Podróż do Pakistanu na własną rękę

Od niesamowitej gościnności jego mieszkańców po drugie najwyższe pasmo górskie na świecie, Karakorum – Pakistan to niesamowity kraj, który niestety nie cieszy się najlepszą reputacją, ale zapewniam cię, że gdy odwiedzisz go osobiście, na pewno zmienisz zdanie.

Spędziłem w Pakistanie mniej więcej miesiąc, podróżując z plecakiem (tutaj znajdziesz film z mojej podróży – po włosku, ale możesz włączyć napisy), głównie na północy kraju, a w tym przewodniku znajdziesz mnóstwo informacji i porad, jak najlepiej zorganizować podróż na własną rękę, z dala od głównych szlaków turystycznych i jak zawsze ze szczególnym uwzględnieniem budżetu.

Szybkie menu

↑ Menu

Lodowiec Hopper.

Najlepsza pora na podróż do Pakistanu

Ponieważ większość podróżników jedzie do tego kraju, żeby zobaczyć jego słynne góry, najlepszy czas na wyjazd do Pakistanu to mniej więcej okres od kwietnia do października, bo przez resztę roku bardzo wiele miejsc jest całkowicie niedostępnych z powodu śniegu, a ogólnie temperatury są ekstremalnie niskie i poruszanie się po kraju robi się naprawdę skomplikowane.

Z drugiej strony, jeśli nie masz zamiaru odwiedzać Karakorum, tylko chcesz po prostu poświęcić się miastom o znaczeniu historycznym i kulturowym, położonym na ogromnej nizinie Pakistanu, to najlepszy okres trwa od listopada do marca, czyli zimą, kiedy temperatury są zdecydowanie przyjemniejsze. Latem temperatura spokojnie może przekroczyć 40 stopni i, zapewniam cię z własnego doświadczenia, zdecydowanie nie jest to przyjemne.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Pakistanu

Uzyskanie wizy nigdy nie było tak proste. Od stycznia 2019 roku można bowiem złożyć wniosek online przez oficjalną stronę, a dla obywateli Włoch (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie) można też ubiegać się o tak zwaną „visa on arrival”, która zwykle jest wydawana w ciągu 48–72 godzin. Wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu na trzy miesiące kosztuje 35 $, ale jeśli chcesz, możesz złożyć wniosek o wizy dłuższe i wielokrotnego wjazdu – oczywiście wtedy koszt jest wyższy. Przez ten sam portal można też w razie potrzeby przedłużyć wizę. Na tej stronie znajdziesz kalkulator kosztów.

Uwaga: chociaż strona sugeruje, że wiza po przylocie jest honorowana tylko na lotnisku, po skontaktowaniu się z urzędem imigracyjnym przez odpowiedni formularz potwierdzono mi, że wizę po przylocie przyjmą mi bez żadnego problemu także na lądowej granicy z Indiami i rzeczywiście tak było; w przypadku innych przejść lądowych polecam skontaktować się z urzędem imigracyjnym.

Aktualizacja, październik 2024:

Od 14 sierpnia 2024 e-wiza będzie wydawana bezpłatnie w ciągu 24 godzin i umożliwi pobyt do 90 dni.

Pakistan nie wymaga obowiązkowych szczepień, ale zawsze zaleca się szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B.

Aktualne informacje o wizach i nie tylko znajdziesz, sprawdzając informacje dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Fort Altit.

Co robić i zobaczyć w Pakistanie

W tym przewodniku ceny są często podawane w walucie lokalnej. Oficjalną walutą Pakistanu jest „rupia pakistańska”, w skrócie „PKR”.

Kurs wynosi około 1€ = 310 PKR. Aktualny kurs polecam sprawdzić na tej stronie.

Pakistan to dość duży kraj, ale jak już wspomniałem, większość odwiedzających koncentruje się – z dobrych powodów – prawie wyłącznie na regionach północnych, a dokładniej w regionie Gilgit-Baltistan, jadąc zasadniczo wzdłuż Karakorum Highway, czyli drogi, która przecina pasmo Karakorum aż do granicy z Chinami.

To właśnie w Gilgit-Baltistanie spędziłem zdecydowaną większość czasu podczas mojej podróży po Pakistanie i dlatego informacje o tym regionie są najpełniejsze. Jeśli interesują cię inne obszary kraju, nie rozpaczaj, bo zebrałem sporo informacji, które moim zdaniem ci się przydadzą.

Uwaga: w przewodniku wielokrotnie znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji AllTrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z wersji desktopowej strony w formacie „Google Earth KML”, a następnie wgrywając je do Organic Maps, który jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.

Islamabad

Zbudowany w zasadzie z niczego w 1960 roku wyłącznie po to, by zostać stolicą kraju, Islamabad to naprawdę nietypowe miasto na tle reszty Pakistanu: ulice są szerokie i przejezdne, jest mnóstwo zieleni, a widok luksusowych domów i samochodów absolutnie nie jest rzadkością – mieszka tu przecież cała klasa polityczna i elita kraju.

Co robić i zobaczyć w Islamabadzie

Ze względu na niedawne założenie miasto nie ma zbyt wiele do zaoferowania pod względem historycznym i radzę poświęcić czas innym miejscom, ale jeśli masz do dyspozycji choćby jeden dzień, jest parę rzeczy, które warto zobaczyć.

Polecam odwiedzić meczet Faisal (Google Maps), który jest największy w kraju i jeden z największych na świecie; można do niego łatwo dojechać taksówką, a jeszcze lepiej Uberem, i bez względu na to, gdzie mieszkasz, nie powinno to kosztować więcej niż parę euro.

Inną ciekawą atrakcją w mieście są Margalla Hills: te górzyste tereny leżące u bram Islamabadu (wiele szlaków zaczyna się w samym mieście!) dają mnóstwo możliwości jednodniowych wycieczek pieszych. Podczas mojej wizyty w sierpniu było naprawdę za gorąco, ale jeśli cię to interesuje, najpopularniejsze wydają się Trail 3 (All Trails) i Trail 5 (All Trails).

Jeśli natomiast chcesz po prostu nacieszyć oczy widokiem na miasto bez wysiłku, weź taksówkę lub wynajmij motocykl i jedź na Monal (Google Maps). To punkt widokowy na końcu szlaku numer trzy, do którego dociera też droga; jest tu parę restauracji i kawiarni, z których możesz podziwiać zachód słońca nad miastem. Innym punktem widokowym, jeszcze bliżej miasta, jest Daman-e-Koh (Google Maps); w tym wypadku też można dojść pieszo albo dojechać samochodem.

Meczet Faisal.

Dojazd do Islamabadu

Islamabad ma połączenia z wieloma największymi miastami Pakistanu: autobusy z Lahore odjeżdżają mniej więcej co pół godziny, a podróż trwa mniej więcej cztery godziny. Autobusy z Gilgitu natomiast odjeżdżają późnym rankiem lub wczesnym popołudniem i docierają do Islamabadu wcześnie rano, po około 15 godzinach.

Noclegi w Islamabadzie

Backpackers Hostel & Guest House to naprawdę świetny nocleg – bardziej niż hostel jest to mieszkanie przerobione na hostel, z naprawdę przestronną salą wspólną, wspólną kuchnią, świetnym wifi i miłym, pomocnym personelem. Radzę rezerwować z wyprzedzeniem, bo nie mają wielu łóżek i często wszystko jest zajęte. Inną świetną opcją jest Coyote Den Travelers Hostel Islamabad.

Jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, Shelton’s Rezidor ma dobre opinie i jest dwa kroki od meczetu Faisal.

Lahore

Lahore jest drugim co do wielkości miastem Pakistanu i pod każdym względem uchodzi za kulturalną stolicę kraju. Jeśli przyjeżdżasz drogą lądową z Indii, jest to przystanek obowiązkowy, ale gorąco polecam odwiedzić je każdemu.

Co robić i zobaczyć w Lahore

W starym mieście otoczonym murami (Google Maps) znajdują się wszystkie główne atrakcje turystyczne i zabytkowe budynki. Gorąco polecam spędzić co najmniej parę godzin na spacerze po tętniących życiem uliczkach – bazary i street food są dosłownie wszędzie, a najlepsze jest to, że wewnątrz murów ruch uliczny praktycznie nie istnieje. Z Mall Road, gdzie znajduje się większość noclegów, do starego miasta taksówką jest 100–200 rupii w ciągu dnia i 200–300 rupii wieczorem.

Meczet Badshahi

To również jeden z największych meczetów na świecie – dziedziniec wewnętrzny pomieści nawet 100 000 wiernych – a w przeciwieństwie do meczetu w Islamabadzie ma bardziej klasyczny styl (Google Maps).

Każdy taksówkarz wie, które jest właściwe wejście, ale gdybyś chciał dojść do meczetu pieszo, jedyne wejście dla publiczności znajduje się w tym miejscu. To naprawdę duży kompleks, w którym oprócz meczetu jest parę restauracji, ładny teren zielony, Fort Lahore (Google Maps) i świątynia sikhijska (Google Maps).

Przyjechałem późnym popołudniem i zdążyłem zwiedzić tylko sam meczet; wstęp jest bezpłatny, ale zostawienie butów na przechowanie przed wejściem kosztuje 20 rupii, a po wejściu kieruje się cię do muzeum, gdzie przy wyjściu proszą o zostawienie datku.

Świątynię można zwiedzać tylko rano (nie pamiętam godzin), a wstęp (200 rupii) do fortu jest możliwy tylko do 17:40; meczet natomiast jest otwarty do 20:00.

Meczet Badshahi.

Meczet Wazir Khan

W starym mieście otoczonym murami jest jeszcze jeden naprawdę ciekawy meczet, który warto odwiedzić. Nazywa się Wazir Khan (Google Maps) i został zbudowany w XVII wieku. Choć nie robi takiego wrażenia jak Badshahi, na pewno warto go zobaczyć choćby dlatego, że za 100–200 rupii (cena jest do negocjacji) można wejść na jedną z wież po bokach meczetu, z której roztaczają się niesamowite widoki na miasto.

