Reise nach Pakistan auf eigene Faust

Von der unglaublichen Gastfreundschaft seiner Menschen bis zum Karakorum, dem zweithöchsten Gebirge der Welt: Pakistan ist ein unglaubliches Land, das leider keinen besonders guten Ruf genießt, aber ich versichere dir, dass du nach einem Besuch vor Ort ganz sicher deine Meinung ändern wirst.

Ich war etwa einen Monat mit dem Rucksack unterwegs (hier findest du das Video von meiner Reise, auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten) und habe hauptsächlich den Norden des Landes erkundet. In diesem Reiseführer findest du jede Menge Informationen und Tipps, um deine Reise auf eigene Faust bestmöglich zu organisieren, abseits der großen Touristenrouten und wie immer mit einem Auge aufs Budget.

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Der Hopper-Gletscher.

Beste Reisezeit für Pakistan

Da die meisten Reisenden wegen der berühmten Berge ins Land kommen, ist die beste Zeit für Pakistan ungefähr von April bis Oktober, denn im Rest des Jahres sind sehr viele Gegenden wegen des Schnees komplett unzugänglich, und ganz allgemein sind die Temperaturen extrem niedrig und es wird richtig kompliziert, sich im Land fortzubewegen.

Andererseits, wenn du nicht vorhast, das Karakorum zu besuchen, sondern dich einfach den historisch und kulturell interessanten Städten in der riesigen pakistanischen Ebene widmen möchtest, dann ist die beste Zeit von November bis März, also im Winter, wenn die Temperaturen deutlich angenehmer sind. Im Sommer können es problemlos über 40 Grad werden, und ich versichere dir aus eigener Erfahrung: Das ist ganz und gar nicht angenehm.

Einreisebestimmungen und Impfungen für Pakistan

Ein Visum zu bekommen war noch nie so einfach. Seit Januar 2019 kannst du es nämlich online über die offizielle Website beantragen, und für uns Italiener kann man auch das sogenannte „Visa on Arrival“ beantragen (die Regeln hängen von deiner Staatsangehörigkeit ab, informiere dich also für deine), das normalerweise innerhalb von 48 bis 72 Stunden ausgestellt wird. Das Touristenvisum für die einmalige Einreise mit einer Gültigkeit von drei Monaten kostet 35 $, aber wenn du willst, kannst du auch längere Visa und solche für die mehrfache Einreise beantragen – dann kostet es natürlich mehr. Über dasselbe Portal kannst du das Visum bei Bedarf auch verlängern. Auf dieser Seite findest du den Kostenrechner.

Hinweis: Obwohl die Website den Eindruck erweckt, dass das Visa on Arrival nur am Flughafen akzeptiert wird, wurde mir, nachdem ich die Einwanderungsbehörde über das entsprechende Formular kontaktiert hatte, bestätigt, dass das Visa on Arrival auch an der Landgrenze zu Indien ohne Probleme akzeptiert würde, und so war es dann auch. Für andere Landgrenzen empfehle ich, die Einwanderungsbehörde zu kontaktieren.

Update Oktober 2024:

Ab dem 14. August 2024 wird das E-Visum innerhalb von 24 Stunden kostenlos ausgestellt und erlaubt einen Aufenthalt von 90 Tagen.

Pakistan verlangt keine Pflichtimpfungen, aber Hepatitis A und Hepatitis B werden immer empfohlen.

Für aktuelle Informationen zu Visa und allem Weiteren empfehle ich dir, auf der Website des Außenministeriums deines Landes nachzuschauen (zum Beispiel in Deutschland in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts).

Das Fort Altit.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Pakistan

In diesem Reiseführer sind die Preise oft in der Landeswährung angegeben. Die offizielle Währung Pakistans heißt „Pakistanische Rupie“ und wird mit „PKR“ abgekürzt.

Der Wechselkurs liegt bei etwa 1€ = 310 PKR. Den aktuellen Kurs kannst du dir auf dieser Seite ansehen.

Pakistan ist ein ziemlich großes Land, aber wie bereits gesagt konzentrieren sich die meisten Besucher – aus gutem Grund – fast ausschließlich auf die Regionen im Norden und genauer gesagt auf den Bundesstaat Gilgit-Baltistan, im Wesentlichen entlang des Karakorum Highway, der Straße, die das Karakorum-Gebirge bis zur Grenze nach China durchquert.

Genau in Gilgit-Baltistan habe ich während meiner Reise durch Pakistan den Großteil der Zeit verbracht, und deshalb findest du zu dieser Region die ausführlichsten Informationen. Falls dich andere Gegenden des Landes interessieren, verzweifle nicht, denn ich habe einiges an Informationen gesammelt, die dir meiner Meinung nach nützlich sein werden.

Hinweis: Im Laufe des Reiseführers findest du mehrmals Links zu https://www.alltrails.com/. Wenn du die Offline-Navigation direkt in der AllTrails-App nutzen willst, musst du auf die Pro-Version umsteigen. Du kannst das Problem aber umgehen, indem du die Koordinaten in der Desktop-Version der Website im Format „Google Earth KML“ herunterlädst und dann auf Organic Maps hochlädst, eine meiner absoluten Lieblings-Reise-Apps.

Islamabad

Islamabad wurde 1960 im Grunde aus dem Nichts erbaut, mit dem einzigen Ziel, die Hauptstadt des Landes zu werden, und ist eine wirklich untypische Stadt im Vergleich zum Rest Pakistans: Die Straßen sind breit und der Verkehr fließt, es gibt jede Menge Grün, und Luxusvillen und -autos zu sehen ist absolut keine Seltenheit – hier lebt nämlich die gesamte politische Klasse und Elite des Landes.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Islamabad

Da die Stadt erst vor Kurzem gegründet wurde, hat sie historisch nicht viel zu bieten, und mein Rat ist, deine Zeit anderen Reisezielen zu widmen. Wenn du aber auch nur einen Tag zur Verfügung hast, gibt es ein paar Dinge, die einen Besuch wert sind.

Ich empfehle dir die Faisal-Moschee (Google Maps), die größte des Landes und eine der größten der Welt; man erreicht sie leicht mit dem Taxi oder, noch besser, mit Uber, und egal, wo du übernachtest, dürfte es nicht mehr als ein paar Euro kosten.

Eine weitere interessante Aktivität in der Stadt sind die Margalla Hills: Dieses Hügelgebiet am Stadtrand von Islamabad (viele der Wege beginnen in der Stadt selbst!) bietet jede Menge Möglichkeiten für Tageswanderungen. Während meines Besuchs im August war es wirklich viel zu heiß, aber falls dich das interessiert, scheinen Trail 3 (All Trails) und Trail 5 (All Trails) die beliebtesten zu sein.

Wenn du dagegen einfach die Aussicht auf die Stadt genießen willst, ohne dich anzustrengen, nimm ein Taxi oder miete ein Motorrad und fahr zum Monal (Google Maps). Das ist ein Aussichtspunkt am Ende von Wanderweg Nummer drei, der auch über die Straße erreichbar ist; hier gibt es ein paar Restaurants und Cafés, von denen aus du den Sonnenuntergang über der Stadt bewundern kannst. Ein weiterer Aussichtspunkt, der noch näher an der Stadt liegt, ist der Daman-e-Koh (Google Maps); auch ihn erreichst du zu Fuß oder mit dem Auto.

Die Faisal-Moschee.

Anreise nach Islamabad

Islamabad ist mit Direktverbindungen an viele der wichtigsten Städte Pakistans angebunden: Von Lahore fahren etwa alle halbe Stunde Busse, und die Fahrt dauert ungefähr vier Stunden. Die Busse aus Gilgit fahren dagegen am späten Vormittag/frühen Nachmittag los und kommen am frühen Morgen in Islamabad an, etwa 15 Stunden.

Wo übernachtest du in Islamabad?

Backpackers Hostel & Guest House ist eine wirklich tolle Unterkunft: Es ist eher ein zum Hostel umfunktioniertes Apartment als ein Hostel, mit einem richtig geräumigen Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsküche, super WLAN und freundlichem, hilfsbereitem Personal. Ich empfehle dir, rechtzeitig zu buchen, da sie nicht viele Betten haben und oft ausgebucht sind. Eine weitere tolle Option ist das Coyote Den Travelers Hostel Islamabad.

Wenn du etwas Luxuriöseres suchst: Das Shelton’s Rezidor hat gute Bewertungen und liegt nur einen Katzensprung von der Faisal-Moschee entfernt.

Lahore

Lahore ist die zweitgrößte Stadt Pakistans und gilt in jeder Hinsicht als kulturelle Hauptstadt des Landes. Wenn du auf dem Landweg aus Indien kommst, ist sie ein Pflichtstopp, aber ich empfehle den Besuch ausdrücklich jedem.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Lahore

In der ummauerten Altstadt (Google Maps) befinden sich alle wichtigen Touristenattraktionen und historischen Gebäude. Ich empfehle dir nachdrücklich, mindestens ein paar Stunden durch die lebhaften Gassen zu spazieren: Basare und Streetfood gibt es buchstäblich überall, und das Schönste ist, dass in der ummauerten Altstadt praktisch kein Verkehr herrscht. Von der Mall Road, wo sich die meisten Unterkünfte befinden, bis in die ummauerte Altstadt kostet das Taxi tagsüber 100–200 Rupien und abends 200–300 Rupien.

Badshahi-Moschee

Auch hier handelt es sich um eine der größten Moscheen der Welt; der Innenhof fasst bis zu 100.000 Gläubige, und im Gegensatz zur Moschee in Islamabad ist sie im klassischeren Stil gebaut (Google Maps).

Jeder Taxifahrer kennt den richtigen Eingang, aber falls du die Moschee zu Fuß erreichen möchtest: Der einzige öffentliche Eingang liegt an dieser Stelle. Es ist ein wirklich großer Komplex, in dem es neben der Moschee ein paar Restaurants, eine schöne Grünanlage, das Fort von Lahore (Google Maps) und einen Sikh-Tempel (Google Maps) gibt.

Ich bin am späten Nachmittag angekommen und konnte nur die Moschee besichtigen. Der Eintritt ist frei, aber die Schuhe draußen in Verwahrung zu lassen kostet 20 Rupien, und beim Betreten wird man zum Museum geleitet, wo man beim Rausgehen gebeten wird, eine Spende zu hinterlassen.

Der Tempel kann nur vormittags besichtigt werden (die Uhrzeit weiß ich nicht mehr), während der Eintritt (200 Rupien) ins Fort nur bis 17:40 Uhr möglich ist; die Moschee ist dagegen bis 20:00 Uhr geöffnet.

Die Badshahi-Moschee.

Wazir-Khan-Moschee

In der ummauerten Altstadt gibt es noch eine weitere wirklich interessante Moschee, die einen Besuch wert ist. Sie heißt Wazir Khan (Google Maps) und wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Auch wenn sie nicht so eindrucksvoll ist wie die Badshahi, lohnt sich der Besuch auf jeden Fall, und sei es nur, weil du für 100–200 Rupien (der Preis ist verhandelbar) auf einen der Türme neben der Moschee steigen kannst, von wo du unglaubliche Ausblicke auf die Stadt hast.

