Trek du camp de base de l’Everest en indépendant

Le trek jusqu’au camp de base de l’Everest, au Népal, est sans aucun doute un rêve pour tous ceux qui aiment la montagne et le trek ; pour certains, c’est une véritable Mecque.

Il y a plusieurs options pour vivre cette magnifique expérience, du classique vol jusqu’à Lukla aux points de départ moins fréquentés où il n’est pas nécessaire de prendre l’avion, comme Salleri/Phaplu et Jiri. Dans ce guide, tu trouveras toutes les infos nécessaires, y compris toutes les variantes comme le trek des Trois Cols et l’Island Peak.

J’ai personnellement fait le trek (ici tu trouves la vidéo du trek, en italien, mais tu peux activer les sous-titres), sans guide et sans porteurs, en compagnie de mon père, qui n’est plus tout jeune, et en totale autonomie ; sur ce blog, tu trouveras toutes les infos et tous les conseils pour organiser au mieux ton voyage en indépendant au Népal et faire le trek qui mène au camp de base de l’Everest.

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Lever du soleil à Chukhung Ri.

Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « roupie népalaise » et souvent abrégée simplement en « NPR ». Le taux de change est d’environ 1€ = 170 NPR. Pour connaître le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Comment aller au camp de base de l’Everest (les différents itinéraires et les variantes possibles)

Avant de commencer, voici une carte qui, j’espère, clarifiera quelles sont les options pour rejoindre le camp de base de l’Everest et les variantes possibles décrites dans ce guide.

En gros, voici les quatre principales alternatives :

Camp de base de l’Everest ou Circuit de l’Annapurna ?

Si tu lis cet article, tu as probablement déjà pris ta décision, mais au cas où tu hésiterais encore, je veux dire deux mots sur ce qui est pour beaucoup un choix difficile quand on n’a peut-être que deux semaines devant soi pour un trek au Népal : Circuit de l’Annapurna ou camp de base de l’Everest ?

Tout d’abord, ce sont deux treks magnifiques, mais si je dois vraiment dire ma préférence, je choisirais le Circuit, parce que le décor y est beaucoup plus varié. On part d’un climat presque tropical pour arriver aux 5416 mètres du col de Thorong La ; en plus, comme c’est un circuit, chaque jour est différent et on n’est pas obligé de monter et de descendre par le même sentier.

Deux autres choses me font pencher pour le circuit : d’abord, il est beaucoup moins fréquenté/populaire que le trek du camp de base de l’Everest. Pour reprendre une expression de mon père après être tombé sur un vrai embouteillage près d’un pont suspendu : « On se croirait sur le sentier qui mène aux Tre Cime di Lavaredo ! » Et notre expérience date du printemps, je n’ose pas imaginer comment c’est en automne.

Une autre raison pour laquelle j’ai envie de conseiller le circuit, ce sont les coûts. La nourriture et l’hébergement coûtent en moyenne 30 % de moins que sur le camp de base de l’Everest et, surtout si on décide de faire ce dernier avec un vol vers Lukla (choix pratiquement imposé quand on n’a que deux semaines devant soi), alors le circuit te coûtera pratiquement la moitié du camp de base de l’Everest.

Tout bien considéré, le camp de base de l’Everest a quand même son charme et le choix final t’appartient évidemment ; ce que je viens de dire n’est que ma modeste opinion.

Si ça t’intéresse, tu peux jeter un œil à mon guide sur le Circuit de l’Annapurna, camp de base de l’Annapurna et Poon Hill.

Trek de Phaplu à Nunthala.

Permis et visas nécessaires pour faire le trek et entrer au Népal

Commençons par le visa pour entrer dans le pays. Le visa est obligatoire, mais heureusement les détenteurs d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa appelé Visa On Arrival (VOA) au moment où ils entrent dans le pays. Le processus est extrêmement simple et linéaire, mais malheureusement il n’est pas gratuit. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.

Il y a trois options :

15 jours – 30 USD.

30 jours – 50 USD.

90 jours – 125 USD.

Le visa peut facilement être prolongé jusqu’à un maximum de 150 jours par année civile (1er janvier – 31 décembre), même si ce n’est pas vraiment donné. Ici tu trouves les tarifs ; il est probablement préférable de sortir du pays et d’y rentrer avec un nouveau visa, mais de toute façon, avec un visa touristique, il n’est pas possible de rester dans le pays plus de 150 jours par année civile.

Deux photos d’identité (format passeport) sont en outre officiellement demandées pour finaliser la délivrance du visa une fois arrivé à l’aéroport/au poste-frontière terrestre, mais si tu remplis le formulaire en ligne (il reste dans le système pendant 15 jours, donc ne le fais pas trop tôt), elles ne sont pas nécessaires et tu gagneras très probablement pas mal de temps à ton arrivée, surtout à l’aéroport de Katmandou où tu peux aller directement à l’immigration sans rester là à remplir le formulaire. Je te conseille de le faire.

Le visa à l’aéroport Tribhuvan peut en théorie être payé par carte de crédit, mais en pratique, d’après ce que j’ai lu, ça dépend un peu des jours ! J’ai essayé et on m’a dit que ce n’était pas possible ; toutes les principales devises (euros compris) sont de toute façon acceptées, et pour éviter un change défavorable, l’idéal serait de payer en dollars américains, mais je ne me casserais pas trop la tête avec ça, à moins que tu n’en aies déjà.

Pour ce qui est des frontières terrestres (ici tu trouves la liste complète), à ce qu’il paraît seuls les dollars américains sont acceptés, donc organise-toi en conséquence.

Le Népal n’exige aucun vaccin obligatoire, mais les hépatites A et B sont recommandées.

Trek de Bupsa à Surke.

Permis pour le trek du camp de base de l’Everest

N.b. Le TIMS (Trekker’s Information Management System), qui est exigé pour faire de nombreux treks au Népal, n’est plus nécessaire pour la région de l’Everest depuis 2018 ; méfie-toi de ceux qui disent le contraire.

Pour rejoindre le camp de base de l’Everest, deux / trois permis sont nécessaires selon le point de départ choisi :

Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit

C’est un nouveau permis qui, en gros, remplace le TIMS depuis octobre 2018. C’est une taxe qui va au gouvernement local du Khumbu. Le permis peut être obtenu à Lukla, ou à Monjo si tu décides de commencer ton trek à Jiri ou à Salleri. Il n’est pas possible d’obtenir le permis à Katmandou.

Le coût est de 3000 roupies, environ 25€.

Sagarmatha National Park Entry Permit

Comme tu l’auras compris, c’est le permis pour entrer dans le parc national de Sagarmatha. Il peut être obtenu au Tourism Board de Katmandou, qui se trouve à environ 2 km de la principale zone touristique de Thamel (on peut tranquillement y aller à pied) ; le bureau est ouvert de 10:00 à 17:00.

Sinon, comme le font beaucoup de gens, on peut l’obtenir directement à Monjo, où se trouve l’entrée du parc national.

Le coût est de 3000 roupies, environ 25€.

Gaurishankar Conservation Area

Ce permis ne doit être obtenu que si tu décides de faire le trek jusqu’au camp de base en partant de Jiri. Le permis s’obtient au Tourism Board de Katmandou.

Le coût est de 3000 roupies, environ 25€.

N.b. Malheureusement, à partir du 1er avril 2023, il ne sera plus possible de faire de nombreux treks au Népal sans être accompagné d’un guide. Je trouve que c’est une vraie honte, une énième décision dictée par la cupidité qui se cache derrière des « questions de sécurité ». J’espère que le gouvernement népalais pourra revenir sur cette décision à l’avenir, mais pour le moment c’est la réalité. Heureusement, d’après ce que j’ai compris, le problème se pose au moment où l’on veut obtenir le TIMS (Trekker’s Information Management System), qui n’est toutefois pas nécessaire pour faire le trek jusqu’au camp de base de l’Everest ; la région de l’Everest semble donc avoir été épargnée pour le moment, comme on peut le lire ici : https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/.

Lever du soleil à Kala Patthar.

Quand partir ? Météo, températures et meilleure période

Printemps (mars, avril et mai)

C’est la période qui précède le début des moussons, qui caractérisent les mois d’été (juin, juillet et août). Il peut y avoir quelques chutes de neige occasionnelles en début de saison, mais la météo est généralement stable et sèche, parfaite pour faire du trek en altitude.

Le mois de mars, bien que plus froid, est préférable à avril et mai pour ceux qui veulent éviter la foule. Avril et mai, en plus de températures plus clémentes, apportent un camp de base nettement plus peuplé et fascinant ; vers la fin mai, juste avant les moussons, c’est en effet la période la plus favorable pour tenter l’ascension du sommet. En dehors de ces mois (avril et mai), le camp de base est en gros une étendue de glace.

