Podróż do Mjanmy na własną rękę

Mjanma, Burma lub Birma, przez lata pozostawała z dala od masowej turystyki, a teraz powoli zyskuje na popularności z mnóstwa dobrych powodów, na szczęście wciąż zachowuje jednak sporą dozę autentyczności!

Świątynie, spektakularne krajobrazy i niezwykle przyjaźni ludzie, którzy dosłownie zasypią cię uśmiechami, sprawiają, że Mjanma jest jednym z krajów, które najbardziej zapadły mi w serce.

Spędziłem 4 tygodnie, podróżując z plecakiem z południa na północ (tutaj znajdziesz film z mojej podróży, po włosku, ale możesz włączyć napisy). W tym przewodniku znajdziesz informacje i porady, dzięki którym jak najlepiej zorganizujesz swoją podróż, jak zawsze ze szczególnym uwzględnieniem budżetu.

Szybkie menu

↑ Menu

Rybak na jeziorze Inle.

Najlepsza pora na podróż do Mjanmy

Kiedy jechać do Mjanmy? Kraj ma klimat tropikalny z monsunami, które przynoszą deszcze orientacyjnie od maja/czerwca do października. W tym okresie drogi mogą być w fatalnym stanie, a podróżowanie drogą lądową bywa utrudnione. Mimo to centralno-północna część kraju dostaje tylko ułamek opadów w porównaniu z południem, więc sytuacja nie powinna być aż tak ekstremalna.

Pora sucha trwa od listopada do maja i generalnie jest to najlepszy czas na odwiedziny: temperatury są przyjemne, a opadów brak. Szczególnie polecane są miesiące od listopada do marca, ponieważ kwiecień i maj, tuż przed deszczami, potrafią być naprawdę upalne i parne, z temperaturami, które w niektórych przypadkach przekraczają 40 stopni, zwłaszcza w regionach centralnych, w okolicach Mandalaj i Baganu. Niestety sierpień, kiedy wiele osób ma zasłużony urlop, jest często najbardziej deszczowym miesiącem w roku.

Jeśli jesteś perfekcjonistą, zdecydowanie najlepszy czas na podróż do Mjanmy to miesiące tuż po deszczach, orientacyjnie od końca października do końca grudnia, kiedy klimat jest idealny, krajobraz jest jeszcze zielony i nie jest tak suchy jak w kolejnych miesiącach. Oczywiście ten okres, także za sprawą świąt Bożego Narodzenia, przypada na absolutny szczyt sezonu, z odpowiednio wysokimi cenami.

Wschód słońca w Baganie.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Mjanmy

Posiadacze włoskiego paszportu (ważnego dłużej niż 6 miesięcy) mogą od września 2014 roku łatwo złożyć wniosek o wizę elektroniczną (evisa), która jest wydawana najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych i musi zostać wykorzystana w ciągu 90 dni od daty wydania (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Z tą wizą po wjeździe do kraju można zostać maksymalnie 28 dni. Wiza kosztuje 50 $, to jest oficjalna strona, na której złożysz wniosek. Jeśli będzie ci to potrzebne, za dodatkowe 6 $ można otrzymać wizę już w jeden dzień roboczy.

Po otrzymaniu wizy e-mailem trzeba wjechać do kraju przez jedno z ośmiu wyznaczonych przejść granicznych (jeśli chcesz wjechać przez jakiekolwiek inne przejście, wizę trzeba uzyskać w ambasadzie/konsulacie).

Aktualne informacje o wizach i innych sprawach znajdziesz na stronie z informacjami dla podróżujących ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Pełną listę przejść granicznych, na których akceptowana jest evisa, znajdziesz na tej stronie, w skrócie są to międzynarodowe lotniska i niektóre przejścia lądowe, na przykład z Tajlandią i Indiami. Najpopularniejsze przejście lądowe, z niezawodnymi połączeniami, to Myawaddy, położone około 7 godzin autobusem od Bangkoku. Po wjeździe do kraju ogólnie rzecz biorąc można wyjechać przez dowolną inną granicę.

Wreszcie, choć wizy nie da się przedłużyć, można zostać dłużej niż 28 dni bez większych problemów: wystarczy zapłacić 3 $ plus kolejne 3 $ za każdy dodatkowy dzień ponad 28 dni oraz 5 $ dziennie po przekroczeniu 90 dni. „Karę” trzeba zapłacić gotówką i przyjmowane są wyłącznie dolary amerykańskie. Warto pamiętać, że po wygaśnięciu wizy możesz mieć trudności zarówno z przemieszczaniem się, jak i ze znalezieniem noclegu, bo często trzeba wykazać, że ma się ważną wizę.

Mjanma nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Malarz w Baganie.

Co robić i zobaczyć w Mjanmie

W tym przewodniku ceny są często podawane w walucie lokalnej. Oficjalna waluta Mjanmy nazywa się „kiat birmański” i jest skracana do „MMK”.

Kurs wynosi około 1€ = 2350 MMK. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie. Przy cenach noclegów i atrakcji w rejonach turystycznych często używa się też dolara amerykańskiego.

Uwaga: w całym przewodniku kilkakrotnie znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji AllTrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z wersji desktopowej strony w formacie „Google Earth KML”, a następnie wgrywając je do Organic Maps, która jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.

Rangun

Rangun (Yangon), dawniej Rangoon, był stolicą Mjanmy do 2005 roku, kiedy stolicę przeniesiono do Naypyidaw, ale do dziś pozostaje głównym miastem kraju pod względem gospodarczym, a także najludniejszym, z ponad pięcioma milionami mieszkańców.

Co robić i zobaczyć w Rangunie

Choć wpływy angielskie z czasów kolonialnych zdecydowanie widać w budynkach w centrum, miasto nie jest szczególnie „piękne”. Ciekawe czyni je, moim zdaniem, połączenie kultur, które je zamieszkują – chińskiej, indyjskiej i birmańskiej – oraz bardzo „zapuszczona” atmosfera, a wszystko to w dziwnie „zrelaksowanym” klimacie, zważywszy na rozmiary miasta. Wydaje mi się zresztą, że to jedyne miasto w Azji Południowo-Wschodniej, w którym skutery i motocykle zostały całkowicie zakazane!

Poza spacerami po ulicach i różnych targach miasta, zwłaszcza w okolicach Chinatown (Google Maps), jedyną prawdziwą atrakcją jest pagoda Shwedagon (Google Maps), gigantyczna świątynia buddyjska uważana za najświętszą w kraju; wstęp dla obcokrajowców kosztuje 10 000 kiatów. Jeśli chcesz zobaczyć ładny zachód słońca z pagodą w tle (jak na zdjęciu), polecam sąsiadujący park, w tym miejscu.

Pagoda Shwedagon.

Pagoda Sule (Google Maps) stoi w centrum i praktycznie stała się rondem, nic spektakularnego, ale skoro i tak jesteś w pobliżu, warto ją zobaczyć.

Na koniec: kiedy spacerowałem po ulicach Rangunu, zagadnął mnie naprawdę sympatyczny mnich, który namówił mnie na około godzinę „wolontariatu”, polegającego na rozmowie po angielsku z miejscowymi uczniami w szkole „U Aung Hein Kyaw English Class”, która mieści się pod tym adresem. Rano każdy jest mile widziany, a w zamian dostajesz śniadanie 😉

Dojazd do Rangunu

Niestety zarówno lotnisko, jak i dworzec autobusów dalekobieżnych znajdują się co najmniej pół godziny taksówką od miasta. Jeśli masz kartę SIM, najwygodniej będzie pewnie skorzystać z Grab; oficjalna taryfa taksówki z lotniska to 7 $, ale jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz pojechać autobusami 35 i 36 do przystanku Sule albo 56/57/58 do przystanku Latha (Chinatown).

Autobusy do większości kierunków (Bagan, Kalaw, Mandalaj, jezioro Inle, Hpa An, Mawlamyine) odjeżdżają z dworca Aung Mingalar, znanego też jako „Highway Bus Station”. Z lotniska na dworzec taksówką to 5000 MMK. Z dworca autobusowego taksówką do centrum to około 7 $, a alternatywnie możesz wsiąść w autobus 36 do przystanku Sule albo 56/57/58 do przystanku Latha (Chinatown).

Autobusy do regionu Irawadi (Chaungtha i Ngapali) odjeżdżają natomiast z dworca Hlaing Thar Yar.

Wreszcie istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe do Baganu i Mandalaj, ale to stare i wolne pociągi, a autobusy są ogólnie lepszą opcją.

Noclegi w Rangunie

Ja spałem w Hostel9 Yangon, jak na tę cenę wcale nie jest zły, to świetna opcja dla osób z ograniczonym budżetem. Jeśli natomiast szukasz czegoś ładniejszego, zajrzyj do HOOD Hostel.

Na ulicach Rangunu.

