Viajar a India por libre: guía de viaje

India, el séptimo país más grande del mundo por superficie y el más poblado, desde los grandes picos del Himalaya en el norte hasta las playas y la jungla del sur, es un lugar de una diversidad geográfica y también cultural extrema, absolutamente único en el mundo, que ofrece infinitas posibilidades de viaje para todos los gustos.

Pasé casi 4 meses viajando de mochilero sobre todo por el norte del país, rascando apenas la superficie de lo que a todos los efectos puede considerarse un continente y que requeriría años para visitarse decentemente; en cualquier caso, tanto si dispones de unas semanas como de unos años, con esta guía llena de información y consejos quiero ayudarte a organizar de la mejor manera tu viaje por libre a India.

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Jodhpur, la ciudad azul.

Cuándo visitar India

En general, la mejor época del año para ir a India va de octubre a marzo, cuando los días en la mayor parte del país son cálidos, soleados y, sobre todo, secos. El gran problema durante el resto del año, de hecho, son los monzones, que empiezan más o menos en junio en el sur del país y llegan al norte a principios de agosto, siguiendo el recorrido que describe esta imagen.

Por eso, incluso meses que normalmente se desaconsejan, como junio y julio, son de todos modos un excelente momento para visitar las zonas montañosas del norte, porque los monzones todavía no han llegado y las temperaturas son sumamente agradables gracias a la altitud. También agosto y septiembre permiten visitar algunas regiones, siempre en el norte, con un clima particular: situadas en las llamadas «rain shadow» (sombra de lluvia), ven muy poca lluvia y, también gracias a la altitud, disfrutan de temperaturas óptimas durante este periodo. Dos ejemplos clásicos son el Valle de Spiti y Cachemira.

Generalizar cuando se habla de un país tan grande y tan diverso geográficamente no es fácil, y te recomiendo investigar específicamente la zona que quieres visitar. En líneas generales, la regla que hay que tener en mente es visitar la llanura india de octubre a marzo y las montañas de mayo a septiembre.

El Fuerte Rojo.

Documentos y vacunas para entrar en India

Para entrar en India siempre es necesario obtener un visado. Si llegas a India en avión por uno de los 28 aeropuertos internacionales, el proceso para obtener el visado es bastante sencillo: se puede hacer todo online tranquilamente a través del portal oficial, solicitando el llamado «E-Visa».

Hay tres opciones: 30 días, 1 año y 5 años. El visado de 30 días cuesta solo 10 $ en temporada baja (abril – junio) y 25 $ el resto del año; es un visado «Double Entry», lo que significa que durante su vigencia puedes salir del país y volver a entrar una segunda vez.

El visado de un año, en cambio, cuesta 40 $ y el de 5 años cuesta 80 $; ambos son visados «multiple entry», es decir, puedes salir y volver a entrar tantas veces como quieras. Eso sí, recuerda que no se permite permanecer más de 90 días seguidos. Por último, todos los e-visas empiezan a ser válidos desde el día de emisión y no desde el día de entrada al país. Recuerda además que, en teoría, a tu llegada podrían pedirte un billete de salida dentro de los límites del visado. Personalmente, las dos veces que entré no me pidieron nada, pero siempre entré por tierra; en el aeropuerto podrían ser más estrictos. Aquí tienes cómo viajar con un billete de solo ida.

Los templos de Khajuraho.

El E-Visa es sin duda la opción más práctica y económica para cualquiera que quiera visitar India, pero conviene recordar que este visado solo vale si entras por uno de los 28 aeropuertos internacionales o por uno de los 5 puertos (Mumbai, Cochin, Mormugao, Chennai y New Mangalore). Si en cambio entras por una frontera terrestre, como en mi caso (yo llegaba desde Nepal), hay que sacar el visado en las representaciones diplomáticas o consulares de India presentes en tu país o, en mi caso, en Katmandú, en Nepal. De todos modos, la solicitud hay que hacerla online en la página correspondiente antes de ir a la embajada o consulado.

N.b. En el caso de los e-visas «multiple entry», es decir, los de 1 y 5 años, las entradas posteriores a la primera se pueden hacer por tierra.

India no exige ninguna vacuna obligatoria, salvo a los visitantes procedentes de países con riesgo de fiebre amarilla. La hepatitis A y la hepatitis B siempre se recomiendan y, en cualquier caso, conviene hablar con un médico especialista en viajes.

Para información actualizada sobre visados y demás, te recomiendo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).

 

Trekking en el Himalaya.

Qué hacer y qué ver en India

Dado el tamaño del país, he decidido dividir esta sección de la guía en tres áreas/itinerarios: norte, centro y sur, que cubren, a grandes rasgos, todo lo que está al norte de Nueva Delhi, la región comprendida entre Nueva Delhi y Mumbai y, por último, lo que está al sur de Mumbai. Para cada región encontrarás un mapa más detallado y, en el caso de viajes largos, se pueden combinar tranquilamente los distintos itinerarios entre sí.

Obviamente yo mismo, a pesar de los cuatro meses pasados en India, solo he rascado la superficie de todo lo que hay por ver y, aunque he hecho todo lo posible para que la guía sea lo más completa posible, lo que sigue son, en líneas generales, solo los destinos de mayor interés turístico.

En esta guía los precios están expresados en la moneda local, llamada «rupia india» y a menudo abreviada como «INR». El cambio es de aproximadamente 1 € = 106 INR. Para el cambio actual te aconsejo echar un vistazo a esta página.

Centro de India

Empecemos por lo que puede considerarse el centro-norte del país, pero que por comodidad llamaré solo centro. Cubre básicamente los estados de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán, siguiendo a grandes rasgos lo que probablemente sea el itinerario más popular de todos. Aquí tienes el vídeo de la primera parte de mi viaje y del periodo pasado en Rajastán (en italiano, pero puedes activar los subtítulos).

En todas estas regiones hace mucho calor durante el verano, por lo que se recomienda visitarlas de octubre a marzo.

Nueva Delhi

La capital del país y, para muchos, también la primera parada de un viaje a India. Yo pasé allí solo un par de días y la época (finales de mayo) desde luego no era la ideal en cuanto al clima, pero digamos que esta gigantesca ciudad, extremadamente caótica y contaminada, no me impresionó precisamente. Dicho esto, aquí van algunas cosas para hacer si tienes un par de días.

Qué hacer y qué ver en Nueva Delhi

Delhi podría tenerte ocupado un buen número de días, pero creo que para ver las principales atracciones basta con un par.

Dentro del Fuerte Rojo.

Centro histórico

La parte más antigua de la ciudad concentra muchos de los principales sitios turísticos y permite armar un buen circuito: saliendo en la parada de metro Chandni Chowk (Google Maps) se puede visitar el Fuerte Rojo (Google Maps) y pasar tranquilamente un par de horas; la entrada cuesta 950 INR (900 INR si pagas con tarjeta), es bastante cara y, si tienes un presupuesto limitado, creo que basta con echarle un vistazo desde fuera: en mi opinión, los jardines interiores no son nada del otro mundo.

Desde el Fuerte Rojo sigue por Chandni Chowk Road y visita los dos templos Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) y Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps) que se encuentran al principio de la calle, y luego camina hasta el icónico mercado de especias (Google Maps) siguiendo siempre Chandni Chowk Road. Desde aquí te recomiendo volver sobre tus pasos por las callejuelas de Kinari Bazar y Dariba Kalan antes de llegar a la mezquita Jama Masjid (Google Maps).

Esto que acabo de describir es, a grandes rasgos, el itinerario clásico por el centro histórico de Delhi. Personalmente también visité el templo Swaminarayan Akshardham (Google Maps), la entrada es gratuita y la estructura es realmente impresionante; está a dos pasos de la estación de metro Akshardham (Google Maps), lo que hace que sea de acceso realmente fácil. También estuve en los jardines Lodhi (Google Maps), entrada gratuita y sin duda un rincón de paz dentro de la caótica ciudad; además, dentro del parque hay un par de edificios y monumentos antiguos que se pueden visitar.

Otros lugares icónicos que personalmente no he visitado son sin duda la tumba de Humayun (Google Maps), de arquitectura similar al Taj Mahal, el Qutub Minar (Google Maps), donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y el icónico India Gate (Google Maps), un memorial de guerra. El templo sij Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) es bonito y por la noche sirven comida gratis a todos los presentes en el «comedor», una experiencia interesante.

El templo Sri Bangla Sahib Gurudwara.

¿Cómo llegar a Nueva Delhi?

Hay conexiones desde y hacia Delhi prácticamente con cualquier ciudad importante en un radio de al menos 1.000 km, sea en tren/bus o en avión. Dentro de la ciudad, en cambio, te recomiendo usar el metro, que permite ir virtualmente a cualquier parte a costos realmente irrisorios, incluidos los traslados al aeropuerto.

¿Dónde dormir en Nueva Delhi?

Yo dormí en Joey’s Hostel y lo recomiendo. El precio es excelente, el personal es muy amable y servicial, el desayuno incluido es bueno y, sobre todo si estás en Delhi en verano, las salas comunes con aire acondicionado son un detalle nada malo, y la ubicación cerca de la estación de metro es realmente práctica.

Agra

La ciudad de Agra, que se encuentra a solo un par de horas de Delhi, alberga la atracción por excelencia de India, el Taj Mahal.

Qué hacer y qué ver en Agra

Taj Mahal

También en este caso creo que el costo de la entrada es, como mínimo, desproporcionado y, por supuesto, no deja de aumentar. En cualquier caso, la entrada cuesta 1.100 rupias (1.050 si pagas con tarjeta) más 200 rupias para entrar en el mausoleo; son solo un par de euros más, pero si tienes un presupuesto realmente limitado, sinceramente no creo que valga la pena y te recomiendo limitarte a la entrada estándar.

El Taj Mahal abre todos los días de 6:00 a 19:00, excepto los viernes. Te recomiendo entrar por la puerta este (Google Maps) porque está menos concurrida; la taquilla abre hacia las 5:30 y también te aconsejo presentarte a esa hora para entrar lo antes posible: hacia las 8:00 el sitio ya está extremadamente lleno.

El Taj Mahal.

El fuerte de Agra

La estructura es similar a la del Fuerte Rojo de Delhi, pero mejor conservada. Desde el fuerte (Google Maps) hay una excelente vista del Taj Mahal y a menudo se visita en el mismo día. El costo de un tuk tuk del Taj Mahal al fuerte es de unas 30 – 50 rupias, mientras que la entrada cuesta 600 rupias, pero hay un descuento de 50 rupias si muestras la entrada del Taj Mahal.

Para terminar, otro sitio interesante que se encuentra a solo 40 km de Agra es Fatehpur Sikri (Google Maps), una ciudadela amurallada realmente impresionante que recibe una fracción del turismo de Agra y a la que se puede llegar tranquilamente en bus en el día.

¿Cómo llegar a Agra?

Agra se encuentra en una de las principales líneas ferroviarias del país, pero también es una de las más transitadas, así que es difícil conseguir plaza, sobre todo con poca antelación; aun así, vale la pena intentarlo. Como alternativa se puede tomar un bus: desde Nueva Delhi son 4-5 horas.

¿Dónde dormir en Agra?

Aquí también dormí en Joey’s Hostel y lo recomiendo mucho. Tiene una bonita terraza con vistas al Taj Mahal, el hostal está a cinco minutos a pie de la entrada, el desayuno incluido no está nada mal y el personal es súper servicial.

Orchha

Orchha queda un poco fuera del itinerario clásico, pero creo que vale absolutamente la pena visitarla: es un pequeño pueblo medieval a orillas del río Betwa, con un fuerte realmente impresionante y una serie de templos muy interesantes.

Orchha vista desde arriba.

Qué hacer y qué ver en Orchha

Todas las atracciones están a pocos kilómetros unas de otras y por eso creo que un día basta para visitar la ciudad. Te recomiendo empezar la visita temprano por la mañana, porque solo el fuerte puede llevarte tranquilamente un par de horas, y conviene recordar que con la entrada, que cuesta 200 rupias, también se pueden visitar las catacumbas (Google Maps) y el templo Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps).

Para terminar, te recomiendo visitar también el templo Chaturbhuj Mandir (Google Maps), desde el que hay una bonita vista del fuerte y, pagando unas pocas rupias al guardián, también se puede subir al tejado del templo y disfrutar de un panorama precioso de todo el pueblo.

Las catacumbas de Orchha.

¿Cómo llegar a Orchha?

Orchha tiene una estación de tren pequeñísima (Google Maps) con servicio solo un par de veces al día; si sigues hacia Khajuraho, debería haber un tren de pasajeros a las 7:25 de la mañana, sin reserva posible. En cualquier caso, la forma de llegar a Orchha es pasar por Jhansi, que está a unos 15 km. En Jhansi hay una estación de tren bien comunicada (Google Maps), así como una estación de autobuses (Google Maps) con conexiones a todas las principales ciudades cercanas. De Jhansi a Orchha en tuk tuk son unos 45 minutos; yo pagué 220 rupias compartiéndolo con un amigo. Una alternativa más económica, que sin embargo no he probado, es tomar uno de los tuk tuk compartidos que, al parecer, salen de la estación de autobuses una vez llenos y deberían costar 20 rupias por persona.

¿Dónde dormir en Orchha?

Shree Ram Homestay es probablemente la mejor opción del pueblo. Una buena alternativa parece ser Temple View Guesthouse. En cualquier caso, el pueblo es realmente pequeño y, más o menos, todos los alojamientos están concentrados en el centro, así que no debería ser en absoluto un problema encontrar dónde quedarse.

El fuerte de Orchha.

Khajuraho

Khajuraho es un pequeño pueblo a medio camino entre Agra y Varanasi, por lo que es una excelente parada para romper el viaje entre estos dos destinos populares. Aquí hay numerosos grupos de templos hindúes y jainistas que forman parte de un sitio Patrimonio de la Humanidad de la Unesco gracias al maravilloso trabajo de talla en piedra que los caracteriza.

Uno de los templos de Khajuraho.

Qué hacer y qué ver en Khajuraho

Muchos vienen a Khajuraho exclusivamente para visitar el llamado complejo principal (oeste) o «Western Group»: aquí se encuentran sin duda los templos más impresionantes y mejor conservados; la entrada cuesta 600 rupias, abre a las 6:00 de la mañana y te recomiendo admirar el amanecer dentro del complejo.

Una vez visitado el complejo principal, te recomiendo visitar también el grupo de templos del este y el del sur; estos últimos no son ciertamente tan bonitos como los del grupo oeste, pero creo que de todos modos vale la pena. No hay que pagar entrada, salvo en un par de templos donde se pide una pequeña contribución; si tienes un presupuesto realmente limitado, incluso podrías plantearte visitar solo estos y saltarte el grupo oeste.

Los templos están todos a poca distancia unos de otros y una buena forma de visitarlos es sin duda en bicicleta, que se puede alquilar por 100 rupias o poco más; como alternativa, siempre puedes negociar un par de horas con un tuk tuk.

Los que me recomendaron y visité personalmente son: Vamana Temple, Javari Temple, Jain Temples, Duladeo Shiva Temple, Beejamandal Temple y Chaturbhuji Temple.

Por último, desde Khajuraho es posible participar en un tour al cercano Parque Nacional de Panna, famoso por su alta densidad de tigres, que se avistan prácticamente siempre durante la visita. El costo es «por jeep», que si no me equivoco se puede compartir hasta entre 4 personas, así que si quieres ahorrar conviene hacerlo en grupo.

¿Cómo llegar a Khajuraho?

