Podróż do Indii na własną rękę

Indie, siódmy co do wielkości kraj świata pod względem powierzchni i najludniejszy, od wielkich szczytów Himalajów na północy po plaże i dżunglę na południu, to miejsce o ogromnej różnorodności geograficznej, ale też kulturowej, absolutnie wyjątkowe w skali świata, oferujące nieskończone możliwości podróżowania dla każdego gustu.

Spędziłem prawie 4 miesiące, podróżując z plecakiem, głównie po północy kraju, i zaledwie musnąłem coś, co pod każdym względem można uznać za kontynent i co wymagałoby lat, żeby zwiedzić to przyzwoicie. W każdym razie, czy masz do dyspozycji kilka tygodni, czy kilka lat, tym przewodnikiem pełnym informacji i porad chcę ci pomóc jak najlepiej zorganizować podróż do Indii na własną rękę.

Szybkie menu

• Najlepsza pora na podróż do Indii
• Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Indii
• Co robić i zobaczyć w Indiach
  Kierunki

  • Nowe Delhi
  • Agra
  • Waranasi
  • Dźajpur
  • Dźodhpur
  • Dźajsalmer
  • Udajpur
  • Riszikesz
  • Dolina Spiti
  • Manali
  • Leh
  • Amritsar
  • Bombaj
  • Hampi
  • Goa
  • Kochi
  • Warkala
• Proponowane trasy po Indiach
• Poruszanie się po Indiach
  Opcje transportu

  • Pociągi w Indiach
  • Autobusy w Indiach
  • Taksówki w Indiach
  • Motocykle w Indiach
  • Autostop w Indiach
• Podróż do Indii: koszty
  Szczegóły kosztów

  • Koszt noclegu
  • Koszt transportu
  • Koszt atrakcji
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Indiach
• Podróż do Indii: bezpieczeństwo

↑ Menu  

Dźodhpur, niebieskie miasto.

Najlepsza pora na podróż do Indii

Ogólnie najlepsza pora roku na podróż do Indii to okres od października do marca, kiedy w większości kraju dni są ciepłe, słoneczne, a przede wszystkim suche. Największy problem przez resztę roku to bowiem monsuny, które zaczynają się mniej więcej w czerwcu na południu kraju, a na północ docierają na początku sierpnia, zgodnie z przebiegiem pokazanym na tym obrazku.

Dzięki temu nawet miesiące, które zwykle odradza się na wyjazd, jak czerwiec i lipiec, są i tak świetnym okresem na odwiedzenie górskich terenów na północy, bo monsuny jeszcze tam nie dotarły, a temperatury są wyjątkowo przyjemne dzięki wysokości. Również sierpień i wrzesień dają możliwość odwiedzenia kilku regionów, także na północy, o szczególnym klimacie: leżą w tak zwanych „rain shadow”, spada tam bardzo mało deszczu i – znów dzięki wysokości – mają w tym okresie optymalne temperatury. Dwa klasyczne przykłady to Dolina Spiti i Kaszmir.

Uogólniać, mówiąc o tak wielkim i geograficznie zróżnicowanym kraju, nie jest łatwo, dlatego radzę poszukać konkretnych informacji o rejonie, który chcesz odwiedzić. Ogólnie rzecz biorąc, regułę, o której warto pamiętać, można streścić tak: równiny Indii odwiedzaj od października do marca, a góry od maja do września.

Czerwony Fort.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Indii

Aby wjechać do Indii, zawsze potrzebna jest wiza. Jeśli przylatujesz do Indii samolotem przez jedno z 28 lotnisk międzynarodowych, proces uzyskania wizy jest dość prosty: wszystko spokojnie załatwisz online przez specjalny portal, składając wniosek o tak zwaną „E-Visa”.

Do wyboru są trzy opcje: 30 dni, 1 rok i 5 lat. Wiza na 30 dni kosztuje tylko 10 $ w niskim sezonie (kwiecień–czerwiec) i 25 $ w pozostałej części roku; jest to wiza „Double Entry”, co oznacza, że w okresie jej ważności możesz opuścić kraj i wjechać do niego drugi raz.

Wiza roczna kosztuje natomiast 40 $, a ta na 5 lat 80 $; obie to wizy „multiple entry”, czyli możesz wyjeżdżać i wjeżdżać tyle razy, ile chcesz. Pamiętaj jednak, że nie wolno ci przebywać w kraju dłużej niż 90 dni jednorazowo. Na koniec: wszystkie e-wizy zaczynają obowiązywać od dnia wystawienia, a nie od dnia wjazdu do kraju. Pamiętaj też, że teoretycznie po przylocie mogą cię poprosić o bilet wylotowy w granicach ważności wizy. Mnie osobiście nie zapytano o nic ani razu, choć wjeżdżałem aż dwa razy – ale zawsze drogą lądową, a na lotnisku mogą być bardziej rygorystyczni. Oto jak podróżować z biletem w jedną stronę.

Świątynie w Khajuraho.

E-Visa jest bez wątpienia najpraktyczniejszą i najtańszą opcją dla każdego, kto chce odwiedzić Indie, ale warto pamiętać, że ta wiza obowiązuje tylko przy wjeździe przez jedno z 28 lotnisk międzynarodowych albo jeden z 5 portów (Bombaj, Cochin, Mormugao, Chennai i New Mangalore). Jeśli natomiast wjeżdżasz przez przejście lądowe, jak w moim przypadku – ja przyjechałem z Nepalu – musisz załatwić wizę w placówkach dyplomatycznych/konsularnych w twoim kraju albo, tak jak ja, w Katmandu w Nepalu. Wniosek i tak trzeba złożyć online na specjalnej stronie, zanim udasz się do ambasady/konsulatu.

Uwaga: w przypadku e-wiz „multiple entry”, czyli tych na 1 rok i 5 lat, kolejne wjazdy po pierwszym można odbywać drogą lądową.

Indie nie wymagają żadnych obowiązkowych szczepień, z wyjątkiem osób przyjeżdżających z krajów zagrożonych żółtą febrą. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B są zawsze zalecane, a w każdym razie dobrze byłoby porozmawiać z lekarzem medycyny podróży.

Po aktualne informacje o wizach i całej reszcie polecam sięgnąć do informacji dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

 

Trekking w Himalajach.

Co robić i zobaczyć w Indiach

Ze względu na rozmiary kraju podzieliłem tę część przewodnika na trzy obszary/trasy: północ, centrum i południe, które z grubsza obejmują odpowiednio wszystko, co leży na północ od Nowego Delhi, region między Nowym Delhi a Bombajem oraz to, co leży na południe od Bombaju. Dla każdego regionu znajdziesz bardziej szczegółową mapę, a przy dłuższych podróżach można spokojnie łączyć poszczególne trasy ze sobą.

Oczywiście ja sam, mimo czterech miesięcy spędzonych w Indiach, zaledwie musnąłem to wszystko, co jest do zobaczenia, i mimo że starałem się, jak mogłem, żeby przewodnik był jak najpełniejszy, to, co następuje, to ogólnie rzecz biorąc tylko najciekawsze turystycznie miejsca.

W tym przewodniku ceny podane są w lokalnej walucie, czyli „rupii indyjskiej”, często skracanej do „INR”. Kurs to około 1€ = 106 INR. Aktualny kurs sprawdzisz, zerkając na tę stronę.

Środkowe Indie

Zaczynamy od tego, co można uznać za centralną północ kraju, ale dla wygody będę nazywał to po prostu centrum. Obejmuje w zasadzie stany Hariana, Uttar Pradesh i Radżastan, mniej więcej wzdłuż tego, co jest prawdopodobnie najpopularniejszą trasą w ogóle. Tutaj (po włosku, ale możesz włączyć napisy) znajdziesz film z pierwszej części mojej podróży i z okresu spędzonego w Radżastanie (po włosku, ale możesz włączyć napisy).

We wszystkich tych regionach latem jest naprawdę gorąco, dlatego zaleca się odwiedzać je od października do marca.

Nowe Delhi

Stolica kraju i dla wielu także pierwszy przystanek podróży po Indiach. Ja spędziłem tu tylko parę dni, a pora (koniec maja) na pewno nie była idealna pod względem klimatu, ale powiedzmy, że to gigantyczne, niezwykle chaotyczne i zanieczyszczone miasto nie zrobiło na mnie szczególnego wrażenia. Mimo to oto kilka rzeczy do zrobienia, jeśli masz do dyspozycji parę dni.

Co robić i zobaczyć w Nowym Delhi

W Delhi mógłbyś spędzić sporo dni, ale myślę, że żeby zobaczyć główne atrakcje, wystarczy parę dni.

Wewnątrz Czerwonego Fortu.

Stare Miasto

Najstarsza część miasta skupia wiele głównych miejsc turystycznych i można ułożyć z nich fajną trasę: wysiadając na stacji metra Chandni Chowk (Google Maps), można zwiedzić Czerwony Fort (Google Maps) i spokojnie spędzić tam parę godzin; wstęp kosztuje 950 INR (900 INR przy płatności kartą), co jest dość drogie, i jeśli masz ograniczony budżet, myślę, że wystarczy rzut oka z zewnątrz – ogrody wewnątrz moim zdaniem nie robią szczególnego wrażenia.

Od Czerwonego Fortu idź dalej Chandni Chowk Road i zwiedź dwie świątynie, Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) i Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps) , które znajdują się na początku ulicy, a potem dojdź do kultowego targu przypraw (Google Maps) , cały czas wzdłuż Chandni Chowk Road. Stąd radzę zawrócić wąskimi uliczkami Kinari Bazar i Dariba Kalan, zanim dotrzesz do meczetu Jama Masjid (Google Maps).

To, co właśnie opisałem, to mniej więcej klasyczna trasa po Starym Mieście w Delhi. Osobiście zwiedziłem też świątynię Swaminarayan Akshardham (Google Maps), wstęp jest bezpłatny, a budowla robi naprawdę duże wrażenie; leży o dwa kroki od stacji metra Akshardham (Google Maps), co sprawia, że bardzo łatwo tam dotrzeć. Byłem też w ogrodach Lodhi (Google Maps), wstęp bezpłatny i na pewno kącik spokoju w środku chaotycznego miasta; w parku jest poza tym kilka starożytnych budynków i zabytków, które można zwiedzić.

Inne kultowe miejsca, których jednak osobiście nie odwiedziłem, to niewątpliwie Grobowiec Humajuna (Google Maps), architektonicznie podobny do Tadź Mahal, Qutub Minar (Google Maps), gdzie stoi najwyższy na świecie minaret z cegły, oraz kultowa Brama Indii (Google Maps), pomnik wojenny. Świątynia sikhijska Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) jest urocza, a wieczorem w „stołówce” za darmo karmią wszystkich obecnych – ciekawe doświadczenie.

Świątynia Sri Bangla Sahib Gurudwara.

Dojazd do Nowego Delhi

Połączenia z Delhi i do Delhi są praktycznie do każdego większego miasta w promieniu co najmniej 1000 km, czy to pociągiem/autobusem, czy samolotem. W samym mieście radzę natomiast korzystać z metra, którym praktycznie można dojechać wszędzie za naprawdę śmieszne pieniądze, także na lotnisko.

Noclegi w Nowym Delhi

Ja spałem w Joey’s Hostel i polecam. Cena jest świetna, obsługa naprawdę miła i pomocna, wliczone śniadanie jest dobre, a zwłaszcza jeśli jesteś w Delhi latem, klimatyzowane sale wspólne to całkiem niezły dodatek, no i lokalizacja blisko stacji metra jest naprawdę praktyczna.

Agra

Miasto Agra, które leży zaledwie parę godzin od Delhi, kryje w sobie atrakcję nad atrakcjami w Indiach, Tadź Mahal.

Co robić i zobaczyć w Agrze

Tadź Mahal

Tu też uważam, że cena wstępu jest, delikatnie mówiąc, niewspółmierna i oczywiście ciągle rośnie. W każdym razie bilet kosztuje 1100 rupii (1050, jeśli płacisz kartą) plus 200 rupii za wejście do mauzoleum; to tylko parę euro więcej, ale jeśli masz naprawdę ograniczony budżet, szczerze mówiąc nie sądzę, żeby było warto, i radzę poprzestać na standardowym bilecie.

Tadź Mahal jest otwarty codziennie od 6:00 do 19:00 z wyjątkiem piątku. Radzę wejść wschodnią bramą (Google Maps), bo jest mniej zatłoczona; kasa biletowa otwiera się około 5:30 i radzę też stawić się tam o tej porze, żeby wejść jak najwcześniej: już około 8:00 miejsce jest wyjątkowo zatłoczone.

Tadź Mahal.

Fort w Agrze

Konstrukcja jest podobna do Czerwonego Fortu w Delhi, ale lepiej zachowana. Z fortu (Google Maps) rozciąga się znakomity widok na Tadź Mahal i często zwiedza się go tego samego dnia. Przejazd tuk-tukiem z Tadź Mahal do fortu kosztuje około 30–50 rupii, a wstęp 600 rupii, ale jest zniżka 50 rupii po okazaniu biletu wstępu do Tadź Mahal.

Na koniec jeszcze jedno ciekawe miejsce, oddalone od Agry zaledwie o 40 km: Fatehpur Sikri (Google Maps) – naprawdę imponująca otoczona murami cytadela, do której trafia ułamek turystów odwiedzających Agrę i do której spokojnie można dojechać autobusem w ciągu jednego dnia.

Dojazd do Agry

Agra leży przy jednej z głównych linii kolejowych kraju, ale jest to też jedna z najbardziej uczęszczanych, więc trudno zarezerwować miejsce, zwłaszcza z krótkim wyprzedzeniem, ale i tak warto spróbować. Alternatywnie można wsiąść w autobus, z Nowego Delhi to 4–5 godzin.

Noclegi w Agrze

Tu też spałem w Joey’s Hostel i gorąco polecam. Jest ładny taras z widokiem na Tadź Mahal, a hostel leży pięć minut pieszo od wejścia, wliczone śniadanie jest całkiem niezłe, a obsługa jest super pomocna.

Orchha

Orchha leży lekko na uboczu klasycznej trasy, ale uważam, że absolutnie warto ją odwiedzić; to mała średniowieczna wioska na brzegu rzeki Betwa z naprawdę imponującym fortem i naprawdę interesującym zespołem świątyń.

Orchha widziana z góry.

Co robić i zobaczyć w Orchha

Wszystkie atrakcje leżą w obrębie kilku kilometrów, dlatego myślę, że jeden dzień wystarczy na zwiedzenie miasta. Radzę zacząć zwiedzanie wcześnie rano, bo samo zwiedzanie fortu może spokojnie zająć parę godzin, a warto też pamiętać, że z biletem wstępu, który kosztuje 200 rupii, można zwiedzić również katakumby (Google Maps) i świątynię Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps).

Na koniec radzę odwiedzić także świątynię Chaturbhuj Mandir (Google Maps), z której jest ładny widok na fort, a za parę rupii dla stróża można też wejść na dach świątyni i podziwiać wspaniałą panoramę całej miejscowości.

Katakumby w Orchha.

Dojazd do Orchhy

Orchha ma maleńką stację kolejową (Google Maps) obsługiwaną tylko parę razy dziennie; jeśli jedziesz w stronę Khajuraho, o 7:25 rano powinien być pociąg osobowy, bez możliwości rezerwacji. W każdym razie sposobem na dotarcie do Orchhy jest przejazd przez Jhansi, które leży około 15 km stąd. W Jhansi jest dobrze obsługiwana stacja kolejowa (Google Maps), a także dworzec autobusowy (Google Maps) z połączeniami do wszystkich większych pobliskich miast. Z Jhansi do Orchhy tuk-tukiem jedzie się około 45 minut, ja zapłaciłem 220 rupii, dzieląc go z kolegą. Tańszą alternatywą, której jednak nie testowałem, są wspólne tuk-tuki, które podobno odjeżdżają z dworca autobusowego, gdy się napełnią, i powinny kosztować 20 rupii od osoby.

Noclegi w Orchha

Shree Ram Homestay to prawdopodobnie najlepsza opcja w miejscowości. Dobrą alternatywą wydaje się Temple View Guesthouse. W każdym razie miejscowość jest naprawdę mała i mniej więcej wszystkie noclegi skupione są w centrum, więc znalezienie miejsca absolutnie nie powinno być problemem.

Fort w Orchha.

Khajuraho

Khajuraho to małe miasteczko w połowie drogi między Agrą a Waranasi, więc świetny przystanek, żeby przerwać podróż między tymi dwoma popularnymi punktami. Znajdują się tu liczne zespoły świątyń hinduistycznych i dźinijskich, które wchodzą w skład obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO dzięki wspaniałej obróbce kamienia, która je cechuje.

Jedna ze świątyń w Khajuraho.

Co robić i zobaczyć w Khajuraho

Wiele osób przyjeżdża do Khajuraho wyłącznie po to, żeby zwiedzić tak zwany zespół główny (zachodni) czyli „Western Group”: znajdują się tu na pewno najbardziej imponujące i najlepiej zachowane świątynie, wstęp kosztuje 600 rupii, otwarcie jest o 6:00 rano i radzę podziwiać wschód słońca na terenie kompleksu.

Po zwiedzeniu zespołu głównego radzę odwiedzić też grupę świątyń wschodnich i grupę południową; te ostatnie na pewno nie są tak piękne jak zachodnie, ale uważam, że i tak warto. Nie ma tam żadnej opłaty za wstęp, z wyjątkiem paru świątyń, gdzie prosi się o drobny datek; jeśli masz naprawdę ograniczony budżet, możesz nawet rozważyć zwiedzenie tylko tych i pominięcie grupy zachodniej.

