Trekking al campo base del Everest: guía completa

Hacer el trekking al campo base del Everest en Nepal es, sin duda, un sueño para cualquiera que ame las montañas y el senderismo. Para algunos, es una auténtica meca.

Hay varias opciones para vivir esta bonita experiencia, desde el clásico vuelo a Lukla hasta puntos de partida menos transitados a los que no hace falta volar, como Salleri/Phaplu y Jiri. En esta guía encontrarás toda la información pertinente, incluidas variantes como el trekking de los Tres Pasos y el Island Peak.

Personalmente completé el trekking sin guía ni porteadores, acompañado por mi papá, que ya no es tan joven. En este blog encontrarás toda la información y los consejos necesarios para organizar de la mejor manera tu viaje por libre a Nepal y completar el trekking al campo base del Everest.

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Amanecer en Chukhung Ri.

En esta guía, los precios se expresan en la moneda local, la «rupia nepalesa», que suele abreviarse simplemente como «NRP». El tipo de cambio en el momento de publicar este artículo es de 1 € = 145 NRP. Para conocer el cambio actual, te sugiero consultar esta página.

Cómo llegar al campo base del Everest (las distintas rutas y posibles variantes)

Antes de empezar, aquí tienes un mapa que espero que ayude a aclarar las opciones para llegar al campo base del Everest y las posibles variantes descritas en esta guía.

Básicamente, estas son las cuatro alternativas principales:

¿Circuito del Annapurna o campo base del Everest?

Si estás leyendo este artículo, probablemente ya te hayas decidido. Sin embargo, por si todavía estás pensando qué hacer, quiero dedicar unas palabras a lo que para muchos es una decisión difícil cuando quizá solo tienes dos semanas para hacer trekking en Nepal: ¿circuito del Annapurna o campo base del Everest?

Para empezar, ambos son trekkings preciosos. Si tengo que expresar mi preferencia, elegiría el circuito, porque el paisaje es mucho más variado. Empiezas en un clima casi tropical y llegas hasta los 5416 metros del paso Thorong La. Además, al ser un circuito, cada día es diferente y no tienes que recorrer el mismo sendero de subida y de bajada.

Otras dos cosas que me hacen inclinarme por el circuito son que está mucho menos concurrido y es menos popular que el trekking al campo base del Everest. Por usar la expresión de papá después de encontrarnos con un auténtico atasco cerca de un puente colgante: «¡Es como estar en el sendero de las Tres Cimas de Lavaredo!» (la ruta de senderismo más emblemática de los Dolomitas). Y nuestra experiencia fue en primavera; no me atrevo a imaginar cómo será la situación en otoño.

Otra razón por la que recomendaría el circuito es el costo. La comida y el alojamiento son, de media, un 30 por ciento más baratos que en el campo base del Everest. Especialmente si decides hacer este último volando a Lukla (una opción prácticamente obligatoria si solo dispones de dos semanas), el circuito te costará prácticamente la mitad que el campo base del Everest.

Teniendo todo esto en cuenta, el campo base del Everest sigue teniendo su atractivo y, obviamente, la decisión final es tuya. Lo que he dicho hasta ahora no es más que mi humilde opinión.

Si te interesa, puedes consultar mi guía del circuito del Annapurna, el campo base del Annapurna y Poon Hill.

Tramo de Phaplu a Nunthala.

Permisos y visados necesarios para hacer trekking y entrar en Nepal

Empecemos por el visado para entrar en el país. El visado es obligatorio, pero, afortunadamente, la mayoría de los titulares de pasaportes (con fecha de vencimiento inferior a 6 meses) reciben un visado llamado Visa On Arrival (VOA) al entrar en el país. El proceso es muy sencillo y directo, pero, por desgracia, no es gratuito.

Hay tres opciones:

15 días – 25 USD.

30 días – 40 USD.

90 días – 100 USD.

El visado se puede ampliar fácilmente hasta un máximo de 150 días por año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), aunque no es precisamente barato. Puedes consultar los costos aquí; probablemente sea mejor salir y volver a entrar al país con un nuevo visado. En cualquier caso, con un visado de turista no puedes permanecer en el país más de 150 días por año natural.

Oficialmente también se requieren dos fotos tamaño pasaporte para completar el trámite del visado al llegar al aeropuerto o a una frontera terrestre. Sin embargo, si completas el formulario por internet (permanece en el sistema durante 15 días, así que no lo hagas con demasiada antelación), no son necesarias y probablemente ahorrarás bastante tiempo al llegar, especialmente en el aeropuerto de Katmandú, donde puedes ir directamente a inmigración sin quedarte allí rellenando el formulario.

En teoría, el visado en el aeropuerto de Tribhuvan se puede pagar con tarjeta de crédito, pero, en la práctica, por lo que he leído, depende del día. Yo lo intenté y me dijeron que no era posible. Se aceptan las principales monedas (incluidos los euros). Para evitar tipos de cambio desfavorables, lo ideal sería pagar en dólares estadounidenses, pero yo no le daría demasiadas vueltas salvo que ya los tengas.

En cuanto a las fronteras terrestres (aquí encontrarás la lista completa), al parecer solo aceptan dólares estadounidenses, así que tenlo en cuenta.

Nepal no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.

De Bupsa a Surke.

Permisos para el trekking al campo base del Everest.

Nota: El TIMS (Trekker’s Information Management System), necesario para realizar muchos trekkings en Nepal, ya no se exige en la región del Everest desde 2018; desconfía de quien diga lo contrario.

Para llegar al campo base del Everest se necesitan dos o tres permisos, según el punto de partida elegido:

Permiso de entrada al municipio rural de Khumbu Pasang Lhamu

Este nuevo permiso, introducido en octubre de 2018, básicamente sustituye al TIMS. La tasa va al gobierno local de Khumbu. El permiso se puede obtener en Lukla o en Monjo si decides empezar el trekking en Jiri o Salleri. No se puede obtener en Katmandú.

Cuesta 2000 rupias, unos 15 €.

Permiso de entrada al Parque Nacional Sagarmatha

Como habrás imaginado, es el permiso para entrar al Parque Nacional Sagarmatha. Se puede obtener en la Oficina de Turismo de Katmandú, que está a unos 2 km de la principal zona turística de Thamel (puedes ir fácilmente a pie). La oficina abre de 10:00 a 17:00.

Como alternativa, tal como hace mucha gente, puedes obtenerlo directamente en Monjo, donde se encuentra la entrada al parque nacional.

Cuesta 3000 rupias, unos 25 €.

Área de Conservación Gaurishankar

Este permiso debe obtenerse única y exclusivamente si decides hacer el trekking al campo base empezando en Jiri. El permiso se obtiene en la Oficina de Turismo de Katmandú.

Cuesta 3000 rupias, unos 25 €.

Nota: Por desgracia, desde el 1 de abril de 2023 ya no se pueden realizar muchos trekkings en Nepal sin ir acompañado de un guía. Me parece una vergüenza, otra decisión motivada por la codicia y disfrazada de «cuestiones de seguridad». Espero que el gobierno nepalés reconsidere esta decisión en el futuro, pero, por ahora, esta es la realidad. Afortunadamente, por lo que entiendo, el problema surge al obtener el TIMS (Trekker’s Information Management System), que no es necesario para completar el trekking al campo base del Everest. Parece que la región del Everest ha quedado exenta por ahora, como se explica aquí: ExplorersWeb.

Amanecer desde Kala Patthar.

¿Cuándo ir? Clima, temperaturas y mejor época

Primavera (marzo, abril y mayo)

Este período precede a los monzones que caracterizan los meses de verano (junio, julio y agosto). Al principio de la temporada puede nevar ocasionalmente, pero el tiempo suele ser estable y seco, ideal para hacer trekking a gran altitud.