Si llegas desde Varanasi, la forma más cómoda y económica es tomar el tren nocturno que sale tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) y cuyo destino final es precisamente Khajuraho. Si en cambio llegas desde Orchha, te recomiendo ir a tomar el tren en Jhansi; desde Agra te recomiendo tomar el tren nocturno (sale todos los días).

Por último, si sigues hacia Orchha (pasando por Jhansi) y quieres reservar tu tren online, pon como destino Datia, de lo contrario el sistema no muestra ningún tren. Me dijeron que también existe un tren directo a Orchha, que sale a las 12:30, pero suele llegar tarde y es un tren sin reserva, por lo que va extremadamente lleno, con un costo de solo 50 rupias.

¿Dónde dormir en Khajuraho?

Moustache Khajuraho es un hostal realmente bonito a dos pasos del complejo principal (oeste).

Varanasi

Varanasi, una de las ciudades más antiguas de India y del mundo, es también una de las más sagradas del país: aquí, cada año, millones de peregrinos visitan sus antiguos ghats (escalinatas que bajan hasta el interior del río) para bañarse en las aguas del Ganges.

Uno de los muchos ghats de Varanasi.

Qué hacer y qué ver en Varanasi

Varanasi no es una de esas ciudades con atracciones absolutamente imperdibles: aquí la verdadera atracción es observar las ceremonias que cobran vida a lo largo del río. Aquí, cada día, más de 60.000 personas se sumergen en las aguas del Ganges, especialmente al amanecer y al atardecer. En estos dos momentos del día se ofrecen los popularísimos «boat tours», que consisten en un paseo en barca de una hora más o menos y que regalan una perspectiva distinta de las diversas ceremonias que se celebran a lo largo de los ghats. El recorrido clásico del atardecer suele empezar en Dasaswamedh Ghat (Google Maps) para seguir luego hacia Manikarnika Ghat (Google Maps), donde se pueden admirar las cremaciones, y por último Dasaswamedh Ghat para la ceremonia Aarti.

Simplemente te recomiendo perderte por el laberinto de callejuelas de la parte antigua de Varanasi donde, entre vacas, peregrinos y comida callejera, se respira de verdad una atmósfera única.

¿Cómo llegar a Varanasi?

Desde Khajuraho hay tres trenes a la semana (martes, viernes y domingo); si en cambio llegas desde Agra, hay trenes todos los días. Otro posible destino es Lucknow, a unas 8 horas en bus. Además, hay un bus diario que conecta directamente Varanasi con Katmandú, en Nepal.

¿Dónde dormir en Varanasi?

Pasé unos días en el Good Vibes Hostel, ubicación céntrica y realmente barato, pero nada más. Luego me mudé al Gostops Varanasi, que está fuera de la ciudad antigua, en un edificio decididamente más bonito y, en conjunto, creo que es una opción mejor. Más al sur, a lo largo del Ganges, hay un Moustache.

El río Ganges en Varanasi.

Lucknow

Concluyo esta sección dedicada al centro-norte con un destino que no he visitado personalmente, pero que me han recomendado varios viajeros: Lucknow, la capital de Uttar Pradesh e históricamente una ciudad realmente importante, hasta el punto de ser considerada el corazón de la cultura del norte de India.

La atracción principal es el Bara Imambara (Google Maps), un gran complejo de tumbas construido en 1783 con un interesante laberinto en su interior, y el cercano Chhota Imambara (Google Maps), un imponente mausoleo que data de 1837. La entrada es única y cuesta 500 INR para los extranjeros.

¿Cómo llegar a Lucknow?

En tren la conexión es posible desde Agra y Nueva Delhi, mientras que si estás en Varanasi la única opción posible es el bus. También es posible llegar a Lucknow desde la ciudad de Sunauli, en la frontera con Nepal.

Este que acabo de describir es un itinerario popular que básicamente empieza en Nueva Delhi y termina en Varanasi. Otro itinerario quizás aún más popular es el que atraviesa el estado de Rajastán, que muchos combinan en un único viaje.

Jaipur

Jaipur, capital de Rajastán y conocida también como la «Ciudad Rosa», dada su cercanía a Nueva Delhi y Agra es para muchos la primera parada de un viaje por la región.

El templo de los monos en Jaipur.

Qué hacer y qué ver en Jaipur

Hay numerosos sitios que visitar en Jaipur y alrededores y, además, no olvides que Jaipur es una de las principales ciudades indias en cuanto a producción de tejidos y ropa: se pueden conseguir verdaderas gangas.

Jaipur City Palace y Hawa Mahal

Estos dos edificios son sin duda los más icónicos del centro de Jaipur y están a poca distancia el uno del otro. Personalmente no visité el Jaipur City Palace porque llegué a la entrada demasiado tarde; abre todos los días de 9:30 a 17:00 y la entrada para extranjeros cuesta 500 rupias. El Hawa Mahal, conocido también como el palacio de los vientos, está a poca distancia, pero me desaconsejaron visitar el interior, ya que el exterior del palacio es mucho más sugestivo, especialmente por la noche cuando está iluminado.

Por último, el Jantar Mantar, que se encuentra literalmente en medio y es un sitio Unesco famoso por tener el más grande de los cinco observatorios astronómicos que mandó construir el maharajá Jai Singh entre 1727 y 1734. Abre todos los días de 9:00 a 16:30 y la entrada cuesta 200 INR para los extranjeros.

N.b. Considera comprar la entrada combinada que da acceso a Jantar Mantar, Amber Fort, Central Museum, Hawa Mahal, Isarlat y Nahargarh Fort por 1000 INR; la entrada es válida dos días y se puede comprar en cualquiera de los sitios que acabo de mencionar.

Hay además otra entrada combinada que por 500 INR, también válida dos días, incluye el acceso al City Palace, Royal Gaitor y los cenotafios de Maharanis y Jaigarh.

Hawa Mahal.

Fuerte Amber, Fuerte Jaigarh y Fuerte Nahargarh

Si esta es una de tus primeras paradas en Rajastán, o más en general en India, probablemente todavía no te habrás cansado de ver fuertes, pero yo personalmente ya había visto suficientes, sin contar los que iba a visitar más adelante, así que me limité a visitar brevemente el Amber Fort. De todos modos, aquí tienes algo de información sobre los distintos fuertes.

Amber Fort

Se encuentra a unos 11 km al norte del centro de Jaipur (Google Maps) y se considera el más bonito de los tres fuertes; se pueden visitar gratis los jardines exteriores y buena parte de las primeras líneas defensivas; si en cambio quieres visitar el interior de la ciudadela, la entrada cuesta 500 INR. La atracción principal dentro del fuerte es el «Sheesh Mahal», una sala cubierta por miles de pequeños espejos.

Si quieres, puedes llegar al fuerte en transporte público con el bus número 5, que pasa por Hawa Mahal y New Gate.

Amber Fort.

Jaigarh Fort

Este fuerte (Google Maps) está a un kilómetro más o menos del Amber Fort. Nunca fue conquistado en batalla y es conocido por tener el cañón más grande del mundo, el Jaivana. Al parecer también merecen muchísimo la pena los jardines interiores y las vistas del gran complejo del Amber Fort que queda abajo. La entrada para extranjeros cuesta 500 INR.

Nahargarh Fort

Por último, el Nahargarh Fort (Google Maps), el más pequeño de los tres y fácilmente accesible incluso a pie desde el centro de Jaipur, ofrece muy buenas vistas de la propia ciudad y del lago Man Sagar.

Otros sitios de interés en la ciudad y alrededores son el Jal Mahal (Palacio del Agua), un palacio en parte sumergido que se encuentra literalmente en medio del lago y que se puede ver desde la carretera que lleva al Amber Fort. Uno de los famosos Step Well, a poca distancia del Amber Fort, con entrada gratuita y, por último, el Monkey Temple (Galtaji), un complejo de templos inmerso en el bosque en un entorno realmente sugestivo al que se llega al final de una corta caminata, entrada gratuita.

Para moverte entre las distintas atracciones te recomiendo pagar un tuk tuk por todo el día; los precios durante mi visita en temporada baja eran de unas 600 INR para una persona y 800 INR para dos.

Para terminar, saliendo desde Jaipur se puede visitar en un día el Chand Baori, construido hace más de 1.000 años y uno de los pozos escalonados más grandes y bonitos del mundo; la visita suele combinarse con el Bhangarh Fort, que se encuentra más o menos a medio camino entre Jaipur y Chand Baori. Visitar ambos sitios en transporte público, aunque según mis investigaciones es factible, no es precisamente sencillo; si te interesa, cualquier agencia de la ciudad ofrece el tour/transporte de un día a ambos destinos.

Step Well en Jaipur.

¿Cómo llegar a Jaipur?

A Jaipur se puede llegar en tren desde todas las principales ciudades de los alrededores (Delhi, Agra, Ajmer, y también tiene conexiones directas con Mumbai). Las conexiones en autobús también son realmente frecuentes y llegan virtualmente a cualquier ciudad digna de mención en un radio de cientos de kilómetros.

¿Dónde dormir en Jaipur?

Moustache Hostel Jaipur es uno de los mejores hostales en los que he estado jamás; no está precisamente cerca del centro, pero sí a dos pasos de la estación de autobuses, y el edificio es nuevísimo y realmente cómodo.

Pushkar

Pushkar es un destino realmente popular entre los viajeros; es una ciudad sagrada famosa por el templo de Brahma, una divinidad hindú considerada el creador de este mundo que, por razones enrevesadas, tiene poquísimos templos dedicados. Sinceramente, me pareció extremadamente turística y no me impresionó demasiado, pero creo que de todos modos vale la pena parar para romper el viaje hacia Jodhpur.

Atardecer sobre el lago de Pushkar.

Qué hacer y qué ver en Pushkar

Mucha gente ve Pushkar como un destino ideal para relajarse y, en efecto, no hay mucho que hacer. La pequeña ciudad está construida alrededor del lago Pushkar, que se dice que fue creado por el dios Brahma y por eso es lugar de peregrinación; lo rodean nada menos que 52 ghats y las ceremonias se suceden durante todo el día.

Precisamente a propósito de estas ceremonias, ten cuidado, porque hay muchos monjes no exactamente honestos que intentarán bendecirte, pintarte la frente, etc., etc., con el único fin de que luego les des dinero.

El bazar está lleno de souvenirs de todo tipo y desde luego no faltan los centros de yoga y meditación. Este es un excelente punto para ver el atardecer y, si te apetece dar una buena caminata al amanecer, el templo Savitree ofrece muy buenas vistas; durante el día también podrías subir en teleférico.

¿Cómo llegar a Pushkar?

Desde Jaipur, Jai Ambay técnicamente ofrece un bus directo con aire acondicionado por 300 rupias; al llegar a Ajmer, sin embargo, me pasaron (a su cargo) a un bus local porque no había suficientes pasajeros con destino a Pushkar.

En esencia, creo que es preferible tomar uno de los muchos buses (también gubernamentales, RSRTC) que desde Jaipur, Jodhpur y Bundi llegan hasta Ajmer y desde allí tomar el bus local por 20 rupias que te lleva a Pushkar, con salidas realmente frecuentes. Lo mismo vale cuando tengas que dejar Pushkar: toma primero el bus directo a Ajmer, porque desde allí tienes muchas más opciones.

Si quieres, hay conexiones en tren; al parecer, desde la estación de tren debería ser posible, de todos modos, tomar el bus a Pushkar sin ir a la estación de autobuses.

¿Dónde dormir en Pushkar?

Aquí también recomiendo Moustache, excelente alojamiento y una preciosa terraza en el tejado que domina toda la ciudad. Otra buena alternativa podría ser Zostel. Si en cambio buscas algo más lujoso, echa un vistazo a Inn Seventh Heaven.

Bundi

Personalmente no estuve por cuestiones de tiempo y clima (la ciudad acababa de sufrir fuertes lluvias y estaba en parte inundada), pero es sin duda un destino que goza de cierta popularidad entre los viajeros.

La ciudad tiene más de 50 pozos escalonados, la mayoría de los cuales está, sin embargo, en un estado lamentable, con la excepción del Rani Ji Ki Baori (Pozo de la Reina). Otro sitio de interés es el fuerte Taragarh, construido en el siglo XVI y uno de los más famosos de Rajastán; la entrada cuesta 500 INR para los extranjeros.

¿Cómo llegar a Bundi?

Las conexiones en autobús hacia Jaipur y Ajmer son realmente frecuentes, de 4-5 horas. Bundi tiene además una estación de tren que, sin embargo, no tiene mucho servicio. Una alternativa es la ciudad de Kota, a una hora más o menos por carretera, desde donde salen buses que conectan las dos ciudades cada 15 minutos aproximadamente.

¿Dónde dormir en Bundi?

Bhavyam HomeStay parece ser una excelente opción económica, al igual que Blue Door; si en cambio buscas algo más lujoso, echa un vistazo a Dev Niwas Heritage Hotel.

Jodhpur

Jodhpur es la segunda ciudad de Rajastán por tamaño, se encuentra literalmente a las puertas del desierto de Thar y es conocida como la ciudad azul: la mayoría de las casas del centro histórico están, en efecto, pintadas de azul.

Atardecer sobre la ciudad azul.

Qué hacer y qué ver en Jodhpur

De los aproximadamente mil fuertes que hay en India, el de Jodhpur es sin duda un must-see y, al contrario que muchos otros, vale lo que cuesta la entrada.

Mehrangarh Fort

El fuerte de Jodhpur (Google Maps), que domina la ciudad desde lo alto de una colina, es el más grande de todo Rajastán; construido en 1458, nunca fue conquistado en batalla.

A diferencia de todos los demás fuertes que visité en India, la entrada de 600 rupias incluye una audioguía (también en italiano) realmente interesante y bien estructurada. Se pueden pasar tranquilamente un par de horas explorando las distintas salas y jardines, con una excelente vista de la ciudad que queda abajo.

Jaswant Thada y Singhoria Hill

Son las tumbas de mármol de los reyes, a aproximadamente 1 km del fuerte (Google Maps), así que se puede llegar tranquilamente a pie. La entrada cuesta solo 30 rupias.

Otro lugar que recomiendo mucho es Singhoria Hill (Google Maps), un mirador también a poca distancia del fuerte; al atardecer hay vistas espectaculares del propio fuerte y de la ciudad que queda abajo. La entrada es gratuita, basta con subir por las escalinatas que hay al lado de la carretera.

El fuerte de Jodhpur visto desde Singhoria Hill.

La ciudad azul

Ofrecen tours por todas partes, pero sinceramente creo que basta con perderse por las callejuelas de la ciudad antigua para saborear su atmósfera. Toda la parte de la ciudad a los pies del fuerte hacia el oeste es realmente bonita y, si quieres, también hay una salida secundaria del fuerte que lleva literalmente al corazón de la ciudad azul.

Además encontré este mirador caminando al azar y, al parecer, es uno de los spots favoritos de los distintos tours.

El centro de la parte nueva de Jodhpur no es precisamente impresionante, pero de todos modos vale la pena dar un paseo; los alrededores de la torre del reloj no están mal.

¿Cómo llegar a Jodhpur?

Yo llegué a Jodhpur en el bus estatal (RSRTC) que salió de Ajmer, 205 rupias, unas 5 horas. En cualquier caso, hay conexiones frecuentes tanto desde Ajmer como desde Jaisalmer. Para ciudades más lejanas, las conexiones directas suelen ser nocturnas. La estación de tren también tiene servicio regular, con conexiones directas diarias que llegan a Delhi al norte y a Mumbai al sur.

¿Dónde dormir en Jodhpur?

