Viagem para o Paquistão por conta própria

Da incrível hospitalidade do seu povo à segunda cadeia de montanhas mais alta do mundo, o Karakoram, o Paquistão é um país incrível que infelizmente não goza de uma ótima reputação, mas garanto que, depois de visitá-lo pessoalmente, você com certeza vai mudar de ideia.

Passei cerca de um mês viajando de mochilão (aqui você encontra o vídeo da minha viagem, em italiano, mas você pode ativar as legendas), explorando principalmente o norte do país, e neste guia você vai encontrar um monte de informações e dicas para organizar da melhor forma a sua viagem por conta própria, longe dos principais circuitos turísticos e, como sempre, de olho no orçamento.

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A geleira de Hopper.

Quando visitar o Paquistão

Considerando que a maioria dos viajantes vai ao país para conhecer suas famosas montanhas, o melhor período para ir ao Paquistão é, grosso modo, de abril a outubro, porque no resto do ano muitíssimas regiões ficam completamente inacessíveis por causa da neve e, de modo geral, as temperaturas são extremamente baixas e se deslocar pelo território se torna realmente complicado.

Por outro lado, se você não pretende visitar o Karakoram e quer se dedicar apenas às cidades de interesse histórico e cultural que ficam na enorme planície do Paquistão, então o melhor período é de novembro a março, ou seja, durante o inverno, quando as temperaturas são bem mais agradáveis. No verão é fácil passar dos 40 graus e, garanto por experiência própria, não é nada agradável.

Documentos e vacinas para entrar no Paquistão

Conseguir um visto nunca foi tão fácil. Desde janeiro de 2019 é possível fazer o pedido online pelo site oficial e, para nós, italianos, dá até para pedir o chamado “visa on arrival” (visto na chegada), que costuma ser emitido em 48-72 horas (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). O visto de turista de entrada única com duração de três meses custa 35$, mas, se quiser, dá para pedir vistos mais longos e de entrada múltipla – o custo, claro, é maior. Pelo mesmo portal também é possível prorrogar o visto, se for necessário. Nesta página você encontra a calculadora de custos.

Obs.: Apesar de o site dar a entender que o visa on arrival só é aceito no aeroporto, depois de contatar a imigração pelo formulário próprio, me confirmaram que o visa on arrival seria aceito sem nenhum problema também na fronteira terrestre com a Índia, e foi exatamente assim que aconteceu; para outras fronteiras terrestres, recomendo contatar a imigração.

Atualização de outubro de 2024:

A partir de 14 de agosto de 2024, o e-Visa será emitido gratuitamente em até 24 horas, permitindo uma estadia de 90 dias.

O Paquistão não exige nenhuma vacina obrigatória, mas Hepatite A e Hepatite B são sempre recomendadas.

Para informações atualizadas sobre vistos e afins, recomendo consultar o site de recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).

O forte de Altit.

O que fazer e ver no Paquistão

Neste guia os preços aparecem muitas vezes na moeda local. A moeda oficial do Paquistão se chama “rupia paquistanesa” e é abreviada como “PKR”.

O câmbio é de cerca de 1 € = 310 PKR. Para ver o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página.

O Paquistão é um país bastante grande mas, como já disse, a maioria dos visitantes se concentra – por bons motivos – quase exclusivamente nas regiões do norte e, mais precisamente, no estado de Gilgit – Baltistan, seguindo basicamente a Karakorum Highway, a estrada que atravessa a cadeia de montanhas do Karakorum até a fronteira com a China.

Foi justamente em Gilgit – Baltistan que passei a grande maioria do tempo durante a minha viagem ao Paquistão, e por isso você vai ver que as informações sobre essa região são as mais completas. Se você estiver interessado em outras áreas do país, não desanime, porque reuni um bom punhado de informações que acho que vão ser úteis.

Obs.: Várias vezes ao longo do guia você vai encontrar links para https://www.alltrails.com/. Se quiser usar a navegação offline direto pelo app do Alltrails, você precisa passar para a versão pro. Mas dá para contornar o problema baixando as coordenadas na versão desktop do site no formato “Google Earth KML” e depois carregando-as no Organic Maps, que é de longe um dos meus aplicativos preferidos para viajar.

Islamabad

Construída basicamente do nada em 1960 com o único objetivo de se tornar a capital do país, Islamabad é uma cidade realmente atípica em relação ao resto do Paquistão: as ruas que cortam a cidade são largas e fluidas, há muito verde e ver casas e carros de luxo não é nada raro, porque é aqui que vivem toda a classe política e a elite do país.

O que fazer e ver em Islamabad

Por ter sido fundada há pouco tempo, a cidade não tem muito a oferecer do ponto de vista histórico e meu conselho é dedicar o seu tempo a outros destinos, mas, se você tiver pelo menos um dia sobrando, há umas duas coisas que valem a pena.

Recomendo visitar a mesquita Faisal (Google Maps), que é a maior do país e uma das maiores do mundo; dá para chegar facilmente de táxi, ou melhor ainda de Uber, e, não importa onde você esteja hospedado, não deve custar mais que uns dois euros.

Outra atividade interessante na cidade é visitar as Margalla Hills: essa região de colinas que fica na entrada de Islamabad (muitas das trilhas começam na própria cidade!) oferece um monte de possibilidades de caminhadas de um dia. Quando estive lá, em agosto, fazia calor demais, mas, se é algo que interessa a você, o Trail 3 (All Trails) e o Trail 5 (All Trails) parecem ser os mais populares.

Se, por outro lado, você só quer curtir a vista da cidade sem fazer esforço, pegue um táxi ou alugue uma moto e vá até o Monal (Google Maps). É um mirante no fim da trilha número três, que também é alcançado pela estrada; aqui há uns dois restaurantes e cafés de onde você pode admirar o pôr do sol sobre a cidade. Outro mirante ainda mais perto da cidade é o Daman-e-Koh (Google Maps), e também nesse caso dá para chegar tanto a pé quanto de carro.

Mesquita Faisal.

Como chegar a Islamabad?

Islamabad tem ligações diretas com muitas das principais cidades do Paquistão: há ônibus saindo de Lahore a cada meia hora mais ou menos e a viagem dura cerca de quatro horas. Já os ônibus que vêm de Gilgit saem no fim da manhã/começo da tarde para chegar de manhã cedo a Islamabad, cerca de 15 horas.

Onde ficar em Islamabad?

Backpackers Hostel & Guest House é uma hospedagem realmente ótima: mais do que um hostel, é um apartamento transformado em hostel, com uma sala comum bem espaçosa, cozinha compartilhada, wifi excelente e uma equipe simpática e prestativa. Recomendo reservar com antecedência, porque eles não têm muitas camas e costuma estar tudo lotado. Outra ótima opção é o Coyote Den Travelers Hostel Islamabad.

Se você procura algo mais luxuoso, o Shelton’s Rezidor tem boas avaliações e fica a dois passos da mesquita Faisal.

Lahore

Lahore é a segunda maior cidade do Paquistão e é, para todos os efeitos, considerada a capital cultural do país. Se você chegar por terra vindo da Índia, é uma parada obrigatória, mas recomendo muito a visita a qualquer pessoa.

O que fazer e ver em Lahore

A cidade murada (Google Maps) é onde ficam todas as principais atrações turísticas e os edifícios históricos. Recomendo muito passar pelo menos umas duas horas caminhando pelas vielas que fervilham de vida: bazares e comida de rua estão literalmente por toda parte e o mais legal é que o trânsito dentro da cidade murada é praticamente inexistente. De Mall Road, onde fica a maioria das hospedagens, até a cidade murada de táxi são 100-200 rupias durante o dia e 200-300 rupias à noite.

Mesquita Badshahi

Também neste caso se trata de uma das maiores mesquitas do mundo: o pátio interno comporta até 100.000 fiéis e, ao contrário da de Islamabad, tem um estilo mais clássico (Google Maps).

Qualquer taxista sabe qual é a entrada certa, mas, se você quiser chegar à mesquita a pé, a única entrada para o público é neste ponto; é um complexo realmente grande onde, além da mesquita, há uns dois restaurantes, uma bela área verde, o Forte de Lahore (Google Maps) e um templo sikh (Google Maps).

Cheguei no fim da tarde e só deu tempo de visitar a mesquita; a entrada é gratuita, mas deixar os sapatos do lado de fora, no guarda-volumes, custa 20 rupias, e quando você entra é direcionado ao museu, onde na saída pedem que você deixe uma oferta.

O templo só pode ser visitado de manhã (não lembro o horário), enquanto a entrada (200 rupias) para o forte vai só até as 17:40; já a mesquita fica aberta até as 20:00.

Mesquita Badshahi.

Mesquita Wazir Khan

Na cidade murada há outra mesquita realmente interessante que vale a pena visitar. Chama-se Wazir Khan (Google Maps) e foi construída no século XVII; apesar de não ser tão impressionante quanto a Badshahi, vale com certeza a pena visitá-la, nem que seja porque, pagando 100-200 rupias (o preço é negociável), dá para subir em uma das torres ao lado da mesquita, de onde se tem vistas incríveis da cidade.

