Voyage en Inde en indépendant

L’Inde, le septième plus grand pays du monde par sa superficie et le plus peuplé, des grands sommets de l’Himalaya au nord aux plages et à la jungle du sud, est un lieu d’une diversité géographique mais aussi culturelle extrême, absolument unique au monde, qui offre d’infinies possibilités de voyage pour tous les goûts.

J’ai passé presque 4 mois à voyager en sac à dos surtout dans le nord du pays, en ne faisant qu’effleurer ce qui peut à tous égards être considéré comme un continent et qui demanderait des années pour être visité correctement. Dans tous les cas, que tu aies quelques semaines ou quelques années devant toi, avec ce guide plein d’informations et de conseils, je veux t’aider à organiser au mieux ton voyage en indépendant en Inde.

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Jodhpur, la ville bleue.

Quand partir en Inde

En général, la meilleure période de l’année pour aller en Inde va d’octobre à mars, quand les journées dans la majeure partie du pays sont chaudes, ensoleillées et surtout sèches. Le gros problème le reste de l’année, en effet, ce sont les moussons, qui commencent à peu près en juin dans le sud du pays et atteignent le nord début août, en suivant le parcours décrit par cette image.

Du coup, même des mois normalement déconseillés comme juin et juillet sont quand même une excellente période pour visiter les zones montagneuses du nord, parce que les moussons ne sont pas encore arrivées et que les températures y sont extrêmement agréables grâce à l’altitude. Les mois d’août et de septembre aussi permettent de visiter certaines régions, toujours au nord, qui bénéficient d’un climat particulier : situées dans les fameuses « rain shadow », elles voient très peu de pluie et, toujours grâce à l’altitude, profitent de températures optimales pendant cette période. Deux exemples classiques sont la Spiti Valley et le Cachemire.

Généraliser quand on parle d’un pays aussi grand et aussi varié géographiquement n’est pas facile, et je conseille de faire des recherches spécifiques sur la zone que tu veux visiter. En gros, la règle à garder en tête est de visiter la plaine indienne d’octobre à mars et les montagnes de mai à septembre.

Le Fort Rouge.

Formalités et vaccins pour entrer en Inde

Pour entrer en Inde, il faut toujours obtenir un visa. Si tu arrives en Inde en avion par l’un des 28 aéroports internationaux, la procédure pour obtenir le visa est plutôt simple : tu peux tout faire tranquillement en ligne via le portail dédié et demander ce qu’on appelle l’« E-Visa ».

Il y a trois options : 30 jours, 1 an et 5 ans. Le visa de 30 jours coûte seulement 10 $ en basse saison (avril – juin) et 25 $ le reste de l’année ; ce visa est « Double Entry », ce qui signifie que pendant la durée du visa tu peux sortir du pays et y rentrer une deuxième fois.

Le visa d’un an coûte en revanche 40 $ et celui de 5 ans 80 $ ; ce sont tous les deux des visas « multiple entry », c’est-à-dire que tu peux sortir et rentrer autant de fois que tu veux. N’oublie pas cependant que tu n’as pas le droit de séjourner plus de 90 jours d’affilée. Enfin, tous les e-visas commencent à être valables le jour de leur délivrance et non le jour de l’entrée dans le pays. Rappelle-toi aussi que, en théorie, à ton arrivée on pourrait te demander un billet de sortie dans les limites du visa. Personnellement, à deux reprises, on ne m’a jamais rien demandé, mais je suis toujours entré par voie terrestre ; à l’aéroport, ils pourraient être plus pointilleux. Voici comment voyager avec un billet aller simple.

Les temples de Khajuraho.

L’E-Visa est sans aucun doute l’option la plus pratique et la plus économique pour quiconque veut visiter l’Inde, mais il faut bien garder à l’esprit que ce visa n’est valable que si tu entres par l’un des 28 aéroports internationaux ou l’un des 5 ports (Mumbai, Cochin, Mormugao, Chennai et New Mangalore). Si en revanche tu entres par une frontière terrestre, comme dans mon cas – j’arrivais du Népal –, il faut te procurer le visa auprès des représentations diplomatiques/consulaires présentes dans ton pays ou, dans mon cas, à Katmandou, au Népal. La demande doit de toute façon être faite en ligne sur la page dédiée avant de te rendre à l’ambassade/au consulat.

N.b. Dans le cas des e-visas « multiple entry », donc ceux d’1 et 5 ans, les entrées suivant la première peuvent se faire par voie terrestre.

L’Inde n’exige aucune vaccination obligatoire, à l’exception des visiteurs venant de pays à risque de fièvre jaune. L’hépatite A et l’hépatite B sont toujours conseillées et, de toute façon, il vaudrait mieux en parler à un médecin du voyage.

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs). Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.

 

Trek dans l’Himalaya.

Que faire et que voir en Inde

Vu la taille du pays, j’ai décidé de diviser cette section du guide en trois zones/itinéraires : nord, centre et sud, qui couvrent à peu près, respectivement, tout ce qui se trouve au nord de New Delhi, la région comprise entre New Delhi et Mumbai, et enfin ce qui se trouve au sud de Mumbai. Pour chaque région, tu trouveras une carte plus détaillée et, pour les longs voyages, on peut tout à fait combiner les différents itinéraires entre eux.

Évidemment, moi-même, malgré les quatre mois passés en Inde, je n’ai fait qu’effleurer tout ce qu’il y a à voir, et même si j’ai fait de mon mieux pour rendre le guide le plus complet possible, ce qui suit n’est en gros que les destinations qui présentent le plus d’intérêt touristique.

Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « roupie indienne » et souvent abrégée en « INR ». Le taux de change est d’environ 1€ = 106 INR. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Centre de l’Inde

On commence par ce qu’on peut considérer comme le centre-nord du pays, mais que, par commodité, j’appellerai simplement centre. Il couvre essentiellement les États de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan, en suivant grosso modo ce qui est probablement l’itinéraire le plus populaire de tous. Ici, tu trouves la vidéo de la première partie de mon voyage et de la période passée au Rajasthan (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

Dans toutes ces régions, il fait vraiment chaud pendant l’été, il est donc conseillé de les visiter entre octobre et mars.

New Delhi

La capitale du pays et, pour beaucoup, la première étape d’un voyage en Inde. Moi, je n’y ai passé que deux ou trois jours et la période (fin mai) n’était sûrement pas idéale côté climat, mais disons que je n’ai pas été exactement impressionné par cette ville gigantesque, extrêmement chaotique et polluée. Cela dit, voici quelques choses à faire si tu as deux ou trois jours devant toi.

Que faire et que voir à New Delhi

Delhi pourrait t’occuper pas mal de jours, mais je pense que pour voir les principales attractions deux ou trois jours suffisent.

À l’intérieur du Fort Rouge.

Vieille ville

La partie la plus ancienne de la ville regroupe beaucoup des principaux sites touristiques et on peut en faire un joli circuit : en sortant à la station de métro Chandni Chowk (Google Maps) on peut visiter le Fort Rouge (Google Maps) et y passer tranquillement deux heures ; l’entrée coûte 950 INR (900 INR si on paie par carte), c’est plutôt cher et, si tu as un budget limité, je pense qu’un coup d’œil de l’extérieur suffit, les jardins intérieurs ne sont à mon avis pas exactement impressionnants.

Depuis le Fort Rouge, continue le long de Chandni Chowk Road et visite les deux temples Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) et Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps) qui se trouvent au début de la rue, puis marche jusqu’au mythique marché aux épices (Google Maps) en suivant toujours Chandni Chowk Road. De là, je conseille de faire demi-tour par les ruelles de Kinari Bazar et de Dariba Kalan avant d’arriver à la mosquée Jama Masjid (Google Maps).

Voilà, en gros, l’itinéraire classique dans la vieille ville de Delhi. Personnellement, j’ai aussi visité le temple Swaminarayan Akshardham (Google Maps) ; l’entrée est gratuite et la structure est vraiment impressionnante, il se trouve à deux pas de la station de métro Akshardham (Google Maps), ce qui le rend vraiment facile d’accès. J’ai aussi été aux jardins Lodhi (Google Maps), entrée gratuite et sûrement un coin de paix au cœur de la ville chaotique ; il y a aussi quelques bâtiments et monuments anciens que l’on peut visiter à l’intérieur du parc.

D’autres lieux emblématiques que je n’ai en revanche pas visités sont sans aucun doute le tombeau d’Humayun (Google Maps), d’architecture semblable à celle du Taj Mahal, le Qutub Minar (Google Maps), où se trouve le plus haut minaret en briques du monde, et l’emblématique India Gate (Google Maps), un mémorial de guerre. Le temple sikh Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) est joli et, le soir, on y sert gratuitement à manger à tous les présents dans la « cantine », une expérience intéressante.

Le temple Sri Bangla Sahib Gurudwara.

Comment rejoindre New Delhi ?

Les liaisons depuis et vers Delhi existent pratiquement pour n’importe quelle ville d’une certaine importance dans un rayon d’au moins 1 000 km, que ce soit en train/bus ou en avion. À l’intérieur de la ville, je conseille en revanche d’utiliser le métro, qui permet virtuellement d’aller partout pour des prix vraiment dérisoires, y compris pour les trajets vers l’aéroport.

Où dormir à New Delhi ?

Moi, j’ai dormi au Joey’s Hostel et je le recommande. Le prix est excellent, le personnel est vraiment gentil et serviable, le petit-déjeuner inclus est bon et, surtout si on est à Delhi pendant l’été, les salles communes climatisées sont un petit plus pas mal du tout, et l’emplacement près de la station de métro est vraiment pratique.

Agra

La ville d’Agra, qui se trouve à seulement deux heures de Delhi, abrite l’attraction par excellence de l’Inde, le Taj Mahal.

Que faire et que voir à Agra

Taj Mahal

Là aussi, je trouve que le prix d’entrée est pour le moins disproportionné et, bien sûr, en augmentation constante. Quoi qu’il en soit, l’entrée coûte 1 100 roupies (1 050 si on paie par carte), plus 200 roupies pour entrer dans le mausolée ; ce ne sont que deux euros de plus, mais si tu as un budget vraiment limité, honnêtement je ne pense pas que ça en vaille la peine et je conseille de se limiter au billet standard.

Le Taj Mahal est ouvert tous les jours de 6:00 à 19:00, sauf le vendredi. Je conseille d’entrer par la porte est (Google Maps) car elle est moins fréquentée ; la billetterie ouvre vers 5:30, et je conseille aussi de t’y présenter à cette heure-là pour entrer le plus tôt possible : dès 8:00 environ, le site est extrêmement bondé.

Le Taj Mahal.

Le fort d’Agra

La structure est semblable à celle du Fort Rouge de Delhi, mais mieux conservée. Du fort (Google Maps) on a une très belle vue sur le Taj Mahal, et il est souvent visité dans la même journée. Un tuk tuk du Taj Mahal au fort coûte environ 30 – 50 roupies, tandis que l’entrée coûte 600 roupies, mais il y a une réduction de 50 roupies si tu montres le billet d’entrée du Taj Mahal.

Pour finir, un autre site intéressant qui se trouve à seulement 40 km d’Agra est Fatehpur Sikri (Google Maps) : c’est une cité fortifiée vraiment impressionnante qui reçoit une fraction du tourisme d’Agra et où l’on peut tout à fait se rendre en bus dans la journée.

Comment rejoindre Agra ?

Agra se trouve sur l’une des principales lignes ferroviaires du pays, mais c’est aussi l’une des plus fréquentées, donc il est difficile de réussir à réserver une place, surtout avec peu de préavis, mais ça vaut quand même la peine d’essayer. Sinon, il est possible de prendre un bus ; depuis New Delhi, compte 4-5 heures.

Où dormir à Agra ?

Ici aussi, j’ai dormi au Joey’s Hostel et je le recommande vivement. Il y a une belle terrasse avec vue sur le Taj Mahal et l’auberge se trouve à cinq minutes à pied de l’entrée, le petit-déjeuner inclus n’est pas mal du tout et le personnel est super serviable.

Orchha

Orchha est un peu en dehors de l’itinéraire classique, mais je pense qu’elle vaut absolument la peine d’être visitée : c’est un petit village médiéval sur les rives de la rivière Betwa, avec un fort vraiment impressionnant et une série de temples vraiment intéressante.

Orchha vue d’en haut.

Que faire et que voir à Orchha

Toutes les attractions se trouvent dans un rayon de quelques kilomètres, et c’est pourquoi je pense qu’une journée suffit pour visiter la ville. Je conseille de commencer la visite tôt le matin, parce que le fort à lui seul peut très bien prendre deux heures, et il faut aussi se rappeler qu’avec le billet d’entrée, qui coûte 200 roupies, on peut ensuite visiter aussi les catacombes (Google Maps) et le temple Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps).

Pour finir, je conseille de visiter aussi le temple Chaturbhuj Mandir (Google Maps), d’où l’on a une belle vue sur le fort et où, en payant quelques roupies au gardien, on peut aussi monter sur le toit du temple et profiter d’un magnifique panorama sur tout le village.

Les catacombes d’Orchha.

Comment rejoindre Orchha ?

Orchha a une toute petite gare (Google Maps) desservie seulement deux fois par jour ; si tu continues vers Khajuraho, il devrait y avoir à 7:25 du matin un train de voyageurs, non réservable. Dans tous les cas, la façon de rejoindre Orchha est de passer par Jhansi, qui se trouve à environ 15 km. À Jhansi, il y a une gare bien desservie (Google Maps), ainsi qu’une gare routière (Google Maps) avec des liaisons vers toutes les principales villes voisines. De Jhansi à Orchha en tuk tuk, il faut environ 45 minutes ; moi, j’ai payé 220 roupies en le partageant avec un ami. Une alternative moins chère, que je n’ai cependant pas testée, est de prendre l’un des tuk tuk collectifs qui, apparemment, une fois pleins, partent de la gare routière et devraient coûter 20 roupies par personne.

Où dormir à Orchha ?

Shree Ram Homestay est probablement la meilleure option du village. Une bonne alternative semble être la Temple View Guesthouse. Dans tous les cas, le village est vraiment tout petit et, bon an mal an, tous les logements sont concentrés au centre, donc trouver où dormir ne devrait absolument pas être un problème.

Le fort d’Orchha.

Khajuraho

Khajuraho est un petit bourg à mi-chemin entre Agra et Varanasi, donc une excellente étape pour couper le trajet entre ces deux étapes populaires. On y trouve de nombreux groupes de temples hindous et jaïns qui font partie d’un site de l’Unesco grâce au merveilleux travail de sculpture sur pierre qui les caractérise.

Un des temples de Khajuraho.

Que faire et que voir à Khajuraho

Beaucoup de gens viennent à Khajuraho uniquement pour visiter ce qu’on appelle le complexe principal (ouest) ou « Western Group » : c’est là que se trouvent sûrement les temples les plus impressionnants et les mieux conservés, l’entrée coûte 600 roupies et l’ouverture est à 6:00 du matin, et je conseille d’admirer le lever du soleil à l’intérieur du complexe.

Une fois le complexe principal visité, je conseille aussi de visiter le groupe de temples à l’est et le groupe au sud ; ces derniers ne sont sûrement pas aussi beaux que ceux du groupe ouest, mais je pense qu’ils valent quand même le détour. Il n’y a aucune entrée à payer, sauf pour quelques temples où une petite contribution est demandée ; si tu as un budget vraiment limité, tu pourrais même envisager de ne visiter que ceux-là et de sauter le groupe ouest.

Les temples se trouvent tous à faible distance les uns des autres et une bonne façon de les visiter est sûrement à vélo, qu’on peut louer pour 100 roupies ou un peu plus ; sinon, tu peux toujours marchander quelques heures avec un tuk tuk.

Ceux qu’on m’a conseillés et que j’ai personnellement visités sont : Vamana Temple, Javari Temple, Jain Temples, Duladeo Shiva Temple, Beejamandal Temple et Chaturbhuji Temple.

Enfin, depuis Khajuraho, il est possible de participer à un tour au Panna National Park tout proche, célèbre pour sa forte densité de tigres, qui sont pratiquement toujours aperçus pendant la visite. Le prix est « par jeep », qui, si je ne me trompe pas, peut être partagée jusqu’à 4 personnes, donc si tu veux économiser, mieux vaut le faire en groupe.

Comment rejoindre Khajuraho ?