Aquí también dormí en goStops Jodhpur y lo recomiendo; la terraza en el tejado y, más en general, el edificio son realmente bonitos, con dormitorios espaciosos. El único pero es quizás la ubicación, ya que está en el lado opuesto de la ciudad azul; yo, de todos modos, siempre me moví a pie sin problemas y la estación de buses públicos está muy cerca.

La ciudad azul.

Jaisalmer

Conocida también como la ciudad dorada, está situada en el extremo oeste de Rajastán, en medio del desierto del Thar, a poca distancia de la frontera con Pakistán.

Qué hacer y qué ver en Jaisalmer

Aquí también el fuerte que domina la ciudad es la atracción principal. A diferencia de los demás fuertes de la región, este es, sin embargo, un fuerte habitado: dentro hay una auténtica ciudadela habitada con tiendas, restaurantes, hoteles y demás.

El fuerte de Jaisalmer.

El fuerte de Jaisalmer

Al ser una ciudadela (Google Maps) se puede entrar y visitar el fuerte a placer sin pagar ninguna entrada, y caminar por las callejuelas es realmente agradable, aunque, como suele pasar en India, te invitan continuamente a entrar en tiendas y restaurantes. Hay además numerosos miradores desde los que se puede observar la ciudad que queda abajo y el desierto a lo lejos.

También es posible visitar el palacio real que se encuentra a la entrada de la ciudadela; personalmente no lo hice porque me dijeron que no hay mucho que ver y la entrada, fijada en 500 rupias, no es precisamente barata (incluye la audioguía).

Sí visité, en cambio, el complejo de templos jainistas, también dentro de la ciudadela (Google Maps). Los templos son famosos por sus tallas en piedra realmente impresionantes; si no has visto otras obras de este tipo, creo que vale la pena. Están abiertos al público de 8:00 a 12:00 y la entrada cuesta 200 rupias.

Haveli

Son una colección de residencias lujosas construidas a principios del siglo XIX para los hijos de un rico comerciante de Jaisalmer. Patwon Ki Haveli es el más impresionante de los cinco y ha sido convertido en museo; dentro se pueden observar piezas de arte y de mobiliario que son una muestra del estilo de vida extremadamente lujoso de la época. La entrada cuesta 250 rupias, mientras que para los demás Haveli, que están todos en la misma calle, la entrada es de 100 rupias.

Fachada exterior de uno de los Haveli.

Lago Gadisar

Este lago de origen artificial (Google Maps) se usaba en el pasado como reserva de agua para la ciudad, mientras que ahora es sobre todo una atracción turística; hay un par de templos y tumbas en las orillas y también en medio del lago. No esperes nada del otro mundo, pero seguro que vale la pena dar una vuelta para ver el amanecer o el atardecer sentado en los ghats.

Hay muchísimos siluros que pueblan el lago y se acercan a la orilla atraídos por los numerosos lugareños que les dan de comer: nada del otro mundo, pero es sin duda algo insólito de observar y, por supuesto, no faltará quien intente ofrecerte comida para los peces. Si quieres, también ofrecen paseos en barca.

El lago Gadisar.

Noche en el desierto

La noche pasada en el desierto del Thar, a menudo con un paseo a lomos de camello incluido, es sin duda el tour más popular que se ofrece en la ciudad. A todo esto se le añade prácticamente siempre la visita a Kuldhara, un pueblo a unos 18 km de Jaisalmer, completamente abandonado a principios del siglo XIX por razones desconocidas.

Las actividades realizadas y los destinos visitados, así como el nivel de comodidad, varían profundamente de una empresa a otra. Personalmente iba a hacer el tour con una empresa llamada desert man, con reseñas excelentes, pero como era temporada baja no había mucha gente y me habría costado 1.750 rupias, y si hubieran encontrado a alguien más habrían bajado a 1.500. Al final acabé haciéndolo con unos chicos que conocí por casualidad en el lago Gadisar, que por razones éticas no querían hacer de ninguna manera el paseo en camello; para mí no era fundamental y así me uní a ellos más que nada por la compañía, pagando 1.250 rupias y visitando algunos pueblos del desierto en lugar de hacer el paseo en camello.

Elijas lo que elijas, creo que dormir en el desierto vale absolutamente la pena, aunque solo sea por ver un impresionante cielo estrellado.

Para terminar, te recomiendo mucho disfrutar del atardecer desde este mirador, que está en lo alto de una pequeña colina, no hay que pagar ninguna entrada y la vista es realmente excelente. Alguien podría sugerirte ir a ver el atardecer a Vyas Chhatri, que además de estar más lejos tiene entrada de pago. Creo que el spot que acabo de mencionar es una opción claramente mejor.

Kuldhara, el pueblo abandonado.

¿Cómo llegar a Jaisalmer?

A Jaisalmer se llega fácilmente en tren desde Jodhpur o en autobús; el tren es ligeramente más económico y sin duda más cómodo, pero el tiempo de viaje es el mismo, unas 6 horas. Yo tomé el bus estatal a 275 rupias. Si en cambio llegas desde el sur (Udaipur) hay buses nocturnos. La mejor empresa es Hanuman, la oficina de Jaisalmer está aquí; pagué 800 rupias por la litera yendo directamente a la oficina, frente a las 987 rupias de Redbus.

¿Dónde dormir en Jaisalmer?

Aquí también, por enésima vez en Rajastán, dormí en Moustache; el hostal es realmente bonito, pero está fuera de la ciudadela. Dentro hay un hostal que me habían recomendado mucho, Zostel; al parecer, el edificio histórico que alberga el hostal es realmente bonito.

Amanecer en el desierto.

Udaipur

Udaipur fue una de mis últimas paradas en India y, por eso, como suele pasar al final de mis viajes, hubo muchísimo relax y poquísima exploración. Dicho esto, aquí tienes algunas de las principales atracciones de Udaipur.

Qué hacer y qué ver en Udaipur

El palacio de Udaipur, construido íntegramente en granito y mármol, es sin duda la atracción número uno de la ciudad. Si tienes un presupuesto limitado (la entrada cuesta 500 rupias) y ya has visto otros fuertes/palacios en Rajastán, creo que se puede saltar tranquilamente, pero no te pierdas por nada del mundo la vista nocturna del palacio desde Ambrai Ghat.

Otro edificio sin duda interesante es el templo Jagdish, con unas incisiones en mármol realmente impresionantes y entrada gratuita. Dos miradores realmente sugestivos sobre la ciudad son el templo Shri Manshapurna Karni Mata, al que se llega a pie gratis o en teleférico por 110 rupias, y el Monsoon Palace, con un costo de 300 rupias para subir, más el costo del transporte porque el palacio está fuera de la ciudad.

Te recomiendo asistir al espectáculo de folclore que se celebra en un teatro situado exactamente en esta ubicación. Muy bonito de ver y por solo 150 rupias, con otras 150 rupias adicionales si quieres hacer fotos. Se celebra todas las noches de 19:00 a 20:00; intenta llegar pronto porque incluso en temporada baja estaba lleno hasta los topes.

El palacio de Udaipur.

Fuerte Kumbhalgarh y templo Ranakpur

No estuve personalmente, pero este es un tour popular que sale de Udaipur. Las murallas del fuerte Kumbhalgarh (Google Maps) son las segundas más largas del mundo después de las de la Gran Muralla china, mientras que el templo Ranakpur (Google Maps) se considera el más espectacular de todos los templos jainistas.

Visitar ambos sitios en un día en transporte público parece ser imposible. Una alternativa que me habían aconsejado es alquilar una moto y hacer el tour en el día, o también pasar la noche en Ranakpur; la ciudad parece no estar mal y así además rompes el viaje.

Para terminar, si buscas un buen café, el Jheel’s Ginger Coffee, aunque realmente caro para los estándares indios, ofrece uno de excelente calidad y la pequeña terraza sobre el lago es realmente bonita; literalmente pasé allí horas leyendo. Si en cambio buscas un lugar donde darte un atracón con un excelente Thali (probablemente el mejor de todo mi viaje por India), date una vuelta por el Natraj Dining Hall; también aquí el precio no es precisamente backpacker friendly, pero dado el formato «all you can eat» vale absolutamente la pena, ¡estuve dos veces!

Hotel de 5 estrellas en medio del lago de Udaipur.

¿Cómo llegar a Udaipur?

Dada su posición bastante central, desde Udaipur hay conexiones directas en bus a todas las principales ciudades de Rajastán en 8-10 horas (Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer, Jaipur) y conexiones directas desde Delhi y Mumbai en 14-16 horas.

En tren, en cambio, solo hay conexiones directas desde Ajmer, Jaipur, Delhi y Mumbai. Si sales de Jaisalmer o Jodhpur tienes que cambiar de tren en Ajmer perdiendo un montón de tiempo, así que conviene tomar el bus.

¿Dónde dormir en Udaipur?

Aquí también dormí en Moustache y lo recomiendo sin dudarlo. Preciosa terraza en el tejado, excelentes zonas comunes, habitaciones limpias y espaciosas. Tienen incluso una mesa de ping pong. ¿Qué más se puede pedir?

Danza étnica en Udaipur.

Norte de India

Con norte de India me refiero básicamente a todo lo que está al norte de Delhi y, en particular, a la región del Himalaya a caballo entre los estados de Himachal Pradesh y Cachemira, donde pasé la mayor parte del tiempo durante mi viaje por India (aquí tienes el vídeo de esta parte del viaje; en italiano, pero puedes activar los subtítulos).

En todas estas regiones hace mucho frío durante el invierno y por eso se recomienda visitarlas de abril a septiembre, lo que convierte toda esta zona en una excelente alternativa al resto del país que, precisamente en estos meses, suele estar bajo la ola de calor que caracteriza el verano indio en la llanura.

Durante el resto del año (y también los primeros meses de la primavera) los desplazamientos por tierra pueden ser extremadamente difíciles a causa de la nieve; algunas carreteras y pasos están directamente cerrados.

Yo muriéndome de frío en el paso Konmaru La.

Rishikesh

Situada a los pies del Himalaya y atravesada por el río Ganges, la ciudad está considerada la capital mundial del yoga y se hizo extremadamente famosa después de que los Beatles la visitaran en 1968.

Qué hacer y qué ver en Rishikesh

Tengo que decir que, en parte por culpa de la época previa a los monzones (finales de mayo) y de las vacaciones escolares en India, la ciudad me pareció extremadamente llena de gente y con un clima terrible, pero imagino que el resto del año es mucho más llevadera.

Yoga y meditación

Si no te interesa apuntarte a cursos de yoga (son extremadamente populares los cursos para convertirte en profesor de yoga; imagino que los precios son realmente competitivos), de meditación, restaurantes veganos y todo lo que de algún modo puede estar relacionado con el mundo de los yoguis, la ciudad en sí, en mi opinión, no tiene muchísimo que ofrecer y podrías concentrarte tranquilamente en otros destinos. Si tienes tiempo, sin embargo, vale la pena quedarse unos días antes de seguir hacia el norte.

Rishikesh vista desde arriba.

Visita las cascadas

Una actividad que no está relacionada con el mundo del yoga es la visita a algunas cascadas de los alrededores de la ciudad: Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) y HimShail (Google Maps). La mejor forma de visitarlas es alquilando un scooter, unas 300 rupias al día.

Amanecer en el templo Maan Kunjapuri Devi

Por desgracia no conseguí encontrar a nadie con quien compartir el taxi (yo solo, me salía demasiado caro) para subir al templo Maan Kunjapuri Devi, desde el cual dicen que es magnífico admirar el amanecer. Si quieres, se puede tanto subir como bajar a pie por el sendero (trazado en Organic Maps), aunque muchos deciden subir en taxi y bajar a pie. Durante el día se puede llegar en transporte público con los buses directos a Gangotri.

Para terminar, el rafting en el río Ganges es extremadamente popular y se ofrece prácticamente en todas partes de la ciudad. Rishikesh es además a menudo el punto de partida para visitar el «cercano» Valle de las Flores.

¿Cómo llegar a Rishikesh?

Rishikesh está a solo 230 km de Delhi y por eso los habitantes de la ciudad la eligen como destino de vacaciones incluso solo para el fin de semana. La forma más práctica y directa es llegar a Rishikesh en bus, son 5-7 horas de viaje. El tren en este caso es más incómodo porque la estación más cercana está en Haridwar, desde donde hay al menos otra hora de carretera. Otros destinos con conexiones directas en bus son Jaipur y Agra hacia el sur, Shimla, Chandigarh y Manali hacia el norte.

N.b. De la estación de buses de Rishikesh a Lakshman Jhula (la parte turística), si hay tráfico, aunque sean pocos kilómetros, ¡podría llevarte casi una hora!

¿Dónde dormir en Rishikesh?

En Rishikesh me puse enfermo, así que tuve ocasión de probar más de un hostal durante mi estancia, mucho más larga de lo previsto. El mejor de todos es Blue Jay Hostel, un poco caro pero realmente limpio y moderno, muy recomendable. Luego estuve en Shalom Backpackers y en Hashtag Hostel; ambos no están mal, pero Blue Jay es claramente mejor.

El pueblo de Chitkul

Shimla

Desde Rishikesh muchos se dirigen directamente a Manali, pero si piensas visitar el Valle de Spiti (que no puedo recomendar lo suficiente y del que hablaré en detalle enseguida), personalmente creo que es mucho mejor dirigirse a Shimla y visitar Manali después.

Qué hacer y qué ver en Shimla

Shimla es una ciudad que siempre ha tenido gran importancia para India, tanto que en 1864, durante el periodo colonial, se convirtió en la capital de verano. La ciudad, de hecho, al estar a 2.276 metros de altitud, ofrece un clima agradable durante el caluroso verano indio. Tras la independencia se convirtió primero en la capital del Punjab y luego en la de Himachal Pradesh, y lo sigue siendo hoy.

The Mall y The Ridge

Estas dos áreas corresponden al centro de la ciudad (Google Maps); aquí se puede apreciar la arquitectura victoriana típica del periodo colonial; las zonas son extremadamente agradables, llenas de bares, tiendas y restaurantes, el lugar ideal para dar un paseo. Otra zona bonita para explorar es la del Lower Bazaar (Google Maps), donde tienen cabida el mercado de verduras y algunos restaurantes extremadamente baratos frecuentados por los locales.

Jakhu Hill

Jakhu Hill (Google Maps) y el templo homónimo, a 2.445 metros de altura, son el punto más alto de la ciudad, desde el cual, si el tiempo lo permite, se disfruta de un bellísimo panorama de 360 grados. Se puede llegar tranquilamente a pie (lo recomiendo) o en teleférico, que sale de este punto. Solo ida 295 rupias y ida y vuelta unas 550, en mi opinión realmente caro para la distancia que cubre.

Pueblo de Hikkim en el Valle de Spiti.

¿Cómo llegar a Shimla?

Yo llegué a Shimla en un bus desde el norte e hice un recorrido realmente raro, pero la forma más espectacular de llegar a la ciudad es en tren desde el sur. El primer paso es llegar a la estación de Kalka, que está a 4-7 horas en tren de Delhi; allí se sube al tren de montaña que conecta Kalka con Shimla. Este tramo del ferrocarril fue declarado hace poco sitio Unesco, atraviesa nada menos que 103 túneles y, al parecer, ofrece vistas espectaculares.

La alternativa es llegar a la ciudad en autobús; hay conexiones desde y hacia Shimla prácticamente desde todas las ciudades de los alrededores, con conexiones directas también desde la ciudad de Delhi, al sur.

¿Dónde dormir en Shimla?

