Guía para viajar a Pakistán por libre
Desde la increíble hospitalidad de su gente hasta la segunda cordillera más alta del mundo, el Karakórum, Pakistán es un país asombroso que, por desgracia, no tiene la mejor reputación. Sin embargo, te aseguro que, después de visitarlo en persona, cambiarás de opinión.
Pasé aproximadamente un mes viajando de mochilero y explorando principalmente las regiones del norte del país. En esta guía encontrarás mucha información y consejos para planificar tu propio viaje de mochilero de la mejor manera, lejos de los principales circuitos turísticos y siempre cuidando el presupuesto.
Menú rápido
- Cuándo viajar a Pakistán
- Documentos y vacunas para entrar en Pakistán
- Qué hacer y qué ver en Pakistán
- Itinerarios sugeridos por Pakistán
- Cómo moverse por Pakistán
- Pakistán de mochilero: costos
Desglose de costos
- Pakistán de mochilero: seguridad
Glaciar Hopper.
Cuándo viajar a Pakistán
Teniendo en cuenta que la mayoría de los viajeros viene a Pakistán para visitar sus famosas montañas, la mejor época para ir es aproximadamente de abril a octubre. Durante el resto del año, muchas zonas son completamente inaccesibles por la nieve y, en general, las temperaturas son extremadamente bajas, lo que dificulta mucho viajar por la región.
En cambio, si no piensas visitar el Karakórum y prefieres explorar las ciudades de interés histórico y cultural de las vastas llanuras de Pakistán, la mejor época para viajar es de noviembre a marzo, durante el invierno, cuando las temperaturas son mucho más agradables. En verano, las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados Celsius, algo que, por experiencia personal, te aseguro que no es agradable.
Documentos y vacunas para entrar en Pakistán
Conseguir una visa nunca ha sido tan fácil. De hecho, desde enero de 2019 se puede solicitar por internet a través del sitio web oficial. Para muchas nacionalidades, incluso se puede solicitar la llamada «visa a la llegada», que suele expedirse en 48-72 horas. La visa de turista de tres meses y una sola entrada cuesta 35 dólares, pero, si quieres, puedes solicitar visas de mayor duración y entradas múltiples; obviamente, el costo es más alto. A través del mismo sitio web también puedes extender la visa si lo necesitas. En esta página encontrarás el calculador de costos.
Nota: Aunque el sitio web da a entender que la visa a la llegada solo se acepta en el aeropuerto, después de contactar con inmigración a través del formulario correspondiente, me dijeron que también se aceptaría sin problemas en la frontera terrestre con India, y así fue. Para otros pasos fronterizos terrestres, recomiendo contactar con inmigración.
Actualización de octubre de 2024:
A partir del 14 de agosto de 2024, la eVisa se expedirá gratis en un plazo de 24 horas y permitirá una estancia de 90 días.
Pakistán no exige ninguna vacuna obligatoria, pero las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B siempre son recomendables.
Fuerte Altit.
Qué hacer y qué ver en Pakistán
En esta guía los precios suelen expresarse en la moneda local. La moneda oficial de Pakistán se llama «rupia pakistaní» y se abrevia como «PKR».
El tipo de cambio, en el momento de publicar este artículo, es de 1 € = 303 PKR. Para conocer el tipo de cambio actual, te sugiero consultar esta página.
Pakistán es un país bastante grande, pero, como mencioné antes, la mayoría de los visitantes se centra, de forma bastante comprensible, casi exclusivamente en las regiones del norte, concretamente en el estado de Gilgit-Baltistán. Esta zona sigue básicamente la carretera del Karakórum, la vía que atraviesa la cordillera del Karakórum hasta la frontera con China.
Durante mi viaje a Pakistán pasé la inmensa mayoría del tiempo en Gilgit-Baltistán, así que verás que la información sobre esta región es la más completa. Sin embargo, si te interesan otras zonas del país, no te desanimes; he reunido bastante información que creo que te será útil.
Nota: A lo largo de la guía encontrarás varias veces enlaces a https://www.alltrails.com/. Si quieres usar la navegación sin conexión directamente desde la aplicación de Alltrails, necesitas pasarte a la versión pro. Sin embargo, puedes evitarlo descargando las coordenadas desde la versión de escritorio del sitio en formato «Google Earth KML» y luego importándolas en Organic Maps o Maps.me, que es, con diferencia, una de mis aplicaciones de viaje favoritas.
Islamabad
Construida prácticamente de la nada en 1960 con el único propósito de convertirse en la capital del país, Islamabad es una ciudad realmente atípica en comparación con el resto de Pakistán: las vías que la atraviesan son amplias y fluidas, hay mucho verde y ver casas y coches de lujo no es nada raro; de hecho, aquí vive toda la clase política y la élite del país.
Qué hacer y qué ver en Islamabad
Dada su reciente fundación, la ciudad no tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista histórico. Mi consejo es dedicar el tiempo a otros destinos. Sin embargo, si tienes aunque sea un día libre, hay un par de cosas que vale la pena visitar.
Recomiendo visitar la mezquita Faisal (Google Maps), que es la más grande del país y una de las más grandes del mundo. Se llega fácilmente en taxi o, mejor aún, usando Uber y, te alojes donde te alojes, no debería costar más de un par de euros.
Otra actividad interesante en la ciudad es visitar las colinas Margalla. Esta zona de colinas a las afueras de Islamabad ofrece muchas opciones para hacer caminatas de un día, con numerosos senderos que empiezan en la propia ciudad. Durante mi visita en agosto hacía demasiado calor, pero, si te interesa el senderismo, el sendero 5 (All Trails) y el sendero 3 (All Trails) parecen ser los más populares.
Si solo quieres disfrutar de las vistas de la ciudad sin esfuerzo, toma un taxi o alquila una moto y ve a Monal (Google Maps). Este mirador, al final del sendero número 3, también es accesible por carretera. Hay un par de restaurantes y cafés donde puedes ver el atardecer sobre la ciudad. Otro mirador aún más cercano a la ciudad es Daman-e-Koh (Google Maps), al que se puede llegar tanto a pie como en coche.
Mezquita Faisal.
¿Cómo llegar a Islamabad?
Islamabad tiene conexiones directas en autobús con muchas de las principales ciudades de Pakistán; desde Lahore hay autobuses aproximadamente cada media hora y el trayecto dura unas cuatro horas. En cambio, los autobuses desde Gilgit salen a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde y llegan a Islamabad temprano por la mañana, unas 15 horas.
¿Dónde dormir en Islamabad?
Backpackers Hostel & Guest House es un alojamiento muy bueno; más que un hostal, es un apartamento usado como tal, con una sala común muy amplia, cocina compartida, excelente wifi y un personal amable y servicial. Recomiendo reservar con tiempo, ya que no tienen muchas camas y a menudo está lleno. Otra buena opción es Coyote Den Travelers Hostel Islamabad.
Si buscas algo más lujoso, Shelton’s Rezidor tiene buenas reseñas y está a poca distancia a pie de la mezquita Faisal.
Lahore
Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán y, a todos los efectos, se considera la capital cultural del país. Si llegas por tierra desde India, es una visita imprescindible, pero la recomiendo mucho a cualquiera.
Qué hacer y qué ver en Lahore
En la ciudad amurallada (Google Maps) se encuentran todas las principales atracciones turísticas y los edificios históricos. Recomiendo dedicar al menos un par de horas a caminar por sus callejuelas, llenas de vida, bazares y comida callejera. Lo mejor es que prácticamente no hay tráfico dentro de la ciudad amurallada. Desde Mall Road, donde está la mayoría de los alojamientos, hasta la ciudad amurallada, el taxi cuesta 100-200 rupias durante el día y 200-300 rupias por la noche.
Mezquita Badshahi
Esta también es una de las mezquitas más grandes del mundo; el patio interior puede albergar hasta 100.000 fieles. A diferencia de la de Islamabad, tiene un estilo más clásico (Google Maps).
Cualquier taxista sabe cuál es la entrada correcta, pero, si quieres ir caminando hasta la mezquita, la única entrada para el público es la que está aquí. Es un complejo muy grande donde, además de la mezquita, hay un par de restaurantes, una bonita zona verde, el Fuerte de Lahore (Google Maps) y un templo sij (Google Maps).
Llegué al final de la tarde y solo pude visitar la mezquita. La entrada es gratuita, pero dejar los zapatos fuera bajo custodia cuesta 20 rupias y, al entrar, te dirigen al museo, donde a la salida te piden que dejes una ofrenda.
