Trekking al campo base del Everest: guía completa

Hacer el trekking al campo base del Everest en Nepal es, sin duda, un sueño para cualquiera que ame las montañas y el trekking; para algunos, es una auténtica meca.

Hay varias opciones para vivir esta preciosa experiencia, desde el clásico vuelo a Lukla hasta puntos de partida menos transitados donde no hace falta volar, como Salleri/Phaplu y Jiri. En esta guía encontrarás toda la información necesaria, incluidas todas las variantes, como el trekking de los Tres Pasos y el Island Peak.

Yo completé el trekking personalmente (aquí tienes el vídeo del trekking, en italiano, pero puedes activar los subtítulos), sin guía y sin porteadores, en compañía de mi papá, que ya no es tan joven, y con total autonomía. En este blog encontrarás toda la información y los consejos para organizar de la mejor manera tu viaje por libre a Nepal y completar el trekking que lleva al campo base del Everest.

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Amanecer en Chukhung Ri.

En esta guía los precios se expresan en la moneda local, llamada «rupia nepalesa» y a menudo abreviada simplemente como «NPR». El cambio es de aproximadamente 1€ = 170 NPR. Para conocer el cambio actual te recomiendo echar un vistazo a esta página.

Cómo llegar al campo base del Everest (los distintos itinerarios y las posibles variantes)

Antes de empezar, aquí tienes un mapa que espero que aclare cuáles son las opciones para llegar al campo base del Everest y las posibles variantes descritas en esta guía.

En resumen, estas son las cuatro alternativas principales:

¿Campo base del Everest o circuito del Annapurna?

Si estás leyendo este artículo, probablemente ya hayas tomado una decisión, pero por si todavía estás dándole vueltas, quiero dedicar un par de palabras a la que para muchos es una elección difícil cuando solo tienen quizá dos semanas para hacer un trekking en Nepal: ¿circuito del Annapurna o campo base del Everest?

Antes que nada, los dos son trekkings preciosos, pero si tengo que decir cuál prefiero, me quedaría con el circuito, porque el paisaje es mucho más variado. Se empieza con un clima casi tropical y se llega hasta los 5416 metros del paso Thorong La; además, al ser un circuito, cada día es diferente y no estás obligado a subir y bajar por el mismo sendero.

Otras dos cosas que me hacen inclinarme por el circuito son que está muchísimo menos transitado y es mucho menos popular que el trekking al campo base del Everest. Por usar una expresión de mi papá después de encontrarnos con un auténtico atasco cerca de un puente colgante: «¡Parece que estamos en el sendero que lleva a las Tres Cimas de Lavaredo!». Y nuestra experiencia fue en primavera; no me atrevo a imaginar cómo será la situación en otoño.

Otra razón por la que te recomendaría el circuito son los costos. La comida y el alojamiento son, de media, un 30% más baratos que en el campo base del Everest y, sobre todo si decides completar este último con un vuelo a Lukla (una elección prácticamente forzada si solo tienes dos semanas), el circuito te saldrá prácticamente por la mitad que el campo base del Everest.

Teniendo todo esto en cuenta, el campo base del Everest sigue teniendo su encanto y la decisión final te corresponde a ti, por supuesto; lo que he dicho hasta ahora es solo mi humilde opinión.

Por si te interesa, puedes echar un vistazo a mi guía sobre el circuito del Annapurna, el campo base del Annapurna y Poon Hill.

Trekking de Phaplu a Nunthala.

Permisos y visados necesarios para hacer el trekking y entrar en Nepal

Empecemos por el visado para entrar en el país. El visado es obligatorio, pero afortunadamente los titulares de pasaporte italiano (con vigencia superior a 6 meses) reciben un visado llamado Visa On Arrival (VOA) en el momento de entrar en el país. El proceso es extremadamente sencillo y lineal, pero por desgracia no es gratuito. Las normas cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya.

Hay tres opciones:

15 días – 30 USD.

30 días – 50 USD.

90 días – 125 USD.

El visado se puede ampliar fácilmente hasta un máximo de 150 días por año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), aunque no es precisamente barato. Aquí tienes los costos; probablemente sea preferible salir y volver a entrar con un visado nuevo; en cualquier caso, con un visado turístico no es posible permanecer en el país más de 150 días por año natural.

Además, oficialmente se piden dos fotos tamaño pasaporte para completar el proceso de emisión del visado una vez que llegas al aeropuerto o a la frontera terrestre, pero si rellenas el formulario en línea (permanece en el sistema durante 15 días, así que no lo hagas con demasiada antelación) no hacen falta y con toda probabilidad te ahorrarás bastante tiempo a tu llegada, sobre todo en el aeropuerto de Katmandú, donde puedes ir directamente a inmigración sin tener que quedarte ahí rellenando el formulario. Te lo recomiendo.

El visado en el aeropuerto Tribhuvan teóricamente se puede pagar con tarjeta de crédito, pero en la práctica, por lo que he leído, ¡depende un poco del día! Yo lo intenté y me dijeron que no era posible. En cualquier caso, se aceptan todas las principales divisas (euros incluidos); para evitar cambios desfavorables lo ideal sería pagar en dólares estadounidenses, pero no me complicaría demasiado la vida con eso a menos que ya los tengas.

En cuanto a las fronteras terrestres (aquí tienes la lista completa), por lo visto solo se aceptan dólares estadounidenses, así que organízate en consecuencia.

Nepal no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.

Trekking de Bupsa a Surke.

Permisos para el trekking al campo base del Everest

Nota: el TIMS (Trekker’s Information Management System), que se exige para completar muchos treks en Nepal, ya no es necesario en la región del Everest desde 2018; desconfía de quien diga lo contrario.

Para llegar al campo base del Everest hacen falta dos o tres permisos, según el punto de partida que elijas:

Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit

Este es un permiso nuevo que, básicamente, desde octubre de 2018 sustituye al TIMS. Es una tasa que va al gobierno local de Khumbu. El permiso se puede obtener en Lukla o en Monjo si decides empezar tu trekking en Jiri o Salleri. No es posible obtener el permiso en Katmandú.

El costo es de 3000 rupias, unos 25 €.

Sagarmatha National Park Entry Permit

Como habrás imaginado, este es el permiso para entrar en el parque nacional de Sagarmatha. Se puede obtener en el Tourism Board de Katmandú, que está a unos 2 km de la principal zona turística de Thamel (se puede ir tranquilamente a pie); la oficina abre de 10:00 a 17:00.

Como hace mucha gente, también se puede obtener directamente en Monjo, donde está la entrada al parque nacional.

El costo es de 3000 rupias, unos 25 €.

Gaurishankar Conservation Area

Este permiso hay que sacarlo única y exclusivamente si decides hacer el trekking al campo base saliendo desde Jiri. El permiso se obtiene en el Tourism Board de Katmandú.

El costo es de 3000 rupias, unos 25 €.

Nota: por desgracia, a partir del 1 de abril de 2023 ya no será posible completar muchos treks en Nepal sin ir acompañado de un guía. Creo que es una auténtica vergüenza, otra decisión dictada por la avaricia que se esconde detrás de «cuestiones de seguridad». Espero que el gobierno nepalí pueda revisar la decisión en el futuro, pero de momento esta es la realidad. Por suerte, por lo que he entendido, el problema surge cuando se quiere obtener el TIMS (Trekker’s Information Management System), que sin embargo no es necesario para completar el trekking al campo base del Everest, por lo que parece que la región del Everest se ha librado por el momento, como se lee aquí: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/.

Amanecer en Kala Patthar.

¿Cuándo ir? Clima, temperaturas y mejor época

Primavera (marzo, abril y mayo)

Este es el periodo previo al inicio de los monzones que caracterizan los meses de verano (junio, julio y agosto). Puede haber alguna nevada ocasional al principio de la temporada, pero el clima es en general estable y seco, perfecto para hacer trekking a gran altitud.

