicionar como atividade extra, a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 m, e por fim a SafetyWing, que cobre trekking até 6.000 metros com o pacote “Adventure Sports”. Como disse antes, a maioria dos outros seguros vai só até 3.500 metros, alguns até menos.

Atualização de outubro de 2024:

Pelo visto não é mais obrigatório comprovar que você tem seguro viagem, mas recomendo fazer um mesmo assim.

Para concluir: o Nepal não exige nenhuma vacina obrigatória, mas hepatite A e B são recomendadas.

Manang vista do alto.

Clima, temperaturas e melhor época

Já adianto que, com a preparação física certa e o equipamento certo, os três percursos poderiam tecnicamente ser feitos durante o ano todo. Primavera e outono são, porém, sem dúvida a melhor época para fazer trekking na região do Annapurna.

Em resumo:

Primavera (março, abril e maio)

As temperaturas são agradáveis e os dias são em grande parte limpos, com exceção de alguns dias raros e do fim da tarde, quando os picos começam a ficar cobertos de nuvens.

É também a temporada de floração dos rododendros amarelos, vermelhos e rosa, que em baixa altitude criam um espetáculo de cores. Depois do outono, é a segunda alta temporada e também o segundo melhor período (do ponto de vista climático) para fazer trekking. Acho que é o meio-termo certo entre clima e trilhas lotadas; em altitudes elevadas e no começo da temporada, dependendo do ano, você pode encontrar muita neve.

Caso tenha interesse, maio também é a época do Tiji Festival, em Lo-Manthang, na região do Upper Mustang. O festival dura três dias e acontece dentro do palácio do rei.

Verão (junho, julho e agosto)

No Nepal, o verão é a estação das monções; principalmente em baixa altitude pode fazer muito calor, mas, quanto mais você sobe, mais agradáveis ficam as temperaturas. Boa parte da região recebe bastante chuva, com sanguessugas e mosquitos. Mesmo assim, há uma enorme diferença entre o lado do maciço voltado para o sul (Campo Base e Poon Hill), onde chove muito mesmo, e o lado norte (Manang, Upper Pisang, Muktinath), onde a precipitação é bem menor.

A vegetação nesta época é especialmente exuberante, dá para admirar a floração das flores silvestres, e rios e cachoeiras estão no seu melhor.

Em suma, o verão pode ser uma boa época para fazer o circuito ou, de qualquer forma, se dedicar à região ao norte do maciço, enquanto é uma péssima época para o Poon Hill e o campo base do Annapurna; as trilhas ficam realmente vazias e, por consequência, os preços são baixos.

Caso tenha interesse, na lua cheia de agosto você pode participar do festival Yarlung mela em Muktinath.

Amanhecer em Muktinath.

Outono (setembro, outubro e novembro)

Esta é considerada a estação perfeita para fazer trekking no Nepal: depois das monções, os dias são límpidos, as temperaturas ótimas e a neve, mesmo em grande altitude, praticamente não existe.

É óbvio que este também é, de longe, o período mais lotado e caro do ano, principalmente o mês de outubro, já que setembro pode ser um pouco chuvoso, principalmente em baixa altitude, enquanto em novembro as temperaturas começam a cair, mas continuam agradáveis.

Caso tenha interesse, o outono também é a temporada dos festivais no Nepal: dois dos mais importantes festivais hindus acontecem nesta época, o Dashain e o Tihar.

Inverno (dezembro, janeiro e fevereiro)

Durante o inverno pode fazer muito frio e, principalmente em grande altitude, não é aconselhável fazer trekking, dada a provável abundância de neve. No geral continua sendo uma boa estação, sobretudo em baixa altitude: as precipitações não são frequentes e os dias tendem a ser limpos.

O circuito do Annapurna, porém, não é recomendável de jeito nenhum (o passo Thorong fica fechado por causa da neve até março, às vezes), mas o campo base e, principalmente, o Poon Hill podem ser feitos sem muitas dificuldades.

Caso tenha interesse, os festivais desta época são: Tamu Loshar, Gyalpo Losar e Mageshangrati, e também se celebra o Natal.

Trekking Circuito do Annapurna

Antes de falar dos vários pontos de partida, aqui está um mapa completo do circuito e uma tabela-resumo do que são, em geral, os roteiros mais populares.

Os roteiros mais populares do circuito do Annapurna

Nós optamos por uma espécie de roteiro padrão, mas sem o trecho de Muktinath a Jomsom, preferindo incluir o trekking ao Poon Hill e o trekking ao campo base do Annapurna. Claro que todas as opções continuam válidas; a única que eu desaconselho é o Roteiro curto: reduzir o trekking basicamente só ao passo Thorong seria uma pena de verdade, sem contar que subir tão alto e tão rápido poderia causar problemas de altitude.

Olhando para trás, provavelmente eu teria escolhido ir até Jomsom, porque, tanto pelo ônibus quanto pelo relato de outros viajantes, o percurso é realmente de tirar o fôlego, enquanto de Jomsom para baixo a paisagem é parecida com a da primeira parte do circuito. Então, se você não tem muito tempo disponível, pode pular esse trecho por completo ou pegar o ônibus Jomsom – Tatopani e seguir dali.

Os vários pontos de partida do circuito do Annapurna

Basicamente dá para começar o trekking em qualquer lugar entre Besisahar e Manang, mas de ônibus só se chega até Ngadi; de lá, ou você segue a pé ou pega um jipe. Também aqui todas as opções continuam válidas, mas recomendo fortemente não caminhar de Besisahar a Ngadi, porque não há alternativa à estrada, que nesse trecho é realmente movimentada e empoeirada; praticamente ninguém faz isso a pé.

Os dois pontos de partida mais populares são Syange e Jagat, que se alcançam de jipe, sendo o segundo geralmente preferido ao primeiro. Nós optamos pelo ônibus até Ngadi, respectivamente 10 e 14 quilômetros mais abaixo no vale, o que se traduz, grosso modo, em um dia de caminhada a mais. Se você tiver tempo, recomendo, porque a trilha é realmente agradável e o ônibus é mais barato que o jipe.

Chame e Tal, um pouco mais acima, são outras duas opções válidas se você não tem muito tempo; depois de Tal, pessoalmente, acho que não faz muito sentido.

Os vários pontos de chegada do circuito do Annapurna

Como nos pontos de partida, há várias possibilidades também para os pontos de chegada, depois de passar o passo Thorong. Como disse antes, nós optamos por Muktinath; de lá pegamos um ônibus para Tatopani e começamos o trekking rumo ao Poon Hill. Muita gente, ao chegar a Muktinath, volta direto para Pokhara.

Outro ponto de chegada bem popular é Jomsom, de onde, se quiser e se o orçamento permitir, dá para pegar um voo para Pokhara. A alternativa é pegar um ônibus Jomsom – Tatopani (escolha popular, porque muita gente acha que é preciso caminhar pela estrada, mas na verdade, seguindo o NATT, não precisa) ou um ônibus Jomsom – Pokhara, ou então completar o circuito inteiro até Nayapul.

Também neste caso, claro, a escolha cabe exclusivamente a você, mas acho que as duas opções mais válidas, principalmente se você não tem muito tempo, são Muktinath e Jomsom.

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas para o Circuito do Annapurna

O roteiro a seguir foi pensado para caminhar só da manhã até o começo da tarde (salvo raras exceções), num total de 5-6 horas por dia, e almoçar só depois de chegar ao destino. Em geral, a saída é por volta das 7/7:30 e a chegada, às 13/14 no máximo. Provavelmente somos um pouco mais rápidos que uma pessoa média, então, se depois dos primeiros dias as contas não fecharem, ajuste de acordo.

Há pelo menos três bons motivos para adotar essa estratégia:

O tempo, durante o ano todo, geralmente é melhor de manhã, ou seja, vistas melhores e menos chance de chuva.
Evitar a pausa para o almoço: assim você não quebra o seu ritmo e, principalmente, você evita caminhar de barriga cheia, com o consequente desvio de sangue para o aparelho digestivo, o que, especialmente em grande altitude, é uma péssima ideia. Depois de chegar ao destino, você vai ter todo o tempo necessário para relaxar e se recuperar.
Chegar ao destino e só então almoçar muito frequentemente faz você economizar o dinheiro do quarto. 99% das lodges, principalmente em baixa altitude, topam de bom grado oferecer o quarto de graça em troca das três refeições; se, porém, você para para comer no caminho, as refeições passam a ser duas e a lodge pode ficar mais relutante em dar o quarto de graça.

Outra coisa a ter em mente é que, na verdade, dá para parar praticamente em qualquer lugar ao longo do percurso. Principalmente em baixa altitude, os vilarejos ficam todos a pouca distância um do outro, e as etapas recomendadas podem ser tranquilamente trocadas pelo vilarejo seguinte. Além disso, as lodges/tea houses entre um vilarejo e outro também são muitas, dando basicamente infinitas possibilidades de parar, caso você esteja cansado, ou de continuar caminhando mais um pouco depois de chegar ao destino previsto.