Museu da Cidade de Lahore

É o maior e mais importante museu do país, inaugurado em 1864 durante o período colonial, e tem um acervo de artefatos realmente impressionante, que vai da arte budista à islâmica, com um monte de manuscritos, armas, trajes e joias antigas. Abre todos os dias das 9:00 às 19:00, exceto às sextas-feiras, e a entrada para estrangeiros custa 1.000 rupias (Google Maps).

A cerimônia em Wagah Border

A fronteira de Wagah (lado paquistanês) ou Attari (lado indiano) é a única fronteira aberta entre os dois países, e aqui todos os dias acontece uma cerimônia bastante peculiar. A fronteira só fica aberta das 10:00 às 16:00 e por volta das 15:00 começa uma verdadeira cerimônia de fechamento, durante a qual as forças de fronteira dos dois estados desfilam com trajes tradicionais e fazem um verdadeiro espetáculo enquanto o público assiste das arquibancadas.

Assisti à cerimônia do lado indiano, mas é claro que você também é muito bem-vindo do lado paquistanês. A entrada é gratuita e – por mais que eu não concorde com essas disputas para ver quem tem o maior entre os dois países, que com certeza não precisam aumentar a tensão – acho que é um programa que não dá para perder de jeito nenhum.

Um tuk tuk de Lahore até a fronteira custa 600/700 rupias e, se você pedir que espere a sua volta, provavelmente dá para combinar 1.000 rupias ida e volta; são pouco mais de 30 km, cerca de uma hora.

Obs.: Os horários de abertura e fechamento da fronteira parecem mudar com frequência e, consequentemente, também o início da cerimônia, então sugiro que você confirme no local.

Cerimônia em Wagah Border.

Como chegar a Lahore?

De e para Islamabad há ônibus praticamente a cada meia hora. Entre os ônibus “bonitinhos”, a Nazi express é a companhia mais barata, 900 rupias. A Skyways cobra 1.100 rupias e a Faisal Movers 1.200 rupias. Os terminais das três companhias ficam todos a pouca distância um do outro, ao sul de Lahore; um tuk tuk de Mall Road custa cerca de 300 rupias.

Se você chegar da Índia (Amritsar), então pode combinar a cerimônia em Wagah Border com a travessia da fronteira: passe pela imigração e depois volte para ver a cerimônia; assim, deve ser mais fácil também encontrar uma carona para ir a Lahore no fim da cerimônia.

Onde ficar em Lahore?

Lahore Backpackers parece ser a opção mais popular entre os mochileiros; eu fiquei perto dali, no Regale Internet Inn, onde a internet é realmente rápida e a equipe é simpática e prestativa, mas não espere nada além disso no que diz respeito aos ambientes.

Mesquita Wazir Khan.

Gilgit

Gilgit é a capital do estado de Gilgit – Baltistan e uma parada praticamente obrigatória para quem quer explorar o norte do país. A cidade em si não tem muito a oferecer, mas continua sendo a base ideal para começar a explorar os vales ao redor.

De qualquer forma, como muito provavelmente você vai ter que passar por aqui pelo menos um ou dois dias, assim que chegar e antes da sua volta a Islamabad, recomendo dar uma caminhada pela rua principal que leva ao Bazar e, se você é fã de frango, não deixe de experimentar este restaurante.

Outra atração não muito longe da cidade que você pode visitar é o Kargah Buddha (Google Maps), um sítio arqueológico do século VII localizado a cerca de 8 km a oeste de Gilgit, onde há uma representação de Buda esculpida na rocha. Parece que começaram a cobrar 1.000 rupias dos estrangeiros; se o seu orçamento é limitado, provavelmente não vale a pena.

Como chegar a Gilgit?

De Islamabad há pelo menos duas companhias que operam ônibus noturnos todas as noites: a NATCO, que é a companhia estatal, tem várias partidas das 14.00 às 21.00, mas as viagens podem ser canceladas se o ônibus não estiver cheio. No caminho há dois postos de controle para turistas onde é preciso entregar a cópia do passaporte. A passagem custa 3.020 PKR. Uma leitora do blog teve uma experiência positiva: “O ônibus era confortável, não fez paradas intermediárias para pegar gente no caminho (como acontece sempre na Índia nos ônibus públicos) e levei 16 horas por causa de um deslizamento depois de Chilas”.

Eu preferi optar pela Faisal Movers por recomendação do hostel onde fiquei em Islamabad; tem partidas às 20:00 e às 22:00, o custo é de 4.000 PKR, mas o serviço é no mínimo impecável, os ônibus são novos e cada poltrona tem uma tela estilo avião, super recomendada também com base nos relatos de outros viajantes que pegaram a NATCO; de qualquer forma, são pelo menos 15 horas de ônibus.

Outra dica para quem viaja com orçamento limitado: depois de descer na rodoviária de Gilgit, sem pegar táxi, pela rua principal (ao lado da rodoviária) passam umas caminhonetes pequenas da Suzuki que vão e voltam pela rua e funcionam como transporte público; o trajeto custa só 25 rupias.

Para quem tem um orçamento mais folgado, tem pouco tempo ou simplesmente quer economizar 15 horas de ônibus, Gilgit tem voos diários para Islamabad, cerca de 100 €; atenção, porém, porque, por causa do mau tempo em altitude, os voos podem ser cancelados sem aviso.

Atualização de outubro de 2024 de uma leitora do blog:

Tínhamos comprado um voo para Gilgit, mas foi cancelado, como acontece na maioria das vezes. Para ir ao norte, vale sempre pegar um voo para Skardu, mas não sabíamos disso e fomos por terra tanto na ida quanto na volta, só que a viagem é cansativa demais. Algumas companhias, como a Faisal Movers, não aceitam mais turistas “sozinhos” nos ônibus porque é preciso ter um policial dentro do ônibus para os controles. Nós fomos tanto na ida quanto na volta de táxi particular e o preço fica em torno de 8.000 PKR por pessoa. Os grupos podem alugar vans e ser levados assim.

Onde ficar em Gilgit?

Medina Hotel 2 é um hotel ótimo, barato e limpo, que também tem dormitório compartilhado. Todos os quartos dão para um pátio interno realmente bonito, o restaurante serve comida excelente a um preço baixo, o wifi não é nada mau e a equipe é super simpática e prestativa. Se você precisar, também dá para deixar algumas coisas guardadas enquanto explora o resto da região, organizar passeios e alugar veículos. Super recomendado.

Fairy Meadows (Campo Base do Nanga Parbat)

Fairy Meadows é, sem dúvida, o destino turístico por excelência no norte do Paquistão. O que no passado era só um pasto de altitude com poucos pastores agora virou um verdadeiro centro turístico em meio ao verde e às montanhas, com hospedagens para todos os bolsos. Daqui você tem vistas espetaculares da geleira Rakhiot e do Nanga Parbat, logo ali, que com 8.126 metros é a nona montanha mais alta do mundo!

O Nanga Parbat visto de Fairy Meadows.

O que fazer e ver em Fairy Meadows

Como o título do parágrafo sugere, partindo de Fairy Meadows, se você estiver em razoável forma física, dá para chegar ao campo base do Nanga Parbat em um dia. São pouco mais de 8 km e cerca de 700 metros de desnível, a trilha está traçada no Organic Maps (que recomendo muito baixar!) e, se você andar num bom ritmo, dá para chegar em 3/4 horas. Quando chegar a este mirante, pegue a trilha da direita – na ida eu peguei a da esquerda, que passa mais embaixo e, além de ter que atravessar uns dois riachos de um jeito não exatamente seguro, tem um monte de rastros diferentes e não é nada fácil de seguir. Já a trilha da direita é muito mais batida e acho que é a “oficial”, embora o trecho que atravessa a geleira também nesse caso não seja exatamente fácil de seguir, apesar de haver uma pilha de pedras aqui e ali sinalizando o caminho. De qualquer forma, nada de impossível, mas preste atenção onde pisa!

Chegando ao campo base, não espere sei lá que estrutura ou monumento: só há uma cruz e quatro placas, nada mais, e ainda por cima, no dia da minha visita, eu era a única pessoa no local, mas as vistas do Nanga Parbat são realmente espetaculares!

Recapitulando, você deve levar no máximo 3 – 5 horas para chegar ao campo base saindo de Fairy Meadows e não mais de 3 – 4 horas para voltar; recomendo sair cedo de manhã, porque as manhãs costumam ter o tempo mais limpo. Por experiência pessoal, dá para fazer tudo tranquilamente por conta própria, mas, depois de conversar com outro viajante, no mirante citado antes (onde fica a bifurcação), se você chegar tarde pode haver um policial (evidentemente passei cedo demais) que não deixa você seguir adiante sozinho por questões de segurança. Não desanime, porque, pelo que me contaram, o policial acompanha você de graça e basicamente funciona como guia.

