Viajar a India por libre: guía de viaje

India, el séptimo país más grande del mundo por superficie y el más poblado, se extiende desde las majestuosas cumbres del Himalaya, al norte, hasta las playas y selvas del sur. Es una tierra de enorme diversidad geográfica y cultural, verdaderamente única, que ofrece infinitas posibilidades de viaje para todos los intereses y gustos.

Pasé casi cuatro meses viajando de mochilero, principalmente por el norte de India, y apenas arañé la superficie de lo que, en esencia, es un vasto subcontinente que llevaría años explorar por completo. Tanto si dispones de unas semanas como de varios meses, esta guía, repleta de información útil y consejos, te ayudará a planificar mejor tu viaje de mochilero por India.

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Jodhpur, la ciudad azul.

Cuándo visitar India

La mejor época para visitar India suele ser de octubre a marzo, cuando la mayor parte del país disfruta de un tiempo cálido, soleado y mayormente seco. La principal dificultad durante el resto del año es la temporada de monzones, que empieza hacia junio en el sur y llega al norte a principios de agosto, como muestra esta imagen.

Sin embargo, incluso en meses normalmente menos favorables, como junio y julio, las regiones montañosas del norte pueden ser excelentes destinos, ya que los monzones aún no han llegado y las temperaturas son muy agradables gracias a la altitud. Agosto y septiembre también ofrecen buenas oportunidades para visitar ciertas regiones del norte que se benefician de un peculiar efecto de «sombra de lluvia», por el que reciben muy pocas precipitaciones y disfrutan de temperaturas óptimas. Dos ejemplos clásicos son el valle de Spiti y Cachemira.

Es difícil generalizar sobre la mejor época para visitar un país tan grande y geográficamente diverso, así que recomiendo investigar específicamente la zona que pienses explorar. Como regla general, las tierras bajas de India se visitan mejor de octubre a marzo, mientras que las montañas son ideales de mayo a septiembre.

El Fuerte Rojo.

Documentos y vacunas para entrar en India

Para entrar en India siempre es necesario obtener un visado. Si llegas en avión a uno de los 28 aeropuertos internacionales, el proceso para obtenerlo es bastante sencillo: puedes hacer todos los trámites fácilmente por internet a través del portal correspondiente y solicitar el llamado «E-Visa».

Hay tres opciones de visado para India: 30 días, 1 año y 5 años. El visado de 30 días cuesta solo 10 $ en temporada baja (de abril a junio) y 25 $ durante el resto del año. Este visado es de «doble entrada», lo que significa que puedes salir y volver a entrar en el país una vez durante su período de validez.

El visado de un año cuesta 40 $, mientras que el de cinco años cuesta 80 $. Ambos son de «entradas múltiples», por lo que puedes salir y regresar tantas veces como quieras, aunque no puedes permanecer más de 90 días seguidos. Ten en cuenta que todos los visados electrónicos comienzan a contar desde el día en que se expiden, no desde el día en que entras en el país. Además, pueden pedirte un billete de salida dentro de los límites de tu visado. Personalmente, no me lo pidieron en ninguna de las dos ocasiones, pero entré por tierra. Puede que en los aeropuertos sean más estrictos al exigir este requisito. Cómo viajar con un billete solo de ida.

Templos de Khajuraho.

El visado electrónico es, sin duda, la opción más cómoda y económica para visitar India, pero hay que tener en cuenta que solo es válido para entrar por uno de los 28 aeropuertos internacionales o 5 puertos (Bombay, Cochin, Mormugao, Chennai y New Mangalore). Si entras por una frontera terrestre, como hice yo desde Nepal, tendrás que obtener el visado en una oficina diplomática o consular de India, ya sea en tu país de origen o, como en mi caso, en Katmandú, Nepal. De todos modos, debes iniciar la solicitud por internet a través del portal correspondiente antes de acudir a la embajada o al consulado.

Nota: con los visados electrónicos de 1 y 5 años, que permiten «entradas múltiples», puedes entrar por tierra después de tu primera entrada al país.

India no exige ninguna vacuna obligatoria salvo que llegues desde un país con riesgo de fiebre amarilla. Sin embargo, siempre se recomiendan las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B. Conviene consultar con un médico especializado en medicina del viajero para valorar tus necesidades de salud específicas.

Senderismo en el Himalaya.

Qué hacer y qué ver en India

Dado el tamaño de India, he dividido esta sección de la guía en tres zonas o itinerarios: norte, centro y sur. A grandes rasgos, abarcan todo lo que queda al norte de Nueva Delhi, la región entre Nueva Delhi y Bombay y todo lo que queda al sur de Bombay, respectivamente. Para cada región encontrarás un mapa más detallado y, en viajes largos, puedes combinar fácilmente las distintas rutas.

Incluso después de cuatro meses de viaje, apenas he arañado la superficie de todo lo que hay que ver. Aunque he intentado que esta guía sea lo más completa posible, los siguientes itinerarios se centran principalmente en los destinos turísticos más populares.

Los precios de esta guía se indican en la moneda local, la rupia india (INR). En el momento de escribirla, el tipo de cambio es aproximadamente de 1 € = 93 INR. Para consultar el cambio más reciente, recomiendo visitar esta página.

CENTRO DE INDIA

Empecemos por lo que puede considerarse la parte centro-norte de India, a la que, para simplificar, llamaré «el centro». Esta región abarca básicamente los estados de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán, siguiendo la que probablemente sea la ruta de viaje más popular del país.

Los veranos en estas regiones pueden ser extremadamente calurosos, así que conviene visitarlas entre octubre y marzo.

Nueva Delhi

La capital de India suele ser la primera parada de muchos viajeros. Yo solo pasé allí un par de días y, por desgracia, mi visita a finales de mayo estuvo lejos de ser ideal debido al calor sofocante. Esta ciudad enorme, caótica y muy contaminada no me impresionó especialmente. Dicho esto, si tienes un par de días para explorarla, aquí van algunos lugares que merece la pena conocer.

Qué hacer y qué ver en Nueva Delhi

Delhi tiene suficientes atracciones para mantenerte ocupado varios días, pero creo que un par de días bastan para ver lo más importante.

Dentro del Fuerte Rojo.

Centro histórico 

La parte más antigua de la ciudad reúne muchos de los principales lugares turísticos y permite hacer un bonito circuito: al salir de la estación de metro Chandni Chowk (Google Maps) puedes visitar el Fuerte Rojo (Google Maps) y dedicarle fácilmente un par de horas. La entrada cuesta 950 INR (900 INR si pagas con tarjeta); es bastante cara y, si tienes un presupuesto ajustado, creo que basta con verlo por fuera, ya que los jardines interiores no me parecen precisamente impresionantes.

Desde el Fuerte Rojo, continúa por Chandni Chowk Road y visita los dos templos, Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) y Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps), situados al principio de la calle, y después camina hasta el emblemático mercado de especias (Google Maps) siguiendo siempre Chandni Chowk Road. Desde aquí, recomiendo volver por las callejuelas de Kinari Bazar y Dariba Kalan antes de llegar a la mezquita Jama Masjid (Google Maps). 

Este es, a grandes rasgos, el itinerario clásico por el centro histórico de Delhi. Personalmente, también visité el templo Swaminarayan Akshardham (Google Maps), la entrada es gratuita y el edificio es realmente impresionante. Está a un paso de la estación de metro Akshardham (Google Maps), lo que facilita mucho el acceso. También fui a Lodhi Gardens (Google Maps), de entrada gratuita y sin duda un rincón tranquilo dentro de la caótica ciudad. En el parque también hay un par de edificios antiguos y monumentos que puedes visitar.

Otros lugares emblemáticos que yo no visité son, sin duda, las tumbas de Humayun (Google Maps), de arquitectura similar a la del Taj Mahal, el Qutab Minar (Google Maps), donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y la emblemática Puerta de la India (Google Maps), un monumento conmemorativo de guerra. Por último, el templo sij Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) es bonito y por la noche sirven comida gratis para todos en el «comedor», una experiencia interesante.

Templo Sri Bangla Sahib Gurudwara.

¿Cómo llegar a Nueva Delhi?

Delhi ofrece conexiones con prácticamente todas las grandes ciudades en un radio de al menos 1000 km, ya sea en tren, autobús o avión. Dentro de la ciudad, recomiendo mucho utilizar el metro, que permite desplazarse de forma económica a casi cualquier lugar, incluido el aeropuerto.

¿Dónde dormir en Nueva Delhi?

Me alojé en Joey’s Hostel y lo recomendaría. El precio es muy bueno, el personal es realmente amable y servicial, y el desayuno incluido está bien. Sobre todo si estás en Delhi en verano, las salas comunes con aire acondicionado se agradecen, y la ubicación cerca de la estación de metro es muy práctica.

Agra 

La ciudad de Agra, situada a solo un par de horas de Delhi, alberga la atracción más emblemática de India: el Taj Mahal.

Qué ver y qué hacer en Agra 

Taj Mahal

De nuevo, el precio de la entrada me parece bastante desproporcionado y sigue subiendo. Actualmente, la entrada estándar cuesta 1100 rupias (1050 si pagas con tarjeta), más otras 200 rupias para entrar en el mausoleo. Aunque sean solo un par de euros más, sinceramente no creo que merezca la pena si tienes un presupuesto ajustado, así que recomiendo quedarse con la entrada estándar.

El Taj Mahal abre todos los días de 6:00 a 19:00, excepto los viernes. Sugiero entrar por la puerta este (Google Maps), ya que suele estar menos concurrida. La taquilla abre hacia las 5:30, así que llegar a esa hora te permitirá entrar lo antes posible; a las 8:00, el recinto puede estar ya muy lleno.

El Taj Mahal.

Fuerte de Agra

La estructura del Fuerte de Agra (Google Maps) es similar a la del Fuerte Rojo de Delhi, pero está mejor conservado. Desde el fuerte se disfruta de excelentes vistas del Taj Mahal, por lo que es habitual visitar ambos el mismo día. Un trayecto en tuk-tuk desde el Taj Mahal hasta el fuerte cuesta unas 30-50 rupias, mientras que la entrada al fuerte cuesta 600 rupias. Puedes obtener un descuento de 50 rupias si presentas tu entrada al Taj Mahal.

Además, otro lugar interesante a solo 40 km de Agra es el fuerte de Fatehpur Sikri (Google Maps), una impresionante ciudadela amurallada que recibe solo una pequeña parte de los turistas de Agra. Se puede llegar fácilmente en autobús diurno.

¿Cómo llegar a Agra?

Agra se encuentra en una de las principales líneas ferroviarias del país, pero también es una de las más concurridas, por lo que puede ser difícil conseguir un asiento reservado con poca antelación. Aun así, merece la pena intentarlo. Como alternativa, puedes tomar un autobús desde Nueva Delhi, que tarda unas 4-5 horas.

¿Dónde dormir en Agra?

De nuevo, me alojé en Joey’s Hostel y lo recomendaría. Tiene una bonita terraza con vistas al Taj Mahal y está a cinco minutos a pie de la entrada; el desayuno incluido no está nada mal y el personal es muy servicial.

Orchha

Orchha queda un poco fuera del itinerario clásico, pero creo que sin duda merece una visita; es un pequeño pueblo medieval a orillas del río Betwa, con un fuerte muy impresionante y una serie de templos realmente interesantes.

Orchha.

Qué hacer y qué ver en Orchha

Todas las atracciones están a pocos kilómetros entre sí, así que creo que un día basta para visitarlas. Recomiendo empezar temprano por la mañana, porque solo el fuerte puede ocupar fácilmente un par de horas, y conviene recordar que con la entrada, que cuesta 200 rupias, también puedes visitar después las catacumbas (Google Maps) y el templo Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps). 

Para terminar, también recomiendo visitar el templo Chaturbhuj Mandir (Google Maps), desde donde hay unas bonitas vistas del fuerte y, pagando unas rupias al encargado, también puedes subir al tejado del templo para disfrutar de hermosas vistas de todo el pueblo.

Las catacumbas de Orchha.

¿Cómo llegar a Orchha?

Orchha tiene una estación de tren muy pequeña (Google Maps) con servicio solo un par de veces al día. Si vas a Khajuraho, hay un tren de pasajeros a las 7:25, pero no se puede reservar con antelación. La mejor forma de llegar a Orchha es a través de Jhansi, que está a unos 15 km. Jhansi tiene una estación de tren con buenas conexiones (Google Maps) y una estación de autobuses (Google Maps) con conexiones a las principales localidades cercanas.

De Jhansi a Orchha, el trayecto en tuk-tuk dura unos 45 minutos; yo pagué 220 rupias compartiendo el viaje con un amigo. Una alternativa más barata, que no he probado personalmente, es tomar uno de los tuk-tuks compartidos que, según me dijeron, salen de la estación de autobuses cuando se llenan y cuestan unas 20 rupias por persona.

¿Dónde dormir en Orchha?

Shree Ram Homestay es probablemente la mejor opción del pueblo. Una buena alternativa parece ser Temple View Guesthouse. En cualquier caso, el pueblo es muy pequeño y prácticamente todos los alojamientos se concentran en el centro, así que no debería resultar difícil encontrar dónde dormir.

Fuerte de Orchha.

Khajuraho

Khajuraho es una pequeña localidad situada aproximadamente a medio camino entre Agra y Varanasi, lo que la convierte en una parada ideal para dividir el trayecto entre estos dos populares destinos. Es famosa por sus conjuntos de templos hindúes y jainistas, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y célebres por sus exquisitas tallas de piedra.

Templos de Khajuraho.

Qué hacer y qué ver en Khajuraho

Mucha gente llega a Khajuraho únicamente para visitar el llamado complejo principal o «grupo occidental» (Google Maps): sin duda, aquí se encuentran los templos más impresionantes y mejor conservados. La entrada cuesta 600 rupias y abre a las 6:00. Recomiendo ver el amanecer dentro del complejo.

Una vez visitado el complejo principal, también recomiendo visitar los grupos de templos oriental y meridional; estos últimos no son tan bonitos como los del grupo occidental, pero creo que aun así merecen la pena. No hay que pagar entrada, salvo en un par de templos donde se cobra una pequeña cantidad. Si tienes un presupuesto muy ajustado, podrías incluso plantearte visitar solo estos y prescindir del grupo occidental.

Los templos están todos a poca distancia entre sí y una buena forma de visitarlos es, sin duda, en bicicleta, que puedes alquilar por 100 rupias o poco más; como alternativa, siempre puedes contratar un tuk-tuk durante un par de horas.

Los que me recomendaron y visité personalmente son: el templo Vamana (Google Maps), el templo Javari (Google Maps), los templos jainistas (Google Maps), el templo Duladeo Shiva (Google Maps), el templo Beejamandal (Google Maps) y el templo Chaturbhuji (Google Maps).

Desde Khajuraho también puedes participar en una excursión al cercano parque nacional Panna, famoso por su alta densidad de tigres, que suelen avistarse durante las visitas. Se cobra por jeep y pueden compartirlo hasta 4 personas. Para ahorrar, lo mejor es unirse a un grupo y repartir el costo.

¿Cómo llegar a Khajuraho?