Kyaikto i Kinpun (Złota Skała)

Moim zdaniem to absolutnie nie jest „must see”, ale jeśli masz trochę czasu i chcesz przerwać podróż do Hpa An, możesz tu spędzić jedną noc.

Dla jasności: miasto Kyaikto to węzeł komunikacyjny, z którego dojeżdża się do tak zwanej „Złotej Skały” (Golden Rock), a Kinpun to wioska u podnóża góry, w której wiele osób decyduje się przenocować i odwiedzić Golden Rock w ciągu jednego dnia.

Po wysiadce w Kyaikto możesz zatrzymać się tutaj, zobaczyć też ten gigantyczny posąg Buddy, a potem ruszyć dalej do Golden Rock, jadąc najpierw pick-upem do Kinpunu za 2000 MMK, a potem drugim do samej Golden Rock, za kolejne 2000 MMK.

Moją alternatywą było zatrzymanie się w małej wiosce Kinpun, znacznie spokojniejszej i „ładniejszej” niż Kyaikto. Wstęp do Golden Rock dla obcokrajowców kosztuje 10 000 MMK; nie jest to raczej najbardziej imponujące miejsce, jakie w życiu widziałem, ale widok wcale nie jest zły, a oglądanie tylu pielgrzymów jest na pewno ciekawe.

Niestety ostatnia ciężarówka (to prawdziwa ciężarówka przerobiona na autobus) do Kinpunu zjeżdża z Golden Rock o 18:00, więc nie da się zobaczyć zachodu słońca ze szczytu. Postaraj się być punktualnie, bo ja spóźniłem się pięć minut i usłyszałem, że będę musiał zejść na piechotę (to około 15 km), gdyby nie to, że na szczęście pojawiła się liczna grupa miejscowych, którzy też się spóźnili i tak długo suszyli głowę, aż załatwiono nam specjalną ciężarówkę za 5000 MMK od osoby!

Ostatnia alternatywa, jeśli budżet nie stanowi problemu i chcesz zobaczyć wschód lub zachód słońca przy Golden Rock, to przenocowanie na szczycie góry, dwa kroki od skały; są tam hotele, naprawdę drogie, takie jak ten, ale też inne, których nie ma online, a ceny są podobne.

Golden Rock.

Dojazd do Kyaikto

Jak już wspomniałem, Kyaikto to węzeł komunikacyjny dla Kinpunu (wioski u podnóża góry) i Golden Rock, która znajduje się na szczycie. Z Kyaikto do Hpa An jest około 3 godzin, 5500 / 6000 MMK, a do Rangunu 5 godzin. Ja pojechałem autobusem bezpośrednio z Kinpunu, płacąc 8000 MMK.

Noclegi w Kinpunie

Polecam nocleg w Kinpunie. My wzięliśmy pokój trzyosobowy w Hotel Pann Myo Thu, za 35 $, ale dogadaliśmy się na 30 $ ze śniadaniem; były tam też pokoje prywatne po 6 $ od osoby, ale naprawdę malutkie. Mimo negatywnych opinii bardzo dobrze się tam czuliśmy. Bardziej popularną opcją jest Bawga Theiddhi Hotel.

Hpa An

To miasto było bez wątpienia jednym z moich ulubionych przystanków podczas podróży po Mjanmie: dużo mniej turystyczne niż inne miejsca w kraju, jest naprawdę spokojne i przyjemne, a do tego okolice potrafią dosłownie zająć cię na wiele dni.

Co robić i zobaczyć w Hpa An

Technicznie do wielu z wymienionych niżej miejsc można dojechać rowerem, ale szczerze mówiąc myślę, że wynajęcie skutera jest dużo praktyczniejsze. Oferowane są też wycieczki, które obejmują w zasadzie te same miejsca, co wymienione poniżej.

Yathaypyan Cave.

Zwiedź jaskinie w okolicach miasta

To klasyczna wycieczka po głównych jaskiniach; w środku są małe świątynie i posągi, nic wyjątkowego, zwłaszcza jeśli podróżujesz po Azji już od jakiegoś czasu, ale absolutnie urocze i fajny sposób na spędzenie dnia.

Na skuterze spokojnie możesz zacząć późnym przedpołudniem, od zwiedzenia Kaw Ka Taung Cave (Google Maps); polecam też wejść na pobliski punkt widokowy (Google Maps). Stąd jedź dalej do Saddan Cave (Google Maps): 500 MMK za zaparkowanie skutera i 1000 MMK za wejście do jaskini. Po zakończeniu trasy w środku jaskini możesz zrobić coś w rodzaju pętli, płynąc łodzią i przechodząc krótki odcinek pieszo (jeśli zajrzysz do Organic Maps, powinno być jasne, co mam na myśli).

Potem jedź do kultowej pagody Kyauk Ka Lat (Google Maps), a na koniec do ostatniej prawdziwej jaskini tego dnia, Yathaypyan Cave (Google Maps), gdzie trzeba zapłacić za parking, 500 MMK. Kręci się tam też sporo małp, więc nie noś ze sobą jedzenia i dojdź do samego końca jaskini, gdzie jest piękny punkt widokowy.

Na zakończenie dnia jedź do Bat Cave (Google Maps), gdzie każdego wieczoru o zachodzie słońca można oglądać widowisko: stado nietoperzy wylatuje na polowanie, naprawdę super! Wstęp kosztuje 1000 MMK. Nie sugeruj się licznymi osobami, które prawdopodobnie zobaczysz na szczycie stupy; najlepsze miejsce do oglądania nietoperzy znajduje się niżej, jak oznaczono w Organic Maps.

Kaw Ka Taung Cave.

Hpa Pu

To mała wioska po drugiej stronie rzeki; łódź można złapać za 500 MMK w tym miejscu, przejść się po wiosce, a potem wspiąć się pieszo na ten punkt widokowy, znany jako Hpa Pu Hill, gdzie stoi mała stupa popularna o zachodzie słońca (Google Maps).

Ostatni odcinek ścieżki nie jest w dobrym stanie i na pewno nie należy go uważać za bezpieczny, ale zachowując odrobinę ostrożności, spokojnie można dojść na szczyt. Alternatywnie zachód słońca można podziwiać także niżej. Zwłaszcza jeśli zostaniesz do późna, upewnij się, że ustaliłeś godzinę powrotnego kursu łodzi. Jeśli chcesz, nadkładając drogi, można też dotrzeć do Hpa Pu lądem.

Zachód słońca na Hpa Pu Hill.

Góra Zwegabin

To naprawdę popularna wycieczka. Na szczycie Mount Zwegabin (Google Maps) stoi naprawdę klimatyczny klasztor, z którego rozciąga się bardzo spektakularna panorama 360 stopni, choć najprawdopodobniej w porze suchej na horyzoncie będzie mnóstwo mgiełki.

Ja wszedłem na wschód słońca, dojeżdżając skuterem do podnóża góry, około 20 minut od Hpa An. Wstęp kosztuje 4000 MMK, a przy 600 metrach przewyższenia czeka cię około godziny, półtorej godziny marszu, w zależności od tempa (All Trails). Warto wejść na wschód słońca albo w każdym razie wcześnie rano, żeby uniknąć upału w ciągu dnia.

Gdy dotarliśmy na szczyt, powitała mnie grupa miejscowej młodzieży, która posadziła mnie do jedzenia Mohingi, tradycyjnego birmańskiego dania, zanim obejrzałem wschód słońca. Sam wschód nie był szczególnie spektakularny, ale i tak to było fajne doświadczenie.

Zanim wrócisz do miasta, zajrzyj do Lumbini Garden (Google Maps) u podnóża Mount Zwegabin, są tam setki posągów Buddy, naprawdę klimatyczne miejsce!

Wschód słońca na górze Zwegabin.

Góra Taung Wine

Mount Taung Wine (Google Maps) to mniej „wymagająca” alternatywa dla góry Zwegabin, dużo mniej oblegana, a moim zdaniem widok jest nawet ładniejszy albo w każdym razie bardzo podobny. Ja poszedłem na zachód słońca, ale wschód też pewnie nie jest zły!

Dojedź skuterem do tego punktu, stąd kierunek, w którym trzeba iść, jest naprawdę oczywisty, a gdybyś potrzebował wskazówek, jest kilka straganów, gdzie można zapytać. Idąc żwawo, wszedłem na szczyt w około dwadzieścia minut, ale nawet spokojnym krokiem powinieneś zmieścić się w maksymalnie 40 minutach. Na szczycie stoi mała stupa z widokiem 360 stopni, a kiedy tam byłem, było tam tylko pięć innych osób; polecam ją bardziej niż górę Zwegabin. Wstęp jest bezpłatny, ale na początku szlaku, jeśli chcesz, można zostawić datek.

