Voyage au Laos en indépendant

Le Laos, officiellement connu sous le nom de République démocratique populaire lao (Lao PDR), est l’un des pays les moins explorés et les plus snobés de toute l’Asie du Sud-Est.

Que ce soit parce que c’est le seul pays sans accès à la mer de toute la région, ou à cause de l’absence d’attractions uniques au monde comme pourraient l’être Bagan au Myanmar et Angkor Wat au Cambodge, le fait est que le pays reçoit une fraction du tourisme des autres pays, mais je t’assure qu’il cache plein de perles qui valent absolument la peine d’être vues.

J’ai passé six semaines à voyager en sac à dos du nord au sud (ici, tu trouves la vidéo de mon voyage, en italien, mais tu peux activer les sous-titres), et dans ce guide tu trouveras plein de conseils et d’informations utiles pour organiser au mieux ton voyage.

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Des enfants dans un village du nord du Laos.

Quand partir au Laos

Le Laos, comme pratiquement tous les autres pays de la région, a deux saisons bien distinctes : la saison sèche et la saison des pluies. En général, la meilleure période pour visiter le Laos correspond à la saison sèche, qui va en gros de novembre à avril, les mois de novembre, décembre et janvier étant considérés comme les meilleurs de loin, vu l’absence de pluie et les basses températures qui sont sans aucun doute les plus agréables de l’année. Évidemment, cette période correspond à la très haute saison, ce qui se répercute sur les prix, surtout du logement et de certaines activités.

À partir de mars, les températures et l’humidité montent nettement jusqu’à atteindre un pic vers mai, juste avant les pluies. Ces mois, même s’ils ne sont pas les plus agréables, restent quand même une bonne période pour visiter le pays.

La saison des pluies, même si elle n’est pas idéale, a de notables avantages : le paysage se colore littéralement de vert, les rizières retrouvent enfin des couleurs et les magnifiques cascades sont à plein régime. Les pluies, quasi quotidiennes, ont tendance à se concentrer sur quelques heures, surtout pendant les premiers mois de la saison humide, alors qu’elles sont beaucoup plus fréquentes à mesure que la saison avance, avec un pic en août.

Pendant le pic des pluies, certaines routes peuvent être impraticables, ce qui rend les déplacements par la route difficiles, et beaucoup d’activités comme le trek et le tubing sont pratiquement hors de question. Septembre et octobre peuvent être de bons mois, il y a en effet une baisse des pluies et un rafraîchissement des températures jusqu’à la transition vers la saison sèche de novembre.

Luang Prabang.

Formalités et vaccins pour entrer au Laos

Depuis l’été 2019, il est possible de faire la demande en ligne, sur le site officiel du gouvernement, pour ce qu’on appelle l’« Evisa ». Pour le moment, il n’est accepté qu’aux aéroports de Vientiane, Luang Prabang et Pakse, plus les deux frontières terrestres avec la Thaïlande à Vientiane et Savannakhet (Friendship Bridge I et Friendship Bridge II). Le prix est de 50 $, ce qui est curieusement plus élevé que le visa à l’arrivée, donc je conseille la deuxième option (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne).

Le visa à l’arrivée, d’une durée de 30 jours, peut être obtenu à tous les points de passage de frontière internationaux, demande un paiement en espèces de 35 $ (assure-toi que les billets soient en parfait état) et une photo format photo d’identité. À certaines frontières, on demande en plus 1 $ pendant le week-end pour traiter la demande, que ce soit légitime ou non reste un mystère.

Le visa peut être prolongé de 30 jours à deux reprises, au prix de 20 000 KIP par jour (environ 2 €) dans n’importe quel bureau d’immigration. En gros, tu peux décider de combien de jours tu veux prolonger le visa, jusqu’à un maximum de 30 jours, et pour chaque jour le coût est de 20 000 KIP. Si tu dépasses la durée de ton visa, ce qu’on appelle l’« overstay », tu écopes d’une amende de 10 $ par jour. Si tu te trouves près de la frontière avec la Thaïlande, faire un visa run est plus avantageux que le renouvellement d’un point de vue économique et c’est parfaitement accepté.