Se você não se sentir à vontade para fazer o que descrevi por conta própria, um guia para o dia inteiro não deve custar mais que 3.000 PKR e, se você acha que fazer tudo de uma vez só em um dia é demais, pode passar a noite em Behal, um povoado de pastores que fica mais ou menos na metade do caminho entre Fairy Meadows e o campo base. Aqui também dá para dormir, e há hospedagens que vão de barracas a bons bangalôs de madeira; além disso, o clima é mais relaxado do que em Fairy Meadows, onde a maioria das pessoas se hospeda.

Como alternativa, você poderia simplesmente visitar Behal e depois chegar ao mirante no mesmo dia sem seguir adiante (muitíssimas pessoas fazem exatamente assim) e aproveitar os vários outros mirantes ao longo da trilha que, até esse ponto, é totalmente fácil de seguir e realmente agradável.

Por fim, como muitos turistas locais fazem, você poderia simplesmente passar alguns dias de descanso em Fairy Meadows e arredores, tomando umas xícaras de café e admirando a paisagem ao redor.

O Nanga Parbat visto de Behal.

Como chegar a Fairy Meadows?

Chegar a Fairy Meadows não é exatamente simples. O primeiro passo é chegar a Rakhiot Bridge, que fica a cerca de 80 km ao sul de Gilgit pela Karakoram Highway; para isso você tem basicamente três opções: pegar as vans diretas para Chilas que saem a cada hora da rodoviária de Gilgit (custo de 250 rupias, cerca de uma hora e meia), pegar um táxi ou pedir carona, que funciona muito bem. Tecnicamente, se você chegar a Gilgit de ônibus vindo de Islamabad, também poderia pedir para descer direto em Rakhiot Bridge sem passar antes por Gilgit; aqui há uns dois hotéis onde você poderia deixar a bagagem extra antes de seguir para Fairy Meadows.

Qualquer que seja a sua escolha, recomendo chegar a Rakhiot Bridge o quanto antes. A única forma legal de seguir adiante (há um policial que não deixa continuar a pé) é subir em um jipe administrado pelos moradores locais, que se aproveitam disso à vontade, e o preço parece aumentar a cada ano. De qualquer forma, em agosto de 2019 o preço (ida e volta) era 8.000 PKR, dividido entre no máximo 5 pessoas, que porém precisam concordar sobre a data e a hora da volta. Se, por exemplo, você quiser passar duas noites em Fairy Meadows e as outras pessoas que estão tentando encher um jipe quiserem ficar só uma noite, não dá para dividir o jipe só na ida e você teria que pagar o jipe inteiro; em suma, sem as 8.000 rupias o jipe não sai do lugar. Na minha opinião é um golpe, mas infelizmente as coisas funcionam assim; de qualquer forma, depois que você sobe a bordo, você tem pela frente quase duas horas para percorrer apenas 14 km por uma estrada que com certeza não é para os fracos de coração, e, quando você chegar a este ponto, onde basicamente a estrada termina, você ainda tem pela frente 1-2 horas de caminhada para chegar a Fairy Meadows.

Atualização de uma leitora que visitou o Paquistão no verão de 2023: “Agora o jipe custa nada menos que 14.000 PKR; dá para dividir com alguém, mas é preciso combinar o número de noites e o horário da volta; eles tentam não deixar o jipe ser dividido com turistas paquistaneses, que têm uma tarifa muito diferente… dito isso, a estrada, que já é perigosa por si só, está sujeita a numerosos deslizamentos (e não só quando chove), tanto que este ano ficou fechada vários dias (é importante se informar – mesmo que com dificuldade – antes de chegar a Raikot Bridge) e, de qualquer forma, quando finalmente consegui ir, havia um bloqueio por causa do qual, 3 km antes do início da trilha, era preciso descer do jipe, fazer um trecho a pé (um trecho muito exposto) e depois trocar de jipe (o valor total continua o mesmo, mas é pago dividido entre os dois jipes).”

Atualização de outubro de 2024

A tarifa do jipe para Fairy Meadows é de 16.000 PKR. Aumentaram o preço porque parte da estrada desabou e, enquanto não consertam, são necessários dois jipes e o trecho interrompido é percorrido a pé (10 minutos).

Onde ficar em Fairy Meadows?

Como já disse, Fairy Meadows, embora mais cara que o resto do país, tem opções mais ou menos para todos os bolsos, de barracas a luxuosos bangalôs; os preços são muito negociáveis e a época do ano também influi bastante, mas uma barraca e um saco de dormir devem custar cerca de 500 PKR por noite, enquanto um bangalô básico custa 2.000 PKR. O Greenland Resort é uma opção popular entre os viajantes. Pessoalmente, dormi no The Public House onde, depois de pechinchar pra valer, paguei 2.500 PKR por duas noites em um quarto privativo com banheiro (parece que não está mais aberto).

Minapin (Campo Base do Rakaposhi)

Minapin é uma pequena cidade que fica cerca de 80 km ao norte de Gilgit e o ponto de partida ideal para quem quer chegar ao campo base do Rakaposhi. Se você não está a fim de encarar uma baita canseira, recomendo pular esta parada, mas, se tiver a possibilidade, pare pelo menos neste mirante, que fica literalmente na Karakoram Highway e de onde você tem vistas fantásticas do monte Rakaposhi mesmo sem chegar ao campo base.

A geleira Rakaposhi.

Como chegar ao Campo Base do Rakaposhi

Como já disse, chegar ao campo base e voltar a Minapin no mesmo dia é uma baita canseira, mas totalmente factível em 7-9 horas, dependendo do seu ritmo; são cerca de 18 km e 1.600 metros de desnível no total. Enfim, não é bem um passeio, mas garanto que vale a pena: quando você chega lá em cima, tem uma vista incrível do monte Rakaposhi e da geleira lá embaixo, um dos lugares mais espetaculares que já vi na vida.

Também neste caso, infelizmente, a trilha a seguir não é exatamente clara, mas está marcada no Organic Maps. Se quiser, no All Trails você também pode baixar as coordenadas GPS da trilha. No meio do caminho você encontra o Upper Hapakun Hotel & Camping, onde dá para comer e, se quiser, também passar a noite para seguir no dia seguinte. Procure sair cedo de manhã, leve um lanche para o almoço e curta a paisagem!

Obs.: Se você tiver interesse, pode passar a noite no campo base com o seu equipamento, se tiver, ou com moradores locais que mantêm um ponto fixo e oferecem comida e hospedagem. No segundo caso, porém, acho melhor organizar tudo lá embaixo, no vale. Por fim, você poderia contratar um guia local e, no dia seguinte, atravessar a geleira para chegar ao campo base do monte Diran. Eu não fiz, mas pelo visto é uma bela caminhada, que não se deve fazer de jeito nenhum sem guia!

O campo base do Rakaposhi.

Como chegar a Minapin?

Pessoalmente, cheguei a Minapin no mesmo dia saindo de Fairy Meadows: pedi carona de Raikot Bridge até Gilgit, de onde peguei um micro-ônibus direto para Aliabad (Google Maps), pedindo para ser deixado no entroncamento que leva a Minapin. Ali comecei a andar os 3 km até a cidade, embora, depois de nem 5 minutos, um morador tenha parado e me oferecido uma carona. Acredito que também existam micro-ônibus que vão direto a Minapin, mas são muito menos frequentes que os que vão a Aliabad; de qualquer forma, a carona é provavelmente a opção mais prática e rápida de todas.

Onde ficar em Minapin?

Recomendo muito ficar no Osho Thang Hotel: o lugar é realmente limpo, tem um belo jardim interno, a equipe é cordial e a comida é simplesmente deliciosa!

Karimabad

Karimabad foi por séculos a principal cidade do vale do Hunza e continua sendo a sua capital. Embora Aliabad a tenha superado em tamanho, a cidade conserva um patrimônio histórico e cultural nada desprezível, com um monte de pontos de interesse num raio de poucos quilômetros. Aqui os habitantes são quase todos ismaelitas, o ramo mais liberal do islã; muitíssimas mulheres andam pela rua sem burca e podem até puxar conversa com você, e encontrar álcool não é nada difícil, tanto que mais de um jovem paquistanês enxerga Karimabad um pouco como a nossa Amsterdã.

O que fazer e ver em Karimabad

Karimabad não por acaso era a principal cidade do vale, que de fato domina do alto, numa posição que no passado era com certeza considerada estratégica e que hoje oferece vistas espetaculares de todos os picos ao redor: o lugar ideal para passar uns dois dias de descanso, quem sabe provando a torta de nozes (walnut cake) do Café de Hunza.

O forte Baltit visto da trilha que leva a Ultar Meadows.

Forte Baltit

O forte Baltit (Google Maps) é, por sua vez, o que domina Karimabad do alto; para chegar até ele, você caminha pelo vilarejo de casas mais antigo, que aqui e ali lembra as ruas de uma antiga aldeia europeia. Não visitei o interior do forte, fiquei só no pátio externo, então não vou opinar. Pelo que me disseram, o interior do forte é menos vazio que o de Altit e tem de fato algo para ver. A entrada aqui também custa 1.000 PKR. Aberto todos os dias das 9:30 às 17:30.