Das Stadtmuseum von Lahore

Es ist das größte und wichtigste Museum des Landes, wurde 1864 in der Kolonialzeit eröffnet und hat eine wirklich beeindruckende Sammlung von Artefakten, die von buddhistischer bis zu islamischer Kunst reicht, mit jeder Menge Manuskripten, Waffen, Kostümen und antikem Schmuck. Es ist täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet, außer freitags; der Eintritt für Ausländer beträgt 1.000 Rupien (Google Maps).

Die Zeremonie an der Grenze von Wagah

Die Grenze von Wagah (auf pakistanischer Seite) oder Attari (auf indischer Seite) ist der einzige offene Grenzübergang zwischen den beiden Ländern, und hier findet jeden Tag eine ziemlich besondere Zeremonie statt. Die Grenze ist nur von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, und gegen 15:00 Uhr beginnt eine regelrechte Schließungszeremonie, bei der die Grenztruppen der beiden Staaten in traditionellen Uniformen aufmarschieren und eine richtige Show abliefern, während die Leute von den Rängen aus zuschauen.

Ich habe die Zeremonie von der indischen Seite aus gesehen, aber natürlich ist man auch auf der pakistanischen Seite willkommen. Der Eintritt ist frei, und – auch wenn ich diese Wettkämpfe zwischen den beiden Ländern, wer den Größeren hat, nicht gutheiße, denn die Spannungen müssen sie bestimmt nicht noch weiter anheizen – ich finde, man darf sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Ein Tuk Tuk von Lahore zur Grenze kostet 600/700 Rupien, und wenn du ihn bittest, auf deine Rückkehr zu warten, kannst du wahrscheinlich 1.000 Rupien für Hin- und Rückfahrt aushandeln; es sind etwas mehr als 30 km, etwa eine Stunde.

Hinweis: Die Öffnungs- und Schließzeiten der Grenze scheinen sich oft zu ändern und damit auch der Beginn der Zeremonie, deshalb überprüf das am besten vor Ort.

Die Zeremonie an der Grenze von Wagah.

Anreise nach Lahore

Von und nach Islamabad fahren praktisch alle halbe Stunde Busse. Unter den „netteren“ Bussen ist Nazi Express die günstigste Gesellschaft mit 900 Rupien. Skyways kostet 1.100 Rupien und Faisal Movers 1.200 Rupien. Die Terminals der drei Gesellschaften liegen alle nicht weit voneinander entfernt, im Süden von Lahore; ein Tuk Tuk von der Mall Road kostet etwa 300 Rupien.

Wenn du aus Indien (Amritsar) kommst, könntest du die Zeremonie an der Grenze von Wagah mit dem Grenzübertritt verbinden: Geh durch die Einwanderungskontrolle und kehr dann zurück, um dir die Zeremonie anzusehen. So dürfte es auch einfacher sein, nach der Zeremonie eine Mitfahrgelegenheit nach Lahore zu finden.

Wo übernachtest du in Lahore?

Lahore Backpackers scheint bei Backpackern die beliebteste Option zu sein; ich habe nicht weit davon im Regale Internet Inn übernachtet. Das Internet ist wirklich schnell und das Personal freundlich und hilfsbereit, aber erwarte bei den Räumlichkeiten nicht mehr.

Die Wazir-Khan-Moschee.

Gilgit

Gilgit ist die Hauptstadt des Bundesstaats Gilgit-Baltistan und ein praktisch obligatorischer Stopp für alle, die den Norden des Landes erkunden wollen. Die Stadt selbst hat allerdings nicht viel zu bieten, bleibt aber trotzdem die ideale Basis, um die umliegenden Täler zu erkunden.

Da du hier höchstwahrscheinlich mindestens ein oder zwei Tage verbringen musst, empfehle ich dir auf jeden Fall, gleich nach deiner Ankunft und vor deiner Rückkehr nach Islamabad einen Spaziergang die Hauptstraße entlang zum Basar zu machen, und wenn du Hähnchen liebst, musst du unbedingt dieses Restaurant ausprobieren.

Eine weitere Sehenswürdigkeit nicht weit von der Stadt, die du besuchen könntest, ist der Kargah-Buddha (Google Maps), eine archäologische Stätte aus dem 7. Jahrhundert, etwa 8 km westlich von Gilgit, wo ein in den Fels gemeißeltes Buddha-Bildnis zu sehen ist. Anscheinend verlangen sie von Ausländern inzwischen 1.000 Rupien; wenn du ein knappes Budget hast, lohnt es sich wahrscheinlich nicht.

Anreise nach Gilgit

Von Islamabad aus gibt es mindestens zwei Gesellschaften, die jede Nacht Nachtbusse betreiben: die NATCO, die staatliche Gesellschaft, hat mehrere Abfahrten zwischen 14.00 und 21.00 Uhr, aber Fahrten können ausfallen, wenn der Bus nicht voll ist. Unterwegs gibt es zwei Kontrollpunkte für Touristen, an denen man eine Kopie des Reisepasses abgeben muss. Das Ticket kostet 3.020 PKR. Eine Leserin des Blogs hatte eine positive Erfahrung: „Der Bus war bequem, er hat unterwegs keine Zwischenstopps gemacht, um Leute einsteigen zu lassen (wie es dagegen in Indien in den öffentlichen Bussen immer der Fall ist), und ich habe wegen eines Erdrutschs hinter Chilas 16 Stunden gebraucht.“

Ich habe mich auf Empfehlung des Hostels, in dem ich in Islamabad war, für Faisal Movers entschieden; die Abfahrten sind um 20:00 und um 22:00 Uhr, der Preis beträgt 4.000 PKR, aber der Service ist schlicht tadellos, die Busse sind neu und jeder Sitz hat einen Bildschirm wie im Flugzeug. Ich kann sie ausdrücklich empfehlen, auch nach den Berichten anderer Reisender, die mit NATCO gefahren sind; auf jeden Fall sind es mindestens 15 Stunden Busfahrt.

Noch ein Tipp für alle, die mit knappem Budget reisen: Wenn du am Busbahnhof von Gilgit aussteigst, nimm kein Taxi. Auf der Hauptstraße (neben dem Busbahnhof) fahren kleine Suzuki-Lieferwagen hin und her, die als öffentliches Verkehrsmittel dienen; die Fahrt kostet nur 25 Rupien.

Wer dagegen ein größeres Budget hat, wenig Zeit hat oder sich einfach 15 Stunden Busfahrt sparen möchte: Gilgit hat tägliche Flugverbindungen mit Islamabad, für etwa 100 €. Achtung aber: Wegen des schlechten Wetters in großer Höhe können Flüge ohne Vorwarnung gestrichen werden.

Update Oktober 2024 von einer Leserin des Blogs:

Wir hatten einen Flug nach Gilgit gebucht, aber er wurde gestrichen, wie meistens. Um in den Norden zu kommen, nimmt man am besten immer einen Flug nach Skardu, aber das wussten wir nicht, und wir sind sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreise auf dem Landweg gefahren, aber die Fahrt ist extrem anstrengend. Manche Gesellschaften wie Faisal Movers nehmen keine „einzelnen“ Touristen mehr in den Bussen mit, weil für die Kontrollen ein Polizist im Bus sein muss. Wir sind sowohl hin als auch zurück mit einem privaten Taxi gefahren, und der Preis liegt bei etwa 8.000 PKR pro Person. Gruppen können Minivans mieten und so begleitet werden.

Wo übernachtest du in Gilgit?

Medina Hotel 2 ist ein tolles, günstiges und sauberes Hotel, das auch einen Schlafsaal hat. Alle Zimmer gehen auf einen richtig hübschen Innenhof hinaus, das Restaurant bietet super Essen zu einem günstigen Preis, das WLAN ist gar nicht schlecht und das Personal ist supernett und hilfsbereit. Falls du es brauchst, kannst du außerdem einige Sachen in Verwahrung geben, während du den Rest der Region erkundest, Touren organisieren und Fahrzeuge mieten. Ausdrücklich empfohlen.

Fairy Meadows (Nanga-Parbat-Basislager)

Fairy Meadows ist ohne Zweifel das Touristenziel schlechthin im Norden Pakistans. Was früher nur eine Alm mit ein paar Hirten war, ist heute ein richtiges Touristenzentrum inmitten von Grün und Bergen, mit Unterkünften für jeden Geldbeutel. Von hier hast du spektakuläre Ausblicke auf den Rakhiot-Gletscher und auf den nicht weit entfernten Nanga Parbat, der mit 8.126 Metern der neunthöchste Berg der Welt ist!

Der Nanga Parbat von Fairy Meadows aus gesehen.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Fairy Meadows

Wie der Titel des Abschnitts schon andeutet, kannst du von Fairy Meadows aus, wenn du halbwegs fit bist, das Basislager des Nanga Parbat an einem Tag erreichen. Es sind etwas mehr als 8 km und etwa 700 Höhenmeter, der Weg ist in Organic Maps eingezeichnet (das ich dir wärmstens zum Herunterladen empfehle!), und wenn du zügig gehst, schaffst du es in 3 bis 4 Stunden. Sobald du diesen Aussichtspunkt erreicht hast, nimm den Weg rechts – auf dem Hinweg habe ich den linken genommen, der weiter unten verläuft, und abgesehen davon, dass man ein paar Bäche auf nicht gerade sichere Weise überqueren muss, hat der Weg jede Menge verschiedener Spuren und es ist überhaupt nicht leicht, ihm zu folgen. Der rechte Weg dagegen ist viel ausgetretener, und ich glaube, es ist der „offizielle“, auch wenn man auch hier dem Abschnitt, der über den Gletscher führt, nicht gerade leicht folgen kann, obwohl ab und zu ein paar Steinhaufen den Weg markieren. Auf jeden Fall ist absolut nichts davon unmöglich, aber pass auf, wohin du deine Füße setzt!

Sobald du das Basislager erreicht hast, erwarte keine große Anlage oder irgendein Monument: Es gibt nur ein Kreuz und vier Nummerntafeln. Außerdem war ich am Tag meines Besuchs die einzige Person vor Ort, aber die Ausblicke auf den Nanga Parbat sind wirklich spektakulär!

Zusammengefasst solltest du höchstens 3 bis 5 Stunden für den Weg zum Basislager ab Fairy Meadows brauchen und nicht mehr als 3 bis 4 Stunden für den Rückweg. Ich empfehle, früh am Morgen aufzubrechen, da die Vormittage tendenziell klarer sind. Aus eigener Erfahrung lässt sich das Ganze problemlos auf eigene Faust machen, aber ich habe von einem anderen Reisenden gehört: Am eben erwähnten Aussichtspunkt (wo sich die Abzweigung befindet) kann, wenn man spät dran ist, ein Polizist stehen (offenbar bin ich zu früh vorbeigekommen), der dich aus Sicherheitsgründen nicht allein weitergehen lässt. Verzweifle nicht, denn wie mir berichtet wurde, begleitet dich der Polizist kostenlos und fungiert im Grunde als Guide.