Marzo, aunque es más frío, es preferible a abril y mayo para quienes quieran evitar las multitudes. Abril y mayo, con temperaturas más suaves, traen un campo base más concurrido y fascinante. Finales de mayo, justo antes de los monzones, es la época más favorable para intentar ascender a la cumbre. Fuera de abril y mayo, el campo base es básicamente una extensión de hielo.

Verano (junio, julio y agosto)

Lluvia, lluvia y más lluvia. La temporada de monzones desde luego no es recomendable para hacer trekking. Conocí a un grupo de viajeros franceses que me contaron que un amigo había completado la ruta en junio empezando cada día a las 5:00 para evitar la lluvia. Al parecer, funcionó.

Aun así, desde luego no es lo ideal, porque casi con total seguridad las vistas quedarían ocultas. Julio y agosto son todavía más lluviosos, así que realmente no merece la pena aventurarse. Si quieres hacer trekking en esta época, el circuito del Annapurna es una mejor alternativa.

Otoño (septiembre, octubre y noviembre)

Se considera la mejor estación en cuanto al tiempo. La lluvia de los meses de verano despeja la bruma y ofrece las mejores vistas del año. Cuidado con septiembre, que, según el año, todavía puede ser relativamente lluvioso.

En general, hace algo más de frío que en primavera, pero sigue siendo la mejor época para hacer trekking y también la más concurrida. A gran altitud, los alojamientos pueden estar llenísimos, especialmente en octubre, cuando se alcanza el mayor número de turistas en la región.

Invierno (diciembre, enero y febrero)

Sin duda es posible hacer trekking, pero a gran altitud puede hacer muchísimo frío, con temperaturas que bajan hasta los -30 grados por la noche. Los días son cortos y puede nevar bastante, lo que provoca el cierre de algunos pasos (por lo general, no del sendero tradicional al campo base).

Si el frío y la nieve no te desaniman, esta puede ser una buena época para hacer trekking por la región y evitar las multitudes. ¡Solo asegúrate de llevar el equipo adecuado!

Cheplung.

Dificultad y preparación para el trekking al campo base del Everest

Desde luego, el trekking no es un paseo por el bosque. La altitud, especialmente cerca del campo base, se hace notar, pero cualquier persona con una condición física decente puede completarlo.

Por dar un dato objetivo: completé el trekking con mi papá, que, aunque sin duda estaba más en forma que la mayoría de las personas de su edad, tenía 63 años en aquel momento y no se recuperaba tan rápido como alguien mucho más joven. Por no hablar de que empezamos en Phaplu, añadiendo seis días de trekking nada fáciles en comparación con empezar en Lukla, y no llevábamos porteadores.

Así que, si decides empezar en Lukla y quizá contratar un porteador, el trekking se vuelve accesible para mucha gente. Dicho esto, recomiendo tomarse la preparación en serio. En los meses previos, intenta caminar al menos un par de veces por semana durante al menos 4-5 horas cada vez para simular un día típico en el sendero. Lo ideal sería cargar también la mochila adecuadamente, quizá con el mismo peso que llevarás durante el trekking. Más adelante en la guía encontrarás información y consejos para manejar la altitud.

El trekking de los Tres Pasos, en cambio, es sin duda más duro que el del campo base del Everest. Aun así, si estás en buena forma, no debería suponer ningún problema.

Thame.

Las rutas de trekking al campo base del Everest

Como hemos visto, básicamente hay tres rutas al campo base del Everest. Empezaré describiendo en detalle la ruta clásica desde Lukla. Para los otros dos itinerarios, que empiezan en Jiri y Salleri, solo describiré en detalle el tramo hasta Lukla, ya que, una vez allí, la ruta es la misma.

Por último, está el trekking de los Tres Pasos, que técnicamente no incluye una visita al campo base del Everest, pero muchos senderistas añaden este pequeño desvío una vez que llegan a Lobuche.

El siguiente itinerario está pensado para caminar solo desde la mañana hasta primera hora de la tarde (con alguna que otra excepción), un total de 5-6 horas al día, y almorzar únicamente al llegar al destino. Por lo general, se sale alrededor de las 7:00 o 7:30 y se llega hacia las 13:00 o 14:00 como muy tarde. Probablemente seamos algo más rápidos que la media, así que, si después de los primeros días los horarios no te cuadran, ajústalos según lo necesites.

Hay al menos tres buenas razones para seguir esta estrategia:

Mejor tiempo: Durante todo el año, el tiempo suele ser mejor por la mañana, con mejores vistas y menos probabilidades de lluvia.
Evitar pausas: Caminar sin hacer paradas largas ayuda a mantener el ritmo y evita caminar con el estómago lleno, lo que puede desviar la sangre al sistema digestivo; especialmente a gran altitud, esto es una mala idea. Una vez que llegues al destino, tendrás mucho tiempo para relajarte y recuperarte.
Ahorrar dinero: Llegar al destino y almorzar allí a menudo puede ahorrarte el costo de la habitación. El noventa y nueve por ciento de los alojamientos, especialmente a baja altitud, están dispuestos a ofrecer la habitación gratis siempre que consumas tres comidas. Sin embargo, si paras a comer por el camino, las comidas pasan a ser dos y quizá el alojamiento sea más reacio a darte la habitación gratis.

Otra cosa que conviene recordar es que, en realidad, puedes parar casi en cualquier punto del camino. Especialmente a baja altitud, los pueblos están cerca unos de otros y puedes cambiar las paradas recomendadas por el pueblo siguiente. Además, hay muchísimos alojamientos o casas de té entre pueblos, lo que te da infinitas posibilidades para detenerte si estás cansado o seguir caminando después de llegar al destino previsto.

Por último, recomiendo descargar maps.me/organic maps; la aplicación funciona sin conexión después de descargar los mapas y me parece una herramienta estupenda para completar el trekking.

Itinerario de trekking al campo base del Everest desde Lukla en 12 días

Esta es la versión más corta del trekking. La única forma más rápida de llegar al campo base es en helicóptero. Aunque es la más corta de los tres itinerarios, también es la más cara. El vuelo de ida y vuelta de Katmandú a Lukla cuesta más de 300 dólares por un vuelo de 30 minutos, y los billetes se pueden comprar en la web de Yeti Airlines.

Teniendo en cuenta que el costo de todo el trekking —empezando en Salleri y haciendo algunas variantes respecto a la versión más corta, para un total de 20 días— fue de unos 370 € por persona, si tienes tiempo y ganas, solo con el dinero que gastarías en el vuelo a Lukla podrías pagar fácilmente todo el trekking.

Entiendo que para algunas personas el tiempo es un factor importante y el dinero pasa a un segundo plano. Así que aquí tienes el itinerario que empieza en Lukla.

Pangboche.

Día 1. Vuelo Katmandú – Lukla (unos 30 minutos) / Caminata Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Lukla (2860 m) – Phakding (2610 m)

Recomiendo mucho tomar el vuelo temprano por la mañana para tener todo el día por delante, especialmente teniendo en cuenta los posibles retrasos, que al parecer son frecuentes. Me han descrito el vuelo como extremadamente panorámico, así que aprovecha para disfrutar de las vistas.

Al llegar a Lukla, te espera un tramo muy llevadero hasta Phakding, en su mayor parte llano o incluso ligeramente cuesta abajo.

Día 2. Phakding – Namche Bazar (6-7 horas, 10 km)

Phakding (2860 m) – Monjo (2835 m) – Namche Bazar (3440 m)

De nuevo, recomiendo salir temprano para evitar la fila en la entrada del parque nacional en Monjo. Cuando llegamos a media mañana, esperamos 40 minutos para comprar las entradas.

El tramo de Phakding a Monjo es muy llevadero y parecido al del día anterior. Sin embargo, al llegar a Monjo y entrar en el parque nacional, comienza una subida prolongada que continúa casi sin tregua hasta Namche Bazar.

