Voyage en Malaisie en indépendant
Souvent délaissée au profit d’autres destinations plus populaires d’Asie du Sud-Est, la Malaisie a en réalité beaucoup plus à offrir que ce que les gens imaginent : de la moderne Kuala Lumpur aux nombreux parcs nationaux, qui abritent des espèces uniques au monde, en passant par certaines des plus belles plages et des meilleurs spots de plongée de la planète. Ce pays ne déçoit vraiment pas !
Au fil de plusieurs voyages, j’ai passé pas mal de semaines à explorer la Malaisie en sac à dos, et dans ce guide tu trouveras plein d’infos utiles et de conseils pour organiser au mieux ton voyage.
Menu rapide
- Quand partir en Malaisie
- Formalités et vaccins pour entrer en Malaisie
- Que faire et que voir en Malaisie
- Idées d’itinéraires en Malaisie
- Comment se déplacer en Malaisie
- Voyage en Malaisie : les coûts
- Voyage en Malaisie : la sécurité
Mont Kinabalu.
Quand partir en Malaisie
Les températures varient vraiment très peu tout au long de l’année, tout comme l’humidité, qui reste toujours élevée. Les précipitations sont beaucoup plus fréquentes pendant la saison des pluies, mais elles peuvent aussi tomber pendant la saison sèche, sous forme d’averses brèves limitées à l’après-midi. En règle générale, évite le pic de la saison des pluies, qui varie énormément d’une région à l’autre du pays.
En résumé, à grands traits :
- Basses terres et hautes terres (Kuala Lumpur, Malacca et Cameron Highlands) – Précipitations constantes toute l’année, mais un peu plus fréquentes d’octobre à janvier et de mars à avril.
- Côte ouest (Penang et Langkawi) – Pic des précipitations d’août à novembre et en avril/mai. La meilleure période va en gros de décembre à mars.
- Côte est (îles Perhentian et Tioman) – Pic des précipitations de novembre à février. La meilleure période va en gros d’avril à septembre.
- Bornéo – Pic des précipitations de novembre à février. La meilleure période va en gros de mai à septembre.
La mosquée Masjid Jamek à Kuala Lumpur.
Formalités et vaccins pour entrer en Malaisie
Les détenteurs d’un passeport italien reçoivent un visa touristique gratuit de 90 jours au moment où ils entrent dans le pays. Depuis le 1er décembre 2023, il faut présenter à son arrivée la Malaysia Digital Arrival Card (MDAC). On peut faire la demande en ligne à partir de trois jours avant l’arrivée en Malaisie sur le site officiel. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Il est possible de prolonger le visa de 30 jours supplémentaires en se rendant dans un bureau de l’immigration ou en faisant la classique « visa run », c’est-à-dire en sortant du pays puis en y rentrant. Attention toutefois, car il semblerait préférable, pour éviter les problèmes, de rester hors du pays au moins deux jours, sinon l’entrée, et les 90 jours supplémentaires, ne sont pas garantis. Ici, tu trouveras une discussion intéressante si tu veux approfondir la question.
La Malaisie n’exige aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A et B sont toujours recommandées.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Vipère verte de Bornéo, parc national de Mulu.
Que faire et que voir en Malaisie
Comme tu le sais probablement déjà, ou comme tu le vois de toute façon sur la carte ci-dessous, la Malaisie peut se diviser en deux régions bien distinctes : la Malaisie péninsulaire et ce qu’on appelle Bornéo, une île sauvage que la Malaisie partage avec l’Indonésie et le petit sultanat de Brunei.
Dans ce guide, tu trouveras des infos et des itinéraires pour les deux régions, convenablement réparties en deux sections bien distinctes, et on commencera par la Malaisie péninsulaire.
Les prix sont souvent exprimés en monnaie locale. La monnaie officielle de la Malaisie s’appelle le « ringgit malaisien », abrégé en « MYR » ou simplement « RM ».
Le taux de change est d’environ 1€ = 4,58 MYR. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
N.b. Tout au long du guide, tu trouveras plusieurs fois des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est absolument l’une de mes applis préférées pour voyager.
Malaisie péninsulaire
Kuala Lumpur
Très probablement, « KL » sera ton point de départ. À mon avis, deux jours en ville, c’est largement suffisant. Ne me comprends pas de travers, la ville, avec son contraste entre l’ancien et le moderne, est vraiment fascinante, mais les rares attractions touristiques qu’elle propose se visitent en peu de temps.
Que faire et que voir à Kuala Lumpur
Contrairement à d’autres villes d’Asie du Sud-Est, Kuala Lumpur a un métro extrêmement efficace (et pas cher), alors je te conseille d’en profiter : se déplacer dans la ville est vraiment facile.
Visite la ville et son architecture
Je conseille de partir du centre-ville, par exemple en visitant la « City Gallery », qui est en gros un centre d’accueil des visiteurs où l’on peut notamment admirer une maquette 3D de KL avec toutes les principales attractions mises en évidence. L’entrée est gratuite.
Dans tous les cas, dans le centre, tu trouves la plupart des bâtiments de l’époque coloniale construits par les Anglais. Les anciens bureaux du pouvoir et le palais du sultan Abdul Samad se trouvent sur la place principale de la ville, la place Merdeka. À environ 10 minutes à pied, je te conseille aussi de jeter un œil à l’ancienne gare.
La place Merdeka.
Toujours sur la place principale, on trouve le « Royal Selangor Club », un club qui servait de lieu de rencontre aux hauts rangs de la société anglaise à l’époque du colonialisme et, pour finir, pas très loin de la place Merdeka, se trouve une mosquée fascinante appelée Masjid Jamek, ouverte au public tous les jours de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 16:00, sauf le vendredi. Toujours dans le thème des mosquées, il y a la mosquée nationale de la Malaisie, un complexe gigantesque qui peut accueillir jusqu’à 15k fidèles dans la salle de prière. Malheureusement, pendant ma visite, elle était temporairement fermée aux visiteurs non musulmans. Si tu décides de t’aventurer par là, tu peux aussi faire un saut aux jardins botaniques de Perdana. L’entrée est gratuite.
Les tours Petronas.
Évidemment, un tour de la ville ne peut pas être considéré comme terminé sans avoir vu les célèbres « Petronas Towers » et la « KL Tower ». Ces dernières se trouvent pas très loin du centre et il vaut mieux les visiter le soir, quand le soleil se couche et qu’elles sont illuminées par des milliers de lumières, c’est vraiment magique. Si tu veux, tu peux payer pour monter tout en haut de la KL Tower (site officiel) ou sur une plateforme panoramique au quatre-vingt-sixième étage de l’une des tours Petronas (site officiel).
Kampong Bharu.
Pour une expérience plus authentique, pense à te balader dans les rues du quartier « Kampong Bharu » : c’est en gros un village typique en pleine ville, à deux pas des Petronas Towers. Si tu décides de faire un tour, Nasi Lemak Wanjo Kg Baru est un restaurant vraiment populaire. Comme son nom l’indique, le plat à essayer est le nasi lemak. Pour finir, fais un saut au quartier chinois, à deux pas du centre ; la rue la plus emblématique est probablement Petaling Street. Tout ça peut tranquillement se faire en une journée. Se déplacer en métro est vraiment facile, rapide et pas cher !
Chinatown à Kuala Lumpur.
Grottes de Batu
Les grottes de Batu, ou « Batu Caves », sont une autre attraction populaire de Kuala Lumpur (Google Maps). Les prêtres hindous utilisent ces grottes comme temples depuis leur découverte en 1878. Elles abritent de nombreuses statues et deux petites structures accessibles au bout d’un escalier de 272 marches qui, avec la chaleur étouffante de Kuala Lumpur, ne sont pas vraiment une partie de plaisir, mais ça vaut sûrement le coup : le lieu est vraiment impressionnant, mais fais juste attention aux nombreux singes qui vivent dans les environs, toujours prêts à voler de la nourriture et tout ce qu’ils arrivent à trouver. L’entrée est gratuite et on peut facilement s’y rendre en métro, les horaires indiqués sur Google Maps sont fiables.
Si ça t’intéresse, tu peux te joindre à une visite guidée de la « Dark Cave » voisine, une grotte pleine de chauves-souris où l’on peut souvent voir d’autres animaux comme des araignées, des serpents, des scorpions et des centaines d’autres insectes qui vivent dans l’obscurité de la grotte, 35 MYR.
Pour finir, si tu cherches un autre site à visiter, je conseille le temple Thean Hou (Google Maps), particulièrement magique le soir quand les lanternes sont allumées.
L’entrée des grottes de Batu.
Où dormir à Kuala Lumpur ?
En général, prendre Chinatown comme base est une excellente idée vu la proximité avec beaucoup des principales attractions. Si tu cherches des auberges de jeunesse sociales, jette un œil à Hotel 1000 Miles et surtout à Mingle Highstreet. Lors de ma deuxième visite en ville, j’ai dormi au Space Hotel @ Chinatown Kuala Lumpur, légèrement plus cher mais extrêmement confortable si tu cherches juste un endroit où te reposer.
Comment aller à Kuala Lumpur ?
Si tu arrives à la gare routière, monte directement dans le métro pour rejoindre n’importe quelle destination en ville ; si tu arrives en revanche de l’aéroport international, le moyen le plus rapide est de monter à bord du KLIA Express, un train à grande vitesse qui relie le terminal de l’aéroport à la gare de KL Sentral : tu y seras en une demi-heure environ, et ensuite tu peux prendre le métro. C’est toutefois une option relativement chère, une demi-heure de trajet, 55 MYR.
Une alternative plus économique est de prendre le bus de l’aéroport jusqu’à KL Sentral, d’où l’on a accès au métro. Les départs sont fréquents, le billet coûte 15 MYR et on peut payer par carte.
Malacca
Malacca (Melaka) est une ville portuaire idéalement située à mi-chemin entre Kuala Lumpur et Singapour. La ville n’est pas particulièrement riche en attractions, mais son centre historique est classé à l’Unesco et, surtout si tu arrives en bus depuis Singapour, c’est une excellente étape intermédiaire.
Que faire et que voir à Malacca
Personnellement, je pense qu’une journée à se balader dans le centre devrait être largement suffisante. Les deux rues les plus caractéristiques sont Jonker et Heeren. Je conseille aussi de ne pas rater le temple Cheng Hoon Teng, le plus ancien temple chinois de Malaisie, et de monter à l’église Saint-Paul, d’où l’on a d’excellentes vues. La colline, au sommet de laquelle se trouve l’église, a été pendant des années le centre administratif de la ville. Elle est donc entourée de certains des bâtiments historiques les plus importants de Malacca, comme le Stadthuys, le plus ancien bâtiment néerlandais d’Asie du Sud-Est, et la tour de l’horloge voisine. De l’autre côté de la colline se trouve la Porta de Santiago, c’est-à-dire l’une des portes d’entrée de la citadelle fortifiée construite par les Portugais avant l’arrivée des Néerlandais.
Le temple Cheng Hoon Teng.
Si tu veux approfondir les événements qui ont mené à l’indépendance de la Malaisie, je conseille de visiter le Mémorial de la proclamation de l’indépendance tout proche, l’entrée est gratuite. Un autre musée potentiellement intéressant est le Musée du palais du sultanat de Malacca, qui était toutefois fermé pour restauration pendant ma visite, donc je ne me prononce pas.
L’église Saint-Paul.
Juste à la sortie du centre, je conseille de faire un saut au temple Poh San Teng, l’entrée est gratuite et, puisque tu y es, tu peux faire une petite balade dans le cimetière chinois voisin. Le site n’est pas bien entretenu, mais je l’ai trouvé intéressant quand même. Il y a environ 12 500 tombes, certaines datent de l’époque de la dynastie Ming. Toujours dans les environs, le long de la rivière, se trouve la Villa Sentosa, une maison-musée qu’une amie m’avait fortement recommandée parce que, selon elle, on avait vraiment l’impression que le temps s’était arrêté, et la personne qui l’avait accueillie avait été très gentille. Je suis passé deux fois et je n’ai jamais trouvé âme qui vive, alors j’ai renoncé à la visite, mais j’imagine que ce n’était que de la malchance.
Une tombe du cimetière chinois.