La ciudad, extremadamente popular entre los turistas locales, por alguna extraña razón no es en absoluto popular entre los viajeros extranjeros, y eso se nota en el escaso número de hostales de la ciudad. Yo dormí en el Thira Shimla, un poco fuera del centro, en una ubicación realmente rara, pero el alojamiento es acogedor y el personal muy simpático; la alternativa es el YMCA Shimla, la ubicación es mejor, pero es más caro y las reseñas son peores.

El pueblo de Kibber en el Valle de Spiti.

Valle de Spiti

El Valle de Spiti (Spiti Valley en inglés) es un desierto frío de montaña en pleno Himalaya, caracterizado por paisajes surrealistas, antiguos monasterios y una población extremadamente hospitalaria con una fuerte influencia tibetana. La región del Valle de Spiti es sin duda uno de los highlights de mi viaje por India.

Como he dicho antes, normalmente la gente decide visitar la región partiendo de Manali o Shimla, pero en mi opinión la segunda es el lugar ideal porque a principios de la temporada de verano los dos pasos (Rohtang 3978 m y Kunzum La 4590 m) que tienes que cruzar entrando por el norte podrían estar cerrados por la nieve. La carretera que llega al Valle de Spiti por el sur, en cambio, al parecer está abierta todo el año. Desde Shimla, además, se gana altitud mucho más lentamente y dejarías los pasos para el final, ideal sobre todo si llegas directamente de la llanura. N.b. El paso Rohtang ahora se puede evitar gracias al túnel construido hace poco.

Lo que encuentras a continuación es, a grandes rasgos, el «itinerario clásico». Obviamente se podrían pasar meses viajando por la región, pero lo que ves en el mapa debería mantenerte ocupado al menos 2-3 semanas.

Para visitar la región, y más precisamente para atravesar la zona cercana a la frontera con el Tíbet, los extranjeros deben obtener un permiso llamado «Inner Line Permit», que cuesta 400 rupias, 200 por el permiso y 200 por la agencia; parece que no es posible hacerlo por cuenta propia. Dura 14 días y, que yo sepa, se puede sacar en Shimla, Reckong Peo (donde recomiendo hacerlo) y Kaza.

N.b. El itinerario descrito y los desplazamientos giran en torno al transporte público (es decir, como lo hice yo), pero si quieres hay muchísimos tours o conductores privados que se pueden organizar fácilmente tanto desde Manali como desde Shimla. Otro medio extremadamente popular entre los viajeros es la moto; dadas las condiciones de las carreteras por las que se conduce, recomiendo esta opción solo a quien tenga cierta experiencia. Por último, el autostop: yo mismo lo hice sobre todo por los alrededores de Kaza y funcionó perfectamente. Por supuesto, también hay tours y taxis/jeeps compartidos que se pueden organizar fácilmente, siempre desde Manali.

Itinerario por libre por el Valle de Spiti

El Valle de Spiti empieza oficialmente a la altura de Tabo, pero te recomiendo parar un par de días entre Sangla y Chitkul antes de seguir hacia Reckong Peo. Si desde Shimla quisieras romper aún más el viaje, Narkanda y Rampur parecen ser dos paradas interesantes.

Por último, he intentado recopilar la mayor cantidad posible de información sobre los autobuses, pero te invito encarecidamente a confirmarlo todo una vez que llegues al lugar. Si buscas un sitio que se actualice a menudo con horarios de buses y estado de los pasos, echa un vistazo aquí, hay muchos artículos útiles.

En cuanto al alojamiento, prácticamente no hay hostales en estas zonas, solo guesthouses. Yo tuve la suerte de viajar con un grupo de chicos y por eso compartí siempre la habitación, aunque los precios son de todos modos ampliamente asequibles.

Dhankar vista desde arriba.

Sangla

Saliendo de Shimla te recomiendo tomar el bus de las 7:30; el siguiente debería ser a las 10:30; son 9-10 horas de viaje, 530 rupias. ¡La carretera es realmente espectacular la mayor parte del tiempo!

Llegarás a Sangla a última hora de la tarde/noche, así que toma una habitación para pasar la noche; hay numerosas opciones en la plaza principal y los precios son similares. Al día siguiente te recomiendo madrugar y visitar a pie el cercano pueblo de Kamru, subir hasta el fuerte y volver a Sangla a tiempo para tomar el bus de las 12:00 con destino a Chitkul, que para en la plaza principal y cuesta 48 rupias, unas 2 horas.

Chitkul

En Chitkul te recomiendo pasar una o dos noches como máximo; es un pequeño pueblo de montaña a 3.450 m, el más alto al que se puede llegar por carretera del Valle de Sangla. Explorar el pueblo no lleva más de un par de horas, pero se pueden hacer pequeñas excursiones. En particular, se puede tomar el sendero que sube por la montaña detrás del pueblo; desde allí hay muy buenas vistas de todo el valle; o bien sigue la carretera hasta la base militar, el punto a partir del cual los extranjeros no pueden continuar; la frontera con el Tíbet no queda muy lejos.

El pueblo de Kalpa.

Reckong Peo y Kalpa

Yo me quedé dos noches en Chitkul y tomé el bus a Reckong Peo a las 6:30 de la mañana (120 rupias, 3 horas y media); creo que también hay un bus por la tarde, a las 13:30, que podrías usar para pasar una sola noche en Chitkul y tener la mañana para dar una vuelta, pero no sé si llegarías a tiempo para sacar el permiso; la oficina debería estar abierta de 10:00 a 17:00.

Nada más llegar a Reckong Peo, te aconsejo sacar tu «Inner Line Permit»; todas las agencias forman un cártel, así que una vale lo mismo que otra. Yo lo saqué en The Monk Travels: rellenas el formulario, pagas 400 rupias y en menos de una hora deberías tener tu permiso. Reckong Peo es además el último lugar donde hay cajeros antes de llegar a Kaza, un sitio donde los cajeros no siempre tienen efectivo.

Una vez obtenido el permiso, te recomiendo subir a Kalpa; este pequeño pueblo realmente bonito domina Reckong Peo desde lo alto, y la vista del valle y los picos de alrededor son realmente impresionantes; un excelente lugar donde pasar el día antes de bajar a Reckong Peo al día siguiente para tomar el bus. Como alternativa, podrías subir a Kalpa por la tarde y luego bajar a Reckong Peo para pasar la noche.

Cada hora más o menos hay buses entre Kalpa y Reckong Peo, 20 rupias, media hora de viaje aproximadamente, salida desde aquí. Ten el permiso y el pasaporte a mano durante el viaje y toma el bus directo a Kaza, la estación está aquí; intenta llegar un poco antes y compra tu billete para asegurarte un asiento; hay un bus a las 6:30 y otro a las 13:00, el costo es de 195 INR, 4-5 horas. El domingo por la mañana el primer bus que baja hacia Reckong Peo sale hacia las 10:00; no lo sabíamos y por eso tuvimos que bajar a la estación a pie.

N.b. Si quisieras saltarte Sangla y Chitkul, hay buses directos tanto desde Shimla como desde Manali a Reckong Peo (y viceversa). Creo que son al menos 16 horas de bus en ambos casos.

El pueblo de Nako.

Nako

Te recomiendo pasar la noche en Nako y seguir al día siguiente, pero si vas justo de tiempo podrías tomar el bus de Reckong Peo por la mañana, pasar la tarde en Nako y luego seguir hacia Tabo con el bus de Reckong Peo de las 13:00.

En Nako se puede visitar el monasterio (nada del otro mundo), deambular por las callejuelas de la parte más antigua del pueblo, que parece literalmente haberse detenido hace cientos de años, y, por último, pasear alrededor del pequeño lago. Si quieres una vista preciosa, sube hasta el molino de oraciones que ves en lo alto del pueblo; desde aquí puedes seguir por el sendero (trazado en Organic Maps) y hacer una excursión de unas horas.

Dormimos en Amar Guesthouse, no estuvo mal.

Tabo

Después de pasar la noche en Nako, toma el mismo bus del día anterior que salió de Reckong Peo a las 6:30 y llega hacia las 11:30, y sigue hasta Tabo, 120 rupias, unas 3 horas. Durante este tramo te controlarán el permiso por segunda y última vez.

El monasterio de Tabo (Google Maps), fundado en el 996, se considera el monasterio budista más antiguo habitado de forma continua de toda India y de la región del Himalaya; una visita es obligada. Para una caminata corta puedes subir hacia las cuevas de meditación que se encuentran en las laderas de la montaña, con excelentes vistas del valle y del pueblo.

Nuestra guesthouse no era nada del otro mundo; en cambio, para comer te recomiendo Kunzom Top: excelente comida y buenos precios.

El monasterio de Tabo.

Dhankar

El viejo monasterio de Dhankar (Google Maps) es uno de los más sugestivos que he visto jamás; encaramado sobre formaciones rocosas en forma de conos, domina el valle desde lo alto, a la altura de la confluencia de los ríos Pin y Spiti.

Por desgracia, Dhankar está a unos 7 km de la carretera que une Tabo con Kaza y no llega el transporte público. Lo que hicimos nosotros fue tomar el bus que sale de Tabo a las 9:00 y en una hora más o menos nos dejaron en la base de la carretera que lleva al monasterio, 42 rupias.

Allí hicimos autostop durante media hora aproximadamente, hasta que una pareja de señores franceses llevó a tres de nosotros; otros dos chicos y yo esperamos un poco más sin éxito y acabamos caminando. La distancia no es mucha, pero la altitud se hace notar; si tuvieras que caminar, te recomiendo tomar los atajos que cortan las curvas de la carretera, que están trazados en Organic Maps.

Explora el pueblo y el monasterio durante el resto del día y, por la mañana del día siguiente, te recomiendo subir hasta el lago (Google Maps); el panorama y las primeras luces del día que golpean el valle son algo fantástico.

En Dhankar te recomiendo dormir en la guesthouse del monasterio nuevo, construido frente al viejo: desde la terraza hay excelentes vistas del pueblo y del monasterio viejo, la comida es buena y los precios también.

 

Atardecer en Dhankar.

Kaza

Al día siguiente bajamos a pie hasta la carretera principal para tomar el mismo bus del día anterior, que llegaba de Tabo hacia las 10:00, una hora más o menos, 50 rupias.

Kaza es la principal ciudad del Valle de Spiti; aquí, con un poco de suerte, podrías incluso tener conexión a internet; durante mi visita solo había un par de sitios con wifi, uno de ellos es Travellers Shed.

Puedes decidir si pasar la noche aquí o seguir hacia uno de los pueblos de los alrededores de Kaza. Kunzum Homestay ofrece habitaciones privadas a precios de risa y no está nada mal.

¿Cómo funciona el transporte en Kaza y alrededores? Si quieres visitar los pueblos de los alrededores, ten en cuenta que de Kaza salen básicamente 3 buses al día: uno que hace el recorrido Ki Gompa – Kibber – Chicham, pasa la noche allí y vuelve a la mañana siguiente a Kaza haciendo el recorrido inverso. Otro que hace el recorrido Langza – Hikkim – Komic, donde pasa la noche y vuelve a casa a la mañana siguiente. Por último, hay un bus directo a Mud, en el Valle de Pin, que hace exactamente lo mismo. Esto hace que los habitantes de los pueblos puedan ir a Kaza para la escuela, el mercado, etc., etc., y luego volver a casa por la noche.

El pueblo de Kibber.

Valle de Pin

Por cuestiones de tiempo tuve que saltarme el Valle de Pin, pero si tienes tiempo, por lo que me contaron, vale de verdad la pena visitarlo. Un itinerario podría ser el siguiente: toma el bus de Kaza a Mud, el pueblo domina el valle y ofrece un panorama precioso; pasa la noche allí y luego, a la mañana siguiente, cuando el bus vuelve hacia Kaza, bájate en Sagnam, que puedes usar como base para explorar los pueblos de Kungri y Ka, haciendo también algunas excursiones a pie.

En Sagnam me habían recomendado mucho una guesthouse que se encuentra más o menos en este punto; el nombre debería ser «Shanta Rakshita».

Un trekking de varios días conecta el Valle de Parvati (del que hablaré más adelante) con el Valle de Pin; no hay pueblos a lo largo del recorrido, así que hay que llevar comida y equipo de camping. Conocí a una pareja polaca que me contó que fue precioso, aunque en algunos tramos realmente duro.

Key Gompa

Este es probablemente el lugar más icónico de todo el valle. El monasterio (Google Maps), situado en la cima de una colina que domina el valle, es absolutamente increíble, a día de hoy uno de los lugares más espectaculares que he visto jamás.

Toma el bus Key – Kibber – Chicham, que sale de Kaza a las 17:00 y tarda unos 45 minutos en llegar al monasterio; el costo es de 30 rupias. El regreso tiene más o menos estos horarios: Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30.

Toma el sendero que sube por la montaña para tener las mejores vistas del monasterio y al día siguiente asiste a la oración de las 8:00.

Durante mi visita la guesthouse del monasterio estaba en obras, así que tuvimos que dormir en la que está cerca del aparcamiento, a los pies del edificio.

El monasterio de Key.

Kibber

Se encuentra a pocos kilómetros del monasterio de Key. Aquí es donde me despedí de mis compañeros de aventura, que por la tarde de ese día volvieron al valle haciendo autostop, mientras que yo al día siguiente caminé hacia el pueblo, todavía más remoto, de Tashigang.

Para llegar a Kibber, la mañana siguiente, después de asistir a la oración, caminamos hasta el cruce que lleva al monasterio y allí hicimos autostop; en menos de diez minutos un grupo de turistas indios nos llevó. Como alternativa, ten en cuenta que podrías esperar el bus que tomaste el día anterior.

Aquí no hay muchísimo que hacer; yo me limité a pasear por el pueblo, pero en teoría se puede caminar hasta el pueblo de Chicham o llegar a la cima del Dangmachan Peak.

Yo dormí en Norling Home: bonita zona común con vistas al pueblo, habitación limpia y buena comida.

 

El pueblo de Kibber.

Tashigang

El pequeño pueblo de Tashigang, donde viven 22 personas durante la temporada de verano, está literalmente fuera del mundo. Presume, eso sí, del colegio electoral más alto del planeta; no llega el transporte público, aunque hay una pista de tierra por la que pueden circular vehículos a motor. Yo decidí llegar a pie desde Kibber.

Tardé algo menos de 3 horas caminando a paso ligero, con un panorama excelente a lo largo de todo el recorrido; la única guesthouse del pueblo cuesta 600 rupias con tres comidas incluidas; la pareja de ancianos habla apenas 10 palabras de inglés, pero se hace entender y te acoge literalmente en casa como a un miembro de la familia, ¡una experiencia fantástica!

Por lo demás, no hay mucho que hacer en el pueblo; yo, como siempre, me puse a seguir senderos al azar por los alrededores; si no, puedes simplemente disfrutar de la vista y de la paz que se respira, perdido entre las cumbres del Himalaya.

Si no entendí mal, hay un coche que baja hacia Kaza casi todas las mañanas hacia las 8:00, pero yo decidí tomar el sendero que conecta Tashigang con el monasterio de Key, que lleva unas dos horas, y allí tomé el bus a Kaza. Si decides caminar, pide indicaciones en el pequeño pueblo de Gette; el sendero trazado en Organic Maps no es correcto y tardé un montón en encontrar el comienzo adecuado para bajar.

El pequeño pueblo de Tashigang.

Komic

Toma el bus Langza – Hikkim – Komic, que sale de Kaza a las 17:00 y tarda una hora y media más o menos en llegar a Komic; el costo es de 48 rupias.