Wszystkie świątynie leżą blisko siebie i dobrym sposobem ich zwiedzania jest na pewno rower, który można wynająć za 100 rupii lub trochę więcej; alternatywnie zawsze możesz się potargować o parę godzin z tuk-tukiem.

Te, które mi polecono i które osobiście zwiedziłem, to: Vamana Temple, Javari Temple, Jain Temples, Duladeo Shiva Temple, Beejamandal Temple i Chaturbhuji Temple.

Wreszcie z Khajuraho można wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Parku Narodowego Panna, słynącego z dużej gęstości tygrysów, które praktycznie zawsze udaje się zobaczyć podczas wizyty. Koszt liczy się „za jeepa”, którego, jeśli się nie mylę, można dzielić do 4 osób, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, opłaca się jechać w grupie.

Dojazd do Khajuraho

Jeśli przyjeżdżasz z Waranasi, najwygodniejszym i najtańszym sposobem jest pociąg nocny, który odjeżdża trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i soboty), a jego stacją końcową jest właśnie Khajuraho. Jeśli natomiast przyjeżdżasz z Orchhy, radzę złapać pociąg w Jhansi; z Agry radzę wsiąść w pociąg nocny (odjazd codziennie).

Wreszcie, jeśli jedziesz dalej do Orchhy (przez Jhansi) i chcesz zarezerwować pociąg online, jako cel podaj Datię, w przeciwnym razie system nie pokaże żadnego pociągu. Powiedziano mi, że istnieje też pociąg do Orchhy, odjazd o 12:30, ale często się spóźnia i jest to pociąg bez rezerwacji miejsc, więc skrajnie zatłoczony, a bilet kosztuje tylko 50 rupii.

Noclegi w Khajuraho

Moustache Khajuraho to naprawdę fajny hostel kilka kroków od głównego (zachodniego) zespołu świątyń.

Waranasi

Waranasi, jedno z najstarszych miast Indii i świata, jest też jednym z najbardziej świętych w kraju: co roku miliony pielgrzymów odwiedzają tu jego starożytne ghaty (schody schodzące aż do rzeki), by obmyć się w wodach Gangesu.

Jeden z wielu ghatów w Waranasi.

Co robić i zobaczyć w Waranasi

Waranasi nie należy do miast, w których są atrakcje absolutnie obowiązkowe; prawdziwą atrakcją jest tu obserwowanie ceremonii odbywających się nad rzeką. Codziennie ponad 60 000 osób zanurza się tu w wodach Gangesu, zwłaszcza o świcie i o zachodzie słońca. W tych dwóch porach dnia oferowane są bardzo popularne „boat tours”, czyli mniej więcej godzinne przejażdżki łodzią, które dają inną perspektywę różnych ceremonii odbywających się wzdłuż ghatów. Klasyczna trasa o zachodzie słońca zwykle zaczyna się przy Dasaswamedh Ghat (Google Maps), a potem prowadzi do Manikarnika Ghat (Google Maps), gdzie można podziwiać kremacje, i na koniec z powrotem do Dasaswamedh Ghat na ceremonię Aarti.

Radzę po prostu zgubić się w labiryncie uliczek starej części Waranasi, gdzie wśród krów, pielgrzymów i street foodu naprawdę czuć niepowtarzalną atmosferę.

Dojazd do Waranasi

Z Khajuraho jeżdżą trzy pociągi w tygodniu (we wtorki, piątki i niedziele), a jeśli przyjeżdżasz z Agry, pociągi jeżdżą codziennie. Innym możliwym kierunkiem jest Lucknow, około 8 godzin autobusem. Jest też codzienny autobus łączący Waranasi bezpośrednio z Katmandu w Nepalu.

Noclegi w Waranasi

Spędziłem parę dni w Good Vibes Hostel, centralna lokalizacja i naprawdę tanio, ale nic poza tym. Potem przeniosłem się do Gostops Varanasi, który jest poza starym miastem, w zdecydowanie ładniejszym obiekcie, i w sumie myślę, że to lepsza opcja. Dalej na południe wzdłuż Gangesu jest Moustache.

Ganges w Waranasi.

Lucknow

Sekcję poświęconą centralnej północy kończę kierunkiem, którego osobiście nie odwiedziłem, ale który polecało mi kilku podróżników: Lucknow, stolica stanu Uttar Pradesh, historycznie naprawdę ważne miasto, do tego stopnia, że uważa się je za serce kultury północnych Indii.

Główną atrakcją jest Bara Imambara (Google Maps), wielki kompleks grobowców zbudowany w 1783 roku, z ciekawym labiryntem w środku, oraz pobliska Chhota Imambara (Google Maps), imponujące mauzoleum z 1837 roku. Bilet wstępu jest jeden wspólny i kosztuje 500 INR dla cudzoziemców.

Dojazd do Lucknow

Pociągiem można dojechać z Agry i Nowego Delhi, natomiast jeśli jesteś w Waranasi, jedyną możliwą opcją jest autobus. Do Lucknow można też dotrzeć z miasta Sunauli na granicy z Nepalem.

Ta trasa, którą właśnie opisałem, jest popularna i zasadniczo zaczyna się w Nowym Delhi, a kończy w Waranasi. Inna trasa, być może jeszcze popularniejsza, to ta przez stan Radżastan, którą wiele osób łączy w jedną podróż.

Dźajpur

Dźajpur, stolica Radżastanu, znany też jako „Różowe Miasto”, ze względu na bliskość Nowego Delhi i Agry jest dla wielu pierwszym przystankiem podróży po tym regionie.

Świątynia małp w Dźajpurze.

Co robić i zobaczyć w Dźajpurze

W Dźajpurze i okolicach jest wiele miejsc do zwiedzania, a poza tym nie zapomnij, że Dźajpur to jedno z głównych indyjskich miast pod względem produkcji tkanin i odzieży, więc można tu upolować prawdziwe okazje.

Jaipur City Palace i Hawa Mahal

Te dwa budynki są bez wątpienia najbardziej kultowe w centrum Dźajpuru i leżą niedaleko od siebie. Osobiście nie zwiedzałem Jaipur City Palace, bo dotarłem pod wejście zbyt późno – jest bowiem otwarty codziennie od 9:30 do 17:00, a wstęp dla cudzoziemców kosztuje 500 rupii. Hawa Mahal, znany też jako Pałac Wiatrów, leży niedaleko, ale odradzono mi zwiedzanie wnętrza, bo z zewnątrz pałac wygląda dużo bardziej nastrojowo, zwłaszcza wieczorem, gdy jest oświetlony.

Wreszcie Jantar Mantar, który leży dosłownie pośrodku i jest obiektem UNESCO, słynącym z największego z pięciu obserwatoriów astronomicznych zbudowanych z rozkazu maharadży Jai Singha w latach 1727–1734. Otwarty codziennie od 9:00 do 16:30, wstęp kosztuje 200 INR dla cudzoziemców.

Uwaga: rozważ zakup biletu łączonego, który daje wstęp do Jantar Mantar, Amber Fort, Central Museum, Hawa Mahal, Isarlat i Nahargarh Fort za 1000 INR; bilet jest ważny dwa dni i można go kupić w dowolnym z wymienionych miejsc.

Jest też drugi bilet łączony, który za 500 INR, również ważny dwa dni, obejmuje wstęp do City Palace, Royal Gaitor oraz cenotafów Maharanis i Jaigarh.

Hawa Mahal.

Fort Amber, Fort Jaigarh i Fort Nahargarh

Jeśli to jeden z twoich pierwszych przystanków w Radżastanie, a ogólniej w Indiach, pewnie nie masz jeszcze dość oglądania fortów, ale ja osobiście widziałem już ich wystarczająco dużo, nie licząc tych, które miałem jeszcze odwiedzić w przyszłości, więc ograniczyłem się do krótkiej wizyty w Amber Fort! W każdym razie oto parę informacji o poszczególnych fortach.

Amber Fort

Leży około 11 km na północ od centrum Dźajpuru (Google Maps) i uważany jest za najpiękniejszy z trzech fortów; zewnętrzne ogrody i sporą część pierwszych linii obronnych można zwiedzić bezpłatnie, a jeśli chcesz zwiedzić wnętrze cytadeli, bilet kosztuje 500 INR. Główną atrakcją wewnątrz fortu jest „Sheesh Mahal”, sala pokryta tysiącami małych lusterek.

Jeśli chcesz, do fortu można dojechać komunikacją publiczną autobusem numer 5, który jedzie obok Hawa Mahal i New Gate.

Amber Fort.

Jaigarh Fort

Ten fort (Google Maps) leży około kilometra od Amber Fortu. Nigdy nie został zdobyty w bitwie i słynie z największej na świecie armaty, Jaivana. Podobno bardzo warto też zobaczyć wewnętrzne ogrody i widoki na wielki kompleks Amber Fort poniżej. Wstęp dla cudzoziemców kosztuje 500 INR.

Nahargarh Fort

Wreszcie Nahargarh Fort (Google Maps), najmniejszy z trzech i łatwo dostępny także pieszo z centrum Dźajpuru, oferuje świetne widoki na samo miasto i jezioro Man Sagar.

Inne interesujące miejsca w mieście i okolicy to Jal Mahal (Water Palace), częściowo zatopiony pałac, który stoi dosłownie pośrodku jeziora i można go zobaczyć z drogi prowadzącej do Amber Fortu. Jedna ze słynnych studni schodkowych (Step Well), niedaleko Amber Fortu, wstęp bezpłatny, i wreszcie Monkey Temple (Galtaji), kompleks świątyń zanurzony w lesie w naprawdę nastrojowej scenerii, do którego dochodzi się po krótkim spacerze, wstęp bezpłatny.

Do poruszania się między atrakcjami radzę wynająć tuk-tuka na cały dzień; ceny podczas mojej wizyty w niskim sezonie wynosiły około 600 INR dla jednej osoby i 800 INR dla dwóch.

Na koniec, wyruszając z Dźajpuru, w ciągu jednego dnia można zwiedzić Chand Baori, zbudowaną ponad 1000 lat temu, jedną z największych i najpiękniejszych studni schodkowych na świecie; wizytę często łączy się z Bhangarh Fort, który leży mniej więcej w połowie drogi między Dźajpurem a Chand Baori. Zwiedzenie obu miejsc komunikacją publiczną, choć z moich poszukiwań wynika, że jest wykonalne, nie jest zbyt proste; jeśli cię to interesuje, każde biuro podróży w mieście oferuje jednodniową wycieczkę/transport do obu miejsc.

Step Well w Dźajpurze.

Dojazd do Dźajpuru

Do Dźajpuru można dojechać pociągiem ze wszystkich większych okolicznych miast (Delhi, Agra, Ajmer, a są też bezpośrednie połączenia do Bombaju). Połączenia autobusowe są również naprawdę częste i praktycznie do każdego wartego uwagi miasta w promieniu setek kilometrów.

Noclegi w Dźajpurze

Moustache Hostel Jaipur to jeden z najlepszych hosteli, w jakich kiedykolwiek byłem; leży niezbyt blisko centrum, ale tuż obok dworca autobusowego, obiekt jest zupełnie nowy i naprawdę wygodny.

Pushkar

Pushkar to naprawdę popularny wśród podróżnych cel, święte miasto słynące ze świątyni Brahmy, bóstwa hinduskiego uważanego za stwórcę tego świata, które z zawiłych powodów ma bardzo niewiele poświęconych sobie świątyń. Szczerze mówiąc, uznałem to miasto za skrajnie turystyczne i nie zrobiło na mnie aż tak wielkiego wrażenia, ale myślę, że i tak warto się zatrzymać, żeby przerwać podróż do Dźodhpuru.

Zachód słońca nad jeziorem Pushkar.

Co robić i zobaczyć w Pushkarze

Wiele osób widzi w Pushkarze miejsce do odpoczynku i faktycznie nie ma tu zbyt wiele do roboty. Małe miasto zbudowano wokół jeziora Pushkar, które według podań stworzył Pan Brahma, i dlatego jest ono celem pielgrzymek; otaczają je aż 52 ghaty, a ceremonie odbywają się przez cały dzień.

Właśnie w związku z tymi ceremoniami uważaj, bo jest wielu niezbyt uczciwych mnichów, którzy będą próbowali cię pobłogosławić, pomalować ci czoło i tak dalej, i tak dalej, wyłącznie po to, żeby potem wyłudzić od ciebie pieniądze.

Bazar jest pełen pamiątek wszelkiego rodzaju i z pewnością nie brakuje ośrodków jogi i medytacji. To miejsce jest świetne do oglądania zachodu słońca, a jeśli miałbyś ochotę na fajny spacer o świcie, świątynia Savitree oferuje wspaniałe widoki; w ciągu dnia można też wjechać kolejką linową.

Dojazd do Pushkaru

Z Dźajpuru Jai Ambay technicznie oferuje klimatyzowany autobus do Pushkaru za 300 rupii, jednak w Ajmerze przesadzono mnie (na ich koszt) do autobusu lokalnego, bo nie było dość pasażerów jadących do Pushkaru.

Ogólnie myślę, że lepiej wsiąść w jeden z wielu autobusów (także państwowych RSRTC), które z Dźajpuru, Dźodhpuru i Bundi jadą do Ajmeru, a stamtąd wsiąść w autobus lokalny za 20 rupii, który zawozi cię do Pushkaru, z naprawdę częstymi odjazdami. To samo dotyczy wyjazdu z Pushkaru: najpierw jedź autobusem do Ajmeru, bo stamtąd masz znacznie więcej opcji.

Jeśli chcesz, są też połączenia pociągiem; podobno ze stacji kolejowej powinno być i tak możliwe złapanie autobusu do Pushkaru bez jechania na dworzec autobusowy.

Noclegi w Pushkarze

Tu też polecam Moustache, świetny obiekt i wspaniały taras na dachu z widokiem na całe miasto. Inną dobrą alternatywą mógłby być Zostel. Jeśli natomiast szukasz czegoś bardziej luksusowego, zerknij na Inn Seventh Heaven.

Bundi

Osobiście tam nie byłem z powodu braku czasu i pogody (miasto dopiero co dotknęły silne opady i było częściowo zalane), ale to na pewno kierunek cieszący się pewną popularnością wśród podróżnych.

W mieście jest ponad 50 studni schodkowych, z których większość jest jednak obecnie w opłakanym stanie, z wyjątkiem Rani Ji Ki Baori (Studnia Królowej). Innym interesującym miejscem jest fort Taragarh, zbudowany w XVI wieku, jeden z najsłynniejszych w Radżastanie; wejście kosztuje 500 INR dla cudzoziemców.

Dojazd do Bundi

Połączenia autobusowe do Dźajpuru i Ajmeru są naprawdę częste, 4–5 godzin. Bundi ma też stację kolejową, która jednak nie jest zbyt dobrze obsługiwana. Alternatywą jest miasto Kota, około godziny drogi stąd, skąd co 15 minut mniej więcej odjeżdżają autobusy łączące oba miasta.

Noclegi w Bundi

Bhavyam HomeStay wydaje się świetną tanią opcją, tak jak Blue Door, a jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, zerknij na Dev Niwas Heritage Hotel.

Dźodhpur

Dźodhpur jest drugim pod względem wielkości miastem Radżastanu, leży dosłownie u wrót pustyni Thar i znany jest jako niebieskie miasto: większość domów w historycznym centrum jest bowiem pomalowana na niebiesko.

Zachód słońca nad niebieskim miastem.

Co robić i zobaczyć w Dźodhpurze

Spośród około tysiąca fortów, które są w Indiach, ten w Dźodhpurze to zdecydowanie must-see i w przeciwieństwie do wielu innych jest wart ceny biletu.

Mehrangarh Fort

Fort w Dźodhpurze (Google Maps), który góruje nad miastem ze szczytu wzgórza, jest największy w całym Radżastanie; zbudowany w 1458 roku, nigdy nie został zdobyty w bitwie.

W przeciwieństwie do wszystkich innych fortów, które zwiedziłem w Indiach, bilet za 600 rupii obejmuje naprawdę ciekawy i dobrze przygotowany audioprzewodnik (także w języku włoskim). Spokojnie można spędzić parę godzin na zwiedzaniu różnych sal i ogrodów, z wyśmienitym widokiem na miasto poniżej.

Jaswant Thada i Singhoria Hill

To marmurowe grobowce władców, około 1 km od fortu (Google Maps), więc spokojnie można tam dojść pieszo. Wstęp kosztuje tylko 30 rupii.

Innym miejscem, które gorąco polecam, jest Singhoria Hill (Google Maps), też punkt widokowy niedaleko fortu; o zachodzie słońca są stąd spektakularne widoki na sam fort i miasto poniżej. Wstęp jest bezpłatny, wystarczy po prostu wejść po schodach, które znajdują się przy drodze.

Fort w Dźodhpurze widziany z Singhoria Hill.

Niebieskie miasto

Wszędzie oferują wycieczki, ale szczerze mówiąc myślę, że wystarczy zgubić się w uliczkach starego miasta, żeby poczuć jego atmosferę. Cała część miasta u stóp fortu na zachód jest naprawdę urocza, a jeśli chcesz, jest też boczne wyjście z fortu, które prowadzi dosłownie w serce niebieskiego miasta.