Si tu viens de Varanasi, la façon la plus pratique et la plus avantageuse est de prendre le train de nuit qui part trois fois par semaine (lundi, mercredi et samedi) et dont le terminus est justement Khajuraho. Si en revanche tu viens d’Orchha, je conseille d’aller prendre le train à Jhansi ; depuis Agra, je conseille de prendre le train de nuit (départ tous les jours).

Enfin, si tu continues vers Orchha (en passant par Jhansi) et que tu veux réserver ton train en ligne, entre Datia comme destination, sinon le système n’affiche aucun train. On m’a dit qu’il existe aussi un train direct pour Orchha, départ à 12:30, mais il est souvent en retard et c’est un train sans réservation, donc extrêmement bondé, avec un prix de seulement 50 roupies.

Où dormir à Khajuraho ?

Moustache Khajuraho est une auberge vraiment sympa à deux pas du complexe principal (ouest).

Varanasi

Varanasi, l’une des plus anciennes villes de l’Inde et du monde, est aussi l’une des plus sacrées du pays : chaque année, des millions de pèlerins y visitent en effet ses anciens ghats (escaliers qui descendent jusque dans le fleuve) pour se baigner dans les eaux du Gange.

Un des nombreux ghats de Varanasi.

Que faire et que voir à Varanasi

Varanasi n’est pas une de ces villes où il y a des attractions absolument incontournables ; ici, la vraie attraction, c’est d’observer les cérémonies qui prennent vie le long du fleuve. Ici, chaque jour, plus de 60 000 personnes plongent dans les eaux du Gange, surtout à l’aube et au coucher du soleil. Pendant ces deux moments de la journée, on propose les très populaires « boat tours », qui consistent en une petite balade en bateau d’environ une heure et offrent une perspective différente sur les diverses cérémonies qui se déroulent le long des Ghats. Le trajet classique du coucher du soleil commence généralement à Dasaswamedh Ghat (Google Maps) pour continuer ensuite vers Manikarnika Ghat (Google Maps), où l’on peut admirer les crémations, et enfin Dasaswamedh Ghat pour la cérémonie Aarti.

Je conseille simplement de se perdre dans le labyrinthe de ruelles de la vieille ville de Varanasi où, entre les vaches, les pèlerins et la street food, on respire vraiment une atmosphère unique.

Comment rejoindre Varanasi ?

Depuis Khajuraho, il y a trois trains par semaine (mardi, vendredi et dimanche) ; si en revanche tu viens d’Agra, il y a des trains tous les jours. Une autre destination possible est Lucknow, environ 8 heures de bus. Il y a aussi un bus quotidien qui relie directement Varanasi à Katmandou, au Népal.

Où dormir à Varanasi ?

J’ai passé quelques jours au Good Vibes Hostel, emplacement central et vraiment pas cher, mais sans plus. Ensuite, je suis passé au Gostops Varanasi, qui est en dehors de la vieille ville, dans un bâtiment nettement plus joli, et tout compte fait je pense que c’est une meilleure option. Plus au sud, le long du Gange, il y a un Moustache.

Le Gange à Varanasi.

Lucknow

Je termine cette section consacrée au centre-nord avec une destination que je n’ai pas visitée personnellement mais qui m’a été conseillée par plusieurs voyageurs : Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh et historiquement une ville vraiment importante, au point d’être considérée comme le cœur de la culture de l’Inde du Nord.

L’attraction principale est le Bara Imambara (Google Maps), un grand complexe de tombes construit en 1783, avec un labyrinthe intéressant à l’intérieur, et le Chhota Imambara tout proche (Google Maps), un imposant mausolée datant de 1837. Le billet d’entrée est unique et coûte 500 INR pour les étrangers.

Comment rejoindre Lucknow ?

En train, la liaison est possible depuis Agra et New Delhi, tandis que si tu es à Varanasi, la seule option possible est le bus. Il est aussi possible de rejoindre Lucknow depuis la ville de Sunauli, à la frontière avec le Népal.

Ce que je viens de décrire est un itinéraire populaire qui commence en gros à New Delhi et se termine à Varanasi. Un autre itinéraire peut-être encore plus populaire est celui qui traverse l’État du Rajasthan, que beaucoup combinent en un seul voyage.

Jaipur

Jaipur, capitale du Rajasthan et aussi connue comme la « Ville rose », est pour beaucoup la première étape d’un voyage dans la région, vu sa proximité avec New Delhi et Agra.

Le temple des singes à Jaipur.

Que faire et que voir à Jaipur

Il y a de nombreux sites à visiter à Jaipur et dans les environs, et n’oublie pas non plus que Jaipur est l’une des principales villes indiennes pour la production de tissus et de vêtements : on peut faire de vraies affaires.

Jaipur City Palace et Hawa Mahal

Ces deux édifices sont sans aucun doute les plus emblématiques du centre de Jaipur et se trouvent à peu de distance l’un de l’autre. Personnellement, je n’ai pas visité le Jaipur City Palace parce que je suis arrivé à l’entrée trop tard : il est ouvert tous les jours de 9:30 à 17:00 et l’entrée pour les étrangers coûte 500 roupies. Le Hawa Mahal, aussi connu comme le palais des Vents, se trouve un peu plus loin, mais on m’a déconseillé de visiter l’intérieur, car l’extérieur du palais est bien plus impressionnant, surtout le soir quand il est illuminé.

Enfin, le Jantar Mantar, qui se trouve littéralement au milieu, est quant à lui un site de l’Unesco, célèbre pour abriter le plus grand des cinq observatoires astronomiques que le maharaja Jai Singh a fait construire entre 1727 et 1734. Ouvert tous les jours de 9:00 à 16:30, l’entrée coûte 200 INR pour les étrangers.

N.b. Pense à acheter le billet combiné qui donne accès au Jantar Mantar, à l’Amber Fort, au Central Museum, au Hawa Mahal, à l’Isarlat et au Nahargarh Fort pour 1000 INR ; le billet est valable deux jours et peut être acheté dans n’importe lequel des sites que je viens de citer.

Il y a aussi un autre billet combiné qui, pour 500 INR, toujours valable deux jours, comprend l’entrée au City Palace, au Royal Gaitor et aux cénotaphes des Maharanis et de Jaigarh.

Hawa Mahal.

Fort Amber, fort Jaigarh et fort Nahargarh

Si c’est l’une de tes premières étapes au Rajasthan, ou plus généralement en Inde, tu n’en auras probablement pas encore eu assez de voir des forts, mais personnellement j’en avais déjà vu suffisamment, sans compter ceux que j’allais visiter plus tard, donc je me suis limité à visiter brièvement l’Amber Fort ! Dans tous les cas, voici quelques infos sur les différents forts.

Amber Fort

Il se trouve à environ 11 km au nord du centre de Jaipur (Google Maps) et il est considéré comme le plus beau des trois forts ; on peut visiter gratuitement les jardins extérieurs et une bonne partie des premières lignes défensives ; si en revanche on veut visiter l’intérieur de la citadelle, le billet coûte 500 INR. L’attraction principale à l’intérieur du fort est le « Sheesh Mahal », une salle recouverte de milliers de petits miroirs.

Si on veut, on peut rejoindre le fort en transports en commun grâce au bus numéro 5, qui passe par Hawa Mahal et New Gate.

Amber Fort.

Jaigarh Fort

Ce fort (Google Maps) se trouve à environ un kilomètre de l’Amber Fort. Jamais conquis au combat, il est connu pour posséder le plus grand canon du monde, le Jaivana. Apparemment, les jardins intérieurs et les vues sur le grand complexe de l’Amber Fort en contrebas valent aussi énormément le détour. L’entrée pour les étrangers coûte 500 INR.

Nahargarh Fort

Enfin, le Nahargarh Fort (Google Maps), le plus petit des trois et facilement accessible aussi à pied depuis le centre de Jaipur, offre d’excellentes vues sur la ville elle-même et sur le lac Man Sagar.

D’autres sites intéressants en ville et aux alentours sont le Jal Mahal (Water Palace), un palais en partie submergé qui se trouve littéralement au milieu du lac et qu’on peut voir depuis la route qui mène à l’Amber Fort. L’un des célèbres Step Well, pas très loin de l’Amber Fort, avec entrée gratuite, et enfin le Monkey Temple (Galtaji), un complexe de temples plongé dans la forêt dans un cadre vraiment impressionnant, auquel on arrive au bout d’une courte marche, entrée gratuite.

Pour se déplacer entre les différentes attractions, je conseille de payer un tuk tuk pour la journée entière ; les prix pendant ma visite en basse saison étaient d’environ 600 INR pour une personne et 800 INR pour deux.

Pour finir, en partant de Jaipur, on peut visiter dans la journée le Chand Baori, construit il y a plus de 1 000 ans, l’un des plus grands et des plus beaux puits à degrés du monde ; la visite est souvent combinée avec le Bhangarh Fort, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Jaipur et Chand Baori. Visiter les deux sites en transports en commun, même si c’est faisable d’après mes recherches, n’est pas exactement simple ; au cas où ça t’intéresserait, n’importe quelle agence de la ville propose le tour/transport d’une journée vers les deux destinations.

Step Well à Jaipur.

Comment rejoindre Jaipur ?

On peut rejoindre Jaipur en train depuis toutes les grandes villes des environs (Delhi, Agra, Ajmer, et il y a aussi des liaisons directes vers Mumbai). Les liaisons en bus sont elles aussi vraiment fréquentes, virtuellement vers n’importe quelle ville digne d’intérêt dans un rayon de centaines de kilomètres.

Où dormir à Jaipur ?

Moustache Hostel Jaipur est l’une des meilleures auberges où j’aie jamais séjourné, pas exactement près du centre mais à deux pas de la gare routière ; le bâtiment est tout neuf et vraiment confortable.

Pushkar

Pushkar est une destination vraiment populaire chez les voyageurs : c’est une ville sacrée célèbre pour son temple de Brahma, une divinité hindoue considérée comme le créateur de ce monde, qui, pour des raisons compliquées, n’a que très peu de temples qui lui sont dédiés. Honnêtement, je l’ai trouvée extrêmement touristique et elle ne m’a pas impressionné plus que ça, mais je pense quand même que ça vaut la peine de s’y arrêter pour couper le trajet vers Jodhpur.

Coucher de soleil sur le lac de Pushkar.

Que faire et que voir à Pushkar

Beaucoup voient Pushkar comme une destination idéale pour se détendre et, de fait, il n’y a pas grand-chose à faire. La petite ville est construite autour du lac Pushkar, dont on dit qu’il a été créé par Lord Brahma, et c’est pour cela qu’il est un lieu de pèlerinage ; 52 ghats l’entourent et les cérémonies se succèdent toute la journée.

À propos de ces cérémonies, fais attention, car il y a beaucoup de moines pas vraiment honnêtes qui essaieront de te bénir, de te colorer le front, etc., etc., dans le seul but de se faire donner de l’argent ensuite.

Le bazar regorge de souvenirs en tout genre et ce ne sont certainement pas les centres de yoga et de méditation qui manquent. Celui-ci est un excellent endroit pour regarder le coucher du soleil et, si l’envie te prend de faire une belle marche à l’aube, le temple Savitree offre d’excellentes vues ; pendant la journée, tu pourrais aussi y monter en téléphérique.

Comment rejoindre Pushkar ?

Depuis Jaipur, Jai Ambay propose techniquement un bus direct climatisé pour 300 roupies ; arrivé à Ajmer, ils m’ont cependant fait monter (à leurs frais) dans un bus local parce qu’il n’y avait pas assez de passagers à destination de Pushkar.

En gros, je pense qu’il est préférable de prendre l’un des nombreux bus (même gouvernementaux RSRTC) qui vont de Jaipur, Jodhpur et Bundi jusqu’à Ajmer, puis de là de prendre le bus local à 20 roupies qui t’emmène à Pushkar, avec des départs vraiment fréquents. Même chose quand tu devras quitter Pushkar : prends d’abord le bus direct pour Ajmer, car de là tu as beaucoup plus d’options.

Si on veut, il y a des liaisons en train ; apparemment, depuis la gare, il devrait quand même être possible de prendre le bus pour Pushkar sans aller à la gare routière.

Où dormir à Pushkar ?

Ici aussi, je conseille le Moustache, excellent établissement avec une superbe terrasse sur le toit qui domine toute la ville. Une autre bonne alternative pourrait être le Zostel. Si en revanche tu cherches quelque chose de plus luxueux, jette un œil à l’Inn Seventh Heaven.

Bundi

Je n’y suis pas allé personnellement, pour des questions de temps et de météo (la ville venait de subir de fortes pluies et était en partie inondée), mais c’est sûrement une destination qui jouit d’une certaine popularité chez les voyageurs.

La ville compte plus de 50 puits à degrés, dont la plupart sont cependant désormais dans un état pitoyable, à l’exception du Rani Ji Ki Baori (Puits de la reine). Un autre site intéressant est le fort Taragarh, construit au XVIe siècle, l’un des plus célèbres du Rajasthan ; l’entrée coûte 500 INR pour les étrangers.

Comment rejoindre Bundi ?

Les liaisons en bus vers Jaipur et Ajmer sont vraiment fréquentes, 4-5 heures. Bundi a aussi une gare, qui n’est cependant pas très desservie. Une alternative est la ville de Kota, à environ une heure de route, d’où partent des bus qui relient les deux villes toutes les 15 minutes environ.

Où dormir à Bundi ?

Bhavyam HomeStay semble être une excellente option pas chère, tout comme le Blue Door ; si en revanche tu cherches quelque chose de plus luxueux, jette un œil au Dev Niwas Heritage Hotel.

Jodhpur

Jodhpur est la deuxième ville du Rajasthan par la taille, elle se trouve littéralement aux portes du désert du Thar et elle est connue comme la ville bleue : la plupart des maisons du centre historique sont en effet peintes en bleu.

Coucher de soleil sur la ville bleue.

Que faire et que voir à Jodhpur

Parmi les quelque mille forts qu’il y a en Inde, celui de Jodhpur est sûrement un must-see et, contrairement à beaucoup d’autres, il vaut le prix d’entrée.

Mehrangarh Fort

Le fort de Jodhpur (Google Maps), qui domine la ville du haut d’une colline, est le plus grand de tout le Rajasthan ; construit en 1458, il n’a jamais été conquis au combat.

Contrairement à tous les autres forts que j’ai visités en Inde, l’entrée de 600 roupies comprend un audioguide (aussi en italien) vraiment intéressant et bien structuré. On peut tranquillement passer deux heures à explorer les différentes salles et jardins, avec une excellente vue sur la ville en contrebas.

Jaswant Thada et Singhoria Hill

Ce sont les tombes en marbre des membres de la famille royale, à environ 1 km du fort (Google Maps), et on peut donc tout à fait y aller à pied. L’entrée ne coûte que 30 roupies.

Un autre endroit que je recommande vivement est Singhoria Hill (Google Maps), un point de vue panoramique lui aussi pas très loin du fort ; au coucher du soleil, il y a des vues spectaculaires sur le fort lui-même et sur la ville en contrebas. L’entrée est gratuite, il suffit simplement de monter les escaliers qui se trouvent au bord de la route.

Le fort de Jodhpur vu depuis Singhoria Hill.

La ville bleue

On te propose des tours partout, mais honnêtement je pense qu’il suffit de se perdre dans les ruelles de la vieille ville pour en savourer l’atmosphère. Toute la partie de la ville au pied du fort, vers l’ouest, est vraiment jolie et, si on veut, il y a aussi une sortie secondaire du fort qui mène littéralement au cœur de la ville bleue.

J’ai aussi trouvé ce point de vue en marchant au hasard, et apparemment c’est l’un des spots préférés des différents tours.

Le centre de la partie nouvelle de Jodhpur n’est pas exactement impressionnant, mais ça vaut quand même la peine d’y faire une balade ; les alentours de la tour de l’horloge ne sont pas mal.

Comment rejoindre Jodhpur ?

Moi, j’ai rejoint Jodhpur en bus d’État (RSRTC) parti d’Ajmer, 205 roupies, environ 5 heures. Dans tous les cas, il y a des liaisons fréquentes aussi bien depuis Ajmer que depuis Jaisalmer. Pour les villes plus éloignées, les liaisons directes sont généralement de nuit. La gare est elle aussi desservie régulièrement, avec des liaisons directes quotidiennes qui rejoignent Delhi au nord et Mumbai au sud.

Où dormir à Jodhpur ?

Ici aussi, j’ai dormi au goStops Jodhpur et je le recommande ; la terrasse sur le toit, et plus généralement le bâtiment, est vraiment sympa, avec des dortoirs spacieux. Le seul défaut est peut-être l’emplacement : il se trouve en effet de l’autre côté de la ville bleue ; moi, je me suis quand même toujours déplacé à pied sans problème et la gare routière publique est vraiment tout près.

