Voyage au Myanmar en indépendant

Le Myanmar, Burma ou Birmanie, est resté à l’écart du tourisme de masse pendant des années et gagne aujourd’hui peu à peu en popularité pour plein de bonnes raisons, mais heureusement il garde encore une bonne dose d’authenticité !

Des temples, des paysages spectaculaires et une population extrêmement amicale qui va littéralement te submerger de sourires font du Myanmar l’un des pays qui m’ont le plus marqué.

J’ai passé 4 semaines à voyager en sac à dos du sud au nord (ici tu trouves la vidéo de mon voyage, en italien, mais tu peux activer les sous-titres). Dans ce guide, tu trouveras des informations et des conseils pour organiser au mieux ton voyage, comme toujours en gardant un œil sur le budget.

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Pêcheur sur le lac Inle.

Quand partir au Myanmar

Quand aller au Myanmar ? Le pays a un climat tropical, avec des moussons qui apportent la pluie à peu près de mai/juin à octobre. Pendant cette période, les routes peuvent être en très mauvais état et les déplacements par voie terrestre difficiles. Cela dit, le centre-nord du pays reçoit seulement une fraction des pluies du sud, donc la situation ne devrait pas être si extrême que ça.

La saison sèche va de novembre à mai et c’est généralement la meilleure période pour visiter le pays : les températures sont agréables et il n’y a pas de précipitations. Les mois de novembre à mars sont particulièrement conseillés, car avril et mai, juste avant les pluies, peuvent être vraiment chauds et humides, avec des températures qui dépassent parfois les 40 degrés, surtout dans les régions centrales, autour de Mandalay et de Bagan. Malheureusement, le mois d’août, quand beaucoup de gens ont leurs congés bien mérités, est souvent le plus pluvieux de l’année.

Si tu es perfectionniste, la meilleure période de loin pour aller au Myanmar, ce sont les mois qui suivent juste les pluies, à peu près de fin octobre à fin décembre, quand le climat est idéal, que le paysage est encore vert et pas aussi sec que les mois suivants. Évidemment, cette période, avec en plus les vacances de Noël, correspond à la très haute saison, avec des prix à l’avenant.

Lever du soleil à Bagan.

Formalités et vaccins pour entrer au Myanmar

Depuis septembre 2014, les titulaires d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) peuvent facilement demander un visa électronique (evisa), délivré en trois jours ouvrables maximum et qui doit être utilisé dans les 90 jours suivant la date de délivrance. Avec ce type de visa, une fois entré dans le pays, on peut rester 28 jours maximum. Le visa coûte 50 $, voici le site officiel pour faire la demande. Si tu en as besoin, en payant 6 $ de plus il est possible de recevoir le visa en un seul jour ouvrable. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.

Une fois le visa reçu par e-mail, il faut entrer par l’un des huit postes-frontières désignés (si tu veux entrer dans le pays par une autre frontière, il faut obtenir un visa auprès de l’ambassade/du consulat).

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Tu trouves la liste complète des frontières où l’Evisa est accepté sur cette page : en gros, il y a les aéroports internationaux et quelques frontières terrestres comme celles avec la Thaïlande et l’Inde. La frontière terrestre la plus populaire et avec des liaisons fiables est celle de Myawaddy, à environ 7 heures de bus de Bangkok. Une fois entré dans le pays, on peut en principe sortir par n’importe quelle autre frontière.

Enfin, même s’il n’est pas possible de renouveler le visa, on peut rester plus de 28 jours sans trop de problèmes : il suffit de payer 3 $ plus 3 $ par jour supplémentaire au-delà des 28 jours, et 5 $ par jour une fois les 90 jours dépassés. L’« amende » doit être payée en liquide et seuls les dollars américains sont acceptés. Il faut savoir qu’une fois le visa expiré, tu risques d’avoir du mal à te déplacer comme à trouver un hébergement, car il faut souvent prouver qu’on a un visa en cours de validité.

Le Myanmar n’exige aucun vaccin obligatoire, mais les hépatites A et B sont conseillées.

Peintre à Bagan.

Que faire et que voir au Myanmar

Dans ce guide, les prix sont souvent exprimés en monnaie locale. La monnaie officielle du Myanmar s’appelle le « kyat birman », abrégé en « MMK ».

Le taux de change est d’environ 1€ = 2.350 MMK. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page. Le dollar américain est en outre souvent utilisé pour les prix des hébergements et des activités dans les zones touristiques.

N.B. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli Alltrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux cependant contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis de voyage préférées.

Yangon

Yangon, anciennement connue sous le nom de Rangoun, a été la capitale du Myanmar jusqu’en 2005, avant d’être transférée à Naypyidaw. Aujourd’hui encore, elle reste la principale ville du pays d’un point de vue économique, ainsi que la plus peuplée, avec plus de cinq millions d’habitants.

Que faire et que voir à Yangon

Même si l’influence anglaise de l’époque coloniale se remarque nettement dans les bâtiments du centre, la ville n’est pas exactement « belle ». Ce qui la rend intéressante, à mon avis, c’est le mélange de cultures qui la peuplent : chinoise, indienne et birmane, et une ambiance très « run down », le tout dans une atmosphère étrangement « détendue » vu la taille de la ville. Je crois en effet que c’est la seule ville d’Asie du Sud-Est où les scooters et les motos ont été complètement interdits !

À part se balader dans les rues et les différents marchés de la ville, surtout dans le quartier de Chinatown (Google Maps), la seule vraie attraction est la pagode Shwedagon (Google Maps), un gigantesque temple bouddhiste considéré comme le plus sacré du pays, dont l’entrée pour les étrangers est de 10 000 kyats. Si tu veux voir un beau coucher de soleil avec la pagode en arrière-plan (comme sur la photo), je te conseille le parc voisin, à cet endroit.

La pagode Shwedagon.

La pagode Sule (Google Maps) se trouve dans le centre et est pratiquement devenue un rond-point : rien de spectaculaire, mais puisque tu es dans le coin, elle vaut le coup d’œil.

Pour finir, en me promenant dans les rues de Yangon, j’ai été abordé par un moine vraiment sympa qui m’a convaincu de faire environ une heure de « bénévolat », qui consiste à discuter en anglais avec des élèves du coin à l’école « U Aung Hein Kyaw English Class », située à cette adresse. Tout le monde est bienvenu le matin et en échange on t’offre le petit-déjeuner 😉

Comment rejoindre Yangon ?

Malheureusement, l’aéroport comme la gare routière des bus longue distance sont à au moins une demi-heure de taxi de la ville. Si tu as une carte SIM, le plus pratique est probablement d’utiliser Grab ; le tarif officiel du taxi depuis l’aéroport est de 7 $, mais si tu veux économiser, tu peux prendre les bus 35 et 36 vers l’arrêt Sule, ou 56/57/58 vers l’arrêt Latha (Chinatown).

Les bus vers la plupart des destinations (Bagan, Kalaw, Mandalay, lac Inle, Hpa An, Mawlamyine) partent de l’Aung Mingalar Bus Terminal, aussi connu sous le nom de « Highway Bus Station ». De l’aéroport à la gare routière, c’est 5 000 MMK en taxi. De la gare routière, en taxi, c’est environ 7 $ ; sinon, tu peux prendre le bus 36 vers l’arrêt Sule ou les 56/57/58 vers l’arrêt Latha (Chinatown).

Les bus vers la région de l’Irrawaddy (Chaungtha et Ngapali) partent en revanche du Hlaing Thar Yar Bus Terminal.

Enfin, il existe des liaisons directes en train vers Bagan et Mandalay, mais ce sont des trains vieux et lents ; les bus sont en général une meilleure option.

Où dormir à Yangon ?

Moi, j’ai dormi à Hostel9 Yangon : pour le prix, ce n’est pas mal du tout, une excellente solution pour ceux qui ont un petit budget. Si tu cherches plutôt quelque chose de plus joli, jette un œil à HOOD Hostel.

Dans les rues de Yangon.

Kyaikto et Kinpun (Golden Rock)

À mon avis, ce n’est absolument pas un « must see », mais si tu as du temps et que tu veux couper le trajet vers Hpa An, tu pourrais passer une nuit ici.