El mes de marzo, aunque más frío, es preferible a abril y mayo para quien quiera evitar las multitudes. Abril y mayo, además de temperaturas más suaves, traen un campo base decididamente más concurrido y fascinante; hacia finales de mayo, justo antes de los monzones, es de hecho el periodo más favorable para intentar la ascensión a la cumbre. Fuera de estos meses (abril y mayo) el campo base es básicamente una extensión de hielo.

Verano (junio, julio y agosto)

Lluvia, lluvia y más lluvia. Esta es la estación de los monzones y no es en absoluto una época recomendable para hacer trekking. Conocí a un grupo de chicos franceses que me contaron que un amigo suyo completó el recorrido en el mes de junio saliendo cada día a las 5 de la mañana para evitar las lluvias; por lo visto funcionó.

En cualquier caso, no es ni mucho menos lo ideal, porque las vistas casi con seguridad se resentirían; julio y agosto son aún más lluviosos, así que de verdad creo que no vale la pena aventurarse.

Si quieres hacer trekking en esta época, el circuito del Annapurna es decididamente una alternativa mejor.

Otoño (septiembre, octubre y noviembre)

Esta se considera la mejor estación en cuanto al clima. La lluvia de los meses de verano se lleva consigo toda la neblina y las vistas se consideran las mejores del año. Ojo con septiembre, sin embargo, que según el año puede ser todavía relativamente lluvioso.

En general hace un poco más de frío que en primavera, pero sigue siendo la mejor época para hacer trekking y, por eso mismo, también la más concurrida. A gran altitud, los lodges pueden estar extremadamente llenos, sobre todo en octubre, que es el mes con el pico de turistas en la región.

Invierno (diciembre, enero y febrero)

Es perfectamente posible hacer el trekking, pero a gran altitud puede hacer mucho frío, con temperaturas que pueden llegar a -30 grados durante la noche. Los días son cortos y puede haber mucha nieve, con el consiguiente cierre de algunos pasos (generalmente no el sendero tradicional al campo base).

En cualquier caso, si el frío y la nieve no te dan miedo, este podría ser un buen momento para hacer trekking en la región y evitar a las masas; eso sí, ¡asegúrate de llevar el equipo adecuado!

El pueblo de Cheplung.

Dificultad y preparación para hacer el trekking al campo base del Everest

El trekking no es ni mucho menos un paseo por el bosque y la altitud, sobre todo cerca del campo base, se deja sentir sin duda, pero cualquiera que esté en una forma razonable puede completarlo.

Para dar un dato objetivo: completé el trekking en compañía de mi papá que, aunque está mucho más entrenado que la mayoría de la gente de su edad, tiene 63 años y desde luego no tiene los tiempos de recuperación de personas mucho más jóvenes. Sin contar que nosotros salimos de Phaplu, añadiendo así seis días de trekking no precisamente fáciles respecto al itinerario desde Lukla, y no llevábamos porteadores.

Si decides salir desde Lukla y quizá además contratas un porteador, el trekking queda al alcance de mucha gente. Dicho esto, te recomiendo tomarte la preparación en serio: en los meses previos intenta salir a caminar al menos un par de veces por semana durante 4-5 horas seguidas para simular la jornada típica en el recorrido. Idealmente también deberías cargar bien la mochila, quizá con el mismo peso que llevarás durante el trekking. Más adelante en la guía encontrarás más información y consejos sobre cómo gestionar la altitud.

El trekking de los Tres Pasos es, en cambio, decididamente más duro que el del campo base del Everest, pero también en este caso, si estás en buena forma, no debería ser ningún problema.

Atardecer en Thame.

Los itinerarios del trekking al campo base del Everest

Como hemos visto antes, los itinerarios para llegar al campo base del Everest son básicamente tres. Empezaré describiendo en detalle el itinerario clásico desde Lukla. En los otros dos itinerarios, con salida desde Jiri y Salleri, describiré en detalle solo el tramo hasta Lukla, porque una vez que se llega a la altura de Lukla el recorrido a seguir es el mismo.

Por último, el trekking de los Tres Pasos, que técnicamente no incluye la visita al campo base del Everest, aunque en la práctica mucha gente añade este breve desvío una vez que llega a Lobuche.

El itinerario que sigue está pensado para caminar solo desde la mañana hasta primera hora de la tarde (salvo alguna rara excepción), con un total de 5-6 horas al día, y comer solo una vez llegado al destino. En líneas generales la salida es hacia las 7 o 7 y media y la llegada hacia las 13 o 14 como mucho. Probablemente somos un poco más rápidos que una persona media, así que si después de los primeros días las cuentas no salen, ajústalo según te convenga.

Hay al menos tres buenos motivos para adoptar esta estrategia:

  • El tiempo durante todo el año suele ser mejor por la mañana, así que hay mejores vistas y menos probabilidades de lluvia.
  • Evitar la pausa: no te rompe el ritmo y, sobre todo, evitas caminar con el estómago lleno, con el consiguiente desvío de sangre hacia el aparato digestivo, que, especialmente a gran altitud, es una pésima idea. Una vez llegado al destino tendrás todo el tiempo necesario para relajarte y recuperarte.
  • Llegar al destino y comer después a menudo te ahorrará el dinero de la habitación. El 99% de los lodges, especialmente a baja altitud, está más que dispuesto a ofrecerte la habitación gratis a cambio de las tres comidas, pero si te paras a comer por el camino, las comidas pasan a ser dos y el lodge podría ser más reacio a darte la habitación gratis.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en realidad uno puede detenerse prácticamente en cualquier sitio a lo largo del recorrido. Sobre todo a baja altitud, los pueblos están todos a poca distancia unos de otros y las etapas recomendadas se pueden cambiar tranquilamente por el pueblo siguiente. Además, también hay muchísimos lodges y teahouses entre un pueblo y otro, lo que da básicamente infinitas posibilidades de parar si estás cansado o simplemente quieres seguir caminando un poco más después de haber llegado al destino previsto.

Por último, te recomiendo descargar Organic Maps; la aplicación funciona también sin conexión una vez descargados los mapas y me parece una herramienta fantástica para hacer trekkings.

Itinerario del trekking al campo base del Everest con salida desde Lukla en 12 días

Esta es la versión más corta del trekking; la única forma de llegar más rápido al campo base es básicamente ir en helicóptero. Aunque es la versión más corta de los tres itinerarios, también es la más cara, ya que solo el vuelo de ida y vuelta de Katmandú a Lukla cuesta más de 300 $ por menos de 30 minutos de vuelo y se puede comprar en la web de Yeti Airlines.

Teniendo en cuenta que el costo de todo el trekking, saliendo de Salleri y haciendo además alguna variante respecto a la versión más corta, con un total de 20 días, fue de unos 370 € por persona, si tienes el tiempo y las ganas, con solo el dinero que gastarías en el vuelo a Lukla podrías financiarte tranquilamente todo el trekking.

Entiendo que para algunos el tiempo es una variable nada despreciable y el dinero pasa a un segundo plano, así que aquí tienes el itinerario con salida desde Lukla.

El pueblo de Pangboche.

Día 1. Vuelo Katmandú – Lukla (unos 30 minutos) / Caminata Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Lukla (2860 m) – Phakding (2610 m)

Te recomiendo encarecidamente tomar el vuelo a primera hora de la mañana para tener todo el día por delante, teniendo en cuenta también los posibles retrasos, que por lo visto son frecuentes. Me han descrito el vuelo como extremadamente escénico, así que disfruta del paisaje.

Al llegar a Lukla te espera un tramo muy llevadero hasta Phakding, en su mayor parte llano o incluso con una ligera bajada.

Día 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 horas, 10 km)

Phakding (2610 m) – Monjo (2835 m) – Namche Bazar (3440 m)

También en este caso te recomiendo salir temprano para evitar la cola que se forma en la entrada del parque nacional, en Monjo. Al llegar a media mañana desde más abajo en el valle, nosotros estuvimos 40 minutos en la cola para comprar las entradas.

En cualquier caso, el tramo de Phakding a Monjo es muy llevadero y comparable al del día anterior. Sin embargo, una vez que llegas a Monjo y entras en el parque nacional, empieza una subida interminable que prácticamente no da tregua hasta Namche Bazar.