Le Laos n’exige aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A et B sont recommandées.

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de ton ministère des Affaires étrangères (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Point de vue à Nong Khiaw.

Que faire et que voir au Laos

Dans ce guide, les prix sont souvent exprimés en monnaie locale. La monnaie officielle du Laos s’appelle le « kip lao », abrégé en « KIP ».

Le taux de change est d’environ 1€ = 25 000 KIP. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Comme énormément de gens entrent au Laos par le nord de la Thaïlande, les destinations décrites suivront, par commodité, l’ordre du nord au sud.

N.B. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Huay Xai

Sur les rives du Mékong, à la frontière avec la Thaïlande, la ville est pour beaucoup un simple carrefour vers d’autres destinations du pays.

Que faire et que voir à Huay Xai

La ville en elle-même n’a pas grand-chose à offrir ; comme je l’ai déjà dit, la plupart des gens n’y passent qu’une seule nuit avant de prendre le slow boat vers Luang Prabang. Si tu cherches vraiment quelque chose pour t’occuper, tu peux visiter le temple d’où l’on peut admirer un beau coucher de soleil et le fort, ce dernier pas vraiment impressionnant. Ou alors tu peux simplement passer la journée dans l’un des nombreux bars et restaurants au bord du fleuve.

Les marches qui mènent au temple de Huay Xai.

Slow boat vers Luang Prabang

Personnellement, j’ai opté pour un itinéraire différent en continuant par la route vers Luang Namtha, mais le slow boat vers Luang Prabang est de loin l’option la plus populaire une fois arrivé à Huay Xai.

Avec le slow boat, le trajet se fait en deux jours avec une étape à Pakbeng pour la nuit, on passe environ 7 heures par jour sur le bateau et j’ai reçu des avis partagés entre ceux qui disent que c’est un voyage extrêmement agréable et ceux qui disent s’être ennuyés dès la première heure du premier jour. Dans tous les cas, ils sont tous d’accord pour essayer de s’asseoir le plus loin possible du moteur !

Le billet pour le slow boat peut s’acheter pratiquement partout en ville, le prix sans le logement à Pakbeng devrait être d’environ 300 000 KIP.

L’alternative la plus rapide et la moins chère, mais sans l’expérience de naviguer sur le Mékong, est de prendre le bus de nuit, ou le minibus de jour, au prix de 180 000 KIP, ça fait environ dix heures de trajet.

Pour conclure, pour ceux qui ont le budget, il y a des croisières de luxe qui couvrent le trajet et incluent une série d’activités en chemin.

L’une des cabanes dans les arbres de la Gibbon Experience.

Gibbon Experience

C’est la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens finissent à Huay Xai, et cette fois je parle par expérience personnelle, puisque j’ai moi-même participé au tour de trois jours. C’est un magnifique projet de conservation né en 1996 et qui a abouti à la création du parc national de Nam Khan en 2008. L’ensemble du projet emploie aujourd’hui environ 130 personnes de la région.

Plus concrètement, ce qui est proposé, c’est une expérience de deux ou trois jours dans la jungle à l’intérieur du parc national. Dans le parc ont été construites les cabanes dans les arbres les plus hautes du monde, où tu pourras passer la nuit, et un réseau de tyroliennes de plus de 15 km qui permettent de se déplacer dans la jungle, en plus bien sûr d’une série de sentiers.

Comme le nom du projet l’indique, Gibbon Experience, la possibilité de voir des gibbons est plus que concrète, personnellement j’en ai vu tout un groupe, entendre leur appel est vraiment trop cool ! Le seul point négatif de cette magnifique expérience est sûrement le prix, environ 300 € pour trois jours et deux nuits, 200 € pour deux jours et une nuit.

Évidemment, tout est inclus et la nourriture servie est excellente, les guides sont sympas et disponibles, mais si tu voyages avec un budget limité, il vaut probablement mieux utiliser cet argent pour prolonger ton séjour de quelques semaines supplémentaires.

Si en revanche tu peux te le permettre, je ne peux pas le recommander assez : non seulement c’est une expérience incroyable et unique au monde, mais tu aides aussi à soutenir un projet de conservation fantastique.