Forte Altit

O forte Altit (Google Maps) tecnicamente não fica em Karimabad, mas na vizinha Altit, e dá para chegar tranquilamente a pé, porque fica a apenas 3 km de Karimabad. O forte é patrimônio da Unesco e foi restaurado recentemente; construído no alto de um penhasco, é realmente impressionante, mas na minha opinião não vale o preço da entrada que, para nós, estrangeiros, chega a 1.000 PKR.

É pouco se pensarmos nos padrões europeus, mas uma verdadeira loucura para os padrões locais; a escolha é sua. De qualquer forma, decida você visitar o forte ou não, recomendo fazer a caminhada que leva até a entrada, porque se atravessa a parte antiga de Altit com edifícios tradicionais dos dois lados, bem bonitinha. Aberto todos os dias das 9:30 às 17:30.

Eagle’s Nest

Já que você está em Altit, recomendo subir até o mirante chamado Ninho da Águia (Google Maps). Daqui você tem uma vista ainda mais espetacular de todo o vale e da icônica montanha chamada “Lady Finger”, e também se enxergam Diran e Rakaposhi ao longe. Eu subi e voltei no mesmo dia, mas, se quiser, também dá para passar a noite aqui, já que há vários hotéis e restaurantes.

Tecnicamente você poderia ir a pé até o topo mas, saindo de Karimabad, levaria pelo menos umas duas horas. Eu tinha saído com essa ideia mas, como muitas vezes me aconteceu no Paquistão, no meio do caminho um morador de moto parou e me ofereceu uma carona e, na volta, não andei nem 200 metros antes de acontecer a mesma coisa. Se não for o seu estilo e você também não estiver com vontade de caminhar, um táxi não deve custar mais que uns poucos euros.

O Vale do Hunza visto de Eagle’s Nest.

Vilarejo de Ganish

Algo que, na minha opinião, vale o preço do ingresso é a visita ao vilarejo de Ganish (Google Maps): também neste caso dá para chegar tranquilamente a pé de Karimabad, e a entrada para a visita guiada fica mais ou menos neste ponto. É o assentamento mais antigo ao longo da antiga Rota da Seda no vale do Hunza, e aqui ainda existem edifícios e mesquitas de mais de 400 anos atrás. A entrada no vilarejo custa 500 rupias e inclui um guia que, no meu caso, era um homem extremamente gentil que nos deu muitas informações. Depois de anos guiando tours por todo o Paquistão, ele voltou para a sua terra natal para tentar contribuir para a visibilidade desse lugar.

Campo Base Ultar (Ultar Meadows)

A trilha que leva ao campo base do monte Ultar começa perto do forte Baltit, neste ponto. Em teoria é uma caminhada bem curta e bonita, mas não consegui fazê-la porque o desfiladeiro logo depois do início da trilha, na saída de Karimabad, sofre desde sempre com deslizamentos contínuos e, durante a minha visita, estavam trabalhando para tentar resolver a situação. Então, se você tiver interesse, recomendo muito se informar sobre a situação atual de segurança.

Como chegar a Karimabad?

Pessoalmente, pedi carona no cruzamento que leva a Minapin sem esperar mais de 5 minutos; como alternativa, você pode pegar qualquer van com destino a Aliabad e dali tentar descobrir se há alguma van para Karimabad ou então pegar um táxi/caminhar. Em teoria há uma van que sai de manhã cedo direto de Minapin para Aliabad.

Onde ficar em Karimabad?

Recomendo o Old Hunza Inn, quartos limpos e baratos, wifi, equipe realmente gentil e uma belíssima sala comum com amplas vidraças e vista para todo o vale. Na verdade, dormi em um dos quartos do Backpackers Stories by Old Hunza Inn, que é basicamente a mesma propriedade, só que agora com dois perfis diferentes no Booking.

Hopper

O vale de Hopper não faz parte do roteiro clássico ao longo da Karakorum Highway, mas, se você tiver uns dias para dedicar a ele, pessoalmente acho que vale muito a pena. Em particular, recomendo o pequeno povoado que fica no fim da estrada que sobe pelo vale, onde, a dois passos da geleira Hopper, fica o pequeno centro de Hopper.

O pequeno vilarejo de Hopper.

O que fazer e ver em Hopper

Muita gente vem até aqui simplesmente para admirar a geleira Hopper. É uma das geleiras mais longas do mundo, fora dos círculos polares, é claro, cuja frente fica a pouca distância do povoado que, do alto de um penhasco, com seus numerosos mirantes, a domina por completo e oferece uma vista única. Dá, então, para simplesmente vir a Hopper e curtir as fantásticas vistas da geleira lá embaixo sem fazer muito esforço. Se você tiver interesse, também há umas duas caminhadas que partem justamente daqui.

A rota mais popular de todas é a que leva ao Rush Lake, aos pés do monte Rush, o segundo lago alpino mais alto de toda a Ásia, a quase 4.700 metros; geralmente é um trekking de vários dias que passa também por um mirante de onde é possível ver o K2. Se você for experiente e particularmente rápido, pode ser feito por conta própria (no Wikiloc você encontra o roteiro carregado), mas a maioria das pessoas passa pelo menos uma noite de barraca e, ao longo do percurso, é preciso atravessar duas geleiras, então não é um trekking indicado para quem tem pouca experiência. No povoado há muitos guias e carregadores dispostos a oferecer seus serviços sem gastar uma fortuna.

Sinceramente, eu não tinha todo esse tempo disponível e, por recomendação de um morador, me limitei a chegar a um assentamento de pastores de onde se tem ótimas vistas do Rush Peak ao longe e da geleira Barpu, que se junta à Hopper perto do povoado.

No meio da geleira de Hopper.

É uma caminhada bonita que pode ser feita em um dia; infelizmente a trilha não está traçada no Organic Maps (na verdade vi que, nesse meio-tempo, alguém adicionou o trajeto). Cheguei até este ponto em um pouco menos de 3 horas e acho que é suficiente para ter um belo panorama, mas, se quiser, dá para seguir adiante. Apesar disso, é realmente fácil de seguir, porque é muito usada pelos pastores da região; o único problema é que é preciso atravessar a geleira Hopper, o que se revelou um pouco mais complicado do que eu pensava. Sobretudo entrar na geleira e sair dela, como as pessoas do lugar já tinham me avisado: consegui encontrar o caminho, mas não foi nada imediato, então, para tirar o corpo fora de qualquer responsabilidade, recomendo contratar um guia local!

Ponto onde terminou a minha caminhada, geleira Barpu.

Como chegar a Hopper?

Se você quiser chegar a Hopper de transporte público, só tem uma possibilidade: há um único micro-ônibus que sai todos os dias às 12:00 de Aliabad e desce no dia seguinte por volta das 7:00. Na ida, porém, pedi carona com sucesso esperando neste ponto, que dá para alcançar facilmente a pé a partir de Karimabad. Já na volta consegui “subir” na traseira de um micro-ônibus que já estava lotado e que me deixou no mesmo cruzamento, tudo por 70 rupias.

Onde ficar em Hopper?

Fiquei no Rush Lake Gateway Hotel, “obrigado” pelo fato de o senhor que me deu carona enquanto eu pedia carona ser amigo do dono, então me senti na obrigação. De qualquer forma, tive um quarto privativo com banheiro por 1.500 PKR e a comida servida estava deliciosa, mas pode haver opções mais baratas no povoado.

Passu

Passu é outra ótima parada ao longo da Karakorum Highway, um povoadinho no caminho que leva à fronteira com a China; aqui fica uma das cadeias de montanhas mais icônicas do país: os “cones de Passu”, que com sua forma pontiaguda parecem quase impossíveis de escalar.

Os cones de Passu.

O que fazer e ver em Passu

Lago Attabad

Antes mesmo de chegar a Passu, se quiser você pode fazer uma parada no Lago Attabad, um lago de um azul-esmeralda extremamente intenso formado em 2010 depois de um desastroso deslizamento que literalmente varreu do mapa uma aldeia inteira. Passando pela Karakorum Highway dá para ver claramente o pedaço gigante de montanha que se desprendeu e deu origem ao lago, que agora é uma atração turística onde se oferecem atividades como jet ski, pesca ou simplesmente um passeio de barco.

Ponte suspensa de Passu

Continuando em direção a Passu, outra atração é a ponte suspensa que atravessa o rio Hunza; é considerada uma das mais perigosas do mundo porque não está nem um pouco em ótimas condições e as tábuas onde se apoiam os pés são distantes umas das outras; a travessia é proibida por questões de segurança, mas dá para tirar a foto de praxe no início da ponte. Atualização: pelo visto agora dá para atravessar, imagino que dê para tirar umas fotos bonitas.