Pour être clair, la ville de Kyaikto est le carrefour pour rejoindre ce qu’on appelle le « Rocher d’or » ou « Golden Rock », tandis que Kinpun est le village situé au pied de la montagne, où beaucoup de gens décident de dormir et de visiter la Golden Rock dans la journée.

Une fois descendu à Kyaikto, tu pourrais t’y installer, visiter aussi cette gigantesque statue de Bouddha, puis continuer vers la Golden Rock en prenant d’abord un pick-up truck jusqu’à Kinpun pour 2 000 MMK, puis un autre jusqu’à la Golden Rock proprement dite, pour encore 2 000 MMK.

Ma solution à moi a été de m’installer dans le petit village de Kinpun, beaucoup plus tranquille et « mignon » que Kyaikto. L’entrée à la Golden Rock pour les étrangers coûte 10 000 MMK ; ce n’est pas exactement le site le plus impressionnant que j’aie vu, mais le panorama n’est pas mal du tout et voir tous ces pèlerins est sûrement intéressant.

Malheureusement, le dernier camion (c’est un vrai camion transformé en bus) qui redescend de la Golden Rock vers Kinpun part à 18:00, donc il n’est pas possible de voir le coucher de soleil depuis le sommet. Essaie d’être à l’heure, parce que moi je suis arrivé avec cinq minutes de retard et on m’a dit que je devrais redescendre à pied (environ 15 km), si ce n’est que, heureusement, un groupe nombreux de locaux, eux aussi en retard, a tellement râlé qu’on nous a organisé un camion spécial en payant 5 000 MMK chacun !

Une dernière solution, si le budget n’est pas un problème et que tu veux voir le lever ou le coucher du soleil à la Golden Rock, c’est de dormir en haut de la montagne, à deux pas du rocher : il y a en effet des hôtels, vraiment chers, comme celui-ci, mais aussi d’autres qu’on ne trouve pas en ligne, avec des prix similaires.

La Golden Rock.

Comment rejoindre Kyaikto ?

Comme je l’ai déjà dit, Kyaikto est le carrefour pour Kinpun (le village au pied de la montagne) et pour la Golden Rock, qui se trouve tout en haut. De Kyaikto à Hpa An, il y a environ 3 heures, 5 500 / 6 000 MMK, et vers Yangon 5 heures. Moi, j’ai pris le bus directement depuis Kinpun, en payant 8 000 MMK.

Où dormir à Kinpun ?

Je te conseille de dormir à Kinpun. Nous avons pris une chambre triple à Hotel Pann Myo Thu, pour 35 $, mais nous nous sommes mis d’accord pour 30 $ avec le petit-déjeuner ; il y avait aussi des chambres privées à 6 $ par personne, mais vraiment petites. Malgré les avis négatifs, nous nous y sommes très bien sentis. Une option plus populaire est le Bawga Theiddhi Hotel.

Hpa An

La ville a été sans aucun doute l’une de mes étapes préférées de mon voyage au Myanmar : beaucoup moins touristique que d’autres destinations du pays, elle est vraiment tranquille et agréable, sans compter que les environs peuvent littéralement t’occuper pendant des jours.

Que faire et que voir à Hpa An

Techniquement, beaucoup des lieux listés ci-dessous peuvent être atteints à vélo, mais honnêtement je crois que louer un scooter est beaucoup plus pratique. Il existe aussi des tours qui couvrent en gros les mêmes lieux que ceux listés ci-dessous.

Yathaypyan Cave.

Explore les grottes autour de la ville

C’est le classique tour des principales grottes : à l’intérieur il y a de petits temples et des statues, rien d’exceptionnel, surtout si ça fait un moment que tu traînes en Asie, mais elles sont absolument mignonnes et c’est une belle façon de passer la journée.

En scooter, tu peux tranquillement commencer en fin de matinée, en visitant la Kaw Ka Taung Cave (Google Maps) ; je te conseille aussi de monter au point de vue tout proche (Google Maps). De là, continue vers la Saddan Cave (Google Maps), 500 MMK pour garer le scooter et 1 000 MMK pour entrer dans la grotte. À la fin du parcours à l’intérieur de la grotte, tu peux boucler une sorte de circuit en prenant une barque et en marchant sur un petit bout (si tu regardes Organic Maps, ce que je veux dire devrait être clair).

Continue ensuite vers l’emblématique pagode Kyauk Ka Lat (Google Maps) et enfin la dernière vraie grotte de la journée, la Yathaypyan Cave (Google Maps) : ici il faut payer le parking, 500 MMK. Il y a en outre pas mal de singes qui se baladent, donc évite d’emporter de la nourriture et assure-toi d’aller jusqu’au fond de la grotte, où il y a un magnifique point de vue.

Pour finir la journée, dirige-toi vers la Bat Cave (Google Maps), où chaque soir au coucher du soleil on peut assister au spectacle d’une nuée de chauves-souris qui sort chasser, vraiment cool ! L’entrée coûte 1 000 MMK. Ne te laisse pas influencer par les nombreuses personnes que tu verras probablement en haut du stupa : le meilleur endroit pour voir les chauves-souris se trouve plus bas, comme indiqué sur Organic Maps.

Kaw Ka Taung Cave.

Hpa Pu

Petit village situé de l’autre côté du fleuve : on peut prendre une barque pour 500 MMK à cet endroit, se promener dans le village, puis monter à pied jusqu’à ce point de vue, connu sous le nom de Hpa Pu Hill, où se trouve un petit stupa populaire pour le coucher de soleil (Google Maps).

Le dernier tronçon du sentier n’est pas en bon état et il ne faut certainement pas le considérer comme sûr, mais en faisant un peu attention, on peut tranquillement atteindre le sommet. Sinon, on peut aussi profiter du coucher de soleil un peu plus bas. Surtout si tu restes tard, assure-toi de t’entendre sur l’heure du retour de la barque. Si tu veux, en faisant le grand tour, on peut aussi rejoindre Hpa Pu par la terre.

Coucher de soleil depuis Hpa Pu Hill.

Le mont Zwegabin

C’est une randonnée vraiment populaire. Au sommet du Mount Zwegabin (Google Maps) se trouve un monastère vraiment envoûtant, d’où l’on a un panorama à 360 degrés très spectaculaire, même si, selon toute probabilité, pendant la saison sèche il y aura énormément de brume à l’horizon.

Moi, je suis monté pour le lever du soleil, en rejoignant en scooter la base de la montagne, à environ 20 minutes de Hpa An. L’entrée coûte 4 000 MMK et, vu les 600 mètres de dénivelé, tu as devant toi une heure, une heure et demie de marche environ, selon ton rythme (All Trails). Il est conseillé de le faire à l’aube ou en tout cas tôt le matin pour éviter la chaleur de la journée.

Arrivé en haut, j’ai été accueilli par un groupe de jeunes du coin qui m’a fait asseoir pour manger du Mohinga, plat traditionnel birman, avant d’assister au lever du soleil. Ce dernier n’était pas particulièrement spectaculaire, mais ça reste une belle expérience.

Avant de rentrer en ville, jette un œil aux Lumbini Garden (Google Maps) au pied du Mount Zwegabin : il y a des centaines de statues de Bouddha, vraiment envoûtant !

Lever du soleil sur le mont Zwegabin.

Le mont Taung Wine

Le Mount Taung Wine (Google Maps) est une alternative moins « dure » que le mont Zwegabin, beaucoup moins fréquentée et, à mon avis, avec un panorama encore plus joli, ou en tout cas très semblable. Moi, j’y suis allé au coucher du soleil, mais le lever ne doit pas être mal non plus !

Rejoins cet endroit avec ton scooter ; de là, la direction à prendre est vraiment claire, et si jamais tu as besoin d’indications, il y a quelques stands où demander. En montant d’un bon pas, j’ai mis environ vingt minutes pour arriver en haut, mais même en prenant ton temps, tu devrais mettre 40 minutes maximum. Au sommet, il y a un petit stupa avec une vue à 360 degrés et, quand j’y suis allé, il n’y avait que cinq autres personnes ; je le conseille plus que le mont Zwegabin. L’entrée est gratuite, mais au début du sentier, si tu veux, tu peux laisser une offrande.

Pour conclure, ne quitte pas Hpa An sans te faire masser par des aveugles dans ce centre. Non seulement tu soutiens un projet vraiment intéressant, mais tu auras le meilleur massage de ma vie, le tout pour seulement 7 000 MMK la séance d’une heure et demie.