Son solo 5 km de subida, pero el tiempo de recorrido recomendado es de 6 horas, lo cual probablemente es exagerado; nosotros ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna y subimos en menos de 3 horas. Sigue siendo, en cualquier caso, una buena tirada, y justo en este punto la altitud empieza a notarse para muchos.

Nota: si no has comprado tu Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit en Lukla, tienes que hacerlo en Monjo; la pequeña oficina está antes de la entrada al parque nacional. De todos modos no te preocupes, porque seguro que te pedirán que lo muestres o, si no, que lo compres. Aquí no hicimos cola porque la mayoría de la gente ya tenía el permiso, con toda probabilidad obtenido en Lukla.

Amanecer en Namche Bazar.

Día 3. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Nos saltamos este día porque, como acabo de decir, ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna. Si no es tu caso, es absolutamente recomendable pasar el día en Namche Bazar para darle a tu cuerpo la oportunidad de adaptarse a la altitud.

Además, es aconsejable mantenerse activo de todos modos, por ejemplo subiendo hacia uno de los numerosos miradores que rodean la localidad. Si te falta alguna pieza de equipo o quizá quieres darte un capricho comiendo algo distinto de la típica comida local, este es el lugar ideal para hacerlo; más que un pueblo, es de hecho una auténtica ciudad, con restaurantes, bares, wifi, tiendas, cajeros, etc., etc.

También los alojamientos son aquí decididamente numerosos, incluidos hoteles de excelente calidad como el Hotel Khangri, pero si, como nosotros, viajas con el ahorro por bandera, te recomiendo este lodge: a cambio de las comidas, la familia, que por cierto es encantadora, está dispuesta a darte gratis habitación, wifi y ducha (fría, pero si quieres puedes pagar para que sea caliente); te aseguro que en Namche es todo un chollo.

Día 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Namche Bazar (3440 m) – Tengboche (3870 m)

Al salir de Namche, los primeros kilómetros son muy agradables y muy llevaderos, en su mayor parte llanos. Después de unas dos horas se llega al fondo del valle, donde hay un puesto de control; desde aquí empieza una buena subida hasta Tengboche, son 600 metros de desnivel que a esta altitud se notan, pero una vez que llegas arriba se acaba la jornada de caminata.

En Tengboche hay también un monasterio budista que se puede visitar y que es muy interesante de descubrir. Una pequeña curiosidad: el famoso Tenzing Norgay creció en el cercano pueblo de Thame. Para quien no lo sepa, Tenzing Norgay es el sherpa que, junto con Edmund Hillary, conquistó por primera vez la cima del Everest en 1953.

Monasterio de Tengboche.

Día 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Tengboche (3870 m) – Pangboche (3930 m) – Dingboche (4360 m)

La jornada empieza en bajada, pero después el sendero está básicamente en constante ascenso. En este tramo los árboles empiezan a desaparecer y la vegetación se reduce a arbustos, y por tanto estás expuesto al sol durante todo el trayecto. Las vistas empiezan a ponerse realmente interesantes.

Nota: durante la temporada alta, aproximadamente abril, mayo, septiembre y octubre, al llegar a este punto te recomiendo encarecidamente reservar tu alojamiento al menos el día anterior. De aquí en adelante los lodges no son muchos y las etapas son prácticamente obligadas, por lo que el riesgo de quedarse sin habitación y tener que pasar la noche en el comedor en Lobuche y Gorak Shep es realmente alto. Para reservar basta con pedirle al lodge donde estés que haga una llamada; se conocen todos y saben qué hacer.

Día 6. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

También en este caso nosotros nos saltamos de golpe este día porque ya estábamos aclimatados por el circuito del Annapurna, pero si no es tu caso es aconsejable pasar el día en Dingboche para darle a tu cuerpo la oportunidad de adaptarse a la altitud. Si te sientes extremadamente bien podrías seguir adelante y pasar al día 7, pero la cosa es absolutamente subjetiva: escucha a tu cuerpo.

Posible variante hacia Chukhung

Si tienes dos días extra, aquí tienes la posibilidad de hacer una variante realmente interesante que te recomiendo. Si no tienes problemas con la altitud, en este día (o incluso en el anterior) podrías ir hasta Chukhung siguiendo básicamente el itinerario del trekking de los Tres Pasos y a la mañana siguiente subir al Chukhung Ri y volver a Dingboche o Pheriche por el mismo sendero; no es necesario subir a la cima del Chukhung Ri (que está a más de 5500 m). El primer mirador, a 5375 m, ofrece un panorama lo bastante espectacular y fue sin duda uno de los highlights de todo el trekking.

Nosotros ya estábamos aclimatados y subimos en poco más de una hora y media, saliendo hacia las 4 y media del lodge en Chukhung, pero probablemente, en caso contrario, habríamos tardado al menos dos horas; hacerlo al amanecer es sin duda más bonito, pero también puedes hacerlo tranquilamente durante el día.

Los lodges de Chukhung se ponen de acuerdo en los precios, 500 rupias por una habitación doble y no se discute, así que más vale elegir el mejor; el Khangri Resort es el top. Si quieres alargar aún más la variante, desde Chukhung también puedes decidir visitar en el día el campo base del Island Peak.

Panorama desde Chukhung Ri.

Día 7. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Dingboche (4360 m) – Lobuche (4940 m)

La jornada empieza con un agradable falso llano en ligera subida a través de un valle precioso, hasta que se cruza un pequeño riachuelo, donde un poco más arriba hay un pequeño lodge que hace de punto de descanso. Desde aquí empieza una buena rampa de unos 300 metros, en cuya cima hay un precioso mirador con un memorial que domina todo el valle.

Después de este esfuerzo el sendero se allana y es comparable al falso llano en ligera subida de antes, hasta el pequeño pueblo de Lobuche. Nosotros pasamos la noche en Mother Heart Lodge; la habitación nos la habían reservado dos días antes desde el lodge de Chukhung, así que no tuvimos elección, pero creo que hay opciones mejores. El New EBC Guesthouse parece ser con diferencia la mejor opción, pero por lo visto las agencias lo llenan con muchos días de antelación. En cualquier caso, también aquí los lodges se ponen de acuerdo en los precios, 700 rupias por una habitación doble.

Nota: aquí hay una alternativa realmente interesante para quien no tiene problemas de presupuesto y, sobre todo, motivo de orgullo para nosotros los italianos. A aproximadamente 1,5 km del pueblo de Lobuche, en dirección a Gorak Shep, hay de hecho un centro de investigación italiano conocido como «La Pirámide» donde es posible pasar la noche. Hablé con dos personas que lo hicieron y me dijeron que la instalación es realmente bonita. Se pagan unos 50 $, con todas las comidas y la ducha caliente incluidas; si buscas algo de confort a gran altitud, podría ser lo tuyo.

El pueblo de Lobuche.

Día 8. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Lobuche (4940 m) – Gorak Shep (5160 m) – campo base del Everest (5364 m)

Este es el día en que por fin se llega al campo base del Everest. El primer tramo sigue la línea del final del día anterior y continúa por el fondo del valle, pero después de un par de kilómetros empieza un sube y baja realmente molesto que, sumado al terreno rocoso muy irregular y al efecto embudo que se crea en este punto, puede llevar bastante tiempo.

Nosotros salimos temprano y tardamos algo menos de dos horas en llegar a Gorak Shep, pero, de nuevo, ya estábamos aclimatados, así que creo que 3-4 horas son más razonables. Al llegar a Gorak Shep, deja tu mochila en el lodge (o, en cualquier caso, vacíala de lo que no necesites) y sigue hacia el campo base del Everest; cuanto antes salgas, mejor, para evitar las posibles nubes de la tarde.

De Gorak Shep al campo base son unas 1-2 horas; no hay grandes subidas, pero el recorrido es parecido a la última parte antes de llegar a Gorak Shep (terreno irregular y efecto embudo). Cuando llegues al campo base, disfrútalo, hazte las fotos de rigor y luego vuelve a Gorak Shep a descansar de cara al día siguiente, cuando te espera la ascensión al Kala Patthar.