A geleira Passu

A geleira também pode ser vista da estrada, mas recomendo muito uma caminhada bem curtinha que parte do Lago Borith. Daqui basta caminhar menos de uma hora e chegar a lindos mirantes sobre a geleira lá embaixo (Google Maps); no começo se anda pela estrada, enquanto o último trecho é por uma trilha bem conservada e fácil de seguir, e ela também está traçada no Organic Maps. Fui até este mirante, mas, se quiser, dá para seguir mais adiante.

Cheguei ao lago com um rapaz espanhol que tinha carro, conhecido alguns dias antes, mas, se você estiver sem veículo, não deve ter nenhum problema com a carona; são só 10 km de Passu.

A geleira de Passu.

A geleira Batura

A geleira Batura fica ainda mais perto do povoado e dá para chegar tranquilamente a pé; podem existir outras trilhas que levam a mirantes melhores, mas pessoalmente segui esta (a única presente no Organic Maps). Também neste caso a trilha é fácil de seguir e dá para ver claramente que ela sobe a encosta, até mesmo do fundo do vale. Do alto da “colina” se vê claramente a geleira, mas as vistas não são excepcionais porque ela faz uma curva atrás da montanha. Se quiser, dá para seguir adiante, mas estava ficando tarde e preferi voltar; de qualquer forma, vale a pena: mesmo que a vista da geleira não seja das melhores, a do vale e dos Cones de Passu merece.

Por fim, no hotel onde eu estava hospedado também ofereciam outros treks mais longos e passeios pelas geleiras, mas, sinceramente, não tenho informações a respeito.

Como chegar a Passu?

Também neste caso cheguei de carona: um médico de Gilgit me deu carona do entroncamento que leva a Hopper até Passu, embora ele tivesse que parar antes. Como alternativa, você sempre pode pegar qualquer van que passe e que esteja indo para o norte.

Onde ficar em Passu?

Fiquei no Passu Inn. A família que administra o hotel é realmente hospitaleira (sobretudo o senhor mais velho), o quarto estava limpo, a comida era ótima e há um pátio bonito para relaxar e, quando tem energia elétrica, eles até têm wifi! O pedido inicial era de 1.500 PKR por noite, mas consegui baixar para 1.000 PKR. Outra opção popular parece ser o Passu Peak, mas pelo que me contaram é mais caro.

A trilha que leva ao mirante da geleira Passu.

Sost

Aviso desde já que, quando cheguei a Passu, dei meia-volta e retornei, um pouco por falta de tempo, um pouco porque chegar à fronteira com a China para tirar a foto de praxe no alto do passo não me interessava muito.

De qualquer forma, Sost é basicamente a última aldeia antes da fronteira com a China, que fica a apenas 80 km mais ao norte. Não há muito o que fazer, a não ser tentar organizar um táxi para chegar ao passo no dia seguinte.

Obs.: A imigração paquistanesa fica aqui. Portanto, se você quiser seguir adiante rumo à China, lembre-se de que precisa já ter um visto e, pelo que entendi, você também é obrigado a ser acompanhado por um guia chinês, porque a zona de interesse militar tem regulamentações realmente rígidas. Se você pretende atravessar a fronteira, nesta página você encontra um guia detalhado.

Como chegar a Sost?

O transporte público chega justamente até aqui, então qualquer van com destino ao norte deve levar você até lá; como alternativa, você sempre pode pedir carona.

Onde ficar em Sost?

Pamir Serai Guesthouse parece ser uma opção popular entre os viajantes.

Passo Khunjerab

Localizado a 4.600 metros acima do nível do mar, é o ponto mais alto da Karakorum Highway e o posto de fronteira mais alto do mundo; por isso se tornou, para todos os efeitos, uma atração turística, com muitíssimas pessoas que todos os dias, durante o verão (o passo fica fechado no inverno), vão até lá para tirar a foto de praxe. Eu, como disse antes, não fui, mas, se você tiver tempo, pode ser algo legal e diferente de fazer.

Além disso, pelo que me contaram, a estrada que leva ao passo é realmente cênica. Não é possível, porém, chegar ao passo de transporte público, porque, embora haja ônibus diretos para a China, descer na fronteira para depois voltar em um ônibus vindo da direção oposta ou de carona não é permitido. Portanto, a única opção é pegar um táxi, que, segundo as minhas pesquisas, deve custar cerca de 3.000 PKR; o ideal seria conseguir dividi-lo, e lembre-se de que ainda é preciso pagar a entrada do parque nacional Khunjerab, 1.300 PKR.

Passo Khunjerab.

Está organizando a viagem? Se você ainda precisa contratar o seguro, aqui está o meu guia dos melhores seguros viagem. Ao contratá-lo pelos links presentes no guia, você apoia este site sem nenhum custo adicional.

Skardu

Skardu é o ponto de partida de todas as expedições ao K2, bem como dos treks que levam ao campo base. Daqui, de fato, segue-se para Askole, onde a estrada termina e começa o trekking propriamente dito. Se você tiver interesse, saiba que são necessários pelo menos 12 dias e os preços partem de 1.500$. Você pode encontrar um ótimo guia nesta página.

O que fazer e ver em Skardu

Em Skardu, sinceramente, não há muitíssimo o que fazer e acho que um dia é mais que suficiente para visitar o Museu do K2, que fica ao lado do PTDC Motel; o museu foi financiado pelo governo italiano e merece com certeza uma visita!

Outros lugares de interesse não muito distantes de Skardu são o forte Kharpocho, o deserto Katpana e, por fim, a chamada “Buddha Rock”. Mesmo só para visitar esses dois últimos sem um veículo próprio é bem incômodo, e é por isso que recomendo passar só um dia em Skardu. Se você tiver um veículo próprio, ou estiver disposto a alugar um ou pagar um motorista, também poderia visitar algumas cachoeiras que ficam nos arredores de Skardu, como Manthokha, Khamosh e Basho.

Por fim, Hushe é um vilarejo remoto que fica dentro do vale de mesmo nome, a cerca de 150 km de Skardu; uma moça do lugar me descreveu como um vilarejo de conto de fadas e, para muita gente, sobretudo motociclistas, é o destino final desta região do Karakorum; daqui partem também vários treks, como o Gondogoro La, Concordia e Charakus. Você pode encontrar um guia nesta página.

O deserto Katpana.

Como chegar a Skardu?

Tive a sorte de fazer a viagem a bordo do Toyota Runner do meu amigo espanhol, conhecido alguns dias antes, e assim evitei o que, de modo geral, é uma viagem bastante incômoda de transporte público. A estrada que liga Gilgit a Skardu, de fato, é particularmente sujeita a deslizamentos e quedas de pedras (sobretudo durante a temporada das monções), que podem causar fechamentos temporários e obras de manutenção contínuas que alongam o tempo de percurso para mais de 10 horas. O primeiro micro-ônibus parte de Gilgit às 9:00, então em teoria você poderia fazer tudo de uma vez saindo de Sost, de onde parte um ônibus às 5:00. Se preferir, Skardu tem um aeroporto com voos de e para Islamabad.

Onde ficar em Skardu?

Fiquei no Indus Motel, quarto espaçoso e limpo com banheiro privativo; o pedido inicial era de 2.500 PKR por noite, mas consegui baixar até 1.000 PKR. Equipe simpática e comida boa a preços baratos.

Parque Nacional Deosai

O planalto de Deosai, situado a uma altitude média de 4.141 metros acima do nível do mar, é considerado o segundo planalto mais alto do mundo. A paisagem que se encontra é completamente diferente de tudo o que vimos até agora: é uma paisagem de colinas extremamente verdes que realmente não tem nada a ver com os picos rochosos que caracterizam o resto da região.

O nosso acampamento para a noite.

O que fazer e ver em Deosai

O Parque Nacional Deosai é perfeito para quem gosta de camping, pesca e natureza em geral. Não há caminhadas específicas para fazer dentro do parque e basicamente você se limita a seguir a estrada de terra que o atravessa, fazendo algumas paradas aqui e ali.

Pelo caminho você pode avistar algumas das espécies nativas, como o urso-pardo-do-himalaia, o lobo-cinzento e o leopardo-das-neves! Duas paradas clássicas são a Bara Pani Bridge, onde há um restaurante e acho que também oferecem barracas para passar a noite, Chota Pani, que oferece mais ou menos as mesmas estruturas, e por fim o lago Shausar. A entrada no parque custa 1.300 PKR.

Como chegar a Deosai?

Caso não tenha ficado claro, fiz essa parte da viagem com o meu amigo espanhol que tinha carro, e com ele também passamos a noite no parque. Infelizmente o transporte público não é uma opção: portanto, se você quiser visitá-lo, provavelmente é mais barato pagar um jipe que leve você de Skardu a Astore no mesmo dia, visitando o parque que fica no meio. Segundo as minhas pesquisas, o custo gira entre 8.000 e 10.000; então encontrar alguém para dividir seria o ideal, e o grupo backpacking Pakistan pode ser o lugar certo. A viagem de Skardu a Astore dura cerca de 7 horas.

Onde ficar em Deosai?

