Reise til Myanmar på egen hånd

Myanmar, eller Burma (på italiensk Birmania), har i mange år holdt seg unna masseturismen og er nå sakte i ferd med å bli mer populært av mange gode grunner, men heldigvis har landet fortsatt en god porsjon autentisitet!

Templer, spektakulære landskap og en ekstremt vennlig befolkning som bokstavelig talt overøser deg med smil gjør Myanmar til et av landene som har festet seg mest i hjertet mitt.

Jeg tilbrakte 4 uker på backpackingtur fra sør til nord (her finner du videoen av reisen min, på italiensk, men du kan slå på tekstingen). I denne guiden finner du informasjon og råd for å planlegge reisen din på best mulig måte, som alltid med et våkent øye for budsjettet.

Hurtigmeny

↑ Meny

Fisker på Inle Lake.

Beste tid å besøke Myanmar

Når bør du reise til Myanmar? Landet har tropisk klima med monsuner som bringer regn, grovt sett fra mai/juni til oktober. I denne perioden kan veiene være i elendig stand og reiser over land vanskelige. Når det er sagt, får den sentrale og nordlige delen av landet bare en brøkdel av nedbøren i forhold til sør, så situasjonen bør ikke være så ekstrem.

Tørketiden varer fra november til mai og er generelt den beste tiden å besøke landet: temperaturene er behagelige og det er ingen nedbør. Særlig anbefalt er månedene fra november til mars, siden april og mai, rett før regnet, kan være virkelig varme og fuktige, med temperaturer som i noen tilfeller overstiger 40 grader, særlig i de sentrale regionene, i området rundt Mandalay og Bagan. Dessverre er august, når mange har fortjent ferie, ofte årets våteste måned.

Hvis du er perfeksjonist, er den aller beste tiden å reise til Myanmar månedene rett etter regntiden, grovt sagt fra slutten av oktober til slutten av desember, når klimaet er ideelt, landskapet fortsatt er grønt og ikke spesielt tørt slik det er i månedene som følger. Selvfølgelig faller denne perioden, ikke minst på grunn av juleferien, midt i høysesongen med priser deretter.

Soloppgang i Bagan.

Dokumenter og vaksiner for innreise til Myanmar

Innehavere av italiensk pass (med gyldighet på mer enn 6 måneder) kan siden september 2014 enkelt søke om elektronisk visum (evisa), som utstedes på maksimalt tre virkedager og må brukes innen 90 dager fra utstedelsesdatoen (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg). Med denne typen visum kan man etter innreise bli i landet i maksimalt 28 dager. Visumet koster 50 $, dette er det offisielle nettstedet der du søker. Hvis du skulle trenge det, kan du mot et tillegg på 6 $ få visumet på bare én virkedag.

Når du har fått visumet på e-post, må du reise inn via en av de åtte utpekte grenseovergangene (hvis du vil reise inn i landet via en annen grense, må du skaffe visum via ambassade/konsulat).

For oppdatert informasjon om visum og annet anbefaler jeg å sjekke reiseinformasjonen fra utenriksdepartementet i ditt eget land (for eksempel UDs reiseinformasjon i Norge).

Den fullstendige listen over grenseovergangene der Evisa godtas, finner du på denne siden. I grunnen er de internasjonale flyplassene og noen landegrenser, som Thailand og India, inkludert. Den mest populære landegrensen, med pålitelige forbindelser, er Myawaddy, som ligger cirka 7 timer med buss fra Bangkok. Når du først er kommet inn i landet, er det stort sett mulig å reise ut via hvilken som helst annen grense.

Til slutt: selv om det ikke er mulig å fornye visumet, er det mulig å bli i mer enn 28 dager uten å få for mange problemer. Det holder nemlig å betale 3 $ pluss ytterligere 3 $ per dag for hver ekstra dag utover de 28 dagene, og 5 $ per dag etter 90 dager. «Boten» må betales kontant, og det er bare amerikanske dollar som godtas. Det er greit å merke seg at når visumet har utløpt, kan du få problemer både med å forflytte deg og med å finne overnatting, siden man ofte må dokumentere at man har et gyldig visum.

Myanmar krever ingen obligatoriske vaksiner, men hepatitt A og B anbefales.

Maler i Bagan.

Hva du kan gjøre og se i Myanmar

I denne guiden er prisene ofte oppgitt i lokal valuta. Myanmars offisielle valuta kalles «burmesisk kyat», forkortet «MMK».

Kursen er omtrent 1€ = 2.350 MMK. For gjeldende kurs anbefaler jeg deg å ta en titt på denne siden. Amerikanske dollar brukes dessuten ofte når det gjelder priser på overnatting og aktiviteter i turistområder.

NB! Flere ganger i løpet av guiden vil du finne lenker til https://www.alltrails.com/. Hvis du vil bruke offline-navigasjon direkte fra Alltrails-appen, må du gå over til pro-versjonen. Du kan imidlertid komme rundt problemet ved å laste ned koordinatene fra desktop-versjonen av nettstedet i formatet «Google Earth KML» og så laste dem opp i Organic Maps, som er en av mine absolutte favoritter blant reiseappene.

Yangon

Yangon, tidligere kjent som Rangoon, var Myanmars hovedstad frem til 2005, da den ble flyttet til Naypyidaw. I dag er den likevel fortsatt landets viktigste by økonomisk sett og den mest folkerike, med over fem millioner innbyggere.

Hva du kan gjøre og se i Yangon

Selv om den britiske innflytelsen fra kolonitiden definitivt kan merkes i bygningene i sentrum, er byen ikke akkurat «vakker». Det som gjør den interessant, etter min mening, er blandingen av kulturer som bor der: kinesisk, indisk og burmesisk, og en veldig «run down» stemning, alt i en merkelig «avslappet» atmosfære med tanke på byens størrelse. Jeg tror nemlig det er den eneste byen i Sørøst-Asia der scootere og motorsykler er helt forbudt!

Bortsett fra å gå rundt i gatene og på de ulike markedene i byen, særlig i Chinatown-området (Google Maps), er den eneste virkelige attraksjonen Shwedagon-pagoden (Google Maps), et gigantisk buddhistisk tempel som regnes som det helligste i landet. Inngangen for utlendinger er 10 000 kyat. Hvis du vil se en fin solnedgang med pagoden i bakgrunnen (som på bildet), anbefaler jeg parken ved siden av, på dette punktet.

Shwedagon-pagoden.

Sule-pagoden (Google Maps) ligger i sentrum og er praktisk talt blitt en rundkjøring, ikke noe spektakulært, men siden du er i nærheten, er den verdt å se.

Til slutt: mens jeg gikk i gatene i Yangon, ble jeg oppsøkt av en veldig hyggelig munk som overtalte meg til å gjøre omtrent en times «frivillig arbeid» som består i å snakke engelsk med lokale studenter på skolen «U Aung Hein Kyaw English Class», som ligger på denne adressen. Alle er velkomne om morgenen, og til gjengjeld får du servert frokost 😉

Komme seg til Yangon

Dessverre ligger både flyplassen og langdistansebussstasjonen minst en halvtimes taxitur fra byen. Hvis du har SIM-kort, er den mest praktiske måten sannsynligvis å bruke Grab. Den offisielle taxitaksten fra flyplassen er 7 $, men hvis du vil spare penger, er det mulig å ta buss 35 og 36 til Sule-bus stop, eller 56/57/58 til Latha-bus stop (Chinatown).

Bussene til de fleste destinasjonene (Bagan, Kalaw, Mandalay, Inle Lake, Hpa An, Mawlamyine) går fra Aung Mingalar Bus terminal, også kjent som «Highway Bus Station». Fra flyplassen til busstasjonen er det 5 000 MMK med taxi. Fra busstasjonen er det cirka 7 $ med taxi, alternativt kan du ta buss 36 til Sule – bus stop eller 56/57/58 til Latha – bus stop (Chinatown).

Bussene til Irrawaddy-regionen (Chaungtha og Ngapali) går derimot fra Hlaing Thar Yar Bus Terminal.

Til slutt finnes det direkte togforbindelser til Bagan og Mandalay, men det er gamle og trege tog, og bussene er stort sett et bedre alternativ.

