Voyage au Pakistan en indépendant

De l’incroyable hospitalité de son peuple à la deuxième plus haute chaîne de montagnes du monde, le Karakoram, le Pakistan est un pays incroyable qui, malheureusement, n’a pas très bonne réputation, mais je t’assure qu’après l’avoir visité en personne, tu changeras sûrement d’avis.

J’ai passé environ un mois à voyager en sac à dos (ici, tu trouves la vidéo de mon voyage, en italien, mais tu peux activer les sous-titres) en explorant surtout le nord du pays, et dans ce guide tu trouveras plein d’informations et de conseils pour organiser au mieux ton voyage en indépendant, loin des principaux circuits touristiques, comme toujours avec un œil attentif au budget.

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Le glacier de Hopper.

Quand partir au Pakistan

Comme la plupart des voyageurs viennent dans le pays pour ses célèbres montagnes, la meilleure période pour aller au Pakistan va en gros d’avril à octobre, car le reste de l’année énormément de zones sont complètement inaccessibles à cause de la neige et, plus généralement, les températures sont extrêmement basses et se déplacer dans le pays devient vraiment compliqué.

En revanche, si tu n’as pas l’intention de visiter le Karakoram mais que tu veux simplement te consacrer aux villes d’intérêt historique et culturel situées dans l’immense plaine du Pakistan, alors la meilleure période va de novembre à mars, c’est-à-dire en hiver, quand les températures sont nettement plus agréables. En été, on peut tranquillement dépasser les 40 degrés et, je t’assure par expérience personnelle, ce n’est absolument pas agréable.

Formalités et vaccins pour entrer au Pakistan

Obtenir un visa n’a jamais été aussi facile. En effet, depuis janvier 2019, il est possible de faire la demande en ligne via le site officiel, et pour nous, les Italiens, on peut même demander ce qu’on appelle le « visa on arrival », qui est généralement délivré en 48-72 heures (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne). Le visa touristique à entrée unique d’une durée de trois mois coûte 35 $, mais si tu veux, tu peux demander des visas plus longs et à entrées multiples – évidemment, le prix est plus élevé. Via ce même portail, on peut aussi prolonger le visa en cas de besoin. Sur cette page, tu trouves le calculateur des coûts.

N.B. Même si le site laisse entendre que le visa on arrival n’est accepté qu’à l’aéroport, après avoir contacté l’immigration via le formulaire prévu à cet effet, on m’a confirmé que mon visa on arrival serait accepté sans aucun problème aussi à la frontière terrestre avec l’Inde, et c’est effectivement ce qui s’est passé ; pour les autres frontières terrestres, je te conseille de contacter l’immigration.

Mise à jour d’octobre 2024 :

À partir du 14 août 2024, l’e-Visa sera délivré gratuitement sous 24 heures, pour un séjour de 90 jours.

Le Pakistan n’exige aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A et l’hépatite B sont toujours recommandées.

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de ton ministère des Affaires étrangères (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Le fort d’Altit.

Que faire et que voir au Pakistan

Dans ce guide, les prix sont souvent exprimés en monnaie locale. La monnaie officielle du Pakistan s’appelle la « roupie pakistanaise », abrégée en « PKR ».

Le taux de change est d’environ 1€ = 310 PKR. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Le Pakistan est un pays plutôt grand mais, comme je l’ai dit plus haut, la plupart des visiteurs se concentrent – pour de bonnes raisons – presque exclusivement sur les régions du nord et, plus précisément, sur l’État de Gilgit – Baltistan, en suivant en gros la Karakorum Highway, la route qui traverse la chaîne du Karakoram jusqu’à la frontière avec la Chine.

C’est justement au Gilgit – Baltistan que j’ai passé la grande majorité de mon temps pendant mon voyage au Pakistan, et c’est pourquoi tu verras que les informations sur cette région sont les plus complètes. Si tu t’intéresses à d’autres zones du pays, ne désespère pas : j’ai rassemblé pas mal d’informations qui, je crois, te seront utiles.

N.B. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Islamabad

Construite pratiquement à partir de rien en 1960 dans le seul but de devenir la capitale du pays, Islamabad est une ville vraiment atypique par rapport au reste du Pakistan : les rues qui traversent la ville sont larges et fluides, il y a plein de verdure et voir des maisons et des voitures de luxe n’a rien de rare, car c’est ici que vit toute la classe politique et l’élite du pays.

Que faire et que voir à Islamabad

Vu sa fondation récente, la ville n’a pas beaucoup à offrir sur le plan historique et mon conseil est de consacrer ton temps à d’autres destinations, mais si tu as ne serait-ce qu’une journée devant toi, alors il y a deux ou trois choses qui valent la peine d’être visitées.

Je te conseille de visiter la mosquée Faisal (Google Maps), qui est la plus grande du pays et l’une des plus grandes du monde ; on y accède facilement en taxi, ou mieux encore en utilisant Uber, et, peu importe où tu loges, ça ne devrait pas coûter plus de quelques euros.

Une autre activité intéressante à faire en ville, c’est de visiter les Margalla Hills : cette zone de collines qui se trouve aux portes d’Islamabad (beaucoup de sentiers partent de la ville elle-même !) offre plein de possibilités de randonnées à la journée. Pendant ma visite en août, il faisait vraiment trop chaud, mais si ça t’intéresse, le Trail 3 (All Trails) et le Trail 5 (All Trails) semblent être les plus populaires.

Si tu veux simplement profiter de la vue sur la ville sans te fatiguer, prends un taxi ou loue une moto et va au Monal (Google Maps). C’est un point de vue au bout du sentier numéro trois, qu’on peut aussi atteindre par la route ; il y a là deux ou trois restaurants et cafés d’où tu peux admirer le coucher de soleil sur la ville. Un autre point de vue encore plus proche de la ville est le Daman-e-Koh (Google Maps), là aussi on peut s’y rendre aussi bien à pied qu’en voiture.

Mosquée Faisal.

Comment aller à Islamabad ?

Islamabad est reliée par des liaisons directes à beaucoup des principales villes du Pakistan : il y a des bus depuis Lahore environ toutes les demi-heures et le trajet dure à peu près quatre heures. Les bus qui arrivent de Gilgit, eux, partent en fin de matinée/début d’après-midi pour arriver tôt le matin à Islamabad, environ 15 heures.

Où dormir à Islamabad ?

Backpackers Hostel & Guest House est vraiment une excellente adresse : plus qu’une auberge, c’est un appartement transformé en auberge, salle commune très spacieuse, cuisine commune, super wifi, personnel gentil et serviable. Je te conseille de réserver à l’avance, car ils n’ont pas beaucoup de lits et c’est souvent complet. Une autre très bonne option est Coyote Den Travelers Hostel Islamabad.

Si tu cherches quelque chose de plus luxueux, Shelton’s Rezidor a de bonnes critiques et se trouve à deux pas de la mosquée Faisal.

Lahore

Lahore est la deuxième ville du Pakistan par la taille et elle est à tous égards considérée comme la capitale culturelle du pays. Si tu arrives par voie terrestre depuis l’Inde, c’est une étape obligatoire, mais je conseille vivement la visite à tout le monde.

Que faire et que voir à Lahore

La vieille ville fortifiée (Google Maps) est l’endroit où se trouvent toutes les principales attractions touristiques et les bâtiments historiques. Je conseille vivement d’y passer au moins deux heures à marcher dans les ruelles qui grouillent de vie, bazars et street food sont littéralement partout et le plus beau, c’est que la circulation à l’intérieur de la vieille ville est pratiquement inexistante. De Mall Road, où se trouvent la plupart des hébergements, à la vieille ville, en taxi, compte 100-200 roupies en journée et 200-300 roupies le soir.

Mosquée Badshahi

Là aussi, il s’agit de l’une des plus grandes mosquées du monde, la cour intérieure peut accueillir jusqu’à 100 000 fidèles et, contrairement à celle d’Islamabad, elle a un style plus classique (Google Maps).

N’importe quel chauffeur de taxi connaît la bonne entrée, mais si tu veux te rendre à la mosquée à pied, la seule entrée pour le public est à cet endroit ; c’est un complexe vraiment grand où, en plus de la mosquée, il y a deux ou trois restaurants, un joli espace vert, le fort de Lahore (Google Maps) et un temple sikh (Google Maps).

Je suis arrivé en fin d’après-midi et je n’ai pu visiter que la mosquée ; l’entrée est gratuite, mais laisser ses chaussures à la consigne dehors coûte 20 roupies, et quand on entre, on est dirigé vers le musée, où l’on te demande de laisser une offrande à la sortie.

Le temple n’est visitable que le matin (je ne me souviens pas de l’horaire), tandis que l’entrée du fort (200 roupies) n’est possible que jusqu’à 17:40 ; la mosquée, elle, est ouverte jusqu’à 20:00.

Mosquée Badshahi.

Mosquée Wazir Khan

Dans la vieille ville, il y a une autre mosquée vraiment intéressante qui vaut le détour. Elle s’appelle Wazir Khan (Google Maps) et elle a été construite au XVIIe siècle ; même si elle est moins impressionnante que la Badshahi, elle vaut sûrement la peine d’être visitée, ne serait-ce que parce qu’en payant 100-200 roupies (le prix se négocie) on peut monter sur l’une des tours situées de chaque côté de la mosquée, d’où l’on a des vues incroyables sur la ville.

Musée de la ville de Lahore

C’est le plus grand et le plus important musée du pays, ouvert en 1864 pendant la période coloniale ; il possède une collection d’objets vraiment impressionnante, qui va de l’art bouddhique à l’art islamique, avec plein de manuscrits, d’armes, de costumes et de bijoux anciens. Il est ouvert tous les jours de 9:00 à 19:00 sauf le vendredi, l’entrée pour les étrangers est de 1 000 roupies (Google Maps).