Pour finir, la mosquée flottante « Masjid Selat Melaka », construite sur une île artificielle, est particulièrement magique le soir, quand elle est illuminée par les lumières artificielles. La mosquée est assez loin du centre, moi j’ai fini par y aller à pied, mais tu ferais probablement mieux de prendre un taxi, 7/8 MYR l’aller simple. Si tu optes pour le taxi, fais-le attendre. Je conseille d’arriver pour le coucher du soleil, d’admirer la mosquée illuminée et de te faire ramener au centre. J’allais oublier, il y a une piscine publique en plein centre où trouver un peu de fraîcheur face à la chaleur humide de Malacca, l’entrée coûte seulement 5 MYR.
La mosquée flottante de Malacca.
Où dormir à Malacca ?
Moi, j’ai dormi à l’Ola Hostel et je le recommande vivement. L’emplacement est excellent et, en général, l’établissement a tout ce qu’une bonne auberge de jeunesse devrait offrir. Le propriétaire, Sam, est quelqu’un de vraiment gentil et accueillant.
Comment aller à Malacca ?
Depuis Kuala Lumpur, les bus pour Malacca partent du terminal Bersepadu Selatan toutes les demi-heures environ, le trajet dure à peu près 2 heures et, personnellement, j’ai payé 11,10 MYR pour le trajet. Le terminal de Malacca se trouve à environ 4-5 km du centre, le bus à prendre pour aller au centre est le numéro 17, ça coûte 2 MYR. Un taxi coûte environ 7 MYR.
Depuis Singapour, les bus partent un peu de tous les points de la ville. Moi, j’ai voyagé avec KKKL en réservant en ligne et le point de prise en charge était à cet endroit. Ils m’ont déposé en plein centre, contrairement à d’autres bus, donc j’ai économisé un peu sur le transport depuis la gare. Le « terminal des bus » d’où opèrent beaucoup des autres compagnies (légèrement moins chères) qui couvrent le trajet Singapour – Malacca se trouve au Golden Mile Complex. Le voyage a duré 6 heures et demie, y compris une demi-heure de pause et presque une heure à l’immigration, presque entièrement du côté malaisien, qui était embouteillé. Si tu veux réserver ton bus en ligne, tu peux utiliser des sites comme 12Go et Easybook. Il est aussi possible de faire le premier tronçon jusqu’à la frontière en train (poste-frontière de Woodlands), mais je crois que ça n’a de sens que si tu continues vers Kuala Lumpur en changeant de train, parce que pour aller à Malacca tu devrais de toute façon prendre le bus.
Le long de la rivière qui traverse Malacca.
Parc national de Taman Negara
C’est le plus grand parc de la Malaisie péninsulaire, célèbre pour sa forêt tropicale humide qui abrite une flore et une faune vraiment variées. L’entrée la plus populaire est celle qui passe par Jerantut. Autrefois, c’était la base d’exploration préférée de nombreux visiteurs, mais maintenant il y a de nombreux hébergements dans le village voisin de Kuala Tahan, où se trouve le véritable point d’accès au parc.
Que faire et que voir au parc national de Taman Negara
À l’intérieur du parc, on peut faire de simples randonnées d’une journée à pied ou en bateau, jusqu’à des treks de plusieurs jours. L’entrée du parc coûte 1 MYR, tandis que le permis pour prendre des photos coûte 5 MYR. Techniquement, ce dernier est requis aussi pour les smartphones. Pour traverser la rivière qui sépare le village de Kuala Tahan de l’entrée du parc, où se trouve le quartier général, il faut payer 1 MYR.
La passerelle dans la canopée.
Trek en autonomie
Si tu voyages à petit budget, ou si tu n’as simplement pas envie de te joindre à un tour organisé, je conseille de faire le circuit qui part du quartier général et que tu trouves décrit sur cette page (All Trails). Pour seulement 5 MYR, je conseille aussi de faire la passerelle dans la canopée (Google Maps), vu le prix, ce n’est pas mal du tout. L’entrée se paie au quartier général (Google Maps). En gros, tu paies avant de commencer le parcours à pied.
Trek de deux jours avec nuit dans la grotte
Ce trek de deux jours est relativement populaire parmi les voyageurs. Je l’ai trouvé sympa mais certainement pas exceptionnel. Quoi qu’il en soit, le premier jour, après une courte visite au quartier général, on fait la passerelle dans la canopée mentionnée plus haut avant de remonter la rivière en bateau pendant environ une heure. Suivent ensuite environ quatre heures de trek dans la jungle jusqu’à la grotte où l’on passe la nuit.
Le lendemain, on marche encore environ trois heures, on s’arrête brièvement dans un village d’« indigènes » où l’on montre comment faire du feu dans la jungle et comment fabriquer les fléchettes des sarbacanes qu’ils utilisent pour chasser (ceux que ça intéresse peuvent même tirer quelques coups d’essai !), puis on retourne à Kuala Tahan. J’ai payé 250 MYR. Tout est vraiment fourni, y compris le matelas et le sac de couchage pour dormir, mais c’est à toi de te débrouiller pour tout porter dans ton sac à dos.
La grotte où nous avons passé la nuit.
Autres tours dans le parc
Mon expérience dans le parc s’est terminée avec le tour que je viens de décrire, mais on propose plein d’autres options, comme la marche nocturne à l’intérieur du parc, la randonnée jusqu’à Lata Berkoh (Google Maps), c’est-à-dire une petite cascade où l’on peut se baigner, qu’on peut atteindre aussi bien à pied (techniquement, le sentier ne peut être parcouru qu’accompagné d’un guide, mais personne ne contrôle) qu’en bateau. Et aussi la cascade de Teras (Google Maps), une autre cascade qu’on peut là aussi atteindre en bateau comme à pied (officiellement, le guide est obligatoire). Enfin, on peut rejoindre le Gunung Tahan en 6/7 jours de trek, qui avec ses 2 187 m est le plus haut sommet de la Malaisie péninsulaire.
Ce sont les tours les plus populaires ou en tout cas les plus mis en avant, mais il y a aussi d’autres options et, de fait, tu pourrais te construire un tour privé sur mesure selon tes centres d’intérêt.
Taman Negara.
Comment aller au parc national de Taman Negara ?
Depuis Kuala Lumpur, mais pas seulement, il y a des bus directs qui partent chaque jour en direction de Jerantut (Google Maps). Avant le covid, il y avait des bus publics qui poursuivaient ensuite vers Kuala Tahan, mais lors de ma dernière visite en 2023, ils n’avaient pas encore repris le service, ou du moins c’est ce qu’on m’a dit en demandant autour de moi. La seule option, c’était des minivans privés à 35 MYR par personne. Si tu voyages en groupe, Grab devrait revenir moins cher.
Depuis et vers Kuala Tahan, il y a aussi des départs quotidiens en minivans touristiques vers toutes les principales destinations touristiques de la péninsule. On peut les réserver via l’hébergement ou les différentes agences touristiques du pays (il ne semble pas possible de réserver en ligne). Ces derniers sont plus chers que les transports publics mais peuvent te faire gagner pas mal de temps. Je conseille de confirmer les prix et les horaires une fois sur place, mais en 2023 il y avait deux départs par jour vers Kuala Besut Jetty (l’embarcadère d’où partent les bateaux pour les îles Perhentian) à 8:00 et 15:30, 115 MYR par personne. Vers les Cameron Highlands à 10:00 et 14:30, 90 MYR par personne, et enfin vers Kuala Lumpur à 10:00 et 14:30 pour 90 MYR par personne.
Où dormir au parc national de Taman Negara ?
Comme je te l’ai dit, la plupart des voyageurs dorment à Kuala Tahan, qui se trouve littéralement de l’autre côté de la rivière par rapport au parc. Moi, j’ai pris une chambre au Fatehah Inn, une guesthouse sympa et très économique, avec un personnel gentil. Si tu veux, tu peux dormir à l’intérieur du parc mais, honnêtement, indépendamment du prix, je n’y vois pas un gros avantage.
Ipoh
Ipoh, la capitale de l’État malaisien du Perak, est une ville connue pour son charme colonial, son street art et sa cuisine délicieuse. Une destination intéressante pour qui veut sortir en partie du circuit touristique classique, en coupant peut-être le trajet vers les Cameron Highlands ou George Town.
Graffitis à Ipoh.
Que faire et que voir à Ipoh
Le petit centre historique est vraiment compact et se fait tranquillement à pied. C’est ici que se trouvent aussi les fresques peintes par Ernest Zacharevic, le même artiste lituanien qui a conquis les rues de George Town. Malheureusement, elles sont pour la plupart en très mauvais état. Quoi qu’il en soit, parmi les plus populaires, il y a An Old Uncle Drinking Coffee (Google Maps), A paper plane (Google Maps), Motor Wall Art (Google Maps), Hummingbird (Google Maps), Evolution (Google Maps), Old Town Relieves Nostalgia with Trishaw (Google Maps).
Je conseille aussi de faire un saut à Little India (Google Maps) et à Mural Art’s Lane (Google Maps). Côté cuisine, je conseille de passer au Restaurant Haji Yahya (Google Maps) puis de prendre une egg tart de l’autre côté de la rue (Google Maps).
Temples
Dans les environs de la ville, il y a quelques temples dignes d’intérêt qui ont la particularité de se trouver à l’intérieur des nombreuses grottes naturelles. Moi, je suis allé au Perak Tong (Google Maps), qui abrite plus de 40 statues de Bouddha et de nombreuses fresques. À l’intérieur de la grotte, il y a un escalier raide qui mène au sommet d’une colline et offre une vue panoramique sur Ipoh. La grotte contient aussi la plus haute et la plus grande statue de Bouddha de Malaisie.
Un autre temple populaire est le Kek Look Tong (Google Maps). Personnellement, je n’y suis pas allé, mais si tu décides d’y aller, il y a une série de temples dans les environs qui peut très bien se visiter à pied : Sam Poh Tong Temple (Google Maps) Perak Guanyin Cave (Google Maps) Nam Thean Tong Temple (Google Maps) et enfin Ling Sen Tong Temple (Google Maps).
Le temple Perak Tong.
Kellie’s Castle
Kellie’s Castle (Google Maps), qui se trouve à une demi-heure d’Ipoh, est la villa abandonnée d’un riche Écossais, célèbre parce qu’on dit qu’il y a des passages secrets et des apparitions de fantômes. Je n’y suis pas allé, donc je ne me prononce pas, mais ça a l’air d’être une excursion relativement populaire. L’entrée coûte 5 MYR, et si tu utilises Grab, assure-toi que le chauffeur t’attende, parce qu’il peut être difficile d’en trouver un pour le retour.
Pour finir, Kledang Hill (Google Maps) offre une série de sentiers populaires auprès des locaux. Je n’y suis pas allé et, honnêtement, je ne crois pas que ce soit quelque chose d’extraordinaire, mais un chauffeur de taxi me l’a conseillée.
Où dormir à Ipoh ?
Moi, j’ai dormi au Dé Cafe & Rest House et je le recommande. Emplacement central, ambiance agréable et propre. Si ça t’intéresse, on peut aussi utiliser le café du rez-de-chaussée comme espace de coworking.
Comment aller à Ipoh ?
Si tu arrives du sud, c’est-à-dire de Kuala Lumpur, ou du nord, comme George Town, je conseille de prendre le train (site officiel). Ce sont des trains neufs, confortables, propres et pas chers. En plus, la gare est en plein centre (Google Maps). La nouvelle gare routière se trouve en revanche loin du centre (Google Maps), donc je conseille le train à plus forte raison. Dans tous les cas, Grab n’est pas si cher que ça et, si tu veux, il y a des bus de transport public qui relient le terminal au centre-ville, tu trouves les horaires sur Google Maps.
Graffitis à Ipoh.
Cameron Highlands
Cette région montagneuse, située à environ 200 km au nord de Kuala Lumpur, est célèbre pour ses plantations de thé et son climat nettement agréable par rapport à la chaleur torride qui caractérise une grande partie du pays.
Avec des altitudes allant de 1 135 m à 1 829 m, c’est en effet la région la plus haute du pays qui puisse être atteinte par la route et, vu l’altitude, les températures de nuit peuvent s’approcher des 10 degrés, ce qui peut être vraiment agréable !
Plantations de thé aux Cameron Highlands.
Que faire et que voir aux Cameron Highlands
Beaucoup d’attractions se trouvent autour de Tanah Rata et Brinchang, les deux villes qui concentrent la plupart des hébergements des Cameron Highlands.