Overnatting i Yangon

Jeg overnattet på Hostel9 Yangon. For prisen er det slett ikke dårlig, en utmerket løsning for dem som har et begrenset budsjett. Hvis du derimot leter etter noe finere, ta en titt på HOOD Hostel.

I gatene i Yangon.

Kyaikto og Kinpun (Golden Rock)

Etter min mening er det absolutt ikke et «must see», men hvis du har tid til rådighet og vil dele opp reisen mot Hpa An, kan du tilbringe en natt her.

For ordens skyld: byen Kyaikto er knutepunktet for å komme til den såkalte «Den gylne steinen» eller «Golden Rock», mens Kinpun er landsbyen ved foten av fjellet der mange bestemmer seg for å overnatte og besøke Golden Rock i løpet av dagen.

Når du har gått av i Kyaikto, kan du bruke byen som base, besøke denne gigantiske buddhastatuen også, og så fortsette mot Golden Rock ved først å ta en pick-up til Kinpun for 2 000 MMK og så en til for selve Golden Rock, for ytterligere 2 000 MMK.

Mitt alternativ var å bruke den lille landsbyen Kinpun som base, mye roligere og «hyggeligere» enn Kyaikto. Inngangen til Golden Rock koster 10 000 MMK for utlendinger. Det er ikke akkurat det mest imponerende stedet jeg har sett, men panoramaet er slett ikke dårlig, og det er definitivt interessant å se alle disse pilegrimene.

Dessverre går den siste lastebilen (det er en regelrett lastebil ombygd til buss) til Kinpun ned fra Golden Rock klokken 18:00, så det er ikke mulig å se solnedgangen fra toppen. Prøv å være presis, for jeg kom fem minutter for sent og fikk beskjed om at jeg måtte gå ned til fots (cirka 15 km), hvis det ikke hadde vært for at det heldigvis kom en stor gruppe lokale, som også var for sene, og som maste helt til de ordnet en spesiell lastebil til oss mot 5 000 MMK per person!

Et siste alternativ, hvis budsjettet ikke er noe problem og du vil se soloppgang eller solnedgang ved Golden Rock, er å overnatte på toppen av fjellet, et steinkast fra steinen. Det finnes nemlig hoteller, virkelig dyre, som dette, men også andre som ikke finnes på nett, prisene er imidlertid lignende.

Golden Rock.

Komme seg til Kyaikto

Som nevnt er Kyaikto knutepunktet for Kinpun (landsbyen ved foten av fjellet) og Golden Rock, som ligger på toppen. Fra Kyaikto til Hpa An er det cirka 3 timer, 5 500–6 000 MMK, mens til Yangon er det 5 timer. Jeg tok bussen direkte fra Kinpun og betalte 8 000 MMK.

Overnatting i Kinpun

Jeg anbefaler å overnatte i Kinpun. Vi tok et trippelrom på Hotel Pann Myo Thu for 35 $, men vi ble enige om 30 $ med frokost. De hadde også private rom for 6 $ per person, men virkelig små. Til tross for de negative anmeldelsene trivdes vi virkelig godt. Et mer populært alternativ er Bawga Theiddhi Hotel.

Hpa An

Byen var uten tvil et av mine favorittstopp på reisen i Myanmar. Den er mye mindre turistpreget enn andre destinasjoner i landet, og byen er virkelig rolig og hyggelig, for ikke å snakke om at omgivelsene bokstavelig talt kan holde deg opptatt i dagevis.

Hva du kan gjøre og se i Hpa An

Teknisk sett kan du sykle til mange av stedene som er listet opp nedenfor, men ærlig talt tror jeg det er mye mer praktisk å leie en scooter. Det tilbys dessuten turer som i grunnen dekker de samme stedene som er listet opp nedenfor.

Yathaypyan Cave.

Utforsk grottene i omegnen av byen

Dette er den klassiske turen til de viktigste grottene. Inne i dem finnes det små templer og statuer, ikke noe spesielt, særlig hvis du har reist en stund i Asia, men absolutt fine og en fin måte å tilbringe dagen på.

Med scooter kan du fint begynne sent på formiddagen med å besøke Kaw Ka Taung Cave (Google Maps). Jeg anbefaler også å gå opp til det nærliggende utsiktspunktet (Google Maps). Herfra fortsetter du mot Saddan Cave (Google Maps), 500 MMK for å parkere scooteren og 1 000 MMK for å komme inn i grotten. Ved slutten av ruten inne i grotten kan du gå en slags sløyfe ved å ta en båt og gå en kort strekning (hvis du tar en titt på Organic Maps, bør det være klart hva jeg mener).

Fortsett så mot den ikoniske Kyauk Ka Lat-pagoden (Google Maps) og til slutt dagens siste egentlige grotte, Yathaypyan Cave (Google Maps). Her må du betale for parkering, 500 MMK. Det går dessuten mange aper rundt, så unngå å ta med mat, og sørg for å komme helt til slutten av grotten, der det er et nydelig utsiktspunkt.

For å avslutte dagen drar du til Bat Cave (Google Maps), hvor du hver kveld ved solnedgang kan se en flokk flaggermus fly ut på jakt, skikkelig kult! Inngangen koster 1 000 MMK. La deg ikke påvirke av de mange menneskene du sannsynligvis ser på toppen av stupaen: det beste stedet å se flaggermusene fra ligger lenger ned, som markert på Organic Maps.

Kaw Ka Taung Cave.

Hpa Pu

En liten landsby på den andre siden av elven. Du kan ta en båt for 500 MMK på dette punktet, gå rundt i landsbyen og så gå opp til dette utsiktspunktet, kjent som Hpa Pu Hill, hvor det ligger en liten stupa som er populær ved solnedgang (Google Maps).

Den siste delen av stien er ikke i god stand og er definitivt ikke å regne som trygg, men med litt forsiktighet kommer man fint opp til toppen. Alternativt kan du nyte solnedgangen også lenger ned. Særlig hvis du blir til sent, sørg for å avtale tidspunktet for båtens retur. Hvis du vil, kan du også komme deg til Hpa Pu over land ved å ta den lange veien rundt.

Solnedgang fra Hpa Pu Hill.

Mount Zwegabin

Dette er en virkelig populær fottur. På toppen av Mount Zwegabin (Google Maps) ligger det et virkelig stemningsfullt kloster, hvorfra man har et svært spektakulært 360-graders panorama, selv om det mest sannsynlig er svært mye dis i horisonten i tørketiden.

Jeg gikk opp for soloppgangen og kom meg til foten av fjellet med scooter, cirka 20 minutter fra Hpa An. Inngangen koster 4 000 MMK, og med 600 høydemeter venter det deg cirka en time til halvannen times gange, avhengig av tempo (All Trails). Det er lurt å gå ved soloppgang eller i alle fall tidlig om morgenen for å unngå varmen midt på dagen.

Da jeg kom opp, ble jeg tatt imot av en gruppe unge lokale som lot meg sette meg ned og spise Mohinga, en tradisjonell burmesisk rett, før jeg så soloppgangen. Sistnevnte var ikke spesielt spektakulær, men uansett en fin opplevelse.

Før du drar tilbake til byen, ta en titt på Lumbini Garden (Google Maps) ved foten av Mount Zwegabin. Det er hundrevis av Buddha-statuer, virkelig stemningsfullt!

Soloppgang på Mount Zwegabin.

Mount Taung Wine

Mount Taung Wine (Google Maps) er et mindre «tøft» alternativ enn Mount Zwegabin, mye mindre folksomt, og etter min mening er panoramaet også finere, eller i alle fall svært likt. Jeg dro ved solnedgang, men soloppgangen kan heller ikke være dårlig!

Kjør til dette punktet med scooteren din. Herfra er retningen du skal gå virkelig tydelig, og hvis du trenger veibeskrivelse, er det et par boder du kan spørre. Da jeg gikk raskt opp, brukte jeg cirka tjue minutter til toppen, men selv i rolig tempo bør du bruke maksimalt 40 minutter. På toppen er det en liten stupa med 360-graders utsikt, og da jeg var der, var det bare fem andre personer. Jeg anbefaler den mer enn Mount Zwegabin. Inngangen er gratis, men ved starten av stien kan man gjerne legge igjen en gave.