La cérémonie à la frontière de Wagah

La frontière de Wagah (côté pakistanais) ou d’Attari (côté indien) est la seule frontière ouverte entre les deux pays, et chaque jour s’y déroule une cérémonie assez particulière. La frontière n’est ouverte que de 10:00 à 16:00 et vers 15:00 environ commence une véritable cérémonie de fermeture pendant laquelle les gardes-frontières des deux États défilent en costumes traditionnels et donnent un vrai spectacle pendant que les gens y assistent depuis les gradins.

J’ai assisté à la cérémonie du côté indien, mais bien sûr on est aussi le bienvenu du côté pakistanais. L’entrée est gratuite et – même si je ne partage pas ces concours de celui qui a la plus grosse entre les deux pays, qui n’ont vraiment pas besoin d’augmenter la tension – je pense que c’est absolument à ne pas manquer.

Un tuk tuk de Lahore à la frontière coûte 600/700 roupies et si tu lui demandes d’attendre ton retour, tu peux probablement t’arranger pour 1 000 roupies l’aller-retour ; ça fait un peu plus de 30 km, environ une heure.

N.B. Les horaires d’ouverture et de fermeture de la frontière semblent changer souvent, et par conséquent le début de la cérémonie aussi, donc je t’invite à vérifier sur place.

Cérémonie à la frontière de Wagah.

Comment aller à Lahore ?

Depuis et vers Islamabad, il y a des bus pratiquement toutes les demi-heures. Parmi les bus « sympas », Nazi express est la compagnie la moins chère, 900 roupies. Skyways 1 100 roupies et Faisal Movers 1 200 roupies. Les terminaux des trois compagnies sont tous à faible distance les uns des autres, au sud de Lahore ; un tuk tuk depuis Mall Road coûte environ 300 roupies.

Si tu arrives d’Inde (Amritsar), tu pourrais combiner la cérémonie de la frontière de Wagah avec le passage de la frontière : passe par l’immigration puis reviens sur tes pas pour voir la cérémonie ; en faisant comme ça, il devrait aussi être plus facile de trouver un moyen d’aller à Lahore à la fin de la cérémonie.

Où dormir à Lahore ?

Lahore Backpackers semble être l’option la plus populaire chez les voyageurs en sac à dos ; moi, j’ai dormi pas très loin, à Regale Internet Inn, internet est vraiment rapide et le personnel est gentil et serviable, mais n’attends rien de plus côté ambiance.

Mosquée Wazir Khan.

Gilgit

Gilgit est la capitale de l’État du Gilgit – Baltistan et une étape pratiquement obligatoire pour quiconque veut explorer le nord du pays. La ville en elle-même n’a pourtant pas grand-chose à offrir, mais elle reste quand même la base idéale pour commencer à explorer les vallées alentour.

Quoi qu’il en soit, comme tu devras très probablement y passer au moins un jour ou deux, dès ton arrivée et avant ton retour à Islamabad, je conseille de faire une balade le long de la rue principale qui mène au bazar et, si tu es amateur de poulet, il faut absolument que tu essaies ce restaurant.

Une autre attraction pas très loin de la ville que tu pourrais visiter est le Bouddha de Kargah (Google Maps) : c’est un site archéologique remontant au VIIe siècle, situé à environ 8 km à l’ouest de Gilgit, où se trouve une représentation du Bouddha sculptée dans la roche. Il paraît qu’ils ont commencé à demander 1 000 roupies aux étrangers ; si tu as un budget limité, ça ne vaut probablement pas la peine.

Comment aller à Gilgit ?

Depuis Islamabad, il y a au moins deux compagnies qui assurent des bus de nuit chaque nuit : la NATCO, qui est la compagnie gouvernementale, a plusieurs départs entre 14.00 et 21.00, mais les trajets peuvent être supprimés si le bus n’est pas plein. Sur la route, il y a deux postes de contrôle pour les touristes où il faut remettre la copie du passeport. Le billet coûte 3 020 PKR. Une lectrice du blog a eu une expérience positive : « Le bus était confortable, il n’a fait aucun arrêt intermédiaire pour faire monter des gens le long de la route (alors que c’est toujours le cas en Inde dans les bus publics) et j’ai mis 16 heures à cause d’un glissement de terrain après Chilas ».

Moi, j’ai préféré opter pour Faisal Movers sur les conseils de l’auberge où j’ai séjourné à Islamabad ; elle a des départs à 20:00 et à 22:00, le prix est de 4 000 PKR, mais le service est pour le moins impeccable, les bus sont neufs et chaque siège a son écran style avion ; je la recommande vivement, y compris d’après les récits d’autres voyageurs qui ont pris la NATCO, de toute façon ça fait au moins 15 heures de bus.

Un autre conseil pour ceux qui voyagent avec un budget limité : une fois descendu à la gare routière de Gilgit, sans prendre de taxi, sur la route principale (à côté de la gare), passent des petits camions Suzuki qui font des allers-retours le long de la route et servent de transport public ; le trajet ne coûte que 25 roupies.

Pour ceux qui ont en revanche un budget plus confortable, peu de temps ou qui veulent simplement s’épargner 15 heures de bus, Gilgit a des liaisons aériennes quotidiennes avec Islamabad, environ 100€ ; attention toutefois, à cause du mauvais temps en altitude, les vols peuvent être annulés sans préavis.

Mise à jour d’octobre 2024 de la part d’une lectrice du blog :

Nous avions pris un vol pour Gilgit, mais il a été annulé, comme la plupart du temps. Pour aller dans le nord, il vaut toujours mieux prendre un vol pour Skardu, mais nous ne le savions pas et nous sommes partis par la route, à l’aller comme au retour, mais le voyage est très fatigant. Certaines compagnies comme Faisal Movers n’acceptent plus les touristes « seuls » dans les bus parce qu’il faut un policier à l’intérieur du bus pour les contrôles. Nous avons pris un taxi privé, à l’aller comme au retour, et le prix tourne autour de 8 000 PKR par personne. Les groupes peuvent louer des minibus et être accompagnés comme ça.

Où dormir à Gilgit ?

Medina Hotel 2 est un excellent hôtel pas cher et propre qui a aussi un dortoir. Toutes les chambres donnent sur une cour intérieure vraiment sympa, le restaurant propose une très bonne cuisine à prix modéré, le wifi n’est pas mal du tout et le personnel est super gentil et serviable. Si tu en as besoin, il est aussi possible de laisser quelques affaires en consigne pendant que tu explores le reste de la région, d’organiser des tours et de louer des véhicules. Fortement recommandé.

Fairy Meadows (camp de base du Nanga Parbat)

Fairy Meadows est sans aucun doute la destination touristique par excellence du nord du Pakistan. Ce qui n’était autrefois qu’un alpage avec quelques bergers est devenu un vrai centre touristique niché entre la verdure et les montagnes, avec des hébergements pour toutes les bourses. D’ici, on a des vues spectaculaires sur le glacier Rakhiot et sur le Nanga Parbat tout proche qui, avec ses 8 126 mètres, est la neuvième plus haute montagne du monde !

Le Nanga Parbat vu de Fairy Meadows.

Que faire et que voir à Fairy Meadows

Comme le suggère le titre du paragraphe, depuis Fairy Meadows, si on est en assez bonne forme physique, on peut rejoindre le camp de base du Nanga Parbat dans la journée. Ça fait un peu plus de 8 km et environ 700 mètres de dénivelé, le sentier est tracé sur Organic Maps (que je te conseille vivement de télécharger !) et si on avance d’un bon pas, on y arrive en 3/4 heures. Une fois arrivé à ce point de vue, prends le sentier de droite – à l’aller, j’ai pris celui de gauche, qui passe plus bas, et en plus de devoir traverser deux ou trois torrents de manière pas vraiment sûre, le sentier a plein de traces différentes et n’est pas du tout facile à suivre. Le sentier de droite, lui, est beaucoup plus fréquenté et je crois que c’est celui « officiel », même si le tronçon qui traverse le glacier n’est pas non plus vraiment facile à suivre dans ce cas, bien qu’il y ait de temps en temps quelques tas de pierres pour indiquer la voie. Dans tous les cas, absolument rien d’impossible, mais fais attention où tu mets les pieds !

Une fois arrivé au camp de base, ne t’attends pas à je ne sais quelle structure ou quel monument, il n’y a qu’une croix et quatre plaques numérotées ; en plus, le jour de ma visite, j’étais la seule personne sur place, mais les vues sur le Nanga Parbat sont vraiment spectaculaires !

En résumé, il te faut 3 – 5 heures maximum pour rejoindre le camp de base depuis Fairy Meadows et pas plus de 3 – 4 heures pour revenir ; je te conseille de partir tôt le matin, car les matinées sont en général plus sereines. D’après mon expérience personnelle, tout ça peut très bien se faire en autonomie, mais d’après un autre voyageur, au point de vue cité plus haut (là où se trouve la bifurcation), si tu arrives tard, il pourrait y avoir un agent de police (visiblement, je suis passé trop tôt) qui ne te laisse pas continuer seul pour des raisons de sécurité. Ne désespère pas, car d’après ce qu’on m’a rapporté, l’agent t’accompagne gratuitement et fait en gros office de guide.

Si tu ne te sens pas à l’aise pour faire ce que je viens de décrire en autonomie, un guide pour toute la journée ne devrait pas te coûter plus de 3 000 PKR, et si tu trouves que tout faire d’une traite dans la journée, c’est trop, alors tu peux passer la nuit à Behal, un hameau de bergers qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Fairy Meadows et le camp de base. Là aussi on peut dormir, et il y a des hébergements qui vont des tentes à de jolis bungalows en bois ; en plus, l’ambiance est plus détendue qu’à Fairy Meadows, où loge la plupart des gens.