Trek dans la jungle
Le trek est l’une des activités les plus populaires aux Cameron Highlands, à tel point que beaucoup de gens viennent uniquement pour ça. Les sentiers sont en principe bien balisés et peuvent donc être suivis en autonomie (pour plus de sécurité, télécharge Organic Maps). Autour de Tanah Rata et Brinchang, il y en a un peu pour tous les niveaux de forme, et ils sont numérotés de 1 à 14.
Malheureusement, à l’exception du sentier numéro 10, tous les autres exigent depuis quelques années un permis journalier qui coûte 10 MYR et qu’il faut obtenir au bureau des forêts (Google Maps). En fait, il n’y a personne pour contrôler le long des sentiers, mais les panneaux sont là et, si tu te fais choper, tu risques de payer une amende salée.
Si tu as peu de temps, je conseille de faire justement le sentier 10, comme ça tu n’as même pas à payer le permis journalier. Le sentier commence à cet endroit, l’ancien accès n’existe plus à cause d’un chantier (All Trails). Je le conseille parce qu’en plus d’une bonne dose de « jungle trekking », on traverse une plantation de thé (Google Maps), donc on fait d’une pierre deux coups ! Une fois arrivé à la plantation, tu pourrais retourner à Tanah Rata en marchant le long de la route, où trouver un taxi ne devrait pas être trop difficile, et l’auto-stop reste toujours une option.
Un autre beau circuit qu’on peut faire en partant à pied de Tanah Rata est celui que tu trouves décrit sur cette page (All Trails). Si tu veux, tu peux raccourcir en prenant le sentier numéro 5 au lieu du numéro 8. Ceci (All Trails) est une version un peu plus courte.
Enfin, si tu veux une mossy forest (une forêt caractérisée par une dense présence de mousse) moins fréquentée, jette un œil au sentier qui monte au Mount Siku Peak (All Trails). Pour y arriver, tu dois forcément louer un scooter, organiser un taxi ou faire de l’auto-stop.
Robinson Falls.
Autres attractions
La Mossy Forest (Google Maps) la plus populaire est extrêmement commercialisée et, vu que ce type de forêt fascinant peut s’observer ailleurs dans les environs, je ne suis pas convaincu que ça vaille le coup.
Quoi qu’il en soit, ces dernières années, les locaux semblent « obliger » tous les touristes à prendre une Jeep pour environ 60 MYR par personne pour monter par la route principale. Même si tu décides de monter à pied jusqu’à la Mossy Forest proprement dite, en prenant par exemple le sentier numéro 1 (Google Maps) que tu trouves décrit ici (All Trails), les rangers n’autorisent la visite qu’aux tours guidés, du moins en 2024. Je t’invite à lire des avis plus récents ou à te renseigner sur place, les choses pourraient changer à l’avenir, même si personnellement j’en doute.
Cela dit, toute la zone est très pittoresque, avec de vastes plantations de thé qu’on peut observer le long de la route et de nombreux points de vue, comme celui-ci (Google Maps) et celui-là (Google Maps), pour n’en citer que quelques-uns.
Parmi les autres activités populaires, il y a la visite de l’élevage de papillons (Google Maps), où l’on peut admirer non seulement des papillons, mais aussi de nombreux types d’insectes, comme par exemple le phasme ; l’entrée coûte seulement 10 MYR. Il y a ensuite beaucoup d’entreprises qui permettent de visiter leurs établissements où l’on produit par exemple du thé, des fraises et des roses.
Pour finir, même si je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire, on propose plein de tours guidés qui incluent toutes les principales attractions et simplifient pas mal les déplacements, surtout si tu ne comptes pas louer un scooter. Le prix est d’environ 100 MYR.
La Mossy Forest.
Où dormir aux Cameron Highlands ?
De’Native GuestHouse est une belle structure plongée dans la verdure, juste à la sortie de Tanah Rata. Presque tous les soirs, on organise un dîner avec tous les hôtes, puis on s’assoit autour du feu. En gros, une belle ambiance extrêmement sociale, le seul bémol, c’est que ça manque peut-être un peu d’entretien. Lors de ma visite la plus récente, j’ai séjourné à The Rustique Guest House, l’ambiance est nettement moins sociale mais l’emplacement est excellent, les chambres sont pas chères et le propriétaire est une personne formidable.
Comment aller aux Cameron Highlands ?
Il y a des bus directs aussi bien vers Kuala Lumpur au sud que vers Penang au nord, mais aussi vers d’autres destinations comme par exemple la proche Ipoh ou Jerantut (parc national de Taman Negara). Comme toujours en Malaisie, si tu veux réserver en ligne, je conseille Easybook. Si ça t’intéresse, à la gare routière de Tanah Rata (Google Maps), tu peux louer tout de suite un scooter pour ton séjour aux Cameron Highlands.
Plantations de thé aux Cameron Highlands.
Île de Pangkor
À mi-chemin entre Kuala Lumpur et Penang, cette petite île est nettement moins connue que Penang et Langkawi, surtout parmi les étrangers, mais elle est fréquentée par les locaux le week-end. Le reste de la semaine, les plages se vident et laissent place à une atmosphère authentique, avec des villages de pêcheurs qui ont vraiment très peu changé ces 50 dernières années.
Elle compte certaines des plus jolies plages de la côte ouest de la péninsule. Si tu cherches une destination en dehors de l’itinéraire touristique classique, cette île vaut sûrement la peine d’être envisagée. Pour y aller, il y a des liaisons fréquentes en bateau depuis la ville de Lumut, vers laquelle il y a de nombreux bus chaque jour, aussi bien depuis Kuala Lumpur que depuis Penang.
Pour les activités à faire sur l’île, je conseille de jeter un œil à cet article.
Penang (George Town)
Penang est une île au nord de la Malaisie, reliée au continent par deux ponts. Penang est aussi le nom de l’État dont la capitale, George Town, se trouve sur l’île. C’est une ville vraiment fascinante, riche en histoire et en culture, née de la fusion des cultures indienne, malaise et chinoise, le tout dans une ville longtemps administrée par les Anglais, qui ont laissé une grosse empreinte sur l’architecture des bâtiments coloniaux.
La Blue Mansion.
Que faire et que voir à Penang
La ville est vraiment compacte et facile à explorer à pied. Je te conseille littéralement de te perdre dans les rues du centre historique à la recherche des centaines de fresques murales (ici, tu trouves une liste complète) et bien sûr d’admirer l’architecture des nombreux bâtiments de l’époque coloniale. Le plus beau est probablement la Cheong Fatt Tze Mansion, aussi connue sous le nom de « Blue Mansion ». Cette demeure seigneuriale est maintenant un hôtel, mais on y propose des visites quotidiennes. La visite guidée dure environ une heure et, tout bien considéré, je la conseille, mais il faut réserver au moins quelques jours à l’avance. Je n’y suis pas allé, mais une autre visite souvent conseillée est celle de la Pinang Peranakan Mansion (Google Maps).
Une des nombreuses fresques murales dans les rues de George Town.
Penang Hill (Bukit Bendera)
C’est la colline qui domine la ville (Google Maps), la vue d’ici est excellente. Je conseille de monter en fin d’après-midi, de façon à voir le panorama aussi bien à la lumière du jour qu’avec la ville illuminée de nuit.
Il y a un train/funiculaire pratique (Google Maps) qui monte jusqu’au sommet, où il y a quelques structures, entre restaurants, temples et autres. Le trajet dure environ 5 minutes et le prix est de 30 MYR l’aller-retour, ouvert de 6:30 à 21:00 tous les jours. Pour rejoindre la gare du train, tu peux prendre un taxi ou le bus public (horaires et lignes sur Google Maps). Si tu veux, tu peux aussi monter à pied (Google Maps). Surtout si tu décides de monter en funiculaire, si possible, évite le week-end et les jours fériés, car tu risques de faire la queue pendant des heures.
Vue depuis Penang Hill.
Le temple Kek Lok Si
J’ai vu des centaines de temples pendant mon voyage en Asie, mais celui-ci est vraiment impressionnant (Google Maps). C’est le plus grand temple bouddhiste d’Asie du Sud-Est. On peut littéralement passer des heures à l’explorer. Grâce à une sorte de funiculaire/ascenseur (3 MYR), on a une excellente vue sur la ville, en compagnie d’une gigantesque statue de Kuan Yin (déesse de la compassion) haute de 36 mètres ! Si tu veux économiser, on peut aussi monter à pied.
L’entrée du temple peut être atteinte en taxi ou en prenant le bus, tu trouves les lignes et les horaires sur Google Maps.
Parc national de Penang
Pour finir, si tu veux passer quelques heures de détente, l’île offre quelques plages pas mal dans la partie nord-ouest, à l’intérieur du parc national de Penang, mais ne t’attends à rien de paradisiaque. L’entrée coûte pas moins de 50 MYR, et lors de ma dernière visite, il n’était pas possible d’atteindre Monkey Beach (Google Maps) à pied, seulement en bateau, pour pas moins de 100 MYR. Si tu veux, tu peux marcher jusqu’à Turtle Beach, aussi connue sous le nom de Pantai Kerachut (Google Maps), où l’on ne peut toutefois pas se baigner à cause des méduses. Il y a cependant un petit centre d’information (Google Maps) où l’on peut souvent voir des tortues.
Enfin, si tu veux prendre quelques photos rigolotes, visite l’upside down museum.
Une partie de l’énorme temple Kek Lok Si.
Où dormir à Penang ?
Some Place Else est une excellente auberge de jeunesse récemment ouverte, très bien située près du centre. Si tu voyages léger, tu peux tranquillement marcher depuis le port où arrive le ferry. Il y a aussi une grande salle de coworking, si ça t’intéresse.
Comment aller à Penang ?
Si tu arrives d’Ipoh ou de Kuala Lumpur, je conseille de prendre le train (site officiel) en direction de « Butterworth Penang Sentral » (Google Maps). Dans tous les cas, la gare routière est elle aussi bien située, puisqu’elle se trouve littéralement juste à côté (Google Maps). Les deux gares sont reliées au terminal des ferries (Google Maps) d’où partent des liaisons fréquentes vers George Town, les horaires sont eux aussi sur Google Maps. La traversée en ferry dure environ 10 minutes et on peut payer le billet par carte, ça coûte 2 MYR. C’est pareil dans l’autre sens depuis le terminal de George Town (Google Maps).
Depuis l’île de Langkawi, au nord, il y a des liaisons quotidiennes en ferry. Si en revanche tu arrives par voie terrestre depuis la Thaïlande, donc sans passer par Koh Lipe et Langkawi, tu dois d’abord rejoindre la ville de Hat Yai, bien desservie, qui a même des liaisons directes en train jusqu’à Bangkok. Depuis Hat Yai, tu peux opter pour un transfert direct proposé par n’importe quelle agence de la ville ou te débrouiller par toi-même. Dans ce cas, il y a quelques liaisons en train vers la ville frontalière « Padang Besar » ou des minivans qui partent fréquemment de la gare routière. Une fois la frontière franchie, il y a des trains comme des bus directs pour Penang. Sur cette page, tu trouves plein d’informations. Pour finir, Penang a un aéroport international assez fréquenté, avec des tarifs avantageux.
George Town World heritage day.
Langkawi
À seulement quelques heures de ferry de Penang se trouve cet archipel de 99 îles dans la mer d’Andaman, à la frontière avec la Thaïlande. C’est une destination populaire pour passer quelques jours de détente à la plage et profiter des nombreux magasins duty free qui se trouvent sur l’île (l’alcool y est particulièrement bon marché).
Que faire et que voir à Langkawi
L’île n’est pas exactement gigantesque, mais pour en profiter pleinement, je te conseille vivement de louer un scooter pour l’explorer en toute liberté.
Le pont suspendu (sky bridge)
C’est probablement l’attraction la plus populaire de l’île : un pont suspendu long de 125 mètres, à 660 mètres au-dessus du niveau de la mer (Google Maps). Pour y arriver, il faut monter à bord d’un téléphérique (55 MYR) qui mène à une station intermédiaire d’où l’on a deux options : prendre un ascenseur supplémentaire pour 15 MYR ou poursuivre à pied pendant une dizaine de minutes en payant 5 MYR.