La ville bleue.

Jaisalmer

Connue aussi comme la ville dorée, elle est située à l’extrême ouest du Rajasthan, au milieu du désert du Thar, à faible distance de la frontière avec le Pakistan.

Que faire et que voir à Jaisalmer

Ici aussi, le fort qui domine la ville est l’attraction principale. Contrairement aux autres forts de la région, c’est cependant un fort habité : à l’intérieur, il y a une véritable citadelle habitée avec des boutiques, des restaurants, des hôtels et tout le reste.

Le fort de Jaisalmer.

Le fort de Jaisalmer

Comme c’est une citadelle (Google Maps), on peut entrer et visiter le fort à volonté sans payer aucune entrée, et se promener dans les ruelles est vraiment agréable – même si, comme souvent en Inde, on se fait continuellement inviter à entrer dans des boutiques et des restaurants. Il y a aussi de nombreux points de vue d’où l’on peut observer la ville en contrebas et le désert au loin.

Il est aussi possible de visiter le palais royal qui se trouve à l’entrée de la citadelle ; personnellement, je ne l’ai pas fait parce qu’on m’a dit qu’il n’y a pas grand-chose à voir et que l’entrée, fixée à 500 roupies, n’est pas exactement économique (audioguide inclus).

J’ai en revanche visité le complexe de temples jaïns, lui aussi à l’intérieur de la citadelle (Google Maps). Les temples sont célèbres pour leurs sculptures sur pierre vraiment impressionnantes ; si tu n’as pas vu d’autres œuvres de ce genre, je pense que ça en vaut la peine. Ils sont ouverts au public de 8:00 à 12:00 et l’entrée coûte 200 roupies.

Haveli

Ce sont une série de résidences luxueuses construites au début du XIXe siècle pour les fils d’un riche commerçant de Jaisalmer. Patwon Ki Haveli est le plus impressionnant des cinq et a été transformé en musée ; à l’intérieur, on peut observer des pièces d’art et de mobilier qui témoignent du style de vie extrêmement luxueux de l’époque. L’entrée coûte 250 roupies, tandis que pour les autres Haveli, qui se trouvent tous le long de la même rue, l’entrée est de 100 roupies.

Façade extérieure d’un des Haveli.

Lac Gadisar

Ce lac artificiel (Google Maps) servait autrefois de réserve d’eau pour la ville ; aujourd’hui, c’est surtout une attraction touristique, avec quelques temples et tombes sur les rives et aussi au milieu du lac. Ne t’attends à rien de particulier, mais ça vaut sûrement la peine d’y faire un tour pour regarder le lever ou le coucher du soleil assis sur les ghats.

Le lac est peuplé de très nombreux poissons-chats qui viennent sur la rive, attirés par les nombreux locaux qui les nourrissent : rien d’extraordinaire, mais c’est sûrement quelque chose d’insolite à observer et, évidemment, il ne manquera pas de gens qui essaieront de t’offrir de la nourriture pour les poissons ! Si on veut, on propose aussi des balades en bateau.

Le lac Gadisar.

Nuit dans le désert

La nuit passée dans le désert du Thar, souvent avec une balade à dos de chameau en prime, est sans aucun doute le tour le plus populaire proposé en ville. À tout cela s’ajoute pratiquement toujours la visite de Kuldhara, un village à environ 18 km de Jaisalmer, complètement abandonné au début du XIXe siècle pour des raisons inconnues.

Les activités proposées et les destinations visitées, ainsi que le niveau de confort, varient énormément d’une compagnie à l’autre. Personnellement, j’étais sur le point de faire le tour avec une compagnie appelée desert man, avec d’excellents avis, mais comme c’était la basse saison il n’y avait pas beaucoup de monde et ça m’aurait coûté 1 750 roupies, et si d’autres personnes s’étaient présentées, le prix serait descendu à 1 500. Au final, je l’ai fait avec des gars rencontrés par hasard au lac Gadisar qui ne voulaient absolument pas faire la balade à dos de chameau pour des raisons éthiques ; pour moi, ce n’était pas essentiel et je me suis donc joint à eux, surtout pour la compagnie, en payant 1 250 roupies et en visitant quelques villages dans le désert au lieu de faire la balade à dos de chameau.

Quel que soit ton choix, je pense que dormir dans le désert vaut absolument la peine, ne serait-ce que pour voir un ciel étoilé impressionnant !

Pour finir, je conseille vivement de profiter du coucher du soleil depuis ce point de vue, qui se trouve au sommet d’une petite colline ; il n’y a aucune entrée à payer et la vue est vraiment excellente. Quelqu’un pourrait te suggérer d’aller voir le coucher du soleil à Vyas Chhatri, qui, en plus d’être plus éloigné, a aussi une entrée à payer. Je pense que le spot cité plus haut est une option nettement meilleure.

Kuldhara, le village abandonné.

Comment rejoindre Jaisalmer ?

On peut facilement rejoindre Jaisalmer en train depuis Jodhpur ou en bus ; le train est un peu moins cher et sûrement plus confortable, mais le temps de trajet est le même, environ 6 heures. Moi, j’ai pris le bus d’État à 275 roupies. Si en revanche tu arrives du sud (Udaipur), il y a des bus de nuit. La meilleure compagnie est Hanuman, le bureau de Jaisalmer se trouve ici ; j’ai payé 800 roupies pour la couchette en allant directement au bureau, contre 987 roupies sur Redbus.

Où dormir à Jaisalmer ?

Ici aussi, pour la énième fois au Rajasthan, j’ai dormi au Moustache ; l’auberge est vraiment sympa mais elle se trouve en dehors de la citadelle ; à l’intérieur, une auberge qu’on m’avait vivement recommandée est le Zostel ; apparemment, le bâtiment historique qui abrite l’auberge est vraiment joli.

Lever du soleil dans le désert.

Udaipur

Udaipur a été l’une de mes dernières étapes en Inde et donc, comme cela arrive souvent à la fin de mes voyages, il y a eu énormément de détente et très peu d’exploration. Cela dit, voici quelques-unes des principales attractions d’Udaipur.

Que faire et que voir à Udaipur

Le palais d’Udaipur, construit entièrement en granit et en marbre, est sans conteste l’attraction numéro un de la ville. Si tu as un budget limité (l’entrée coûte 500 roupies) et que tu as déjà vu d’autres forts/palais au Rajasthan, je pense qu’on peut tout à fait le sauter, mais ne rate absolument pas la vue du soir sur le palais depuis Ambrai Ghat.

Un autre édifice sûrement intéressant est le temple Jagdish, avec des gravures sur marbre vraiment impressionnantes et une entrée gratuite. Deux points de vue vraiment impressionnants sur la ville sont le temple Shri Manshapurna Karni Mata, accessible à pied gratuitement ou en téléphérique pour 110 roupies, et le Monsoon Palace, 300 roupies pour y monter, auxquelles s’ajoute le coût du transport parce que le palais se trouve en dehors de la ville.

Je conseille d’assister au spectacle de folklore qui a lieu dans un théâtre situé exactement à cet endroit. Très joli à voir et pour seulement 150 roupies, avec 150 roupies de plus si tu veux prendre des photos. Il a lieu tous les soirs de 19:00 à 20:00 ; essaie d’arriver tôt, car même en basse saison c’était plein à craquer.

Le palais d’Udaipur.

Fort de Kumbhalgarh et temple de Ranakpur

Je n’y suis pas allé personnellement, mais c’est un tour populaire qui part d’Udaipur. Les murailles du fort de Kumbhalgarh (Google Maps) sont les deuxièmes plus longues du monde après celles de la Grande Muraille de Chine, tandis que le temple de Ranakpur (Google Maps) est considéré comme le plus spectaculaire de tous les temples jaïns.

Visiter les deux sites dans la même journée en transports en commun semble impossible. Une alternative qu’on m’avait conseillée est de louer une moto et de faire le tour dans la journée, ou encore de passer la nuit à Ranakpur ; la ville a l’air pas mal et tu coupes aussi le trajet comme ça.

Pour finir, si tu cherches un bon café, Jheel’s Ginger Coffee, bien que vraiment cher pour les standards indiens, en propose un d’excellente qualité et la petite terrasse sur le lac est vraiment sympa, j’y ai littéralement passé des heures à lire. Si en revanche tu cherches un endroit où te goinfrer avec un excellent thali (probablement le meilleur de tout mon voyage en Inde), va faire un tour au Natraj Dining Hall ; là aussi, le prix n’est pas exactement backpacker friendly, mais vu le format « all you can eat », ça vaut absolument la peine, j’y suis allé deux fois !

Hôtel 5 étoiles au milieu du lac d’Udaipur.

Comment rejoindre Udaipur ?

Vu sa position plutôt centrale, depuis Udaipur il y a des liaisons directes en bus vers toutes les principales villes du Rajasthan en 8-10 heures (Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer, Jaipur) et des liaisons directes depuis Delhi et Mumbai en 14-16 heures.

En train, en revanche, il n’y a des liaisons directes que depuis Ajmer, Jaipur, Delhi et Mumbai. Si tu pars de Jaisalmer ou de Jodhpur, tu dois changer de train à Ajmer en perdant un temps fou, donc mieux vaut prendre le bus.

Où dormir à Udaipur ?

Ici aussi, j’ai dormi au Moustache et je tiens absolument à le recommander. Superbe terrasse sur le toit, d’excellentes parties communes, des chambres propres et spacieuses. Ils ont même une table de ping-pong. Que demander de plus ?

Danse ethnique à Udaipur.

Nord de l’Inde

Par Nord de l’Inde, j’entends en gros tout ce qui se trouve au nord de Delhi, et en particulier la région de l’Himalaya à cheval sur les États de l’Himachal Pradesh et du Cachemire, où j’ai passé la plus grande partie de mon temps pendant mon voyage en Inde (ici, tu trouves la vidéo de cette partie du voyage – en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

Dans toutes ces régions, il fait vraiment froid en hiver et il est donc conseillé de les visiter entre avril et septembre, ce qui fait de toute cette zone une excellente alternative au reste du pays qui, justement ces mois-là, est sous la vague de chaleur qui caractérise l’été indien dans la plaine.

Le reste de l’année (et aussi les premiers mois du printemps), les déplacements par voie terrestre peuvent être extrêmement difficiles à cause de la neige ; certaines routes et certains cols sont carrément fermés.

Moi, en train de mourir de froid au col du Konmaru La.

Rishikesh

Située au pied de l’Himalaya et traversée par le Gange, la ville est considérée comme la capitale mondiale du yoga, devenue extrêmement célèbre après la visite des Beatles en 1968.

Que faire et que voir à Rishikesh

Je dois dire que, entre la période d’avant la mousson (fin mai) et les vacances scolaires en Inde, j’ai trouvé la ville extrêmement bondée, avec une météo terrible, mais j’imagine que le reste de l’année elle est bien plus vivable.

Yoga et méditation

Si tu n’es pas intéressé par l’inscription à des cours de yoga (les formations pour devenir professeur de yoga sont extrêmement populaires, j’imagine que les prix sont vraiment compétitifs), de méditation, par les restaurants végans et par tout ce qui, d’une certaine manière, peut être lié au monde des yogis, la ville en elle-même n’a à mon avis pas énormément à offrir et tu pourrais tout à fait te concentrer sur d’autres destinations. Mais si tu as le temps, ça vaut la peine de s’arrêter quelques jours avant de continuer vers le nord.

Rishikesh vue d’en haut.

Visite les cascades

Une activité qui n’est pas liée au monde du yoga, c’est la visite de quelques cascades dans les environs de la ville : Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) et HimShail (Google Maps). Le meilleur moyen de les visiter est de louer un scooter, environ 300 roupies par jour.

Lever du soleil au temple Maan Kunjapuri Devi

Malheureusement, je n’ai pas réussi à trouver quelqu’un avec qui partager le taxi (tout seul, ça coûtait trop cher) pour monter au temple Maan Kunjapuri Devi, d’où l’on dit qu’il est magnifique d’admirer le lever du soleil. Si on veut, on peut aussi bien monter que descendre à pied par le sentier (tracé sur Organic Maps), même si beaucoup décident de monter en taxi et de descendre à pied. Pendant la journée, on peut y accéder en transports en commun avec les bus directs pour Gangotri.

Pour finir, le rafting sur le Gange est extrêmement populaire et proposé pratiquement partout en ville. Rishikesh est aussi souvent le point de départ pour visiter la « proche » vallée des Fleurs.

Comment rejoindre Rishikesh ?

Rishikesh se trouve à seulement 230 km de Delhi et c’est pour cela que les habitants de la ville la choisissent comme destination de vacances, même juste pour le week-end. Le moyen le plus pratique et le plus direct pour rejoindre Rishikesh est le bus, 5-7 heures de trajet. Le train est ici plus compliqué, parce que la gare la plus proche se trouve à Haridwar, d’où il y a encore au moins une heure de route. Parmi les autres destinations avec des liaisons directes en bus, il y a Jaipur et Agra vers le sud, Shimla, Chandigarh et Manali vers le nord.

N.b. De la gare routière de Rishikesh à Lakshman Jhula (la partie touristique), s’il y a de la circulation, même si ce ne sont que quelques kilomètres, il peut falloir presque une heure !

Où dormir à Rishikesh ?

À Rishikesh, j’ai été malade, donc j’ai eu l’occasion de tester plus d’une auberge pendant mon séjour, bien plus long que prévu. La meilleure de loin est le Blue Jay Hostel, un peu cher mais vraiment propre et moderne, vivement recommandé. Je suis ensuite allé au Shalom Backpackers et au Hashtag Hostel, ils ne sont pas mal tous les deux, mais le Blue Jay est nettement meilleur.

Le village de Chitkul

Shimla

Depuis Rishikesh, beaucoup se dirigent directement vers Manali, mais si tu comptes visiter la Spiti Valley (que je ne peux pas assez recommander et dont je parlerai en détail bientôt), personnellement je pense qu’il vaut bien mieux se diriger vers Shimla et visiter Manali ensuite.

Que faire et que voir à Shimla

Shimla est une ville qui a toujours eu une grande importance pour l’Inde, à tel point qu’en 1864, à l’époque coloniale, elle est devenue la capitale d’été. La ville, se trouvant à 2 276 mètres d’altitude, offre en effet un climat agréable pendant le chaud été indien. Après l’indépendance, elle est devenue d’abord la capitale du Pendjab puis celle de l’Himachal Pradesh, et elle l’est toujours.

The Mall et The Ridge

Ces deux zones correspondent au centre de la ville (Google Maps), on y remarque l’architecture victorienne typique de l’époque coloniale ; les zones sont extrêmement agréables à vivre, pleines de bars, de boutiques et de restaurants, l’endroit idéal pour se balader. Un autre quartier sympa à explorer est celui du Lower Bazaar (Google Maps), où se trouvent le marché aux légumes et quelques restaurants extrêmement bon marché fréquentés par les locaux.

Jakhu Hill

Jakhu Hill (Google Maps) et le temple du même nom, à 2 445 mètres d’altitude, est le point le plus haut de la ville, d’où, si la météo le permet, on jouit d’un magnifique panorama à 360 degrés. On peut très bien y monter à pied (je le conseille) ou prendre le téléphérique à cet endroit. Aller simple 295 roupies, aller-retour environ 550, à mon avis vraiment cher pour la distance parcourue.

Le village de Hikkim dans la Spiti Valley.

Comment rejoindre Shimla ?

Je suis arrivé à Shimla en bus depuis le nord et j’ai fait un trajet vraiment bizarre, mais la façon la plus spectaculaire de rejoindre la ville est le train depuis le sud. La première étape est de rejoindre la gare de Kalka, qui se trouve à 4-7 heures de train de Delhi ; là, on monte à bord du train de montagne qui relie Kalka à Shimla. Ce tronçon de la ligne de chemin de fer a récemment été classé site de l’Unesco, il traverse pas moins de 103 tunnels et offre apparemment des vues spectaculaires.

L’alternative est de rejoindre la ville en bus ; il y a des liaisons depuis et vers Shimla pratiquement depuis toutes les villes des environs, avec aussi des liaisons directes au sud depuis la ville de Delhi.

Où dormir à Shimla ?