Falls du dich nicht wohl dabei fühlst, das Beschriebene auf eigene Faust zu machen: Ein Guide für den ganzen Tag dürfte dich nicht mehr als 3.000 PKR kosten, und wenn du denkst, dass alles an einem Tag zu viel ist, kannst du in Behal übernachten, einer Hirtensiedlung ungefähr auf halber Strecke zwischen Fairy Meadows und dem Basislager. Auch hier kann man übernachten, und es gibt Unterkünfte von Zelten bis zu schönen Holzbungalows; außerdem ist die Atmosphäre entspannter als in Fairy Meadows, wo die meisten Leute übernachten.

Alternativ könntest du auch einfach Behal besuchen und dann an einem Tag den Aussichtspunkt erreichen, ohne weiterzugehen (sehr viele machen genau das), und die zahlreichen anderen Aussichtspunkte entlang des Weges genießen, dem man bis hierher absolut leicht folgen kann und der wirklich schön ist.

Schließlich könntest du, wie es viele einheimische Touristen machen, einfach ein paar entspannte Tage in Fairy Meadows und Umgebung verbringen, ein paar Tassen Kaffee schlürfen und das Panorama ringsum bewundern.

Der Nanga Parbat von Behal aus gesehen.

Anreise nach Fairy Meadows

Nach Fairy Meadows zu kommen ist nicht gerade einfach. Der erste Schritt ist, die Rakhiot Bridge zu erreichen, die etwa 80 km südlich von Gilgit am Karakoram Highway liegt. Dafür hast du im Wesentlichen drei Möglichkeiten: die Minivans nach Chilas nehmen, die jede Stunde vom Busbahnhof in Gilgit abfahren (Kosten 250 Rupien, etwa anderthalb Stunden), ein Taxi nehmen oder trampen, was super funktioniert. Wenn du aus Islamabad mit dem Bus nach Gilgit kommst, könntest du dich technisch gesehen auch direkt an der Rakhiot Bridge absetzen lassen, ohne vorher durch Gilgit zu fahren; dort gibt es ein paar Hotels, in denen du dein überschüssiges Gepäck lassen könntest, bevor du nach Fairy Meadows weitergehst.

Egal, wofür du dich entscheidest, ich empfehle dir, so früh wie möglich an der Rakhiot Bridge anzukommen. Der einzige legale Weg weiterzukommen (ein Polizist lässt dich nicht zu Fuß weitergehen) ist, in einen Jeep einzusteigen, der von Einheimischen betrieben wird, die das gnadenlos ausnutzen; der Preis scheint jedes Jahr zu steigen. Im August 2019 lag der Preis (hin und zurück) jedenfalls bei 8.000 PKR, geteilt durch höchstens 5 Personen, die sich aber über Datum und Uhrzeit der Rückfahrt einig sein müssen. Wenn du zum Beispiel zwei Nächte in Fairy Meadows verbringen willst und die anderen Leute, die versuchen, einen Jeep vollzubekommen, nur eine Nacht bleiben wollen, kannst du dir den Jeep nicht nur für die Hinfahrt teilen und müsstest den Jeep komplett selbst bezahlen; im Grunde bewegt sich der Jeep ohne die 8.000 Rupien nicht. Meiner Meinung nach ist das Abzocke, aber leider läuft es so. Sobald du eingestiegen bist, erwarten dich jedenfalls fast zwei Stunden für gerade einmal 14 km auf einer Straße, die sicher nichts für schwache Nerven ist, und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, wo die Straße im Wesentlichen endet, erwarten dich 1 bis 2 Stunden Fußmarsch bis nach Fairy Meadows.

Update von einer Leserin, die im Sommer 2023 in Pakistan war: „Der Jeep kostet jetzt satte 14.000 PKR, man kann ihn sich immer noch mit jemandem teilen, mit dem man sich aber über die Anzahl der Nächte und die Uhrzeit der Rückfahrt einigen muss; sie versuchen, den Jeep nicht mit pakistanischen Touristen teilen zu lassen, für die ein deutlich anderer Tarif gilt … davon abgesehen ist die an sich schon gefährliche Straße zahlreichen Erdrutschen ausgesetzt (und nicht nur bei Regen), so sehr, dass sie dieses Jahr mehrere Tage gesperrt war (wichtig, sich zu informieren – auch wenn es schwierig ist – bevor man die Raikot Bridge erreicht), und als ich es schließlich geschafft habe hinzukommen, gab es eine Sperre, sodass man 3 km vor dem Beginn des Treks aus dem Jeep aussteigen, ein Stück zu Fuß gehen (ein sehr ausgesetzter Abschnitt) und dann den Jeep wechseln musste (der Gesamtbetrag bleibt gleich, wird aber auf die beiden Jeeps aufgeteilt bezahlt).“

Update Oktober 2024

Der Tarif für den Jeep nach Fairy Meadows beträgt 16.000 PKR. Der Preis wurde erhöht, weil ein Teil der Straße eingestürzt ist; bis sie repariert wird, sind zwei Jeeps nötig, und die unterbrochene Strecke legt man zu Fuß zurück (10 Minuten).

Wo übernachtest du in Fairy Meadows?

Wie schon gesagt, hat Fairy Meadows, auch wenn es teurer ist als der Rest des Landes, von Zelten bis zu luxuriösen Bungalows Optionen für fast jeden Geldbeutel; die Preise sind stark verhandelbar, und auch die Jahreszeit spielt eine nicht unerhebliche Rolle, aber Zelt und Schlafsack dürften etwa 500 PKR pro Nacht kosten, ein einfacher Bungalow 2.000 PKR. Das Greenland Resort ist eine beliebte Option bei Reisenden. Ich persönlich habe im The Public House übernachtet, wo ich nach hartem Verhandeln 2.500 PKR für zwei Nächte in einem Privatzimmer mit Bad bezahlt habe (anscheinend ist es nicht mehr geöffnet).

Minapin (Rakaposhi-Basislager)

Minapin ist ein kleines Dorf etwa 80 km nördlich von Gilgit und der ideale Ausgangspunkt für alle, die das Basislager des Rakaposhi erreichen wollen. Wenn du keine Lust auf eine ordentliche Schinderei hast, würde ich dir raten, diesen Stopp auszulassen, aber wenn du die Möglichkeit hast, halte wenigstens an diesem Aussichtspunkt, der buchstäblich direkt am Karakoram Highway liegt und von dem aus du auch ohne Besuch des Basislagers fantastische Ausblicke auf den Rakaposhi hast.

Der Rakaposhi-Gletscher.

Anreise zum Rakaposhi-Basislager

Wie gesagt, ist es eine ordentliche Schinderei, das Basislager zu erreichen und am selben Tag nach Minapin zurückzukehren, aber absolut machbar, in 7 bis 9 Stunden je nach eigenem Tempo; es sind insgesamt etwa 18 km und 1.600 Höhenmeter. Kurz gesagt, kein Spaziergang, aber ich versichere dir, dass es sich lohnt: Oben angekommen hast du einen unglaublichen Blick auf den Rakaposhi und den Gletscher darunter, einen der spektakulärsten Orte, die ich in meinem Leben gesehen habe.

Auch hier ist der Weg leider nicht ganz klar zu erkennen, aber er ist in Organic Maps eingezeichnet. Wenn du willst, kannst du dir auf All Trails auch die GPS-Koordinaten des Weges herunterladen. Auf halber Strecke findest du das Upper Hapakun Hotel & Camping, wo du essen und, wenn du willst, auch übernachten kannst, um am nächsten Tag weiterzugehen. Versuch, früh am Morgen loszugehen, nimm dir ein Lunchpaket mit und genieß die Aussicht!

Hinweis: Falls es dich interessiert, kannst du im Basislager mit deiner eigenen Ausrüstung übernachten, wenn du eine hast, oder bei Einheimischen, die dort einen festen Posten haben und Verpflegung und Unterkunft anbieten. Im zweiten Fall ist es meiner Meinung nach aber besser, das vom Tal aus zu organisieren. Schließlich könntest du dich einem einheimischen Guide anvertrauen und am nächsten Tag den Gletscher überqueren, um zum Basislager des Diran zu gelangen. Ich habe es nicht gemacht, aber anscheinend ist es eine schöne Wanderung, die du auf keinen Fall ohne Guide machen solltest!

Das Rakaposhi-Basislager.

Anreise nach Minapin

Ich selbst bin an einem Tag von Fairy Meadows nach Minapin gekommen: Von der Raikot Bridge nach Gilgit habe ich getrampt, von dort bin ich in einen Minibus nach Aliabad (Google Maps) gestiegen und habe darum gebeten, an der Kreuzung abgesetzt zu werden, die nach Minapin führt. Dort habe ich angefangen, die 3 km ins Dorf zu laufen, auch wenn nach nicht einmal 5 Minuten ein Einheimischer angehalten und mir eine Mitfahrgelegenheit angeboten hat. Ich glaube, es gibt auch Minibusse, die direkt nach Minapin fahren, aber sie sind viel seltener als die nach Aliabad; auf jeden Fall ist Trampen wahrscheinlich mit Abstand die bequemste und schnellste Option.

Wo übernachtest du in Minapin?

Ich empfehle dir dringend, im Osho Thang Hotel zu übernachten: Die Unterkunft ist wirklich sauber, hat einen schönen Innengarten, das Personal ist herzlich und das Essen ist einfach köstlich!

Karimabad

Karimabad war jahrhundertelang die wichtigste Stadt im Hunza-Tal und ist bis heute dessen Hauptstadt. Auch wenn Aliabad sie an Größe überholt hat, bewahrt die Stadt ein beachtliches historisches und kulturelles Erbe mit jeder Menge sehenswerter Orte im Umkreis von wenigen Kilometern. Die Einwohner hier sind fast alle Ismailiten, der liberalste Zweig des Islam; sehr viele Frauen laufen ohne Burka durch die Straßen und sprechen dich vielleicht sogar an, und Alkohol aufzutreiben ist gar nicht schwer, sodass mehr als ein junger Pakistaner Karimabad ein bisschen als unser Amsterdam sieht.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Karimabad

Karimabad war nicht umsonst die wichtigste Stadt des Tals, das es von oben beherrscht, in einer Lage, die in der Vergangenheit sicher als strategisch galt und heute spektakuläre Ausblicke auf alle umliegenden Gipfel bietet: der ideale Ort, um ein paar Tage zu entspannen, vielleicht mit einem Stück Walnusskuchen (Walnut Cake) im Café de Hunza.

Das Fort Baltit, vom Weg nach Ultar Meadows aus gesehen.