Pour conclure, il y a trois types de tours ; si tu veux maximiser la possibilité de voir des gibbons, ou si tu ne veux simplement pas trop marcher, je conseille le « classic ».

Dans tous les cas, tu peux trouver toutes les informations utiles sur le site officiel.

Tyrolienne pendant la Gibbon Experience.

Où dormir à Huay Xai ?

Si tu voyages seul, je te conseille vivement le Little Hostel, une auberge de jeunesse vraiment sympa et propre en plein centre, personnel extrêmement gentil et serviable. Il faut absolument réserver à l’avance car ils n’ont que huit lits. Sinon, il y a de nombreuses guesthouses qui proposent des chambres privées à prix modestes. Un ami a dormi à l’Oudom Phone Guesthouse 2 et me l’a conseillée.

Comment aller à Huay Xai ?

Si tu arrives de Thaïlande, il y a un bus direct qui part du Terminal 2 de Chiang Rai tous les jours à 10:00 pour 225 THB. Il t’attend aux deux bureaux d’immigration et te dépose à la gare routière de Huay Xai.

Une alternative moins chère est de prendre au centre (de Chiang Rai) le bus qui part du Terminal 1 à destination de la frontière ; de là, il devrait y avoir un service de navette entre les deux bureaux d’immigration, puis il y a des tuk tuk qui t’emmènent directement au centre, en arrivant à la gare routière de Huay Xai ; avec le bus direct, tu devrais quand même prendre un tuk tuk vers le centre à un prix fixe de 100 THB par personne.

Pour conclure, il n’est pas nécessaire de se débarrasser de tous ses bahts avant de quitter la Thaïlande, le taux de change à Huay Xai est excellent.

Vers Luang Prabang, il y a au moins trois bus par jour, deux de jour et un de nuit, tandis que vers Luang Namtha, au nord, il y a deux départs par jour, le matin à 9:00 puis à 12:30. En revanche, il n’y a qu’un seul bus direct vers Vientiane.

Luang Namtha

Cette ville du nord du Laos, près de la frontière avec la Chine, n’est certainement pas fascinante, mais c’est la base idéale pour ceux qui veulent visiter le Nam Ha National Park tout proche, pour ceux qui arrivent de Chine ou y poursuivent leur voyage, ou qui cherchent simplement une alternative au slow boat ou au long trajet en bus vers Luang Prabang.

Que faire et que voir à Luang Namtha

En ville, il y a au moins deux ou trois saunas traditionnels, particulièrement populaires dans le nord du pays, l’entrée ne coûte que 15 000 KIP, un éventuel massage se paie à part. À part ça, en ville, je conseille de faire un tour au marché du matin juste à la sortie du centre, tandis que le soir le marché de nuit se trouve en plein centre.

Sur les sentiers du parc national de Nam Ha.

Trek et rafting dans le parc national de Nam Ha

Il y a au moins cinq ou six agences le long de la rue principale du centre, chacune propose une variété de tours : treks d’un jour ou jusqu’à cinq jours avec nuits dans des villages ethniques, ou campements dans la jungle dans ce qu’on appelle des « survival tours », un mélange de trek et de rafting. Les offres sont vraiment variées, tout comme les prix.

Moi, j’ai fini par faire un trek de deux jours avec nuit dans un village ethnique avec la compagnie Into The Wild, en payant 65 $. C’était la seule compagnie à avoir d’autres participants avec qui partager le coût pour le lendemain ; le tour était sympa mais absolument rien d’exceptionnel, si c’était à refaire, j’aurais opté pour l’agence Discovering Laos, qui a des avis phénoménaux, même si elle est plus chère.

Mes deux plus grandes critiques sont que nous avons dormi dans une structure en marge du village, au lieu d’une homestay, et que notre guide a cuisiné nos repas au lieu de nous faire participer à un cours de cuisine traditionnelle, comme le proposent d’autres compagnies.

Si tu as un budget limité, mon conseil est de faire un tour au centre et de voir quelles agences ont des réservations pour les jours suivants (elles ont toutes un petit tableau noir devant le bureau avec les éventuelles réservations) afin de faire baisser le coût du tour. Pense quand même à jeter un œil aux avis sur Tripadvisor/Google Maps.