Été (juin, juillet et août)

De la pluie, de la pluie et encore de la pluie. C’est la saison des moussons et ce n’est absolument pas une période conseillée pour faire du trek. J’ai rencontré un groupe de jeunes Français qui m’ont raconté qu’un de leurs amis avait fait le parcours au mois de juin en partant tous les jours à 5 heures du matin pour éviter les pluies, et apparemment ça a marché.

De toute façon, ce n’est certainement pas l’idéal, car les vues en pâtiraient presque sûrement ; juillet et août sont encore plus pluvieux, donc je pense vraiment qu’il vaut mieux ne pas s’aventurer.

Si tu veux faire du trek à cette période, le Circuit de l’Annapurna est clairement une meilleure alternative.

Automne (septembre, octobre et novembre)

C’est considéré comme la meilleure saison en termes de météo. La pluie des mois d’été emporte avec elle toute la brume, et les vues sont considérées comme les meilleures de l’année. Attention toutefois au mois de septembre, qui peut encore être relativement pluvieux selon l’année.

En général, il fait un peu plus froid qu’au printemps, mais ça reste malgré tout la meilleure période pour faire du trek et, pour cette raison, aussi la plus fréquentée. En altitude, les lodges peuvent être extrêmement bondées, surtout au mois d’octobre, qui voit le pic de touristes dans la région.

Hiver (décembre, janvier et février)

Il est tout à fait possible de faire le trek, mais en altitude il peut faire vraiment froid, avec des températures qui peuvent descendre jusqu’à -30 degrés la nuit. Les journées sont courtes et il peut y avoir beaucoup de neige, avec la fermeture de certains cols (généralement pas du sentier traditionnel vers le camp de base).

De toute façon, si le froid et la neige ne te font pas peur, ce pourrait être une bonne période pour faire du trek dans la région et éviter les foules ; assure-toi simplement d’avoir le bon équipement !

Le village de Cheplung.

Difficulté et préparation pour faire le trek du camp de base de l’Everest

Le trek n’est certainement pas une promenade en forêt et l’altitude, surtout à proximité du camp de base, se fait sûrement sentir, mais toute personne en assez bonne forme peut faire le trek.

Pour donner une donnée objective : j’ai fait le trek avec mon père qui, bien que nettement plus entraîné que la plupart des gens de son âge, a quand même 63 ans et n’a certainement pas les temps de récupération de personnes beaucoup plus jeunes. Sans compter que nous sommes partis de Phaplu, ajoutant donc six jours de trek pas vraiment faciles par rapport à l’itinéraire depuis Lukla, et que nous n’avions pas de porteurs.

Si donc tu décides de partir de Lukla et que tu y ajoutes peut-être même un porteur, voilà que le trek devient accessible à beaucoup de monde. Cela dit, je te conseille de prendre la préparation au sérieux : dans les mois qui précèdent, essaie d’aller marcher au moins deux fois par semaine pendant 4-5 heures d’affilée pour simuler la journée type sur le parcours. Idéalement, tu devrais aussi bien charger ton sac à dos, peut-être avec le même poids que tu porteras pendant le trek. Plus d’infos et de conseils sur la gestion de l’altitude plus loin dans le guide.

Le trek des Trois Cols est en revanche nettement plus dur que celui du camp de base de l’Everest, mais là aussi, si on est en bonne forme, ça ne devrait pas du tout être un problème.

Coucher de soleil à Thame.

Les itinéraires du trek du camp de base de l’Everest

Comme on l’a vu plus haut, les itinéraires pour rejoindre le camp de base de l’Everest sont en gros trois ; je vais commencer par décrire en détail le classique itinéraire depuis Lukla. Pour les deux autres itinéraires au départ de Jiri et de Salleri, je ne décrirai en détail que le tronçon jusqu’à Lukla, car une fois arrivés à la hauteur de Lukla, le parcours à suivre est le même.

Enfin, le trek des Trois Cols, qui techniquement n’inclut pas la visite du camp de base de l’Everest, mais en pratique beaucoup incluent ce court détour une fois arrivés à Lobuche.

L’itinéraire qui suit est pensé pour qu’on marche seulement du matin jusqu’au début d’après-midi (sauf rares exceptions), pour un total de 5-6 heures par jour, et qu’on ne déjeune qu’une fois arrivé à destination. En gros, le départ se fait vers 7 h/7 h 30 et l’arrivée vers 13/14 heures au plus tard. On est probablement un peu plus rapides que la moyenne, donc si après les premiers jours les comptes ne sont pas bons, adapte-toi en conséquence.

Il y a au moins trois bonnes raisons d’adopter cette stratégie :

  • Le temps, toute l’année, est généralement meilleur le matin, donc de plus belles vues et moins de risques de pluie.
  • Éviter de faire la pause : ça ne casse pas ton rythme et surtout tu évites de marcher le ventre plein, avec le sang qui part vers l’appareil digestif, ce qui, surtout en altitude, est une très mauvaise idée. Une fois arrivé à destination, tu auras tout le temps nécessaire pour te détendre et récupérer.
  • Arriver à destination et déjeuner ensuite te fera souvent économiser le prix de la chambre. 99 % des lodges, surtout à basse altitude, sont plus que disposées à offrir la chambre gratuitement en échange des trois repas ; en revanche, si tu t’arrêtes pour manger en chemin, les repas deviennent deux et la lodge pourrait être plus réticente à te donner la chambre gratis.

Une autre chose à garder en tête, c’est qu’en réalité on peut s’arrêter pratiquement n’importe où le long du parcours. Surtout à basse altitude, les villages sont tous à courte distance les uns des autres et les étapes conseillées peuvent tranquillement être remplacées par le village suivant. De plus, les lodges/tea houses entre un village et l’autre sont vraiment nombreuses, ce qui donne en gros des possibilités infinies de s’arrêter si tu es fatigué ou si tu as simplement envie de continuer à marcher un peu après être arrivé à la destination prévue.

Enfin, je te conseille de télécharger Organic Maps ; l’application fonctionne aussi hors ligne une fois les cartes téléchargées et je crois que c’est un outil fantastique pour faire les treks.

Itinéraire du trek du camp de base de l’Everest au départ de Lukla en 12 jours

C’est la version la plus courte du trek ; le seul moyen de rejoindre le camp de base plus vite, c’est en gros d’y aller en hélicoptère. Bien que ce soit la version la plus courte des trois itinéraires, c’est aussi la plus chère, car le seul vol aller-retour de Katmandou à Lukla coûte plus de 300$ pour même pas 30 minutes de vol, et il peut être acheté sur le site de Yeti Airlines.

Sachant que le coût de tout le trek – en partant de Salleri et en faisant aussi quelques variantes par rapport à la version la plus courte, pour un total de 20 jours – a été d’environ 370€ chacun, si tu as le temps et l’envie, avec les seuls sous que tu dépenserais pour le vol vers Lukla, tu pourrais tranquillement financer tout le trek.

Je comprends que pour certains le temps est une variable non négligeable et que l’argent passe au second plan ; voici donc l’itinéraire au départ de Lukla.

Le village de Pangboche.

Jour 1. Vol Katmandou – Lukla (environ 30 minutes) / Marche Lukla – Phakding (4 heures, 8 km)

Lukla (2860m) – Phakding (2610m)

Je te conseille fortement de prendre le vol tôt le matin pour avoir toute la journée devant toi, en tenant compte aussi d’éventuels retards, qui apparemment sont fréquents. On m’a décrit le vol comme extrêmement spectaculaire, alors profites-en pour admirer le paysage.

Une fois arrivé à Lukla, t’attend un tronçon extrêmement agréable à marcher jusqu’à Phakding, en grande partie plat ou même en légère descente.

Jour 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 heures, 10 km)

Phakding (2610m) – Monjo (2835m) – Namche Bazar (3440m)

Là encore, je te conseille de partir tôt pour éviter la file qui se forme à l’entrée du parc national à Monjo. Arrivés en milieu de matinée depuis plus bas dans la vallée, nous avons fait 40 minutes de queue pour acheter les billets.

De toute façon, le tronçon de Phakding à Monjo est extrêmement agréable à marcher et comparable à la veille. Une fois arrivés à Monjo et entrés dans le parc national, commence cependant une montée interminable qui ne lâche pratiquement jamais jusqu’à Namche Bazar.

Ce ne sont que 5 km de montée, mais le temps de parcours conseillé est de 6 heures, ce qui est probablement exagéré ; nous étions déjà acclimatés grâce au Circuit de l’Annapurna et nous sommes montés en moins de 3 heures. Ça reste de toute façon une belle grimpette et l’altitude, justement à cet endroit, commence pour beaucoup à déjà se faire sentir.

N.b. Si tu n’as pas acheté ton Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit à Lukla, alors tu dois le faire à Monjo, le petit bureau se trouve avant l’entrée du parc national ; de toute façon, ne t’inquiète pas, car on te demandera sûrement de montrer le permis ou, le cas échéant, de l’acheter. Ici, nous n’avons pas fait la queue parce que la plupart des gens avaient déjà le permis, très probablement obtenu à Lukla.