Solo son 5 km de subida, pero el tiempo recomendado es de 6 horas, lo que quizá sea exagerado. Nosotros ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna y subimos en menos de 3 horas. Aun así, sigue siendo un tramo exigente y, a estas alturas, la altitud empieza a afectar a muchos senderistas.

Nota: Si no compraste el permiso de entrada al municipio rural de Khumbu Pasang Lhamu en Lukla, debes hacerlo en Monjo. La pequeña oficina está antes de la entrada al parque nacional. Sin embargo, la mayoría de los senderistas ya tenían el permiso, probablemente obtenido en Lukla, así que aquí no tuvimos que hacer fila.

Namche Bazar.

Día 3. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Nos saltamos este día porque, como acabo de mencionar, ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna. Si no es tu caso, sin duda conviene pasar el día en Namche Bazar para que tu cuerpo tenga la oportunidad de adaptarse a la altitud.

También conviene mantenerse activo, quizá subiendo a alguno de los muchos miradores que rodean la localidad. Si te falta alguna pieza de equipo o quieres darte un gusto comiendo algo distinto de la comida local típica, este es el lugar ideal para hacerlo; más que un pueblo, es una auténtica ciudad con restaurantes, bares, wifi, tiendas, cajeros, etc., etc.

Aquí también abundan los alojamientos, incluidos hoteles de muy buena calidad como Hotel khangri, pero, si como nosotros viajas con poco presupuesto, recomiendo este alojamiento. Solo pagamos las comidas; la familia, que por cierto es encantadora, está dispuesta a ofrecer gratis la habitación, el wifi y la ducha (fría, pero si quieres puedes pagar y tener agua caliente). Te aseguro que en Namche esto es una auténtica ganga.

Día 4. Namche Bazar – Tengboche (4-6 horas, 8 km)

Namche Bazar (3440 m) – Tengboche (3870 m)

Al salir de Namche, los primeros kilómetros son bastante agradables y fáciles, en su mayoría llanos. Después de unas dos horas llegas a un puesto de control en el fondo del valle. Desde aquí comienza una subida constante hacia Tengboche, con 600 metros de desnivel. La altitud hace que esta subida sea exigente, pero, una vez arriba, termina la caminata del día.

En Tengboche hay un monasterio budista que se puede visitar y que resulta fascinante descubrir. Una pequeña curiosidad: el famoso Tenzing Norgay era precisamente de Tengboche. Para quien no lo conozca, Tenzing Norgay fue el sherpa que, junto con Edmund Hillary, llegó por primera vez a la cumbre del Everest en 1953.

Tengboche.

Día 5. Tengboche – Dingboche (4-6 horas, 10 km)

Tengboche (3870 m) – Pangboche (3930 m) – Dingboche (4360 m)

El día empieza con un tramo cuesta abajo, pero después el sendero sube de forma constante. Durante este tramo, los árboles empiezan a escasear y la vegetación se reduce a arbustos, dejándote expuesto al sol durante gran parte del camino. Las vistas se vuelven cada vez más cautivadoras.

Nota: En temporada alta, aproximadamente abril, mayo, septiembre y octubre, una vez que llegues a este punto, recomiendo mucho reservar alojamiento con al menos un día de antelación. A partir de aquí hay pocos alojamientos. Sin reservar, el riesgo de no encontrar habitación y tener que pasar la noche en el comedor en Lobuche y Gorak Shep es bastante alto. Para reservar, simplemente pide al alojamiento donde estés que haga una llamada: se conocen entre ellos y saben cómo organizarlo.

Día 6. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

De nuevo, nos saltamos este día por completo porque ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna. Sin embargo, si no estás aclimatado, conviene pasar el día en Dingboche para que tu cuerpo se adapte a la altitud. Si te sientes excepcionalmente bien, podrías considerar pasar al día 7, pero esta decisión es completamente subjetiva: escucha a tu cuerpo.

Posible variante hacia Chukhung

Si dispones de dos días más, hay una variante muy interesante que recomiendo. Si no tienes problemas con la altitud, este día (o incluso el anterior) podrías subir a Chukhung siguiendo la ruta del trekking de los Tres Pasos. A la mañana siguiente puedes subir al Chukhung Ri y regresar a Dingboche o Pheriche por el mismo sendero. No hace falta llegar a la cumbre del Chukhung Ri (que supera los 5500 m). El primer mirador, a 5375 m, ofrece una panorámica espectacular y fue, sin duda, uno de los mejores momentos de todo el trekking.

Nosotros ya estábamos aclimatados e hicimos la subida en poco más de una hora y media, saliendo alrededor de las 4:30 del alojamiento en Chukhung. De no ser así, probablemente se tardaría al menos dos horas. Hacer esta caminata al amanecer es especialmente bonito, pero también se puede hacer durante el día.

Todos los alojamientos de Chukhung cobran unas 500 rupias por una habitación doble, así que puedes elegir la mejor opción. Khangri Resort se considera una de las mejores opciones. Si quieres alargar todavía más el desvío, desde Chukhung también puedes decidir visitar el campo base del Island Peak.

Chukhung Ri.

Día 7. Dingboche – Lobuche (4-6 horas, 7 km)

Dingboche (4360 m) – Lobuche (4940 m)

El día empieza con un agradable falso llano en ligera subida por un hermoso valle hasta cruzar un pequeño arroyo. Justo encima hay un pequeño alojamiento que sirve como punto de descanso y comida. Desde allí, una buena subida de unos 300 metros lleva a un bonito mirador con un monumento conmemorativo que domina todo el valle.

Después de esta subida, el sendero se aplana y se parece a la pendiente suave anterior, hasta llegar al pequeño pueblo de Lobuche. Nos alojamos en Mother Heart Lodge, donde nos habían reservado una habitación dos días antes desde el alojamiento de Chukhung. Sin embargo, creo que hay mejores opciones. El New EBC Guesthouse parece ser la mejor opción, pero conviene reservar con bastante antelación, ya que las agencias suelen agotar las plazas días antes. Aquí los alojamientos también cobran unas 700 rupias por una habitación doble.

Nota: Hay una alternativa interesante para quienes tienen un presupuesto flexible. A unos 1,5 km del pueblo de Lobuche en dirección a Gorak Shep hay un centro de investigación italiano conocido como «La Piramide» donde puedes pasar la noche. Por lo que me han contado personas que se alojaron allí, las instalaciones están bastante bien. Cuesta unos 50 dólares e incluye todas las comidas y una ducha caliente. Si buscas comodidad a gran altitud, podría ser una buena opción.

Lobuche.

Día 8. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5-8 horas, 15 km)

Lobuche (4940 m) – Gorak Shep (5160 m) – campo base del Everest (5364 m)

Este es el día en que por fin llegas al campo base del Everest. El primer tramo sigue la línea del final del día anterior y continúa por el fondo del valle, pero después de un par de kilómetros empieza un sube y baja realmente molesto que, combinado con el terreno rocoso muy irregular y el efecto embudo que se forma aquí, puede llevar bastante tiempo.

Salimos temprano y tardamos poco menos de dos horas en llegar a Gorak Shep, pero, de nuevo, ya estábamos aclimatados, así que creo que 3-4 horas es más razonable. Al llegar a Gorak Shep, deja la mochila en el alojamiento (o al menos vacíala de lo que no necesites) y continúa hacia el campo base del Everest; cuanto antes salgas, mejor, para evitar las posibles nubes de la tarde.

De Gorak Shep al campo base hay aproximadamente 1-2 horas. No hay grandes subidas, pero el recorrido es parecido al tramo anterior a Gorak Shep (terreno irregular y efecto embudo). Una vez en el campo base, disfrútalo, haz las fotos de rigor y después regresa a Gorak Shep para descansar de cara al día siguiente, ya que te espera la subida al Kala Patthar.