Pour conclure, vu la période (mars), le niveau de la rivière était trop bas pour faire du kayak, mais au début de la saison sèche, ça devrait être une activité vraiment amusante.

Le village où nous avons passé la nuit pendant le trek.

Muang Sing

Muang Sing est littéralement la dernière ville avant la frontière chinoise, ce n’est absolument pas un incontournable, mais louer un scooter et parcourir les 60 km qui séparent la ville de Luang Namtha est une façon extrêmement agréable de passer la journée.

La route peu fréquentée est en bon état et traverse des villages ruraux et la jungle, elle est vraiment superbe. En roulant tranquillement, ça fait environ deux heures, on peut déjeuner à Muang Sing puis rentrer en ville dans l’après-midi. Je conseille aussi de s’arrêter à la cascade Pha Yueang, on y arrive au bout d’un court sentier, pas vraiment impressionnante mais sûrement jolie et une bonne façon de se dégourdir les jambes ; l’entrée coûte techniquement 10 000 KIP, mais pendant ma visite il n’y avait personne pour contrôler et je suis entré gratuitement.

J’ai loué un scooter semi-automatique dans ce magasin pour 50 000 KIP, le scooter automatique coûte 70 000 KIP, le passeport est demandé comme caution.

La cascade Pha Yueang.

Comment aller à Luang Namtha ?

La gare routière se trouve à environ 10 km au sud de la ville, le prix fixe des tuk tuk est de 20 000 KIP. De là, il y a des liaisons directes vers Luang Prabang environ 8 heures, Nong Khiaw environ 6 heures et Huay Xai environ 4 heures. Il y a aussi plusieurs départs vers la frontière avec la Chine et des liaisons aériennes depuis et vers la capitale Vientiane. La nouvelle gare ferroviaire de Nateuy (Google Maps), qui a des liaisons vers Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane, est facile d’accès. Les minibus partagés depuis et vers Luang Namtha devraient coûter environ 50 000 KIP. Il est possible d’acheter les billets de train en ligne via 12go.

Où dormir à Luang Namtha ?

Si tu cherches l’option la moins chère de loin, la Manychan Guesthouse semble être la seule option avec un dortoir, 30 000 KIP la nuit. Moi, j’ai dormi à l’Adounsiri Guesthouse, loin de la rue principale, chambre spacieuse et propre pour 70 000 KIP alors qu’au début il en voulait 80 000 ; j’ai aussi jeté un œil à la Thoulasith Guesthouse, une excellente solution en plein centre. Si en revanche tu cherches une solution quand même économique mais dans un cadre vraiment sympa en dehors du centre, au bord de la rivière, jette un œil à la Taidam Guesthouse.

Nong Khiaw

Nong Khiaw ne fait pas partie de l’itinéraire classique au Laos, mais comme elle se trouve à seulement trois heures de Luang Prabang, elle devient particulièrement populaire. C’est une petite ville sur les rives de la rivière Nam Ou, entourée de montagnes de calcaire avec un paysage semblable à celui de Vang Vieng, mais avec une atmosphère nettement plus rurale et détendue.

Nong Khiaw vue depuis Nang None Mountain.

Que faire et que voir à Nong Khiaw

C’est un endroit résolument tranquille où l’on pourrait passer deux ou trois jours de détente en louant un bungalow au bord de la rivière, mais il y a quand même aussi beaucoup de randonnées et d’activités à faire en ville et dans les environs.

Monte sur les points de vue qui dominent la ville

Il y a au moins trois points de vue vraiment top dans les environs de la ville. Phadeng Peak, on y arrive en 40 – 60 minutes environ selon ton rythme, excellente vue aussi bien à l’aube qu’au coucher du soleil, si tu veux, on peut camper au sommet, le sentier est facile à suivre et bien entretenu, l’entrée coûte 20 000 KIP. Trace GPS sur All Trails.

Le deuxième point de vue sur lequel je suis monté est Nang None Mountain, où il y a en réalité deux points de vue bien distincts : le premier un peu plus bas, tandis que le second se trouve plus haut et, à mon avis, offre une meilleure vue ; l’entrée coûte 15 000 KIP.