El templo solo se puede visitar por la mañana (no recuerdo el horario), mientras que se puede entrar al fuerte (200 rupias) solo hasta las 17:40. La mezquita, en cambio, está abierta hasta las 20:00.
Mezquita Badshahi.
Mezquita Wazir Khan
Hay otra mezquita fascinante en la ciudad amurallada que merece una visita, llamada Wazir Khan (Google Maps). Construida en el siglo XVII, aunque no sea tan grandiosa como la mezquita Badshahi, sin duda vale la pena visitarla. Por una pequeña cantidad de 100-200 rupias (negociable), puedes subir a una de las torres a ambos lados de la mezquita y disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad.
Museo de la ciudad de Lahore
Es el museo más grande e importante del país, fundado en 1864 durante la época colonial. Cuenta con una impresionante colección de piezas, desde arte budista hasta islámico, incluidos numerosos manuscritos, armas, trajes y joyas antiguas. Abre todos los días de 9:00 a 19:00, excepto los viernes, y la entrada para extranjeros cuesta 1000 rupias (Google Maps).
La ceremonia en la frontera de Wagah
La frontera de Wagah (lado pakistaní) o Attari (lado indio) es la única frontera abierta entre los dos países y todos los días se celebra aquí una ceremonia bastante especial. La frontera solo abre de 10:00 a 16:00 y, alrededor de las 15:00, empieza una ceremonia de cierre durante la cual las fuerzas fronterizas de los dos países desfilan con trajes tradicionales y montan un auténtico espectáculo mientras la gente observa desde las gradas.
Yo presencié la ceremonia desde el lado indio, pero los visitantes también son bienvenidos en el lado pakistaní. La entrada es gratuita y, aunque no apoyo las tensiones competitivas entre los dos países, creo que esta experiencia es realmente inolvidable y no hay que perdérsela.
Un tuk-tuk desde Lahore hasta la frontera cuesta 600/700 rupias y, si le pides que espere para llevarte de vuelta, probablemente puedas acordar 1.000 rupias por ida y vuelta. Son poco más de 30 km, aproximadamente una hora.
Nota: Los horarios de apertura y cierre de la frontera parecen cambiar a menudo y, por lo tanto, también el inicio de la ceremonia, así que te animo a preguntar por allí.
Frontera de Wagah.
¿Cómo llegar a Lahore?
Hacia y desde Islamabad hay autobuses prácticamente cada media hora. Entre los autobuses «buenos», Nazi Express es la empresa más barata, 900 rupias. Skyways, 1.100 rupias, y Faisel Movers, 1.200 rupias. Las terminales de las tres empresas están muy cerca unas de otras, al sur de Lahore. Un tuk-tuk desde Mall Road cuesta unas 300 rupias.
Si vienes de India (Amritsar), puedes combinar la ceremonia de la frontera de Wagah con los trámites del cruce fronterizo: pasa por inmigración y después vuelve para ver la ceremonia. Así también resulta fácil encontrar transporte a Lahore una vez terminada.
¿Dónde dormir en Lahore?
Lahore Backpackers parece ser la opción más popular entre mochileros. Yo me alojé cerca, en Regale Internet Inn; internet es muy rápido y el personal es amable y servicial, pero no esperes mucho más.
Mezquita Wazir Khan.
Gilgit
Gilgit es la capital de Gilgit-Baltistán y un punto de conexión fundamental para explorar las regiones del norte del país. Aunque la propia ciudad tiene pocas atracciones, es un excelente punto de partida para explorar los valles de los alrededores.
Durante tu estancia, que probablemente dure al menos uno o dos días, recomiendo dar un paseo por la calle principal que lleva al bazar. Si te gusta el pollo, hay un restaurante que no debes perderte.
Otra atracción cercana que vale la pena visitar es el Buda de Kargah (Google Maps), un sitio arqueológico del siglo VII situado a unos 8 km al oeste de Gilgit. Aquí encontrarás una representación de Buda tallada en la roca. Ahora cobran 1000 rupias a los extranjeros, así que, si tienes un presupuesto ajustado, quizá sea mejor admirarlo desde fuera.
¿Cómo llegar a Gilgit?
Desde Islamabad hay al menos dos empresas que operan autobuses nocturnos todas las noches: NATCO, que es la empresa estatal, tiene varias salidas desde las 14:00 hasta las 21:00. Por el camino hay dos puestos de control para turistas donde tienes que entregar una copia de tu pasaporte. El boleto cuesta 3020 PKR. Un lector del blog tuvo una experiencia positiva: «El autobús era cómodo, no hacía paradas intermedias para recoger gente por el camino (como ocurre siempre en India con los autobuses públicos) y tardó 16 horas por un deslizamiento de tierra después de Chilas».
Yo preferí elegir Faisel Movers por recomendación del hostal donde me alojé en Islamabad. Tiene salidas a las 20:00 y a las 22:00 y cuesta 4000 PKR, pero el servicio es sencillamente impecable: los autobuses son nuevos y cada asiento tiene una pantalla como las de los aviones. En cualquier caso, son al menos 15 horas de autobús.
Otro consejo para quienes viajan con poco presupuesto: al bajar en la estación de autobuses de Gilgit, no hace falta tomar un taxi. Por la carretera principal (a un lado de la estación) pasan pequeñas camionetas Suzuki que van y vienen y funcionan como transporte público; el trayecto cuesta solo 25 rupias.
Por otra parte, para quienes tienen un presupuesto más generoso, poco tiempo o quieren ahorrarse 15 horas de autobús, Gilgit ofrece vuelos diarios a Islamabad por aproximadamente 100 €. Sin embargo, ten en cuenta que los vuelos pueden cancelarse sin previo aviso por condiciones meteorológicas adversas a gran altitud.
Actualización de octubre de 2024 de un lector del blog:
Reservamos un vuelo a Gilgit, pero lo cancelaron, como suele ocurrir. Normalmente es mejor volar a Skardu, aunque nosotros no lo sabíamos y fuimos y volvimos por tierra, lo cual fue agotador. Algunas empresas, como Faisal Movers, ya no aceptan viajeros solos en sus autobuses porque se exige la presencia de un policía a bordo para los controles de seguridad. Acabamos contratando un taxi privado para la ida y la vuelta, que costó unas 8.000 PKR por persona. Los grupos pueden alquilar minibuses para el trayecto.
¿Dónde dormir en Gilgit?
Medina Hotel 2 es un excelente hotel, económico y limpio, que también tiene un dormitorio compartido. Todas las habitaciones dan a un bonito patio interior. El restaurante sirve comida deliciosa a precios razonables, el wifi funciona bastante bien y el personal es sumamente amable y servicial. Además, puedes dejar algunas pertenencias a su cuidado mientras exploras la región, organizar excursiones y alquilar vehículos. Muy recomendable.
Fairy Meadows (campo base del Nanga Parbat)
Fairy Meadows es, sin duda, el destino turístico por excelencia del norte de Pakistán. Lo que antes era un pastizal alpino con unos pocos pastores se ha convertido en un auténtico centro turístico entre vegetación y montañas, con alojamientos para todos los presupuestos. Desde aquí puedes disfrutar de vistas espectaculares del glaciar Rakhiot y del cercano Nanga Parbat, que, con sus 8.126 metros, ¡es la novena montaña más alta del mundo!
Vista del Nanga Parbat desde Fairy Meadows.
Qué hacer y qué ver en Fairy Meadows
Como sugiere el título de este apartado, desde Fairy Meadows puedes llegar al campo base del Nanga Parbat en un día si estás en una forma física aceptable. La caminata tiene poco más de 8 km y unos 700 metros de desnivel. El sendero aparece en maps.me (¡que recomiendo mucho descargar!). Si vas a buen ritmo, puedes llegar al campo base en 3-4 horas.
Una vez que llegues a este mirador, toma el sendero de la derecha. A la ida tomé el de la izquierda, que pasa por una zona más baja. Esta ruta exige cruzar un par de arroyos de una forma que no es precisamente segura y el sendero tiene muchas huellas diferentes, lo que dificulta seguirlo. El de la derecha, en cambio, está mucho más transitado y probablemente sea el «oficial». Aunque el tramo que cruza el glaciar no es fácil de seguir, hay algunos montones de piedras que marcan el camino. En cualquier caso, no es tan difícil, ¡pero ten cuidado con dónde pisas!
Una vez en el campo base, no esperes grandes estructuras ni monumentos. Solo hay una cruz y unas placas. El día de mi visita fui la única persona allí, ¡pero las vistas del Nanga Parbat son realmente espectaculares!