Znalazłem też ten punkt widokowy, spacerując bez celu, i podobno to jeden z ulubionych spotów różnych wycieczek.

Centrum nowej części Dźodhpuru nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale i tak warto się tam przejść; okolice wieży zegarowej są całkiem niezłe.

Dojazd do Dźodhpuru

Ja dojechałem do Dźodhpuru państwowym autobusem (RSRTC) z Ajmeru, 205 rupii, około 5 godzin. W każdym razie są częste połączenia zarówno z Ajmeru, jak i z Dźajsalmeru. Do dalszych miast połączenia bezpośrednie są zazwyczaj nocne. Stacja kolejowa też jest regularnie obsługiwana, z codziennymi bezpośrednimi połączeniami do Delhi na północy i Bombaju na południu.

Noclegi w Dźodhpurze

Tu też spałem w goStops Jodhpur i polecam: taras na dachu, a ogólnie cały obiekt, jest naprawdę fajny, z przestronnymi salami wieloosobowymi. Jedyną wadą jest być może lokalizacja, bo leży po przeciwnej stronie niebieskiego miasta; ja i tak zawsze poruszałem się pieszo bez problemu, a dworzec autobusów publicznych jest naprawdę blisko.

Niebieskie miasto.

Dźajsalmer

Znany też jako złote miasto, leży na skrajnym zachodzie Radżastanu, pośrodku pustyni Thar, niedaleko granicy z Pakistanem.

Co robić i zobaczyć w Dźajsalmerze

Tu też główną atrakcją jest fort górujący nad miastem. W przeciwieństwie do innych fortów w regionie jest to jednak fort zamieszkany: w środku znajduje się prawdziwa zamieszkana cytadela ze sklepami, restauracjami, hotelami i tak dalej.

Fort w Dźajsalmerze.

Fort w Dźajsalmerze

Ponieważ to cytadela (Google Maps), do fortu można wejść i zwiedzać go do woli bez płacenia za wstęp, a spacerowanie wąskimi uliczkami jest naprawdę przyjemne – choć, jak często bywa w Indiach, nieustannie zapraszają cię do sklepów i restauracji. Jest też wiele punktów widokowych, z których widać miasto poniżej i pustynię w oddali.

Można też zwiedzić pałac królewski, który stoi przy wejściu do cytadeli; osobiście tego nie zrobiłem, bo powiedziano mi, że nie ma tam zbyt wiele do zobaczenia, a wstęp ustalony na 500 rupii nie jest szczególnie tani (wliczając audioprzewodnik).

Zwiedziłem za to kompleks świątyń dźinijskich, również w obrębie cytadeli (Google Maps). Świątynie słyną z naprawdę imponujących rzeźb w kamieniu; jeśli wcześniej nie zdarzyło ci się oglądać podobnych dzieł, myślę, że warto. Są otwarte dla zwiedzających od 8:00 do 12:00, a wstęp kosztuje 200 rupii.

Haveli

To zbiór luksusowych rezydencji zbudowanych na początku XIX wieku dla synów bogatego kupca z Dźajsalmeru. Patwon Ki Haveli jest najbardziej imponujące z pięciu i zostało zamienione w muzeum; w środku można oglądać dzieła sztuki i meble świadczące o niezwykle luksusowym stylu życia tamtych czasów. Wstęp kosztuje 250 rupii, a do pozostałych haveli, które leżą przy tej samej ulicy, wstęp wynosi 100 rupii.

Zewnętrzna fasada jednego z haveli.

Jezioro Gadisar

To sztuczne jezioro (Google Maps) było dawniej zbiornikiem wody dla miasta, a teraz jest raczej atrakcją turystyczną: nad brzegami, a także pośrodku jeziora, stoi parę świątyń i grobowców. Nie spodziewaj się niczego szczególnego, ale na pewno warto się tam wybrać, żeby oglądać wschód lub zachód słońca, siedząc na ghatach.

W jeziorze żyje mnóstwo sumów, które podpływają do brzegu, przyciągane przez licznych miejscowych, którzy je karmią: nic takiego, ale na pewno to coś niezwykłego do oglądania i oczywiście nie zabraknie tych, którzy będą próbowali sprzedać ci jedzenie dla ryb! Jeśli chcesz, oferują też przejażdżki łodzią.

Jezioro Gadisar.

Noc na pustyni

Noc spędzona na pustyni Thar, często z przejażdżką na grzbiecie wielbłąda, to bez wątpienia najpopularniejsza wycieczka oferowana w mieście. Do tego praktycznie zawsze dołączona jest wizyta w Kuldharze, wiosce oddalonej o około 18 km od Dźajsalmeru, całkowicie opuszczonej na początku XIX wieku z nieznanych przyczyn.

Zajęcia, odwiedzane miejsca, a także poziom komfortu bardzo się różnią w zależności od firmy. Osobiście miałem zamiar jechać z firmą o nazwie desert man, z doskonałymi opiniami, ale ponieważ był niski sezon i nie było wielu ludzi, kosztowałoby mnie to 1750 rupii, a gdyby znalazł się ktoś jeszcze, cena spadłaby do 1500. Ostatecznie pojechałem z paroma młodymi ludźmi poznanymi przypadkiem nad jeziorem Gadisar, którzy absolutnie nie chcieli jechać na wielbłądach z powodów etycznych; dla mnie nie było to kluczowe, więc dołączyłem do nich głównie dla towarzystwa, płacąc 1250 rupii i odwiedzając parę wiosek na pustyni zamiast jechać na wielbłądach.

Niezależnie od tego, co wybierzesz, myślę, że absolutnie warto spać na pustyni, choćby tylko po to, żeby zobaczyć imponujące rozgwieżdżone niebo!

Na koniec gorąco polecam podziwiać zachód słońca z tego punktu widokowego, który leży na szczycie niewielkiego wzgórza; nie ma tam żadnej opłaty za wstęp, a widok jest naprawdę świetny. Ktoś może ci doradzić, żebyś poszedł na zachód słońca do Vyas Chhatri, które nie tylko jest dalej, ale ma też płatny wstęp. Myślę, że wspomniany wyżej spot to zdecydowanie lepsza opcja.

Kuldhara, opuszczona wioska.

Dojazd do Dźajsalmeru

Do Dźajsalmeru łatwo dojechać pociągiem z Dźodhpuru albo autobusem; pociąg jest nieco tańszy i na pewno wygodniejszy, ale czas przejazdu jest ten sam, około 6 godzin. Ja pojechałem państwowym autobusem za 275 rupii. Jeśli natomiast przyjeżdżasz z południa (Udajpur), jeżdżą autobusy nocne. Najlepszą firmą jest Hanuman, biuro w Dźajsalmerze znajduje się tutaj; zapłaciłem 800 rupii za miejsce leżące, idąc prosto do biura, wobec 987 rupii na Redbus.

Noclegi w Dźajsalmerze

Tu też, już po raz kolejny w Radżastanie, spałem w Moustache, hostel jest naprawdę fajny, ale leży poza cytadelą; w środku hostelem, który mi gorąco polecano, jest Zostel, podobno zabytkowy budynek, w którym mieści się hostel, jest naprawdę ładny.

Świt na pustyni.

Udajpur

Udajpur był jednym z moich ostatnich przystanków w Indiach, więc, jak często się zdarza pod koniec moich podróży, było mnóstwo relaksu i bardzo mało zwiedzania. Mimo to oto niektóre z głównych atrakcji Udajpuru.

Co robić i zobaczyć w Udajpurze

Pałac w Udajpurze, zbudowany w całości z granitu i marmuru, jest bez wątpienia atrakcją numer jeden w mieście. Jeśli masz ograniczony budżet (wstęp kosztuje 500 rupii) i widziałeś już inne forty/pałace w Radżastanie, myślę, że spokojnie można go pominąć, ale pod żadnym pozorem nie przegap widoku wieczorem na pałac z Ambrai Ghat.

Innym na pewno interesującym budynkiem jest świątynia Jagdish, z naprawdę imponującymi rzeźbieniami w marmurze i bezpłatnym wstępem. Dwa naprawdę nastrojowe punkty widokowe na miasto to świątynia Shri Manshapurna Karni Mata, do której można dojść pieszo za darmo albo wjechać kolejką linową za 110 rupii, oraz Monsoon Palace, gdzie za wejście na górę płaci się 300 rupii plus koszt transportu, bo pałac leży poza miastem.

Polecam obejrzeć pokaz folkloru, który odbywa się w teatrze dokładnie w tym miejscu. Bardzo fajny do obejrzenia, za jedyne 150 rupii, plus kolejne 150 rupii, jeśli chcesz robić zdjęcia. Odbywa się co wieczór od 19:00 do 20:00, postaraj się przyjść wcześnie, bo nawet w niskim sezonie był komplet.

Pałac w Udajpurze.

Fort Kumbhalgarh i świątynia Ranakpur

Osobiście tam nie byłem, ale to popularna wycieczka wyruszająca z Udajpuru. Mury fortu Kumbhalgarh (Google Maps) są drugie pod względem długości na świecie po Wielkim Murze Chińskim, a świątynia Ranakpur (Google Maps) uważana jest za najbardziej spektakularną ze wszystkich świątyń dźinijskich.

Zwiedzenie obu miejsc w ciągu jednego dnia komunikacją publiczną wydaje się niemożliwe. Alternatywą, którą mi polecano, jest wynajęcie motocykla i zrobienie wycieczki w ciągu dnia albo też przenocowanie w Ranakpurze; miasteczko wydaje się całkiem niezłe i w ten sposób przerywasz też podróż.

Na koniec, jeśli szukasz dobrej kawy, Jheel’s Ginger Coffee, choć naprawdę drogie jak na indyjskie standardy, serwuje kawę znakomitej jakości, a mały taras nad jeziorem jest naprawdę fajny – spędziłem tam dosłownie godziny na czytaniu. Jeśli natomiast szukasz miejsca, gdzie możesz objeść się świetnym thali (prawdopodobnie najlepszym z całej mojej podróży po Indiach), wybierz się do Natraj Dining Hall; tu też cena nie jest specjalnie przyjazna backpackerom, ale przy formule „all you can eat” absolutnie warto – byłem tam dwa razy!

Pięciogwiazdkowy hotel pośrodku jeziora w Udajpurze.

Dojazd do Udajpuru

Ze względu na dość centralne położenie z Udajpuru są bezpośrednie połączenia autobusowe do wszystkich głównych miast Radżastanu w 8–10 godzin (Dźajsalmer, Dźodhpur, Ajmer, Dźajpur) oraz bezpośrednie połączenia z Delhi i Bombaju w 14–16 godzin.

Pociągiem natomiast bezpośrednie połączenia są tylko z Ajmeru, Dźajpuru, Delhi i Bombaju. Jeśli ruszasz z Dźajsalmeru albo Dźodhpuru, musisz przesiadać się w Ajmerze, tracąc mnóstwo czasu, więc lepiej wybrać autobus.

Noclegi w Udajpurze

Tu też spałem w Moustache i absolutnie polecam. Wspaniały taras na dachu, świetne części wspólne, czyste i przestronne pokoje. Mają też stół do ping-ponga. Czego więcej chcieć?

Taniec etniczny w Udajpurze.

Północne Indie

Przez Północne Indie rozumiem zasadniczo wszystko, co leży na północ od Delhi, a zwłaszcza region Himalajów na pograniczu stanów Himaczal Pradeś i Kaszmir, gdzie spędziłem większość czasu podczas mojej podróży po Indiach (tutaj znajdziesz film z tej części podróży – po włosku, ale możesz włączyć napisy).

W tych wszystkich regionach zimą jest naprawdę zimno, dlatego zaleca się odwiedzać je w okresie kwiecień–wrzesień, co czyni cały ten obszar świetną alternatywą dla reszty kraju, która właśnie w tych miesiącach znajduje się pod falą upałów typowych dla indyjskiego lata na nizinach.

W pozostałej części roku (a także w pierwszych miesiącach wiosny) przemieszczanie się drogą lądową może być wyjątkowo trudne z powodu śniegu, a niektóre drogi i przełęcze są po prostu zamknięte.

Ja, umierający z zimna na przełęczy Konmaru La.

Riszikesz

Położone u stóp Himalajów i przecięte rzeką Ganges miasto uchodzi za światową stolicę jogi; stało się niezwykle znane po tym, jak odwiedzili je Beatlesi w 1968 roku.

Co robić i zobaczyć w Riszikeszu

Muszę przyznać, że przez okres przed monsunami (koniec maja) i indyjskie wakacje szkolne miasto wydało mi się wyjątkowo zatłoczone, z okropną pogodą, ale wyobrażam sobie, że przez resztę roku jest o wiele przyjemniej.

Joga i medytacja

Jeśli nie interesuje cię zapisanie się na kursy jogi (wyjątkowo popularne są kursy na nauczyciela jogi, wyobrażam sobie, że ceny są naprawdę atrakcyjne), medytacji, wegańskie restauracje i wszystko, co w jakiś sposób wiąże się ze światem joginów, samo miasto moim zdaniem nie ma aż tak wiele do zaoferowania i spokojnie możesz skupić się na innych kierunkach. Jeśli jednak masz czas, warto zatrzymać się na kilka dni, zanim ruszysz dalej na północ.

Riszikesz widziany z góry.

Zwiedź wodospady

Aktywnością niezwiązaną ze światem jogi jest odwiedzenie kilku wodospadów w okolicach miasta: Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) i HimShail (Google Maps). Najlepszym sposobem ich zwiedzenia jest wynajęcie skutera, około 300 rupii dziennie.

Świt w świątyni Maan Kunjapuri Devi

Niestety nie udało mi się znaleźć nikogo, z kim mógłbym podzielić taksówkę (samemu kosztowało za dużo), żeby wjechać do świątyni Maan Kunjapuri Devi, z której podobno wspaniale ogląda się wschód słońca. Jeśli chcesz, można zarówno wejść, jak i zejść pieszo szlakiem (zaznaczonym w Organic Maps), choć wiele osób decyduje się wjechać taksówką i zejść pieszo. W ciągu dnia można dojechać komunikacją publiczną autobusami do Gangotri.

Na koniec: rafting na Gangesie jest niezwykle popularny i oferowany praktycznie wszędzie w mieście. Riszikesz jest też często punktem wyjścia do odwiedzenia „pobliskiej” Doliny Kwiatów.

Dojazd do Riszikeszu

Riszikesz leży zaledwie 230 km od Delhi, dlatego mieszkańcy stolicy wybierają go jako cel wakacji nawet na sam weekend. Najpraktyczniejszym i najprostszym sposobem dotarcia do Riszikeszu jest autobus, to 5–7 godzin jazdy. Pociąg jest w tym przypadku mniej wygodny, bo najbliższa stacja znajduje się w Haridwarze, skąd jest jeszcze co najmniej godzina drogi. Inne miejsca z bezpośrednimi połączeniami autobusowymi to Dźajpur i Agra na południu oraz Shimla, Czandigarh i Manali na północy.

Uwaga: z dworca autobusowego w Riszikeszu na Lakshman Jhula (część turystyczna), jeśli jest ruch, mimo że to kilka kilometrów, może zająć prawie godzinę!

Noclegi w Riszikeszu

W Riszikeszu zachorowałem, więc miałem okazję wypróbować więcej niż jeden hostel podczas pobytu znacznie dłuższego, niż planowałem. Najlepszy ze wszystkich to Blue Jay Hostel, trochę drogi, ale naprawdę czysty i nowoczesny, gorąco polecany. Byłem też w Shalom Backpackers i Hashtag Hostel, oba są niezłe, ale Blue Jay jest zdecydowanie lepszy.

Wioska Chitkul

Shimla

Z Riszikeszu wiele osób jedzie prosto do Manali, ale jeśli planujesz odwiedzić Dolinę Spiti (którą polecam z całego serca i o której opowiem szczegółowo za chwilę), osobiście uważam, że o wiele lepiej udać się w stronę Shimli i Manali odwiedzić później.

Co robić i zobaczyć w Shimli

Shimla to miasto, które zawsze miało wielkie znaczenie dla Indii, do tego stopnia, że w 1864 roku, w okresie kolonialnym, stało się letnią stolicą. Leżąc na wysokości 2276 metrów, oferuje bowiem przyjemny klimat podczas upalnego indyjskiego lata. Po odzyskaniu niepodległości została najpierw stolicą Pendżabu, a potem Himaczal Pradeś, i jest nią do dziś.

The Mall i The Ridge

Te dwa obszary odpowiadają centrum miasta (Google Maps), tu można zobaczyć architekturę wiktoriańską typową dla okresu kolonialnego; okolice są wyjątkowo przyjemne, pełne barów, sklepów i restauracji, idealne miejsce na spacer. Inną fajną okolicą do zwiedzania jest Lower Bazaar (Google Maps), gdzie znajdziesz targ warzywny i kilka wyjątkowo tanich restauracji odwiedzanych przez miejscowych.

Jakhu Hill

Jakhu Hill (Google Maps) i świątynia o tej samej nazwie na wysokości 2445 metrów to najwyższy punkt miasta, z którego, jeśli pogoda dopisze, rozciąga się wspaniała panorama 360 stopni. Można tam spokojnie dojść pieszo (polecam) albo wjechać kolejką linową z tego miejsca. W jedną stronę 295 rupii, a w obie około 550, moim zdaniem naprawdę drogo jak na pokonany dystans.

Wioska Hikkim w Dolinie Spiti.