Entre les deux qu’on vient de citer, Phadeng est le plus beau. Il y a enfin un troisième et dernier point de vue, que je n’ai pas visité mais qui, à en juger par les photos, n’a pas l’air mal du tout ; il a été ouvert récemment donc il n’est pas aussi populaire que les deux autres, mais il semble être de loin le plus haut, donc j’imagine qu’il faut bien plus d’une heure pour monter ; le début du sentier devrait être celui-ci, l’entrée coûte 20 000 KIP. All Trails.

Dans tous les cas, il est conseillé d’emporter une lampe frontale, surtout si tu décides de monter pour le coucher du soleil.

Phadeng Peak Nong Khiaw.

Pha Kuang Cave

La grotte se trouve légèrement en dehors de la ville mais on peut très bien s’y rendre à pied ; les avis sont assez partagés, mais je t’assure que si tu aimes l’exploration, ça vaut absolument la peine. L’entrée coûte 10 000 KIP et, si tu n’en as pas, une lampe frontale est fournie.

C’est une grotte utilisée pendant la guerre comme abri antibombe et les boyaux sont par endroits extrêmement étroits, il faut littéralement ramper par terre pour se frayer un chemin entre les différentes salles, extrêmement amusant et aventureux en ce qui me concerne, mais si tu n’es pas prêt à te salir et à faire des manœuvres de contorsionniste, j’éviterais probablement.

Une autre grotte près de la ville est la Pha Tok Cave, je n’y suis pas allé personnellement mais, à en croire l’avis, ça n’a pas l’air d’être terrible.

Pour conclure, parmi les différentes activités proposées à Nong Khiaw, il y a le kayak sur la rivière, la visite de villages ethniques que tu pourrais faire en autonomie en louant un scooter, la tyrolienne et enfin un trek assez populaire proposé par Tiger Trails appelé « 100 Waterfalls », dont tu peux lire le récit sur Tripadvisor.

Moi en train de me frayer un chemin dans la Pha Kuang Cave.

Où dormir à Nong Khiaw ?

J’ai dormi à la Khamphan Guesthouse Riverview où, après avoir marchandé, j’ai réussi à avoir une chambre privée à l’arrière pour 50 000 KIP la nuit. On m’a dit que Delilahs a un bon dortoir pour 35 000 KIP. En haute saison, les prix sont probablement plus élevés ; de toute façon, il y a pas mal de guesthouses et trouver une bonne option ne devrait pas être un problème, d’autant que la ville est vraiment compacte.

Comment aller à Nong Khiaw ?

Depuis Luang Prabang, ça fait environ 3 heures, 40 000 KIP, depuis Luang Namtha environ six heures, 100 000 KIP. Techniquement, il y a aussi des bus de nuit vers Vientiane et Phonsavan. Moi, j’ai marché de la gare routière de Nong Khiaw jusqu’au centre mais, si tu veux, un tuk tuk ne coûte que 5 000 KIP.

Muang Ngoy

Ce tout petit village niché entre les montagnes se trouve sur les rives de la rivière, au nord de Nong Khiaw, et on ne peut y accéder qu’en bateau. Jusqu’en 2013, il n’avait même pas l’électricité toute la journée ; aujourd’hui, il est devenu en quelque sorte une destination populaire, mais reste quand même un endroit tranquille où l’on peut débrancher.

Que faire à Muang Ngoy

On pourrait très bien passer ses journées à buller dans un hamac avec vue sur la rivière mais, si tu veux rester actif, voici quelques idées.

Phanoi viewpoint

Ce point de vue se trouve ici, à deux pas du village, et offre de très belles vues sur le petit village en contrebas et la rivière ; le sentier commence à cet endroit, l’entrée coûte 10 000 KIP, il faut entre 20 et 40 minutes pour monter, selon ton rythme. Sur cette page, tu trouves la trace GPS.

Si tu veux, il y a un autre point de vue, un peu plus bas, dont l’accès se trouve à cet endroit ; la vue est semblable à celle de l’autre viewpoint mais le parcours est plus court et il y a aussi deux grottes qu’on peut explorer, ici aussi l’entrée coûte 10 000 KIP.