Como já disse, muita gente visita o parque num dia só; na Bara Pani Bridge e em Chota Pani oferecem, tecnicamente, barracas para dormir. Nós tínhamos o nosso equipamento de camping e montamos acampamento à beira do rio antes de chegar a Bara Pani; pelo que nos disseram, dá para acampar mais ou menos em qualquer lugar sem problemas. Mesmo em agosto, à noite fazia muito frio.

O lago Shausar.

Astore e Lago Rama

Astore em si não tem muito a oferecer, mas é uma parada praticamente forçada para quem quer visitar o bem mais bonito Rama Lake (Google Maps): esse lago alpino fica, de fato, aos pés da face norte do Nanga Parbat, basicamente no lado oposto de Fairy Meadows, de que falei antes.

O lago de cor verde-esmeralda cercado por picos nevados é, sem dúvida, um lugar realmente encantador. Infelizmente, ou felizmente, chega-se a ele com bastante facilidade, porque a estrada vai até Rama Meadows, de onde em cerca de meia hora se chega ao lago: isso faz com que seja extremamente popular. Para chegar a Rama Meadows saindo de Astore, pedir carona não deve ser nada difícil; como alternativa, você pode organizar um táxi.

Para concluir, de Rupal, um vilarejo que fica a pouco mais de 30 km de Astore, parte um trekking de 5 dias que não tive o prazer de fazer mas que parece bem legal e que basicamente leva ao campo base da face sul do Nanga Parbat. Nesta página você encontra uma breve descrição.

O lago Rama.

Como chegar a Astore?

Se você vem de Skardu passando por Deosai de jipe, considere incluir o transporte até o lago Rama, fazendo talvez algo assim:

  • primeiro dia, Skardu – Deosai – Astore
  • segundo dia, Astore – Rama Lake – Astore. Me disseram que um jipe por três dias e duas noites (uma passada em Deosai e a outra em Rama Lake), incluindo equipamento de camping e de pesca, deve custar cerca de 20.000 PKR.

De Astore há depois ligações frequentes de transporte público para Gilgit; a estrada está em boas condições, 4-5 horas.

Onde ficar em Astore?

Pessoalmente, acampamos dentro do bosque de Rama Meadows, que fica basicamente onde a estrada termina e começa a trilha que leva ao lago. Nos arredores há uma série de campings que oferecem comida e barracas para dormir, além de uns dois lugares que alugam quartos, incluindo um PTDC. Se você não vai acampar, visitar o lago num dia só e dormir em Astore é com certeza mais barato.

Outros destinos no norte

O que descrevi até agora são os principais destinos do norte do país, seguindo mais ou menos o roteiro clássico ao longo da Karakoram Highway; nesta seção, porém, quero dar algumas ideias a quem tem mais tempo disponível ou simplesmente quer se aventurar por destinos fora dos principais circuitos turísticos.

Província de Khyber Pakhtunkhwa

A província cobre basicamente o noroeste do país e pode ser combinada com a Karakoram Highway. Em vez de ir em direção a Gilgit, siga para Peshawar e continue para o norte atravessando a Swat valley e Chitral, para depois voltar à região de Gilgit Baltistan pelo passo Shandur.

Antes de fazer esse roteiro, porém, saiba que essa região é a mais conservadora do país, já que a maior parte da população pertence ao grupo étnico Pashtuns, um dos mais fundamentalistas do islã. Portanto, se você é mulher, procure, sem falta, se vestir de forma adequada, e para os homens é recomendado usar a roupa local, o “salwar kameez”.

Obs.: Algumas regiões deste estado, sobretudo as próximas da fronteira afegã, devem ser consideradas instáveis e não exatamente seguras; sugiro que você pesquise bem, porque a situação muda continuamente.

Animais curiosos nas montanhas do Paquistão.

Peshawar

Peshawar é a cidade mais antiga do Paquistão e uma das mais antigas de toda a Ásia. Hoje é a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa e aqui, dentro da cidade antiga, ficam alguns dos melhores bazares do país. Outro lugar de interesse turístico é o forte Bala Hisar. Há ligações frequentes entre Peshawar e Islamabad.

Conto a experiência de uma leitora do blog: “Fui e voltei no mesmo dia (saída da estação de Faisalbad, em Islamabad, de ônibus Daewoo, cerca de 2 horas e meia, cerca de 700 PKR, com possibilidade de reserva online): é um lugar com uma atmosfera particular, bem “hard core”; estive na old city, mas me deram a entender que não fosse à parte norte da cidade, onde há um parque… as pessoas (só homens) são muito curiosas e geralmente gentis, parece que não veem turistas com frequência. Se você não quiser ver sítios arqueológicos, acho que um dia é suficiente, mas recomendado. (Em Peshawar vale a pena trocar dinheiro e dá para conseguir o visto para o Afeganistão).”

Swat Valley

De Peshawar, siga para o norte atravessando a Swat Valley, uma área montanhosa realmente espetacular que oferece várias possibilidades de trekking, longe dos principais roteiros turísticos. No passado a área estava sob o controle dos talibãs – inclusive em 2017, ou seja, não faz tanto tempo – e o vale tinha sido proibido para turistas, mas agora parece que as coisas se estabilizaram.

Os principais destinos turísticos do vale são: Malam Jabba, Mingora (a principal cidade, de onde é possível organizar vários treks) e, por fim, Kalam. Nesta página você encontra ótimas informações sobre possíveis passeios a partir de Kalam, enquanto nesta outra há uma visão geral da Swat Valley.

Chitral

Chitral é uma cidade bastante grande que serve de base para visitar os vales vizinhos do Kalash: Bumburet, Birir e Rumbur. Saiba que, se você quiser visitar os Kalash valleys, precisa se registrar na delegacia de polícia e vai ser designado um guarda particular para você: em 2009, de fato, um grupo de talibãs atravessou a fronteira matando várias pessoas. Se possível, é recomendável visitar a região durante o Chilam Joshi Festival, que dura quatro dias a partir de 13 de maio de cada ano.

Para chegar a Chitral pelo sul: de Mingora há micro-ônibus diretos para Timargara, de onde você pode pegar um segundo micro-ônibus para Chitral. A viagem é bastante longa e pode levar até 12 horas. Como alternativa, você também pode chegar a Chitral saindo de Kalam e atravessando a Kumrat Valley, da qual você encontra um ótimo guia nesta página.

Passo Shandur.

Passo Shandur

De Chitral, para chegar a Gilgit, é preciso passar pelo Passo Shandur, que fica a 3.700 metros de altitude. São 390 km que, de transporte público, levam dois dias inteiros; é preciso, de fato, chegar primeiro a Mastuj, passar a noite aqui e seguir para Gilgit no dia seguinte. O ideal seria encontrar alguém para dividir os custos e um jipe particular, que leva cerca de 18 horas para cobrir o trecho. O Al Farooq Hotel parece ser o ponto de referência para os estrangeiros que procuram companhia para dividir a viagem.

Um pequeno parêntese: no alto do passo fica o campo de polo mais alto do mundo e, pelo visto, a estrada que sobe pelas montanhas oferece uma paisagem realmente espetacular.

Yasin Valley

A Yasin Valley fica mais ou menos na metade do caminho entre Gilgit e o passo Shandur, então pode ser uma boa forma de fazer uma parada na viagem. Como alternativa, você pode visitá-la direto de Gilgit, sem necessariamente seguir adiante rumo a Chitral. Antes mesmo de entrar na Yasin valley, me recomendaram o lago Khalti e o vilarejo de Gupis. Se você sair de Gilgit, há micro-ônibus compartilhados que partem todos os dias rumo a Gupis às 11:00, deste ponto.

Naltar Valley

Este é outro vale que me recomendaram e que fica a pouca distância de Gilgit. O vale é bem mais verde do que o resto da região e é particularmente popular entre os turistas locais. A atração principal são os lagos que ficam no fim da estrada e um santuário onde é possível admirar o leopardo-das-neves.

Não exatamente o leopardo-das-neves.

Outros destinos no sul

Visitei o Paquistão durante o verão, então nem considerei a ideia de visitar o sul do país. Nessa época, portanto, não reuni muitas informações a respeito. De qualquer forma, as principais paradas são, sem dúvida, Karachi, ex-capital do Paquistão e também a cidade mais populosa do país, onde, entre outras coisas, fica o impressionante mausoléu Mazar-e-Quaid, construído inteiramente em mármore branco em homenagem ao fundador do Paquistão. Aqui você encontra um guia.

Thatta, perto de Karachi, que com seus numerosos patrimônios da Unesco é com certeza outra parada a incluir em um roteiro no sul do país. Aqui você encontra um breve guia. Quetta, ponto de conexão para qualquer pessoa que queira seguir a viagem por terra rumo ao Irã e, por fim, Multan, outra das cidades mais antigas do continente asiático que, com seus numerosos lugares históricos, pode manter você ocupado por pelo menos uns dois dias. Aqui você encontra um guia.

Mazar-e-Quaid.