El pueblo de Komic, a 4.587 metros de altitud, es el más alto del mundo al que llega una carretera asfaltada. Pasé la noche en el Jordan In World Homestay, 600 rupias por la habitación con cena, desayuno y almuerzo para llevar, una experiencia fantástica: tres generaciones distintas viven bajo el mismo techo, el hombre que se ocupa de los huéspedes habla un excelente inglés y es extremadamente cordial, y la comida es deliciosa.

Hikkim

Al día siguiente te recomiendo caminar hasta el cercano pueblo de Hikkim, donde se encuentra la oficina de correos más alta del mundo, a 4.400 metros (Google Maps); desde aquí, si quieres, se podría seguir hacia Langza, pasar la noche y al día siguiente tomar el bus de regreso a Kaza. Por cuestiones de tiempo, yo preferí volver a Kaza haciendo autostop, saltándome así Langza.

La oficina de correos más alta del mundo.

Lago Chandratal

La última gran atracción antes de dejar el Valle de Spiti. Para llegar en transporte público hay que tomar el bus Kaza-Manali, que sale todos los días a las 4:30 de la mañana. Luego tienes tres opciones: bajarte en lo alto del paso Kunzum (Google Maps), donde deberías llegar hacia las 8:30 (140 rupias), y caminar unas 3 horas por el sendero (trazado en Organic Maps), que no es especialmente duro pero, dada la altitud, no es precisamente un paseo por el parque; en cualquier caso, te lo recomiendo mucho, ¡panorama increíble!

El sendero en un cierto punto desemboca en la carretera y puedes simplemente hacer autostop hasta la zona donde están todos los campings, donde podrás pasar la noche (este punto).

Dos alternativas menos duras son: quedarte en el bus y bajarte donde empieza el camino de tierra que lleva al lago (este punto) y caminar por la carretera hasta los campings; la carretera, en comparación con el sendero, es en gran parte llana y más corta en distancia, pero el panorama no es tan escénico, unas 2 horas. Si quieres, puedes probar a hacer autostop.

O bien, si no te apetece caminar, puedes quedarte en el bus hasta el pequeño pueblo de Batal, desde donde se puede organizar un taxi.

El lago Chandratal.

Elijas lo que elijas, pasa la noche en uno de los numerosos campings. Hay opciones para todos los bolsillos, desde simples tiendas con una esterilla en el suelo hasta auténticas tiendas con cama y baño privado incluidos. Nosotros habíamos optado por la opción más económica de todas, pagando 1.000 rupias por cabeza con almuerzo, cena y desayuno (tras regatear), pero los tipos del camping se hicieron amigos nuestros durante el almuerzo y nos hicieron un upgrade gratuito, ¡dándonos una de las tiendas con cama y baño privado!

Pasa el resto del día en el lago; y si no estás cansado de caminar, en lugar de seguir el camino de tierra hasta el lago, puedes tomar un sendero realmente bonito que corre paralelo a la carretera; no está marcado en Organic Maps, pero es muy fácil de seguir; nos lo recomendaron los chicos del camping. Como alternativa, no deberías tener problemas para hacer autostop; nosotros fuimos a pie y volvimos haciendo autostop.

Al día siguiente preséntate en el cruce a las 8:40 como muy tarde para subirte al bus procedente de Kaza, el mismo que tomaste el día anterior. Desde aquí se tardan unas 6 horas en llegar a Manali, 207 rupias.

N.b. Si tienes intención de seguir hacia Leh en autobús, te aconsejo bajarte en este punto y esperar el bus directo a Keylang.

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La «carretera» del lago Chandratal al paso Rohtang.

Manali

Manali es probablemente la «hill station» más popular de toda India. A 2.050 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ofrece un respiro del caluroso verano indio y, especialmente durante el mes de junio, las vacaciones escolares locales, está literalmente invadida por los turistas.

Qué hacer y qué ver en Manali

Antes de nada, conviene aclarar que la ciudad está literalmente partida en dos: la parte antigua, llamada «Old Manali», y la parte nueva. La parte antigua, con edificios característicos y pequeñas callejuelas típicas de los pueblos de montaña, es objetivamente más bonita, pero realmente muy turística.

En la ciudad no hay muchísimo que hacer; la única verdadera atracción es el Hadimba Devi Temple, pero hay muchos restaurantes y bares y, para quien le interese, la marihuana por aquí crece de forma espontánea y es prácticamente legal; la vida nocturna tampoco está nada mal.

A mí me gustó especialmente el Rocky’s Cafe, que domina la ciudad desde lo alto y tiene una vista preciosa de todo el valle; otro bar mucho más espartano pero bonito donde tomarte un chai y leer un buen libro es el River Valley View Cafe; en cualquier caso, de verdad, hay tantos que cuesta elegir.

Hadimba Devi Temple.

Jogini Falls y Vashisht

Esta es una bonita excursión que se puede hacer en el día saliendo de Manali a pie. Toma el sendero que empieza cerca del Rocky’s Cafe y dirígete hacia el pueblo de Goshal; desde aquí cruza el río hacia la cascada Jogini. El sendero, trazado en Organic Maps, es agradable y realmente fácil de seguir. Puedes subir hasta la base de la cascada (¡merece la pena!) y luego seguir hasta Vashisht, donde, si quieres, hay unas aguas termales, aunque en mi opinión no demasiado tentadoras. Desde aquí puedes volver a Manali en tuk tuk.

N.b. Si quieres, podrías usar como base, en lugar de Manali, Vashisht, donde hay un par de hostales y el pueblo es sin duda más tranquilo y menos turístico.

 

La cascada Jogini.

Naggar

No estuve personalmente, pero parece una buena idea para una excursión saliendo de Manali o, si quieres, como alternativa menos turística donde quedarte un par de días. Se trata de un antiguo pueblo que fue la capital de la región y conserva algunos edificios históricos como el castillo y un par de templos.

Por último, Manali es el punto de partida de varios trekkings; los más populares son probablemente el Beas Kund Trek (2-3 días) y el Chandrakhani Pass Trek (5-6 días). Extremadamente popular es también la excursión de un día al paso Rohtang; yo la desaconsejo, se trata exclusivamente de un paso de montaña muy transitado, pasarás horas en el coche y el paso, casi siempre cubierto de nubes, no ofrece una vista espectacular.

¿Cómo llegar a Manali?

Hay buses directos desde numerosas ciudades, incluidos buses nocturnos desde Delhi y Rishikesh, al sur, unas 14 horas. Otros destinos son Shimla, Dharamsala y Leh (con parada en Keylong)

N.b. En Manali hay dos estaciones de autobuses: la primera, en el centro, la usan los buses gubernamentales (HRTC), mientras que la de los buses privados está unos kilómetros al sur, en esta ubicación.

¿Dónde dormir en Manali?

Pasé bastante tiempo en Manali probando más de un hostal. Madpackers Manali es mi preferido, en una zona tranquila con un bonito jardín y un desayuno incluido que cambia cada día; a poca distancia hay otro bonito hostal, Orchards House. Folklore es una excelente alternativa por su relación calidad-precio. Por último, Alt Life, aunque un poco apartado y ligeramente más caro, me lo recomendaron mucho.

Valle de Parvati

El Valle de Parvati serpentea a medio camino entre Manali y Shimla, a orillas del río Parvati. El valle es especialmente popular entre los israelíes, tanto que Kasol, el principal pueblo de la región, es apodado «Mini Israel».

Qué hacer y qué ver en Kasol y alrededores

Todo el valle es famoso por su ambiente relajado y, sobre todo, por la facilidad con la que se puede conseguir hachís y marihuana, pero te aseguro que hay mucho más y recomiendo la visita a cualquiera, no solo a los amantes de los porros.

Rashol

Al pequeño pueblo de Rashol se llega al final de un trekking que sale de Kasol; el sendero es bastante corto pero bastante empinado, así que, especialmente para subir, pueden hacer falta incluso 3 horas, pero una vez arriba la vista merece la pena. El sendero está trazado en Organic Maps y es especialmente sugestivo durante la floración de los rododendros, de marzo a julio según la altitud (All Trails).

El pueblo de Pulga.

Manikaran

También saliendo de Kasol, al pueblo de Manikaran se llega al final de un trekking, esta vez en gran parte llano, que corre por el otro lado del río respecto a la carretera, corto y agradable, de una hora más o menos. Una vez en el pueblo puedes visitar el mercado y las aguas termales.

Si no quieres caminar también a la vuelta, hay buses bastante a menudo con destino a Kasol (Google Maps).

Malana

Este pueblo realmente atípico es especialmente famoso entre los amantes del hachís: aquí se produce, de hecho, la famosa «Malana cream», un hachís extremadamente potente que se vende en cada esquina del pueblo.

Otra razón para visitar el pueblo es que los habitantes del lugar se consideran pertenecientes a una casta «superior». Los no hindúes, como el que escribe, no pueden tener contacto directo con las personas para intercambiarse objetos: primero hay que dejarlos en el suelo; la gente por la calle te esquiva e incluso entrar en los edificios está prohibido.

Llegar al pueblo no es precisamente sencillo, no hay transporte público; la forma más práctica es tomar un taxi compartido desde Jari, a la que se llega fácilmente en bus desde Kasol. El costo es de 1.600 rupias, ida y vuelta, y el taxista espera tres horas al comienzo del corto sendero que lleva al pueblo. Yo lo compartí con otros 2 chicos; solo, no creo en absoluto que valga la pena. La alternativa es hacer autostop, pero el tráfico por la carretera es realmente escaso.

Aguas termales de Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga y Tosh

Estos cuatro pueblos se encuentran donde termina la carretera, a unos 15 km de Kasol. Concretamente, la carretera termina en Barshani y desde allí hay que seguir a pie, con la excepción de Tosh, al que se puede llegar en taxi.

Los cuatro pueblos tienen un ambiente extremadamente relajado, lejos de la civilización, y son el lugar ideal donde pasar un par de días en relax absoluto. Personalmente me decidí por Kalga, donde dormí cuatro noches en la Blue Star Guesthouse, bonito ambiente y comida excelente. Luego visité Tulga y Pulga en el día, la segunda bastante turística. No estuve en Tosh, pero al parecer es el más popular y turístico de los cuatro pueblos con diferencia.

Elijas el que elijas, te recomiendo visitar las cercanas aguas termales de Kheerganga (Google Maps), a las que se llega al final de 2-3 horas de trekking según el pueblo de salida (All Trails). Las aguas termales con vistas a las montañas son de verdad un lugar único, que por desgracia ha crecido notablemente en popularidad, con campings por todas partes a sus pies. Creo de todos modos que vale la pena hacer la excursión; muchos deciden pasar la noche aquí (razón por la que hay un montón de campings), mientras que yo volví a Kalga en el día.

Al día hay varios buses que hacen el trayecto Kasol Barshani, 40 rupias. Cuando decidas dejar el valle puedes tomar el bus Barshani Kullu, 110 rupias.

¿Cómo llegar al Valle de Parvati?

Desde Manali hay al menos un par de buses al día con destino a Kasol; yo llegué tarde a la estación y tuve que hacer Manali – Kullu 70 rupias, Kullu – Bunthat 15 rupias y por último Bunthat – Kasol 62 rupias. Nunca esperé más de 10 minutos entre un bus y otro, unas 6 horas. Hay además buses directos desde Delhi y Chandigarh

¿Dónde dormir en Kasol?

Yo dormí en el Hostel Cozy beds, nada del otro mundo pero en conjunto lo recomiendo, ubicación tranquila, un poco fuera del centro, a orillas del río.

El pueblo de Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj y Bhagsu

Dharamsala «nace» básicamente en 1959 con la llegada del Dalai Lama y del gobierno del Tíbet, que huían de su país a raíz de la invasión china. Aquí se encuentra todavía hoy la residencia oficial del Dalai Lama, aunque al parecer ¡no suele estar por aquí!

McLeod Ganj y Bhagsu son prácticamente dos pueblos satélite elegidos por los viajeros como base para sus desplazamientos. Bhagsu, en particular, es donde están prácticamente todos los hostales; es un pueblo un poco hippie donde el hachís y la marihuana están ampliamente tolerados. Hay bastantes bares y restaurantes realmente bonitos donde pasar unos días de relax, pero también numerosas posibilidades de hacer cursos de todo tipo, desde cocina hasta yoga y masajes.

Qué hacer y qué ver en Dharamsala, McLeod Ganj y Bhagsu

Como acabo de decir, muchos se instalan en Bhagsu y literalmente no salen del pueblo, pero hay al menos un par de actividades interesantes por los alrededores.

El templo del Dalai Lama y el Museo del Tíbet

Una visita a Dharamsala no puede considerarse completa sin entrar en el templo del Dalai Lama, pero no esperes quién sabe qué maravilla: el templo es, en mi opinión, todo menos impresionante. Lo que sí me impactó de verdad es el cercano Museo del Tíbet, la entrada es gratuita.

Triund

Este pueblo/campamento está a unas 3 horas de Bhagsu y se llega al final de un agradable sendero realmente fácil de seguir (All Trails), un poco menos si decides tomar uno de los atajos que salen del centro de Bhagsu y que luego desembocan en el sendero principal.

Una vez en Triund, si tienes ganas, puedes seguir hacia la cima de Triund Hill (al menos otra hora y media); si no, relájate, disfruta del panorama y luego vuelve al valle. Si quieres, se puede pasar la noche aquí; parece ser realmente popular, especialmente entre los locales, y si no tienes equipo de camping debería ser posible alquilarlo allí mismo.

Desde Triund, si quisieras, se podría seguir a través de las montañas y el paso Indrahar hasta llegar al pueblo de Lamu, completando un trekking de varios días del que no tengo información, pero creo que es aconsejable llevar guía.

Triund con Dharamsala a lo lejos.

Galu Waterfall y Bhagsu Waterfall

Estas son otras dos bonitas excursiones, decididamente menos exigentes, sobre todo la cascada de Bhagsu, que está a unos 20 minutos del pueblo y, aunque a menudo está llena de gente, de todos modos vale la pena darse una vuelta.

La Gallu Waterfall, en cambio, queda un poco apartada y se llega en una hora más o menos saliendo de Bhagsu (All Trails); no es precisamente impresionante, pero está mucho menos llena de gente y es absolutamente un bonito lugar donde pasar unas horas de relax.

¿Cómo llegar a Dharamsala?

Desde Manali hay buses nocturnos, unas 8 horas. Hay además buses directos desde Delhi, 12 -13 horas. N.b. Estos buses pertenecen a empresas privadas que no pueden usar la estación de la compañía gubernamental del centro, así que te dejarán en este punto, donde hay una gasolinera que hace las veces de estación de autobuses. Desde aquí yo caminé hasta Bhagsu, pero es una buena caminata cuesta arriba; como alternativa, puedes tomar un taxi. Durante el día, al parecer, hay minibuses locales que van y vienen, pero los buses nocturnos llegan muy temprano, así que si no quieres caminar el taxi es la única opción.

¿Dónde dormir en Dharamsala?

Como he dicho antes, prácticamente nadie duerme en Dharamsala, todos los hostales están en la pequeña Bhagsu, donde recomiendo Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel y The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu.

El pueblo de Nako en el Valle de Spiti.

Leh

Capital del territorio de Leh Ladakh, es la base ideal para visitar la región y escapar de los monzones que caracterizan el periodo estival en el resto del país. Aquí, de hecho, la temporada alta va de mayo a octubre, con un clima realmente agradable durante este periodo y precipitaciones escasas. Ten en cuenta, sin embargo, que si quieres llegar a Leh por tierra desde Manali, la carretera normalmente abre solo hacia junio.