Aquí pasamos la noche en el Yeti Resort, el peor lodge de todo el trekking, pero la habitación nos la habían reservado dos días antes, así que no tuvimos elección; creo, de todos modos, que hay opciones mejores. 700 rupias por una habitación doble.

Nota: si no te interesa o simplemente no te sientes en forma, no es en absoluto necesario pasar la noche en Gorak Shep. Hacerlo solo es útil si quieres subir a la mañana siguiente a la cima del Kala Patthar (5545 m), pero si quieres podrías simplemente dejar tu mochila en Lobuche, subir al campo base y luego volver a pasar la noche en Lobuche antes de empezar a bajar al día siguiente.

Campo base del Everest.

Día 9. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Gorak Shep (5160 m) – Kala Patthar (5545 m) – Gorak Shep (5160 m) – Lobuche (4940 m) – Pheriche (4280 m)

Subir a la cima del Kala Patthar no es precisamente un paseo y no es en absoluto necesario, pero si tienes ganas y te sientes bien, te recomiendo hacerlo. Yo salí de noche para llegar a la cima al amanecer y tardé una hora y media más o menos (ya estaba aclimatado), pero tú podrías tardar 2-3 horas. En cualquier caso, podrías decidir subir solo hasta la mitad; de ahí en adelante la vista no mejora demasiado y sería más bien cuestión de poder decir: «¡He llegado a la cima!».

Si decides subir a primera hora de la mañana como hice yo, te recomiendo abrigarte bien: mientras se sube uno entra en calor rápidamente, pero durante el rato que pasé en la cima esperando a que saliera el sol me quedé literalmente helado.

Una vez de vuelta en Gorak Shep, se baja por el mismo sendero del día anterior hasta la base de la subida que lleva al memorial, antes de llegar a Lobuche, donde, en lugar de dirigirte hacia Dingboche, se baja hacia Pheriche.

Aquí te recomiendo dormir en el White Yak. El dueño está dispuesto a darte la habitación gratis a cambio de las comidas. La comida es excelente, las porciones son generosas y hay una bonita sala exterior donde relajarse que, gracias al efecto invernadero, garantiza una temperatura extremadamente agradable durante el día.

Atardecer en Pheriche.

Día 10. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Pheriche (4280 m) – Pangboche (3930 m) – Tengboche (3870 m) – Namche Bazar (3440 m)

Esta es una jornada bastante larga, pero bajar de altitud debería ayudarte a recuperar fuerzas. Además, el sendero, que es el mismo de la ida, es mayoritariamente de bajada, lo que debería ayudar bastante.

A un paso decididamente ligero nosotros tardamos 6 horas, pero probablemente 7-8 horas es más realista.

Día 11. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 horas, 18 km)

Namche Bazar (3440 m) – Monjo (2835 m) – Phakding (2610 m) – Lukla (2860 m)

Esta también es una jornada bastante larga que recorre el mismo sendero de la ida y en gran parte en bajada; a estas alturas las rodillas podrían pedir auxilio, pero es el último esfuerzo, ¡aguanta!

Día 12. Vuelo Lukla – Katmandú (unos 30 minutos)

Regreso a Katmandú. Si tienes tiempo y ganas, aquí podrías optar incluso por volver a Katmandú pasando por uno de los otros dos puntos de partida que se describen a continuación, ahorrando algo de dinero y, sobre todo, recorriendo una parte del trekking decididamente menos comercial y transitada que el tramo que sale de Lukla.

En líneas generales serían 2 – 3 días extra si decides volver desde Phaplu/Salleri y 6 – 8 días desde Jiri.

Crepúsculo desde el Kala Patthar, con el Everest a la izquierda.

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Itinerario del trekking al campo base del Everest con salida desde Salleri / Phaplu en 18 días

Este es el itinerario que seguí personalmente y es el ideal para quien quiere llegar al campo base del Everest sin volar y gastando lo menos posible, teniendo, claro está, un par de días extra a su disposición. Además, es una bonita forma de caminar por zonas decididamente menos transitadas de la región y por pueblos menos afectados por el turismo de masas, teniendo en cuenta que probablemente más del 90% de las personas que llegan al campo base del Everest lo hacen saliendo con un vuelo a Lukla.

Respecto al itinerario con salida desde Lukla hacen falta seis días más, tres a la ida y tres a la vuelta; quizá bastan incluso cuatro si estás dispuesto a caminar 8-10 horas al día, aunque personalmente no lo recomiendo. Otra forma de acortar el trekking un día a la ida y uno a la vuelta es tomar una jeep de Salleri a Kharikhola, como se describe más adelante.

El pueblo de Surke.

Día 1. Bus/Jeep Katmandú – Salleri (9 – 16 horas, 260 km)

Para el viaje desde Katmandú tienes dos opciones: la más rápida es tomar la jeep, con salida a las 5:30, 9 – 10 horas con un par de paradas para comer, desayunar e ir al baño; esta es la opción más incómoda, porque la jeep lleva nada menos que diez personas: dos delante, cuatro detrás y otras cuatro en lo que normalmente es el maletero.

Si tienes la suerte de sentarte delante con el conductor, imagino que el viaje no es tan malo, pero nosotros hicimos la ida en la fila de atrás y la vuelta en la del medio (algo mejor), y en cualquier caso fue uno de los viajes más incómodos de mi vida, y créeme que he hecho muchos. Mi consejo, si no eres tacaño como yo y quieres hacer el viaje de la forma más cómoda, es comprar dos asientos, o la fila entera si viajas con una o dos personas más.

El costo de la jeep es de 1400 – 1500 rupias; este precio se consigue fácilmente a la vuelta, pero a la ida es más difícil, porque habría que ir en persona a Chabil (el lugar de donde salen tanto las jeeps como los autobuses a Salleri), que está a casi 5 km a pie desde Thamel; en taxi, 300 – 400 rupias solo ida. La alternativa es tomar un bus local desde Ratna Park. Nosotros preferimos gastar algo más y pagamos 1800 rupias a una de las agencias de Thamel.

La segunda opción es tomar el bus local, que sale siempre de Chabil; es sin duda más cómodo porque al menos tienes un asiento decente, pero con las distintas paradas para que la gente baje y suba puede tardar hasta 16 horas en llegar a destino. El costo es de 1000 – 1100 rupias. Técnicamente hay también una tercera opción: el vuelo desde Katmandú (Phaplu tiene aeropuerto), pero vistos los costos, llegados a ese punto quizá convenga volar directamente a Lukla.

Elijas el bus o la jeep, una vez que llegues a Salleri te recomiendo caminar un par de kilómetros hasta Phaplu, solo para estirar las piernas y acortar un poco el día siguiente.

En Phaplu, el Hotel New Shrestha, justo enfrente del aeropuerto, nos dio habitación y wifi gratis a cambio de las comidas y a la vuelta nos vendió el billete de la jeep por 1500 rupias con recogida directamente en el hotel; recomendado.

Nota: una vez que llegues a Salleri, si tienes problemas de tiempo, podrías tomar una jeep a Kharikhola ahorrándote día y medio de caminata. Sin embargo, la carretera de Salleri a Kharikhola está en pésimas condiciones y el viaje es probablemente aún más traumático que el de Katmandú: para recorrer 30 km tarda 5-6 horas; el costo es de 1300 – 1400 rupias.

Kharikhola vista desde arriba.

Día 2. Phaplu – Nunthala (6 – 7 horas, 18 km)

Phaplu (2500 m) – Ringmu (2810 m) – Taksindu (2930 m) – Nunthala (2220 m)

La primera parte del recorrido se camina por la carretera en ligero ascenso; el tráfico es prácticamente inexistente y por lo tanto no es en absoluto un problema. A la altura de Ringmu se deja la carretera y el sendero se une con el que viene de Jiri.

Aquí el sendero, que de vez en cuando cruza la carretera, empieza el ascenso hacia el paso, desde donde, una vez arriba, se tienen unas vistas excelentes del valle; hay además una estupa muy bonita que estaban renovando cuando pasamos nosotros. Desde aquí hasta el pueblo de Nunthala es todo bajada y cuestión de una hora o poco más.