Til slutt: ikke forlat Hpa An uten å ha fått en massasje av blinde på dette senteret. Ikke bare støtter du et virkelig interessant prosjekt, men du får den beste massasjen jeg noensinne har hatt, alt for bare 7 000 MMK for en økt på halvannen time.

Toppene på Mount Taung Wine.

Komme seg til Hpa An

Fra Yangon er det cirka 7 timer, 8 000 MMK. Til Mawlamyine i sør er det cirka to timer. Til Mae Sot, hvor man kan krysse grensen til Thailand, er det cirka 3 timer med minivan. De kan be om 15 000 MMK, men man kan fint prute seg ned til 10 000 MMK.

Fra Hpa An kan man dessuten ta en båt langs elven som går ned til Mawlamyine. Jeg har ikke gjort det, men tilsynelatende er turen fin. Det skal visstnok gå en båt hver dag klokken 8:15 til en pris av 14 000 MMK.

Overnatting i Hpa An

Thanlwin Pyar Guest House er klart det beste stedet å bo for alenereisende. Det er nesten alltid fullt, så det lønner seg å bestille på forhånd. Jeg delte et trippelrom på River View Hotel, virkelig vennlig personale og god frokost.

Utgangen fra Bat Cave.

Mawlamyine

Mawlamyine, med en befolkning på over tre hundre tusen mennesker, er Myanmars fjerde største by. Den ble tatt av britene under den første erobringskampanjen i 1826 og var kolonihovedstad fra 1827 til 1852. Også denne byen ligger klart utenfor den klassiske turistruten, men kan definitivt være et interessant stopp, særlig for dem som kommer over land fra Thailand.

Hva du kan gjøre og se i Mawlamyine

Omtrent som i Hpa An er det lurt å leie en scooter for å utforske byen og omegnen.

Win Sein Taw Ya-klosteret

Her finner du verdens største liggende Buddha, cirka 180 meter lang og 30 meter høy. Den ligger cirka 20 km fra byen og er omgitt av mange andre stupaer, statuer og religiøse bygninger (Google Maps). Inngangen er gratis, men man kan selvfølgelig legge igjen en donasjon. Som nevnt er det å leie en scooter sannsynligvis det mest praktiske alternativet. Det finnes ingen offentlig transport, men alternativet er en tuk tuk tur-retur, som ikke bør koste mer enn 35 000 MMK.

Mahamyatmuni-pagoden og Kyaik Thanlan

Dette er de to viktigste pagodene i byen, og de ligger i sentrum, ikke langt fra hverandre. Kyaik Thanlan (Google Maps) er den høyeste av de to og gir utmerket utsikt over byen med 360-graders panorama, spesielt anbefalt ved solnedgang.

Than Phyu Zayat, Setse Beach og Kyaikkhami

To andre turer som kan gjøres som dagsturer fra Mawlamyine går til Than Phyu Zayat og til Setse Beach i sør. Den andre er en strand som ikke akkurat er karibisk, men fin, mens den første er en by der du kan besøke Death Railway Museum og krigskirkegården. Hvis du vil, kan du fortsette videre til Kyaikkhami for å besøke pagoden og passere landsbyen Panga, der det finnes mange saltdammer.

Til slutt: ikke glem å besøke nattmarkedet for en autentisk opplevelse. For museumsentusiaster ser Mon Cultural Museum ut til å være et interessant besøk, med informasjon og gjenstander som tilhører mon-folket. Inngangen koster 2 $.

Kyaikkhami-pagoden.

Komme seg til Mawlamyine

Fra Yangon er det cirka 7 timer, 10 000–15 000 MMK avhengig av bussen. Fra Hpa An er det cirka to timer, 1 200 MMK for en lokal buss, 7 500 MMK for en minivan med aircondition. Som nevnt tidligere finnes det også båtforbindelser fra Hpa An, definitivt finere som reise. Til slutt finnes det direkteforbindelser til Mae Sot ved grensen til Thailand, cirka 4 timer, 10 000 MMK for en minivan.

Overnatting i Mawlamyine

The Old Moulmein Hostel er i grunnen det eneste hostellet i byen. Hvis du leter etter billige private rom, ta en titt på Pinlon Hostel.

Kalaw

Kalaw ligger cirka 50 km fra Inle Lake og er en liten by som er knutepunkt for alle som vil gå en trekkingtur på én eller flere dager mot Inle Lake.

Hva du kan gjøre og se i Kalaw

Selv om byen er hyggelig, har den ikke så mye å tilby, og de fleste reisende ender opp med å bare tilbringe én natt utelukkende for å organisere trekkingen. Hvis du har noen timer til rådighet, anbefaler jeg å ta en runde på det lokale markedet, deilig mat til spottpriser, som du kan besøke til lunsj. Prøv «Hon Toke», som ligner på meksikansk tamale.

Thein Taung-klosteret er derimot det ideelle stedet å se solnedgangen fra. Til slutt: hvis du vil ha en god massasje før du begynner trekkingen, ta en titt på dette senteret.

Trekking mot Inle Lake.

Trekking mot Inle Lake

Som nevnt er dette hovedgrunnen til at folk kommer til Kalaw. Det finnes mange alternativer, og like mange turoperatører: fra den korte versjonen på én dag til den lengste på tre dager og to netter, som er den jeg valgte.

Man går gjennom virkelig landlige områder, besøker små landsbyer og går mellom åkrene. Om natten sover man i virkelig enkle homestays. Særlig langt ut i tørketiden er landskapet ekstremt tørt, så ikke forvent betagende utsikt over risterrassene, men alt i alt er det en virkelig spennende og hyggelig opplevelse.

Jeg valgte den aller lengste versjonen: første dag gikk vi 23 km, andre dag 27 km og til slutt siste dag 14 km, og kom frem til vestbredden av innsjøen, hvorfra man tar en båt til byen Nyaung Shwe. I denne byen ligger de fleste hostellene og hotellene, men som nevnt er det virkelig mange alternativer, og jeg oppfordrer deg til å ta en runde innom turoperatørene for å finne ut hvilken reiserute du foretrekker mest.

Jeg gikk trekkingen med Uncle Sam og betalte 45 000 MMK, og jeg var virkelig fornøyd. Et enda billigere selskap, men med større grupper, er derimot Ever Smile, 40 000 MMK. Hvis du derimot vil ha noe mer eksklusivt, er Ko Min Kalaw kjent for å ha alternative reiseruter på mindre trafikkerte stier. Anmeldelsene er fantastiske, men prisene er mye høyere.

Lokaltog i en av landsbyene vi besøkte.

Overnatting i Kalaw

På den tiden reiste jeg i gruppe, og vi tok to private rom på Richard’s Inn; billig, rent og med en god frokost inkludert. Hvis du reiser alene og leter etter en sovesal, ta en titt på Hotel Kalaw og Parami Hotel.

Komme seg til Kalaw

I grunnen kan enhver buss til Inle Lake sette deg av i Kalaw, noe som betyr at det finnes forbindelser fra alle landets viktigste destinasjoner (Yangon, Hpa An, Bagan, Mandalay og Hsipaw). Det finnes også togforbindelser, men de er mye tregere enn bussen. Hvis du derimot vil fly, heter den nærmeste flyplassen Heho Airport og ligger cirka en times kjøretur unna.

Inle Lake

Inle-sjøen, eller mer vanlig Inle Lake, regnes som Myanmars nest største attraksjon, etter Bagan. Selv om innsjøen er ekstremt turistpreget og til tider virkelig lite autentisk, er den likevel et fascinerende sted.

Nyaung Shwe er den viktigste byen ved innsjøen, og her ligger de fleste hotellene og hostellene. For å komme inn i området rundt Inle Lake må man betale inngang. Det koster 15 000 MMK, og teknisk sett er billetten gyldig i fem dager, men når du først er kommet inn, er det neppe noen som kontrollerer billetten din. Hvis du bestemmer deg for å gå trekkingen, finner du like før du kommer til innsjøen et sjekkpunkt der du betaler inngangen. Hvis du kommer med buss, vil det derimot være noen på busstasjonen.