En resumen, deberías tardar entre 3 y 5 horas como máximo en llegar al campo base desde Fairy Meadows y no más de 3-4 horas en volver. Recomiendo salir temprano por la mañana, ya que suele haber menos nubes. Por experiencia personal, toda la caminata se puede hacer fácilmente por tu cuenta. Sin embargo, después de hablar con otro viajero, supe que, si llegas tarde, puede haber un policía en el mirador (donde está el cruce) que no te permita seguir solo por motivos de seguridad. No te preocupes: el agente te acompañará gratis y hará de guía.
Si no te sientes cómodo haciendo la caminata por tu cuenta, contratar a un guía para todo el día no debería costarte más de 3.000 PKR. Si crees que hacer toda la caminata en un día es demasiado, puedes pasar la noche en Behal, un asentamiento de pastores aproximadamente a medio camino entre Fairy Meadows y el campamento base. Hay alojamientos que van desde tiendas de campaña hasta bonitas cabañas de madera, y el ambiente es más tranquilo que en Fairy Meadows, donde se queda la mayoría de la gente.
Como alternativa, podrías simplemente visitar Behal y luego llegar al mirador en un día sin seguir más allá (mucha gente hace precisamente eso) y disfrutar de los muchos otros miradores que hay a lo largo del sendero, que hasta este punto es fácil de seguir y muy agradable.
Por último, como hacen muchos turistas locales, podrías simplemente pasar unos días descansando en Fairy Meadows y sus alrededores, tomando unas tazas de café y admirando el paisaje.
Behal.
¿Cómo llegar a Fairy Meadows?
Llegar a Fairy Meadows no es precisamente sencillo. El primer paso es llegar al puente de Rakhiot, que está a unos 80 km al sur de Gilgit, junto a la carretera del Karakórum. Para ello tienes básicamente tres opciones: tomar las minivans a Chilas que salen cada hora de la estación de Gilgit (alrededor de una hora y media), tomar un taxi o hacer autostop, que funciona de maravilla. Técnicamente, si llegas a Gilgit en autobús desde Islamabad, podrías pedir que te dejen directamente en el puente de Rakhiot sin pasar primero por Gilgit. Hay un par de hoteles en el puente de Rakhiot donde podrías dejar el equipaje que no necesites antes de seguir hacia Fairy Meadows.
Sea cual sea tu elección, recomiendo llegar al puente de Rakhiot lo antes posible. La única forma legal de seguir desde allí (un policía no te permite continuar a pie) es subir a un jeep operado por gente local. El precio parece subir cada año. En agosto de 2019, el viaje de ida y vuelta costaba 8.000 PKR, que se podían repartir entre un máximo de cinco personas, siempre que se pusieran de acuerdo en la fecha y hora de regreso. Por ejemplo, si quieres pasar dos noches en Fairy Meadows y los demás de tu grupo solo quieren quedarse una, solo pueden compartir el jeep para la ida. Tendrías que pagar la tarifa completa del jeep para volver. Sin las 8.000 rupias, el jeep no se mueve. En mi opinión, es una estafa, pero por desgracia así funcionan las cosas.
Una vez a bordo, te esperan casi dos horas para recorrer apenas 14 km por una carretera que desde luego no es apta para personas impresionables. Cuando termina la carretera, tienes una caminata de 1 a 2 horas para llegar a Fairy Meadows.
Actualización de un lector que visitó Pakistán en el verano de 2023:
«Ahora el jeep cuesta nada menos que 14.000 PKR. Todavía puedes compartirlo con alguien, pero tienen que ponerse de acuerdo en el número de noches y la hora de regreso. Intentan que no compartas el jeep con turistas pakistaníes, que tienen una tarifa considerablemente más baja. Además, la carretera, que ya es peligrosa, sufre numerosos deslizamientos de tierra, incluso cuando no llueve. Este año estuvo cerrada durante varios días (es importante informarse, aunque resulte difícil, antes de llegar al puente de Rakhiot). Cuando por fin pude ir, había un obstáculo 3 km antes del inicio de la caminata, por lo que tuvimos que bajar del jeep, recorrer a pie un tramo muy expuesto y después cambiar de jeep. El costo total sigue siendo el mismo, pero se paga por separado a los dos jeeps».
Actualización de octubre de 2024
La tarifa del jeep a Fairy Meadows es ahora de 16.000 PKR. El precio ha aumentado porque parte de la carretera se ha derrumbado. Hasta que se completen las reparaciones, los viajeros tienen que utilizar dos jeeps y caminar durante 10 minutos por el tramo dañado.
¿Dónde dormir en Fairy Meadows?
Como mencioné antes, Fairy Meadows, aunque es más caro que el resto del país, ofrece alojamientos para todos los presupuestos, desde tiendas de campaña hasta cabañas de lujo. Los precios son muy negociables y dependen de la época del año. Una tienda de campaña y un saco de dormir deberían costar unos 800 PKR por noche, mientras que una cabaña básica ronda los 3.000 PKR. Greenland Resort es una opción popular entre los viajeros. El lugar donde me alojé ya no está abierto.
Minapin (campamento base del Rakaposhi)
Minapin es un pequeño pueblo situado a unos 80 km al norte de Gilgit y el punto de partida ideal para quien quiera llegar al campamento base del Rakaposhi. Si no te apetece una caminata exigente, recomiendo saltarte esta etapa, pero si tienes la oportunidad, al menos detente en este mirador que está literalmente junto a la carretera del Karakórum y desde el que tienes unas vistas fantásticas del Rakaposhi sin necesidad de llegar al campamento base.
Glaciar del Rakaposhi.
Cómo llegar al campamento base del Rakaposhi
Como ya mencioné, llegar al campamento base y volver a Minapin en un día es todo un reto, pero es perfectamente posible hacerlo en 7-9 horas, según tu ritmo. La caminata es de unos 18 km, con un desnivel positivo total de 1.600 metros. No es precisamente un paseo, pero te aseguro que vale la pena. Una vez arriba, tendrás una vista increíble del Rakaposhi y del glaciar que se extiende debajo: uno de los lugares más espectaculares que he visto.
Por desgracia, el sendero que hay que seguir no está del todo claro, pero aparece marcado en maps.me. También puedes descargar las coordenadas GPS de la ruta de AllTrails si lo prefieres. Aproximadamente a medio camino del campamento base está Upper Hapakun Hotel & Camping, donde puedes comer y, si quieres, pasar la noche antes de continuar al día siguiente. Intenta salir temprano por la mañana, lleva comida para hacer un pícnic y ¡disfruta de las vistas!
Si te interesa, puedes pasar la noche en el campamento base, ya sea con tu propio equipo o con los locales que mantienen una presencia permanente y ofrecen alojamiento y comida. En este último caso, es mejor organizarlo desde el valle. Por último, podrías contratar a un guía local y cruzar el glaciar hasta el campamento base del Diran al día siguiente. Aunque yo no lo he hecho, ¡al parecer es una caminata preciosa que no se debe intentar sin guía!
Campamento base del Rakaposhi.
¿Cómo llegar a Minapin?
Personalmente, llegué a Minapin en un día desde Fairy Meadows haciendo autostop desde el puente de Raikot hasta Gilgit. Pedí que me dejaran aquí (Google Maps) y tomé un minibús a Aliabad, pidiendo que me dejaran en el cruce que lleva a Minapin. Empecé a caminar los 3 km hasta el pueblo, pero no habían pasado ni 5 minutos cuando un local se detuvo y se ofreció a llevarme. También hay minibuses que van directamente a Minapin, pero pasan con mucha menos frecuencia que los que van a Aliabad. En cualquier caso, hacer autostop probablemente sea la opción más cómoda y rápida.
¿Dónde dormir en Minapin?
Recomiendo encarecidamente alojarse en Osho Thang Hotel. El establecimiento está muy limpio, tiene un bonito jardín interior, el personal es amable y ¡la comida es sencillamente deliciosa!
Karimabad
Karimabad fue la principal ciudad del valle de Hunza durante siglos y sigue siendo su capital. Aunque Aliabad la ha superado en tamaño, Karimabad conserva un importante patrimonio histórico y cultural, con muchos lugares de interés a pocos kilómetros. Sus habitantes son en su mayoría ismailíes, la rama más liberal del islam. Muchas mujeres caminan por las calles sin burka y puede que incluso te hablen, y encontrar alcohol no es difícil. De hecho, algunos jóvenes pakistaníes ven Karimabad un poco como nuestro Ámsterdam.