Si vienes de Varanasi, la opción más cómoda y práctica es el tren nocturno, que circula tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) y tiene Khajuraho como destino final.

Si viajas desde Orchha, recomiendo ir a Jhansi para tomar el tren. Desde Agra, sugiero tomar el tren nocturno, que circula a diario.

Si continúas hacia Orchha (vía Jhansi) y reservas el tren por internet, asegúrate de introducir «Datia» como destino, ya que de lo contrario puede que el sistema no muestre los trenes a Orchha. También me dijeron que hay un tren directo a Orchha que sale a las 12:30, pero suele retrasarse, no admite reservas y puede ir muy lleno. El billete cuesta solo 50 rupias.

¿Dónde dormir en Khajuraho?

Moustache Khajuraho es un albergue muy bonito a poca distancia a pie del complejo principal (occidental).

Varanasi

Varanasi, una de las ciudades más antiguas de India y del mundo, es también una de las más sagradas del país. Cada año, millones de peregrinos visitan sus antiguos ghats, escalinatas que descienden hasta el río, para bañarse en las aguas sagradas del Ganges.

Varanasi.

Qué hacer y qué ver en Varanasi

Varanasi no es una ciudad de monumentos imprescindibles; su verdadero atractivo está en presenciar los rituales y ceremonias diarios junto al río. Más de 60 000 personas se bañan cada día en el Ganges, especialmente al amanecer y al atardecer. A esas horas se ofrecen los populares «paseos en barca», que permiten observar desde una perspectiva única las distintas ceremonias que se celebran en los ghats.

El clásico paseo en barca al atardecer suele empezar en Dasaswamedh Ghat (Google Maps), continúa hasta Manikarnika Ghat (Google Maps), donde se pueden observar los rituales de cremación, y regresa a Dasaswamedh Ghat para la ceremonia Aarti.

También recomiendo perderse por el laberinto de callejuelas de la parte antigua de Varanasi. Entre vacas, peregrinos y puestos de comida callejera, vivirás un ambiente realmente único y lleno de vida.

¿Cómo llegar a Varanasi?

Desde Khajuraho hay tres trenes por semana (martes, viernes y domingos) si vienes de Agra, mientras que desde Agra los trenes circulan a diario. Otro posible destino desde Khajuraho es Lucknow, a unas 8 horas en autobús. Además, hay un autobús diario que conecta directamente Varanasi con Katmandú, Nepal.

¿Dónde dormir en Varanasi?

Pasé unos días en el Good Vibes Hostel, céntrico y muy barato, pero poco más. Después me trasladé a Gostops Varanasi, que está fuera de la ciudad antigua, en un edificio bastante más bonito, y en general creo que es una mejor opción. Más al sur, junto al Ganges, hay un Moustache.

El río Ganges en Varanasi.

Lucknow

Terminaré esta sección sobre el centro-norte con un destino que no he visitado personalmente, pero que varios viajeros me recomendaron mucho: Lucknow, la capital de Uttar Pradesh e históricamente una de las ciudades más importantes de India, a menudo considerada el corazón de la cultura del norte del país.

La principal atracción es Bara Imambara (Google Maps), un gran complejo funerario construido en 1783, que también cuenta con un curioso laberinto. Cerca se encuentra Chhota Imambara (Google Maps), un impresionante mausoleo de 1837. La entrada para ambos lugares cuesta 500 INR para extranjeros y se trata de un único billete válido para las dos atracciones.

¿Cómo llegar a Lucknow?

Se puede llegar a Lucknow en tren tanto desde Agra como desde Nueva Delhi. Sin embargo, si estás en Varanasi, la única opción es viajar en autobús. También puedes llegar a Lucknow desde Sunauli, una localidad situada en la frontera con Nepal.

El que acabo de describir es un itinerario popular que, básicamente, empieza en Nueva Delhi y termina en Varanasi. Otro itinerario, quizá incluso más popular, es el que recorre el estado de Rajastán, y mucha gente combina ambos en un solo viaje.

Jaipur

Jaipur, la capital de Rajastán, también conocida como la «Ciudad Rosa», es para muchos la primera parada de un viaje por la región dada su proximidad a Nueva Delhi y Agra.

Templo de los Monos en Jaipur.

Qué hacer y qué ver en Jaipur

Hay numerosos lugares que visitar en Jaipur y sus alrededores; además, no olvides que es una de las principales ciudades de India en producción textil y de ropa, por lo que puedes encontrar auténticas gangas.

Palacio de la Ciudad de Jaipur y Hawa Mahal

Estos dos edificios son, sin duda, los más emblemáticos del centro de Jaipur y están a poca distancia a pie entre sí. Personalmente, no visité el Palacio de la Ciudad de Jaipur (Google Maps) porque llegué demasiado tarde a la entrada; abre todos los días de 9:30 a 17:00 y la entrada para extranjeros cuesta 500 rupias. El Hawa Mahal (Google Maps), también conocido como el Palacio de los Vientos, se encuentra a poca distancia, pero me desaconsejaron visitar su interior, ya que el exterior es mucho más impresionante, especialmente por la noche, cuando está iluminado. 

Por último, está Jantar Mantar (Google Maps), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y situado en pleno centro de la ciudad. Es famoso por ser el mayor de los cinco observatorios astronómicos construidos por el maharajá Jai Singh entre 1727 y 1734. Abre todos los días de 9:00 a 16:30 y la entrada para extranjeros cuesta 200 INR.

Nota: considera comprar la entrada combinada que da acceso a Jantar Mantar, el Fuerte Amber, el Museo Central, Hawa Mahal, Isarlat y el Fuerte Nahargarh por 1000 INR; es válida durante dos días y se puede comprar en cualquiera de los lugares mencionados. 

También hay otra entrada combinada por 500 INR, igualmente válida durante dos días, que incluye el acceso al Palacio de la Ciudad, Royal Gaitor y los cenotafios de las maharanís y Jaigarh.

Hawa Mahal.

Fuerte Amber, Fuerte Jaigarh y Fuerte Nahargarh

Si esta es una de tus primeras paradas en Rajastán o, en general, en India, puede que todavía tengas muchas ganas de explorar fuertes. Sin embargo, yo ya había visitado bastantes, así que opté por una visita breve al Fuerte Amber. De todos modos, aquí tienes información sobre los distintos fuertes de la región.

Fuerte Amber 

Se encuentra a unos 11 km al norte del centro de Jaipur (Google Maps) y se considera el más bonito de los tres fuertes; puedes visitar gratis los jardines exteriores y buena parte de las primeras líneas defensivas. Sin embargo, si quieres visitar el interior de la ciudadela, la entrada cuesta 500 INR. La principal atracción dentro del fuerte es el «Sheesh Mahal», una sala cubierta por miles de pequeños espejos.

Si quieres, puedes llegar al fuerte en transporte público con el autobús número 5, que pasa por Hawa Mahal y New Gate.

Fuerte Amber.

Fuerte Jaigarh

Este fuerte (Google Maps) se encuentra a un kilómetro aproximadamente del Fuerte Amber. Nunca fue conquistado en batalla y es conocido por tener el cañón más grande del mundo, el Jaivana. Al parecer, los jardines interiores y las vistas del gran complejo del Fuerte Amber, más abajo, también merecen mucho la pena. La entrada para extranjeros cuesta 500 INR.

Fuerte Nahargarh 

Por último, el Fuerte Nahargarh (Google Maps), el más pequeño de los tres y al que también se puede llegar fácilmente a pie desde el centro de Jaipur, ofrece excelentes vistas de la propia ciudad y del lago Man Sagar.

Otros lugares de interés en la ciudad y sus alrededores son el Jal Mahal (Palacio del Agua), un palacio parcialmente sumergido que está literalmente en medio del lago y se puede ver desde la carretera que lleva al Fuerte Amber.  Uno de los famosos pozos escalonados, a poca distancia del Fuerte Amber, con entrada gratuita, y, por último, el Templo de los Monos (Galtaji), un conjunto de templos entre el bosque, en un entorno realmente pintoresco, al que se llega tras un corto paseo; la entrada es gratuita. 

Para desplazarse entre las atracciones, recomiendo contratar un tuk-tuk para todo el día; durante mi visita en temporada baja, los precios rondaban las 600 INR para una persona y las 800 INR para dos.

Para terminar, desde Jaipur se puede visitar en un día Chand Baori, construido hace más de 1000 años y uno de los pozos escalonados más grandes y bonitos del mundo. La visita suele combinarse con el Fuerte Bhangarh, que queda más o menos a medio camino entre Jaipur y Chand Baori. Visitar ambos lugares en transporte público, aunque es posible según mis averiguaciones, no resulta precisamente sencillo. Si te interesa, cualquier agencia de la ciudad ofrece una excursión o transporte de un día a ambos destinos.

Pozo escalonado en Jaipur.

¿Cómo llegar a Jaipur?

Se puede llegar a Jaipur en tren desde las principales ciudades cercanas (Delhi, Agra y Ajmer, y también tiene conexiones directas con Bombay). Las conexiones en autobús también son muy frecuentes.

¿Dónde dormir en Jaipur?

Moustache Hostel Jaipur es uno de los mejores albergues en los que me he alojado. No está precisamente cerca del centro, pero sí a poca distancia a pie de la estación de autobuses; es completamente nuevo y muy cómodo.

Pushkar

Pushkar es un destino muy popular entre los viajeros; es una ciudad sagrada famosa por el templo de Brahma, un dios hindú considerado el creador de este mundo que, por motivos enrevesados, tiene muy pocos templos dedicados a él. Sinceramente, me pareció extremadamente turística y no me impresionó demasiado, pero aun así creo que merece una parada para dividir el trayecto hacia Jodhpur.

Lago de Pushkar.

Qué hacer y qué ver en Pushkar

Pushkar suele considerarse un destino para relajarse y, de hecho, no hay mucho que hacer. La pequeña localidad está construida alrededor del lago Pushkar, del que se dice que fue creado por el dios Brahma, lo que lo convierte en un popular lugar de peregrinación. Alrededor del lago hay 52 ghats donde se celebran ceremonias durante todo el día.

Eso sí, ten cuidado durante estas ceremonias, ya que algunos monjes pueden intentar bendecirte o marcarte la frente con el único objetivo de pedirte dinero después.

El bazar está repleto de recuerdos de todo tipo y, desde luego, no faltan centros de yoga y meditación. Este es un lugar estupendo para ver el atardecer y, si te apetece hacer una caminata al amanecer, el templo Savitree ofrece unas vistas magníficas; durante el día también puedes subir en teleférico. 

¿Cómo llegar a Pushkar?

Desde Jaipur, Jai Ambay ofrece, en teoría, un autobús directo con aire acondicionado por 300 rupias. Sin embargo, cuando llegué a Ajmer me trasladaron a un autobús local por su cuenta, porque no había suficientes pasajeros con destino a Pushkar.

En general, creo que es mejor tomar uno de los muchos autobuses (incluidos los estatales de RSRTC) desde Jaipur, Jodhpur o Bundi hasta Ajmer y después subir a un autobús local por 20 rupias, con salidas frecuentes a Pushkar. Lo mismo se aplica al salir de Pushkar: toma primero un autobús directo a Ajmer, ya que desde allí hay muchas más opciones.

Si lo prefieres, también hay conexiones en tren y, desde la estación ferroviaria, debería ser posible tomar un autobús a Pushkar sin tener que ir a la estación principal de autobuses.

¿Dónde dormir en Pushkar?

Aquí también recomiendo Moustache, un excelente establecimiento con una hermosa terraza en la azotea con vistas a toda la ciudad. Otra buena alternativa podría ser Zostel. Si buscas algo más lujoso, échale un vistazo a Inn Seventh Heaven.

Bundi

No he estado personalmente por cuestiones de tiempo y clima (acababa de llover mucho y la ciudad estaba parcialmente inundada), pero sin duda es un destino popular entre los viajeros.

La ciudad alberga más de 50 pozos escalonados, aunque la mayoría está en mal estado, salvo Rani Ji Ki Baori (el Pozo de la Reina). Otro lugar destacado es el Fuerte Taragarh, construido en el siglo XVI y uno de los fuertes más famosos de Rajastán.

¿Cómo llegar a Bundi?

Las conexiones en autobús con Jaipur y Ajmer son muy frecuentes y tardan 4-5 horas. Bundi también tiene estación de tren, pero no cuenta con muchos servicios. Una alternativa es la ciudad de Kota, a aproximadamente una hora en coche, desde donde salen autobuses entre ambas ciudades cada 15 minutos, más o menos.

¿Dónde dormir en Bundi?

Bhavyam HomeStay parece una buena opción económica, al igual que Blue Door; si buscas algo más lujoso, échale un vistazo a Dev Niwas Heritage Hotel.

Jodhpur

Jodhpur es la segunda ciudad más grande de Rajastán, situada a las puertas del desierto de Thar, y se conoce como la Ciudad Azul por las numerosas casas pintadas de azul de su casco antiguo.

Atardecer sobre la ciudad azul.

Qué hacer y qué ver en Jodhpur

Entre los muchos fuertes de India, el de Jodhpur es una visita imprescindible y, a diferencia de muchos otros, merece de sobra lo que cuesta la entrada.

Fuerte Mehrangarh

El Fuerte Mehrangarh (Google Maps), encaramado a una colina que domina la ciudad, es el mayor de Rajastán. Construido en 1458, nunca fue conquistado en batalla.

A diferencia de otros fuertes que he visitado en India, la entrada de 600 rupias incluye una excelente audioguía. Puedes pasar fácilmente un par de horas explorando sus distintas salas y jardines mientras disfrutas de unas vistas magníficas de la ciudad a sus pies.

Jaswant Thada y Singhoria Hill

Jaswant Thada (Google Maps), las tumbas de mármol de la familia real, está a aproximadamente 1 km del fuerte y se llega fácilmente a pie. La entrada cuesta solo 30 rupias.

También recomiendo mucho Singhoria Hill (Google Maps), un mirador a poca distancia del fuerte desde el que puedes disfrutar de espectaculares vistas del fuerte y la ciudad al atardecer. La entrada es gratuita y solo tienes que subir los escalones junto a la carretera.

Vistas desde Singhoria Hill.

La Ciudad Azul

Ofrecen excursiones por todas partes, pero, sinceramente, creo que basta con perderse por las callejuelas de la ciudad antigua para saborear su ambiente. Toda la zona al pie del fuerte, hacia el oeste, es muy bonita y, si quieres, también hay una salida lateral del fuerte que lleva literalmente al corazón de la Ciudad Azul. 

También encontré este mirador paseando sin rumbo y, al parecer, es una de las paradas favoritas de las distintas excursiones. El centro de la parte más nueva de Jodhpur no es especialmente impresionante, pero aun así merece un paseo. La zona alrededor de la torre del reloj es bastante bonita y agradable para caminar.

¿Cómo llegar a Jodhpur?

Llegué a Jodhpur en autobús estatal (RSRTC) desde Ajmer: 205 rupias y unas 5 horas. En cualquier caso, hay conexiones frecuentes tanto desde Ajmer como desde Jaisalmer. Para ciudades más lejanas, las conexiones directas suelen ser nocturnas. La estación de tren también cuenta con servicios regulares y conexiones directas diarias con Delhi, al norte, y Bombay, al sur.