La ville, extrêmement populaire auprès des touristes locaux, n’est pour une raison étrange absolument pas populaire chez les voyageurs étrangers, et on le comprend au petit nombre d’auberges en ville. Moi, j’ai dormi au Thira Shimla, un peu en dehors du centre dans un endroit vraiment bizarre, mais le bâtiment est accueillant et le personnel vraiment sympa ; l’alternative est le YMCA Shimla, l’emplacement est meilleur mais il est plus cher et les avis sont moins bons.

Le village de Kibber dans la Spiti Valley.

Spiti Valley

La Spiti Valley, ou en français la vallée du Spiti, est un désert froid de montagne au beau milieu de l’Himalaya, caractérisé par des paysages surréalistes, d’anciens monastères et une population extrêmement hospitalière, avec une forte influence tibétaine. La région de la Spiti Valley est sans aucun doute l’un des highlights de mon voyage en Inde.

Comme je l’ai dit plus haut, les gens décident généralement de visiter la région en partant de Manali ou de Shimla, mais à mon avis la seconde est l’endroit idéal, parce qu’au début de la saison estivale les deux cols (Rohtang 3978 m et Kunzum La 4590 m), que tu dois franchir en entrant par le nord, pourraient être fermés à cause de la neige. Alors que la route qui atteint la vallée du Spiti par le sud est apparemment ouverte toute l’année. De plus, depuis Shimla, on monte en altitude beaucoup plus lentement et tu laisserais les cols pour la fin, ce qui est idéal surtout si tu arrives directement de la plaine. N.b. Le col du Rohtang peut désormais être évité grâce au tunnel construit récemment.

Ce que tu trouves ci-dessous est en gros l’« itinéraire classique ». Évidemment, on pourrait passer des mois à voyager dans la région, mais ce que tu vois sur la carte devrait quand même t’occuper pendant au moins 2-3 semaines.

Pour visiter la région, et plus précisément pour traverser la région près de la frontière avec le Tibet, les étrangers doivent obtenir un permis appelé « Inner Line Permit », qui coûte 400 roupies, 200 pour le permis et 200 pour l’agence ; il semble que ce ne soit pas possible de le faire soi-même. Il dure 14 jours et, à ma connaissance, on peut l’obtenir à Shimla, Reckong Peo (où je conseille de le faire) et Kaza.

N.b. L’itinéraire décrit et les déplacements tournent autour des transports en commun (c’est-à-dire comme je l’ai fait), mais si on veut, il y a énormément de tours ou de chauffeurs privés qu’on peut facilement organiser aussi bien depuis Manali que depuis Shimla. Un autre moyen extrêmement populaire chez les voyageurs est la moto ; vu l’état des routes sur lesquelles on roule, je conseille cette option seulement à ceux qui ont une certaine expérience. Enfin, l’auto-stop : moi-même, je l’ai fait surtout autour de Kaza et ça a parfaitement fonctionné. Évidemment, des tours et des taxis/jeeps collectifs sont disponibles et peuvent être facilement organisés, toujours depuis Manali.

Itinéraire en indépendant dans la vallée du Spiti

La Spiti Valley commence officiellement à la hauteur de Tabo, mais je conseille de s’arrêter deux jours entre Sangla et Chitkul avant de continuer vers Reckong Peo. Si, depuis Shimla, tu voulais couper encore le trajet, Narkanda et Rampur semblent être deux étapes intéressantes.

Enfin, j’ai essayé de rassembler le plus d’informations possible sur les bus, mais je t’invite vivement à tout faire confirmer une fois sur place. Si tu cherches un site souvent mis à jour sur les horaires des bus et l’état des cols, jette un œil ici, il y a beaucoup d’articles utiles.

Pour ce qui est du logement, il n’y a pratiquement pas d’auberges dans ces zones, seulement des guesthouses. J’ai eu la chance de voyager avec un groupe de gars et donc de toujours partager la chambre, même si les prix sont de toute façon largement abordables.

Dhankar vue d’en haut.

Sangla

En partant de Shimla, je conseille de prendre le bus de 7:30, le suivant devrait être à 10:30, 9-10 heures de trajet, 530 roupies. La route est vraiment spectaculaire la plupart du temps !

Tu arriveras à Sangla en fin d’après-midi/soirée, donc prends une chambre pour la nuit, il y a de nombreuses options sur la place principale, les prix sont similaires. Le lendemain, je conseille de te lever tôt et de visiter à pied le village voisin de Kamru, de monter jusqu’au fort et de revenir à Sangla à temps pour prendre le bus de 12:00 à destination de Chitkul, qui s’arrête sur la place principale et coûte 48 roupies, environ 2 heures.

Chitkul

À Chitkul, je conseille de passer une/deux nuits au maximum ; c’est un petit village de montagne à 3 450 m, le plus haut accessible par la route de la Sangla Valley. Explorer le village ne demande pas plus de deux heures, mais on peut faire de courtes randonnées. En particulier, on peut prendre le sentier qui monte le long de la montagne derrière le village ; de là, on a d’excellentes vues sur toute la vallée, ou alors suis la route jusqu’à la base militaire, point au-delà duquel les étrangers ne peuvent pas continuer ; la frontière avec le Tibet n’est pas très loin.

Le village de Kalpa.

Reckong Peo et Kalpa

Moi, je suis resté deux nuits à Chitkul et j’ai pris le bus pour Reckong Peo à 6:30 du matin (120 roupies, 3 heures et demie) ; je crois qu’il y a aussi un bus l’après-midi à 13:30, que tu pourrais utiliser pour ne passer qu’une seule nuit à Chitkul et avoir la matinée pour te balader un peu, mais je ne sais pas si tu arriverais à temps pour faire le permis, le bureau devrait être ouvert de 10:00 à 17:00.

Dès que tu arrives à Reckong Peo, je te conseille de faire ton « Inner Line Permit » ; toutes les agences s’entendent entre elles, donc l’une vaut l’autre. Moi, je l’ai fait chez The Monk Travels : tu remplis le formulaire, tu paies 400 roupies et en moins d’une heure tu devrais avoir ton permis. Reckong Peo est aussi le dernier endroit où il y a des distributeurs avant d’arriver à Kaza, où les distributeurs n’ont pas toujours de cash.

Une fois le permis obtenu, je conseille de monter à Kalpa ; ce petit village vraiment joli domine Reckong Peo d’en haut, la vue sur la vallée et les sommets tout autour est vraiment impressionnante ; un excellent endroit où passer la journée avant de redescendre à Reckong Peo le lendemain pour prendre le bus. Sinon, tu pourrais monter à Kalpa l’après-midi puis redescendre à Reckong Peo pour y passer la nuit.

Il y a des bus entre Kalpa et Reckong Peo environ toutes les heures, 20 roupies, une demi-heure de trajet environ, départ d’ici. Garde ton permis et ton passeport à portée de main pendant le trajet et prends le bus direct pour Kaza, la gare routière se trouve ici ; essaie d’arriver un peu en avance et achète ton billet pour être sûr d’avoir une place assise ; il y a un bus à 6:30 et un à 13:00, le prix est de 195 INR, 4-5 heures. Le dimanche matin, le premier bus qui descend vers Reckong Peo est vers 10:00 ; on ne le savait pas et on a donc dû descendre jusqu’à la gare routière à pied !

N.b. Si tu voulais sauter Sangla et Chitkul, il y a des bus directs aussi bien depuis Shimla que depuis Manali vers Reckong Peo (et vice versa). Je crois que ça fait au moins 16 heures de bus dans les deux cas.

Le village de Nako.

Nako

Je conseille de passer la nuit à Nako et de continuer le lendemain, mais si tu es serré dans le temps, tu pourrais prendre le bus de Reckong Peo le matin, passer l’après-midi à Nako puis continuer vers Tabo avec le bus de Reckong Peo de 13:00.

À Nako, on peut visiter le monastère (rien d’exceptionnel), flâner dans les ruelles de la partie la plus ancienne du village, qui semble littéralement s’être arrêtée il y a des centaines d’années, et enfin se promener autour du petit lac. Si tu veux une très belle vue, monte jusqu’au moulin à prières que tu vois en haut du village ; de là, tu peux continuer le long du sentier (tracé sur Organic Maps) et faire une randonnée de quelques heures.

Nous avons dormi à l’Amar Guesthouse, pas mal.

Tabo

Après avoir passé la nuit à Nako, prends le même bus que la veille, parti de Reckong Peo à 6:30 et arrivant vers 11:30, et continue jusqu’à Tabo, 120 roupies, environ 3 heures. Pendant ce tronçon, on te contrôlera le permis pour la deuxième et dernière fois.

Le monastère de Tabo (Google Maps), fondé en 996, est considéré comme le plus ancien monastère bouddhiste continuellement habité de toute l’Inde et de la région de l’Himalaya, une visite s’impose. Pour une courte marche, tu peux monter vers les grottes de méditation qui se trouvent sur les flancs de la montagne, avec d’excellentes vues sur la vallée et le village.

Notre guesthouse n’avait rien d’exceptionnel ; je conseille en revanche Kunzom Top pour manger : excellente cuisine et bons prix.

Le monastère de Tabo.

Dhankar

L’ancien monastère de Dhankar (Google Maps) est l’un des plus impressionnants que j’aie jamais vus : perché sur des formations rocheuses en forme de cônes, il domine la vallée d’en haut, à la hauteur de la confluence des rivières Pin et Spiti.

Malheureusement, Dhankar se trouve à environ 7 km de la route qui relie Tabo à Kaza et n’est pas desservi par les transports en commun. Ce que nous avons fait, c’est prendre le bus qui part de Tabo à 9:00 et, en une heure environ, nous nous sommes fait déposer au pied de la route qui mène au monastère, 42 roupies.

Là, nous avons fait du stop pendant une demi-heure environ, jusqu’à ce qu’un couple de Français nous prenne, trois d’entre nous ; moi et deux autres gars, nous avons attendu encore un peu sans succès et avons fini par marcher. La distance n’est pas grande, mais l’altitude se fait sentir ; si tu dois marcher, je conseille de prendre les raccourcis qui coupent les lacets, ils sont tracés sur Organic Maps.

Explore le village et le monastère pour le reste de la journée, puis le lendemain matin, je conseille de monter jusqu’au lac (Google Maps) ; le panorama et les premières lueurs du jour qui frappent la vallée sont quelque chose de fantastique.

À Dhankar, je conseille de dormir à la guesthouse du nouveau monastère, construit en face de l’ancien : de la terrasse, on a d’excellentes vues sur le village et sur l’ancien monastère, la nourriture est bonne, tout comme les prix.

 

Coucher de soleil à Dhankar.

Kaza

Le lendemain, nous sommes descendus à pied jusqu’à la route principale pour prendre le même bus que la veille, en provenance de Tabo, vers 10:00, environ une heure, 50 roupies.

Kaza est la principale ville de la Spiti Valley ; avec un peu de chance, tu pourrais même y avoir une connexion internet. Pendant ma visite, il n’y avait que quelques endroits avec du wifi, dont Travellers Shed.

Tu peux décider de passer la nuit ici ou de continuer vers l’un des villages des environs de Kaza. Kunzum Homestay propose des chambres privées à des prix sacrifiés et n’est pas mal du tout.

Comment fonctionnent les transports à Kaza et aux alentours ? Si tu veux visiter les villages environnants, sache que de Kaza partent en gros 3 bus par jour : un qui fait le trajet Ki Gompa – Kibber – Chicham, passe la nuit là-bas et revient le lendemain matin à Kaza en faisant le parcours inverse. Un autre qui fait le trajet Langza – Hikkim – Komic, où il passe la nuit et rentre le lendemain matin. Enfin, il y a un bus direct pour Mud, dans la Pin Valley, qui fait exactement la même chose. Cela permet aux habitants des villages d’aller à Kaza pour l’école, le marché, etc., etc., puis de rentrer chez eux le soir.

Le village de Kibber.

Pin Valley

Par manque de temps, j’ai dû sauter la Pin Valley, mais si tu as le temps, d’après ce qu’on m’a raconté, elle vaut vraiment la peine d’être visitée. Un itinéraire pourrait être le suivant : prends le bus de Kaza vers Mud, le village domine la vallée et offre un très beau panorama, passe la nuit ici puis, le lendemain matin, quand le bus repart vers Kaza, descends à Sagnam, que tu peux utiliser comme base pour explorer les villages de Kungri et Ka, en faisant aussi quelques randonnées à pied.

À Sagnam, on m’avait vivement recommandé une guesthouse qui se trouve à peu près à cet endroit ; le nom devrait être « Shanta Rakshita ».

Un trek de plusieurs jours relie la Parvati Valley (dont je parlerai plus loin) à la Pin Valley ; il n’y a pas de villages le long du parcours, donc il faut emporter de la nourriture et du matériel de camping. J’ai rencontré un couple de Polonais qui m’a raconté que c’était magnifique, même si par moments vraiment dur.

Key Gompa

C’est probablement le lieu le plus emblématique de toute la vallée. Le monastère (Google Maps), situé au sommet d’une colline qui domine la vallée, est absolument incroyable, à ce jour l’un des endroits les plus spectaculaires que j’aie jamais vus.

Prends le bus Key – Kibber – Chicham qui part de Kaza à 17:00 et met environ 45 minutes pour atteindre le monastère, le prix est de 30 roupies. Le retour a à peu près ces horaires : Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30.

Prends le sentier qui remonte la montagne pour avoir les meilleures vues sur le monastère et, le lendemain, assiste à la prière de 8:00.

Pendant ma visite, la guesthouse du monastère était en cours de rénovation, donc nous avons dû dormir dans celle qui se trouve près du parking, au pied du bâtiment.

Le monastère de Key.

Kibber

Il se trouve à quelques kilomètres du monastère de Key. C’est ici que j’ai dit au revoir à mes compagnons d’aventure qui, l’après-midi de ce jour-là, sont redescendus dans la vallée en stop, tandis que moi, le lendemain, j’ai marché vers le village de Tashigang, encore plus isolé.

Pour rejoindre Kibber, le matin après avoir assisté à la prière, nous avons marché jusqu’au carrefour qui mène au monastère et là, nous avons fait du stop ; au bout de même pas dix minutes, un groupe de touristes indiens nous a pris. Sinon, tu sais que tu pourrais attendre le bus pris la veille.

Ici, il n’y a pas énormément de choses à faire, je me suis contenté de me balader dans le village, mais en théorie on peut marcher jusqu’au village de Chicham ou atteindre le sommet du Dangmachan Peak.

J’ai dormi au Norling Home : belle partie commune avec vue sur le village, chambre propre et bonne cuisine.

 

Le village de Kibber.

Tashigang

Le petit village de Tashigang, où vivent 22 personnes pendant la saison estivale, est littéralement hors du monde. Il se vante pourtant d’avoir le bureau de vote le plus haut de la planète ; il n’est pas desservi par les transports en commun, même s’il y a une piste en terre qui peut être empruntée par des véhicules motorisés. Moi, j’ai décidé de le rejoindre à pied depuis Kibber.

J’ai mis un peu moins de 3 heures en marchant d’un bon pas, avec un excellent panorama tout au long du parcours ; la seule guesthouse du village coûte 600 roupies avec trois repas inclus, le couple de personnes âgées parle à peine 10 mots d’anglais mais se fait comprendre et t’accueille littéralement chez eux comme un membre de la famille, une expérience fantastique !

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à faire au village ; moi, comme toujours, je me suis mis à suivre des sentiers au hasard dans les environs, sinon tu peux simplement profiter de la vue et de la paix qu’on y respire, perdu parmi les sommets de l’Himalaya.

Si j’ai bien compris, il y a une voiture qui descend vers Kaza presque tous les matins vers 8:00, mais moi, j’ai décidé de prendre le sentier qui relie Tashigang au monastère de Key, en environ deux heures, et là j’ai pris le bus pour Kaza. Si tu décides de marcher, demande des indications dans le petit village de Gette : le sentier tracé sur Organic Maps n’est pas correct et j’ai mis un temps fou à trouver le bon départ pour descendre.

Le petit village de Tashigang.

Komic

Prends le bus Langza – Hikkim – Komic qui part de Kaza à 17:00 et met environ une heure et demie pour atteindre Komic, le prix est de 48 roupies.

Le village de Komic, à 4 587 mètres d’altitude, est le plus haut du monde accessible par une route goudronnée. J’ai passé la nuit au Jordan In World Homestay, 600 roupies pour la chambre avec dîner, petit-déjeuner et panier-repas pour le déjeuner, une expérience fantastique : trois générations différentes vivent sous le même toit, l’homme qui s’occupe des hôtes parle un très bon anglais et est extrêmement cordial, la cuisine est délicieuse.