Aquí pasamos la noche en Yeti Resort, el peor alojamiento de todo el trekking. Pero nos habían reservado la habitación dos días antes, así que no tuvimos otra opción. Creo que hay alternativas mejores. 700 rupias por una habitación doble.

Nota: Si no te interesa o simplemente no te sientes en forma, no es imprescindible pasar la noche en Gorak Shep. Solo sirve si quieres subir a la mañana siguiente a la cumbre del Kala Patthar (5545 m), pero, si quisieras, podrías dejar la mochila en Lobuche, subir al campo base y volver a pasar la noche en Lobuche antes de empezar a bajar al día siguiente.

Campo base del Everest.

Día 9. Gorak Shep – Kala Pattar – Gorak Shep – Pherice (5-8 horas, 15 km)

Gorak Shep (5160 m) – Kala Pattar (5545 m) – Gorak Shep (5160 m) – Lobuche (4940 m) – Pheriche (4280 m)

Subir a la cima del Kala Pattar no es precisamente un paseo fácil y desde luego no es necesario, pero, si te apetece y te sientes bien, recomiendo hacerlo. Yo salí a oscuras para llegar a la cima al amanecer y tardé aproximadamente una hora y media (ya estaba aclimatado), pero podrías tardar hasta 2-3 horas. En cualquier caso, puedes decidir subir solo hasta la mitad; a partir de ahí las vistas no mejoran demasiado y sería más bien cuestión de poder decir: «¡Llegué a la cima!».

Si decides subir temprano por la mañana como hice yo, recomiendo vestirte adecuadamente. Mientras subes entras en calor enseguida, pero durante el tiempo que pasé en la cima esperando a que saliera el sol, literalmente me congelé.

Una vez de vuelta en Gorak Shep, bajas por el mismo sendero del día anterior hasta la base de la subida que lleva al monumento conmemorativo. Desde allí continúas hacia Lobuche, pero, en lugar de dirigirte hacia Dingboche, bajas hacia Pheriche.

Aquí recomiendo alojarse en el White Yak. El dueño está dispuesto a darte la habitación gratis siempre que consumas tres comidas. La comida es excelente, con porciones generosas, y hay una agradable zona exterior donde relajarse. Gracias al efecto invernadero, mantiene una temperatura cómoda durante el día.

Pheriche.

Día 10. Pherice – Namche Bazar (6-8 horas, 15 km)

Pheriche (4280 m) – Pangboche (3930 m) – Tengboche (3870 m) – Namche Bazar (3440 m)

Es un día bastante largo, pero bajar de altitud debería ayudarte a recuperar fuerzas. Además, el sendero, que es el mismo de la ida, es mayoritariamente cuesta abajo, y eso debería ayudar bastante.

A un ritmo bastante rápido tardamos 6 horas, pero probablemente 7-8 horas sea más realista.

Día 11. Namche Bazar – Lukla (6-8 horas, 18 km)

Namche Bazar (3440 m) – Monjo (2835 m) – Phakding (2860 m) – Lukla (2860 m)

Este también es un día bastante largo, recorriendo de nuevo el mismo sendero de la ida y en gran parte cuesta abajo. Puede que a estas alturas tus rodillas estén pidiendo ayuda, pero es el último esfuerzo, ¡aguanta!

Día 12. Vuelo Lukla – Katmandú (unos 30 minutos)

Regreso a Katmandú. Si tienes tiempo y ganas, aquí podrías optar por volver a Katmandú a través de uno de los otros dos puntos de partida descritos a continuación, ahorrando algo de dinero, pero, sobre todo, recorriendo una parte del trekking mucho menos comercial y transitada que el tramo desde Lukla.

En principio, serían 2-3 días más si decides volver desde Phaplu/Salleri y 6-8 días desde Jiri.

Vista desde Kala Patthar, con el Everest a la izquierda.

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Itinerario de trekking al campo base del Everest desde Salleri / Phaplu en 18 días

Este es el itinerario que seguí personalmente y es ideal para quienes quieran llegar al campo base del Everest sin volar y gastando lo menos posible, siempre que dispongan de algunos días más. También es una forma estupenda de caminar por zonas menos transitadas de la región y visitar pueblos menos afectados por el turismo de masas, ya que la mayoría de las personas llegan al campo base del Everest empezando con un vuelo a Lukla.

En comparación con el itinerario de Lukla, esta ruta requiere seis días adicionales. Quizá se pueda reducir a cuatro días por trayecto si estás dispuesto a caminar 8-10 horas al día, aunque personalmente no recomiendo forzar tanto. Otra forma de acortar el trekking un día por trayecto es tomar un jeep de Salleri a Kharikhola, como se explica a continuación.

Surke.

Día 1. Autobús/jeep Katmandú – Salleri (9-16 horas, 260 km)

Para viajar desde Katmandú tienes dos opciones: la más rápida es tomar un jeep que sale a las 5:30 y tarda entre 9 y 10 horas, con paradas para comer e ir al baño. Es la opción más incómoda, ya que el jeep suele llevar hasta diez personas: dos delante, cuatro detrás y otras cuatro en lo que se supone que es el maletero.

Si tienes la suerte de sentarte delante con el conductor, el viaje no está tan mal. Sin embargo, nuestra experiencia en la última fila a la ida y en la fila central a la vuelta (algo mejor) fue uno de los viajes más incómodos que he hecho, y he viajado bastante. Mi consejo, si te importa la comodidad y el presupuesto lo permite, es comprar dos asientos o la fila entera si viajan dos o tres personas.

El jeep suele costar entre 1400 y 1500 rupias. El precio es negociable, especialmente a la vuelta, pero a la ida es más difícil regatear salvo que vayas personalmente a Chabil (de donde salen tanto los jeeps como los autobuses a Salleri), a casi 5 km a pie de Thamel; un taxi cuesta unas 300-400 rupias por trayecto. Una alternativa es tomar un autobús local desde Ratna Park. Nosotros optamos por pagar algo más, 1800 rupias, a través de una agencia de Thamel.

La segunda opción es tomar un autobús local desde Chabil, que ofrece una experiencia más cómoda, con asientos decentes. Sin embargo, debido a las múltiples paradas para que suban y bajen pasajeros, el viaje puede alargarse hasta 16 horas. Cuesta entre 1000 y 1100 rupias.

Técnicamente, hay una tercera opción: volar desde Katmandú (Phaplu tiene aeropuerto), pero, teniendo en cuenta los costos, llegados a ese punto quizá sea más práctico volar directamente a Lukla.

Tanto si eliges autobús como jeep, una vez en Salleri recomiendo caminar un par de kilómetros hasta Phaplu para estirar las piernas y acortar un poco la jornada siguiente.

En Phaplu, el Hotel New Shrestha, situado frente al aeropuerto, nos ofreció habitación y wifi gratis; solo pagamos las comidas y, a la vuelta, nos vendieron un billete de jeep por 1500 rupias con recogida directamente en el hotel, algo que recomiendo mucho.

Nota: Al llegar a Salleri, si tienes poco tiempo, podrías tomar un jeep a Kharikhola y ahorrarte un día y medio de caminata. Eso sí, ten en cuenta que la carretera de Salleri a Kharikhola está en mal estado y el viaje probablemente sea más duro que el de Katmandú: se tardan 5-6 horas en recorrer 30 km y cuesta entre 1300 y 1400 rupias.

Kharikola.

Día 2. Phaplu – Nunthala (6-7 horas, 18 km)

Phaplu (2500 m) – Ringmu (2810 m) – Taksindu (2930 m) – Nunthala (2220 m)

La primera parte del recorrido consiste en caminar por una carretera donde el tráfico es prácticamente inexistente. Al llegar a Ringmu, dejas la carretera y te incorporas al sendero que viene de Jiri.