¿Dónde dormir en Jodhpur?

De nuevo, me alojé en Moustache Jodhpur y lo recomiendo; la terraza de la azotea y, en general, el albergue son muy bonitos, con dormitorios amplios. La única pega quizá sea la ubicación, ya que está al lado opuesto de la Ciudad Azul; aun así, siempre me moví a pie sin problemas y la estación de autobuses públicos está muy cerca.

La ciudad azul.

Jaisalmer

También conocida como la Ciudad Dorada, se encuentra en el extremo occidental de Rajastán, en pleno desierto de Thar, a poca distancia de la frontera con Pakistán. 

Qué hacer y qué ver en Jaisalmer

Aquí también, el fuerte que domina la ciudad es la principal atracción. Sin embargo, a diferencia de los demás fuertes de la región, este está habitado: dentro hay una auténtica ciudadela con tiendas, restaurantes, hoteles y de todo.

Fuerte de Jaisalmer.

Fuerte de Jaisalmer

Al ser una ciudadela (Google Maps), puedes entrar y visitar el fuerte libremente sin pagar entrada, y pasear por sus callejuelas es muy agradable, aunque, como suele ocurrir en India, te invitan constantemente a entrar en tiendas y restaurantes. También hay numerosos miradores desde los que se puede ver la ciudad a sus pies y el desierto a lo lejos.

También se puede visitar el palacio real situado a la entrada de la ciudadela. Personalmente no lo hice, ya que me dijeron que no había mucho que ver y la entrada de 500 rupias no es precisamente barata (incluye audioguía). 

Sin embargo, sí visité el conjunto de templos jainistas que también está dentro de la ciudadela (Google Maps). Los templos son famosos por sus impresionantes tallas de piedra; si no has visto otras obras de este tipo, creo que merecen la pena. Abren al público de 8:00 a 12:00 y la entrada cuesta 200 rupias.

Haveli

Se trata de un conjunto de lujosas residencias construidas a principios del siglo XIX para los hijos de un rico comerciante de Jaisalmer. Patwon Ki Haveli (Google Maps) es la más impresionante de las cinco y se ha convertido en un museo, donde puedes ver obras de arte y muebles que muestran el opulento estilo de vida de la época. La entrada cuesta 250 rupias, mientras que acceder a los otros havelis, todos situados en la misma calle, cuesta 100 rupias cada uno.

Haveli.

Lago Gadisar

Este lago artificial (Google Maps) se utilizaba antiguamente como reserva de agua para la ciudad, pero ahora es más bien una atracción turística; hay un par de templos y tumbas en las orillas y también en medio del lago. No esperes nada especial, pero sin duda merece la pena acercarse para ver el amanecer o el atardecer sentado en los ghats. 

El lago alberga muchos peces gato, que se acercan a la orilla atraídos por los habitantes que les dan de comer. No es nada extraordinario, ¡pero sí algo poco habitual que ver! Y, por supuesto, encontrarás mucha gente deseosa de venderte comida para peces. Si te interesa, también se ofrecen paseos en barca por el lago.

Lago Gadisar.

Noche en el desierto

Pasar una noche en el desierto de Thar, a menudo combinada con un paseo en camello, es sin duda la excursión más popular que se ofrece en la ciudad. Normalmente incluye una visita a Kuldhara, un pueblo a unos 18 km de Jaisalmer que fue abandonado misteriosamente a principios del siglo XIX.

Las actividades y los destinos, así como el nivel de comodidad, varían mucho entre operadores. Al principio pensaba ir con una empresa llamada Desert Man, que tenía muy buenas opiniones. Sin embargo, al ser temporada baja, no había mucha gente y la excursión me iba a costar 1750 rupias, que bajarían a 1500 si se apuntaban más personas. Al final fui con unos viajeros que conocí por casualidad en el lago Gadisar. No querían hacer el paseo en camello por motivos éticos, y para mí tampoco era imprescindible, así que me uní a ellos sobre todo por la compañía. Pagamos 1250 rupias y visitamos pueblos del desierto en lugar de hacer el recorrido en camello.

Elijas lo que elijas, creo que pasar una noche en el desierto merece totalmente la pena, ¡aunque solo sea por disfrutar de ese impresionante cielo estrellado!

Para terminar, recomiendo mucho disfrutar del atardecer desde este mirador, situado en lo alto de una pequeña colina; no hay que pagar entrada y las vistas son muy buenas. Quizá alguien te sugiera ir a ver el atardecer en Vyas Chhatri, que, además de estar más lejos, cobra entrada. Creo que el lugar mencionado antes es una opción mucho mejor.

Kuldhara.

¿Cómo llegar a Jaisalmer?

Se puede llegar fácilmente a Jaisalmer en tren desde Jodhpur o en autobús. El tren es algo más barato y cómodo, pero la duración del viaje es parecida: unas 6 horas. Yo tomé el autobús estatal por 275 rupias.

Si vienes del sur (Udaipur), hay autobuses nocturnos. La mejor empresa es Hanuman, que tiene oficina en Jaisalmer. Pagué 800 rupias por una litera reservando directamente en su oficina, frente a las 987 rupias de Redbus.

¿Dónde dormir en Jaisalmer?

Una vez más, me alojé en un Moustache en Rajastán. El albergue es muy bonito, aunque está fuera de la ciudadela. Dentro de la ciudad, me recomendaron mucho Zostel, situado en un hermoso edificio histórico.

Amanecer en el desierto.

Udaipur

Udaipur fue una de mis últimas paradas en India, así que, como suele pasar al final de mis viajes, hubo mucho descanso y poca exploración. Dicho esto, aquí van algunas de las principales atracciones de Udaipur.

Qué ver y qué hacer en Udaipur

El palacio de Udaipur, construido enteramente en granito y mármol, es sin duda la principal atracción de la ciudad. Si tienes un presupuesto ajustado (la entrada cuesta 500 rupias) y ya has visitado otros fuertes y palacios en Rajastán, probablemente puedas prescindir de él. Sin embargo, no te pierdas las vistas del palacio por la noche desde Ambrai Ghat: son realmente impresionantes (Google Maps).

Otro lugar interesante es el templo Jagdish (Google Maps), con impresionantes tallas de mármol y entrada gratuita. Para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, visita el templo Shri Manshapurna Karni Mata (Google Maps), al que puedes llegar gratis a pie o en teleférico por 110 rupias, y el Palacio del Monzón (Google Maps), cuya entrada cuesta 300 rupias más el transporte, ya que está fuera de la ciudad.

También recomiendo asistir al espectáculo folclórico que se celebra en un teatro aquí (Google Maps). Es una experiencia estupenda y cuesta solo 150 rupias, más otras 150 si quieres hacer fotos. El espectáculo tiene lugar todas las noches de 19:00 a 20:00, así que intenta llegar temprano porque se llena rápido, incluso en temporada baja.

Palacio de Udaipur.

Fuerte Kumbhalgarh y templo Ranakpur

No he estado personalmente, pero es una excursión popular desde Udaipur. Las murallas del Fuerte Kumbhalgarh (Google Maps) son las segundas más largas del mundo después de la Gran Muralla China, mientras que el templo Ranakpur (Google Maps) se considera el más espectacular de todos los templos jainistas.

Visitar ambos lugares en un día en transporte público parece imposible. Una alternativa que me recomendaron es alquilar una moto para una excursión de un día, o pasar la noche en Ranakpur antes de continuar hacia el norte, a Jaisalmer o Jodhpur. La ciudad no está nada mal y alojarse allí también ayuda a dividir el trayecto.

Por último, si buscas un buen café, Jheel’s Ginger Coffe, aunque es muy caro para los estándares de India, ofrece uno de muy buena calidad, y la pequeña terraza junto al lago es muy agradable; pasé literalmente horas leyendo allí. Si, en cambio, buscas un sitio donde darte un atracón de un excelente thali (probablemente el mejor de todo mi viaje por India), ve a Natraj Dining Hall; de nuevo, el precio no es precisamente para un presupuesto mochilero, pero, dado su formato de «come todo lo que quieras», merece totalmente la pena. ¡Fui dos veces!

Hotel de cinco estrellas en medio del lago de Udaipur.

¿Cómo llegar a Udaipur?

Gracias a su ubicación bastante céntrica, Udaipur tiene conexiones directas en autobús con todas las principales ciudades de Rajastán (Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer y Jaipur) en 8-10 horas, y con Delhi y Bombay en 14-16 horas.

En tren, solo hay conexiones directas desde Ajmer, Jaipur, Delhi y Bombay. Si viajas desde Jaisalmer o Jodhpur, tendrás que cambiar de tren en Ajmer, lo que supone perder bastante tiempo y hace que el autobús sea una opción mejor.

¿Dónde dormir en Udaipur?

Aquí también me alojé en Moustache y lo recomendaría sin dudarlo. Hermosa terraza en la azotea, excelentes zonas comunes y habitaciones limpias y amplias. Incluso tienen una mesa de ping-pong. ¿Qué más se puede pedir?

Espectáculo folclórico.

NORTE DE INDIA

Cuando hablo del norte de India, me refiero a todo lo que queda al norte de Delhi, especialmente a la región del Himalaya que abarca Himachal Pradesh y Cachemira, donde pasé la mayor parte del tiempo durante mi viaje por India.

Estas regiones son extremadamente frías en invierno, por lo que conviene visitarlas entre abril y septiembre. Durante este período son una excelente alternativa al resto de India, donde la ola de calor que caracteriza el verano en las llanuras está en pleno apogeo.

Fuera de este período, especialmente en invierno y a principios de primavera, viajar por tierra puede ser muy complicado debido a la nieve, con algunas carreteras y pasos de montaña cerrados.

Paso de Konmaru La.

Rishikesh

Situada a los pies del Himalaya y atravesada por el río Ganges, la ciudad se considera la capital mundial del yoga y se hizo muy famosa tras la visita de los Beatles en 1968. 

Qué hacer y qué ver en Rishikesh

Debo decir que, debido a la época previa al monzón (finales de mayo) y las vacaciones escolares en India, encontré la ciudad muy abarrotada y con un tiempo horrible, pero imagino que el resto del año es mucho más agradable. 

Yoga y meditación

Si no te interesan las clases de yoga (son especialmente populares los cursos de formación de profesores, que imagino que tienen precios bastante competitivos), las sesiones de meditación, los restaurantes veganos ni nada relacionado con el estilo de vida yóguico, en mi opinión la ciudad no ofrece mucho y puedes prescindir fácilmente de ella en favor de otros destinos. Sin embargo, si tienes tiempo, merece la pena parar unos días antes de continuar hacia el norte.

Rishikesh.

Visitar las cascadas

Una actividad que no tiene relación con el yoga es visitar algunas cascadas de los alrededores de la ciudad: Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) y HimShail (Google Maps). La mejor forma de visitarlas es alquilar una moto tipo scooter, por unas 300 rupias al día. 

Amanecer en el templo Maan Kunjauri Devi

Por desgracia, no encontré a nadie con quien compartir un taxi (para mí solo era demasiado caro) para llegar al templo Maan Kunjapuri Devi (Google Maps), desde donde dicen que las vistas al amanecer son impresionantes. Puedes subir o bajar a pie por el sendero (marcado en Organic Maps), aunque mucha gente prefiere subir en taxi y bajar andando. Durante el día se puede llegar en transporte público con los autobuses que van a Gangotri.

Para terminar, hacer rafting en el río Ganges es muy popular y se ofrece prácticamente en todas partes de la ciudad. Rishikesh también suele ser el punto de partida de excursiones al cercano Valle de las Flores.

Para terminar, hacer rafting en el río Ganges es muy popular y se ofrece prácticamente en todas partes de la ciudad. Rishikesh también suele ser el punto de partida para visitar el «cercano» Valle de las Flores.

¿Cómo llegar a Rishikesh?

Rishikesh está a solo 230 km de Delhi, lo que la convierte en un destino de vacaciones popular entre los habitantes de la ciudad, aunque sea para pasar un fin de semana. La forma más práctica y directa de llegar es en autobús, que tarda unas 5-7 horas. El tren resulta menos cómodo en este caso, ya que la estación más cercana está en Haridwar, desde donde queda al menos otra hora por carretera.

Otros destinos con conexiones directas en autobús son Jaipur y Agra, al sur, y Shimla, Chandigarh y Manali, al norte.

Nota: desde la estación de autobuses de Rishikesh hasta Lakshman Jhula (la zona turística), ¡se puede tardar casi una hora por el tráfico, aunque solo sean unos pocos kilómetros!

¿Dónde dormir en Rishikesh?

Me enfermé durante mi estancia en Rishikesh, así que terminé quedándome mucho más de lo previsto y tuve ocasión de probar varios albergues. El mejor con diferencia es Blue Jay Hostel, algo caro, pero muy limpio y moderno; muy recomendable. Después fui a Shalom Backpackers y Hashtag Hostel. Ninguno de los dos está mal, pero Blue Jay es claramente mejor.

Chitkul.

Shimla

Desde Rishikesh, mucha gente se dirige directamente a Manali, pero, si piensas visitar el valle de Spiti (que no puedo recomendar lo suficiente y del que hablaré en detalle enseguida), personalmente creo que es mucho mejor ir a Shimla y visitar Manali después.

Qué hacer y qué ver en Shimla

Shimla es una ciudad que siempre ha tenido gran importancia para India, hasta el punto de que en 1864, durante el período colonial, se convirtió en la capital de verano. De hecho, al estar a 2276 metros de altitud, ofrece un clima agradable durante el caluroso verano indio. Tras la independencia, se convirtió primero en la capital de Punjab y después en la de Himachal Pradesh, condición que conserva hoy. 

The Mall y The Ridge

Estas dos zonas forman el centro de la ciudad (Google Maps), donde puedes admirar la arquitectura victoriana típica del período colonial. Son zonas muy agradables, con muchos bares, tiendas y restaurantes, perfectas para pasear con calma. Otra zona estupenda para explorar es el Lower Bazaar (Google Maps), donde se encuentran el mercado de verduras y algunos restaurantes increíblemente baratos y populares entre los habitantes de la ciudad.

Jakhu Hill

Jakhu Hill (Google Maps), con su templo homónimo situado a 2445 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la ciudad y ofrece unas bonitas vistas de 360 grados, si el tiempo lo permite. Se llega fácilmente a pie (lo recomiendo mucho) o en teleférico (Google Maps). El billete de ida cuesta 295 rupias y el de ida y vuelta unas 550: bastante caro para la poca distancia que recorre, en mi opinión.

Hikkim, valle de Spiti.

¿Cómo llegar a Shimla?

Llegué a Shimla en autobús desde el norte, en un trayecto bastante poco habitual, pero la forma más espectacular de llegar a la ciudad es en tren desde el sur. Primero tomas un tren de Delhi a Kalka, que tarda 4-7 horas, y allí puedes subir al tren de montaña que conecta Kalka con Shimla. Este tramo ferroviario, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa 103 túneles y ofrece vistas impresionantes.

Como alternativa, puedes llegar en autobús. Hay conexiones de ida y vuelta a Shimla con rutas directas desde prácticamente todas las ciudades cercanas, incluida Delhi, al sur.