Hikkim

Le lendemain, je conseille de marcher jusqu’au village voisin de Hikkim, où se trouve le bureau de poste le plus haut du monde, à 4 400 mètres (Google Maps) ; de là, si on veut, on pourrait continuer vers Langza, passer la nuit et le jour suivant prendre le bus de retour vers Kaza. Par manque de temps, j’ai préféré rentrer à Kaza en stop, en sautant donc Langza.

Le bureau de poste le plus haut du monde.

Lac Chandratal

La dernière grande attraction avant de quitter la Spiti Valley. Pour l’atteindre en transports en commun, il faut prendre le bus Kaza-Manali qui part tous les jours à 4:30 du matin. Ensuite, tu as trois options : descendre au sommet du col du Kunzum (Google Maps), où tu devrais arriver vers 8:30 (140 roupies), et marcher environ 3 heures le long du sentier (tracé sur Organic Maps) qui n’est pas particulièrement dur mais, vu l’altitude, n’est pas vraiment une promenade de santé ; dans tous les cas, je le conseille vivement, panorama incroyable !

À un certain point, le sentier débouche sur la route et tu peux simplement faire du stop jusqu’à la zone où se trouvent tous les campings où tu pourras passer la nuit (cet endroit).

Deux alternatives moins dures sont : rester à bord du bus et descendre là où commence la piste en terre qui mène au lac (cet endroit) et marcher le long de la route jusqu’aux campings ; la route, par rapport au sentier, est en grande partie plate et plus courte en distance, mais le panorama n’est pas aussi spectaculaire, environ 2 heures. Si tu veux, tu peux essayer de faire du stop.

Ou alors, si tu n’as pas envie de marcher, tu peux rester à bord du bus jusqu’au petit village de Batal, d’où l’on peut organiser un taxi.

Le lac Chandratal.

Quel que soit ton choix, passe la nuit dans l’un des nombreux campings. Il y a des options pour toutes les bourses, de simples tentes avec un matelas par terre à de véritables tentes avec lit et salle de bain privée. Nous, nous avions opté pour l’option la plus économique de toutes, en payant 1 000 roupies chacun avec déjeuner, dîner et petit-déjeuner (après avoir marchandé), mais les types du camping se sont pris d’amitié pour nous pendant le déjeuner et nous ont fait un surclassement gratuit en nous donnant l’une des tentes avec lit et salle de bain privée !

Passe le reste de la journée au lac ; et si tu n’es pas fatigué de marcher, au lieu de suivre la piste en terre jusqu’au lac, tu peux prendre un sentier vraiment sympa qui court parallèlement à la route ; il n’est pas indiqué sur Organic Maps mais il est vraiment facile à suivre, c’est les gars du camping qui nous l’ont conseillé. Sinon, tu ne devrais pas avoir de problèmes à faire du stop ; nous, nous y sommes allés à pied et nous sommes rentrés en stop.

Le lendemain, fais-toi trouver au carrefour à 8:40 au plus tard pour monter à bord du bus en provenance de Kaza, le même que celui que tu as pris la veille. De là, il faut environ 6 heures pour rejoindre Manali, 207 roupies.

N.b. Si tu comptes continuer vers Leh en bus, je te conseille de descendre à cet endroit et d’attendre le bus direct vers Keylang.

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La « route » du lac Chandratal au col du Rohtang.

Manali

Manali est probablement la « hill station » la plus populaire de toute l’Inde. À 2 050 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville offre un peu de fraîcheur face à la chaleur de l’été indien et, surtout au mois de juin, pendant les vacances scolaires locales, elle est littéralement envahie de touristes.

Que faire et que voir à Manali

Avant tout, il faut préciser que la ville est littéralement coupée en deux : la partie ancienne, appelée « Old Manali », et la partie nouvelle. La partie ancienne, avec ses bâtiments typiques et ses petites ruelles caractéristiques des villages de montagne, est objectivement plus jolie, mais vraiment très touristique.

En ville, il n’y a pas énormément de choses à faire, la seule vraie attraction est l’Hadimba Devi Temple ; il y a cependant beaucoup de restaurants et de bars et, pour ceux que ça intéresse, la marijuana pousse ici à l’état sauvage et elle est pratiquement légale ; la vie nocturne n’est pas mal du tout non plus.

Moi, j’ai particulièrement aimé le Rocky’s Cafe, qui domine la ville d’en haut et offre une très belle vue sur toute la vallée ; un autre bar beaucoup plus simple mais sympa où boire un chai et lire un bon livre est le River Valley View Cafe ; dans tous les cas, on a vraiment l’embarras du choix.

Hadimba Devi Temple.

Jogini Falls et Vashisht

C’est une belle randonnée qu’on peut faire dans la journée en partant de Manali à pied. Prends le sentier qui commence près du Rocky’s Cafe et dirige-toi vers le village de Goshal, puis traverse la rivière vers la cascade de Jogini. Le sentier, tracé sur Organic Maps, est agréable et vraiment facile à suivre. Tu peux monter jusqu’au pied de la cascade (elle le mérite !) puis continuer jusqu’à Vashisht, où il y a, si on veut, des sources thermales, même si à mon avis elles ne sont pas très alléchantes. De là, tu peux rentrer à Manali en tuk tuk.

N.b. Si tu veux, tu pourrais utiliser comme base, au lieu de Manali, Vashisht, où il y a quelques auberges et où le village est sûrement plus tranquille et moins touristique.

 

La cascade de Jogini.

Naggar

Je n’y suis pas allé personnellement, mais ça semble être une bonne idée de balade au départ de Manali, ou, si on veut, une alternative moins touristique où s’arrêter deux ou trois jours. C’est un ancien village qui a été la capitale de la région et qui conserve quelques bâtiments historiques comme le château et quelques temples.

Enfin, Manali est le point de départ de plusieurs treks, les plus populaires étant probablement le Beas Kund Trek (2-3 jours) et le Chandrakhani Pass Trek (5-6 jours). L’excursion à la journée au col du Rohtang est elle aussi extrêmement populaire ; moi, je la déconseille, ce n’est rien de plus qu’un col de montagne très fréquenté, tu passeras des heures en voiture et le col, presque toujours couvert de nuages, n’offre pas une vue spectaculaire.

Comment rejoindre Manali ?

Il y a des bus directs depuis de nombreuses villes, dont des bus de nuit depuis Delhi et Rishikesh au sud, environ 14 heures. Parmi les autres destinations, il y a Shimla, Dharamsala et Leh (avec un arrêt à Keylong)

N.b. À Manali, il y a deux gares routières, la première, en centre-ville, est utilisée par les bus gouvernementaux (HRTC) tandis que celle des bus privés se trouve quelques kilomètres plus au sud, à cet endroit.

Où dormir à Manali ?

J’ai passé pas mal de temps à Manali en testant plus d’une auberge. Madpackers Manali est mon préféré, dans un quartier tranquille avec un beau jardin et un petit-déjeuner inclus qui change tous les jours ; pas très loin, il y a une autre belle auberge, Orchards House. Folklore est une excellente alternative pour le rapport qualité-prix. Enfin, l’Alt Life, même s’il est un peu excentré et légèrement plus cher, m’a été vivement recommandé.

Parvati Valley

La Parvati Valley serpente à mi-chemin entre Manali et Shimla le long des rives de la rivière Parvati. La vallée est particulièrement populaire chez les Israéliens, au point que Kasol, le principal village de la région, est surnommé « Mini Israel ».

Que faire et que voir à Kasol et aux alentours

Toute la vallée est célèbre pour son ambiance détendue et surtout pour la facilité avec laquelle on peut se procurer du hashish et de la marijuana, mais je t’assure qu’il y a bien plus que ça et je conseille la visite à tout le monde, pas seulement aux amateurs de joints.

Rashol

Le petit village de Rashol se rejoint au bout d’un trek au départ de Kasol ; le sentier est assez court mais plutôt raide, donc surtout pour monter, il peut falloir jusqu’à 3 heures, mais une fois arrivé en haut, la vue en vaut la peine. Le sentier est tracé sur Organic Maps, particulièrement impressionnant pendant la floraison des rhododendrons de mars à juillet selon l’altitude (All Trails).

Le village de Pulga.

Manikaran

Toujours au départ de Kasol, le village de Manikaran se rejoint au bout d’un trek, cette fois en grande partie plat, qui longe la rivière de l’autre côté de la route, court et agréable, environ une heure. Une fois arrivé au village, tu peux visiter le marché et les sources thermales.

Si tu ne veux pas marcher aussi au retour, il y a des bus assez fréquents en direction de Kasol (Google Maps).

Malana

Ce village vraiment atypique est particulièrement célèbre chez les amateurs de hashish : c’est en effet ici qu’on produit la fameuse « Malana cream », un hashish extrêmement puissant qui se vend à tous les coins du village.

Une autre raison de visiter le village est le fait que les habitants du lieu se considèrent comme appartenant à une caste « supérieure ». Les non-hindous, comme moi, ne peuvent pas avoir de contact direct avec les gens pour échanger des objets : il faut en effet d’abord les poser par terre, les gens dans la rue t’évitent et même entrer dans les bâtiments est interdit.

Rejoindre le village n’est pas exactement simple, il n’y a pas de transports en commun ; le moyen le plus pratique est de prendre un taxi collectif depuis Jari, qu’on peut facilement rejoindre en bus depuis Kasol. Le prix est de 1 600 roupies, aller-retour, le chauffeur attend trois heures au début du court sentier qui mène au village. Moi, je l’ai partagé avec 2 autres gars ; tout seul, je ne pense vraiment pas que ça en vaille la peine. L’alternative est de faire du stop, mais la circulation sur la route est vraiment faible.

Les sources de Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga et Tosh

Ces quatre villages se trouvent là où la route se termine, à environ 15 km de Kasol. Plus précisément, la route se termine à Barshani et de là il faut continuer à pied, à l’exception de Tosh qu’on peut rejoindre en taxi.

Les quatre villages ont une ambiance extrêmement détendue, loin de la civilisation, et sont l’endroit idéal où passer deux jours de détente absolue. Personnellement, j’ai opté pour Kalga, où j’ai dormi quatre nuits à la Blue Star Guesthouse, belle ambiance et excellente cuisine. J’ai ensuite visité Tulga et Pulga dans la journée, la seconde assez touristique. Je ne suis pas allé à Tosh, mais apparemment c’est de loin le plus populaire et le plus touristique des quatre villages.

Quel que soit ton choix, je conseille de visiter les sources thermales de Kheerganga, toutes proches (Google Maps), qu’on rejoint au bout de 2-3 heures de trek selon le village de départ (All Trails). Les sources thermales avec vue sur les montagnes sont vraiment un endroit unique, malheureusement devenu beaucoup plus populaire, avec des campings partout au pied. Je pense quand même que l’excursion vaut la peine ; beaucoup décident d’y passer la nuit (c’est pour ça qu’il y a plein de campings), moi en revanche je suis redescendu à Kalga dans la journée.

Chaque jour, plusieurs bus font la liaison Kasol Barshani, 40 roupies. Quand tu décides de quitter la vallée, tu peux prendre le bus Barshani Kullu, 110 roupies.

Comment rejoindre la vallée de la Parvati ?

Depuis Manali, il y a au moins deux bus par jour directs vers Kasol ; moi, je suis arrivé à la gare routière en retard et j’ai dû faire Manali – Kullu 70 roupies, Kullu – Bunthat 15 roupies et enfin Bunthat – Kasol 62 roupies. Je n’ai jamais attendu plus de 10 minutes entre un bus et l’autre, environ 6 heures. Il y a aussi des bus directs depuis Delhi et Chandigarh

Où dormir à Kasol ?

Moi, j’ai dormi à l’Hostel Cozy beds, rien d’exceptionnel mais tout compte fait je le recommande, emplacement tranquille légèrement en dehors du centre, au bord de la rivière.

Le village de Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj et Bhagsu

Dharamsala « naît » en gros en 1959 avec l’arrivée du dalaï-lama et du gouvernement du Tibet, qui fuyaient leur pays après l’invasion chinoise. C’est ici que se trouve encore aujourd’hui la résidence officielle du dalaï-lama, même si apparemment il n’est pas souvent dans le coin !

McLeod Ganj et Bhagsu sont en pratique deux villages satellites choisis par les voyageurs comme base pour leurs déplacements. C’est surtout à Bhagsu que se trouvent pratiquement toutes les auberges ; c’est un village un peu hippie où le hashish et la marijuana sont largement tolérés. Il y a pas mal de bars et de restaurants vraiment sympas où passer quelques journées de détente, mais aussi de nombreuses possibilités de suivre des cours en tout genre, de la cuisine au yoga et aux massages.

Que faire et que voir à Dharamsala, McLeod Ganj et Bhagsu

Comme je viens de le dire, beaucoup s’installent à Bhagsu et ne quittent littéralement pas le village, mais il y a au moins deux ou trois activités intéressantes à faire dans les environs.

Le temple du dalaï-lama et le musée du Tibet

Une visite à Dharamsala ne peut pas être considérée comme terminée sans être entré dans le temple du dalaï-lama ; ne t’attends cependant pas à je ne sais quelle merveille, le temple est en effet, à mon avis, tout sauf impressionnant. Ce qui m’a en revanche vraiment marqué, c’est le musée du Tibet tout proche, l’entrée est gratuite.

Triund

Ce village/campement se trouve à environ 3 heures de Bhagsu et se rejoint au bout d’un agréable sentier vraiment facile à suivre (All Trails), un peu moins si tu décides de prendre l’un des raccourcis qui partent du centre de Bhagsu et rejoignent ensuite le sentier principal.

Une fois arrivé à Triund, si tu en as envie, tu peux continuer vers le sommet de Triund Hill (au moins une heure et demie de plus), sinon détends-toi, profite du panorama puis redescends dans la vallée. Si on veut, on peut passer la nuit ici, ça a l’air d’être vraiment populaire surtout chez les locaux ; si tu n’as pas de matériel de camping, il devrait être possible de le louer sur place.

De Triund, si on veut, on pourrait continuer à travers les montagnes et le col d’Indrahar, jusqu’à atteindre le village de Lamu, en complétant un trek de plusieurs jours pour lequel je n’ai pas d’informations, mais je crois qu’il est conseillé d’avoir un guide.

Triund avec Dharamsala au loin.

Galu Waterfall et Bhagsu Waterfall

Ce sont deux autres jolies randonnées, nettement moins exigeantes, surtout la cascade de Bhagsu, qui se trouve à environ 20 minutes du village et qui, même si elle est souvent bondée, vaut quand même le coup d’y faire un tour.

La Gallu Waterfall est en revanche un peu excentrée et se rejoint en une heure environ au départ de Bhagsu (All Trails), pas exactement impressionnante mais bien moins fréquentée et absolument un bel endroit où passer quelques heures de détente.

Comment rejoindre Dharamsala ?

Depuis Manali, il y a des bus de nuit, environ 8 heures. Il y a aussi des bus directs depuis Delhi, 12 -13 heures. N.b. Ces bus appartiennent à des compagnies privées qui ne peuvent pas utiliser la gare de la compagnie gouvernementale en centre-ville ; tu seras donc déposé à cet endroit, où il y a une station-service qui fait office de gare routière. De là, moi, j’ai marché jusqu’à Bhagsu, mais c’est une belle balade en montée ; sinon, tu peux prendre un taxi. Pendant la journée, apparemment, il y a des minibus locaux qui font des allers-retours, mais les bus de nuit arrivent vraiment tôt, donc si tu ne veux pas marcher, le taxi est la seule option.

Où dormir à Dharamsala ?

Comme je l’ai dit plus haut, pratiquement personne ne dort à Dharamsala, toutes les auberges se trouvent dans la petite Bhagsu, où je conseille l’Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel et The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu.

Le village de Nako dans la Spiti Valley.

Leh

Capitale du territoire du Leh Ladakh, c’est la base idéale pour visiter la région et échapper aux moussons qui caractérisent la période estivale dans le reste du pays. Ici, en effet, la haute saison va de mai à octobre, avec un climat vraiment agréable à cette période et peu de précipitations. Sache cependant que si tu veux rejoindre Leh par la route depuis Manali, la route n’ouvre normalement que vers juin.

Que faire et que voir à Leh

En ville, il y a au moins deux ou trois sites qui valent la peine d’être visités, mais comme déjà dit, Leh est surtout utile comme base pour explorer la région, ce que beaucoup de voyageurs décident de faire à bord des emblématiques « Enfield ».