Sinon, tu pourrais simplement visiter Behal puis rejoindre le point de vue dans la journée sans aller plus loin (beaucoup de gens font exactement ça) et profiter des nombreux autres points de vue le long du sentier qui, jusqu’ici, est absolument facile à suivre et vraiment agréable.

Enfin, comme le font beaucoup de touristes locaux, tu pourrais simplement passer quelques jours de détente à Fairy Meadows et dans les environs, en sirotant quelques tasses de café et en admirant le panorama alentour.

Le Nanga Parbat vu de Behal.

Comment aller à Fairy Meadows ?

Rejoindre Fairy Meadows n’est pas vraiment simple. La première étape est de rejoindre Rakhiot Bridge, qui se trouve à environ 80 km au sud de Gilgit sur la Karakoram Highway ; pour cela, tu as en gros trois options : prendre les minibus directs pour Chilas qui partent toutes les heures de la gare de Gilgit (prix 250 roupies, environ une heure et demie), prendre un taxi ou faire de l’auto-stop, qui marche super bien. Techniquement, si tu arrives à Gilgit en bus depuis Islamabad, tu pourrais aussi te faire déposer directement à Rakhiot Bridge sans passer d’abord par Gilgit ; il y a là deux ou trois hôtels où tu pourrais laisser tes bagages en trop avant de continuer vers Fairy Meadows.

Quel que soit ton choix, je te conseille d’arriver à Rakhiot Bridge le plus tôt possible. La seule façon légale de continuer (il y a un agent de police qui ne permet pas de continuer à pied) est de monter à bord d’une jeep gérée par les locaux, qui en profitent à fond ; le prix semble augmenter chaque année. En tout cas, en août 2019, le prix (aller-retour) était de 8 000 PKR, à partager avec 5 personnes maximum, qui doivent cependant être d’accord sur la date et l’heure du retour. Si par exemple tu veux passer deux nuits à Fairy Meadows et que les autres personnes qui essaient de remplir une jeep veulent rester une seule nuit, il ne t’est pas possible de partager la jeep seulement pour l’aller et tu devrais payer la jeep en entier ; en gros, sans les 8 000 roupies, la jeep ne bouge pas. À mon avis, c’est une arnaque, mais malheureusement les choses fonctionnent comme ça ; de toute façon, une fois à bord, tu as presque deux heures devant toi pour parcourir à peine 14 km sur une route qui n’est sûrement pas faite pour les cœurs fragiles, et une fois arrivé à cet endroit, où la route s’arrête en gros, 1-2 heures de marche t’attendent pour rejoindre Fairy Meadows.

Mise à jour d’une lectrice qui a visité le Pakistan à l’été 2023 : « Maintenant la jeep coûte pas moins de 14 000 PKR, on peut toujours la partager avec quelqu’un, mais il faut alors s’entendre sur le nombre de nuits et l’heure du retour ; ils essaient de ne pas faire partager la jeep avec des touristes pakistanais, qui ont un tarif largement différent… cela dit, la route, déjà dangereuse en soi, est sujette à de nombreux glissements de terrain (et pas seulement quand il pleut), au point que cette année elle a été fermée plusieurs jours (important de se renseigner – même si c’est difficile – avant de rejoindre Raikot Bridge) et de toute façon, quand j’ai enfin réussi à y aller, il y avait un barrage : 3 km avant le début du trek, il fallait descendre de la jeep, faire un bout à pied (un passage très exposé) puis changer de jeep (le montant total reste le même, mais il est réparti entre les deux jeeps). »

Mise à jour d’octobre 2024

Le tarif de la jeep pour Fairy Meadows est de 16 000 PKR. Ils ont augmenté le prix parce qu’une partie de la route s’est effondrée et, en attendant qu’elle soit réparée, il faut deux jeeps et le tronçon coupé se fait à pied (10 minutes).

Où dormir à Fairy Meadows ?

Comme je l’ai déjà dit, Fairy Meadows, bien que plus chère que le reste du pays, a des options pour toutes les bourses, des tentes aux bungalows de luxe ; les prix sont très négociables et la période de l’année joue aussi pas mal, mais une tente et un sac de couchage devraient coûter environ 500 PKR la nuit, tandis qu’un bungalow basique coûte 2 000 PKR. Greenland Resort est une option populaire chez les voyageurs. Personnellement, j’ai dormi au The Public House où, après avoir marchandé comme un malade, j’ai payé 2 500 PKR pour deux nuits dans une chambre privée avec salle de bains (il semble qu’il ne soit plus ouvert).

Minapin (camp de base du Rakaposhi)

Minapin est un petit village situé à environ 80 km au nord de Gilgit et le point de départ idéal pour quiconque veut rejoindre le camp de base du Rakaposhi. Si tu n’as pas envie de te taper une bonne grosse galère, je te conseille de sauter cette étape, mais si tu en as la possibilité, arrête-toi au moins à ce point de vue qui se trouve littéralement le long de la Karakoram Highway, d’où l’on a quand même de fantastiques vues sur le mont Rakaposhi sans forcément aller jusqu’au camp de base.

Le glacier du Rakaposhi.

Comment rejoindre le camp de base du Rakaposhi

Comme je l’ai déjà dit, rejoindre le camp de base et revenir à Minapin dans la journée est une sacrée galère, mais absolument faisable en 7-9 heures selon ton rythme ; ça fait environ 18 km et 1 600 mètres de dénivelé au total. Bref, pas vraiment une promenade, mais je t’assure que ça vaut le coup : une fois arrivé en haut, on a une vue incroyable sur le mont Rakaposhi et sur le glacier en contrebas, l’un des endroits les plus spectaculaires que j’aie vus de ma vie.

Là aussi, malheureusement, le sentier à suivre n’est pas vraiment clair, mais il est tracé sur Organic Maps. Si tu veux, sur All Trails tu peux aussi télécharger les coordonnées GPS du sentier. À mi-chemin, tu trouves l’Upper Hapakun Hotel & Camping, où tu peux manger et, si tu veux, aussi passer la nuit pour continuer le lendemain. Essaie de partir tôt le matin, emporte un pique-nique et profite du panorama !

N.B. Si ça t’intéresse, tu peux passer la nuit au camp de base avec ton matériel si tu en as, ou bien chez des locaux qui ont un poste fixe et proposent le gîte et le couvert. Dans le second cas, je crois toutefois qu’il vaut mieux organiser ça depuis la vallée. Enfin, tu pourrais te faire accompagner par un guide local et le lendemain traverser le glacier pour rejoindre le camp de base du mont Diran. Je ne l’ai pas fait, mais apparemment c’est une belle randonnée, à ne surtout pas faire sans guide !

Le camp de base du Rakaposhi.

Comment aller à Minapin ?

Personnellement, j’ai rejoint Minapin dans la journée depuis Fairy Meadows en faisant de l’auto-stop de Raikot Bridge à Gilgit, d’où j’ai ensuite pris un minibus direct pour Aliabad (Google Maps), en demandant à être déposé au carrefour qui mène à Minapin. Là, j’ai commencé à marcher les 3 km qui mènent au village, même si, au bout de 5 minutes à peine, un local s’est arrêté et m’a proposé de me déposer. Je crois qu’il y a aussi des minibus qui vont directement à Minapin, mais ils sont beaucoup moins fréquents que ceux qui vont à Aliabad ; de toute façon, l’auto-stop est probablement l’option la plus pratique et la plus rapide de loin.

Où dormir à Minapin ?

Je te conseille vivement de dormir à Osho Thang Hotel, l’endroit est vraiment propre, il a un joli jardin intérieur, le personnel est cordial et la cuisine est tout simplement délicieuse !

Karimabad

Karimabad a été pendant des siècles la principale ville de la vallée de la Hunza et elle en est toujours la capitale. Même si Aliabad l’a dépassée en taille, la ville conserve un patrimoine historique et culturel non négligeable, avec plein de lieux d’intérêt à quelques kilomètres à la ronde. Ici, les habitants sont presque tous ismaéliens, la branche la plus libérale de l’islam, beaucoup de femmes se promènent dans la rue sans burqa et pourraient même t’adresser la parole, et trouver de l’alcool n’est pas du tout difficile, au point que plus d’un jeune Pakistanais voit Karimabad un peu comme notre Amsterdam.

Que faire et que voir à Karimabad

Ce n’est pas un hasard si Karimabad était la principale ville de la vallée, qu’elle domine d’ailleurs d’en haut, dans une position qui était sûrement considérée comme stratégique par le passé et qui aujourd’hui offre des vues spectaculaires sur tous les sommets alentour : l’endroit idéal pour passer deux ou trois jours de détente, en goûtant par exemple le gâteau aux noix (walnut cake) du Café de Hunza.

Le fort de Baltit vu depuis le sentier qui mène à Ultar Meadows.

Fort de Baltit

Le fort de Baltit (Google Maps) est en revanche celui qui domine Karimabad d’en haut ; pour y arriver, on marche à travers le quartier d’habitations le plus ancien, qui par endroits rappelle les ruelles d’un vieux village européen. Je n’ai pas visité l’intérieur du fort, je me suis limité à la cour extérieure, donc je ne me prononce pas. D’après ce qu’on m’a dit, l’intérieur du fort est moins dépouillé que celui d’Altit et il y a effectivement quelque chose à voir. L’entrée coûte là aussi 1 000 PKR. Ouvert tous les jours de 9:30 à 17:30.

