Guía para viajar a Myanmar por libre
Myanmar, Burma o Birmania, ha permanecido alejado del turismo de masas durante años y ahora está ganando popularidad, poco a poco, por un montón de buenas razones. ¡Por suerte, todavía conserva una buena dosis de autenticidad!
Templos, paisajes espectaculares y una población extremadamente amable que, literalmente, te llenará de sonrisas hacen de Myanmar uno de los países que más se me han quedado en el corazón.
Pasé 4 semanas viajando de mochilero de sur a norte (aquí tienes el video de mi viaje, en italiano, pero puedes activar los subtítulos). En esta guía encontrarás información y consejos para organizar tu viaje de la mejor manera, como siempre cuidando el presupuesto.
Menú rápido
- Cuándo visitar Myanmar
- Documentos y vacunas para entrar en Myanmar
- Qué hacer y qué ver en Myanmar
- Itinerarios sugeridos por Myanmar
- Cómo moverse por Myanmar
- Viaje a Myanmar: costos
- Viaje a Myanmar: seguridad
Pescador en el lago Inle.
Cuándo visitar Myanmar
¿Cuándo ir a Myanmar? El país tiene un clima tropical con monzones que traen la lluvia aproximadamente de mayo/junio a octubre. Durante este período las carreteras pueden estar en pésimas condiciones y los desplazamientos por tierra resultan difíciles. Dicho esto, el centro-norte del país recibe solo una fracción de las lluvias que caen en el sur, así que la situación no debería ser tan extrema.
La temporada seca va de noviembre a mayo y, por lo general, es la mejor época para visitar el país: las temperaturas son agradables y no llueve. Se recomiendan especialmente los meses de noviembre a marzo, ya que abril y mayo, justo antes de las lluvias, pueden ser muy calurosos y húmedos, con temperaturas que en algunos casos superan los 40 grados, sobre todo en las regiones centrales, en los alrededores de Mandalay y Bagan. Por desgracia, agosto, cuando mucha gente tiene sus merecidas vacaciones, suele ser el mes más lluvioso del año.
Si eres perfeccionista, el mejor momento absoluto para ir a Myanmar son los meses inmediatamente posteriores a las lluvias, aproximadamente de finales de octubre a finales de diciembre, cuando el clima es ideal, el paisaje todavía está verde y no tan seco como en los meses siguientes. Obviamente, este período, también por las vacaciones de Navidad, corresponde a la temporada altísima, con los precios que eso conlleva.
Amanecer en Bagan.
Documentos y vacunas para entrar en Myanmar
Los titulares de pasaporte italiano (con una validez superior a 6 meses) pueden solicitar fácilmente, desde septiembre de 2014, un visado electrónico (eVisa) que se emite en un máximo de tres días hábiles y debe utilizarse en un plazo de 90 días desde la fecha de emisión. Con este tipo de visado, una vez dentro del país se puede permanecer un máximo de 28 días. El visado cuesta 50 $, este es el sitio oficial donde solicitarlo. Si lo necesitas, pagando 6 $ extra es posible recibir el visado en un solo día hábil. Las normas cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya.
Una vez recibido el visado por correo electrónico, es necesario entrar por una de las ocho fronteras designadas (si quieres entrar al país por cualquier otra frontera, hay que obtener el visado a través de la embajada o el consulado).
Para obtener información actualizada sobre visados y demás, te recomiendo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).
Encontrarás la lista completa de las fronteras donde se acepta la eVisa en esta página; básicamente se incluyen los aeropuertos internacionales y algunas fronteras terrestres, como las de Tailandia y la India. La frontera terrestre más popular y con conexiones fiables es la de Myawaddy, que está a unas 7 horas en autobús de Bangkok. Una vez dentro del país, en principio es posible salir por cualquier otra frontera.
Por último, aunque no es posible renovar el visado, se puede permanecer más de 28 días sin demasiados problemas: basta con pagar 3 $ más otros 3 $ por cada día extra pasados los 28 días y 5 $ al día una vez superados los 90 días. La «multa» se debe pagar en efectivo y solo se aceptan dólares estadounidenses. Conviene tener en cuenta que, una vez vencido el visado, podrías tener dificultades tanto para desplazarte como para encontrar alojamiento, ya que a menudo hay que demostrar que se tiene un visado en vigor.
Myanmar no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.
Qué hacer y qué ver en Myanmar
En esta guía los precios suelen expresarse en la moneda local. La moneda oficial de Myanmar se llama «kyat birmano» y se abrevia «MMK».
El tipo de cambio es de aproximadamente 1€ = 2.350 MMK. Para consultar el cambio actual te recomiendo echar un vistazo a esta página. Además, a menudo se utiliza el dólar estadounidense para los precios de alojamientos y actividades en zonas turísticas.
N. B. Varias veces a lo largo de la guía encontrarás enlaces a https://www.alltrails.com/. Si quieres utilizar la navegación sin conexión directamente desde la app de AllTrails, tienes que pasarte a la versión pro. Pero puedes sortear el problema descargando las coordenadas desde la versión de escritorio del sitio en formato «Google Earth KML» y cargándolas luego en Organic Maps, que es sin duda una de mis apps favoritas para viajar.
Yangón
Yangón, antes conocida como Rangún, fue la capital de Myanmar hasta 2005, cuando se trasladó a Naipyidó; aun así, hoy sigue siendo la principal ciudad del país desde el punto de vista económico y también la más poblada, con más de cinco millones de habitantes.
Qué hacer y qué ver en Yangón
Aunque la influencia inglesa de la época colonial se nota claramente en los edificios del centro, la ciudad no es exactamente «bonita». Lo que la hace interesante, en mi opinión, es la mezcla de culturas que la habitan (china, india y birmana) y un ambiente muy «run down», todo ello en una atmósfera curiosamente «relajada» teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad. ¡Creo que es la única ciudad del Sudeste Asiático donde se han prohibido por completo los scooters y las motos!
Aparte de pasear por las calles y los distintos mercados de la ciudad, sobre todo en la zona de Chinatown (Google Maps), la única atracción de verdad es la pagoda Shwedagon (Google Maps), un gigantesco templo budista considerado el más sagrado del país; la entrada para extranjeros es de 10.000 kyats. Si quieres ver un bonito atardecer con la pagoda de fondo (como en la foto), te recomiendo el parque contiguo, en este punto.
Pagoda Shwedagon.
La pagoda Sule (Google Maps) se encuentra en el centro y prácticamente se ha convertido en una rotonda; nada espectacular, pero ya que estás por aquí vale la pena verla.
Para terminar, mientras caminaba por las calles de Yangón me abordó un monje simpatiquísimo que me convenció de hacer una horita de «voluntariado», que consiste en conversar en inglés con estudiantes locales en la escuela «U Aung Hein Kyaw English Class», que está en esta dirección. Por la mañana todo el mundo es bienvenido y a cambio te ofrecen el desayuno 😉
¿Cómo llegar a Yangón?
Por desgracia, tanto el aeropuerto como la estación de autobuses de larga distancia están a al menos media hora en taxi de la ciudad. Si tienes una tarjeta SIM, lo más práctico es probablemente usar Grab; la tarifa oficial en taxi desde el aeropuerto es de 7 $, pero si quieres ahorrar puedes tomar los autobuses 35 y 36 hacia la parada Sule, o los 56/57/58 hacia la parada Latha (Chinatown).
Los autobuses hacia la mayoría de los destinos (Bagan, Kalaw, Mandalay, lago Inle, Hpa An, Mawlamyine) salen de la terminal de autobuses Aung Mingalar, conocida también como «Highway Bus Station». Del aeropuerto a la estación son 5.000 MMK en taxi. Desde la estación de autobuses en taxi son unos 7 $; como alternativa, puedes tomar el autobús 36 hacia la parada Sule o el 56/57/58 hacia la parada Latha (Chinatown).