La vue à 360 degrés sur l’île est tout simplement à couper le souffle, tout comme la sensation de marcher sur un pont suspendu à cette hauteur. Même si ce n’est pas exactement une activité petit budget, je la conseille. Je conseille de combiner la visite du pont avec la cascade voisine de Telaga Tujuh (Seven Wells) (Google Maps) ; le parking pour aller à la cascade se trouve à moins d’un kilomètre de celui du téléphérique qui mène au pont suspendu, pour y arriver il suffit de marcher une dizaine de minutes à travers la forêt, pas particulièrement impressionnante mais ça vaut sûrement le coup.
Le sky bridge de Langkawi.
Les plages
La plage la plus populaire, où se trouve aussi la plupart des hébergements, est sans aucun doute Pantai Cenang (Google Maps). La plage n’est pas mal, mais rien de paradisiaque, et en plus elle est particulièrement bondée. Mon conseil, c’est de monter sur un scooter et de te diriger vers le nord : les deux plus belles plages sont Tanjung Rhu (Google Maps) et Pasir Tengkorak (Google Maps). Si tu veux voir quelque chose de particulier, va à la « plage noire » Pantai Pasir Hitam (Google Maps).
Le marché de nuit
C’est un marché itinérant qui change d’endroit chaque nuit. On peut y manger de la cuisine typique à des prix excellents ou acheter des produits locaux. Demande à ton hébergement où il se tient ce jour-là et, si possible, fais-y un saut !
Pour finir, un tour d’une journée des nombreuses îles environnantes, avec des activités comme le snorkeling, est extrêmement populaire. Personnellement, je ne l’ai pas fait, mais on m’a dit que ce n’est pas mal du tout.
Où dormir à Langkawi ?
Soluna GuestHouse : ne cherche pas ailleurs et essaie de réserver à l’avance, cet endroit est toujours plein. Les prix sont excellents, tout comme l’établissement, et l’emplacement est à deux pas de la plage tout en étant loin du bordel. L’un des deux associés est une jeune Italienne extrêmement gentille et serviable.
Comment aller à Langkawi ?
Il y a des liaisons quotidiennes en ferry vers l’île paradisiaque de Koh Lipe en Thaïlande et vers Satun, sur le continent, d’où l’on peut poursuivre vers n’importe quelle autre destination en Thaïlande. Vers le sud, il y a des liaisons fréquentes avec l’île de Penang. À Langkawi, il y a en outre un aéroport international qui propose des tarifs vraiment intéressants : par exemple, rentrer à Kuala Lumpur en avion est souvent plus avantageux que d’utiliser la combinaison bus + ferry, aussi bien en temps qu’en argent.
Îles Perhentian
Les îles Perhentian sont un autre archipel situé près de la frontière avec la Thaïlande, mais cette fois du côté opposé de la péninsule malaise, le long de la côte est.
Turtle Bay aux îles Perhentian.
Que faire et que voir aux îles Perhentian
Je n’ai pas visité l’archipel personnellement, mais les îles sont largement reconnues comme l’un des meilleurs endroits au monde pour la plongée et le snorkeling.
Les deux îles principales sont Pulau Perhentian Besar (« Big Perhentian Island ») et Pulau Perhentian Kecil (« Small Perhentian Island »). Kecil attire plus de voyageurs car elle est un peu moins chère, tandis que Besar est en général plus chère et attire plus de familles.
Quant aux îles plus petites, comme Susu Dara, Seringgi et Rawa, elles sont inhabitées et font partie du parc marin.
En gros, si tu cherches un endroit où te détendre, profiter de la plage et faire quelques plongées ou du snorkeling dans un cadre paradisiaque, alors ne cherche pas plus loin. Ici, tu trouves un excellent guide consacré à la plongée. Plus d’un voyageur m’a recommandé OhLaLa Divers comme hébergement économique et centre de plongée. Apparemment, si tu plonges tous les jours, ils t’offrent l’hébergement. On m’a aussi signalé qu’il n’y a pas de distributeurs sur l’île, donc il vaut mieux arriver avec une bonne dose de liquide. Enfin, plus d’une personne m’a dit que le prix des différents brevets de plongée est extrêmement compétitif, comme à Koh Tao, voire encore moins cher.
Comment aller aux îles Perhentian ?
Le point de passage pour les îles Perhentian est la ville de Kuala Besut, d’où part le ferry qui relie l’archipel au continent (Google Maps). Pour savoir comment rejoindre Kuala Besut en transports publics, jette un œil à cet article (en anglais).
Bornéo malaisien
La gigantesque île de Bornéo, partagée entre la Malaisie, l’Indonésie et le petit sultanat de Brunei, est encore relativement à l’écart du tourisme de masse et c’est l’une de mes régions préférées d’Asie du Sud-Est.
L’itinéraire se fait généralement en partant de Kuching et en arrivant à Semporna, ou inversement. En gros, l’option la plus pratique et la plus économique pour rejoindre Bornéo consiste à passer par Kuala Lumpur/Singapour (mais jette aussi un œil aux vols depuis Penang !), d’où il y a de nombreux vols chaque jour vers et depuis les principales villes de Bornéo.
L’orang-outan, l’animal emblématique de Bornéo.
Kuching
Kuching est la capitale de l’État du Sarawak, ainsi que la plus grande ville de Bornéo malaisien. Cela reste tout de même une ville relativement petite et une excellente base pour explorer ce que la région du Sarawak a à offrir.
Sarawak Legislative Assembly.
Que faire et que voir à Kuching
La ville en elle-même n’est pas particulièrement intéressante, mais assure-toi de te promener le long de la rivière (Google Maps) et de traverser le célèbre pont Darul Hana (Google Maps) en forme de « S ». De l’autre côté du pont, je conseille de faire un saut à l’Orchid Garden (Google Maps), l’entrée est gratuite et le jardin est très bien entretenu, il mérite sûrement une visite. Moi, j’y suis allé le matin, dès l’ouverture, et il n’y avait pratiquement personne. Pour échapper à la chaleur, je conseille ensuite d’aller au Borneo Cultures Museum (Google Maps), l’entrée coûte 50 MYR mais, si tu veux, tu peux te faire passer pour un étudiant, ils n’ont demandé de justificatif à aucun d’entre nous. Le musée est de construction récente et je l’ai trouvé très intéressant.
Le pont Darul Hana.
Réserve naturelle de Semenggoh
Ici, on peut voir des orangs-outans (Google Maps), l’observation est pratiquement garantie toute l’année, car les animaux sont nourris par les rangers du parc. La période de novembre à février est considérée comme moins favorable, parce que les fruits abondent dans la jungle et que les animaux se procurent à peu près seuls leur nourriture.
La réserve naturelle de Semenggoh.
Dans tous les cas, les animaux sont nourris tous les jours de 9:00 à 10:00, puis l’après-midi de 15:00 à 16:00. L’entrée coûte 10 MYR et il faut s’enregistrer sur le site officiel, si tu as une carte SIM, tu peux le faire sur place, sinon tu peux le faire avant d’arriver. Je conseille de prendre le bus K6 (Google Maps) de 7:20, qui coûte seulement 1 MYR, de descendre à l’entrée du parc (Google Maps) et de marcher environ 1 km jusqu’à la zone où l’on nourrit les orangs-outans. Si tu ne veux pas marcher, il y a un petit train électrique payant qui, pour 15 MYR, fait la navette sur ce dernier tronçon. Moi, j’ai marché et je suis quand même arrivé à la feeding area pour 8:30. Le ranger était déjà en train de donner à manger à l’un des orangs-outans, mais quand la foule est arrivée dix minutes plus tard, ce dernier est parti.
Pour rentrer à Kuching, prends le bus numéro 103 de 10:00, qui est même gratuit ! Si en revanche tu veux rester plus longtemps, en théorie le K6 passe à 11:00, mais je conseille de confirmer. Si tu n’es pas du matin, tu peux assister à la session de l’après-midi : le bus devrait partir de Kuching à 13:15 et revenir à 16:00. Évidemment, Grab est toujours une option.
La réserve naturelle de Semenggoh.
Parc national de Bako
Le parc se trouve à seulement 45 minutes de bus de Kuching et abrite une extraordinaire diversité de flore (y compris quelques plantes carnivores !) et de faune, ainsi que de paysages, dans une zone relativement petite où la forêt tropicale rencontre la mer. Ici, avec un peu de chance, tu pourras apercevoir les rares nasiques et de nombreuses autres espèces de primates (environ 150 espèces au total !).
Malheureusement, pendant ma visite, une grosse partie du parc était fermée au public pour des travaux d’entretien, y compris la célèbre randonnée de deux jours vers la plage située à l’extrême est du parc. Quoi qu’il en soit, le personnel fournit des cartes et des instructions précises sur les parcours qu’on peut faire en autonomie. Moi, je les ai littéralement tous faits pendant mon séjour de 2 jours et une nuit. Tout bien considéré, je conseille aussi la marche nocturne guidée pour 15 MYR.
Coucher de soleil au parc national de Bako.
Pour le parc national de Bako aussi, il faut s’enregistrer sur le site officiel avant sa visite. L’entrée coûte 20 MYR. Si tu décides de dormir à l’intérieur du parc, je conseille de réserver l’hébergement au moins quelques jours à l’avance, surtout en haute saison (site officiel). Le restaurant du quartier général du parc n’est pas si mal et les prix sont honnêtes.
On peut très bien rejoindre le parc en transports publics, la ligne à prendre est la numéro un, le bus part toutes les heures à partir de 7:00 du matin à cet endroit (avec plusieurs arrêts le long de la rivière) et met environ une heure pour atteindre le marché de Bako. En face du marché se trouve le centre d’accueil des visiteurs (Google Maps) où l’on s’enregistre et où l’on reçoit toutes les informations utiles, où l’on paie l’entrée (20 MYR) et où l’on organise le transport en bateau jusqu’au parc (200 MYR à diviser par le nombre de personnes, maximum 5), le trajet dure environ 20 minutes. Le dernier bateau devrait partir à 15:00.
Le parc national de Bako.
Fairy Caves et Wind Caves
Fairy Caves (Google Maps) et Wind Caves (Google Maps) sont malheureusement compliquées à rejoindre en transports publics, l’option la plus simple est de louer un scooter. Personnellement, après avoir visité les grottes du parc national de Mulu, je n’ai pas ressenti le besoin d’aller en voir deux autres quelques jours plus tard, mais ça peut indéniablement être une belle façon de passer la journée.
Mount Santubong et Sarawak Cultural Village
La veille du jour où je devais gravir le mont Santubong, il a plu à verse pendant des heures. En lisant divers commentaires en ligne, j’ai découvert que non seulement le sentier devient dangereux, mais que souvent les rangers ne permettent même pas l’ascension, alors j’ai préféré ne pas risquer un déplacement inutile. Ça a l’air en tout cas d’être une randonnée intéressante à prendre en considération. Il y a deux sentiers possibles que tu trouves décrits ici (All Trails) et (All Trails).
À peu de distance du mont Santubong se trouve le Sarawak Cultural Village (Google Maps). C’est un musée vivant qui présente des habitations traditionnelles, des spectacles culturels et des activités des communautés indigènes du Sarawak. Je n’y suis pas allé, donc je ne me prononce pas, mais si tu décides d’y aller, en achetant le billet en ligne sur le site officiel tu économises un peu, et je pense que ça peut être une visite intéressante. D’après ce que j’ai compris, il y a aussi des navettes gratuites qui partent du Grand Margherita Hotel (Google Maps).
Le Borneo Cultures Museum.
Parc national de Gunung Gading
Le parc national de Gunung Gading (Google Maps) se trouve à environ deux heures de Kuching. J’ai rencontré quelques jeunes qui y sont allés en payant un chauffeur 300 MYR pour toute la journée. Si tu veux, tu peux louer un scooter. Il y a quelques cascades et on peut voir la rafflesia (la plus grande fleur du monde), si on tombe sur la période de floraison. Ces jeunes m’ont décrit le parc comme « rien d’extraordinaire », donc j’ai décidé de ne pas y aller, mais ça reste une option pour une escapade.
Où dormir à Kuching ?
J’ai passé quelques nuits au Sunset Homestay – Backpacker Hostel, il manque un peu l’ambiance d’auberge de jeunesse, mais l’emplacement est excellent et, tout bien considéré, je le conseille. Au retour du parc national de Bako, j’ai passé une nuit à la Marco Polo Guest House, l’emplacement est moins central mais le personnel est vraiment cordial et c’est certainement un environnement plus sociable. Je conseille celle-ci aussi.