Dojazd do Shimli

Do Shimli dotarłem autobusem z północy i miałem naprawdę dziwną trasę, ale najbardziej spektakularnym sposobem dotarcia do miasta jest pociąg z południa. Pierwszym krokiem jest dotarcie do stacji Kalka, która leży 4–7 godzin pociągiem od Delhi; tam wsiada się do pociągu górskiego łączącego Kalkę z Shimlą. Ten odcinek kolei został niedawno wpisany na listę UNESCO, przechodzi aż przez 103 tunele i podobno oferuje spektakularne widoki.

Alternatywą jest dojazd autobusem; połączenia do Shimli i z niej są praktycznie ze wszystkich okolicznych miast, z bezpośrednimi połączeniami także z Delhi na południu.

Noclegi w Shimli

Miasto, niezwykle popularne wśród turystów z Indii, z jakiegoś dziwnego powodu absolutnie nie jest popularne wśród podróżnych z zagranicy, co widać po niewielkiej liczbie hosteli w mieście. Ja spałem w Thira Shimla, trochę poza centrum, w naprawdę dziwnej lokalizacji, ale obiekt jest przytulny, a obsługa naprawdę miła; alternatywą jest YMCA Shimla, lokalizacja lepsza, ale jest droższy i ma gorsze opinie.

Wioska Kibber w Dolinie Spiti.

Dolina Spiti

Dolina Spiti, po włosku Valle dello Spiti, to zimna górska pustynia w samym sercu Himalajów, charakteryzująca się surrealistycznymi krajobrazami, starożytnymi klasztorami i niezwykle gościnną ludnością o silnych wpływach tybetańskich. Region Doliny Spiti jest bez wątpienia jednym z highlightów mojej podróży po Indiach.

Jak już wspomniałem, zazwyczaj ludzie decydują się odwiedzić region, ruszając z Manali lub Shimli, ale moim zdaniem ta druga to idealne miejsce, bo na początku sezonu letniego obie przełęcze (Rohtang 3978 m i Kunzum La 4590 m), które musisz pokonać, wjeżdżając od północy, mogą być zamknięte z powodu śniegu. Natomiast droga, która dociera do Doliny Spiti od południa, podobno jest otwarta przez cały rok. Z Shimli ponadto nabiera się wysokości znacznie wolniej i przełęcze zostawiasz na koniec, co jest idealne zwłaszcza jeśli przyjeżdżasz prosto z nizin. Uwaga: przełęcz Rohtang można teraz ominąć dzięki niedawno zbudowanemu tunelowi.

To, co znajdziesz poniżej, to z grubsza „klasyczna trasa”. Oczywiście w regionie można spędzić miesiące, ale to, co widzisz na mapie, powinno cię zająć co najmniej 2–3 tygodnie.

Aby odwiedzić region, a dokładniej przekroczyć go w pobliżu granicy z Tybetem, cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie zwane „Inner Line Permit”, które kosztuje 400 rupii, 200 za pozwolenie i 200 dla biura, i chyba nie da się go załatwić samemu. Jest ważne 14 dni i o ile wiem, można je załatwić w Shimli, Reckong Peo (gdzie radzę to zrobić) i Kazie.

Uwaga: opisana trasa i przejazdy opierają się na transporcie publicznym (czyli tak jak robiłem to ja), ale jeśli chcesz, jest mnóstwo wycieczek lub prywatnych kierowców, których można łatwo zorganizować zarówno z Manali, jak i z Shimli. Innym środkiem transportu wyjątkowo popularnym wśród podróżnych jest motocykl; ze względu na stan dróg, którymi się jedzie, polecam tę opcję tylko osobom z pewnym doświadczeniem. Wreszcie autostop – sam go próbowałem, głównie w okolicach Kazy, i sprawdził się doskonale. Oczywiście dostępne są wycieczki i wspólne taksówki/jeepy, które można łatwo zorganizować również z Manali.

Trasa po Dolinie Spiti na własną rękę

Dolina Spiti oficjalnie zaczyna się na wysokości Tabo, ale radzę zatrzymać się między Sanglą a Chitkulem na parę dni, zanim ruszysz dalej do Reckong Peo. Jeśli z Shimli chciałbyś jeszcze bardziej przerwać podróż, Narkanda i Rampur wydają się dwoma ciekawymi przystankami.

Na koniec: starałem się zebrać jak najwięcej informacji o autobusach, ale gorąco zachęcam, żeby wszystko potwierdzić na miejscu. Jeśli szukasz strony często aktualizowanej, z rozkładami autobusów i stanem przełęczy, zajrzyj tutaj, jest tam wiele przydatnych artykułów.

Jeśli chodzi o nocleg, w tych okolicach praktycznie nie ma hosteli, są tylko guesthouse’y. Miałem szczęście podróżować z grupą młodych ludzi, więc zawsze dzieliłem pokój, choć ceny i tak są w pełni przystępne.

Dhankar widziany z góry.

Sangla

Ruszając z Shimli, radzę wsiąść w autobus o 7:30; następny powinien być o 10:30; to 9–10 godzin jazdy, 530 rupii. Droga jest naprawdę malownicza przez większość czasu!

Do Sangli dotrzesz późnym popołudniem/wieczorem, więc weź pokój na noc; na głównym placu jest wiele opcji, ceny są podobne. Następnego dnia radzę wstać wcześnie i zwiedzić pieszo pobliską wioskę Kamru: wejdź do fortu i wróć do Sangli na czas, żeby złapać autobus o 12:00 do Chitkulu, który zatrzymuje się na głównym placu i kosztuje 48 rupii, około 2 godzin.

Chitkul

W Chitkulu radzę spędzić najwyżej jedną/dwie noce; to mała górska wioska na wysokości 3450 m, najwyższa osiągalna drogą w Dolinie Sangla. Zwiedzenie wioski nie zajmuje więcej niż parę godzin, ale można zrobić krótkie wycieczki. W szczególności można wejść szlakiem, który wspina się po górze za wioską; stamtąd są świetne widoki na całą dolinę, albo iść drogą do bazy wojskowej, miejsca, za którym cudzoziemcy nie mogą iść dalej – granica z Tybetem nie jest daleko.

Wioska Kalpa.

Reckong Peo i Kalpa

Ja zostałem dwie noce w Chitkulu i wsiadłem w autobus do Reckong Peo o 6:30 rano (120 rupii, 3 i pół godziny); myślę, że jest też autobus po południu o 13:30, którym mógłbyś pojechać, spędzając tylko jedną noc w Chitkulu i mając poranek na rozejrzenie się, ale nie wiem, czy zdążyłbyś załatwić pozwolenie, biuro powinno być otwarte od 10:00 do 17:00.

Jak tylko dotrzesz do Reckong Peo, radzę od razu załatwić „Inner Line Permit”; wszystkie biura się zmawiają, więc jedno jest warte drugiego. Ja zrobiłem to w The Monk Travels: wypełniasz formularz, płacisz 400 rupii i w niecałą godzinę pozwolenie powinno być gotowe. Reckong Peo to też ostatnie miejsce z bankomatami przed Kazą, gdzie bankomaty nie zawsze mają gotówkę.

Po uzyskaniu pozwolenia radzę wjechać do Kalpy; ta mała, naprawdę urocza wioska góruje nad Reckong Peo, a widok na dolinę i otaczające szczyty jest naprawdę imponujący; to świetne miejsce na spędzenie dnia, zanim następnego dnia zejdziesz do Reckong Peo na autobus. Alternatywnie możesz wjechać do Kalpy po południu, a potem zejść do Reckong Peo na noc.

Co godzinę mniej więcej jeżdżą autobusy między Kalpą a Reckong Peo, 20 rupii, około pół godziny jazdy, odjazd stąd. Miej pozwolenie i paszport pod ręką w czasie podróży i wsiądź w autobus do Kazy, dworzec znajduje się tutaj; postaraj się przyjść trochę wcześniej i kup bilet, żeby mieć pewność, że będziesz siedzieć; jest autobus o 6:30 i jeden o 13:00, koszt 195 INR, 4–5 godzin. W niedzielę rano pierwszy autobus w dół do Reckong Peo jest około 10:00; nie wiedzieliśmy o tym i musieliśmy zejść na dworzec pieszo!

Uwaga: jeśli chciałbyś pominąć Sanglę i Chitkul, są autobusy do Reckong Peo zarówno z Shimli, jak i z Manali (i odwrotnie). Myślę, że w obu przypadkach to co najmniej 16 godzin jazdy.

Wioska Nako.

Nako

Radzę przenocować w Nako i ruszyć dalej następnego dnia, ale jeśli masz mało czasu, możesz wsiąść w autobus z Reckong Peo rano, spędzić popołudnie w Nako, a potem ruszyć dalej do Tabo autobusem z Reckong Peo o 13:00.

W Nako można zwiedzić klasztor (nic nadzwyczajnego), powłóczyć się po uliczkach najstarszej części wioski, która wygląda, jakby dosłownie zatrzymała się setki lat temu, i wreszcie przespacerować się wokół małego jeziorka. Jeśli chcesz mieć piękny widok, wejdź do młynka modlitewnego, który widzisz na szczycie wioski; stamtąd możesz iść dalej szlakiem (zaznaczonym w Organic Maps) i zrobić kilkugodzinną wycieczkę.

Spaliśmy w Amar Guesthouse, nieźle.

Tabo

Po nocy w Nako wsiądź w ten sam autobus co poprzedniego dnia, który wyjechał z Reckong Peo o 6:30 i przyjeżdża około 11:30, i jedź do Tabo, 120 rupii, około 3 godzin. Na tym odcinku pozwolenie zostanie sprawdzone po raz drugi i ostatni.

Klasztor w Tabo (Google Maps), założony w 996 roku, uważany jest za najstarszy nieprzerwanie zamieszkany klasztor buddyjski w całych Indiach i regionie Himalajów, wizyta jest obowiązkowa. Na krótki spacer możesz wejść w stronę jaskiń medytacyjnych, które znajdują się na zboczach góry, ze świetnymi widokami na dolinę i wioskę.

Nasza guesthouse nie była niczym nadzwyczajnym, natomiast polecam Kunzom Top na jedzenie: świetne jedzenie i dobre ceny.

Klasztor w Tabo.

Dhankar

Stary klasztor w Dhankar (Google Maps) jest jednym z najbardziej nastrojowych, jakie kiedykolwiek widziałem; przyczepiony do formacji skalnych w kształcie stożków, góruje nad doliną w miejscu, gdzie łączą się rzeki Pin i Spiti.

Niestety Dhankar leży około 7 km od drogi łączącej Tabo z Kazą i nie dojeżdża tam transport publiczny. My wsiedliśmy w autobus odjeżdżający z Tabo o 9:00 i po mniej więcej godzinie kazaliśmy się wysadzić u początku drogi prowadzącej do klasztoru, 42 rupie.

Tam łapaliśmy stopa przez mniej więcej pół godziny, aż pewna para Francuzów podwiozła troje z nas; ja i dwóch innych młodych ludzi poczekaliśmy jeszcze trochę bez skutku i w końcu poszliśmy pieszo. Dystans nie jest duży, ale wysokość daje się we znaki; jeśli będziesz iść pieszo, radzę skorzystać ze skrótów, które ścinają serpentyny, są zaznaczone w Organic Maps.

Zwiedzaj wioskę i klasztor przez resztę dnia, a następnego ranka radzę wejść nad jezioro (Google Maps); widok i pierwsze promienie dnia padające na dolinę to coś fantastycznego.

W Dhankar radzę nocować w guesthouse przy nowym klasztorze, zbudowanym naprzeciwko starego: z tarasu są świetne widoki na wioskę i stary klasztor, jedzenie jest dobre, ceny też.

 

Zachód słońca w Dhankar.

Kaza

Następnego dnia zeszliśmy pieszo na główną drogę, żeby złapać ten sam autobus co poprzedniego dnia, przyjeżdżający z Tabo około 10:00, mniej więcej godzina, 50 rupii.

Kaza to główne miasto Doliny Spiti, tu przy odrobinie szczęścia możesz mieć nawet dostęp do internetu; podczas mojej wizyty było tylko kilka miejsc z wifi, jednym z nich jest Travellers Shed.

Możesz zdecydować, czy przenocować tu, czy ruszyć dalej do jednej z wiosek w okolicach Kazy. Kunzum Homestay oferuje pokoje prywatne w śmiesznie niskich cenach i wcale nie jest zły.

Jak działa transport w Kazie i okolicach? Jeśli chcesz zwiedzić okoliczne wioski, wiedz, że z Kazy odjeżdżają zasadniczo 3 autobusy dziennie: jeden jedzie trasą Ki Gompa – Kibber – Chicham, nocuje tam i wraca następnego ranka do Kazy, jadąc w odwrotną stronę. Drugi jedzie trasą Langza – Hikkim – Komic, gdzie nocuje i wraca do domu następnego ranka. Wreszcie jest autobus do Mud w Dolinie Pin, który robi dokładnie to samo. Dzięki temu mieszkańcy wiosek mogą jechać do Kazy do szkoły, na targ i tak dalej, a wieczorem wracać do domu.

Wioska Kibber.

Dolina Pin

Z braku czasu musiałem pominąć Dolinę Pin, ale jeśli masz czas, z tego, co mi opowiadano, naprawdę warto ją odwiedzić. Trasa mogłaby wyglądać tak: wsiądź w autobus z Kazy do Mud, wioska góruje nad doliną i oferuje piękną panoramę, przenocuj tu, a następnego ranka, gdy autobus wraca do Kazy, wysiądź w Sagnam, które możesz wykorzystać jako bazę do zwiedzania wiosek Kungri i Ka, robiąc też kilka wycieczek pieszych.

W Sagnam bardzo gorąco polecono mi guesthouse, która znajduje się mniej więcej w tym miejscu, nazwa powinna brzmieć „Shanta Rakshita”.

Wielodniowy trekking łączy Dolinę Parvati (o której opowiem później) z Doliną Pin; wzdłuż trasy nie ma wiosek, więc trzeba nieść jedzenie i sprzęt biwakowy. Poznałem polską parę, która opowiedziała mi, że było pięknie, choć miejscami naprawdę ciężko.

Key Gompa

To prawdopodobnie najbardziej kultowe miejsce w całej dolinie. Klasztor (Google Maps) położony na szczycie wzgórza górującego nad doliną jest absolutnie niesamowity, jak dotąd jedno z najbardziej spektakularnych miejsc, jakie widziałem.

Wsiądź w autobus Key – Kibber – Chicham, który odjeżdża z Kazy o 17:00 i jedzie do klasztoru około 45 minut, koszt 30 rupii. Powrót ma mniej więcej takie godziny: Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30.

Wejdź szlakiem, który wspina się po górze, żeby mieć najlepsze widoki na klasztor, a następnego dnia weź udział w modlitwie o 8:00.

Podczas mojej wizyty guesthouse przy klasztorze była w remoncie, więc musieliśmy spać w tej, która znajduje się obok parkingu u stóp budynku.

Klasztor w Key.

Kibber

Leży kilka kilometrów od klasztoru w Key. Tu pożegnałem się z moimi towarzyszami przygody, którzy tego popołudnia zjechali do doliny autostopem, a ja następnego dnia poszedłem pieszo do jeszcze bardziej odległej wioski Tashigang.

Żeby dotrzeć do Kibber, rano po modlitwie poszliśmy pieszo do skrzyżowania prowadzącego do klasztoru i tam łapaliśmy stopa; po niecałych dziesięciu minutach grupa indyjskich turystów nas podwiozła. Alternatywnie wiesz, że możesz też poczekać na autobus, którym jechałeś poprzedniego dnia.

Nie ma tu zbyt wiele do roboty, ja ograniczyłem się do spaceru po wiosce, ale teoretycznie można dojść pieszo do wioski Chicham albo wejść na szczyt Dangmachan Peak.

Ja spałem w Norling Home, ładna część wspólna z widokiem na wioskę, czysty pokój i dobre jedzenie.

 

Wioska Kibber.

Tashigang

Mała wioska Tashigang, w której w sezonie letnim mieszkają 22 osoby, leży dosłownie na końcu świata. Może się jednak pochwalić najwyżej położonym lokalem wyborczym na planecie; nie dojeżdża tam transport publiczny, choć jest droga gruntowa, którą mogą jechać pojazdy silnikowe. Ja zdecydowałem się dojść do niej pieszo z Kibber.

Zajęło mi to nieco poniżej 3 godzin żwawym krokiem, świetna panorama na całej trasie, jedyna guesthouse w wiosce kosztuje 600 rupii z trzema posiłkami; starsze małżeństwo mówi po angielsku mniej więcej 10 słów, ale da się z nimi dogadać i przyjmują cię dosłownie w domu jak członka rodziny, fantastyczne doświadczenie!

Poza tym w wiosce nie ma zbyt wiele do roboty, ja jak zawsze chodziłem losowymi ścieżkami w okolicy, a poza tym możesz po prostu cieszyć się widokiem i panującym tu spokojem, zagubiony wśród szczytów Himalajów.

Jeśli dobrze zrozumiałem, prawie każdego ranka koło 8:00 jedzie w dół do Kazy jakiś samochód, ja jednak zdecydowałem się pójść szlakiem łączącym Tashigang z klasztorem w Key, co zajęło mi około dwóch godzin; tam wsiadłem w autobus do Kazy. Jeśli zdecydujesz się iść pieszo, zapytaj o drogę w małej wiosce Gette, szlak zaznaczony w Organic Maps nie jest poprawny i zajęło mi mnóstwo czasu znalezienie właściwego początku zejścia.