Los autobuses hacia la región del Irrawaddy (Chaungtha y Ngapali) salen, en cambio, de la terminal de autobuses Hlaing Thar Yar.
Por último, hay conexiones directas en tren con Bagan y Mandalay, pero son trenes viejos y lentos; en general, los autobuses son una opción mejor.
¿Dónde dormir en Yangón?
Yo dormí en Hostel9 Yangon; para el precio no está nada mal, una excelente solución para quien tiene un presupuesto limitado. Si en cambio buscas algo más bonito, échale un vistazo a HOOD Hostel.
Por las calles de Yangón.
Kyaikto y Kinpun (Roca Dorada)
En mi opinión no es en absoluto un «imprescindible», pero si tienes tiempo y quieres partir el viaje hacia Hpa An, podrías pasar una noche aquí.
Para que quede claro: la ciudad de Kyaikto es el cruce de caminos para llegar a la llamada «Roca Dorada» o «Golden Rock», mientras que Kinpun es el pueblo que se encuentra al pie de la montaña, donde mucha gente decide dormir y visitar la Roca Dorada en el día.
Una vez que te bajes en Kyaikto, podrías quedarte aquí, visitar también esta gigantesca estatua de Buda y luego seguir hacia la Roca Dorada tomando primero una camioneta pick up hasta Kinpun por 2.000 MMK y después otra hasta la Roca Dorada propiamente dicha, por otros 2.000 MMK.
Mi alternativa fue quedarme en el pequeño pueblo de Kinpun, mucho más tranquilo y «bonito» que Kyaikto. La entrada a la Roca Dorada cuesta 10.000 MMK para los extranjeros; no es exactamente el sitio más impresionante que he visto, pero el panorama no está nada mal y ver a todos esos peregrinos es sin duda interesante.
Por desgracia, el último camión (es un camión de verdad, convertido en autobús) que baja de la Roca Dorada hacia Kinpun sale a las 18:00, así que no es posible ver el atardecer desde la cima. Intenta ser puntual, porque yo llegué con cinco minutos de retraso y me dijeron que tendría que bajar a pie (son unos 15 km), de no ser porque por suerte llegó un grupo numeroso de locales, también con retraso, que dieron la lata hasta que nos organizaron un camión especial pagando 5.000 MMK por cabeza.
Una última alternativa, si el presupuesto no es un problema y quieres ver el amanecer o el atardecer en la Roca Dorada, es dormir en lo alto de la montaña, a dos pasos de la roca: hay hoteles, muy caros, como este, pero también otros que no están en línea; los precios son parecidos.
La Roca Dorada.
¿Cómo llegar a Kyaikto?
Como ya he dicho, Kyaikto es el cruce hacia Kinpun (el pueblo al pie de la montaña) y la Roca Dorada, que está en la cima. De Kyaikto a Hpa An son unas 3 horas, 5.500 / 6.000 MMK, y hacia Yangón son 5 horas. Yo tomé el autobús directamente desde Kinpun, pagando 8.000 MMK.
¿Dónde dormir en Kinpun?
Yo recomiendo dormir en Kinpun. Nosotros tomamos una habitación triple en Hotel Pann Myo Thu, por 35 $, aunque acordamos 30 $ con desayuno; también tenía habitaciones privadas por 6 $ por persona, pero eran muy pequeñas. A pesar de las malas reseñas, nosotros nos encontramos muy bien. Una opción más popular es el Bawga Theiddhi Hotel.
Hpa An
La ciudad fue sin duda una de mis paradas favoritas del viaje por Myanmar: mucho menos turística que otros destinos del país, es realmente tranquila y agradable, sin contar con que los alrededores pueden tenerte ocupado literalmente durante días.
Qué hacer y qué ver en Hpa An
Técnicamente, muchos de los lugares que enumero a continuación se pueden alcanzar en bici, pero sinceramente creo que alquilar un scooter es mucho más práctico. Además, hay tours que cubren básicamente los mismos lugares.
Cueva Yathaypyan.
Explora las cuevas de los alrededores de la ciudad
Este es el clásico tour de las cuevas principales; dentro hay pequeños templos y estatuas, nada excepcional, sobre todo si llevas un tiempo viajando por Asia, pero absolutamente bonitas y una buena manera de pasar el día.
En scooter puedes empezar tranquilamente a última hora de la mañana visitando la cueva Kaw Ka Taung (Google Maps); te recomiendo también subir hasta el mirador cercano (Google Maps). Desde aquí sigue hacia la cueva Saddan (Google Maps): 500 MMK por aparcar el scooter y 1.000 MMK por entrar en la cueva. Al final del recorrido dentro de la cueva puedes completar una especie de circuito tomando una barca y caminando un breve tramo (si echas un vistazo a Organic Maps debería quedar claro a qué me refiero).
Sigue después hacia la icónica pagoda Kyauk Ka Lat (Google Maps) y, por último, la última cueva de verdad del día, la cueva Yathaypyan (Google Maps); aquí hay que pagar el aparcamiento, 500 MMK. Además, andan por ahí bastantes monos, así que evita llevar comida contigo y asegúrate de llegar hasta el final de la cueva, donde hay un precioso mirador.
Para terminar el día, dirígete a la Bat Cave (Google Maps), donde cada tarde, al atardecer, se puede asistir al espectáculo de una bandada de murciélagos que sale a cazar, ¡genial de verdad! La entrada cuesta 1.000 MMK. No te dejes influenciar por la mucha gente que probablemente verás en lo alto de la estupa: el mejor sitio para ver a los murciélagos está más abajo, como se indica en Organic Maps.
Cueva Kaw Ka Taung.
Hpa Pu
Pequeño pueblo situado al otro lado del río; se puede tomar una barca por 500 MMK en este punto, caminar por el pueblo y luego subir a pie hasta este mirador, conocido como Hpa Pu Hill, donde hay una pequeña estupa popular para ver el atardecer (Google Maps).
El último tramo del sendero no está en buenas condiciones y desde luego no se puede considerar seguro, pero con un poco de atención se llega tranquilamente a la cima. Como alternativa, también se puede disfrutar del atardecer más abajo. Sobre todo si te quedas hasta tarde, asegúrate de ponerte de acuerdo sobre la hora de vuelta de la barca. Si quieres, dando un buen rodeo se puede llegar también a Hpa Pu por tierra.
Atardecer desde Hpa Pu Hill.
Monte Zwegabin
Esta es una excursión muy popular. En la cima del monte Zwegabin (Google Maps) hay un monasterio realmente sugerente, desde el que se disfruta de un panorama de 360 grados muy espectacular, aunque, con toda probabilidad, durante la temporada seca habrá muchísima bruma en el horizonte.
Yo subí para el amanecer, llegando a la base de la montaña en scooter, a unos 20 minutos de Hpa An. La entrada cuesta 4.000 MMK y, con 600 metros de desnivel, te espera aproximadamente una hora, hora y media de camino, según el ritmo (All Trails). Es aconsejable hacerlo al amanecer o, en todo caso, a primera hora de la mañana para evitar el calor durante el día.
Al llegar a la cima me recibió un grupo de chicos locales que me hizo sentar a comer Mohinga, plato tradicional birmano, antes de asistir al amanecer. Este último no fue especialmente espectacular, pero en cualquier caso fue una bonita experiencia.
Antes de volver a la ciudad, echa un vistazo a los jardines Lumbini (Google Maps) al pie del monte Zwegabin: hay cientos de estatuas de Buda, ¡realmente sugerentes!
Amanecer en el monte Zwegabin.
Monte Taung Wine
El monte Taung Wine (Google Maps) es una alternativa menos «dura» que el monte Zwegabin, mucho menos concurrido y, a mi modo de ver, con un panorama incluso más bonito o, en todo caso, muy parecido. Yo fui al atardecer, ¡pero el amanecer tampoco debe de estar mal!