Te recomiendo dormir en la Shangrilla Lodge, un alojamiento excelente, con comida excelente y wifi gratis. Además, están dispuestos a darte la habitación con baño compartido gratis a cambio de las comidas.

Día 3. Nunthala – Bupsa (5 – 6 horas, 11 km)

Nunthala (2220 m) – Jubing (1660 m) – Kharikhola (2100 m) – Bupsa (2300 m)

La jornada empieza en bajada, en gran parte a través del bosque y de algunos pequeños pueblos de campesinos. Una vez en el fondo del valle se cruza un puente colgante y luego empieza una larga subida hasta Kharikhola, donde el sendero se allana durante un par de kilómetros antes de empezar a subir de nuevo hacia Bupsa.

Aquí te recomiendo dormir en la Bupsa Guesthouse, que está a la entrada del pueblo. Habitación y wifi gratis a cambio de las comidas, comida excelente y una vista excelente del valle. Si quieres acortar un poco el día siguiente, puedes seguir caminando un par de kilómetros hasta Kharte o Puiya. A la ida nosotros queríamos llegar a Puiya, pero luego empezó a llover y nos quedamos en Kharte, donde los lodges son muy básicos. En Puiya el nivel es decididamente mejor, pero se convierte en una jornada bastante larga.

El paso antes de bajar a Nunthala.

Día 4. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Bupsa (2300 m) – Kharte (2530 m) – Puiya (2760 m) – Surke (2270 m) – Cheplung (2690 m)

La jornada empieza en subida, sigue después un falso llano y por último hay una gran bajada hasta Surke, donde se vuelve a empezar a subir hacia Cheplung. Aquí dormimos en el primer lodge a la entrada del pueblo, del que sin embargo no recuerdo el nombre: habitación gratis a cambio de las comidas y ducha caliente por solo 100 rupias, un chollo.

Nota: no hace falta en absoluto pasar por Lukla; si lo hicieras alargarías el recorrido inútilmente.

Básicamente, desde aquí puedes seguir tranquilamente el itinerario descrito en la sección dedicada a la salida desde Lukla, a partir del día 2, cuando en lugar de salir de Phakding saldrás de Cheplung, alargando un poco la jornada.

En resumen:

Día 5. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 horas, 15 km)

Día 6. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Día 7. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Día 8. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Día 9. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

Posible variante hacia Chukhung, mira el itinerario desde Lukla.

Día 10. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Día 11. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Día 12. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Día 13. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Día 14. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 horas, 15 km)

Día 15. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Día 16. Bupsa – Nunthala (5 – 6 horas, 11 km)

Día 17. Nunthala – Phaplu (6 – 7 horas, 18 km)

No hace falta caminar hasta Salleri. A diferencia de la ida, donde la última parada de la jeep es Salleri y luego hay que caminar hasta Phaplu, a la vuelta los lodges de Phaplu pueden organizar la recogida directamente desde aquí.

Día 18. Bus/Jeep Phaplu – Katmandú (9 – 16 horas, 260 km)

El pueblo de Dingboche.

Itinerario del trekking al campo base del Everest con salida desde Jiri en 23 días

Este es el trekking más largo de todos para llegar al campo base del Everest, además de la versión original recorrida en los años 50 por Edmund Hillary (el alpinista neozelandés que en 1953 conquistó por primera vez la cima del Everest junto con el sherpa Tenzing Norgay) antes de que se construyera el aeropuerto de Lukla.

En esencia, respecto al itinerario con salida desde Lukla se añaden unos 6 días de caminata necesarios para llegar a Lukla desde Jiri a través de terrazas de arroz y pueblos con mucho carácter que están lejos del turismo de masas. Una vez aquí, el itinerario es básicamente el mismo, así que lo describiré de forma sintética para no repetirme.

Nota: como no lo he hecho en persona, solo indico la información que encontré en internet y lo que pude deducir del perfil altimétrico del recorrido.

Día 1. Bus Katmandú – Jiri (7-8 horas, 190 km)

Para el viaje desde Katmandú tienes dos opciones: el microbús, que cuesta 500/600 rupias y tarda unas 8 horas, hay que reservarlo el día anterior para asegurarse el asiento, hace un par de paradas para ir al baño y para comer, pero es básicamente un bus directo. La otra opción es el autobús local que, además de hacer las paradas, se detiene a recoger gente por la carretera y tarda al menos un par de horas más, 10 – 12 horas.

Ambos salen por la mañana entre las 6 y las 8 de Ratna Park, la estación de autobuses que está al sur de Thamel (el barrio donde se encuentran la mayoría de los alojamientos de Katmandú) y a la que se puede llegar tranquilamente a pie; como ya he dicho, te recomiendo comprar los billetes y confirmar el horario el día anterior. La carretera serpentea entre las montañas, así que si te mareas en los trayectos en coche podrías pasar un mal día. Después del largo viaje te recomiendo pasar la noche en Jiri.

Nota: existe también un bus que cubre el trayecto hasta Bhandar, pero el tramo de carretera de Jiri a Bhandar está en pésimas condiciones y puede tardar hasta 18 horas saliendo de Katmandú; el costo es de 800 – 900 rupias.

Sendero de Namche a Thame.

Día 2. Jiri – Bhandar (7-8 horas, 18 km)

Jiri (1905 m) – Bhandar (2190 m)

Mucha gente decide caminar el primer día hasta Bhandar, pero es una jornada larga y cansada, hecha de muchos sube y baja y bastante desnivel. Si quieres partir la jornada, te aconsejo pasar la noche en Shivalaya, que está más o menos a mitad de camino.

Día 3. Bhandar – Sete (5-6 horas, 13 km)

Bhandar (2190 m) – Sete (2575 m)

La jornada empieza en bajada atravesando un par de pueblos hasta llegar al fondo del valle y se continúa por un falso llano que lleva al pueblo de Kenja, desde donde empieza una subida empinada que lleva a Sete.

Día 4. Sete – Junbesi (6-7 horas, 13 km)

Sete (2575 m) – Junbesi (2670 m)

La jornada continúa en subida a través del bosque hasta llegar al paso Lamjura, desde donde se baja hasta Junbesi, uno de los pueblos más grandes de la región.

Día 5. Junbesi – Nunthala (7-8 horas, 16 km)

Junbesi (2670 m) – Nunthala (2220 m)

Se empieza en ligera subida a través del bosque, desde donde es posible ver el monte Everest a lo lejos. Se atraviesa el pueblo de Ringmo, donde se pueden admirar extraordinarios ejemplos de arquitectura tibetana, y por último hay un último esfuerzo para superar el paso antes de empezar la suave bajada hacia Nunthala, donde el trekking se une al recorrido que lleva al campo base del Everest saliendo desde Salleri/Phaplu, descrito anteriormente.

Amanecer en Pheriche.

En resumen:

Día 6. Nunthala – Bupsa (5 – 6 horas, 11 km)

Día 7. Bupsa – Cheplung (7 horas, 17 km)

Día 8. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 horas, 15 km)

Día 9. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Día 10. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Día 11. Dingboche (día de descanso / aclimatación)

Posible variante hacia Chukhung, mira el itinerario desde Lukla.

Día 12. Dingboche – Lobuche (4 – 6 horas, 7 km)

Día 13. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Día 14. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 horas, 15 km)

Día 15. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 horas, 15 km)

Día 16. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 horas, 15 km)

Día 17. Cheplung – Bupsa (7 horas, 17 km)

Día 18. Bupsa – Nunthala (5 – 6 horas, 11 km)

Obviamente, llegado este punto podrías decidir volver a Katmandú desde Salleri/Phaplu y ahorrarte un par de días de caminata.

Día 19. Nunthala – Junbesi (7-8 horas, 16 km)

Día 20. Junbesi – Sete (6-7 horas, 13 km)

Día 21. Sete – Bhandar (5-6 horas, 13 km)

Día 22. Bhandar – Jiri (7-8 horas, 18 km)

Día 23. Bus Jiri – Katmandú (7-8 horas, 190 km)

El monasterio de Thame.