Solnedgang over Inle Lake.

Hva du kan gjøre og se ved Inle Lake

Å ta en båttur er i grunnen den eneste måten å utforske innsjøen på. Selvfølgelig kan man organisere private turer, men generelt tilbys to typer «standard»-turer: den første inkluderer besøk i noen suvenirbutikker og «typiske» virksomheter der båtføreren får provisjon, og er derfor billigere. Jeg betalte 9 000 MMK. Den andre inkluderer derimot ikke stoppene i butikkene og er derfor dyrere.

Man kan dessuten velge mellom morgenturen, der man ser soloppgangen ved innsjøen og er tilbake i Nyaung Shwe tidlig på ettermiddagen, eller ettermiddagsturen, som drar sent på formiddagen og er tilbake i byen rett etter solnedgangen.

Selv om det kan virke kontraintuitivt, syntes jeg det var virkelig interessant å besøke noen av butikkene vi stoppet ved, siden det tilbys en slags omvisning i produksjonsverkstedet før du får tilbud om å kjøpe produktene, som du absolutt ikke er forpliktet til å kjøpe. Jeg likte spesielt godt den med lotusfibre som brukes til å veve klær, virkelig fascinerende!

Verksted for lotusblomster.

Et annet stopp som praktisk talt alltid er inkludert i båtturen, er Inthein, også kjent som «mini-Bagan». Her er det nemlig hundrevis av stupaer. Inngangen er gratis, men du blir bedt om 5 000 MMK for å ta bilder, og jeg vet ikke om det er lovlig eller ikke.

Til slutt, husk at hvis du bestemmer deg for å fotografere fiskerne/skuespillerne som er kledd på tradisjonelt vis og har de typiske nettene som ingen bruker lenger, er det praktisk talt obligatorisk å gi tips. Som nettopp nevnt er sistnevnte skuespillere og lever av dette, ikke av fiske! Mens det derimot er gratis å fotografere alle andre fiskere!

For å avslutte: i sentrum av Nyaung Shwe er det verdt å besøke Yadana Man Aung-pagoden, selv om den ikke er enestående, og det samme gjelder det lokale markedet. Og selvfølgelig bør du prøve en tradisjonell massasje, det mangler definitivt ikke på alternativer; de fleste tradisjonelle sentrene tar bare 7 000 MMK for en times massasje. Jeg var her og anbefaler det.

Inthein.

Komme seg til Inle Lake

Å komme seg til Inle Lake, eller mer presist Nyaung Shwe, er relativt enkelt fra alle andre destinasjoner i landet. Som for Kalaw er den nærmeste flyplassen Heho, og derfra er det 45 minutter med taxi, 25 000 MMK. Fra Yangon er det cirka 12 timer med buss, 7–8 timer fra Mandalay og Bagan, 8 timer fra Hsipaw.

NB! Noen busser setter deg av i Shwenyaung, som ligger cirka 20 minutter fra Nyaung Shwe, så det er greit å få bekreftet destinasjonen før du bestiller. Fra Shwenyaung går det av og til pick-up-lastebiler for 1 000 MMK, eller delte taxier for 8 000–10 000 MMK.

Det finnes også togforbindelser til Shwenyaung, men som for alle andre destinasjoner er disse, selv om de er billigere, mye tregere enn bussene.

Overnatting ved Inle Lake

Song of Travel i Nyaung Shwe er et av de beste hostellene jeg noen gang har bodd på, og jeg kan ikke anbefale det nok. Personalet er virkelig omsorgsfullt, sovesalene er rommelige og superbekvemme, frokosten er inkludert og skifter hver dag, sykkelutleie er gratis, og hvis du kommer til bryggen i Nyaung Shwe etter trekkingen, blir du hentet gratis med tuk tuk. Det lønner seg å bestille på forhånd fordi det ofte er fullt, og hvis man bestemmer seg for å forlenge oppholdet, tilbyr de 1 $ i rabatt. Et utmerket alternativ er BaoBed Hostel.

Hsipaw

Hsipaw er den viktigste byen i Shan-staten, i nordøst i landet.

Hva du kan gjøre og se i Hsipaw

Byen er en utmerket base for trekking i nordlige Myanmar på én eller flere dager, blant etniske landsbyer, fossefall, teplantasjer og kupert landskap. Dessuten – siden den ligger cirka 500 meter over havet – har den et mye mer behagelig klima enn resten av landet, særlig Mandalay og Bagan.

Hsipaw ved solnedgang.

Ta toget fra Pyin Oo Lwin til Hsipaw eller omvendt

Før jeg snakker om aktivitetene i Hsipaw og omegn, er det greit å nevne togturen som mange bestemmer seg for å ta. Dette er nemlig det eneste toget jeg tok under reisen min i Myanmar: en stemningsfull strekning der man krysser Goteik-viadukten, bygget av britene i kolonitiden, et virkelig imponerende ingeniørverk for sin tid.

Oppdatering oktober 2026: 24. august 2025 ble Goteik-viadukten alvorlig skadet av en eksplosjon under den pågående konflikten i landet. Ifølge Myanmars jernbaner ble reparasjonsarbeidet avsluttet i november 2025 (her finner du nyheten, på engelsk), men før du reiser, anbefaler jeg å sjekke om passasjertoget på denne strekningen er i drift igjen.

Hele togstrekningen går gjennom kupert og landlig landskap og gir passasjerene en unik opplevelse. Hvis du ikke har tatt tog i Myanmar ennå, er dette definitivt noe å prøve.

Toget er veldig gammelt, og når det har nådd toppfart (cirka 50 km/t), vil du kjenne at hele vognen begynner å hoppe. Hvis du har vindusplass, vil du sannsynligvis oppleve å få noen blader eller små kvister mellom beina. Rengjøringen langs sporene lar nemlig litt å ønske, det ser faktisk nesten ut som om det er selve toget som tar seg av å klippe og ordne gresset rundt sporene.

Selv om toget går direkte fra Mandalay til Hsipaw, er rådet mitt å ta toget (eller gå av, avhengig av hvilken retning du kommer fra) i Pyin Oo Lwin. På den måten sparer man minst tre timer reisetid ved å fortsette langs veien og ikke lenger på skinnene.

Togturen på strekningen Hsipaw – Pyin Oo Lwin koster 2 750 MMK på første klasse og 550 MMK på ordinær klasse. Jeg anbefaler selvfølgelig vindussiden. Avgang fra Hsipaw klokken 9:45 med billettsalg fra 8:45. Særlig i høysesongen blir vindussiden på første klasse veldig raskt utsolgt (Google Maps).

Fra stasjonen i Pyin Oo Lwin (Google Maps) går det pick-up-turer til sentrum av Mandalay til en pris av 2 000 MMK. Vi klarte å overtale sjåføren til å kjøre oss helt til hostellet, ellers er det offisielle stoppet foran jernbanestasjonen. Hvis du vil reise i motsatt retning, kan du ta en pick-up på dette punktet eller en delt taxi for cirka 5 000 MMK. Toget går klokken 4:00 om morgenen fra Mandalay og kommer frem klokken 7:52 i Pyin Oo Lwin.

Personlig stoppet jeg ikke, men tilsynelatende er Pyin Oo Lwin en fin by å tilbringe et par dager i. Jeg møtte en koreansk fyr som anbefalte den, sammen med fossefallene som ligger sør for sentrum.

Goteik-viadukten.

Trekking i omegnen av Hsipaw

Endelig snakker vi om Hsipaw. I byen er det mange trekkingbyråer, og like mange alternativer. Generelt går de fra dagsturer til to dager og én natt, og til slutt tre dager og to netter. Også her, som for trekkingen ved Inle Lake, skal du ikke forvente betagende landskap. Opplevelsen handler mer enn noe annet om å besøke landsbyene.

Selv om det flere ganger var blitt anbefalt meg å gå trekkingen med en guide som heter Kham Lu (som du kan kontakte på WhatsApp på dette nummeret +95 9250 693 985 og ta en titt på de fantastiske anmeldelsene), ville jeg dessverre vært eneste kunde, og turen ville kostet meg ganske mye. Så jeg bestemte meg for å bli med en gruppe unge folk jeg hadde møtt på minivanen til Hsipaw, som hadde bestilt hos Mr Bike, og betalte 35 000 MMK for trekkingen på to dager og én natt. Vi ble behandlet virkelig bra, og jeg har ingen klager på turen, men det var definitivt ikke en uforglemmelig opplevelse.