Aquí, el sendero empieza a subir hacia el paso y cruza la carretera de vez en cuando. Una vez arriba, la recompensa son unas vistas excelentes del valle. También hay una hermosa estupa que estaban renovando cuando fuimos. Desde aquí, la bajada al pueblo de Nunthala es toda cuesta abajo y lleva más o menos una hora.

Recomiendo dormir en Shangrilla Lodge, un excelente alojamiento, con muy buena comida y wifi gratis.

Día 3. Nunthala – Bupsa (5-6 horas, 11 km)

Nunthala (2220 m) – Jubing (1660 m) – Kharikola (2100 m) – Bupsa (2300 m)

El día empieza con una bajada por bosques y pequeños pueblos agrícolas. Una vez en el fondo del valle, cruzas un puente colgante y después comienza una larga subida a Kharikola. El sendero se aplana brevemente durante un par de kilómetros antes de volver a subir hacia Bupsa.

Recomiendo alojarse en Bupsa Guesthouse, a la entrada del pueblo. Ofrecen habitación y wifi gratis a cambio de consumir las comidas, con muy buena comida y unas vistas impresionantes del valle. Si quieres acortar un poco el día siguiente, puedes seguir caminando un par de kilómetros hasta Kharte o Puiya. En nuestro caso, inicialmente pensábamos llegar a Puiya, pero, debido a la lluvia, paramos en Kharte, donde los alojamientos son muy básicos. Puiya ofrece un nivel más alto, pero puede alargar bastante la jornada.

El paso antes de bajar a Nunthala.

Día 4. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Bupsa (2300 m) – Kharte (2530 m) – Puiya (2760 m) – Surke (2270 m) – Cheplung (2690 m)

El día empieza con una subida, seguida de una pendiente suave y después una bajada considerable hasta Surke. Desde Surke, el sendero vuelve a subir hacia Cheplung. Nos quedamos en el primer alojamiento a la entrada de Cheplung, donde tuvimos habitación gratis a cambio de las comidas y una ducha caliente por solo 100 rupias, una gran oferta.

Nota: No hace falta pasar por Lukla, ya que alargaría el recorrido innecesariamente. Desde Cheplung puedes seguir el itinerario descrito en el apartado que empieza en Lukla, comenzando por el día 2, en el que saldrías de Cheplung en lugar de Phakding y alargarías un poco la jornada.

En resumen:

Día 5. Cheplung – Namche Bazar (7-8 horas, 15 km)

Día 6. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Día 7. Namche Bazar – Tengboche (4-6 horas, 8 km)

Día 8. Tengboche – Dingboche (4-6 horas, 10 km)

Día 9. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

Posible variante a Chukhung, consulta el itinerario desde Lukla.

Día 10. Dingboche – Lobuche (4-6 horas, 7 km)

Día 11. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5-8 horas, 15 km)

Día 12. Gorak Shep – Kala Pattar – Gorak Shep – Pherice (5-8 horas, 15 km)

Día 13. Pherice – Namche Bazar (6-8 horas, 15 km)

Día 14. Namche Bazar – Cheplung (6-7 horas, 15 km)

Día 15. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Día 16. Bupsa – Nunthala (5-6 horas, 11 km)

Día 17. Nunthala – Phaplu (6-7 horas, 18 km)

No hace falta caminar hasta Salleri. A diferencia de la ida, cuando la última parada del jeep es Salleri y después tienes que caminar hasta Phaplu, a la vuelta los alojamientos de Phaplu pueden organizar la recogida directamente aquí.

Día 18. Autobús/jeep Phaplu – Katmandú (9-16 horas, 260 km)

Dingboche.

Itinerario de trekking al campo base del Everest desde Jiri en 23 días

Este es el trekking más largo para llegar al campo base del Everest y sigue la ruta original que recorrió en los años cincuenta Edmund Hillary antes de que se construyera el aeropuerto de Lukla.

En comparación con el itinerario que empieza en Lukla, esta ruta añade unos 6 días de caminata desde Jiri, pasando por arrozales en terrazas y pueblos encantadores alejados del turismo de masas. Una vez en Lukla, el itinerario sigue básicamente el mismo camino, así que daré una descripción breve para evitar repetirme.

Nota: No he hecho personalmente este trekking, así que comparto información que he encontrado en internet y detalles que he obtenido del perfil de elevación de la ruta.

Día 1. Autobús Katmandú – Jiri (7-8 horas, 190 km)

Para el viaje desde Katmandú tienes dos opciones: el microbús, que cuesta 500-600 rupias y tarda unas 8 horas, debe reservarse el día anterior para asegurar tu asiento, hace un par de paradas para ir al baño y comer, pero básicamente es directo. La otra opción es el autobús local, que, además de hacer paradas para recoger gente por el camino, tarda al menos un par de horas más, entre 10 y 12 horas.

Ambos salen por la mañana, entre las 6:00 y las 8:00, desde Ratna Parka, la estación de autobuses situada al sur de Thamel (el barrio donde se encuentra la mayoría de los alojamientos de Katmandú), a la que se llega fácilmente a pie. Como he dicho antes, recomiendo comprar los billetes y confirmar el horario el día anterior. La carretera serpentea entre las montañas, así que, si te mareas, puede que pases un día horrible. Después del largo viaje, recomiendo pasar la noche en Jiri.

Nota: También hay un autobús que llega hasta Bhandar, pero el tramo de carretera de Jiri a Bandar está en mal estado y el viaje desde Katmandú puede durar hasta 18 horas; cuesta entre 800 y 900 rupias.

Tramo de Namche a Thame.

Día 2. Jiri – Bhandar (7-8 horas, 18 km)

Jiri (1905 m) – Bhandar (2190 m)

Mucha gente decide caminar el primer día hasta Bhandar, pero es una jornada larga y agotadora, con muchos sube y baja y bastante desnivel. Si quieres dividirla, recomiendo pasar la noche en Shivalaya, que queda aproximadamente a medio camino.

Día 3. Bhandar – Sete (5-6 horas, 13 km)

Bhandar (2190 m) – Sete (2575 m)

El día empieza cuesta abajo, pasando por un par de pueblos hasta llegar al fondo del valle, y continúa por un falso llano hasta el pueblo de Kenja, desde donde comienza una subida empinada a Sete.

Día 4. Sete – Junbesi (6-7 horas, 13 km)

Sete (2575 m) – Junbesi (2670 m)

El día continúa cuesta arriba por el bosque hasta llegar al paso Lamjura, desde donde se baja a Jumbesi, uno de los pueblos más grandes de la región.

Día 5. Junbesi – Nunthala (7-8 horas, 16 km)

Junbesi (2670 m) – Nunthala (2220 m)

Empiezas con una subida suave por el bosque, con vistas ocasionales del Everest a lo lejos. Al pasar por el pueblo de Ringmo, puedes admirar ejemplos excepcionales de arquitectura tibetana. Por último, queda un último esfuerzo para cruzar el paso antes de empezar una bajada gradual hasta Nunthala, donde el trekking se une a la ruta al campo base del Everest desde Salleri/Phaplu, descrita antes.

Pheriche.

En resumen:

Día 6. Nunthala – Bupsa (5-6 horas, 11 km)

Día 7. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Día 8. Cheplung – Namche Bazar (7-8 horas, 15 km)

Día 9. Namche Bazar – Tengboche (4-6 horas, 8 km)

Día 10. Tengboche – Dingboche (4-6 horas, 10 km)

Día 11. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

Posible variante a Chukhung, consulta el itinerario desde Lukla.