Qué hacer y qué ver en Karimabad
Como era de esperar, Karimabad domina el valle desde lo alto, una posición que probablemente se consideraba estratégica en el pasado y que ahora ofrece vistas espectaculares de los picos de los alrededores. Es un lugar ideal para pasar un par de días descansando, quizá mientras disfrutas de un pastel de nueces en Café de Hunza.
Fuerte de Baltit visto desde el sendero que lleva a Ultar Meadows.
Fuerte de Baltit
El fuerte de Baltit (Google Maps), por su parte, es el que domina Karimabad desde lo alto.
Para llegar, se atraviesa la parte más antigua del pueblo, que por momentos recuerda a las calles de una antigua aldea europea. No visité el interior del fuerte, sino que me limité al patio exterior, así que no voy a opinar sobre el interior. Por lo que me dijeron, el interior del fuerte está menos vacío que el de Altit y realmente hay algo que ver. La entrada cuesta 1.000 PRK y abre todos los días de 9:30 a 17:30.
Fuerte de Altit
El fuerte de Altit (Google Maps) técnicamente no está en Karimabad, sino en la cercana Altit, pero se puede llegar fácilmente a pie, ya que solo está a 3 km de Karimabad. El fuerte es patrimonio de la UNESCO y ha sido restaurado recientemente. Construido sobre un acantilado, es realmente impresionante, pero en mi opinión no vale lo que cuesta la entrada, que para nosotros, los extranjeros, asciende a 1.000 PKR.
En cualquier caso, decidas o no visitar el fuerte, recomiendo hacer la caminata hasta su entrada, ya que se pasa por la parte antigua de Altit, con edificios tradicionales a ambos lados. Es realmente bonita. Abre todos los días de 9:30 a 17:30.
Eagle’s Nest
Ya que estás en Altit, recomiendo subir al mirador llamado Eagle’s Nest (Google Maps). Desde aquí tienes una vista todavía más espectacular de todo el valle y de la emblemática montaña llamada «Lady Finger», y también puedes ver el Diran y el Rakaposhi a lo lejos. Si quieres, incluso podrías pasar la noche aquí, ya que hay numerosos hoteles y restaurantes.
Técnicamente podrías subir a pie, pero, saliendo de Karimabad, te llevaría al menos un par de horas. Yo había salido con esa idea, pero, como me ha pasado a menudo en Pakistán, a mitad de camino un local en moto se detuvo y se ofreció a llevarme, y a la vuelta no había recorrido ni 200 metros cuando volvió a pasar lo mismo. Si eso no va contigo y tampoco te apetece caminar, un taxi no debería costarte más de unos pocos euros.
Vista del valle de Hunza desde Eagle’s Nest.
Pueblo de Ganish
Algo que, en cambio, en mi opinión sí vale el precio de la entrada es una visita al pueblo de Ganish (Google Maps): de nuevo, se puede llegar fácilmente a pie desde Karimabad; la entrada para la visita guiada está situada aproximadamente aquí. Este es el asentamiento más antiguo de la antigua Ruta de la Seda en el valle de Hunza. Aquí todavía se conservan edificios y mezquitas de hace más de 400 años. La entrada al pueblo cuesta 500 rupias e incluye un guía que, en mi caso, fue un hombre extremadamente amable que dio muchísima información. Después de guiar recorridos por todo Pakistán durante años, este hombre ha vuelto a su pueblo natal para intentar dar a conocer este lugar.
Campamento base del Ultar (Ultar Meadows)
El sendero al campamento base del Ultar comienza cerca del fuerte de Baltit, en este punto. En teoría, se trata de una caminata bastante corta y panorámica. Sin embargo, yo no pude hacerla porque el barranco que hay justo después del inicio del sendero, a las afueras de Karimabad, es propenso a constantes deslizamientos de tierra. Durante mi visita estaban trabajando para solucionar la situación. Por eso, si te interesa, recomiendo encarecidamente informarte sobre las condiciones de seguridad actuales antes de intentar la caminata.
¿Cómo llegar a Karimabad?
Personalmente, hice autostop desde el cruce que lleva a Minapin sin esperar más de 5 minutos. Como alternativa, puedes tomar cualquier minivan que vaya a Aliabad y luego buscar una que vaya a Karimabad, o bien tomar un taxi o caminar. Al parecer, también hay una minivan que sale temprano por la mañana directamente de Minapin hacia Aliabad.
¿Dónde dormir en Karimabad?
Recomiendo Old Hunza Inn por sus habitaciones limpias y económicas, la disponibilidad de wifi, el personal amable y una bonita sala común con grandes ventanales que dan a todo el valle. Backpackers Stories by Old Hunza Inn es donde me alojé realmente; básicamente es el mismo establecimiento, pero ahora aparece anunciado por separado.
Hopper
El valle de Hopper no forma parte de la ruta clásica por la carretera del Karakórum, pero si tienes unos días de sobra, personalmente creo que merece totalmente la pena visitarlo. Recomiendo especialmente visitar el pequeño pueblo al final de la carretera que sube por el valle, donde, a un paso del glaciar Baltoro, se encuentra el pintoresco pueblo de Hopper.
Pueblo de Hopper.
Qué hacer y qué ver en Hopper
Muchos visitantes vienen a Hopper únicamente para admirar el glaciar Baltoro, uno de los más largos del mundo fuera de los círculos polares. Su extremo está a poca distancia del pueblo y ofrece una vista impresionante desde numerosos miradores sobre los acantilados. Puedes disfrutar fácilmente de unas vistas fantásticas del glaciar con muy poco esfuerzo simplemente visitando Hopper. Además, desde aquí salen un par de caminatas, por si te interesan.
La ruta más popular lleva al lago Rush, al pie del monte Rush, el segundo lago alpino más alto de Asia, a casi 4.700 metros. Esta ruta incluye un mirador desde el que se ve el K2. Aunque los senderistas experimentados pueden hacerla por su cuenta (puedes encontrar el itinerario en Wikiloc), a menos que seas realmente rápido, tendrás que pasar una noche acampando y cruzar dos campos de hielo, así que no se recomienda a senderistas sin experiencia. Los guías y porteadores locales del pueblo ofrecen sus servicios a precios económicos.
Cruzando el glaciar de Hopper.
Por falta de tiempo, seguí el consejo de un local y crucé el primer glaciar hasta un asentamiento de pastores que ofrece excelentes vistas del pico Rush y del glaciar Barpu, que se une al Baltoro cerca del pueblo. Llegué hasta aquí en algo menos de 3 horas. Esta agradable caminata de un día no está marcada en maps.me (ahora sí que está marcada), pero el sendero, que los locales usan con frecuencia, es fácil de seguir. La dificultad está en cruzar el glaciar Baltoro, lo que resultó más complicado de lo esperado, especialmente para entrar y salir, como me habían advertido los locales. Conseguí orientarme por mi cuenta, pero recomendaría contratar a un guía local por seguridad.
Punto final de mi caminata.
¿Cómo llegar a Hopper?
Si quieres llegar a Hopper en transporte público, solo tienes una opción. Hay un único minibús que sale todos los días al mediodía de Aliabad y vuelve al día siguiente alrededor de las 7:00. Sin embargo, yo conseguí hacer autostop a la ida esperando en un punto al que se llega fácilmente a pie desde Karimabad. A la vuelta, conseguí que me llevaran en la parte de atrás de un minibús lleno que me dejó en el mismo cruce
¿Dónde dormir en Hopper?
Dormí en Rush Lake Gateway Hotel, «obligado» por el hecho de que el hombre que me llevó cuando estaba haciendo autostop era amigo del encargado. En cualquier caso, conseguí una habitación privada con baño por 1.500 PKR y la comida que servían estaba deliciosa, aunque puede que haya opciones más baratas en el pueblo.
Passu
Passu es otra excelente parada a lo largo de la carretera del Karakórum: es un pequeño pueblo camino de la frontera china y aquí se encuentra una de las cordilleras más emblemáticas del país, los «conos de Passu», que con su forma puntiaguda parecen casi imposibles de escalar.
Conos de Passu.
Qué hacer y qué ver en Passu
Lago Attabad
Incluso antes de llegar a Passu, si quieres puedes hacer una parada en el lago Attabad. Se trata de un lago de un azul esmeralda extremadamente profundo que se formó en 2010 tras un desastroso deslizamiento de tierra que literalmente borró del mapa un pueblo entero. Al pasar por la carretera del Karakórum se ve claramente el gigantesco trozo de montaña que se desprendió y dio origen al lago, que ahora es una atracción turística donde se ofrecen actividades como motos de agua, pesca o simplemente un paseo en barco.