Llega a este punto con tu scooter; desde aquí la dirección a seguir está muy clara y, si necesitas indicaciones, hay un par de puestos a los que preguntar. Subiendo a paso ligero tardé unos veinte minutos en llegar a la cima, pero incluso con calma no deberías tardar más de 40 minutos. En la cima hay una pequeña estupa con vistas de 360 grados y cuando estuve yo había solo otras cinco personas; lo recomiendo más que el monte Zwegabin. La entrada es gratuita, pero al comienzo del sendero, si quieres, se puede dejar una ofrenda.
Para terminar, no te vayas de Hpa An sin que te den un masaje los ciegos en este centro. No solo apoyas un proyecto muy interesante, sino que recibirás lo que para mí fue el mejor masaje de mi vida, todo por solo 7.000 MMK por una sesión de una hora y media.
Cumbres del monte Taung Wine.
¿Cómo llegar a Hpa An?
Desde Yangón son unas 7 horas, 8.000 MMK; Mawlamyine, al sur, está a unas dos horas; Mae Sot, donde se puede cruzar la frontera para entrar en Tailandia, está a unas 3 horas en minibús; podrían pedirte 15.000 MMK, pero se puede bajar tranquilamente a 10.000 MMK.
Desde Hpa An también se puede tomar una barca por el río que baja hasta Mawlamyine; yo no lo hice, pero al parecer el viaje es bonito. Debería haber una barca todos los días a las 8:15 por 14.000 MMK.
¿Dónde dormir en Hpa An?
Thanlwin Pyar Guest House es, con diferencia, el mejor lugar donde alojarse para viajeros solitarios. Casi siempre está lleno, así que conviene reservar con antelación. Yo compartí una habitación triple en River View Hotel, personal muy amable y buen desayuno.
Salida de la Bat Cave.
Mawlamyine
Mawlamyine, con una población de más de trescientas mil personas, es por tamaño la cuarta ciudad de Myanmar. Tomada por los ingleses durante la primera campaña de conquista en 1826, fue la capital colonial de 1827 a 1852. Esta ciudad también queda decididamente fuera del itinerario turístico clásico, pero sin duda puede ser una parada interesante, sobre todo para quien llega por tierra desde Tailandia.
Qué hacer y qué ver en Mawlamyine
Un poco como en Hpa An, es aconsejable alquilar un scooter para explorar la ciudad y los alrededores.
Monasterio Win Sein Taw Ya
Aquí puedes encontrar el buda reclinado más grande del mundo, de unos 180 metros de largo y 30 de alto; está situado a unos 20 km de la ciudad y rodeado de numerosas estupas, estatuas y edificios religiosos (Google Maps). La entrada es gratuita, pero por supuesto se puede dejar una donación. Como ya he dicho, alquilar un scooter es probablemente la opción más práctica; no hay transporte público, pero como alternativa un tuk tuk de ida y vuelta no debería costar más de 35.000 MMK.
Pagodas Mahamyatmuni y Kyaik Thanlan
Son las dos pagodas más importantes de la ciudad y se encuentran en el centro, a poca distancia una de la otra. Kyaik Thanlan (Google Maps) es la más alta de las dos y ofrece unas excelentes vistas de la ciudad con un panorama de 360 grados, especialmente recomendable al atardecer.
Than Phyu Zayat, Setse Beach y Kyaikkhami
Otras dos excursiones que se pueden hacer en el día partiendo de Mawlamyine son hacia Than Phyu Zayat y hacia Setse Beach, al sur. La segunda es una playa no exactamente caribeña, pero bonita, mientras que la primera es una ciudad donde se pueden visitar el Museo del Ferrocarril de la Muerte y el cementerio de guerra. Si quieres, podrías seguir más allá hasta Kyaikkhami, para visitar la pagoda pasando por el pueblo de Panga, donde hay numerosas salinas.
Por último, no olvides visitar el mercado nocturno para vivir una experiencia auténtica y, para los aficionados a los museos, el Mon Cultural Museum parece ser una visita interesante, con información y objetos pertenecientes a la etnia mon; la entrada cuesta 2 $.
Pagoda Kyaikkhami.
¿Cómo llegar a Mawlamyine?
Desde Yangón son unas 7 horas, 10.000-15.000 MMK según el autobús. Desde Hpa An son unas dos horas, 1.200 MMK en un autobús local, 7.500 MMK en un minibús con aire acondicionado; como ya se ha dicho, desde Hpa An también hay conexiones en barca, sin duda un viaje más bonito. Por último, hay conexiones directas con Mae Sot, en la frontera con Tailandia, unas 4 horas, 10.000 MMK en minibús.
¿Dónde dormir en Mawlamyine?
The Old Moulmein Hostel es básicamente el único hostal de la ciudad; si buscas habitaciones privadas económicas, échale un vistazo a Pinlon Hostel.
Kalaw
Situada a unos 50 km del lago Inle, Kalaw es una pequeña ciudad que sirve de cruce de caminos para quien quiera hacer un trekking de uno o más días hacia el lago Inle.
Qué hacer y qué ver en Kalaw
La ciudad, aunque bonita, no tiene mucho que ofrecer y la mayoría de los viajeros acaba pasando una sola noche exclusivamente para organizar el trekking. Si tienes unas horas libres, te recomiendo dar una vuelta por el mercado local: comida deliciosa a precios de ganga, para ir a la hora de comer; prueba el «Hon Toke», parecido al tamal mexicano.
El monasterio Thein Taung es, en cambio, el lugar ideal para ver el atardecer. Por último, si quieres un buen masaje antes de empezar el trekking, échale un vistazo a este centro.
Trekking hacia el lago Inle.
Trekking hacia el lago Inle
Como ya he dicho, este es el principal motivo por el que la gente viene a Kalaw; las opciones son muchas, igual que las agencias: van desde la versión corta de un día hasta la más larga, de tres días y dos noches, que es la que elegí yo.
Se atraviesan zonas muy rurales, visitando pequeños pueblos y caminando entre campos. Por la noche se duerme en homestays muy básicos. Sobre todo con la temporada seca ya avanzada, el paisaje es extremadamente árido, así que no esperes vistas impresionantes de terrazas de arroz, pero, en conjunto, es una experiencia realmente emocionante y agradable.
Yo elegí la versión más larga de todas: el primer día caminamos 23 km, el segundo 27 km y el último 14 km, llegando a la orilla oeste del lago, desde donde se toma una barca hasta la ciudad de Nyaung Shwe. En esta ciudad se encuentran la mayoría de los hostales y hoteles pero, como ya he dicho, las opciones son realmente muchas y te invito a darte una vuelta por las agencias para entender qué itinerario prefieres.
Yo hice el trekking con Uncle Sam, pagando 45.000 MMK, y me fue muy bien. Una agencia todavía más económica, pero con grupos más numerosos, es Ever Smile, 40.000 MMK. Si en cambio quieres algo más exclusivo, Ko Min Kalaw es famosa por sus itinerarios alternativos por rutas menos transitadas; las reseñas son fabulosas, pero los precios son mucho más altos.
Tren local en uno de los pueblos visitados.
¿Dónde dormir en Kalaw?
En aquella época viajaba en grupo y tomamos dos habitaciones privadas en el Richard’s Inn; económico, limpio y con un buen desayuno incluido. Si viajas solo y buscas un dormitorio compartido, échale un vistazo al Hotel Kalaw y al Parami Hotel.
¿Cómo llegar a Kalaw?
Básicamente cualquier autobús directo al lago Inle puede dejarte en Kalaw, lo que significa que hay conexiones desde todos los destinos principales del país (Yangón, Hpa An, Bagan, Mandalay y Hsipaw). También hay conexiones en tren, pero son mucho más lentas que el autobús. Si prefieres volar, el aeropuerto más cercano se llama Heho y está a aproximadamente una hora en coche.