Lever du soleil à Namche Bazar.

Jour 3. Namche Bazar (jour de repos / acclimatation)

Nous avons sauté cette journée parce que, comme je viens de le dire, nous étions déjà acclimatés grâce au Circuit de l’Annapurna. Si ce n’est pas ton cas, il est absolument conseillé de passer la journée à Namche Bazar pour laisser à ton corps le temps de s’adapter à l’altitude.

Il est en outre conseillé de rester quand même actif, peut-être en montant vers l’un des nombreux points de vue qui entourent la ville. S’il te manque une pièce d’équipement ou si tu veux te faire plaisir en mangeant autre chose que la cuisine locale typique, c’est l’endroit idéal pour le faire ; plus qu’un village, c’est en effet une vraie ville, avec restaurants, bars, wifi, magasins, distributeurs, etc. etc.

Les hébergements aussi sont ici vraiment nombreux, y compris des hôtels d’excellente qualité comme l’Hotel Khangri, mais si, comme nous, tu voyages en économisant, je te conseille cette lodge : en échange des repas, la famille, qui est d’ailleurs vraiment adorable, est prête à donner gratuitement chambre, wifi et douche (froide, mais tu peux payer pour l’avoir chaude si tu veux) ; je t’assure qu’à Namche, c’est une vraie affaire.

Jour 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 heures, 8km)

Namche Bazar (3440m) – Tengboche (3870m)

En sortant de Namche, les premiers kilomètres sont vraiment agréables et extrêmement faciles à marcher, en grande partie plats. Après environ deux heures, on arrive au fond de la vallée, où se trouve un check point ; à partir de là commence une belle montée jusqu’à Tengboche, 600 mètres de dénivelé qui se font sentir à cette altitude, mais une fois arrivés au sommet, la journée de marche est terminée.

À Tengboche, il y a aussi un monastère bouddhiste qu’on peut visiter et qui est très intéressant à découvrir. Petite anecdote : le célèbre Tenzing Norgay a grandi dans le village voisin de Thame. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Tenzing Norgay est le sherpa qui, avec Edmund Hillary, a été le premier à conquérir le sommet de l’Everest en 1953.

Le monastère de Tengboche.

Jour 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 heures, 10km)

Tengboche (3870m) – Pangboche (3930m) – Dingboche (4360m)

La journée commence en descente, mais ensuite le sentier est en gros en montée constante. Pendant ce tronçon, les arbres commencent à disparaître et la végétation se réduit à des arbustes, et on est par conséquent exposé au soleil tout le long du trajet. Les vues commencent à devenir vraiment intéressantes.

N.b. En haute saison, en gros avril, mai, septembre et octobre, arrivé à ce point, je te conseille fortement de réserver ton hébergement au moins la veille. À partir d’ici, les lodges ne sont pas nombreuses et les étapes sont pratiquement obligées ; le risque de se retrouver sans chambre et de devoir passer la nuit dans la salle à manger à Lobuche et à Gorak Shep est vraiment élevé. Pour réserver, il suffit de demander à la lodge où tu te trouves de passer un appel, ils se connaissent tous et savent quoi faire.

Jour 6. Dingboche (jour de repos / acclimatation)

Là aussi, nous avons sauté cette journée net parce que déjà acclimatés grâce au Circuit de l’Annapurna, mais si ce n’est pas ton cas, il est conseillé de passer la journée à Dingboche pour laisser à ton corps le temps de s’adapter à l’altitude. Si tu te sens extrêmement bien, tu pourrais continuer et passer au jour 7, mais c’est absolument subjectif : écoute ton corps.

Variante possible vers Chukhung

Si tu as deux jours de plus devant toi, tu as ici la possibilité de faire une variante vraiment intéressante que je recommande. Si tu n’as pas de problèmes avec l’altitude, ce jour-là (ou même le précédent), tu pourrais aller jusqu’à Chukhung en suivant en gros l’itinéraire du trek des Trois Cols, puis le lendemain matin monter au Chukhung Ri et revenir à Dingboche ou à Pheriche par le même sentier ; il n’est pas nécessaire de monter au sommet du Chukhung Ri (qui se trouve à plus de 5500m). Le premier point de vue, à 5375 m, offre un panorama suffisamment spectaculaire et a été sans aucun doute l’un des temps forts de tout le trek.

Nous étions déjà acclimatés et nous sommes montés en un peu plus d’une heure et demie en partant vers 4 h 30 de la lodge à Chukhung, mais probablement que dans le cas contraire, on y aurait mis au moins deux heures ; le faire au lever du soleil est sûrement plus beau, mais tu peux très bien le faire aussi en journée.

Les lodges de Chukhung font cartel, 500 roupies pour une double et on ne discute pas, donc autant choisir la meilleure ; le Khangri Resort est le top. Si tu veux allonger encore plus la variante, depuis Chukhung, tu peux aussi décider de visiter dans la journée le camp de base de l’Island Peak.

Panorama depuis le Chukhung Ri.

Jour 7. Dingboche – Lobuche (4 – 6 heures, 7km)

Dingboche (4360m) – Lobuche (4940m)

La journée commence par un agréable faux plat en légère montée à travers une très belle vallée, jusqu’à ce qu’on traverse un petit ruisseau, où un peu plus haut il y a une petite lodge qui sert de point de ravitaillement. À partir de là commence une belle rampe d’environ 300 mètres, au sommet de laquelle se trouve un très beau point de vue avec un mémorial qui domine toute la vallée.

Après cet effort, le sentier s’aplanit et ressemble au faux plat en légère montée fait plus tôt, jusqu’au petit village de Lobuche. Nous avons passé la nuit à la Mother Heart Lodge ; la chambre nous avait été réservée deux jours avant par la lodge de Chukhung, donc nous n’avions pas le choix, mais je crois qu’il y a de meilleures options. La New EBC Guesthouse semble de loin la meilleure option, mais apparemment les agences la remplissent avec de nombreux jours d’avance. De toute façon, ici aussi les lodges font cartel, 700 roupies pour une double.

N.b. Il y a ici une alternative vraiment intéressante pour ceux qui n’ont pas de problèmes de budget, et surtout une source de fierté pour nous, Italiens. À environ 1.5km du village de Lobuche, en direction de Gorak Shep, il y a en effet un centre de recherche italien connu sous le nom de « La Piramide », où il est possible de passer la nuit. J’ai parlé avec deux personnes qui l’ont fait et elles m’ont dit que le bâtiment est vraiment beau. On paie environ 50$, tous les repas et la douche chaude sont inclus ; si tu cherches un peu de confort en altitude, ça pourrait te convenir.

Le village de Lobuche.

Jour 8. Lobuche – Gorak Shep – Camp de base de l’Everest – Gorak Shep (5 – 8 heures, 15 km)

Lobuche (4940m) – Gorak Shep (5160m) – Camp de base de l’Everest (5364m)

C’est la journée où l’on arrive enfin au camp de base de l’Everest. Le premier tronçon est dans la continuité de la fin de la veille et se poursuit au fond de la vallée ; après quelques kilomètres, commence cependant un monte-et-descend vraiment pénible qui, ajouté au terrain rocheux vraiment irrégulier et à l’effet entonnoir qui se crée à cet endroit, peut demander pas mal de temps.

Nous sommes partis tôt et avons mis un peu moins de deux heures pour arriver à Gorak Shep, mais là encore, nous étions déjà acclimatés, donc je pense que 3-4 heures sont plus raisonnables. Arrivé à Gorak Shep, laisse ton sac à dos à la lodge (ou en tout cas vide-le de ce dont tu n’as pas besoin) et continue vers le camp de base de l’Everest ; plus tôt tu pars, mieux c’est, afin d’éviter d’éventuels nuages en après-midi.

De Gorak Shep au camp de base, il y a environ 1-2 heures, pas de grandes montées, mais le parcours est dans la même veine que la dernière partie avant d’arriver à Gorak Shep (terrain irrégulier et effet entonnoir). Une fois au camp de base, profites-en, fais les photos de rigueur, puis retourne à Gorak Shep te reposer en vue du lendemain, quand la montée au Kala Patthar t’attend.

Ici, nous avons passé la nuit au Yeti Resort, la pire lodge de tout le trek, mais la chambre nous avait été réservée deux jours avant, donc nous n’avions pas le choix ; je crois quand même qu’il y a de meilleures options. 700 roupies pour une double.

N.b. Si ça ne t’intéresse pas ou si tu ne te sens simplement pas en forme, il n’est absolument pas nécessaire de passer la nuit à Gorak Shep. Le faire n’est utile que si on veut monter le lendemain matin au sommet du Kala Patthar (5545 m), mais si tu veux, tu pourrais simplement laisser ton sac à dos à Lobuche, monter au camp de base, puis retourner passer la nuit à Lobuche avant de commencer à redescendre le jour suivant.