Na koniec: nie wyjeżdżaj z Hpa An, nie dawszy się wymasować niewidomym masażystom w tym centrum. Nie tylko wspierasz naprawdę ciekawy projekt, ale dostaniesz masaż, który dla mnie był najlepszym w życiu, a wszystko to za zaledwie 7000 MMK za półtoragodzinną sesję.

Szczyty góry Taung Wine.

Dojazd do Hpa An

Z Rangunu to około 7 godzin, 8000 MMK; do Mawlamyine na południu jest około dwóch godzin; do Mae Sot, gdzie można przekroczyć granicę z Tajlandią, około 3 godzin minivanem, mogą zażądać 15 000 MMK, ale spokojnie da się zejść do 10 000 MMK.

Z Hpa An można też popłynąć łodzią rzeką aż do Mawlamyine; ja tego nie robiłem, ale podobno rejs jest przyjemny. Podobno codziennie o 8:15 powinna odpływać łódź, za 14 000 MMK.

Noclegi w Hpa An

Thanlwin Pyar Guest House to zdecydowanie najlepsze miejsce na nocleg dla osób podróżujących samotnie. Prawie zawsze jest pełne, więc warto zarezerwować z wyprzedzeniem. Ja dzieliłem pokój trzyosobowy w River View Hotel, naprawdę miła obsługa i dobre śniadanie.

Wyjście z Bat Cave.

Mawlamyine

Mawlamyine, z ludnością liczącą ponad trzysta tysięcy osób, jest pod względem wielkości czwartym miastem Mjanmy. Zajęte przez Anglików podczas pierwszej kampanii podboju w 1826 roku, było stolicą kolonialną od 1827 do 1852. Również to miasto leży zdecydowanie poza klasycznym szlakiem turystycznym, ale naprawdę może być ciekawym przystankiem, zwłaszcza dla osób przyjeżdżających lądem z Tajlandii.

Co robić i zobaczyć w Mawlamyine

Trochę jak w przypadku Hpa An, do zwiedzania miasta i okolic warto wynająć skuter.

Klasztor Win Sein Taw Ya

Znajdziesz tu największego na świecie leżącego Buddę, długiego na około 180 metrów i wysokiego na 30, położonego około 20 km od miasta i otoczonego licznymi innymi stupami, posągami i budynkami religijnymi (Google Maps). Wstęp jest bezpłatny, ale oczywiście można zostawić darowiznę. Jak już wspomniałem, wynajęcie skutera to prawdopodobnie najpraktyczniejsza opcja, bo nie ma transportu publicznego, ale alternatywnie tuk tuk w obie strony nie powinien kosztować więcej niż 35 000 MMK.

Pagody Mahamyatmuni i Kyaik Thanlan

To dwie najważniejsze pagody w mieście, położone w centrum, niedaleko od siebie. Kyaik Thanlan (Google Maps) jest wyższa z dwóch i oferuje świetne widoki na miasto z panoramą 360 stopni, szczególnie polecana o zachodzie słońca.

Than Phyu Zayat, Setse Beach i Kyaikkhami

Z Mawlamyine można zrobić jeszcze dwie wycieczki jednodniowe: do Than Phyu Zayat oraz do Setse Beach na południu. Ta druga to plaża niezbyt karaibska, ale ładna, a pierwsza to miasto, w którym można zwiedzić Death Railway Museum i cmentarz wojenny. Jeśli chcesz, możesz pojechać dalej aż do Kyaikkhami, żeby zobaczyć pagodę, mijając wioskę Panga, gdzie jest wiele salin.

Na koniec nie zapomnij odwiedzić nocnego targu, żeby poczuć autentyczną atmosferę, a dla miłośników muzeów Mon Cultural Museum wydaje się ciekawym miejscem, gdzie zebrano informacje i artefakty należące do grupy etnicznej Mon; wstęp kosztuje 2 $.

Pagoda Kyaikkhami.

Dojazd do Mawlamyine

Z Rangunu to około 7 godzin, 10 000–15 000 MMK w zależności od autobusu. Z Hpa An to około dwóch godzin, 1200 MMK lokalnym autobusem, 7500 MMK minivanem z klimatyzacją; jak wspomniałem wcześniej, z Hpa An są też połączenia łodzią, a taka podróż jest na pewno przyjemniejsza. Wreszcie są bezpośrednie połączenia z Mae Sot na granicy z Tajlandią, około 4 godzin, 10 000 MMK minivanem.

Noclegi w Mawlamyine

The Old Moulmein Hostel to w zasadzie jedyny hostel w mieście, a jeśli szukasz tanich pokoi prywatnych, zajrzyj do Pinlon Hostel.

Kalaw

Kalaw, położone około 50 km od jeziora Inle, to małe miasteczko będące punktem wyjścia dla każdego, kto chce wyruszyć na jedno- lub kilkudniowy trekking nad Inle Lake.

Co robić i zobaczyć w Kalaw

Miasto, choć ładne, nie ma zbyt wiele do zaoferowania i większość podróżnych w końcu spędza tu tylko jedną noc, wyłącznie po to, by zorganizować trekking. Jeśli masz kilka godzin do dyspozycji, polecam przejść się po lokalnym targu: pyszne jedzenie za grosze, warto wpaść w porze lunchu, spróbuj „Hon Toke”, podobnego do meksykańskiego tamale.

Klasztor Thein Taung to z kolei idealne miejsce, z którego można obserwować zachód słońca. Wreszcie, jeśli chcesz dobry masaż przed rozpoczęciem trekkingu, zajrzyj do tego salonu.

Trekking nad Inle Lake.

Trekking nad jezioro Inle

Jak już wspomniałem, to główny powód, dla którego ludzie przyjeżdżają do Kalaw; opcji jest wiele, podobnie jak biur: od krótkiej wersji jednodniowej po najdłuższą, trzydniową z dwoma noclegami, którą wybrałem ja.

Przechodzi się przez naprawdę wiejskie tereny, odwiedzając małe wioski i idąc między polami. Nocuje się w naprawdę podstawowych homestayach. Zwłaszcza w zaawansowanej porze suchej krajobraz jest wyjątkowo suchy, więc nie spodziewaj się zapierających dech w piersiach widoków na tarasy ryżowe, ale ogólnie to naprawdę ekscytujące i przyjemne doświadczenie.

Ja wybrałem absolutnie najdłuższą wersję: pierwszego dnia przeszliśmy 23 km, drugiego 27 km, a ostatniego 14 km, docierając nad zachodni brzeg jeziora, skąd płynie się łodzią do miasta Nyaung Shwe. W tym mieście jest większość hosteli i hoteli, ale, jak już wspomniałem, opcji jest naprawdę dużo, więc zachęcam cię, żebyś obszedł biura i sprawdził, która trasa podoba ci się najbardziej.

Ja zrobiłem trekking z Uncle Sam, płacąc 45 000 MMK, i bardzo mi się podobało. Jeszcze tańsza firma, ale z liczniejszymi grupami, to Ever Smile, 40 000 MMK. Jeśli natomiast chcesz czegoś bardziej ekskluzywnego, Ko Min Kalaw jest znane z alternatywnych tras mniej uczęszczanymi szlakami, opinie są rewelacyjne, ale ceny dużo wyższe.

Lokalny pociąg w jednej z odwiedzonych wiosek.

Noclegi w Kalaw

W tamtym okresie podróżowałem w grupie i wzięliśmy dwa pokoje prywatne w Richard’s Inn; tanio, czysto i dobre śniadanie w cenie. Jeśli podróżujesz sam i szukasz miejsca w sali wieloosobowej (dorm), zajrzyj do Hotel Kalaw i Parami Hotel.

Dojazd do Kalaw

W zasadzie każdy autobus jadący nad Inle Lake może cię wysadzić w Kalaw, co oznacza, że są połączenia ze wszystkich głównych kierunków w kraju (Rangun, Hpa An, Bagan, Mandalaj i Hsipaw). Są też połączenia kolejowe, ale pociągi są znacznie wolniejsze od autobusów. Jeśli natomiast wolisz polecieć, najbliższe lotnisko nazywa się Heho Airport i leży około godziny jazdy samochodem.

Jezioro Inle

Jezioro Inle, czyli częściej Inle Lake, uchodzi za drugą wielką atrakcję Mjanmy, po Baganie. Jezioro, choć niezwykle turystyczne i czasem naprawdę mało autentyczne, pozostaje mimo to fascynującym miejscem.

Nyaung Shwe to główne miasto nad brzegiem jeziora, tu znajduje się większość hoteli i hosteli. Aby wjechać na teren jeziora Inle, trzeba zapłacić za wstęp, kosztuje to 15 000 MMK; technicznie bilet jest ważny pięć dni, ale po wejściu raczej nikt nie będzie go sprawdzał. Jeśli zdecydujesz się na trekking, tuż przed jeziorem znajdziesz punkt kontrolny, gdzie zapłacisz za wstęp, a jeśli przyjedziesz autobusem, ktoś będzie czekał na dworcu autobusowym.