Lago Inle
El lago Inle, o más comúnmente Inle Lake, se considera la segunda gran atracción de Myanmar, después de Bagan. El lago, aunque sumamente turístico y a veces muy poco auténtico, sigue siendo un lugar fascinante.
Nyaung Shwe es la principal ciudad a orillas del lago; aquí se encuentran la mayoría de los hoteles y hostales. Para acceder a la zona del lago Inle hay que pagar una entrada, cuyo costo es de 15.000 MMK; técnicamente la entrada tiene una validez de cinco días, pero una vez dentro es poco probable que alguien te la controle. Si decides hacer el trekking, justo antes de llegar al lago encontrarás un puesto de control donde pagar la entrada; si llegas en autobús, habrá alguien en la estación de autobuses.
Atardecer en el lago Inle.
Qué hacer y qué ver en el lago Inle
Hacer un tour en barca es básicamente la única manera de explorar el lago; por supuesto se pueden organizar tours privados, pero en general se ofrecen dos tipos de tour «estándar»: el primero incluye la visita a algunas tiendas de souvenirs y actividades «típicas» donde el capitán de la barca se lleva comisiones y por eso es más económico; yo pagué 9.000 MMK. El segundo, en cambio, no incluye las paradas en las tiendas y por eso es más caro.
También se puede elegir entre el tour de la mañana, que permite ver el amanecer en el lago y volver a Nyaung Shwe a primera hora de la tarde, o el tour de la tarde, que sale a última hora de la mañana y vuelve a la ciudad justo después del atardecer.
Aunque pueda parecer contraintuitivo, me pareció muy interesante visitar algunas de las tiendas en las que paramos, porque ofrecen una especie de visita guiada al taller de producción antes de proponerte la compra de los productos, que en cualquier caso no estás en absoluto obligado a comprar. Me gustó en particular la de las fibras de loto que se usan para tejer ropa, ¡realmente fascinante!
Taller de flores de loto.
Otra parada que prácticamente siempre se incluye en el tour en barca es la de Inthein, conocida también como «mini Bagan». Hay cientos de estupas; la entrada es gratuita, pero te piden 5.000 MMK por sacar fotos, no sé si es legal o no.
Por último, recuerda que si decides fotografiar a los pescadores/actores vestidos de forma tradicional y con las típicas redes que ya nadie usa, la propina es prácticamente obligatoria. Como acabo de decir, estos últimos son actores y viven de esto, ¡no de la pesca! ¡Mientras que fotografiar a cualquier otro pescador es gratis!
Para terminar, en el centro de Nyaung Shwe vale la pena visitar la pagoda Yadana Man Aung, aunque no sea excepcional, así como el mercado local y, por supuesto, probar un masaje tradicional; opciones no faltan: la mayoría de los centros tradicionales piden solo 7.000 MMK por una hora de masaje; yo fui aquí y lo recomiendo.
Inthein.
¿Cómo llegar al lago Inle?
Llegar al lago Inle, o más precisamente a Nyaung Shwe, es relativamente fácil desde cualquier otro destino del país. Igual que para Kalaw, el aeropuerto más cercano es el de Heho; desde allí son 45 minutos en taxi, 25.000 MMK. Desde Yangón en autobús son unas 12 horas, 7-8 horas desde Mandalay y Bagan, 8 horas desde Hsipaw.
N. B. Algunos autobuses te dejan en Shwenyaung, que está a unos 20 minutos de Nyaung Shwe, así que conviene confirmar el destino antes de reservar. Desde Shwenyaung hay de vez en cuando camionetas pick up por 1.000 MMK, o taxis compartidos por 8.000 – 10.000 MMK.
También hay conexiones en tren hacia Shwenyaung pero, como para cualquier otro destino, estas, aunque más económicas, son mucho más lentas que los autobuses.
¿Dónde dormir en el lago Inle?
Song of Travel en Nyaung Shwe es uno de los mejores hostales en los que he estado y no puedo recomendarlo lo suficiente: el personal es muy atento, los dormitorios son espaciosos y comodísimos, el desayuno incluido cambia cada día, el alquiler de bicis es gratuito y, si al terminar el trekking llegas al muelle de Nyaung Shwe, te vienen a recoger gratis en tuk tuk. Conviene reservar con antelación porque a menudo está lleno; si luego decides alargar la estancia, te hacen un descuento de 1 $. Una excelente alternativa es BaoBed Hostel.
Hsipaw
Hsipaw es la principal ciudad del estado Shan, en el noreste del país.
Qué hacer y qué ver en Hsipaw
La ciudad es una excelente base para hacer trekkings de uno o más días en el norte de Myanmar, entre pueblos étnicos, cascadas, plantaciones de té y paisajes de colinas; además, al estar a unos 500 metros de altitud, ofrece un clima mucho más agradable que el resto del país, en particular que Mandalay y Bagan.
Hsipaw al atardecer.
Toma el tren de Pyin Oo Lwin a Hsipaw o viceversa
Antes de hablar de las actividades que hacer en Hsipaw y alrededores, conviene mencionar el viaje en tren que mucha gente decide hacer. Es, de hecho, el único tren que tomé durante mi viaje por Myanmar: un tramo sugerente durante el cual se cruza el viaducto de Goteik, construido por los ingleses durante el período colonial, una obra de ingeniería realmente impresionante para la época.
Actualización de octubre de 2026: el 24 de agosto de 2025 el viaducto de Goteik sufrió graves daños por una explosión durante el conflicto que sigue en el país. Según los ferrocarriles de Myanmar, las obras de reparación concluyeron en noviembre de 2025 (aquí tienes la noticia, en inglés), pero antes de partir te recomiendo verificar si el tren de pasajeros en este tramo vuelve a estar en servicio.
Todo el recorrido del tren atraviesa paisajes de colinas y rurales y hace vivir a los pasajeros una experiencia única. Si todavía no has subido nunca a un tren en Myanmar, esto es sin duda algo que tienes que probar.
El tren es muy viejo y, una vez alcanzada la velocidad máxima (unos 50 km/h), sentirás que todo el vagón empieza a dar botes. Si te toca asiento de ventanilla, probablemente acabarás con alguna hoja o alguna ramita entre las piernas; de hecho, la limpieza a los lados de las vías deja un poco que desear, es más, parece casi que sea el propio tren el que se ocupa de cortar y arreglar la hierba alrededor de las vías.
Aunque el tren conecta directamente Mandalay con Hsipaw, mi consejo es ir a tomar el tren (o bajarte, según la dirección desde la que llegues) en Pyin Oo Lwin. De este modo, continuando por carretera y ya no por las vías, se ahorran al menos tres horas de viaje.
El viaje en tren en el tramo Hsipaw – Pyin Oo Lwin cuesta 2.750 MMK en primera clase y 550 MMK en clase ordinaria; por supuesto, recomiendo el lado de la ventanilla. Salida de Hsipaw a las 9:45, con billetes a la venta desde las 8:45; sobre todo en temporada alta, el lado de la ventanilla de primera clase se agota muy rápido (Google Maps).
Desde la estación de Pyin Oo Lwin (Google Maps) hay salidas en pick up hacia el centro de Mandalay al costo de 2.000 MMK. Nosotros logramos convencer al conductor de que nos llevara hasta el hostal; si no, la parada oficial está delante de la estación de trenes. Si quieres hacer el viaje en dirección opuesta, puedes tomar un pick up en este punto o un taxi compartido por unos 5.000 MMK; el tren sale a las 4:00 de la madrugada de Mandalay y llega a las 7:52 a Pyin Oo Lwin.
Personalmente no me detuve, pero al parecer Pyin Oo Lwin es una ciudad bonita donde pasar un par de días; conocí a un chico coreano que me la recomendó, junto con las cascadas que se encuentran al sur del centro.
Viaducto de Goteik.