Mała wioska Tashigang.

Komic

Wsiądź w autobus Langza – Hikkim – Komic, który odjeżdża z Kazy o 17:00 i jedzie do Komic około półtorej godziny, koszt 48 rupii.

Wioska Komic na wysokości 4587 metrów to najwyżej położona na świecie wioska, do której prowadzi asfaltowa droga. Przenocowałem w Jordan In World Homestay, 600 rupii za pokój z kolacją, śniadaniem i lunchem na wynos; fantastyczne doświadczenie, pod jednym dachem mieszkają trzy pokolenia, mężczyzna, który zajmuje się gośćmi, mówi doskonale po angielsku i jest niezwykle serdeczny, jedzenie przepyszne.

Hikkim

Następnego dnia radzę pójść pieszo do pobliskiej wioski Hikkim, gdzie znajduje się najwyżej położona poczta na świecie, na wysokości 4400 metrów (Google Maps); stąd, jeśli chcesz, można iść dalej do Langzy, przenocować i następnego dnia wsiąść w autobus powrotny do Kazy. Z braku czasu ja wolałem wrócić do Kazy autostopem, pomijając więc Langzę.

Najwyżej położona poczta na świecie.

Jezioro Chandratal

Ostatnia wielka atrakcja przed opuszczeniem Doliny Spiti. Aby dotrzeć tam komunikacją publiczną, trzeba wsiąść w autobus Kaza – Manali, który odjeżdża codziennie o 4:30 rano. Potem masz trzy opcje: wysiąść na szczycie przełęczy Kunzum (Google Maps), gdzie powinieneś dotrzeć około 8:30 (140 rupii), i iść około 3 godziny szlakiem (zaznaczonym w Organic Maps), który nie jest szczególnie ciężki, ale przy tej wysokości to niezupełnie spacerek po parku; w każdym razie gorąco polecam, niesamowita panorama!

Szlak w pewnym momencie wychodzi na drogę i możesz po prostu złapać stopa aż do obszaru, gdzie są wszystkie kempingi, na których możesz spędzić noc (to miejsce).

Dwie mniej męczące alternatywy to: zostać w autobusie i wysiąść tam, gdzie zaczyna się droga gruntowa prowadząca do jeziora (to miejsce), i iść drogą do kempingów; droga w porównaniu ze szlakiem jest w dużej mierze płaska i krótsza pod względem dystansu, ale panorama nie jest tak malownicza, około 2 godzin. Jeśli chcesz, możesz spróbować autostopu.

Albo, jeśli nie masz ochoty iść pieszo, możesz zostać w autobusie aż do małej wioski Batal, skąd można zorganizować taksówkę.

Jezioro Chandratal.

Niezależnie od tego, co wybierzesz, przenocuj w jednym z licznych kempingów. Są opcje na każdą kieszeń, od prostych namiotów z karimatą na ziemi po prawdziwe namioty z łóżkiem i prywatną łazienką. My wybraliśmy zdecydowanie najtańszą opcję, płacąc 1000 rupii od osoby z lunchem, kolacją i śniadaniem (po targach), ale ludzie z kempingu zaprzyjaźnili się z nami podczas lunchu i zrobili nam darmowy upgrade, dając jeden z namiotów z łóżkiem i prywatną łazienką!

Resztę dnia spędź nad jeziorem; a jeśli nie masz dość chodzenia, zamiast iść drogą gruntową do jeziora możesz wybrać naprawdę fajną ścieżkę, która biegnie równolegle do drogi; nie jest zaznaczona w Organic Maps, ale jest naprawdę łatwa do przejścia, polecili nam ją ludzie z kempingu. Alternatywnie nie powinieneś mieć problemu ze złapaniem stopa, my poszliśmy pieszo, a wróciliśmy autostopem.

Następnego dnia bądź na skrzyżowaniu najpóźniej o 8:40, żeby wsiąść w autobus jadący z Kazy, ten sam, którym jechałeś poprzedniego dnia. Stąd do Manali jedzie się około 6 godzin, 207 rupii.

Uwaga: jeśli planujesz jechać dalej do Leh autobusem, radzę wysiąść w tym miejscu i poczekać na autobus do Keylang.

Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tutaj mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

„Droga” z jeziora Chandratal na przełęcz Rohtang.

Manali

Manali to prawdopodobnie najpopularniejsza „hill station” w całych Indiach. Na wysokości 2050 metrów nad poziomem morza miasto oferuje ochłodę od upalnego indyjskiego lata, a zwłaszcza w czerwcu, w czasie lokalnych wakacji szkolnych, jest dosłownie zalane przez turystów.

Co robić i zobaczyć w Manali

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że miasto jest dosłownie rozdarte na dwie części: starą, zwaną „Old Manali”, i nową. Stara część z charakterystycznymi budynkami i wąskimi uliczkami typowymi dla górskich wiosek jest obiektywnie ładniejsza, ale naprawdę bardzo turystyczna.

W mieście nie ma aż tak wiele do roboty, jedyną prawdziwą atrakcją jest Hadimba Devi Temple, jest za to wiele restauracji i barów, a dla zainteresowanych – marihuana rośnie tu dziko i jest praktycznie legalna; życie nocne też wcale nie jest złe.

Szczególnie spodobało mi się Rocky’s Cafe, które góruje nad miastem i ma piękny widok na całą dolinę; inny, znacznie skromniejszy, ale fajny bar, gdzie można napić się chai i poczytać dobrą książkę, to River Valley View Cafe, w każdym razie naprawdę jest w czym wybierać.

Hadimba Devi Temple.

Jogini Falls i Vashisht

To fajna wycieczka, którą można zrobić w ciągu dnia, wychodząc z Manali pieszo. Weź szlak, który zaczyna się przy Rocky’s Cafe, i kieruj się do wioski Goshal, stąd przejdź przez rzekę w stronę wodospadu Jogini. Szlak, zaznaczony w Organic Maps, jest przyjemny i naprawdę łatwy do przejścia. Możesz wejść do podstawy wodospadu (warto!), a potem iść dalej do Vashisht, gdzie jeśli chcesz, są gorące źródła, choć moim zdaniem niezbyt zachęcające. Stąd możesz wrócić do Manali tuk-tukiem.

Uwaga: jeśli chcesz, zamiast Manali możesz wybrać na bazę Vashisht, gdzie jest parę hosteli, a wioska jest na pewno spokojniejsza i mniej turystyczna.

 

Wodospad Jogini.

Naggar

Osobiście tam nie byłem, ale wydaje się dobrym pomysłem na wycieczkę z Manali albo, jeśli chcesz, mniej turystyczną alternatywą, gdzie można zatrzymać się na parę dni. To dawna wioska, która była stolicą regionu i zachowała kilka zabytkowych budynków, jak zamek i parę świątyń.

Wreszcie Manali jest punktem wyjścia do kilku trekkingów, z których najpopularniejsze to prawdopodobnie Beas Kund Trek (2–3 dni) i Chandrakhani Pass Trek (5–6 dni). Wyjątkowo popularna jest też jednodniowa wycieczka na przełęcz Rohtang; ja ją odradzam, to wyłącznie górska przełęcz z dużym ruchem, spędzisz godziny w samochodzie, a przełęcz, prawie zawsze zasnuta chmurami, nie oferuje spektakularnego widoku.

Dojazd do Manali

Są autobusy z licznych miast, w tym nocne z Delhi i Riszikeszu na południu, około 14 godzin. Inne kierunki to Shimla, Dharamsala i Leh (z postojem w Keylong)

Uwaga: w Manali są dwa dworce autobusowe, pierwszy w centrum jest używany przez autobusy państwowe (HRTC), a ten dla autobusów prywatnych leży kilka kilometrów na południe, w tym miejscu.

Noclegi w Manali

Spędziłem w Manali sporo czasu, wypróbowując kilka hosteli. Madpackers Manali to mój ulubiony, w spokojnej okolicy, z pięknym ogrodem i wliczonym śniadaniem, które zmienia się każdego dnia; niedaleko jest inny ładny hostel, Orchards House. Folklore to świetna alternatywa pod względem stosunku jakości do ceny. Wreszcie Alt Life, choć trochę na uboczu i nieco droższy, został mi gorąco polecony.

Dolina Parvati

Dolina Parvati rozciąga się w połowie drogi między Manali a Shimlą wzdłuż brzegów rzeki Parvati. Dolina jest szczególnie popularna wśród Izraelczyków, do tego stopnia, że Kasol, główną wioskę regionu, nazywa się „Mini Israel”.

Co robić i zobaczyć w Kasol i okolicach

Cała dolina słynie z wyluzowanej atmosfery, a zwłaszcza z łatwości, z jaką można zdobyć haszysz i marihuanę, ale zapewniam cię, że jest tu o wiele więcej i polecam odwiedzić ją każdemu, nie tylko miłośnikom jointów.

Rashol

Do małej wioski Rashol dochodzi się po trekkingu zaczynającym się w Kasol; szlak jest stosunkowo krótki, ale dość stromy, więc zwłaszcza w górę może zająć nawet 3 godziny, ale kiedy już dotrzesz na górę, widok jest tego wart. Szlak jest zaznaczony w Organic Maps, szczególnie nastrojowy w czasie kwitnienia różaneczników od marca do lipca, w zależności od wysokości (All Trails).

Wioska Pulga.

Manikaran

Również z Kasol do wioski Manikaran dochodzi się po trekkingu, tym razem w dużej mierze płaskim, biegnącym po drugiej stronie rzeki niż droga, krótkim i przyjemnym, około godziny. Gdy dotrzesz do wioski, możesz zwiedzić targ i gorące źródła.

Jeśli nie chcesz iść pieszo także z powrotem, autobusy do Kasol jeżdżą dość często (Google Maps).

Malana

Ta naprawdę nietypowa wioska jest szczególnie znana wśród miłośników haszyszu; produkuje się tu bowiem słynną „Malana cream”, wyjątkowo mocny haszysz sprzedawany na każdym rogu wioski.

Innym powodem, by odwiedzić wioskę, jest to, że miejscowi uważają się za członków „wyższej” kasty. Niehinduiści, tacy jak niżej podpisany, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z ludźmi przy wymianie przedmiotów, trzeba je bowiem najpierw położyć na ziemi; ludzie na ulicy cię unikają, a wchodzenie do budynków jest zabronione.

Dotarcie do wioski nie jest szczególnie proste, nie ma transportu publicznego, a najpraktyczniej jest wziąć wspólną taksówkę z Jari, do której łatwo dojechać autobusem z Kasol. Koszt to 1600 rupii w obie strony, kierowca czeka trzy godziny na początku krótkiego szlaku prowadzącego do wioski. Ja dzieliłem ją z 2 innymi młodymi ludźmi; w pojedynkę naprawdę nie sądzę, żeby było warto. Alternatywą jest autostop, ale ruch na drodze jest naprawdę niewielki.

Źródła Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga i Tosh

Te cztery wioski leżą tam, gdzie kończy się droga, około 15 km od Kasol. Dokładnie droga kończy się w Barshani i stąd trzeba iść pieszo, z wyjątkiem Tosh, do którego można dojechać taksówką.

Wszystkie cztery wioski mają niezwykle wyluzowaną atmosferę, z dala od cywilizacji, i są idealnym miejscem na spędzenie paru dni w pełnym relaksie. Osobiście wybrałem Kalgę, gdzie spałem cztery noce w Blue Star Guesthouse, fajna atmosfera i świetne jedzenie. Potem odwiedziłem Tulgę i Pulgę w ciągu dnia, ta druga dość turystyczna. Nie byłem w Tosh, ale podobno to zdecydowanie najpopularniejsza i najbardziej turystyczna z czterech wiosek.

Niezależnie od wyboru radzę odwiedzić pobliskie gorące źródła w Kheerganga (Google Maps), do których dochodzi się po 2–3 godzinach trekkingu w zależności od wioski, z której się wyrusza (All Trails). Gorące źródła z widokiem na góry to naprawdę wyjątkowe miejsce, niestety znacznie zyskało na popularności i u jego stóp wszędzie są kempingi. Mimo to uważam, że warto zrobić tę wycieczkę; wiele osób decyduje się tu przenocować (dlatego jest tyle kempingów), ja natomiast wróciłem do Kalgi w ciągu dnia.

Dziennie jeździ kilka autobusów na trasie Kasol – Barshani, 40 rupii. Kiedy zdecydujesz się opuścić dolinę, możesz wsiąść w autobus Barshani – Kullu, 110 rupii.

Dojazd do Doliny Parvati

Z Manali jeździ co najmniej parę autobusów dziennie do Kasol, ja dotarłem na dworzec spóźniony i musiałem jechać Manali – Kullu 70 rupii, Kullu – Bunthat 15 rupii i wreszcie Bunthat – Kasol 62 rupie. Nigdy nie czekałem między autobusami dłużej niż 10 minut, około 6 godzin. Są też autobusy z Delhi i Czandigarhu

Noclegi w Kasol

Ja spałem w Hostel Cozy beds, nic nadzwyczajnego, ale w sumie polecam, spokojna lokalizacja lekko poza centrum nad brzegiem rzeki.

Wioska Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj i Bhagsu

Dharamsala „powstała” zasadniczo w 1959 roku wraz z przybyciem Dalajlamy i rządu Tybetu uciekających z własnego kraju po chińskiej inwazji. Do dziś znajduje się tu oficjalna rezydencja Dalajlamy, choć podobno nie bywa tu często!

McLeod Ganj i Bhagsu to praktycznie dwie wioski satelitarne wybierane przez podróżnych jako baza do wypraw. W Bhagsu w szczególności znajdują się praktycznie wszystkie hostele; to trochę hipisowska wioska, gdzie haszysz i marihuana są szeroko tolerowane. Jest sporo naprawdę fajnych barów i restauracji, gdzie można spędzić parę dni w relaksie, ale też liczne możliwości zapisania się na kursy wszelkiego rodzaju, od gotowania po jogę i masaże.

Co robić i zobaczyć w Dharamsali, McLeod Ganj i Bhagsu

Jak właśnie powiedziałem, wielu ludzi zatrzymuje się w Bhagsu i dosłownie nie opuszcza wioski, ale w okolicy jest co najmniej parę ciekawych aktywności.

Świątynia Dalajlamy i Muzeum Tybetu

Wizyty w Dharamsali nie można uznać za zakończoną bez wejścia do świątyni Dalajlamy, nie spodziewaj się jednak nie wiadomo jakiego cudu, świątynia moim zdaniem jest daleka od imponującej. To, co natomiast naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, to pobliskie Muzeum Tybetu, wstęp bezpłatny.

Triund

Ta wioska/obozowisko leży około 3 godzin od Bhagsu i dochodzi się do niej przyjemnym szlakiem, naprawdę łatwym do przejścia (All Trails), nieco trudniejszym, jeśli zdecydujesz się wybrać jeden ze skrótów zaczynających się w centrum Bhagsu, które potem łączą się z głównym szlakiem.

Gdy dotrzesz do Triund, jeśli masz ochotę, możesz iść dalej na szczyt Triund Hill (co najmniej kolejne półtorej godziny), a jeśli nie, odpocznij, ciesz się panoramą i wracaj w dół. Jeśli chcesz, można tu przenocować, wygląda na to, że jest to naprawdę popularne, zwłaszcza wśród miejscowych; jeśli nie masz sprzętu biwakowego, powinno być możliwe wypożyczenie go na miejscu.

Z Triund, jeśli chcesz, można iść dalej przez góry i przełęcz Indrahar, aż do wioski Lamu, kończąc wielodniowy trekking, o którym nie mam informacji, ale myślę, że warto mieć przewodnika.

Triund z Dharamsalą w oddali.

Galu Waterfall i Bhagsu Waterfall

To dwie kolejne fajne wycieczki, zdecydowanie mniej wymagające, zwłaszcza wodospad Bhagsu, który leży około 20 minut od wioski i choć często jest zatłoczony, i tak warto się tam wybrać.

Gallu Waterfall leży natomiast trochę na uboczu i dochodzi się do niego w około godzinę z Bhagsu (All Trails), nie jest szczególnie imponujący, ale jest znacznie mniej zatłoczony i absolutnie jest to fajne miejsce na spędzenie paru godzin w relaksie.

Dojazd do Dharamsali

Z Manali jeżdżą autobusy nocne, około 8 godzin. Są też autobusy z Delhi, 12–13 godzin. Uwaga: te autobusy należą do prywatnych firm, które nie mogą korzystać z dworca firmy państwowej w centrum, dlatego zostaniesz wysadzony w tym miejscu, gdzie stacja benzynowa pełni funkcję dworca autobusowego. Stąd ja poszedłem pieszo do Bhagsu, ale to całkiem spory spacer pod górę, alternatywnie możesz wziąć taksówkę. W ciągu dnia podobno jeżdżą lokalne minibusy tam i z powrotem, ale autobusy nocne przyjeżdżają naprawdę wcześnie, więc jeśli nie chcesz iść pieszo, taksówka to jedyna opcja.

Noclegi w Dharamsali

Jak już wspomniałem, praktycznie nikt nie nocuje w Dharamsali, wszystkie hostele znajdują się w małej Bhagsu, gdzie polecam Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel i The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu.

Wioska Nako w Dolinie Spiti.