Les sommets du mont Taung Wine.

Comment rejoindre Hpa An ?

Depuis Yangon, il y a environ 7 heures, 8 000 MMK ; Mawlamyine, au sud, est à environ deux heures ; Mae Sot, où l’on peut traverser la frontière pour entrer en Thaïlande, est à environ 3 heures en minibus, on pourrait te demander 15 000 MMK mais tu peux tranquillement descendre à 10 000 MMK.

Depuis Hpa An, on peut aussi prendre un bateau sur le fleuve qui descend jusqu’à Mawlamyine ; je ne l’ai pas fait, mais apparemment le trajet est joli. Il devrait y avoir un bateau tous les jours à 8:15 pour 14 000 MMK.

Où dormir à Hpa An ?

Thanlwin Pyar Guest House est de loin le meilleur endroit où loger pour les voyageurs solo. C’est presque toujours complet, donc mieux vaut réserver à l’avance. Moi, j’ai partagé une chambre triple au River View Hotel, personnel vraiment gentil et bon petit-déjeuner.

La sortie de la Bat Cave.

Mawlamyine

Mawlamyine, avec une population de plus de trois cent mille personnes, est la quatrième ville du Myanmar par sa taille. Prise par les Anglais lors de la première campagne de conquête en 1826, elle a été la capitale coloniale de 1827 à 1852. Cette ville aussi est franchement en dehors de l’itinéraire touristique classique, mais elle peut vraiment être une étape intéressante, surtout pour ceux qui arrivent par voie terrestre depuis la Thaïlande.

Que faire et que voir à Mawlamyine

Un peu comme pour Hpa An, il est conseillé de louer un scooter pour explorer la ville et ses environs.

Le monastère Win Sein Taw Ya

Ici, tu peux trouver le plus grand Bouddha couché du monde, long d’environ 180 mètres et haut de 30, situé à environ 20 km de la ville et entouré de nombreux autres stupas, statues et bâtiments religieux (Google Maps). L’entrée est gratuite, mais bien sûr on peut laisser un don. Comme je l’ai déjà dit, louer un scooter est probablement l’option la plus pratique ; il n’y a pas de transports en commun, mais sinon, un tuk tuk aller-retour ne devrait pas coûter plus de 35 000 MMK.

Les pagodes Mahamyatmuni et Kyaik Thanlan

Ce sont les deux pagodes les plus importantes de la ville et elles se trouvent dans le centre, à peu de distance l’une de l’autre. Kyaik Thanlan (Google Maps) est la plus haute des deux et offre de très belles vues sur la ville, avec un panorama à 360 degrés ; elle est particulièrement conseillée au coucher du soleil.

Than Phyu Zayat, Setse Beach et Kyaikkhami

Deux autres excursions faisables dans la journée au départ de Mawlamyine vont vers Than Phyu Zayat et vers Setse Beach, au sud. La seconde est une plage pas vraiment caribéenne mais jolie, tandis que la première est une ville où l’on peut visiter le Death Railway Museum et le cimetière de guerre. Si tu veux, tu pourrais aller encore plus loin jusqu’à Kyaikkhami, pour visiter la pagode, en passant par le village de Panga où il y a de nombreuses salines.

Enfin, n’oublie pas de visiter le marché de nuit pour une expérience authentique et, pour les amateurs de musées, le Mon Cultural Museum semble être une visite intéressante, avec des informations et des objets appartenant à l’ethnie mon ; l’entrée coûte 2 $.

La pagode de Kyaikkhami.

Comment rejoindre Mawlamyine ?

Depuis Yangon, il y a environ 7 heures, 10 000-15 000 MMK selon le bus. Depuis Hpa An, c’est environ deux heures, 1 200 MMK pour un bus local, 7 500 MMK pour un minibus avec air conditionné ; comme dit plus haut, depuis Hpa An il y a aussi des liaisons en bateau, sûrement un trajet plus joli. Enfin, il y a des liaisons directes avec Mae Sot, à la frontière avec la Thaïlande, environ 4 heures, 10 000 MMK pour un minibus.

Où dormir à Mawlamyine ?

The Old Moulmein Hostel est en gros la seule auberge de la ville ; si tu cherches des chambres privées pas chères, jette un œil à Pinlon Hostel.

Kalaw

Située à environ 50 km du lac Inle, Kalaw est une petite ville carrefour pour quiconque veut faire un trek d’un ou de plusieurs jours vers l’Inle Lake.

Que faire et que voir à Kalaw

La ville, bien que mignonne, n’a pas grand-chose à offrir et la plupart des voyageurs finissent par ne passer qu’une seule nuit, uniquement pour organiser le trek. Si tu as quelques heures devant toi, je te conseille de faire un tour au marché local : de la nourriture délicieuse à des prix défiant toute concurrence, à visiter à l’heure du déjeuner ; essaie le « Hon Toke », similaire au tamal mexicain.

Le monastère Thein Taung est en revanche l’endroit idéal pour observer le coucher de soleil. Enfin, si tu veux un bon massage avant de commencer le trek, jette un œil à ce centre.

Trek vers l’Inle Lake.

Trek vers le lac Inle

Comme je l’ai déjà dit, c’est la raison principale pour laquelle les gens viennent à Kalaw ; les options sont nombreuses, tout comme les agences : on va de la version courte d’une journée à la plus longue de trois jours et deux nuits, qui est celle que j’ai choisie.

On traverse des zones vraiment rurales, en visitant de petits villages et en marchant au milieu des champs. La nuit, on dort dans des homestays vraiment basiques. Surtout en pleine saison sèche, le paysage est extrêmement aride, donc ne t’attends pas à des vues à couper le souffle sur des rizières en terrasses, mais dans l’ensemble c’est une expérience vraiment passionnante et agréable.

Moi, j’ai choisi la version la plus longue de toutes : le premier jour nous avons marché 23 km, le deuxième jour 27 km et enfin le dernier jour 14 km, en arrivant sur la rive ouest du lac, d’où l’on prend un bateau vers la ville de Nyaung Shwe. C’est dans cette ville que se trouvent la plupart des auberges et des hôtels mais, comme je l’ai dit, les options sont vraiment nombreuses et je t’invite à faire le tour des agences pour comprendre quel itinéraire te plaît le plus.

J’ai fait le trek avec Uncle Sam en payant 45 000 MMK et je m’y suis vraiment bien trouvé. Une compagnie encore moins chère, mais avec des groupes plus nombreux, c’est Ever Smile, 40 000 MMK. Si en revanche tu veux quelque chose de plus exclusif, Ko Min Kalaw est réputée pour ses itinéraires alternatifs sur des parcours moins fréquentés ; les avis sont fabuleux, mais les prix sont beaucoup plus élevés.

Un train local dans l’un des villages visités.

Où dormir à Kalaw ?

À cette période, je voyageais en groupe et nous avons pris deux chambres privées au Richard’s Inn : pas cher, propre et avec un bon petit-déjeuner inclus. Si tu voyages seul et que tu cherches un dortoir, jette un œil à Hotel Kalaw et à Parami Hotel.

Comment rejoindre Kalaw ?

En gros, n’importe quel bus direct pour l’Inle Lake peut te déposer à Kalaw, ce qui veut dire qu’il y a des liaisons depuis toutes les principales destinations du pays (Yangon, Hpa An, Bagan, Mandalay et Hsipaw). Il y a aussi des liaisons en train, mais elles sont beaucoup plus lentes que le bus. Si en revanche tu veux prendre l’avion, l’aéroport le plus proche s’appelle Heho Airport et il est à environ une heure de route.

Le lac Inle

Le lac Inle, ou plus couramment Inle Lake, est considéré comme la deuxième grande attraction du Myanmar, après Bagan. Même s’il est extrêmement touristique et parfois vraiment peu authentique, le lac reste un endroit fascinant.

Nyaung Shwe est la principale ville au bord du lac, c’est là que se trouvent la plupart des hôtels et des auberges. Pour accéder à la zone du lac Inle, il faut payer l’entrée, qui coûte 15 000 MMK ; techniquement le billet est valable cinq jours, mais une fois entré, il est peu probable que quelqu’un contrôle ton billet. Si tu décides de faire le trek, juste avant d’arriver au lac tu trouveras un checkpoint où payer l’entrée ; si tu arrives en bus, il y aura en revanche quelqu’un à la gare routière.