¿Dónde dormir en Shimla?

La ciudad, muy popular entre los turistas nacionales, por alguna extraña razón no lo es en absoluto entre los viajeros extranjeros, algo que se nota en la escasez de albergues. Yo dormí en Thira Shimla, algo apartado del centro y en una ubicación bastante extraña, pero el establecimiento es acogedor y el personal muy amable. La alternativa es YMCA Shimla, que tiene mejor ubicación, pero es más caro y sus opiniones son peores.

Kibber, valle de Spiti.

Valle de Spiti

El valle de Spiti es un desierto frío de montaña en pleno Himalaya, conocido por sus paisajes surrealistas, sus antiguos monasterios y una población increíblemente hospitalaria con fuertes influencias tibetanas. La región del valle de Spiti fue, sin duda, uno de los puntos destacados de mi viaje por India.

Como he mencionado antes, la mayoría de la gente elige visitar la región desde Manali o Shimla, pero, en mi opinión, Shimla es el punto de partida ideal. Al principio del verano, los dos pasos (Rohtang, a 3978 m, y Kunzum La, a 4590 m) que debes cruzar si entras desde el norte pueden seguir cerrados por la nieve. En cambio, según me dijeron, la carretera al valle de Spiti desde el sur permanece abierta todo el año. Además, salir de Shimla permite ganar altitud mucho más despacio, algo ideal, especialmente si vienes directamente de las llanuras. Nota: ahora se puede evitar el paso de Rohtang gracias al túnel construido recientemente.

Lo que ves a continuación es el «itinerario clásico» de la región. Aunque podrías pasar meses explorando esta zona, esta ruta debería mantenerte ocupado al menos 2-3 semanas.

Para visitar la región, especialmente cerca de la frontera tibetana, los extranjeros necesitan un «Inner Line Permit», que cuesta 400 rupias (200 del permiso y 200 de la agencia). Al parecer, no es posible obtenerlo por cuenta propia. El permiso es válido durante 14 días y se puede conseguir en Shimla, Rekong Peo (mi recomendación) y Kaza.

Nota: el itinerario que describo aquí está pensado para hacerlo en transporte público (como hice yo), pero, si lo prefieres, puedes organizar numerosas excursiones o contratar conductores privados tanto en Manali como en Shimla. Otra opción popular entre los viajeros es alquilar una moto. Sin embargo, dado el estado de las carreteras, solo lo recomiendo a quienes tengan cierta experiencia. Yo también hice bastante autostop, sobre todo por los alrededores de Kaza, y me pareció una opción práctica y fiable. Por supuesto, también hay excursiones y taxis o jeeps compartidos que se pueden organizar fácilmente desde Manali.

Itinerario por libre por el valle de Spiti

El valle de Spiti empieza oficialmente en Tabo, pero recomiendo pasar un par de días entre Sangla y Chitkul antes de continuar hacia Reckong Peo. Si quieres dividir aún más el trayecto desde Shimla, Narkanda y Rampur parecen paradas interesantes.

He intentado reunir toda la información posible sobre los autobuses, pero te recomiendo encarecidamente que vuelvas a comprobar los detalles cuando estés allí. Si buscas un sitio actualizado sobre horarios de autobuses y el estado de los pasos de montaña, échale un vistazo a este; tiene muchos artículos útiles.

En cuanto al alojamiento, prácticamente no hay albergues en estas zonas, solo casas de huéspedes. Tuve la suerte de viajar con un grupo de amigos, así que siempre compartíamos habitación, aunque los precios siguen siendo bastante asequibles incluso viajando solo.

Dhankar.

Sangla

Saliendo de Shimla, recomiendo tomar el autobús de las 7:30; el siguiente sale a las 10:30. El trayecto dura unas 9-10 horas y cuesta 530 rupias, ¡con bonitas vistas durante buena parte del recorrido!

Llegarás a Sangla al final de la tarde o por la noche; busca una habitación para dormir. Hay varias opciones alrededor de la plaza principal y los precios suelen ser similares. Al día siguiente, sugiero levantarse temprano y visitar a pie el cercano pueblo de Kamru. Sube hasta el fuerte (Google Maps) y después regresa a Sangla a tiempo para tomar el autobús de las 12:00 hacia Chitkul. Sale de la plaza principal y cuesta 48 rupias; el trayecto dura unas 2 horas.

Chitkul

En Chitkul recomiendo pasar como mucho una o dos noches. Es un pequeño pueblo de montaña a 3450 m, el punto más alto del valle de Sangla al que se puede llegar por carretera. Explorar el propio pueblo lleva solo un par de horas, pero hay algunas caminatas cortas muy bonitas. Por ejemplo, puedes tomar el sendero que sube por la montaña detrás del pueblo y ofrece vistas impresionantes de todo el valle. Como alternativa, puedes seguir la carretera hasta la base militar, que marca el límite para los extranjeros. La frontera con el Tíbet está cerca.

Kalpa.

Reckong Peo y Kalpa

Pasé dos noches en Chitkul y tomé el autobús a Reckong Peo a las 6:30 (120 rupias, 3,5 horas). Creo que también hay uno por la tarde, a las 13:30, si prefieres pasar solo una noche en Chitkul y disponer de la mañana para explorar. Sin embargo, no estoy seguro de que llegaras a tiempo a la oficina de permisos, que abre de 10:00 a 17:00.

Una vez en Reckong Peo, recomiendo tramitar inmediatamente tu «Inner Line Permit». Todas las agencias trabajan juntas, así que da igual cuál elijas. Yo lo hice en The Monk Travels: rellenas el formulario, pagas 400 rupias y, en menos de una hora, deberías tener tu permiso. Reckong Peo también es el último lugar con cajeros automáticos antes de llegar a Kaza, donde no siempre tienen efectivo.

Después de conseguir el permiso, sugiero subir a Kalpa. Es un pueblo encantador por encima de Reckong Peo, con vistas impresionantes del valle y las cumbres que lo rodean. Es un lugar estupendo para pasar el día antes de bajar a Reckong Peo a la mañana siguiente para tomar el autobús. Como alternativa, podrías subir a Kalpa por la tarde y regresar a Reckong Peo para pasar la noche.

Aproximadamente cada hora hay autobuses entre Kalpa y Reckong Peo; cuestan 20 rupias y el trayecto dura una media hora. Salen de aquí. Ten el permiso y el pasaporte a mano durante el viaje y toma el autobús directo a Kaza. La estación se encuentra aquí; intenta llegar un poco antes y comprar el billete para asegurarte un asiento. Hay un autobús a las 6:30 y otro a las 13:00; cuestan 195 INR y tardan 4-5 horas. Los domingos, el primer autobús que baja de Kalpa a Reckong Peo sale hacia las 10:00. Nosotros no lo sabíamos, ¡así que tuvimos que bajar caminando hasta la estación!

Nota: si quieres saltarte Sangla y Chitkul, hay autobuses directos tanto desde Shimla como desde Manali a Reckong Peo (y viceversa). Creo que son al menos 16 horas de autobús desde cualquiera de las dos.

Nako.

Nako

Recomiendo pasar la noche en Nako y continuar al día siguiente, pero, si tienes poco tiempo, podrías tomar el autobús de Reckong Peo por la mañana, pasar la tarde en Nako y después seguir hacia Tabo en el autobús que sale de Reckong Peo a las 13:00.

En Nako puedes visitar el monasterio (que no tiene nada de extraordinario), pasear por las callejuelas de la parte más antigua del pueblo, donde parece que el tiempo se ha detenido durante siglos. También puedes dar una vuelta alrededor del pequeño estanque. Para disfrutar de unas vistas impresionantes, sube hasta la rueda de oración en lo alto del pueblo. Desde allí puedes seguir el sendero (marcado en Organic Maps) y disfrutar de unas horas de caminata.

Nos alojamos en Amar Guesthouse, que no estaba mal.

Tabo

Después de pasar la noche en Nako, toma el mismo autobús del día anterior, que sale de Reckong Peo a las 6:30 y llega hacia las 11:30. Continúa hasta Tabo por 120 rupias, en un trayecto de unas 3 horas. Durante este tramo revisarán tu permiso por segunda y última vez.

El monasterio de Tabo (Google Maps), fundado en el año 996, se considera el monasterio budista habitado de forma continua más antiguo de India y de la región del Himalaya, por lo que es una visita imprescindible. Si quieres dar un paseo corto, puedes subir hasta las cuevas de meditación en la ladera de la montaña, desde donde hay unas vistas impresionantes del valle y del pueblo.

Nuestra casa de huéspedes no tenía nada de especial, así que para comer recomiendo ir a Kunzom Top: la comida es estupenda y los precios son buenos.

El monasterio de Tabo.

Dhankar

El antiguo monasterio de Dhankar (Google Maps) es uno de los más impresionantes que he visto, encaramado a unas formaciones rocosas cónicas y dominando el valle desde lo alto, en la confluencia de los ríos Pin y Spiti.

Por desgracia, Dhankar queda a unos 7 km de la carretera entre Tabo y Kaza y no es accesible en transporte público. Nosotros tomamos el autobús de Tabo a las 9:00 y, aproximadamente una hora después, nos dejaron al inicio de la carretera que sube al monasterio (42 rupias).

Desde allí hicimos autostop durante una media hora, hasta que una pareja de franceses llevó a tres del grupo. Otras dos personas y yo esperamos un poco más sin suerte, así que terminamos caminando. La distancia no es muy grande, pero la altitud puede hacerse notar. Si piensas caminar, recomiendo tomar los atajos que recortan las curvas de la carretera, marcados en Organic Maps.

Explora el pueblo y el monasterio durante el resto del día; a la mañana siguiente recomiendo subir al lago (Google Maps): las vistas y las primeras luces del día iluminando el valle son algo fantástico.  

En Dhankar recomiendo dormir en la casa de huéspedes del monasterio nuevo, construido frente al antiguo: desde la terraza hay excelentes vistas del pueblo y del viejo monasterio, y tanto la comida como los precios están bien.

Dhankar.

Kaza

Al día siguiente bajamos andando hasta la carretera principal para tomar el mismo autobús de Tabo, que llega hacia las 10:00 tras aproximadamente una hora (50 rupias).

Kaza es la principal localidad del valle de Spiti y, si tienes suerte, quizá incluso encuentres conexión a internet. Durante mi visita solo había un par de lugares con wifi; uno de ellos era Travelers Shed.

Puedes decidir si pasar la noche en Kaza o continuar hacia uno de los pueblos cercanos. Kunzum Homestay ofrece habitaciones privadas a precios muy económicos y es una buena opción.

En cuanto al transporte en Kaza y sus alrededores, si quieres visitar los pueblos cercanos, básicamente hay tres autobuses que salen de Kaza todos los días. Uno sigue la ruta Ki Gompa – Kibber – Chicham, pasa la noche allí y regresa a Kaza a la mañana siguiente. Otro va a Langza – Hikkim – Komic, pasa la noche y vuelve a la mañana siguiente. Por último, hay un autobús a Mud, en Pin Valley, con el mismo funcionamiento. Estos autobuses permiten a los habitantes de los pueblos ir a Kaza para asistir a clase, hacer compras, etc., y regresar a casa por la tarde.

Kibber.

Pin Valley

Por falta de tiempo tuve que saltarme Pin Valley, pero, si dispones de él, por lo que me dijeron merece mucho la pena. Un posible itinerario sería el siguiente: toma el autobús de Kaza a Mud, un pueblo que domina el valle y ofrece unas vistas preciosas; pasa la noche allí y, a la mañana siguiente, cuando el autobús regrese a Kaza, bájate en Sagnam, que puedes usar como base para explorar los pueblos de Kungri y Ka y hacer algunas caminatas. 

En Sagnam me habían recomendado mucho una casa de huéspedes situada aproximadamente en este punto; creo que se llama «Shanta Rakshita».

Una ruta de senderismo de varios días conecta el valle de Parvati (del que hablaré más adelante) con Pin Valley; no hay pueblos por el camino, así que debes llevar tu propia comida y equipo de acampada. Conocí a una pareja polaca que me dijo que era hermosa, aunque algunos tramos eran realmente duros.

Key Gompa 

Este es probablemente el lugar más emblemático de todo el valle. El monasterio (Google Maps), situado en lo alto de una colina que domina el valle, es absolutamente increíble; hasta la fecha, uno de los lugares más espectaculares que he visto.

Toma el autobús Key – Kibber – Chicham que sale de Kaza a las 17:00 y tarda unos 45 minutos en llegar al monasterio; cuesta 30 rupias. Para la vuelta, los horarios son aproximadamente estos: Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30.

Sube por el sendero de la montaña para disfrutar de las mejores vistas del monasterio y, al día siguiente, asiste a la oración de las 8:00. 

Durante mi visita estaban renovando la casa de huéspedes del monasterio, así que tuvimos que dormir en la situada cerca del aparcamiento, al pie del edificio. 

Key Gompa.

Kibber

Está a pocos kilómetros del monasterio de Key. Aquí me despedí de mis compañeros de aventura, que regresaron al valle haciendo autostop por la tarde, mientras que yo caminé al día siguiente hasta el pueblo aún más remoto de Tashigang.

Para llegar a Kibber, después de asistir a la oración matutina, caminamos hasta el cruce que lleva al monasterio e hicimos autostop. En diez minutos nos recogió un grupo de turistas indios. Como alternativa, puedes esperar el autobús del día anterior.

No hay mucho que hacer en Kibber. Yo solo paseé por el pueblo, pero, en teoría, se puede caminar hasta Chicham o subir al pico Dangmachan.

Me alojé en Norling Home, que tenía una agradable zona común con vistas al pueblo, habitaciones limpias y comida estupenda.

Kibber.

Tashigang

El pequeño pueblo de Tashigang, donde viven solo 22 personas durante el verano, está literalmente desconectado de todo. Sin embargo, presume de tener el colegio electoral más alto del mundo. Aunque no se puede llegar en transporte público, hay una pista sin asfaltar por la que pueden circular vehículos a motor. Yo decidí ir caminando desde Kibber.

Tardé algo menos de 3 horas caminando a buen ritmo, con vistas increíbles por el camino. La única casa de huéspedes del pueblo cobra 600 rupias, incluidas tres comidas. La pareja de ancianos que la lleva solo sabe unas 10 palabras en inglés, pero se comunica con mucho cariño y realmente te hace sentir parte de la familia: ¡una experiencia maravillosa!

No hay mucho que hacer en el pueblo, pero, como de costumbre, salí a explorar algunos senderos de los alrededores. Si no, puedes limitarte a disfrutar de las vistas y de la paz que se siente al estar rodeado de las cumbres del Himalaya.

Si entendí bien, casi todas las mañanas baja un coche a Kaza hacia las 8:00. Sin embargo, yo elegí el sendero que va de Tashigang al monasterio de Key, que me llevó unas dos horas. Desde allí tomé el autobús que baja a Kaza. Si decides caminar, asegúrate de preguntar por el camino en el pequeño pueblo de Gette, ya que el trazado de Organic Maps es incorrecto. Me llevó un rato encontrar el acceso adecuado al sendero.