Por fim, recomendo baixar o Organic Maps: o aplicativo funciona também offline depois de baixados os mapas e acho que é uma ferramenta fantástica para fazer os treks.

N.b. Todo o traçado é sinalizado com as cores branco e vermelho, mas acho que, principalmente na primeira parte (mais ou menos de Ngadi a Timang), há trechos em que é mais conveniente caminhar pela estrada em vez de seguir essa sinalização, que muitas vezes faz você subir um grande desnível só para depois descer de novo até a estrada um quilômetro adiante. Dê sempre uma olhada no Organic Maps e avalie se vale mesmo a pena.

Perfil de elevação do circuito do Annapurna.

Dia 1. Ônibus Pokhara – Besisahar (4 horas, 108 km) ou ônibus Katmandu – Besisahar (7 horas, 184 km) / Ônibus Besisahar – Ngadi (1 hora, 13 km) / Caminhada Ngadi – Ghermu (2:45 horas, 9,3 km)

Besisahar (760 m) – Ngadi (840 m) – Lampata (1.017 m) – Bahundanda (1.223 m) – Ghermu (1.108 m)

Nós passamos por Pokhara porque tínhamos tempo e achamos que fazer uma parada seria uma boa ideia, mas não é necessário de jeito nenhum; aliás, pensando bem agora, talvez eu tivesse optado pelo ônibus direto de Katmandu.

De Katmandu, o ônibus parte da rodoviária de Gongabu (Gongabu Bus Park) e custa 500/600 rupias. Há várias partidas por dia, mas recomendo sair de manhã cedo (o primeiro ônibus deve ser às 6:45); vá à rodoviária no dia anterior, compre a passagem e confirme o horário de partida.

Se, por outro lado, você quiser passar por Pokhara, o ônibus Katmandu – Pokhara parte deste ponto; quase todas as hospedagens/agências cobram 700 rupias, mas nós conseguimos duas passagens por 1.300. Já o ônibus Pokhara – Besisahar parte do Tourist Bus Park (ponto de chegada do ônibus Katmandu – Pokhara), com primeira partida às 7:00; nós pagamos 500 rupias cada um pelo hotel, mas pelo visto dá para pagar menos.

Da última parada em Besisahar (onde todo mundo desce) é possível organizar o transporte de jipe para qualquer destino ao longo do percurso, mas recomendo esperar o ônibus local, que passa com frequência, e seguir até Ngadi (última parada); o custo é de 300 rupias. Se quiser, você poderia descer em Bhulbhule (200 rupias) e seguir a pé, mas caminharia pela estrada e, sinceramente, não perde nada. Se, por outro lado, você não tem tempo ou simplesmente quer começar mais alto, este é o momento de pegar um jipe para um dos outros pontos de partida.

Em geral, se você decidir chegar a Syange ou Jagat de jipe ao longo deste dia, ainda assim pode seguir o roteiro à risca, modificando apenas o ponto de partida do dia 2. De qualquer forma, mantenha as suas permissões à mão, porque em Bhulbhule fica o primeiro checkpoint; eu não sabia e tive que escalar o teto do ônibus para pegá-las na mochila.

De Ngadi, a trilha que leva a Ghermu é realmente agradável e eu recomendo. Nós passamos a noite na lodge Crystal: quarto, wifi e chuveiro quente de graça pagando o jantar e o café da manhã. O rapaz, porém, na manhã seguinte nos fez pagar 10% do total como serviço; era a primeira noite e não sabíamos, mas isso não é de jeito nenhum a norma, ninguém mais ao longo do percurso nem tentou; provavelmente há opções melhores no vilarejo.

A trilha que leva a Ghermu.

Dia 2. Caminhada Ghermu – Tal (5 horas, 15 km)

Ghermu (1.108 m) – Jagat (1.250 m) – Chyamch (1.367 m) – Tal (1.633 m)

Se você sai de Syange/Jagat, são respectivamente 1 km e 4 km a menos, então provavelmente 4/4:30 horas para chegar a Tal.

De Ngadi, se quiser, você poderia ficar em altitude e pegar uma trilha superior que evita completamente a estrada, mas é muito mais dura e alonga o percurso em 3 km; ou então descer até o vilarejo de Syange atravessando o rio e seguir a estrada até Chamje, de onde se atravessa o rio de novo e se entra na trilha que leva a Tal.

Nós optamos pela estrada e, sinceramente, não foi problema nenhum; deve ser porque de manhã cedo ainda há pouco trânsito, mas nos cerca de 7 km de estrada de Syange a Chamje não passaram mais de 10 jipes. Nesses 7 km também dá para pegar pequenos desvios que levam a trilhas paralelas à estrada, mas são só sobe e desce basicamente inútil; depois de fazer o primeiro, enjoamos e caminhamos pela estrada.

Em Chamje se atravessa o rio de novo e se caminha por uns dois quilômetros numa trilha realmente agradável, antes da rampa final que leva ao vilarejo de Tal.

Em Tal passamos a noite na River View Guest House; aqui também ficamos com o quarto (com banheiro e água quente) de graça em troca do custo das refeições, mas sem wifi.

O vilarejo de Jagat.

Dia 3. Caminhada Tal – Timang (5 horas e meia, 13 km)

Tal (1.633 m) – Karte (1.781 m) – Dharapani (1.844 m) – Odar (2.131 m) – Bagarchhapad (2.059 m) – Danque (2.139 m) – Timang (2.578 m)

De Tal, recomendo fortemente caminhar pela trilha que, dando as costas para o povoado, corre pelo lado direito do vale (enquanto a estrada corre pelo lado esquerdo, do outro lado do rio) até o vilarejo de Dharapani, onde estrada e trilha se juntam de novo. A trilha é um pouco mais dura que a estrada, mas as vistas compensam e, no geral, é um trecho realmente agradável.

De Dharapani a Timang, recomendo caminhar pela estrada; há alguns atalhos sinalizados que valem a pena, mas na maior parte do trecho siga a estrada.

Timang é um vilarejo realmente bonitinho, cercado de montanhas; dormimos no Hotel Manaslu, quartos bonitinhos, ótimo chuveiro quente e wifi, tudo de graça, pagando só as refeições.

O vilarejo de Chame.

Dia 4. Timang – Dhikur Pokhari (6 horas, 20 km)

Timang (2.578 m) – Chhitepu (2.636 m) – Koto (2.656 m) – Chame (2.726 m) – Talekhu (2.838 m) – Bratan (2.932 m) – Dhikur Pokhari (3.211 m)

Neste dia você caminha praticamente o tempo todo pela estrada, mas tenho que dizer que, mais uma vez, não foi problema nenhum: trânsito praticamente inexistente e, de vez em quando, dá para pegar a trilha que corre ao lado da estrada.

Até Brathang o percurso é relativamente fácil, em alguns trechos plano; depois começa uma subida constante até o vilarejo de Dhikur Pokhari.

Dormimos no Hotel Kamala e também nesse caso posso recomendar: quarto bonitinho e wifi grátis pagando as refeições, chuveiro quente pago à parte.

Amanhecer em Dhikur Pokhari.

Dia 5. Dhikur Pokhari – Ngawal (5 horas e meia, 14 km)

Dhikur Pokhari (3.211 m) – Upper Pisang (3.303 m) – Ghyaru (3.695 m) – Ngawal (3.669 m)

De Dhikur Pokhari você tem duas opções: seguir as indicações para Lower Pisang e caminhar pela estrada até Manang, ou então ir rumo a Upper Pisang e pegar a trilha que corre em altitude (chega-se a quase 4.000 m) pelo outro lado do vale. Eu recomendo fortemente a segunda opção, a trilha é realmente cênica, mas, se você não está se sentindo em forma, provavelmente é melhor não exagerar e seguir para Lower Pisang.

Outra coisa que você poderia fazer é ir até Upper Pisang (de onde há vistas fantásticas do Annapurna 2) e depois descer para Lower Pisang e seguir pela estrada até Manang.

De Dhikur Pokhari a Upper Pisang a trilha é quase plana e realmente agradável, mas, depois de sair do vilarejo, há uma bela rampa (400 metros de desnível) até o vilarejo de Ghyaru. Este último é um povoado realmente bonitinho, todas as construções são inteiramente de pedra e vale a pena explorá-lo rapidamente.

Pelas ruas de Ghyaru.

De Ghyaru a Ngawal a trilha é basicamente um falso plano extremamente caminhável, com vistas espetaculares do maciço do Annapurna; este foi o trecho de que mais gostei em todo o circuito.

Em Ngawal dormimos na primeira (literalmente) lodge na entrada do povoado; aqui também wifi e quarto de graça pagando só as refeições, chuveiro quente pago à parte. A família foi realmente simpática e a comida estava ótima, mas a estrutura não era das melhores, principalmente comparada com as que vimos depois, no dia seguinte.