NB! Det er ikke mulig å gå trekking i området uten guide. Noen områder er fortsatt minelagt i dag, og etter en ulykke der en ung tysk mann mistet livet, er det absolutt forbudt å legge ut på egen hånd.

Trekking i Hsipaw.

Besøk Shan Palace

Mer enn et palass er det et hus som ligger nordøst for sentrum, sete for kongefamilien som ledet shan-folket, hvis konge «mystisk» forsvant under hærens militærkupp i 1962.

I dag tar nevøen og kona seg av residensen, og hun forteller modig hver dag historien om regionens siste 50 år, med detaljer om hva som skjedde med familien hennes. En historie som selvfølgelig er ubehagelig for regimet.

Dessverre var prinsessen ikke i byen under oppholdet mitt i Hsipaw, men stort sett er hun det nesten alltid, og det er mulig å høre historien av henne selv omtrent mellom 15:00 og 18:00. Alternativt kan du lese boken hun selv har skrevet, med tittelen «Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess».

Til slutt er det minst et par fossefall i omegnen av byen som du kan nå på egen hånd: Nam Tuk (Google Maps) og Nam Hu Nwe (Google Maps). Et utsiktspunkt (Google Maps) der du kan se en fin solnedgang over byen, og til slutt kan du gå til lille Bagan (Google Maps), hvor det er fine templer, og før du drar tilbake til byen, kan du nyte et deilig måltid hos Mrs. Popcorn Garden.

Besøk på skolen i en av landsbyene under trekkingen.

Komme seg til Hsipaw

Som nevnt bestemmer mange seg for å komme til eller forlate byen med tog. Hvis du kommer fra sør, tror jeg personlig det ideelle er å ta en minivan fra Nyaung Shwe, 18 000 MMK, cirka 8 timer, og så ta toget mot Mandalay, eller gjøre det motsatte hvis du kommer fra nord.

Overnatting i Hsipaw

Jeg delte et dobbeltrom på Lily Guest House i et par dager, og jeg anbefaler det. Utmerket forhold mellom kvalitet og pris med frokostbuffet. Den første natten tilbrakte jeg derimot på Yee Shin Guesthouse, litt billigere, men ikke noe spesielt, og frokosten ikke like god. Etter trekkingen, da jeg ikke lenger kunne dele rom, flyttet jeg til Nam Khae Mao Guest House, bare 5 000 MMK for et enkeltrom. Det besøkes utelukkende av lokale, men jeg forsikrer deg om at det slett ikke er dårlig… hvis du kan leve uten wifi!

Planlegger du reisen? Hvis du ennå ikke har skaffet reiseforsikring, finner du her guiden min til de beste reiseforsikringene. Hvis du kjøper den via lenkene i guiden, støtter du dette nettstedet uten at det koster deg noe ekstra.

Mandalay

Mandalay er landets nest største by og utvilsomt den viktigste byen i nordlige Myanmar. Selv om mange overser den, tror jeg derimot at det finnes en god del severdigheter som kan holde deg opptatt i minst et par dager.

Hva du kan gjøre og se i Mandalay

Byen er bygget opp rundt det kongelige palasset, som jeg ikke har besøkt selv. Anmeldelsene av det er ganske blandede, fra dem som sier at det absolutt er et «must see» til andre som mener det er en farse, fordi det opprinnelige palasset ble ødelagt under bombingen under andre verdenskrig, og det man beundrer nå, bare er en kopi bygget på nittitallet. Valget er ditt. Inngangen er inkludert i kombibilletten, som også gir tilgang til andre steder, og koster 10 000 MMK. Ta med passet.

Kuthodaw Pagoda.

Kuthodaw Pagoda, Sandar Mu Ni Pagoda og Kyauktawgyi Paya

Kuthodaw Pagoda (Google Maps), Sandar Mu Ni Pagoda (Google Maps) og Kyauktawgyi Paya (Google Maps) ligger virkelig nær hverandre ved foten av Mandalay Hill og kan derfor lett besøkes i løpet av et par timer, gjerne før du går opp på høyden for å beundre solnedgangen.

Kuthodaw Pagoda er stedet der det som regnes som verdens største bok, befinner seg. Den består av hundrevis av steinplater (730 for å være nøyaktig) som står inne i stupaene rundt hovedpagoden og inneholder Buddhas lære på pali. Teknisk sett må man ha kombibillett for å komme inn, men kontrollene er sjeldne, og jeg gikk inn uten billett.

Inngangen til Sandar Mu Ni Pagoda og Kyauktawgyi Paya er gratis. Den første er spesielt imponerende, særlig sett ovenfra (Mandalay Hill), mens den andre har en gigantisk Buddha-statue.

Hvis du har kjøpt kombibilletten, kan du også besøke det nærliggende Shwenandaw-klosteret, bygget helt i tre. Her kan du beundre de berømte utskjæringene som kjennetegner det. Hvis du leter etter et mindre turistpreget alternativ med gratis inngang, ta en titt på Shwe In Bin-klosteret.

Sandar Mu Ni Pagoda.

Mandalay Hill

Denne høyden som troner over byen (Google Maps), er en utmerket måte å tilbringe et par timer på, og som nettopp nevnt er det det ideelle stedet å beundre solnedgangen fra. Det går en vei opp til toppen, men jeg anbefaler på det sterkeste å gå opp fra foten. Trappene går gjennom mange templer før du kommer til hovedpagoden på toppen av høyden, hvor du må betale 1 000 MMK i inngangspenger.

Ærlig talt endrer utsikten seg ikke mye, og det er flere steder der du kan stoppe og beundre panoramaet uten nødvendigvis å gå helt til toppen og betale inngang. Forresten er det i en av pagodene lenger ned fullt av munker, mer eller mindre unge, som vil øve på engelsken sin. Så hvis du har lyst til å snakke, lære om kulturen deres eller bare gjøre en god gjerning, kan du stoppe her. Hvis jeg ikke tar feil, er det den nest siste eller tredje siste pagoden før toppen.

Panorama fra Mandalay Hill.

U Bein Bridge

Den ikoniske broen, cirka 1,2 kilometer lang, er verdens lengste bygget i teak (Google Maps). Det kan være at stedet er ekstremt fotogent, men å tilbringe en time med å se på lokale som krysser broen og fiskerne i nærheten var ekstremt stemningsfullt.

Hvis du bestemmer deg for å leie scooter for hele dagen, kan du fint kombinere besøket med andre steder i omegnen og også besøket i Mingun på den andre siden av elven. Jeg ville dra ved soloppgang og tok derfor en Grab scooter, 5 000 MMK. Sjåføren tilbød seg å vente en time og kjørte meg så tilbake for ytterligere 5 000 MMK. Hvis du ikke absolutt må dra ved soloppgang, bør du ikke ha problemer med å finne noen å dele taxi med og betale enda mindre, og kanskje også besøke det nærliggende Mahagandayon-klosteret, bygget i 1914. Det er Myanmars største buddhistiske kloster, og det ideelle er å besøke det før 10:30 for å få med seg de høytidelige ritualene.

U Bein Bridge.

Mingun

Mingun ligger på den andre siden av elven og er en utmerket dagstur som kan gjøres med ferje, eller, som nevnt tidligere, hvis du bestemmer deg for å leie scooter, kan du kombinere den med besøket til U Bein Bridge og noen andre steder.

Når du er kommet frem, blir du bedt om å betale inngang til det arkeologiske området i Mingun, 5 000 MMK. Ferjen koster 5 000 MMK, går klokken 9:00 fra dette punktet (Google Maps) og er tilbake klokken 13:00.

I Mingun ligger alt som er å se, innenfor en radius på noen få kilometer. De viktigste stedene er: Mingun Pahtodawgyi, også kjent som den uferdige pagoden, som av noen beskrives som verdens største haug med murstein; den gigantiske klokken i Mingun og til slutt Mya Thein Tan Pagoda, også kjent som «White Pagoda», uten tvil den mest imponerende av de tre stedene.