Comment aller à Kuching ?
Que ce soit Miri, le parc national de Mulu (avec Maswings) ou la Malaisie péninsulaire, je conseille de prendre l’avion : si on réserve à l’avance, les vols sont vraiment pas chers. Dans tous les cas, la seule vraie liaison par voie terrestre qu’on pourrait envisager est le bus de nuit pour Miri, que tu peux réserver sur Easybook. Depuis et vers l’aéroport, on peut prendre le bus 103, il est gratuit mais fait un très grand détour, et si tu n’as pas un budget extrêmement limité, tu iras beaucoup plus vite en prenant un Grab.
Une vipère dans le parc national de Bako.
Tu organises ton voyage ? Si tu n’as pas encore ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.
Miri
Miri est généralement l’étape suivante d’un itinéraire à Bornéo. La ville sert en effet surtout de base pour explorer le célèbre parc national de Gunung Mulu et les Kelabit Highlands, moins touristiques. Honnêtement, si tu as peu de temps, je crois que tu ferais mieux de prendre l’avion depuis Kuching ou Kota Kinabalu directement jusqu’au parc national de Mulu. Si en revanche les vols, avec une escale à Miri, devaient revenir moins cher, ou si tu veux simplement visiter le Brunei, alors passer par Miri peut avoir du sens.
Miri.
Que faire et que voir à Miri
Le matin, tu pourrais monter à Canada Hill et prendre la photo de rigueur devant The Grand Old Lady (Google Maps), qui a été le premier puits de pétrole commercial de Malaisie, foré en 1910. Ce puits a joué un rôle important dans le développement de l’industrie pétrolière en Malaisie et a contribué à la croissance de Miri en tant que ville pétrolière. À côté, il y a un musée consacré à l’industrie pétrolière que tu peux visiter gratuitement (Google Maps).
The Grand Old Lady.
L’après-midi, tu pourrais monter sur le toit du City Hall (Google Maps). Moi, je n’y suis pas allé, parce que j’ai visité Miri à cheval entre le week-end et un jour férié, donc c’était fermé, mais d’après ce qu’on m’a dit, l’entrée est gratuite, il suffit de s’enregistrer à la réception. Il ferme à cinq heures, donc après avoir vu le panorama, tu peux aller à Coco Cabana pour voir le coucher de soleil (Google Maps). Le soir, il y avait aussi un marché de nuit sur l’esplanade, mais c’était peut-être dû au week-end/aux vacances. Enfin, tu pourrais visiter le temple Lian Hua San San Ching (Google Maps). Malheureusement, il était fermé pour les fêtes, donc je ne l’ai vu que de l’extérieur.
Où dormir à Miri ?
Moi, j’ai dormi au Super OYO 976 Dragon Inn, pas vraiment économique mais pas si mal non plus, vu qu’à Miri il n’y a pas d’options vraiment économiques.
Comment aller à Miri ?
Comme je te l’ai dit, par voie terrestre, il y a des liaisons en bus depuis et vers Kuching que tu peux réserver sur www.easybook.com. Vers Bandar Seri Begawan, au Brunei, il y avait des bus directs avant le Covid, mais du moins pendant ma visite, ils n’avaient pas encore repris leurs trajets. Ici, tu trouves un article mis à jour fréquemment avec les différentes options. Moi, j’ai fait le trajet avec Pauline, qui a dépassé de loin mes attentes : on a mis 5 heures, mais on s’est arrêtés pour prendre le petit-déjeuner et déjeuner (c’est elle qui a payé !!), on a visité un hôtel de luxe et la zone où se trouvent les raffineries. C’est une personne vraiment gentille et de bonne compagnie, qui parle en plus un excellent anglais.
Lian Hua San San Ching.
Parc national du Gunung Mulu
Le parc est célèbre pour son relief karstique et ses curieuses formations rocheuses au-dessus et au-dessous de la surface de la terre. On y trouve en effet le plus grand système de grottes connu au monde (environ 12 millions de mètres cubes) et, à l’intérieur, la dixième grotte la plus longue du monde, découverte seulement en 2007.
Mulu National Park.
Que faire et que voir au parc national de Mulu
Malheureusement, beaucoup de treks et toutes les grottes exigent la présence d’un guide certifié. Quoi qu’il en soit, les prix des excursions sont vraiment raisonnables si tu réserves directement via le site officiel. Le parc organise plusieurs tours et excursions que tu peux trouver sur cette page.
En gros, mon conseil est de rejoindre le parc en autonomie et d’organiser les tours guidés via le quartier général du parc lui-même (en les contactant peut-être un peu à l’avance, car certains des tours les moins populaires exigent un nombre minimum de personnes). Évite donc de passer par des agences extérieures : ainsi, non seulement tu soutiens directement le parc, mais en plus tu économises. Le pass d’accès coûte 30 MYR et dure 5 jours.
Ci-dessous, je liste les excursions que j’ai personnellement faites, mais l’offre est vraiment très large, donc je t’invite à consulter le site officiel pour avoir un panorama complet.
Deer Cave.
Deer Cave, Lang Cave et Bat exodus
Si tu as des jours comptés, je conseille de faire au minimum cette excursion que tu trouves décrite sur cette page. Pour faire court, en partant à pied du quartier général, on visite deux grottes impressionnantes et le tour se termine par le fascinant exode des chauves-souris qui sortent chasser au coucher du soleil. Un très beau tour, accessible à tout le monde puisque, à l’intérieur des grottes comme le long du parcours dans la jungle, il y a un système de passerelles bien entretenu.
Toujours si tu as des jours comptés et que tu cherches des excursions pas trop exigeantes, je conseille de faire la Night walk et la Canopy walk.
Deer Cave.
Clearwater Cave et Wind Cave
Ce sont les deux autres grottes équipées de passerelles que je conseille de visiter. Pour les rejoindre, il faut remonter la rivière en bateau. Tu trouves le tour décrit en détail sur cette page. Si tu décides de faire l’excursion aux Pinnacles dont je parle plus bas, il est bon de savoir que tu peux combiner les deux tours, comme le font beaucoup de gens (moi y compris). En gros, le matin, on visite les deux grottes puis, au lieu de retourner au quartier général, on continue vers le camping où l’on passe la nuit avant d’affronter le sentier qui mène aux pinacles.
Wind Cave.
Pinnacles
Les pinacles sont peut-être la vue la plus emblématique de tout le parc. Tu trouves la description détaillée de l’excursion sur cette page. L’excursion se fait normalement en 3 jours. Comme je viens de l’écrire, le premier jour, tu peux décider de visiter la Clearwater Cave et la Wind Cave avant de poursuivre le long de la rivière (si le niveau de l’eau de la rivière est bas, tu pourrais devoir descendre du bateau, alors monte peut-être en tongs) et de marcher environ 2 heures jusqu’au « camp 5 » où l’on passe la nuit. Sur cette page, tu trouves la description détaillée sur AllTrails de tout le parcours (sentier jusqu’au camping + sentier jusqu’au point de vue).
Le camping est bien équipé et il y a une cuisine où l’on peut préparer à manger. Dans le magasin à l’intérieur du quartier général, on peut acheter des provisions pour les treks, comme des nouilles, des boîtes de thon/sardines, des biscuits, etc. etc. Cela dit, si tu voyages particulièrement à petit budget, je crois que ça vaut la peine de faire les courses avant de prendre l’avion pour Mulu.
Coucher de soleil au camp 5.
Le lendemain, on monte pendant environ 4 heures jusqu’au point de vue, le dernier tronçon est plutôt « technique », avec des petites échelles et tout le reste, puis il faut environ 3 heures pour redescendre. Le sentier est bien raide et ne laisse pas une seconde de répit, et avec la chaleur et l’humidité, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Nous, nous avons passé une deuxième nuit au camping et nous sommes rentrés au quartier général le lendemain, mais si tu as un tour privé, ou si tous les membres du groupe sont d’accord, tu pourrais revenir dans l’après-midi et éviter une deuxième nuit au camp 5.
À titre d’information, si tu veux, tu peux combiner l’excursion aux pinacles avec celle du Mulu Peak, que tu trouves décrite sur cette page (All Trails). D’après les guides à qui j’ai parlé, même si elle est moins populaire, le Mulu Peak semble être la plus belle excursion, et il y a beaucoup plus de chances d’y voir de la wildlife puisque le sentier est moins fréquenté et que, en général, on se trouve dans une zone plus reculée du parc.
Les pinacles.
Racer Cave
Il y a une série de tours classés comme « Adventure caving », où l’on visite en gros des grottes, ou en tout cas des tronçons de grottes, non équipés de passerelles ni de lumières. On te fournit un harnais car il y a des sections où il faut grimper/descendre en rappel, mais rien de trop compliqué. J’ai trouvé le tour très sympa et amusant. Nous avons même vu le serpent qui donne son nom à la grotte. Si tu cherches un peu d’aventure, je crois que c’est une option intéressante. À titre d’information, le guide avec qui j’ai fait l’excursion à la Racer Cave m’a dit que Clearwater Revival est à son avis plus belle.
Les pinacles.
Paku Valley loop
Le Paku Valley Loop (All Trails) est un court circuit qu’on peut faire en autonomie en partant du quartier général, il faut compter environ trois heures et, si tu veux, tu peux te baigner dans la petite cascade. Techniquement, il faut s’enregistrer à l’entrée du parc, là où il y a la sécurité, il suffit d’écrire son nom sur le tableau avec l’heure de départ. Rien d’exceptionnel, mais certainement une belle façon de passer quelques heures immergé dans la nature du parc sans avoir à sortir un sou.
Pour finir, à titre d’information, en ce qui concerne les cartes SIM, pendant ma visite Celcom n’avait pas de signal dans le parc, seulement aux alentours de l’aéroport. D’après ce qui est écrit sur le site officiel, Digi a du signal même au quartier général.
Paku Valley loop.
Où dormir au parc national de Mulu ?
Ici, tu trouves quelques options économiques pour dormir juste à la sortie de l’entrée du parc, mais personnellement je conseille de dormir directement à l’intérieur, où tu trouves différents types d’hébergement (site officiel). Moi, j’ai dormi à l’auberge de jeunesse, qui n’est pas mal du tout, les prix sont honnêtes et le petit-déjeuner est inclus. Le restaurant n’est pas mal du tout non plus. Enfin, si tu cherches un peu de fraîcheur face à la chaleur torride, dans le Discovery Centre il y a la climatisation et le petit musée est plutôt intéressant, avec plein d’informations sur la géologie du parc, sa flore et sa faune.
Comment aller au parc national de Mulu ?
Pour rejoindre le parc, je conseille de prendre l’avion. Il y a des vols depuis Kuching, Miri et Kota Kinabalu. La compagnie qui opère les vols est MASwings. Depuis le petit aéroport, moi j’ai marché jusqu’au quartier général du parc national, mais si tu veux, il y a des taxis pour 5 MYR. Si en revanche tu veux faire un voyage plus aventureux, il est possible de le rejoindre en bateau, mais c’est un trajet relativement long et pas forcément moins cher. Tu trouves plus d’infos sur cette page.
Bat exodus.
Kelabit Highlands
C’est une autre destination populaire pour les amoureux de la nature, située près de la frontière avec l’Indonésie sur un haut plateau à une altitude d’environ 1 000 mètres.
La région est là aussi extrêmement reculée et s’atteint mieux, toujours, grâce à la compagnie aérienne MASwings (l’aéroport principal est celui de « Bario »).
Ici, l’activité la plus populaire est de loin le trek : on peut faire différentes randonnées d’une journée ou bien se fier à un guide local et s’enfoncer dans la jungle, même pour plusieurs jours. Ici, tu trouves un article.
Brunei
Évidemment, étant un État indépendant, le Brunei ne devrait pas faire partie de ce guide de voyage sur la Malaisie mais, comme il est sur la route entre Miri et Kota Kinabalu, il peut valoir la peine de passer quelques jours à explorer la capitale : Bandar Seri Begawan. Jette un œil à mon guide de voyage sur le Brunei.
Brunei.