Muzeum Miejskie w Lahore

To największe i najważniejsze muzeum w kraju, otwarte w 1864 roku w okresie kolonialnym, z naprawdę imponującą kolekcją artefaktów od sztuki buddyjskiej po islamską, z mnóstwem manuskryptów, broni, strojów i dawnej biżuterii. Jest otwarte codziennie od 9:00 do 19:00 z wyjątkiem piątku, a wstęp dla cudzoziemców kosztuje 1000 rupii (Google Maps).

Ceremonia na granicy Wagah

Granica Wagah (po stronie pakistańskiej) lub Attari (po stronie indyjskiej) to jedyne otwarte przejście graniczne między tymi dwoma krajami i codziennie odbywa się tu dość szczególna ceremonia. Granica jest otwarta tylko od 10:00 do 16:00, a około 15:00 zaczyna się prawdziwa ceremonia zamknięcia, podczas której siły graniczne obu państw defilują w tradycyjnych strojach i urządzają prawdziwe widowisko, a ludzie oglądają je z trybun.

Ja oglądałem ceremonię od strony indyjskiej, ale oczywiście po stronie pakistańskiej też jest się mile widzianym. Wstęp jest bezpłatny i – choć nie popieram tych przepychanek w stylu „kto ma większego” między dwoma krajami, które na pewno nie potrzebują podgrzewania napięcia – myślę, że absolutnie nie można tego przegapić.

Tuk tuk z Lahore na granicę kosztuje 600–700 rupii, a jeśli poprosisz, żeby poczekał na twój powrót, pewnie możesz się dogadać na 1000 rupii za przejazd w obie strony; to nieco ponad 30 km, mniej więcej godzina drogi.

Uwaga: godziny otwarcia i zamknięcia granicy zdają się często zmieniać, a co za tym idzie, także początek ceremonii, więc zachęcam cię do sprawdzenia na miejscu.

Ceremonia na granicy Wagah.

Dojazd do Lahore

Z Islamabadu i do Islamabadu jeżdżą autobusy praktycznie co pół godziny. Wśród „ładniejszych” autobusów Nazi express to najtańsza firma – 900 rupii. Skyways 1100 rupii i Faisal Movers 1200 rupii. Terminale wszystkich trzech firm znajdują się niedaleko siebie, na południu Lahore, a tuk tuk z Mall Road kosztuje około 300 rupii.

Jeśli przyjeżdżasz z Indii (Amritsar), możesz połączyć ceremonię na granicy Wagah z przekroczeniem granicy: przejdź kontrolę imigracyjną, a potem wróć, żeby zobaczyć ceremonię; dzięki temu powinno być też łatwiej złapać transport do Lahore po jej zakończeniu.

Noclegi w Lahore

Lahore Backpackers wydaje się najpopularniejszą opcją wśród backpackersów, ja nocowałem niedaleko, w Regale Internet Inn, internet jest naprawdę szybki, a personel miły i pomocny, ale nie oczekuj niczego więcej, jeśli chodzi o wnętrza.

Meczet Wazir Khan.

Gilgit

Gilgit jest stolicą regionu Gilgit-Baltistan i praktycznie obowiązkowym przystankiem dla każdego, kto chce zwiedzać północ kraju. Samo miasto nie ma jednak zbyt wiele do zaoferowania, ale i tak jest idealną bazą wypadową do poznawania okolicznych dolin.

Tak czy inaczej, skoro najprawdopodobniej spędzisz tu co najmniej dzień lub dwa, zaraz po przyjeździe i przed powrotem do Islamabadu polecam przejść się główną ulicą prowadzącą na bazar, a jeśli lubisz kurczaka, koniecznie musisz spróbować tej restauracji.

Inną atrakcją niedaleko miasta, którą możesz odwiedzić, jest Kargah Buddha (Google Maps) – stanowisko archeologiczne z VII wieku, położone około 8 km na zachód od Gilgitu, gdzie znajduje się wykuty w skale wizerunek Buddy. Podobno zaczęli pobierać od cudzoziemców 1000 rupii, więc przy ograniczonym budżecie pewnie nie warto.

Dojazd do Gilgitu

Z Islamabadu co noc jeżdżą nocne autobusy co najmniej dwóch firm: NATCO, czyli firma państwowa, ma kilka odjazdów od 14:00 do 21:00, ale kursy mogą się nie odbyć, jeśli autobus nie jest pełny. Po drodze są dwa punkty kontrolne dla turystów, gdzie trzeba oddać kopię paszportu. Bilet kosztuje 3020 PKR. Czytelniczka bloga miała pozytywne doświadczenie: „Autobus był wygodny, nie robił postojów, żeby zabierać ludzi po drodze (tak jak zawsze dzieje się w Indiach w autobusach publicznych), a ja jechałam 16 godzin z powodu osuwiska za Chilasem”.

Ja wybrałem Faisal Movers za radą hostelu, w którym nocowałem w Islamabadzie – mają odjazdy o 20:00 i 22:00, koszt to 4000 PKR, ale obsługa jest, delikatnie mówiąc, bezbłędna, autobusy są nowe, a każdy fotel ma ekran jak w samolocie; gorąco ją polecam, także na podstawie opowieści innych podróżników, którzy jechali NATCO, w każdym razie to co najmniej 15 godzin w autobusie.

Jeszcze jedna rada dla podróżujących z ograniczonym budżetem: kiedy wysiądziesz na dworcu autobusowym w Gilgicie, nie bierz taksówki – główną ulicą (obok dworca) jeżdżą tam i z powrotem małe ciężarówki Suzuki, które pełnią funkcję transportu publicznego, a przejazd kosztuje tylko 25 rupii.

Dla tych, którzy mają za to większy budżet, mało czasu albo po prostu chcą oszczędzić sobie 15 godzin w autobusie, Gilgit ma codzienne połączenia lotnicze z Islamabadem, za około 100 €, ale uwaga: z powodu złej pogody na dużych wysokościach loty mogą zostać odwołane bez uprzedzenia.

Aktualizacja, październik 2024, od czytelniczki bloga:

Wzięliśmy lot do Gilgitu, ale został odwołany, jak w większości przypadków. Żeby jechać na północ, zawsze warto wziąć lot do Skardu, ale nie wiedzieliśmy o tym i pojechaliśmy drogą lądową w obie strony, a podróż jest bardzo wyczerpująca. Niektóre firmy, jak Faisal Movers, nie przyjmują już w autobusach turystów „pojedynczych”, bo w autobusie musi być policjant do kontroli. My pojechaliśmy w obie strony prywatną taksówką, a cena to około 8000 PKR od osoby. Grupy mogą wynająć minivany i jechać w ten sposób.

Noclegi w Gilgicie

Medina Hotel 2 to świetny, tani i czysty hotel, który ma też sale wieloosobowe. Wszystkie pokoje wychodzą na naprawdę ładny wewnętrzny dziedziniec, w restauracji podają świetne jedzenie w niskiej cenie, wifi jest całkiem niezłe, a personel jest bardzo miły i pomocny. W razie potrzeby można też zostawić trochę rzeczy w przechowalni, kiedy zwiedzasz resztę regionu, zorganizować wycieczki i wynająć pojazdy. Gorąco polecam.

Fairy Meadows (baza pod Nanga Parbat)

Fairy Meadows to bez wątpienia turystyczny cel numer jeden na północy Pakistanu. To, co dawniej było tylko halą pasterską z kilkoma pasterzami, dziś stało się prawdziwym ośrodkiem turystycznym zanurzonym w zieleni i górach, z noclegami na każdą kieszeń. Stąd roztaczają się spektakularne widoki na lodowiec Rakhiot i niedaleki Nanga Parbat, który z wysokością 8126 metrów jest dziewiątą najwyższą górą świata!

Nanga Parbat widziany z Fairy Meadows.

Co robić i zobaczyć w Fairy Meadows

Jak sugeruje tytuł sekcji, wyruszając z Fairy Meadows, jeśli masz niezłą kondycję, możesz dojść do bazy pod Nanga Parbat w ciągu jednego dnia. To nieco ponad 8 km i około 700 metrów przewyższenia, szlak jest zaznaczony w Organic Maps (które gorąco polecam pobrać!), a idąc w szybkim tempie, dojdziesz tam w 3–4 godziny. Gdy dotrzesz do tego punktu widokowego, idź szlakiem w prawo – ja w drodze tam poszedłem tym w lewo, który biegnie niżej, i oprócz tego, że trzeba przejść parę potoków w niezbyt bezpieczny sposób, szlak ma mnóstwo różnych odnóg i wcale nie jest łatwy do przejścia. Szlak w prawo jest za to znacznie bardziej wydeptany i myślę, że to ten „oficjalny”, choć odcinek przecinający lodowiec też nie jest zbyt łatwy do przejścia, mimo że co jakiś czas stoi tam kilka kopców z kamieni wskazujących drogę. W każdym razie nie ma tam absolutnie nic niemożliwego, ale uważaj, gdzie stawiasz stopy!

Po dotarciu do bazy nie oczekuj żadnej wielkiej budowli ani pomnika – jest tylko krzyż i cztery tabliczki z numerami, a poza tym w dniu mojej wizyty byłem tam jedyną osobą, ale widoki na Nanga Parbat są naprawdę spektakularne!

Podsumowując: dojście do bazy z Fairy Meadows zajmie ci maksymalnie 3–5 godzin, a powrót nie więcej niż 3–4 godziny; polecam wyruszyć wcześnie rano, bo poranki bywają zazwyczaj pogodniejsze. Z własnego doświadczenia wszystko można spokojnie zrobić samodzielnie, ale jak dowiedziałem się od innego podróżnika, na wspomnianym wcześniej punkcie widokowym (gdzie jest rozwidlenie), jeśli dotrzesz tam późno, może stać policjant (najwyraźniej ja przeszedłem zbyt wcześnie), który ze względów bezpieczeństwa nie pozwoli ci iść dalej samemu. Nie rozpaczaj, bo z tego, co mi powiedziano, policjant towarzyszy ci za darmo i w zasadzie pełni funkcję przewodnika.

Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby zrobić to wszystko samodzielnie, przewodnik na cały dzień nie powinien kosztować więcej niż 3000 PKR, a jeśli uważasz, że robienie wszystkiego jednym ciągiem w ciągu dnia to za dużo, możesz przenocować w Behalu, osadzie pasterzy położonej mniej więcej w połowie drogi między Fairy Meadows a bazą. Tam także można nocować, a noclegi sięgają od namiotów po ładne drewniane bungalowy; poza tym atmosfera jest spokojniejsza niż w Fairy Meadows, gdzie nocuje większość ludzi.

Alternatywnie możesz po prostu odwiedzić Behal, a potem w ciągu dnia dojść do punktu widokowego, nie idąc dalej (bardzo wielu ludzi robi właśnie tak), i nacieszyć się licznymi innymi punktami widokowymi wzdłuż szlaku, który do tego miejsca jest absolutnie łatwy do przejścia i naprawdę przyjemny.

Wreszcie, jak robi wielu lokalnych turystów, możesz po prostu spędzić parę dni na relaksie w Fairy Meadows i okolicach, sącząc kawę i podziwiając otaczający krajobraz.

Nanga Parbat widziany z Behalu.

Dojazd do Fairy Meadows

Dotarcie do Fairy Meadows nie jest zbyt proste. Pierwszy krok to dojazd do Rakhiot Bridge, który leży około 80 km na południe od Gilgitu przy Karakorum Highway; masz w zasadzie trzy opcje: wsiąść w minibusy do Chilasu, które odjeżdżają co godzinę z dworca w Gilgicie (koszt 250 rupii, mniej więcej półtorej godziny), wziąć taksówkę albo łapać stopa, co działa świetnie. Technicznie, jeśli przyjedziesz do Gilgitu autobusem z Islamabadu, możesz poprosić, żeby wysadzili cię od razu na Rakhiot Bridge, bez wcześniejszego zajeżdżania do Gilgitu; jest tam parę hoteli, w których możesz zostawić dodatkowy bagaż, zanim ruszysz do Fairy Meadows.

Niezależnie od wyboru, radzę dotrzeć na Rakhiot Bridge jak najszybciej. Jedyny legalny sposób, żeby ruszyć dalej (jest tam policjant, który nie pozwala iść pieszo), to wsiąść do dżipa prowadzonego przez miejscowych, którzy świetnie na tym zarabiają, a cena zdaje się rosnąć co roku. W każdym razie w sierpniu 2019 roku cena (w obie strony) wynosiła 8000 PKR do podziału na maksymalnie 5 osób, które jednak muszą się zgodzić co do daty i godziny powrotu. Jeśli na przykład ty chcesz spędzić w Fairy Meadows dwie noce, a pozostałe osoby próbujące wypełnić dżipa chcą zostać tylko jedną, nie możesz dzielić dżipa tylko na drogę w jedną stronę i musiałbyś zapłacić za dżipa w całości; w praktyce bez tych 8000 rupii dżip nie rusza. Moim zdaniem to oszustwo, ale niestety tak to działa. W każdym razie kiedy już wsiądziesz, czekają cię prawie dwie godziny jazdy na zaledwie 14 km po drodze, która na pewno nie jest dla ludzi o słabych nerwach, a gdy dotrzesz do tego punktu, gdzie w zasadzie kończy się droga, czeka cię 1–2 godziny marszu do Fairy Meadows.

Aktualizacja od czytelniczki, która odwiedziła Pakistan latem 2023 roku: „Teraz dżip kosztuje aż 14 000 PKR, nadal można go z kimś dzielić, ale trzeba się dogadać co do liczby nocy i godziny powrotu; starają się nie dopuszczać do dzielenia dżipa z pakistańskimi turystami, którzy mają zdecydowanie inną taryfę… mimo to droga, sama w sobie niebezpieczna, jest narażona na liczne osuwiska (i to nie tylko wtedy, gdy pada), tak że w tym roku była zamknięta przez kilka dni (ważne, żeby się dowiedzieć – choć z trudem – zanim dotrzesz do Raikot Bridge), a poza tym, kiedy w końcu udało mi się tam pojechać, była blokada, przez którą 3 km przed początkiem trekkingu trzeba było wysiąść z dżipa, przejść kawałek pieszo (bardzo eksponowany odcinek), a potem przesiąść się do innego dżipa (łączna kwota zostaje taka sama, ale płaci się ją w częściach dwóm dżipom)”.

Aktualizacja, październik 2024

Taryfa za dżipa do Fairy Meadows wynosi 16 000 PKR. Podnieśli cenę, bo część drogi się zawaliła i do czasu naprawy potrzebne są dwa dżipy, a przerwany odcinek pokonuje się pieszo (10 minut).

Noclegi w Fairy Meadows

Jak już wspomniałem, Fairy Meadows, choć droższe niż reszta kraju, ma opcje mniej więcej na każdą kieszeń, od namiotów po luksusowe bungalowy, ceny są mocno do negocjacji, a na cenę wpływa też niemało pora roku, ale namiot i śpiwór powinny kosztować około 500 PKR za noc, a prosty bungalow 2000 PKR. Greenland Resort to popularna opcja wśród podróżników. Ja osobiście nocowałem w The Public House, gdzie po zaciekłych targach zapłaciłem 2500 PKR za dwie noce w pokoju prywatnym z łazienką (podobno już nie jest otwarty).

Minapin (baza pod Rakaposhi)

Minapin to mała wioska położona około 80 km na północ od Gilgitu i idealny punkt wyjścia dla każdego, kto chce dojść do bazy pod Rakaposhi. Jeśli nie masz ochoty na porządny wycisk, radzę pominąć ten przystanek, ale jeśli masz taką możliwość, zatrzymaj się przynajmniej w tym punkcie widokowym, który leży dosłownie przy Karakorum Highway i z którego i tak masz fantastyczne widoki na górę Rakaposhi, bez konieczności dochodzenia do bazy.

Lodowiec Rakaposhi.

Dojście do bazy pod Rakaposhi

Jak już wspomniałem, dojście do bazy i powrót do Minapinu w ciągu jednego dnia to porządny wycisk, ale absolutnie wykonalny w 7–9 godzin, zależnie od własnego tempa; to w sumie około 18 km i 1600 metrów przewyższenia. Słowem: to nie do końca spacerek, ale zapewniam cię, że warto – po dotarciu na górę rozciąga się niesamowity widok na górę Rakaposhi i lodowiec poniżej, jedno z najbardziej spektakularnych miejsc, jakie widziałem w życiu.

Również tutaj, niestety, szlak nie jest zbyt czytelny, ale jest zaznaczony w Organic Maps. Jeśli chcesz, na All Trails możesz też pobrać współrzędne GPS szlaku. W połowie drogi jest Upper Hapakun Hotel & Camping, gdzie możesz zjeść, a jeśli chcesz, także przenocować i ruszyć dalej następnego dnia. Staraj się wyruszyć wcześnie rano, weź ze sobą suchy prowiant na lunch i ciesz się widokami!

Uwaga: jeśli cię to interesuje, możesz przenocować w bazie z własnym sprzętem, jeśli go masz, albo u miejscowych, którzy mają tam stałe stanowisko i oferują wyżywienie i nocleg. W drugim przypadku uważam jednak, że lepiej załatwić to z doliny. Wreszcie możesz skorzystać z lokalnego przewodnika i następnego dnia przejść przez lodowiec do bazy pod górą Diran. Ja tego nie robiłem, ale podobno to fajna wycieczka, której absolutnie nie wolno robić bez przewodnika!

Baza pod Rakaposhi.

Dojazd do Minapinu

Ja dotarłem do Minapinu w ciągu jednego dnia z Fairy Meadows, łapiąc stopa z Raikot Bridge do Gilgitu, skąd wziąłem minibus do Aliabadu (Google Maps), prosząc, żeby wysadzono mnie na skrzyżowaniu prowadzącym do Minapinu. Tam zacząłem iść pieszo te 3 km do wioski, choć po niespełna 5 minutach zatrzymał się miejscowy i zaproponował, że mnie podwiezie. Myślę, że są też minibusy jadące bezpośrednio do Minapinu, ale jeżdżą znacznie rzadziej niż te do Aliabadu; w każdym razie autostop jest chyba najwygodniejszą i zdecydowanie najszybszą opcją.

Noclegi w Minapinie

Gorąco polecam nocleg w Osho Thang Hotel – obiekt jest naprawdę czysty, ma ładny wewnętrzny ogród, personel jest serdeczny, a jedzenie po prostu przepyszne!

Karimabad

Karimabad przez wieki był główną miejscowością w dolinie Hunzy i do dziś jest jej stolicą. Choć Aliabad prześcignął go wielkością, miasto zachowuje niemałe dziedzictwo historyczne i kulturowe, z mnóstwem ciekawych miejsc w promieniu paru kilometrów. Prawie wszyscy mieszkańcy to tutaj ismailici, czyli najbardziej liberalna gałąź islamu, mnóstwo kobiet chodzi po ulicach bez burki i mogą się nawet do ciebie odezwać, a zdobycie alkoholu wcale nie jest trudne, tak że niejeden młody Pakistańczyk widzi w Karimabadzie coś w rodzaju swojego Amsterdamu.

Co robić i zobaczyć w Karimabadzie

Karimabad nie bez powodu był główną miejscowością doliny, nad którą rzeczywiście góruje z wysokości, w położeniu, które w przeszłości na pewno uchodziło za strategiczne, a dziś oferuje spektakularne widoki na wszystkie okoliczne szczyty: idealne miejsce na parę dni relaksu, może ze skosztowaniem ciasta z orzechami włoskimi (walnut cake) w Café de Hunza.

Fort Baltit widziany ze szlaku prowadzącego na Ultar Meadows.

Fort Baltit

Fort Baltit (Google Maps) to natomiast ten, który góruje nad Karimabadem; żeby do niego dojść, idzie się przez najstarszą dzielnicę domów, która miejscami przypomina uliczki dawnej europejskiej wioski. Nie zwiedzałem wnętrza fortu, ograniczyłem się do zewnętrznego dziedzińca, więc się nie wypowiadam. Z tego, co mi powiedziano, wnętrze fortu jest mniej puste niż w Alticie i faktycznie jest tam co oglądać. Wstęp również tutaj kosztuje 1000 PKR. Otwarty codziennie od 9:30 do 17:30.