Le camp de base de l’Everest.

Jour 9. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 heures, 15 km)

Gorak Shep (5160m) – Kala Patthar (5545m) – Gorak Shep (5160m) – Lobuche (4940m) – Pheriche (4280m)

Monter au sommet du Kala Patthar n’est pas vraiment une promenade et ce n’est absolument pas nécessaire, mais si tu en as envie et que tu te sens bien, je te conseille de le faire. Moi, je suis parti dans le noir pour arriver au sommet au lever du soleil et j’y ai mis environ une heure et demie (j’étais déjà acclimaté), mais tu pourrais y mettre aussi 2-3 heures. De toute façon, tu pourrais décider de ne monter que jusqu’à mi-chemin ; à partir de là, la vue ne s’améliore plus tellement et ce serait surtout une question de pouvoir dire : « Je suis arrivé au sommet ! ».

Si tu décides de monter tôt le matin comme je l’ai fait, je te conseille de bien t’habiller : en montant, on se réchauffe vite, mais pendant le temps passé au sommet à attendre que le soleil se lève, j’ai littéralement gelé.

Une fois revenu à Gorak Shep, on redescend par le même sentier que la veille jusqu’à la base de la montée qui mène au mémorial avant d’arriver à Lobuche, où au lieu de viser Dingboche, on descend vers Pheriche.

Ici, je te conseille de dormir au White Yak. Le propriétaire est prêt à donner la chambre gratuitement en échange des repas. La nourriture est excellente, les portions sont généreuses et il y a une belle pièce extérieure où se détendre qui, grâce à l’effet de serre, garantit une température extrêmement agréable pendant la journée.

Coucher de soleil à Pheriche.

Jour 10. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 heures, 15 km)

Pheriche (4280m) – Pangboche (3930m) – Tengboche (3870m) – Namche Bazar (3440m)

C’est une journée assez longue, mais perdre de l’altitude devrait t’aider à retrouver des forces. De plus, le sentier, qui est le même qu’à l’aller, est surtout en descente, ce qui devrait aider pas mal.

À un rythme nettement soutenu, nous y avons mis 6 heures, mais 7-8 heures est probablement plus réaliste.

Jour 11. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 heures, 18 km)

Namche Bazar (3440m) – Monjo (2835m) – Phakding (2610m) – Lukla (2860m)

Celle-ci aussi est une journée assez longue, qui repasse par le même sentier qu’à l’aller et en grande partie en descente ; les genoux, à ce stade, pourraient demander de l’aide, mais c’est le dernier effort, tiens bon !

Jour 12. Vol Lukla – Katmandou (environ 30 minutes)

Retour à Katmandou. Si tu as le temps et l’envie, tu pourrais ici aussi, si tu veux, opter pour rentrer à Katmandou en passant par l’un des deux autres points de départ décrits plus bas, en économisant un peu d’argent mais surtout en parcourant une partie du trek nettement moins commerciale et fréquentée que le tronçon qui part de Lukla.

En gros, ce serait 2 – 3 jours de plus si tu décides de rentrer par Phaplu/Salleri et 6 – 8 jours par Jiri.

Crépuscule depuis le Kala Patthar, l’Everest sur la gauche.

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Itinéraire du trek du camp de base de l’Everest au départ de Salleri / Phaplu en 18 jours

C’est l’itinéraire que j’ai personnellement suivi et il est idéal pour ceux qui veulent rejoindre le camp de base de l’Everest sans prendre l’avion et en dépensant le moins possible, en ayant évidemment quelques jours de plus devant eux. C’est aussi une belle façon de marcher dans des zones nettement moins fréquentées de la région et dans des villages moins touchés par le tourisme de masse, sachant que probablement plus de 90 % des gens qui rejoignent le camp de base de l’Everest le font en partant avec un vol vers Lukla.

Par rapport à l’itinéraire au départ de Lukla, il faut six jours de plus, trois à l’aller et trois au retour, peut-être même quatre suffisent si tu es prêt à te taper 8-10 heures de marche par jour, même si personnellement je te le déconseille. Une autre façon de raccourcir le trek d’un jour à l’aller et d’un jour au retour est de prendre une jeep de Salleri à Kharikhola, comme décrit plus loin.

Le village de Surke.

Jour 1. Bus/Jeep Katmandou – Salleri (9 – 16 heures, 260km)

Pour le trajet depuis Katmandou, tu as deux options : la plus rapide est de prendre la jeep, départ à 5:30, 9 – 10 heures avec quelques pauses pour déjeuner, prendre le petit-déjeuner et aller aux toilettes ; c’est l’option la plus inconfortable, la jeep transporte en effet pas moins de dix personnes – deux devant, quatre derrière et quatre autres dans ce qui est normalement le coffre.

Si tu as la chance de t’asseoir devant avec le chauffeur, j’imagine que le voyage n’est pas si terrible, mais nous, nous avons fait l’aller sur la rangée du fond et le retour sur celle du milieu (un peu mieux), mais dans tous les cas l’un des trajets les plus inconfortables de ma vie, et crois-moi, j’en ai fait beaucoup. Mon conseil, si tu n’es pas radin comme moi et que tu veux faire le trajet le plus confortable, c’est d’acheter deux places, ou toute la rangée si vous êtes deux ou trois.

Le prix de la jeep est de 1400 – 1500 roupies ; ce prix, on peut facilement l’avoir au retour, mais à l’aller c’est plus dur, parce qu’il faudrait aller à Chabil en personne (l’endroit d’où partent aussi bien les jeeps que les bus vers Salleri) et c’est à presque 5 km à pied de Thamel, en taxi 300 – 400 roupies l’aller simple. L’alternative est de prendre un bus local à Ratna Park. Nous, nous avons préféré dépenser un peu plus en payant 1800 roupies à l’une des agences de Thamel.

La seconde option est de prendre le bus local, qui part toujours de Chabil ; il est sûrement plus confortable parce qu’on a au moins un siège correct, mais avec les différents arrêts pour faire descendre et monter les gens, il peut mettre jusqu’à 16 heures pour arriver à destination. Le prix est de 1000 – 1100 roupies. Techniquement, il y a aussi une troisième option : le vol depuis Katmandou (Phaplu a un aéroport), mais vu les coûts, à ce stade il vaut peut-être mieux voler directement jusqu’à Lukla.

Quel que soit ton choix entre le bus et la jeep, une fois arrivé à Salleri, je te conseille de marcher deux kilomètres environ jusqu’à Phaplu, juste pour te dégourdir les jambes et raccourcir légèrement la journée suivante.

À Phaplu, l’Hotel New Shrestha, juste en face de l’aéroport, nous a donné chambre et wifi gratuits en échange des repas et, au retour, nous a vendu le billet de jeep pour 1500 roupies avec prise en charge directement à l’hôtel ; conseillé.

N.b. Une fois arrivé à Salleri, si tu as des problèmes de temps, tu pourrais prendre une jeep vers Kharikhola en économisant un jour et demi de marche. La route de Salleri à Kharikhola est cependant en très mauvais état et le trajet est probablement encore plus traumatisant que celui depuis Katmandou : pour parcourir 30 km, il faut en effet 5-6 heures, le prix est de 1300 – 1400 roupies.

Kharikhola vue d’en haut.

Jour 2. Phaplu – Nunthala (6 – 7 heures, 18 km)

Phaplu (2500m) – Ringmu (2810m) – Taksindu (2930m) – Nunthala (2220m)

La première partie du trajet se fait le long de la route en légère montée ; la circulation est pratiquement absente et ce n’est donc absolument pas un problème. À la hauteur de Ringmu, on quitte la route et le sentier rejoint celui qui vient de Jiri.

Ici, le sentier, qui croise occasionnellement la route, entame la montée vers le col d’où, une fois arrivé en haut, on a d’excellentes vues sur la vallée ; il y a aussi un stupa vraiment joli qui était en cours de rénovation au moment de notre passage. De là au village de Nunthala, c’est ensuite tout en descente et une question d’une heure ou un peu plus.

Je te conseille de dormir à la Shangrilla Lodge, excellent établissement, excellente cuisine et wifi gratuit. Ils sont en outre prêts à donner la chambre avec salle de bain commune gratuitement en échange des repas.

Jour 3. Nunthala – Bupsa (5 – 6 heures, 11 km)

Nunthala (2220m) – Jubing (1660m) – Kharikhola (2100m) – Bupsa (2300m)

La journée commence en descente, en grande partie à travers la forêt et quelques petits villages de paysans. Une fois arrivés au fond de la vallée, on traverse un pont suspendu, puis commence une longue montée jusqu’à Kharikhola, où le sentier s’aplanit sur quelques kilomètres avant de recommencer à monter vers Bupsa.