Kota Kinabalu
Kota Kinabalu est la capitale de l’État de Sabah, dans le nord de Bornéo. La ville est en forte croissance et son aéroport est le deuxième plus fréquenté de Malaisie grâce à des tarifs vraiment avantageux. Ce n’est pas un hasard si, pour beaucoup, l’itinéraire de voyage à Bornéo se termine ou commence justement à Kota Kinabalu.
Coucher de soleil sur le port de Kota Kinabalu.
Que faire et que voir à Kota Kinabalu
Pour beaucoup de voyageurs, la ville est purement un carrefour pour explorer Bornéo, mais il y a dans les environs de nombreuses attractions vraiment intéressantes. Dans Kota Kinabalu même, je conseille de faire un saut à la mosquée flottante (Google Maps), au night market (Google Maps) et peut-être d’aller à Tanjung Aru Beach (Google Maps) pour le coucher du soleil.
Si tu décides de louer un scooter, tu pourrais aller à la cascade Ulu Kionsom Waterfall (Google Maps), juste à la sortie de la ville, et au Mari Mari Cultural Village (Google Maps) tout proche. Moi, je ne suis allé qu’à la cascade, où ils demandent 10 MYR, donc je ne sais pas si le village culturel vaut le coup ou non. Tu pourrais ensuite finir la journée au Swallow House Cafe (Google Maps) d’où l’on a un beau panorama, avec Kota Kinabalu à l’arrière-plan. Si tu décides de monter au café, fais attention car la route est par moments extrêmement raide.
Ulu Kionsom Waterfall.
Parc marin Tunku Abdul Rahman
Un ensemble de 5 îles (Gaya, Manukan, Sapi, Sulug et Mamutik) situé à quelques kilomètres du continent, là où s’élève la ville (Google Maps). Le trajet en bateau dure seulement 15-30 minutes, il suffit de prendre une speedboat au Jesselton Point ferry terminal (Google Maps). À l’intérieur du terminal, on peut choisir parmi une série de compagnies qui proposent en gros toutes les mêmes forfaits. Une île 35 MYR, deux îles 45 MYR, trois îles 55 MYR et quatre îles 65 MYR. Départs toutes les heures environ à partir de 8:30, dernier bateau pour le retour à 16:00. L’entrée du parc coûte 25 MYR pour les touristes étrangers. Pour 10 MYR de plus, on peut louer un masque et un tuba directement au port.
Dans la journée, je conseille de visiter deux îles au maximum. Moi, je suis allé à Manukan et Mamutik et j’ai préféré la seconde, plus petite et moins bondée. Un ami qui les a toutes visitées sur plusieurs jours m’a dit qu’à son avis Sapi est de loin la plus belle.
Mamutik.
Le mont Kinabalu
Le Mount Kinabalu (Google Maps), avec ses 4 095 mètres, est la plus haute montagne de Malaisie et l’une des plus hautes de toute l’Asie du Sud-Est. Conquérir le sommet n’est certainement pas une promenade de santé, ni quelque chose d’économique, mais si le budget le permet, c’est sans aucun doute une belle expérience.
Malheureusement, la seule façon de le faire est de passer par un tour organisé qui, selon l’hébergement (il y a quatre refuges différents) et l’agence choisis, peut même coûter plus de 500€ pour les étrangers, qui se voient appliquer toute une série de surtaxes, de l’entrée du parc à la nuitée. L’ascension se fait généralement en deux jours et le prix inclut pratiquement tout, mais cela reste malgré tout une somme conséquente.
Le long du sentier.
Moi, j’ai tout organisé avec Borneo Encounter (Google Maps). Olivia est une personne vraiment gentille qui parle un excellent anglais, mais le plus important, c’est que l’agence propose d’excellents prix si tu as un minimum de flexibilité et que tu profites des annulations de dernière minute. J’ai dormi au refuge de Panar Laban en payant « seulement » 1 600 MYR pour le tour de deux jours et une nuit.
Pour faire court, le premier jour, on marche environ quatre heures jusqu’à la zone où se trouvent les quatre refuges. Le matin suivant, on se réveille en pleine nuit (vers 2:00) pour atteindre le vrai sommet en environ 3 heures et assister au lever du soleil. On retourne ensuite au refuge pour le petit-déjeuner, puis on redescend dans la vallée (All Trails). Tout est très beau et bien organisé, on délivre au maximum 200 permis par jour, donc apparemment il n’y a jamais trop de monde. Le sentier est bien entretenu, avec même des toilettes le long du parcours, et les repas en buffet au refuge ne sont pas mal du tout.
L’ascension sous un ciel étoilé.
En gros, rien dont se plaindre, si ce n’était le prix. Personnellement, je ne regrette pas de l’avoir fait, mais si tu as un budget limité, je ne te le conseille pas. En plus, la météo est pour le moins imprévisible, le tronçon entre le refuge et le sommet est souvent fermé pour des raisons de sécurité, donc tu risques aussi de dépenser une fortune pour t’entendre dire que tu ne peux pas monter. Moi-même, je me suis retrouvé complètement enveloppé de nuages juste après le lever du soleil.
Le lever du soleil depuis le sommet.
Où dormir à Kota Kinabalu ?
J’ai passé plusieurs jours au Capsule Inn, excellent rapport qualité-prix, personnel gentil et serviable. Si tu cherches un hébergement économique, ne cherche pas ailleurs. Cela dit, des amis logeaient au Homy Seafront Hostel et, objectivement, c’est une auberge de jeunesse plus jolie.
Comment aller à Kota Kinabalu ?
En avion, il y a des liaisons quotidiennes et pas trop chères aussi bien depuis la Malaisie péninsulaire que depuis d’autres destinations de Bornéo, y compris le parc national de Mulu. Par voie terrestre, les destinations les plus proches sont Bandar Seri Begawan, au Brunei, au sud, vers laquelle il y a des liaisons en bus trois fois par semaine avec Sipitang Express Bus, le lundi, le mercredi et le vendredi, que tu peux réserver sur www.easybook.com. Le même bus fait le trajet inverse le mardi, le jeudi et le samedi.
Depuis et vers Sandakan, à l’est, il y a des bus plusieurs fois par jour, 7-8 heures de bus que tu peux réserver sur www.easybook.com. Si on réserve à l’avance sans bagage en soute, le vol vers Sandakan peut même revenir moins cher que le bus.
Panorama pendant la descente.
Tip of Borneo Loop
C’est un tour en scooter pas mal du tout qu’on peut faire en 4-5 jours, avec départ et arrivée à Kota Kinabalu. On passe quelques jours entre Kundasang et Ranau, au pied du mont Kinabalu, puis quelques jours à Kudat, c’est-à-dire la région où se trouve le point le plus au nord de Bornéo. Il y a là des plages vraiment sympas et encore bien loin du tourisme de masse.
Tout bien considéré, c’est quelque chose que je conseille, mais si tu as littéralement les jours comptés, tu ferais probablement mieux de faire autre chose. Moi, j’ai loué le scooter chez Scooter Rabbit (Google Maps) et je m’y suis bien trouvé. Si tu veux, Kudat, comme Kundasang et Ranau, peut aussi se rejoindre en transports publics, mais à ma connaissance il n’y a aucune liaison directe entre Kundasang/Ranau et Kudat, donc si tu veux faire la boucle sans retourner à Kota Kinabalu, tu dois forcément avoir ton propre véhicule.
Lever du soleil à Ranau.
Kundasang et Ranau
Comme je te l’ai dit, ce sont les deux villes situées sur le haut plateau, au pied du mont Kinabalu. Elles offrent une ambiance détendue, une température agréable et de fantastiques vues sur le mont Kinabalu.
Que faire et que voir à Kundasang et Ranau
Si tu as décidé de ne pas monter au sommet du mont Kinabalu, tu pourrais quand même explorer le parc national. Depuis le quartier général (Google Maps), il y a une série de sentiers qu’on peut faire en autonomie. Je n’ai pas été de ce côté du parc, sauf pour monter au sommet. Quoi qu’il en soit, un couple d’amis me les a décrits comme rien d’extraordinaire et souvent mal entretenus, comme dans le cas du Liwagu Trail (All Trails), qui semble être fermé depuis un bon moment. Quoi qu’il en soit, si tu veux passer quelques heures immergé dans la nature, je doute que tu sois déçu. Pour les étrangers, l’entrée du parc coûte 50 MYR. Ici, tu trouves deux autres exemples : Silau-Silau Trail (All Trails) et Mempening Loop (All Trails).
Langganan Waterfall.
J’ai visité en personne le côté où se trouvent les Poring Hot Springs (Google Maps). Les sources chaudes ne sont rien d’extraordinaire, je dirais même presque pitoyables, mais on peut faire un beau trek jusqu’à la Langganan Waterfall (All Trails) et, pour ceux qui n’ont pas trop envie de marcher, il y a une passerelle dans la canopée (Google Maps), un petit jardin botanique et une autre cascade plus accessible (All Trails). Pour faire tout ça, on entre dans le parc national et on paie 50 MYR plus 3 MYR pour le parking du scooter.
Il n’y a personne pour contrôler, mais officiellement, même si un guide n’est pas obligatoire, pour marcher jusqu’à la cascade de Langganan il faut entrer dans le parc avant 10:00 et communiquer ses intentions au personnel là où l’on achète le billet. Moi, j’ai mis un peu moins de deux heures pour monter à bon rythme et un peu plus d’une heure pour redescendre. Le sentier est bien entretenu. Cela dit, parmi les commentaires, beaucoup se plaignaient des sangsues et, effectivement, j’en ai enlevé plus d’une, mais rien d’excessif. La cascade est spectaculaire et j’ai croisé moins de cinq personnes sur le sentier.
Kipungit Waterfall.
Points de vue
Il y a plein de points de vue qui offrent d’excellentes vues sur le mont Kinabalu. Moi, je ne suis allé qu’à Sosodikon Hill Kundasang (Google Maps), ils demandent 10 MYR et, si possible, de redescendre à 18:00, mais ils n’ont pas été du tout tatillons. Pas très loin, il y a Piramid Hill (Google Maps) où il faut marcher un peu plus.
Maragang Hill (All Trails) est peut-être la plus populaire, en particulier au lever du soleil, mais elle exige malheureusement d’être accompagné d’un guide et il faut s’enregistrer au bureau du centre (Google Maps). Même chose pour l’AKI-AKI trail (Google Maps).
Pour finir, il y a une série de jardins botaniques où, avec un peu de chance, tu pourrais voir la rafflesia (la plus grande fleur du monde), et je conseille d’appeler d’abord pour s’assurer qu’il y en a en fleur. Dans l’auberge où j’étais, on conseillait le Kokob Rafflesia Conservation Garden (Google Maps).
Sosodikon Hill.
Où dormir à Kundasang et Ranau ?
J’ai passé une nuit au Ranau Backpackers Hostel, rien d’extraordinaire mais économique et fonctionnel.
Comment aller à Kundasang et Ranau ?
Certains décident de visiter la zone en une journée en partant en scooter de Kota Kinabalu, mais honnêtement je ne suis pas convaincu que ça vaille le coup, moi j’y passerais au moins une nuit. En transports publics, c’est le même bus qui fait l’aller-retour avec Sandakan, que tu peux réserver sur www.easybook.com, ou bien il y a des minibus qui partent de cet endroit (Google Maps).
Sosodikon Hill.
Tip of Borneo (Kudat)
Le long de la côte, il y a plein de plages, je conseille en particulier Kelambu Beach (Google Maps) et surtout la plage où se trouve le Secret place bar & camping (Google Maps), vraiment un bel endroit où passer la journée à ne rien faire. Restaurant aux prix honnêtes, balançoires, beaucoup d’ombre, plage propre et personnel très gentil.
Kalampunian Beach (Google Maps), plus au nord, est une autre plage populaire. Il y a d’ailleurs ici un petit restaurant vraiment pas cher où je conseille de manger : Ina Cafe (Google Maps).
Enfin, The Tip of Borneo, c’est-à-dire la pointe de Bornéo (Google Maps), n’est pas extraordinaire, mais puisque tu es là, je conseille quand même d’y faire un saut, l’entrée est gratuite. Il y a un monument et une série de points de vue.
Secret place bar & camping.
Où dormir à Kudat ?