Phanoi viewpoint.

Pha Boom Viewpoint

Ce point de vue se trouve du côté opposé du village, je n’y suis pas monté parce qu’à la mi-mars la météo n’est pas idéale (il y a pratiquement toujours de la brume à l’horizon), mais à en juger par les photos prises à d’autres périodes de l’année, je crois que ça vaut absolument la peine. Le sentier commence à cet endroit et, d’après ce qui est écrit, l’entrée coûte 30 000 KIP, à payer au Gecko Restaurant.

D’après les avis, le sentier est assez dur, surtout sur le dernier tronçon, 4-5 heures aller-retour. Sur cette page, tu trouves une description du sentier.

Houay Bo, Houay Sen et Ban Na

Houay Bo, Houay Sen et Ban Na sont trois villages qu’on peut rejoindre à pied depuis Muang Ngoy, c’est une bonne façon de passer la journée en marchant entre les rizières et en observant la vie rurale. Les trois villages ont des guesthouses où passer la nuit. J’ai visité Ban Na et Houay Bo, rien d’exceptionnel, surtout en saison sèche avancée, quand les rizières sont complètement sèches, mais si tu as envie de faire une balade et de t’arrêter pour déjeuner ou même juste boire un thé en observant la vraie vie de village, c’est sûrement une bonne façon de passer la journée.

Les rizières sur le parcours.

Tad Mook

Cette cascade se trouve à environ 10 km au sud de Muang Ngoy et on peut très bien la rejoindre à pied en environ deux heures (le sentier est tracé sur Organic Maps). Ce n’est pas vraiment la cascade la plus impressionnante du monde, surtout en saison sèche avancée, mais c’est quand même un endroit agréable. Si tu veux, tu peux louer des kayaks (80 000 KIP par jour) et descendre la rivière pour ne faire à pied que le dernier tronçon qui mène au village de Sop Keng.

Pour conclure, on peut retourner à Nong Khiaw en kayak, on suit le courant pendant environ 3-4 heures, le prix varie entre 100 000 et 200 000 KIP, selon le nombre de personnes, et comprend le transport de tes bagages. Certains voyageurs décident en outre de continuer leur voyage vers le nord le long de la rivière au lieu de retourner à Nong Khiaw, en rejoignant la ville de Muang Khua d’où partent ensuite des bus vers les principales villes de la région ; la ville, apparemment, n’a pas grand-chose à offrir, donc je ne sais pas si ça vaut la peine.

Comment aller à Muang Ngoy ?

En basse saison, en gros à partir de mars, il n’y a qu’un seul bateau par jour qui part de Nong Khiaw à 10:30, le prix est de 25 000 KIP ; en haute saison, il y a un deuxième bateau à 14:30.

Au retour, le bateau part à 9:30 de Muang Ngoy ; à l’arrivée, des tuk tuk sont prêts à t’emmener à la gare routière et on réussit tranquillement à prendre les bus vers Luang Prabang (40 000 KIP) et Luang Namtha (100 000 KIP) qui, avant de partir, attendent toujours les passagers du bateau.

Où dormir à Muang Ngoy ?

Riverview Bungalows propose de beaux bungalows avec vue sur la rivière, la propriétaire est sympa et parle très bien anglais. Si tu cherches une option économique, il vaut mieux voir ailleurs, moi j’ai dormi à la Sabaydi Guesthouse, des bungalows un peu plus spartiates mais, vu le prix payé (50 000 KIP la nuit), c’est une excellente option. De toute façon, les options, surtout hors haute saison, ne manquent sûrement pas et, vu la taille du village, on peut très bien chercher quelque chose sur place.

Le trajet en bateau vers Muang Ngoy.

Viang Xai

Je n’ai pas visité cette ville personnellement, mais apparemment c’est une excellente destination, surtout pour ceux qui poursuivent leur voyage ou arrivent du Vietnam et pour quiconque s’intéresse à ce qu’on appelle la « guerre secrète du Laos », une guerre civile qui s’est déroulée dans le pays entre 1953 et 1975. Il y a en effet des centaines de grottes et de boyaux utilisés comme abri par plus de vingt mille personnes, soldats et civils, pendant les bombardements concentrés dans cette région, puisque la ville abritait le centre de commandement du Pathet Lao.