Ici, je te conseille de dormir à la Bupsa Guesthouse, qui se trouve à l’entrée du village. Chambre et wifi gratuits en échange des repas, excellente cuisine et excellente vue sur la vallée. Si tu veux raccourcir légèrement le jour suivant, tu peux continuer à marcher deux kilomètres environ jusqu’à Kharte ou Puiya. Nous, à l’aller, nous voulions rejoindre Puiya, mais ensuite il s’est mis à pleuvoir et nous nous sommes arrêtés à Kharte, où les lodges sont très basiques. À Puiya, le niveau est nettement meilleur, mais ça devient une journée assez longue.

Le col avant de descendre à Nunthala.

Jour 4. Bupsa – Cheplung (7 heures, 17 km)

Bupsa (2300m) – Kharte (2530m) – Puiya (2760m) – Surke (2270m) – Cheplung (2690m)

La journée commence en montée, suivie d’un faux plat, et enfin d’une grande descente jusqu’à Surke, où l’on recommence à monter vers Cheplung. Ici, nous avons dormi dans la première lodge à l’entrée du village, dont je ne me rappelle toutefois pas le nom, chambre gratuite en échange des repas et douche chaude pour seulement 100 roupies, une affaire.

N.b. Il n’y a absolument pas besoin de passer par Lukla, en le faisant tu allongerais inutilement le parcours.

En gros, à partir d’ici, tu peux tranquillement suivre l’itinéraire décrit dans la section consacrée au départ de Lukla – à partir du jour 2, quand au lieu de partir de Phakding, tu partiras de Cheplung en allongeant légèrement la journée.

En bref :

Jour 5. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 heures, 15 km)

Jour 6. Namche Bazar (jour de repos / acclimatation)

Jour 7. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 heures, 8km)

Jour 8. Tengboche – Dingboche (4 – 6 heures, 10km)

Jour 9. Dingboche (jour de repos / acclimatation)

Variante possible vers Chukhung, voir l’itinéraire depuis Lukla.

Jour 10. Dingboche – Lobuche (4 – 6 heures, 7km)

Jour 11. Lobuche – Gorak Shep – Camp de base de l’Everest – Gorak Shep (5 – 8 heures, 15 km)

Jour 12. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 heures, 15 km)

Jour 13. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 heures, 15 km)

Jour 14. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 heures, 15 km)

Jour 15. Cheplung – Bupsa (7 heures, 17 km)

Jour 16. Bupsa – Nunthala (5 – 6 heures, 11 km)

Jour 17. Nunthala – Phaplu (6 – 7 heures, 18 km)

Pas besoin de marcher jusqu’à Salleri. Contrairement à l’aller, où le dernier arrêt de la jeep est Salleri et où il faut ensuite marcher jusqu’à Phaplu, au retour les lodges de Phaplu peuvent organiser la prise en charge directement sur place.

Jour 18. Bus/Jeep Phaplu – Katmandou (9 – 16 heures, 260km)

Le village de Dingboche.

Itinéraire du trek du camp de base de l’Everest au départ de Jiri en 23 jours

C’est de très loin le trek le plus long pour rejoindre le camp de base de l’Everest, ainsi que la version originale parcourue dans les années 50 par Edmund Hillary (l’alpiniste néo-zélandais qui en 1953 a conquis le premier le sommet de l’Everest avec le sherpa Tenzing Norgay) avant la construction de l’aéroport de Lukla.

En gros, par rapport à l’itinéraire au départ de Lukla, on ajoute environ 6 jours de marche nécessaires pour rejoindre Lukla depuis Jiri à travers des rizières en terrasses et des villages typiques éloignés du tourisme de masse. Une fois arrivés là, l’itinéraire est en gros le même et je le décrirai donc de façon synthétique pour ne pas me répéter.

N.b. Comme je ne l’ai pas fait en personne, je rapporte seulement les informations trouvées en ligne et ce que j’ai réussi à extrapoler du profil altimétrique du parcours.

Jour 1. Bus Katmandou – Jiri (7-8 heures, 190km)

Pour le trajet depuis Katmandou, tu as deux options : le minibus, qui coûte 500/600 roupies et met environ 8 heures, à réserver la veille pour être sûr d’avoir une place, fait quelques arrêts pour les toilettes et pour manger, mais c’est en gros un bus direct. L’autre option est le bus local qui, en plus de faire des arrêts, s’arrête pour faire monter les gens sur la route, ce qui prend au moins deux heures de plus, 10 – 12 heures.

Les deux partent le matin entre 6 et 8 heures de Ratna Park, la gare routière qui se trouve au sud de Thamel (le quartier où se trouvent la plupart des hébergements de Katmandou) et qu’on peut tranquillement rejoindre à pied ; comme je l’ai déjà dit, je te conseille de prendre les billets et de confirmer l’horaire la veille. La route serpente à travers les montagnes, donc si tu as le mal des transports, tu risques de passer une journée malheureuse. Après ce long voyage, je te conseille de passer la nuit à Jiri.

N.b. Il existe aussi un bus qui couvre le trajet jusqu’à Bhandar, mais le tronçon de route de Jiri à Bhandar est en très mauvais état et peut demander jusqu’à 18 heures au départ de Katmandou, le prix est de 800 – 900 roupies.

Le sentier de Namche à Thame.

Jour 2. Jiri – Bhandar (7-8 heures, 18km)

Jiri (1905m) – Bhandar (2190m)

Beaucoup décident de marcher le premier jour jusqu’à Bhandar, mais c’est une journée longue et fatigante, faite de nombreux monte-et-descend et d’un bon paquet de dénivelé. Si tu veux couper la journée, je te conseille de passer la nuit à Shivalaya, qui se trouve environ à mi-chemin.

Jour 3. Bhandar – Sete (5-6 heures, 13km)

Bhandar (2190m) – Sete (2575m)

La journée commence en descente en traversant quelques villages, jusqu’à ce qu’on atteigne le fond de la vallée, puis on continue sur un faux plat qui mène au village de Kenja, d’où commence ensuite une montée raide qui mène à Sete.

Jour 4. Sete – Junbesi (6-7 heures, 13km)

Sete (2575m) – Junbesi (2670m)

La journée continue en montée à travers la forêt jusqu’à ce qu’on atteigne le col de Lamjura, d’où l’on descend ensuite jusqu’à Junbesi, l’un des plus grands bourgs de la région.

Jour 5. Junbesi – Nunthala (7-8 heures, 16km)

Junbesi (2670m) – Nunthala (2220m)

On commence en légère montée à travers la forêt, d’où l’on peut voir le mont Everest au loin. On traverse le village de Ringmo, où l’on peut admirer d’extraordinaires exemples d’architecture tibétaine, et enfin il y a le dernier effort pour franchir le col avant de commencer la douce descente vers Nunthala, où le trek rejoint le parcours qui mène au camp de base de l’Everest au départ de Salleri/Phaplu décrit plus haut.

Lever du soleil à Pheriche.

En bref :

Jour 6. Nunthala – Bupsa (5 – 6 heures, 11 km)

Jour 7. Bupsa – Cheplung (7 heures, 17 km)

Jour 8. Cheplung – Namche Bazar (7 – 8 heures, 15 km)

Jour 9. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 heures, 8km)

Jour 10. Tengboche – Dingboche (4 – 6 heures, 10km)

Jour 11. Dingboche (jour de repos / acclimatation)

Variante possible vers Chukhung, voir l’itinéraire depuis Lukla.

Jour 12. Dingboche – Lobuche (4 – 6 heures, 7km)

Jour 13. Lobuche – Gorak Shep – Camp de base de l’Everest – Gorak Shep (5 – 8 heures, 15 km)

Jour 14. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5 – 8 heures, 15 km)

Jour 15. Pheriche – Namche Bazar (6 – 8 heures, 15 km)

Jour 16. Namche Bazar – Cheplung (6 – 7 heures, 15 km)

Jour 17. Cheplung – Bupsa (7 heures, 17 km)

Jour 18. Bupsa – Nunthala (5 – 6 heures, 11 km)

Évidemment, à ce stade, tu pourrais décider de rentrer à Katmandou par Salleri/Phaplu et t’éviter quelques jours de marche.

Jour 19. Nunthala – Junbesi (7-8 heures, 16km)

Jour 20. Junbesi – Sete (6-7 heures, 13km)

Jour 21. Sete – Bhandar (5-6 heures, 13km)

Jour 22. Bhandar – Jiri (7-8 heures, 18km)

Jour 23. Bus Jiri – Katmandou (7-8 heures, 190km)

Le monastère de Thame.

Itinéraire du trek des Trois Cols plus camp de base de l’Everest en 17 jours

Le trek des trois cols, s’il est fait à la lettre, effleure sans jamais le toucher le camp de base de l’Everest tout en offrant de très belles vues sur la montagne ; beaucoup décident toutefois d’inclure la variante, en faisant ce qu’on peut appeler le trek des Trois Cols plus camp de base de l’Everest.