Fort Altit

Fort Altit (Google Maps) technicznie nie leży w Karimabadzie, tylko w pobliskim Alticie, ale spokojnie można do niego dojść pieszo, bo jest zaledwie 3 km od Karimabadu. Fort znajduje się na liście UNESCO i został niedawno odrestaurowany; zbudowany na szczycie urwiska jest naprawdę nastrojowy, ale moim zdaniem nie jest wart ceny wstępu, który dla nas, cudzoziemców, wynosi 1000 PKR.

To niewiele, jeśli myśleć o europejskich standardach, ale prawdziwe szaleństwo według standardów lokalnych – wybór należy do ciebie. W każdym razie, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zwiedzić fort, polecam przejść się do jego wejścia, bo idzie się przez starą część Altitu z tradycyjnymi budynkami po obu stronach, naprawdę ładną. Otwarty codziennie od 9:30 do 17:30.

Eagle’s Nest

Skoro jesteś w Alticie, polecam wejść na punkt widokowy zwany Gniazdem Orła (Google Maps). Stąd widok na całą dolinę i na ikoniczną górę zwaną „Lady Finger” jest jeszcze bardziej spektakularny, a w oddali widać też Diran i Rakaposhi. Ja wszedłem tu w ciągu dnia, ale jeśli chcesz, można by tu też przenocować, bo jest sporo hoteli i restauracji.

Technicznie możesz dojść pieszo na sam szczyt, ale wyruszając z Karimabadu, zajęłoby ci to co najmniej parę godzin. Ja wyszedłem z takim zamiarem, ale – jak często mi się zdarzało w Pakistanie – w połowie drogi zatrzymał się miejscowy na motocyklu i zaproponował podwózkę, a w drodze powrotnej nie przeszedłem nawet 200 metrów, zanim stało się to samo. Gdyby to nie był twój styl i nie chciałoby ci się też iść, taksówka nie powinna kosztować więcej niż parę euro.

Dolina Hunzy widziana z Eagle’s Nest.

Wioska Ganish

Coś, co moim zdaniem jest za to warte ceny biletu, to wizyta w wiosce Ganish (Google Maps): tu też spokojnie można dojść pieszo z Karimabadu, a wejście na zwiedzanie z przewodnikiem znajduje się mniej więcej w tym miejscu. To najstarsza osada wzdłuż dawnego Jedwabnego Szlaku w dolinie Hunzy i do dziś stoją tu budynki i meczety sprzed ponad 400 lat. Wstęp do wioski kosztuje 500 rupii i obejmuje przewodnika, którym w moim przypadku był niezwykle miły mężczyzna, który udzielił nam mnóstwa informacji. Po latach prowadzenia wycieczek po całym Pakistanie wrócił do rodzinnej miejscowości, żeby spróbować przyczynić się do większej rozpoznawalności tego miejsca.

Baza pod Ultar (Ultar Meadows)

Szlak do bazy pod górą Ultar zaczyna się niedaleko fortu Baltit, w tym miejscu. Teoretycznie to dość krótka i ładna wycieczka, ale nie mogłem jej zrobić, bo wąwóz tuż za początkiem szlaku, zaraz za Karimabadem, od zawsze jest narażony na ciągłe osuwiska, a podczas mojej wizyty trwały prace mające rozwiązać ten problem. Dlatego, jeśli cię to interesuje, gorąco radzę sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa.

Dojazd do Karimabadu

Ja łapałem stopa ze skrzyżowania prowadzącego do Minapinu i nie czekałem dłużej niż 5 minut; alternatywnie możesz wziąć dowolny minibus do Aliabadu i stamtąd spróbować ustalić, czy jedzie jakiś minibus do Karimabadu, albo wziąć taksówkę/iść pieszo. Teoretycznie jest minibus, który odjeżdża wcześnie rano bezpośrednio z Minapinu do Aliabadu.

Noclegi w Karimabadzie

Polecam Old Hunza Inn – czyste i tanie pokoje, wifi, naprawdę miły personel i przepiękna sala wspólna z dużymi przeszklonymi oknami z widokiem na całą dolinę. Właściwie spałem w jednym z pokojów Backpackers Stories by Old Hunza Inn, czyli w zasadzie w tym samym obiekcie, który ma teraz dwa różne profile na Booking.

Hopper

Dolina Hopper nie należy do klasycznej trasy wzdłuż Karakorum Highway, ale jeśli masz parę dni do poświęcenia, osobiście uważam, że zdecydowanie warto. Szczególnie polecam małą wioskę na końcu drogi biegnącej w górę doliny, gdzie tuż obok lodowca Hopper leży niewielka miejscowość Hopper.

Mała wioska Hopper.

Co robić i zobaczyć w Hopperze

Wielu ludzi przyjeżdża tu po prostu po to, żeby podziwiać lodowiec Hopper. To jeden z najdłuższych lodowców na świecie, oczywiście poza kręgami polarnymi, a jego czoło leży tuż obok wioski, która z wysokości urwiska, z licznych punktów widokowych, całkowicie nad nim góruje, oferując wyjątkowy widok. Można więc po prostu przyjechać do Hoppera i nacieszyć się fantastycznymi widokami na lodowiec poniżej, bez zbytniego wysiłku. Jeśli cię to interesuje, jest też parę wycieczek, które zaczynają się właśnie stąd.

Zdecydowanie najpopularniejsza trasa prowadzi do Rush Lake u stóp góry Rush, drugiego najwyżej położonego jeziora alpejskiego w całej Azji, na wysokości prawie 4700 metrów; to zwykle kilkudniowy trekking, który przechodzi też przez punkt widokowy, z którego widać K2. Jeśli jesteś doświadczony i wyjątkowo szybki, można go przejść samodzielnie (na wikiloc znajdziesz wgraną trasę), ale większość ludzi spędza co najmniej jedną noc w namiocie, a po drodze trzeba przejść przez dwa lodowce, więc nie jest to trekking dla osób z małym doświadczeniem. W wiosce jest wielu przewodników i tragarzy gotowych zaoferować swoje usługi, za które nie wydasz fortuny.

Ja szczerze mówiąc nie miałem aż tyle czasu i za radą miejscowego ograniczyłem się do dojścia do osady pasterzy, z której roztaczają się świetne widoki na odległy Rush Peak i na lodowiec Barpu, który łączy się z Hopperem w pobliżu wioski.

Pośrodku lodowca Hopper.

To fajna wycieczka, którą można zrobić w ciągu dnia; niestety szlak nie jest zaznaczony w Organic Maps (właściwie zauważyłem, że ktoś w międzyczasie dodał ślad). Ja doszedłem aż do tego punktu w niecałe 3 godziny i myślę, że to wystarczy, żeby mieć ładną panoramę, ale jeśli chcesz, można iść dalej. Mimo to jest naprawdę łatwy do przejścia, bo często korzystają z niego miejscowi pasterze; jedyny problem to konieczność przejścia przez lodowiec Hopper, co okazało się trochę trudniejsze, niż myślałem. Zwłaszcza wejście na lodowiec i zejście z niego, jak uprzedzali mnie miejscowi: udało mi się znaleźć drogę, ale wcale nie było to oczywiste, więc żeby zdjąć z siebie wszelką odpowiedzialność, radzę wziąć lokalnego przewodnika!

Miejsce, w którym zakończyła się moja wycieczka, lodowiec Barpu.

Dojazd do Hoppera

Jeśli chcesz dojechać do Hoppera środkami transportu publicznego, masz tylko jedną możliwość: jest jeden minibus, który codziennie o 12:00 odjeżdża z Aliabadu, a następnego dnia około 7:00 wraca. W drodze tam udało mi się jednak z powodzeniem złapać stopa, czekając w tym miejscu, do którego łatwo dojść pieszo z Karimabadu. W drodze powrotnej natomiast udało mi się „wsiąść” na tył minibusa, który był już pełny i wysadził mnie na tym samym skrzyżowaniu, a wszystko za 70 rupii.

Noclegi w Hopperze

Ja nocowałem w Rush Lake Gateway Hotel, „zobowiązany” tym, że pan, który mnie podwiózł, kiedy łapałem stopa, był znajomym właściciela, więc poczułem się w obowiązku. W każdym razie miałem pokój prywatny z łazienką za 1500 PKR, a podawane jedzenie było przepyszne, ale w wiosce mogą być tańsze opcje.

Passu

Passu to kolejny świetny przystanek przy Karakorum Highway, mała miejscowość po drodze do granicy z Chinami, gdzie znajduje się jedno z najbardziej ikonicznych pasm górskich w kraju: „stożki Passu”, które przy swoim spiczastym kształcie wydają się niemal niemożliwe do zdobycia.

Stożki Passu.

Co robić i zobaczyć w Passu

Jezioro Attabad

Jeszcze przed dotarciem do Passu możesz, jeśli chcesz, zatrzymać się nad jeziorem Attabad – to jezioro o niezwykle intensywnym szmaragdowoniebieskim kolorze, powstałe w 2010 roku w wyniku katastrofalnego osuwiska, które dosłownie zmiotło z powierzchni ziemi całą wioskę. Jadąc Karakorum Highway, wyraźnie widać olbrzymi kawał góry, który się oderwał i dał początek jezioru, będącemu dziś atrakcją turystyczną, gdzie oferowane są takie atrakcje jak skutery wodne, wędkarstwo albo po prostu rejs łodzią.

Most wiszący w Passu

Dalej w stronę Passu kolejną atrakcją jest most wiszący nad rzeką Hunza, uchodzący za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie, bo wcale nie jest w świetnym stanie, a deski, na których stawia się stopy, są oddalone od siebie; przejście jest zakazane ze względów bezpieczeństwa, ale na początku mostu można zrobić obowiązkowe zdjęcie. Aktualizacja: podobno teraz można przejść, więc pewnie da się zrobić ładne zdjęcia.