N.b. Neste dia muita gente prefere fazer tudo de uma vez e chegar a Manang, mas assim o dia fica realmente longo. Se você não está apertado com o tempo, desaconselho; mas, se decidir fazer isso, simplesmente pule o dia 6 e passe direto para o dia 7. Claro que o mesmo vale se você decidir não pegar a trilha superior: chegue a Manang no mesmo dia e passe direto para o dia 7.

O vilarejo de Ngawal.

Dia 6. Ngawal – Manang (2:45 horas, 9 km)

Ngawal (3.669 m) – Munchi (3.500 m) – Braga (3.519 m) – Manang (3.560 m)

Este é um dia de semidescanso. Do vilarejo de Ngawal você tem duas opções: pegar a trilha que, logo na saída do povoado, desce em direção ao vale e se junta com a estrada em Mungii, ou então ficar um pouco mais em altitude e descer até Braka.

A primeira trilha é mais bem sinalizada, mais batida e mais curta, e a maioria das pessoas escolhe essa opção (nós inclusive), embora a ideia fosse fazer a outra. Nos deixamos guiar pelos trekkers que iam na nossa frente; mas, se você prestar atenção e der uma olhada no Organic Maps, a segunda provavelmente é mais cênica; de qualquer forma, muda pouco.

Chegando ao fim do vale, você caminha pela estrada plana até Manang. Aqui, antes de encontrar uma hospedagem de graça pagando só as refeições, tivemos que perguntar em alguns lugares, mas no fim chegamos a um acordo com o Himalayan Singi Hotel: quarto com banheiro, chuveiro quente (solar) e wifi grátis, pagando portanto só as seis refeições (ficamos duas noites para nos aclimatar, o que é extremamente recomendável).

Como o dia de caminhada foi curto, à tarde exploramos a cidade e o lago Gangapurna, ali perto.

A cidade de Manang.

Dia 7. Manang (dia de descanso / aclimatação)

Mesmo que você esteja se sentindo bem fisicamente, é muito recomendável passar o dia em Manang e não subir mais, para evitar problemas nos dias seguintes. É aconselhável, porém, fazer uma pequena excursão pelos arredores, tanto para matar o tempo quanto para facilitar o processo de aclimatação. Como diz o famoso ditado inglês “climb high sleep low” (suba alto, durma baixo), a melhor forma de se adaptar à altitude é ganhar desnível durante o dia e depois descer, para dar ao corpo a chance de se recuperar.

Para isso há várias opções nos arredores de Manang (aqui embaixo você vê um mapa realmente bonito); as duas que eu recomendo são: o mirante de ChongKor e a Praken Gompa. As duas são excursões de 2-3 horas, ida e volta, perfeitas para ganhar algumas centenas de metros de altitude e depois passar o resto do dia descansando.

Mapa das excursões em Manang.

Nós optamos por ChongKor e ficamos satisfeitos com o panorama (a vista da geleira é ótima), mas a Praken Gompa, do outro lado do vale, também parece ser uma ótima opção; as duas ficam a cerca de 3.900 metros. Outra escolha popular, mas bem mais exigente, é a visita ao Ice Lake, a 4.200 m.

Por fim, de Manang dá para decidir subir ao Tilicho Lake, o lago (desse tamanho) mais alto do mundo, que porém não faz parte do percurso oficial do circuito do Annapurna. Se você tem dois dias extras, antes de subir rumo ao passo poderia chegar ao campo base do Tilicho Lake em um dia e, no dia seguinte, depois de visitar o lago, retomar o roteiro do circuito. Se quiser, também poderia seguir para Jomsom sem voltar pelo mesmo caminho, numa variante bem pouco batida que basicamente corta o trecho Manang – Jomsom.

Nós queríamos fazer a variante de dois dias, mas a trilha, em meados de abril, ainda estava fechada por causa da neve, o que é anômalo, mas perfeitamente possível.

N.b. Se você não está se sentindo particularmente em forma por causa da altitude, acho que Manang é o lugar ideal para passar alguns dias extras e se recuperar antes de continuar o trekking; mais de uma pessoa passa até uma terceira noite na cidade. Manang também é o lugar ideal para comprar algum equipamento que esteja faltando: aqui termina a estrada e os preços ainda são competitivos; depois que você sai da cidade, a história é outra.

Mirante de ChongKor.

Dia 8. Manang – Churi Letdar (4:30 horas, 11 km)

Manang (3.560 m) – Tengi (3.719 m) – Ghunsang (3.947 m) – Yak Kharka (4.050 m) – Churi Letdar (4.248 m)

A subida até Churi Letdar é realmente agradável: o primeiro trecho oferece lindas vistas de Manang no fundo do vale, enquanto o segundo (em alguns pontos plano) nos deu ótimas vistas dos picos ao redor e muitas águias antes de chegar a Yak Kharka, onde fica a última subida.

Churi Letdar fica a 4.200 m, contra os 3.500 m de Manang; nessa altitude o recomendado seria ganhar no máximo 500 metros por dia, e nós não tivemos nenhum problema. Se, porém, você não está se sentindo particularmente em forma, outra parada popular é o vilarejo de Yak Kharka, a cerca de 4.100 m, um quilômetro antes de chegar a Churi Letdar. Às vezes até 100 metros podem fazer a diferença!

Aqui dormimos na SnowLand lodge: quarto e wifi de graça pagando as refeições; a estrutura não é exatamente nova, mas a vista é fantástica e o pessoal é simpático.

Entrada do vilarejo de Churi Letdar.

Dia 9. Churi Letdar – High Camp (3:45 horas, 6 km)

Churi Letdar (4.248 m) – Deurali Tea House (4.440 m) – Thorung Phedi (4.548 m) – High Camp (4.884 m)

O primeiro trecho, em leve subida, é realmente agradável, com ótimas vistas; depois você desce para atravessar o rio, volta a ganhar altitude (nada divertido nessa altura) e caminha por um falso plano até Thorung Pedi.

De Thorung Pedi até o High Camp há uma subida curta, mas puxada, vá com calma! Recomendo sair de manhã cedo. Principalmente na alta temporada, o risco de ficar sem quarto e ter que dormir na área comum do High Camp é alto se você chegar tarde, porque há só uma construção que, embora grande, tem um número limitado de quartos. Aqui dormir de graça pagando só a comida é impossível; o nosso quarto duplo custou 350 rupias por pessoa.

À tarde, se você estiver a fim, pode subir ao mirante ali perto, que oferece uma ótima vista de 360 graus do vale; são só uns dez minutos a pé e ele é especialmente disputado para ver o nascer do sol, mas nós não tivemos força de vontade para sair do saco de dormir àquela hora.

Uma alternativa que parece ser bem popular é dormir em Thorung Pedi, mas, sinceramente, não acho uma ótima ideia, porque deixaria o dia seguinte, que já é o mais puxado e longo de todo o circuito, ainda mais duro.

Por outro lado, dormir numa altitude mais baixa antes de encarar o passo pode ajudar quem tem problemas com a altitude e não está se sentindo particularmente em forma. Alguns chegam a passar uma noite em Thorung Pedi e uma no High Camp antes de encarar o passo. Em suma, ouça o que o seu corpo diz, mas, se você está se sentindo bem, acho que a noite do dia 9 é melhor passar no High Camp.

Amanhecer no High Camp.

Dia 10. High Camp – Muktinath (7 horas, 13 km)

High Camp (4.884 m) – Thorong La Pass (5.416 m) – Chambar Bir (4.200 m) – Muktinath (3.611 m)

Às 3:30 ouvi as primeiras pessoas se preparando para a subida rumo ao passo, mas nós tínhamos decidido esperar o nascer do sol. Começamos a caminhar às 6:15 e no High Camp já não havia quase ninguém. O primeiro trecho não foi exatamente agradável, com a trilha ainda em parte congelada e um precipício à nossa direita.

Chegar ao passo não foi fácil, e muitas vezes tínhamos a impressão de que íamos chegar ao topo e, em vez disso, dávamos de cara com mais uma subida. Num desses momentos, ainda quebrou um dos meus bastões. Quando finalmente chegamos ao passo, foi uma sensação realmente linda.

Foto de praxe no passo Thorong.

Tiradas as devidas fotos de praxe, começou a parte mais difícil do dia, a longa descida até Muktinath: 1.600 metros de desnível em descida, nada agradáveis, principalmente por causa da neve e da lama, que deixaram a trilha extremamente escorregadia.

Quando finalmente chegamos ao destino, encontramos um ótimo quarto no Hotel The Paths of Dream; aqui também, chuveiro quente, wifi e quarto de graça pagando só as refeições.

N.b. Este foi o único dia em que um par de crampons com certeza não teria sido nada mal, mas é preciso dizer que foi um ano decididamente anômalo e, pelo que me disseram, normalmente em abril/maio não há muita neve.

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Como disse no começo do guia, chegando a este ponto há várias opções; nós decidimos pegar o ônibus para Tatopani e começar o trekking rumo ao Poon Hill, mas, para ser completo, ilustro o roteiro recomendado se você quiser completar o circuito a pé.