Trekking en los alrededores de Hsipaw
Por fin hablamos de Hsipaw. En la ciudad hay numerosas agencias de trekking y muchas opciones disponibles; en general van desde los trekkings de un día, pasando por los de dos días y una noche, hasta los de tres días y dos noches. También en este caso, igual que en el trekking al lago Inle, no esperes paisajes impresionantes: la experiencia tiene más que ver con la visita a los pueblos.
Aunque me habían recomendado varias veces hacer el trekking con un guía llamado Kham Lu (al que puedes contactar por WhatsApp en este número +95 9250 693 985 y echar un vistazo a las fantásticas reseñas), por desgracia habría sido el único cliente y el tour me habría costado bastante. Así que decidí unirme a un grupo de chicos que conocí en el minibús hacia Hsipaw, que había reservado con Mr Bike, pagando 35.000 MMK por el trekking de dos días y una noche. Nos trataron muy bien y no tengo ninguna queja sobre el tour, pero desde luego no fue una experiencia inolvidable.
N. B. No es posible hacer trekking en la zona sin guía; algunas áreas todavía hoy están minadas y, tras un accidente en el que un chico alemán perdió la vida, aventurarse solo está absolutamente prohibido.
Trekking en Hsipaw.
Visita el Shan Palace
Más que un palacio, se trata de una casa situada al noreste del centro, sede de la familia real al frente de la etnia shan, cuyo rey desapareció «misteriosamente» durante el golpe de Estado del ejército en 1962.
Hoy en día cuidan de la residencia el sobrino y su esposa, quien, con valentía, cuenta cada día la historia de los últimos 50 años de la región, entrando en el detalle de lo que fueron las vicisitudes de su familia. Una historia, por supuesto, incómoda para el régimen.
Por desgracia, durante mi estancia en Hsipaw la princesa no estaba en la ciudad, pero en principio casi siempre está y es posible escuchar la historia de primera mano aproximadamente entre las 15:00 y las 18:00. Como alternativa, se puede leer el libro escrito por ella misma titulado: «Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess».
Para terminar, hay al menos un par de cascadas a las que se puede llegar por cuenta propia en los alrededores de la ciudad: Nam Tuk (Google Maps) y Nam Hu Nwe (Google Maps). Un mirador (Google Maps) donde se puede ver un bonito atardecer sobre la ciudad y, por último, puedes caminar hasta la pequeña Bagan (Google Maps), donde hay templos bonitos y, antes de volver a la ciudad, disfruta de una deliciosa comida en Mrs. Popcorn Garden.
Visita a la escuela de uno de los pueblos durante el trekking.
¿Cómo llegar a Hsipaw?
Como ya he dicho, mucha gente decide llegar a la ciudad o salir de ella en tren; si llegas desde el sur, personalmente creo que lo ideal es tomar un minibús desde Nyaung Shwe, 18.000 MMK, unas 8 horas, y luego tomar el tren hacia Mandalay, o hacer lo contrario si llegas desde el norte.
¿Dónde dormir en Hsipaw?
Compartí durante un par de días una habitación doble en Lily Guest House y la recomiendo. Excelente relación calidad-precio, con desayuno buffet. La primera noche la pasé, en cambio, en Yee Shin Guesthouse, un poco más económica pero nada del otro mundo y con un desayuno no tan bueno. Al volver del trekking, al no poder ya compartir la habitación, me mudé a Nam Khae Mao Guest House, solo 5.000 MMK por una habitación individual; la frecuentan exclusivamente locales, pero te garantizo que no está nada mal… ¡si puedes vivir sin wifi!
¿Estás organizando el viaje? Si todavía tienes que contratar el seguro, aquí tienes mi guía de los mejores seguros de viaje. Si lo contratas a través de los enlaces de la guía, apoyas este sitio sin ningún costo adicional.
Mandalay
Mandalay es la segunda ciudad del país por tamaño y sin duda la ciudad más importante del norte de Myanmar. Aunque muchos la pasan por alto, yo creo en cambio que tiene bastantes atracciones para mantenerte ocupado al menos un par de días.
Qué hacer y qué ver en Mandalay
La ciudad se desarrolla alrededor del palacio real, que personalmente no visité; las reseñas al respecto son bastante contradictorias, entre quienes dicen que es absolutamente imprescindible y otros que lo consideran una farsa porque el palacio original fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y lo que se admira ahora es solo una réplica construida en los años noventa. Tú eliges. La entrada está incluida en el ticket combinado que permite el acceso también a otros sitios y cuesta 10.000 MMK. Lleva el pasaporte.
Pagoda Kuthodaw.
Pagoda Kuthodaw, pagoda Sandar Mu Ni y Kyauktawgyi Paya
Pagoda Kuthodaw (Google Maps), pagoda Sandar Mu Ni (Google Maps) y Kyauktawgyi Paya (Google Maps) están realmente a poca distancia unas de otras, al pie de Mandalay Hill, y por eso se pueden visitar fácilmente en un par de horas, quizá antes de subir a la colina para admirar el atardecer.
La pagoda Kuthodaw alberga lo que se considera el libro más grande del mundo, formado por cientos de lápidas de piedra (730 para ser exactos) que se encuentran dentro de las estupas que rodean la pagoda principal y recogen las enseñanzas de Buda en lengua pali. Técnicamente, para entrar hay que tener el ticket combinado, pero los controles son raros y yo entré sin entrada.
La entrada a la pagoda Sandar Mu Ni y a Kyauktawgyi Paya es gratuita; la primera es particularmente impresionante, sobre todo vista desde arriba (Mandalay Hill), mientras que la segunda tiene una estatua gigante de Buda.
Si has comprado el ticket combinado puedes visitar también el cercano monasterio Shwenandaw, construido íntegramente en madera. Aquí puedes admirar los famosos tallados que lo caracterizan. Si buscas una alternativa menos turística y con entrada gratuita, échale un vistazo al monasterio Shwe In Bin.
Pagoda Sandar Mu Ni.
Mandalay Hill
Esta colina que domina la ciudad (Google Maps) es una excelente manera de pasar un par de horas y, como acabo de decir, es el lugar ideal desde donde admirar el atardecer. A la cima llega una carretera, pero te recomiendo encarecidamente caminar desde la base: las escalinatas atraviesan bastantes templos antes de llegar a la pagoda principal en lo alto de la colina, por la que hay que pagar una entrada de 1.000 MMK.
Sinceramente, la vista no cambia mucho y hay varios puntos donde puedes detenerte a admirar el panorama sin necesidad de llegar a la cima y pagar la entrada. Además, en una de las pagodas de más abajo hay un montón de monjes, más o menos jóvenes, que quieren practicar su inglés, así que si te apetece conversar, conocer su cultura o simplemente hacer una buena obra, puedes pararte aquí. Si no me equivoco, es la penúltima o la antepenúltima pagoda antes de la cima.
Panorama desde Mandalay Hill.
Puente U Bein
El icónico puente, de unos 1,2 kilómetros de largo, es el más largo del mundo construido en madera de teca (Google Maps). Será que el lugar es extremadamente fotogénico, pero pasar una hora observando a los locales cruzar el puente y a los pescadores de los alrededores fue sumamente sugerente.
Si decides alquilar el scooter para todo el día, puedes combinar tranquilamente la visita con la de otros sitios de los alrededores y también con la visita a Mingun, al otro lado del río. Yo quise ir al amanecer y por eso tomé un Grab scooter, 5.000 MMK; el conductor se ofreció a esperar una hora y luego me llevó de vuelta por otros 5.000 MMK. Si no quieres ir por fuerza al amanecer, no deberías tener problemas para encontrar a alguien con quien compartir un taxi y pagar todavía menos, visitando quizá también el cercano monasterio Mahagandayon, construido en 1914. Es el monasterio budista más grande de Myanmar; lo ideal es visitarlo antes de las 10:30 para asistir a los solemnes rituales.
Puente U Bein.