Lodowiec Passu

Lodowiec widać też z drogi, ale gorąco polecam bardzo krótką wycieczkę, która zaczyna się od jeziora Borith. Stąd wystarczy iść niecałą godzinę, żeby dotrzeć do przepięknych punktów widokowych na lodowiec poniżej (Google Maps); na początku idzie się drogą, a ostatni odcinek biegnie dobrze utrzymanym szlakiem, łatwym do przejścia i zaznaczonym w Organic Maps. Ja doszedłem aż do tego punktu widokowego, ale jeśli chcesz, można iść dalej.

Nad jezioro dotarłem w towarzystwie młodego Hiszpana z samochodem, którego poznałem kilka dni wcześniej, ale jeśli nie masz własnego transportu, nie powinno być żadnego problemu z autostopem – to tylko 10 km od Passu.

Lodowiec Passu.

Lodowiec Batura

Lodowiec Batura jest jeszcze bliżej wioski i spokojnie można do niego dojść pieszo; mogą istnieć inne szlaki prowadzące do lepszych punktów widokowych, ale ja osobiście poszedłem tym (jedynym, który jest w Organic Maps). Również tutaj szlak jest łatwy do przejścia i wyraźnie widać, że wspina się po zboczu, nawet z dna doliny. Ze szczytu „wzgórza” wyraźnie widać lodowiec, ale widoki nie są wyjątkowe, bo ten skręca za górę. Jeśli chcesz, można iść dalej, ale robiło się późno i wolałem zawrócić; w każdym razie warto, bo choć widok na lodowiec nie jest rewelacyjny, widok na dolinę i Stożki Passu jest tego wart.

Wreszcie, w hotelu, w którym mieszkałem, oferowano też inne, dłuższe trekkingi i wycieczki po lodowcach, ale szczerze mówiąc nie mam na ten temat żadnych informacji.

Dojazd do Passu

Również tutaj dotarłem autostopem: lekarz z Gilgitu podwiózł mnie ze skrzyżowania prowadzącego do Hoppera aż do Passu, mimo że sam miał się zatrzymać wcześniej. Alternatywnie zawsze możesz wziąć dowolny przejeżdżający minibus jadący na północ.

Noclegi w Passu

Ja nocowałem w Passu Inn. Rodzina prowadząca hotel jest naprawdę gościnna (zwłaszcza starszy pan), pokój był czysty, jedzenie świetne, jest ładny dziedziniec do odpoczynku, a kiedy jest prąd, mają nawet wifi! Początkowo chcieli 1500 PKR za noc, ale udało mi się zejść do 1000 PKR. Inną popularną opcją wydaje się Passu Peak, ale z tego, co mi powiedziano, jest droższy.

Szlak prowadzący do punktu widokowego na lodowiec Passu.

Sost

Zaznaczam, że po dotarciu do Passu zawróciłem – trochę z braku czasu, trochę dlatego, że dojście do granicy z Chinami po obowiązkowe zdjęcie na szczycie przełęczy nie interesowało mnie aż tak bardzo.

W każdym razie Sost to w zasadzie ostatnia wioska przed granicą z Chinami, która leży zaledwie 80 km dalej na północ. Nie ma tu wiele do roboty poza próbą zorganizowania taksówki, żeby następnego dnia dojechać na przełęcz.

Uwaga: pakistańska kontrola graniczna mieści się tutaj. Jeśli więc chcesz jechać dalej do Chin, pamiętaj, że musisz już mieć wizę, a z tego, co zrozumiałem, jesteś też zobowiązany mieć ze sobą chińskiego przewodnika, bo strefa o znaczeniu wojskowym ma naprawdę surowe przepisy. Jeśli planujesz przekroczyć granicę, na tej stronie znajdziesz szczegółowy przewodnik.

Dojazd do Sostu

Transport publiczny dojeżdża aż tutaj, więc każdy minibus jadący na północ powinien cię zawieźć na miejsce; alternatywnie zawsze możesz złapać stopa.

Noclegi w Soście

Pamir Serai Guesthouse wydaje się popularną opcją wśród podróżników.

Przełęcz Khunjerab

Położona na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza, jest najwyższym punktem Karakorum Highway i najwyżej położoną przełęczą graniczną na świecie, dlatego w praktyce stała się atrakcją turystyczną, do której każdego dnia w sezonie letnim (zimą przełęcz jest zamknięta) dociera mnóstwo ludzi, żeby zrobić obowiązkowe zdjęcie. Ja, jak już wspomniałem, tam nie byłem, ale jeśli masz czas, może to być coś fajnego i innego do zrobienia.

Poza tym, z tego, co mi powiedziano, droga prowadząca na przełęcz jest naprawdę malownicza. Nie da się jednak dojechać na przełęcz transportem publicznym, bo choć są autobusy jadące do Chin, wysiadanie na granicy, a potem powrót autobusem jadącym z przeciwnego kierunku albo autostopem nie jest dozwolone. Jedyną opcją jest więc taksówka, która według moich ustaleń powinna kosztować około 3000 PKR; najlepiej byłoby ją z kimś dzielić, pamiętaj też, że trzeba zapłacić za wstęp do parku narodowego Khunjerab, 1300 PKR.

Przełęcz Khunjerab.

Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Skardu

Skardu to węzeł wszystkich wypraw na K2, a także trekkingów do bazy. Stąd bowiem jedzie się do Askole, gdzie kończy się droga i zaczyna się właściwy trekking. Jeśli cię to interesuje, wiedz, że potrzeba na to co najmniej 12 dni, a ceny zaczynają się od 1500 $. Świetny przewodnik znajdziesz na tej stronie.

Co robić i zobaczyć w Skardu

W Skardu szczerze mówiąc nie ma bardzo dużo do roboty i myślę, że jeden dzień w zupełności wystarczy, żeby zwiedzić Muzeum K2, które znajduje się obok PTDC Motel; muzeum zostało sfinansowane przez rząd włoski i na pewno warto je odwiedzić!

Inne ciekawe miejsca niezbyt daleko od Skardu to fort Kharpocho, pustynia Katpana i wreszcie tak zwana „Buddha Rock”. Samo odwiedzenie tych dwóch ostatnich miejsc bez własnego środka transportu jest dość niewygodne i dlatego radzę spędzić w Skardu tylko jeden dzień. Jeśli masz własny pojazd albo jesteś gotów wynająć go lub zapłacić kierowcy, możesz też zobaczyć parę wodospadów w okolicach Skardu, takich jak Manthokha, Khamosh i Basho.

Wreszcie Hushe to odległa wioska w dolinie o tej samej nazwie, około 150 km od Skardu; pewna miejscowa dziewczyna opisała mi ją jako bajkową wioskę, a dla wielu, zwłaszcza motocyklistów, jest ostatecznym celem tej części Karakorum; stąd zaczyna się też wiele trekkingów, takich jak Gondogoro La, Concordia i Charakus. Przewodnik znajdziesz na tej stronie.

Pustynia Katpana.

Dojazd do Skardu

Ja miałem szczęście odbyć tę podróż w Toyocie Runner mojego hiszpańskiego przyjaciela, którego poznałem kilka dni wcześniej, więc oszczędziłem sobie podróży, która ogólnie rzecz biorąc jest dość niewygodna, jeśli jedzie się transportem publicznym. Droga łącząca Gilgit ze Skardu jest bowiem szczególnie narażona na osuwiska i spadające głazy (zwłaszcza w porze monsunowej), które mogą powodować tymczasowe zamknięcia i ciągłe prace remontowe wydłużające czas przejazdu nawet do ponad 10 godzin. Pierwszy minibus odjeżdża z Gilgitu o 9:00, więc teoretycznie mógłbyś zrobić wszystko jednym ciągiem, wyruszając z Sostu, skąd odjeżdża autobus o 5:00. Jeśli chcesz, w Skardu jest też lotnisko z połączeniami z Islamabadem i do Islamabadu.

Noclegi w Skardu

Ja nocowałem w Indus Motel – przestronny i czysty pokój z prywatną łazienką, początkowo chcieli 2500 PKR za noc, ale udało mi się zejść do 1000 PKR. Miły personel i dobre jedzenie w niskich cenach.

Park Narodowy Deosai

Płaskowyż Deosai, położony na średniej wysokości 4141 metrów nad poziomem morza, uchodzi za drugi najwyżej położony płaskowyż na świecie. Krajobraz, jaki się tu spotyka, jest zupełnie inny niż to, co widziałeś dotąd – to niezwykle zielony pagórkowaty pejzaż, który naprawdę nie ma nic wspólnego ze skalistymi szczytami charakterystycznymi dla reszty regionu.

Nasz obóz na noc.

Co robić i zobaczyć w Deosai

Park Narodowy Deosai jest idealny dla miłośników kempingu, wędkarstwa i natury w ogóle. Nie ma tu żadnych szczególnych wycieczek pieszych do zrobienia w parku i w zasadzie wszystko sprowadza się do jazdy nieutwardzoną drogą, która go przecina, z kilkoma przystankami tu i tam.

Po drodze możesz zobaczyć niektóre gatunki rodzime, takie jak niedźwiedź brunatny himalajski, wilk szary i irbis! Dwa klasyczne przystanki to Bara Pani Bridge, gdzie jest restauracja i chyba oferują też namioty na nocleg, Chota Pani, które oferuje mniej więcej te same udogodnienia, i wreszcie jezioro Shausar. Wstęp do parku kosztuje 1300 PKR.

Dojazd do Deosai

Na wypadek gdyby nie było to jasne: ten etap podróży odbyłem w towarzystwie mojego hiszpańskiego przyjaciela z samochodem, z którym spędziliśmy też noc w parku. Niestety transport publiczny nie wchodzi w grę: jeśli więc chcesz go odwiedzić, prawdopodobnie taniej jest zapłacić za dżipa, który zawiezie cię ze Skardu do Astore w ciągu jednego dnia, a po drodze zwiedzisz park. Według moich ustaleń koszt wynosi między 8000 a 10 000; dlatego najlepiej byłoby znaleźć kogoś, z kim można go podzielić, a grupa backpacking Pakistan może być dobrym miejscem. Podróż ze Skardu do Astore trwa około 7 godzin.