Se você decidir pegar o ônibus, estes são, em geral, os preços para os principais destinos (para os jipes, espere pagar pelo menos o dobro)

Jomsom – 350 rupias – 2 horas

Tatopani – 1.200 rupias – 7 horas

Pokhara – 1.450 rupias – 12 horas

Upper Pisang.

Dia 11. Muktinath – New Jomsom via Lupra (6 horas, 22 km)

Muktinath (3.611 m) – Lupra (2.983 m) – Jomsom (2.784 m)

Aqui você tem duas opções: se quiser evitar completamente a estrada, precisa passar pelo vilarejo de Lupra, ao sul; a alternativa é passar por Kagbeni (parece ser um vilarejo lindíssimo e me recomendaram a visita), ao norte, caminhando em alguns trechos pela estrada. O cenário (também visto do ônibus) é realmente impressionante, e imagino que seja ainda mais visto da trilha, que passa mais alto.

Chegando a Lupra, você tem de novo duas opções: ficar em altitude e caminhar pela encosta da montanha, ou descer ao vale e caminhar ao longo do rio; as duas trilhas se juntam a cerca de 5 km de Jomsom, onde se é obrigado a caminhar ao lado da estrada.

Ônibus de New Jomsom:

Tatopani 880 rupias – 5 horas

Pokhara 1.110 rupias – 10 horas

Katmandu 1.700 rupias – 20 horas

Também é possível voar para Pokhara.

Dia 12. New Jomsom – Tukuche (4 horas e meia, 15,5 km)

Jomsom (2.784 m) – Thini (2.836 m) – Chhario (2.704 m) – Tukuche (2.615 m)

Cerca de 500 metros fora do povoado, pega-se o que era a estrada principal antes da construção da nova. Na prática, você atravessa o rio e caminha o dia inteiro no lado oposto do vale em relação à estrada movimentada.

A trilha/estrada é só sobe e desce até o vilarejo de Chhario, de onde o percurso se nivela num falso plano que leva ao vilarejo de Tukuche.

Dia 13. Tukuche – Ghasa (8 horas, 30 km)

Tukuche (2.615 m) – Sauru (2.570 m) – Kokhethanti (2.533 m) – Konjo (2.700 m) – Titi Lake (2.700 m) – Chhoya Deurali (2.505 m) – Ghasa (2.072 m)

Aqui há pelo menos três opções diferentes: se você quiser evitar completamente a estrada e passar pelo lago Titi, são cerca de 30 km e quase 8 horas de caminhada; se, ao chegar a Kokhethanti, você seguir o rio em vez de ir em direção ao lago, são cerca de 25 km; a última alternativa é seguir a estrada (movimentada) até Larjung e continuar pelo percurso mais curto mostrado pelo Organic Maps, e nesse caso são cerca de 20 km, boa parte deles pela estrada.

A subida que leva a Ghorepani.

Dia 14. Ghasa – Tatopani (17 km, 5 horas)

Ghasa (2.072 m) – Pairothapla (1.937 m) – Kopchepani (1.765 m) – Narchyang (1.448 m) – Tatopani (1.362 m)

Também neste caso você caminha a maior parte do tempo no lado oposto do rio em relação à estrada principal, exceto no último quilômetro antes de chegar a Tatopani, quando se atravessa o rio e é preciso caminhar pela estrada movimentada.

O vilarejo é realmente turístico e cheio de gente, porque é usado como ponto de início/chegada de muitos treks da região. Nós chegamos de ônibus vindo de Muktinath e, ao contrário do que pensávamos (dada a baixa altitude), conseguir um quarto de graça pagando só a comida foi impossível, e acabamos pagando 200 rupias por um quarto duplo no Hotel Himalaya, acomodação modesta, mas ótimo wifi e comida.

À tarde visitamos as fontes termais ali perto, nada de impressionante, mas foi agradável passar uma horinha de molho, principalmente depois do que, para nós, tinham sido 10 dias de trekking. A entrada custa 150 rupias.

Dia 15. Tatopani – Ghorepani (6 horas, 17 km)

Tatopani (1.362 m) – Ghara (1.745 m) – Shikha (1.934 m) – Phalate (2.272 m) – Chitre (2.370 m) – Ghorepani (2.800 m)

Esta é uma senhora canseira: são 1.600 metros de desnível e um número infinito de degraus que, somados ao calor, fizeram do dia um dos mais duros de todo o circuito. Apesar de tudo, chegamos ao destino por volta das 2 e nos acomodamos na Lodge Mountain View, onde, depois de um pouco de negociação, conseguimos quarto e chuveiro quente de graça em troca de almoço, jantar e café da manhã.

Depois de caminhar cerca de 1 km pela estrada principal, é preciso atravessar a ponte que leva ao lado oposto do rio. A partir daí a trilha é bem sinalizada e se alterna com uma estrada secundária praticamente sem trânsito por vários quilômetros; depois você vai encontrar uma série infinita de degraus até o vilarejo de Ghorepani, onde nós seguimos rumo ao campo base do Annapurna, enquanto o percurso do circuito segue em direção a Nayapul, onde termina o trekking.

Se caminhar 17 quilômetros com 1.600 metros de desnível parece demais para você, recomendo passar a noite em Shikha, que fica literalmente na metade do caminho.

Ghyaru à esquerda e Annapurna 2 à direita.

Dia 16. Ghorepani – Poon Hill – Nayapul – Ônibus Pokhara (6 horas e meia, 22 km)

Ghorepani (2.800 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.800 m) – Nangethanti (2.524 m) – Banthanti (2.306 m) – Ulleri (2.110 m) – Tikhedhunga (1.536 m) – Hile (1.554 m) – Birethanti (1.120 m) – Nayapul (1.117 m)

A primeira parte do dia consiste na subida ao Poon Hill para ver o nascer do sol; de Ghorepani até o topo do Poon Hill é só um quilômetro e meio, mas são quase 400 metros de desnível, então não é bem um passeio. Nós levamos cerca de 40 minutos, então, se você quer ver o nascer do sol, se organize de acordo com a época do ano. Claro que recomendo sair com uma headlamp ou pelo menos a lanterna do celular, mas não tenha medo: se perder é impossível, todo mundo sobe para ver o nascer do sol e a trilha é extremamente fácil de seguir. No início da trilha é preciso pagar uma entrada para o Poon Hill, 100 rupias.

Depois de voltar a Ghorepani, tome café da manhã e comece a descida rumo a Nayapul, onde termina o circuito. Se, por outro lado, você quer fazer como nós e completar também o trekking ao campo base do Annapurna, então siga rumo a Tadapani.

Se você quiser dividir este dia em dois, provavelmente o ideal é parar em Ulleri e caminhar até Nayapul no dia seguinte. De Nayapul há ônibus com frequência para Pokhara, são duas horas, cerca de 200-300 rupias. Aqui termina o circuito do Annapurna.

Mosteiro na entrada de Manang.

Trekking Campo Base do Annapurna

Antes de falar dos pontos de partida, aqui está um mapa completo do circuito com os vários percursos e uma tabela-resumo do que são, em geral, os três roteiros mais populares, que basicamente diferem só no ponto de partida.

Os roteiros mais populares do Trekking ao Campo Base do Annapurna

Basicamente, se você tem tempo disponível, recomendo partir de Nayapul e incorporar o trekking ao Poon Hill, ou então de Phedi, passando pelas fontes termais de Jhinu Danda. Se, por outro lado, você está apertado com o tempo, a melhor opção é começar por Siwai.

De qualquer forma, os três pontos de partida também podem ser usados como pontos de chegada, combinados como você quiser. Por exemplo, você poderia partir de Nayapul e voltar a Pokhara por Siwai, ou partir de Phedi e voltar a Pokhara por Nayapul etc. A escolha fica totalmente a seu critério e basicamente depende de quanto tempo você tem.

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas para o Campo Base do Annapurna

Para facilitar, ilustro dia a dia os três roteiros mais populares, descrevendo em detalhe só no primeiro roteiro o trajeto de Chomrong ao Campo Base, trecho que é igual nos três percursos.

A rodoviária para os três pontos de partida também é a mesma e, em todos os casos, recomendo começar de manhã cedo, pegando um táxi para o Baglung Bus Park. Do lakeside de Pokhara (a zona turística ao longo do lago, onde ficam todos os hotéis/hostels), depois de pechinchar, conseguimos baixar para 300 rupias a corrida; se quiser, também dá para chegar de transporte público pagando uma fração do nosso preço, mas nos disseram que é preciso trocar de ônibus duas vezes, e nós não estávamos a fim! Também é possível pegar um jipe para todos os destinos, mas espere pagar pelo menos o dobro.

Outra coisa a ter em mente é que, na verdade, dá para parar praticamente em qualquer lugar ao longo do percurso. Os vilarejos ficam todos a pouca distância um do outro e as etapas recomendadas podem ser tranquilamente trocadas pelo vilarejo seguinte. Sem contar que as lodges/tea houses entre um vilarejo e outro também são muitas e oferecem basicamente infinitas possibilidades de parar, caso você esteja cansado, ou de continuar caminhando mais um pouco depois de chegar ao destino previsto. Em grande altitude, porém, as etapas são menos flexíveis.