Coucher de soleil sur le lac Inle.

Que faire et que voir au lac Inle

Faire un tour en bateau est en gros la seule façon d’explorer le lac. Bien sûr, on peut organiser des tours privés, mais en général on propose deux types de tours « standard » : le premier comprend la visite de quelques boutiques de souvenirs et d’activités « typiques » où le capitaine du bateau touche des commissions, et il est donc moins cher ; moi, j’ai payé 9 000 MMK. Le second, en revanche, ne comprend pas les arrêts dans les boutiques et il est donc plus cher.

On peut en outre choisir entre le tour du matin, pour voir le lever du soleil sur le lac et rentrer à Nyaung Shwe en début d’après-midi, ou le tour de l’après-midi, qui part en fin de matinée et rentre en ville juste après le coucher du soleil.

Même si ça peut sembler contre-intuitif, j’ai trouvé vraiment intéressant de visiter certaines des boutiques où nous nous sommes arrêtés, car on te propose une sorte de visite guidée de l’atelier de fabrication avant de te proposer les produits à la vente, que tu n’es absolument pas obligé d’acheter. Moi, j’ai particulièrement aimé celui des fibres de lotus qui servent à tisser des vêtements, vraiment fascinant !

L’atelier des fleurs de lotus.

Un autre arrêt pratiquement toujours inclus dans le tour en bateau est celui d’Inthein, aussi connu comme le « mini Bagan ». Il y a en effet des centaines de stupas ; l’entrée est gratuite, mais on te demande 5 000 MMK pour prendre des photos, je ne sais pas si c’est légal ou non.

Enfin, rappelle-toi que si tu décides de photographier les pêcheurs/acteurs habillés de façon traditionnelle et avec les filets typiques que plus personne n’utilise, le pourboire est pratiquement obligatoire. Comme je viens de le dire, ces derniers sont des acteurs et vivent de ça, pas de la pêche ! Alors que photographier n’importe quel autre pêcheur est gratuit !

Pour conclure, dans le centre de Nyaung Shwe, la pagode Yadana Man Aung vaut la peine d’être visitée, même si elle n’a rien d’exceptionnel, tout comme le marché local, et bien sûr essaie un massage traditionnel, les options ne manquent certainement pas ; la plupart des centres traditionnels ne demandent que 7 000 MMK pour une heure de massage, moi je suis allé ici et je le conseille.

Inthein.

Comment rejoindre le lac Inle ?

Rejoindre le lac Inle, ou plus précisément Nyaung Shwe, est relativement facile depuis n’importe quelle autre destination du pays. Comme pour Kalaw, l’aéroport le plus proche est celui de Heho, d’où il y a ensuite 45 minutes de taxi, 25 000 MMK. Depuis Yangon en bus, c’est environ 12 heures, 7-8 heures depuis Mandalay et Bagan, 8 heures depuis Hsipaw.

N.B. Certains bus te déposent à Shwenyaung, qui est à environ 20 minutes de Nyaung Shwe, donc mieux vaut confirmer la destination avant de réserver. Depuis Shwenyaung, il y a de temps en temps des pick-up trucks pour 1 000 MMK, ou des taxis partagés pour 8 000 – 10 000 MMK.

Il y a aussi des liaisons en train vers Shwenyaung mais, comme pour n’importe quelle autre destination, ces derniers, même s’ils sont moins chers, sont beaucoup plus lents que les bus.

Où dormir au lac Inle ?

Song of Travel à Nyaung Shwe est l’une des meilleures auberges où j’aie jamais séjourné et je ne peux pas assez la conseiller : le staff est vraiment aux petits soins, les dortoirs sont spacieux et super confortables, le petit-déjeuner inclus change tous les jours, la location de vélos est gratuite et, si à la fin du trek tu arrives à l’embarcadère de Nyaung Shwe, ils viennent te chercher gratuitement en tuk tuk. Mieux vaut réserver à l’avance parce que c’est souvent complet ; et si ensuite tu décides de prolonger ton séjour, ils offrent une réduction de 1 $. Une excellente alternative est le BaoBed Hostel.

Hsipaw

Hsipaw est la principale ville de l’État shan, dans le nord-est du pays.

Que faire et que voir à Hsipaw

La ville est une excellente base pour des treks dans le nord du Myanmar, d’un ou de plusieurs jours, entre villages ethniques, cascades, plantations de thé et paysages de collines ; de plus – se trouvant à environ 500 mètres d’altitude – elle offre un climat bien plus agréable que le reste du pays, en particulier que Mandalay et Bagan.

Hsipaw au coucher du soleil.

Prends le train de Pyin Oo Lwin à Hsipaw ou vice versa

Avant de parler des activités à faire à Hsipaw et dans les environs, il faut mentionner le voyage en train que beaucoup décident de faire. C’est en effet le seul train que j’ai pris pendant mon voyage au Myanmar : un tronçon envoûtant au cours duquel on traverse le viaduc de Goteik, construit par les Anglais à l’époque coloniale, une œuvre d’ingénierie vraiment impressionnante pour l’époque.

Mise à jour d’octobre 2026 : le 24 août 2025, le viaduc de Goteik a été gravement endommagé par une explosion pendant le conflit en cours dans le pays. Selon les chemins de fer du Myanmar, les travaux de réparation se sont terminés en novembre 2025 (ici tu trouves l’info, en anglais), mais avant de partir je te conseille de vérifier si le train de passagers est de nouveau en service sur ce tronçon.

L’ensemble du parcours du train traverse des paysages de collines et de campagne et fait vivre aux passagers une expérience unique. Si tu n’es encore jamais monté dans un train au Myanmar, c’est sûrement quelque chose à essayer.

Le train est très vieux et, une fois la vitesse maximale atteinte (environ 50 km/h), tu sentiras tout le wagon se mettre à sauter. Si tu as une place côté fenêtre, il t’arrivera probablement de te retrouver avec quelques feuilles ou de petites branches entre les jambes ; en effet, le nettoyage sur les côtés des voies laisse un peu à désirer, on dirait même que c’est le train lui-même qui s’occupe de couper et d’arranger l’herbe autour des voies.

Même si le train relie directement Mandalay à Hsipaw, mon conseil est d’aller prendre le train (ou d’en descendre, selon la direction d’où tu arrives) à Pyin Oo Lwin. De cette façon, en continuant par la route et non plus sur les rails, on économise au moins trois heures de trajet.

Le trajet en train sur la ligne Hsipaw – Pyin Oo Lwin coûte 2 750 MMK en première classe et 550 MMK en classe ordinaire, et je conseille bien sûr le côté fenêtre. Départ de Hsipaw à 9:45, avec des billets en vente à partir de 8:45 ; surtout en haute saison, le côté fenêtre de la première classe est très vite complet (Google Maps).

Depuis la gare de Pyin Oo Lwin (Google Maps), il y a des pick-up pour le centre de Mandalay au prix de 2 000 MMK. Nous avons réussi à convaincre le chauffeur de nous emmener jusqu’à l’auberge, sinon l’arrêt officiel est devant la gare. Si tu veux faire le trajet dans l’autre sens, tu peux prendre un pick-up à cet endroit ou un taxi partagé pour environ 5 000 MMK ; le train part à 4:00 du matin de Mandalay et arrive à 7:52 à Pyin Oo Lwin.

Personnellement, je ne m’y suis pas arrêté, mais apparemment Pyin Oo Lwin est une jolie ville où passer quelques jours ; j’ai rencontré un jeune Coréen qui me l’a conseillée, ainsi que les cascades qui se trouvent au sud du centre.

Le viaduc de Goteik.

Trek autour de Hsipaw

Parlons enfin de Hsipaw. En ville, les agences de trek sont nombreuses, tout comme les options disponibles : en général, on va des treks d’un jour à ceux de deux jours et une nuit, et enfin à ceux de trois jours et deux nuits. Là aussi, comme pour le trek vers l’Inle Lake, ne t’attends pas à des paysages à couper le souffle ; l’expérience est surtout liée à la visite des villages.