Noclegi w Deosai

Jak już wspomniałem, wielu ludzi zwiedza park w ciągu jednego dnia; w Bara Pani Bridge i w Chota Pani technicznie oferowane są namioty na nocleg. My mieliśmy własny sprzęt kempingowy i rozbiliśmy się nad rzeką przed dotarciem do Bara Pani; z tego, co nam powiedziano, można biwakować mniej więcej wszędzie bez problemu. Nawet w sierpniu w nocy było naprawdę zimno.

Jezioro Shausar.

Astore i jezioro Rama

Astore samo w sobie nie ma wiele do zaoferowania, ale jest praktycznie obowiązkowym przystankiem dla tych, którzy chcą zobaczyć zdecydowanie ładniejsze Rama Lake (Google Maps): to jezioro alpejskie leży bowiem u stóp północnej ściany Nanga Parbat, w zasadzie po przeciwnej stronie niż Fairy Meadows, o których pisałem wcześniej.

Szmaragdowozielone jezioro otoczone ośnieżonymi szczytami jest bez wątpienia naprawdę nastrojowym miejscem. Niestety, a może na szczęście, dociera się do niego dość łatwo, bo droga prowadzi aż do Rama Meadows, skąd w pół godziny dochodzi się do jeziora: przez to jest niezwykle popularne. Żeby dojechać z Astore do Rama Meadows, złapanie stopa nie powinno być wcale trudne, alternatywnie możesz zorganizować taksówkę.

Na koniec: z Rupalu, wioski położonej nieco ponad 30 km od Astore, zaczyna się 5-dniowy trekking, którego nie miałem przyjemności zrobić, ale wygląda naprawdę fajnie i w zasadzie prowadzi do bazy pod południową ścianą Nanga Parbat. Na tej stronie znajdziesz krótki opis.

Jezioro Rama.

Dojazd do Astore

Jeśli jedziesz ze Skardu przez Deosai dżipem, rozważ dołączenie transportu aż do jeziora Rama, robiąc może coś w tym stylu:

pierwszy dzień, Skardu – Deosai – Astore
drugi dzień, Astore – Rama Lake – Astore. Powiedziano mi, że dżip na trzy dni i dwie noce (jedną spędzoną w Deosai, a drugą nad Rama Lake) razem ze sprzętem kempingowym i wędkarskim powinien kosztować około 20 000 PKR.

Z Astore są potem częste połączenia transportem publicznym do Gilgitu, droga jest w dobrym stanie, 4–5 godzin.

Noclegi w Astore

My osobiście biwakowaliśmy w lesie przy Rama Meadows, które leżą w zasadzie tam, gdzie kończy się droga i zaczyna szlak prowadzący do jeziora. W okolicy jest szereg kempingów oferujących jedzenie i namioty do spania, a także parę obiektów wynajmujących pokoje, w tym PTDC. Jeśli nie biwakujesz, zwiedzenie jeziora w ciągu dnia i nocleg w Astore wyjdzie na pewno taniej.

Inne miejsca na północy

To, co opisałem dotąd, to główne miejsca na północy kraju, jeśli mniej więcej trzymać się klasycznej trasy wzdłuż Karakorum Highway; w tej sekcji chcę jednak podrzucić parę pomysłów tym, którzy mają więcej czasu albo po prostu chcą wybrać się w miejsca poza głównymi szlakami turystycznymi.

Prowincja Khyber Pakhtunkhwa

Prowincja obejmuje w zasadzie północny zachód kraju i można ją połączyć z Karakorum Highway. Zamiast kierować się do Gilgitu, jedź do Peszawaru i ruszaj dalej na północ przez dolinę Swat i Chitral, a potem wróć do regionu Gilgit-Baltistan przez przełęcz Shandur.

Zanim wyruszysz tą trasą, wiedz jednak, że ten region jest najbardziej konserwatywny w kraju – większość ludności należy bowiem do grupy etnicznej Pasztunów, jednej z najbardziej fundamentalistycznych w islamie. Jeśli więc jesteś kobietą, koniecznie staraj się ubierać stosownie, a mężczyznom zaleca się noszenie lokalnego stroju „salwar kameez”.

Uwaga: niektóre regiony tej prowincji, zwłaszcza te blisko granicy afgańskiej, należy uznać za niestabilne i niezbyt bezpieczne – zachęcam cię do dokładnego sprawdzenia sytuacji, bo zmienia się ona nieustannie.

Ciekawe zwierzęta wśród gór Pakistanu.

Peszawar

Peszawar jest najstarszym miastem Pakistanu i jednym z najstarszych w całej Azji. Dziś jest stolicą prowincji Khyber Pakhtunkhwa, a w jego starym mieście znajdują się niektóre z najlepszych bazarów w kraju. Inną atrakcją turystyczną jest fort Bala Hisar. Między Peszawarem a Islamabadem są częste połączenia.

Przytaczam doświadczenie czytelniczki bloga: „Byłam tam jednego dnia (odjazd z dworca Faisalbad w Islamabadzie, autobusem Daewoo, około 2,5 godziny, około 700 PKR, z możliwością rezerwacji online): to miejsce o szczególnej atmosferze, dość ‚hard core’, byłam w starym mieście, ale dali mi do zrozumienia, żeby nie chodzić do północnej części miasta, gdzie jest park… ludzie (tylko mężczyźni) są bardzo ciekawscy i na ogół mili, wygląda na to, że nieczęsto widują turystów. Jeśli nie chce się zwiedzać stanowisk archeologicznych, myślę, że jeden dzień wystarczy, i polecam. (W Peszawarze opłaca się wymieniać walutę i można dostać wizę do Afganistanu)”.

Dolina Swat

Z Peszawaru jedź dalej na północ przez dolinę Swat, naprawdę spektakularny górzysty obszar, który daje sporo możliwości trekkingu z dala od głównych szlaków turystycznych. W przeszłości obszar był pod kontrolą talibów – jeszcze w 2017 roku, czyli nie tak dawno – a dolina była zamknięta dla turystów, ale teraz podobno sytuacja się ustabilizowała.

Główne cele turystyczne w dolinie to: Malam Jabba, Mingora (główne miasto, skąd można zorganizować sporo trekkingów) i wreszcie Kalam. Na tej stronie znajdziesz świetne informacje o możliwych wycieczkach z Kalamu, a na tej drugiej ogólny przegląd doliny Swat.

Chitral

Chitral to dość duże miasto, które służy jako baza do odwiedzania pobliskich dolin Kalash: Bumburet, Birir i Rumbur. Wiedz, że jeśli chcesz odwiedzić doliny Kalash, musisz się zarejestrować na posterunku policji i zostanie ci przydzielony prywatny strażnik: w 2009 roku bowiem grupa talibów przekroczyła granicę i zabiła kilka osób. Jeśli to możliwe, warto odwiedzić region podczas festiwalu Chilam Joshi, który trwa cztery dni od 13 maja każdego roku.

Żeby dojechać do Chitralu od południa: z Mingory jeżdżą minibusy do Timargary, skąd możesz wziąć drugi minibus do Chitralu. Podróż jest dość długa i może zająć nawet 12 godzin. Alternatywnie możesz dotrzeć do Chitralu także z Kalamu, przez dolinę Kumrat, której świetny przewodnik znajdziesz na tej stronie.

Przełęcz Shandur.

Przełęcz Shandur

Z Chitralu do Gilgitu trzeba przejechać przez przełęcz Shandur, położoną na wysokości 3700 metrów. To 390 km, które transportem publicznym zajmują dwa pełne dni; trzeba bowiem najpierw dojechać do Mastuju, przenocować tam i następnego dnia ruszyć dalej do Gilgitu. Najlepiej byłoby znaleźć kogoś, z kim można podzielić koszty, i prywatnego dżipa, który pokonuje tę trasę w około 18 godzin. Al Farooq Hotel wydaje się głównym punktem dla cudzoziemców szukających towarzyszy do wspólnej podróży.

Mała dygresja: na szczycie przełęczy znajduje się najwyżej położone boisko do polo na świecie, a podobno droga wijąca się przez góry oferuje naprawdę spektakularną panoramę.

Dolina Yasin

Dolina Yasin leży mniej więcej w połowie drogi między Gilgitem a przełęczą Shandur, więc może być dobrym sposobem na przerwanie podróży. Alternatywnie możesz ją odwiedzić prosto z Gilgitu, bez konieczności jechania dalej do Chitralu. Jeszcze przed wjazdem do doliny Yasin polecono mi jezioro Khalti i wioskę Gupis. Jeśli wyruszasz z Gilgitu, codziennie o 11:00 odjeżdżają wspólne minibusy do Gupisu, z tego miejsca.

Dolina Naltar

To kolejna dolina, którą mi polecono, położona niedaleko Gilgitu. Dolina jest znacznie bardziej zielona niż reszta regionu i jest szczególnie popularna wśród lokalnych turystów. Główną atrakcją są jeziora na końcu drogi oraz rezerwat, w którym można podziwiać irbisa.

To nie do końca irbis.

Inne miejsca na południu

Odwiedziłem Pakistan latem, więc nawet nie brałem pod uwagę zwiedzania południa kraju. W tamtym okresie nie zebrałem zatem wielu informacji na ten temat. W każdym razie główne przystanki to bez wątpienia Karaczi, dawna stolica Pakistanu i zarazem najludniejsze miasto kraju, gdzie między innymi znajduje się imponujące mauzoleum Mazar-e-Quaid, zbudowane w całości z białego marmuru na cześć założyciela Pakistanu. Tutaj znajdziesz przewodnik.

Thatta, niedaleko Karaczi, z licznymi obiektami UNESCO na pewno jest kolejnym przystankiem wartym uwzględnienia w trasie po południu kraju. Tutaj znajdziesz krótki przewodnik. Quetta, węzeł dla każdego, kto chce kontynuować podróż drogą lądową do Iranu, i wreszcie Multan, kolejne z najstarszych miast kontynentu azjatyckiego, które dzięki licznym zabytkom może zająć cię co najmniej na parę dni. Tutaj znajdziesz przewodnik.