Día 12. Dingboche – Lobuche (4-6 horas, 7 km)

Día 13. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5-8 horas, 15 km)

Día 14. Gorak Shep – Kala Pattar – Gorak Shep – Pherice (5-8 horas, 15 km)

Día 15. Pherice – Namche Bazar (6-8 horas, 15 km)

Día 16. Namche Bazar – Cheplung (6-7 horas, 15 km)

Día 17. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Día 18. Bupsa – Nunthala (5-6 horas, 11 km)

Por supuesto, a estas alturas podrías decidir volver a Katmandú desde Salleri/Phaplu y evitarte un par de días de caminata.

Día 19. Nunthala – Junbesi (7-8 horas, 16 km)

Día 20. Junbesi – Sete (6-7 horas, 13 km)

Día 21. Sete – Bhandar (5-6 horas, 13 km)

Día 22. Bhandar – Jiri (7-8 horas, 18 km)

Día 23. Autobús Jiri – Katmandú (7-8 horas, 190 km)

Monasterio de Thame.

Itinerario del trekking de los Tres Pasos más el campo base del Everest en 16 días

El trekking de los Tres Pasos, si se sigue estrictamente, bordea el campo base del Everest sin llegar a él, aunque ofrece excelentes vistas de la montaña. Sin embargo, muchos senderistas optan por incluir una variante que combina el trekking de los Tres Pasos con una visita al campo base del Everest.

Aunque solo he completado una pequeña parte de este trekking —de Dingboche a Chukhung y de Thame a Namche—, he recopilado información de otros senderistas por el camino. Parece un trekking espectacular, pero exigente. Los tres pasos —Kongma La, Cho La y Renjo La— se encuentran a 5545 m, 5420 m y 5345 m, respectivamente, lo que convierte la ruta en un reto, especialmente si se hace sin porteador.

Empezando desde Lukla, este sería un posible itinerario:

Día 1. Vuelo Katmandú – Lukla (unos 30 minutos) / Caminata Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Día 2. Phakding – Namche Bazar (6-7 horas, 10 km)

Día 3. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Día 4. Namche Bazar – Tengboche (4-6 horas, 8 km)

Día 5. Tengboche – Dingboche (4-6 horas, 10 km)

Día 6. Dingboche – Chukhung (2 horas, 4,5 km)

Día 7. Día de descanso y aclimatación. Posible subida al Chukhung Ri.

Desde Chukung también puedes considerar visitar el cercano campo base del Island Peak o incluso organizar una ascensión a la cumbre. Subir al Island Peak es una actividad seria, no un simple trekking, y requiere un mínimo de experiencia en montañismo.

El Island Peak, conocido como Imja Tse en Nepal, alcanza los 6189 m. Aunque a menudo se recomienda para montañistas principiantes, no es adecuado para todo el mundo. Además, subir por encima de los 6000 metros requiere permisos especiales y puede suponer costos importantes, fácilmente de varios miles de euros.

Amanecer desde Chukhung Ri.

Día 8. Chukhung – paso Kongma – Lobuche (8 horas, 9,5 km)

Día 9. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5-8 horas, 15 km)

Día 10. Gorak Shep – Kala Pattar – Gorak Shep – Lobuche (4-5 horas, 8 km)

Día 11. Lobuche – Dzongla (2-3 horas, 6,5 km)

Día 12. Dzongla – paso Chola – Gokyo (7-8 horas, 12 km)

Día 13. Gokyo Ri – día de descanso

Gokyo Ri es una cumbre a solo 2 km de Gokyo. Me la han descrito varias veces como el mejor mirador de toda la región, así que de verdad creo que merece la pena.

Día 13. Gokyo – paso Renjo – Marlung (6-7 horas, 14 km)

Día 14. Marlung – Namche Bazar (5-6 horas, 16 km)

Día 15. Namche Bazar – Lukla (6-8 horas, 18 km)

Día 16. Vuelo Lukla – Katmandú (unos 30 minutos)

Amanecer en Lobuche.

Qué llevar para el trekking al campo base del Everest

Teniendo en cuenta que no hace falta acampar, el equipo necesario no es mucho. Aquí tienes la lista completa del equipo y la ropa que debes llevar en la mochila.

Mochila – 50 litros son más que suficientes, pero, si decides no llevar saco de dormir, probablemente basten 40. Papá usó su Berghaus TrailHead 50 y yo usé mi mochila de viaje Kelty Redwing 50; ambas son excelentes mochilas: la primera está pensada específicamente para senderismo y la segunda es una híbrida.

Teléfono inteligente – Los senderos están bien señalizados, pero tener organic maps a mano sin duda puede ayudar en determinadas situaciones.

LifeStraw, filtro de agua o botella de agua con filtro – Las tres son opciones válidas que te ahorrarán bastante dinero. A gran altitud, una botella de agua puede costar hasta 300 rupias. No recomiendo las pastillas, ya que, en mi opinión, son poco prácticas y caras a largo plazo.

Linterna frontal – La mayoría de los alojamientos tienen luz en la habitación y probablemente podrías arreglártelas solo con el teléfono. Sin embargo, llevar una linterna frontal es más cómodo, especialmente si quieres ver el amanecer en Poon Hill o empezar a caminar temprano, por ejemplo el día del paso Thorong.

Saco de dormir – Los dos lo llevamos y no nos arrepentimos, pero quizá podrías prescindir de él, especialmente si solo tienes pensado hacer el trekking a Poon Hill. Los alojamientos siempre proporcionan al menos una manta y a menudo puedes conseguir una segunda gratis, lo que basta en la mayoría de las situaciones, pero yo también llevaría un saco de dormir ligero por una cuestión de higiene.

Cuello térmico – Útil tanto para protegerse del frío como del sol. Personalmente nunca salgo sin mi buff de lana merino, que también uso para el polvo y la contaminación. Si no te gusta el buff, recomiendo llevar un sombrero; el sol puede hacer mucho daño.

Capa base – Nunca la usé durante el día, pero es muy útil por la noche en los alojamientos y como pijama para dormir; ligera y poco voluminosa.

Toalla sintética – Práctica, ligera y de secado rápido.

Funda impermeable – Mantén tus documentos y permisos protegidos del agua.

Kindle paperwhite – Obviamente no es necesario, pero tanto papá como yo estuvimos más que contentos de tenerlo durante las tardes de descanso en los alojamientos.

Gafas de sol – Mejor si son polarizadas.

Mapa – Completamos todos los trekkings sin un mapa físico, pero podría ser útil. En Pokhara o Katmandú no cuesta más de 400 rupias.

Batería externa – Casi siempre puedes recargar gratis en los alojamientos, pero a gran altitud hay que pagar y tener una batería externa puede ahorrarte bastante dinero. 10000 mAh son más que suficientes si solo necesitas cargar el teléfono.

Botiquín de primeros auxilios – Compra uno preparado o hazlo tú mismo.

Calzado de senderismo – Un par de zapatos de senderismo es más que suficiente para completar todas las rutas, pero, si prefieres botas, elige unas ligeras. Yo usé unas Columbia Peakfreak, mientras que papá usó unas Salomon LTR GTX.Sandalias de dedo – Muy cómodas por la noche para dejar que los pies respiren un poco y ducharse. No recomiendo las sandalias de dedo, porque son incómodas con calcetines, que son necesarios a gran altitud.

Calcetines de lana merino – Nada supera a la lana merino cuando se trata de calcetines para senderismo. Al menos 2-3 pares para poder ir lavándolos.

Crampones ligeros – No los llevábamos, pero habrían sido útiles el día del paso Thorong y el del campo base del Annapurna. Eso sí, conviene mencionar que normalmente en abril (cuando hicimos el trekking) ya no debería haber nieve. Varía de un año a otro y depende de la época que elijas para hacer los trekkings. En otoño y a finales de primavera, creo que siempre son innecesarios.