Moi, j’ai dormi au Tampat do Aman. Howard, le propriétaire, est une personne vraiment gentille et serviable. L’établissement a sans aucun doute connu des jours meilleurs, mais j’ai quand même envie de le conseiller. En plus, si tu n’as pas ton propre véhicule, Howard est prêt à te déposer à la plage le matin et à venir te chercher l’après-midi, ce qui est vraiment pratique.
Comment aller à Kudat ?
Comme je te l’ai dit, moi j’y suis allé en scooter depuis Ranau, mais je te laisse les instructions fournies par Howard : « Pour arriver jusqu’ici, la meilleure façon est de prendre un taxi partagé à Banderaan Berjaya (Google Maps), dans le centre de Kota Kinabalu, à destination de Kudat, de te faire déposer à l’hôtel Ria et de m’appeler sur WhatsApp pour que j’envoie un taxi local. Kota Kinabalu – Kudat RM 50 par personne et depuis Kudat RM 50 pour 2 personnes. »
Kalampunian Beach.
Sandakan
La ville n’a rien d’extraordinaire, ce n’est pas que je regrette d’y être passé, mais en fait, comme je l’écris dans la section « où dormir », tu pourrais envisager de dormir directement à Sepilok, vu qu’à Sandakan il n’y a vraiment rien à faire. Cela dit, si ça t’intéresse, tu pourrais organiser l’excursion au Turtle Islands National Park (Google Maps). Ici, tu trouves un article détaillé à ce sujet. Un couple d’amis qui a fait le tour n’a pas été particulièrement enthousiaste, surtout vu le prix. Personnellement, j’ai décidé de passer mon tour, plus que tout pour des questions de temps, mais ça peut sûrement être une excursion intéressante à organiser à Sandakan.
Sepilok.
Sepilok
À Sepilok, juste à la sortie de la ville, se trouve le célèbre sanctuaire des orangs-outans (Google Maps). Si tu décides de dormir à Sandakan, il y a au moins quelques bus qui font des allers-retours pendant la journée, je conseille de vérifier sur place. Pendant ma visite, j’ai pris celui de 9:00 et je suis rentré avec celui de 16:00, ça coûte 10 MYR. La gare se trouve à cet endroit (Google Maps) mais il y a des arrêts le long de la route, moi par exemple je suis monté devant l’auberge de jeunesse où je logeais. Sinon, tu peux toujours prendre un Grab. L’entrée du sanctuaire coûte 30 MYR plus 10 MYR pour l’appareil photo. Les orangs-outans sont nourris à 10:00, donc on est pratiquement sûr de les voir, après quoi je conseille de visiter la nursery (Google Maps). Évidemment, voir des orangs-outans est toujours un plaisir et je conseille absolument la visite si tu es à Bornéo, mais si tu es déjà allé à Semenggoh à Kuching ou si tu comptes y aller, je crois qu’un des deux sanctuaires est largement suffisant.
Ensuite, je suis entré au Bornean Sun Bear Conservation Centre qui se trouve littéralement de l’autre côté de la route (Google Maps). L’entrée pour les étrangers coûte pas moins de 50 MYR, à mon avis c’est vraiment trop pour voir quelques ours malais, mais au moins l’argent devrait servir à ce qui est un beau projet de conservation.
Bornean Sun Bear Conservation Centre.
Tu pourrais enfin visiter le Rainforest Discovery Centre (Google Maps), où il y a une série de sentiers, de ponts suspendus et de passerelles qui permettent de s’immerger dans la forêt tropicale. Il y a aussi un petit centre d’accueil des visiteurs avec quelques informations intéressantes. L’entrée coûte 30 MYR. Le minibus qui retourne à Sandakan a un arrêt devant l’entrée, donc tu peux simplement attendre ici vers 16:00 sans devoir retourner au sanctuaire des orangs-outans.
Les différentes « attractions » sont à peu de distance les unes des autres, donc tu peux tranquillement te déplacer à pied. Pour le déjeuner, il y a au moins quelques restaurants comme le Mango Garden Restaurant (Google Maps) et le White House Bistro (Google Maps).
Rainforest Discovery Centre.
Kinabatangan River
Avec ses 560 kilomètres de long, la Kinabatangan River est le deuxième fleuve le plus long de Malaisie, ainsi que l’habitat naturel des éléphants pygmées, des orangs-outans et des rares nasiques, pour ne citer que quelques-unes des espèces que tu pourrais croiser. Le long du fleuve, il y a plein de lodges qui proposent à peu près tous les mêmes forfaits : en plus du gîte et du couvert, ils incluent quelques sorties en bateau le long du fleuve pour observer la faune et une marche nocturne.
Un crocodile.
À cette époque, je voyageais avec deux autres gars qui avaient déjà réservé un lodge, alors je me suis contenté de les suivre sans faire d’histoires, et je dois dire que, tout bien considéré, je le conseillerais. Nous avons logé au Borneo Natural Sukau Bilit Resort (en réservant via Asia Green Travels) pour deux nuits et trois jours en payant 411 MYR chacun pour le dortoir climatisé et d’excellents repas en buffet. Personnellement, je n’ai pas vu les éléphants (mais j’ai rencontré plus d’un voyageur plus chanceux que moi !), en revanche j’ai vu un orang-outan sauvage, quelques crocodiles, plus d’un calao et plein d’autres singes. Tout bien considéré, une belle expérience.
D’autres lodges souvent conseillés parmi les voyageurs sont le Bilit Adventure Lodge et le Sukau Backpackers B&B.
Un orang-outan sauvage.
Où dormir à Sandakan ?
J’ai passé la nuit au Sandakan Backpackers Hostel et je le conseille. Cela dit, à Sandakan il n’y a rien à voir, donc tu pourrais envisager de dormir directement près de Sepilok, par exemple au Sepilok B&B.
Comment aller à Sandakan ?
Depuis et vers Kota Kinabalu, il y a plusieurs départs quotidiens en bus que tu peux réserver sur www.easybook.com. Je tiens à te faire remarquer que si tu voyages avec un simple bagage cabine, en réservant à temps, le vol peut littéralement coûter moins cher que le bus ! Il y a aussi des liaisons directes vers le sud en direction de Semporna, mais du moins pendant ma visite, on ne pouvait pas les réserver en ligne.
Kinabatangan River.
Danum Valley
La Danum Valley est une zone de conservation connue pour sa riche biodiversité. L’aire protégée s’étend sur 438 kilomètres carrés et abrite des espèces en voie d’extinction comme les orangs-outans de Bornéo et les éléphants pygmées. Les hébergements se limitent au Danum Valley Field Centre, qui fait office de station de recherche, et à quelques éco-lodges comme le luxueux Borneo Rainforest Lodge.
Je n’y suis pas allé parce qu’entre l’ascension du mont Kinabalu et les plongées à Sipadan, mon budget de backpacker avait été suffisamment mis à l’épreuve par Bornéo. J’ai toutefois eu l’occasion de passer quelques jours en compagnie d’un gars néerlandais qui venait de passer quelques jours au Field Centre quand je l’ai rencontré. D’après ce qu’il m’a raconté, l’hébergement est très basique et on fait surtout des excursions dans la forêt à la « chasse » aux animaux sauvages. Si ça t’intéresse, grâce aux contacts que tu trouves sur les pages Facebook ou Instagram, tu devrais pouvoir contacter directement le Field Centre et passer outre les agences tierces qui gonflent encore plus les prix.
Kinabatangan River.
Semporna
Semporna est probablement l’une des villes les plus moches que j’aie vues en Malaisie, mais c’est une étape obligatoire pour quiconque veut visiter les îles au large de la ville, y compris la célèbre Sipadan. Les différents centres de plongée de Semporna proposent des prix extrêmement compétitifs pour les certifications de plongeur. Pendant ma visite, l’Open Water coûtait environ 1 200 MYR.
L’île de Sipadan
L’île est souvent citée parmi les meilleurs sites de plongée au monde. Objectivement, les deux plongées que j’ai faites n’étaient pas mal du tout, mais rien que l’entrée sur l’île plus le permis de plongée coûte environ 90€ pour les étrangers (site officiel). À cela, il faut ajouter le prix des plongées proprement dites plus le transport en bateau. Un peu comme pour le mont Kinabalu, si tu as un budget limité, je ne te la conseille pas : pour le seul prix des permis, tu peux faire quelques plongées tout aussi spectaculaires quelque part en Asie du Sud-Est.
Il y a 13 sites sur l’île, mais on fait en général Barracuda Point et South Point, où l’on peut voir respectivement un banc de barracudas et un banc de carangues. Moi, malheureusement, je n’ai pas vu les barracudas, seulement quelques individus isolés. Le banc de carangues, en revanche, est pratiquement garanti. J’ai aussi vu plus d’un requin de récif et quelques tortues. D’autres sites conseillés sont hanging garden, puis une « blue dive » où l’on peut voir des requins-marteaux, mais dont je ne me souviens pas du nom du site.
Moi, j’ai marchandé à outrance avec la propriétaire du Mabul Backpackers dans le bureau qu’ils ont sur le quai de Semporna (Google Maps) et j’ai fini par payer 1 300 MYR pour deux plongées à Sipadan, deux plongées à Mabul, deux nuits en dortoir au Mabul Backpackers et les différents trajets en bateau. Je tiens enfin à te faire remarquer que les permis pour Sipadan sont limités et que, surtout le week-end, c’est complet, donc si tu y tiens particulièrement, je conseille de tout organiser quelques jours à l’avance.
Mabul Island.
Mabul Island
Si tu veux passer quelques jours d’« island life », alors Mabul offre plus d’un hébergement et une ambiance bien plus agréable qu’à Semporna. Beaucoup des centres de plongée d’ici ont un deuxième site, et on peut donc organiser des plongées à Mabul, à Kapalai tout proche et aussi à Sipadan. Comme je l’écris plus bas dans la section « où dormir », j’ai passé quelques nuits au Mabul Backpackers et, tout bien considéré, je conseille quelques jours sur l’île, en particulier si tu veux faire quelques plongées, mais aussi juste pour faire du snorkeling, louer un kayak ou simplement paresser au soleil. J’ai aussi passé un après-midi au Mabul Water Bungalows (Google Maps). Ils demandent 30 MYR pour entrer dans le resort en visiteur et on a accès à la plage de sable blanc à côté du Mabul Backpackers (Google Maps), mais aussi à la zone où se trouvent les bungalows sur la mer, où il y a un bel endroit pour faire du snorkeling ou simplement se détendre.
Mabul Island.
Island hopping tour
Si tu n’as pas envie de loger sur l’île, ou si tu veux peut-être visiter d’autres îles des environs, depuis Semporna on propose des excursions d’une journée en bateau. Je n’ai participé à aucun de ces tours, donc je ne parle pas par expérience directe, mais d’après ce que m’ont rapporté quelques amis, les excursions ne sont pas mal du tout.
La première option est l’île de Bohay Dulang (Google Maps), où il y a un très joli point de vue qu’on atteint au bout d’un court trek. Ensuite, on visite Mantabuan (Google Maps). Ils demandent environ 150 MYR pour l’excursion avec le déjeuner, plus 50 MYR pour monter au point de vue. La deuxième option est l’excursion à Mataking Island (Google Maps) et Timba Timba Island (Google Maps), où il y a un excellent snorkeling. Là aussi, ils demandent 150 MYR. Enfin, on propose des tours qui visitent l’île de Mabul et Kapalai.
Où dormir à Semporna ?
Dans la ville de Semporna, j’ai dormi à l’Island Backpackers et, tout bien considéré, je le conseille : établissement propre et excellent emplacement, à deux pas de la gare routière comme du port d’où partent les tours/transferts vers les îles. Personnel gentil et serviable. Petit-déjeuner inclus. Sur l’île de Mabul, j’ai dormi au Mabul Backpackers, le dortoir est nul et je ne le conseille pas, mais les chambres face à la mer avec la climatisation ne sont pas mal du tout.
Comment aller à Semporna ?
Depuis et vers Kota Kinabalu, il y a des liaisons directes plusieurs fois par jour et même de nuit. Sur le conseil de mon auberge, j’ai voyagé avec Sentosa Express, tu peux réserver directement en ligne sur www.easybook.com. Depuis et vers Sandakan, il y a des liaisons directes, mais du moins pendant ma visite, il n’était pas possible de réserver en ligne. Ce sont les mêmes bus que tu dois prendre si tu te trouves le long de la Kinabatangan River et que tu veux aller directement à Semporna sans repasser par Sandakan. Le lodge a réservé le bus pour nous et ils nous ont déposés à l’arrêt de bus sur la route principale.