Zachód słońca nad jeziorem Inle.

Co robić i zobaczyć nad jeziorem Inle

Rejs łodzią to w zasadzie jedyny sposób na zwiedzanie jeziora; oczywiście można zorganizować prywatne wycieczki, ale ogólnie oferowane są dwa rodzaje „standardowych” rejsów: pierwszy obejmuje odwiedziny w kilku sklepach z pamiątkami i „typowych” zakładach, gdzie kapitan łodzi dostaje prowizje, i dlatego jest tańszy, ja zapłaciłem 9000 MMK. Drugi natomiast nie obejmuje przystanków w sklepach i dlatego jest droższy.

Można też wybrać rejs poranny i zobaczyć wschód słońca na jeziorze, wracając do Nyaung Shwe we wczesnych godzinach popołudniowych, albo rejs popołudniowy, który rusza późnym przedpołudniem i wraca do miasta tuż po zachodzie słońca.

Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, uznałem za naprawdę ciekawe odwiedzenie kilku sklepów, w których się zatrzymaliśmy, bo oferowane jest coś w rodzaju zwiedzania pracowni z przewodnikiem, zanim zaproponują ci produkty na sprzedaż, do których kupna absolutnie nie jesteś zobowiązany. Szczególnie podobała mi się ta z włóknami lotosu, z których tka się ubrania, naprawdę fascynująca!

Pracownia kwiatów lotosu.

Kolejny przystanek, który praktycznie zawsze jest wliczony w rejs łodzią, to Inthein, znane też jako „mini Bagan”. Są tam setki stup, wstęp jest bezpłatny, ale proszą o 5000 MMK za robienie zdjęć, nie wiem, czy to w ogóle legalne.

Na koniec pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się fotografować rybaków/aktorów ubranych tradycyjnie i z typowymi sieciami, których nikt już nie używa, napiwek jest praktycznie obowiązkowy. Jak przed chwilą wspomniałem, ci ostatni to aktorzy i żyją z tego, a nie z łowienia ryb! Natomiast fotografowanie jakiegokolwiek innego rybaka jest bezpłatne!

Na zakończenie, w centrum Nyaung Shwe warto odwiedzić pagodę Yadana Man Aung, choć nie jest wyjątkowa, podobnie jak lokalny targ, i oczywiście spróbować tradycyjnego masażu, a opcji na pewno nie brakuje; większość tradycyjnych salonów bierze tylko 7000 MMK za godzinny masaż, ja byłem tutaj i polecam.

Inthein.

Dojazd nad jezioro Inle

Dotarcie nad jezioro Inle, a dokładniej do Nyaung Shwe, jest stosunkowo łatwe z każdego innego miejsca w kraju. Podobnie jak w przypadku Kalaw, najbliższe lotnisko to Heho, stamtąd jest jeszcze 45 minut taksówką, 25 000 MMK. Z Rangunu autobusem to około 12 godzin, 7–8 godzin z Mandalaj i Baganu, 8 godzin z Hsipaw.

Uwaga: niektóre autobusy wysadzają w Shwenyaungu, który leży około 20 minut od Nyaung Shwe, więc przed rezerwacją warto potwierdzić miejsce docelowe. Ze Shwenyaungu okazjonalnie kursują pick-upy za 1000 MMK albo taksówki współdzielone za 8000–10 000 MMK.

Są też połączenia kolejowe do Shwenyaungu, ale, jak w przypadku każdego innego kierunku, pociągi, choć tańsze, są znacznie wolniejsze od autobusów.

Noclegi nad jeziorem Inle

Song of Travel w Nyaung Shwe to jeden z najlepszych hosteli, w jakich byłem, i gorąco go polecam: obsługa jest naprawdę troskliwa, sale wieloosobowe przestronne i superwygodne, śniadanie w cenie zmienia się codziennie, wypożyczenie rowerów jest bezpłatne, a jeśli po zakończeniu trekkingu dotrzesz do przystani w Nyaung Shwe, odbiorą cię za darmo tuk tukiem. Warto zarezerwować z wyprzedzeniem, bo często jest pełno, a jeśli zdecydujesz się przedłużyć pobyt, dają zniżkę 1 $. Świetną alternatywą jest BaoBed Hostel.

Hsipaw

Hsipaw to główne miasto stanu Szan, w północno-wschodniej części kraju.

Co robić i zobaczyć w Hsipaw

Miasto jest świetną bazą wypadową na jedno- lub kilkudniowe trekkingi w północnej Mjanmie, wśród wiosek mniejszości etnicznych, wodospadów, plantacji herbaty i pagórkowatych krajobrazów, a do tego – leżąc na wysokości około 500 metrów – oferuje znacznie przyjemniejszy klimat niż reszta kraju, zwłaszcza w Mandalaj i Baganie.

Hsipaw o zachodzie słońca.

Jedź pociągiem z Pyin Oo Lwin do Hsipaw lub odwrotnie

Zanim przejdę do atrakcji w Hsipaw i okolicach, warto wspomnieć o podróży pociągiem, na którą decyduje się wiele osób. To faktycznie jedyny pociąg, którym jechałem podczas mojej podróży po Mjanmie: malowniczy odcinek, na którym przejeżdża się przez wiadukt Goteik, zbudowany przez Anglików w czasach kolonialnych, jak na tamte czasy naprawdę imponujące dzieło inżynierii.

Aktualizacja z października 2026: 24 sierpnia 2025 roku wiadukt Goteik został poważnie uszkodzony przez eksplozję podczas trwającego w kraju konfliktu. Według kolei mjanmańskich prace naprawcze zakończyły się w listopadzie 2025 roku (tutaj znajdziesz wiadomość, po angielsku), ale przed wyjazdem polecam sprawdzić, czy pociąg pasażerski na tym odcinku znów kursuje.

Cała trasa pociągu prowadzi przez pagórkowate i wiejskie krajobrazy i daje pasażerom wyjątkowe przeżycie. Jeśli w Mjanmie jeszcze nigdy nie jechałeś pociągiem, to na pewno coś, czego warto spróbować.

Pociąg jest bardzo stary i gdy osiągnie maksymalną prędkość (około 50 km/h), poczujesz, jak cały wagon zaczyna podskakiwać. Jeśli siedzisz przy oknie, prawdopodobnie znajdziesz między nogami jakieś liście albo małą gałązkę; faktycznie, porządek po bokach torów pozostawia nieco do życzenia, a właściwie wygląda na to, że to sam pociąg zajmuje się przycinaniem i porządkowaniem trawy wokół torów.

Chociaż pociąg łączy bezpośrednio Mandalaj z Hsipaw, radzę wsiąść do niego (albo wysiąść, zależnie od tego, z której strony przyjeżdżasz) w Pyin Oo Lwin. W ten sposób, jadąc dalej drogą, a nie po torach, oszczędza się co najmniej trzy godziny podróży.

Przejazd pociągiem na odcinku Hsipaw – Pyin Oo Lwin kosztuje 2750 MMK w pierwszej klasie i 550 MMK w zwykłej, oczywiście polecam stronę przy oknie. Odjazd z Hsipaw o 9:45, bilety są w sprzedaży od 8:45; zwłaszcza w wysokim sezonie miejsca przy oknie w pierwszej klasie wyprzedają się bardzo szybko (Google Maps).

Ze stacji Pyin Oo Lwin (Google Maps) kursują pick-upy do centrum Mandalaj za 2000 MMK. Nam udało się namówić kierowcę, żeby zawiózł nas aż do hostelu, a oficjalny przystanek jest przed dworcem kolejowym. Jeśli chcesz pojechać w przeciwnym kierunku, możesz złapać pick-upa w tym miejscu albo taksówkę współdzieloną za około 5000 MMK; pociąg odjeżdża z Mandalaj o 4:00 rano, a do Pyin Oo Lwin przyjeżdża o 7:52.

Osobiście się tam nie zatrzymałem, ale podobno Pyin Oo Lwin to ładne miasto, w którym warto spędzić parę dni; poznałem młodego Koreańczyka, który mi je polecił, razem z wodospadami położonymi na południe od centrum.

Wiadukt Goteik.

Trekking w okolicach Hsipaw

A teraz wreszcie o samym Hsipaw. W mieście jest wiele biur trekkingowych i wiele dostępnych opcji; ogólnie od trekkingów jednodniowych, przez dwudniowe z jednym noclegiem, po trzydniowe z dwoma noclegami. Także tutaj, podobnie jak w przypadku trekkingu nad Inle Lake, nie spodziewaj się zapierających dech w piersiach krajobrazów, to doświadczenie jest przede wszystkim związane z odwiedzaniem wiosek.