Tashigang.

Komic

Toma el autobús Langza – Hikkim – Komic que sale de Kaza a las 17:00 y tarda aproximadamente una hora y media en llegar a Komic; cuesta 48 rupias. 

El pueblo de Komic, a 4587 metros sobre el nivel del mar, es el más alto del mundo al que llega una carretera asfaltada. Pasé la noche en Jordan In World Homestay, 600 rupias por la habitación con cena, desayuno y almuerzo para llevar. Una experiencia fantástica: bajo el mismo techo viven tres generaciones, el hombre que atiende a los huéspedes habla un inglés excelente y es muy amable, y la comida está deliciosa.

Hikkim

Al día siguiente, recomiendo caminar hasta el cercano pueblo de Hikkim, donde se encuentra la oficina de correos más alta del mundo, a 4400 metros (Google Maps). Desde allí, si quisieras, podrías continuar hasta Langza, pasar la noche y tomar el autobús de vuelta a Kaza al día siguiente. Sin embargo, por falta de tiempo, yo elegí regresar a Kaza haciendo autostop y me salté Langza.

La oficina de correos más alta del mundo.

Lago Chandratal 

La última gran atracción antes de salir del valle de Spiti. Para llegar en transporte público, tienes que tomar el autobús Kaza-Manali, que sale todos los días a las 4:30. Después tienes tres opciones: bajar en el paso de Kunzum (Google Maps), adonde deberías llegar hacia las 8:30 (140 rupias), y caminar unas 3 horas por el sendero (marcado en Organic Maps), que no es especialmente duro, pero, dada la altitud, tampoco es un paseo; en cualquier caso, lo recomiendo mucho: ¡las vistas son increíbles! 

Una vez que el sendero se une a la carretera, puedes hacer autostop hasta la zona donde están todos los campings en los que puedes pasar la noche (este punto).

Si no quieres hacer la caminata, sigue en el autobús y bájate donde empieza la pista que lleva al lago (este punto) y camina por la carretera hasta los campings. En comparación con el sendero, la carretera es mayormente llana y más corta, pero las vistas no son tan bonitas; se tarda unas 2 horas. Si quieres, puedes intentar hacer autostop. 

O, si no te apetece caminar, puedes seguir en el autobús hasta el pequeño pueblo de Batal, donde se puede contratar un taxi. 

Lago Chandratal.

Elijas lo que elijas, pasa la noche en uno de los muchos campings. Hay opciones para todos los presupuestos, desde tiendas sencillas con una esterilla en el suelo hasta tiendas con cama y baño privado. Nosotros habíamos elegido la opción más barata con diferencia: 1000 rupias por persona con almuerzo, cena y desayuno (después de regatear), pero los chicos del camping se hicieron amigos nuestros durante el almuerzo y ¡nos mejoraron el alojamiento gratis, dándonos una de las tiendas con cama y baño privado! 

Pasa el resto del día en el lago. Si no estás cansado de caminar, en lugar de seguir la pista hasta el lago, puedes tomar un sendero muy bonito que discurre paralelo a la carretera; no aparece en Organic Maps, pero es muy fácil de seguir y nos lo recomendaron los chicos del camping. Como alternativa, no deberías tener problemas para hacer autostop; nosotros fuimos andando y volvimos haciendo autostop.  

Al día siguiente, llega al cruce como muy tarde a las 8:40 para subir al autobús que viene de Kaza, el mismo que tomaste el día anterior. Desde aquí se tarda unas 6 horas en llegar a Manali y cuesta 207 rupias.  

Nota: si piensas continuar hacia Leh en autobús, recomiendo bajarte en este punto y esperar el autobús con destino a Keylang.

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La «carretera» del lago Chandratal al paso de Rothang.

Manali

Manali es probablemente la «estación de montaña» más popular de toda India. A 2050 metros sobre el nivel del mar, la localidad ofrece un respiro del caluroso verano indio y, especialmente en junio, durante las vacaciones escolares, está literalmente invadida por turistas. 

Qué hacer y qué ver en Manali

Antes de nada, conviene saber que la localidad se divide básicamente en dos partes: la antigua, conocida como «Old Manali», y la más nueva. La parte antigua, con sus edificios característicos y callejuelas típicas de los pueblos de montaña, es objetivamente más bonita, pero también mucho más turística.

No hay mucho que hacer en la localidad; la única atracción propiamente dicha es el templo Hadimba Devi. Sin embargo, hay muchos restaurantes y bares y, para quien le interese, la marihuana crece de forma silvestre por aquí y es prácticamente legal; la vida nocturna tampoco está nada mal.  

Me gustó especialmente Rocky’s Cafe, que domina la localidad desde lo alto y ofrece unas bonitas vistas de todo el valle. Otro café mucho más sencillo, pero agradable, donde tomar un chai y leer un buen libro es el River Valley View Cafe.

Templo Hadimba Devi.

Cascadas Jogini y Vashisht

Esta es una bonita caminata que se puede hacer en un día saliendo a pie desde Manali. Empieza el sendero cerca de Rocky’s Cafe y dirígete hacia el pueblo de Goshal. Desde allí, cruza el río para llegar a la cascada Jogini. El sendero, marcado en Organic Maps, es agradable y fácil de seguir. Puedes subir hasta la base de la cascada (¡merece mucho la pena!) y después continuar hasta Vashisht, donde hay aguas termales por si te interesan, aunque a mí no me resultaron demasiado tentadoras. Desde Vashisht puedes regresar a Manali en tuk-tuk.

Nota: si lo prefieres, puedes usar Vashisht como base en lugar de Manali. Hay un par de albergues y el pueblo es mucho más tranquilo y menos turístico.

Cascadas Jogini.

Naggar

No he estado personalmente, pero parece una buena opción para hacer una excursión desde Manali o como alternativa menos turística donde pasar un par de días. Es un antiguo pueblo que fue la capital de la región y conserva algunos edificios históricos, como el castillo y un par de templos.

Por último, Manali es el punto de partida de varias rutas de senderismo; las más populares probablemente sean Beas Kund Trek (2-3 días) y Chandrakhani Pass Trek (5-6 días). Otra excursión muy popular es al paso de Rohtang, pero no la recomiendo. Es simplemente un paso de montaña muy transitado y pasarás horas en el coche. Casi siempre está cubierto de nubes, así que no ofrece vistas espectaculares. 

¿Cómo llegar a Manali?

Hay autobuses directos desde muchas ciudades, incluidos autobuses nocturnos desde Delhi y Rishikesh, al sur, que tardan unas 14 horas. Otros destinos son Shimla, Dharamsala y Leh (con parada en Keylong).  

Nota: en Manali hay dos estaciones de autobuses. La primera, en el centro, la utilizan los autobuses estatales (HRTC), mientras que la de los autobuses privados está unos kilómetros al sur, en este lugar.

¿Dónde dormir en Manali?

Pasé bastante tiempo en Manali y probé varios albergues. Madpackers Manali es mi favorito, en una zona tranquila, con un bonito jardín y un desayuno incluido que cambia cada día. A poca distancia hay otro buen albergue, Orchards House. Folklore es una buena alternativa por su relación calidad-precio. Por último, Alt Life, aunque está algo apartado y es un poco más caro, me lo recomendaron mucho.

Valle de Parvati

El valle de Parvati se encuentra aproximadamente a medio camino entre Manali y Shimla, siguiendo las orillas del río Parvati. Es especialmente popular entre los israelíes, hasta el punto de que Kasol, el principal pueblo de la región, suele recibir el apodo de «Mini Israel».

Qué ver y qué hacer en Kasol y sus alrededores 

Todo el valle es conocido por su ambiente relajado y por la facilidad para encontrar hachís y marihuana, pero te aseguro que tiene mucho más que ofrecer. Recomiendo mucho la visita a cualquiera, no solo a quienes les interese el cannabis.

Rashol

Al pequeño pueblo de Rashol se llega por una ruta de senderismo que parte de Kasol. Aunque el sendero es relativamente corto, tiene bastante pendiente, así que la subida puede llevar hasta tres horas. Sin embargo, las vistas desde arriba compensan el esfuerzo. El sendero está marcado en Organic Maps y es especialmente bonito durante la floración de los rododendros, que tiene lugar entre marzo y julio según la altitud (All Trails).

Pulga.

Manikaran

También desde Kasol puedes llegar al pueblo de Manikaran al final de una caminata mayormente llana, que discurre por la orilla del río opuesta a la carretera. Es un paseo corto y agradable, de aproximadamente una hora. Una vez en el pueblo, puedes explorar el mercado y visitar las aguas termales.

Si prefieres no volver caminando, hay autobuses frecuentes a Kasol (Google Maps).

Manala

Este pueblo realmente singular es especialmente famoso entre los aficionados al hachís, ya que es la cuna del célebre «Malana cream», un hachís excepcionalmente potente que se vende prácticamente en cada esquina.

Otra razón para visitar Malana es la particular estructura social de sus habitantes, que se consideran pertenecientes a una casta «superior». Quienes no somos hindúes no podemos tener contacto directo con ellos al intercambiar objetos: primero hay que dejarlos en el suelo. La gente evita el contacto físico, incluso apartándose de tu camino por la calle, y los forasteros tienen prohibido entrar en los edificios.

Llegar al pueblo no es sencillo, ya que no hay transporte público. La opción más práctica es tomar un taxi compartido desde Jari, adonde se llega fácilmente en autobús desde Kasol. El trayecto de ida y vuelta cuesta 1600 rupias, y el conductor espera tres horas al inicio del corto sendero que lleva al pueblo. Compartí el taxi con otros dos viajeros, ya que no creo que merezca la pena pagarlo solo. Como alternativa, puedes probar a hacer autostop, pero hay muy poco tráfico por esa carretera.

Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga y Tosh

Estos cuatro pueblos se encuentran donde termina la carretera, a unos 15 km de Kasol. La carretera acaba en Barshani y desde allí hay que continuar a pie, salvo para llegar a Tosh, adonde se puede ir en taxi.

Los cuatro pueblos ofrecen un ambiente sumamente relajado, lejos de la civilización, ideal para pasar un par de días de descanso absoluto. Personalmente elegí Kalga y pasé cuatro noches en Blue Star Guesthouse, que tenía muy buen ambiente y una comida excelente. Durante el día visité Tulga y Pulga, aunque este último es bastante turístico. No fui a Tosh, pero al parecer es el más popular y turístico de los cuatro.

Elijas el pueblo que elijas, recomiendo visitar las cercanas aguas termales de Kheerganga (Google Maps), a las que se llega tras una caminata de 2-3 horas, según el punto de partida (All Trails). Las aguas termales, con vistas a las montañas, son realmente especiales, aunque la zona se ha vuelto bastante popular, con campings por todas partes al pie. Aun así, creo que la caminata merece la pena. Mucha gente opta por pasar la noche en Kheerganga (de ahí tantos campings), pero yo preferí regresar a Kalga el mismo día.

Hay varios autobuses diarios entre Kasol y Barshani que cuestan 40 rupias. Cuando quieras salir del valle, puedes tomar el autobús Barshaini-Kullu por 110 rupias.

¿Cómo llegar al valle de Parvati?

Desde Manali hay al menos un par de autobuses diarios a Kasol. Yo llegué tarde a la estación y tuve que hacer Manali – Kullu por 70 rupias, Kullu – Bunthat por 15 rupias y, por último, Bunthat – Kasol por 62 rupias. Nunca esperé más de 10 minutos entre autobuses y tardé unas 6 horas. También hay autobuses directos desde Delhi y Chandigarh.

¿Dónde dormir en Kasol?

Me alojé en Hostel Cozy beds, nada excepcional, pero en general lo recomiendo; está en una zona tranquila, algo fuera del centro, a orillas del río.

Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj y Bhagsu

Dharamsala surgió básicamente en 1959 con la llegada del dalái lama y el gobierno tibetano, que huyeron de su país tras la invasión china. Hoy sigue siendo la residencia oficial del dalái lama, aunque, según dicen, no suele estar allí.

McLeod Ganj y Bhagsu son dos pueblos vecinos que los viajeros suelen elegir como base. Bhagsu, en particular, alberga casi todos los albergues y tiene un ambiente hippie y relajado donde el hachís y la marihuana se toleran ampliamente. Hay varios cafés y restaurantes estupendos donde relajarse unos días, así como muchas oportunidades para tomar clases de todo tipo, desde cocina hasta yoga y masajes.

Qué hacer y qué ver en Dharamsala, McLeod Ganj y Bhagsu

Como acabo de mencionar, mucha gente se instala en Bhagsu y literalmente no sale del pueblo, pero hay al menos un par de actividades interesantes que hacer cerca.

El templo del dalái lama y el Museo del Tíbet

Una visita a Dharamsala no puede considerarse completa sin entrar en el templo del dalái lama. Sin embargo, no esperes ninguna maravilla: en mi opinión, el templo está lejos de ser impresionante. Lo que sí me impresionó fue el cercano Museo del Tíbet; la entrada es gratuita.

Triund

Este pueblo o campamento está a unas 3 horas de Bhagsu y se llega al final de un agradable sendero (All Trails) muy fácil de seguir, aunque algo menos si decides tomar uno de los atajos desde el centro de Bhagsu que después enlazan con el sendero principal.

Una vez en Triund, si te apetece, puedes continuar hasta la cima de Triund Hill (al menos otra hora y media); si no, simplemente relájate, disfruta de las vistas y regresa al valle. Si quieres, puedes pasar la noche aquí; parece muy popular, sobre todo entre los turistas nacionales, y, si no tienes equipo de acampada, debería ser posible alquilarlo allí.

Desde Triund, si quisieras, podrías continuar entre las montañas y cruzar el paso de Indrahar hasta el pueblo de Lamu, completando una ruta de varios días de la que no tengo información, pero para la que creo que conviene llevar guía.

Triund.

Cascada Galu y cascada Bhagsu

Estas son otras dos excursiones bonitas y bastante menos exigentes, especialmente la cascada Bhagsu, que está a unos 20 minutos del pueblo y, aunque suele estar concurrida, merece una visita.

La cascada Gallu, por su parte, está algo más apartada y se alcanza en aproximadamente una hora desde Bhagsu (All Trails); no es precisamente impresionante, pero está mucho menos concurrida y es, sin duda, un lugar agradable donde pasar unas horas de descanso.

¿Cómo llegar a Dharamsala?

Desde Manali hay autobuses nocturnos que tardan unas 8 horas. También hay autobuses directos desde Delhi, de 12 a 13 horas. Nota: estos autobuses pertenecen a empresas privadas que no pueden utilizar la estación de la compañía estatal en el centro, así que te dejarán en este punto, donde hay una gasolinera que hace de estación de autobuses. Desde allí caminé hasta Bhagsu, pero es una subida considerable; como alternativa, puedes tomar un taxi. Al parecer, durante el día hay minibuses locales de ida y vuelta, pero los autobuses nocturnos llegan muy temprano, así que, si no quieres caminar, el taxi es la única opción.

¿Dónde dormir en Dharamsala?

Como he mencionado antes, prácticamente nadie duerme en Dharamsala; todos los albergues están en el pequeño Bhagsu, donde recomiendo Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel y The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu.