Qué hacer y qué ver en Leh

En la ciudad hay al menos un par de sitios que vale la pena visitar pero, como ya he dicho, Leh se aprovecha mejor como base para explorar la región, algo que muchos viajeros deciden hacer a bordo de las icónicas «Enfield».

Entre los sitios de la ciudad recomiendo absolutamente la Shanti Stupa al atardecer: el panorama de Leh merece de verdad la pena y, una vez que se pone el sol, se encienden las luces de la stupa, algo realmente sugestivo. El icónico Palacio de Leh, más bonito por fuera que por dentro (o al menos eso me dijeron), la entrada cuesta 300 rupias y por eso decidí saltármelo, pero de todos modos se puede subir y echarle un vistazo desde fuera antes de seguir hacia el templo Tsemo Maitreya, desde donde se domina el palacio desde lo alto; aquí la entrada cuesta 100 rupias.

De los cientos de monasterios de la región, los más icónicos son probablemente Thiksay, que está junto a la carretera principal y al que se llega tranquilamente en autobús, Spituk, también fácil de alcanzar en bus, mientras que Likir y Hemis requieren una combinación de bus + autostop si no quieres alquilar una moto/taxi.

Hay además numerosas excursiones y trekkings que se pueden organizar desde Leh; a continuación enumero dos opciones que elegí personalmente y que te recomiendo.

Shanti Stupa.

Trekking del Valle de Markha

Este trekking se ha vuelto bastante popular en los últimos años, es realmente bonito y existen varias variantes, desde la versión corta que hice yo, que se puede completar en cuatro días y tres noches, hasta otras versiones que pueden alargar tranquilamente el trekking hasta seis días o más.

Alguna información actualizada proporcionada por un lector del blog que completó el trekking saliendo de Zingchen en el verano de 2023:

  • Los costos de los alojamientos en el trekking han aumentado, es decir, 1500 rupias en todos los pueblos con el habitual paquete cena-desayuno-almuerzo para llevar y pernoctación, excepto en Nimaling, donde se pagan 2000 rupias.
  • Han prolongado la carretera en dos puntos, así que durante parte del trekking se camina por pista de tierra; eso sí, los paisajes no cambian ni un ápice. En concreto, de Zinchen a Rumbak se camina por pista de tierra, de Rumbak a Yurutse una mezcla de pista de tierra y sendero, aunque creo que lo que han intentado hacer (la pista de tierra) no durará mucho. Cuando pasamos parecía recién hecha y ya se había derrumbado en varios puntos. De Yurutse a Skyu solo sendero, precioso por cierto. De Skyu a Sara ahora han hecho una pista de tierra en el fondo del valle, con puentes de madera incluidos que pasan sobre el río (vale para agosto, creo; antes de esa fecha, de todos modos, hay que cruzar algunos vados). Desde Sara aparecen a tramos trozos de carretera, pero menos constantes y evidentes, por los que solo pueden pasar todoterrenos serios, y así hasta Markha. De Markha a Chogdo solo sendero.
  • Para la versión corta del trekking vimos a varias personas que se hacían llevar en todoterreno hasta Markha, lo que significa hacer el trekking en 3 días y dos noches.

La diferencia principal es el punto de partida: si decides salir desde Spituk, pasarás los dos o tres primeros días caminando para llegar al verdadero valle de Markha pasando por el Gandala Pass, a 4.970 metros; una vez superado el paso, el itinerario es básicamente el mismo que el del trekking de cuatro días.

Trekking del Valle de Markha saliendo de Spituk

Si te interesa esta versión, técnicamente puedes organizar un taxi de Spituk a «Zingchen», donde termina la carretera, y ahorrarte un día de camino. Al día siguiente se llega a Rumbak y desde aquí se afronta el Gandala Pass antes de llegar a Shingo, donde pasar la noche.

Desde Shingo te reúnes con la versión corta del trekking y puedes llegar a Sara en el día; a partir de aquí puedes seguir el itinerario descrito más abajo.

Trekking del Valle de Markha saliendo de Chilling/Skyu

Esta es la versión más corta y popular del trekking, que completé personalmente en cuatro días y tres noches (All Trails).

Día 1, Leh – Skyu – Sara

Si tienes la suerte que tuve yo, puedes tomar el único bus de la semana con destino a Skyu, que sale el domingo a las 9:00 de la estación de buses locales, unas 3 horas, 140 rupias. La alternativa es organizar un taxi privado. Algunos deciden bajarse en Chilling en lugar de llegar hasta Skyu; en mi opinión no vale la pena, se camina por la carretera y el panorama es básicamente el mismo.

De Skyu a Sara son 2-3 horas más o menos; al llegar a Sara te recomiendo dormir en la guesthouse que está arriba a la derecha, la señora es extremadamente amable. Alojamiento, cena, desayuno y almuerzo para llevar por 1.200 rupias.

Mi guesthouse en Hankar.

Día 2, Sara – Hankar

De Sara a Hankar son 5-7 horas de camino; si quieres partir la jornada, podrías pasar la noche en Markha. En Hankar te recomiendo seguir hasta el final del pueblo, donde hay una guesthouse realmente bonita, con paneles solares para el agua caliente incluidos. También aquí 1.200 rupias por cena, desayuno y almuerzo para llevar.

Día 3, Hankar – Nimaling

De Hankar a Nimaling, llamado «Tent Restaurant» en Organic Maps, son 3-4 horas más o menos. El panorama empieza a ser realmente espectacular: del valle casi desértico se empieza a ganar altura y se pueden ver las cumbres nevadas de los gigantes del Himalaya. También la altitud empieza a notarse y algunos deciden partir el ascenso parando en Tachungtse. Ni en Tachungtse ni en Nimaling hay guesthouses, solo campings decentemente equipados donde te proporcionan todo lo necesario. En Nimaling el costo es de 1.400 rupias, por tienda, cena, desayuno y almuerzo para llevar.

Vista desde el paso Konmaru La.

Día 4, Nimaling – Chogdo – Leh

Nimaling está a los pies del paso Kongmaru La Pass; se tarda una hora más o menos en llegar a la cima, desde donde hay una preciosa vista de 360 grados de las montañas de alrededor. Desde la cima del paso son unas 3/4 horas de bajada siguiendo el torrente, que hay que cruzar varias veces; en algunos puntos no está exactamente claro por dónde, pero en cualquier caso nada imposible.

Al llegar a Chogdo, la mayoría de los viajeros tiene un taxi (organizado antes de la salida) esperándolos para volver a Leh. Yo me limité a preguntar a otros trekkers y una pareja me ofreció llevarme gratis en su jeep privado. El costo de un taxi compartido es de unas 2.800 rupias, a dividir según el número de pasajeros.

Como alternativa, podrías seguir hasta Shang Sumdo, pasar la noche allí y tomar el bus local que sale cada mañana hacia Leh.

Para terminar, el sendero es realmente fácil de seguir, está trazado en Organic Maps y, como muchos sugieren, basta con «seguir la caca de los caballos». El único «problema» es que, al menos en 2019, algunos tramos del río hay que vadearlos «con los zapatos en la mano», ya que no hay puentes. En cualquier caso, es absolutamente posible completar el trekking por tu cuenta, ¡y vale la pena!

Marmotas a lo largo del trekking.

Valle de Nubra y lago Pangong Tso

Las dos excursiones también se ofrecen por separado y, si tienes un presupuesto limitado, al lago Pangong Tso técnicamente se puede llegar en transporte público, pero si entra en tu presupuesto, te aconsejo unirte a un «tour» para visitar ambos lugares.

Más que un tour propiamente dicho, de hecho, lo que ofrece la mayoría de las agencias es un «shared taxi» que te lleva de un lugar a otro a lo largo de tres días. El primer día se sube hasta el paso Khardung La, a 5.359 metros, luego se baja hacia el Valle de Nubra, donde se visita el monasterio de Diskit, se sigue luego hacia Hunder, donde se visitan las dunas de arena (se puede dar un paseo en camello), y después se va al pueblo, donde se pasa la noche. Mis compañeros de viaje ya tenían organizado el alojamiento; yo me fui a dormir a una guesthouse realmente bonita, con habitación privada, cena y desayuno por 800 rupias.

El segundo día se llega al lago tras 6-7 horas de coche a través de un paisaje surrealista. Se pasa el resto del día a orillas del precioso lago, dividido a medias entre India y China, y a la mañana siguiente se vuelve a Leh por el paso Changla, a 5.360 metros. En el lago pagué 1.000 rupias por una habitación con cena y desayuno. Como grupo decidimos luego pagar 50 rupias extra (300 en total) para visitar también el monasterio de Hemis antes de volver a Leh.

Paso Khardung La.

El precio del «shared taxi» para los tres días es de 19.000 rupias, máximo 6 personas; yo recorrí un par de agencias hasta que encontré una que tenía el coche lleno y por eso pagué 3.200 rupias. A este costo hay que sumar 600 rupias por el Inner Line permit, necesario para visitar tanto el Valle de Nubra como el lago Pangong Tso; cualquier agencia puede tramitarlo y no es posible solicitarlo por cuenta propia.

Si te interesa el viaje por libre al lago Pangong Tso, en esta página encuentras una guía completa, pero básicamente solo hay dos buses directos que van al lago desde Leh, el sábado y el domingo, y los mismos buses vuelven a Leh el domingo y el lunes respectivamente. Así que lo ideal es salir el sábado y volver el domingo; el costo es de unas 500 rupias ida y vuelta.

Lago Pangong Tso.

¿Cómo llegar a Leh?

Muchos deciden volar para evitar el largo viaje por tierra, pero si, como yo, prefieres la opción más económica, a Leh se puede llegar por tierra saliendo de Manali vía Keylong o desde el oeste saliendo de Srinagar.

Con la compañía gubernamental (HRTC), desde Manali tienes que tomar primero el bus a Keylong, cada hora más o menos, con la última salida por la tarde; yo tomé el de las 13:00, 208 rupias, 6/7 horas. Pasa la noche en Keylong y al día siguiente el mismo autobús sale a las 5:00 de la mañana, 550 rupias, unas 14 horas, un viaje tan interminable como espectacular.

Una alternativa más cómoda pero más cara es el bus turístico HPTDC; el costo es de 2.700 rupias, incluida una noche en dormitorio, la cena y el desayuno en el hotel HPTDC de Chandrabhaga. Por último, se pueden organizar minibuses o taxis compartidos a través de cualquier agencia en Manali, pero por supuesto el costo se dispara aún más.

Si tuvieras que hacer el recorrido al revés, el bus a Keylong sale de Leh a las 3:30 de la madrugada. Desde y hacia Srinagar, la opción más económica es el bus gubernamental JKSRTC, que cubre el trayecto en dos días haciendo parada en Kargil (470 rupias); la compañía ofrece dos alternativas más cómodas (670 – 1058 rupias, semi deluxe y deluxe). Por último, hay minibuses privados que cubren el trayecto de noche, 1.200-1.500 rupias.

El palacio de Leh.

¿Dónde dormir en Leh?

Personalmente, agotadísimo por el largo viaje en bus, me tomé una habitación privada en el hotel Jan Palace, donde acabé quedándome durante toda mi estancia en Leh, sin pena ni gloria pero con una ubicación excelente. Me dieron una habitación en la parte de atrás por un precio de risa después de regatear.

Srinagar

N.b. No visité Srinagar porque en agosto de 2019 me encontraba en Leh justo cuando empezaron las protestas y la ciudad quedó literalmente aislada del resto del mundo; esto ha pasado otras veces en el pasado, ya que la situación política es inestable desde hace años; te aconsejo hacer las debidas averiguaciones antes de visitar la ciudad.

Srinagar es la capital de verano del estado de Jammu y Cachemira, además de la ciudad más grande de la región de Cachemira.

Las dunas de Hunder en el Valle de Nubra.

Qué hacer y qué ver en Srinagar

La ciudad se usa sobre todo como base para visitar los valles cercanos, donde el trekking es una de las principales actividades, pero también la ciudad ofrece varias atracciones interesantes, como por ejemplo los diversos jardines. Los principales son: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, el jardín de los tulipanes (el festival se celebra en abril) y, por último, Chashma Shahi. Para un atardecer excelente con vistas al lago y a la ciudad, sube al Pari Mahal Palace. Otro mirador realmente popular es el templo Shankaracharya.

Otro highlight de la ciudad es la visita a los lagos que la rodean. Muchos deciden alquilar una barca por el día y visitar el lago Dal y el Nigeen, donde cada mañana se puede visitar el mercado flotante.

Por último, visita el centro histórico de la ciudad, donde hay numerosas mezquitas importantes, como la Jamia Masjid, la más grande de Cachemira, y la Shah Hamdan, cuyos interiores están especialmente cuidados.

Para terminar, como ya he dicho antes, las posibilidades de hacer trekking son prácticamente infinitas; cualquier agencia de la ciudad debería ofrecer varias opciones.

¿Cómo llegar a Srinagar?

Como ya he dicho, desde Leh JKSRTC ofrece buses que llegan a Srinagar en dos días, haciendo parada para pasar la noche en Kargil, o hay empresas privadas que ofrecen buses directos. Desde Jammu, al sur, son en cambio 12 horas de bus.

Jammu

La idea era visitar Jammu después de haber estado en Srinagar, pero por razones obvias tuve que saltármela. Dicho esto, la ciudad es la capital de invierno del estado de Jammu y Cachemira, alternándose así con Srinagar.

Qué hacer y qué ver en Jammu

Jammu es conocida como la ciudad de los templos; los principales son Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata y Maha Maya. Otros lugares de interés son el parque Bagh-E-Bahu y el museo Amar Mahal.

¿Cómo llegar a Jammu?

Jammu está bien conectada en tren hacia el sur: Amritsar queda a unas 5 horas, mientras que Delhi son unas 10 horas. Si quieres seguir hacia el norte (Srinagar), es preferible tomar el tren hasta Udhampur y desde allí seguir en autobús. Como alternativa, hay buses directos desde y hacia Srinagar, unas 12 horas.

El Buda del monasterio de Diskit en el Valle de Nubra.

Amritsar

La ciudad está considerada la capital espiritual y cultural de la religión sij. La ciudad no es caótica y su pequeño centro es un lugar agradable para pasear.

Qué hacer y qué ver en Amritsar

El templo dorado (Golden Temple o Harmandir Sahib), en el centro de la ciudad, es el más importante de la religión sij y merece absolutamente una visita; la entrada es gratuita y es especialmente sugestivo al atardecer, cuando, iluminado, cobra literalmente vida. Yo no lo hice, pero una experiencia interesante es dormir en los dormitorios del templo: la comida y el alojamiento son completamente gratuitos, aunque por supuesto conviene dejar una ofrenda.

Otro templo muy parecido, aunque no tan espectacular, es el Durgiana Temple, que está un poco fuera del centro y es mucho menos concurrido que el Golden Temple; te recomiendo la visita.

El Golden Temple.

La ceremonia en Wagah Border

La frontera de Wagah (lado pakistaní) o Attari (lado indio) es la única frontera abierta entre los dos países y aquí cada día tiene lugar una ceremonia bastante particular. La frontera está abierta solo de 10:00 a 16:00 y hacia las 15:00 empieza una auténtica ceremonia de cierre durante la cual las fuerzas fronterizas de los dos estados desfilan con trajes tradicionales y ofrecen un espectáculo mientras la gente asiste desde las gradas.