Puente colgante de Passu
Siguiendo hacia Passu, otra atracción es el puente colgante que cruza el río Hunza. Se considera uno de los más peligrosos del mundo, ya que no está en absoluto en buenas condiciones y las tablas donde apoyas los pies están muy separadas. Está prohibido cruzarlo por seguridad, pero puedes hacerte la foto de rigor al principio del puente. Actualización: ahora sí se puede cruzar, así que supongo que puedes sacar unas fotos muy buenas.
Glaciar de Passu
El glaciar también se ve desde la carretera, pero recomiendo encarecidamente una caminata muy corta que comienza en el lago Borith. Desde aquí solo tienes que caminar menos de una hora para llegar a unos hermosos miradores del glaciar que se extiende debajo (Google Maps); al principio se camina por la carretera, mientras que la última parte es por un sendero bien cuidado y fácil de seguir, que también aparece en maps.me. Yo llegué hasta este mirador, pero se podría seguir más allá si se quisiera.
Llegué al lago con un chico español que viajaba en su propio vehículo y al que había conocido unos días antes. Si no tienes vehículo, hacer autostop no debería ser un problema: está a solo 10 km de Passu.
Glaciar de Passu.
El glaciar Batura
El glaciar Batura está todavía más cerca del pueblo y se puede llegar fácilmente a pie. Puede que haya otros senderos que lleven a mejores miradores, pero yo seguí este (el único que aparece en maps.me). De nuevo, el sendero es fácil de seguir y se ve claramente cómo sube por la ladera incluso desde el fondo del valle. Desde lo alto del «paso» se ve claramente el glaciar, pero las vistas no son excepcionales, ya que este gira detrás de la montaña. Si quieres puedes seguir más allá, pero se estaba haciendo tarde y preferí volver. En cualquier caso, merece la pena: aunque la vista del glaciar no sea la mejor, la vista del valle y de los conos de Passu es muy bonita.
Por último, en el hotel donde me alojaba también ofrecían otras rutas más largas y caminatas por glaciares, pero sinceramente no tengo información al respecto.
¿Cómo llegar a Passu?
Una vez más, llegué haciendo autostop: un médico de Gilgit me llevó desde el cruce que conduce a Hopper hasta Passu, a pesar de que tenía otros planes. Como alternativa, siempre puedes tomar cualquier minivan que pase rumbo al norte.
¿Dónde dormir en Passu?
Me alojé en Passu Inn. La familia que lleva el hotel es realmente hospitalaria (especialmente el señor mayor), la habitación estaba limpia, la comida era excelente y hay un bonito patio donde descansar y, cuando hay electricidad, ¡hasta tienen wifi! Al principio me pidieron 1.500 PKR por noche, pero conseguí bajar el precio a 1.000 PKR. Otra opción popular parece ser Passu Peak, pero por lo que me dijeron es más cara.
El sendero que lleva al mirador del glaciar de Passu.
Sost
Empiezo diciendo que, una vez llegué a Passu, decidí dar la vuelta, en parte por falta de tiempo y en parte porque llegar a la frontera china para hacerme la foto de rigor en el paso no me interesaba demasiado.
En cualquier caso, Sost es básicamente el último pueblo antes de la frontera con China, apenas 80 km más al norte. Allí no hay mucho que hacer salvo intentar organizar un taxi para llegar al paso al día siguiente.
Nota: la oficina de inmigración pakistaní está aquí. Si tienes pensado seguir hacia China, recuerda que debes tener ya el visado. Además, es obligatorio ir acompañado de un guía chino debido a las estrictas normas de la zona militar en cuestión. Si estás pensando en cruzar la frontera, puedes encontrar una guía detallada en esta página.
¿Cómo llegar a Sost?
El transporte público llega hasta aquí, así que cualquier minivan que vaya hacia el norte debería llevarte a tu destino, o siempre puedes hacer autostop.
¿Dónde dormir en Sost?
Pamir Serai Guesthouse parece ser una opción popular entre los viajeros.
Paso de Khunjerab
Situado a 4.600 metros sobre el nivel del mar, el paso de Khunjerab es el punto más alto de la carretera del Karakórum y el paso fronterizo más alto del mundo. Se ha convertido en una atracción turística popular y recibe a muchos visitantes a diario durante los meses de verano (el paso está cerrado en invierno), que vienen a hacerse la foto de rigor. Aunque yo no he estado, si tienes tiempo, podría ser una experiencia única y agradable.
He oído que la carretera que lleva al paso ofrece paisajes impresionantes. Sin embargo, es imposible llegar al paso en transporte público. Aunque hay autobuses directos a China, no está permitido bajarse en la frontera y volver en un autobús que venga en sentido contrario o haciendo autostop. Por tanto, la única opción es tomar un taxi que, según lo que he investigado, debería costar unos 3.000 PKR. Además, hay que pagar 1.300 PKR de entrada al parque nacional de Khunjerab.
Paso de Khunjerab.
¿Estás organizando tu viaje? Si todavía necesitas un seguro de viaje, puedes encontrar mi guía de los mejores seguros de viaje aquí. Contratarlo a través de los enlaces de la guía apoya este sitio sin ningún costo adicional para ti.
Skardu
Skardu es la puerta de entrada para todas las expediciones directas al K2 y las rutas de senderismo que llevan a su campamento base. Desde aquí, los viajeros continúan hasta Askole, donde termina la carretera y comienza la caminata propiamente dicha. Si te interesa, ten en cuenta que la ruta suele durar al menos 12 días, con precios que empiezan en unos 1.500 dólares. Puedes encontrar una excelente guía aquí.
Qué hacer y qué ver en Skardu
Sinceramente, no hay mucho que hacer en Skardu. Creo que un día es más que suficiente para visitar el Museo del K2, que está junto al PTDC Motel. El gobierno italiano financió el museo y ¡sin duda merece una visita!
Otros lugares de interés no muy lejos de Skardu son el fuerte de Kharpocho, el desierto de Katpana y, por último, la llamada «Roca de Buda». Incluso visitar estos dos últimos lugares sin vehículo propio resulta bastante incómodo, por lo que recomiendo pasar solo un día en Skardu. Si tienes vehículo propio, o estás dispuesto a alquilar uno o pagar a un conductor, también podrías visitar algunas de las cascadas de los alrededores de Skardu, como Manthokha, Khamosh y Basho.
Por último, Hushe es un pueblo remoto situado en el valle del mismo nombre, a unos 150 km de Skardu; una chica local me lo describió como un pueblo de cuento y, para muchas personas, especialmente motociclistas, es el destino definitivo de esta región del Karakórum. Desde aquí también salen muchas rutas de senderismo, como Gondogoro La, Concordia y Charakus. Puedes encontrar una guía aquí.
Desierto de Katpana.
¿Cómo llegar a Skardu?
Tuve la suerte de hacer el trayecto a bordo del Toyota Runner de mi amigo español, al que había conocido unos días antes, así que me ahorré lo que suele ser un viaje bastante incómodo si se hace en transporte público. De hecho, la carretera de Gilgit a Skardu es propensa a deslizamientos de tierra y caídas de rocas que pueden causar cierres temporales, especialmente durante la temporada de monzones. El primer minibús sale de Gilgit a las 9:00, así que, en teoría, podrías hacer todo el trayecto de una vez saliendo de Sost, donde hay un autobús que sale a las 5:00. Si quieres, Skardu tiene un aeropuerto con vuelos desde y hacia Islamabad.
¿Dónde dormir en Skardu?
Me alojé en Indus Motel, una habitación amplia y limpia con baño privado. Al principio me pidieron 2.500 PKR por noche, pero conseguí bajar el precio a 1.000 PKR. Personal amable y buena comida a precios económicos.
Parque nacional de Deosai
La meseta de Deosai, situada a una altitud media de 4.141 metros sobre el nivel del mar, se considera la segunda meseta más alta del mundo. El paisaje aquí es completamente diferente de lo que puedes haber visto hasta ahora. Hay colinas onduladas y muy verdes que contrastan radicalmente con los picos rocosos que caracterizan el resto de la región.
Nuestro lugar de acampada.
Qué hacer y qué ver en Deosai
El parque nacional de Deosai es perfecto para quienes disfrutan de acampar, pescar y de la naturaleza en general. No hay caminatas concretas que se puedan hacer dentro del parque y, básicamente, se sigue el camino de tierra que lo atraviesa, haciendo algunas paradas aquí y allá.