Bastones de trekking – Creo que no hace falta gastar una fortuna; estos de AdventureAustria nos han ido bien y son sin duda económicos. Si eres de los que dudan de la utilidad de los bastones de trekking, te invito a reconsiderarlo: ayudan mucho, especialmente en las distancias largas.

Chaqueta de plumas – Si completas el circuito o llegas al campo base cuando hace más frío, estas chaquetas vienen muy bien. Ocupan poco espacio y abrigan mucho.

Cubo – Por la noche, y también al caminar a mayor altitud, no hace especialmente calor, así que llevar un chal resulta muy cómodo. Yo usé el mío prácticamente todas las noches.

Chaqueta impermeable o Poncho – En más de 20 días solo nos llovió una vez, pero siempre es mejor prevenir que lamentar.

Bolsa de aseo – Protector solar, bálsamo labial, pastilla de jabón con jabonera y quizá un trozo de jabón para lavar la ropa, cepillo de dientes, pasta dental, desodorante y papel higiénico (los alojamientos nunca lo proporcionan).

A todo esto añadiría 2-3 camisetas sintéticas que se secan muy rápido una vez lavadas, unos pantalones ligeros convertibles (las chicas podrían optar por unos leggings) y unos pantalones más gruesos para usar por la noche o en los días más fríos a gran altitud, y, por último, 3 mudas de ropa interior.

Esto es básicamente todo lo que necesitas para hacer trekking, pero siempre puedes consultar mi lista completa de cosas que llevar en tu viaje para no olvidarte absolutamente de nada. Obviamente, no es imprescindible, pero personalmente intento mantener siempre mi cuerpo en las mejores condiciones posibles y tener a mano algunos minerales (a baja altitud puede hacer mucho calor y se suda bastante), algo de magnesio para tomar por la noche y relajar los músculos, y quizá algo de omega 3 para combatir la inflamación, especialmente después de 10-20 días de trekking, no vendría nada mal.

Thame.

Guía, porteador o por libre

Como he mencionado antes, hicimos el trekking de forma independiente y totalmente por nuestra cuenta, y hacerlo es realmente fácil. Perderse es básicamente imposible, porque el sendero casi siempre es evidente y está bien señalizado; además, especialmente desde Lukla en adelante, es prácticamente imposible caminar sin tener a alguien a la vista.

En los pocos casos en los que puedas tener alguna duda, siempre puedes echar un vistazo a maps.me/organic maps, donde la ruta está trazada por completo y la aplicación funciona perfectamente incluso sin conexión. Si todo eso falla, nunca queda demasiado lejos un pueblo o algún lugar local donde preguntar cómo seguir, aunque dudo mucho que lo necesites.

El único problema que puede surgir para quienes decidan hacer el trekking por su cuenta es el alojamiento a gran altitud. Lobuche y Gorak Shep son paradas prácticamente obligatorias para todo el mundo y, en temporada alta, los alojamientos siempre se llenan. Obviamente, los tours organizados, pero también los guías y porteadores, lo saben bien y reservan con antelación; en cualquier caso, no te desesperes.

La solución es bastante sencilla: conformarte con dormir en el comedor o pedir a los alojamientos de más abajo que reserven por ti. Elegimos esta opción para ir a lo seguro y todo salió bien.

Está claro que no todo el mundo se siente capaz de hacer trekking solo. Incluso reservando desde casa, los tours organizados no tienen precios excesivos. Si quieres ahorrar algo de dinero, reservar directamente en Katmandú sale sin duda más barato.

Una última opción que recomendaría, especialmente a quienes quieran cierta libertad respecto a un tour organizado, es buscar un porteador o guía una vez que llegues a Katmandú. Si quieres, también puedes hacerlo por el camino; vi a menudo carteles anunciando el servicio. Por supuesto, esta opción también es útil si crees que no podrás cargar tu mochila.

Cuesta unos 20 dólares al día y normalmente puede cargar hasta 20-25 kilos, así que también se puede compartir entre hasta tres personas. Por lo general, el precio incluye su alojamiento y comida, pero conviene aclararlo de antemano.

Campo base.

Comida y alojamiento durante el trekking

Hablemos de los alojamientos, a menudo llamados casas de té, que se encuentran por el camino y que me sorprendieron gratamente. Casi todos los alojamientos en los que nos quedamos tenían wifi, agua caliente y electricidad. Aunque a gran altitud suelen cobrar por estos servicios, que estuvieran disponibles de forma tan constante fue una agradable sorpresa.

Cada alojamiento suele proporcionar al menos una manta gruesa y normalmente puedes pedir una segunda sin pagar más. Como llevábamos sacos de dormir, rara vez necesitábamos mantas adicionales. El único lugar donde vi que cobraran por una manta extra fue en High Camp, en el circuito del Annapurna, algo comprensible dada su altitud de 4900 metros, donde el baño también era una letrina. Sin embargo, en todas las demás casas de huéspedes los baños eran decentes, aunque a veces básicos, con inodoros o baños de estilo turco que se enjuagaban con un cubo de agua.

Las habitaciones son bastante sencillas, en su mayoría dobles con dos camas individuales y una pequeña mesa de noche. A menor altitud también es posible tener baño privado. Siempre hay una zona común, normalmente utilizada como comedor, que se calienta por la noche cuando la altitud lo hace necesario.

Alojamiento típico.

En conclusión, no esperes hoteles de lujo, pero los alojamientos son perfectamente decentes. A medida que subes, las instalaciones se vuelven más básicas: pueden desaparecer los enchufes de las habitaciones y empezar a cobrar por las duchas calientes y el wifi.

En cuanto a la comida, la oferta es bastante similar durante todo el trekking. La cocina incluye principalmente platos nepaleses, indios, chinos y algunos occidentales. Los menús suelen tener fideos, arroz, platos salteados con verduras, pollo, carne de res, huevos o queso, huevos cocidos, tortillas, dal bhat (un plato local con arroz, verduras y sopa de lentejas), distintas sopas, pizzas, panqueques, gachas de avena, muesli, variedad de tés, café y otras bebidas.

Nota: Recomiendo evitar la carne para prevenir problemas de estómago, ya que los métodos de conservación no siempre son óptimos.

Como ves, hay bastante variedad, pero a menudo terminábamos comiendo dal bhat dos veces al día, porque ofrece la mejor relación entre precio y cantidad y normalmente te dejan repetir con generosidad.

En cuanto al agua, algunos pueblos tienen puntos de recarga seguros que garantizan que el agua sea potable y son sin duda una solución más ecológica que las botellas de plástico. Como he mencionado antes, recomiendo mucho elegir entre LifeStraw, filtro de agua y botella de agua con filtro: ahorras dinero y no tienes que depender de los puntos de recarga.

Resumen de costos del trekking al campo base del Everest

Comida

Desayuno (gachas de avena, tortilla, muesli)

A baja altitud: de 300 a 400 rupias.

A gran altitud (por encima de 3000-3500 m): de 500 a 600 rupias.

Almuerzo/cena (arroz frito, pizza, pasta, dal bhat, etc., etc.)

A baja altitud: de 450 a 500 rupias.

A gran altitud (por encima de 3500 m): de 700 a 800 rupias.

Sopas

A baja altitud: de 200 a 250 rupias.

A gran altitud (por encima de 3500 m): de 300 a 450 rupias.

Té

A baja altitud: 50 rupias.

A gran altitud (por encima de 3500 m): 120 rupias.

Agua

A baja altitud: de 50 a 100 rupias.

A gran altitud (por encima de 3500 m): 200 rupias.

Como he mencionado varias veces en esta guía, recomiendo mucho un LifeStraw, filtro de agua o botella de agua con filtro.

Dal Bhat.