Itinerario del trekking de los Tres Pasos más campo base del Everest en 17 días

El trekking de los Tres Pasos, si se hace al pie de la letra, roza el campo base del Everest sin llegar a tocarlo nunca, aunque ofrece de todos modos unas vistas excelentes de la montaña; sin embargo, mucha gente decide incluir la variante y hacer lo que se podría llamar el trekking de los Tres Pasos más campo base del Everest.

Yo solo hice una mínima parte de este trekking, completando en la práctica la que suele ser la parte inicial, de Dingboche a Chukhung, y la parte final, de Thame a Namche, así que no hablo por experiencia personal, sino por lo que me contaron otros trekkers que conocí por el camino: parece ser un trekking tan espectacular como duro. Los tres pasos, el Kongma, el Chola y el Renjo, se encuentran de hecho a 5545, 5420 y 5345 metros respectivamente; en fin, no es precisamente un paseo, sobre todo si se hacen sin porteador.

En esencia, tomando Lukla como punto de partida, este sería un posible itinerario:

Día 1. Vuelo Katmandú – Lukla (unos 30 minutos) / Caminata Lukla – Phakding (4 horas, 8 km)

Día 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 horas, 10 km)

Día 3. Namche Bazar (día de descanso / aclimatación)

Día 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 horas, 8 km)

Día 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 horas, 10 km)

Día 6. Dingboche – Chukhung (2 horas, 4,5 km)

Día 7. Día de descanso y aclimatación. Posible ascensión al Chukhung Ri.

Desde Chukhung, si quieres, también podrías visitar el cercano campo base del Island Peak o incluso organizar la ascensión a la cima. En este caso se trata de una auténtica escalada, no solo de trekking, y se requiere un mínimo de experiencia en alpinismo.

El Island Peak, conocido en Nepal como Imja Tse, alcanza los 6189 m y, aunque se considera una escalada ideal para alpinistas principiantes, desde luego no está al alcance de todos. Sin contar además el costo: superados los 6000 metros hacen falta permisos especiales y todo puede llegar a costar tranquilamente unos miles de euros.

Amanecer en Chukhung Ri.

Día 8. Chukhung – paso Kongma – Lobuche (8 horas, 9,5 km)

Día 9. Lobuche – Gorak Shep – campo base del Everest – Gorak Shep (5 – 8 horas, 15 km)

Día 10. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Lobuche (4 – 5 horas, 8 km)

Día 11. Lobuche – Dzongla (2 – 3 horas, 6,5 km)

Día 12. Dzongla – paso Chola – Gokyo (7 – 8 horas, 12 km)

Día 13. Gokyo Ri – Día de descanso

El Gokyo Ri es un pico que está a solo 2 km de Gokyo; me lo han descrito varias veces como el mejor mirador de toda la región, así que creo de verdad que merece la pena.

Día 14. Gokyo – paso Renjo – Marlung (6 – 7 horas, 14 km)

Día 15. Marlung – Namche Bazar (5 – 6 horas, 16 km)

Día 16. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 horas, 18 km)

Día 17. Vuelo Lukla – Katmandú (unos 30 minutos)

Amanecer en Lobuche.

Qué llevar para el trekking al campo base del Everest

Teniendo en cuenta que no hace falta acampar, el equipo necesario no es mucho. Aquí tienes la lista completa del equipo y de la ropa que debes meter en la mochila.

Mochila – 50 litros son más que suficientes, pero si decides no llevar saco de dormir, probablemente bastan 40. Mi papá usó su Berghaus TrailHead 50 y yo mi mochila de viaje Kelty Redwing 50; las dos son mochilas excelentes, la primera específica para trekking y la segunda un híbrido.

Smartphone – Los senderos están bien señalizados, pero tener Organic Maps a mano puede ayudar sin duda en determinadas situaciones.

LifeStraw, filtro de agua o botella con filtro – Las tres son opciones válidas que te harán ahorrar bastante dinero. A gran altitud una botella de agua puede costar hasta 300 rupias. Desaconsejo las pastillas porque, en mi opinión, son poco prácticas y a la larga resultan caras.

Linterna frontal – La mayoría de los lodges tienen luz en la habitación y probablemente te las arreglarías solo con el móvil, pero llevar una linterna frontal es más cómodo, sobre todo si quieres ver el amanecer en Kala Patthar.

Saco de dormir – Los dos lo llevamos y no nos arrepentimos, pero potencialmente podrías prescindir de él. Los lodges siempre proporcionan al menos una manta y a menudo es posible conseguir una segunda gratis, lo que es suficiente en la mayoría de las situaciones, pero yo llevaría un saco de dormir ligero también por una cuestión de higiene. Personalmente usé uno con temperatura de confort de 0 °C y nunca pasé frío.

Braga para el cuello – Útil tanto para protegerse del frío como del sol; yo personalmente nunca salgo sin mi buff de lana merino, que uso también para el polvo y la contaminación. Si no eres fan del buff, te recomiendo llevar un gorro o sombrero; el sol puede hacer mucho daño de verdad.

Conjunto térmico – Nunca lo usé durante el día, pero es realmente útil por la noche en los lodges y como pijama para dormir; ligero y poco voluminoso.

Toalla sintética – Práctica, ligera y se seca rápido.

Funda impermeable – Mantén tus documentos y permisos a resguardo del agua.

Kindle paperwhite – Obviamente no es necesario, pero tanto mi papá como yo nos alegramos muchísimo de tenerlo durante las tardes de relax en los lodges.

Gafas de sol – Mejor si son polarizadas.

Mapa – Nosotros completamos todos los trekkings sin un mapa físico, pero podría venirte bien; en Pokhara/Katmandú no cuesta más de 400 rupias.

Batería externa – Casi siempre puedes cargar gratis en los lodges, pero a gran altitud hay que pagar y tener una batería externa puede ahorrarte bastante dinero; 10000 mAh son más que suficientes si solo tienes que cargar el móvil.

Botiquín – Cómpralo ya preparado o prepáratelo tú mismo.

Calzado de trekking – Unas zapatillas de trekking son más que suficientes para completar todos los recorridos, pero si prefieres las botas, elige unas ligeras. Yo usé unas Columbia Peakfreak, mientras que mi papá unas Salomon LTR GTX.

Sandalias – Muy cómodas por la noche para dejar respirar un poco los pies y para ducharse; desaconsejo las chanclas de dedo porque son incómodas de llevar con los calcetines, que a gran altitud son necesarios.

Calcetines de lana merino – Nada supera a la lana merino cuando se trata de calcetines de trekking. Nosotros optamos los dos por unos Danish Endurance y quedamos satisfechos. Al menos 2 – 3 pares para poder lavarlos.

Crampones ligeros – Nosotros no los llevábamos, pero el día del paso Thorong y el del campo base del Annapurna habrían venido bien; hay que decir, sin embargo, que normalmente en abril (cuando hicimos nosotros el trekking) ya no debería haber nieve. En resumen, depende del año y de la época en que decidas hacer los trekkings; en otoño y a finales de primavera creo que son siempre inútiles.

Bastones de trekking – Creo que no hace falta gastarse una fortuna; estos AdventureAustria nos han servido bien y son decididamente baratos. Si eres escéptico con los bastones de trekking, te invito a cambiar de opinión; sobre todo en tramos largos ayudan muchísimo.

Chaqueta de plumas – Si haces el trekking en una época que no es precisamente cálida, estas chaquetas vienen realmente bien: ocupan poco espacio y abrigan muchísimo.

Forro polar – Por la noche, pero también mientras se camina a partir de cierta altitud, no hace precisamente calor y tener un forro polar viene realmente bien. Yo me puse el mío prácticamente todas las noches.

Chaqueta impermeable o poncho – En más de 20 días nos llovió una sola vez, pero siempre es mejor prevenir que curar.

Neceser – Crema solar, bálsamo labial, pastilla de jabón con estuche y quizá un trozo de jabón de Marsella para lavar la ropa, cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante y papel higiénico (los lodges nunca lo proporcionan).