Por el camino podrías ver algunas de las especies autóctonas, como el oso pardo del Himalaya, el lobo gris y ¡el leopardo de las nieves! Dos paradas clásicas son el puente de Bara Pani, donde hay un restaurante y creo que también ofrecen tiendas de campaña en las que pasar la noche, Chota Pani, que ofrece las mismas instalaciones, y, por último, el lago Shausar. La entrada al parque cuesta 1.300 PKR.
¿Cómo llegar a Deosai?
Por si no había quedado claro, hice esta parte del viaje en compañía de mi amigo español que viajaba en su propio vehículo, con quien también pasé la noche en el parque. Por desgracia, el transporte público no es una opción, así que, si quieres visitarlo, probablemente salga más barato pagar un jeep que te lleve de Skardu a Astore durante el día, visitando el parque por el camino. Según lo que he investigado, el costo está entre 8.000 y 10.000, así que lo ideal sería encontrar a alguien con quien compartirlo; el grupo Pakistan backpacking podría ser el lugar. El trayecto de Skardu a Astore dura unas 7 horas.
¿Dónde dormir en Deosai?
Como ya mencioné, mucha gente visita el parque durante el día; en el puente de Bara Pani y en Choto Pani, en teoría, se ofrecen tiendas de campaña para dormir. Nosotros llevábamos nuestro equipo de acampada y nos instalamos junto al río antes de llegar a Bari Pani. Por lo que nos dijeron, se puede acampar prácticamente en cualquier sitio sin problemas. Incluso en agosto hacía mucho frío por la noche.
Lago Shausar.
Astore y el lago Rama
Astore en sí no tiene mucho que ofrecer, pero es una parada prácticamente obligada para quienes quieren visitar el lago Rama, que es bastante más bonito (Google Maps). Este lago alpino está situado al pie de la cara norte del Nanga Parbat, básicamente en el lado opuesto a Fairy Meadows, del que hablé antes.
El lago verde esmeralda, rodeado de picos nevados, es sin duda un lugar muy pintoresco. Por suerte, o por desgracia, es bastante fácil llegar, ya que la carretera llega hasta Rama Meadows, desde donde se tarda aproximadamente media hora en alcanzar el lago. Esta facilidad de acceso lo hace sumamente popular. Hacer autostop hasta Rama Meadows desde Astore no debería ser difícil y, como alternativa, puedes organizar un taxi.
Por último, desde Rupal, un pueblo a poco más de 30 km de Astore, sale una ruta de 5 días que no he tenido el placer de hacer, pero que parece realmente bonita. Esta ruta lleva al campamento base de la cara sur del Nanga Parbat. Puedes encontrar una breve descripción en esta página.
Lago Rama.
¿Cómo llegar a Astore?
Si vienes desde Skardu/Deosai en jeep, considera incluir el transporte al lago Rama, quizá haciendo algo así:
- Día 1, Skardu – Deosai – Astore
- Día 2, Astore – lago Rama – Astore. Me dijeron que un jeep para tres días y dos noches (una en Deosai y la otra en el lago Rama), con equipo de acampada y pesca incluido, debería costar unos 20.000 PKR.
Desde Astore hay conexiones frecuentes en transporte público a Gilgit. La carretera está en buenas condiciones, 4-5 horas.
¿Dónde dormir en Astore?
Nosotros acampamos dentro del bosque en Rama Meadows, que es básicamente donde termina la carretera y comienza el sendero al lago. Por aquí hay varios campamentos que ofrecen comida y tiendas de campaña para dormir, y un par de establecimientos que alquilan habitaciones, entre ellos un PTDC. Si no acampas, visitar el lago durante el día y dormir en Astore sale sin duda más barato.
Otros destinos en el norte
Los destinos descritos hasta ahora cubren las principales atracciones del norte del país, siguiendo la ruta clásica por la carretera del Karakórum. Sin embargo, en esta sección quiero dar algunas ideas a quienes tengan más tiempo o simplemente quieran explorar destinos fuera de las principales rutas turísticas.
Provincia de Khyber Pakhtunkhwa
Esta provincia abarca el noroeste del país y se puede combinar con la ruta por la carretera del Karakórum. En lugar de ir directamente a Gilgit, puedes viajar a Peshawar y continuar hacia el norte por el valle de Swat y Chitral, para después volver a entrar en la región de Gilgit-Baltistán por el paso de Shandur.
Antes de emprender este itinerario, ten en cuenta que esta región es la más conservadora del país. La mayor parte de la población pertenece a la etnia pastún, conocida por su estricto apego al islam. Por ello, las mujeres deberían vestirse de forma recatada y se recomienda que los hombres lleven la vestimenta local, el «salwar kameez».
Nota: algunas zonas de esta región, especialmente las cercanas a la frontera afgana, se consideran inestables y potencialmente inseguras. Es fundamental investigar bien, ya que la situación puede cambiar rápidamente.
Animales curiosos en las montañas de Pakistán.
Peshawar
Peshawar es la ciudad más antigua de Pakistán y una de las más antiguas de Asia. Hoy es la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y aquí, dentro de la ciudad antigua, se encuentran algunos de los mejores bazares del país. Otro lugar de interés turístico es el fuerte de Bala Hisar. Hay conexiones frecuentes entre Peshawar e Islamabad.
Comparto la experiencia de un lector del blog: «Fui en una excursión de un día (salida de la estación de Faisalbad a Islamabad, en un autobús de Daewoo, unas 2 horas y media, unos 700 PKR, con posibilidad de reservar por internet): es un lugar con un ambiente particular, bastante “intenso”. Estuve en la ciudad antigua, aunque me indicaron que no fuera a la parte norte de la ciudad, donde hay un parque… La gente (solo hombres) es muy curiosa y, en general, amable; parece que no ven turistas a menudo. Si uno no quiere ver yacimientos arqueológicos, creo que un día es suficiente, pero lo recomiendo. (En Peshawar se puede conseguir un visado para Afganistán)».
Valle de Swat
Desde Peshawar, continúa hacia el norte por el valle de Swat, una zona montañosa realmente espectacular que ofrece varias oportunidades de senderismo fuera de las principales rutas turísticas. En el pasado, la zona estuvo bajo control talibán —incluso en una fecha tan reciente como 2017— y el valle estaba cerrado al turismo. Sin embargo, ahora parece que la situación se ha estabilizado.
Los principales destinos turísticos del valle son Malam Jabba, Mingora (la principal localidad, desde donde se pueden organizar varias caminatas) y, por último, Kalam. En esta página encontrarás excelente información sobre las posibles caminatas desde Kalam, mientras que en esta otra página encontrarás una visión general del valle de Swat.
Chitral
Chitral es una ciudad bastante grande que sirve de base para visitar los cercanos valles de Kalash: Bumburet, Birir y Rumbur. Ten en cuenta que, si quieres visitar los valles de Kalash, debes registrarte en la comisaría y te asignarán un guardia privado: de hecho, en 2009 un grupo de talibanes cruzó la frontera y mató a varias personas. Si es posible, conviene visitar la región durante el festival Chilam Joshi, que dura cuatro días a partir del 13 de mayo de cada año.
Para llegar a Chitral desde el sur: desde Mingora hay minibuses directos a Timargara, donde puedes tomar un segundo minibús a Chitral. El viaje es bastante largo y puede durar hasta 12 horas. Como alternativa, también puedes llegar a Chitral saliendo de Kalam y atravesando el valle de Kumrat, sobre el que encontrarás una excelente guía en esta página.
Paso de Shandur.
Paso de Shandur
Desde Chitral, para llegar a Gilgit, hay que atravesar el paso de Shandur, que está a 3.700 metros de altitud. El trayecto abarca 390 km y lleva dos días completos en transporte público. Primero tienes que llegar a Mastuj, pasar la noche allí y continuar hasta Gilgit al día siguiente. Lo ideal sería encontrar a alguien con quien compartir los gastos y contratar un jeep privado, que tarda unas 18 horas en recorrer la distancia. Al Farooq Hotel parece ser el lugar de referencia para los extranjeros que buscan compañeros con quienes compartir el viaje.
Un pequeño paréntesis: en lo alto del paso está el campo de polo más alto del mundo y, al parecer, la carretera que sube por las montañas ofrece unas vistas realmente espectaculares.
Valle de Yasin
El valle de Yasin está aproximadamente a medio camino entre Gilgit y el paso de Shandur, así que podría ser una buena forma de dividir el viaje. Como alternativa, puedes visitarlo directamente desde Gilgit sin necesidad de seguir hasta Chitral. Incluso antes de entrar en el valle de Yasin, me recomendaron el lago Khalti y el pueblo de Gupis. Si sales de Gilgit, hay minibuses compartidos que parten todos los días hacia Gupis a las 11:00 desde este punto.