Parmi les sites de la ville, je conseille absolument le Shanti Stupa au coucher du soleil : le panorama sur Leh en vaut vraiment la peine et, une fois le soleil couché, les lumières du stupa s’allument, vraiment impressionnant. L’emblématique palais de Leh, plus joli de l’extérieur que de l’intérieur (ou du moins c’est ce qu’on m’a dit) : l’entrée coûte 300 roupies et j’ai donc décidé de le sauter, mais on peut quand même y monter et y jeter un œil de l’extérieur avant de continuer vers le temple Tsemo Maitreya, d’où l’on domine le palais d’en haut ; ici, l’entrée coûte 100 roupies.

Parmi les centaines de monastères de la région, les plus emblématiques sont probablement Thiksay, qui se trouve sur la route principale et où l’on peut très bien aller en bus, Spituk, lui aussi facilement accessible en bus, tandis que Likir et Hemis demandent une combinaison de bus + stop si on ne veut pas louer une moto/un taxi.

Il y a aussi de nombreuses randonnées et de nombreux treks qui peuvent être organisés depuis Leh ; ci-dessous, je liste deux options que j’ai personnellement choisies et que je recommande volontiers.

Shanti Stupa.

Trek de la Markha Valley

Ce trek est devenu assez populaire ces dernières années, il est vraiment sympa et il en existe plusieurs variantes, de la version courte que j’ai faite, qui peut être complétée en quatre jours et trois nuits, à d’autres versions qui peuvent tout à fait allonger le trek jusqu’à six jours ou plus.

Quelques informations à jour fournies par un lecteur du blog qui a fait le trek en partant de Zingchen à l’été 2023 :

  • Les prix des hébergements sur le trek ont augmenté, à savoir 1500 roupies pour tous les villages, avec le forfait habituel dîner-petit-déjeuner-panier-repas et nuitée, sauf à Nimaling où l’on paie 2000 roupies.
  • Ils ont prolongé la route à deux endroits, donc pour une partie du trek on marche sur une piste en terre ; remarque, les paysages ne changent pas d’un poil. Plus précisément, de Zinchen jusqu’à Rumbak on marche sur une piste en terre, de Rumbak à Yurutse un mélange de piste en terre et de sentier, même si je crois que ce qu’ils ont essayé de faire (la piste en terre) ne tiendra pas longtemps. Quand nous sommes passés, elle avait l’air toute neuve et s’était déjà effondrée à plusieurs endroits. De Yurutse jusqu’à Skyu, que du sentier, magnifique d’ailleurs. De Skyu jusqu’à Sara, ils ont maintenant fait une piste en terre au fond de la vallée avec même des ponts en bois qui passent au-dessus de la rivière (valable pour août, je crois ; avant, il fallait de toute façon passer des gués). À partir de Sara, des bouts de route apparaissent par endroits, mais moins constants et moins évidents, qui ne peuvent être parcourus que par de vrais 4×4, et ce jusqu’à Markha. De Markha jusqu’à Chogdo, que du sentier.
  • Pour la version courte du trek, nous avons vu plusieurs personnes se faire emmener en 4×4 jusqu’à Markha, ce qui signifie faire le trek en 3 jours et deux nuits.

La principale différence est le point de départ : si tu décides de partir de Spituk, tu passeras les deux/trois premiers jours à marcher pour rejoindre la vraie vallée de la Markha en passant par le Gandala Pass à 4 970 mètres ; une fois le col franchi, l’itinéraire est en gros le même que celui du trek de quatre jours.

Trek de la vallée de la Markha au départ de Spituk

Si cette version t’intéresse, tu peux techniquement organiser un taxi de Spituk à « Zingchen », où la route se termine, et économiser une journée de marche. Le lendemain, on rejoint Rumbak et de là on attaque le Gandala Pass avant d’arriver à Shingo, où passer la nuit.

À partir de Shingo, on rejoint la version courte du trek et on peut atteindre Sara dans la journée ; à partir de là, tu peux suivre l’itinéraire décrit ci-dessous.

Trek de la vallée de la Markha au départ de Chilling/Skyu

C’est la version la plus courte et la plus populaire du trek, que j’ai personnellement faite en quatre jours et trois nuits (All Trails).

Jour 1, Leh – Skyu – Sara

Si tu as autant de chance que moi, tu peux prendre l’unique bus de la semaine en direction de Skyu, qui part le dimanche à 9:00 de la gare routière locale, environ 3 heures, 140 roupies. L’alternative est d’organiser un taxi privé. Certains décident de descendre à Chilling au lieu d’aller jusqu’à Skyu ; à mon avis, ça n’en vaut pas la peine, on marche le long de la route et le panorama est en gros le même.

De Skyu à Sara, il faut compter 2-3 heures environ ; arrivé à Sara, je conseille de dormir à la guesthouse qui se trouve en haut à droite, la dame est extrêmement gentille. Logement, dîner, petit-déjeuner et panier-repas pour 1 200 roupies.

Ma guesthouse à Hankar.

Jour 2, Sara – Hankar

De Sara à Hankar, il y a 5-7 heures de marche ; si tu veux couper la journée, tu pourrais passer la nuit à Markha. À Hankar, je conseille de continuer jusqu’au bout du village, où il y a une guesthouse vraiment sympa avec même des panneaux solaires pour l’eau chaude. Là aussi, 1 200 roupies pour le dîner, le petit-déjeuner et le panier-repas.

Jour 3, Hankar – Nimaling

De Hankar à Nimaling, appelé « Tent Restaurant » sur Organic Maps, il y a 3-4 heures environ. Le panorama commence à devenir vraiment spectaculaire : de la vallée quasi désertique, on commence à prendre de l’altitude et on peut voir les sommets enneigés des géants de l’Himalaya. L’altitude commence aussi à se faire sentir et certains décident de couper l’ascension en s’arrêtant à Tachungtse. Ni à Tachungtse ni à Nimaling il n’y a de guesthouses, seulement des campements correctement équipés où tout le nécessaire est fourni. À Nimaling, le prix est de 1 400 roupies, pour la tente, le dîner, le petit-déjeuner et le panier-repas.

Vue depuis le col du Konmaru La.

Jour 4, Nimaling – Chogdo – Leh

Nimaling se trouve au pied du col Kongmaru La Pass ; il faut environ une heure pour arriver au sommet, d’où l’on a une très belle vue à 360 degrés sur les montagnes alentour. Du sommet du col, il y a environ 3/4 heures de descente le long du torrent, qu’il faut traverser plusieurs fois ; à certains endroits, on ne voit pas exactement où, mais de toute façon rien d’impossible.

Arrivés à Chogdo, la plupart des voyageurs ont un taxi (organisé avant le départ) qui les attend pour rentrer à Leh. Moi, je me suis contenté de demander à d’autres randonneurs et un couple m’a proposé gratuitement une place à bord de sa jeep privée. Le prix d’un shared taxi est d’environ 2 800 roupies, à diviser selon le nombre de passagers.

Sinon, tu pourrais continuer jusqu’à Shang Sumdo, y passer la nuit et prendre le bus local qui part chaque matin vers Leh.

Pour finir, le sentier est vraiment facile à suivre, il est tracé sur Organic Maps et, comme beaucoup le suggèrent, il suffit de « suivre le crottin de cheval ». Le seul « problème » est que, du moins en 2019, certains tronçons de la rivière doivent être traversés à gué « chaussures à la main », car il n’y a pas de ponts. Dans tous les cas, il est absolument possible de faire le trek en autonomie, et ça vaut la peine !

Des marmottes le long du trek.

Nubra Valley et lac Pangong Tso

Les deux excursions sont aussi proposées séparément et, si tu as un budget limité, le lac Pangong Tso peut techniquement être visité en transports en commun, mais si ton budget le permet, je conseille de se joindre à un « tour » pour visiter les deux endroits.

Plus qu’un vrai tour, en effet, ce que la plupart des agences proposent est un « shared taxi » qui t’emmène d’un endroit à l’autre sur trois jours. Le premier jour, on monte jusqu’au col Khardung La à 5 359 mètres puis on descend vers la Nubra Valley, où l’on visite le monastère de Diskit ; on continue ensuite vers Hunder, où l’on visite les dunes de sable (on peut faire une balade à dos de chameau), puis on va au village où l’on passe la nuit. Mes compagnons de voyage avaient déjà organisé le logement ; moi, je suis allé dormir dans une guesthouse vraiment sympa avec chambre privée, dîner et petit-déjeuner à 800 roupies.

Le deuxième jour, on rejoint le lac au bout de 6-7 heures de voiture à travers un paysage surréaliste. On passe le reste de la journée au bord du magnifique lac, partagé entre l’Inde et la Chine, puis le lendemain matin on rentre à Leh par le col du Changla, à 5 360 mètres. Au lac, j’ai payé 1 000 roupies pour une chambre avec dîner et petit-déjeuner. Nous, en tant que groupe, avons ensuite décidé de payer 50 roupies de plus (300 au total) pour visiter aussi le monastère de Hemis avant de rentrer à Leh.

Le col du Khardung La.

Le prix du « shared taxi » pour les trois jours est de 19 000 roupies, 6 personnes maximum ; moi, j’ai fait le tour de quelques agences jusqu’à en trouver une qui avait la voiture pleine, et j’ai donc payé 3 200 roupies. À ce coût, il faut ajouter 600 roupies pour l’Inner Line permit, nécessaire pour visiter à la fois la Nubra Valley et le lac Pangong Tso ; n’importe quelle agence peut s’en charger et il n’est pas possible de faire la demande soi-même.

Si le voyage en indépendant vers le lac Pangong Tso t’intéresse, tu trouves un guide complet sur cette page, mais en gros il n’y a que deux bus directs qui vont au lac depuis Leh, le samedi et le dimanche, et les mêmes bus reviennent à Leh respectivement le dimanche et le lundi. L’idéal est donc de partir le samedi et de rentrer le dimanche, le prix est d’environ 500 roupies l’aller-retour.

Le lac Pangong Tso.

Comment rejoindre Leh ?

Beaucoup décident de prendre l’avion pour éviter le long voyage par la route, mais si, comme moi, tu préfères l’option la moins chère, on peut rejoindre Leh par la route depuis Manali via Keylong ou par l’ouest depuis Srinagar.

Avec la compagnie gouvernementale (HRTC), depuis Manali, tu dois d’abord prendre le bus vers Keylong, environ toutes les heures avec le dernier départ dans l’après-midi ; moi, j’ai pris celui de 13:00, 208 roupies, 6/7 heures. Passe la nuit à Keylong et le lendemain le même bus part à 5:00 du matin, 550 roupies, environ 14 heures, un voyage aussi interminable que spectaculaire.

Une alternative plus confortable mais plus chère est le bus touristique HPTDC : le prix est de 2 700 roupies, nuit en dortoir incluse, ainsi que le dîner et le petit-déjeuner à l’hôtel HPTDC de Chandrabhaga. Enfin, on peut organiser des minibus ou des taxis collectifs via n’importe quelle agence à Manali, mais évidemment le prix grimpe encore plus.

Si tu devais faire le trajet dans l’autre sens, le bus vers Keylong part de Leh à 3:30 du matin. Depuis et vers Srinagar, l’option la moins chère est le bus gouvernemental JKSRTC, qui couvre le trajet en deux jours avec une étape à Kargil (470 roupies) ; la compagnie propose deux alternatives plus confortables (670 – 1058 roupies, semi deluxe et deluxe). Enfin, il y a des minibus privés qui font le trajet de nuit, 1 200-1 500 roupies.

Le palais de Leh.

Où dormir à Leh ?

Personnellement, épuisé par le long voyage en bus, j’ai pris une chambre privée à l’hôtel Jan Palace, où j’ai fini par rester pendant tout mon séjour à Leh, sans infamie ni éclat, mais excellent emplacement. On m’a donné une chambre à l’arrière pour un prix cassé après avoir marchandé.

Srinagar

N.b. Je n’ai pas visité Srinagar parce que j’étais à Leh en août 2019, juste au moment où les manifestations ont commencé et où la ville a été littéralement isolée du reste du monde ; c’est arrivé d’autres fois par le passé car la situation politique est instable depuis des années, je conseille de faire les recherches nécessaires avant de visiter la ville.

Srinagar est la capitale d’été de l’État de Jammu-et-Cachemire ainsi que la plus grande ville de la région du Cachemire.

Les dunes de Hunder dans la Nubra Valley.

Que faire et que voir à Srinagar

La ville est surtout utilisée comme base pour visiter les vallées voisines, où le trek est l’une des principales activités, mais la ville elle-même offre aussi plusieurs attractions intéressantes, comme par exemple les différents jardins. Les principaux sont : Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, le jardin des tulipes (le festival a lieu en avril) et enfin Chashma Shahi. Pour un excellent coucher de soleil avec vue sur le lac et la ville, monte au Pari Mahal Palace. Un autre point de vue vraiment populaire est le temple Shankaracharya.

Un autre highlight de la ville est la visite des lacs qui l’entourent. Beaucoup décident de louer un bateau pour la journée et de visiter le lac Dal et celui de Nigeen, où l’on peut visiter chaque matin le marché flottant.

Enfin, visite la vieille ville, où se trouvent de nombreuses mosquées importantes comme la Jamia Masjid, la plus grande du Cachemire, et la Shah Hamdan, dont les intérieurs sont particulièrement soignés.

Pour finir, comme je l’ai déjà dit plus haut, les possibilités de faire du trek sont pratiquement infinies, n’importe quelle agence de la ville devrait proposer plusieurs options.

Comment rejoindre Srinagar ?

Comme je l’ai dit plus haut, depuis Leh, JKSRTC propose des bus qui rejoignent Srinagar en deux jours avec une étape pour la nuit à Kargil, ou alors il y a des compagnies privées qui proposent des bus directs. Depuis Jammu, au sud, il y a en revanche 12 heures de bus.

Jammu

L’idée était de visiter Jammu après être passé par Srinagar, mais pour des raisons évidentes j’ai dû sauter. Cela dit, la ville est la capitale d’hiver de l’État de Jammu-et-Cachemire, en alternance donc avec Srinagar.

Que faire et que voir à Jammu

Jammu est connue comme la ville des temples ; les principaux sont Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata et Maha Maya. Parmi les autres lieux d’intérêt, il y a le parc Bagh-E-Bahu et le musée Amar Mahal.

Comment rejoindre Jammu ?

Jammu est bien reliée en train vers le sud : Amritsar est à environ 5 heures, tandis que Delhi est à environ 10 heures. Si tu veux continuer vers le nord (Srinagar), il est de toute façon préférable de prendre le train jusqu’à Udhampur et de continuer de là en bus. Sinon, il y a des bus directs depuis et vers Srinagar, environ 12 heures.

Le bouddha du monastère de Diskit dans la Nubra Valley.

Amritsar

La ville est considérée comme la capitale spirituelle et culturelle de la religion sikhe. La ville n’est pas chaotique et le petit centre est un endroit agréable où se promener.

Que faire et que voir à Amritsar

Le temple d’Or (Golden Temple ou Harmandir Sahib), en centre-ville, est le plus important de la religion sikhe et mérite absolument une visite, l’entrée est gratuite ; il est particulièrement impressionnant au coucher du soleil, quand, illuminé, il prend littéralement vie. Je ne l’ai pas fait personnellement, mais une expérience intéressante est de dormir dans les dortoirs du temple, la nourriture et le logement sont complètement gratuits, mais évidemment il vaut mieux laisser une offrande.

Un autre temple très semblable, même s’il n’est pas aussi spectaculaire, est le Durgiana Temple ; il se trouve légèrement en dehors du centre et est beaucoup moins fréquenté que le Golden Temple, je conseille la visite.

Le Golden Temple.

La cérémonie à Wagah Border

La frontière de Wagah (côté pakistanais) ou d’Attari (côté indien) est la seule frontière ouverte entre les deux pays et c’est ici que se déroule chaque jour une cérémonie assez particulière. La frontière n’est ouverte que de 10:00 à 16:00 et vers 15:00 environ commence une véritable cérémonie de fermeture pendant laquelle les gardes-frontières des deux États défilent en costumes traditionnels et donnent un spectacle pendant que les gens assistent à la scène depuis les gradins.

J’ai assisté à la cérémonie du côté indien, mais évidemment on est aussi les bienvenus du côté pakistanais. L’entrée est gratuite et – même si je n’approuve pas ces concours à celui qui a la plus grosse entre les deux pays, qui n’ont certainement pas besoin d’augmenter la tension – je crois que c’est absolument à ne pas manquer.