Je n’ai fait qu’une toute petite partie de ce trek, en faisant en pratique ce qui est normalement la partie initiale de Dingboche à Chukhung et la partie finale de Thame à Namche, donc je ne parle pas par expérience personnelle, mais en discutant avec d’autres trekkeurs rencontrés sur le parcours, ça semble être un trek aussi spectaculaire que dur. Les trois cols – le col de Kongma, de Chola et de Renjo – se trouvent en effet respectivement à 5545, 5420 et 5345 mètres, bref, pas vraiment une promenade, surtout sans porteur.

En gros, en prenant Lukla comme point de départ, voici ce que pourrait être un itinéraire possible :

Jour 1. Vol Katmandou – Lukla (environ 30 minutes) / Marche Lukla – Phakding (4 heures, 8 km)

Jour 2. Phakding – Namche Bazar (6 – 7 heures, 10 km)

Jour 3. Namche Bazar (jour de repos / acclimatation)

Jour 4. Namche Bazar – Tengboche (4 – 6 heures, 8km)

Jour 5. Tengboche – Dingboche (4 – 6 heures, 10km)

Jour 6. Dingboche – Chukhung (2 heures, 4.5 km)

Jour 7. Jour de repos et d’acclimatation. Montée possible au Chukhung Ri.

Depuis Chukhung, tu pourrais aussi, si tu veux, visiter le camp de base de l’Island Peak tout proche, ou même organiser l’ascension du sommet. Dans ce cas, c’est une véritable escalade, pas seulement du trek, et un minimum d’expérience en alpinisme est exigé.

L’Island Peak, connu au Népal sous le nom d’Imja Tse, culmine à 6189m et, bien qu’il soit considéré comme une ascension idéale pour les alpinistes débutants, il n’est certainement pas à la portée de tout le monde. Sans compter le coût : au-delà de 6000 mètres, en effet, des permis spéciaux sont nécessaires et le tout peut facilement atteindre quelques milliers d’euros.

Lever du soleil à Chukhung Ri.

Jour 8. Chukhung – Col de Kongma – Lobuche (8 heures, 9.5km)

Jour 9. Lobuche – Gorak Shep – Camp de base de l’Everest – Gorak Shep (5 – 8 heures, 15 km)

Jour 10. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Lobuche (4 – 5 heures, 8 km)

Jour 11. Lobuche – Dzongla (2 – 3 heures, 6.5km)

Jour 12. Dzongla – Col de Chola – Gokyo (7 – 8 heures, 12km)

Jour 13. Gokyo Ri – Jour de repos

Le Gokyo Ri est un sommet qui se trouve à seulement 2km de Gokyo ; on me l’a décrit plusieurs fois comme le meilleur point de vue de toute la région, donc je crois vraiment que ça vaut la peine.

Jour 14. Gokyo – Col de Renjo – Marlung (6 – 7 heures, 14km)

Jour 15. Marlung – Namche Bazar (5 – 6 heures, 16km)

Jour 16. Namche Bazar – Lukla (6 – 8 heures, 18 km)

Jour 17. Vol Lukla – Katmandou (environ 30 minutes)

Lever du soleil à Lobuche.

Quoi emporter pour le trek du camp de base de l’Everest

Comme il n’est pas nécessaire de camper, l’équipement nécessaire n’est pas énorme. Voici la liste complète du matériel et des vêtements à mettre dans le sac à dos.

Sac à dos – 50 litres sont largement suffisants, mais si tu décides de ne pas emporter de sac de couchage, 40 suffisent probablement. Mon père a utilisé son Berghaus TrailHead 50 et moi mon sac à dos de voyage Kelty Redwing 50 ; ce sont tous les deux d’excellents sacs, le premier spécifiquement pour le trek, le second est un hybride.

Smartphone – Les sentiers sont bien balisés, mais avoir Organic Maps sous la main peut clairement aider dans certaines situations.

LifeStraw, filtre à eau ou gourde filtrante – Les trois sont des options valables qui te feront économiser pas mal d’argent. En altitude, une bouteille d’eau peut coûter jusqu’à 300 roupies. Je déconseille les pastilles, car à mon avis elles sont peu pratiques et, à la longue, coûteuses.

Lampe frontale – La plupart des lodges ont la lumière dans la chambre et tu t’en sortirais probablement avec ton seul téléphone, mais avoir une lampe frontale est plus pratique, surtout si tu veux voir le lever du soleil à Kala Patthar.

Sac de couchage – Nous l’avons tous les deux emporté et nous ne l’avons pas regretté, mais tu pourrais potentiellement t’en passer. Les lodges fournissent toujours au moins une couverture et il est souvent possible d’en avoir une seconde gratuitement, ce qui suffit dans la plupart des situations, mais moi, j’emporterais quand même un sac de couchage léger, ne serait-ce que pour une question d’hygiène. Personnellement, j’en ai utilisé un avec une température de confort de 0°C et je n’ai jamais eu froid.

Tour de cou – Utile aussi bien pour se protéger du froid que du soleil ; personnellement, je ne pars jamais sans mon buff en laine mérinos, que j’utilise aussi contre la poussière/le smog. Si tu n’es pas fan du buff, je te conseille d’emporter un chapeau, le soleil peut vraiment faire des dégâts.

Sous-vêtements thermiques – Jamais utilisés pendant la journée, mais vraiment utiles le soir dans les lodges et comme pyjama pour dormir, légers et peu encombrants.

Serviette synthétique – Pratique, légère et elle sèche vite.

Pochette étanche – Garde tes papiers et tes permis à l’abri de l’eau.

Kindle paperwhite – Évidemment ce n’est pas nécessaire, mais mon père et moi étions plus que ravis de l’avoir pendant les après-midi passés à se détendre dans les lodges.

Lunettes de soleil – De préférence polarisées.

Carte – Nous avons fait tous les treks sans carte papier, mais ça pourrait être utile ; à Pokhara/Katmandou, ça ne coûte pas plus de 400 roupies.

Batterie externe – Tu peux presque toujours recharger gratuitement dans les lodges, mais en haute altitude il faut payer, et avoir une batterie externe peut te faire économiser pas mal d’argent ; 10000mah sont largement suffisants si tu as seulement ton téléphone à recharger.

Trousse de premiers secours – Achètes-en une déjà toute prête ou prépare-la toi-même.

Chaussures de randonnée – Une paire de chaussures de randonnée est largement suffisante pour faire tous les parcours, mais si tu préfères les chaussures montantes, choisis-en une paire légère. J’ai utilisé une paire de Columbia Peakfreak, tandis que mon père une paire de Salomon LTR GTX.

Claquettes – Vraiment pratiques le soir pour faire respirer un peu les pieds et pour prendre la douche ; je déconseille les tongs, car elles sont inconfortables à porter avec les chaussettes qui sont nécessaires en altitude.

Chaussettes en laine mérinos – Rien ne bat la laine mérinos quand il s’agit de chaussettes de trek. Nous avons opté tous les deux pour une paire de Danish Endurance et nous avons été satisfaits. Au moins 2 – 3 paires, pour pouvoir les laver.

Crampons légers – Nous n’en avions pas, mais le jour du col de Thorong et celui du camp de base de l’Annapurna, ils auraient été utiles ; il faut dire cependant qu’en général en avril (quand nous avons fait le trek) il ne devrait déjà plus y avoir de neige. En gros, ça dépend de l’année et de la période de l’année à laquelle tu décides de faire les treks ; en automne et à la fin du printemps, je crois qu’ils sont toujours inutiles.

Bâtons de randonnée – Je crois qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune, ceux-ci d’AdventureAustria nous ont bien servi et sont vraiment économiques. Si tu es sceptique envers les bâtons de randonnée, je t’invite à changer d’avis, surtout sur les longues distances, ils aident énormément.

Doudoune – Si tu fais le trek à une période pas vraiment chaude, ces vestes sont vraiment pratiques, elles prennent peu de place et tiennent vraiment chaud.

Polaire – Le soir, mais aussi quand on marche au-dessus d’une certaine altitude, il ne fait pas vraiment chaud et avoir une polaire est vraiment pratique. J’ai porté la mienne pratiquement tous les soirs.

Veste imperméable ou poncho – En plus de 20 jours, nous n’avons pris la pluie qu’une seule fois, mais mieux vaut prévenir que guérir.

Trousse de toilette – Crème solaire, baume à lèvres, savonnette avec boîte et peut-être un morceau de savon de Marseille pour laver le linge, brosse à dents, dentifrice, déodorant et papier toilette (jamais fourni par les lodges).