Choć wielokrotnie polecano mi, żebym zrobił trekking z przewodnikiem o imieniu Kham Lu (z którym możesz się skontaktować przez WhatsApp pod numerem +95 9250 693 985 i zajrzeć do fantastycznych opinii), niestety byłbym jedynym klientem i wycieczka kosztowałaby mnie sporo. Dlatego postanowiłem dołączyć do grupy młodych ludzi poznanych w minivanie do Hsipaw, która zarezerwowała wycieczkę w Mr Bike, płacąc 35 000 MMK za dwudniowy trekking z jednym noclegiem. Traktowano nas naprawdę dobrze i nie mam żadnych zastrzeżeń do wycieczki, ale na pewno nie było to niezapomniane przeżycie.

Uwaga: w tej okolicy nie można chodzić na trekking bez przewodnika; niektóre obszary są do dziś zaminowane, a po wypadku, w którym zginął młody Niemiec, samodzielne wyprawy są absolutnie zabronione.

Trekking w Hsipaw.

Zwiedź Shan Palace

To nie tyle pałac, ile dom położony na północny wschód od centrum, siedziba rodziny królewskiej stojącej na czele grupy etnicznej Szan, której król „w tajemniczych okolicznościach” zniknął podczas wojskowego zamachu stanu w 1962 roku.

Obecnie rezydencją opiekują się bratanek i żona, która z odwagą co dzień opowiada historię ostatnich 50 lat regionu, wchodząc w szczegóły dziejów swojej rodziny. Historię oczywiście niewygodną dla reżimu.

Niestety podczas mojego pobytu w Hsipaw księżniczki nie było w mieście, ale w zasadzie prawie zawsze tam jest i można usłyszeć tę historię z pierwszej ręki orientacyjnie między 15:00 a 18:00. Alternatywnie można przeczytać napisaną przez nią samą książkę zatytułowaną: „Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess.”

Na zakończenie: w okolicy miasta jest co najmniej kilka wodospadów, do których można dotrzeć samodzielnie: Nam Tuk (Google Maps) i Nam Hu Nwe (Google Maps). Jest też punkt widokowy (Google Maps), z którego można zobaczyć ładny zachód słońca nad miastem, a na koniec możesz dojść pieszo do Małego Baganu (Google Maps), gdzie są ładne świątynie, a przed powrotem do miasta zjedz pyszny posiłek w Mrs. Popcorn Garden.

Wizyta w szkole w jednej z wiosek podczas trekkingu.

Dojazd do Hsipaw

Jak już wspomniałem, wiele osób wybiera dojazd do miasta lub wyjazd z niego pociągiem; jeśli przyjeżdżasz z południa, osobiście uważam, że idealnie jest wsiąść w minivan z Nyaung Shwe, 18 000 MMK, około 8 godzin, a potem pojechać pociągiem w stronę Mandalaj, albo zrobić odwrotnie, jeśli przyjeżdżasz z północy.

Noclegi w Hsipaw

Przez parę dni dzieliłem pokój dwuosobowy w Lily Guest House i polecam to miejsce. Świetny stosunek jakości do ceny i śniadanie w formie bufetu. Pierwszą noc spędziłem natomiast w Yee Shin Guesthouse, nieco tańszym, ale bez rewelacji, a śniadanie nie było aż tak dobre. Po powrocie z trekkingu, nie mogąc już dzielić pokoju, przeniosłem się do Nam Khae Mao Guest House, zaledwie 5000 MMK za pokój jednoosobowy; bywają tam wyłącznie miejscowi, ale zapewniam cię, że wcale nie jest zły… jeśli możesz obejść się bez wifi!

Planujesz podróż? Jeśli nadal potrzebujesz ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Mandalaj

Mandalaj to drugie pod względem wielkości miasto w kraju i niewątpliwie najważniejsze miasto w północnej Mjanmie. Choć wielu je pomija, ja uważam natomiast, że jest tu sporo atrakcji, które zajmą cię co najmniej na parę dni.

Co robić i zobaczyć w Mandalaj

Miasto rozwija się wokół pałacu królewskiego, którego osobiście nie zwiedzałem; opinie na jego temat są dość sprzeczne: jedni mówią, że to absolutny must see, inni uważają go za farsę, bo oryginalny pałac został zniszczony podczas bombardowań w czasie drugiej wojny światowej, a to, co podziwia się teraz, jest tylko repliką zbudowaną w latach dziewięćdziesiątych. Wybór należy do ciebie. Wstęp wchodzi w skład biletu combo, który daje dostęp także do innych miejsc i kosztuje 10 000 MMK. Weź ze sobą paszport.

Kuthodaw Pagoda.

Kuthodaw Pagoda, Sandar Mu Ni Pagoda i Kyauktawgyi Paya

Kuthodaw Pagoda (Google Maps), Sandar Mu Ni Pagoda (Google Maps) i Kyauktawgyi Paya (Google Maps) leżą naprawdę blisko siebie u podnóża Mandalay Hill, dlatego łatwo je zwiedzić w ciągu paru godzin, może przed wejściem na wzgórze, żeby podziwiać zachód słońca.

Kuthodaw Pagoda to miejsce, w którym znajduje się uważana za największą na świecie księga, złożona z setek kamiennych płyt (dokładnie 730), umieszczonych w stupach otaczających główną pagodę i zawierających nauki Buddy w języku pali. Technicznie, żeby wejść, trzeba mieć bilet combo, ale kontrole są rzadkie i ja wszedłem bez biletu.

Wstęp do Sandar Mu Ni Pagoda i Kyauktawgyi Paya jest bezpłatny; pierwsza robi szczególnie duże wrażenie, zwłaszcza widziana z góry (z Mandalay Hill), a druga ma gigantyczny posąg Buddy.

Jeśli kupiłeś bilet combo, możesz zwiedzić także pobliski klasztor Shwenandaw, zbudowany w całości z drewna. Możesz tu podziwiać słynne rzeźbienia, które go wyróżniają. Jeśli szukasz mniej turystycznej alternatywy z bezpłatnym wstępem, zajrzyj do klasztoru Shwe In Bin.

Sandar Mu Ni Pagoda.

Mandalay Hill

To wzgórze górujące nad miastem (Google Maps) to świetny sposób na spędzenie paru godzin i, jak przed chwilą wspomniałem, idealne miejsce do podziwiania zachodu słońca. Na szczyt prowadzi droga, ale zdecydowanie polecam wejść pieszo od podstawy: schody prowadzą przez wiele świątyń, zanim dojdzie się do głównej pagody na szczycie wzgórza, za którą trzeba zapłacić wstęp 1000 MMK.

Szczerze mówiąc, widok nie zmienia się aż tak bardzo i jest kilka miejsc, w których możesz się zatrzymać i podziwiać panoramę, nie dochodząc koniecznie na szczyt i nie płacąc za wstęp. Przy okazji, w jednej z pagód położonych niżej jest pełno mnichów, mniej lub bardziej młodych, którzy chcą poćwiczyć angielski, więc jeśli masz ochotę porozmawiać, poznać ich kulturę albo po prostu zrobić dobry uczynek, możesz się tu zatrzymać. Jeśli się nie mylę, to przedostatnia albo trzecia od końca pagoda przed szczytem.

Widok z Mandalay Hill.

U Bein Bridge

Kultowy most o długości około 1,2 kilometra jest najdłuższym na świecie mostem zbudowanym z drewna tekowego (Google Maps). Może to kwestia tego, że miejsce jest wyjątkowo fotogeniczne, ale spędzenie godziny na obserwowaniu miejscowych przechodzących przez most i rybaków w okolicy było wyjątkowo nastrojowe.

Jeśli zdecydujesz się wynająć skuter na cały dzień, możesz spokojnie połączyć tę wizytę z innymi miejscami w okolicy, a także z wycieczką do Mingun po drugiej stronie rzeki. Ja chciałem być tam o wschodzie słońca, więc wziąłem Grab scooter, 5000 MMK; kierowca zaproponował, że poczeka godzinę, a potem odwiózł mnie z powrotem za kolejne 5000 MMK. Jeśli nie musisz koniecznie być tam o wschodzie słońca, nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem kogoś, z kim podzielisz taksówkę i zapłacisz jeszcze mniej, może zwiedzając przy okazji pobliski klasztor Mahagandayon, zbudowany w 1914 roku. To największy klasztor buddyjski w Mjanmie, a najlepiej odwiedzić go przed 10:30, żeby zobaczyć uroczyste rytuały.

U Bein Bridge.

Mingun

Mingun leży po drugiej stronie rzeki i jest świetną jednodniową wycieczką, którą można zrobić promem albo, jak wspomniałem wcześniej, jeśli zdecydujesz się wynająć skuter, możesz ją połączyć z wizytą na U Bein Bridge i kilkoma innymi miejscami.