Alojamiento

El alojamiento es realmente barato, a menudo incluso gratis si consumes 2-3 comidas, especialmente si tienes ganas de regatear. Nosotros, por ejemplo, solo pagamos habitación en Pangboche (250 por una doble), Chukhung (500 rupias por una doble), Lobuche (700 rupias por una doble) y Gorak Shep (700 rupias por una doble).

Ser dos sin duda te pone en una posición ventajosa para negociar los precios, pero incluso viajando solo, a menor altitud es posible encontrar alojamiento gratis o por no más de 100-200 rupias.

Hay otros costos a tener en cuenta, como las duchas calientes, el wifi y la electricidad. Normalmente empiezan a cobrar por estos servicios a partir de Namche Bazar. Básicamente dejamos de ducharnos, ya que las duchas calientes, cuando las había, solían costar unas 500 rupias. Elegí no pagar 5 € por el acceso al wifi y utilicé mi batería externa para cargar el teléfono y la cámara.

Las tarifas de carga suelen ser por hora o por dispositivo. Sin embargo, especialmente a mayor altitud, la carga puede ser poco eficiente. Algunos viajeros en Gorak Shep comentaron que, incluso después de dejar sus teléfonos cargando toda la noche, solo habían ganado un 10 % de batería.

Namche Bazar.

Costo total del trekking al campo base del Everest

El costo de nuestro trekking, empezando en Phaplu, incluidos todos los gastos (comida, alojamiento y permisos, pero no el visado para entrar en el país) y lo gastado durante dos días en Katmandú (el día anterior y el posterior al trekking), fue de 370 € por persona. Para 20 días, unos 20 € diarios deberían bastar. En cualquier caso, recomiendo llevar en efectivo al menos el equivalente a 25 € al día; calcula aproximadamente los mismos costos si empiezas en Jiri (20 € al día durante 23 días, es decir, unos 460 €).

Esto contando tres comidas al día, pero prácticamente ningún extra (alcohol, refrescos, postres, etc., etc.). Otra cosa a tener en cuenta es que, siendo dos personas, a menudo se consigue alojamiento gratis; las únicas excepciones para nosotros fueron Lobuche, Chukhung y Gorak Shep.

Nota: Acabábamos de completar el circuito del Annapurna, así que nuestro itinerario no incluía días de aclimatación (ahorrándonos dos días de comida y alojamiento respecto al itinerario descrito), pero, por otro lado, hicimos dos variantes, a Chukhung y Thame, que nos llevaron dos días. Así que, para no alargar la historia, igualmente pasamos 18 días haciendo trekking (como en el itinerario descrito desde Phaplu), más dos días en Katmandú, para un total de 20 días.

Empezando en Lukla, los costos aumentan considerablemente, teniendo en cuenta que solo el vuelo cuesta unos 330 dólares, y el costo total del trekking debería ser de aproximadamente 600 € para el itinerario previsto de 12 días desde Lukla.

En cualquier caso, una vez pagado el vuelo, los gastos de comida y alojamiento son más o menos los mismos y una media de 20 € al día debería bastar. Aun así, recomiendo llevar en efectivo al menos el equivalente a 25 € al día.

No puedes dar por hecho que podrás pagar con tarjeta, aunque técnicamente es posible retirar efectivo en Lukla y Namche. Aun así, recomiendo no depender demasiado de ello y abastecerte de efectivo en Katmandú.

Nabil Bank permite retirar hasta 35000 rupias con una comisión de 500 rupias, mientras que Standard Chartered Bank permite retirar hasta 25000 sin comisiones. Estas son las dos mejores opciones para retirar dinero, según la tarjeta que tengas. Para más información sobre qué tarjetas usar en el extranjero (sin gastar una fortuna en comisiones bancarias), recomiendo mucho consultar este artículo.

Valle de Pheriche.

Seguridad en los senderos

Toda la zona (y Nepal en general) es extremadamente segura. Nunca nos sentimos amenazados y los locales fueron increíblemente amables y dispuestos a ayudar durante todo el viaje. Los senderos están bien señalizados y cuidados, por lo que son fáciles de seguir. Sin embargo, como he mencionado varias veces, siempre puedes consultar maps.me/organic maps si tienes alguna duda.

El único peligro real puede ser la altitud. Puedes sufrir el llamado mal de altura. A partir de los 3000-3500 metros, algunas personas pueden empezar a sentir síntomas como falta de apetito, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dificultad para dormir, cansancio, vómitos, etc.

Aquí tienes cuatro consejos útiles:

La regla más importante de todas es no excederse. Sube a un ritmo constante. Lo ideal es subir más despacio de lo que sientes que podrías mantener.
No subestimes los síntomas. Si tienes un ligero dolor de cabeza antes de acostarte y al día siguiente te sientes bien, no hay problema. Pero, si los síntomas persisten, evita seguir ganando altitud. A menudo, un día de aclimatación o descanso es más que suficiente para continuar. En algunos casos, conviene bajar unos cientos de metros y, cuando te encuentres mejor, retomar la subida. Básicamente, nunca sigas subiendo si te sientes mal.
A partir de los 3000 metros, se recomienda no dormir nunca más de 500 metros por encima de la altitud de la noche anterior. Para ser sincero, a menudo superamos esta recomendación sin problemas. En cualquier caso, yo me limitaría a 700-800 metros como máximo.
Bebe mucha agua. Mantenerse hidratado es fundamental.

También hay medicamentos, como Diamox, que ayudan a prevenir el mal de altura. Sin embargo, no tengo experiencia con ellos. En mi opinión, es mejor escuchar a tu cuerpo en lugar de depender de medicamentos.

Por último, la mayoría de los suministros a los pueblos se transportan en mulas y yaks. Estos animales no son precisamente delicados en sus movimientos, así que ten especial cuidado y mantente siempre en el lado interior del sendero para evitar que te empujen hacia el fondo del valle.

Nota: Dadas las prácticas fraudulentas de algunos operadores turísticos locales, si realmente necesitas una evacuación en helicóptero, es importante intentar contactar con tu aseguradora para organizarla y evitar disputas.

Mulas en el sendero.

Dónde dormir en Katmandú

Pasé dos semanas en Katmandú, probando varios alojamientos, primero con papá y después por mi cuenta mientras esperaba el visado para la India. Estas son mis recomendaciones.

Thamel Hostel – Precios muy bajos tanto para dormitorios compartidos como para habitaciones privadas, con desayuno incluido. Las instalaciones y el wifi no son lo mejor, pero sin duda sigue teniendo una buena relación calidad-precio.

The Sparkling Turtle – Un excelente hostal a muy buen precio, con personal realmente amable. El único inconveniente es la ubicación: está a unos 3 km del centro de Thamel, cerca del Templo de los Monos; por lo demás, muy recomendable.

Shangrilla Lodge – Habitaciones privadas limpias y económicas en pleno centro de Thamel, excelente wifi y el restaurante anexo es una auténtica delicia.

Hotel Triratna – Buen alojamiento un poco más alejado del centro de Thamel, excelente wifi y una habitación individual realmente barata.

Thamel Home – Algo más caro que las opciones anteriores, pero todavía asequible según mis estándares. Las habitaciones están muy bien, el wifi es excelente, el desayuno incluido es decente, el personal es sin duda amable y servicial y la ubicación es estupenda.

Si este artículo te ha resultado útil, considera contratar tu seguro de viaje a través de uno de los enlaces que encontrarás en el blog para apoyar mi trabajo sin ningún costo adicional para ti. El seguro que recomiendo para este tipo de viaje es TrueTraveller; añadir el paquete «Extreme Pack» ofrece cobertura para trekkings por encima de los 4600 metros. Como alternativa, contrata SafetyWing y añade el paquete «Adventure Sports», que ofrece cobertura hasta los 6000 metros.

Para donaciones, pizzas y cervezas virtuales 🙂

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