Leh

Stolica terytorium Leh Ladakh to idealna baza do zwiedzania regionu i ucieczki przed monsunami, które charakteryzują lato w pozostałej części kraju. Tu bowiem wysoki sezon trwa od maja do października, a klimat w tym okresie jest naprawdę przyjemny, z niewielkimi opadami. Wiedz jednak, że jeśli chcesz dojechać do Leh drogą lądową z Manali, droga otwiera się zwykle dopiero około czerwca.

Co robić i zobaczyć w Leh

W mieście są co najmniej ze dwa miejsca, które warto odwiedzić, ale jak już mówiłem, Leh najlepiej wykorzystać jako bazę do zwiedzania regionu, co wielu podróżnych robi na kultowych „Enfieldach”.

Spośród miejsc w mieście absolutnie polecam Shanti Stupa o zachodzie słońca, panorama Leh naprawdę jest tego warta, a gdy słońce zajdzie, zapalają się światła stupy, naprawdę nastrojowe. Kultowy Pałac w Leh, ładniejszy z zewnątrz niż w środku (a przynajmniej tak mi powiedziano), wstęp kosztuje 300 rupii, więc zdecydowałem się go pominąć, ale można wejść i rzucić okiem z zewnątrz, zanim ruszysz dalej do świątyni Tsemo Maitreya, z której pałac widać z góry; wstęp kosztuje tu 100 rupii.

Spośród setek klasztorów w regionie najbardziej kultowe są prawdopodobnie Thiksay, leży przy głównej drodze i spokojnie można do niego dojechać autobusem, Spituk, również łatwo osiągalny autobusem, podczas gdy do Likir i Hemis potrzebna jest kombinacja autobus + autostop, jeśli nie chcesz wynajmować motocykla/taksówki.

Z Leh można też zorganizować liczne wycieczki i trekkingi; poniżej wymieniam dwie opcje, które osobiście wybrałem i które polecam.

Shanti Stupa.

Trekking po Dolinie Markha

Ten trekking stał się w ostatnich latach dość popularny, jest naprawdę ładny i istnieje kilka wariantów: od krótkiej wersji, którą zrobiłem ja i którą można ukończyć w cztery dni i trzy noce, po inne wersje, które spokojnie mogą wydłużyć trekking do sześciu dni lub więcej.

Kilka aktualnych informacji od czytelnika bloga, który ukończył trekking, ruszając z Zingchen latem 2023 roku:

• Koszty noclegów na trekkingu wzrosły, czyli 1500 rupii we wszystkich wioskach, zwykły pakiet kolacja–śniadanie–lunch na wynos i nocleg, z wyjątkiem Nimaling, gdzie płaci się 2000 rupii.
• W dwóch miejscach przedłużono drogę, więc na części trekkingu idzie się drogą gruntową, choć krajobrazy nie zmieniają się ani na jotę. Konkretnie: od Zinchen do Rumbak idzie się drogą gruntową, od Rumbak do Yurutse mieszanka drogi gruntowej i szlaku, choć myślę, że to, co próbowali zrobić (droga gruntowa), nie przetrwa długo. Gdy tamtędy przechodziliśmy, wyglądała na świeżo zrobioną, a już w wielu miejscach się osunęła. Od Yurutse do Skyu tylko szlak, nawiasem mówiąc przepiękny. Od Skyu do Sary zrobiono teraz drogę gruntową na dnie doliny, z drewnianymi mostami przez rzekę (dotyczy sierpnia, myślę, że wcześniej w sezonie i tak trzeba przechodzić przez kilka brodów). Od Sary miejscami pojawiają się fragmenty drogi, ale mniej ciągłe i widoczne, którymi mogą jechać tylko poważne terenówki, i tak aż do Markhy. Od Markhy do Chogdo tylko szlak.
• W przypadku krótkiej wersji trekkingu widzieliśmy kilka osób, które kazały się zawieźć terenówką aż do Markhy, co oznacza, że trekking trwa 3 dni i dwie noce.

Główna różnica to punkt wyjścia: jeśli zdecydujesz się wyruszyć ze Spituk, pierwsze dwa–trzy dni spędzisz na marszu do właściwej Doliny Markha przez przełęcz Gandala Pass na wysokości 4970 metrów; po jej przekroczeniu trasa jest zasadniczo taka sama jak w czterodniowym trekkingu.

Trekking po Dolinie Markha, wyruszając ze Spituk

Jeśli interesuje cię ta wersja, technicznie możesz zorganizować taksówkę ze Spituk do „Zingchen”, gdzie kończy się droga, i zaoszczędzić dzień marszu. Następnego dnia dochodzi się do Rumbak, a stamtąd pokonuje się Gandala Pass, zanim dotrze się do Shingo, gdzie można spędzić noc.

Ze Shingo łączy się z krótką wersją trekkingu i można dojść do Sary w ciągu dnia; od tego miejsca możesz iść trasą opisaną poniżej.

Trekking po Dolinie Markha, wyruszając z Chilling/Skyu

To najkrótsza i najpopularniejsza wersja trekkingu, którą osobiście ukończyłem w cztery dni i trzy noce (All Trails).

Dzień 1, Leh – Skyu – Sara

Jeśli masz szczęście jak ja, możesz złapać jedyny w tygodniu autobus do Skyu, który odjeżdża w niedzielę o 9:00 z lokalnego dworca autobusowego, około 3 godzin, 140 rupii. Alternatywą jest zorganizowanie prywatnej taksówki. Niektórzy decydują się wysiąść w Chilling zamiast jechać aż do Skyu; moim zdaniem nie warto, idzie się drogą, a panorama jest zasadniczo taka sama.

Ze Skyu do Sara to około 2–3 godzin; po dotarciu do Sary radzę przenocować w guesthouse, która jest wysoko po prawej stronie, gospodyni jest wyjątkowo miła. Nocleg, kolacja, śniadanie i lunch na wynos za 1200 rupii.

Moja guesthouse w Hankar.

Dzień 2, Sara – Hankar

Z Sary do Hankar to 5–7 godzin marszu; jeśli chcesz podzielić dzień, możesz przenocować w Markha. W Hankar radzę iść aż na koniec wioski, gdzie jest naprawdę fajna guesthouse z panelami słonecznymi do ciepłej wody. Tu też 1200 rupii za kolację, śniadanie i lunch na wynos.

Dzień 3, Hankar – Nimaling

Z Hankar do Nimaling, nazywanego w Organic Maps „Tent Restaurant”, to około 3–4 godzin. Panorama zaczyna być naprawdę spektakularna, z niemal pustynnej doliny zaczyna się wspinać i widać ośnieżone szczyty gigantów Himalajów. Wysokość też zaczyna dawać się we znaki i niektórzy decydują się przerwać podejście, zatrzymując się w Tachungtse. Zarówno w Tachungtse, jak i w Nimaling nie ma guesthouse, tylko przyzwoicie wyposażone kempingi, gdzie dostaje się wszystko, co potrzebne. W Nimaling koszt to 1400 rupii za namiot, kolację, śniadanie i lunch na wynos.

Widok z przełęczy Konmaru La.

Dzień 4, Nimaling – Chogdo – Leh

Nimaling leży u stóp przełęczy Kongmaru La Pass, wejście na szczyt zajmuje około godziny, a stamtąd jest piękny widok 360 stopni na okoliczne góry. Ze szczytu przełęczy to około 3–4 godzin w dół wzdłuż potoku, który trzeba przekraczać kilka razy; w niektórych miejscach nie jest do końca jasne gdzie, ale w każdym razie nic niemożliwego.

Po dotarciu do Chogdo większość podróżnych ma taksówkę (zorganizowaną przed wyjazdem), która czeka, by zawieźć ich z powrotem do Leh. Ja ograniczyłem się do zapytania innych trekkerów i pewna para zaoferowała mi bezpłatny przejazd własnym prywatnym jeepem. Koszt wspólnej taksówki to około 2800 rupii do podziału zależnie od liczby pasażerów.

Alternatywnie możesz iść dalej do Shang Sumdo, przenocować tu i wsiąść w lokalny autobus, który odjeżdża każdego ranka do Leh.

Na koniec: szlak jest naprawdę łatwy do przejścia, jest zaznaczony w Organic Maps i, jak wielu sugeruje, wystarczy „iść śladem końskiego łajna”. Jedyny „problem” polega na tym, że przynajmniej w 2019 roku niektóre odcinki rzeki trzeba przekraczać brodem „z butami w ręku”, bo nie ma mostów. W każdym razie trekking absolutnie można ukończyć na własną rękę i warto!

Świstaki na szlaku.

Dolina Nubra i jezioro Pangong Tso

Obie wycieczki są oferowane także osobno, a jeśli masz ograniczony budżet, jezioro Pangong Tso technicznie można odwiedzić komunikacją publiczną, ale jeśli budżet pozwoli, radzę dołączyć do „wycieczki”, żeby zobaczyć oba miejsca.

Bardziej niż prawdziwą wycieczką to, co oferuje większość biur, jest bowiem „shared taxi”, które wozi cię z miejsca do miejsca przez trzy dni. Pierwszego dnia wjeżdża się na przełęcz Khardung La na wysokości 5359 metrów, potem zjeżdża do Doliny Nubra, gdzie zwiedza się klasztor w Diskit, następnie jedzie do Hunder, gdzie ogląda się wydmy (można przejechać się na wielbłądzie), a potem do wioski, gdzie spędza się noc. Moi towarzysze podróży mieli już zorganizowany nocleg, ja poszedłem spać do naprawdę fajnej guesthouse z prywatnym pokojem, kolacją i śniadaniem za 800 rupii.

Drugiego dnia dojeżdża się do jeziora po 6–7 godzinach jazdy samochodem przez surrealistyczny krajobraz. Resztę dnia spędza się nad brzegiem pięknego jeziora, podzielonego na pół między Indie a Chiny, a następnego ranka wraca się do Leh przez przełęcz Changla na wysokości 5360 metrów. Nad jeziorem zapłaciłem 1000 rupii za pokój z kolacją i śniadaniem. My jako grupa zdecydowaliśmy się potem dopłacić 50 rupii (łącznie 300), żeby odwiedzić jeszcze klasztor w Hemis przed powrotem do Leh.

Przełęcz Khardung La.

Cena „shared taxi” na trzy dni to 19 000 rupii, maksymalnie 6 osób; ja obszedłem parę biur, aż znalazłem takie, które miało pełny samochód, i zapłaciłem 3200 rupii. Do tego kosztu trzeba dodać 600 rupii za Inner Line Permit, potrzebny do odwiedzenia zarówno Doliny Nubra, jak i jeziora Pangong Tso; załatwi to każde biuro, a samodzielne złożenie wniosku nie jest możliwe.

Jeśli interesuje cię podróż do jeziora Pangong Tso na własną rękę, na tej stronie znajdziesz kompletny przewodnik, ale zasadniczo są tylko dwa autobusy do jeziora z Leh, w sobotę i niedzielę, te same autobusy wracają do Leh odpowiednio w niedzielę i poniedziałek. Idealnie więc wyjechać w sobotę i wrócić w niedzielę, koszt to około 500 rupii w obie strony.

Jezioro Pangong Tso.

Dojazd do Leh

Wiele osób decyduje się lecieć, by uniknąć długiej podróży drogą lądową, ale jeśli jak ja wolisz tańszą opcję, do Leh można dojechać drogą lądową z Manali przez Keylong albo od zachodu, ze Srinagaru.

Autobusem firmy państwowej (HRTC) z Manali musisz najpierw wsiąść w autobus do Keylong, co godzinę mniej więcej, z ostatnim odjazdem po południu; ja wsiadłem w ten o 13:00, 208 rupii, 6–7 godzin. Przenocuj w Keylong, a następnego dnia ten sam autobus odjeżdża o 5:00 rano, 550 rupii, około 14 godzin; to podróż równie nieskończona, co spektakularna.

Wygodniejszą, ale droższą alternatywą jest autobus turystyczny HPTDC, koszt 2700 rupii wraz z jedną nocą w dormitorium, kolacją i śniadaniem w hotelu HPTDC w Chandrabhaga. Wreszcie można zorganizować minibusy lub wspólne taksówki przez dowolne biuro w Manali, ale oczywiście koszt rośnie jeszcze bardziej.

Jeśli będziesz jechać w drugą stronę, autobus do Keylong odjeżdża z Leh o 3:30 rano. Na trasie ze Srinagaru i do Srinagaru najtańszą opcją jest autobus państwowy JKSRTC, który pokonuje trasę w dwa dni z przystankiem w Kargil (470 rupii); firma oferuje dwie wygodniejsze alternatywy (670–1058 rupii, semi deluxe i deluxe). Wreszcie są prywatne minibusy, które pokonują trasę w nocy, 1200–1500 rupii.

Pałac w Leh.

Noclegi w Leh

Ja, skrajnie zmęczony długą podróżą autobusem, wziąłem pokój prywatny w hotelu Jan Palace, w którym ostatecznie zostałem przez cały pobyt w Leh, ani dobry, ani zły, ale świetna lokalizacja. Dali mi pokój od tyłu za śmiesznie niską cenę po targach.

Srinagar

Uwaga: nie zwiedzałem Srinagaru, bo w sierpniu 2019 roku byłem w Leh właśnie wtedy, gdy zaczęły się protesty, a miasto zostało dosłownie odizolowane od reszty świata; zdarzało się to już w przeszłości, bo sytuacja polityczna jest niestabilna od lat, radzę zrobić odpowiedni research, zanim odwiedzisz miasto.

Srinagar jest letnią stolicą stanu Dżammu i Kaszmir oraz największym miastem regionu Kaszmir.

Wydmy Hunder w Dolinie Nubra.

Co robić i zobaczyć w Srinagarze

Miasto służy głównie jako baza do zwiedzania pobliskich dolin, gdzie trekking jest jedną z głównych aktywności, ale i samo miasto oferuje kilka ciekawych atrakcji, jak choćby różne ogrody. Główne to: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, ogród tulipanów (festiwal odbywa się w kwietniu) i wreszcie Chashma Shahi. Na świetny zachód słońca z widokiem na jezioro i miasto wejdź do Pari Mahal Palace. Innym naprawdę popularnym punktem widokowym jest świątynia Shankaracharya.

Kolejnym highlightem w mieście jest odwiedzenie otaczających je jezior. Wiele osób decyduje się wynająć łódź na cały dzień i zwiedzić jeziora Dal i Nigeen, gdzie każdego ranka można odwiedzić pływający targ.

Wreszcie zwiedź starówkę, gdzie znajduje się wiele ważnych meczetów, jak Jamia Masjid, największy w Kaszmirze, i Shah Hamdan, którego wnętrza są szczególnie dopracowane.

Na koniec, jak już wspomniałem, możliwości trekkingu są niemal nieskończone, każde biuro w mieście powinno oferować kilka opcji.

Dojazd do Srinagaru

Jak już wspomniałem, z Leh JKSRTC oferuje autobusy, które docierają do Srinagaru w dwa dni z noclegiem w Kargil, albo są prywatne firmy oferujące autobusy do Srinagaru. Z Dżammu na południu to natomiast 12 godzin autobusem.

Dżammu

Planowałem odwiedzić Dżammu po Srinagarze, ale z oczywistych powodów musiałem to pominąć. Mimo to miasto jest zimową stolicą stanu Dżammu i Kaszmir, na przemian ze Srinagarem.

Co robić i zobaczyć w Dżammu

Dżammu znane jest jako miasto świątyń, główne to Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata i Maha Maya. Inne ciekawe miejsca to park Bagh-E-Bahu i muzeum Amar Mahal.

Dojazd do Dżammu

Dżammu jest dobrze połączone pociągiem na południe, do Amritsaru to około 5 godzin, a do Delhi około 10 godzin. Jeśli chcesz jechać dalej na północ (Srinagar), i tak lepiej jechać pociągiem do Udhampur, a stamtąd dalej autobusem. Alternatywnie są autobusy ze Srinagaru i do Srinagaru, około 12 godzin.

Budda w klasztorze Diskit w Dolinie Nubra.

Amritsar

Miasto uchodzi za duchową i kulturalną stolicę religii sikhijskiej. Nie jest chaotyczne, a niewielkie centrum to przyjemne miejsce na spacer.

Co robić i zobaczyć w Amritsarze

Złota Świątynia (Golden Temple albo Harmandir Sahib) w centrum miasta jest najważniejsza dla religii sikhijskiej i absolutnie warto ją odwiedzić, wstęp bezpłatny; szczególnie nastrojowa o zachodzie słońca, gdy oświetlona dosłownie ożywa. Osobiście tego nie robiłem, ale ciekawym doświadczeniem jest spanie w dormitoriach świątyni; jedzenie i nocleg są zupełnie bezpłatne, ale oczywiście warto zostawić datek.

Inna bardzo podobna świątynia, choć nie tak spektakularna, to Durgiana Temple, leży lekko poza centrum i jest znacznie mniej zatłoczona niż Golden Temple, polecam wizytę.

Golden Temple.

Ceremonia na granicy Wagah

Przejście graniczne Wagah (po stronie pakistańskiej) lub Attari (po stronie indyjskiej) to jedyne otwarte przejście między oboma krajami i codziennie odbywa się tu dość osobliwa ceremonia. Granica jest otwarta tylko od 10:00 do 16:00, a około 15:00 zaczyna się prawdziwa ceremonia zamknięcia, podczas której siły graniczne obu państw defilują w tradycyjnych strojach i dają widowisko, a ludzie przyglądają się z trybun.