Même si on m’avait conseillé plusieurs fois de faire le trek avec un guide appelé Kham Lu (que tu peux contacter sur WhatsApp à ce numéro +95 9250 693 985 et dont tu peux jeter un œil aux fantastiques avis), malheureusement j’aurais été le seul client et le tour m’aurait coûté pas mal d’argent. Alors j’ai décidé de me joindre à un groupe de jeunes rencontrés dans le minibus pour Hsipaw, qui avait réservé avec Mr Bike, en payant 35 000 MMK pour le trek de deux jours et une nuit. On a été vraiment bien traités et je n’ai aucune plainte sur le tour, mais ce n’était certainement pas une expérience inoubliable.

N.B. Il n’est pas possible de faire du trek dans la région sans guide : certaines zones sont aujourd’hui encore minées et, à la suite d’un accident au cours duquel un jeune Allemand a perdu la vie, s’aventurer seul est absolument interdit.

Trek à Hsipaw.

Visite le Shan Palace

Plus qu’un palais, c’est une maison située au nord-est du centre, siège de la famille royale à la tête de l’ethnie shan, dont le roi a « mystérieusement » disparu pendant le coup d’État de l’armée en 1962.

Aujourd’hui, c’est le neveu et sa femme qui s’occupent de la résidence, et elle raconte courageusement chaque jour l’histoire des 50 dernières années de la région en détaillant les événements vécus par sa famille. Une histoire évidemment gênante pour le régime.

Malheureusement, pendant mon séjour à Hsipaw la princesse n’était pas en ville, mais en général elle y est presque toujours et il est possible d’entendre l’histoire de sa bouche à peu près entre 15:00 et 18:00. Sinon, il est possible de lire le livre qu’elle a écrit elle-même, intitulé : « Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess. »

Pour conclure, il y a au moins deux ou trois cascades qui peuvent être rejointes en autonomie dans les environs de la ville : Nam Tuk (Google Maps) et Nam Hu Nwe (Google Maps). Un point de vue (Google Maps) d’où l’on peut voir un beau coucher de soleil sur la ville et, enfin, tu peux marcher jusqu’à la petite Bagan (Google Maps), où il y a de jolis temples et, avant de rentrer en ville, régale-toi d’un délicieux repas chez Mrs. Popcorn Garden.

Visite de l’école d’un des villages pendant le trek.

Comment rejoindre Hsipaw ?

Comme je l’ai dit, beaucoup décident d’arriver en ville ou de la quitter en train ; si tu arrives du sud, personnellement je crois que l’idéal est de prendre un minibus depuis Nyaung Shwe, 18 000 MMK, environ 8 heures, puis de prendre le train vers Mandalay, ou de faire l’inverse si tu arrives du nord.

Où dormir à Hsipaw ?

J’ai partagé pendant deux jours une chambre double à la Lily Guest House et je te la conseille. Excellent rapport qualité/prix, avec petit-déjeuner buffet. La première nuit, je l’ai en revanche passée à la Yee Shin Guesthouse, un peu moins chère mais rien d’extraordinaire, et le petit-déjeuner n’était pas aussi bon. Au retour du trek, ne pouvant plus partager la chambre, j’ai déménagé à la Nam Khae Mao Guest House, seulement 5 000 MMK pour une chambre simple ; elle n’est fréquentée que par des locaux, mais je te garantis qu’elle n’est pas mal du tout… si tu peux vivre sans wifi !

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Mandalay

Mandalay est la deuxième ville du pays par sa taille et sans aucun doute la ville la plus importante du nord du Myanmar. Même si beaucoup la snobent, je crois au contraire qu’il y a plus que quelques attractions pour t’occuper au moins deux jours.

Que faire et que voir à Mandalay

La ville se développe autour du palais royal, que je n’ai pas visité personnellement ; les avis à ce sujet sont plutôt contrastés, entre ceux qui disent que c’est absolument un must see et d’autres qui le considèrent comme une farce, parce que le palais d’origine a été détruit pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et que ce qu’on admire aujourd’hui n’est qu’une réplique construite dans les années quatre-vingt-dix. À toi de choisir. L’entrée est incluse dans le combo ticket qui donne aussi accès à d’autres sites et coûte 10 000 MMK. Prends ton passeport.

Kuthodaw Pagoda.

Kuthodaw Pagoda, Sandar Mu Ni Pagoda et Kyauktawgyi Paya

Kuthodaw Pagoda (Google Maps), Sandar Mu Ni Pagoda (Google Maps) et Kyauktawgyi Paya (Google Maps) se trouvent vraiment à peu de distance les unes des autres au pied de Mandalay Hill et se visitent donc facilement en deux heures environ, peut-être avant de monter sur la colline pour admirer le coucher de soleil.

Kuthodaw Pagoda abrite ce qui est considéré comme le plus grand livre du monde, formé de centaines de dalles de pierre (730 pour être exact) qui se trouvent à l’intérieur des stupas qui entourent la pagode principale et rassemblent les enseignements du Bouddha en langue pali. Techniquement, pour entrer il faut avoir le combo ticket, mais les contrôles sont rares et moi, je suis entré sans billet.

L’entrée à Sandar Mu Ni Pagoda et à Kyauktawgyi Paya est gratuite ; la première est particulièrement impressionnante, surtout vue d’en haut (Mandalay Hill), tandis que la seconde a une statue géante de Bouddha.

Si tu as acheté le combo ticket, tu peux visiter aussi le monastère Shwenandaw tout proche, construit entièrement en bois. Ici, tu peux admirer les célèbres sculptures qui le caractérisent. Si tu cherches une alternative moins touristique et avec entrée gratuite, jette un œil au monastère Shwe In Bin.

Sandar Mu Ni Pagoda.

Mandalay Hill

Cette colline qui domine la ville (Google Maps) est un excellent moyen de passer deux heures et, comme je viens de le dire, c’est l’endroit idéal pour admirer le coucher de soleil. Une route mène au sommet, mais je recommande vivement de marcher depuis la base : les escaliers traversent pas mal de temples avant d’arriver à la pagode principale en haut de la colline, pour laquelle il faut payer une entrée de 1 000 MMK.

Honnêtement, la vue ne change pas beaucoup et il y a plusieurs endroits où tu peux t’arrêter pour admirer le panorama sans forcément atteindre le sommet et payer l’entrée. D’ailleurs, dans l’une des pagodes d’en bas, il y a plein de moines, plus ou moins jeunes, qui veulent pratiquer leur anglais, donc si tu as envie de discuter, de découvrir leur culture ou simplement de faire une bonne action, tu peux t’arrêter ici. Si je ne me trompe pas, c’est l’avant-dernière ou l’avant-avant-dernière pagode avant le sommet.

Panorama depuis Mandalay Hill.

U Bein Bridge

L’emblématique pont, long d’environ 1,2 kilomètre, est le plus long du monde construit en bois de teck (Google Maps). Peut-être parce que l’endroit est extrêmement photogénique, mais passer une heure à observer les locaux traverser le pont et les pêcheurs des environs a été extrêmement envoûtant.

Si tu décides de louer un scooter pour toute la journée, tu peux tranquillement combiner la visite avec celle d’autres sites des environs, et aussi avec la visite de Mingun de l’autre côté du fleuve. Moi, j’ai voulu y aller à l’aube et j’ai donc pris un Grab scooter, 5 000 MMK ; le chauffeur a proposé d’attendre une heure, puis m’a ramené pour 5 000 MMK de plus. Si tu ne tiens pas absolument à y aller à l’aube, tu ne devrais pas avoir de mal à trouver quelqu’un avec qui partager un taxi et à payer encore moins, en visitant peut-être aussi le monastère Mahagandayon tout proche, construit en 1914. C’est le plus grand monastère bouddhiste du Myanmar ; l’idéal est de le visiter avant 10:30 pour assister aux rituels solennels.

U Bein Bridge.

Mingun

Mingun se trouve de l’autre côté du fleuve et c’est une excellente excursion à la journée, qui peut se faire en ferry ou, comme dit plus haut, si tu décides de louer un scooter, tu peux la combiner avec la visite de l’U Bein Bridge et de quelques autres sites.

Une fois arrivé à destination, on te demande de payer une entrée pour la zone archéologique de Mingun, au prix de 5 000 MMK. Le ferry coûte 5 000 MMK, part à 9:00 de cet endroit (Google Maps) et revient à 13:00.