Roteiros sugeridos no Paquistão

A seguir listo possíveis roteiros de 2, 3 e 4 ou mais semanas. Como para qualquer país, não existe o roteiro perfeito para um determinado período, e isso é particularmente verdade aqui no Paquistão, onde alguém pode vir exclusivamente para fazer o trekking até o campo base do K2 ou para visitar o sul do país. Então encare o que vem a seguir como inspiração e modifique ou crie o roteiro de acordo com os seus interesses/orçamento!

Roteiro de 15 dias no Paquistão

Este roteiro cobre basicamente as principais atrações ao longo da Karakorum Highway, mais alguns dias entre Islamabad e sobretudo Lahore, que vou usar como ponto de partida porque os voos para as duas cidades (Islamabad e Lahore) costumam ter preços equiparáveis e, partindo daqui, os deslocamentos são um pouco mais eficientes se você tem pouco tempo.

Lahore (2 noites)

Dia 1:

Recupere-se do jet lag, explore a cidade rapidamente e suba ao alto da mesquita Wazir Khan para ver o pôr do sol.

Dia 2:

Passe a manhã na mesquita Badshahi, no forte vizinho, e dê uma olhada no templo sikh. À tarde você pode caminhar pela cidade murada, visitar o museu de Lahore e, se tiver interesse, conseguir um chip local; a ZONG é a melhor operadora. Cerimônia em Wagah Border à noite.

Islamabad (1 noite)

Dia 3:

Pegue o ônibus de Lahore para Islamabad e visite a mesquita Faisal ao pôr do sol.

Obs.: Na minha opinião, Islamabad não é de jeito nenhum uma parada obrigatória, então, se você preferir passar o seu tempo em outro lugar, poderia pegar o ônibus de manhã em Lahore, deixar a maior parte da bagagem no guarda-volumes da rodoviária (recomendo a Faisal Movers), visitar a mesquita e depois voltar à rodoviária para pegar o ônibus para Gilgit.

Gilgit (2 noites)

Dia 4:

Se você optar pelo ônibus noturno para Gilgit, terá basicamente o dia inteiro livre, que poderia aproveitar para visitar as Margalla Hills.

Dia 5:

Chegada de manhã a Gilgit; dê uma caminhada pelo bazar e talvez visite o Khargah Buddha.

Obs.: Aqui também, como descrito na seção “O que fazer e ver”, você poderia economizar um dia descendo direto em Raikot Bridge e pulando para o dia seis. Gilgit também, um pouco como Islamabad, na minha opinião não é de jeito nenhum uma parada obrigatória.

Fairy Meadows (2 noites)

Dia 6:

Chegue a Raikot Bridge cedo de manhã e organize o jipe até o início da trilha que leva a Fairy Meadows. No resto do dia, curta as vistas do Nanga Parbat.

Dia 7:

Chegue ao campo base do Nanga Parbat no mesmo dia ou, como alternativa, vá até Behal.

Minapin (2 noites)

Dia 8:

Deixe Fairy Meadows de manhã e chegue a Minapin no mesmo dia.

Dia 9:

Caminhada até o campo base do Rakaposhi.

Karimabad (2 noites)

Dia 10:

Chegue a Karimabad. Visite a parte antiga e suba até o forte Altit.

Dia 11:

Visite o Eagle Nest, Baltit e Ganish.

Dia 12:

O ônibus da Faisal Movers que faz o trecho Gilgit-Islamabad começa justamente em Karimabad; a partida deve ser por volta das 8 da manhã.

Dia 13:

O ônibus chega a Islamabad de manhã cedo. Voo de volta saindo de Islamabad ou mais 5 horas de ônibus até Lahore e voo de volta de lá.

Roteiro de 3 semanas no Paquistão

Com três semanas no Paquistão, eu recomendo seguir o roteiro que acabei de descrever e acrescentar as seguintes paradas.

Hopper (2 noites)

Dia 12:

Chegue a Hopper saindo de Karimabad.

Dia 13:

Passe o dia em Hopper.

Passu (2 noites)

Dia 14:

Chegue a Passu saindo de Hopper e, à tarde, visite a geleira Batura.

Dia 15:

Trekking curto do lago Borith até a geleira Passu, ponte suspensa de Passu.

Sost (2 noites)

Dia 16:

Chegue a Sost saindo de Passu e organize o táxi para o Passo Khunjerab para o dia seguinte.

Dia 17:

Excursão ao Passo Khunjerab.

Gilgit (1 noite)

Dia 18:

Chegue a Gilgit saindo de Sost e passe o resto do dia em Gilgit.

Dia 19:

Ônibus Gilgit – Islamabad.

Dia 20:

O ônibus chega a Islamabad de manhã cedo. Voo de volta saindo de Islamabad ou mais 5 horas de ônibus até Lahore e voo de volta de lá.

Roteiro de 4 semanas no Paquistão

Com quatro semanas disponíveis, eu recomendo seguir o roteiro de três semanas que acabei de descrever e acrescentar o circuito Skardu – Deosai – Astore.

Roteiro de 5 ou mais semanas no Paquistão

Com 5 ou mais semanas, na minha opinião, a melhor coisa a fazer é acrescentar antes Peshawar, a Swat valley e Chitral e depois simplesmente seguir o roteiro de 4 semanas que acabei de descrever.

Planalto de Deosai.

Como se locomover no Paquistão

Ônibus no Paquistão

Os ônibus são, sem dúvida, o meio mais comum, prático e barato para se deslocar entre um destino e outro do país, sobretudo entre as grandes cidades. No norte, depois de chegar a Gilgit de um lado e a Peshawar do outro, os grandes ônibus de linha quase sempre dão lugar a um sistema de vans que conecta as zonas mais rurais do país.

A melhor companhia de todas é a Faisal Movers: um pouco mais cara que a concorrência, mas acho que vale a pena; os ônibus são novos e cada poltrona tem a sua estação multimídia estilo avião, particularmente recomendada, principalmente para o longo trecho Islamabad – Gilgit. Outras boas companhias privadas que conectam as grandes cidades e são um pouco mais baratas: Daewoo Sammi e Skyways.

No norte do país, incluindo o trecho Islamabad – Gilgit, a opção mais barata é a companhia estatal Natco; os ônibus, porém, muitas vezes não estão em boas condições e, por poucas centenas de rupias a menos, é melhor evitar quando possível; a Natco, ao contrário das outras companhias, chega porém também a destinos como Astore, Skardu e Chilas, para os quais não há alternativas.

Em suma, se você seguir os roteiros descritos, depois de chegar a Gilgit, para continuar rumo ao norte pela Karakorum Highway de transporte público, você precisa recorrer a essas vans, muitas vezes lotadas até a boca, que fazem o vaivém entre os principais vilarejos: como em quase todos os países em desenvolvimento, pouquíssimas pessoas têm carro, e o transporte local chega até a zonas realmente remotas; para informações, basta perguntar por aí aos moradores.

Os típicos caminhões psicodélicos do Paquistão.

Táxis no Paquistão

Nas cidades os táxis são realmente baratos e, se você tem acesso à internet, em Islamabad e Lahore o Uber é ainda mais barato que os táxis comuns. Outra opção realmente barata são os famigerados tuk tuk, que são proibidos nas ruas de Islamabad mas circulam tranquilamente pelas de Lahore e são, sem dúvida, a opção mais barata.

Como em todos os países em desenvolvimento, não espere taxímetros e procure sempre combinar o preço antes de entrar. Os táxis, sobretudo os compartilhados, também são particularmente populares no norte do país, onde às vezes substituem as vans e correm em paralelo a elas para chegar às zonas mais rurais.

Voos domésticos no Paquistão

Os voos domésticos não são exatamente baratos, mas, se o seu orçamento permitir, chegar a destinos como Chitral, Gilgit e Skardu de avião pode literalmente poupar dias inteiros passados de ônibus. Os três aeroportos que acabei de citar são atendidos exclusivamente pela Pakistan Airlines. Atenção, porém, porque, embora quase sempre haja dois voos por dia para esses destinos, eles costumam ser cancelados por causa das condições meteorológicas.

Para outros destinos dentro do país, você também pode dar uma olhada na Airblue.

Trens no Paquistão

No sul do país são uma ótima alternativa aos ônibus e, objetivamente, mais confortáveis, sobretudo para longas distâncias; o site de referência é este.

Carona no Paquistão

O Paquistão pode ser considerado, para todos os efeitos, um paraíso para quem pede carona. Mais de uma vez aconteceu de alguém me oferecer carona sem nem eu pedir, enquanto eu caminhava pela estrada. Isso principalmente no norte do país, onde muitíssimos viajantes recorrem exclusivamente à carona; sobretudo ao longo da Karakoram Highway, funciona de maneira incrível!

Eu mesmo pedi carona em várias ocasiões e nunca esperei mais de 10 minutos; os locais ficam extremamente felizes em dar carona e mais de uma vez insistiram em me levar até o destino, mesmo tendo que parar antes. Não deixe de experimentar, e garanto que, depois de pedir carona umas duas vezes ao longo da Karakoram Highway, você vai perder a vontade de pegar as vans superlotadas e muito mais lentas.