Valle de Naltar
Este es otro valle que me habían recomendado y está a poca distancia de Gilgit. El valle es mucho más verde que el resto de la región y es especialmente popular entre los turistas locales. Las principales atracciones son los lagos al final de la carretera y un santuario donde puedes ver al leopardo de las nieves.
No es precisamente un leopardo de las nieves.
Otros destinos en el sur
Visité Pakistán en verano, así que no me planteé explorar el sur del país y, por tanto, no recopilé mucha información al respecto. Aun así, las principales paradas del sur sin duda merecen una mención. Karachi, la antigua capital de Pakistán y la ciudad más poblada del país, cuenta con el impresionante mausoleo Mazar-e-Quaid, construido íntegramente en mármol blanco en honor al fundador de Pakistán. Aquí puedes encontrar una guía.
No muy lejos de Karachi está Thatta, que, con sus numerosos lugares declarados patrimonio de la UNESCO, es otra parada imprescindible en el sur. Aquí puedes encontrar una breve guía.
Quetta sirve de cruce de caminos para quienes desean continuar su viaje por tierra hacia Irán.
Por último, Multan, una de las ciudades más antiguas del continente asiático, cuenta con numerosos lugares históricos que pueden mantenerte ocupado al menos un par de días. Aquí puedes encontrar una guía.
Mazar-e-Quaid.
Itinerarios sugeridos por Pakistán
A continuación enumero posibles itinerarios de 2, 3 y 4 semanas o más. Como en cualquier país, no hay un itinerario perfecto para un tiempo determinado, y esto es especialmente cierto aquí, en Pakistán, adonde alguien podría venir exclusivamente para hacer la ruta al campamento base del K2 o visitar el sur del país. Así que toma lo que sigue como inspiración y ¡modifica o crea el itinerario según tus intereses y presupuesto!
Itinerario de 15 días por Pakistán
Este itinerario cubre básicamente las principales atracciones a lo largo de la carretera del Karakórum, además de unos días en Islamabad y, sobre todo, Lahore. Usaré Lahore como punto de partida, ya que los vuelos a Islamabad y Lahore suelen tener precios similares y empezar por Lahore hace que los desplazamientos sean un poco más eficientes si tienes poco tiempo.
Lahore (2 noches)
Día 1:
Recupérate del desfase horario, explora un poco la ciudad y sube a lo alto de la mezquita Wazir Khan para ver el atardecer.
Día 2:
Pasa la mañana en la mezquita Badshahi, el fuerte cercano y visita el templo sij. Por la tarde puedes pasear por la ciudad amurallada, visitar el Museo de Lahore y, si te interesa, conseguir una SIM local; ZONG es la mejor compañía. Ceremonia en la frontera de Wagah por la noche.
Islamabad (1 noche)
Día 3:
Toma un autobús de Lahore a Islamabad y visita la mezquita Faisal al atardecer.
Nota: en mi opinión, Islamabad no es en absoluto una visita obligada. Así que, si prefieres dedicar tu tiempo a otro lugar, podrías tomar el autobús por la mañana desde Lahore, dejar la mayor parte de tu equipaje en consigna en la estación de autobuses (recomiendo Faisel Movers), visitar la mezquita y después volver a la estación para tomar el autobús a Gilgit.
Gilgit (2 noches)
Día 4:
Si eliges el autobús nocturno a Gilgit, tendrás básicamente todo el día, que podrías aprovechar para visitar las colinas de Margalla.
Día 5:
Llega a Gilgit por la mañana, pasea por el bazar y quizá visita el Buda de Khargah.
Nota: de nuevo, como se explica en la sección «Qué hacer y qué ver», podrías ahorrar un día parando directamente en el puente de Raikot y pasando al día seis. Gilgit, un poco como Islamabad, tampoco es en absoluto una visita obligada en mi opinión.
Fairy Meadows (2 noches)
Día 6:
Llega al puente de Raikot temprano por la mañana y organiza el jeep para llegar al inicio del sendero que lleva a Fairy Meadows. Durante el resto del día, disfruta de las vistas del Nanga Parbat.
Día 7:
Llega al campamento base del Nanga Parbat en el día o, como alternativa, camina hasta Behal.
Minapin (2 noches)
Día 8:
Sal de Fairy Meadows por la mañana y llega a Minapin.
Día 9:
Caminata al campamento base del Rakaposhi.
Karimabad (2 noches)
Día 11:
Llega a Karimabad. Visita la parte antigua y sube al fuerte de Altit.
Día 12:
Visita Eagle’s Nest, Baltit y Ganish.
Día 13:
El autobús de Faisel Movers que cubre la ruta Gilgit-Islamabad sale precisamente de Karimabad. La salida debería ser alrededor de las 8:00.
Día 14:
El autobús llega a Islamabad temprano por la mañana. Vuelo de regreso desde Islamabad u otras 5 horas en autobús hasta Lahore y vuelo de regreso desde allí.
Itinerario de 3 semanas por Pakistán
Con tres semanas en Pakistán, recomiendo seguir el itinerario que acabo de describir y añadir las siguientes paradas.
Hopper (2 noches)
Día 13:
Llega a Hopper desde Karimabad.
Día 14:
Pasa el día en Hopper.
Passu (2 noches)
Día 15:
Llega a Passu desde Hopper y visita el glaciar Batura por la tarde.
Día 16:
Caminata corta desde el lago Borith hasta el glaciar de Passu, puente colgante de Passu.
Sost (2 noches)
Día 17:
Llega a Sost desde Passu y organiza un taxi al paso de Khunjerab para el día siguiente.
Día 18:
Paso de Khunjerab.
Gilgit (1 noche)
Día 19:
Llega a Gilgit desde Sost y pasa el resto del día en Gilgit.
Día 20:
Autobús Gilgit – Islamabad.
Día 21:
El autobús llega a Islamabad temprano por la mañana. Vuelo de regreso desde Islamabad u otro trayecto de 5 horas en autobús hasta Lahore y vuelo de regreso desde allí.
Itinerario de 4 semanas por Pakistán
Con cuatro semanas disponibles, recomiendo seguir el itinerario de tres semanas que acabo de describir y añadir el circuito Skardu – Deosai – Astore.
Itinerario de 5 semanas o más por Pakistán
Con 5 semanas o más, en mi opinión, lo mejor es añadir primero Peshawar, el valle de Swat y Chitral y después seguir simplemente el itinerario de 4 semanas que acabo de describir.
Parque nacional de Deosai.
Cómo moverse por Pakistán
Autobuses en Pakistán
Los autobuses son, sin duda, la forma más común, práctica y económica de viajar entre destinos del país, especialmente entre las grandes ciudades. En el norte, una vez que llegas a Gilgit por un lado y a Peshawar por el otro, los grandes autobuses regulares casi siempre dan paso a un sistema de minivans que conecta las zonas más rurales del país.
La mejor compañía en general es Faisal Movers: algo más cara que la competencia, pero creo que vale la pena; los autobuses son nuevos y cada asiento tiene su propia pantalla de entretenimiento, como en los aviones. Especialmente recomendada, sobre todo, para el largo trayecto Islamabad-Gilgit. Otras buenas compañías privadas que conectan las principales ciudades y son algo más baratas: Daewoo Sammi y Skyways.
En el norte del país, incluida la ruta Islamabad – Gilgit, la opción más barata es la compañía estatal Natco; sin embargo, los autobuses a menudo no están en buenas condiciones y, por ahorrar unos cientos de rupias, es mejor evitarlos siempre que sea posible. No obstante, a diferencia de las otras compañías, Natco también llega a destinos como Astore, Skardu y Chilas, para los que no hay alternativas.
Básicamente, si sigues los itinerarios descritos, una vez llegues a Gilgit, para continuar hacia el norte por la carretera del Karakórum en transporte público tendrás que recurrir a estas minivans, a menudo llenas hasta el tope, que van de un pueblo principal a otro. Un poco como en todos los países en desarrollo, muy poca gente tiene coche y el transporte local también llega a zonas realmente remotas; para informarte basta con preguntar a los locales.
Los típicos camiones psicodélicos de Pakistán.
Taxis en Pakistán
En la ciudad, los taxis son muy baratos y, si tienes acceso a internet, en Islamabad y Lahore Uber es incluso más barato que los taxis normales. Otra opción realmente económica son los famosos tuk-tuks, que están prohibidos en las calles de Islamabad, pero circulan tranquilamente por las de Lahore y son, sin duda, la opción más barata.