Fort Baltit

Das Fort Baltit (Google Maps) ist dagegen das, das Karimabad von oben überragt; um hinzukommen, geht man durch den ältesten Ortsteil mit seinen Häusern, der stellenweise an die Gassen eines alten europäischen Dorfes erinnert. Ich habe das Innere des Forts nicht besichtigt, sondern mich auf den Außenhof beschränkt, deshalb äußere ich mich nicht dazu. Nach dem, was man mir gesagt hat, ist das Innere des Forts weniger kahl als das von Altit, und es gibt tatsächlich etwas zu sehen. Der Eintritt kostet auch hier 1.000 PKR. Täglich von 9:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Fort Altit

Das Fort Altit (Google Maps) liegt genau genommen nicht in Karimabad, sondern im benachbarten Altit, kann aber problemlos zu Fuß erreicht werden, da es nur 3 km von Karimabad entfernt ist. Das Fort ist ein UNESCO-Welterbe und wurde vor Kurzem restauriert; es ist auf einer Felskante erbaut und wirklich eindrucksvoll, ist aber meiner Meinung nach den Eintrittspreis nicht wert, der für uns Ausländer 1.000 PKR beträgt.

Das ist wenig für europäische Maßstäbe, aber der reine Wahnsinn für die Einheimischen – du hast die Wahl. Egal, ob du das Fort besichtigst oder nicht, ich empfehle dir auf jeden Fall den Spaziergang zum Eingang, denn dabei durchquerst du den alten Teil von Altit mit traditionellen Gebäuden auf beiden Seiten, richtig hübsch. Täglich von 9:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Eagle’s Nest

Da du schon in Altit bist, empfehle ich dir, zum Aussichtspunkt namens Adlerhorst (Google Maps) hinaufzusteigen. Von hier hast du einen noch spektakuläreren Blick auf das gesamte Tal und auf den ikonischen Berg namens „Lady Finger“, und in der Ferne siehst du auch Diran und Rakaposhi. Ich bin als Tagesausflug hochgestiegen, aber wenn du willst, könntest du hier auch übernachten, denn es gibt zahlreiche Hotels und Restaurants.

Theoretisch könntest du bis zum Gipfel laufen, aber ab Karimabad würdest du dafür mindestens ein paar Stunden brauchen. Ich hatte das auch vor, aber wie so oft in Pakistan hat auf halber Strecke ein Einheimischer auf einem Motorrad angehalten und mir eine Mitfahrgelegenheit angeboten, und auf dem Rückweg war ich nicht einmal 200 Meter gelaufen, bevor dasselbe passierte. Falls das nicht dein Stil ist und du auch keine Lust zum Laufen hast, dürfte dich ein Taxi nicht mehr als ein paar Euro kosten.

Das Hunza-Tal, von Eagle’s Nest aus gesehen.

Das Dorf Ganish

Etwas, das meiner Meinung nach dagegen den Eintrittspreis wert ist, ist der Besuch des Dorfes Ganish (Google Maps): Auch dieses erreichst du problemlos zu Fuß von Karimabad aus, der Eingang für die geführte Besichtigung liegt ungefähr an dieser Stelle. Es ist die älteste Siedlung an der alten Seidenstraße im Hunza-Tal, und hier stehen bis heute Gebäude und Moscheen, die über 400 Jahre alt sind. Der Eintritt ins Dorf kostet 500 Rupien und beinhaltet einen Guide, der in meinem Fall ein äußerst netter Mann war und uns viele Informationen gegeben hat. Nachdem er jahrelang Touren durch ganz Pakistan geleitet hatte, ist er in sein Heimatdorf zurückgekehrt, um dazu beizutragen, diese Stätte bekannter zu machen.

Ultar-Basislager (Ultar Meadows)

Der Weg zum Basislager des Ultar beginnt nicht weit vom Fort Baltit an diesem Punkt. Theoretisch ist es eine ziemlich kurze und hübsche Wanderung, aber ich konnte sie nicht machen, weil die Schlucht kurz nach dem Beginn des Weges direkt außerhalb von Karimabad schon immer ständigen Erdrutschen ausgesetzt ist und während meines Besuchs daran gearbeitet wurde, die Situation in den Griff zu bekommen. Falls es dich interessiert, empfehle ich dir daher dringend, dich über die aktuelle Sicherheitslage zu informieren.

Anreise nach Karimabad

Ich selbst bin von der Kreuzung, die nach Minapin führt, getrampt, ohne länger als 5 Minuten zu warten; alternativ kannst du irgendeinen Minivan nach Aliabad nehmen und von dort versuchen herauszufinden, ob ein Minivan nach Karimabad fährt, oder ein Taxi nehmen bzw. laufen. Theoretisch fährt früh am Morgen ein Minivan direkt von Minapin nach Aliabad.

Wo übernachtest du in Karimabad?

Ich empfehle das Old Hunza Inn: saubere und günstige Zimmer, WLAN, wirklich nettes Personal und ein wunderschöner Gemeinschaftsraum mit großen Fenstern und Blick auf das ganze Tal. Eigentlich habe ich in einem der Zimmer der Backpackers Stories by Old Hunza Inn geschlafen; es ist im Grunde dieselbe Unterkunft, die aber jetzt zwei verschiedene Profile auf Booking hat.

Hopper

Das Hopper-Tal gehört nicht zur klassischen Route entlang des Karakoram Highway, aber wenn du ein paar Tage dafür übrig hast, lohnt es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Besonders empfehle ich das kleine Dorf am Ende der Straße, die das Tal hinaufführt, wo sich ganz in der Nähe des Hopper-Gletschers der kleine Ort Hopper befindet.

Das kleine Dorf Hopper.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Hopper

Viele kommen bis hierher, einfach um den Hopper-Gletscher zu bestaunen. Er ist einer der längsten Gletscher der Welt, außerhalb der Polarkreise versteht sich, und seine Gletscherzunge liegt ganz in der Nähe des Dorfes, das ihn von der Kante einer Felswand aus, von den zahlreichen Aussichtspunkten, vollständig überblickt und einen einzigartigen Blick bietet. Du kannst also einfach nach Hopper kommen und die fantastischen Ausblicke auf den Gletscher unter dir genießen, ohne dich groß anzustrengen. Falls es dich interessiert, gibt es auch ein paar Wanderungen, die genau von hier starten.

Die mit Abstand beliebteste Route ist die zum Rush Lake am Fuß des Rush Peak, dem zweithöchsten Bergsee ganz Asiens auf fast 4.700 Metern; es ist normalerweise ein mehrtägiges Trekking, das auch an einem Aussichtspunkt vorbeiführt, von dem aus man den K2 sehen kann. Wenn man erfahren und besonders schnell ist, kann man es auf eigene Faust machen (auf Wikiloc findest du die hochgeladene Route), aber die meisten Leute verbringen mindestens eine Nacht im Zelt, und unterwegs muss man zwei Gletscher überqueren, es ist also kein Trekking für Leute mit wenig Erfahrung. Im Dorf gibt es viele Guides und Träger, die bereit sind, ihre Dienste anzubieten, ohne dass es ein Vermögen kostet.

Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Zeit und habe mich auf Rat eines Einheimischen darauf beschränkt, eine Hirtensiedlung zu erreichen, von der man ausgezeichnete Ausblicke auf den Rush Peak in der Ferne und auf den Barpu-Gletscher hat, der sich in der Nähe des Dorfes mit dem Hopper vereint.

Mitten auf dem Hopper-Gletscher.

Es ist eine hübsche Wanderung, die an einem Tag gemacht werden kann; leider ist der Weg nicht in Organic Maps eingezeichnet (inzwischen habe ich gesehen, dass jemand die Spur hinzugefügt hat). Ich bin in etwas weniger als 3 Stunden bis zu diesem Punkt gekommen und glaube, dass das für ein schönes Panorama reicht, aber wenn du willst, könntest du weitergehen. Trotzdem kann man dem Weg wirklich leicht folgen, denn er wird oft von den Hirten der Gegend benutzt; das einzige Problem ist, dass man den Hopper-Gletscher überqueren muss, was sich als etwas komplizierter herausgestellt hat, als ich dachte. Vor allem das Betreten und Verlassen des Gletschers, wie die Leute vor Ort es mir vorhergesagt hatten: Ich habe den Weg trotzdem gefunden, aber es war überhaupt nicht einfach, und deshalb empfehle ich dir, um mich von jeder Verantwortung freizusprechen, einen einheimischen Guide zu nehmen!

Die Stelle, an der meine Wanderung endete, Barpu-Gletscher.

Anreise nach Hopper

Wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hopper kommen willst, hast du nur eine Möglichkeit: Es gibt nämlich nur einen einzigen Minibus, der täglich um 12:00 Uhr in Aliabad abfährt und am nächsten Tag gegen 7:00 Uhr wieder hinunterfährt. Auf dem Hinweg habe ich aber erfolgreich getrampt und habe dafür an diesem Punkt gewartet, den man von Karimabad aus leicht zu Fuß erreichen kann. Auf dem Rückweg dagegen konnte ich hinten auf einen Minibus „aufspringen“, der schon voll war und mich an derselben Kreuzung abgesetzt hat, alles für 70 Rupien.

Wo übernachtest du in Hopper?

Ich habe im Rush Lake Gateway Hotel übernachtet, „gezwungenermaßen“, weil der Herr, der mich beim Trampen mitgenommen hat, ein Freund des Betreibers war, und deshalb habe ich mich verpflichtet gefühlt. Auf jeden Fall hatte ich ein Privatzimmer mit Bad für 1.500 PKR, und das servierte Essen war köstlich, aber im Dorf gibt es vielleicht günstigere Optionen.

Passu

Passu ist ein weiterer toller Stopp am Karakoram Highway, ein kleines Dörfchen auf dem Weg zur chinesischen Grenze, wo sich eine der ikonischsten Bergketten des Landes befindet: die „Passu-Kegel“, die mit ihrer spitzen Form fast unmöglich zu besteigen scheinen.

Die Passu-Kegel.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Passu

Attabad-See

Schon bevor du in Passu ankommst, kannst du, wenn du willst, einen Stopp am Attabad-See einlegen, einem See in einem extrem intensiven smaragdblauen Farbton, der 2010 nach einem verheerenden Erdrutsch entstanden ist, der buchstäblich ein ganzes Dorf weggefegt hat. Wenn du über den Karakoram Highway fährst, siehst du deutlich das riesige Stück Berg, das sich gelöst und den See entstehen lassen hat, der heute eine Touristenattraktion ist, wo Aktivitäten wie Jetski, Angeln oder einfach eine Bootsfahrt angeboten werden.

Passu-Hängebrücke

Auf dem Weg nach Passu ist eine weitere Attraktion die Hängebrücke über den Hunza-Fluss. Sie gilt als eine der gefährlichsten der Welt, weil sie überhaupt nicht in gutem Zustand ist und die Bretter, auf die man den Fuß setzt, weit auseinanderliegen. Das Überqueren ist aus Sicherheitsgründen untersagt, aber am Anfang der Brücke kann man das obligatorische Foto machen. Update: Anscheinend kann man sie jetzt überqueren, ich nehme an, dass man da hübsche Fotos machen kann.