Byłem na ceremonii po stronie indyjskiej, ale oczywiście jest się mile widzianym także po stronie pakistańskiej. Wstęp jest bezpłatny i – choć nie popieram tych zawodów w stylu „kto ma większego” między dwoma krajami, które na pewno nie potrzebują podnosić napięcia – uważam, że jest to absolutnie coś, czego nie można przegapić.

Hostele organizują wspólne tuk-tuki, a alternatywnie są prawdziwe zorganizowane autobusy; ja przyjechałem z Pakistanu i łatwo znalazłem minibus z wolnym miejscem, który zawiózł mnie do Amritsaru za 100 rupii.

Uwaga: godziny otwarcia i zamknięcia granicy wydają się często zmieniać, a co za tym idzie, także początek ceremonii, więc radzę zweryfikować to na miejscu. Poza tym nie można wejść na „stadion” z bagażem, musiałem zostawić duży plecak w przechowalni.

Na koniec, jeśli jesteś miłośnikiem kulfi, koniecznie musisz spróbować Bombay Kulfi, wydaje się to niewiarygodne, ale mają nawet smaki bez cukru!

Ceremonia na granicy Wagah.

Dojazd do Amritsaru

Amritsar to ważna stacja kolejowa i dlatego jest połączony ze wszystkimi głównymi miastami w północno-zachodniej części kraju bezpośrednimi połączeniami, które sięgają nawet do Bombaju i Waranasi. Dostępne są też połączenia autobusowe do wszystkich głównych miast, w tym do Manali na północy, skąd wielu zaczyna swoją podróż w serce Himalajów.

Jeśli przyjeżdżasz albo jedziesz dalej w podróż do Pakistanu (to jedyna granica między oboma krajami, którą można przekroczyć), autobus publiczny kursujący w ciągu dnia kosztuje 35 rupii ze stacji w Amritsarze, co godzinę mniej więcej. Od ostatniego przystanku autobusu do urzędu imigracyjnego jest parę kilometrów, 20 rupii tuk-tukiem. Granica oficjalnie zamyka się o 15:30 czasu pakistańskiego, 16:00 czasu indyjskiego, ceremonia zaczyna się o 18:00, 17:30 w Pakistanie.

Noclegi w Amritsarze

Ja spałem w Gostops Amritsar i polecam.

Świątynia Durgiana Mandir.

Południowe Indie

Przez Południowe Indie rozumiem zasadniczo wszystko, co leży na południe od Bombaju. W tym regionie latem jest naprawdę gorąco, dlatego zaleca się odwiedzać go w okresie październik–marzec.

To, co następuje, to krótki opis głównych kierunków w regionie. Moja podróż po Indiach zakończyła się właśnie w Bombaju, więc nie odwiedziłem południa kraju. Zasadniczo to, co znajdziesz poniżej, to raczej informacje zebrane w internecie w celu uczynienia przewodnika jak najpełniejszym.

Bombaj

Ta gigantyczna metropolia, licząca około 20 milionów mieszkańców, jest największym miastem Indii i stolicą stanu Maharasztra. Uważana jest też za handlową stolicę kraju i jeden z największych portów indyjskich.

Co robić i zobaczyć w Bombaju

Spędziłem w Bombaju mniej niż 24 godziny, ale to w zupełności wystarczyło, żeby poczuć chaos miasta. Popołudnie spędziłem w towarzystwie znajomych, nie widząc zbyt wiele z miasta, a większość czasu na plaży Girgaum Chowpatty, szczególnie polecanej o zachodzie słońca, wyjątkowo przyjemnej i z mnóstwem naprawdę tanich knajpek, gdzie można posiedzieć parę godzin. Jeśli nocujesz bardziej na północy, świetną alternatywą jest Juhu Beach.

Inne atrakcje w południowej części miasta to Gateway Of India, muzeum Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Fashion Street, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (obiekt UNESCO) i Colaba. Wreszcie oferowane są wycieczki z przewodnikiem po slumsach Bombaju, Dharavi jest prawdopodobnie najpopularniejszy; wiele wycieczek przeznacza swoje zyski na finansowanie projektów charytatywnych w obrębie slumsów.

Zachód słońca z plaży Chowpatty.

Dojazd do Bombaju

Miasto jest niezwykle dobrze połączone z resztą kraju, stacja kolejowa i lotnisko należą do najważniejszych w Indiach, są bezpośrednie połączenia praktycznie do każdego zakątka Indii.

Noclegi w Bombaju

Ja spałem w Nap on Map Hostel i polecam, w strategicznej lokalizacji naprawdę blisko lotniska i dworca kolejowego. Jeśli wolisz być bliżej historycznego centrum Bombaju, zerknij na Hebbar’s Heritage Home i Backpackers Panda Colaba.

Ajanta i Ellora

Żeby odwiedzić oba miejsca, najlepiej zrobić bazę w mieście Aurangabad.

Jaskinie Ellora są obiektem UNESCO, imponującym kompleksem skalnych sanktuariów aż trzech różnych religii: buddyzmu, hinduizmu i dźinizmu. Aby dotrzeć do jaskiń z Aurangabadu, tuk-tuk powinien kosztować około 600 rupii; po drodze możesz zatrzymać się przy Forcie Daulatabad, wstęp do jaskiń kosztuje 600 rupii dla cudzoziemców.

Następnego dnia zwiedź za to jaskinie Ajanta, taksówka powinna kosztować 1200 rupii i warto, jeśli dzielisz ją z kimś, w przeciwnym razie autobus kosztuje 150 w jedną stronę. Jaskinie Ajanta to grupa trzydziestu klasztorów buddyjskich również wykutych w skale, tu też wstęp kosztuje 600 rupii.

Jaskinie Ajanta.

Dojazd do Aurangabadu

Są bezpośrednie połączenia z Bombaju zarówno pociągiem, jak i autobusem, około 7 godzin.

Noclegi w Aurangabadzie

Zostel Aurangabad to prawdopodobnie najlepszy hostel w mieście.

Nashik

To starożytne miasto, które niektórzy porównują do Waranasi, dla hinduistów jedno z najświętszych miast na świecie. Ghaty są tu bardziej „autentyczne” i nietknięte jeszcze przez turystykę masową, więc jeśli szukasz miejsca, gdzie można obserwować rytuały hinduistyczne bez nękania przez kogoś, kto chce ci sprzedać rejs łodzią albo kolejną ceremonię, Nashik wydaje się idealnym miejscem na spędzenie dnia lub dwóch.

Dojazd do Nashiku

Nashik leży zaledwie 180 km od Bombaju i autobusy jeżdżą często, 4 lub 5 godzin jazdy, natomiast do Aurangabadu to około 6 godzin.

Noclegi w Nashiku

Kubera Dormitory wydaje się jedynym przyzwoitym hostelem w mieście.

Ghaty w Nashiku.

Bidar i Bijapur

Bidar i Bijapur leżą jeszcze dalej od klasycznych tras turystycznych. Fort w Bidar jest jednym z największych w kraju, ale dziwnym trafem nie przyciąga tłumów; do dziś wstęp jest bezpłatny i możesz być jedną z niewielu osób obecnych podczas twojej wizyty.

Aby dotrzeć do Bidar z Nashiku, trzeba najpierw dojechać do Gulbargi, skąd jest około trzech godzin autobusem.

Bijapur ma natomiast sporo ciekawych miejsc. Pałace, grobowce, świątynie i minarety zbudowane w całości z bazaltu sprawiają, że architektura miasta jest szczególnie interesująca. Tu też masz tę zaletę, że możesz cieszyć się wszystkimi głównymi miejscami bez wielu innych turystów.

Z Bidaru do Bijapuru to około 7 godzin autobusem.

Fort w Bidar.

Hampi

Tu wracamy na znacznie bardziej uczęszczane szlaki, Hampi stało się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem. Miasto słynie wśród podróżnych z pól ryżowych, gigantycznych głazów, świątyń i wyluzowanej atmosfery. Dawniej było stolicą Vijayanagary, imperium sięgającego XIV wieku, a ruiny rozciągają się na powierzchni aż 26 kilometrów kwadratowych.

Przewodnik po Hampi dla backpackerów (po angielsku).

Dojazd do Hampi

Z Bijapuru wsiądź w autobus do Hospet (3–4 godziny), a stamtąd to około 30 minut tuk-tukiem lub autobusem lokalnym. Hospet pełni funkcję węzła także jeśli podróżujesz pociągiem, bo tu znajduje się najbliższa stacja kolejowa.

Noclegi w Hampi

Biwakowanie to w tych okolicach naprawdę popularna opcja, a jeśli szukasz wygodniejszego noclegu, zerknij na Sunrise Guest House.

Świątynia Virupaksha w Hampi.

Goa

Bez wątpienia jeden z najpopularniejszych kierunków w kraju; mały stan ma dość szczególną historię: region był bowiem portugalską kolonią przez aż 450 lat i został przyłączony do reszty kraju dopiero w 1961 roku!

Podobno doświadczenie bardzo się różni w zależności od wybranej plaży, niektóre zostały bowiem całkowicie opanowane i przekształcone przez turystykę masową. Dwie plaże zachowują jeszcze autentyczną atmosferę: Palolem i Patnem.

Jeśli odwiedzasz region po raz pierwszy i chcesz też trochę turystyki kulturalnej, Panaji, stolica stanu, to na pewno dobre miejsce na początek. Bardez to centrum życia nocnego, a Pernem uważane jest za strefę „relaksu”.

Dojazd do Goa

Są bezpośrednie połączenia z Bombaju na północy pociągiem, a także autobusy nocne, około 13 godzin. Z Hampi autobusem to około 10 godzin.

Plaża w Goa.

Gokarna

Gokarna przypomina Goa sprzed turystyki masowej, ale podobno sytuacja szybko się zmienia, zwłaszcza wzdłuż głównej plaży.

Jest jednak wiele plaż, często dostępnych tylko łodzią, gdzie nadal można poczuć hipisowską atmosferę, której wielu szuka w tych okolicach; jedną z nich wydaje się być Om Beach.

Bangalore

Miasto jest trzecie w Indiach pod względem wielkości i jest stolicą start-upów technologicznych w kraju. Szybko staje się popularne wśród podróżnych jako miasto, gdzie można spędzić parę szalonych nocy w klubach i lokalach, zwłaszcza w dzielnicy Indiranagar.

Poza tym nie wydaje się, żeby było tu wiele do roboty, miasto ma niewielkie znaczenie historyczne, ale przynajmniej jest znacznie bardziej znośne od innych wielkich indyjskich metropolii.

Przewodnik po Bangalore dla backpackerów (po angielsku).

Bangalore.

Kodagu

Zaledwie sześć godzin autobusem od Bangalore leży ten dziki region, idealny dla wszystkich miłośników natury. Madikeri, stolica, to idealne miejsce, skąd można organizować wycieczki do licznych wodospadów, wśród krajobrazu niezwykle górzystego jak na południe Indii.

Na tej stronie znajdziesz ciekawe pomysły.

Plantacja kawy w Kodagu.

Mysore

Miasto, znane też jako „Mysuru”, uważane jest za kulturalną stolicę stanu Karnataka i zostało sklasyfikowane jako drugie najczystsze miasto w Indiach! To dawne miasto ma niemałe dziedzictwo architektoniczne, a Mysore Palace to bez wątpienia atrakcja numer jeden. W centrum miasta jest też wiele rozrzuconych parków.

Popularną wycieczką jednodniową jest Srirangapatna, dawne miasto-forteca leżące zaledwie 20 km od Mysore, gdzie jest wiele miejsc o znaczeniu historycznym.

Przewodnik po Mysore dla backpackerów (po angielsku).

Mysore Palace.

Kochi

Miasto portowe słynie szczególnie ze starych chińskich sieci rybackich podarowanych królestwu Kochi przez chińskiego cesarza w XIV wieku na znak przyjaźni. Innym szczególnie ciekawym miejscem jest Hill Palace Museum, gdzie wystawiona jest królewska korona Cochin, 1,75 kg czystego złota z aż 95 diamentami i ponad 2000 innych kamieni szlachetnych.

Alleppey

Jedynym powodem, by odwiedzić Alleppey, jest zorganizowanie houseboatu i zwiedzanie backwaters. Backwaters to nic innego jak zespół lagun, jezior, rzek i kanałów tworzących prawdziwy ekosystem, wykorzystywany przez miejscowych do połowów, rolnictwa i transportu towarów.

Do wyboru są setki łodzi i wycieczek, najpopularniejsza opcja to trzy dni i dwie noce.

Houseboat w Alleppey.

Munnar i Park Narodowy Periyar

Munnar to klasyczna hill station, do której Anglicy uciekali przed upalnymi indyjskimi latami. Plantacje herbaty dominują krajobraz, a w okolicach miasta jest wiele możliwości trekkingu.

Park Narodowy Periyar, około 100 km dalej na południe, powstały jako rezerwat tygrysów i słoni, obejmuje teraz aż 925 kilometrów kwadratowych, a w jego wnętrzu żyje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem. Wejście do parku odbywa się z miasta Thekkady, skąd można zorganizować wycieczki z przewodnikiem.

Munnar.

Warkala

Na dalekim południu Indii Warkala to nadmorskie miasto, z dala od turystyki masowej, gdzie można spędzić parę dni relaksu na plaży. Papanasam jest najpopularniejszą plażą.

Plaża w Warkali.

Proponowane trasy po Indiach

Zwiedzenie wszystkich miejsc, o których dotąd mówiłem, wymaga miesięcy, jeśli nie wręcz lat; poniżej wymieniam kilka klasycznych tras po kraju, podzielonych na regiony, które można spokojnie łączyć ze sobą, tworząc trasy na kilka miesięcy.

Jak w każdym kraju, nie istnieje idealna trasa dla danego przedziału czasu, więc potraktuj to, co następuje, jako inspirację i zmodyfikuj lub stwórz trasę według swoich zainteresowań/budżetu i pory roku!

Trasa na 7 dni po Indiach

Tydzień to nie za dużo czasu, ale powinien wystarczyć, żeby zobaczyć kilka highlightów i posmakować trochę Indii.

Nowe Delhi (2 noce)

Dzień 1:

W zależności od dostępnego czasu możesz zwiedzić Grobowiec Humajuna, architektonicznie podobny do Tadź Mahal, Qutub Minar, gdzie stoi najwyższy na świecie minaret z cegły, i kultową Bramę Indii, albo spędzić parę godzin relaksu w ogrodach Lodhi.

Dzień 2:

Zwiedź Stare Miasto, idąc trasą opisaną w sekcji poświęconej Nowemu Delhi.

Agra (1 noc)

Dzień 3:

Przejazd z Delhi do Agry. Jeśli chcesz, możesz zwiedzić Tadź Mahal po południu, ale jeśli chcesz uniknąć upału i tłumów, lepiej zrobić to następnego ranka.

Dźajpur (3 noce)

Dzień 4:

Zwiedź Tadź Mahal o świcie, a zaraz potem fort w Agrze. Po południu przejazd do Dźajpuru.

Dzień 5:

Zwiedź centrum historyczne i co najmniej jeden z fortów w Dźajpurze.

Dzień 6:

Zakupy, relaks, zwiedzanie innych miejsc w Dźajpurze albo zorganizuj wycieczkę do Chand Baori i Bhangarh Fort.

Dzień 7:

Powrót do Delhi.

Trasa na 10 dni po Indiach

Jeśli masz kilka dni więcej, radzę iść trasą właśnie opisaną do czwartego dnia, a potem masz dwie alternatywy.

Pierwsza opcja.

Waranasi (2 noce)

Dzień 4:

Zwiedź Tadź Mahal o świcie, a zaraz potem fort w Agrze. Pociąg nocny do Waranasi.

Dzień 5:

Zwiedź miasto i jego ghaty.

Khajuraho (2 noce)

Dzień 6:

Spędź ranek w Waranasi, a po południu wsiądź w pociąg nocny do Khajuraho.

Dzień 7:

Zwiedź świątynie Khajuraho.

Orchha (2 noce)

Dzień 8:

Przejazd do Orchhy.

Dzień 9:

Zwiedź fort i świątynie miasta.

Dzień 10:

Powrót do Nowego Delhi.

Druga opcja. Tę trasę można uznać za tour po Radżastanie w 10 dni z krótkim przystankiem w Agrze. Idź trasą opisaną wcześniej do dnia 5.

Typowy wygląd mężczyzn w Radżastanie.

Dźodhpur (1 noc)

Dzień 6:

Przejazd do Dźodhpuru. Po południu zwiedź Niebieskie Miasto i wejdź na Singhoria Hill na zachód słońca.

Dźaisalmer (3 noce)

Dzień 7:

Zwiedź fort w Dźodhpurze rano, a potem po południu przejazd do Dźaisalmeru.

Dzień 8:

Jeśli chcesz, możesz zwiedzić fort wczesnym rankiem, a po południu zacząć safari na pustyni.

Dzień 9:

Jeśli wybrałeś safari na pustyni, wracasz do Dźaisalmeru pod koniec przedpołudnia, więc masz dość czasu, żeby złapać nocny autobus/pociąg do Delhi.

Dzień 10:

Powrót do Nowego Delhi.

Trasa na 15 dni po Indiach

Mając 15 dni, osobiście wybrałbym drugą wersję trasy 10-dniowej, dodając może jeden czy dwa przystanki, którymi mogłyby być Puszkar i Udajpur.

Przełęcz Chang La.