Un poco como en todos los países en desarrollo, no esperes encontrar taxímetros e intenta acordar siempre el precio antes de subir. Los taxis, especialmente los compartidos, también son muy populares en el norte del país, donde a veces sustituyen a las minivans o circulan en paralelo con ellas para llegar a zonas más rurales.
Vuelos nacionales en Pakistán
Los vuelos nacionales no son precisamente baratos, pero, si tu presupuesto lo permite, llegar en avión a destinos como Chitral, Gilgit y Skardu puede ahorrarte literalmente días enteros de autobús. Los tres aeropuertos que acabo de mencionar son atendidos exclusivamente por Pakistan Airlines. Pero ten cuidado, porque, aunque casi siempre hay dos vuelos al día a estos destinos, a menudo se cancelan por las condiciones meteorológicas.
Para otros destinos dentro del país también puedes echar un vistazo a Airblue.
Trenes en Pakistán
En el sur del país son una excelente alternativa a los autobuses y, objetivamente, más cómodos, especialmente para las largas distancias. La página de referencia es esta.
Hacer autostop en Pakistán
Pakistán puede considerarse, a todos los efectos, un paraíso para hacer autostop. Más de una vez alguien se ha ofrecido a llevarme sin que siquiera se lo pidiera mientras caminaba por la carretera. Esto es especialmente cierto en el norte del país, donde muchísimos viajeros dependen exclusivamente del autostop; en particular, a lo largo de la carretera del Karakórum, ¡funciona de maravilla!
Yo mismo he hecho autostop en varias ocasiones y nunca he esperado más de 10 minutos. Los locales están encantados de llevarte y más de una vez incluso han insistido en llevarme a mi destino a pesar de tener que ir a otro sitio. Hay que probarlo sin falta y te aseguro que, después de hacer autostop un par de veces por la carretera del Karakórum, se te quitarán las ganas de tomar las minivans abarrotadas y mucho más lentas.
Por último, si te interesa alquilar un jeep para explorar el norte, un grupo de locales de Lahore me contó que habían conseguido alquilar uno por solo 4.000 rupias al día.
Motocicletas en Pakistán
Otra opción popular entre los viajeros es alquilar, o incluso comprar, una motocicleta durante su estancia en Pakistán. Los precios de una moto en buenas condiciones parecen rondar los 400 €. Si decides alquilar una motocicleta en Gilgit y recorrer la carretera del Karakórum hasta la frontera china, como hace mucha gente, calcula unas 3.000 rupias al día.
Viajar de mochilero por Pakistán: costos
A estas alturas probablemente te estés preguntando cuánto cuesta un viaje a Pakistán. La respuesta es que es un país realmente barato, ¡uno de los más baratos que he visitado! Si viajas con poco presupuesto, puedes dormir fácilmente en habitaciones privadas y comer fuera tres veces al día con un presupuesto diario de 20 euros y, sobre todo, recuerda que prácticamente cualquier precio es negociable.
Costo del transporte en Pakistán
Para darte un par de cifras, el autobús de Islamabad a Gilgit, más de 500 km y 15 horas de viaje, cuesta unos 10-15 € según la compañía y el servicio que elijas. Los minibuses por la carretera del Karakórum son proporcionalmente todavía más baratos: 100 km de Aliabad a Gilgit por unos 2 €, 20 km de Hopper a la carretera del Karakórum en la parte de atrás de un minibús por unos 50 céntimos.
Los taxis y tuk-tuks también son muy baratos. Un trayecto de 5 km durante el día no debería costar más de 300 rupias.
Costo de la comida en Pakistán
La comida también es extremadamente barata. Puedes llenar el estómago fácilmente por menos de 50 céntimos. Para darte algunas cifras: un roti, el pan plano que se sirve con prácticamente todas las comidas, suele costar 5-10 céntimos; una porción de dal, una sopa de frijoles o lentejas, normalmente cuesta 40-50 céntimos; dos buenos trozos de pollo a la parrilla, alrededor de 1,5 €.
Costo del alojamiento en Pakistán
Por desgracia, los hostales no son muy comunes y se encuentran principalmente en las grandes ciudades, pero dormir sigue siendo muy barato. Durante mi mes en Pakistán nunca pagué más de 1.500 PKR por una habitación privada y a menudo me bastaban apenas 1.000 PKR. (Debido a la inflación reciente, ahora probablemente sea un 50 % más caro). Casi siempre eran habitaciones bastante modestas, pero muy a menudo con baño privado y, en general, no estaban nada mal.
Si acampas o quizá viajas y duermes en tu coche, puedes estacionarte y utilizar gratis las instalaciones, el wifi y las zonas comunes en casi todos los PTDC del país. Los PTDC son básicamente una cadena de hoteles que pertenece al Departamento de Desarrollo Turístico.
Couchsurfing parece ser muy popular en las grandes ciudades y no deberías tener problemas para encontrar dónde dormir. Por otra parte, si buscas algo más lujoso, la cadena Serena Hotels también tiene algunos alojamientos en el norte del país.
PTDC en Skardu con el Museo del K2 al fondo.
Otros gastos (retiros de efectivo y tarjetas SIM)
Para terminar, conviene mencionar las comisiones por retirar efectivo en Pakistán. El efectivo es fundamental, especialmente fuera de las grandes ciudades, y muchos bancos no aceptan tarjetas internacionales. Recomiendo llevar bastante efectivo; los tipos de cambio en Lahore son favorables y hay numerosas casas de cambio que ofrecen tasas cercanas al tipo de cambio interbancario.
Si necesitas retirar efectivo, después de probar varios bancos, las opciones que parecen funcionar son MCB y Allied Bank, que cobran 800 PKR por retiro, y Standard Chartered, que cobra 500 PKR por retiro, lo que lo convierte en la opción más económica. Los tres bancos tienen un límite de retiro de 20.000 PKR por operación.Echa un vistazo a las mejores tarjetas para viajar. Si tu teléfono admite eSIM y prefieres tener acceso inmediato a internet sin comprar una SIM local, considera servicios como Airalo o Ubigi. Sin embargo, ten en cuenta que las eSIM suelen costar más por gigabyte que las SIM locales y que su socio local no siempre ofrece la mejor cobertura. A la mayoría de los viajeros probablemente les convenga una SIM local (o incluso una eSIM local), pero considera tus necesidades concretas, ya que hay excepciones. Por ejemplo, durante mi viaje a Japón, el plan de Ubigi era más barato que cualquier SIM local disponible para no residentes.
Comida callejera en Pakistán.
Viajar de mochilero por Pakistán: seguridad
¿Es Pakistán tan peligroso como parece? ¿Se puede viajar con seguridad por Pakistán?
Hay opiniones diversas sobre la seguridad en Pakistán. Muchos locales afirman con firmeza que Pakistán es seguro y, de hecho, buena parte del país puede considerarse así. Sin embargo, es importante reconocer que algunas regiones, especialmente las cercanas a la frontera afgana, pueden no ser tan seguras debido a la inestabilidad y a los problemas que siguen existiendo en esas zonas. Como en cualquier viaje, conviene mantenerse informado y actuar con cautela, especialmente al aventurarse en regiones menos transitadas o potencialmente delicadas.
Sin embargo, Gilgit-Baltistán, el estado que sin duda recibe más turistas, además de ser el más liberal de todos en lo que respecta al islamismo, ha sido escenario de un solo atentado terrorista en los últimos años. Por ejemplo, si miramos esta página, vemos que solo en la ciudad de Quetta ha habido unos 15 atentados terroristas en los últimos 10 años. Para resumir, Khyber Pakhtunkhwa y Balochistan son dos estados que, si no estás dispuesto a aceptar cierto riesgo, probablemente sea mejor evitar; en el resto del país, con un poco de sentido común, no deberías tener ningún tipo de problema y, de hecho, disfrutarás de la enorme hospitalidad que ofrece esta gente.
Para terminar, aunque he conocido a varias viajeras que iban solas, la experiencia puede resultar extraña para las mujeres que no están acostumbradas a sociedades tan marcadamente patriarcales. Recomiendo leer este artículo informativo sobre el tema.
Por último, espero no haberte preocupado con la sección de seguridad. Pakistán es, sin duda, un país que merece una visita y ¡espero que su historia reciente y la inestabilidad de algunas regiones no te quiten las ganas de explorarlo!
¿Estás planeando un viaje a Pakistán? Echa un vistazo a estos artículos:
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