Pour une brève histoire de la ville et ce qu’il y a à faire et à voir, je te renvoie à cet article intéressant. Comme je l’ai déjà dit, il y a des liaisons vers le Vietnam, tandis que pour d’autres destinations toujours au Laos, il faut d’abord rejoindre Sam Neua, d’où il y a ensuite des liaisons directes vers Luang Prabang et Phonsavan.

Luang Prabang

Située au confluent du Mékong et de la rivière Nam Khan, la petite ville de Luang Prabang a été la capitale du Laos jusqu’en 1975 et elle est sans aucun doute la destination la plus touristique du pays, ainsi que l’un des rares sites UNESCO du Laos.

Que faire et que voir à Luang Prabang

La ville est célèbre pour ses nombreux bâtiments de l’époque coloniale bien conservés qui se fondent dans l’architecture laotienne typique.

Coucher de soleil au bord du fleuve à Luang Prabang.

Que voir en ville

Le centre-ville et les plus beaux bâtiments se trouvent dans la partie de la ville qui forme une sorte de presqu’île au pied de la colline Phousi, d’où l’on a de très belles vues sur la ville. Elle est extrêmement populaire au coucher du soleil, l’entrée coûte 30 000 KIP ; apparemment, en haute saison, si on veut avoir une place en « première ligne », il faut monter très en avance ; moi, je me suis trouvé une belle place tranquille le long du fleuve, que je te conseille si tu veux éviter la foule.

On peut entrer gratuitement dans la cour du palais royal, où se trouve aussi un musée consacré à la période où le pays était gouverné par la monarchie, l’entrée du musée coûte 30 000 KIP. Je recommande en revanche le musée UXO, tout petit mais extrêmement intéressant, consacré à ce qui est malheureusement un problème encore d’actualité, à savoir les milliers de bombes non explosées datant de la « guerre secrète ». L’entrée est gratuite et on y montre deux documentaires vraiment intéressants, par moments émouvants, fortement recommandé.

Dans les rues de Luang Prabang.

Je te conseille aussi de passer à Utopia, un bar/restaurant vraiment cool avec vue sur le fleuve et de belles zones de détente, on peut tranquillement y passer des journées entières, la nourriture, même si elle est plus chère que la norme, est excellente. Si tu veux faire une bonne action ou simplement échanger avec les locaux, je signale l’école de langues Big Brother Mouse, où les étrangers qui veulent discuter en anglais sont les bienvenus.

Pour conclure, chaque matin à l’aube a lieu l’aumône matinale : en pratique, les habitants de Luang Prabang donnent de la nourriture aux moines de la ville qui passent en une sorte de procession le long des rues ; on peut observer la pratique un peu partout et on sait où passeront les moines puisque les locaux attendent patiemment au bord de la route, ici, tu trouves une carte.

Utopia à Luang Prabang.

Kuang Si Waterfall

C’est la cascade qu’on voit sur énormément de photos de voyage du Laos ; contrairement à beaucoup d’autres cascades du pays, celle-ci a un excellent débit toute l’année et les nombreuses piscines naturelles sont pour le moins fantastiques, sans aucun doute l’une des plus belles cascades que j’aie vues pendant mes voyages.

L’entrée coûte 25 000 KIP et on propose des minibus organisés pour 60 000 KIP, ils attendent deux heures environ puis reviennent en ville. Moi, j’ai décidé de louer un scooter pour 70 000 KIP afin de pouvoir rejoindre les cascades en autonomie et d’y passer tout le temps que je voulais ; je suis resté jusque tard, quand il n’y avait plus personne, les heures du milieu de la journée pouvant être extrêmement bondées, surtout en haute saison. On peut se baigner, donc n’oublie pas ton maillot. Si tu te trouves dans les parages pendant la saison des pluies, ou au début de la saison sèche, apparemment ça vaut la peine de jeter un œil aussi à Tad Sae Waterfall.