À Mingun, tout ce qu’il y a à voir se trouve dans un rayon de quelques kilomètres. Les principaux sites sont : Mingun Pahtodawgyi, aussi connue comme la pagode inachevée, décrite par certains comme le plus grand tas de briques du monde ; la cloche géante de Mingun et enfin Mya Thein Tan Pagoda, aussi connue comme la « White Pagoda », sans aucun doute la plus impressionnante des trois sites.

La pagode blanche de Mingun.

Comment rejoindre Mandalay ?

L’aéroport international de Mandalay est le plus récent et le plus moderne du pays, il se trouve à environ 45 km au sud de la ville ; un taxi privé devrait coûter environ 15 000 MMK, tandis que les taxis partagés et les minibus coûtent 4 000 MMK.

Il y a au moins trois gares routières, chacune offrant des liaisons vers une région différente du pays. Vu que pratiquement toutes les auberges et les agences qui vendent les billets incluent le « pick up » à l’auberge/à l’hôtel, je ne m’en préoccuperais pas trop. En règle générale, il y a des liaisons fréquentes vers toutes les principales destinations touristiques.

Où dormir à Mandalay ?

Personnellement, j’ai dormi à l’Aplus Hostel, une auberge neuve qui offre un excellent rapport qualité-prix ; la terrasse sur le toit est fantastique, tout comme le wifi, et ma seule plainte concerne la taille des dortoirs : un peu trop petits ! Le Mansion Hostel se trouve pas très loin, un ami y a dormi et il n’a pas l’air mal du tout.

Bagan

Nous voilà enfin arrivés à la raison pour laquelle énormément de gens visitent le Myanmar chaque année. Située sur les rives du fleuve Ayeyarwady, Bagan offre la plus grande et la plus dense collection de temples bouddhistes, de pagodes et de stupas du monde, dont un très grand nombre remontent aux XIe et XIIe siècles.

On estime qu’autrefois, à l’âge d’or de la ville, il y avait plus de 13 000 structures entre temples et stupas ; aujourd’hui il en reste environ 2 200, mais je t’assure que la ville reste absolument fascinante. En 2019, la ville a enfin été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Coucher de soleil à Bagan.

N.B. L’entrée dans la zone archéologique coûte 25 000 MMK et le billet est valable cinq jours. Si tu arrives en taxi depuis la gare routière ou l’aéroport, le chauffeur s’arrêtera au check point pour te faire acheter le pass. Contrairement au lac Inle, ici les contrôles se font surtout à l’entrée des collines artificielles construites pour assister au lever et au coucher du soleil, puisque depuis quelques années il n’est plus possible de monter au sommet des temples comme on le faisait avant.

Que faire et que voir à Bagan

Si tu es un minimum à l’aise au guidon, je te conseille vivement de louer ce qu’on appelle des « e bikes » ou scooters électriques : ils ne coûtent que 7 000 MMK par jour et te permettent d’aller partout. Je te conseille aussi de concentrer tes forces pour l’exploration de la ville pendant les premières heures de la journée ou plus tard en fin d’après-midi. Les heures du milieu de la journée sont extrêmement chaudes.

Lever du soleil, coucher du soleil et temples

Il est très probable qu’après avoir vu des temples et des stupas ne serait-ce que pendant une journée entière, tu en aies eu assez, surtout si ça fait un moment que tu tournes dans cette partie du monde. C’est pour ça que je liste ci-dessous ceux qui sont considérés comme les « must see » et qui peuvent se visiter tranquillement en une journée : Shwezigon Pagoda (Google Maps), Ananda Temple (Google Maps), Shwegugyi Phaya (Google Maps), Thatbyinnyu Temple (Google Maps), Sulamani Temple (Google Maps), Dhammayangyi Temple (Google Maps), Shwesandaw Phaya (Google Maps) et le Bouddha couché géant (Google Maps) tout proche, et enfin ce temple (Google Maps) que le gardien peut t’ouvrir.

L’entrée de la Shwezigon Pagoda.

Pour ce qui est des points de vue pour les levers et couchers de soleil, j’ai littéralement passé cinq jours à chercher les meilleurs. Pour le lever du soleil, je te conseille cet endroit (Google Maps), pratiquement inconnu de la foule, qui offre une excellente vue sur Shwesandaw Phaya, Dhammayangyi Temple et les montgolfières. Une bonne alternative est Angel’s sunrise hill (Google Maps).

Pour le coucher du soleil, Sulamani Sunset hill (Google Maps) n’est pas mal, mais si tu veux tenter ta chance, à cet endroit (Google Maps) j’ai trouvé un local avec un « client » qui, avec une échelle appuyée contre un temple, donnait accès au toit. Évidemment, ce n’est pas légal et j’imagine qu’il n’est pas là tous les jours, mais moi j’ai profité d’un beau coucher de soleil.

Pour conclure, il est extrêmement probable d’être abordé par des locaux qui connaissent des « points de vue secrets » d’où assister au lever ou au coucher du soleil ; souvent il s’agit de lieux illégaux, comme dans le cas que je viens de décrire, d’autres fois ce sont des endroits peu connus d’où il y a effectivement de beaux panoramas. Demande qu’on te montre des photos, puis fais les considérations qui s’imposent, ne promets pas d’acheter des tableaux en échange du tuyau parce que ça pourrait coûter vraiment cher, trouve un accord sur la base d’argent.

Lever du soleil à Bagan.

Tour en montgolfière

C’est une expérience vraiment chère mais sans aucun doute unique au monde, le prix tourne autour de 300 $ pour une heure de vol. Personnellement, je n’ai pas réussi à justifier un tel coût, mais une fille avec qui je voyageais à cette période a décidé de se faire un cadeau et, d’après elle, ça valait absolument la peine.

300 $, c’est deux semaines de budget de ton voyage, évidemment le choix est absolument personnel. Pour ton information, les montgolfières ne volent qu’à l’aube pendant la saison sèche, à peu près de novembre à avril. En général, on peut tranquillement réserver même la veille.

Mount Popa

À 1 500 mètres d’altitude, à environ 60 km de Bagan, le mont Popa (Google Maps) est un volcan éteint, au sommet duquel se trouve un monastère fascinant ; c’est une destination assez populaire, car on peut la visiter à la journée depuis Bagan.

Pour atteindre le sommet, il faut monter pas moins de 777 marches. Heureusement, la majeure partie du sentier est à l’ombre et, le long du chemin, il y a de nombreux locaux qui vendent de la nourriture et des boissons. Il y a aussi de nombreux singes, et il est donc déconseillé d’emporter de la nourriture. Une fois en haut, si le temps le permet, la vue est excellente et on arrive tranquillement à voir au loin le fleuve Irrawaddy.

Le mont Popa.

Comment rejoindre Bagan ?

Les liaisons depuis Mandalay sont fréquentes, il y a environ 5 heures et le prix de 9 000 MMK inclut le pick up à ton auberge/hôtel. Depuis Mandalay, si tu veux, tu peux aussi descendre à Bagan en ferry, en théorie il y a un départ quotidien à 7:00, 8-9 heures et environ 40 $ ; il y a aussi un slow boat utilisé par les locaux qui coûte environ 10 $ mais met jusqu’à 17 heures.

Il y a aussi des bus directs depuis Yangon, 11 000 – 22 000 MMK environ selon le bus choisi, 9-10 heures. Depuis l’Inle Lake, c’est 8-10 heures, 15 000 – 25 000 MMK. Dans tous les cas, tous les bus longue distance arrivent à la gare qui se trouve à environ 7 km en dehors de la ville, où la mafia des taxis ne te laisse pas monter à bord des pick-up utilisés par les locaux qui vont au centre. Grab ne fonctionne pas et le tarif officiel est de 8 000 MMK, même si au début on te demandera probablement beaucoup plus.

Il est aussi possible de rejoindre la ville en train, mais les temps de trajet augmentent considérablement. Enfin, Bagan a un petit aéroport qui propose des vols intérieurs vers les principales villes du pays.

Où dormir à Bagan ?

Les deux principales zones où se loger sont Nyaung-U et New Bagan, honnêtement ça ne fait aucune différence. Les deux sont en gros à égale distance des ruines. Si tu cherches une chambre pas chère, avec un excellent petit-déjeuner inclus, je te conseille vivement la Shwe Nadi Guest House. Ils ont aussi un dortoir et je te conseille de réserver à l’avance parce qu’ils affichent souvent complet.