Der Passu-Gletscher

Den Gletscher kannst du auch von der Straße aus sehen, aber ich empfehle dir dringend eine ganz kurze Wanderung, die am Borith-See startet. Von dort musst du nicht einmal eine Stunde laufen, um wunderschöne Aussichtspunkte auf den Gletscher unter dir zu erreichen (Google Maps); am Anfang läuft man an der Straße entlang, während der letzte Abschnitt auf einem gut gepflegten und leicht zu gehenden Weg verläuft, der außerdem in Organic Maps eingezeichnet ist. Ich bin bis zu diesem Aussichtspunkt gekommen, aber wenn du willst, könntest du noch weitergehen.

Ich bin in Begleitung eines jungen Spaniers mit Auto zum See gekommen, den ich ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte, aber wenn du kein Fahrzeug hast, dürftest du mit dem Trampen keinerlei Probleme haben, es sind nur 10 km von Passu.

Der Passu-Gletscher.

Der Batura-Gletscher

Der Batura-Gletscher liegt noch näher am Dorf und ist problemlos zu Fuß erreichbar. Es könnte andere Wege zu besseren Aussichtspunkten geben, aber ich selbst bin diesem gefolgt (dem einzigen, der in Organic Maps eingezeichnet ist). Auch hier ist der Weg leicht zu gehen, und man sieht deutlich, dass er den Hang hinaufführt, auch vom Talboden aus. Vom höchsten Punkt des „Hügels“ sieht man den Gletscher deutlich, aber die Ausblicke sind nicht außergewöhnlich, da der Gletscher hinter dem Berg abbiegt. Wenn du willst, kannst du noch weitergehen, aber es wurde spät und ich bin lieber umgekehrt; auf jeden Fall lohnt es sich, und auch wenn der Blick auf den Gletscher nicht der beste ist, ist der auf das Tal und die Passu-Kegel es wert.

Schließlich wurden im Hotel, in dem ich übernachtet habe, auch andere, längere Treks und Gletscherwanderungen angeboten, aber dazu habe ich ehrlich gesagt keine Informationen.

Anreise nach Passu

Auch hier bin ich getrampt: Ein Arzt aus Gilgit hat mich von der Kreuzung, die nach Hopper führt, bis nach Passu mitgenommen, obwohl er eigentlich früher hätte anhalten müssen. Alternativ kannst du immer irgendeinen Minivan nehmen, der vorbeikommt und nach Norden fährt.

Wo übernachtest du in Passu?

Ich habe im Passu Inn übernachtet. Die Familie, die das Hotel führt, ist wirklich gastfreundlich (vor allem der ältere Herr), das Zimmer war sauber, das Essen ausgezeichnet, und es gibt einen netten Innenhof zum Entspannen und, wenn Strom da ist, sogar WLAN! Verlangt wurden anfangs 1.500 PKR pro Nacht, aber ich habe es auf 1.000 PKR heruntergehandelt. Eine weitere beliebte Option scheint das Passu Peak zu sein, aber nach dem, was man mir erzählt hat, ist es teurer.

Der Weg zum Aussichtspunkt auf den Passu-Gletscher.

Sost

Vorab: Als ich in Passu angekommen war, habe ich mich umgedreht und bin ein Stück zurückgefahren, teils aus Zeitgründen, teils weil es mich nicht besonders reizte, bis zur chinesischen Grenze zu fahren, um oben auf dem Pass das obligatorische Foto zu machen.

Jedenfalls ist Sost im Wesentlichen das letzte Dorf vor der Grenze zu China, die nur 80 km weiter nördlich liegt. Es gibt hier nicht viel zu tun, außer zu versuchen, ein Taxi zu organisieren, um am nächsten Tag zum Pass zu kommen.

Hinweis: Hier befindet sich die pakistanische Einwanderungsbehörde. Wenn du also weiter nach China willst, denk daran, dass du schon ein Visum haben musst, und soweit ich verstanden habe, bist du außerdem verpflichtet, dich von einem chinesischen Guide begleiten zu lassen, weil für das militärisch sensible Gebiet wirklich strenge Vorschriften gelten. Wenn du vorhast, die Grenze zu überqueren, findest du auf dieser Seite eine detaillierte Anleitung.

Anreise nach Sost

Der öffentliche Nahverkehr fährt genau bis hierher, also dürfte dich jeder Minivan Richtung Norden ans Ziel bringen; alternativ kannst du immer trampen.

Wo übernachtest du in Sost?

Pamir Serai Guesthouse scheint bei Reisenden eine beliebte Option zu sein.

Khunjerab-Pass

Der auf 4.600 Metern über dem Meeresspiegel gelegene Pass ist der höchste Punkt des Karakoram Highway und der höchste Grenzpass der Welt, weshalb er praktisch zu einer Touristenattraktion geworden ist: Im Sommer (im Winter ist der Pass geschlossen) fahren jeden Tag sehr viele Leute hin, um das obligatorische Foto zu machen. Ich war, wie schon gesagt, nicht dort, aber wenn du Zeit hast, könnte es etwas Nettes und mal etwas anderes sein.

Außerdem ist die Straße zum Pass nach dem, was man mir erzählt hat, wirklich landschaftlich schön. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man allerdings nicht zum Pass, denn obwohl es Busse Richtung China gibt, ist es nicht erlaubt, an der Grenze auszusteigen und dann mit einem Bus aus der Gegenrichtung oder per Anhalter zurückzufahren. Die einzige Option ist also ein Taxi, das nach meinen Recherchen etwa 3.000 PKR kosten dürfte; am besten wäre es, es zu teilen, und denk daran, dass außerdem der Eintritt in den Khunjerab-Nationalpark zu bezahlen ist, 1.300 PKR.

Der Khunjerab-Pass.

Planst du gerade deine Reise? Wenn du noch keine Versicherung abgeschlossen hast, findest du hier meinen Ratgeber zu den besten Reiseversicherungen. Wenn du sie über die Links in diesem Ratgeber abschließt, unterstützt du diese Website ohne zusätzliche Kosten.

Skardu

Skardu ist der Knotenpunkt aller Expeditionen zum K2 und auch der Treks zum Basislager. Von hier geht es nämlich weiter nach Askole, wo die Straße endet und das eigentliche Trekking beginnt. Falls es dich interessiert: Rechne mit mindestens 12 Tagen, und die Preise beginnen bei 1.500 $. Auf dieser Seite findest du einen ausgezeichneten Reiseführer.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Skardu

In Skardu gibt es ehrlich gesagt nicht übermäßig viel zu tun, und ich glaube, ein Tag reicht mehr als aus, um das K2-Museum zu besuchen, das neben dem PTDC Motel liegt; das Museum wurde von der italienischen Regierung finanziert und ist auf jeden Fall einen Besuch wert!

Weitere Sehenswürdigkeiten nicht allzu weit von Skardu sind das Fort Kharpocho, die Katpana-Wüste und schließlich der sogenannte „Buddha Rock“. Schon allein diese beiden letzten Stätten ohne eigenes Fahrzeug zu besuchen ist ziemlich umständlich, und deshalb empfehle ich, nur einen Tag in Skardu zu verbringen. Falls du ein eigenes Fahrzeug hast oder bereit bist, eines zu mieten oder einen Fahrer zu bezahlen, könntest du auch einige Wasserfälle in der Umgebung von Skardu besuchen, zum Beispiel Manthokha, Khamosh und Basho.

Schließlich ist Hushe ein abgelegenes Dorf im gleichnamigen Tal, etwa 150 km von Skardu entfernt; ein Mädchen von dort hat es mir als märchenhaftes Dorf beschrieben, und für viele, vor allem Motorradfahrer, ist es das Endziel dieser Region des Karakorum; von hier starten außerdem zahlreiche Treks wie der zum Gondogoro La, nach Concordia und zum Charakusa. Auf dieser Seite findest du einen Reiseführer.

Die Katpana-Wüste.

Anreise nach Skardu

Ich hatte das Glück, die Fahrt im Toyota Runner meines spanischen Freundes zu machen, den ich ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte, und mir so eine im Großen und Ganzen ziemlich unbequeme Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erspart. Die Straße, die Gilgit mit Skardu verbindet, ist nämlich besonders anfällig für Erdrutsche und Steinschlag (vor allem während der Monsunzeit), die zu vorübergehenden Sperrungen und ständigen Wartungsarbeiten führen können, durch die sich die Fahrzeit auf mehr als 10 Stunden verlängert. Der erste Minibus fährt um 9:00 Uhr in Gilgit ab, theoretisch könntest du also alles in einem Rutsch machen, wenn du in Sost startest, wo um 5:00 Uhr ein Bus abfährt. Alternativ hat Skardu einen Flughafen mit Flügen von und nach Islamabad.

Wo übernachtest du in Skardu?

Ich habe im Indus Motel übernachtet, ein geräumiges und sauberes Zimmer mit eigenem Bad; verlangt wurden anfangs 2.500 PKR pro Nacht, aber ich habe es bis auf 1.000 PKR heruntergehandelt. Nettes Personal und gutes Essen zu günstigen Preisen.

Deosai-Nationalpark

Die Deosai-Ebene auf einer durchschnittlichen Höhe von 4.141 Metern über dem Meeresspiegel gilt als die zweithöchste Hochebene der Welt. Die Landschaft ist völlig anders als alles, was du bisher gesehen hast: Es ist eine extrem grüne Hügellandschaft, die mit den felsigen Gipfeln, die den Rest der Region prägen, wirklich nichts zu tun hat.

Unser Zeltplatz für die Nacht.

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Deosai

Der Deosai-Nationalpark ist perfekt für alle, die Camping, Angeln und die Natur im Allgemeinen lieben. Es gibt keine besonderen Wanderungen, die man im Park machen kann, und im Grunde folgt man der unbefestigten Straße, die ihn durchquert, und legt hier und da ein paar Stopps ein.

Unterwegs könntest du einige einheimische Arten entdecken, etwa den Himalaya-Braunbären, den Grauwolf und den Schneeleoparden! Zwei klassische Stopps sind die Bara Pani Bridge, wo es ein Restaurant gibt und, glaube ich, auch Zelte zum Übernachten angeboten werden, Chota Pani, das mehr oder weniger dieselben Einrichtungen bietet, und schließlich der Shausar-See. Der Eintritt in den Park kostet 1.300 PKR.