Nako, valle de Spiti.

Leh

La capital del territorio de Leh Ladakh es una base ideal para explorar la región y escapar de los monzones que afectan a gran parte de India en verano. Aquí la temporada alta va de mayo a octubre, con un tiempo agradable y muy pocas lluvias. Sin embargo, ten en cuenta que, si piensas llegar a Leh por carretera desde Manali, la ruta normalmente no abre hasta junio debido a la nieve.

Qué hacer y qué ver en Leh 

Hay al menos un par de lugares que merece la pena visitar en la ciudad, pero, como he mencionado antes, lo mejor es usar Leh como base para explorar la región, algo que muchos viajeros deciden hacer a bordo de las emblemáticas «Enfield».

Entre los lugares de la ciudad, recomiendo sin duda la Shanti Stupa al atardecer; las vistas de Leh merecen mucho la pena y, cuando se pone el sol, encienden las luces de la estupa: realmente impresionante. El emblemático Palacio de Leh es más bonito por fuera que por dentro (o eso me dijeron); la entrada cuesta 300 rupias, así que decidí no entrar, pero puedes subir y verlo desde fuera antes de continuar hacia el templo Tsemo Maitreya, desde donde se ve el palacio desde arriba; aquí la entrada cuesta 100 rupias.

Entre los cientos de monasterios de la región, los más emblemáticos probablemente sean Thiksay, situado junto a la carretera principal y fácilmente accesible en autobús, Spituk, al que también se llega fácilmente en autobús, mientras que Likir y Hemis requieren combinar autobús y autostop si no quieres alquilar una moto o contratar un taxi.

También hay numerosas excursiones y rutas de senderismo que se pueden organizar desde Leh; a continuación describo dos opciones que elegí personalmente y que recomendaría.

Shanti Stupa.

Senderismo por el valle de Markha

Esta ruta ha ganado mucha popularidad en los últimos años y es una experiencia realmente gratificante. Hay varias variantes, desde la versión corta que completé en cuatro días y tres noches hasta otras más largas que pueden extenderse fácilmente a seis días o más.

Un lector del blog que hizo la ruta desde Zingchen en el verano de 2023 aportó información actualizada:

  • Los precios de alojamiento a lo largo de la ruta han subido, y el paquete habitual (cena, desayuno, almuerzo para llevar y una noche de alojamiento) cuesta ahora 1500 rupias en la mayoría de los pueblos, salvo en Nimaling, donde son 2000 rupias.
  • Se han ampliado las carreteras en dos zonas, lo que significa que algunas partes de la ruta transcurren ahora por pistas sin asfaltar. En concreto, de Zinchen a Rumbak se camina por una pista. De Rumbak a Yurutse se alternan pista y sendero, aunque la pista recién construida ya se había derrumbado en varios puntos cuando pasamos, así que quizá no dure mucho. De Yurutse a Skyu todo es sendero y es realmente bonito. De Skyu a Sara se ha abierto una pista por el fondo del valle, con puentes de madera para cruzar el río. Esto se refiere a agosto, aunque en meses anteriores puede ser necesario vadearlo. Después de Sara aparecen tramos de pista, pero son inestables y solo transitables por todoterrenos de verdad, hasta Markha. De Markha a Chogdo vuelve a ser exclusivamente sendero.
  • Para quienes elijan la versión corta, vimos a varias personas llegar en todoterreno hasta Markha, reduciendo la ruta a tres días y dos noches.

La principal diferencia está en el punto de partida. Si empiezas en Spituk, pasarás los primeros dos o tres días caminando y cruzando el paso de Gandala, a 4970 metros, para llegar al valle de Markha. Después del paso, el recorrido sigue el mismo camino que la ruta de cuatro días.

Senderismo por el valle de Markha desde Spituk

Si te interesa esta variante, en teoría puedes contratar un taxi de Spituk a «Zingchen», donde termina la carretera, y ahorrarte un día de caminata. Al día siguiente llegarás a Rumbak y desde allí afrontarás el paso de Gandala antes de llegar a Shingo, donde pasarás la noche.

Desde Shingo enlazas con la versión corta de la ruta y puedes llegar a Sara en el día; a partir de aquí puedes seguir el recorrido descrito a continuación.

Senderismo por el valle de Markha desde Chilling/Skyu

Esta es la versión más corta y popular de la ruta, que completé personalmente en cuatro días y tres noches (All Trails). 

Día 1, Leh – Skyu – Sara

Si tienes suerte, como yo, puedes tomar el único autobús entre semana a Skyu que sale los domingos a las 9:00 desde la estación de autobuses locales; tarda unas 3 horas y cuesta 140 rupias. La alternativa es contratar un taxi privado. Algunas personas deciden bajarse en Chilling en lugar de continuar hasta Skyu; en mi opinión, no merece la pena, ya que se camina por la carretera y las vistas son básicamente las mismas.

De Skiu a Sara se tarda unas 2-3 horas. En Sara recomiendo dormir en la casa de huéspedes que está arriba, a la derecha; la señora es muy amable. Alojamiento, cena, desayuno y almuerzo para llevar por 1200 rupias.

Hankar.

Día 2, Sara – Hankar 

De Sara a Hankar hay 5-7 horas de caminata; si quieres dividir la jornada, podrías pasar la noche en Markha. En Hankar recomiendo continuar hasta el final del pueblo, donde hay una casa de huéspedes muy bonita, incluso con paneles solares para el agua caliente. De nuevo, 1200 rupias por la cena, el desayuno y el almuerzo para llevar.

Día 3, Hankar – Nimaling 

De Hankar a Nimaling, que también aparece como «Tent Restaurant» en maps.me, se tarda unas 3-4 horas. A medida que ganas altitud, el paisaje se vuelve realmente espectacular. Pasas de un valle casi desértico a impresionantes vistas de los gigantes nevados del Himalaya. Sin embargo, la altitud empieza a hacerse notar y algunos senderistas prefieren dividir la subida parando en Tachungtse.

Ni Tachungtse ni Nimaling tienen casas de huéspedes, pero ambos ofrecen campamentos bien equipados con todo lo necesario. En Nimaling cuesta 1400 rupias e incluye la tienda, la cena, el desayuno y un almuerzo para llevar.

Paso de Konmaru La. 

Día 4, Nimaling – Chogdo – Leh 

Nimaling se encuentra al pie del paso de Kongmaru La. Se tarda aproximadamente una hora en llegar arriba, donde te esperan unas impresionantes vistas de 360 grados de las montañas que te rodean. Desde el paso, hay una bajada de tres a cuatro horas junto a un arroyo que debes cruzar varias veces. En algunos puntos no está del todo claro por dónde cruzar, pero no es nada demasiado complicado.

Al llegar a Chogdo, la mayoría de los viajeros ya ha organizado un taxi para regresar a Leh. Yo, en cambio, pregunté por allí y encontré a un par de senderistas que me ofrecieron llevarme gratis en su jeep privado. Si optas por un taxi compartido, cuesta unas 2800 rupias, que se reparten entre los pasajeros.

Como alternativa, puedes continuar hasta Shang Sumdo, pasar la noche allí y tomar el autobús local a Leh a la mañana siguiente.

En conclusión, el sendero es fácil de seguir, aparece en maps.me y, como dicen muchos senderistas, basta con «seguir la caca de los caballos». La única dificultad, al menos en 2019, es que algunos tramos del río hay que vadearlos «con los zapatos en la mano», ya que no hay puentes. Dicho esto, es perfectamente posible completar la ruta por cuenta propia, ¡y merece mucho la pena!

Marmotas a lo largo de la ruta.

Valle de Nubra y lago Pangong Tso

Las excursiones al valle de Nubra y al lago Pangong Tso se ofrecen por separado, pero, si tienes un presupuesto ajustado, técnicamente puedes visitar Pangong Tso en transporte público. Sin embargo, si entra dentro de tu presupuesto, recomiendo unirte a una «excursión en taxi compartido» que incluya ambos lugares.

En lugar de una excursión propiamente dicha, la mayoría de las agencias ofrece un servicio de taxi compartido de tres días. El primer día irás al paso de Khardung La, a 5359 metros, y después bajarás al valle de Nubra. Allí puedes visitar el monasterio de Diskit y después ir a Hunder para ver las dunas (donde puedes dar un paseo en camello), antes de dirigirte al pueblo para pasar la noche. Mis compañeros de viaje ya habían reservado alojamiento, pero yo me quedé en una encantadora casa de huéspedes con habitación privada, cena y desayuno por 800 rupias.

El segundo día harás un trayecto de 6-7 horas en coche hasta el lago Pangong Tso, atravesando un paisaje surrealista. Pasarás el resto del día junto al lago, que se extiende a ambos lados de la frontera entre India y China, y a la mañana siguiente regresarás a Leh por el paso de Changla, a 5360 metros. En el lago pagué 1000 rupias por una habitación con cena y desayuno. Nuestro grupo también decidió pagar otras 50 rupias por persona (300 en total) para visitar el monasterio de Hemis antes de regresar a Leh.

Paso de Khardung La.

El taxi compartido para tres días cuesta 19 000 rupias, con un máximo de 6 personas. Fui a un par de agencias y encontré una con el coche lleno, así que pagué solo 3200 rupias. Además, tendrás que pagar 600 rupias por el permiso Inner Line, necesario para visitar tanto el valle de Nubra como el lago Pangong Tso. Este permiso solo se puede tramitar a través de una agencia, no por cuenta propia.

Si te interesa visitar Pangong Tso por libre, aquí tienes una guía completa. Sin embargo, ten en cuenta que solo hay dos autobuses directos al lago desde Leh, los sábados y domingos, con regreso los domingos y lunes. El trayecto de ida y vuelta cuesta unas 500 rupias.

Lago Pangong Tso.

¿Cómo llegar a Leh?

Muchos viajeros eligen volar a Leh para evitar el largo viaje por tierra, pero, si como yo prefieres una opción más económica, se puede llegar por carretera desde Manali vía Keylong o desde Srinagar, al oeste.

Si tomas el autobús estatal (HRTC) desde Manali, primero tendrás que tomar el autobús a Keylong, que sale aproximadamente cada hora; el último sale por la tarde. Yo tomé el de las 13:00, que costó 208 rupias y tardó unas 6-7 horas. Después de pasar la noche en Keylong, puedes continuar a la mañana siguiente en el mismo autobús, que sale a las 5:00 hacia Leh, en un trayecto de 14 horas que cuesta 550 rupias. Es un viaje largo, pero con paisajes impresionantes.

Una opción más cómoda (aunque más cara) es el autobús turístico de HPTDC, que cuesta 2700 rupias. Incluye una noche en dormitorio compartido, cena y desayuno en el hotel HPTDC de Chandrabhaga. Además, cualquier agencia de Manali puede organizar minibuses o taxis compartidos, pero el precio es bastante más elevado.

Si regresas desde Leh, el autobús a Keylong sale a las 3:30. Para viajar hacia o desde Srinagar, la opción más barata es el autobús estatal de JKSRTC, que tarda dos días, con parada en Kargil (470 rupias). También hay opciones semideluxe y deluxe (de 670 a 1058 rupias). Los minibuses privados circulan de noche y cuestan entre 1200 y 1500 rupias.»

Palacio de Leh.

¿Dónde dormir en Leh?

Personalmente, muy cansado del largo viaje en autobús, tomé una habitación privada en el hotel Jan Palace, donde terminé quedándome durante toda mi estancia en Leh; no tiene nada de especial, pero la ubicación es excelente. Me dieron una habitación en la parte trasera a muy buen precio.

Srinagar

Nota: no visité Srinagar porque estaba en Leh en agosto de 2019, justo cuando empezaron las protestas, y la ciudad quedó literalmente aislada del resto del mundo. Esto ya había ocurrido antes, ya que la situación política de la región lleva años siendo inestable. Recomiendo informarse bien antes de visitar la ciudad.»

«Srinagar es la capital de verano del estado de Jammu y Cachemira y la ciudad más grande de la región de Cachemira.

Dunas de Hunder en el valle de Nubra.

Qué hacer y qué ver en Srinagar

La ciudad se usa principalmente como base para visitar los valles cercanos, donde el senderismo es una de las principales actividades, pero también ofrece varios lugares interesantes, como sus jardines. Los principales son: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, el Jardín de los Tulipanes (el festival se celebra en abril) y, por último, Chashma Shahi. Para disfrutar de unas magníficas vistas del lago y de la ciudad al atardecer, sube al palacio Pari Mahal. Otro mirador muy popular es el templo Shankaracharya.

Otro de los atractivos de la ciudad es visitar los lagos que la rodean. Mucha gente decide alquilar una barca por un día y visitar los lagos Dal y Nigeen, donde todas las mañanas se puede recorrer el mercado flotante.

Por último, visita el centro histórico, donde hay varias mezquitas importantes, como Jamia Masjid, la más grande de Cachemira, y Shah Hamdan, cuyos interiores están especialmente bien cuidados.  

Para terminar, como he mencionado antes, las posibilidades de hacer senderismo son casi infinitas; cualquier agencia de la ciudad debería ofrecer varias opciones.

¿Cómo llegar a Srinagar?

Como he mencionado antes, JKSRTC ofrece autobuses desde Leh que llegan a Srinagar en dos días, con una noche en Kargil. Como alternativa, las compañías privadas ofrecen autobuses directos. Desde Jammu, al sur, son 12 horas de autobús.

Jammu

El plan era visitar Jammu después de Srinagar, pero, por razones obvias, tuve que saltármela. Dicho esto, la ciudad es la capital de invierno del estado de Jammu y Cachemira, alternándose con Srinagar.

Qué hacer y qué ver en Jammu

Jammu es conocida como la ciudad de los templos; los principales son Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata y Maha Maya. Otros lugares de interés son Bagh-E-Bahu y el Museo Amar Mahal.

¿Cómo llegar a Jammu?

Jammu está bien conectada en tren con el sur; Amritsar queda a unas 5 horas y Delhi a unas 10. Si piensas continuar hacia el norte, a Srinagar, conviene tomar el tren hasta Udhampur y después seguir en autobús. Como alternativa, hay autobuses directos de ida y vuelta a Srinagar que tardan unas 12 horas.

El Buda del monasterio de Diskit, en el valle de Nubra.

Amritsar

La ciudad se considera la capital espiritual y cultural de la religión sij. No es caótica y su pequeño centro es un lugar agradable para pasear.

Qué ver y qué hacer en Amritsar

El Templo Dorado, o Harmandir Sahib, situado en el centro de la ciudad, es el lugar más sagrado del sijismo y merece sin duda una visita. La entrada es gratuita y resulta especialmente impresionante al atardecer, cuando lo iluminan y parece cobrar vida. No lo he hecho personalmente, pero una experiencia interesante es dormir en los dormitorios del templo. Tanto la comida como el alojamiento son completamente gratuitos, aunque se acostumbra dejar una ofrenda.»

«Otro templo que merece una visita, aunque no es tan espectacular, es el templo Durgiana. Situado algo fuera del centro, está mucho menos concurrido que el Templo Dorado y también recomiendo visitarlo.

Templo Dorado.