Fort d’Altit

Le fort d’Altit (Google Maps) ne se trouve techniquement pas à Karimabad mais dans la ville voisine d’Altit, mais on peut très bien y aller à pied, car il n’est qu’à 3 km de Karimabad. Le fort est classé à l’UNESCO et a été restauré récemment ; construit au sommet d’une falaise, il est vraiment impressionnant, mais à mon avis il ne vaut pas le prix de l’entrée qui, pour nous, étrangers, s’élève à 1 000 PKR.

Peu si on pense aux standards européens, mais une vraie folie pour les standards locaux, à toi de choisir. Dans tous les cas, que tu décides de visiter le fort ou non, je te conseille de faire la marche qui mène à son entrée, car on traverse la partie ancienne d’Altit avec des bâtiments traditionnels des deux côtés, vraiment mignonne. Ouvert tous les jours de 9:30 à 17:30.

Eagle’s Nest

Puisque tu es à Altit, je te conseille de monter jusqu’au point de vue appelé le Nid d’aigle (Google Maps). De là, on jouit d’une vue encore plus spectaculaire sur toute la vallée et sur l’emblématique montagne appelée « Lady Finger », et on voit aussi le Diran et le Rakaposhi au loin. Moi, j’y suis monté dans la journée, mais si tu veux, tu pourrais aussi passer la nuit ici, puisqu’il y a de nombreux hôtels et restaurants.

Techniquement, tu pourrais marcher jusqu’au sommet, mais, en partant de Karimabad, il te faudrait au moins deux heures. J’étais parti avec cette idée mais, comme cela m’est souvent arrivé au Pakistan, à mi-chemin un local à moto s’est arrêté et m’a proposé de me déposer, et au retour je n’avais même pas fait 200 mètres que la même chose s’est reproduite. Si ce n’est pas ton style et que tu n’as pas non plus envie de marcher, un taxi ne devrait pas te coûter plus de quelques euros.

La vallée de la Hunza vue depuis Eagle’s Nest.

Village de Ganish

Ce qui, à mon avis, vaut en revanche le prix du billet, c’est la visite du village de Ganish (Google Maps) : là aussi, on peut très bien y aller à pied depuis Karimabad, l’entrée pour la visite guidée se trouve à peu près à cet endroit. C’est la plus ancienne implantation le long de l’ancienne route de la soie dans la vallée de la Hunza, et on y trouve encore des bâtiments et des mosquées vieux de plus de 400 ans. L’entrée du village coûte 500 roupies et comprend un guide qui, dans mon cas, était un homme extrêmement gentil qui nous a donné beaucoup d’informations. Après avoir guidé pendant des années des tours dans tout le Pakistan, il est retourné dans son village d’origine pour essayer de contribuer à la visibilité de ce site.

Camp de base de l’Ultar (Ultar Meadows)

Le sentier qui mène au camp de base du mont Ultar commence pas très loin du fort de Baltit, à cet endroit. En théorie, c’est une randonnée plutôt courte et sympa, mais je n’ai pas pu la faire parce que le couloir juste après le début du sentier, à la sortie de Karimabad, est depuis toujours sujet à des éboulements continus et, pendant ma visite, ils travaillaient pour essayer de régler la situation. Donc, si ça t’intéresse, je te conseille vivement de te renseigner sur l’état actuel de la sécurité.

Comment aller à Karimabad ?

Personnellement, j’ai fait de l’auto-stop depuis le carrefour qui mène à Minapin sans attendre plus de 5 minutes ; sinon, tu peux prendre n’importe quel minibus direct pour Aliabad et, de là, essayer de comprendre s’il y a un minibus pour Karimabad ou bien prendre un taxi/marcher. En théorie, il y a un minibus qui part tôt le matin directement de Minapin pour Aliabad.

Où dormir à Karimabad ?

Je te conseille Old Hunza Inn, des chambres propres et pas chères, du wifi, un personnel vraiment gentil et une très belle salle commune avec de grandes baies vitrées donnant sur toute la vallée. En réalité, j’ai dormi dans l’une des chambres du Backpackers Stories by Old Hunza Inn, c’est en gros la même propriété, qui a maintenant deux profils différents sur Booking.

Hopper

La vallée de Hopper ne fait pas partie de l’itinéraire classique le long de la Karakorum Highway, mais si tu as quelques jours à y consacrer, je crois personnellement que ça vaut absolument la peine. Je conseille en particulier le petit village qui se trouve au bout de la route qui remonte la vallée, où, à deux pas du glacier de Hopper, se trouve le petit centre de Hopper.

Le petit village de Hopper.

Que faire et que voir à Hopper

Beaucoup de gens viennent jusqu’ici simplement pour admirer le glacier de Hopper. C’est l’un des plus longs glaciers du monde, hors cercles polaires bien sûr, dont le front se trouve tout près du village qui, du haut d’une falaise, depuis de nombreux points de vue, le domine complètement et offre une vue unique. On peut donc simplement venir à Hopper et profiter de fantastiques vues sur le glacier en contrebas sans trop se fatiguer. Si ça t’intéresse, il y a aussi deux ou trois randonnées qui partent justement d’ici.

La plus populaire de loin est celle qui mène au Rush Lake, au pied du mont Rush, le deuxième lac alpin le plus haut de toute l’Asie, à presque 4 700 mètres ; c’est en général un trek de plusieurs jours qui passe aussi par un point de vue d’où l’on peut voir le K2. Si on est expérimenté et particulièrement rapide, on peut le faire en autonomie (sur Wikiloc, tu trouves l’itinéraire mis en ligne), mais la plupart des gens passent au moins une nuit sous la tente et, sur le parcours, il faut traverser deux glaciers, donc ce n’est pas un trek adapté à ceux qui ont peu d’expérience. Au village, il y a beaucoup de guides et de porteurs prêts à proposer leurs services sans dépenser une fortune.

Moi, honnêtement, je n’avais pas tout ce temps devant moi et, sur le conseil d’un local, je me suis limité à rejoindre un hameau de bergers d’où l’on a de très belles vues sur le Rush Peak au loin et sur le glacier Barpu, qui rejoint celui de Hopper près du village.

Au milieu du glacier de Hopper.

C’est une jolie randonnée qui peut se faire dans la journée ; malheureusement, le sentier n’est pas tracé sur Organic Maps (en fait, j’ai vu que quelqu’un a entre-temps ajouté la trace). Je suis arrivé jusqu’à ce point en un peu moins de 3 heures et je crois que c’est suffisant pour avoir un beau panorama, mais si tu veux, tu pourrais continuer. Malgré ça, il est vraiment facile à suivre parce que les bergers du coin l’utilisent souvent ; le seul problème, c’est qu’il faut traverser le glacier de Hopper, ce qui s’est révélé un peu plus compliqué que je ne le pensais. Surtout pour entrer sur le glacier et en sortir, comme les gens du coin m’en avaient prévenu : j’ai quand même réussi à trouver mon chemin, mais ça n’a pas été du tout immédiat, donc, pour me décharger de toute responsabilité, je te conseille de prendre un guide local !

Le point où ma randonnée s’est terminée, glacier Barpu.

Comment aller à Hopper ?

Si tu veux rejoindre Hopper en transports en commun, tu n’as qu’une seule possibilité : il y a en effet un unique minibus qui part chaque jour à 12:00 d’Aliabad et qui redescend le lendemain vers 7:00. À l’aller, j’ai cependant fait de l’auto-stop avec succès en attendant à cet endroit qu’on peut facilement rejoindre à pied depuis Karimabad. Au retour, en revanche, j’ai réussi à « monter » à l’arrière d’un minibus qui était déjà plein et qui m’a déposé au même carrefour, le tout pour 70 roupies.

Où dormir à Hopper ?

J’ai dormi au Rush Lake Gateway Hotel, « obligé » par le fait que le monsieur qui m’avait pris en stop était un ami du gérant, donc je me suis senti obligé. En tout cas, j’ai eu une chambre privée avec salle de bains pour 1 500 PKR et la cuisine servie était délicieuse, mais il y a peut-être des options moins chères au village.

Passu

Passu est une autre excellente étape le long de la Karakorum Highway, un petit village sur la route qui mène à la frontière chinoise, où se trouve l’une des chaînes de montagnes les plus emblématiques du pays : les « cônes de Passu », qui, avec leur forme pointue, paraissent presque impossibles à escalader.

Les cônes de Passu.

Que faire et que voir à Passu

Lac Attabad

Avant même d’arriver à Passu, si tu veux, tu peux faire une étape au lac Attabad, un lac d’un bleu émeraude extrêmement intense formé en 2010 à la suite d’un glissement de terrain désastreux qui a littéralement rayé de la carte un village entier. En passant par la Karakorum Highway, on voit clairement le gigantesque pan de montagne qui s’est détaché et a donné naissance au lac, qui est maintenant une attraction touristique où l’on propose des activités comme le jet-ski, la pêche ou simplement un tour en bateau.

Pont suspendu de Passu

Toujours en continuant vers Passu, une autre attraction est le pont suspendu qui traverse la rivière Hunza ; il est considéré comme l’un des plus dangereux du monde, car il n’est pas du tout en bon état et les planches où poser les pieds sont espacées les unes des autres. La traversée est interdite pour des raisons de sécurité, mais on peut prendre la photo de rigueur au début du pont. Mise à jour : apparemment, on peut maintenant traverser, j’imagine qu’on peut prendre de jolies photos.

Le glacier de Passu

Le glacier se voit aussi depuis la route, mais je te conseille vivement une toute petite randonnée qui part du lac Borith. De là, il suffit de marcher même pas une heure pour rejoindre de très beaux points de vue sur le glacier en contrebas (Google Maps) ; au début, on marche le long de la route, tandis que le dernier tronçon est sur un sentier bien entretenu et facile à suivre, qui est de plus tracé sur Organic Maps. Je suis arrivé jusqu’à ce point de vue, mais si tu veux, tu pourrais continuer plus loin.