Perfil de elevação do trekking ao Campo Base do Annapurna.

N.b. Todas as lodges que ficavam no campo base do Annapurna foram destruídas por uma avalanche no início de 2019; no momento, o ponto mais alto onde é possível dormir é o campo base Machhapuchhre, alguns quilômetros mais abaixo.

Embora aqui haja 5 lodges e nós tivéssemos chegado no fim da manhã (muito antes da maioria dos outros trekkers), não foi possível passar a noite, porque estava tudo lotado e meu pai não queria dormir na área comum. Isso aconteceu em abril, que nem é o auge da alta temporada; então, se você quer ter a segurança de um quarto privativo para dormir, recomendo fortemente fazer uma reserva nos dias anteriores; qualquer lodge consegue fazer isso para você; se você faz parte de um tour organizado, claro que não deve haver problemas.

Trekking Campo Base do Annapurna com partida de Siwai em 5 dias

Este roteiro foi pensado para completar o trekking no menor tempo possível; se você não está particularmente em forma, está sofrendo com a altitude ou simplesmente prefere ir com calma, fique à vontade para dividir a subida rumo ao campo base, acrescentando 1-2 etapas extras.

Dia 1. Ônibus Pokhara – Siwai (3 horas e meia, 50 km) / Caminhada Siwai – Chomrong (4 horas e meia, 11 km)

Siwai (1.250 m) – Chomrong (2.170 m)

De Pokhara a Siwai são cerca de 3 horas e meia, e a passagem custa 300-400 rupias. Ao chegar a Siwai, caminha-se brevemente pela estrada, que basicamente termina nesse vilarejo, e depois começa-se a caminhar por um falso plano realmente agradável, que atravessa vários vilarejos típicos.

Ao chegar a Samrung, atravessa-se uma longa ponte suspensa e começa uma subida bem puxada, que termina em Chomrong. Durante a viagem de ônibus, procure deixar as suas permissões à mão, porque há um checkpoint no caminho.

Nós fizemos o percurso ao contrário, mudando um pouco os trechos, então não tenho nenhuma recomendação quanto à hospedagem em Chomrong, mas garanto que as opções aqui são realmente muitas.

O vilarejo de Chomrong.

Dia 2. Chomrong – Himalaya (6 horas, 12 km)

Chomrong (2.170 m) – Himalaya (2.950 m)

O dia começa com uma grande descida até o fundo do vale, de onde começa uma subida bastante regular até o vilarejo de Himalaya. O percurso é composto em grande parte de escadarias que atravessam a floresta; as vistas não são espetaculares nesse trecho, mas pelo menos a trilha fica na maior parte do tempo na sombra.

Se você não está a fim de caminhar tanto, duas possíveis paradas alternativas são o vilarejo de Bamboo ou Dovan. Aqui não dá para pechinchar o preço do quarto: 500 rupias por um duplo.

Dia 3. Himalaya – Campo Base Annapurna – Campo Base Machhapuchhre (6 horas e meia, 12 km)

Himalaya (2.950 m) – Campo Base Annapurna (4.130 m) – Campo Base Machhapuchhre (3.700 m)

Este é de longe o dia mais bonito do trekking: na altura de Himalaya você sai da floresta e começa a ver claramente os picos que cercam o vale; ao chegar a Deurali, desce-se por algumas centenas de metros e depois começa uma subida constante até o Campo Base Machhapuchhre. Aqui recomendo deixar a mochila e seguir rumo ao Campo Base do Annapurna, onde aproveitar as vistas espetaculares e tirar as fotos de praxe, antes de voltar ao Campo Base Machhapuchhre para passar a noite.

Alguns decidem subir ao campo base do Annapurna na manhã seguinte, mas, se a visibilidade estiver boa, acho melhor fazer isso neste dia e evitar assim alongar o dia seguinte, embora haja mais chance de um clima melhor de manhã. De qualquer forma, o pico também é visível do Campo Base Machhapuchhre, a escolha é sua!

Aqui não dá para pechinchar o preço do quarto: 500 rupias por um duplo.

Campo Base do Annapurna.

Dia 4. Campo Base Machhapuchhre – Bamboo (4 horas e meia, 11 km)

Campo Base Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)

Como acabei de dizer, você poderia começar o dia subindo ao Campo Base do Annapurna ou, se já fez isso no dia anterior, pode começar a descer rumo a Bamboo.

Basicamente você caminha o dia todo em descida pela trilha que fez na subida; se, ao chegar a Bamboo, ainda estiver com vontade, pode decidir descer mais até Sinuwa ou Bhanuwa, para encurtar o dia seguinte, que é bastante longo.

Dia 5. Bamboo – Siwai (6 horas e meia, 17 km) / Ônibus Siwai – Pokhara (3 horas e meia, 50 km)

Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)

A descida até Chomrong é realmente rápida, mas a escadaria para subir de volta é infinita e pode fazer muito calor, então recomendo sair de manhã cedo, também porque o último ônibus para Pokhara é às 16:00.

O percurso aqui também é o mesmo feito na ida, então, depois de chegar a Chomrong, praticamente só vai ter descida até Siwai, onde você pode pegar o ônibus/jipe ou até um táxi para voltar a Pokhara. Também neste caso lembre-se de deixar as permissões à mão, porque se para no mesmo checkpoint da ida.

Em Bamboo dá para conseguir um quarto de graça pagando só as refeições; a The Buddha Guest House não é ruim e a simpática senhora topa pechinchar numa boa.

Ponte suspensa entre Bamboo e Siwai.

Trekking Campo Base do Annapurna mais Poon Hill com partida de Nayapul em 8 dias

Este roteiro foi basicamente pensado para combinar o trekking ao Poon Hill primeiro com o do campo base do Annapurna depois. Se quiser, também é possível ir direto ao campo base do Annapurna a partir de Nayapul, fazendo na prática o roteiro que acabei de descrever saindo de Siwai, com um dia extra de caminhada, mas pessoalmente não acho que faça muito sentido, porque se caminha pela estrada e a paisagem com certeza não é espetacular.

Dia 1. Ônibus Pokhara – Nayapul (2 horas e quinze, 40 km) / Caminhada Nayapul – Ulleri (4 horas, 12 km)

Nayapul (1.117 m) – Birethanti (1.120 m) – Hile (1.554 m) – Ulleri (2.110 m)

O ônibus do Baglung Bus Park a Nayapul custa 200 rupias. Ao chegar ao destino, caminhe pelo povoado e atravesse a ponte em direção a Birethanti; aqui ficam os dois primeiros check points, onde você precisa mostrar as suas permissões.

A partir daqui o percurso a seguir é bastante óbvio, mas você sempre pode se ajudar com o Organic Maps; a primeira parte é pela estrada, depois é só trilha até o vilarejo de Hile, onde, se quiser, você poderia passar a noite. Eu recomendo seguir até Ulleri, porque o trecho Hile – Ulleri é bem duro e leva cerca de 2 horas.

Dia 2. Ulleri – Ghorepani (3 horas, 8 km)

Ulleri (2.110 m) – Banthanti (2.210 m) – Nangethani (2.430 m) – Ghorepani (2.780 m)

Este é um dia bastante curto, então você pode sair com calma, a menos que tenha parado mais abaixo no vale. A trilha passa pela floresta e atravessa vários vilarejos, cachoeiras e riachos. O trajeto inteiro é basicamente em subida.

Na Lodge Mountain View, depois de um pouco de negociação, conseguimos quarto e chuveiro quente de graça consumindo almoço, jantar e café da manhã.

A águia do Himalaia.

Dia 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 horas, 8,3 km)

Ghorepani (2.780 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.780 m) – Tadapani (2.630 m)

Claro que recomendo sair com uma headlamp ou pelo menos a lanterna do celular, mas não tenha medo: se perder é impossível, todo mundo sobe para ver o nascer do sol e a trilha é extremamente fácil de seguir. Praticamente no início da trilha é preciso pagar uma entrada para o Poon Hill, 100 rupias.

Depois de voltar a Ghorepani, tome café da manhã e comece a subida rumo ao passo, de onde há vistas fantásticas do maciço do Annapurna; depois te espera um sobe e desce contínuo até Tadapani. No dia seguinte você chega a Chomrong, de onde pode seguir o roteiro que acabei de descrever e voltar a Pokhara por Siwai, fazendo basicamente o que segue.

Dia 4. Tadapani – Chomrong (3 horas e meia, 9,3 km)

Tadapani (2.630 m) – Chomrong (2.170 m)

A distância é curta, mas é só sobe e desce, bastante cansativo; pelo menos você caminha a maior parte do tempo à sombra da floresta. Se quiser, poderia combinar os dias 3 e 4 num único dia longo de caminhada, reduzindo o roteiro a 7 dias, mas, se você tem tempo disponível, não vejo necessidade de fazer isso.