Mazar-e-Quaid.

Proponowane trasy po Pakistanie

Poniżej wymieniam możliwe trasy na 2, 3 i 4 lub więcej tygodni. Jak w każdym kraju, nie istnieje idealna trasa dla danego okresu, a w Pakistanie jest to szczególnie prawdziwe, bo ktoś może przyjechać wyłącznie po to, żeby zrobić trekking do bazy pod K2 albo zwiedzić południe kraju. Potraktuj więc to, co poniżej, jako inspirację i zmodyfikuj lub stwórz trasę według własnych zainteresowań/budżetu!

Trasa na 15 dni po Pakistanie

Ta trasa obejmuje w zasadzie główne atrakcje wzdłuż Karakorum Highway oraz parę dni w Islamabadzie, a przede wszystkim w Lahore, które przyjmuję jako punkt startowy, bo loty do obu miast (Islamabadu i Lahore) mają często porównywalne ceny, a ruszając stąd, przemieszczanie się jest nieco sprawniejsze, jeśli ma się mało czasu.

Lahore (2 noce)

Dzień 1:

Dojdź do siebie po jet lagu, krótko zwiedź miasto i wejdź na szczyt meczetu Wazir Khan na zachód słońca.

Dzień 2:

Poranek spędź w meczecie Badshahi, pobliskim forcie i zajrzyj do świątyni sikhijskiej. Po południu możesz pospacerować po starym mieście otoczonym murami, zwiedzić muzeum w Lahore i, jeśli cię to interesuje, kupić lokalną kartę SIM – ZONG to najlepszy operator. Wieczorem ceremonia na granicy Wagah.

Islamabad (1 noc)

Dzień 3:

Wsiądź w autobus z Lahore do Islamabadu, odwiedź meczet Faisal o zachodzie słońca.

Uwaga: moim zdaniem Islamabad absolutnie nie jest punktem obowiązkowym, więc jeśli wolisz spędzić czas gdzie indziej, możesz wsiąść w autobus rano z Lahore, zostawić większość bagażu w przechowalni na dworcu autobusowym (polecam Faisal Movers), zwiedzić meczet, a potem wrócić na dworzec i wsiąść w autobus do Gilgitu.

Gilgit (2 noce)

Dzień 4:

Jeśli wybierzesz autobus nocny do Gilgitu, masz w zasadzie cały dzień, który możesz wykorzystać na zwiedzanie Margalla Hills.

Dzień 5:

Przyjazd rano do Gilgitu, przejdź się po bazarze i może odwiedź Khargah Buddha.

Uwaga: tu też, jak opisano w sekcji „Co robić i zobaczyć”, możesz zaoszczędzić jeden dzień, wysiadając od razu na Raikot Bridge i przeskakując do dnia szóstego. Gilgit, trochę jak Islamabad, moim zdaniem absolutnie nie jest punktem obowiązkowym.

Fairy Meadows (2 noce)

Dzień 6:

Dotrzyj na Raikot Bridge wcześnie rano i zorganizuj dżipa, żeby dojechać do początku szlaku prowadzącego do Fairy Meadows. Resztę dnia spędź, ciesząc się widokami na Nanga Parbat.

Dzień 7:

Dojdź do bazy pod Nanga Parbat w ciągu dnia albo alternatywnie dojdź tylko do Behalu.

Minapin (2 noce)

Dzień 8:

Opuść Fairy Meadows rano i dotrzyj do Minapinu w ciągu dnia.

Dzień 9:

Wycieczka do bazy pod Rakaposhi.

Karimabad (2 noce)

Dzień 10:

Dotrzyj do Karimabadu. Zwiedź starą część i podejdź pod fort Altit.

Dzień 11:

Odwiedź Eagle Nest, Baltit i Ganish.

Dzień 12:

Autobus Faisal Movers na trasie Gilgit–Islamabad zaczyna bieg właśnie w Karimabadzie, odjazd powinien być około 8 rano.

Dzień 13:

Autobus przyjeżdża do Islamabadu wcześnie rano. Lot powrotny z Islamabadu albo kolejne 5 godzin autobusem do Lahore i lot powrotny stamtąd.

Trzytygodniowa trasa po Pakistanie

Przy trzech tygodniach w Pakistanie radzę podążać trasą opisaną przed chwilą i dodać następujące przystanki.

Hopper (2 noce)

Dzień 12:

Dojedź do Hoppera z Karimabadu.

Dzień 13:

Spędź dzień w Hopperze.

Passu (2 noce)

Dzień 14:

Dojedź do Passu z Hoppera, a po południu zwiedź lodowiec Batura.

Dzień 15:

Krótki trekking znad jeziora Borith do lodowca Passu, most wiszący w Passu.

Sost (2 noce)

Dzień 16:

Dojedź do Sostu z Passu i zorganizuj taksówkę na przełęcz Khunjerab na następny dzień.

Dzień 17:

Wycieczka na przełęcz Khunjerab.

Gilgit (1 noc)

Dzień 18:

Dojedź do Gilgitu z Sostu i spędź resztę dnia w Gilgicie.

Dzień 19:

Autobus Gilgit – Islamabad.

Dzień 20:

Autobus przyjeżdża do Islamabadu wcześnie rano. Lot powrotny z Islamabadu albo kolejne 5 godzin autobusem do Lahore i lot powrotny stamtąd.

Czterotygodniowa trasa po Pakistanie

Przy czterech tygodniach do dyspozycji radzę podążać trasą trzytygodniową opisaną przed chwilą i dodać pętlę Skardu – Deosai – Astore.

Trasa na 5 tygodni lub więcej po Pakistanie

Przy 5 tygodniach lub więcej, moim zdaniem, najlepiej najpierw dodać Peszawar, dolinę Swat i Chitral, a potem po prostu podążać trasą czterotygodniową opisaną przed chwilą.

Płaskowyż Deosai.

Poruszanie się po Pakistanie

Autobusy w Pakistanie

Autobusy są bez wątpienia najpopularniejszym, najpraktyczniejszym i najtańszym środkiem transportu między poszczególnymi miejscami w kraju, zwłaszcza między dużymi miastami. Na północy, po dotarciu do Gilgitu z jednej strony i do Peszawaru z drugiej, duże autobusy liniowe prawie zawsze ustępują miejsca systemowi minivanów łączących bardziej wiejskie rejony kraju.

Zdecydowanie najlepsza firma to Faisal Movers: nieco droższa od konkurencji, ale myślę, że warto – autobusy są nowe, a każdy fotel ma własny ekran multimedialny jak w samolocie; polecam ją szczególnie na długiej trasie Islamabad – Gilgit. Inne dobre prywatne firmy łączące duże miasta, nieco tańsze: Daewoo Sammi i Skyways.

Na północy kraju, łącznie z trasą Islamabad – Gilgit, najtańszą opcją jest państwowa firma Natco, jednak autobusy często nie są w dobrym stanie i dla paru setek rupii mniej lepiej jej unikać, kiedy to możliwe; Natco, w przeciwieństwie do innych firm, dociera jednak także do takich miejsc jak Astore, Skardu i Chilas, do których nie ma alternatywy.

W skrócie: jeśli trzymasz się opisanych tras, po dotarciu do Gilgitu, żeby jechać dalej na północ Karakorum Highway transportem publicznym, musisz polegać na tych często wypełnionych po brzegi minivanach, które kursują między głównymi wioskami: trochę jak we wszystkich krajach rozwijających się bardzo niewiele osób ma samochód, a transport lokalny dociera nawet do naprawdę odległych miejsc – po informacje wystarczy popytać miejscowych.

Typowe psychodeliczne ciężarówki Pakistanu.

Taksówki w Pakistanie

W miastach taksówki są naprawdę tanie, a jeśli masz dostęp do internetu, w Islamabadzie i Lahore Uber jest jeszcze tańszy niż zwykłe taksówki. Inną naprawdę tanią opcją są osławione tuk tuki, które są zakazane na ulicach Islamabadu, ale spokojnie jeżdżą po ulicach Lahore i są bez wątpienia najtańszą opcją.

Trochę jak we wszystkich krajach rozwijających się nie oczekuj taksometrów i zawsze staraj się ustalić cenę zanim wsiądziesz. Taksówki, zwłaszcza wspólne, są szczególnie popularne także na północy kraju, gdzie czasem zastępują minivany i jeżdżą równolegle do nich, żeby dotrzeć do bardziej wiejskich okolic.

Loty krajowe w Pakistanie

Loty krajowe nie są zbyt tanie, ale jeśli budżet ci na to pozwala, dotarcie samolotem do takich miejsc jak Chitral, Gilgit i Skardu może dosłownie zaoszczędzić ci całe dni spędzone w autobusie. Trzy wymienione lotniska obsługuje wyłącznie Pakistan Airlines. Uwaga jednak: choć do tych miejsc prawie zawsze są dwa loty dziennie, z powodu warunków pogodowych są często odwoływane.

Do innych miejsc w kraju możesz zerknąć też na Airblue.

Pociągi w Pakistanie

Na południu kraju są świetną alternatywą dla autobusów i obiektywnie wygodniejsze, zwłaszcza na długich dystansach; główna strona to ta.

Autostop w Pakistanie

Pakistan można w pełni uznać za raj dla autostopowiczów. Nie raz zdarzyło mi się, że ktoś zaproponował mi podwózkę, nawet o to nie prosząc, gdy szedłem poboczem drogi. Dotyczy to zwłaszcza północy kraju, gdzie bardzo wielu podróżników polega wyłącznie na autostopie; zwłaszcza wzdłuż Karakorum Highway działa jak w bajce!

Sam łapałem stopa przy wielu okazjach i nigdy nie czekałem dłużej niż 10 minut, miejscowi z wielką radością cię podwiozą, a nie raz nawet nalegali, żeby zawieźć mnie do celu, mimo że sami mieli się zatrzymać wcześniej. Absolutnie warto spróbować i zapewniam cię, że po paru razach autostopu na Karakorum Highway odechce ci się minivanów zapchanych ludźmi i znacznie wolniejszych.