J’ai rejoint le lac en compagnie d’un jeune Espagnol avec une voiture que j’avais rencontré quelques jours avant, mais si tu es sans véhicule, tu ne devrais avoir aucun problème avec l’auto-stop, ce ne sont que 10 km depuis Passu.

Le glacier de Passu.

Le glacier Batura

Le glacier Batura est encore plus proche du village et on peut très bien le rejoindre à pied ; il y a peut-être d’autres sentiers qui mènent à de meilleurs points de vue, mais personnellement j’ai suivi celui-ci (le seul présent sur Organic Maps). Là aussi, le sentier est facile à suivre et on voit clairement qu’il remonte le versant, même depuis le fond de la vallée. Du sommet de la « colline », on voit clairement le glacier, mais les vues ne sont pas exceptionnelles parce que celui-ci tourne derrière la montagne. Si tu veux, tu peux continuer plus loin, mais il se faisait tard et j’ai préféré rebrousser chemin ; de toute façon, ça vaut le coup, et même si la vue sur le glacier n’est pas le top, celle sur la vallée et les cônes de Passu vaut le détour.

Enfin, à l’hôtel où je logeais, ils proposaient aussi d’autres treks plus longs et des excursions sur les glaciers, mais honnêtement je n’ai pas d’informations à ce sujet.

Comment aller à Passu ?

Là aussi, je suis arrivé en auto-stop : un médecin de Gilgit m’a emmené depuis le carrefour qui mène à Hopper jusqu’à Passu, alors qu’il aurait dû s’arrêter avant. Sinon, tu peux toujours prendre n’importe quel minibus qui passe et qui va vers le nord.

Où dormir à Passu ?

J’ai dormi au Passu Inn. La famille qui gère l’hôtel est vraiment hospitalière (surtout le vieux monsieur), la chambre était propre, la nourriture excellente et il y a une jolie cour où se détendre et, quand il y a du courant, ils ont même du wifi ! Au départ, ils demandaient 1 500 PKR la nuit, mais j’ai réussi à descendre à 1 000 PKR. Une autre option populaire semble être Passu Peak, mais d’après ce qu’on m’a dit, c’est plus cher.

Le sentier qui mène au point de vue sur le glacier de Passu.

Sost

Je précise qu’une fois arrivé à Passu, j’ai fait demi-tour et je suis revenu en arrière, un peu par manque de temps, un peu parce qu’arriver à la frontière chinoise pour me prendre en photo en haut du col ne m’intéressait pas plus que ça.

Quoi qu’il en soit, Sost est en gros le dernier village avant la frontière avec la Chine, qui se trouve à seulement 80 km plus au nord. Il n’y a pas grand-chose à faire, sauf essayer d’organiser un taxi pour rejoindre le col le lendemain.

N.B. L’immigration pakistanaise se trouve ici. Donc, si tu veux continuer vers la Chine, rappelle-toi que tu dois déjà avoir un visa et que, d’après ce que j’ai compris, tu es aussi obligé de te faire accompagner par un guide chinois, parce que la zone d’intérêt militaire a des réglementations vraiment strictes. Si tu comptes passer la frontière, sur cette page, tu trouves un guide détaillé.

Comment aller à Sost ?

Les transports en commun vont jusqu’ici, donc n’importe quel minibus en direction du nord devrait t’amener à destination ; sinon, tu peux toujours faire de l’auto-stop.

Où dormir à Sost ?

Pamir Serai Guesthouse semble être une option populaire chez les voyageurs.

Col du Khunjerab

Situé à 4 600 mètres d’altitude, c’est le point le plus haut de la Karakorum Highway et le poste-frontière le plus haut du monde ; c’est pourquoi il est devenu à tous égards une attraction touristique, avec énormément de gens qui, chaque jour, pendant la période estivale (le col est fermé en hiver), s’y rendent pour prendre la photo de rigueur. Moi, comme je l’ai dit plus haut, je n’y suis pas allé, mais si tu as du temps devant toi, ça pourrait être une chose sympa et différente à faire.

En outre, d’après ce qu’on m’a dit, la route qui mène au col est vraiment spectaculaire. Il n’est cependant pas possible d’atteindre le col en transports en commun car, même s’il y a des bus directs vers la Chine, descendre à la frontière pour ensuite revenir avec un bus venant de la direction opposée ou en faisant de l’auto-stop n’est pas autorisé. Donc la seule option est de prendre un taxi, qui, d’après mes recherches, devrait coûter environ 3 000 PKR ; l’idéal serait de réussir à le partager, et rappelle-toi qu’il faut en plus payer l’entrée du parc national du Khunjerab, 1 300 PKR.

Le col du Khunjerab.

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu n’as pas encore pris ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Skardu

Skardu est le carrefour de toutes les expéditions vers le K2, ainsi que des treks qui mènent au camp de base. D’ici, en effet, on continue vers Askole, où la route s’arrête et où commence le trek à proprement parler. Si ça t’intéresse, sache qu’il faut au moins 12 jours et que les prix partent de 1 500 $. Tu peux trouver un excellent guide sur cette page.

Que faire et que voir à Skardu

À Skardu, honnêtement, il n’y a pas énormément de choses à faire et je crois qu’une journée est largement suffisante pour visiter le musée du K2, qui se trouve à côté du PTDC Motel ; le musée a été financé par le gouvernement italien et mérite sûrement une visite !

D’autres sites d’intérêt pas trop loin de Skardu sont le fort de Kharpocho, le désert de Katpana et enfin ce qu’on appelle la « Buddha Rock ». Rien que visiter ces deux derniers sites sans véhicule à soi est assez compliqué, et c’est pour ça que je conseille de ne passer qu’une journée à Skardu. Si tu as un véhicule à toi, ou si tu es prêt à en louer un ou à payer un chauffeur, tu pourrais aussi visiter quelques cascades qui se trouvent dans les environs de Skardu, comme Manthokha, Khamosh et Basho.

Enfin, Hushe est un village reculé qui se trouve dans la vallée du même nom, à environ 150 km de Skardu ; une fille du coin me l’a décrit comme un village de conte de fées et, pour beaucoup, surtout les motards, c’est la destination finale de cette région du Karakoram ; de là partent en outre de nombreux treks comme le Gondogoro La, le Concordia et le Charakusa. Tu peux trouver un guide sur cette page.

Le désert de Katpana.

Comment aller à Skardu ?

J’ai eu la chance de faire le trajet à bord du Toyota Runner de mon ami espagnol rencontré quelques jours avant, donc j’ai évité ce qui est en général un trajet plutôt pénible en transports en commun. La route qui relie Gilgit à Skardu est en effet particulièrement sujette aux glissements de terrain et aux chutes de rochers (surtout pendant la saison des moussons), qui peuvent provoquer des fermetures temporaires et des travaux d’entretien continus qui allongent la durée du trajet jusqu’à plus de 10 heures. Le premier minibus part de Gilgit à 9:00, donc en théorie tu pourrais faire tout d’une traite en partant de Sost, d’où part un bus à 5:00. Si tu veux, Skardu a un aéroport avec des vols depuis et vers Islamabad.

Où dormir à Skardu ?

J’ai dormi à l’Indus Motel, chambre spacieuse et propre avec salle de bains privée ; au départ, ils demandaient 2 500 PKR la nuit, mais j’ai réussi à descendre jusqu’à 1 000 PKR. Personnel gentil et bonne cuisine à prix pas chers.

Parc national de Deosai

Le plateau de Deosai, situé à une altitude moyenne de 4 141 mètres, est considéré comme le deuxième plateau le plus haut du monde. Le paysage qu’on y rencontre est complètement différent de tout ce qu’on a vu jusqu’ici : c’est en effet un paysage de collines extrêmement vertes qui n’a vraiment rien à voir avec les sommets rocheux qui caractérisent le reste de la région.

Notre camping pour la nuit.

Que faire et que voir à Deosai

Le parc national de Deosai est parfait pour les amateurs de camping, de pêche et de nature en général. Il n’y a pas de randonnées particulières à faire à l’intérieur du parc, et on se contente en gros de suivre la piste en terre qui le traverse, en faisant quelques arrêts ici et là.

Le long du parcours, tu pourrais apercevoir certaines des espèces autochtones comme l’ours brun de l’Himalaya, le loup gris et la panthère des neiges ! Deux arrêts classiques sont le Bara Pani Bridge, où il y a un restaurant et je crois qu’ils proposent aussi des tentes pour passer la nuit, Chota Pani, qui propose à peu près les mêmes infrastructures, et enfin le lac Shausar. L’entrée du parc coûte 1 300 PKR.

Comment aller à Deosai ?

Au cas où ce ne serait pas clair, j’ai fait cette partie du voyage en compagnie de mon ami espagnol avec voiture, avec qui nous avons aussi passé la nuit dans le parc. Malheureusement, les transports en commun ne sont pas une option : si tu veux le visiter, il est donc vraisemblablement plus économique de payer une jeep qui t’emmène de Skardu à Astore dans la journée, en visitant le parc qui se trouve entre les deux. D’après mes recherches, le prix tourne entre 8 000 et 10 000 ; trouver quelqu’un avec qui la partager serait donc l’idéal, et le groupe backpacking Pakistan pourrait être le bon endroit. Le trajet de Skardu à Astore dure environ 7 heures.

Où dormir à Deosai ?

Comme je l’ai déjà dit, beaucoup de gens visitent le parc dans la journée ; au Bara Pani Bridge et à Chota Pani, on propose techniquement des tentes pour dormir. Nous avions notre propre matériel de camping et nous nous sommes installés le long de la rivière avant d’arriver à Bara Pani ; d’après ce qu’on nous a dit, on peut camper un peu partout sans problème. Même en août, la nuit, il faisait vraiment froid.