Den hvite pagoden i Mingun.

Komme seg til Mandalay

Mandalay internasjonale lufthavn er den nyeste og mest moderne i landet. Den ligger cirka 45 km sør for byen. En privat taxi bør koste cirka 15 000 MMK, mens delte taxier og minivaner koster 4 000 MMK.

Det finnes minst tre busstasjoner, og hver av dem tilbyr forbindelser til en annen region i landet. Siden praktisk talt alle hostellene og reisebyråene som selger billetter inkluderer «pick up» fra hostellet/hotellet, ville jeg ikke bekymret meg for mye. Stort sett er det hyppige forbindelser til alle de viktigste turistdestinasjonene.

Overnatting i Mandalay

Personlig overnattet jeg på Aplus Hostel, et nytt hostel som gir utmerket forhold mellom kvalitet og pris. Takterrassen er fantastisk, det samme er wifi. Den eneste klagen jeg har, er størrelsen på sovesalene: litt for små! Mansion Hostel ligger ikke langt unna. En venn overnattet der, og det virker slett ikke dårlig.

Bagan

Da er vi endelig kommet til grunnen til at svært mange besøker Myanmar hvert år. Bagan ligger ved elven Ayeyarwady og har verdens største og tetteste samling av buddhistiske templer, pagoder og stupaer, svært mange fra det 11. og 12. århundre.

Det anslås at det tidligere, i byens gullalder, var mer enn 13 000 bygninger, templer og stupaer til sammen. I dag er det omtrent 2 200 igjen, men jeg forsikrer deg om at byen fortsatt er helt fascinerende. I 2019 ble byen endelig tatt opp på UNESCOs verdensarvliste.

Solnedgang i Bagan.

NB! Inngangen til det arkeologiske området koster 25 000 MMK, og billetten er gyldig i fem dager. Hvis du kommer med taxi fra busstasjonen eller flyplassen, stopper taxisjåføren ved sjekkpunktet slik at du kan kjøpe passet. I motsetning til Inle Lake foretas kontrollene her særlig ved inngangen til de kunstige høydene som er bygget for å se soloppgang og solnedgang, siden det ikke lenger har vært mulig på noen år å gå opp på toppen av templene slik man gjorde tidligere.

Hva du kan gjøre og se i Bagan

Hvis du har litt erfaring bak rattet, anbefaler jeg på det sterkeste å leie såkalte «e-bikes» eller elektriske scootere. De koster bare 7 000 MMK om dagen og lar deg komme deg hvor som helst. Jeg anbefaler dessuten å konsentrere kreftene om å utforske byen i de første timene av dagen eller senere på sen ettermiddag. Midt på dagen er det ekstremt varmt.

Soloppgang, solnedgang og templer

Det er svært sannsynlig at du etter å ha sett templer og stupaer selv bare i én hel dag har fått nok, særlig hvis du har reist en stund i denne delen av verden. Derfor lister jeg nedenfor opp de stedene som regnes som «must see», og som lett kan besøkes i løpet av en dag: Shwezigon Pagoda (Google Maps), Ananda Temple (Google Maps), Shwegugyi Phaya (Google Maps), Thatbyinnyu Temple (Google Maps), Sulamani Temple (Google Maps), Dhammayangyi Temple (Google Maps), Shwesandaw Phaya (Google Maps) og den nærliggende gigantiske liggende Buddha (Google Maps), og til slutt dette tempelet (Google Maps) som vokteren kan åpne for deg.

Inngangen til Shwezigon Pagoda.

Når det gjelder utsiktspunkter for soloppgang og solnedgang, har jeg bokstavelig talt brukt fem dager på å lete etter de beste. For soloppgang anbefaler jeg dette punktet (Google Maps), praktisk talt ukjent for folkemengden, som gir utmerket utsikt over Shwesandaw Phaya, Dhammayangyi Temple og luftballongene. Et godt alternativ er Angel’s sunrise hill (Google Maps).

Når det gjelder solnedgang, er Sulamani Sunset hill (Google Maps) ikke dårlig, men hvis du vil prøve lykken, fant jeg på dette punktet (Google Maps) en lokal med en «kunde» som med en stige lent mot et tempel ga tilgang til taket. Selvfølgelig er ikke dette lovlig, og jeg tipper han ikke er der hver dag, men jeg nøt en fin solnedgang.

Til slutt er det ekstremt sannsynlig at du blir oppsøkt av lokale som kjenner til «hemmelige utsiktspunkter» der du kan se soloppgangen eller solnedgangen. Ofte dreier det seg om ulovlige steder, som i tilfellet jeg nettopp beskrev, andre ganger er det derimot lite kjente steder der det faktisk er fine panoramaer. Be om å få vist bilder og vurder så det hele. Ikke lov å kjøpe malerier i bytte mot tipset, for det kan bli virkelig dyrt, men bli enige om en pris i penger.

Soloppgang i Bagan.

Tur med luftballong

Dette er en virkelig kostbar, men utvilsomt enestående opplevelse i verden. Prisen ligger på rundt 300 $ for en times flytur. Personlig klarte jeg ikke å rettferdiggjøre prisen, men en jente jeg reiste sammen med på den tiden bestemte seg for å unne seg det, og etter hennes mening var det absolutt verdt det.

300 $ er to ukers budsjett for reisen din, så valget er selvfølgelig helt personlig. Til din informasjon flyr luftballongene utelukkende ved soloppgang i tørketiden, grovt sagt fra november til april. Stort sett kan man fint bestille dagen før.

Mount Popa

I 1 500 meters høyde, cirka 60 km fra Bagan, er Mount Popa (Google Maps) en utdødd vulkan med et fascinerende kloster på toppen. Det er en ganske populær destinasjon, fordi den kan besøkes som dagstur fra Bagan.

For å nå toppen må man gå hele 777 trappetrinn. Heldigvis ligger det meste av stien i skyggen, og langs veien er det mange lokale som selger mat og drikke. Det er dessuten mange aper, og det frarådes derfor å ta med mat. Når man er kommet opp, er utsikten, hvis været tillater det, utmerket, og man kan fint se Irrawaddy-elven i det fjerne.

Mount Popa.

Komme seg til Bagan

Det er hyppige forbindelser fra Mandalay. Det tar cirka 5 timer, og prisen på 9 000 MMK inkluderer pick-up fra hostellet/hotellet ditt. Fra Mandalay kan du hvis du vil også reise ned til Bagan med ferje. I teorien er det én avgang daglig klokken 7:00, 8–9 timer og cirka 40 $. Det finnes også en slow boat som brukes av lokale, som koster cirka 10 $ men tar opptil 17 timer.

Det finnes dessuten direktebusser fra Yangon, cirka 11 000–22 000 MMK avhengig av bussen du velger, 9–10 timer. Fra Inle Lake er det 8–10 timer, 15 000–25 000 MMK. Uansett kommer alle langdistansebussene til stasjonen, som ligger cirka 7 km utenfor byen, hvor taxi-mafiaen ikke lar deg sette deg på pick-up-bilene som lokale bruker til sentrum. Grab fungerer ikke, og den offisielle taksten er 8 000 MMK, selv om du sannsynligvis i begynnelsen blir bedt om mye mer.

Det er også mulig å komme til byen med tog, men reisetiden øker betydelig. Til slutt har Bagan en liten flyplass som tilbyr innenlandsfly til landets viktigste byer.

Overnatting i Bagan

De to hovedområdene å bo i er Nyaung-U og New Bagan. Ærlig talt gjør det ingen forskjell. Begge ligger i grunnen like langt fra ruinene. Hvis du leter etter et billig rom med en utmerket frokost inkludert, anbefaler jeg på det sterkeste Shwe Nadi Guest House. De har også en sovesal, og jeg anbefaler å bestille på forhånd, for det er ofte fullt.

Hvis du derimot vil ha en mer sosial atmosfære, ta en titt på BaoBed Hostel, OstelloBello og OstelloBello Pool. Alle tre er utmerkede hosteller, selv om de ikke akkurat er billige.