À tout ça, j’ajouterais 2-3 t-shirts synthétiques qui sèchent vraiment vite une fois lavés, un pantalon léger convertible (les filles pourraient opter pour un legging) et un pantalon plus épais à porter le soir ou les jours plus froids en altitude, et enfin 3 paires de sous-vêtements.

C’est en gros tout ce dont tu as besoin pour le trek, mais tu peux toujours jeter un œil à ma liste complète des choses à emporter en voyage pour ne vraiment rien oublier.

Évidemment, ce n’est absolument pas nécessaire, mais personnellement j’essaie toujours de mettre mon corps dans les meilleures conditions possibles, et avoir des sels minéraux sous la main (à basse altitude, il peut faire vraiment chaud et on transpire beaucoup), du magnésium à prendre le soir pour détendre les muscles et peut-être des oméga 3 pour lutter contre les inflammations, surtout après 10 – 20 jours de trek, ne ferait pas de mal du tout.

Thame vue d’en haut.

Guide, porteur ou en indépendant

N.b. Malheureusement, à partir du 1er avril 2023, il ne sera plus possible de faire de nombreux treks au Népal sans être accompagné d’un guide. Je trouve que c’est une vraie honte, une énième décision dictée par la cupidité qui se cache derrière des « questions de sécurité ». J’espère que le gouvernement népalais pourra revenir sur cette décision à l’avenir, mais pour le moment c’est la réalité. Heureusement, d’après ce que j’ai compris, le problème se pose au moment où l’on veut obtenir le TIMS (Trekker’s Information Management System), qui n’est toutefois pas nécessaire pour faire le trek jusqu’au camp de base de l’Everest ; la région de l’Everest semble donc avoir été épargnée pour le moment, comme on peut le lire ici : https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Cela dit, je crois qu’il vaut mieux attendre quelques témoignages directs avant de partir avec l’idée que le guide n’est pas nécessaire.

Comme je l’ai déjà dit, nous avons fait le trek en autonomie, en pur style indépendant, et c’est vraiment simple. Se perdre est en gros impossible, car le sentier est pratiquement toujours évident et bien tracé. De plus, surtout de Lukla en montant, il est presque impossible de marcher sans avoir quelqu’un en vue.

Dans les rares cas où tu pourrais avoir un doute, tu peux toujours jeter un œil à Organic Maps, où le parcours est tracé en entier et dont l’application fonctionne parfaitement même hors ligne. Si tout ça ne devait pas fonctionner, un village ou quelqu’un du coin à qui demander son chemin n’est jamais trop loin, même si je doute fortement que tu en aies besoin.

Le seul problème qui pourrait se poser pour ceux qui décident de faire le trek en indépendants, ce sont les hébergements en altitude. Lobuche et Gorak Shep sont en effet des étapes presque obligées pour tout le monde et, en haute saison, les lodges affichent pratiquement toujours complet ; évidemment, les tours organisés, mais aussi les guides/porteurs, le savent bien et réservent donc à l’avance, mais de toute façon, ne désespère pas.

La solution est assez simple : se contenter de dormir dans la salle à manger ou demander aux lodges plus bas dans la vallée de faire une réservation à ton nom. Nous avons choisi cette option pour ne pas prendre de risques et tout s’est bien passé.

Il est clair que tout le monde n’a pas envie de se lancer seul dans le trek, et même depuis chez toi, les tours organisés ne sont pas excessivement chers. Si tu veux économiser un peu, réserver directement à Katmandou est sûrement moins cher.

Une dernière option que j’ai envie de conseiller, surtout à ceux qui veulent un certain degré de liberté par rapport au tour organisé, est de se trouver, une fois arrivé à Katmandou, un porteur/guide ; si tu veux, il est possible de le faire en chemin, j’ai souvent vu des enseignes qui faisaient la publicité du service. Cette option est évidemment utile aussi si tu penses ne pas être capable de porter ton sac à dos sur les épaules.

Le coût est d’environ 20 dollars par jour et il peut normalement porter jusqu’à 20-25 kilos, donc il peut être partagé jusqu’à trois personnes. Le prix inclut généralement aussi sa nourriture et son hébergement, mais il vaut mieux l’établir à l’avance.

La photo de rigueur au camp de base.

Aperçu de la nourriture et de l’hébergement pendant le trek

Commençons par parler des lodges (parfois appelées teahouses) que l’on rencontre sur le parcours, dont j’ai été agréablement surpris. Pratiquement chaque établissement où nous avons séjourné avait du wifi, de l’eau chaude et de l’électricité et, même si en altitude ces services sont souvent payants, le fait qu’ils soient presque toujours présents a été une vraie surprise.

On fournit en outre toujours au moins une couverture (bien épaisse) et on peut en demander une seconde sans frais supplémentaires ; comme nous avions le sac de couchage, nous n’en avons jamais eu besoin, et la seule fois où j’ai vu un panneau indiquant que la couverture supplémentaire serait payante, c’est au High Camp (sur le Circuit de l’Annapurna), qui est aussi le seul endroit où les toilettes étaient une latrine, mais à 4900 mètres, je pense que c’est acceptable ! Dans toutes les autres guesthouses, les toilettes ont toujours été correctes, parfois il y a même des WC, mais souvent ce sont des toilettes à la turque avec un seau pour tirer l’eau.

Les chambres sont vraiment simples et, pour la plupart, ce sont des doubles avec deux lits simples et une petite table de chevet au milieu ; à basse altitude, il est aussi possible d’avoir la salle de bain dans la chambre. Il y a ensuite toujours une salle commune (dining room) qui fait en gros office de salle à manger, et c’est aussi la seule pièce chauffée le soir quand l’altitude l’exige.

Une lodge de montagne typique.

Pour conclure, ne t’attends pas à des hôtels de luxe, mais les hébergements sont absolument dignes ; bien sûr, plus on monte, plus ils deviennent basiques, les prises de courant (pas besoin d’adaptateurs) disparaissent des chambres, la douche chaude et le wifi deviennent payants, et ainsi de suite.

La nourriture proposée est en revanche pratiquement une constante tout au long du parcours ; la cuisine proposée est principalement de quatre types : népalaise, indienne, chinoise et enfin quelques plats occidentaux. Les menus comprennent en général : pâtes, riz ou nouilles sautés avec légumes/poulet/buffle/œufs/fromage, œufs durs/omelette, dal bhat (plat typique local avec du riz, des légumes et une soupe de lentilles), soupes (tomate, œufs, pommes de terre, ail, légumes, poulet, nouilles, etc. etc.), pizza, pancakes, porridge, muesli, différentes sortes de thé, café, boissons diverses.

N.b. Je déconseille la viande pour éviter les problèmes d’estomac, car les méthodes de conservation pourraient ne pas être vraiment au top.

Comme tu vois, il y a pas mal de variété, mais nous, personnellement, on finissait souvent par manger deux portions de Dal bhat par jour, qui est de loin le meilleur plat si on parle de rapport coût/quantité, vu que le rab est pratiquement acquis et qu’on peut très souvent continuer à se faire remplir l’assiette jusqu’à éclater.

Pour ce qui est de l’eau, certains villages proposent des stations de ravitaillement sûres qui garantissent la potabilité de l’eau et sont clairement une solution plus écologique que les bouteilles en plastique. Comme je l’ai dit plus haut, je te conseille fortement l’un de ces trois : LifeStraw, filtre à eau et gourde filtrante : tu économises de l’argent et tu n’as pas à dépendre des stations de ravitaillement.

Aperçu des coûts du trek du camp de base de l’Everest

Nourriture

Petit-déjeuner (porridge, omelette, muesli)

À basse altitude : 300 – 400 roupies.

En altitude (au-dessus de 3000 – 3500m) : 500 – 600 roupies.

Déjeuner/dîner (riz sauté, pizza, pâtes, dal bhat, etc. etc.)

À basse altitude : 450 – 500 roupies.

En altitude (au-dessus de 3500m) : 700 – 800 roupies.

Soupes

À basse altitude : 200 – 250 roupies.

En altitude (au-dessus de 3500m) : 300 – 450 roupies.

Thé

À basse altitude : 50 roupies.

En altitude (au-dessus de 3500m) : 120 roupies.

Eau

À basse altitude : 50 – 100 roupies.

En altitude (au-dessus de 3500m) : 200 roupies.

Comme je l’ai dit plusieurs fois dans ce guide, je te conseille fortement une LifeStraw, ou un filtre à eau, ou une gourde filtrante.

Un plat typique de Dal Bhat.

Hébergement

L’hébergement est vraiment bon marché, très souvent il est même gratuit en prenant 2-3 repas, surtout si on a envie de marchander. Nous, par exemple, nous n’avons payé la chambre qu’à Pangboche (250 pour une double), Chukhung (500 roupies pour une double), Lobuche (700 roupies pour une double) et Gorak Shep (700 roupies pour une double).