Le lac Shausar.

Astore et lac Rama

Astore en elle-même n’a pas grand-chose à offrir, mais c’est une étape pratiquement forcée pour qui veut visiter le Rama Lake, nettement plus joli (Google Maps) : ce lac alpin se trouve en effet au pied de la face nord du Nanga Parbat, en gros du côté opposé aux Fairy Meadows dont j’ai parlé plus haut.

Le lac vert émeraude entouré de sommets enneigés est incontestablement un endroit vraiment impressionnant. Malheureusement, ou heureusement, on y accède assez facilement car la route va jusqu’aux Rama Meadows, d’où l’on arrive au lac en une demi-heure environ : c’est ce qui le rend extrêmement populaire. Pour rejoindre les Rama Meadows depuis Astore, faire de l’auto-stop ne devrait pas être difficile du tout ; sinon, tu peux organiser un taxi.

Pour conclure, depuis Rupal, un village situé à un peu plus de 30 km d’Astore, part un trek de 5 jours que je n’ai pas eu le plaisir de faire mais qui a l’air vraiment sympa et qui mène en gros au camp de base de la face sud du Nanga Parbat. Sur cette page, tu trouves une brève description.

Le lac Rama.

Comment aller à Astore ?

Si tu viens de Skardu via Deosai en jeep, envisage alors d’inclure le transport jusqu’au lac Rama, en faisant par exemple quelque chose comme ça :

  • premier jour, Skardu – Deosai – Astore
  • deuxième jour, Astore – Rama Lake – Astore. On m’a dit qu’une jeep pour trois jours et deux nuits (une passée à Deosai et l’autre passée à Rama Lake), matériel de camping et de pêche inclus, devrait coûter environ 20 000 PKR.

Depuis Astore, il y a ensuite des liaisons fréquentes en transports en commun vers Gilgit, la route est en bon état, 4-5 heures.

Où dormir à Astore ?

Personnellement, nous avons campé dans le bois des Rama Meadows, qui se trouvent en gros là où la route se termine et où commence le sentier qui mène au lac. Dans les environs, il y a une série de campings qui proposent à manger et des tentes pour dormir, ainsi que quelques établissements qui louent des chambres, dont un PTDC. Si tu ne campes pas, visiter le lac dans la journée et dormir à Astore est sûrement plus économique.

Autres destinations au nord

Ce que j’ai décrit jusqu’ici, ce sont les principales destinations du nord du pays en suivant plus ou moins l’itinéraire classique le long de la Karakoram Highway ; dans cette section, je veux cependant donner quelques idées à ceux qui ont plus de temps devant eux ou qui veulent simplement s’aventurer vers des destinations hors des principaux circuits touristiques.

Province du Khyber Pakhtunkhwa

La province couvre en gros le nord-ouest du pays et peut être combinée avec la Karakoram Highway. Au lieu de viser Gilgit, dirige-toi vers Peshawar et continue vers le nord en traversant la vallée de la Swat et Chitral, pour ensuite revenir dans la région du Gilgit-Baltistan par le col de Shandur.

Avant d’entreprendre cet itinéraire, sache cependant que cette région est la plus conservatrice du pays, la majeure partie de la population appartenant en effet à l’ethnie pachtoune, l’une des plus fondamentalistes de l’islam. Si tu es une femme, essaie donc absolument de t’habiller convenablement, et pour les hommes, il est conseillé de porter la tenue locale, le « salwar kameez ».

N.B. Certaines régions de cet État, surtout celles proches de la frontière afghane, sont à considérer comme instables et pas vraiment sûres ; je t’invite à faire les recherches nécessaires, car la situation change en permanence.

Drôles d’animaux dans les montagnes du Pakistan.

Peshawar

Peshawar est la plus ancienne ville du Pakistan et l’une des plus anciennes de toute l’Asie. Aujourd’hui, c’est la capitale de la province du Khyber Pakhtunkhwa et c’est ici, dans la vieille ville, que se trouvent certains des meilleurs bazars du pays. Un autre site d’intérêt touristique est le fort de Bala Hisar. Il y a des liaisons fréquentes entre Peshawar et Islamabad.

Je te rapporte l’expérience d’une lectrice du blog : « J’y suis allée dans la journée (départ de la gare de Faisalbad à Islamabad, en bus Daewoo, environ 2 heures et demie, environ 700 PKR, avec possibilité de réserver en ligne) : c’est un endroit avec une atmosphère particulière, plutôt « hard core », j’ai visité la vieille ville, mais on m’a fait comprendre de ne pas aller dans la partie nord de la ville où il y a un parc… les gens (uniquement des hommes) sont très curieux et en général gentils, ils ont l’air de ne pas voir souvent de touristes. Si on ne veut pas voir de sites archéologiques, une journée me semble suffisante, mais conseillée. (À Peshawar, il est avantageux de changer de l’argent et on peut obtenir le visa pour l’Afghanistan). »

Vallée de la Swat

Depuis Peshawar, continue vers le nord en traversant la vallée de la Swat, une zone montagneuse vraiment spectaculaire qui offre pas mal de possibilités de treks, loin des principaux itinéraires touristiques. Par le passé, la région était sous le contrôle des talibans – même en 2017, donc il n’y a pas si longtemps – et la vallée avait été interdite aux touristes, mais il semblerait qu’aujourd’hui la situation se soit stabilisée.

Les principales destinations touristiques de la vallée sont : Malam Jabba, Mingora (la principale ville d’où l’on peut organiser pas mal de treks) et enfin Kalam. Sur cette page, tu trouves d’excellentes informations sur les randonnées possibles depuis Kalam, tandis que sur cette autre, un aperçu général de la vallée de la Swat.

Chitral

Chitral est une assez grande ville qui sert de base pour visiter les vallées voisines des Kalash : Bumburet, Birir et Rumbur. Sache que si tu veux visiter les vallées des Kalash, tu dois t’enregistrer au poste de police et on t’assignera un garde privé : en 2009, en effet, un groupe de talibans a traversé la frontière en tuant plusieurs personnes. Si possible, il est conseillé de visiter la région pendant le Chilam Joshi Festival, qui dure quatre jours à partir du 13 mai de chaque année.

Pour rejoindre Chitral par le sud : depuis Mingora, il y a des minibus directs pour Timargara, où tu peux prendre un deuxième minibus vers Chitral. Le trajet est plutôt long et peut prendre jusqu’à 12 heures. Sinon, tu peux aussi rejoindre Chitral en partant de Kalam et en traversant la vallée de Kumrat, pour laquelle tu trouves un excellent guide sur cette page.

Le col de Shandur.

Col de Shandur

De Chitral, pour rejoindre Gilgit, il faut passer par le col de Shandur, qui se trouve à 3 700 mètres d’altitude. Ça fait 390 km qui, en transports en commun, prennent deux jours entiers ; il faut en effet rejoindre d’abord Mastuj, y passer la nuit et continuer vers Gilgit le lendemain. L’idéal serait de trouver quelqu’un avec qui partager les frais et une jeep privée, qui met environ 18 heures pour couvrir le trajet. Al Farooq Hotel semble être le point de repère pour les étrangers qui cherchent des compagnons avec qui partager le trajet.

Petite parenthèse : au sommet du col se trouve le terrain de polo le plus haut du monde, et apparemment la route qui monte à travers les montagnes offre un panorama vraiment spectaculaire.

Vallée du Yasin

La vallée du Yasin se trouve à peu près à mi-chemin entre Gilgit et le col de Shandur, donc ça pourrait être une bonne façon de couper le trajet. Sinon, tu peux la visiter directement depuis Gilgit sans forcément continuer plus loin vers Chitral. Avant même d’entrer dans la vallée du Yasin, on m’a conseillé le lac Khalti et le village de Gupis. Si tu pars de Gilgit, il y a des minibus partagés qui partent chaque jour vers Gupis à 11:00, de cet endroit.

Vallée de Naltar

C’est une autre vallée qu’on m’avait conseillée et qui se trouve à faible distance de Gilgit. La vallée est beaucoup plus verte que le reste de la région et particulièrement populaire auprès des touristes locaux. L’attraction principale, ce sont les lacs qui se trouvent au bout de la route et un sanctuaire où l’on peut admirer la panthère des neiges.

Pas tout à fait la panthère des neiges.

Autres destinations au sud

J’ai visité le Pakistan pendant l’été, donc je n’ai même pas envisagé de visiter le sud du pays. À cette période, je n’ai donc pas rassemblé beaucoup d’informations à ce sujet. Quoi qu’il en soit, les principales étapes sont sans aucun doute Karachi, ancienne capitale du Pakistan et ville la plus peuplée du pays, où l’on trouve entre autres l’impressionnant mausolée Mazar-e-Quaid, construit entièrement en marbre blanc en l’honneur du fondateur du Pakistan. Ici, tu trouves un guide.

Thatta, pas très loin de Karachi, qui avec ses nombreux sites UNESCO est sûrement une autre étape à inclure dans un itinéraire dans le sud du pays. Ici, tu trouves un petit guide. Quetta, carrefour pour quiconque veut poursuivre son voyage par voie terrestre vers l’Iran, et enfin Multan, une autre des plus anciennes villes du continent asiatique qui, avec ses nombreux sites historiques, peut t’occuper au moins deux jours. Ici, tu trouves un guide.

Mazar-e-Quaid.

Idées d’itinéraires au Pakistan

Ci-dessous, je liste des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines ou plus. Comme pour chaque pays, l’itinéraire parfait pour une durée donnée n’existe pas, et c’est particulièrement vrai ici au Pakistan où certains pourraient venir uniquement pour faire le trek qui mène au camp de base du K2 ou pour visiter le sud du pays. Donc prends ce qui suit comme une source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire en fonction de tes centres d’intérêt/de ton budget !