Havet i Myanmar

Det som følger, er alle destinasjoner jeg ikke har besøkt selv, men de er ideelle for alle som vil tilbringe noen dager ved havet.

Ngapali

Dette er sannsynligvis den mest populære strandbyen av alle, særlig blant lokale. Hovedstranden er ikke akkurat «backpacker friendly»: det er nemlig mange resorter, og det føles som en luksusdestinasjon, men tilsynelatende mangler det ikke på alternativer for å besøke den uten å bruke en formue.

For en oversikt over destinasjonen, mulige aktiviteter, overnatting osv. osv. anbefaler jeg å ta en titt på dette innlegget.

Stranden i Ngapali.

Ngwe Saung og Chaungtha

Dette er to destinasjoner i sør i landet som har blitt populære de siste årene. Tilsynelatende er stranden ikke like fin som i Ngapali, men hvis du leter etter et mindre trafikkert alternativ for å tilbringe noen dager ved havet i Myanmar, anbefaler jeg deg å ta en titt på disse to destinasjonene. På denne siden finner du en guide.

Pagode i Chaungtha.

Mergui Archipelago

Denne øygruppen, i det ytterste sør i landet ved grensen til Thailand, har noen av verdens beste steder å dykke. Det er hundrevis av paradisøyer (over åttehundre!), som dessverre i dag, så vidt jeg vet, ikke gir mange muligheter for dem som reiser med begrenset budsjett. Det ser nemlig ut til at det bare finnes noen få resorter, hvorfra det så er mulig å organisere utflukter. Et populært alternativ, særlig for dykkere, er derimot liveaboard-båtene.

Forslag til reiseruter i Myanmar

For å besøke alle stedene som er beskrevet, ville det ta cirka to måneder. Siden visumet bare varer i 28 dager, og mange uansett ikke har så mye tid til rådighet, lister jeg nedenfor opp noen reiseruter på én uke eller mer som berører de viktigste turistdestinasjonene, og som kan brukes som inspirasjon til å bygge en reiserute etter egne interesser i lys av det som er beskrevet så langt.

Reiserute på én uke i Myanmar

Med bare én uke til rådighet anbefaler jeg personlig å konsentrere seg om Bagan, Mandalay og Inle Lake. Hvis du skulle komme til Yangon, er det verdt å tilbringe en dag i byen, ellers anbefaler jeg å spare tid og holde seg i nordlige deler av landet ved å fly direkte til Mandalay.

Yangon (1 natt)

Dag 1:

Utforsk byen, besøk Shwedagon Pagoda og ta så nattbussen til Bagan, eller et fly dagen etter.

Bagan (2 netter)

Dag 2:

Besøk templene, nyt solnedgangen.

Dag 3:

Tur med luftballong (hvis du har råd til det!), ellers utforsk byen. Ikke gå glipp av soloppgangen.

Inle Lake (2 netter)

Dag 4:

Transfer til Inle Lake.

Dag 5:

Tur på innsjøen.

Mandalay (1 natt)

Dag 6:

Transfer Inle Lake – Mandalay. Solnedgang fra Mandalay Hill.

Dag 7:

Hvis du kom til Mandalay, har du teknisk sett en ekstra dag som jeg anbefaler å bruke blant byens ulike pagoder, i Mingun eller på hva som helst annet du er interessert i. Hvis du kom til Yangon og har returfly fra Yangon, tviler jeg på at du har tid til å gjøre alt dette.

Reiserute på 10 dager i Myanmar

Med ti dager til rådighet er rådet mitt å følge reiseruten som nettopp er beskrevet. I dette tilfellet kan det være «å foretrekke» å komme til Yangon, slik at du tilbringer en dag eller to der før du følger reiseruten på én uke og blir litt lenger i Mandalay mot slutten av reisen.

To ukers reiserute i Myanmar

Med femten dager til rådighet ville jeg personlig lagt til bare ett stopp, Hpa An, og en fin aktivitet som trekkingen mot Inle Lake, etter reiseruten som er beskrevet her under:

Yangon (1 natt)

Dag 1:

Utforsk byen, besøk Shwedagon Pagoda.

Hpa An (3 netter)

Dag 2:

Transfer til Hpa An. Mount Taung Wine ved solnedgang.

Dag 3:

Utforsk grottene i omegnen av byen som beskrevet i den tilhørende delen.

Dag 4:

Mount Zwegabin ved soloppgang. Nattbuss til Kalaw.

Kalaw (1 natt)

Dag 5:

Bestill trekkingen din for dagen etter, slapp av og besøk det lokale markedet.

Inle Lake (4 netter)

Dag 6:

Første dag av trekkingen.

Dag 7:

Andre dag av trekkingen.

Dag 8:

Tredje dag av trekkingen. Ankomst til Inle Lake.

Dag 9:

Tur på Inle Lake.

Bagan (2 netter)

Dag 10:

Transfer til Bagan. Nyt solnedgangen.

Dag 11:

Tur med luftballong (hvis du har råd til det!), ellers utforsk byen. Ikke gå glipp av soloppgangen.

Mandalay (2 netter)

Dag 12:

Transfer Bagan – Mandalay. Solnedgang fra Mandalay Hill.

Dag 13:

Besøk byens ulike pagoder, Mingun eller hva som helst annet du er interessert i.

Dag 14:

Tilbake til Yangon.

Tre ukers reiserute i Myanmar

Tjue dager begynner å bli en god del tid. Rådet mitt er å følge reiseruten som nettopp er beskrevet, gjerne med noen ekstra dager i Bagan og et ekstra stopp, som kan være Hsipaw eller en destinasjon ved havet.

Fire ukers reiserute i Myanmar

Dette er teknisk sett det lengste oppholdet turistvisumet tillater, selv om overstay, som nevnt i begynnelsen av denne guiden, ikke straffes strengt, så man kan fint bli noen dager til uten å få svært saftige bøter.

Uansett bør du med en måned til rådighet kunne få med deg alle destinasjonene som er beskrevet i guiden, bortsett fra dem som er beskrevet i avsnittet «Havet i Myanmar», der du mest sannsynlig må inngå kompromisser.

Komme seg rundt i Myanmar

Da jeg søkte informasjon til reisen min i Myanmar, hadde jeg ofte lest at infrastrukturen var dårlig, veiene i elendig stand og reisene veldig lange. Realiteten er at situasjonen de siste årene har blitt enormt mye bedre, og hovedveiene som forbinder de viktigste turistdestinasjonene er i god stand.

Unntakene er veiene som går til landets vestkyst og det ytterste sør ved grensen til Thailand. Det er dessuten greit å huske på at situasjonen kan forverres drastisk i regntiden.

Busser i Myanmar

For dem som har et begrenset budsjett, er bussene uten tvil det beste alternativet. Det finnes alle slags, og på de lange strekningene tilbys ofte de såkalte «VIP»-bussene, som har rader med tre seter i stedet for fire og dermed gir mye plass og et godt nivå av komfort.

Særlig på nattbussene anbefaler jeg på det sterkeste å ta med en genser. Selv om det nesten alltid følger med et teppe, holdes aircondition-anlegget på iskalde temperaturer. Praktisk talt alle overnattingsstedene jeg har vært på, har en fullstendig liste over alle mulige destinasjoner, avgangstider og priser for bussene. Hvis du bestiller direkte hos selskapet, kan du spare litt, men busstasjonen ligger ofte utenfor byen, så det er mye mer praktisk å bestille via overnattingsstedet. Ofte er nemlig «pick up» fra hostellet/hotellet inkludert.

Et annet transportmiddel som lokale bruker svært mye på korte og mellomlange avstander, er gamle Toyota pick-up-biler ombygd til «minibusser», med benker på lasteplanet. De er ekstremt billige og ofte den eneste formen for offentlig transport i avsidesliggende deler av landet. Vanligvis drar de først når de er fulle eller nesten fulle. En strekning som mange backpackere kjører med disse pick-up-bilene, er den mellom Mandalay og Pyin Oo Lwin, et helt eventyr.

Lokal pick-up i Myanmar.