Yo asistí a la ceremonia desde el lado indio, pero por supuesto también se es bienvenido desde el lado pakistaní. La entrada es gratuita y, aunque no comparto estas competiciones a ver quién la tiene más grande entre los dos países, que desde luego no necesitan subir la tensión, creo que es absolutamente imperdible.

Los hostales organizan tuk tuk compartidos o, como alternativa, hay auténticos buses organizados; yo llegaba desde Pakistán y encontré fácilmente un minibús con una plaza libre que me llevó a Amritsar por 100 rupias.

N.b. Los horarios de apertura y cierre de la frontera parecen variar a menudo y, por consiguiente, también el inicio de la ceremonia, así que te invito a comprobarlo en el lugar. Además, no se puede entrar en el «estadio» con equipaje; tuve que dejar la mochila grande en consigna.

Para terminar, si eres un amante del Kulfi tienes que probar absolutamente el Bombay Kulfi: parece increíble, ¡pero tienen incluso sabores sin azúcar!

La ceremonia de Wagah Border.

¿Cómo llegar a Amritsar?

Amritsar es una estación ferroviaria importante y por eso está conectada con todas las principales ciudades del noroeste del país, con conexiones directas que llegan incluso hasta Mumbai y Varanasi. También hay conexiones en bus hacia todas las principales ciudades, incluida Manali, hacia el norte, desde donde muchos inician su viaje por el corazón del Himalaya.

Si llegas, o continúas tu viaje hacia Pakistán (esta es la única frontera entre los dos países que se puede cruzar), el bus público que opera durante el día cuesta 35 rupias desde la estación de Amritsar, cada hora más o menos. De la última parada del bus a inmigración hay un par de kilómetros, 20 rupias en tuk tuk. La frontera cierra oficialmente a las 15:30 hora de Pakistán, 16:00 hora de India; la ceremonia empieza a las 18:00, 17:30 en Pakistán.

¿Dónde dormir en Amritsar?

Yo dormí en Gostops Amritsar y lo recomiendo.

El templo Durgiana Mandir.

Sur de India

Con sur de India me refiero básicamente a todo lo que está al sur de Mumbai. En esta región hace mucho calor durante el verano, por lo que se recomienda visitarla de octubre a marzo.

Lo que sigue es una breve descripción de los principales destinos de la región. Mi viaje por India terminó precisamente en Mumbai, así que no he visitado el sur del país. En esencia, lo que encuentras a continuación es sobre todo información recopilada en internet con el fin de hacer la guía lo más completa posible.

Mumbai

Esta gigantesca metrópolis, con una población de alrededor de 20 millones de habitantes, es la ciudad más grande de India y la capital del estado de Maharashtra. Se considera además la capital comercial del país y uno de los mayores puertos indios.

Qué hacer y qué ver en Mumbai

Pasé menos de 24 horas en Mumbai, pero fue más que suficiente para asimilar el caos de la ciudad. Pasé la tarde en compañía de amigos sin ver mucho de la ciudad y la mayor parte del tiempo en la playa de Girgaum Chowpatty, especialmente recomendable al atardecer, extremadamente agradable y con un montón de pequeños restaurantes realmente baratos donde pasar un par de horas. Si te alojas más al norte, Juhu Beach es una excelente alternativa.

Otras atracciones del sur de la ciudad son el Gateway Of India, el museo Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Fashion Street, la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (sitio Unesco) y Colaba. Por último, se ofrecen tours guiados por los slums de Mumbai; Dharavi es probablemente el más popular y muchos tours usan sus ingresos para financiar proyectos benéficos dentro de los barrios de chabolas.

Atardecer desde la playa de Chowpatty.

¿Cómo llegar a Mumbai?

La ciudad está extremadamente conectada con el resto del país; la estación ferroviaria y el aeropuerto están entre los más importantes de India, y hay conexiones directas virtualmente con todos los rincones de India.

¿Dónde dormir en Mumbai?

Yo dormí en Nap on Map Hostel y lo recomiendo, situado en una ubicación estratégica, realmente cerca del aeropuerto y de la estación de trenes. Si prefieres estar más cerca del centro histórico de Mumbai, echa un vistazo a Hebbar’s Heritage Home y Backpackers Panda Colaba.

Ajanta y Ellora

Para visitar ambos sitios conviene tener como base la ciudad de Aurangabad.

Las cuevas de Ellora son un sitio Unesco, un impresionante complejo de santuarios de roca de nada menos que tres religiones distintas: budismo, hinduismo y jainismo. Para llegar a las cuevas desde Aurangabad, un tuk tuk debería costar unas 600 rupias; por el camino podrías parar en el Fuerte Daulatabad; la entrada a las cuevas cuesta 600 rupias para los extranjeros.

Al día siguiente visita, en cambio, las cuevas de Ajanta; un taxi debería costar 1.200 rupias y vale la pena si se comparte; si no, el bus cuesta 150 solo ida. Las cuevas de Ajanta son un grupo de treinta monasterios budistas, también excavados en la roca; aquí también la entrada cuesta 600 rupias.

Las cuevas de Ajanta.

¿Cómo llegar a Aurangabad?

Hay conexiones directas desde Mumbai tanto en tren como en autobús, unas 7 horas.

¿Dónde dormir en Aurangabad?

Zostel Aurangabad es probablemente el mejor hostal de la ciudad.

Nashik

Se trata de una ciudad antigua que algunos comparan con Varanasi; para los hindúes es una de las ciudades más sagradas del mundo. Aquí los ghats son más «auténticos» y todavía no están tocados por el turismo de masas, así que, si buscas un lugar donde poder asistir a los rituales hindúes sin que te agobie alguien que quiere venderte un tour en barca o la ceremonia de turno, Nashik parece ser el lugar ideal donde pasar uno o dos días.

¿Cómo llegar a Nashik?

Nashik está a solo 180 km de Mumbai y hay buses con frecuencia, 4 o 5 horas de viaje, mientras que hacia Aurangabad son unas 6 horas.

¿Dónde dormir en Nashik?

Kubera Dormitory parece ser el único hostal decente de la ciudad.

Los ghats de Nashik.

Bidar y Bijapur

Bidar y Bijapur están todavía más alejadas de los itinerarios turísticos clásicos. El fuerte de Bidar es uno de los más grandes del país, pero curiosamente no atrae grandes multitudes: a día de hoy la entrada es gratuita y podrías ser una de las pocas personas presentes durante tu visita.

Para llegar a Bidar desde Nashik tienes que pasar primero por Gulbarga, desde donde son unas tres horas de bus.

Bijapur, en cambio, tiene más de un sitio de interés. Palacios, tumbas, templos y minaretes completamente construidos en basalto hacen que la arquitectura de la ciudad sea especialmente interesante. También aquí con la ventaja de disfrutar de todos los principales sitios sin muchos otros turistas.

Para llegar a Bijapur desde Bidar son unas 7 horas de autobús.

El fuerte de Bidar.

Hampi

Aquí se vuelve a recorridos mucho más transitados; Hampi se ha convertido en un destino extremadamente popular con los años. La ciudad es famosa entre los viajeros por sus arrozales, sus gigantescos peñascos, sus templos y su ambiente relajado. Antigua capital del Vijayanagar, un imperio que se remonta al siglo XIV, las ruinas están repartidas por una superficie de nada menos que 26 kilómetros cuadrados.

Guía para visitar Hampi de mochilero (en inglés).

¿Cómo llegar a Hampi?

Desde Bijapur toma el bus directo a Hospet (3-4 horas) y desde allí son unos 30 minutos en tuk tuk o en el bus local. Hospet funciona como nudo de comunicaciones también si viajas en tren, ya que aquí está la estación de tren más cercana.

¿Dónde dormir en Hampi?

Acampar es una opción realmente popular por aquí; si buscas un alojamiento más cómodo, echa un vistazo a Sunrise Guest House.

Virupaksha Temple en Hampi.

Goa

Sin duda uno de los destinos más populares del país, este pequeño estado tiene una historia bastante particular: la región fue, de hecho, una colonia portuguesa durante nada menos que 450 años y no fue anexionada al resto del país hasta 1961.

Al parecer, la experiencia varía profundamente según la playa que se elija, ya que algunas han sido completamente invadidas y transformadas por el turismo de masas. Dos playas conservan todavía un ambiente auténtico: Palolem y Patnem.

Si visitas la región por primera vez y quieres hacer también un poco de turismo cultural, Panaji, la capital del estado, es sin duda un buen lugar por donde empezar. Bardez es el centro de la vida nocturna, mientras que Pernem se considera la zona «relax».

¿Cómo llegar a Goa?

Hay conexiones directas desde Mumbai, al norte, en tren, así como buses nocturnos, unas 13 horas. Desde Hampi en bus son unas 10 horas.

Playa en Goa.

Gokarna

Gokarna recuerda a Goa antes del turismo de masas, pero al parecer la situación está cambiando rápidamente, sobre todo a lo largo de la playa principal.

Hay, sin embargo, muchas playas, a menudo accesibles solo en barca, donde todavía se puede respirar el ambiente hippie que muchos buscan por aquí; una de estas playas parece ser Om Beach.

Bangalore

La ciudad es la tercera de India por tamaño y la capital de las tech start-ups del país. Se está volviendo rápidamente popular entre los viajeros como una ciudad donde pasar alguna que otra noche de fiesta entre clubes y locales, sobre todo en el barrio de Indiranagar.

Aparte de esto, no parece haber mucho más que hacer; la ciudad es de escaso interés histórico, pero al menos es mucho más agradable que las otras grandes metrópolis indias.

Guía para visitar Bangalore de mochilero (en inglés).

Bangalore.

Kodagu

A solo seis horas de bus de Bangalore se encuentra esta región salvaje, perfecta para todos los amantes de la naturaleza. Madikeri, la capital, es el lugar ideal desde donde organizar excursiones a las numerosas cascadas, rodeados de un paisaje insólitamente montañoso para el sur de India.

En esta página encuentras ideas interesantes.

Plantación de café en Kodagu.

Mysore

La ciudad, conocida también como «Mysuru», está considerada la capital cultural del estado de Karnataka y está clasificada como ¡la segunda ciudad más limpia de India! La antigua ciudad tiene un patrimonio arquitectónico nada desdeñable, con el Mysore Palace, que es sin duda la atracción número uno. Hay además numerosos parques repartidos por el centro de la ciudad.

Una excursión popular para hacer en el día es la de Srirangapatna, una antigua ciudad fortaleza que se encuentra a solo 20 km de Mysore, donde hay numerosos sitios de interés histórico.

Guía para visitar Mysore de mochilero (en inglés).

Mysore Palace.

Kochi

La ciudad portuaria es especialmente famosa por las antiguas redes de pesca chinas que el emperador chino regaló al reino de Kochi en el siglo XIV en señal de amistad. Otro sitio especialmente interesante es el Hill Palace Museum, donde se exhibe la corona real de Cochin, 1,75 kg de oro puro con nada menos que 95 diamantes y más de 2.000 piedras preciosas más.

Alleppey

La única razón para visitar Alleppey es organizar una houseboat y explorar los backwaters. Los backwaters no son más que un conjunto de lagunas, lagos, ríos y canales que constituyen un auténtico ecosistema utilizado por los locales para la pesca, la agricultura y el transporte de mercancías.

Hay cientos de embarcaciones y tours entre los que elegir; la opción más popular es de tres días y dos noches.

Houseboat en Alleppey.

Munnar y Parque Nacional Periyar

Munnar es la clásica hill station que los ingleses usaban para escapar de los calurosos veranos indios. Las plantaciones de té predominan y en los alrededores de la ciudad hay numerosas posibilidades de hacer trekking.

El Parque Nacional Periyar, unos 100 km más al sur, nacido como santuario para tigres y elefantes, ahora cubre nada menos que 925 kilómetros cuadrados y en su interior alberga numerosas especies en peligro de extinción. Se accede al parque desde la ciudad de Thekkady, desde donde es posible organizar excursiones guiadas.

Munnar.

Varkala

En el extremo sur de India, Varkala es una ciudad costera alejada del turismo de masas donde pasar unos días de relax en la playa. Papanasam es la playa más popular.

Playa en Varkala.

Itinerarios sugeridos por India

Para visitar todos los lugares de los que he hablado hasta ahora hacen falta meses, si no años; a continuación enumero algunos de los itinerarios clásicos del país, divididos por región, que se pueden combinar tranquilamente entre sí para formar itinerarios de varios meses.

Como en cualquier país, no existe el itinerario perfecto para un lapso de tiempo dado, así que toma lo que sigue como inspiración y modifica o crea el itinerario según tus intereses/presupuesto y la época del año.

Itinerario de 7 días por India

Una semana no es mucho tiempo, pero debería bastar para ver algunos highlights y saborear un poco de India.

Nueva Delhi (2 noches)

Día 1:

Según el tiempo del que dispongas, podrías visitar la tumba de Humayun, de arquitectura similar al Taj Mahal, el Qutub Minar, donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y el icónico India Gate, o bien unas horas de relax en los jardines Lodhi.

Día 2:

Visita el centro histórico siguiendo el itinerario descrito en la sección dedicada a Nueva Delhi.

Agra (1 noche)

Día 3:

Traslado de Delhi a Agra. Si quieres, podrías visitar el Taj Mahal por la tarde, pero si quieres evitar el calor y las multitudes es mejor hacerlo a la mañana siguiente.

Jaipur (3 noches)

Día 4:

Visita el Taj Mahal al amanecer y justo después el fuerte de Agra. Traslado a Jaipur por la tarde.

Día 5:

Visita el centro histórico y al menos uno de los fuertes de Jaipur.

Día 6:

Compras, relax, visita otros sitios de Jaipur u organiza una excursión a Chand Baori y Bhangarh Fort.

Día 7:

Regreso a Delhi.

Itinerario de 10 días por India

Con unos días más a tu disposición, te recomiendo seguir el itinerario que acabo de describir hasta el cuarto día y luego tienes dos alternativas.

Primera opción.

Varanasi (2 noches)

Día 4:

Visita el Taj Mahal al amanecer y justo después el fuerte de Agra. Tren nocturno a Varanasi.

Día 5:

Explora la ciudad y sus ghats.

Khajuraho (2 noches)

Día 6:

Pasa la mañana en Varanasi y por la tarde toma el tren nocturno a Khajuraho.

Día 7:

Explora los templos de Khajuraho.

Orchha (2 noches)

Día 8:

Traslado a Orchha.

Día 9:

Explora el fuerte y los templos de la ciudad.

Día 10:

Regreso a Nueva Delhi.

Segunda opción. Este itinerario puede considerarse un tour de Rajastán en 10 días con una breve parada en Agra. Sigue el itinerario descrito antes hasta el día 5.

Look típico de los hombres en Rajastán.

Jodhpur (1 noche)

Día 6:

Traslado a Jodhpur. Visita la ciudad azul por la tarde y sube a Singhoria Hill para el atardecer.

Jaisalmer (3 noches)

Día 7:

Visita el fuerte de Jodhpur por la mañana y luego traslado a Jaisalmer por la tarde.

Día 8:

Si quieres, podrías explorar el fuerte a primera hora de la mañana y luego, por la tarde, empezar el safari por el desierto.

Día 9:

Si has optado por el safari por el desierto, se vuelve a Jaisalmer a última hora de la mañana, así que tienes tiempo suficiente para tomar el bus/tren nocturno a Delhi.

Día 10:

Regreso a Nueva Delhi.

Itinerario de 15 días por India

Con 15 días a tu disposición, personalmente optaría por la segunda versión del itinerario de 10 días, añadiendo quizás una o dos paradas que podrían ser Pushkar y Udaipur.