Dia 5. Chomrong – Himalaya (6 horas, 12 km)

Chomrong (2.170 m) – Himalaya (2.950 m)

Dia 6. Himalaya – Campo Base Annapurna – Campo Base Machhapuchhre (6 horas e meia, 12 km)

Himalaya (2.950 m) – Campo Base Annapurna (4.130 m) – Campo Base Machhapuchhre (3.700 m)

Dia 7. Campo Base Machhapuchhre – Bamboo (4 horas e meia, 11 km)

Campo Base Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)

Dia 8. Bamboo – Siwai (6 horas e meia, 17 km) / Ônibus Siwai – Pokhara (3 horas e meia, 50 km)

Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)

O topo do Annapurna.

Trekking Campo Base do Annapurna com partida de Phedi em 7 dias

Este roteiro é provavelmente o roteiro/ponto de partida menos popular dos três, mas se presta muito bem para visitar as fontes termais de Jhinu Danda.

Dia 1. Ônibus Pokhara – Phedi (cerca de 1 hora, 18 km) / Caminhada Phedi – Photana (cerca de 3 horas, 7 km)

Phedi (1.130 m) – Photana (1.990 m)

O ônibus do Baglung Bus Park a Phedi custa 100/200 rupias. Ao chegar ao destino, caminhe em direção a Dhampus e depois siga pela floresta até Pothana. O trecho inteiro é em leve subida.

Dia 2. Photana – Jhinu Danda (cerca de 5 horas, 13 km)

Photana (1.990 m) – Jhinu Danda (1.720 m)

O primeiro trecho é em subida até o vilarejo de Pittam Deurali, depois vem uma descida até o fundo do vale, antes de subir de novo rumo a Jhinu Danda, onde você pode passar a tarde relaxando nas fontes termais.

Como eu não fiz este roteiro pessoalmente, preferindo o caminho rumo a Siwai, não sei se vale mesmo a pena visitar as fontes termais; de qualquer forma, as avaliações não parecem ruins.

Ao longo da trilha que leva ao Campo Base.

Dia 3. Jhinu Danda – Bamboo (cerca de 5 horas, 9,4 km)

Jhinu Danda (1.720 m) – Bamboo (2.345 m)

De Jhinu Danda você segue rumo a Chomrong e entra no que é o roteiro padrão para o campo base do Annapurna. Provavelmente na volta é preferível ir para Siwai, economizando um dia de caminhada, mas claro que você poderia refazer a mesma trilha da ida e voltar a Pokhara por Phedi; de qualquer forma, o roteiro pode ser algo mais ou menos assim.

Dia 4. Bamboo – Deurali (3 horas e meia, 7 km)

Bamboo (2.345 m) – Deurali (3.220 m)

Dia 5. Deurali – Campo Base Annapurna – Campo Base Machhapuchhre (5 horas e meia, 12 km)

Deurali (3.220 m) – Campo Base Annapurna (4.130 m) – Campo Base Machhapuchhre (3.700 m)

Dia 6. Campo Base Machhapuchhre – Bamboo (4 horas e meia, 11 km)

Campo Base Machhapuchhre (3.700 m) – Bamboo (2.345 m)

Dia 7. Bamboo – Siwai (6 horas e meia, 17 km) / Ônibus Siwai – Pokhara (3 horas e meia, 50 km)

Bamboo (2.345 m) – Siwai (1.250 m)

A trilha de Ghorepani a Tadapani.

Trekking ao Poon Hill Ghorepani

Tem gente que começa em Kimche (perto de Siwai) e termina em Nayapul, mas o roteiro clássico é o feito ao contrário, que basicamente é em grande parte o mesmo roteiro descrito antes: “Trekking Campo Base do Annapurna mais Poon Hill com partida de Nayapul em 8 dias”.

De qualquer forma, quer você decida partir de Kimche ou de Nayapul, recomendo começar o primeiro dia do trekking de manhã cedo com um táxi até o Baglung Bus Park; do lakeside de Pokhara (a zona turística ao longo do lago, onde ficam todos os hotéis/hostels) são cerca de 10 minutos e 300 rupias; se quiser, também dá para chegar de transporte público, mas é preciso fazer algumas trocas, e nós não estávamos a fim.

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas

Dia 1. Ônibus Pokhara – Nayapul (2 horas e quinze, 40 km) / Caminhada Nayapul – Ulleri (4 horas, 12 km)

Nayapul (1.117 m) – Birethanti (1.120 m) – Hile (1.554 m) – Ulleri (2.110 m)

Daqui em diante o percurso é bastante óbvio de seguir, mas você sempre pode se ajudar com o Organic Maps. A primeira parte é pela estrada e depois é só trilha até o vilarejo de Hile, onde, se quiser, você poderia passar a noite. Eu recomendo seguir até Ulleri; o trecho de Hile a Ulleri é bem duro e leva cerca de 2 horas.

Dia 2. Ulleri – Ghorepani (3 horas, 8 km)

Ulleri (2.110 m) – Banthanti (2.210 m) – Nangethani (2.430 m) – Ghorepani (2.780 m)

Na Lodge Mountain View, depois de um pouco de negociação, conseguimos quarto e chuveiro quente de graça consumindo almoço, jantar e café da manhã.

Dia 3. Ghorepani – Poon Hill – Tadapani (3 horas, 8,3 km)

Ghorepani (2.780 m) – Poon Hill (3.200 m) – Ghorepani (2.780 m) – Tadapani (2.630 m)

O dia fica basicamente dividido em dois: a primeira parte consiste na subida ao Poon Hill para ver o nascer do sol; de Ghorepani até o topo do Poon Hill é só um quilômetro e meio, mas são quase 400 metros de desnível, então não é bem um passeio. Nós levamos cerca de 40 minutos, então, se você quer ver o nascer do sol, se organize de acordo com a época do ano.

Depois de voltar a Ghorepani, tome café da manhã e comece a subida rumo ao passo, de onde há vistas fantásticas do maciço do Annapurna; depois vem um sobe e desce contínuo até Tadapani, e no dia seguinte você chega a Chomrong, de onde pode seguir o roteiro que acabei de descrever e voltar a Pokhara por Siwai, fazendo basicamente o que segue.

A vista do Poon Hill.

Dia 4. Tadapani – Kimche (3 horas, 9 km)

Tadapani (2.630 m) – Kimche (1.550 m)

A distância é curta e basicamente você só caminha em descida pela floresta; ao chegar a Ghandruk você pode almoçar, curtir o panorama e depois descer até Kimche, de onde é possível pegar um jipe/ônibus e voltar a Pokhara.

Se você não leu o que veio antes, se quiser, pode tranquilamente combinar o trekking ao Poon Hill com o do campo base do Annapurna; o roteiro está na seção específica.

O que levar para o Trekking Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Os três treks exigem basicamente o mesmo equipamento e, como não é preciso acampar, não é necessário muita coisa. Aqui está a lista completa do equipamento e das roupas.

Mochila – 50 litros são mais que suficientes, mas, se você decidir não levar saco de dormir, provavelmente 40 bastam. Meu pai usou a dele, uma Berghaus TrailHead 50, e eu usei a minha mochila de viagem Kelty Redwing 50; são as duas ótimas mochilas, a primeira feita especificamente para trekking, a segunda é um híbrido.

Smartphone – As trilhas são bem sinalizadas, mas ter o Organic Maps à mão pode ajudar bastante em determinadas situações.

LifeStraw, filtro de água ou garrafa com filtro – As três são opções válidas que vão fazer você economizar um bom dinheiro. Em altitude, uma garrafa de água pode custar até 300 rupias. Desaconselho as pastilhas, porque, na minha opinião, são pouco práticas e, a longo prazo, caras.

Headlamp – A maioria das lodges tem luz no quarto e provavelmente você se viraria só com o celular, mas ter uma headlamp é mais cômodo, principalmente se quiser ver o nascer do sol no Poon Hill ou começar a caminhar cedo, por exemplo no dia do passo Thorong.

Saco de dormir – Nós dois levamos e não nos arrependemos, mas potencialmente você poderia dispensar, principalmente se pretende fazer só o trekking ao Poon Hill. As lodges sempre fornecem pelo menos um cobertor e muitas vezes é possível ter um segundo de graça, o que é suficiente na maioria das situações, mas eu levaria um saco de dormir leve também por uma questão de higiene.

Gola multiuso – Útil tanto para se proteger do frio quanto do sol; eu pessoalmente nunca saio sem o meu buff de lã merino, que uso também para a poeira/poluição. Se você não é fã de buff, recomendo levar um chapéu; o sol pode mesmo fazer estrago.

Roupa térmica – Nunca usei durante o dia, mas é muito útil à noite nas lodges e como pijama para dormir; leve e ocupa pouco espaço.

Toalha sintética – Prática, leve e seca rápido.

Capa impermeável – Mantenha os seus documentos e permissões protegidos da água.