A todo esto añadiría 2-3 camisetas sintéticas que se secan rapidísimo una vez lavadas, un par de pantalones ligeros convertibles (las chicas podrían optar por unas mallas) y un par de pantalones más gruesos para usar por la noche o en los días más fríos a gran altitud y, por último, 3 pares de ropa interior.

Esto es básicamente todo lo que necesitas para el trekking, pero siempre puedes echar un vistazo a mi lista completa de las cosas que llevar de viaje para no olvidarte absolutamente de nada.

Obviamente no es en absoluto necesario, pero personalmente intento poner siempre a mi cuerpo en las mejores condiciones posibles, y tener a mano unas sales minerales (a baja altitud puede hacer mucho calor y se suda bastante), un poco de magnesio para tomar por la noche y relajar los músculos y quizá omega 3 para combatir las inflamaciones, especialmente después de 10 – 20 días de trekking, no estaría nada mal.

Thame vista desde arriba.

Guía, porteador o por libre

Nota: por desgracia, a partir del 1 de abril de 2023 ya no será posible completar muchos treks en Nepal sin ir acompañado de un guía. Creo que es una auténtica vergüenza, otra decisión dictada por la avaricia que se esconde detrás de «cuestiones de seguridad». Espero que el gobierno nepalí pueda revisar la decisión en el futuro, pero de momento esta es la realidad. Por suerte, por lo que he entendido, el problema surge cuando se quiere obtener el TIMS (Trekker’s Information Management System), que sin embargo no es necesario para completar el trekking al campo base del Everest, por lo que parece que la región del Everest se ha librado por el momento, como se lee aquí: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Dicho esto, creo que es mejor esperar a tener algún testimonio directo antes de partir con la idea de que el guía no es necesario.

Como ya he dicho antes, nosotros completamos el trekking de forma autónoma, a pleno estilo por libre, y hacerlo es realmente sencillo. Perderse es básicamente imposible porque el sendero es prácticamente siempre evidente y está bien marcado. Además, sobre todo de Lukla hacia arriba, es casi imposible caminar sin tener a alguien a la vista.

En los raros casos en que puedas tener alguna duda, siempre puedes echar un vistazo a Organic Maps, donde el recorrido está trazado por completo y la aplicación funciona perfectamente también sin conexión. Si nada de esto funcionara, un pueblo o algún local a quien preguntar el camino nunca está demasiado lejos, aunque dudo mucho que lo necesites.

El único problema que podría surgir para quien decide completar el trekking de forma independiente son los alojamientos a gran altitud. Lobuche y Gorak Shep son, de hecho, etapas casi obligadas para todos y durante la temporada alta los lodges prácticamente siempre se llenan; obviamente los tours organizados, pero también los guías/porteadores, lo saben bien, así que reservan con antelación; en cualquier caso, no desesperes.

La solución es bastante sencilla: conformarse con dormir en el comedor o pedir a los lodges más abajo que hagan una reserva a tu nombre. Nosotros elegimos esta opción para no correr riesgos y todo fue bien.

Está claro que no todos se sienten capaces de emprender el trekking solos y, incluso desde casa, los tours organizados no son exageradamente caros. Si quieres ahorrar algo, reservar directamente en Katmandú es sin duda más barato.

Una última opción que te recomendaría, sobre todo a quien quiere cierto grado de libertad respecto al tour organizado, es buscarse, una vez llegado a Katmandú, un porteador/guía; si quieres, también es posible hacerlo por el camino; he visto a menudo carteles que anunciaban el servicio. Esta opción es obviamente útil también si crees que no serás capaz de llevar la mochila a la espalda.

El costo es de unos 20 dólares al día y normalmente puede cargar hasta 20-25 kilos, así que se puede compartir incluso entre tres personas. Normalmente el precio incluye también su comida y alojamiento, pero conviene dejarlo claro de antemano.

Foto de rigor en el campo base.

Visión general de la comida y el alojamiento del trekking

Empecemos hablando de los lodges (a veces llamados teahouses) que se encuentran a lo largo del recorrido, con los que me llevé una grata sorpresa. Prácticamente todos los alojamientos en los que estuvimos tenían wifi, agua caliente y electricidad y, aunque a gran altitud estos servicios suelen ser de pago, el hecho de que casi siempre estén presentes fue una auténtica sorpresa.

Además, siempre te dan al menos una manta (bien gruesa) y puedes pedir una segunda sin incurrir en costos extra; como nosotros llevábamos saco de dormir, nunca la necesitamos; la única vez que vi un cartel que decía que la manta extra sería de pago fue en el High Camp (a lo largo del circuito del Annapurna), que además es el único sitio donde el baño era una letrina, pero a 4900 metros me parece aceptable. En todos los demás guesthouses los baños siempre fueron decentes; a veces hay incluso inodoros, pero a menudo hay retretes a la turca con un cubo para tirar el agua.

Las habitaciones son realmente sencillas y la mayoría son dobles con dos camas individuales y una pequeña mesilla en el medio; a baja altitud también es posible tener el baño en la habitación. Luego siempre hay una zona común (dining room) que hace básicamente de comedor; esta es además la única estancia que se calienta por la noche cuando la altitud lo requiere.

Lodge de montaña típico.

Para concluir, no esperes hoteles de lujo, pero los alojamientos son absolutamente dignos; eso sí, cuanto más se sube, más básicos se vuelven: los enchufes (no hacen falta adaptadores) desaparecen de las habitaciones, la ducha caliente y el wifi empiezan a ser de pago y así sucesivamente.

La comida, en cambio, es prácticamente una constante a lo largo de todo el recorrido; la cocina que se ofrece es principalmente de cuatro tipos: nepalí, india, china y, por último, algún plato occidental. Los menús suelen tener: pasta, arroz o noodles salteados con verduras/pollo/búfalo/huevos/queso, huevos cocidos/tortilla, dal bhat (plato típico local con arroz, verduras y sopa de lentejas), sopas (de tomate, de huevo, de patata, de ajo, de verduras, de pollo, de noodles, etc., etc.), pizza, pancakes, porridge, muesli, distintos tipos de té, café, bebidas varias.

Nota: desaconsejo la carne para evitar problemas de estómago, ya que los métodos de conservación podrían no ser precisamente los mejores.

Como ves hay bastante variedad, pero nosotros personalmente acabábamos a menudo comiendo dos raciones de dal bhat al día, que es con diferencia el mejor plato en cuanto a relación costo/cantidad, ya que repetir se da prácticamente por hecho y a menudo se puede seguir pidiendo que te llenen el plato hasta reventar.

En cuanto al agua, algunos pueblos ofrecen estaciones de abastecimiento seguras que garantizan la potabilidad del agua y son decididamente una solución más ecológica que las botellas de plástico. Como he dicho antes, te recomiendo encarecidamente una de estas tres: LifeStraw, filtro de agua y botella con filtro: ahorras dinero y no tienes que depender de las estaciones de abastecimiento.

Resumen de los costos del trekking al campo base del Everest

Comida

Desayuno (porridge, tortilla, muesli)

A baja altitud: 300 – 400 rupias.

A gran altitud (por encima de los 3000 – 3500 m): 500 – 600 rupias.

Almuerzo/cena (arroz salteado, pizza, pasta, dal bhat, etc., etc.)

A baja altitud: 450 – 500 rupias.

A gran altitud (por encima de los 3500 m): 700 – 800 rupias.

Sopas

A baja altitud: 200 – 250 rupias.

A gran altitud (por encima de los 3500 m): 300 – 450 rupias.

Té

A baja altitud: 50 rupias.

A gran altitud (por encima de los 3500 m): 120 rupias.

Agua

A baja altitud: 50 – 100 rupias.

A gran altitud (por encima de los 3500 m): 200 rupias.

Como he dicho varias veces en esta guía, te recomiendo encarecidamente una LifeStraw, un filtro de agua o una botella con filtro.

Plato típico de dal bhat.