Les auberges organisent des tuk tuk collectifs ou, sinon, il y a de véritables bus organisés ; moi, je venais du Pakistan et j’ai facilement trouvé un minibus avec une place en plus qui m’a emmené à Amritsar pour 100 roupies.

N.b. Les horaires d’ouverture et de fermeture de la frontière semblent changer souvent et, par conséquent, le début de la cérémonie aussi, donc je t’invite à vérifier sur place. De plus, il n’est pas possible d’entrer dans le « stade » avec ses bagages, j’ai dû laisser mon grand sac à dos en consigne.

Pour finir, si tu es un amateur de kulfi, tu dois absolument goûter le Bombay Kulfi ; ça paraît incroyable, mais ils ont même des parfums sans sucre !

La cérémonie du Wagah border.

Comment rejoindre Amritsar ?

Amritsar est une gare ferroviaire importante et est donc reliée à toutes les principales villes du nord-ouest du pays, avec des liaisons directes qui vont même jusqu’à Mumbai et Varanasi. Les liaisons en bus sont elles aussi disponibles vers toutes les principales villes, y compris Manali vers le nord, d’où beaucoup commencent leur voyage au cœur de l’Himalaya.

Si tu arrives, ou si tu continues ton voyage vers le Pakistan (c’est la seule frontière entre les deux pays qu’on peut traverser), le bus public qui circule pendant la journée coûte 35 roupies depuis la gare d’Amritsar, environ toutes les heures. Du dernier arrêt du bus à l’immigration, il y a un ou deux kilomètres, 20 roupies en tuk tuk. La frontière ferme officiellement à 15:30 heure du Pakistan, 16:00 heure de l’Inde, la cérémonie commence à 18:00, 17:30 au Pakistan.

Où dormir à Amritsar ?

Moi, j’ai dormi au Gostops Amritsar et je le recommande.

Le temple Durgiana Mandir.

Sud de l’Inde

Par Sud de l’Inde, j’entends en gros tout ce qui se trouve au sud de Mumbai. Dans cette région, il fait vraiment chaud en été et il est donc conseillé de la visiter entre octobre et mars.

Ce qui suit est une brève description des principales destinations de la région. Mon voyage en Inde s’est terminé justement à Mumbai, je n’ai donc pas visité le sud du pays. En gros, ce que tu trouves ci-dessous, ce sont surtout des informations recueillies sur internet dans le but de rendre le guide le plus complet possible.

Mumbai

Cette gigantesque métropole, avec une population d’environ 20 millions d’habitants, est la plus grande ville de l’Inde et la capitale de l’État du Maharashtra. Elle est aussi considérée comme la capitale commerciale du pays et l’un des principaux ports indiens.

Que faire et que voir à Mumbai

J’ai passé moins de 24 heures à Mumbai, mais c’était largement suffisant pour assimiler le chaos de la ville. J’ai passé l’après-midi en compagnie d’amis sans voir grand-chose de la ville et j’ai passé la plupart du temps sur la plage de Girgaum Chowpatty, particulièrement recommandée au coucher du soleil, extrêmement agréable et avec plein de petits restaurants vraiment bon marché où rester deux heures. Si tu loges plus au nord, Juhu Beach est une excellente alternative.

D’autres attractions dans le sud de la ville sont la Gateway Of India, le musée Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Fashion Street, le Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (site de l’Unesco) et Colaba. Enfin, on propose des visites guidées dans les slums de Mumbai ; Dharavi est probablement le plus populaire, et beaucoup de tours utilisent leurs recettes pour financer des projets caritatifs à l’intérieur des bidonvilles.

Coucher de soleil depuis la plage de Chowpatty.

Comment rejoindre Mumbai ?

La ville est extrêmement bien reliée au reste du pays, la gare ferroviaire et l’aéroport sont parmi les plus importants de l’Inde, il y a des liaisons directes virtuellement vers tous les coins de l’Inde.

Où dormir à Mumbai ?

Moi, j’ai dormi au Nap on Map Hostel et je le recommande, situé à un emplacement stratégique vraiment près de l’aéroport et de la gare. Si tu préfères être plus près du centre historique de Mumbai, jette un œil au Hebbar’s Heritage Home et au Backpackers Panda Colaba.

Ajanta et Ellora

Pour visiter les deux sites, mieux vaut se baser dans la ville d’Aurangabad.

Les grottes d’Ellora sont un site de l’Unesco, un impressionnant complexe de sanctuaires rupestres de pas moins de trois religions différentes : le bouddhisme, l’hindouisme et le jaïnisme. Pour rejoindre les grottes depuis Aurangabad, un tuk tuk devrait coûter environ 600 roupies ; en chemin, tu pourrais t’arrêter au fort de Daulatabad ; l’entrée aux grottes coûte 600 roupies pour les étrangers.

Le lendemain, visite plutôt les grottes d’Ajanta ; un taxi devrait coûter 1 200 roupies et ça vaut le coup s’il est partagé, sinon le bus coûte 150 l’aller simple. Les grottes d’Ajanta sont un groupe de trente monastères bouddhistes eux aussi creusés dans la roche ; là aussi, l’entrée coûte 600 roupies.

Les grottes d’Ajanta.

Comment rejoindre Aurangabad ?

Il y a des liaisons directes depuis Mumbai, aussi bien en train qu’en bus, environ 7 heures.

Où dormir à Aurangabad ?

Zostel Aurangabad est probablement la meilleure auberge de la ville.

Nashik

C’est une ville ancienne que certains comparent à Varanasi, et pour les hindous c’est l’une des villes les plus sacrées du monde. Ici, les ghats sont plus « authentiques » et pas encore touchés par le tourisme de masse ; donc, si tu cherches un endroit où assister aux rituels hindous sans être harcelé par quelqu’un qui veut te vendre une balade en bateau ou la cérémonie du moment, Nashik semble être l’endroit idéal où passer un jour ou deux.

Comment rejoindre Nashik ?

Nashik se trouve à seulement 180 km de Mumbai et il y a des bus fréquents, 4 ou 5 heures de trajet, tandis que vers Aurangabad il y a environ 6 heures.

Où dormir à Nashik ?

Kubera Dormitory semble être la seule auberge correcte de la ville.

Les ghats de Nashik.

Bidar et Bijapur

Bidar et Bijapur sont encore plus éloignées des itinéraires touristiques classiques. Le fort de Bidar est l’un des plus grands du pays mais, étrangement, il n’attire pas de grandes foules : à ce jour, en effet, l’entrée est gratuite et tu pourrais être l’une des rares personnes présentes pendant ta visite.

Pour rejoindre Bidar depuis Nashik, tu dois d’abord passer par Gulbarga, d’où il y a environ trois heures de bus.

Bijapur, elle, a plus d’un site intéressant. Des palais, des tombeaux, des temples et des minarets entièrement construits en basalte rendent l’architecture de la ville particulièrement intéressante. Là aussi, avec l’avantage de profiter de tous les principaux sites sans beaucoup d’autres touristes.

Pour rejoindre Bijapur depuis Bidar, il y a environ 7 heures de bus.

Le fort de Bidar.

Hampi

Ici, on retourne sur des chemins bien plus fréquentés, Hampi étant devenue une destination extrêmement populaire au fil des ans. La ville est célèbre chez les voyageurs pour ses rizières, ses rochers gigantesques, ses temples et son ambiance détendue. Ancienne capitale du Vijayanagar, un empire datant du XIVe siècle, ses ruines s’étendent sur une surface de pas moins de 26 kilomètres carrés.

Guide pour visiter Hampi en sac à dos (en anglais).

Comment rejoindre Hampi ?

Depuis Bijapur, prends le bus direct pour Hospet (3-4 heures) et de là il y a environ 30 minutes en tuk tuk ou en bus local. Hospet sert de carrefour aussi si tu voyages en train : c’est en effet là que se trouve la gare la plus proche.

Où dormir à Hampi ?

Camper est une option vraiment populaire dans le coin ; si tu cherches un hébergement plus confortable, jette un œil à la Sunrise Guest House.

Virupaksha Temple à Hampi.

Goa

Sans aucun doute l’une des destinations les plus populaires du pays, le petit État a une histoire assez particulière : la région a en effet été une colonie portugaise pendant pas moins de 450 ans et n’a été annexée au reste du pays qu’en 1961 !

Apparemment, l’expérience varie énormément selon la plage qu’on choisit, certaines ayant en effet été complètement envahies et transformées par le tourisme de masse. Deux plages gardent encore une ambiance authentique : Palolem et Patnem.

Si tu visites la région pour la première fois et que tu veux faire aussi un peu de tourisme culturel, Panaji, la capitale de l’État, est sûrement un bon endroit pour commencer. Bardez est le centre de la vie nocturne, tandis que Pernem est considérée comme la zone « détente ».

Comment rejoindre Goa ?

Il y a des liaisons directes depuis Mumbai au nord en train, ainsi que des bus de nuit, environ 13 heures. Depuis Hampi en bus, il y a environ 10 heures.

Plage à Goa.

Gokarna

Gokarna rappelle Goa avant le tourisme de masse, mais apparemment la situation change rapidement, surtout le long de la plage principale.

Il y a cependant beaucoup de plages, souvent accessibles uniquement en bateau, où l’on peut encore respirer l’ambiance hippie que beaucoup viennent chercher dans le coin ; l’une de ces plages semble être Om Beach.

Bangalore

La ville est la troisième de l’Inde par la taille et la capitale du tech start-up du pays. Elle devient rapidement populaire chez les voyageurs comme ville où passer quelques nuits de fête entre clubs et bars, surtout dans le quartier d’Indiranagar.

À part ça, il ne semble pas y avoir grand-chose d’autre à faire, la ville présente peu d’intérêt historique mais elle est au moins bien plus agréable à vivre que les autres grandes métropoles indiennes.

Guide pour visiter Bangalore en sac à dos (en anglais).

Bangalore.

Kodagu

À seulement six heures de bus de Bangalore, se trouve cette région sauvage parfaite pour tous les amoureux de la nature. Madikeri, la capitale, est l’endroit idéal où organiser des excursions vers les nombreuses cascades, entouré d’un paysage inhabituellement montagneux pour le sud de l’Inde.

Sur cette page, tu trouves des pistes intéressantes.

Plantation de café à Kodagu.

Mysore

La ville, connue aussi sous le nom de « Mysuru », est considérée comme la capitale culturelle de l’État du Karnataka et est classée comme la deuxième ville la plus propre de l’Inde ! L’ancienne cité possède un patrimoine architectural non négligeable, avec le Mysore Palace qui est sans aucun doute l’attraction numéro un. Il y a aussi de nombreux parcs répartis dans le centre-ville.

Une excursion populaire à faire dans la journée est celle vers Srirangapatna, une ancienne ville fortifiée qui se trouve à seulement 20 km de Mysore et où il y a de nombreux sites d’intérêt historique.

Guide pour visiter Mysore en sac à dos (en anglais).

Mysore Palace.

Kochi

La ville portuaire est particulièrement célèbre pour ses anciens filets de pêche chinois, offerts par l’empereur de Chine au royaume de Kochi au XIVe siècle en signe d’amitié. Un autre site particulièrement intéressant est l’Hill Palace Museum, où est exposée la couronne royale de Cochin, 1,75 kg d’or pur avec pas moins de 95 diamants et plus de 2 000 autres pierres précieuses.

Alleppey

La seule raison de visiter Alleppey, c’est pour organiser une houseboat et explorer les backwaters. Les backwaters ne sont rien d’autre qu’un ensemble de lagunes, de lacs, de rivières et de canaux qui constituent un véritable écosystème utilisé par les locaux pour la pêche, l’agriculture et le transport de marchandises.

Il y a des centaines de bateaux et de tours parmi lesquels choisir, l’option la plus populaire étant trois jours et deux nuits.

Houseboat Alleppey.

Munnar et parc national de Periyar

Munnar est la hill station classique que les Anglais utilisaient pour échapper aux étés chauds de l’Inde. Les plantations de thé y règnent en maîtres et, dans les environs de la ville, il y a de nombreuses possibilités de faire du trek.

Le parc national de Periyar, à environ 100 km plus au sud, né comme sanctuaire pour les tigres et les éléphants, couvre aujourd’hui pas moins de 925 kilomètres carrés et abrite en son sein de nombreuses espèces en voie d’extinction. L’accès au parc se fait par la ville de Thekkady, d’où il est possible d’organiser des excursions guidées.

Munnar.

Varkala

Dans l’extrême sud de l’Inde, Varkala est une ville côtière à l’écart du tourisme de masse où passer quelques jours de détente à la plage. Papanasam est la plage la plus populaire.

Plage à Varkala.

Idées d’itinéraires en Inde

Pour visiter tous les endroits dont j’ai parlé jusqu’ici, il faut des mois, voire des années ; ci-dessous, je liste quelques-uns des itinéraires classiques du pays, divisés par région, qui peuvent tout à fait être combinés entre eux pour former des itinéraires de plusieurs mois.

Comme pour chaque pays, il n’existe pas d’itinéraire parfait pour une durée donnée, donc prends ce qui suit comme une source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire en fonction de tes intérêts/ton budget et de la période de l’année !

Itinéraire de 7 jours en Inde

Une semaine, ce n’est pas beaucoup de temps, mais ça devrait suffire pour voir quelques highlights et goûter un peu à l’Inde.

New Delhi (2 nuits)

Jour 1 :

Selon le temps dont tu disposes, tu pourrais visiter le tombeau d’Humayun, d’architecture semblable à celle du Taj Mahal, le Qutub Minar, où se trouve le plus haut minaret en briques du monde, et l’emblématique India Gate, ou encore passer quelques heures de détente aux jardins Lodhi.

Jour 2 :

Visite la vieille ville en suivant l’itinéraire décrit dans la section consacrée à New Delhi.

Agra (1 nuit)

Jour 3 :

Transfert de Delhi à Agra. Si tu veux, tu pourrais visiter le Taj Mahal l’après-midi, mais si tu veux éviter la chaleur et la foule, il vaut mieux le faire le lendemain matin.

Jaipur (3 nuits)

Jour 4 :

Visite le Taj Mahal à l’aube et, tout de suite après, le fort d’Agra. Transfert à Jaipur l’après-midi.

Jour 5 :

Visite la vieille ville et au moins l’un des forts de Jaipur.

Jour 6 :

Shopping, détente, visite d’autres sites à Jaipur ou organise une excursion au Chand Baori et au Bhangarh Fort.

Jour 7 :

Retour à Delhi.

Itinéraire de 10 jours en Inde

Avec quelques jours de plus, je conseille de suivre l’itinéraire qui vient d’être décrit jusqu’au quatrième jour, puis tu as deux alternatives.

Première option.

Varanasi (2 nuits)

Jour 4 :

Visite le Taj Mahal à l’aube et, tout de suite après, le fort d’Agra. Train de nuit vers Varanasi.

Jour 5 :

Explore la ville et ses ghats.

Khajuraho (2 nuits)

Jour 6 :

Passe la matinée à Varanasi et, l’après-midi, prends le train de nuit vers Khajuraho.

Jour 7 :

Explore les temples de Khajuraho.

Orchha (2 nuits)

Jour 8 :

Transfert à Orchha.

Jour 9 :

Explore le fort et les temples de la ville.

Jour 10 :

Retour à New Delhi.

Deuxième option. Cet itinéraire peut être considéré comme un tour du Rajasthan en 10 jours avec une brève étape à Agra. Suis l’itinéraire décrit plus haut jusqu’au jour 5.

Look typique des hommes au Rajasthan.

Jodhpur (1 nuit)

Jour 6 :

Transfert à Jodhpur. Visite la ville bleue l’après-midi et monte à Singhoria Hill pour le coucher du soleil.

Jaisalmer (3 nuits)

Jour 7 :

Visite le fort de Jodhpur dans la matinée, puis transfert vers Jaisalmer l’après-midi.

Jour 8 :

Si tu veux, tu pourrais explorer le fort tôt le matin, puis commencer le safari dans le désert l’après-midi.

Jour 9 :

Si tu as opté pour le safari dans le désert, on rentre à Jaisalmer en fin de matinée, donc tu as largement le temps de prendre le bus/train de nuit vers Delhi.

Jour 10 :

Retour à New Delhi.

Itinéraire de 15 jours en Inde

Avec 15 jours devant moi, je choisirais personnellement la deuxième version de l’itinéraire de 10 jours, en ajoutant peut-être une ou deux étapes qui pourraient être Pushkar et Udaipur.

Le col du Chang La.