Itinéraire de 15 jours au Pakistan

Cet itinéraire couvre en gros les principales attractions le long de la Karakorum Highway, plus quelques jours entre Islamabad et surtout Lahore, que j’utiliserai comme point de départ car les vols vers les deux villes (Islamabad et Lahore) ont souvent des prix comparables et, en partant d’ici, les déplacements sont un peu plus efficaces si on a peu de temps devant soi.

Lahore (2 nuits)

Jour 1 :

Remets-toi du décalage horaire, explore rapidement la ville et monte en haut de la mosquée Wazir Khan pour le coucher de soleil.

Jour 2 :

Passe la matinée à la mosquée Badshahi, au fort voisin, et jette un œil au temple sikh. L’après-midi, tu peux te promener dans la vieille ville, visiter le musée de Lahore et, si ça t’intéresse, te procurer une carte SIM locale, ZONG est la meilleure compagnie. Cérémonie à la frontière de Wagah le soir.

Islamabad (1 nuit)

Jour 3 :

Prends le bus de Lahore à Islamabad, visite la mosquée Faisal au coucher du soleil.

N.B. À mon avis, Islamabad n’est absolument pas un incontournable, donc si tu préfères passer ton temps ailleurs, tu pourrais prendre le bus le matin à Lahore, laisser la plupart de tes bagages en consigne à la gare routière (je conseille Faisal Movers), visiter la mosquée, puis retourner à la gare prendre le bus pour Gilgit.

Gilgit (2 nuits)

Jour 4 :

Si tu optes pour le bus de nuit vers Gilgit, tu as en gros toute la journée devant toi que tu pourrais mettre à profit pour visiter les Margalla Hills.

Jour 5 :

Arrivée à Gilgit dans la matinée, fais une balade le long du bazar et visite peut-être le Bouddha de Khargah.

N.B. Là aussi, comme décrit dans la section « Que faire et que voir », tu pourrais gagner une journée en t’arrêtant directement à Raikot Bridge et sauter au jour six. Gilgit aussi, un peu comme Islamabad, n’est à mon avis absolument pas un incontournable.

Fairy Meadows (2 nuits)

Jour 6 :

Rejoins Raikot Bridge tôt le matin et organise la jeep pour rejoindre le début du sentier qui mène à Fairy Meadows. Pour le reste de la journée, profite des vues sur le Nanga Parbat.

Jour 7 :

Rejoins le camp de base du Nanga Parbat dans la journée ou, sinon, va jusqu’à Behal.

Minapin (2 nuits)

Jour 8 :

Quitte Fairy Meadows le matin et rejoins Minapin dans la journée.

Jour 9 :

Randonnée jusqu’au camp de base du Rakaposhi.

Karimabad (2 nuits)

Jour 10 :

Rejoins Karimabad. Visite la partie ancienne et monte jusqu’au fort d’Altit.

Jour 11 :

Visite l’Eagle Nest, Baltit et Ganish.

Jour 12 :

Le bus de Faisal Movers qui couvre le trajet Gilgit-Islamabad part justement de Karimabad, le départ devrait être vers 8 heures du matin.

Jour 13 :

Le bus arrive à Islamabad tôt le matin. Vol de retour depuis Islamabad ou bien encore 5 heures de bus vers Lahore et vol de retour depuis là-bas.

Itinéraire de 3 semaines au Pakistan

Avec trois semaines au Pakistan, je conseille de suivre l’itinéraire qu’on vient de décrire et d’ajouter les étapes suivantes.

Hopper (2 nuits)

Jour 12 :

Rejoins Hopper depuis Karimabad.

Jour 13 :

Passe la journée à Hopper.

Passu (2 nuits)

Jour 14 :

Rejoins Passu depuis Hopper et, l’après-midi, visite le glacier Batura.

Jour 15 :

Petit trek du lac Borith au glacier de Passu, pont suspendu de Passu.

Sost (2 nuits)

Jour 16 :

Rejoins Sost depuis Passu et organise le taxi vers le col du Khunjerab pour le lendemain.

Jour 17 :

Excursion au col du Khunjerab.

Gilgit (1 nuit)

Jour 18 :

Rejoins Gilgit depuis Sost et passe le reste de la journée à Gilgit.

Jour 19 :

Bus Gilgit – Islamabad.

Jour 20 :

Le bus arrive à Islamabad tôt le matin. Vol de retour depuis Islamabad ou bien encore 5 heures de bus vers Lahore et vol de retour depuis là-bas.

Itinéraire de 4 semaines au Pakistan

Avec quatre semaines devant toi, je conseille de suivre l’itinéraire de trois semaines qu’on vient de décrire et d’ajouter le circuit Skardu – Deosai – Astore.

Itinéraire de 5 semaines ou plus au Pakistan

Avec 5 semaines ou plus, à mon avis, la meilleure chose à faire est d’ajouter d’abord Peshawar, la vallée de la Swat et Chitral, puis de suivre simplement l’itinéraire de 4 semaines qu’on vient de décrire.

Plateau de Deosai.

Comment se déplacer au Pakistan

Bus au Pakistan

Les bus sont sans aucun doute le moyen le plus courant, pratique et économique pour te déplacer d’une destination à l’autre du pays, surtout entre les grandes villes. Dans le nord, une fois arrivé à Gilgit d’un côté et à Peshawar de l’autre, les grands bus de ligne laissent presque toujours la place à un système de minibus qui relie les zones les plus rurales du pays.

La meilleure compagnie de loin est Faisal Movers : un peu plus chère que la concurrence, mais je crois que ça vaut le coup, les bus sont neufs et chaque siège a son propre écran multimédia style avion, particulièrement recommandée surtout pour le long trajet Islamabad – Gilgit. Parmi les autres bonnes compagnies privées qui relient les grandes villes et sont un peu moins chères : Daewoo Sammi et Skyways.

Dans le nord du pays, y compris sur le trajet Islamabad – Gilgit, l’option la moins chère est la compagnie d’État Natco ; les bus ne sont cependant souvent pas en bon état et, pour quelques centaines de roupies de moins, il vaut mieux l’éviter quand c’est possible ; Natco, contrairement aux autres compagnies, dessert cependant aussi des destinations comme Astore, Skardu et Chilas pour lesquelles il n’y a pas d’alternative.

En gros, si tu t’en tiens aux itinéraires décrits, une fois arrivé à Gilgit, pour continuer vers le nord le long de la Karakorum Highway en transports en commun, tu dois t’en remettre à ces minibus souvent pleins à craquer qui font la navette entre les principaux villages : un peu comme dans tous les pays en développement, très peu de gens ont une voiture, et les transports locaux desservent même des zones vraiment reculées, pour les infos il suffit de demander autour de toi aux locaux.

Les camions psychédéliques typiques du Pakistan.

Taxis au Pakistan

En ville, les taxis sont vraiment pas chers et, si tu as accès à internet, à Islamabad et à Lahore, Uber est encore moins cher que les taxis normaux. Une autre option vraiment économique, ce sont les fameux tuk tuk, qui sont interdits dans les rues d’Islamabad mais circulent tranquillement dans celles de Lahore et sont sans aucun doute l’option la moins chère.

Un peu comme dans tous les pays en développement, ne t’attends pas à trouver des taximètres et essaie de toujours convenir du prix avant de monter à bord. Les taxis, surtout les taxis partagés, sont particulièrement populaires aussi dans le nord du pays où ils remplacent parfois les minibus et circulent en parallèle pour rejoindre les zones les plus rurales.

Vols intérieurs au Pakistan

Les vols intérieurs ne sont pas vraiment bon marché, mais si ton budget te le permet, rejoindre des destinations comme Chitral, Gilgit et Skardu en avion peut littéralement t’épargner des journées entières passées en bus. Les trois aéroports qu’on vient de citer sont desservis exclusivement par Pakistan Airlines. Attention cependant, car même s’il y a presque toujours deux vols par jour vers ces destinations, à cause des conditions météo ils sont souvent annulés.

Vers d’autres destinations à l’intérieur du pays, tu peux aussi jeter un œil à Airblue.

Trains au Pakistan

Dans le sud du pays, ils sont une excellente alternative aux bus et objectivement plus confortables, surtout sur les longues distances ; le site de référence est celui-ci.

Auto-stop au Pakistan

Le Pakistan peut être considéré à tous égards comme un paradis pour les auto-stoppeurs. Plus d’une fois, il m’est arrivé que quelqu’un m’offre de me déposer sans même que je le demande alors que je marchais au bord de la route. Surtout dans le nord du pays, où énormément de voyageurs comptent exclusivement sur l’auto-stop ; le long de la Karakoram Highway en particulier, ça marche à merveille !

Moi-même, j’ai fait de l’auto-stop à plusieurs reprises et je n’ai jamais attendu plus de 10 minutes, les locaux sont extrêmement contents de te déposer et plus d’une fois ils ont même insisté pour m’emmener à destination alors qu’ils auraient dû s’arrêter avant. À essayer absolument, et je t’assure qu’après avoir fait de l’auto-stop deux ou trois fois le long de la Karakoram Highway, l’envie de prendre les minibus bondés et beaucoup plus lents te passera.

Enfin, si tu veux louer une jeep pour explorer le nord, un groupe de locaux de Lahore rencontrés à Astore m’a raconté qu’ils avaient réussi à en louer une pour seulement 4 000 roupies par jour.