Pour finir, il y a des minibus depuis et vers l’aéroport de Tawau pour 30 MYR. C’est l’aéroport le plus proche de Semporna et il offre des vols directs vers Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Sandakan et aussi quelques destinations internationales.
La mosquée Masjid Bandaraya Kota Kinabalu.
Idées d’itinéraires en Malaisie
Ci-dessous, je liste des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines. Évidemment, prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie l’itinéraire selon tes centres d’intérêt/ton budget, et n’oublie pas de tenir compte de la période de l’année où tu visites le pays. Par exemple, visiter les îles Perhentian en dehors de la période mars-octobre n’est pas du tout conseillé : la mer est généralement très agitée et beaucoup d’hébergements/activités ferment boutique !
Itinéraire de deux semaines en Malaisie péninsulaire
Cet itinéraire de voyage se concentre exclusivement sur la péninsule, donc sans visiter Bornéo. Quelques modifications simples de cet itinéraire selon tes centres d’intérêt pourraient être de visiter les îles Perhentian en partant de Penang et peut-être de sauter Langkawi, une visite d’une journée à la ville de Malacca et quelques jours au parc national de Taman Negara. Ou bien combine le tout pour un itinéraire de 3 semaines en Malaisie péninsulaire.
Kuala Lumpur (2 nuits)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire et admire les Petronas Towers et la KL Tower de nuit.
Jour 2 :
Visite le centre de Kuala Lumpur et les Batu Caves.
Cameron Highlands (3 nuits)
Jour 3 :
Bus de Kuala Lumpur aux Cameron Highlands. Visite le petit village de Tanah Rata.
Jours 4-5 :
Trek en autonomie dans la jungle, visite quelques plantations de thé, l’élevage de papillons, le temple Sam Poh ou participe à n’importe quelle autre activité.
Penang (3 nuits)
Jour 6 :
Bus des Cameron Highlands à Penang. Profite de la ville le soir.
Jour 7 :
Passe la matinée à chercher les plus belles fresques murales de la ville. Monte à Penang Hill dans l’après-midi et reste jusqu’au soir pour voir la ville illuminée de nuit.
Jour 8 :
Visite le temple Kek Lok Si et la Blue Mansion.
Langkawi (4 nuits)
Jour 9 :
Ferry de Penang à Langkawi. Profite du reste de la journée à la plage.
Jour 10 :
Visite la cascade Seven Wells et le pont suspendu.
Jours 11-12 :
Tu pourrais tranquillement passer les journées à paresser à la plage ou, par exemple, participer à un tour des îles voisines.
Jour 13 :
Retour à Kuala Lumpur.
Jour 14 :
Retour à la maison.
Itinéraire de deux semaines à Bornéo
Vu que, très probablement, avant d’aller à Bornéo tu devras de toute façon faire escale à Kuala Lumpur, mon conseil est d’en profiter et de visiter brièvement la ville. Ensuite, prends l’avion vers Kuching au sud, ou vers Kota Kinabalu ou Sandakan au nord, selon l’option la plus avantageuse (Airasia est la compagnie low cost par excellence). En gros, l’itinéraire peut tranquillement être suivi à l’envers et, évidemment, adapté à tes préférences !
Kuala Lumpur (2 nuits)
Jour 1 :
Remets-toi du décalage horaire et admire les Petronas Towers et la KL Tower de nuit.
Jour 2 :
Visite le centre de Kuala Lumpur et les Batu Caves.
Kuching (2 nuits)
Jour 3 :
Vol de Kuala Lumpur à Kuching tôt le matin. Visite la réserve naturelle de Semenggoh l’après-midi.
Jour 4 :
Visite le parc national de Bako.
Parc national de Mulu (4 nuits)
Jour 5 :
Tu as plusieurs options, tu pourrais voler directement jusqu’à Mulu avec MASWings (option plus pratique mais aussi plus chère) ou bien voler d’abord à Miri avec Airasia puis prendre un vol vers Mulu avec MASWings. Ou encore prendre un bus Kuching – Miri puis soit prendre l’avion, soit rejoindre Mulu par voie terrestre, à toi de choisir.
Jours 6-7-8 :
Trois jours d’activités à l’intérieur du parc.
Bandar Seri Begawan – Brunei (2 nuits)
Jour 9 :
Avion Mulu – Miri. Bus Miri – Bandar Seri Begawan.
Jour 10 :
Explore Bandar Seri Begawan.
Kota Kinabalu (3 nuits)
Jour 11 :
Transfert Bandar Seri Begawan – Kota Kinabalu.
Jour 12 :
Visite le parc marin Tunku Abdul Rahman.
Jour 13 :
Retour à Kuala Lumpur.
Jour 14 :
Retour à la maison.
Avec trois semaines ou plus devant toi, tu pourrais passer quelques jours de plus à l’intérieur du parc de Mulu, quelques jours aux Kelabit Highlands, faire une visite à Sandakan ou à Semporna, ou encore l’ascension du mont Kinabalu, si ton budget le permet.
Itinéraire de 3 semaines en Malaisie
Avec trois semaines ou plus devant toi, tu pourrais de toute façon décider de te concentrer exclusivement sur l’une des deux régions (Malaisie péninsulaire et Bornéo) ou combiner les temps forts des deux. Dans ce cas, mon conseil est de suivre l’itinéraire de voyage pour la Malaisie péninsulaire jusqu’à Penang et, de là, de prendre l’avion pour Kuching ou Kota Kinabalu.
Dans ce cas, pour gagner quelques jours si jamais tu en avais besoin, tu pourrais voler directement à Mulu depuis Kuching ou Kota Kinabalu, puis voler vers Kota Kinabalu ou Kuching, sans donc passer par Miri et le Brunei. Ainsi, tu ne te déplacerais qu’en avion, en dépensant un peu plus mais en gagnant énormément de temps.
Rainforest Discovery Centre.
Comment se déplacer en Malaisie
Bus en Malaisie
Le réseau de bus est efficace, bien ramifié et, en général, les bus sont le moyen le plus économique de se déplacer à l’intérieur du pays, sauf pour les longues distances, où ça vaut sûrement la peine d’envisager des vols intérieurs.
À moins qu’il s’agisse d’un week-end ou de fêtes particulières (j’étais en Malaisie pendant le Nouvel An chinois et je suis resté bloqué un jour aux Cameron Highlands parce que tous les bus étaient complets), tu peux tranquillement te présenter au terminal sans acheter les billets à l’avance et monter à bord du premier bus au départ.
Si vraiment tu ne supportes pas l’idée de ne pas avoir un billet déjà en main et qu’aller à la gare routière en personne la veille te dérange particulièrement, alors tu pourrais utiliser Easybook et 12go, en te rappelant que très souvent toutes les options disponibles ne sont pas présentes en ligne et qu’en général l’achat en ligne dans cette partie du monde est plus cher que sur place.
Trains en Malaisie
Le réseau ferroviaire de la Malaisie péninsulaire est relativement étendu. En général, les bus sont plus économiques, mais avec la nouvelle ligne à grande vitesse, les trajets en train peuvent être nettement plus rapides et certainement plus confortables. Voici le site de la compagnie nationale, il suffit de s’inscrire pour acheter les billets directement en ligne, tout est très simple. Pour les trajets les plus populaires comme Kuala Lumpur – Penang (Butterworth Penang Sentral) et Kuala Lumpur – Padang Besar (frontière avec la Thaïlande), je conseille vivement de réserver son billet à l’avance. Un trajet intéressant non pas tant pour sa vitesse ou son efficacité que pour le paysage traversé est le fameux Jungle Train, dont tu peux lire dans cet article.
Le Jungle Train.
Avions en Malaisie
Se déplacer à l’intérieur du pays en avion peut être extrêmement économique, surtout grâce à AirAsia, qui propose des tarifs vraiment compétitifs, notamment pour visiter Bornéo. Je conseille quand même de jeter un œil aussi aux vols de la compagnie nationale Malaysia Airlines.
Pour les vols vers les régions reculées de Bornéo, comme le parc national de Mulu et les Kelabit Highlands, MASWings a en revanche le monopole. Pour finir, je signale Firefly, une autre compagnie low cost qui opère à l’intérieur du pays à des tarifs vraiment avantageux.
Taxis en Malaisie
Les taxis sont répandus dans tout le pays et, pour les standards européens, ils sont vraiment pas chers. Quoi qu’il en soit, quand c’est possible, mon conseil est d’utiliser des applis comme Grabtaxi et Uber. Le service, en plus d’être efficace, est moins cher que les taxis normaux. Pour les zones rurales ou, de toute façon, partout où le compteur n’est pas utilisé, pense à marchander le prix avant de monter, pour éviter des discussions inutiles une fois arrivé à destination.
Auto-stop en Malaisie
En Malaisie, faire de l’auto-stop est une pratique courante, surtout dans les zones rurales. Personnellement, je ne l’ai fait qu’une seule fois, aux Cameron Highlands, et il ne s’est pas écoulé plus de 5 minutes avant qu’un couple de dames du coin me fasse monter, avec un groupe de gars rencontrés à l’auberge de jeunesse.
La mosquée Masjid Jamek.
Voyage en Malaisie : les coûts
Combien coûte un voyage en Malaisie ? Pas beaucoup. Pour les séjours de courte durée, il est très probable que la plus grosse dépense soit le vol. Mon conseil, dans ce cas, est de jeter un œil aux vols non seulement pour Kuala Lumpur mais aussi pour la proche Singapour, qui n’est qu’à quelques heures de bus de Kuala Lumpur, et aussi vers Penang, qui a un aéroport international assez fréquenté.
Ça pourrait t’intéresser de lire mon guide sur comment trouver des vols pas chers.
Une fois arrivé à destination, il est raisonnable de penser rester autour de 25-30€ par jour, surtout en Malaisie péninsulaire, alors qu’à Bornéo, ce sera probablement un peu plus. Tout ça en voyageant petit budget, c’est-à-dire : dormir en auberge de jeunesse ou dans des hôtels basiques, manger de la street food ou en tout cas dans des restaurants locaux, se déplacer en transports publics (surtout éviter les taxis) et enfin éviter les tours organisés quand c’est possible.
Pour ce qui est des frais de retrait, heureusement la plupart des banques locales n’appliquent aucuns frais. Par conséquent, en utilisant les meilleures cartes pour voyager, le coût pour obtenir du liquide peut être réduit à zéro.
Enfin, si pour une raison quelconque tu veux minimiser l’usage du liquide, je tiens à faire remarquer que énormément de commerçants, même s’ils n’acceptent pas la carte, acceptent les paiements par QR code, et qu’avec Grab pay tu peux simplement recharger ton compte avec ta carte, donc sans avoir besoin de retirer du liquide.
Un repas pour quelques euros.
Voyage en Malaisie : la sécurité
Quels sont les dangers d’un voyage en Malaisie ? La réalité, c’est qu’en Malaisie, comme un peu partout en Asie du Sud-Est, on peut voyager de manière relativement tranquille et que les crimes violents envers les touristes sont extrêmement rares.
Cela dit, de petits épisodes de criminalité peuvent se produire ici comme n’importe où ailleurs dans le monde et, surtout dans les grandes villes, il vaut mieux faire preuve de bon sens et éviter certains quartiers. Personnellement, je crois que la Malaisie peut être considérée à tous égards comme un pays sûr. Dans tous les cas, tu trouves ici tous mes conseils pour voyager en sécurité partout dans le monde.
Petite note pour ceux qui ne rechignent pas à fumer un joint de temps en temps ou à consommer d’autres types de substances illégales : la loi en Malaisie est extrêmement sévère et prévoit la peine de mort si l’on est trouvé en possession de grandes quantités, mais même la simple consommation personnelle peut être punie de plusieurs années de prison !
Tu prépares un voyage en Malaisie ? Jette un œil à ces articles :
Quel sac à dos de voyage choisir
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Comme je ne diffuse plus de publicités, si tu as trouvé cet article utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site. Ça soutient mon travail, sans aucun coût supplémentaire pour toi. Pour les résidents de l’UE et du Royaume-Uni, je recommande True Traveller. Pour tous les autres, je recommande HeyMondo, qui offre une réduction de 5 %. Merci pour ton soutien !
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