Po dotarciu na miejsce trzeba zapłacić za wstęp na teren archeologiczny Mingun, 5000 MMK. Prom kosztuje 5000 MMK, odpływa o 9:00 z tego miejsca (Google Maps) i wraca o 13:00.

W Mingun wszystko, co warto zobaczyć, znajduje się w promieniu kilku kilometrów. Główne miejsca to: Mingun Pahtodawgyi, znana też jako niedokończona pagoda, opisywana przez niektórych jako największa na świecie sterta cegieł; gigantyczny dzwon z Mingun i wreszcie Mya Thein Tan Pagoda, znana też jako „White Pagoda”, niewątpliwie najbardziej imponująca z tych trzech.

Biała Pagoda w Mingun.

Dojazd do Mandalaj

Międzynarodowe lotnisko w Mandalaj jest najnowsze i najnowocześniejsze w kraju, leży około 45 km na południe od miasta; prywatna taksówka powinna kosztować około 15 000 MMK, a taksówki współdzielone i minivany 4000 MMK.

Są co najmniej trzy dworce autobusowe, z których każdy obsługuje połączenia do innego regionu kraju. Zważywszy że praktycznie wszystkie hostele i biura sprzedające bilety wliczają w cenę „pick up” do hostelu/hotelu, nie martwiłbym się tym zbytnio. Ogólnie rzecz biorąc, są częste połączenia do wszystkich głównych miejsc turystycznych.

Noclegi w Mandalaj

Osobiście spałem w Aplus Hostel, to nowy hostel o świetnym stosunku jakości do ceny, taras na dachu jest fantastyczny, podobnie jak wifi, a jedyne, na co narzekam, to rozmiary sal wieloosobowych: trochę za małe! Mansion Hostel leży niedaleko, spał tam znajomy i wcale nie wygląda źle.

Bagan

Oto wreszcie powód, dla którego co roku Mjanmę odwiedza ogromna liczba osób. Położony nad brzegiem rzeki Irawadi, Bagan oferuje największy i najgęściej skoncentrowany na świecie zbiór świątyń buddyjskich, pagód i stup, a bardzo wiele z nich pochodzi z XI i XII wieku.

Szacuje się, że w przeszłości, w złotej epoce miasta, było tu ponad 13 000 obiektów, świątyń i stup, a dziś zostało ich około 2200, ale zapewniam cię, że miasto pozostaje absolutnie fascynujące. W 2019 roku miasto zostało wreszcie wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zachód słońca w Baganie.

Uwaga: wstęp na teren archeologiczny kosztuje 25 000 MMK, a bilet jest ważny pięć dni. Jeśli przyjedziesz taksówką z dworca autobusowego albo z lotniska, taksówkarz zatrzyma się przy punkcie kontrolnym (check point), żebyś kupił pass. W odróżnieniu od jeziora Inle, tutaj kontrole odbywają się zwłaszcza przy wejściu na sztuczne wzgórza zbudowane do oglądania wschodu i zachodu słońca, bo od kilku lat wchodzenie na szczyty świątyń, jak dawniej, nie jest już możliwe.

Co robić i zobaczyć w Baganie

Jeśli choć trochę umiesz prowadzić, zdecydowanie polecam wynająć tak zwane „e bike”, czyli elektryczne skutery, kosztują tylko 7000 MMK dziennie i pozwalają dojechać wszędzie; polecam też skupić siły na zwiedzaniu w pierwszych godzinach dnia albo później, późnym popołudniem. Godziny środkowe są niezwykle upalne.

Wschód słońca, zachód słońca i świątynie

Bardzo prawdopodobne, że po całym dniu oglądania świątyń i stup będziesz miał już dość, zwłaszcza jeśli podróżujesz po tej części świata od dłuższego czasu. Dlatego poniżej wymieniam te, które uchodzą za „must see” i można je spokojnie zwiedzić w ciągu jednego dnia: Shwezigon Pagoda (Google Maps), Ananda Temple (Google Maps), Shwegugyi Phaya (Google Maps), Thatbyinnyu Temple (Google Maps), Sulamani Temple (Google Maps), Dhammayangyi Temple (Google Maps), Shwesandaw Phaya (Google Maps) i pobliski gigantyczny leżący Budda (Google Maps), a na koniec ta świątynia (Google Maps), którą stróż może dla ciebie otworzyć.

Wejście do Shwezigon Pagoda.

Jeśli chodzi o punkty widokowe na wschody i zachody słońca, dosłownie spędziłem pięć dni na szukaniu najlepszych. Na wschód słońca polecam to miejsce (Google Maps), praktycznie nieznane tłumom, z doskonałym widokiem na Shwesandaw Phaya, Dhammayangyi Temple i balony. Dobrą alternatywą jest Angel’s sunrise hill (Google Maps).

Jeśli chodzi o zachód słońca, Sulamani Sunset hill (Google Maps) nie jest zły, ale jeśli chcesz spróbować szczęścia, w tym miejscu (Google Maps) trafiłem na miejscowego z „klientem”, który za pomocą drabiny opartej o świątynię umożliwiał wejście na dach. Oczywiście to nie jest legalne i przypuszczam, że nie ma go tam codziennie, ale ja podziwiałem piękny zachód słońca.

Na koniec: jest wyjątkowo prawdopodobne, że zagadną cię miejscowi, którzy znają „sekretne punkty widokowe”, z których można oglądać wschód lub zachód słońca; często są to miejsca nielegalne, jak w opisanym przed chwilą przypadku, a innym razem są to mało znane punkty, z których naprawdę są ładne widoki. Poproś o pokazanie zdjęć, a potem dobrze to rozważ; nie obiecuj, że kupisz obrazy w zamian za wskazówkę, bo może cię to kosztować naprawdę drogo, dogadaj się na pieniądze.

Wschód słońca w Baganie.

Lot balonem

To naprawdę drogie doświadczenie, ale niewątpliwie jedyne takie na świecie, koszt oscyluje wokół 300 $ za godzinę lotu. Osobiście nie potrafiłem uzasadnić takiego wydatku, ale pewna dziewczyna, z którą wtedy podróżowałem, postanowiła sprawić sobie prezent i jej zdaniem absolutnie było warto.

300 $ to dwa tygodnie budżetu twojej podróży, wybór jest oczywiście całkowicie osobisty. Dla twojej informacji, balony latają wyłącznie o wschodzie słońca w porze suchej, orientacyjnie od listopada do kwietnia. Ogólnie rzecz biorąc, można spokojnie zarezerwować nawet dzień wcześniej.

Góra Popa

Na wysokości 1500 metrów, około 60 km od Baganu, góra Popa (Google Maps) to wygasły wulkan, na którego szczycie stoi urokliwy klasztor; to dość popularny cel, bo z Baganu można go zwiedzić w ciągu jednego dnia.

Aby dojść na szczyt, trzeba pokonać aż 777 schodków. Na szczęście większość ścieżki jest w cieniu, a po drodze jest wielu miejscowych sprzedających jedzenie i napoje. Jest tam też mnóstwo małp, dlatego odradza się noszenie jedzenia. Gdy już dojdziesz na szczyt, jeśli pogoda pozwoli, widok jest świetny i spokojnie widać w oddali rzekę Irawadi.

Góra Popa.

Dojazd do Baganu

Połączenia z Mandalaj są częste, trwają około 5 godzin, a koszt 9000 MMK obejmuje pick up z twojego hostelu/hotelu. Z Mandalaj, jeśli chcesz, możesz też popłynąć do Baganu promem; teoretycznie jest codzienny odjazd o 7:00, 8–9 godzin i około 40 $; jest też slow boat, z którego korzystają miejscowi, kosztujący około 10 $, ale płynący nawet do 17 godzin.

Są też autobusy z Rangunu, około 11 000–22 000 MMK w zależności od wybranego autobusu, 9–10 godzin. Z Inle Lake to 8–10 godzin, 15 000–25 000 MMK. W każdym razie wszystkie autobusy dalekobieżne przyjeżdżają na dworzec położony około 7 km za miastem, gdzie mafia taksówkarska nie pozwala ci wsiąść do pick-upów używanych przez miejscowych, które jadą do centrum. Grab nie działa, a oficjalna taryfa to 8000 MMK, choć prawdopodobnie na początku zażądają o wiele więcej.

Do miasta można dojechać także pociągiem, ale czas podróży znacznie się wydłuża. Wreszcie Bagan ma małe lotnisko, z którego odbywają się loty krajowe do głównych miast kraju.

Noclegi w Baganie

Dwa główne rejony na nocleg to Nyaung-U i New Bagan, szczerze mówiąc, nie ma to żadnego znaczenia. Oba leżą w zasadzie w tej samej odległości od ruin. Jeśli szukasz taniego pokoju z bardzo dobrym śniadaniem w cenie, zdecydowanie polecam Shwe Nadi Guest House. Mają też salę wieloosobową (dorm), a radzę zarezerwować z wyprzedzeniem, bo często mają komplet.