Anreise nach Deosai

Falls es nicht klar geworden ist: Diesen Teil der Reise habe ich in Begleitung meines spanischen Freundes mit Auto gemacht, mit dem ich auch die Nacht im Park verbracht habe. Leider sind öffentliche Verkehrsmittel keine Option: Wenn du ihn also besuchen willst, ist es wahrscheinlich günstiger, einen Jeep zu bezahlen, der dich an einem Tag von Skardu nach Astore bringt und dabei den Park dazwischen besucht. Nach meinen Recherchen liegen die Kosten zwischen 8.000 und 10.000; jemanden zu finden, mit dem du ihn teilen kannst, wäre also ideal, und die Gruppe backpacking Pakistan könnte der richtige Ort dafür sein. Die Fahrt von Skardu nach Astore dauert etwa 7 Stunden.

Wo übernachtest du in Deosai?

Wie schon gesagt, besuchen viele den Park an einem Tag; an der Bara Pani Bridge und in Chota Pani werden technisch gesehen Zelte zum Übernachten angeboten. Wir hatten unsere eigene Campingausrüstung dabei und haben uns am Fluss aufgebaut, bevor wir nach Bara Pani kamen; nach dem, was man uns gesagt hat, kann man fast überall problemlos zelten. Auch im August war es nachts wirklich kalt.

Der Shausar-See.

Astore und Rama-See

Astore selbst hat nicht viel zu bieten, ist aber ein praktisch unumgänglicher Stopp für alle, die den deutlich schöneren Rama Lake (Google Maps) besuchen wollen: Dieser Bergsee liegt nämlich am Fuß der Nordwand des Nanga Parbat, im Grunde auf der gegenüberliegenden Seite der Fairy Meadows, von denen ich weiter oben gesprochen habe.

Der smaragdgrüne See, umgeben von schneebedeckten Gipfeln, ist ohne Zweifel ein wirklich stimmungsvoller Ort. Leider oder zum Glück ist er ziemlich leicht zu erreichen, denn die Straße führt bis zu den Rama Meadows, von wo man in etwa einer halben Stunde zum See kommt: Das führt dazu, dass er extrem beliebt ist. Um von Astore zu den Rama Meadows zu kommen, dürfte Trampen überhaupt nicht schwierig sein; alternativ kannst du ein Taxi organisieren.

Zum Schluss: Von Rupal, einem Dorf etwas mehr als 30 km von Astore entfernt, startet ein 5-tägiger Trek, den ich nicht das Vergnügen hatte zu machen, der aber wirklich schön klingt und im Grunde zum Basislager der Südwand des Nanga Parbat führt. Auf dieser Seite findest du eine kurze Beschreibung.

Der Rama-See.

Anreise nach Astore

Wenn du aus Skardu über Deosai mit dem Jeep kommst, dann überleg dir, den Transport bis zum Rama-See gleich mit einzuplanen und es vielleicht ungefähr so zu machen:

  • erster Tag: Skardu – Deosai – Astore
  • zweiter Tag: Astore – Rama Lake – Astore. Man hat mir gesagt, dass ein Jeep für drei Tage und zwei Nächte (eine in Deosai und die andere am Rama Lake) inklusive Camping- und Angelausrüstung etwa 20.000 PKR kosten dürfte.

Von Astore gibt es dann häufige Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Gilgit, die Straße ist in gutem Zustand, 4 bis 5 Stunden.

Wo übernachtest du in Astore?

Wir haben im Wald der Rama Meadows gezeltet, die im Grunde dort liegen, wo die Straße endet und der Weg zum See beginnt. In der Umgebung gibt es eine Reihe von Campingplätzen, die Essen und Zelte zum Übernachten anbieten, außerdem ein paar Unterkünfte, die Zimmer vermieten, darunter ein PTDC. Wenn du nicht zeltest, ist es auf jeden Fall günstiger, den See an einem Tag zu besuchen und in Astore zu übernachten.

Weitere Ziele im Norden

Das bisher Beschriebene sind die wichtigsten Ziele im Norden des Landes, mehr oder weniger entlang der klassischen Route am Karakoram Highway; in diesem Abschnitt möchte ich aber ein paar Anregungen für alle geben, die mehr Zeit haben oder sich einfach in Ziele abseits der großen Touristenrouten wagen wollen.

Provinz Khyber Pakhtunkhwa

Die Provinz umfasst im Wesentlichen den Nordwesten des Landes und lässt sich mit dem Karakoram Highway kombinieren. Statt nach Gilgit zu fahren, hältst du auf Peshawar zu und fährst weiter nach Norden durch das Swat-Tal und Chitral, um dann über den Shandur-Pass wieder in die Region Gilgit-Baltistan zurückzukehren.

Bevor du diese Route in Angriff nimmst, solltest du aber wissen, dass diese Region die konservativste des Landes ist: Der Großteil der Bevölkerung gehört nämlich zur ethnischen Gruppe der Paschtunen, einer der fundamentalistischsten des Islam. Wenn du also eine Frau bist, versuch unbedingt, dich anständig zu kleiden, und Männern wird empfohlen, die einheimische Tracht „Salwar Kamiz“ zu tragen.

Hinweis: Einige Regionen dieser Provinz, vor allem die in der Nähe der afghanischen Grenze, gelten als instabil und nicht gerade sicher; ich lege dir ans Herz, dich gründlich zu informieren, denn die Lage ändert sich ständig.

Kuriose Tiere in den Bergen Pakistans.

Peshawar

Peshawar ist die älteste Stadt Pakistans und eine der ältesten ganz Asiens. Heute ist sie die Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, und in der Altstadt befinden sich einige der besten Basare des Landes. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Fort Bala Hisar. Zwischen Peshawar und Islamabad gibt es häufige Verbindungen.

Ich gebe die Erfahrung einer Leserin des Blogs wieder: „Ich war einen Tag dort (Abfahrt vom Busbahnhof Faisalbad in Islamabad, mit einem Daewoo-Bus, etwa zweieinhalb Stunden, ungefähr 700 PKR, mit der Möglichkeit, online zu buchen): Es ist ein Ort mit einer besonderen Atmosphäre, ziemlich „hardcore“. Ich war in der Altstadt, aber man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich nicht in den nördlichen Teil der Stadt gehen soll, wo es einen Park gibt … Die Leute (nur Männer) sind sehr neugierig und im Allgemeinen freundlich, anscheinend sehen sie nicht oft Touristen. Wenn man keine archäologischen Stätten sehen will, reicht ein Tag meiner Meinung nach aus, aber ein Besuch ist empfehlenswert. (In Peshawar kann man günstig Geld wechseln und das Visum für Afghanistan bekommen.)“

Swat-Tal

Von Peshawar aus fährst du weiter nach Norden durch das Swat-Tal, ein wirklich spektakuläres Berggebiet, das etliche Möglichkeiten zum Trekking bietet, abseits der wichtigsten Touristenrouten. In der Vergangenheit stand die Gegend unter der Kontrolle der Taliban – auch noch 2017, also noch gar nicht so lange her – und das Tal war für Touristen gesperrt, aber inzwischen scheint sich die Lage stabilisiert zu haben.

Die wichtigsten Touristenziele im Tal sind: Malam Jabba, Mingora (die wichtigste Stadt, von der aus sich etliche Treks organisieren lassen) und schließlich Kalam. Auf dieser Seite findest du ausgezeichnete Informationen zu möglichen Wanderungen ab Kalam, auf dieser anderen einen allgemeinen Überblick über das Swat-Tal.

Chitral

Chitral ist eine ziemlich große Stadt, die als Basis für den Besuch der nahen Kalash-Täler dient: Bumburet, Birir und Rumbur. Du solltest wissen, dass du dich, wenn du die Kalash-Täler besuchen willst, bei der Polizeistation registrieren musst und dir ein privater Wachmann zugewiesen wird: 2009 haben nämlich Taliban die Grenze überquert und etliche Menschen getötet. Wenn möglich, ist es empfehlenswert, die Region während des Chilam-Joshi-Festivals zu besuchen, das jedes Jahr vier Tage lang ab dem 13. Mai dauert.

Um Chitral von Süden aus zu erreichen: Von Mingora gibt es Minibusse direkt nach Timargara, wo du einen zweiten Minibus nach Chitral nehmen kannst. Die Fahrt ist ziemlich lang und kann bis zu 12 Stunden dauern. Alternativ kannst du Chitral auch ab Kalam durch das Kumrat-Tal erreichen, wozu du auf dieser Seite einen ausgezeichneten Reiseführer findest.

Der Shandur-Pass.

Shandur-Pass

Von Chitral nach Gilgit muss man über den Shandur-Pass auf 3.700 Metern Höhe. Es sind 390 km, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwei volle Tage dauern; man muss nämlich zuerst Mastuj erreichen, dort übernachten und am nächsten Tag weiter nach Gilgit fahren. Ideal wäre es, jemanden zu finden, mit dem du die Kosten teilen kannst, und einen privaten Jeep, der etwa 18 Stunden für die Strecke braucht. Das Al Farooq Hotel scheint die Anlaufstelle für Ausländer zu sein, die Mitreisende zum Teilen der Fahrt suchen.

Kleine Randbemerkung: Oben auf dem Pass befindet sich das höchstgelegene Polofeld der Welt, und anscheinend bietet die Straße, die durch die Berge hinaufführt, ein wirklich spektakuläres Panorama.

Yasin-Tal

Das Yasin-Tal liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Gilgit und dem Shandur-Pass und könnte deshalb eine gute Möglichkeit sein, die Fahrt zu unterbrechen. Alternativ kannst du es direkt von Gilgit aus besuchen, ohne unbedingt weiter nach Chitral zu fahren. Schon bevor man ins Yasin-Tal kommt, wurden mir der Khalti-See und das Dorf Gupis empfohlen. Wenn du in Gilgit startest, fahren jeden Tag um 11:00 Uhr Sammel-Minibusse nach Gupis, und zwar von diesem Punkt aus.

Naltar-Tal

Auch dieses Tal wurde mir empfohlen, und es liegt nicht weit von Gilgit. Das Tal ist viel grüner als der Rest der Region und bei einheimischen Touristen besonders beliebt. Die Hauptattraktion sind die Seen am Ende der Straße und ein Schutzgebiet, in dem man den Schneeleoparden bewundern kann.

Nicht gerade der Schneeleopard.

Weitere Ziele im Süden

Ich habe Pakistan im Sommer besucht und deshalb nicht einmal in Betracht gezogen, den Süden des Landes zu besuchen. In dieser Zeit habe ich daher nicht viele Informationen dazu gesammelt. Auf jeden Fall sind die wichtigsten Stationen ohne Zweifel Karatschi, die ehemalige Hauptstadt Pakistans und zugleich die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, wo sich unter vielen anderen Dingen das eindrucksvolle, ganz aus weißem Marmor erbaute Mausoleum Mazar-e-Quaid zu Ehren des Gründers Pakistans befindet. Hier findest du einen Reiseführer.

Thatta, nicht weit von Karatschi, das mit seinen zahlreichen UNESCO-Stätten sicher eine weitere Station ist, die man in eine Route durch den Süden des Landes aufnehmen sollte. Hier findest du einen kurzen Reiseführer. Quetta, der Knotenpunkt für alle, die ihre Reise auf dem Landweg Richtung Iran fortsetzen wollen, und schließlich Multan, eine weitere der ältesten Städte des asiatischen Kontinents, die dich mit ihren zahlreichen historischen Stätten mindestens ein paar Tage beschäftigen kann. Hier findest du einen Reiseführer.