Trasa na 3 tygodnie po Indiach

Trzy tygodnie to dobry kompromis, żeby odwiedzić większość kierunków uwzględnionych w opisanych dotąd trasach. Konkretnie radzę iść pierwszą wersją trasy 10-dniowej, a po dotarciu do Orchhy ruszyć do Dźajpuru i zwiedzić Radżastan tak, jak opisano w drugiej wersji trasy 10-dniowej. W skrócie:

Nowe Delhi (2 noce)

Agra (1 noc)

Waranasi (2 noce)

Khajuraho (2 noce)

Orchha (2 noce)

Dźajpur (3 noce)

Dźodhpur (2 noce)

Puszkar (1 noc)

Dźaisalmer (3 noce)

Udajpur (2 noce)

Nowe Delhi (1 noc)

Trasa na 15 dni po północnych Indiach

To doskonała trasa na okres letni, gdy w reszcie kraju temperatury są nie do zniesienia. Włączyłem Spiti Valley, bo naprawdę uważam, że warto, ale jeśli cię nie interesuje, radzę zastąpić ten tydzień kilkoma dniami w Parvati Valley i Dharamsali.

Dwa inne miasta, które łatwo „wcisnąć” w trasę, to Amritsar i Riszikesz, jednak temperatury nie będą tam równie przyjemne w okresie letnim.

Wreszcie Leh to z pewnością miasto, w którym spokojnie mógłbyś spędzić tydzień na trekkingach i różnych wycieczkach i które absolutnie warto odwiedzić, zwłaszcza gdy w reszcie kraju normą są deszcze i upał. Mając jednak tylko dwa tygodnie, zdecydowanie radzę lecieć, bo sama podróż autobusem z Manali tam i z powrotem zajęłaby ci 4 dni.

Trekking nad jezioro Chandratal.

Nowe Delhi (2 noce)

Dzień 1:

W zależności od dostępnego czasu możesz zwiedzić Grobowiec Humajuna, architektonicznie podobny do Tadź Mahal, Qutub Minar, gdzie stoi najwyższy na świecie minaret z cegły, i kultową Bramę Indii albo spędzić parę godzin relaksu w ogrodach Lodhi.

Dzień 2:

Zwiedź Stare Miasto, idąc trasą opisaną w sekcji poświęconej Nowemu Delhi. Autobus nocny do Shimli albo pociąg.

Shimla (1 noc)

Dzień 3:

Zwiedź The Mall i The Ridge, wejdź na Jakhoo Hill.

Spiti Valley (8 nocy)

Dzień 4:

Autobus Shimla – Reckong Peo. Poproś o pozwolenie. Nocleg w Kalpie.

Dzień 5:

Autobus Reckong Peo – Nako. Zwiedź wioskę i zostań tu na noc.

Dzień 6:

Autobus Nako – Tabo. Zwiedź klasztor i zostań tu na noc.

Dzień 7:

Autobus Tabo – Dhankar. Zwiedź klasztor i zostań tu na noc.

Dzień 8:

Autobus Dhankar – Kaza. Spędź popołudnie w mieście, a potem jedź autobusem do Key Gompa. Zostań tu na noc.

Dzień 9:

Weź udział w porannych modlitwach w klasztorze i, jeśli chcesz, złap okazję do Kibber, spędź tu parę godzin albo wróć prosto do Kazy.

Dzień 10:

Autobus nad jezioro Chandratal. Zostań tu na noc.

Dzień 11:

Autobus do Manali.

Manali (2 noce)

Dzień 12:

Zwiedź miasto i odpocznij w jednej z licznych kawiarni.

Dzień 13:

Wycieczka do wodospadu Jogini i pobliskiego Vashisht. Autobus nocny do Delhi.

Dzień 14:

Powrót do Delhi.

Trasa na trzy tygodnie po północnych Indiach

Dodatkowy tydzień powinien pozwolić ci bez większych problemów dodać kilka przystanków do przed chwilą opisanej trasy. Dwie najlepsze opcje to prawdopodobnie tydzień w Leh; w takim wypadku radzę polecieć z Delhi na początku podróży, a potem zjeżdżać w stronę Manali autobusem, dzięki czemu, jeśli budżet jest ograniczony, polecisz tylko raz.

W przeciwnym razie spędź dodatkowy tydzień między Parvati Valley a Dharamsalą.

Trasy po południowych Indiach

Jak wspomniałem wcześniej, nie byłem na południe od Bombaju, a podane informacje są wyłącznie owocem researchu. Mimo to dwie trasy po południu kraju mogłyby wyglądać następująco.

Z Bombaju do Goa w dwa–trzy tygodnie

Bombaj -> Ajanta -> Ellora -> Nashik -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

Z Bangalore do Warkali w dwa–trzy tygodnie (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Munnar -> Periyar -> Warkala

Poruszanie się po Indiach

W kraju tej wielkości odległości mogą budzić obawy, ale zapewniam cię, że przemieszczanie się jest zaskakująco sprawne, także dla tych, którzy podróżują z ograniczonym budżetem i nie mogą sobie pozwolić na loty krajowe.

Pociągi w Indiach

Pociągi to bez wątpienia najlepszy sposób podróżowania po Indiach, wygodne, względnie szybkie i tanie, są idealne dla wszystkich podróżników z plecakiem. System kolejowy jest dobrze rozwinięty i praktycznie wszystkie główne miasta mają połączenie kolejowe, z wyjątkiem północy kraju, gdzie góry czynią to niepraktycznym.

Oto kilka praktycznych rad. Większość pociągów ma 5 klas, w kolejności od najtańszej:

• „2S” lub „Second Sitting” jest najtańsza, ale zdecydowanie ci jej odradzam, ludzie są stłoczeni. Bez klimatyzacji.
• „SL” lub „Sleeper” to już dobra opcja, przedziały mają osiem „łóżek” i podróżuje się względnie wygodnie, nie ma jednak klimatyzacji, więc latem można umrzeć z gorąca.
• „3A” lub „AC 3-Tier” to najpopularniejsza opcja wśród podróżnych, układ jest identyczny jak w „Sleeper”, ale tu jest klimatyzacja, osobiście jeździłem prawie zawsze tą klasą. Na noc dostajesz pościel i poduszkę.
• „2A” lub „AC 2-Tier” w porównaniu z „3A” ma dwa łóżka mniej, a każde łóżko ma własną zasłonkę.
• „1A” lub „AC First Class” pierwsza klasa ma naprawdę przestronne przedziały z dwoma lub czterema łóżkami, a łazienki podobno mają nawet prysznic.

Układ 3AC i Sleeper.

Jedyny problem z pociągami polega na tym, że na większość tras trzeba rezerwować bilety z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem, a na wyjątkowo uczęszczanych trasach nawet z kilkutygodniowym!

Praktycznie każdy hostel/hotel/agencja może zarezerwować pociąg, ale oczywiście ta usługa kosztuje, więc radzę po prostu zarejestrować się na oficjalnej stronie; na tej stronie znajdziesz szczegółowy przewodnik po angielsku, gdybyś miał problemy. Ja użyłem indyjskiego numeru i nie miałem kłopotów, jeśli użyjesz numeru zagranicznego, rejestracja może być trudniejsza.

Niektórzy narzekają, że nie mogą zapłacić zagraniczną kartą, wystarczy jednak aktywować tę opcję, jeśli jej nie ma: wejdź w „my profile”, potem „preferred bank list” i wybierz „international cards”.

Wreszcie podczas rezerwacji możesz zobaczyć bilet sprzedawany jako „WL” lub „Waiting list”, co oznacza, że jesteś wśród „rezerwowych” na wypadek, gdyby ktoś anulował swój bilet; często podawane jest też prawdopodobieństwo otrzymania biletu, na przykład jeśli jesteś WL10 na tydzień przed wyjazdem, bilet jest praktycznie pewny.

Jeśli nie chcesz się zbytnio męczyć z rejestracją na stronie i jesteś gotów zapłacić trochę więcej, możesz po prostu skorzystać z 12Go.

Autobusy w Indiach

Tam, gdzie nie dojeżdżają pociągi, możesz być spokojny, że dojeżdżają autobusy, które są też świetną alternatywą dla tych, którym nie chce się rezerwować biletu na pociąg z wyprzedzeniem. Autobusy mają bowiem zwykle wolne miejsca także w ostatniej chwili.

Praktycznie każdy stan w Indiach ma własną firmę autobusową, która często jest najtańszą opcją, choć nie zawsze najwygodniejszą. Tak zwane autobusy VIP z kuszetką w stylu pociągowym są bowiem obsługiwane przez firmy prywatne.

Sytuacja z autobusami jest o wiele mniej skomplikowana: Redbus ma bowiem wyjątkowo kompletną listę autobusów dalekobieżnych i średniodystansowych, zarówno prywatnych, jak i państwowych, a zagraniczne karty są bez problemu akceptowane.

Z własnego doświadczenia, jeśli chce się zaoszczędzić, lepiej kupować bilet bezpośrednio u danego przewoźnika, z pominięciem Redbus. Nieraz po prostu szukałem autobusu w aplikacji, a potem szedłem kupić bilet w biurze i oszczędzałem, choć czasem jest to naprawdę niepraktyczne.

Inna aplikacja, która działa naprawdę dobrze, zarówno dla autobusów, jak i pociągów, to Ixigo; zarówno na Ixigo, jak i na Redbus często oferowane są też cashbacki i różne zniżki.

Taksówki w Indiach

Taksówki i tuk-tuki w Indiach są praktycznie wszędzie, umiejętność targowania się jest kluczowa, dobra strategia to zapytać w hostelu/hotelu, ile powinna kosztować dana trasa, jeśli dokądś jedziesz. Inna technika, z którą się nie pomylisz, to zaoferować połowę tego, czego od ciebie żądają.

Zwłaszcza w miastach, jeśli masz lokalną kartę SIM, warto korzystać z aplikacji takich jak Uber i Ola, druga powstała właśnie w Indiach i jest nieco tańsza. W obu przypadkach oferowana taryfa jest i tak lepsza od tej, którą dostaniesz po 10 minutach targowania się.

Taksówka w Dolinie Nubra.

Motocykl w Indiach

Mnóstwo podróżnych decyduje się na zakup motocykla podczas podróży po Indiach, a jest to szczególnie popularne na północy kraju, gdzie spektakularne drogi i górskie przełęcze to prawdziwy raj dla motocyklistów. Własnym pojazdem można też dotrzeć do miejsc skądinąd mało dostępnych. Kultowe Royal Enfieldy na rynku wtórnym sprzedaje się zwykle za około 2000 dolarów.

Wynajem zależy od pojemności silnika, ale zwykle kosztuje od 1000 do 2000 rupii dziennie. Wielu decyduje się wynająć motocykle, by zwiedzać Spiti Valley z Manali i okolice Leh. Zważywszy na stan dróg, radzę robić to tylko doświadczonym motocyklistom.

Autostop w Indiach

Autostop działa całkiem nieźle, a zwłaszcza na północy kraju korzystałem z niego nieraz, nigdy nie czekając zbyt długo. Jeśli absolutnie nie chcesz płacić za podwózkę, dobrze to zaznaczyć, bo może się zdarzyć, że poproszą cię o niewielką opłatę. Autostop nie jest wskazany dla kobiet podróżujących samotnie.

Podróż do Indii: koszty

Ile więc kosztuje podróż do Indii? Niedużo, jeśli jesteś podróżnikiem z plecakiem albo w każdym razie podróżujesz tanio. Indie to bez wątpienia jeden z najtańszych krajów na świecie, jeśli się postarasz i podróżujesz powoli, spokojnie da się przeżyć za zaledwie 10–15 € dziennie.

Nawet jeśli często się przemieszczasz i pozwalasz sobie na drobne przyjemności, czyli podróżujesz z odrobiną więcej „stylu”, trudno wydać więcej niż 20–25 € dziennie.

Koszt noclegu w Indiach

W głównych miastach i miejscach turystycznych hosteli jest mnóstwo, są tanie i w większości naprawdę urocze i czyste, wbrew temu, co można by sądzić. Dobry hostel kosztuje zwykle około 4–5 € za noc w dormitorium, za pokój prywatny spodziewaj się zapłacić mniej więcej dwa razy tyle.

Niektóre sieci hosteli, na przykład Moustache (ale nie tylko), oferują zniżki tym, którzy rezerwują pobyt bezpośrednio w hostelu albo przez ich oficjalną stronę, warto zerknąć lub zapytać w recepcji.

Poza klasycznymi miejscami turystycznymi hosteli brakuje, a zastępują je tak zwane guesthouse’y; moje doświadczenia z nimi bardzo się różnią: miałem świetne pobyty, czasem nieco gorsze, w każdym razie nic skandalicznego, zrób krótkie rozeznanie na miejscu i nie powinieneś mieć problemów.

Na koniec, couchsurfing, zwłaszcza w dużych miastach, wydaje się niezwykle popularny; jeśli masz naprawdę ograniczony budżet albo po prostu chcesz nawiązać kontakt z miejscowymi, zajrzyj tam.

Pamiątki w Indiach.

Koszt transportu w Indiach

Jak już wspomniałem, choć to kraj rozwijający się, sieć transportu publicznego jest niezwykle sprawna, a do tego naprawdę tania! Autobus dalekobieżny (10–12 godzin) kosztuje orientacyjnie 6–8 €, a pociągi, zwłaszcza jeśli zadowolisz się „Sleeper Class”, kosztują jeszcze mniej!

Koszt atrakcji w Indiach

Jedyną rzeczą „naprawdę drogą” są wstępy do zabytków i różnych atrakcji, które dla turystów są zwykle 10–20 razy droższe niż dla miejscowych; 600 rupii, czyli około 7 €, wydaje się standardem w przypadku budynków i zabytków zarządzanych przez rząd.

Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Indiach

Dwa banki, które nigdy nie sprawiły mi problemów i pozwalają wypłacać bez żadnej prowizji (używając odpowiedniej karty), to Bank of Baroda i State Bank of India.

Na koniec, absolutnie nie zapominaj targować się o każdą cenę; ze wszystkich krajów, w których byłem, Indie to zdecydowanie ten, w którym kultura negocjowania jest najgłębiej zakorzeniona, a zwłaszcza w przypadku turystów chodzi o prawdziwe oszustwa. Niestety białego człowieka często postrzega się jako chodzący worek pieniędzy, wszystko podlega negocjacji: tuk-tuki, które 9 razy na 10 podają absurdalne kwoty, noclegi, pamiątki, a nawet jedzenie!

Podróż do Indii: bezpieczeństwo

Czy Indie są bezpiecznym krajem? Czy podróżowanie po Indiach jest bezpieczne? To pytania, które zadawano mi nie raz. Krótka odpowiedź brzmi: tak, uważam, że w Indiach niezwykle trudno poczuć się zagrożonym. Pod względem bezpieczeństwa pod wieloma względami można je porównać z Azją Południowo-Wschodnią, przestępstwa z użyciem przemocy są niezwykle rzadkie i choć absolutnie nie radzę chodzić samotnie nocą po peryferiach dużych miast, z odrobiną zdrowego rozsądku i stosując kilka praktycznych rad, raczej nie napotkasz żadnych problemów. Co innego, gdy chodzi o oszustwa opisane w poprzednim akapicie, ale te mają naprawdę niewiele wspólnego z twoim bezpieczeństwem osobistym.

Jeden z największych problemów, na jakie natrafiają podróżnicy, dotyczy wyłącznie kobiet. Choć z oczywistych powodów nie doświadczyłem tego na własnej skórze, poznałem co najmniej parę dziewczyn, które miały jakieś problemy podczas podróży po Indiach, na przykład niemiłe spojrzenia. Jedna dziewczyna powiedziała mi, że została obmacywana w autobusie nocnym, a ogólnie postawa Hindusów wobec zagranicznych dziewczyn bywa wyjątkowo niestosowna. Nie mam szczególnych rad poza tym, żeby starać się ubierać skromnie i, jeśli to możliwe, wybierać miejsca obok innych dziewczyn (Redbus pokazuje je na różowo).

Podróżowanie po Indiach bez złapania biegunki wydaje się praktycznie niemożliwe, zwłaszcza jeśli jesteś w kraju od niedawna i nie miałeś czasu, by przyzwyczaić żołądek. Nigdy nie myj zębów wodą z kranu. Ogólnie uważaj na to, co pijesz, a jeśli chcesz zrobić przysługę zarówno środowisku, jak i swojemu portfelowi, używaj butelki z filtrem!

Choć używanie marihuany jest niezwykle tolerowane na północy kraju, zwłaszcza przez turystów, trzeba być niezwykle ostrożnym, ponieważ policja, na szczęście lub na nieszczęście, wie, że może wyciągnąć z ciebie sporo pieniędzy. Mówię wyłącznie ze słyszenia, ale także według miejscowych wszystko da się załatwić, płacąc odpowiednią kwotę, więc aby uniknąć poważniejszych kłopotów, lepiej wyciągnąć gotówkę i załatwić sprawę jak najszybciej, zanim zaangażuje się zbyt wiele osób!

Na koniec, zwłaszcza jeśli zamierzasz robić trekking powyżej 3500 metrów na północy kraju, jedyne dwa ubezpieczenia, które obejmują taką aktywność (o ile wiem), to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów (po dodaniu go jako aktywności dodatkowej, jak pokazano na tej stronie) oraz TrueTraveller, które po dodaniu pakietu „Extreme Pack” oferuje ochronę podczas trekkingu powyżej 4600 m. Jak wspomniałem wcześniej, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Planujesz podróż do Indii? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Zaktualizowane informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!