Mingun
Mingun se encuentra al otro lado del río y es una excelente excursión de un día que se puede hacer en ferri o, como he dicho antes, si decides alquilar un scooter, puedes combinarla con la visita al puente U Bein y algún otro sitio.
Una vez llegado a destino, te piden pagar una entrada al área arqueológica de Mingun, que cuesta 5.000 MMK. El ferri cuesta 5.000 MMK, sale a las 9:00 desde este punto (Google Maps) y vuelve a las 13:00.
En Mingun todo lo que hay que ver se encuentra en un radio de pocos kilómetros. Los sitios principales son: Mingun Pahtodawgyi, conocida también como la pagoda inacabada, descrita por algunos como el mayor montón de ladrillos del mundo; la campana gigante de Mingun y, por último, la pagoda Mya Thein Tan, conocida también como la «Pagoda Blanca», sin duda la más impresionante de los tres sitios.
La Pagoda Blanca en Mingun.
¿Cómo llegar a Mandalay?
El aeropuerto internacional de Mandalay es el más nuevo y moderno del país, se encuentra a unos 45 km al sur de la ciudad; un taxi privado debería costar unos 15.000 MMK, mientras que los taxis compartidos y los minibuses 4.000 MMK.
Hay al menos tres estaciones de autobuses, cada una de las cuales ofrece conexiones hacia una región diferente del país. Teniendo en cuenta que prácticamente todos los hostales y las agencias que venden los billetes incluyen el «pick up» en el hostal/hotel, no me preocuparía demasiado. En general hay conexiones frecuentes hacia todos los principales destinos turísticos.
¿Dónde dormir en Mandalay?
Personalmente dormí en Aplus Hostel, es un hostal nuevo que ofrece una excelente relación calidad-precio, la terraza en la azotea es fantástica, igual que el wifi; la única queja que tengo es el tamaño de los dormitorios: ¡un poco demasiado pequeños! Mansion Hostel está bastante cerca, ahí durmió un amigo y no parece nada mal.
Bagan
Y por fin hemos llegado a la razón por la que muchísima gente visita Myanmar cada año. Situada a orillas del río Ayeyarwady, Bagan ofrece la mayor y más densamente concentrada colección de templos budistas, pagodas y estupas del mundo, muchísimas de ellas del siglo XI y XII.
Se calcula que en el pasado, durante la época dorada de la ciudad, había más de 13.000 estructuras entre templos y estupas; hoy quedan unas 2.200, pero te aseguro que el lugar sigue siendo absolutamente fascinante. En 2019 la ciudad fue por fin incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Atardecer en Bagan.
N. B. La entrada al área arqueológica cuesta 25.000 MMK y es válida durante cinco días. Si llegas en taxi desde la estación de autobuses, o desde el aeropuerto, el taxista se detendrá en el puesto de control para que compres el pase. A diferencia del lago Inle, aquí los controles se hacen sobre todo en la entrada de las colinas artificiales construidas para ver el amanecer y el atardecer, ya que desde hace unos años no se puede subir a lo alto de los templos como se hacía antes.
Qué hacer y qué ver en Bagan
Si tienes un mínimo de soltura al volante, te recomiendo encarecidamente alquilar las llamadas «e-bikes» o scooters eléctricos: cuestan solo 7.000 MMK al día y te permiten ir a cualquier parte; te aconsejo además concentrar las fuerzas para explorar la ciudad durante las primeras horas del día o más tarde, a última hora de la tarde. Las horas centrales son extremadamente calurosas.
Amanecer, atardecer y templos
Es muy probable que, tras haber visto templos y estupas aunque sea durante un solo día entero, ya hayas tenido suficiente, sobre todo si llevas un tiempo viajando por esta parte del mundo. Por eso, a continuación enumero los que se consideran «imprescindibles» y se pueden visitar tranquilamente en el transcurso de un día: pagoda Shwezigon (Google Maps), templo Ananda (Google Maps), Shwegugyi Phaya (Google Maps), templo Thatbyinnyu (Google Maps), templo Sulamani (Google Maps), templo Dhammayangyi (Google Maps), Shwesandaw Phaya (Google Maps) y el cercano Buda reclinado gigante (Google Maps), y por último este templo (Google Maps) que el guardián puede abrir para ti.
Entrada de la pagoda Shwezigon.
En cuanto a los miradores para amaneceres y atardeceres, literalmente pasé cinco días buscando los mejores. Para el amanecer, recomiendo este punto (Google Maps), prácticamente desconocido para la multitud, que ofrece una excelente vista de Shwesandaw Phaya, el templo Dhammayangyi y los globos aerostáticos. Una buena alternativa es Angel’s sunrise hill (Google Maps).
En cuanto al atardecer, Sulamani Sunset hill (Google Maps) no está mal, pero si quieres probar suerte, en este punto (Google Maps) encontré a un local con un «cliente» que, con una escalera apoyada en un templo, daba acceso al tejado. Obviamente la cosa no es legal e imagino que no está allí todos los días, pero yo disfruté de un bonito atardecer.
Para concluir, es extremadamente probable que te aborden locales que conocen «miradores secretos» desde donde asistir al amanecer o al atardecer; a menudo se trata de lugares ilegales, como en el caso que acabo de describir, otras veces son en cambio lugares poco conocidos desde donde efectivamente hay buenas vistas. Pide que te enseñen fotos y luego haz las debidas consideraciones; no prometas comprar cuadros a cambio del dato porque podría salirte muy caro, acuerda un pago en dinero.
Amanecer en Bagan.
Paseo en globo aerostático
Esta es una experiencia realmente cara pero sin duda única en el mundo; el costo ronda los 300 $ por una hora de vuelo. Personalmente no logré justificar ese costo, pero una chica con la que viajaba en aquella época decidió hacerse un regalo y, según ella, valió absolutamente la pena.
300 $ son dos semanas de presupuesto de tu viaje; obviamente, la elección es absolutamente personal. Para tu información, los globos vuelan exclusivamente al amanecer durante la temporada seca, aproximadamente de noviembre a abril. En general se puede reservar tranquilamente incluso el día anterior.
Monte Popa
A 1.500 metros de altitud, a unos 60 km de Bagan, el monte Popa (Google Maps) es un volcán extinto en cuya cima se encuentra un fascinante monasterio; es un destino bastante popular porque se puede visitar en el día desde Bagan.
Para llegar a la cima hay que subir nada menos que 777 escalones. Por suerte, la mayor parte del sendero está a la sombra y a lo largo del recorrido hay numerosos locales que venden comida y bebidas. Además hay numerosos monos, por lo que se desaconseja llevar comida. Una vez arriba, si el tiempo lo permite, la vista es excelente y se alcanza a ver tranquilamente a lo lejos el río Irrawaddy.
Monte Popa.
¿Cómo llegar a Bagan?
Las conexiones desde Mandalay son frecuentes, son unas 5 horas y el costo de 9.000 MMK incluye el pick up desde tu hostal/hotel. Desde Mandalay, si quieres, también puedes bajar a Bagan en ferri; en teoría hay una salida diaria a las 7:00, 8-9 horas y unos 40 $; también hay una slow boat usada por los locales que cuesta unos 10 $ pero tarda hasta 17 horas.
También hay autobuses directos desde Yangón, 11.000 – 22.000 MMK aproximadamente según el autobús elegido, 9-10 horas. Desde el lago Inle son 8-10 horas, 15.000 – 25.000 MMK. En cualquier caso, todos los autobuses de larga distancia llegan a la estación que está a unos 7 km fuera de la ciudad, donde la mafia de los taxis no te permite subir a las pick up utilizadas por los locales que van al centro. Grab no funciona y la tarifa oficial es de 8.000 MMK, aunque probablemente al principio te pedirán mucho más.
También es posible llegar a la ciudad en tren, pero los tiempos de recorrido aumentan notablemente. Por último, Bagan tiene un pequeño aeropuerto que ofrece vuelos nacionales hacia las principales ciudades del país.