Alojamiento

El alojamiento es realmente barato; a menudo es incluso gratis consumiendo 2-3 comidas, sobre todo si tienes ganas de regatear. Nosotros, por ejemplo, pagamos la habitación solo en Pangboche (250 por una habitación doble), Chukhung (500 rupias por una habitación doble), Lobuche (700 rupias por una habitación doble) y Gorak Shep (700 rupias por una habitación doble).

Ser dos da sin duda una posición de ventaja a la hora de negociar el precio, pero incluso yendo solo a baja altitud se puede dormir fácilmente gratis o, en cualquier caso, pagando no más de 100-200 rupias.

Otros costos que hay que tener en cuenta son la ducha caliente, el wifi y la electricidad; en líneas generales, las tres cosas pasan a ser de pago de Namche Bazar hacia arriba; nosotros prácticamente no nos duchamos más (la ducha caliente, cuando está disponible, suele costar unas 500 rupias), yo me negué a pagar 5 € por usar el wifi y con mi batería externa conseguí cargar tranquilamente el móvil y la cámara de fotos.

Si no, la tarifa de carga suele ser por horas o por dispositivo, pero sobre todo a gran altitud no confiaría demasiado en ella; unos chicos en Gorak Shep me decían que, aunque habían dejado el teléfono cargando toda la noche, solo se había cargado un 10%.

Entrada a Namche Bazar.

Costo total del trekking al campo base del Everest

El costo de nuestro trekking, saliendo de Phaplu, incluidos todos los costos (comida, alojamiento y permisos, pero no el visado de entrada al país) y los gastos de dos días en Katmandú (el día antes y el día después del trekking) fue de 370 € por persona. Para 20 días, unos 20 € al día deberían ser suficientes; en cualquier caso, te recomiendo llevar encima al menos el equivalente a 25 € al día en efectivo; cuenta con más o menos los mismos costos saliendo desde Jiri (20 € al día durante 23 días, es decir, unos 460 €).

Esto contando tres comidas al día, pero prácticamente ningún extra (alcohol, bebidas, dulces, etc., etc.); otra cosa que hay que tener en cuenta es que, al ser dos, a menudo es posible tener el alojamiento gratis; las únicas excepciones para nosotros fueron Lobuche, Chukhung y Gorak Shep.

Nota: acabábamos de completar el circuito del Annapurna, así que nuestro itinerario no incluyó ningún día de aclimatación (ahorrando por tanto dos días de comida y alojamiento respecto al itinerario descrito), pero en cambio hicimos dos variantes, hacia Chukhung y Thame, que nos llevaron dos días; en resumen, pasamos de todos modos 18 días haciendo trekking (como prevé el itinerario descrito saliendo desde Phaplu) más dos días en Katmandú, para un total de 20 días.

Saliendo desde Lukla los costos se disparan, teniendo en cuenta que solo el vuelo cuesta unos 330 dólares y el costo total del trekking debería ser indicativamente de 600 € para los 12 días de itinerario previstos saliendo desde Lukla.

En cualquier caso, una vez pagado el vuelo, los gastos de comida y alojamiento son más o menos los mismos y una media de 20 € al día debería ser suficiente; de todos modos te recomiendo llevar encima al menos el equivalente a 25 € al día en efectivo.

Poder pagar con tarjeta no es en absoluto algo que se dé por sentado, pero técnicamente es posible retirar efectivo en Lukla y Namche; yo, de todos modos, te recomiendo no confiar demasiado en ello y llevar bien llena la cartera de efectivo desde Katmandú.

Nabil Bank permite retirar hasta 35000 rupias con una comisión de 500 rupias, mientras que Standard Chartered Bank permite retirar hasta 25000 sin comisiones. Estas son las dos mejores opciones para retirar, según la tarjeta que tengas a tu disposición.

Para más información sobre qué tarjetas usar en el extranjero (sin gastarte una fortuna en comisiones bancarias), te recomiendo encarecidamente echar un vistazo a este artículo.

El valle de Pheriche.

Seguridad en los senderos

Toda la zona (y, más en general, Nepal) es extremadamente segura; nunca me sentí amenazado y la gente del lugar es extremadamente cordial y servicial a lo largo de todo el recorrido. Los senderos están bien trazados y muy transitados, son fáciles de seguir, pero, como he dicho varias veces, siempre puedes consultar Organic Maps en caso de duda.

El único peligro real puede ser la altitud; sobre todo si decides completar el trekking, podrías sufrir el llamado mal de altura: pasados los 3000 – 3500 metros, algunas personas podrían empezar a notar algún síntoma: falta de apetito, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dificultad para dormir, cansancio, vómitos, etc.

Aquí van cuatro consejos útiles:

  • La regla más importante de todas es evitar pasarse; sube a un paso constante. Lo ideal es subir más despacio de lo que sientas que podrías aguantar.
  • No subestimes los síntomas; mientras sea un ligero dolor de cabeza antes de acostarte y al día siguiente te sientas bien, no hay ningún problema, pero si los síntomas persisten, evita ganar más altitud; a menudo un día de aclimatación / descanso es más que suficiente para luego seguir. En algunos casos es aconsejable bajar unos cientos de metros y, cuando te sientas mejor, retomar el ascenso. En resumen, nunca sigas subiendo si te encuentras mal.
  • Pasados los 3000 metros es aconsejable no dormir nunca más de 500 metros por encima de la noche anterior. Siendo sincero, nosotros a menudo nos pasamos de esta recomendación sin tener ningún problema; en cualquier caso, yo me limitaría como máximo a 700/800 metros.
  • Bebe mucha agua. Mantenerse hidratado es fundamental.

Hay además algunos medicamentos como el Diamox (acetazolamida) que ayudan a prevenir el mal de altura, pero sinceramente no tengo experiencia con ellos y no soy un gran fan de los medicamentos; en mi opinión es mejor escuchar al propio cuerpo en lugar de depender de las medicinas: aclimátate con calma y, si los síntomas empeoran, baja de altitud. Ten en cuenta, de todos modos, que el Diamox es un fármaco que requiere receta médica y que algunos trekkers toman con fines preventivos, así que si estás pensando en usarlo, habla con tu médico antes de partir.

En cualquier caso, nunca salgas sin seguro de viaje. Los únicos tres seguros que cubren esta actividad (que yo sepa) son World Nomads, que permite asegurar trekkings hasta los 6000 metros añadiéndola como actividad extra, TrueTraveller, que añadiendo el paquete «Extreme Pack» ofrece cobertura para trekkings por encima de los 4600 m, y por último SafetyWing, que cubre trekkings hasta los 6000 metros añadiendo el paquete «Adventure Sports». Como he dicho antes, la mayoría de los demás seguros se detiene a los 3500 metros, algunos incluso antes.

Nota: a la luz de las prácticas fraudulentas de algunos tour operadores locales, en caso de que realmente necesitaras una evacuación en helicóptero, es importante intentar contactar con el seguro para organizarlo todo de modo que se eviten discusiones.

Por último, la mayor parte de los suministros a los pueblos los transportan mulas y yaks; estos animales no son precisamente delicados en sus movimientos, así que ten especial cuidado y mantente siempre en el lado interior del sendero para evitar que te empujen hacia el fondo del valle.

Una caravana de mulas.

Dónde dormir en Katmandú

Pasé dos semanas en Katmandú probando distintos alojamientos, primero con mi papá y luego solo, mientras esperaba mi visado para la India. Aquí van mis consejos.

Gurung’s Home – Precios tirados tanto para el dormitorio compartido como para las habitaciones privadas.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Un hostal excelente a muy buen precio con un personal realmente amable. El único defecto es la ubicación: está a unos 3 km del centro de Thamel, cerca del Monkey Temple; por lo demás, muy recomendable.

Andes House – Habitaciones privadas limpias y económicas en pleno centro de Thamel.

Hotel Triratna – Un buen alojamiento algo más alejado del centro de Thamel, wifi excelente, la habitación individual es realmente barata.

Thamel Home – Algo más cara que las opciones enumeradas hasta ahora, pero aun así asequible para mis estándares. Las habitaciones son muy bonitas, el wifi es excelente, el desayuno incluido es correcto, el personal es decididamente cordial y servicial y la ubicación es excelente.

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