Tog i Myanmar

Til tross for det omfattende jernbanenettet i landet er ikke togene akkurat en praktisk måte å reise på, og enda mindre en rask. Infrastrukturen stammer fra kolonitiden og har praktisk talt ikke fått noen form for investeringer gjennom årene. Sammenlignet med bussene er reisetiden fra punkt A til punkt B svært ofte minst dobbelt så lang, bortsett fra på linjen Yangon – Mandalay, der bussene likevel er raskere.

Når det er sagt, er det å ta tog i Myanmar minst én gang definitivt en opplevelse som er verdt å få med seg. Som beskrevet i denne guiden tok jeg toget som forbinder Mandalay med Hsipaw. En annen populær strekning er Yangon Circular Train, beskrevet i dette innlegget.

Innenlandsfly i Myanmar

Hvis budsjettet ikke er noe problem, er innenlandsfly klart den mest praktiske og raske måten å reise innenfor landet på, særlig mellom nord, sør og eventuelt vestkysten. Det statlige selskapet Myanmar National Airlines har tilsynelatende relativt dårlige sikkerhetsrekorder og bør om mulig unngås.

Noen private selskaper som flyr innenlands, er: AirMandalay, Airmyp, Golden Myanmar Airways og Air KBZ.

Taxi i Myanmar

Etter min egen erfaring er taxisjåfører generelt mye mer ærlige enn i resten av Sørøst-Asia, men det lønner seg likevel å prute på prisen før du setter deg inn, og hvis du har SIM-kort, er Grab i de store byene i tillegg til å være mer praktisk svært ofte billigere.

Reise til Myanmar: kostnader

Du blir glad for å høre at en reise til Myanmar koster svært lite. Av alle landene jeg har besøkt, tror jeg det objektivt sett er et av de aller billigste. Som nevnt i begynnelsen av denne guiden oppgis prisene på overnatting og ulike aktiviteter ofte i amerikanske dollar, som derfor er bredt akseptert som betalingsmiddel.

Kostnader for overnatting i Myanmar

Overnatting er sannsynligvis den eneste posten som skiller seg ut når det gjelder priser. Siden landet nylig har åpnet seg, har noen destinasjoner ennå ikke mange hosteller/hoteller, konkurransen er lav, og følgelig er prisene «høye». Ting er imidlertid i rask endring, og om noen år tipper jeg at prisene vil falle drastisk.

Allerede nå er de likevel mer enn overkommelige, med priser i sovesal som vanligvis ligger mellom 5–10 $ og private rom på guesthouse mellom 10–20 $. I Myanmar er det ofte billigere å dele et dobbeltrom enn å ta to senger på hostel. Nesten alle overnattingssteder i landet har frokost inkludert i prisen.

Kostnader for transport i Myanmar

Transport er virkelig billig. Langdistansebusser koster sjelden mer enn to euro per time i «VIP»-versjonen, de vanlige koster i gjennomsnitt godt og vel 30 % mindre, de såkalte «pick up»-bilene er ekstremt billige, og 70 km fra Pyin Oo Lwin til Mandalay koster litt over en euro. For taxi anbefaler jeg som sagt å bruke Grab der det finnes.

Typisk rett i Myanmar.

Kostnader for mat i Myanmar

Gatemat, eller i alle fall maten som serveres på restauranter, er blant det billigste jeg noen gang har spist. En nudelsuppe kan koste 500 MMK, og selv et mer solid måltid koster sjelden mer enn 2 000 MMK. På mer turistpregede steder eller på mindre lokale restauranter med servering ved bordet kan man likevel spise for omtrent tre dollar.

Andre kostnader (uttak og SIM-kort)

Inngangen til severdigheter koster ofte penger for utlendinger og er gratis for lokale, men er likevel ikke altfor dyr. Noen eksempler: Shwedagon Pagoda koster 10 000 MMK, Inle Lake 15 000 MMK, Bagan 25 000 MMK.

Hvis du betaler med kort, får du et gebyr på 3 %, så det er best å betale kontant. Å ta ut penger er likevel ikke billig. De beste alternativene er CB Bank, maksimalt uttak 300 000 MMK til en kostnad av 6 500 MMK, og AYA Bank, som lar deg ta ut 400 000 MMK, også til en kostnad av 6 500 MMK. Etter min egen erfaring kan beløpet variere fra minibank til minibank, og internasjonale kort godtas ikke alltid.

Til de 6 500 MMK som den lokale banken tar, må du selvfølgelig legge til eventuelle gebyrer du må betale til din egen bank, og derfor oppfordrer jeg deg til å ta en titt på artikkelen min om de beste kortene å reise med.

Til slutt, for dem som vil ha et SIM-kort med data, anbefaler jeg Telenor, som på landsbasis ser ut til å ha den beste dekningen. Det finnes ulike datapakker, og jeg betalte 7 500 MMK for seks GB.

Hvis du har en telefon som støtter eSIM og vil ha bekvemmeligheten av å surfe med en gang uten å måtte kjøpe et lokalt SIM-kort, anbefaler jeg deg å bruke en tjeneste som den som tilbys av Airalo og Ubigi. Hvis du velger denne løsningen, er det imidlertid minst et par ting å ta hensyn til. Først og fremst betaler man, med sjeldne unntak, mye mer per GB enn det ville kostet med et lokalt SIM-kort. For det andre er deres lokale partner ikke alltid den med best dekning i området.

Kort sagt tror jeg at de fleste reisende ville gjort best i å kjøpe et lokalt SIM-kort (eller gjerne prøve å kjøpe eSIM fra en lokal leverandør), men jeg oppfordrer deg til å gjøre dine egne vurderinger, siden det ikke mangler på unntak. For eksempel, da jeg besøkte Japan, var planen som Ubigi tilbød, billigere enn noe lokalt SIM-kort jeg kunne kjøpe uten å dokumentere at jeg var bosatt der.

U Bein-broen.

Reise til Myanmar: sikkerhet

Det som følger, stemmer dessverre ikke lenger. Militærkuppet i 2021 har igjen brakt landet inn i en tilstand av sterk ustabilitet. Selv om det er mulig å reise inn i Myanmar som turist, er det ikke noe som kan anbefales. For oppdatert informasjon anbefaler jeg å sjekke reiseinformasjonen fra utenriksdepartementet i ditt eget land (for eksempel UDs reiseinformasjon i Norge).

Å reise i Myanmar, også alene, er ekstremt trygt, omtrent som i hele Sørøst-Asia. Dette skyldes først og fremst den sterke buddhistiske kulturen som er rotfestet i befolkningen, men også delvis det autoritære regimet, som ville slått ned uten nåde på enhver voldshendelse mot turister.

Kort sagt: med et minimum av sunn fornuft og ved å følge noen råd om sikkerhet på reise bør du ikke ha noen form for sikkerhetsproblemer. Når det er sagt, finnes det unntak i enkelte regioner av landet der spenningen mellom sentralregjeringen og lokale etniske grupper er virkelig høy, noe som gjelder særlig det ytterste nord. Men vi snakker om provinser langt unna de klassiske turistrutene, som uansett krever spesialtillatelser og som du ikke ville kunne besøke uten de nødvendige tillatelsene. Hvis du er interessert, finner du på denne siden en fullstendig liste over slike regioner med restriksjoner, men igjen: så lenge du holder deg til stedene som er beskrevet i denne guiden, ville jeg absolutt ikke bekymret meg.

Til slutt: respekter lokal kultur, særlig når du besøker hellige steder som templer, pagoder og klostre. Skjørt, ekstremt korte bukser og singleter er ikke tillatt, og skoene må settes igjen utenfor.

Planlegger du en reise til Myanmar? Ta en titt på disse innleggene:

Hvilken reiseryggsekk du bør velge

Hva du bør ha med på reise

Har du spørsmål? Oppdatert informasjon? Ikke nøl med å legge igjen en kommentar eller skriv til meg på Instagram!

Siden jeg ikke lenger har annonser på nettstedet: Hvis du syntes artikkelen var nyttig, kan du gjerne kjøpe reiseforsikringen din via en av lenkene her på nettstedet. Slik støtter du arbeidet mitt uten at det koster deg noe ekstra. Bor du i EU eller Storbritannia, anbefaler jeg True Traveller. For alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som gir 5 % rabatt. Takk for støtten!

For donasjoner/virtuelle pizzaer og øl 🙂