¿Dónde dormir en Bagan?
Las dos zonas principales donde alojarse son Nyaung-U y New Bagan; sinceramente, no hay ninguna diferencia. Ambas están básicamente a la misma distancia de las ruinas. Si buscas una habitación económica, con un excelente desayuno incluido, recomiendo encarecidamente Shwe Nadi Guest House. También tienen un dormitorio y recomiendo reservar con antelación porque a menudo se llenan.
Si en cambio quieres un ambiente más social, echa un vistazo a BaoBed Hostel, OstelloBello y OstelloBello Pool; son los tres excelentes hostales aunque no exactamente baratos.
Las playas de Myanmar
Los que siguen son todos destinos que no he visitado personalmente, pero son ideales para quien quiera pasar unos días en la playa.
Ngapali
Este es probablemente el destino de playa más popular de todos, especialmente entre los locales. La playa principal no es exactamente «backpacker friendly»: hay numerosos resorts y la sensación es la de un destino de lujo, pero al parecer no faltan alternativas para visitarla sin gastar una fortuna.
Para una panorámica del destino, posibles actividades, dónde dormir, etc., etc., te recomiendo echar un vistazo a este post.
Playa en Ngapali.
Ngwe Saung y Chaungtha
Estos son dos destinos en el sur del país que se han vuelto populares en los últimos años; al parecer la playa no es tan bonita como la de Ngapali, pero si buscas una alternativa menos transitada para pasar unos días en la playa en Myanmar, te recomiendo echar un vistazo a estos dos destinos. En esta página tienes una guía.
Pagoda en Chaungtha.
Archipiélago de Mergui
Este archipiélago, en el extremo sur del país, en la frontera con Tailandia, ofrece algunos de los mejores sitios del mundo para bucear. Hay cientos de islas paradisíacas (¡más de ochocientas!) que, por desgracia, hoy en día, por lo que yo sé, no ofrecen muchas posibilidades para quienes viajan con un presupuesto limitado. Parece, en efecto, que solo hay algunos resorts desde donde luego es posible organizar excursiones. Una alternativa popular, especialmente para los buceadores, son en cambio las embarcaciones liveaboard.
Itinerarios sugeridos por Myanmar
Para visitar todos los lugares descritos harían falta unos dos meses. Teniendo en cuenta que el visado dura solo 28 días y que mucha gente de todos modos no dispone de tanto tiempo, a continuación enumero algunos itinerarios de una o más semanas que tocan los principales destinos turísticos y que pueden servir de inspiración para construir un itinerario según tus intereses y a la luz de lo descrito hasta ahora.
Itinerario de una semana por Myanmar
Con una sola semana disponible, personalmente recomiendo concentrarse en Bagan, Mandalay y el lago Inle; si llegas a Yangón, entonces vale la pena pasar un día en la ciudad, de lo contrario recomiendo ahorrar tiempo y quedarse en el norte del país volando directamente a Mandalay.
Yangón (1 noche)
Día 1:
Explora la ciudad, visita la pagoda Shwedagon y luego toma el autobús nocturno hacia Bagan, o un vuelo al día siguiente.
Bagan (2 noches)
Día 2:
Visita los templos, disfruta del atardecer.
Día 3:
Paseo en globo aerostático (¡si te lo puedes permitir!); si no, explora la ciudad, no te pierdas el amanecer.
Lago Inle (2 noches)
Día 4:
Traslado al lago Inle.
Día 5:
Tour del lago.
Mandalay (1 noche)
Día 6:
Traslado lago Inle – Mandalay. Atardecer desde Mandalay Hill.
Día 7:
Si has llegado a Mandalay, técnicamente tienes un día extra que recomiendo pasar entre las distintas pagodas de la ciudad, Mingun o cualquier otra cosa que te interese. En caso de que hayas llegado a Yangón y tengas un vuelo de vuelta desde Yangón, dudo que tengas tiempo para hacer todo eso.
Itinerario de 10 días por Myanmar
Con diez días disponibles mi consejo es seguir el itinerario que acabo de describir; en este caso, llegar a Yangón podría ser «preferible» para pasar allí uno o dos días antes de seguir el itinerario de una semana, quedándote algo más en Mandalay al final del viaje.
Itinerario de dos semanas por Myanmar
Con quince días disponibles personalmente añadiría una sola parada, Hpa An, y una actividad bonita como el trekking hacia el lago Inle, siguiendo el itinerario descrito a continuación:
Yangón (1 noche)
Día 1:
Explora la ciudad, visita la pagoda Shwedagon.
Hpa An (3 noches)
Día 2:
Traslado a Hpa An. Monte Taung Wine al atardecer.
Día 3:
Explora las cuevas de los alrededores de la ciudad como se describe en la sección dedicada.
Día 4:
Monte Zwegabin al amanecer. Autobús nocturno hacia Kalaw.
Kalaw (1 noche)
Día 5:
Reserva tu trekking para el día siguiente, relájate y visita el mercado local.
Lago Inle (4 noches)
Día 6:
Primer día del trekking.
Día 7:
Segundo día del trekking.
Día 8:
Tercer día del trekking. Llegada al lago Inle.
Día 9:
Tour del lago Inle.
Bagan (2 noches)
Día 10:
Traslado a Bagan. Disfruta del atardecer.
Día 11:
Paseo en globo aerostático (¡si te lo puedes permitir!); si no, explora la ciudad, no te pierdas el amanecer.
Mandalay (2 noches)
Día 12:
Traslado Bagan – Mandalay. Atardecer desde Mandalay Hill.
Día 13:
Visita las distintas pagodas de la ciudad, Mingun o cualquier otra cosa que te interese.
Día 14:
Regreso a Yangón.
Itinerario de tres semanas por Myanmar
Veinte días empiezan a ser un buen lapso de tiempo; mi consejo es seguir el itinerario que acabo de describir, quizá pasando algunos días extra en Bagan y añadiendo una parada que podría ser Hsipaw o un destino de playa.
Itinerario de cuatro semanas por Myanmar
Técnicamente esta es la estancia máxima permitida por el visado turístico, aunque, como dije al principio de esta guía, el overstay no se castiga severamente, así que se podrían pasar tranquilamente unos días más sin incurrir en multas carísimas.
En cualquier caso, con un mes disponible deberías poder tocar todos los destinos descritos en la guía, excepto los de la sección «Las playas de Myanmar», para los cuales muy probablemente tendrías que hacer concesiones.
Cómo moverse por Myanmar
Cuando investigaba para mi viaje a Myanmar, me había topado a menudo con la afirmación de que las infraestructuras eran deficientes, las carreteras estaban en pésimas condiciones y los desplazamientos eran larguísimos. La realidad es que en los últimos años la situación ha mejorado muchísimo y las arterias que conectan los principales destinos turísticos están en buenas condiciones.
Son una excepción las carreteras que llegan a la costa oeste del país y al extremo sur, en la frontera con Tailandia. Conviene además recordar que durante la temporada de lluvias la situación puede empeorar drásticamente.
Autobuses en Myanmar
Para quien tiene un presupuesto limitado, los autobuses son sin duda la mejor opción. Los hay de todo tipo y para los trayectos largos suelen ofrecerse los llamados «VIP», que tienen filas de tres asientos en lugar de cuatro y, por lo tanto, ofrecen mucho espacio y un buen nivel de comodidad.
Sobre todo en los autobuses nocturnos, te recomiendo encarecidamente llevar una sudadera; aunque casi siempre se proporciona una manta, el aire acondicionado se mantiene a temperaturas siderales. Prácticamente cualquier alojamiento donde estuve tiene una lista completa de todos los posibles destinos, horarios y precios de los autobuses. Reservando directamente con la compañía se puede ahorrar algo, pero a menudo la estación de autobuses está fuera de la ciudad, así que reservar a través del propio alojamiento es mucho más práctico; a menudo, de hecho, se incluye el «pick up» en el hostal/hotel.