Itinéraire de 3 semaines en Inde

Trois semaines sont un bon compromis pour visiter une grande partie des destinations incluses dans les itinéraires décrits jusqu’ici. Dans le détail, je conseille de suivre la première version de l’itinéraire de 10 jours puis, une fois arrivé à Orchha, de se diriger vers Jaipur et de visiter le Rajasthan comme décrit dans la deuxième version de l’itinéraire de 10 jours. En résumé :

New Delhi (2 nuits)

Agra (1 nuit)

Varanasi (2 nuits)

Khajuraho (2 nuits)

Orchha (2 nuits)

Jaipur (3 nuits)

Jodhpur (2 nuits)

Pushkar (1 nuit)

Jaisalmer (3 nuits)

Udaipur (2 nuits)

New Delhi (1 nuit)

Itinéraire de 15 jours dans le nord de l’Inde

C’est un itinéraire parfait pour la période estivale, quand dans le reste du pays les températures sont insupportables. J’ai inclus la Spiti Valley parce que je pense qu’elle le mérite vraiment, mais si elle ne t’intéresse pas, je conseille de remplacer cette semaine par quelques jours entre la Parvati Valley et Dharamshala.

Deux autres villes qui peuvent facilement être « casées » dans l’itinéraire sont Amritsar et Rishikesh ; les températures n’y seront cependant pas aussi agréables pendant la période estivale.

Enfin, Leh est sûrement une ville où tu pourrais tout à fait passer une semaine entre treks et excursions en tout genre, et elle mérite absolument la visite, surtout quand dans le reste du pays la pluie et la chaleur sont la norme. Avec seulement deux semaines devant toi, je conseille cependant vivement de prendre l’avion, car le seul voyage en bus depuis Manali, aller-retour, te prendrait 4 jours.

Trek vers le lac Chandratal.

New Delhi (2 nuits)

Jour 1 :

Selon le temps dont tu disposes, tu pourrais visiter le tombeau d’Humayun, d’architecture semblable à celle du Taj Mahal, le Qutub Minar, où se trouve le plus haut minaret en briques du monde, et l’emblématique India Gate, ou encore passer quelques heures de détente aux jardins Lodhi.

Jour 2 :

Visite la vieille ville en suivant l’itinéraire décrit dans la section consacrée à New Delhi. Bus de nuit vers Shimla, ou alors train.

Shimla (1 nuit)

Jour 3 :

Explore The Mall et The Ridge, monte à Jakhoo Hill.

Spiti Valley (8 nuits)

Jour 4 :

Bus Shimla Reckong Peo. Demande le permis. Passe la nuit à Kalpa.

Jour 5 :

Bus Reckong Peo – Nako. Explore le village et passes-y la nuit.

Jour 6 :

Bus Nako – Tabo. Visite le monastère et passes-y la nuit.

Jour 7 :

Bus Tabo – Dhankar. Visite le monastère et passes-y la nuit.

Jour 8 :

Bus Dhankar – Kaza. Passe l’après-midi en ville puis prends le bus vers Key Gompa. Passes-y la nuit.

Jour 9 :

Assiste aux prières du matin au monastère et, si tu veux, fais du stop vers Kibber, passes-y quelques heures ou rentre directement à Kaza.

Jour 10 :

Bus vers le lac Chandratal. Passes-y la nuit.

Jour 11 :

Bus vers Manali.

Manali (2 nuits)

Jour 12 :

Explore la ville et détends-toi dans l’un des nombreux cafés.

Jour 13 :

Randonnée jusqu’à la cascade de Jogini et à Vashisht, tout près. Bus de nuit vers Delhi.

Jour 14 :

Retour à Delhi.

Itinéraire de trois semaines dans le nord de l’Inde

La semaine en plus devrait te permettre d’ajouter sans trop de problèmes quelques étapes à l’itinéraire qui vient d’être décrit. Les deux meilleures options sont probablement une semaine à Leh ; dans ce cas, je conseille de prendre l’avion de Delhi au début du voyage puis de redescendre vers Manali en bus, comme ça, si le budget est limité, tu ne devras prendre l’avion qu’une seule fois.

Sinon, passe la semaine en plus entre la Parvati Valley et Dharamshala.

Itinéraires dans le sud de l’Inde

Comme je l’ai dit plus haut, je ne suis pas allé au sud de Mumbai et les informations présentes sont exclusivement le fruit de recherches. Cela dit, deux itinéraires dans le sud du pays pourraient être les suivants.

De Mumbai à Goa en deux ou trois semaines

Mumbai -> Ajanta -> Ellora -> Nashik -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

De Bangalore à Varkala en deux ou trois semaines (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Munnar -> Periyar -> Varkala

Comment se déplacer en Inde

Dans un pays de cette taille, les distances peuvent inquiéter, mais je te garantis que les déplacements sont étonnamment efficaces, même pour ceux qui voyagent avec un budget limité et ne peuvent pas se permettre de prendre des vols intérieurs.

Trains en Inde

Les trains sont sans aucun doute la meilleure façon de voyager en Inde : confortables, relativement rapides et bon marché, ils sont idéaux pour tous les voyageurs en sac à dos. Le réseau ferroviaire est bien développé et pratiquement toutes les grandes villes sont desservies par des trains, à l’exception du nord du pays, où les montagnes rendent la chose peu pratique.

Voici quelques conseils pratiques. La plupart des trains ont 5 classes, par ordre de prix :

  • « 2s » ou « Second sitting » est la moins chère mais je la déconseille vivement, les gens sont entassés. Pas de climatisation.
  • « SL » ou « Sleeper », c’est déjà une bonne option, les compartiments ont huit « lits » et on voyage relativement confortablement, mais il n’y a pas de climatisation, donc pendant les mois d’été on meurt de chaud.
  • « 3A » ou « AC 3-Tier » est l’option la plus populaire chez les voyageurs, la disposition est identique à la « Sleeper » mais ici il y a la climatisation ; personnellement, j’ai presque toujours voyagé dans cette classe. On fournit draps et oreiller pour la nuit.
  • « 2A » ou « AC 2-Tier », par rapport à la « 3A », il y a deux lits en moins et chaque lit a son petit rideau.
  • « 1A » ou « AC First Class », la première classe a des compartiments vraiment spacieux de deux ou quatre lits, et apparemment les toilettes ont même une douche.

Disposition 3AC et Sleeper.

Le seul problème des trains est que, pour la plupart des trajets, il faut réserver au moins deux jours à l’avance, et pour les trajets extrêmement fréquentés, carrément des semaines !

Pratiquement chaque auberge/hôtel/agence peut réserver un train, mais évidemment le service est payant, donc je conseille de t’inscrire simplement sur le site officiel ; sur cette page, tu trouves un guide détaillé en français au cas où tu aurais des problèmes. Moi, j’ai utilisé un numéro indien et je n’ai pas eu de problèmes ; si tu utilises un numéro étranger, l’inscription pourrait être plus difficile.

Certains se plaignent de ne pas réussir à payer avec une carte étrangère, mais il suffit d’activer l’option si elle n’est pas présente : va dans « my profile », puis « preferred bank list » et sélectionne « international cards ».

Enfin, pendant la réservation, tu pourrais voir un billet vendu en « WL » ou « Waiting list », ce qui signifie que tu fais partie des « réserves » au cas où quelqu’un annulerait son billet ; on fournit en outre souvent une probabilité d’obtenir le billet, par exemple si tu es WL10 une semaine avant le départ, le billet est pratiquement assuré.

Si tu n’as pas envie de te prendre trop la tête avec l’inscription sur le site et que tu es prêt à payer un petit extra, tu peux simplement utiliser 12Go.

Bus en Inde

Là où les trains n’arrivent pas, sois tranquille, les bus arrivent, et ils sont aussi une excellente alternative pour ceux qui n’ont pas envie de réserver leur billet de train à l’avance. Les bus, en effet, ont tendance à avoir de la disponibilité même à la dernière minute.

Pratiquement chaque État de l’Inde a sa compagnie de bus qui est bien souvent l’option la moins chère, même si pas toujours la plus confortable. Les fameux bus VIP, qui offrent une couchette style train, sont en effet gérés par des compagnies privées.

La situation pour les bus est bien moins compliquée : Redbus a en effet une liste extrêmement complète de bus longue et moyenne distance disponibles, qu’ils soient privés ou gouvernementaux, et les cartes étrangères sont tranquillement acceptées.

D’après mon expérience personnelle, si on veut économiser, il est quand même préférable d’acheter directement le billet auprès de la compagnie concernée sans passer par Redbus. Plus d’une fois, j’ai simplement cherché le bus sur l’appli puis je suis allé m’acheter le billet au bureau en économisant, même si parfois ce n’est vraiment pas pratique.

Une autre appli qui fonctionne vraiment bien, aussi bien pour les bus que pour les trains, est Ixigo ; on propose en outre souvent des cashbacks et diverses réductions, aussi bien sur Ixigo que sur Redbus.

Taxis en Inde

Des taxis et des tuk tuk, on en trouve pratiquement partout en Inde, et savoir marchander est fondamental ; une bonne stratégie est de demander à ton auberge/hôtel combien devrait coûter un trajet donné si tu vas quelque part. Une autre technique avec laquelle tu ne peux pas te tromper est d’offrir la moitié de ce qu’on te demande.

Surtout en ville, si tu as une carte SIM locale, mieux vaut utiliser des applis comme Uber et Ola, la seconde ayant été fondée justement en Inde et étant légèrement moins chère. Dans les deux cas, le tarif proposé est de toute façon meilleur que celui que tu obtiendrais après avoir marchandé 10 minutes.

Un taxi dans la Nubra Valley.

Moto en Inde

Énormément de voyageurs optent pour l’achat d’une moto pendant leur voyage en Inde, et c’est particulièrement populaire dans le nord du pays, où les routes spectaculaires et les cols de montagne sont un vrai paradis pour les motards. Avec son propre véhicule, il est en outre possible d’atteindre des endroits autrement peu accessibles. Les emblématiques Royal Enfield, sur le marché de l’occasion, se vendent normalement autour de 2 000 dollars.

La location varie selon la cylindrée mais va généralement de 1 000 à 2 000 roupies par jour. Beaucoup décident de louer des motos pour explorer la Spiti Valley depuis Manali et les environs de Leh. Vu l’état des routes, je conseille de le faire uniquement aux motards expérimentés.

Auto-stop en Inde

L’auto-stop fonctionne assez bien et, surtout dans le nord du pays, je l’ai utilisé plus d’une fois sans jamais attendre bien longtemps. Si tu ne veux absolument pas payer pour la course, mieux vaut le préciser, car il se peut qu’on te demande une petite compensation. L’auto-stop n’est pas conseillé aux filles seules.

Voyage en Inde : coûts

Alors, combien coûte un voyage en Inde ? Pas grand-chose, si tu es un voyageur en sac à dos ou que tu voyages en tout cas à petit budget. L’Inde est sans aucun doute l’un des pays les moins chers du monde ; si on s’y met sérieusement et qu’on voyage lentement, on peut tout à fait s’en sortir avec un budget de seulement 10-15 € par jour.

Même en se déplaçant souvent et en s’offrant quelques petits plaisirs, bref en voyageant avec un peu plus de « style », il est peu probable de dépenser plus de 20-25 € par jour.

Coût du logement en Inde

Dans les grandes villes et les destinations touristiques, les auberges sont nombreuses, bon marché et, pour la plupart, vraiment sympas et propres, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Une bonne auberge coûte normalement autour de 4-5 € la nuit en dortoir ; pour une chambre privée, attends-toi à payer environ le double.

Certaines chaînes d’auberges, comme par exemple Moustache (mais pas seulement), proposent des tarifs avantageux à ceux qui réservent leur séjour directement à l’auberge ou via leur site officiel, ça vaut la peine d’y jeter un œil ou de demander à la réception.

En dehors des destinations touristiques classiques, les auberges se font rares et sont remplacées par les fameuses guesthouses ; mon expérience à ce sujet varie énormément : j’ai eu d’excellents séjours, parfois un peu moins, dans tous les cas rien de scandaleux ; fais une petite visite préalable et tu ne devrais pas avoir de problèmes.

Pour finir, le couchsurfing, surtout dans les grandes villes, semble être extrêmement populaire ; si tu as un budget vraiment limité ou si tu veux simplement entrer en contact avec les locaux, jette-lui un œil.

Souvenirs en Inde.

Coût des transports en Inde

Comme déjà dit plus haut, même si c’est un pays en développement, le réseau de transports en commun est extrêmement efficace mais aussi vraiment bon marché ! Un bus longue distance (10-12 heures) coûte à peu près 6-8 € et les trains, surtout si on se contente de la « Sleeper Class », coûtent encore moins !

Coût des attractions en Inde

La seule chose « vraiment chère », ce sont les entrées des monuments et des diverses attractions, qui pour les touristes coûtent normalement 10 à 20 fois plus que pour les locaux ; 600 roupies, environ 7 €, semble assez standard quand il s’agit de bâtiments et de monuments gérés par le gouvernement.

Retraits gratuits en Inde

Deux banques qui ne m’ont jamais posé de problèmes et permettent de retirer sans aucun frais (avec la bonne carte) sont la Bank Of Baroda et la State Bank of India.

Pour finir, n’oublie absolument pas de marchander sur n’importe quel prix : de tous les pays où je suis allé, l’Inde est de loin celui où la culture du marchandage est la plus ancrée et, surtout dans le cas des touristes, on parle de vraies arnaques. Malheureusement, le Blanc est souvent vu comme un portefeuille ambulant ; tout est négociable : les tuk tuk qui 9 fois sur 10 annoncent des prix absurdes, les logements, les souvenirs et même la nourriture !

Voyage en Inde : sécurité

L’Inde est-elle un pays sûr ? Voyager en Inde est-il sûr ? Ce sont des questions qu’on m’a posées plusieurs fois. La réponse courte est oui, je crois qu’il est extrêmement difficile de se sentir en danger en Inde. En ce qui concerne la sécurité, sous bien des aspects elle est comparable à celle de l’Asie du Sud-Est, les crimes violents sont extrêmement rares et, même si je ne conseille absolument pas de marcher seul la nuit dans les banlieues des grandes villes, en utilisant un peu de bon sens et en suivant quelques conseils pratiques, il est peu probable que tu aies le moindre problème. C’est différent quand il s’agit d’arnaques, comme décrit dans le paragraphe précédent, mais celles-ci n’ont vraiment pas grand-chose à voir avec ton intégrité physique.

L’un des plus gros problèmes rencontrés par les voyageurs concerne uniquement le sexe féminin. Même si, pour des raisons évidentes, je ne l’ai pas vécu sur ma peau, j’ai connu au moins deux ou trois filles qui ont eu quelques problèmes pendant leur voyage en Inde, comme par exemple des regards peu agréables. Une fille m’a dit avoir été pelotée dans un bus de nuit et, en général, l’attitude des Indiens envers les étrangères peut être extrêmement déplacée. Je n’ai pas de conseils particuliers à ce sujet, si ce n’est d’essayer de s’habiller de manière modeste et, si possible, de choisir des sièges à côté d’autres filles (Redbus les montre en rose).

Voyager en Inde sans avoir la diarrhée semble pratiquement impossible, surtout si tu es dans le pays depuis peu de temps et que tu n’as pas le temps nécessaire pour habituer ton estomac. Évite toujours de te laver les dents avec l’eau du robinet. En général, fais attention à ce que tu bois et, si tu veux faire plaisir à la fois à l’environnement et à ton portefeuille, utilise une gourde filtrante !

Même si la consommation de marijuana est extrêmement tolérée dans le nord du pays, surtout par les touristes, il faut faire extrêmement attention car la police, heureusement ou malheureusement, sait qu’elle peut te soutirer pas mal d’argent. Je ne parle que par ouï-dire, mais aussi de l’avis des locaux, tout se règle en payant la bonne somme ; donc, pour éviter des problèmes plus sérieux, mieux vaut sortir le cash et régler la question le plus vite possible avant que trop de personnes soient impliquées !

Pour finir, surtout si tu as l’intention de faire du trek à plus de 3500 mètres dans le nord du pays, les deux seules assurances à couvrir cette activité (à ma connaissance) sont World Nomads, qui permet d’assurer des treks jusqu’à 6000 mètres (en l’ajoutant comme activité supplémentaire, comme montré sur cette page), et TrueTraveller, qui, en ajoutant le pack « Extreme Pack », offre une couverture pour les treks au-dessus de 4600 m. Comme je l’ai dit plus haut, la plupart des autres assurances s’arrêtent à 3500 mètres, certaines même moins.

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Quoi emporter en voyage

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