Être à deux donne certainement une position avantageuse quand il s’agit de négocier le prix, mais même seul, à basse altitude, on peut facilement dormir gratuitement ou en tout cas en ne payant pas plus de 100-200 roupies.

D’autres coûts à prendre en considération sont la douche chaude, le wifi et l’électricité ; en gros, ces trois choses deviennent payantes à partir de Namche Bazar en montant ; nous, nous n’avons pratiquement plus pris de douche (la douche chaude, quand elle est disponible, coûte généralement environ 500 roupies), j’ai refusé de payer 5€ pour utiliser le wifi, et avec ma batterie externe j’ai réussi sans problème à charger téléphone et appareil photo.

Dans le cas contraire, le tarif de recharge est généralement à l’heure ou par appareil, mais surtout en haute altitude, je n’y compterais pas trop ; des jeunes à Gorak Shep me disaient que, bien qu’ils aient laissé leur téléphone en charge toute la nuit, il ne s’était chargé que de 10 %.

L’entrée de Namche Bazar.

Coût total du trek jusqu’au camp de base de l’Everest

Le coût de notre trek, au départ de Phaplu, tous frais compris (nourriture, hébergement et permis, mais pas le visa d’entrée dans le pays) et dépenses engagées pour deux jours à Katmandou (la veille et le lendemain du trek), a été de 370€ chacun. Pour 20 jours, environ 20€ par jour devraient suffire, mais de toute façon je te conseille d’avoir sur toi au moins l’équivalent de 25€ par jour en liquide ; attends-toi à peu près aux mêmes coûts en partant de Jiri (20€ par jour pendant 23 jours, donc environ 460€).

Ça, c’est en comptant trois repas par jour mais pratiquement aucun extra (alcool, boissons, sucreries, etc. etc.) ; une autre chose à garder en tête est qu’à deux, il est souvent possible d’avoir l’hébergement gratuit, les seules exceptions pour nous ont été à Lobuche, Chukhung et Gorak Shep.

N.b. Nous venions de terminer le Circuit de l’Annapurna, donc notre itinéraire n’a inclus aucun jour d’acclimatation (économisant donc deux jours de nourriture et d’hébergement par rapport à l’itinéraire décrit), mais en compensation nous avons fait deux variantes, vers Chukhung et Thame, qui nous ont pris deux jours ; pour faire court, nous avons quand même passé 18 jours à faire du trek (comme prévu par l’itinéraire décrit au départ de Phaplu) plus deux jours à Katmandou, pour un total de 20 jours.

En partant de Lukla, les coûts grimpent considérablement, sachant que le seul vol coûte environ 330 dollars et que le coût total du trek devrait être d’environ 600€ pour les 12 jours d’itinéraire prévus au départ de Lukla.

De toute façon, une fois le vol payé, les frais de nourriture et d’hébergement sont à peu près les mêmes et une moyenne de 20€ par jour devrait suffire ; je te conseille quand même d’avoir sur toi au moins l’équivalent de 25€ par jour en liquide.

Réussir à payer par carte n’est pas du tout acquis, mais il est techniquement possible de retirer du liquide à Lukla et à Namche ; moi, je te conseille quand même de ne pas trop y compter et de faire le plein de liquide à Katmandou.

Nabil Bank permet de retirer jusqu’à 35000 roupies avec des frais de 500 roupies, tandis que Standard Chartered Bank permet de retirer jusqu’à 25000 sans frais. Ce sont les deux meilleures options pour retirer, selon la carte dont tu disposes.

Pour plus d’infos sur les cartes à utiliser à l’étranger (sans dépenser une fortune en frais bancaires), je te conseille vivement de jeter un œil à cet article.

La vallée de Pheriche.

Sécurité sur les sentiers

Toute la zone (et plus généralement le Népal) est extrêmement sûre, je ne me suis jamais senti menacé, les gens du coin sont extrêmement cordiaux et serviables tout au long du parcours. Les sentiers sont bien tracés et fréquentés, faciles à suivre, mais comme je l’ai dit plusieurs fois, tu peux toujours consulter Organic Maps en cas de doute.

Le seul vrai danger peut être l’altitude ; surtout si tu décides de faire le trek, tu pourrais ressentir ce qu’on appelle le mal aigu des montagnes : en effet, après 3000 – 3500 mètres, certaines personnes pourraient commencer à ressentir quelques symptômes : manque d’appétit, difficulté à respirer, mal de tête, difficulté à dormir, fatigue, vomissements, etc.

Voici quatre conseils utiles :

  • La règle la plus importante de toutes est d’éviter d’en faire trop, monte à un rythme régulier. L’idéal est de monter plus lentement que ce que tu sens pouvoir supporter.
  • Ne sous-estime pas les symptômes : tant que c’est un léger mal de tête avant d’aller au lit et que le lendemain tu te sens bien, il n’y a aucun problème, mais si les symptômes persistent, évite de gagner encore de l’altitude, souvent une journée d’acclimatation / de repos est largement suffisante pour ensuite continuer. Dans certains cas, il est conseillé de descendre de quelques centaines de mètres et, une fois que tu te sens mieux, de reprendre la montée. En gros, ne continue jamais à monter si tu te sens mal.
  • Après 3000 mètres, il est conseillé de ne jamais dormir plus de 500 mètres au-dessus de la nuit précédente. Pour être honnête, nous avons souvent dépassé cette recommandation sans aucun problème, mais de toute façon je me limiterais à 700/800 mètres au maximum.
  • Bois beaucoup d’eau. Rester hydraté est fondamental.

Il existe en outre certains médicaments, comme le Diamox (acétazolamide), qui aident à prévenir le mal des montagnes, mais honnêtement je n’ai aucune expérience à ce sujet et je ne suis pas un grand fan des médicaments ; à mon avis, il vaut mieux écouter son corps plutôt que de compter sur les médicaments : acclimate-toi tranquillement et, si les symptômes s’aggravent, redescends. Garde quand même à l’esprit que le Diamox est un médicament qui nécessite une ordonnance et que certains trekkeurs prennent à titre préventif, donc si tu penses l’utiliser, parles-en avec ton médecin avant de partir.

De toute façon, ne pars jamais sans assurance voyage. Les trois seules assurances qui couvrent cette activité (à ma connaissance) sont World Nomads, qui permet d’assurer les treks jusqu’à 6000 mètres en l’ajoutant comme activité supplémentaire, TrueTraveller, qui offre avec le pack « Extreme Pack » une couverture pour les treks au-dessus de 4600m, et enfin SafetyWing, qui couvre les treks jusqu’à 6000 mètres avec le pack « Adventure Sports ». Comme je l’ai dit plus haut, la plupart des autres assurances s’arrêtent à 3500 mètres, certaines même avant.

N.b. À la lumière de pratiques frauduleuses de la part de certains tour-opérateurs locaux, si tu avais réellement besoin d’une évacuation en hélicoptère, il est important d’essayer de contacter l’assurance pour tout organiser de façon à éviter les contestations.

Enfin, la plus grande partie des approvisionnements vers les villages est transportée par des mules et des yaks ; ces animaux ne sont pas vraiment gracieux dans leurs mouvements, donc fais particulièrement attention et garde toujours le côté intérieur du sentier pour éviter d’être poussé vers le fond de la vallée.

Une caravane de mules.

Où dormir à Katmandou

J’ai passé deux semaines à Katmandou, en essayant plusieurs hébergements, d’abord avec mon père, puis tout seul pendant que j’attendais mon visa pour l’Inde. Voici mes conseils.

Gurung’s Home – Prix cassés aussi bien pour le dortoir que pour les chambres privées.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Super auberge de jeunesse à un très bon prix avec un personnel vraiment gentil. Le seul bémol est l’emplacement : elle se trouve en effet à environ 3km du centre de Thamel, près du Monkey Temple, pour le reste elle est vivement conseillée.

Andes House – Chambres privées propres et pas chères en plein centre de Thamel.

Hotel Triratna – Bon établissement un peu plus loin du centre de Thamel, excellent wifi, la chambre simple est vraiment économique.

Thamel Home – Un peu plus chère que les options listées jusqu’ici, mais quand même abordable selon mes standards. Les chambres sont vraiment mignonnes, le wifi est excellent, le petit-déjeuner inclus est correct, le personnel est vraiment cordial et serviable et l’emplacement est excellent.

Tu as des questions ? Des infos à jour ? N’hésite pas à laisser un commentaire ou à m’écrire sur Instagram !

Si tu as trouvé cet article utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site : ainsi, tu soutiens mon travail sans aucun coût supplémentaire pour toi. L’assurance que je conseille pour ce type de voyage est TrueTraveller, avec le pack « Extreme Pack » qui offre une couverture pour les treks au-dessus de 4600 mètres, ou, en alternative, SafetyWing avec le pack « Adventure Sports », qui offre une couverture jusqu’à 6000 mètres.

Pour les dons/pizzas et bières virtuelles 🙂

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