Mazar-e-Quaid.

Reiserouten für Pakistan

Im Folgenden liste ich mögliche Routen für 2, 3 und 4 oder mehr Wochen auf. Wie bei jedem Land gibt es nicht die perfekte Route für einen bestimmten Zeitraum, und das gilt hier in Pakistan besonders, wo manche vielleicht ausschließlich kommen, um den Trek zum K2-Basislager zu machen, oder um den Süden des Landes zu besuchen. Nimm also das Folgende als Inspiration und ändere die Route oder erstelle sie nach deinen Interessen/deinem Budget!

15-Tage-Route durch Pakistan

Diese Route deckt im Wesentlichen die wichtigsten Attraktionen entlang des Karakoram Highway ab, plus ein paar Tage in Islamabad und vor allem in Lahore, das ich als Ausgangspunkt nehme, weil die Flüge in die beiden Städte (Islamabad und Lahore) oft ähnlich viel kosten und die Weiterreise von hier aus etwas effizienter ist, wenn man wenig Zeit hat.

Lahore (2 Nächte)

Tag 1:

Erhol dich vom Jetlag, erkunde kurz die Stadt und steig zum Sonnenuntergang auf die Wazir-Khan-Moschee.

Tag 2:

Verbring den Vormittag in der Badshahi-Moschee und im nahen Fort und wirf einen Blick auf den Sikh-Tempel. Am Nachmittag kannst du durch die ummauerte Altstadt laufen, das Museum von Lahore besuchen und dir, falls es dich interessiert, eine lokale SIM-Karte besorgen; ZONG ist der beste Anbieter. Abends die Zeremonie an der Grenze von Wagah.

Islamabad (1 Nacht)

Tag 3:

Nimm den Bus von Lahore nach Islamabad und besuch die Faisal-Moschee bei Sonnenuntergang.

Hinweis: Meiner Meinung nach ist Islamabad auf keinen Fall ein Muss. Wenn du deine Zeit lieber woanders verbringen willst, könntest du morgens den Bus von Lahore nehmen, den Großteil deines Gepäcks am Busbahnhof in Verwahrung geben (ich empfehle Faisal Movers), die Moschee besichtigen und dann zum Busbahnhof zurückkehren, um den Bus nach Gilgit zu nehmen.

Gilgit (2 Nächte)

Tag 4:

Wenn du dich für den Nachtbus nach Gilgit entscheidest, hast du im Grunde den ganzen Tag, den du nutzen könntest, um die Margalla Hills zu besuchen.

Tag 5:

Ankunft am Vormittag in Gilgit, mach einen Spaziergang durch den Basar und besuch vielleicht den Kargah-Buddha.

Hinweis: Auch hier könntest du, wie im Abschnitt „Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten“ beschrieben, einen Tag sparen, indem du direkt an der Raikot Bridge aussteigst und zu Tag sechs springst. Auch Gilgit ist, ein bisschen wie Islamabad, meiner Meinung nach auf keinen Fall ein Muss.

Fairy Meadows (2 Nächte)

Tag 6:

Geh früh am Morgen zur Raikot Bridge und organisiere den Jeep zum Beginn des Weges nach Fairy Meadows. Genieß den Rest des Tages die Ausblicke auf den Nanga Parbat.

Tag 7:

Geh an einem Tag zum Basislager des Nanga Parbat oder alternativ nur bis Behal.

Minapin (2 Nächte)

Tag 8:

Verlass Fairy Meadows am Morgen und erreiche Minapin an einem Tag.

Tag 9:

Wanderung zum Rakaposhi-Basislager.

Karimabad (2 Nächte)

Tag 10:

Fahr nach Karimabad. Besuch den alten Teil und steig hinauf zum Fort Altit.

Tag 11:

Besuch Eagle Nest, Baltit und Ganish.

Tag 12:

Der Bus von Faisal Movers, der die Strecke Gilgit–Islamabad bedient, startet direkt in Karimabad, die Abfahrt dürfte gegen 8 Uhr morgens sein.

Tag 13:

Der Bus kommt früh am Morgen in Islamabad an. Rückflug ab Islamabad oder noch 5 Stunden Bus nach Lahore und Rückflug von dort.

Drei-Wochen-Route durch Pakistan

Mit drei Wochen in Pakistan empfehle ich dir, der gerade beschriebenen Route zu folgen und die folgenden Stationen hinzuzufügen.

Hopper (2 Nächte)

Tag 12:

Fahr von Karimabad nach Hopper.

Tag 13:

Verbring den Tag in Hopper.

Passu (2 Nächte)

Tag 14:

Fahr von Hopper nach Passu und besuch am Nachmittag den Batura-Gletscher.

Tag 15:

Kurzer Trek vom Borith-See zum Passu-Gletscher, Hängebrücke von Passu.

Sost (2 Nächte)

Tag 16:

Fahr von Passu nach Sost und organisiere das Taxi zum Khunjerab-Pass für den nächsten Tag.

Tag 17:

Ausflug zum Khunjerab-Pass.

Gilgit (1 Nacht)

Tag 18:

Fahr von Sost nach Gilgit und verbring den Rest des Tages in Gilgit.

Tag 19:

Bus Gilgit – Islamabad.

Tag 20:

Der Bus kommt früh am Morgen in Islamabad an. Rückflug ab Islamabad oder noch 5 Stunden Bus nach Lahore und Rückflug von dort.

Vier-Wochen-Route durch Pakistan

Wenn du vier Wochen Zeit hast, empfehle ich dir, der gerade beschriebenen Drei-Wochen-Route zu folgen und die Rundtour Skardu – Deosai – Astore hinzuzufügen.

Route für 5 oder mehr Wochen durch Pakistan

Mit 5 oder mehr Wochen ist es meiner Meinung nach das Beste, zuerst Peshawar, das Swat-Tal und Chitral hinzuzufügen und dann einfach der gerade beschriebenen Vier-Wochen-Route zu folgen.

Die Hochebene von Deosai.

Unterwegs in Pakistan

Busse in Pakistan

Busse sind ohne Zweifel das gängigste, praktischste und günstigste Verkehrsmittel, um dich zwischen den Zielen des Landes zu bewegen, vor allem zwischen den großen Städten. Im Norden machen die großen Linienbusse, sobald du Gilgit auf der einen und Peshawar auf der anderen Seite erreicht hast, fast immer einem Minivan-System Platz, das die ländlicheren Gegenden des Landes verbindet.

Die mit Abstand beste Gesellschaft ist Faisal Movers: etwas teurer als die Konkurrenz, aber ich glaube, es lohnt sich; die Busse sind neu, und jeder Sitz hat seine eigene Multimedia-Station wie im Flugzeug; besonders empfehlenswert, vor allem für die lange Strecke Islamabad – Gilgit. Weitere gute private Gesellschaften, die die großen Städte verbinden und etwas günstiger sind: Daewoo Sammi und Skyways.

Im Norden des Landes, einschließlich der Strecke Islamabad – Gilgit, ist die günstigste Option die staatliche Gesellschaft Natco; die Busse sind aber oft nicht in gutem Zustand, und für ein paar hundert Rupien weniger solltest du sie wenn möglich meiden. Anders als die anderen Gesellschaften fährt Natco aber auch Ziele wie Astore, Skardu und Chilas an, für die es keine Alternativen gibt.

Kurz gesagt: Wenn du dich an die beschriebenen Routen hältst, musst du dich, sobald du Gilgit erreicht hast, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter nach Norden entlang des Karakoram Highway zu kommen, auf diese oft bis zum Rand vollen Minivans verlassen, die zwischen den wichtigsten Dörfern pendeln: Ähnlich wie in allen Entwicklungsländern haben nur sehr wenige Leute ein eigenes Auto, und der lokale Verkehr erreicht auch wirklich abgelegene Gegenden; für Informationen reicht es, die Einheimischen zu fragen.

Die typischen psychedelischen Lastwagen Pakistans.

Taxis in Pakistan

In den Städten sind Taxis wirklich günstig, und wenn du Internetzugang hast, ist Uber in Islamabad und Lahore sogar noch günstiger als normale Taxis. Eine weitere wirklich günstige Option sind die berüchtigten Tuk Tuks, die auf den Straßen von Islamabad verboten sind, aber in Lahore problemlos unterwegs sind und ohne Zweifel die günstigste Option darstellen.

Ähnlich wie in allen Entwicklungsländern solltest du keine Taxameter erwarten und immer versuchen, den Preis auszumachen, bevor du einsteigst. Taxis, vor allem Sammeltaxis, sind auch im Norden des Landes besonders beliebt, wo sie manchmal die Minivans ersetzen und parallel zu ihnen fahren, um die ländlicheren Gegenden zu erreichen.

Inlandsflüge in Pakistan

Inlandsflüge sind nicht gerade günstig, aber wenn dein Budget es zulässt, kann es dir buchstäblich ganze Tage im Bus ersparen, Ziele wie Chitral, Gilgit und Skardu per Flugzeug zu erreichen. Die drei eben genannten Flughäfen werden ausschließlich von Pakistan Airlines bedient. Achtung aber: Obwohl es zu diesen Zielen fast immer zwei Flüge pro Tag gibt, werden sie wegen der Wetterbedingungen oft gestrichen.

Für andere Ziele im Land kannst du dir auch Airblue ansehen.

Züge in Pakistan

Im Süden des Landes sind sie eine ausgezeichnete Alternative zu den Bussen und objektiv bequemer, vor allem auf langen Strecken; die wichtigste Website dafür ist diese.

Trampen in Pakistan

Pakistan kann in jeder Hinsicht als ein Paradies für Tramper gelten. Mehr als einmal ist es mir passiert, dass mir jemand eine Mitfahrgelegenheit angeboten hat, ohne dass ich überhaupt gefragt hatte, während ich die Straße entlanglief. Das gilt besonders im Norden des Landes, wo sich sehr viele Reisende ausschließlich aufs Trampen verlassen; vor allem entlang des Karakoram Highway funktioniert es traumhaft!

Ich selbst bin bei etlichen Gelegenheiten getrampt und habe nie länger als 10 Minuten gewartet; die Einheimischen freuen sich extrem, dich mitzunehmen, und mehr als einmal haben sie sogar darauf bestanden, mich bis ans Ziel zu bringen, obwohl sie früher anhalten mussten. Unbedingt ausprobieren, und ich versichere dir, dass dir nach ein paar Mal Trampen entlang des Karakoram Highway die Lust vergehen wird, die knallvollen und viel langsameren Minivans zu nehmen.

Falls du schließlich einen Jeep mieten möchtest, um den Norden zu erkunden: Eine Gruppe Einheimischer aus Lahore, die ich in Astore getroffen habe, hat mir erzählt, dass sie einen für nur 4.000 Rupien pro Tag mieten konnten.