Jeśli natomiast chcesz bardziej towarzyskiej atmosfery, zajrzyj do BaoBed Hostel, OstelloBello i OstelloBello Pool, wszystkie trzy to świetne hostele, choć niezbyt tanie.

Morze w Mjanmie

Wszystkie poniższe miejsca to kierunki, których osobiście nie odwiedziłem, ale są idealne dla każdego, kto chce spędzić kilka dni nad morzem.

Ngapali

To chyba najpopularniejszy kierunek nadmorski w ogóle, zwłaszcza wśród miejscowych. Główna plaża nie jest szczególnie „backpacker friendly”, jest tam bowiem wiele resortów, a wrażenie jest takie, jakby to był luksusowy kierunek, ale podobno nie brakuje alternatyw, żeby ją odwiedzić, nie wydając fortuny.

Przegląd tego miejsca, możliwe atrakcje, gdzie spać itd. itd. znajdziesz w tym wpisie, do którego polecam zajrzeć.

Plaża w Ngapali.

Ngwe Saung i Chaungtha

To dwa kierunki na południu kraju, które w ostatnich latach zyskały popularność; podobno plaża nie jest tak piękna jak w Ngapali, ale jeśli szukasz mniej uczęszczanej alternatywy na kilka dni nad morzem w Mjanmie, polecam ci zajrzeć do tych dwóch miejsc. Na tej stronie znajdziesz przewodnik.

Pagoda w Chaungtha.

Archipelag Mergui

Ten archipelag, na samym południu kraju przy granicy z Tajlandią, oferuje jedne z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie. Są tam setki rajskich wysp (ponad osiemset!), które niestety do dziś, o ile wiem, nie dają zbyt wielu możliwości osobom podróżującym z ograniczonym budżetem. Wygląda bowiem na to, że jest tylko kilka resortów, z których można potem organizować wycieczki. Popularną alternatywą, zwłaszcza dla nurków, są natomiast statki typu liveaboard.

Proponowane trasy po Mjanmie

Żeby zobaczyć wszystkie opisane miejsca, trzeba by około dwóch miesięcy. Zważywszy że wiza ważna jest tylko 28 dni, a wiele osób i tak nie ma aż tyle czasu, poniżej wymieniam kilka tras jedno- lub kilkutygodniowych, które obejmują główne miejsca turystyczne i mogą posłużyć jako inspiracja do ułożenia trasy według własnych zainteresowań, w świetle tego, co opisałem do tej pory.

Tygodniowa trasa po Mjanmie

Mając do dyspozycji tylko tydzień, osobiście radzę skupić się na Baganie, Mandalaj i jeziorze Inle; gdybyś miał przylecieć do Rangunu, warto spędzić dzień w mieście, a w przeciwnym razie radzę oszczędzić czas i zostać na północy kraju, lecąc bezpośrednio do Mandalaj.

Rangun (1 noc)

Dzień 1:

Zwiedź miasto, odwiedź pagodę Shwedagon, a potem wsiądź w autobus nocny do Baganu albo w lot następnego dnia.

Bagan (2 noce)

Dzień 2:

Zwiedź świątynie, podziwiaj zachód słońca.

Dzień 3:

Lot balonem (jeśli cię na to stać!), a jeśli nie, zwiedzaj miasto, nie przegap wschodu słońca.

Jezioro Inle (2 noce)

Dzień 4:

Przejazd nad jezioro Inle.

Dzień 5:

Rejs po jeziorze.

Mandalaj (1 noc)

Dzień 6:

Przejazd z jeziora Inle do Mandalaj. Zachód słońca z Mandalay Hill.

Dzień 7:

Jeśli przyleciałeś do Mandalaj, to technicznie masz dodatkowy dzień, który radzę spędzić wśród różnych pagód miasta, w Mingun albo na czymkolwiek, co cię interesuje. Jeśli natomiast przyleciałeś do Rangunu i masz stamtąd lot powrotny, to wątpię, żebyś miał czas na to wszystko.

Trasa na 10 dni po Mjanmie

Mając do dyspozycji dziesięć dni, radzę trzymać się trasy opisanej przed chwilą; w tym przypadku przylot do Rangunu może być „lepszy”, żeby spędzić tam dzień lub dwa, a potem pojechać według trasy tygodniowej, zatrzymując się nieco dłużej w Mandalaj pod koniec podróży.

Dwutygodniowa trasa po Mjanmie

Mając do dyspozycji piętnaście dni, osobiście dodałbym tylko jeden przystanek, Hpa An, i fajną aktywność, jaką jest trekking nad Inle Lake, według trasy opisanej poniżej:

Rangun (1 noc)

Dzień 1:

Zwiedź miasto, odwiedź pagodę Shwedagon.

Hpa An (3 noce)

Dzień 2:

Przejazd do Hpa An. Góra Taung Wine o zachodzie słońca.

Dzień 3:

Zwiedź jaskinie w okolicach miasta, jak opisano w odpowiedniej sekcji.

Dzień 4:

Góra Zwegabin o wschodzie słońca. Autobus nocny do Kalaw.

Kalaw (1 noc)

Dzień 5:

Zarezerwuj trekking na następny dzień, odpocznij i odwiedź lokalny targ.

Jezioro Inle (4 noce)

Dzień 6:

Pierwszy dzień trekkingu.

Dzień 7:

Drugi dzień trekkingu.

Dzień 8:

Trzeci dzień trekkingu. Dotarcie nad jezioro Inle.

Dzień 9:

Rejs po jeziorze Inle.

Bagan (2 noce)

Dzień 10:

Przejazd do Baganu. Podziwiaj zachód słońca.

Dzień 11:

Lot balonem (jeśli cię na to stać!), a jeśli nie, zwiedzaj miasto, nie przegap wschodu słońca.

Mandalaj (2 noce)

Dzień 12:

Przejazd Bagan – Mandalaj. Zachód słońca z Mandalay Hill.

Dzień 13:

Zwiedź różne pagody miasta, Mingun albo cokolwiek, co cię interesuje.

Dzień 14:

Powrót do Rangunu.

Trzytygodniowa trasa po Mjanmie

Dwadzieścia dni to już spory kawał czasu, radzę trzymać się trasy opisanej przed chwilą, może spędzając kilka dodatkowych dni w Baganie i dodając przystanek, którym mógłby być Hsipaw albo jakiś kierunek nad morzem.

Czterotygodniowa trasa po Mjanmie

Technicznie to maksymalny czas pobytu dozwolony przez wizę turystyczną, choć, jak wspomniałem na początku tego przewodnika, przekroczenie terminu pobytu nie jest surowo karane, więc można spokojnie spędzić kilka dni dłużej, nie ryzykując słonych kar.

W każdym razie mając do dyspozycji miesiąc, powinieneś być w stanie odwiedzić wszystkie miejsca opisane w przewodniku, z wyjątkiem tych z sekcji „Morze w Mjanmie”, w przypadku których najprawdopodobniej musiałbyś pójść na kompromis.

Poruszanie się po Mjanmie

Gdy przygotowywałem się do podróży do Mjanmy, często czytałem, że infrastruktura jest kiepska, drogi w fatalnym stanie, a przejazdy bardzo długie. Prawda jest taka, że w ostatnich latach sytuacja bardzo się poprawiła, a główne trasy łączące najważniejsze miejsca turystyczne są w dobrym stanie.

Wyjątkiem są drogi prowadzące na zachodnie wybrzeże kraju i na skrajne południe przy granicy z Tajlandią. Warto też pamiętać, że w porze deszczowej sytuacja może drastycznie się pogorszyć.

Autobusy w Mjanmie

Dla osób z ograniczonym budżetem autobusy są bez wątpienia najlepszą opcją. Są wszelkiego rodzaju, a na długich trasach często oferowane są tzw. „VIP”, które mają rzędy po trzy siedzenia zamiast czterech, dzięki czemu jest dużo miejsca i dobry poziom wygody.

Zwłaszcza w autobusach nocnych zdecydowanie polecam zabrać ze sobą bluzę: choć prawie zawsze dostaje się koc, klimatyzacja jest ustawiona na lodowate temperatury. Praktycznie każdy nocleg, w którym byłem, miał pełną listę wszystkich możliwych kierunków, rozkładów i cen autobusów. Rezerwując bezpośrednio u przewoźnika, można trochę zaoszczędzić, ale dworzec autobusowy często leży poza miastem, więc rezerwacja przez nocleg jest znacznie praktyczniejsza, bo często w cenę wliczony jest „pick up” z hostelu/hotelu.