La ceremonia en la frontera de Wagah

La frontera de Wagah (lado pakistaní) o Attari (lado indio) es la única frontera abierta entre ambos países, y aquí se celebra una ceremonia especial todos los días. La frontera abre de 10:00 a 16:00 y, hacia las 15:00, comienza una gran ceremonia de cierre. Durante el acto, las fuerzas fronterizas de ambos países desfilan con uniformes tradicionales y ofrecen un espectáculo a los espectadores que lo observan desde las gradas.

Asistí a la ceremonia desde el lado indio, pero también puedes verla desde el lado pakistaní. La entrada es gratuita y, aunque no apoyo la rivalidad entre ambas naciones, que en mi opinión no necesita más estímulos, creo que esta ceremonia es algo que no deberías perderte.»

Los albergues suelen organizar tuk-tuks compartidos y también hay autobuses organizados. Yo venía de Pakistán y encontré fácilmente un minibús con una plaza libre que me llevó a Amritsar por 100 rupias.»

Nota: los horarios de apertura y cierre de la frontera cambian con frecuencia, lo que también afecta a la hora de inicio de la ceremonia, así que recomiendo confirmarlos allí. Además, no se puede entrar con equipaje al «estadio»; tuve que dejar mi mochila grande en consigna.»

Para terminar, si te gusta el kulfi, tienes que probar Bombay Kulfi; ¡incluso ofrecen sabores sin azúcar!

Frontera de Wagah.

¿Cómo llegar a Amritsar?

Amritsar es un importante nudo ferroviario, bien conectado con las principales ciudades del noroeste de India, con trenes directos que llegan incluso hasta Bombay y Varanasi. También hay autobuses a todas las grandes ciudades, incluida Manali, al norte, desde donde muchos viajeros comienzan su viaje hacia el corazón del Himalaya.

Si llegas de Pakistán o continúas tu viaje hacia Pakistán (el único paso fronterizo entre ambos países), el autobús público que circula durante el día cuesta 35 rupias desde la estación de Amritsar y sale aproximadamente cada hora. Desde la última parada hasta el control de inmigración hay un par de kilómetros, que se pueden recorrer en tuk-tuk por unas 20 rupias. La frontera cierra oficialmente a las 15:30, hora de Pakistán (16:00, hora de India), y la ceremonia de la bandera empieza a las 18:00 (17:30 en Pakistán).

¿Dónde dormir en Amritsar?

Me alojé en Gostops Amritsar y lo recomiendo mucho.

Templo Durgiana Mandir.

SUR DE INDIA

Con «sur de India» me refiero a la región situada al sur de Bombay. Las temperaturas pueden ser extremadamente altas en verano, así que conviene visitarla entre octubre y marzo.A continuación encontrarás una breve descripción de los principales destinos de la región. Mi viaje por India terminó en Bombay, así que no he visitado personalmente el sur del país. La información que ofrezco aquí procede de distintas fuentes de internet, con el objetivo de que esta guía sea lo más completa posible.

Bombay

Esta enorme metrópolis, de unos 20 millones de habitantes, es la ciudad más grande de India y la capital del estado de Maharashtra. También se considera la capital comercial del país y uno de sus mayores puertos.

Qué hacer y qué ver en Bombay

Pasé menos de 24 horas en Bombay, pero fueron más que suficientes para percibir el caos de la ciudad. Pasé la tarde con amigos, sin ver demasiado de la ciudad en sí, y estuve la mayor parte del tiempo en Girgaum Chowpatty Beach, especialmente recomendable al atardecer. Es una zona muy agradable, con muchos pequeños restaurantes económicos donde relajarse un par de horas. Si te alojas más al norte, Juhu Beach es una buena alternativa.

Otros atractivos de la parte sur de la ciudad son la Puerta de la India, el museo Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Fashion Street, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y Colaba. Por último, se ofrecen visitas guiadas a los barrios marginales de Bombay; Dharavi es el más famoso. Muchas de estas visitas destinan sus ingresos a proyectos benéficos dentro de esos barrios.

 

Atardecer en la playa de Chowpatty.

¿Cómo llegar a Bombay?

La ciudad está muy bien conectada con el resto del país, y tanto su estación de tren como su aeropuerto figuran entre los más importantes de India. Hay conexiones directas con casi todos los rincones del país.

¿Dónde dormir en Bombay?

Me alojé en Nap on Map Hostel y lo recomiendo; está muy bien situado, muy cerca del aeropuerto y de la estación de tren. Si prefieres estar más cerca del centro histórico de Bombay, échales un vistazo a Hebbar’s Heritage Home y Backpackers Panda Colaba.

Ajanta y Ellora

Una buena idea es usar Aurangabad como base para visitar ambos lugares.

Las cuevas de Ellora, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, forman un impresionante conjunto de santuarios excavados en la roca que representan tres religiones: budismo, hinduismo y jainismo. Un tuk-tuk de Aurangabad a las cuevas debería costar unas 600 rupias. Por el camino puedes parar en el Fuerte Daulatabad. La entrada a las cuevas de Ellora cuesta 600 rupias para extranjeros.

Al día siguiente, visita las cuevas de Ajanta. Un taxi debería costar unas 1200 rupias y merece la pena si se comparte. De lo contrario, el autobús es una opción económica: 150 rupias por trayecto. Las cuevas de Ajanta son un conjunto de 30 monasterios budistas excavados en la roca, con una entrada de 600 rupias.

Cuevas de Ajanta.

¿Cómo llegar a Aurangabad?

Hay conexiones directas desde Bombay tanto en tren como en autobús, de unas 7 horas.

¿Dónde dormir en Aurangabad?

Zostel Aurangabad es probablemente el mejor albergue de la ciudad. 

Nashik

Esta antigua ciudad, que algunos comparan con Varanasi, es para los hindúes una de las más sagradas del mundo. Aquí los ghats son más «auténticos» y aún no están afectados por el turismo de masas, así que, si buscas un lugar donde presenciar rituales hindúes sin que alguien te insista para venderte un paseo en barca o la ceremonia del día, Nashik parece el sitio ideal donde pasar uno o dos días.

¿Cómo llegar a Nashik?

Nashik está a solo 180 km de Bombay y hay autobuses frecuentes, que tardan 4-5 horas; hasta Aurangabad son unas 6 horas.

¿Dónde dormir en Nashik?

Kubera Dormitory parece ser el único albergue decente de la ciudad.

Nashik.

Bidar y Bijapur

Bidar y Bijapur quedan aún más apartadas de las rutas turísticas habituales. El Fuerte de Bidar es uno de los mayores del país, pero, curiosamente, no atrae a grandes multitudes; de hecho, por ahora la entrada es gratuita y puede que seas una de las pocas personas allí durante tu visita.

Para llegar a Bidar desde Nashik, primero tienes que pasar por Gulbarga, desde donde hay unas tres horas de autobús. 

Bijapur, por su parte, tiene bastantes lugares de interés. Palacios, tumbas, templos y minaretes construidos enteramente en basalto hacen que su arquitectura sea especialmente interesante. De nuevo, con la ventaja de disfrutar de todos los principales lugares sin muchos otros turistas.   

De Bidar a Bijapur son unas 7 horas en autobús.

Fuerte de Bidar.

Hampi

Aquí regresamos a una ruta mucho más transitada: con los años, Hampi se ha convertido en un destino muy popular. La ciudad es conocida entre los viajeros por sus arrozales, sus enormes bloques de piedra, sus templos y su ambiente relajado. Fue la capital del Imperio Vijayanagar, que se remonta al siglo XIV, y sus ruinas se extienden por unos 26 kilómetros cuadrados.

Guía de Hampi para mochileros.

¿Cómo llegar a Hampi?

Desde Bijapur, toma el autobús directo a Hospet (3-4 horas) y desde allí son unos 30 minutos en tuk-tuk o autobús local. Hospet también sirve de punto de conexión si viajas en tren, ya que allí se encuentra la estación más cercana.

¿Dónde dormir en Hampi?

Acampar es una opción muy popular por aquí; si buscas un alojamiento más cómodo, échale un vistazo a Sunrise Guest House.

Templo Virupaksha, Hampi.

Goa

Sin duda, uno de los destinos más populares del país. Este pequeño estado tiene una historia bastante peculiar: la región fue colonia portuguesa durante nada menos que 450 años y ¡no se anexionó al resto del país hasta 1961!

Al parecer, la experiencia varía mucho según la playa que elijas; algunas han sido completamente invadidas y transformadas por el turismo de masas. Dos playas aún conservan un ambiente auténtico: Palolem y Patnem. 

Si visitas la región por primera vez y también quieres hacer algo de turismo cultural, Panaji, la capital del estado, es sin duda un buen punto de partida. Bardez es el centro de la vida nocturna, mientras que Pernem se considera la zona «tranquila».

Guía de Goa para mochileros.

¿Cómo llegar a Goa?

Hay conexiones directas desde Bombay, al norte, tanto en tren como en autobús nocturno, de unas 13 horas. Desde Hampi son unas 10 horas en autobús.

Goa.

Gokarna 

Gokarna recuerda a Goa antes del turismo de masas, pero, al parecer, esto está cambiando rápidamente, sobre todo en la playa principal. 

Sin embargo, hay muchas playas, a menudo accesibles solo en barco, donde todavía se siente el ambiente hippie que muchos buscan por estos lugares; una de ellas parece ser Om Beach.

Bangalore

Es la tercera ciudad más grande de India y se considera la capital de las empresas emergentes de tecnología del país. También está ganando popularidad entre los viajeros por su animada vida nocturna, especialmente en el barrio de Indiranagar, conocido por sus clubes y bares.

Aparte de eso, no parece haber mucho más que hacer para los turistas, ya que la ciudad tiene poco interés histórico. Sin embargo, en general resulta más agradable que otras grandes metrópolis indias.

Guía de Bangalore para mochileros.

Bangalore.

Kodagu

A solo seis horas en autobús de Bangalore se encuentra una región salvaje perfecta para los amantes de la naturaleza. Madikeri, su capital, es la base ideal para organizar excursiones a las numerosas cascadas de la zona, en un paisaje sorprendentemente montañoso para el sur de India.

En esta página encontrarás información interesante.

Plantación de café en Kodagu.

Mysore

La ciudad, también conocida como «Mysuru», se considera la capital cultural de Karnataka y ¡ocupa el segundo puesto entre las ciudades más limpias de India! Esta ciudad histórica cuenta con un importante patrimonio arquitectónico, cuyo principal atractivo es el Palacio de Mysore. En el centro también hay numerosos parques que le aportan encanto.

Una excursión popular de un día desde Mysore es a Srirangapatna, una antigua ciudad fortificada situada a solo 20 km, donde puedes explorar varios lugares de importancia histórica.

Guía de Mysore para mochileros.

Palacio de Mysore.

Kochi

Esta ciudad portuaria es especialmente famosa por las antiguas redes de pesca chinas que el emperador chino regaló al reino de Kochi en el siglo XIV como símbolo de amistad. Otro lugar especialmente interesante es el Museo Hill Palace, donde se expone la corona real de Cochin: 1,75 kg de oro puro con nada menos que 95 diamantes y más de 2000 piedras preciosas de otros tipos. 

Alleppey

La principal razón para visitar Alleppey es contratar una casa flotante y explorar los backwaters. Se trata de una red de lagunas, lagos, ríos y canales que forman un ecosistema único, que los habitantes utilizan para pescar, cultivar y transportar mercancías.

Hay cientos de barcos y excursiones entre los que elegir; la opción más popular es un recorrido de tres días y dos noches.

Casa flotante en Allepey.

Munnar y parque nacional Periyar

Munnar es una clásica estación de montaña que los británicos utilizaban para escapar de los abrasadores veranos indios. Las plantaciones de té dominan la zona y hay muchas posibilidades de hacer senderismo en los alrededores.

A unos 100 kilómetros al sur se encuentra el parque nacional Periyar, creado originalmente como santuario de tigres y elefantes. Hoy abarca nada menos que 925 kilómetros cuadrados y alberga numerosas especies en peligro de extinción. Se accede al parque desde la localidad de Thekkady, donde se pueden organizar excursiones guiadas.

Munnar.

Varkala

En el extremo sur de India, Varkala es una localidad costera alejada del turismo de masas donde puedes pasar unos días de descanso en la playa. Papanasam es la playa más popular. 

Varkala.

Itinerarios sugeridos por India

Visitar todos los lugares que he mencionado hasta ahora llevaría meses, si no años. A continuación he reunido algunos itinerarios clásicos por región, que se pueden combinar fácilmente para crear viajes de varios meses.Como ocurre en cualquier país, no hay un itinerario «perfecto» para un tiempo determinado, así que toma las siguientes propuestas como inspiración y no dudes en modificarlas o crear tu propia ruta según tus intereses, presupuesto y época del año.

Itinerario de 7 días por India

Una semana no es mucho tiempo, pero debería bastar para conocer algunos de sus principales atractivos y tener un primer contacto con India.

Nueva Delhi (2 noches)

Día 1:Podrías visitar las tumbas de Humayun, de arquitectura similar a la del Taj Mahal, Qutub Minar, donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y la emblemática Puerta de la India, o pasar unas horas de descanso en Lodhi Gardens.

Día 2:Visita el casco antiguo siguiendo el itinerario descrito en la sección de Nueva Delhi.

Agra (1 noche)

Día 3:Traslado de Delhi a Agra. Si quisieras, podrías visitar el Taj Mahal por la tarde, pero, si quieres evitar el calor y las multitudes, es mejor hacerlo a la mañana siguiente.

Jaipur (3 noches)

Día 4:Visita el Taj Mahal al amanecer y, justo después, el Fuerte de Agra. Traslado a Jaipur por la tarde.

Día 5:Visita el casco antiguo y al menos uno de los fuertes de Jaipur.

Día 6:Compras, descanso, visitas a otros lugares de Jaipur u organización de una excursión a Chand Baori y al Fuerte Bhangarh.

Día 7:Regreso a Delhi.

Itinerario de 10 días por India 

Si dispones de algunos días más, recomiendo seguir el itinerario anterior hasta el cuarto día; a partir de ahí tienes dos alternativas.

Primera opción:

Varanasi (2 noches)

Día 4:Visita el Taj Mahal al amanecer y, justo después, el Fuerte de Agra. Tren nocturno a Varanasi.

Día 5:Explora la ciudad y sus ghats

Khajuraho (2 noches)

Día 6:Pasa la mañana en Varanasi y, por la tarde, toma el tren nocturno a Khajuraho.

Día 7:Explora los templos de Khajuraho.

Orchha (2 noches)

Día 8:Traslado a Orchha.

Día 9:Explora el fuerte y los templos de la ciudad.

Día 10:Regreso a Nueva Delhi.Segunda opción: este itinerario puede considerarse un recorrido de 10 días por Rajastán con una breve parada en Agra. Sigue el itinerario descrito antes hasta el día 5.

Aspecto típico de los hombres en Rajastán.

Jodhpur (1 noche)

Día 6:

Traslado a Jodhpur. Visita la Ciudad Azul por la tarde y sube a Singhoria Hill para ver el atardecer.

Jaisalmer (3 noches)

Día 7:

Visita el fuerte de Jodhpur por la mañana y después trasládate a Jaisalmer por la tarde. 