Otro medio de transporte muy usado por los locales, para distancias cortas y medias, son viejas camionetas pick up Toyota convertidas en «minibuses», con bancos en la parte trasera. Son extremadamente económicas y a menudo la única forma de transporte público en zonas remotas del país. Generalmente solo salen cuando están llenas, o casi llenas. Un trayecto que muchos viajeros mochileros hacen a bordo de estas pick up es el que conecta Mandalay con Pyin Oo Lwin, una auténtica aventura.
Pick up local en Myanmar.
Trenes en Myanmar
A pesar de la extensa red ferroviaria que hay en el país, los trenes no son exactamente una forma práctica de desplazarse, y mucho menos rápida. La infraestructura se remonta a la época colonial y prácticamente no ha recibido ningún tipo de inversión a lo largo de los años. En comparación con los autobuses, los tiempos de recorrido del punto A al punto B son a menudo al menos el doble, salvo en la línea Yangón – Mandalay, donde de todos modos los autobuses siguen siendo más rápidos.
Dicho esto, tomar al menos una vez un tren en Myanmar es sin duda una experiencia que vale la pena. Como he descrito en esta guía, yo tomé el tren que conecta Mandalay con Hsipaw; otro recorrido popular es el Yangon Circular Train, descrito en este post.
Vuelos internos en Myanmar
Si el presupuesto no es un problema, los vuelos nacionales son con mucho la forma más práctica y rápida de desplazarse por el país, sobre todo entre el norte, el sur y, eventualmente, la costa oeste. La aerolínea estatal Myanmar National Airlines al parecer tiene un historial de seguridad relativamente pobre y, si es posible, hay que evitarla.
Algunas compañías privadas que operan vuelos internos son: AirMandalay, Airmyp, Golden Myanmar Airways y Air KBZ.
Taxis en Myanmar
Por experiencia personal, en general los taxistas son mucho más honestos que en el resto del Sudeste Asiático, pero de todos modos vale la pena negociar el precio antes de subir y, si tienes una tarjeta SIM, en las grandes ciudades Grab, además de ser más práctico, es a menudo más barato.
Viaje a Myanmar: costos
Te alegrará saber que viajar a Myanmar cuesta muy poco. De todos los países que he visitado, creo que objetivamente es uno de los más baratos de todos. Como ya dije al principio de esta guía, a menudo los precios de alojamiento y actividades varias se expresan en dólares estadounidenses, que por lo tanto se aceptan ampliamente como forma de pago.
Costo del alojamiento en Myanmar
El alojamiento es probablemente la única partida anómala en cuanto a precios. Dada la reciente apertura del país, algunos destinos todavía no tienen muchos hostales/hoteles, la competencia es baja y, en consecuencia, los precios son «altos». Pero las cosas están cambiando rápido y dentro de unos años imagino que los precios bajarán drásticamente.
De todos modos, ya hoy son más que asequibles, con precios en dormitorio compartido que van generalmente entre 5 y 10 $ y habitaciones privadas en guesthouse entre 10 y 20 $. A menudo en Myanmar compartir una habitación doble es más económico que dos camas en un hostal. Casi todos los alojamientos del país incluyen el desayuno en el precio.
Costo del transporte en Myanmar
El costo del transporte es realmente bajo: los autobuses de larga distancia difícilmente cuestan más de dos euros por hora en la versión «VIP», los normales cuestan de media un buen 30 % menos, y las llamadas «pick up» son extremadamente baratas: 70 km de Pyin Oo Lwin a Mandalay cuestan poco más de un euro. Para los taxis, como ya dije, recomiendo usar Grab donde esté disponible.
Plato típico de Myanmar.
Costo de la comida en Myanmar
La comida callejera, o en todo caso la que se sirve en los restaurantes, es de las más baratas que he comido nunca. Una sopa de fideos se puede pagar 500 MMK; incluso una comida más contundente difícilmente cuesta más de 2.000 MMK. En lugares más turísticos o en restaurantes con mesas y menos locales se puede comer de todos modos con unos tres dólares.
Otros gastos (retiros y tarjetas SIM)
Las entradas a los monumentos suelen ser de pago para los extranjeros y gratuitas para los locales, pero en cualquier caso no son demasiado caras. Algunos ejemplos: la pagoda Shwedagon cuesta 10.000 MMK, el lago Inle 15.000 MMK, Bagan 25.000 MMK.
Si pagas con tarjeta, te cobran una comisión del 3 %, así que es preferible pagar en efectivo. Retirar dinero, en cualquier caso, no es barato: las mejores opciones son CB Bank, con un retiro máximo de 300.000 MMK a un costo de 6.500 MMK, y AYA Bank, que permite retirar 400.000 MMK, siempre a un costo de 6.500 MMK. Por experiencia personal, la cifra puede cambiar de un cajero a otro y no siempre se aceptan tarjetas internacionales.
A los 6.500 MMK cobrados por el banco local hay que añadir, obviamente, las posibles comisiones que tenga que cobrarte tu banco, y por eso te invito a echar un vistazo a mi artículo sobre las mejores tarjetas para viajar.
Por último, para quien quiera una SIM de datos, recomiendo Telenor, que a nivel nacional parece tener la mejor cobertura. Hay varios paquetes de datos; yo pagué 7.500 MMK por seis gigas.
Si tienes un teléfono compatible con eSIM y quieres la comodidad de navegar desde el primer momento sin tener que comprar una SIM local, te recomiendo usar un servicio como el que ofrecen Airalo y Ubigi. Si optas por esta solución, hay sin embargo al menos un par de consideraciones que hacer. Antes que nada, salvo rara excepción, los gigas se pagan mucho más caros que lo que costarían usando una SIM local; en segundo lugar, no siempre su socio local es el que tiene la mejor cobertura en el territorio.
En resumen, creo que la mayoría de los viajeros harían mejor en comprar una SIM local (o quizá intentar comprar la eSIM de un proveedor local), pero te invito a hacer tus propias consideraciones, ya que las excepciones no faltan. Por ejemplo, cuando visité Japón, el plan ofrecido por Ubigi era más barato que cualquier SIM local que pudiera comprar sin demostrar que era residente.
Viaje a Myanmar: seguridad
Por desgracia, lo que sigue ya no es cierto: el golpe de Estado de 2021 ha vuelto a sumir al país en un estado de fuerte inestabilidad. Aunque es posible entrar en Myanmar como turista, no es algo recomendable. Para obtener información actualizada, te recomiendo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).
Viajar por Myanmar, incluso solo o sola, es extremadamente seguro, un poco como en todo el Sudeste Asiático. Esto se debe sobre todo a la fuerte cultura budista arraigada en la población, pero también en parte al régimen autoritario, que se abatiría sin clemencia sobre cualquier episodio de violencia contra turistas.
En resumen, con un mínimo de sentido común y siguiendo algunos consejos de seguridad en viaje no deberías tener ningún tipo de problema relacionado con la seguridad. Dicho esto, hay excepciones: algunas regiones del país donde la tensión entre el gobierno central y las etnias locales es realmente alta, algo que vale sobre todo para el extremo norte, pero se trata de provincias alejadas de los itinerarios turísticos clásicos, para las cuales de todos modos hacen falta permisos especiales y que no podrías visitar sin las debidas autorizaciones. Si te interesa, en esta página encuentras una lista completa de esas regiones donde hay medidas restrictivas, pero, de nuevo, mientras te limites a los lugares descritos en esta guía no me preocuparía en absoluto.
Para concluir, respeta la cultura local, sobre todo cuando visites lugares sagrados como templos, pagodas y monasterios: no se admiten faldas ni pantalones extremadamente cortos ni camisetas de tirantes, y el calzado hay que dejarlo fuera.
¿Estás planeando un viaje a Myanmar? Echa un vistazo a estos artículos:
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