Innym środkiem transportu, z którego miejscowi korzystają bardzo często na krótkich i średnich dystansach, są stare pickupy Toyoty przerobione na „minibusy”, z ławkami z tyłu. Są wyjątkowo tanie i często stanowią jedyną formę transportu publicznego w odległych rejonach kraju. Zazwyczaj odjeżdżają dopiero wtedy, gdy są pełne lub prawie pełne. Trasa, którą wielu backpackersów pokonuje właśnie takimi pickupami, to ta łącząca Mandalaj z Pyin Oo Lwin, prawdziwa przygoda.

Lokalny pick-up w Mjanmie.

Pociągi w Mjanmie

Mimo rozległej sieci kolejowej w kraju pociągi nie są szczególnie praktycznym sposobem poruszania się, a tym bardziej szybkim. Infrastruktura pochodzi z czasów kolonialnych i przez lata praktycznie nic w nią nie zainwestowano. W porównaniu z autobusami czas przejazdu z punktu A do punktu B jest bardzo często co najmniej dwukrotnie dłuższy, z wyjątkiem linii Rangun – Mandalaj, gdzie mimo to autobusy pozostają szybsze.

Mimo to na pewno warto choć raz pojechać pociągiem w Mjanmie. Jak opisałem w tym przewodniku, ja jechałem pociągiem łączącym Mandalaj z Hsipaw, inną popularną trasą jest Yangon Circular Train, opisany w tym wpisie.

Loty krajowe w Mjanmie

Jeśli budżet nie jest problemem, loty krajowe są zdecydowanie najpraktyczniejszym i najszybszym sposobem poruszania się po kraju, zwłaszcza między północą, południem i ewentualnie zachodnim wybrzeżem. Państwowa linia Myanmar National Airlines podobno ma stosunkowo słabe statystyki bezpieczeństwa i jeśli to możliwe, lepiej jej unikać.

Niektóre prywatne linie obsługujące loty krajowe to: AirMandalay, Airmyp, Golden Myanmar Airways i Air KBZ.

Taksówki w Mjanmie

Z własnego doświadczenia taksówkarze są generalnie znacznie uczciwsi niż w reszcie Azji Południowo-Wschodniej, ale mimo to warto wynegocjować cenę, zanim wsiądziesz, a jeśli masz kartę SIM, w dużych miastach Grab jest nie tylko praktyczniejszy, ale też bardzo często tańszy.

Podróż do Mjanmy: koszty

Ucieszy cię wiadomość, że podróż do Mjanmy kosztuje naprawdę niewiele. Ze wszystkich krajów, które odwiedziłem, uważam, że obiektywnie jest jednym z najtańszych w ogóle. Jak już wspomniałem na początku tego przewodnika, ceny noclegów i różnych atrakcji są często podawane w dolarach amerykańskich, które są więc powszechnie akceptowane jako forma płatności.

Koszt noclegu w Mjanmie

Nocleg to chyba jedyna pozycja odstająca, jeśli chodzi o ceny. Ze względu na niedawne otwarcie kraju niektóre miejsca nie mają jeszcze wielu hosteli/hoteli, konkurencja jest niska, a co za tym idzie ceny są „wysokie”. Sytuacja jednak szybko się zmienia i za kilka lat przypuszczam, że ceny drastycznie spadną.

Już teraz są jednak więcej niż przystępne: ceny w sali wieloosobowej wynoszą zazwyczaj 5–10 $, a pokoje prywatne w guesthouse 10–20 $. W Mjanmie dzielenie pokoju dwuosobowego jest często tańsze niż dwa łóżka w hostelu. Prawie wszystkie obiekty w kraju mają śniadanie w cenie.

Koszt transportu w Mjanmie

Koszt transportu jest naprawdę niski: autobusy dalekobieżne rzadko kosztują więcej niż dwa euro za godzinę w wersji „VIP”, zwykłe kosztują średnio dobre 30% mniej, tzw. „pick up” są wyjątkowo tanie, 70 km z Pyin Oo Lwin do Mandalaj kosztuje niewiele ponad euro. Jeśli chodzi o taksówki, jak już wspomniałem, polecam korzystać z Grab tam, gdzie jest dostępny.

Typowe danie w Mjanmie.

Koszt jedzenia w Mjanmie

Street food, a w każdym razie jedzenie serwowane w restauracjach, należy do najtańszego, jakie kiedykolwiek jadłem. Zupa z makaronem może kosztować 500 MMK, a nawet bardziej syty posiłek rzadko kosztuje więcej niż 2000 MMK. W bardziej turystycznych miejscach albo w restauracjach z obsługą kelnerską, mniej lokalnych, można mimo to zjeść za około trzy dolary.

Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)

Wstęp do zabytków jest często płatny dla obcokrajowców i bezpłatny dla miejscowych, ale mimo to nie jest zbyt drogi. Kilka przykładów: Shwedagon Pagoda kosztuje 10 000 MMK, jezioro Inle 15 000 MMK, Bagan 25 000 MMK.

Przy płatności kartą naliczana jest prowizja w wysokości 3%, więc lepiej płacić gotówką. Wypłata z bankomatu też nie jest tania; najlepsze opcje to CB Bank, maksymalna wypłata 300 000 MMK przy koszcie 6500 MMK, oraz AYA Bank, który pozwala wypłacić 400 000 MMK, również przy koszcie 6500 MMK. Z własnego doświadczenia kwota może się różnić między bankomatami i nie zawsze akceptowane są karty międzynarodowe.

Do 6500 MMK pobieranych przez lokalny bank trzeba oczywiście doliczyć ewentualne opłaty pobierane przez twój bank, dlatego polecam ci zajrzeć do mojego artykułu o najlepszych kartach do podróżowania.

Wreszcie, dla tych, którzy chcieliby kartę SIM z internetem, polecam Telenor, który w skali kraju wydaje się mieć najlepszy zasięg. Są różne pakiety danych, ja zapłaciłem 7500 MMK za sześć giga.

Jeśli masz telefon obsługujący eSIM i chcesz mieć komfort korzystania z internetu od razu, bez kupowania lokalnej karty SIM, polecam skorzystać z usługi takiej jak oferowana przez Airalo i Ubigi. Jeśli wybierzesz to rozwiązanie, trzeba jednak wziąć pod uwagę co najmniej kilka rzeczy. Po pierwsze, z rzadkimi wyjątkami, za gigabajty płaci się znacznie więcej niż przy korzystaniu z lokalnej karty SIM; po drugie, ich lokalny partner nie zawsze jest tym o najlepszym zasięgu na danym terenie.

Krótko mówiąc, uważam, że większość podróżnych powinna raczej kupić lokalną kartę SIM (albo może spróbować kupić eSIM lokalnego operatora), ale zachęcam cię, żebyś sam to rozważył, bo wyjątków nie brakuje. Na przykład kiedy odwiedzałem Japonię, plan oferowany przez Ubigi był tańszy niż jakakolwiek lokalna karta SIM, którą mógłbym kupić bez udowadniania, że jestem rezydentem.

Most U Bein.

Podróż do Mjanmy: bezpieczeństwo

To, co następuje, niestety nie jest już prawdą: zamach stanu w 2021 roku ponownie wprowadził kraj w stan dużej niestabilności. Choć wjazd do Mjanmy jako turysta jest możliwy, nie jest to coś, co można polecić. Aktualne informacje znajdziesz na stronie z informacjami dla podróżujących ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Podróżowanie po Mjanmie, także jako samotny podróżnik lub samotna podróżniczka, jest wyjątkowo bezpieczne, trochę jak w całej Azji Południowo-Wschodniej. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki silnej kulturze buddyjskiej zakorzenionej w społeczeństwie, ale też po części dzięki autorytarnemu reżimowi, który bezlitośnie rozprawiłby się z jakimkolwiek aktem przemocy wobec turystów.

Krótko mówiąc, zachowując odrobinę zdrowego rozsądku i stosując się do kilku porad dotyczących bezpieczeństwa w podróży, nie powinieneś mieć żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Wyjątek stanowią jednak niektóre regiony kraju, gdzie napięcie między rządem centralnym a lokalnymi grupami etnicznymi jest naprawdę wysokie, co dotyczy zwłaszcza skrajnej północy, ale mowa o prowincjach oddalonych od klasycznych tras turystycznych, do których i tak potrzebne są specjalne zezwolenia i bez odpowiednich pozwoleń nie dałoby się ich odwiedzić. Jeśli cię to interesuje, na tej stronie znajdziesz pełną listę takich regionów, w których obowiązują ograniczenia, ale jeszcze raz: dopóki ograniczasz się do miejsc opisanych w tym przewodniku, absolutnie bym się nie martwił.

Na koniec szanuj lokalną kulturę, zwłaszcza odwiedzając święte miejsca, takie jak świątynie, pagody i klasztory: spódnice, ekstremalnie krótkie spodnie i koszulki na ramiączkach są niedozwolone, podobnie jak obuwie, które trzeba zostawić na zewnątrz.

Planujesz podróż do Mjanmy? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz pytania? Aktualne informacje? Zostaw komentarz albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