Kindle paperwhite – Claro que não é necessário, mas tanto eu quanto meu pai ficamos mais que felizes de tê-lo nas tardes de descanso nas lodges.

Óculos de sol – Melhor se forem polarizados.

Mapa – Nós fizemos todos os treks sem um mapa físico, mas pode ser útil; em Pokhara/Katmandu não custa mais de 400 rupias.

Carregador portátil – Quase sempre dá para recarregar de graça nas lodges, mas em grande altitude é preciso pagar, e ter um carregador portátil pode fazer você economizar um bom dinheiro; 10.000 mAh são mais que suficientes se você só precisa recarregar o celular.

Kit de primeiros socorros – Compre um já pronto ou monte o seu.

Tênis de trekking – Um par de tênis de trekking é mais que suficiente para completar todos os percursos, mas, se você prefere botas, escolha um par leve. Eu usei um par de Columbia Peakfreak, enquanto meu pai usou um par de Salomon LTR GTX.

Chinelos tipo slide – Muito confortáveis à noite para deixar os pés respirarem um pouco e para tomar banho; desaconselho os chinelos de dedo, porque são desconfortáveis de usar com as meias, que em altitude são necessárias.

Meias de lã merino – Nada supera a lã merino quando se trata de meias de trekking. Nós dois optamos por um par de Danish Endurance e ficamos satisfeitos. Pelo menos 2 – 3 pares, para conseguir lavá-las.

Crampons leves – Nós não tínhamos, mas no dia do passo Thorong e no do Campo Base do Annapurna teriam sido úteis; é preciso dizer, porém, que geralmente em abril (quando fizemos o trekking) já não deveria haver neve. Em suma, depende do ano e da época em que você decidir fazer os treks; no outono e no fim da primavera acho que são sempre inúteis.

Bastões de trekking – Acho que não precisa gastar uma fortuna; estes AdventureAustria nos serviram bem e são bem baratos. Se você é cético em relação aos bastões de trekking, sugiro que mude de ideia; principalmente em trechos longos, eles ajudam muito.

Jaqueta de pluma – Se você fizer o circuito / campo base numa época não exatamente quente, essas jaquetas são muito úteis, ocupam pouco espaço e esquentam de verdade.

Fleece – À noite, mas também enquanto se caminha acima de certa altitude, não está exatamente quente, e ter um fleece é muito útil. Eu usei o meu praticamente toda noite.

Jaqueta impermeável ou Poncho – Em mais de 20 dias, pegamos chuva só uma vez, mas é sempre melhor prevenir do que remediar.

Nécessaire – Protetor solar, manteiga de cacau, sabonete com estojo e talvez um pedaço de sabão de Marselha para lavar roupa, escova de dente, pasta de dente, desodorante e papel higiênico (nunca fornecido pelas lodges).

A tudo isso eu acrescentaria 2-3 camisetas sintéticas que secam bem rápido depois de lavadas, um par de calças leves conversíveis (as meninas poderiam optar por um par de leggings) e um par de calças mais grossas para usar à noite ou nos dias mais frios em altitude, e por fim 3 pares de roupa de baixo.

Isso é basicamente tudo de que você precisa para o trekking, mas você sempre pode dar uma olhada na minha lista completa das coisas para levar na viagem, para não esquecer absolutamente nada.

Claro que não é necessário de jeito nenhum, mas pessoalmente procuro sempre colocar o meu corpo nas melhores condições possíveis, e ter à mão uns sais minerais (em baixa altitude pode fazer muito calor e a gente sua bastante), um magnésio para tomar à noite e relaxar os músculos e talvez um ômega 3 para combater as inflamações, principalmente depois de 10 – 20 dias de trekking, não faria mal nenhum.

Momentos do dia a dia.

Guia, carregador ou por conta própria: Trekking Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Quem me conhece sabe que sou um grandíssimo fã de fazer tudo por conta própria e só recorro a tours organizados / guias quando é realmente necessário. Prefiro assim porque, primeiro, eu gosto muito do processo de organização e, segundo, é quase sempre a opção mais barata. De qualquer forma, entendo perfeitamente quem quer passar as férias de um jeito mais relaxado, sem se matar muito.

Para fazer os treks não é necessário ter um guia de jeito nenhum: o percurso é bem sinalizado, se perder é praticamente impossível e, nas raras ocasiões em que você puder ter alguma dúvida (principalmente na segunda parte do circuito, que é menos batida), ter o Organic Maps à mão deve resolver qualquer dúvida sua.

Se você quer optar por um tour organizado, o GetYourGuide oferece algumas opções que você pode reservar direto de casa, mas a alternativa é usar uma agência local depois de chegar a Katmandu, onde com certeza você economizaria alguma coisa; de qualquer forma, espere pagar pelo menos o dobro em comparação com fazer por conta própria.

Um bom meio-termo pode ser arranjar um carregador / guia perguntando nas várias agências de Pokhara e Katmandu ou até ao longo do percurso, onde muitas vezes nas lodges se leem placas do tipo “Porters and guides available”; essa solução provavelmente é ainda mais barata.

De qualquer forma, vi bastante casais recorrendo a uma única pessoa que basicamente dá uma mão carregando a maior parte do peso e, ao mesmo tempo, funciona como guia. O custo é de cerca de 20 dólares por dia e eles podem carregar até 20-25 quilos, o que acho perfeito até para 3 pessoas. O preço normalmente inclui também a comida e a hospedagem deles.

Manang fumegante.

Panorama de comida e hospedagem dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Vamos começar falando das lodges (às vezes chamadas de teahouses) que se encontram ao longo do percurso, com as quais fiquei agradavelmente surpreso. Praticamente todo lugar em que ficamos tinha wifi, água quente e eletricidade e, embora em grande altitude esses serviços sejam muitas vezes pagos, o fato de quase sempre existirem foi uma verdadeira surpresa.

Além disso, sempre é fornecido pelo menos um cobertor (bem grosso) e dá para pedir um segundo sem custo extra; como tínhamos saco de dormir, nunca precisamos, e a única vez em que vi uma placa dizendo que o cobertor extra seria pago foi no High Camp, que também é o único lugar onde o banheiro era uma latrina, mas a 4.900 metros acho aceitável! Em todas as outras guesthouses os banheiros sempre foram decentes, às vezes há até vaso sanitário, mas muitas vezes são privadas turcas com um balde para jogar água.

Os quartos são realmente simples e, na maioria, são duplos com duas camas de solteiro e um pequeno criado-mudo no meio; em baixa altitude também é possível ter banheiro no quarto. Há ainda sempre uma área comum (dining room) que funciona basicamente como sala de jantar; é também o único cômodo aquecido à noite quando a altitude exige.

Para concluir, não espere hotéis de luxo, mas as acomodações são totalmente dignas; claro que, quanto mais você sobe, mais básicas ficam: as tomadas (não precisa de adaptador) somem dos quartos, o chuveiro quente e o wifi passam a ser pagos, e assim por diante.

Um prato de Dal Bhat.

A comida, por sua vez, é praticamente uma constante ao longo de todo o percurso; a cozinha oferecida é principalmente de quatro tipos: nepalesa, indiana, chinesa e, por fim, alguns pratos ocidentais. Os cardápios costumam ter: massa, arroz ou noodles salteados com legumes/frango/búfalo/ovos/queijo, ovos cozidos/omelete, dal bhat (prato típico local com arroz, legumes e sopa de lentilha), sopas (tomate, ovo, batata, alho, legumes, frango, noodles etc. etc.), pizza, panquecas, mingau de aveia, granola, diferentes tipos de chá, café, bebidas variadas.

N.b. Desaconselho a carne para evitar problemas de estômago, porque os métodos de conservação podem não ser dos melhores.

Como você vê, há bastante variedade, mas nós pessoalmente acabávamos muitas vezes comendo duas porções de Dal Bhat por dia, que é de longe o melhor prato quando se fala de relação custo/quantidade, já que repetir é praticamente certo e, muitas vezes, dá para continuar enchendo o prato até estourar.

Quanto à água, alguns vilarejos oferecem estações de reabastecimento seguras, que garantem a potabilidade da água e são sem dúvida uma solução mais ecológica do que as garrafas de plástico. Como disse antes, recomendo fortemente uma entre LifeStraw, filtro de água e garrafa com filtro: você economiza dinheiro e não precisa depender das estações de reabastecimento.

Panorama de custos dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Comida

Café da manhã (mingau de aveia, omelete, granola)

Em baixa altitude: 300 – 400 rupias.

Em altitude (acima de 3.000 – 3.500 m): 500 – 600 rupias.

Almoço/jantar (arroz salteado, pizza, massa, dal bhat etc. etc.)

Em baixa altitude: 450 – 500 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 700 – 800 rupias.

Sopas

Em baixa altitude: 200 – 250 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 300 – 450 rupias.

Chá

Em baixa altitude: 50 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 120 rupias.

Água

Em baixa altitude: 50 – 100 rupias.

Em altitude (acima de 3.500 m): 200 rupias.