Wreszcie, gdybyś chciał wynająć dżipa, żeby zwiedzać północ: powiedziała mi grupa miejscowych z Lahore, których spotkałem w Astore, że udało im się wynająć jednego za zaledwie 4000 rupii dziennie.

Motocykl w Pakistanie

To kolejna naprawdę popularna opcja wśród podróżników, którzy podczas pobytu w Pakistanie często wynajmują, a nawet kupują motocykl. Ceny motocykla w dobrym stanie wydają się oscylować wokół 400 €, a jeśli zdecydujesz się na przykład wynająć motocykl w Gilgicie i przejechać Karakorum Highway aż do granicy z Chinami, jak robi wielu, spodziewaj się zapłacić około 3000 rupii dziennie.

Ile kosztuje podróż do Pakistanu

W tym momencie pewnie zastanawiasz się, ile kosztuje podróż do Pakistanu. Odpowiedź jest taka, że to naprawdę tani kraj, jeden z najtańszych, jakie kiedykolwiek odwiedziłem! Jeśli podróżujesz budżetowo, możesz spokojnie nocować w pokojach prywatnych i jeść poza domem trzy razy dziennie przy dziennym budżecie 20 euro, a przede wszystkim pamiętaj, że praktycznie każda cena jest do negocjacji.

Transport

Żeby podać ci parę liczb: autobus z Islamabadu do Gilgitu, ponad 500 km i 15 godzin jazdy, kosztuje około 10–15 € w zależności od firmy i wybranej usługi. Minibusy na Karakorum Highway są proporcjonalnie jeszcze tańsze: 100 km z Aliabadu do Gilgitu około 2 €, 20 km z Hoppera do Karakorum Highway na tyle minibusa około 50 centów.

Taksówki i tuk tuki też są naprawdę tanie, 5 km w ciągu dnia nie powinno kosztować więcej niż 300 rupii.

Jedzenie

Jedzenie też jest wyjątkowo tanie. Można spokojnie najeść się do syta za mniej niż 50 centów. Żeby podać parę liczb: roti, płaski chleb podawany praktycznie do każdego posiłku, kosztuje zwykle 5–10 centów, porcja dal, zupy z fasoli/soczewicy, kosztuje zwykle 40–50 centów, dwa ładne kawałki kurczaka z grilla około 1,5 €.

Noclegi

Niestety hosteli nie ma zbyt wiele i znajdują się głównie w dużych miastach, ale nocleg i tak jest naprawdę tani. Podczas mojego miesiąca w Pakistanie nigdy nie zapłaciłem więcej niż 1500 PKR za pokój prywatny, a często wystarczało mi zaledwie 1000 PKR (z powodu inflacji ostatnich lat pewnie kosztuje to teraz o 50% więcej). Były to prawie zawsze dość skromne pokoje, ale prawie zawsze z prywatną łazienką i w sumie wcale niezłe.

Jeśli biwakujesz albo może podróżujesz i śpisz w samochodzie, możesz spokojnie parkować i korzystać bezpłatnie z toalet, wifi i części wspólnych w prawie każdym PTDC w kraju. PTDC to w zasadzie sieć hoteli należących do departamentu rozwoju turystyki.

Couchsurfing w dużych miastach wydaje się naprawdę popularny i nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem noclegu. Jeśli natomiast szukasz czegoś bardziej luksusowego, sieć Serena Hotels ma parę obiektów także na północy kraju.

PTDC w Skardu z muzeum K2 w tle.

Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)

Na koniec warto poświęcić parę słów opłatom za wypłatę gotówki w kraju. Gotówka jest absolutnie niezbędna, zwłaszcza gdy tylko wyjedzie się poza duże miasta, a ponadto bardzo wiele banków nie przyjmuje kart międzynarodowych. Radzę zabrać ze sobą sporo gotówki; kurs w Lahore był naprawdę dobry – w tym miejscu jest wiele kantorów, które działają niemal po kursie międzybankowym.

Jeśli będziesz musiał wypłacać: wypróbowałem co najmniej 15 różnych banków i jedyne, które zdają się działać, to MCB z opłatą 800 PKR za wypłatę, Allied Bank 800 PKR za wypłatę i Standard Chartered, najlepsza opcja, 500 PKR. Wszystkie trzy banki pozwalają wypłacić tylko 20 000 PKR na transakcję. Zerknij na najlepsze karty do podróżowania.

Jeśli chodzi o karty SIM, ZONG to operator z najlepszym zasięgiem. Jeśli masz telefon obsługujący eSIM i chcesz wygody korzystania z internetu od razu, bez kupowania lokalnej karty SIM, polecam skorzystać z usługi takiej jak oferowana przez Airalo i Ubigi. Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, trzeba jednak wziąć pod uwagę przynajmniej parę rzeczy. Przede wszystkim, z rzadkimi wyjątkami, gigabajty kosztują znacznie więcej niż przy użyciu lokalnej karty SIM; po drugie, ich lokalny partner nie zawsze jest tym o najlepszym zasięgu na danym terenie. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że większość podróżników powinna kupić lokalną kartę SIM (albo może spróbować kupić eSIM lokalnego operatora), ale zachęcam cię do własnych przemyśleń, bo wyjątków nie brakuje. Na przykład kiedy odwiedzałem Japonię, plan oferowany przez Ubigi był tańszy niż jakakolwiek lokalna karta SIM, którą mogłem kupić bez udowadniania, że jestem rezydentem.

Podróż do Pakistanu: jedzenie

Większość posiłków to po prostu curry podawane z ryżem albo chapati; to ostatnie to w zasadzie przaśny chleb pieczony w glinianych piecach, podczas gdy parantha, zrobiona z tego samego ciasta, jest zwykle smażona i przez to znacznie bardziej tłusta.

Szybko zauważysz, że gdy curry jest podawane z chapati, chapati całkowicie zastępuje sztućce, a posiłek zjada się wyłącznie rękami.

Czasem zamiast curry podawana jest zupa, oczywiście razem z niezastąpionym chapati; zdecydowanie najpopularniejszą zupą jest dal, który może być żółty (żółta i czerwona soczewica) albo brązowy, w każdym razie to w zasadzie zupa z soczewicy. Natomiast ki sabzi to zupa warzywna, która zwykle ma jeden główny składnik, jak na przykład Aloo ki sabzi – aloo znaczy ziemniaki, więc w tym przypadku jest to zupa warzywna, w której głównym składnikiem są ziemniaki; kombinacji jest mnóstwo i czasem zawierają też mięso.

Dwa inne niezwykle popularne dania to kurczak z grilla, który można znaleźć praktycznie wszędzie w dużych miastach, gdzie są prawdziwe grillbary serwujące niemal wyłącznie kurczaka, oraz biryani, czyli ryż podawany z kawałkami kurczaka i warzyw.

Na koniec uważaj na to, co pijesz, unikaj wody z kranu, a jeśli chcesz zrobić przysługę zarówno środowisku, jak i swojemu portfelowi, używaj butelki z filtrem!

Street food w Pakistanie.

Podróż do Pakistanu: bezpieczeństwo

Czy Pakistan jest tak niebezpieczny, jak się wydaje? Czy w Pakistanie można podróżować bezpiecznie?

Niektórzy mówią, że kraj jest wyjątkowo bezpieczny, i często zdarzało mi się słyszeć od miejscowych, jak z mocnym przekonaniem powtarzają „Pakistan is safe”, ale ja uważam, że prawda leży pośrodku: to prawda, że większość kraju można uznać za bezpieczną, ale prawdą jest też, że niektórych regionów, zwłaszcza tych blisko granicy afgańskiej, nie można za takie uznać, a przynajmniej niestabilność tych obszarów jest widoczna dla wszystkich.

Mimo to Gilgit-Baltistan, region, który na pewno przyjmuje większość turystów i jest najbardziej liberalny ze wszystkich, jeśli chodzi o islam, w ostatnich latach był miejscem tylko jednego zamachu. Jeśli na przykład zerkniemy na tę stronę, zauważymy, że w samym mieście Quetta w ostatnich 10 latach było około 15 zamachów terrorystycznych. Krótko mówiąc, Khyber Pakhtunkhwa i Balochistan to dwie prowincje, których, jeśli nie jesteś gotów zaakceptować pewnego ryzyka, lepiej prawdopodobnie unikać; w reszcie kraju, z odrobiną zdrowego rozsądku, nie powinno być żadnych problemów, a wręcz będziesz mógł cieszyć się ogromną gościnnością tego narodu.

Są poza tym dwa tematy, o których warto uważać, co się mówi: Indie, a w szczególności region Kaszmiru, oraz islam. Oba są tematami wrażliwymi dla wielu Pakistańczyków, więc radzę unikać rozmów na ten temat albo przynajmniej wyrażać własne zdanie z najwyższym szacunkiem.

Choć spotkałem niemało kobiet podróżujących solo, doświadczenie podróży dla kobiety nieprzyzwyczajonej do tak silnie zdominowanego przez mężczyzn społeczeństwa może być co najmniej dziwne. Zachęcam cię do przeczytania tego fajnego artykułu na ten temat.

Mam nadzieję, że tą ostatnią sekcją o bezpieczeństwie w żadnym razie cię nie przestraszyłem – Pakistan to absolutnie kraj, który trzeba odwiedzić, i mam nadzieję, że jego niedawna historia i fakt, że niektóre regiony nadal należy uznać za niestabilne, nie powstrzymają cię przed jego odwiedzeniem!

Na koniec, zwłaszcza jeśli zamierzasz robić trekking powyżej 3500 metrów, jedyne dwa ubezpieczenia pokrywające taką aktywność (o ile mi wiadomo) to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów (po dodaniu go jako dodatkowej aktywności, jak pokazano na tej stronie), oraz TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” oferuje ochronę przy trekkingu powyżej 4600 m. Jak już wspomniałem, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Planujesz podróż do Pakistanu? Zerknij na te wpisy:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Zostaw komentarz albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