Si en revanche tu veux une ambiance plus sociale, alors jette un œil au BaoBed Hostel, à l’OstelloBello et à l’OstelloBello Pool : ce sont tous les trois d’excellentes auberges, même si elles ne sont pas exactement bon marché.

La mer au Myanmar

Celles qui suivent sont toutes des destinations que je n’ai pas visitées personnellement, mais elles sont idéales pour quiconque veut passer quelques jours au bord de la mer.

Ngapali

C’est probablement la destination balnéaire la plus populaire de loin, surtout chez les locaux. La plage principale n’est pas exactement « backpacker friendly » : il y a en effet de nombreux resorts et on a l’impression d’une destination de luxe, mais apparemment les alternatives pour la visiter sans dépenser une fortune ne manquent pas.

Pour un aperçu de la destination, des activités possibles, des endroits où dormir, etc. etc., je te conseille de jeter un œil à cet article.

La plage de Ngapali.

Ngwe Saung et Chaungtha

Ce sont deux destinations dans le sud du pays, devenues populaires ces dernières années ; apparemment la plage n’est pas aussi belle qu’à Ngapali, mais si tu cherches une alternative moins fréquentée pour passer quelques jours au bord de la mer au Myanmar, je te conseille de jeter un œil à ces deux destinations. Sur cette page, tu trouves un guide.

Une pagode à Chaungtha.

L’archipel de Mergui

Cet archipel, à l’extrême sud du pays, à la frontière avec la Thaïlande, offre certains des meilleurs sites de plongée du monde. Il y a des centaines d’îles paradisiaques (plus de huit cents !) qui malheureusement, à ce jour, d’après ce que je sais, n’offrent pas beaucoup de possibilités pour ceux qui voyagent avec un budget limité. Il semble en effet qu’il n’y ait que quelques resorts d’où il est ensuite possible d’organiser des excursions. Une alternative populaire, surtout pour les plongeurs, ce sont les bateaux liveaboards.

Idées d’itinéraires au Myanmar

Pour visiter tous les lieux décrits, il faudrait environ deux mois. Étant donné que le visa ne dure que 28 jours, et que beaucoup de gens n’ont de toute façon pas tout ce temps à disposition, je liste ci-dessous quelques itinéraires d’une ou de plusieurs semaines qui touchent les principales destinations touristiques et qui peuvent servir d’inspiration pour construire un itinéraire selon tes intérêts et à la lumière de ce qui a été décrit jusqu’ici.

Itinéraire d’une semaine au Myanmar

Avec une seule semaine devant toi, je te conseille personnellement de te concentrer sur Bagan, Mandalay et le lac Inle ; si tu devais arriver à Yangon, alors ça vaut la peine de passer une journée en ville, sinon je te conseille de gagner du temps et de rester dans le nord du pays en volant directement sur Mandalay.

Yangon (1 nuit)

Jour 1 :

Explore la ville, visite la Shwedagon Pagoda, puis prends le bus de nuit pour Bagan, ou un vol le lendemain.

Bagan (2 nuits)

Jour 2 :

Visite les temples, profite du coucher de soleil.

Jour 3 :

Tour en montgolfière (si tu peux te le permettre !), sinon explore la ville, ne rate pas le lever du soleil.

Lac Inle (2 nuits)

Jour 4 :

Transfert vers le lac Inle.

Jour 5 :

Tour du lac.

Mandalay (1 nuit)

Jour 6 :

Transfert lac Inle – Mandalay. Coucher de soleil depuis Mandalay Hill.

Jour 7 :

Si tu es arrivé à Mandalay, alors techniquement tu as une journée en plus, que je te conseille de passer entre les différentes pagodes de la ville, à Mingun ou à faire n’importe quoi d’autre qui t’intéresse. Si tu étais arrivé à Yangon et que tu avais un vol retour depuis Yangon, alors je doute que tu aies le temps de faire tout ça.

Itinéraire de 10 jours au Myanmar

Avec dix jours devant toi, mon conseil est de suivre l’itinéraire qu’on vient de décrire ; dans ce cas, arriver à Yangon pourrait être « préférable », de façon à y passer un jour ou deux avant de suivre l’itinéraire d’une semaine, en s’arrêtant un peu plus longtemps à Mandalay à la fin du voyage.

Itinéraire de deux semaines au Myanmar

Avec quinze jours devant toi, personnellement j’ajouterais une seule étape, Hpa An, et une jolie activité comme le trek vers l’Inle Lake, en suivant l’itinéraire décrit ci-dessous :

Yangon (1 nuit)

Jour 1 :

Explore la ville, visite la Shwedagon Pagoda.

Hpa An (3 nuits)

Jour 2 :

Transfert vers Hpa An. Mont Taung Wine au coucher du soleil.

Jour 3 :

Explore les grottes autour de la ville comme décrit dans la section dédiée.

Jour 4 :

Mont Zwegabin à l’aube. Bus de nuit pour Kalaw.

Kalaw (1 nuit)

Jour 5 :

Réserve ton trek pour le lendemain, détends-toi et visite le marché local.

Lac Inle (4 nuits)

Jour 6 :

Premier jour du trek.

Jour 7 :

Deuxième jour du trek.

Jour 8 :

Troisième jour du trek. Arrivée au lac Inle.

Jour 9 :

Tour du lac Inle.

Bagan (2 nuits)

Jour 10 :

Transfert vers Bagan. Profite du coucher de soleil.

Jour 11 :

Tour en montgolfière (si tu peux te le permettre !), sinon explore la ville, ne rate pas le lever du soleil.

Mandalay (2 nuits)

Jour 12 :

Transfert Bagan – Mandalay. Coucher de soleil depuis Mandalay Hill.

Jour 13 :

Visite les différentes pagodes de la ville, Mingun ou n’importe quoi d’autre qui t’intéresse.

Jour 14 :

Retour à Yangon.

Itinéraire de trois semaines au Myanmar

Vingt jours commencent à faire un bon laps de temps, mon conseil est de suivre l’itinéraire qu’on vient de décrire, en passant peut-être quelques jours de plus à Bagan et en ajoutant une étape qui pourrait être Hsipaw ou une destination balnéaire.

Itinéraire de quatre semaines au Myanmar

Techniquement, c’est la durée de séjour maximale permise par le visa touristique, même si, comme dit au début de ce guide, le dépassement de séjour n’est pas puni sévèrement, donc on pourrait tranquillement passer quelques jours de plus sans écoper d’amendes salées.

Dans tous les cas, avec un mois devant toi, tu devrais pouvoir toucher toutes les destinations décrites dans le guide, à l’exception de celles décrites dans la section « La mer au Myanmar », pour lesquelles tu devrais très probablement faire des compromis.

Comment se déplacer au Myanmar

En faisant des recherches pour mon voyage au Myanmar, il m’était souvent arrivé de lire que les infrastructures étaient médiocres, les routes en très mauvais état et les trajets interminables. En réalité, ces dernières années la situation s’est énormément améliorée et les axes qui relient les principales destinations touristiques sont en bon état.

Font exception les routes qui rejoignent la côte ouest du pays et l’extrême sud à la frontière avec la Thaïlande. Il faut aussi rappeler que pendant la saison des pluies la situation peut se dégrader drastiquement.

Les bus au Myanmar

Pour ceux qui ont un budget limité, les bus sont sans aucun doute la meilleure option. Il y en a de toutes sortes, et pour les longs trajets on propose souvent ce qu’on appelle les « VIP », qui ont des rangées de trois sièges au lieu de quatre, offrant donc beaucoup d’espace et un bon niveau de confort.

Surtout dans les bus de nuit, je te conseille vivement d’emporter un pull polaire : même si on fournit presque toujours une couverture, la climatisation est réglée à des températures sibériennes. Pratiquement tous les hébergements où j’ai séjourné avaient une liste complète de toutes les destinations possibles, des horaires et des prix des bus. En réservant directement auprès de la compagnie on peut économiser un peu, mais la gare routière se trouve souvent en dehors de la ville, donc réserver par l’intermédiaire de ton hébergement est beaucoup plus pratique ; en effet, le « pick up » à l’auberge/à l’hôtel est souvent inclus.