Moto au Pakistan

C’est une autre option vraiment populaire chez les voyageurs, qui souvent louent, ou même achètent, une moto pendant leur séjour au Pakistan. Les prix d’une moto en bon état semblent tourner autour de 400 € ; si en revanche tu décides de louer ta moto, par exemple à Gilgit, et de parcourir la Karakorum Highway jusqu’à la frontière chinoise comme le font beaucoup de gens, alors compte environ 3 000 roupies par jour.

Voyage au Pakistan : les coûts

À ce stade, tu te demandes probablement combien coûte un voyage au Pakistan. La réponse, c’est que c’est un pays vraiment pas cher, l’un des moins chers que j’aie jamais visités ! Si tu voyages petit budget, tu peux tranquillement dormir en chambre privée et manger dehors trois fois par jour avec un budget quotidien de 20 euros, et surtout, rappelle-toi que pratiquement tous les prix sont négociables.

Transports

Juste pour te donner deux chiffres, le bus d’Islamabad à Gilgit, plus de 500 km et 15 heures de trajet, coûte environ 10-15 € selon la compagnie et le service choisi. Les minibus le long de la Karakoram Highway sont proportionnellement encore moins chers, 100 km d’Aliabad à Gilgit environ 2 €, 20 km de Hopper à la Karakoram Highway à l’arrière d’un minibus environ 50 centimes.

Les taxis et les tuk tuk aussi sont vraiment pas chers, 5 km en journée ne devraient pas coûter plus de 300 roupies.

Nourriture

La nourriture aussi est extrêmement bon marché. On peut tranquillement se remplir le ventre avec moins de 50 centimes. Juste pour donner quelques chiffres : un Roti, le pain plat qui est servi pratiquement à chaque repas, coûte normalement 5-10 centimes, une portion de Dal, une soupe de haricots/lentilles, coûte normalement 40-50 centimes, deux beaux morceaux de poulet grillé, environ 1,5 €.

Logement

Malheureusement, les auberges de jeunesse ne sont pas très répandues et se trouvent surtout dans les grandes villes, mais dormir reste quand même vraiment pas cher. Pendant mon mois au Pakistan, je n’ai jamais payé plus de 1 500 PKR pour une chambre privée, et bien souvent je m’en suis sorti avec à peine 1 000 PKR (à cause de l’inflation de ces dernières années, ça coûte probablement 50 % de plus). C’étaient presque toujours des chambres assez modestes mais presque toujours avec salle de bains privée et, somme toute, pas mal du tout.

Si tu campes ou si tu voyages et dors peut-être en voiture, tu peux tranquillement te garer et utiliser gratuitement les sanitaires, le wifi et les espaces communs dans presque tous les PTDC du pays. Les PTDC sont en gros une chaîne d’hôtels qui appartiennent au département du développement touristique.

Le Couchsurfing dans les grandes villes semble être vraiment populaire et tu ne devrais pas avoir de mal à trouver un endroit où dormir. Si en revanche tu cherches quelque chose de plus luxueux, la chaîne Serena Hotels a quelques établissements aussi dans le nord du pays.

Le PTDC de Skardu avec le musée du K2 en arrière-plan.

Autres frais (retraits et cartes SIM)

Pour conclure, ça vaut la peine de dire deux mots sur les frais de retrait d’espèces dans le pays. Le liquide est absolument indispensable, surtout dès qu’on quitte les grandes villes, et en plus énormément de banques n’acceptent pas les cartes internationales. Mon conseil est d’emporter pas mal d’argent en liquide, le taux de change à Lahore était vraiment bon, à cet endroit il y a de nombreux bureaux de change qui travaillent presque au niveau du taux interbancaire.

Si tu dois faire un retrait, après avoir essayé au moins 15 banques différentes, les seules qui semblent fonctionner sont MCB avec des frais de 800 PKR par retrait, Allied Bank 800 PKR par retrait et Standard Chartered, la meilleure option, 500 PKR. Les trois banques ne laissent retirer que 20 000 PKR par transaction. Jette un œil aux meilleures cartes pour voyager.

Pour ce qui est des cartes SIM, ZONG est la compagnie qui a la meilleure couverture. Si tu as un téléphone qui supporte les eSIM et que tu veux le confort de naviguer tout de suite sans avoir à acheter une carte SIM locale, alors je te conseille d’utiliser un service comme celui proposé par Airalo et Ubigi. Si tu optes pour cette solution, il y a cependant au moins deux ou trois considérations à prendre en compte. Tout d’abord, sauf rare exception, les gigas se paient beaucoup plus cher que ce qu’ils coûteraient avec une carte SIM locale ; ensuite, leur partenaire local n’est pas toujours celui qui a la meilleure couverture sur le territoire. En gros, je crois que la plupart des voyageurs feraient mieux d’acheter une carte SIM locale (ou peut-être d’essayer d’acheter l’eSIM d’un opérateur local), mais je t’invite à faire tes propres calculs car les exceptions ne manquent pas. Par exemple, quand j’ai visité le Japon, le forfait proposé par Ubigi était plus avantageux que n’importe quelle carte SIM locale que j’aurais pu acheter sans prouver que j’étais résident.

Voyage au Pakistan : la nourriture

La plupart des repas consistent simplement en un curry servi avec du riz ou du chapati, ce dernier étant en gros du pain sans levain cuit dans des fours en argile, tandis que le Parantha, fait avec la même pâte, est généralement frit et donc beaucoup plus gras.

Tu remarqueras vite que, quand le curry est servi avec du chapati, ce dernier remplace complètement les couverts et le repas se mange exclusivement avec les mains.

Parfois, à la place d’un curry, on sert une soupe, toujours avec l’inévitable chapati ; la soupe la plus populaire de loin est le Dal, qui peut être jaune (lentilles jaunes et rouges) ou marron, dans tous les cas c’est en gros une soupe de lentilles. Le ki sabzi, lui, est une soupe de légumes qui a généralement un ingrédient principal, comme par exemple l’Aloo ki sabzi, aloo veut dire pommes de terre, donc dans ce cas c’est une soupe de légumes où l’ingrédient principal est la pomme de terre ; les combinaisons sont variées et incluent parfois aussi de la viande.

Deux autres plats extrêmement populaires sont le poulet grillé, qu’on trouve pratiquement partout dans les grandes villes où il y a de vraies rôtisseries qui servent presque exclusivement du poulet, et le biryani, du riz servi avec des morceaux de poulet et des légumes.

Pour conclure, fais attention à ce que tu bois, évite l’eau du robinet et, si tu veux faire plaisir à la fois à l’environnement et à ton porte-monnaie, utilise une gourde filtrante !

Street food au Pakistan.

Voyage au Pakistan : sécurité

Le Pakistan est-il aussi dangereux qu’il en a l’air ? Est-il possible de voyager en sécurité au Pakistan ?

Certains disent que le pays est extrêmement sûr, et il m’est souvent arrivé d’entendre des locaux répéter avec une forte conviction « Pakistan is safe », mais je crois que la vérité est entre les deux : il est vrai que la majeure partie du pays peut être considérée comme sûre, mais il est aussi vrai que certaines régions, surtout celles proches de la frontière afghane, ne peuvent pas être considérées comme telles, ou du moins l’instabilité de ces zones saute aux yeux de tous.

Cela dit, le Gilgit – Baltistan, l’État qui reçoit sûrement la majeure partie des touristes et qui, en plus d’être le plus libéral de tous quand on parle d’islamisme, n’a été ces dernières années le théâtre que d’un seul attentat. Si par exemple on jette un œil à cette page, on remarque que dans la seule ville de Quetta, ces 10 dernières années, il y a eu environ 15 attentats terroristes. Pour faire court, le Khyber Pakhtunkhwa et le Balouchistan sont deux États qu’il vaut probablement mieux éviter si tu n’es pas prêt à accepter quelques risques ; dans le reste du pays, avec un peu de bon sens, tu ne devrais avoir aucun type de problème et tu pourras même profiter de l’énorme hospitalité de ce peuple.

Il y a en outre deux sujets sur lesquels il est conseillé de faire attention à la façon dont on parle : l’Inde, et en particulier la région du Cachemire, et l’islam. Ce sont des sujets sensibles pour beaucoup de Pakistanais, donc mon conseil est d’éviter les conversations à ce sujet ou du moins d’exprimer son opinion avec un extrême respect.

Même si j’ai rencontré plus d’une voyageuse solo, l’expérience de voyage pour une femme qui n’est pas habituée à une société aussi fortement machiste pourrait être pour le moins étrange. Je t’invite à lire ce bel article à ce sujet.

Bon, j’espère ne pas t’avoir du tout effrayé avec cette dernière section consacrée à la sécurité, le Pakistan est absolument un pays à visiter et j’espère que son histoire récente et le fait que certaines régions soient encore à considérer comme instables ne te retiendront pas de le visiter !

Pour conclure, surtout si tu as l’intention de faire des treks à plus de 3 500 mètres, les deux seules assurances qui couvrent cette activité (à ma connaissance) sont World Nomads, qui permet d’assurer des treks jusqu’à 6 000 mètres (en l’ajoutant comme activité supplémentaire, comme montré sur cette page), et TrueTraveller, qui, en ajoutant le pack « Extreme Pack », offre une couverture pour les treks au-dessus de 4 600 m. Comme je l’ai dit plus haut, la plupart des autres assurances s’arrêtent à 3 500 mètres, certaines même moins.

Tu prépares un voyage au Pakistan ? Jette un œil à ces articles :

Quel sac à dos de voyage choisir

Qu’emporter en voyage

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Comme je ne diffuse plus de publicités, si cet article t’a été utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site. Ça soutient mon travail sans aucun coût supplémentaire pour toi. Si tu résides dans l’UE ou au Royaume-Uni, je te recommande True Traveller. Pour tous les autres, je te recommande HeyMondo, qui propose 5 % de réduction. Merci pour ton soutien !

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