Como disse várias vezes neste guia, recomendo fortemente uma LifeStraw ou um filtro de água ou uma garrafa com filtro.

Hospedagem

A hospedagem é realmente barata, e muitas vezes é até de graça consumindo 2-3 refeições, principalmente se você tiver vontade de pechinchar. Nós, por exemplo, pagamos pelo quarto só no High Camp (350 rupias por pessoa) e em Deurali (500 rupias por um duplo).

Ser em dois dá certamente uma posição de vantagem na hora de negociar o preço, mas mesmo sozinho, em baixa altitude, dá para dormir de graça com facilidade ou, de qualquer forma, pagando no máximo 100-200 rupias.

No caminho que leva ao campo base, as lodges são bem mais relutantes em dar o quarto de graça, principalmente de Bamboo para cima; imagino que, com tanta gente passando, não haja necessidade de distribuir quartos de graça.

Lodge clássica ao longo do percurso.

Custo total do nosso trekking (Circuito + Poon Hill + Campo Base)

Para concluir, o custo do nosso trekking, incluindo dois dias em Katmandu (antes e depois do trekking), permissões, comida, hospedagem e transporte (enfim, absolutamente tudo ao longo dos 22 dias, exceto o visto de entrada no país), foi de 310 € por pessoa, o que se traduz em cerca de 15 € por dia por pessoa. Se você está sozinho, provavelmente vai acabar gastando um pouco mais, e o mesmo vale se você se permitir alguma bebida alcoólica ou algum outro capricho.

De qualquer forma, recomendo começar o trekking com o equivalente a pelo menos 20 € em rupias em dinheiro; ao longo do percurso com certeza há caixas eletrônicos em Besisahar e Jomsom, mas eu não contaria muito com eles; pagar com cartão é praticamente impossível.

Abasteça-se de dinheiro em Katmandu ou em Pokhara: o Nabil Bank permite sacar até 35.000 rupias com uma taxa de 500 rupias (usando o meu cartão Maestro do CheBanca), enquanto o Standard Chartered Bank permite sacar até 25.000 sem taxas (usando o meu cartão Mastercard do N26, mas provavelmente os Visa também sacam de graça). Essas são as duas melhores opções para sacar, dependendo do cartão que você tem à disposição.

Para mais informações sobre quais cartões usar no exterior (sem gastar uma fortuna em taxas bancárias), recomendo fortemente dar uma olhada neste artigo.

A trilha que parte de Upper Pisang.

Segurança nas trilhas dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Toda a área (e, de modo geral, o Nepal) é extremamente segura, nunca me senti ameaçado, e os moradores locais são extremamente cordiais e prestativos ao longo de todo o percurso. As trilhas são bem traçadas e batidas, fáceis de seguir, mas, como disse várias vezes, você sempre pode consultar o Organic Maps em caso de dúvida.

O único perigo de verdade pode ser a altitude: principalmente se você decidir fazer o circuito, pode sentir o chamado mal da montanha; de fato, depois dos 3.000 – 3.500 metros algumas pessoas podem começar a sentir alguns sintomas: falta de apetite, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dificuldade para dormir, cansaço, vômito etc.

Aqui vão quatro dicas úteis:

A regra mais importante de todas é evitar exagerar: suba em ritmo regular. O ideal é subir mais devagar do que você sente que conseguiria aguentar.
Não subestime os sintomas: enquanto for uma leve dor de cabeça antes de ir para a cama e no dia seguinte você se sentir bem, não há nenhum problema, mas, se os sintomas persistirem, evite ganhar mais altitude; muitas vezes um dia de aclimatação / descanso é mais que suficiente para depois seguir em frente. Em alguns casos é aconselhável descer algumas centenas de metros e, quando se sentir melhor, retomar a subida. Em suma, nunca continue subindo se estiver passando mal.
Depois dos 3.000 metros é aconselhável nunca dormir mais de 500 metros acima da noite anterior. Para ser sincero, nós muitas vezes passamos desse limite sem ter nenhum problema; de qualquer forma, eu me limitaria a no máximo 700/800 metros.
Beba bastante água. Manter-se hidratado é fundamental.

Existem também alguns medicamentos, como o Diamox (acetazolamida), que ajudam a prevenir o mal da montanha, mas sinceramente não tenho experiência com isso e não sou um grandíssimo fã de medicamentos; na minha opinião, é melhor ouvir o próprio corpo em vez de depender de remédios: aclimate-se com calma e, se os sintomas piorarem, desça de altitude. Tenha em mente, de qualquer forma, que o Diamox é um remédio que exige receita médica e que alguns trekkers tomam de forma preventiva, então, se você está pensando em usá-lo, converse com o seu médico antes de partir.

Por fim, nunca saia sem seguro viagem; se você pretende fazer só o trekking ao Poon Hill, tem várias ótimas opções (dê uma olhada no artigo); se, por outro lado, quer fazer o circuito ou o campo base do Annapurna, os únicos três seguros que cobrem essa atividade (que eu saiba) são o World Nomads, que permite segurar treks até 6.000 metros se você o adicionar como atividade extra, a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 m, e por fim a SafetyWing, que cobre trekking até 6.000 metros com o pacote “Adventure Sports”. Como disse antes, a maioria dos outros seguros vai só até 3.500 metros, alguns até menos.

N.b. À luz de práticas fraudulentas de alguns operadores turísticos locais, caso você realmente precise de uma evacuação de helicóptero, é importante tentar contatar o seguro para organizar tudo, de modo a evitar contestações.

Uma das muitas pontes suspensas.

Onde ficar em Katmandu e Pokhara

É altamente provável que, durante a sua viagem ao Nepal, você precise passar pelo menos uma noite numa das duas cidades; aqui estão algumas opções que podem servir para você.

Katmandu

Passei duas semanas em Katmandu, onde experimentei várias acomodações, primeiro com meu pai e depois sozinho, enquanto esperava o visto para a Índia. Aqui estão as minhas dicas.

Gurung’s Home – Preços baixíssimos, tanto para o dormitório quanto para os quartos privativos.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Ótimo hostel com um preço muito bom e uma equipe realmente simpática. O único ponto fraco é a localização: fica a cerca de 3 km do centro de Thamel, perto do Monkey Temple; no resto, é super recomendado.

Andes House – Quartos privativos limpos e baratos bem no centro de Thamel.

Pokhara

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Ótimo hostel barato a 50 metros do lago, que oferece também quartos privativos.

Hotel Santana– Se você procura exclusivamente um quarto privativo barato para dormir antes ou depois do seu trekking, não procure mais.

Tem alguma dúvida? Informações atualizadas? Não hesite em deixar um comentário ou me escrever no Instagram!

Se este artigo foi útil para você, considere contratar o seu seguro viagem por meio de um dos links deste site: assim você apoia o meu trabalho sem nenhum custo adicional. O seguro que recomendo para este tipo de viagem é a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 metros, ou, como alternativa, a SafetyWing, adicionando o pacote “Adventure Sports”, com cobertura até 6.000 metros.

Para doações/pizzas e cervejas virtuais 🙂

Trekking Circuito Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Diferença entre o Circuito do Annapurna, o Campo Base do Annapurna e o Poon Hill

Trekking Circuito do Annapurna (Annapurna Circuit Trek)

Campo Base do Annapurna ou Santuário do Annapurna (Annapurna Base Camp ou Annapurna Sanctuary Trek, muitas vezes abreviado só como ABC)

Poon Hill trek ou Ghorepani Poon Hill Trek

Circuito do Annapurna ou Campo Base do Everest?

Permissões e vistos necessários para fazer os treks e entrar no Nepal

O visto para entrar no Nepal

Permissões para os treks na região do Annapurna

Clima, temperaturas e melhor época

Primavera (março, abril e maio)

Verão (junho, julho e agosto)

Outono (setembro, outubro e novembro)

Inverno (dezembro, janeiro e fevereiro)

Trekking Circuito do Annapurna

Os roteiros mais populares do circuito do Annapurna

Os vários pontos de partida do circuito do Annapurna

Os vários pontos de chegada do circuito do Annapurna

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas para o Circuito do Annapurna

Trekking Campo Base do Annapurna

Os roteiros mais populares do Trekking ao Campo Base do Annapurna

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas para o Campo Base do Annapurna

Trekking Campo Base do Annapurna com partida de Siwai em 5 dias

Trekking Campo Base do Annapurna mais Poon Hill com partida de Nayapul em 8 dias

Trekking Campo Base do Annapurna com partida de Phedi em 7 dias

Trekking ao Poon Hill Ghorepani

Roteiro dia a dia e etapas recomendadas

O que levar para o Trekking Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Guia, carregador ou por conta própria: Trekking Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Panorama de comida e hospedagem dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Panorama de custos dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Comida

Hospedagem

Custo total do nosso trekking (Circuito + Poon Hill + Campo Base)

Segurança nas trilhas dos Trekkings Circuito do Annapurna, Campo Base e Poon Hill

Onde ficar em Katmandu e Pokhara

Katmandu

Pokhara

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