Paso Chang La.

Itinerario de 3 semanas por India

Tres semanas son un buen término medio para visitar gran parte de los destinos incluidos en los itinerarios descritos hasta ahora. Entrando en detalle, te recomiendo seguir la primera versión del itinerario de 10 días y, una vez en Orchha, dirigirte a Jaipur y visitar Rajastán como se describe en la segunda versión del itinerario de 10 días. En resumen:

Nueva Delhi (2 noches)

Agra (1 noche)

Varanasi (2 noches)

Khajuraho (2 noches)

Orchha (2 noches)

Jaipur (3 noches)

Jodhpur (2 noches)

Pushkar (1 noche)

Jaisalmer (3 noches)

Udaipur (2 noches)

Nueva Delhi (1 noche)

Itinerario de 15 días por el norte de India

Este es un itinerario perfecto para el periodo estival, cuando en el resto del país las temperaturas son insoportables. He incluido el Valle de Spiti porque creo que de verdad merece la pena, pero si no te interesa, te recomiendo sustituir esa semana por unos días entre el Valle de Parvati y Dharamshala.

Otras dos ciudades que se pueden «encajar» fácilmente en el itinerario son Amritsar y Rishikesh; las temperaturas aquí, sin embargo, no serán igual de agradables durante el verano.

Por último, Leh es sin duda una ciudad donde podrías pasar tranquilamente una semana entre trekkings y excursiones varias y merece absolutamente la visita, sobre todo cuando en el resto del país lo normal son la lluvia y el calor. Con solo dos semanas a tu disposición, sin embargo, te recomiendo mucho volar, ya que solo el viaje en bus desde Manali, entre ida y vuelta, te llevaría 4 días.

Trekking hacia el lago Chandratal.

Nueva Delhi (2 noches)

Día 1:

Según el tiempo del que dispongas, podrías visitar la tumba de Humayun, de arquitectura similar al Taj Mahal, el Qutub Minar, donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y el icónico India Gate, o bien unas horas de relax en los jardines Lodhi.

Día 2:

Visita el centro histórico siguiendo el itinerario descrito en la sección dedicada a Nueva Delhi. Bus nocturno a Shimla o tren.

Shimla (1 noche)

Día 3:

Explora The Mall y The Ridge, sube a Jakhoo Hill.

Valle de Spiti (8 noches)

Día 4:

Bus Shimla Reckong Peo. Pide el permiso. Pasa la noche en Kalpa.

Día 5:

Bus Reckong Peo – Nako. Explora el pueblo y pasa la noche aquí.

Día 6:

Bus Nako – Tabo. Visita el monasterio y pasa la noche aquí.

Día 7:

Bus Tabo – Dhankar. Visita el monasterio y pasa la noche aquí.

Día 8:

Bus Dhankar – Kaza. Pasa la tarde en la ciudad y luego toma el bus a Key Gompa. Pasa la noche aquí.

Día 9:

Asiste a las oraciones de la mañana en el monasterio y, si quieres, haz autostop a Kibber, pasa unas horas aquí o vuelve directamente a Kaza.

Día 10:

Bus al lago Chandratal. Pasa la noche aquí.

Día 11:

Bus a Manali.

Manali (2 noches)

Día 12:

Explora la ciudad y relájate en uno de los numerosos cafés.

Día 13:

Excursión a la cascada Jogini y a la cercana Vashisht. Bus nocturno a Delhi.

Día 14:

Regreso a Delhi.

Itinerario de tres semanas por el norte de India

La semana extra debería permitirte añadir algunas paradas al itinerario que acabo de describir sin demasiados problemas. Las dos mejores opciones son probablemente una semana en Leh; en este caso te recomiendo volar de Delhi al principio del viaje y luego bajar hacia Manali en autobús; así, si el presupuesto es limitado, solo tendrás que volar una vez.

Si no, pasa la semana extra entre el Valle de Parvati y Dharamshala.

Itinerarios por el sur de India

Como he dicho antes, no estuve al sur de Mumbai y la información que hay es exclusivamente fruto de investigaciones. Dicho esto, dos itinerarios por el sur del país podrían ser los siguientes.

De Mumbai a Goa en dos o tres semanas

Mumbai -> Ajanta -> Ellora -> Nashik -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

De Bangalore a Varkala en dos o tres semanas (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Munnar -> Periyar -> Varkala

Cómo moverse por India

En un país de estas dimensiones las distancias pueden preocupar, pero te garantizo que los desplazamientos son sorprendentemente eficientes incluso para quien viaja con un presupuesto limitado y no puede permitirse tomar vuelos internos.

Trenes en India

Los trenes son sin duda la mejor forma de viajar por India; cómodos, relativamente rápidos y baratos, son ideales para todos los viajeros de mochila. El sistema ferroviario está bien desarrollado y prácticamente todas las principales ciudades están conectadas por tren, con la excepción del norte del país, donde las montañas lo hacen poco práctico.

Aquí van algunos consejos prácticos. La mayoría de los trenes tiene 5 clases, por orden de precio:

  • «2s» o «Second sitting» es la más económica, pero te la desaconsejo mucho: la gente va apiñada. Sin aire acondicionado.
  • «SL» o «Sleeper»: esta ya es una buena opción, los compartimentos tienen ocho «camas» y se viaja relativamente cómodo; sin embargo, no hay aire acondicionado, así que durante los meses de verano te mueres de calor.
  • «3A» o «AC 3-Tier» es la opción más popular entre los viajeros; la disposición es idéntica a la «Sleeper», pero aquí hay aire acondicionado; personalmente viajé casi siempre aquí. Para la noche te proporcionan sábanas y almohada.
  • «2A» o «AC 2-Tier»: respecto a la «3A» hay dos camas menos y cada cama tiene su cortinita.
  • «1A» o «AC First Class»: la primera clase tiene compartimentos realmente espaciosos de dos o cuatro camas, y al parecer los baños tienen incluso ducha.

Disposición 3AC y Sleeper.

El único problema de los trenes es que, en la mayoría de los trayectos, hay que reservarlos con al menos un par de días de antelación, ¡y en el caso de trayectos extremadamente concurridos, incluso con semanas!

Prácticamente cualquier hostal/hotel/agencia puede reservar un tren, pero por supuesto el servicio cuesta, así que te recomiendo registrarte simplemente en el sitio oficial; en esta página (en inglés) encuentras una guía detallada por si tuvieras problemas. Yo usé un número indio y no tuve problemas; si usaras un número extranjero, el registro podría ser más complicado.

Algunos se quejan de no conseguir pagar con una tarjeta extranjera; basta, sin embargo, con activar la opción si no está presente: ve a «my profile», luego a «preferred bank list» y selecciona «international cards».

Por último, durante la reserva podrías ver un billete vendido en «WL» o «Waiting list», lo que significa que estás entre las «reservas» por si alguien cancela su billete; además, a menudo se indica una probabilidad de conseguir el billete; por ejemplo, si eres WL10 a una semana de la salida, el billete está prácticamente asegurado.

Si no te apetece complicarte demasiado con el registro en el sitio y estás dispuesto a pagar algún extra, puedes usar simplemente 12Go.

Autobuses en India

Donde no llegan los trenes, puedes estar tranquilo, llegan los autobuses, que además son una excelente alternativa para quien no tiene ganas de reservar el billete de tren con antelación. Los autobuses, de hecho, suelen tener disponibilidad incluso en el último momento.

Prácticamente cada estado de India tiene su propia compañía de buses, que muy a menudo es la opción más económica, aunque no siempre la más cómoda. Los llamados buses VIP, que ofrecen una litera estilo tren, son de hecho gestionados por empresas privadas.

La situación de los buses es mucho menos complicada: Redbus tiene, de hecho, una lista extremadamente completa de buses de larga y media distancia disponibles, sean privados o gubernamentales, y las tarjetas extranjeras se aceptan sin problema.

Por experiencia personal, si quieres ahorrar, es de todos modos preferible comprar el billete directamente a la compañía en cuestión sin pasar por Redbus. Más de una vez simplemente busqué el bus en la app y luego fui a comprarme el billete a la oficina ahorrando, aunque a veces resulta realmente poco práctico.

Otra app que funciona realmente bien, tanto para autobuses como para trenes, es Ixigo; además, a menudo ofrecen cashback y descuentos varios tanto en Ixigo como en Redbus.

Taxis en India

Taxis y tuk tuk se encuentran prácticamente en todas partes; saber regatear es fundamental, y una buena estrategia es preguntar a tu hostal/hotel cuánto debería costar un determinado trayecto si vas a algún sitio. Otra técnica con la que no te puedes equivocar es ofrecer la mitad de lo que te piden.

Sobre todo en las ciudades, si tienes una SIM local conviene usar apps como Uber y Ola; la segunda fue fundada precisamente en India y es ligeramente más económica. En ambos casos la tarifa que te ofrecen es de todos modos mejor que la que conseguirías después de regatear 10 minutos.

Un taxi en el Valle de Nubra.

Moto en India

Muchísimos viajeros optan por comprar una moto durante su viaje por India, y es algo especialmente popular en el norte del país, donde las carreteras espectaculares y los pasos de montaña son un auténtico paraíso para los motoristas. Con tu propio vehículo es además posible llegar a lugares que de otro modo son poco accesibles. Las icónicas Royal Enfield en el mercado de segunda mano normalmente se venden por unos 2.000 dólares.

El alquiler varía según la cilindrada, pero suele estar entre 1.000 y 2.000 rupias al día. Muchos deciden alquilar motos para explorar el Valle de Spiti desde Manali y los alrededores de Leh. Dadas las condiciones de las carreteras, te recomiendo hacerlo solo si eres un motorista con experiencia.

Autostop en India

El autostop funciona bastante bien y, sobre todo en el norte del país, lo usé más de una vez sin esperar nunca demasiado. Si no quieres pagar en absoluto por el viaje, conviene aclararlo, porque puede que te pidan una pequeña compensación. El autostop no es recomendable para chicas solas.

Viaje a India: costos

Entonces, ¿cuánto cuesta un viaje a India? Poco, si eres un viajero de mochila o, en cualquier caso, viajas de forma económica. India es sin duda uno de los países más baratos del mundo; si te lo propones y viajas despacio, puedes sobrevivir tranquilamente con un presupuesto de solo 10-15 € al día.

Incluso moviéndote con frecuencia y dándote algún capricho, es decir, viajando con un poco más de «estilo», es difícil llegar a gastar más de 20-25 € al día.

Costo del alojamiento en India

En las principales ciudades y destinos turísticos los hostales son numerosos, baratos y, en su mayoría, realmente bonitos y limpios, a pesar de lo que se podría pensar. Un buen hostal cuesta normalmente unos 4-5 € por noche en dormitorio compartido; para una habitación privada, espera pagar más o menos el doble.

Algunas cadenas de hostales, como por ejemplo Moustache (pero no solo), ofrecen tarifas reducidas a quienes reservan su estancia directamente en el hostal o a través de su sitio web oficial; vale la pena echar un vistazo o preguntar en recepción.

Fuera de los destinos turísticos clásicos escasean los hostales y los sustituyen las llamadas guesthouses; mi experiencia al respecto varía profundamente: tuve estancias excelentes, a veces algo menos, en cualquier caso nada escandaloso; echa un breve vistazo antes de decidirte y no deberías tener problemas.

Para terminar, hacer couchsurfing, sobre todo en las grandes ciudades, parece ser extremadamente popular; si tienes un presupuesto realmente limitado o simplemente quieres entrar en contacto con los locales, échale un vistazo.

Souvenirs en India.

Costo del transporte en India

Como ya he dicho antes, a pesar de ser un país en desarrollo, la red de transporte público es extremadamente eficiente, ¡pero también realmente barata! Un bus de larga distancia (10-12 horas) cuesta aproximadamente 6-8 € y los trenes, sobre todo si te conformas con la «Sleeper Class», ¡cuestan todavía menos!

Costo de las atracciones en India

Lo único «realmente caro» son las entradas a monumentos y atracciones varias, que para los turistas suelen costar 10-20 veces más que para los locales; 600 rupias, unos 7 €, parece ser bastante estándar cuando se trata de edificios y monumentos gestionados por el gobierno.

Retiros gratuitos en cajero en India

Dos bancos que nunca me han dado problemas y que permiten retirar sin ningún tipo de comisión (usando la tarjeta adecuada) son Bank Of Baroda y State Bank of India.

Para terminar, no te olvides nunca de regatear cualquier precio: de todos los países en los que he estado, India es de lejos aquel en el que la cultura del regateo está más arraigada y, sobre todo en el caso de los turistas, se trata de auténticos timos. Por desgracia, a la persona blanca se la ve muy a menudo como una cartera de dinero andante; todo es negociable: los tuk tuk, que 9 de cada 10 veces sueltan cifras absurdas, los alojamientos, los souvenirs e incluso la comida.

Viaje a India: seguridad

¿Es India un país seguro? ¿Es seguro viajar a India? Son preguntas que me han hecho muchas veces. La respuesta corta es sí; creo que es extremadamente difícil sentirse en peligro en India. En cuanto a la seguridad, en muchos aspectos es comparable a la del Sudeste Asiático: los crímenes violentos son extremadamente raros y, aunque no recomiendo en absoluto caminar solo de noche por las periferias de las grandes ciudades, usando un poco de sentido común y siguiendo algunos consejos prácticos difícilmente tendrás ningún problema. El tema cambia cuando se trata de timos, como describo en el párrafo anterior, pero estos tienen realmente poco que ver con tu integridad física.

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los viajeros afecta solo al sexo femenino. Aunque por razones obvias no lo he vivido en mis propias carnes, he conocido al menos a un par de chicas que tuvieron algún problema durante su viaje por India, como por ejemplo miradas poco agradables. Una chica me dijo que la habían manoseado en un autobús nocturno y, en general, la actitud de los indios hacia las chicas extranjeras puede ser extremadamente inapropiada. No tengo consejos particulares al respecto, salvo intentar vestirse de manera modesta y, si es posible, elegir asientos con otras chicas al lado (Redbus los muestra en rosa).

Viajar por India y no sufrir diarrea parece ser prácticamente imposible, sobre todo si llevas poco tiempo en el país y no has tenido el tiempo necesario para adaptar tu estómago. Evita siempre lavarte los dientes con agua del grifo. En general, ten cuidado con lo que bebes y, si quieres hacerle un favor tanto al medioambiente como a tu bolsillo, ¡usa una botella con filtro!

Aunque el consumo de marihuana está extremadamente tolerado en el norte del país, sobre todo entre los turistas, conviene tener muchísimo cuidado, ya que la policía, afortunada o desafortunadamente, sabe que puede sacarte bastante dinero. Hablo exclusivamente de oídas, pero también según los locales, todo se puede resolver pagando la cantidad adecuada, así que, para evitar problemas más serios, conviene sacar el efectivo y resolver el asunto lo más rápido posible antes de que haya demasiada gente implicada.

Para terminar, sobre todo si tienes intención de hacer trekking a más de 3500 metros en el norte del país, los únicos dos seguros que cubren esta actividad (que yo sepa) son World Nomads, que permite asegurar trekking hasta 6000 metros (añadiéndolo como actividad extra, como se muestra en esta página), y TrueTraveller, que añadiendo el paquete «Extreme Pack» ofrece cobertura para trekking por encima de los 4600 m. Como ya he dicho, la mayoría de los demás seguros se queda en 3500 metros, algunos incluso menos.

¿Estás planeando un viaje a India? Echa un vistazo a estos artículos:

Qué mochila de viaje elegir

Qué llevar de viaje

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