Día 8:

Si quisieras, podrías explorar el fuerte temprano por la mañana y comenzar el safari por el desierto por la tarde.

Día 9:

Si elegiste el safari por el desierto, regresarás a Jaisalmer al final de la mañana, por lo que tendrás tiempo suficiente para tomar el autobús o tren nocturno a Delhi.

Día 10:

Regreso a Nueva Delhi.

Itinerario de 15 días por India

Con 15 días disponibles, personalmente elegiría la segunda variante del itinerario de 10 días, quizá añadiendo una o dos paradas, que podrían ser Pushkar y Udaipur.

Paso de Chang La.

Itinerario de 3 semanas por India

Tres semanas son un buen equilibrio para visitar la mayoría de los destinos incluidos en los itinerarios descritos hasta ahora. Más concretamente, recomiendo seguir la primera variante del itinerario de 10 días y, una vez en Orchha, dirigirte a Jaipur y visitar Rajastán como se describe en la segunda variante del itinerario de 10 días. En resumen:

Nueva Delhi (2 noches)

Agra (1 noche)

Varanasi (2 noches)

Khajuraho (2 noches)

Orchha (2 noches)

Jaipur (3 noches)

Jodhpur (2 noches)

Pushkar (1 noche)

Jaisalmer (3 noches)

Udaipur (2 noches)  

Nueva Delhi (1 noche)

Itinerario de 15 días por el norte de India

Este es un itinerario ideal para el verano, cuando las temperaturas resultan insoportables en buena parte del país. He incluido el valle de Spiti porque me encantó, pero, si no te interesa, recomiendo dedicar esa semana a explorar el valle de Parvati y Dharamshala.

Otras dos ciudades que puedes añadir fácilmente al itinerario son Amritsar y Rishikesh; sin embargo, allí las temperaturas no serán tan agradables durante los meses de verano.

Por último, Leh es un lugar donde podrías pasar fácilmente una semana, con muchas rutas de senderismo y excursiones. Sin duda, merece una visita, especialmente cuando el resto del país sufre calor y lluvias. Sin embargo, si solo tienes dos semanas, recomiendo mucho ir en avión, ya que el viaje de ida y vuelta en autobús desde Manali ocuparía cuatro días.

Caminata al lago Chandratal.

Nueva Delhi (2 noches)

Día 1:

Según el tiempo del que dispongas, podrías visitar las tumbas de Humayun, de arquitectura similar a la del Taj Mahal, Qutub Minar, donde se encuentra el minarete de ladrillo más alto del mundo, y la emblemática Puerta de la India, o pasar unas horas de descanso en Lodhi Gardens.

Día 2:

Visita el casco antiguo siguiendo el itinerario descrito en la sección de Nueva Delhi. Autobús nocturno o tren a Shimla.

Shimla (1 noche)

Día 3:

Explora The Malle y The Ridge y sube a Jakhoo Hill.

Valle de Spiti (8 noches)

Día 4:

Autobús de Shimla a Reckong Peo. Solicita el permiso. Pasa la noche en Kalpa.

Día 5:

Autobús Reckong Peo – Nako. Explora el pueblo y pasa la noche allí.

Día 6:

Autobús Nako – Tabo. Visita el monasterio y pasa la noche allí.

Día 7:

Autobús Tabo – Dhankar. Visita el monasterio y pasa la noche allí.

Día 8:

Autobús Dhankar – Kaza. Pasa la tarde en la localidad y después toma el autobús a Key Gompa. Pasa la noche allí.

Día 9:

Asiste a las oraciones matutinas del monasterio y, si quieres, haz autostop hasta Kibber; pasa allí unas horas o regresa directamente a Kaza.

Día 10:

Autobús al lago Chandratal. Pasa la noche allí.

Día 11:

Autobús a Manali.

Manali (2 noches)

Día 12:

Explora la localidad y relájate en uno de sus muchos cafés.

Día 13:

Excursión a la cascada Jogini y al cercano Vashisht. Autobús nocturno a Delhi.

Día 14:

Regreso a Delhi.

Itinerario de tres semanas por el norte de India

La semana adicional debería darte tiempo para añadir algunas paradas al itinerario sin demasiadas complicaciones. Dos buenas opciones son:

  1. Un séptimo día en Leh. Si eliges esta opción, recomiendo volar desde Delhi al principio del viaje y después tomar un autobús a Manali. Así, si tienes un presupuesto ajustado, solo tendrás que volar una vez.
  2. Como alternativa, dedica la semana adicional a explorar el valle de Parvati y Dharamshala.

Itinerarios por el sur de India

Como he mencionado antes, no he estado al sur de Bombay y la información que ofrezco procede únicamente de mis averiguaciones. Dicho esto, dos posibles itinerarios por el sur del país serían los siguientes.

De Bombay a Goa en dos o tres semanas

Bombay -> Ajanta -> Ellora -> Nashir -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

De Bangalore a Varkala en dos o tres semanas (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Mannur -> Periyar -> Varkala

Cómo moverse por India

En un país de este tamaño, las distancias pueden preocupar, pero te aseguro que desplazarse es sorprendentemente eficiente incluso para quienes viajan con un presupuesto ajustado y no pueden permitirse vuelos internos.

Trenes en India

El tren es, sin duda, la mejor forma de viajar por India: cómodo, relativamente rápido y barato, ideal para mochileros. La red ferroviaria está bien desarrollada y casi todas las grandes ciudades están conectadas por tren, salvo en las regiones del norte, donde el terreno montañoso hace que este medio sea menos práctico.

Aquí tienes algunos consejos prácticos. La mayoría de los trenes tiene cinco clases, ordenadas de menor a mayor precio:

2S (Second Sitting): es la opción más barata, pero la desaconsejo totalmente. Los compartimentos van abarrotados y no hay aire acondicionado.

SL (Sleeper Class): es una buena opción. Los compartimentos tienen ocho «camas» y, aunque es relativamente cómoda, no hay aire acondicionado, así que durante el verano el calor puede ser insoportable.

3A (AC 3-Tier): es la opción más popular entre los viajeros. La distribución es la misma que en Sleeper Class, pero con aire acondicionado. Yo casi siempre he viajado en esta clase. Para la noche proporcionan sábanas y almohadas.

2A (AC 2-Tier): en comparación con 3A, hay dos camas menos y cada cama tiene su propia cortina, lo que ofrece algo más de privacidad.

1A (AC First Class): los compartimentos de primera clase son muy amplios, con dos o cuatro camas. Al parecer, los baños tienen ducha.

3AC.

La única desventaja es que la mayoría de los trenes debe reservarse al menos un par de días antes y, en las rutas más concurridas, ¡pueden pasar semanas hasta que encuentres un billete!

Casi cualquier albergue, hotel o agencia puede reservarte un tren, pero normalmente cobra un suplemento por el servicio. En su lugar, recomiendo registrarse en el sitio web oficial. Yo me registré con un número indio sin problemas, pero con un número internacional el proceso podría ser algo más complicado.

Algunas personas han tenido problemas para pagar con una tarjeta extranjera, pero normalmente se soluciona activando esa opción. Ve a «My Profile», después a «Preferred Bank List» y selecciona «International Cards».

Durante la reserva, quizá encuentres un billete marcado como «WL» (Waiting List). Esto significa que quedas en lista de espera por si alguien cancela su billete. El sitio suele indicar la probabilidad de conseguir una plaza confirmada; por ejemplo, si eres WL10 y falta una semana, conseguir el billete está casi garantizado.

Si prefieres ahorrarte los trámites de registro y no te importa pagar un poco más, puedes usar servicios como 12Go para reservar los billetes.

Autobuses en India

Donde no llega el tren, los autobuses son una alternativa fiable y también una buena opción para quienes prefieren no reservar los billetes de tren con antelación. Por lo general, en los autobuses hay disponibilidad a última hora.

Casi todos los estados de India tienen su propia empresa de autobuses, que suele ser la opción más barata, aunque no siempre la más cómoda. Los llamados autobuses VIP, con literas similares a las de un tren, normalmente pertenecen a compañías privadas.

El proceso de reserva de autobuses es mucho más sencillo. Redbus, por ejemplo, ofrece una amplia lista de autobuses de media y larga distancia, tanto privados como estatales, y acepta tarjetas extranjeras de forma segura.

Por experiencia propia, si quieres ahorrar, a menudo conviene comprar los billetes directamente a la empresa de autobuses en lugar de hacerlo a través de Redbus. Muchas veces he consultado el autobús en la aplicación y después he ido a la oficina de la empresa a comprar el billete, ahorrándome algo de dinero. Sin embargo, en algunos casos puede resultar poco práctico.

Otra aplicación que funciona bien tanto para autobuses como para trenes es Ixigo. Tanto Ixigo como Redbus ofrecen con frecuencia devoluciones de parte del importe y distintos descuentos.

Taxis en India

En India se encuentran taxis y tuk-tuks casi en cualquier lugar. Saber regatear es fundamental; una buena estrategia es preguntar en tu albergue u hotel cuánto debería costar el trayecto si vas a algún sitio. Otra técnica con la que no fallas es ofrecer la mitad de lo que te piden. 

Especialmente en las ciudades, si tienes una tarjeta SIM local, conviene usar aplicaciones como Grab y Ola, esta última fundada precisamente en India y algo más barata. En ambos casos, la tarifa que ofrecen sigue siendo mejor que la que conseguirías después de regatear durante 10 minutos. 

Valle de Nubra.

Motos en India

Muchos viajeros deciden comprar una moto durante su viaje por India, especialmente en las regiones del norte, donde las espectaculares carreteras y pasos de montaña crean un paraíso para los motociclistas. Tener una moto permite acceder a lugares remotos a los que, de otro modo, sería difícil llegar. Las emblemáticas Royal Enfield suelen venderse por unos 2000 $ en el mercado de segunda mano.

Los precios de alquiler varían según la cilindrada y suelen ir de 1000 a 2000 rupias al día. Alquilar una moto es una opción popular para explorar zonas como el valle de Spiti desde Manali y los alrededores de Leh. Sin embargo, dado el difícil estado de las carreteras, recomiendo encarecidamente que solo los motociclistas experimentados se aventuren por estas rutas.

Hacer autostop en India

El autostop funciona bastante bien y lo he utilizado bastantes veces, sobre todo en el norte del país, sin esperar nunca demasiado. Si no quieres pagar nada por el trayecto, conviene aclararlo, ya que podrían pedirte una pequeña cantidad. No se recomienda hacer autostop a las mujeres que viajan solas.

Viajar a India: costos

Entonces, ¿cuánto cuesta un viaje a India? Si viajas de mochilero o prefieres viajar con poco presupuesto, muy poco. India es, sin duda, uno de los países más baratos del mundo. Si viajas despacio y controlas los gastos, puedes arreglártelas fácilmente con solo 10-15 € al día.

Incluso si te mueves con frecuencia y te das algunos gustos, es decir, si viajas con algo más de «estilo», es poco probable que gastes más de 20-25 € al día.

Costo del alojamiento en India

En las grandes ciudades y los destinos turísticos hay muchos albergues baratos y, en su mayoría, muy bonitos y limpios, pese a lo que puedas pensar. Un buen albergue suele costar unos 4-5 € por noche en dormitorio compartido; por una habitación privada, calcula aproximadamente el doble.

Algunas cadenas de albergues, como Moustache, entre otras, ofrecen descuentos si reservas directamente con el establecimiento o en su sitio web oficial. Merece la pena consultarlo o preguntar en recepción por las ofertas disponibles.

Fuera de las principales zonas turísticas, los albergues escasean y suelen dar paso a las casas de huéspedes. Mis experiencias con estas han sido muy variadas: he tenido estancias estupendas y otras menos destacables, aunque nada demasiado problemático. Una inspección rápida debería ayudarte a evitar los principales inconvenientes.

Por último, Couchsurfing es muy popular, especialmente en las grandes ciudades. Si tienes un presupuesto muy ajustado o quieres conocer a gente local, sin duda merece la pena considerarlo.

Recuerdos en India.

Costo del transporte en India

Como he mencionado antes, pese a ser un país en desarrollo, la red de transporte público es muy eficiente y, además, ¡realmente barata! Un autobús de larga distancia (10-12 horas) cuesta unos 6-8 €, y los trenes, especialmente si te conformas con «Sleeper Class», ¡cuestan todavía menos!

Costo de las atracciones en India

Lo único «realmente caro» son las entradas a monumentos y distintas atracciones, que normalmente cuestan entre 10 y 20 veces más a los turistas que a los habitantes del país. Unas 600 rupias, alrededor de 7 €, parece ser lo habitual para los edificios y monumentos gestionados por el gobierno.

Retirar efectivo gratis en India

Dos bancos que nunca me han dado problemas y permiten retirar dinero sin ninguna comisión (usando la tarjeta adecuada) son Bank Of Baroda y State Bank of India.

Para terminar, nunca olvides regatear cualquier precio. De todos los países que he visitado, India es, con diferencia, donde el regateo está más arraigado en la cultura. Especialmente para los turistas, es fácil acabar pagando de más. Por desgracia, a los extranjeros, sobre todo a los turistas blancos, se los suele ver como carteras andantes. Casi todo es negociable: desde los tuk-tuks (que 9 de cada 10 veces piden precios absurdos) hasta el alojamiento, los recuerdos e incluso la comida.

Viajar a India: seguridad

¿Es India un país seguro? ¿Es seguro viajar a India? Son preguntas que me hacen a menudo. La respuesta breve es sí: es muy raro sentirse realmente en peligro en India. En cuanto a seguridad, es comparable al Sudeste Asiático. Los delitos violentos son muy poco frecuentes y, aunque no recomendaría caminar solo por la noche en las afueras de las grandes ciudades, con un poco de sentido común y algunos consejos prácticos, probablemente tendrás muy pocos problemas. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de las «triquiñuelas» mencionadas antes, aunque no están necesariamente relacionadas con la seguridad personal.

Una de las principales preocupaciones de las viajeras es la seguridad. Aunque no puedo hablar por experiencia propia, he conocido a un par de mujeres que tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, a una la manosearon en un autobús nocturno, y la actitud general hacia las extranjeras a veces puede ser inapropiada. Mi consejo es vestir de forma discreta y, si es posible, sentarse cerca de otras mujeres (en plataformas como Redbus, estos asientos aparecen marcados en rosa).

Viajar por India sin sufrir problemas de estómago parece casi imposible, especialmente si pasas poco tiempo en el país y no has tenido ocasión de adaptarte. Evita siempre lavarte los dientes con agua del grifo. Ten cuidado con lo que bebes y, tanto por tu bolsillo como por el medioambiente, usar una botella con filtro es una excelente opción.

Para terminar, aunque el consumo de marihuana se tolera ampliamente en el norte, sobre todo entre los turistas, es importante tener muchísimo cuidado. La policía suele saber que puede sacarte bastante dinero y, aunque esto se basa en lo que he oído y en consejos locales, todo se puede «solucionar» con la cantidad adecuada de efectivo. Así que, si te encuentras en una situación así, lo mejor es pagar rápidamente y resolver el problema antes de que vaya a más.

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