Por fim, se você quiser alugar um jipe para explorar o norte, um grupo de moradores de Lahore que encontrei em Astore me contou que eles tinham conseguido alugar um por apenas 4.000 rupias por dia.

Moto no Paquistão

Esta é outra opção realmente popular entre os viajantes, que muitas vezes alugam, ou até compram, uma moto durante a estadia no Paquistão. Os preços de uma moto em boas condições parecem girar em torno de 400 €; se, por outro lado, você decidir alugar, por exemplo, a sua moto em Gilgit e percorrer a Karakorum Highway até a fronteira com a China, como muita gente faz, então espere pagar cerca de 3.000 rupias por dia.

Viagem para o Paquistão: custos

A esta altura você provavelmente está se perguntando quanto custa uma viagem para o Paquistão. A resposta é que é um país realmente barato, um dos mais baratos que já visitei! Se você viaja de forma econômica, dá para dormir tranquilamente em quartos privativos e comer fora três vezes por dia com um orçamento diário de 20 euros e, principalmente, lembre-se de que praticamente todo preço é negociável.

Transporte

Só para dar uns números, o ônibus de Islamabad a Gilgit, mais de 500 km e 15 horas de viagem, custa cerca de 10-15 €, dependendo da companhia e do serviço escolhido. As vans ao longo da Karakoram Highway são, proporcionalmente, ainda mais baratas: 100 km de Aliabad a Gilgit, cerca de 2 €; 20 km de Hopper até a Karakoram Highway na traseira de uma van, cerca de 50 centavos.

Táxis e tuk tuk também são realmente baratos: 5 km durante o dia não devem custar mais de 300 rupias.

Comida

A comida também é extremamente barata. Dá para encher a barriga tranquilamente com menos de 50 centavos. Só para dar alguns números: um Roti, o pão chato servido praticamente em toda refeição, custa normalmente 5-10 centavos; uma porção de Dal, uma sopa de feijão/lentilha, custa normalmente 40-50 centavos; dois belos pedaços de frango grelhado, cerca de 1,5 €.

Hospedagem

Infelizmente os hostels não são muito difundidos e se encontram principalmente nas grandes cidades, mas dormir continua sendo realmente barato. Durante o meu mês no Paquistão nunca paguei mais de 1.500 PKR por um quarto privativo, e muitas vezes me virei com apenas 1.000 PKR (por causa dos últimos anos de inflação, provavelmente custa 50% a mais). Eram quase sempre quartos bastante modestos, mas quase sempre com banheiro privativo e, no geral, nada maus.

Se você acampa ou talvez viaja e dorme no carro, pode tranquilamente estacionar e usar de graça os banheiros, o wifi e as áreas comuns em quase todos os PTDC do país. Os PTDC são basicamente uma rede de hotéis que pertencem ao departamento de desenvolvimento turístico.

O Couchsurfing nas grandes cidades parece ser realmente popular e você não deve ter dificuldade para achar um lugar para dormir. Se, por outro lado, você procura algo mais luxuoso, a rede Serena Hotels tem algumas unidades também no norte do país.

PTDC de Skardu com o museu do K2 ao fundo.

Outros custos (saques e chips)

Para concluir, vale a pena dizer duas palavras sobre as taxas de saque de dinheiro no país. O dinheiro em espécie é indispensável, sobretudo assim que você sai das grandes cidades, e além disso muitíssimos bancos não aceitam cartões internacionais. Meu conselho é levar uma boa quantia em dinheiro vivo; o câmbio em Lahore era realmente bom, neste ponto há várias casas de câmbio que trabalham quase no mesmo nível do câmbio interbancário.

Se você precisar sacar, depois de tentar pelo menos 15 bancos diferentes, os únicos que parecem funcionar são o MCB, com uma taxa de 800 PKR por saque, o Allied Bank, 800 PKR por saque, e o Standard Chartered, a melhor opção, 500 PKR. Os três bancos só deixam sacar 20.000 PKR por transação. Dê uma olhada nos melhores cartões para viajar.

Quanto aos chips, a ZONG é a operadora com a melhor cobertura. Se você tem um celular que suporta eSIM e quer a comodidade de navegar desde o primeiro momento sem precisar comprar um chip local, então recomendo usar um serviço como o oferecido pela Airalo e pela Ubigi. Se você optar por essa solução, há porém pelo menos algumas considerações a fazer. Primeiro de tudo, salvo raras exceções, os gigas custam bem mais caro do que custariam com um chip local; em segundo lugar, nem sempre o parceiro local deles é o que tem a melhor cobertura no território.Em suma, acho que a maioria dos viajantes faria melhor em comprar um chip local (ou talvez tentar comprar o eSIM de uma operadora local), mas sugiro que você faça as suas próprias contas, porque não faltam exceções. Por exemplo, quando visitei o Japão, o plano oferecido pela Ubigi era mais vantajoso do que qualquer chip local que eu pudesse comprar sem comprovar ser residente.

Viagem para o Paquistão: comida

A maioria das refeições consiste simplesmente em um curry servido com arroz ou chapati; este último é basicamente um pão sem fermento assado em fornos de argila, enquanto a Parantha, feita com a mesma massa, geralmente é frita e, portanto, muito mais oleosa.

Você vai notar logo que, quando o curry é servido com chapati, este último substitui completamente os talheres e a refeição é consumida usando exclusivamente as mãos.

Às vezes, em vez de um curry, é servida uma sopa, junto com o indefectível chapati, é claro; a sopa mais popular de todas é o Dal, que pode ser amarelo (lentilhas amarelas e vermelhas) ou marrom, mas em todo caso é basicamente uma sopa de lentilha. Já o ki sabzi é uma sopa de legumes que geralmente tem um ingrediente principal, como por exemplo o Aloo ki sabzi; aloo significa batata, então nesse caso se trata de uma sopa de legumes cujo ingrediente principal é a batata; as combinações são várias e às vezes incluem também carne.

Outros dois pratos extremamente populares são o frango grelhado, que se encontra praticamente em toda parte nas grandes cidades, onde há verdadeiras casas que servem quase exclusivamente frango, e o biryani, arroz servido com pedaços de frango e legumes.

Para concluir, preste atenção no que você bebe, evite a água da torneira e, se quiser fazer um favor tanto ao meio ambiente quanto ao seu bolso, use uma garrafa com filtro!

Comida de rua no Paquistão.

Viagem para o Paquistão: segurança

O Paquistão é tão perigoso quanto parece? É possível viajar com segurança pelo Paquistão?

Tem quem diga que o país é extremamente seguro e muitas vezes ouvi dos locais, com forte convicção, a frase “Pakistan is safe”; eu acredito, porém, que a verdade está no meio-termo: é verdade que a maior parte do país pode ser considerada segura, mas também é verdade que algumas regiões, sobretudo as próximas da fronteira afegã, não podem ser consideradas assim, ou pelo menos a instabilidade dessas áreas está à vista de todos.

Dito isso, o Gilgit – Baltistan, o estado que com certeza recebe a maior parte dos turistas, além de ser o mais liberal de todos quando se fala de islamismo, nestes anos foi palco de um único atentado. Se, por exemplo, dermos uma olhada nesta página, notamos que só na cidade de Quetta, nos últimos 10 anos, houve cerca de 15 atentados terroristas. Resumindo, Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan são dois estados que, se você não está disposto a aceitar algum risco, provavelmente é melhor evitar; no resto do país, com um pouco de bom senso, você não deve ter nenhum tipo de problema e, aliás, vai poder desfrutar da enorme hospitalidade oferecida por esse povo.

Além disso, há dois assuntos sobre os quais é recomendável ter cuidado ao falar: a Índia, em particular a região da Caxemira, e o islã. Ambos são assuntos sensíveis para muitos paquistaneses, então o meu conselho é evitar conversas a respeito ou pelo menos expressar a própria opinião com extremo respeito.

Embora eu tenha encontrado mais de uma viajante solo, a experiência de viagem para uma mulher que não está acostumada a uma sociedade tão fortemente machista pode ser, no mínimo, estranha. Sugiro que você leia este belo artigo a respeito.

Bom, espero não ter assustado você de jeito nenhum com esta última seção dedicada à segurança; o Paquistão é um país que vale muito a pena visitar e espero que a sua história recente e o fato de algumas regiões ainda deverem ser consideradas instáveis não impeçam você de visitá-lo!

Para concluir, sobretudo caso você pretenda fazer trekking a mais de 3.500 metros, os únicos dois seguros a cobrir essa atividade (que eu saiba) são a World Nomads, que permite segurar trekking até 6.000 metros (adicionando-a como atividade extra, como mostrado nesta página), e a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 m. Como disse antes, a maioria dos outros seguros para em 3.500 metros, alguns até menos.

Está planejando uma viagem para o Paquistão? Dê uma olhada nestes posts:

Qual mochila de viagem escolher

O que levar na viagem

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