Un autre moyen de transport très utilisé par les locaux, pour les courtes et moyennes distances, ce sont de vieux pick-up Toyota transformés en « minibus », avec des bancs à l’arrière. Ils sont extrêmement bon marché et sont souvent la seule forme de transport en commun dans les zones reculées du pays. En général, ils ne partent qu’une fois pleins, ou presque pleins. Un trajet que beaucoup de backpackers font à bord de ces pick-up est celui qui relie Mandalay à Pyin Oo Lwin, une vraie aventure.

Un pick-up local au Myanmar.

Les trains au Myanmar

Malgré le vaste réseau ferroviaire présent dans le pays, les trains ne sont pas exactement un moyen pratique de se déplacer, et encore moins rapide. L’infrastructure remonte à l’époque coloniale et n’a pratiquement connu aucun investissement au fil des ans. Par rapport aux bus, les temps de trajet d’un point A à un point B sont très souvent au moins le double, sauf pour la ligne Yangon – Mandalay, où de toute façon les bus restent plus rapides.

Cela dit, prendre un train au Myanmar au moins une fois est sûrement une expérience qui vaut la peine d’être faite. Comme décrit dans ce guide, moi j’ai pris le train qui relie Mandalay à Hsipaw ; un autre parcours populaire est le Yangon Circular Train, décrit dans cet article.

Les vols intérieurs au Myanmar

Si le budget n’est pas un problème, les vols intérieurs sont de loin le moyen le plus pratique et le plus rapide de se déplacer à l’intérieur du pays, surtout entre le nord, le sud et éventuellement la côte ouest. La compagnie nationale Myanmar National Airlines a apparemment un bilan de sécurité relativement mauvais et, si possible, il vaut mieux l’éviter.

Voici quelques compagnies privées qui opèrent des vols intérieurs : AirMandalay, Airmyp, Golden Myanmar Airways et Air KBZ.

Les taxis au Myanmar

D’après mon expérience personnelle, en général les chauffeurs de taxi sont beaucoup plus honnêtes que dans le reste de l’Asie du Sud-Est, mais ça vaut quand même la peine de marchander le prix avant de monter à bord et, si tu as une carte SIM, dans les grandes villes, Grab, en plus d’être plus pratique, est très souvent moins cher.

Voyage au Myanmar : les coûts

Tu seras content de savoir qu’un voyage au Myanmar coûte vraiment très peu. Parmi tous les pays que j’ai visités, je crois que c’est objectivement l’un des moins chers de tous. Comme déjà dit au début de ce guide, les prix des hébergements et des différentes activités sont souvent exprimés en dollars américains, qui sont donc largement acceptés comme moyen de paiement.

Coût du logement au Myanmar

Le logement est probablement le seul poste anormal en matière de prix. Vu l’ouverture récente du pays, certaines destinations n’ont pas encore beaucoup d’auberges/d’hôtels, la concurrence est faible et, par conséquent, les prix sont « élevés ». Mais les choses changent vite et d’ici quelques années j’imagine que les prix vont baisser drastiquement.

Dès maintenant, ils sont en tout cas plus qu’abordables, avec des prix en dortoir qui vont généralement de 5 à 10 $ et des chambres privées en guesthouse de 10 à 20 $. Au Myanmar, partager une chambre double est souvent moins cher que deux lits en auberge. Presque tous les établissements du pays incluent le petit-déjeuner dans le prix.

Coût des transports au Myanmar

Le coût des transports est vraiment bas : les bus longue distance coûtent rarement plus de deux euros de l’heure dans la version « VIP », les bus normaux coûtent en moyenne un bon 30 % de moins, et les fameux « pick up » sont extrêmement bon marché, 70 km de Pyin Oo Lwin à Mandalay coûtent à peine plus d’un euro. Pour les taxis, comme déjà dit, je te conseille d’utiliser Grab là où il est présent.

Un plat typique au Myanmar.

Coût de la nourriture au Myanmar

La street food, ou en tout cas la nourriture servie dans les restaurants, est parmi les moins chères que j’aie jamais mangées. Une soupe de nouilles peut se payer 500 MMK, et même un repas plus consistant ne se paie guère plus de 2 000 MMK. Dans des endroits plus touristiques ou dans des restaurants avec service à table moins locaux, on peut quand même manger pour environ trois dollars.

Autres frais (retraits et cartes SIM)

Les entrées des monuments sont souvent payantes pour les étrangers et gratuites pour les locaux, mais elles restent de toute façon pas trop chères. Quelques exemples : la Shwedagon Pagoda coûte 10 000 MMK, le lac Inle 15 000 MMK, Bagan 25 000 MMK.

Si on paie par carte, on écope de frais de 3 %, donc il vaut mieux payer en liquide. Retirer de l’argent n’est de toute façon pas bon marché, les meilleures options sont la CB Bank, retrait maximum de 300 000 MMK pour des frais de 6 500 MMK, et l’AYA Bank, qui permet de retirer 400 000 MMK toujours pour des frais de 6 500 MMK. D’après mon expérience personnelle, le montant peut changer d’un distributeur à l’autre et les cartes internationales ne sont pas toujours acceptées.

Aux 6 500 MMK facturés par la banque locale, il faut évidemment ajouter les éventuels frais à payer à ta banque, et c’est pourquoi je t’invite à jeter un œil à mon article sur les meilleures cartes pour voyager.

Enfin, pour ceux qui voudraient une carte SIM data, je conseille Telenor, qui au niveau national semble avoir la meilleure couverture. Il y a plusieurs forfaits data, moi j’ai payé 7 500 MMK pour six giga.

Si tu as un téléphone qui supporte les eSIM et que tu veux le confort de naviguer tout de suite sans avoir à acheter une carte SIM locale, alors je te conseille d’utiliser un service comme celui proposé par Airalo et Ubigi. Si tu optes pour cette solution, il y a cependant au moins deux ou trois choses à considérer. D’abord, sauf rare exception, les giga se paient beaucoup plus cher que ce qu’ils coûteraient avec une carte SIM locale ; ensuite, leur partenaire local n’est pas toujours celui qui a la meilleure couverture sur le territoire.

En gros, je crois que la plupart des voyageurs feraient mieux d’acheter une carte SIM locale (ou peut-être d’essayer d’acheter l’eSIM d’un opérateur local), mais je t’invite à faire tes propres considérations, car les exceptions ne manquent pas. Par exemple, quand j’ai visité le Japon, le forfait proposé par Ubigi était plus avantageux que n’importe quelle carte SIM locale que j’aurais pu acheter sans prouver que j’étais résident.

Le pont U Bein.

Voyage au Myanmar : sécurité

Malheureusement, ce qui suit n’est plus vrai : le coup d’État de 2021 a de nouveau plongé le pays dans un état de forte instabilité. Même s’il est possible d’entrer au Myanmar en tant que touriste, ce n’est pas quelque chose de conseillé. Pour des informations à jour, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Voyager au Myanmar, même tout seul ou toute seule, est extrêmement sûr, un peu comme dans toute l’Asie du Sud-Est. C’est surtout grâce à la forte culture bouddhiste enracinée dans la population, mais aussi en partie au régime autoritaire, qui s’abattrait sans clémence sur le moindre épisode de violence envers des touristes.

En gros, en utilisant un minimum de bon sens et en suivant quelques conseils de sécurité en voyage, tu ne devrais avoir aucun problème de sécurité. Cela dit, il y a des exceptions : certaines régions du pays où la tension entre le gouvernement central et les ethnies locales est vraiment forte, ce qui vaut surtout pour l’extrême nord, mais on parle de provinces éloignées des itinéraires touristiques classiques, pour lesquelles il faut de toute façon des permis spéciaux et que tu ne serais pas en mesure de visiter sans les autorisations nécessaires. Si ça t’intéresse, sur cette page tu trouves une liste complète de ces régions où il y a des mesures restrictives, mais encore une fois, tant que tu te limites aux endroits décrits dans ce guide, je ne m’inquiéterais absolument pas.

Pour conclure, respecte la culture locale, surtout quand tu visites des lieux sacrés comme les temples, les pagodes et les monastères : les jupes, les pantalons extrêmement courts et les débardeurs ne sont pas admis, tout comme les chaussures, qui doivent être laissées à l’extérieur.

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