Motorrad in Pakistan

Das ist eine weitere wirklich beliebte Option bei Reisenden, die während ihres Aufenthalts in Pakistan oft ein Motorrad mieten oder sogar kaufen. Die Preise für ein Motorrad in gutem Zustand scheinen bei etwa 400 € zu liegen; wenn du dich dagegen entscheidest, zum Beispiel in Gilgit ein Motorrad zu mieten und den Karakoram Highway bis zur chinesischen Grenze zu fahren, wie es viele machen, dann rechne mit etwa 3.000 Rupien pro Tag.

Was kostet eine Reise nach Pakistan

An diesem Punkt fragst du dich wahrscheinlich, was eine Reise nach Pakistan kostet. Die Antwort ist, dass es ein wirklich günstiges Land ist, eines der günstigsten, die ich je besucht habe! Wenn du günstig reist, kannst du problemlos in Privatzimmern schlafen und dreimal am Tag auswärts essen, mit einem Tagesbudget von 20 Euro, und denk vor allem daran, dass praktisch jeder Preis verhandelbar ist.

Transport

Nur um dir ein paar Zahlen zu geben: Der Bus von Islamabad nach Gilgit, mehr als 500 km und 15 Stunden Fahrt, kostet je nach Gesellschaft und gewähltem Service etwa 10–15 €. Die Minibusse am Karakoram Highway sind verhältnismäßig noch günstiger: 100 km von Aliabad nach Gilgit etwa 2 €, 20 km von Hopper zum Karakoram Highway hinten in einem Minibus etwa 50 Cent.

Auch Taxis und Tuk Tuks sind wirklich günstig, 5 km tagsüber dürften nicht mehr als 300 Rupien kosten.

Essen

Auch das Essen ist extrem günstig. Du kannst dir problemlos für weniger als 50 Cent den Bauch vollschlagen. Nur um ein paar Zahlen zu nennen: Ein Roti, das Fladenbrot, das praktisch zu jeder Mahlzeit serviert wird, kostet normalerweise 5–10 Cent, eine Portion Dal, eine Bohnen-/Linsensuppe, kostet normalerweise 40–50 Cent, zwei schöne gegrillte Hähnchenstücke etwa 1,5 €.

Unterkunft

Leider sind Hostels nicht sehr verbreitet und finden sich hauptsächlich in den großen Städten, aber das Übernachten bleibt trotzdem wirklich günstig. In meinem Monat in Pakistan habe ich nie mehr als 1.500 PKR für ein Privatzimmer bezahlt, und oft bin ich mit gerade einmal 1.000 PKR davongekommen (wegen der Inflation der letzten Jahre kostet es wahrscheinlich 50 % mehr). Es waren fast immer ziemlich einfache Zimmer, aber fast immer mit eigenem Bad und alles in allem gar nicht schlecht.

Wenn du zeltest oder vielleicht im Auto reist und schläfst, kannst du in fast allen PTDC des Landes problemlos parken und die sanitären Anlagen, das WLAN und die Gemeinschaftsbereiche kostenlos nutzen. Die PTDC sind im Grunde eine Hotelkette der Abteilung für Tourismusentwicklung.

Couchsurfing in den großen Städten scheint wirklich beliebt zu sein, und du dürftest keine Schwierigkeiten haben, einen Schlafplatz zu finden. Wenn du dagegen etwas Luxuriöseres suchst, hat die Kette Serena Hotels auch im Norden des Landes ein paar Unterkünfte.

Das PTDC in Skardu mit dem K2-Museum im Hintergrund.

Sonstige Kosten (Abhebungen und SIM-Karten)

Zum Schluss lohnt es sich, ein paar Worte zu den Gebühren für Bargeldabhebungen im Land zu verlieren. Bargeld ist absolut notwendig, vor allem sobald du die großen Städte verlässt, und außerdem akzeptieren sehr viele Banken keine internationalen Karten. Mein Rat ist, ordentlich Bargeld mitzunehmen; der Wechselkurs in Lahore war wirklich gut, an dieser Stelle gibt es zahlreiche Wechselstuben, die fast auf dem Niveau des Interbankenkurses arbeiten.

Falls du Geld abheben musst: Nachdem ich mindestens 15 verschiedene Banken ausprobiert hatte, scheinen die einzigen, die funktionieren, MCB mit einer Gebühr von 800 PKR pro Abhebung, Allied Bank mit 800 PKR pro Abhebung und Standard Chartered zu sein, die beste Option mit 500 PKR. Alle drei Banken lassen nur 20.000 PKR pro Transaktion abheben. Wirf einen Blick auf die besten Reisekreditkarten.

Was SIM-Karten angeht: ZONG ist der Anbieter mit der besten Netzabdeckung. Wenn du ein Handy hast, das eSIMs unterstützt, und den Komfort willst, sofort online zu sein, ohne eine lokale SIM-Karte kaufen zu müssen, dann empfehle ich dir, einen Dienst wie den von Airalo und Ubigi zu nutzen. Wenn du dich für diese Lösung entscheidest, gibt es allerdings mindestens ein paar Dinge zu bedenken. Zuerst einmal kostet das Datenvolumen, von seltenen Ausnahmen abgesehen, viel mehr als mit einer lokalen SIM-Karte; zweitens ist ihr lokaler Partner nicht immer der mit der besten Netzabdeckung vor Ort. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die meisten Reisenden besser eine lokale SIM-Karte kaufen sollten (oder vielleicht versuchen, die eSIM eines lokalen Anbieters zu kaufen), aber überleg dir das am besten selbst, denn Ausnahmen gibt es genug. Als ich zum Beispiel Japan besucht habe, war der Tarif von Ubigi günstiger als jede lokale SIM-Karte, die ich hätte kaufen können, ohne nachzuweisen, dass ich dort wohne.

Reise nach Pakistan: Essen

Die meisten Mahlzeiten bestehen einfach aus einem Curry mit Reis oder Chapati; Letzteres ist im Grunde ungesäuertes Brot, das in Lehmöfen gebacken wird, während das Parantha, aus demselben Teig gemacht, normalerweise frittiert und deshalb viel fettiger ist.

Du wirst bald merken, dass das Chapati, wenn das Curry damit serviert wird, das Besteck komplett ersetzt und die Mahlzeit ausschließlich mit den Händen gegessen wird.

Manchmal wird statt eines Currys eine Suppe serviert, natürlich zusammen mit dem unvermeidlichen Chapati; die mit Abstand beliebteste Suppe ist das Dal, das gelb (gelbe und rote Linsen) oder braun sein kann, auf jeden Fall im Grunde eine Linsensuppe. Das Ki Sabzi dagegen ist eine Gemüsesuppe, die normalerweise eine Hauptzutat hat, zum Beispiel Aloo ki Sabzi, wobei Aloo Kartoffeln bedeutet, in diesem Fall also eine Gemüsesuppe, in der die Hauptzutat Kartoffeln sind; die Kombinationen sind vielfältig und enthalten manchmal auch Fleisch.

Zwei weitere extrem beliebte Gerichte sind gegrilltes Hähnchen, das man praktisch überall in den großen Städten findet, wo es regelrechte Grillstuben gibt, die fast ausschließlich Hähnchen servieren, und das Biryani, Reis, serviert mit Hähnchenstücken und Gemüse.

Zum Schluss: Pass auf, was du trinkst, vermeide Leitungswasser, und wenn du der Umwelt und deinem Geldbeutel einen Gefallen tun willst, nutz eine Trinkflasche mit Filter!

Streetfood in Pakistan.

Reise nach Pakistan: Sicherheit

Ist Pakistan so gefährlich, wie es scheint? Kann man in Pakistan sicher reisen?

Manche sagen, das Land sei extrem sicher, und oft habe ich von Einheimischen mit großer Überzeugung „Pakistan is safe“ gehört; ich glaube aber, dass die Wahrheit in der Mitte liegt: Es stimmt zwar, dass der größte Teil des Landes als sicher gelten kann, aber es stimmt auch, dass einige Regionen, vor allem die nahe der afghanischen Grenze, nicht als solche gelten können, oder zumindest ist die Instabilität dieser Gebiete für alle offensichtlich.

Davon abgesehen war Gilgit-Baltistan, der Bundesstaat, der mit Sicherheit die meisten Touristen empfängt und außerdem der liberalste von allen ist, wenn es um den Islam geht, in diesen Jahren Schauplatz von nur einem einzigen Anschlag. Wenn wir uns zum Beispiel diese Seite ansehen, stellen wir fest, dass es allein in der Stadt Quetta in den letzten 10 Jahren etwa 15 Terroranschläge gab. Kurz gesagt: Khyber Pakhtunkhwa und Belutschistan sind zwei Bundesstaaten, die du, wenn du nicht bereit bist, ein gewisses Risiko einzugehen, wahrscheinlich besser meiden solltest; im Rest des Landes dürftest du mit ein bisschen gesundem Menschenverstand keinerlei Probleme haben, und du kannst sogar die enorme Gastfreundschaft dieses Volkes genießen.

Außerdem gibt es zwei Themen, bei denen man aufpassen sollte, wie man spricht: Indien, insbesondere die Region Kaschmir, und der Islam. Beide sind für viele Pakistaner heikle Themen, deshalb ist mein Rat, Gespräche darüber zu vermeiden oder zumindest die eigene Meinung mit äußerstem Respekt zu äußern.

Obwohl ich mehr als nur ein paar alleinreisende Frauen getroffen habe, könnte die Reiseerfahrung für eine Frau, die eine so stark männerdominierte Gesellschaft nicht gewohnt ist, zumindest seltsam sein. Ich lege dir ans Herz, diesen schönen Artikel dazu zu lesen.

Okay, ich hoffe wirklich, dass ich dir mit diesem letzten Abschnitt zur Sicherheit keine Angst gemacht habe: Pakistan ist absolut ein Land, das man besuchen sollte, und ich hoffe, dass seine jüngste Geschichte und die Tatsache, dass einige Regionen noch immer als instabil gelten müssen, dich nicht davon abhalten, es zu besuchen!

Zum Schluss: Vor allem, falls du vorhast, auf über 3.500 Metern zu trekken, sind die einzigen beiden Versicherungen, die diese Aktivität abdecken (soweit ich weiß), World Nomads, die es erlaubt, Treks bis 6.000 Meter zu versichern (indem du sie als Zusatzaktivität hinzufügst, wie auf dieser Seite gezeigt), und TrueTraveller, die mit dem Paket „Extreme Pack“ Schutz für Treks über 4.600 m bietet. Wie bereits gesagt, hören die meisten anderen Versicherungen bei 3.500 Metern auf, einige sogar darunter.

Planst du eine Reise nach Pakistan? Wirf einen Blick auf diese Beiträge:

Welchen Reiserucksack du wählen solltest

Was du auf Reisen mitnehmen solltest

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