Si tu décides de louer un scooter, on peut en outre inclure deux arrêts, la Laos Buffalo Dairy, un beau projet qui, en plus de donner du travail à quelques locaux, fournit une source de revenus constante aux paysans qui louent leurs buffles au lieu de les vendre. On propose une visite de l’usine pour 50 000 KIP, ou alors tu peux simplement acheter les produits, la glace n’est pas mal du tout ! L’autre arrêt est le parc aux papillons, je n’y suis pas allé mais on m’a dit qu’il est vraiment sympa, l’entrée coûte 40 000 KIP.

L’une des petites cascades de Kuang Si.

Pak Ou Cave

C’est une grotte au bord du fleuve, au nord de Luang Prabang (Google Maps), qui abrite de nombreuses statues de Bouddha. Je n’y suis pas allé donc je ne me prononce pas, mais même si pour beaucoup de guides c’est un « must see », en réalité beaucoup disent que c’est une farce et qu’il n’y a pas grand-chose à voir, à toi de choisir. Pour quelque chose de plus authentique, tu pourrais simplement prendre un bateau pour traverser le fleuve et visiter quelques-uns des villages qui se trouvent sur l’autre rive par rapport à Luang Prabang.

Où dormir à Luang Prabang ?

J’ai dormi au Downtown Backpackers 2, belle zone commune et petit-déjeuner, super prix, la seule critique est la taille des dortoirs qui, dans mon cas, était vraiment modeste, ils ont aussi des chambres privées à d’excellents prix. Le Downtown Backpacker semble avoir des dortoirs plus grands, tandis que le Smile Luang Prabang est une excellente alternative.

Comment aller à Luang Prabang ?

Les minibus depuis et vers Vang Vieng coûtent 80 000 KIP et incluent la prise en charge à ton auberge/hôtel, environ 5 heures. Vientiane, c’est 10 heures, environ 160 000 KIP avec prise en charge à l’auberge/hôtel. Nong Khiaw 4 heures, 70 000 KIP avec prise en charge à l’auberge/hôtel. Il y a en outre des liaisons vers de nombreuses autres destinations comme Luang Namtha, Phonsavan, Chiang Mai et Chiang Rai en Thaïlande, Hanoï au Vietnam.

Les bus et minibus qui arrivent à Luang Prabang s’arrêtent à la gare routière nord ; de là jusqu’au centre, près du marché de nuit, les tuk tuk ont un prix fixe de 35 000 KIP. Luang Prabang a aussi un petit aéroport avec des vols vers Vientiane et Hanoï.

Luang Prabang est l’une des gares (Google Maps) de la nouvelle ligne ferroviaire, il y a donc des liaisons rapides tous les jours vers Luang Namtha (gare de Nateuy), Vang Vieng et Vientiane. Il est possible d’acheter les billets de train en ligne via 12go.

L’aumône du matin à Luang Prabang.

Vang Vieng

La ville fait partie de l’itinéraire classique au Laos et, pendant plusieurs années, elle a été la destination idéale pour quiconque cherchait quelques jours de défonce. C’est ici que le tristement célèbre tubing en état d’ébriété en était arrivé à tuer environ trente personnes par an ; aujourd’hui, les choses ont beaucoup changé, la ville a été « nettoyée » et on y respire une atmosphère résolument détendue.

Que faire et que voir à Vang Vieng

Dans les environs de la ville, il y a littéralement des dizaines, voire des centaines, de points de vue, de grottes et de lagons. Les visiter tous est impensable, donc ci-dessous je liste exclusivement les sites que j’ai visités personnellement ou qu’on m’a conseillés.

N.B. Pratiquement toutes les attractions se trouvent de l’autre côté de la rivière par rapport à la ville ; pour traverser le pont principal, les étrangers doivent payer 4 000 KIP à pied, 6 000 KIP à vélo, 10 000 KIP en scooter et 15 000 KIP avec les dune buggies ; que ce soit légitime ou non, je ne sais pas, mais on peut très bien éviter de payer en prenant le pont qui se trouve à environ 200 mètres plus au nord, à cet endroit, qu’on peut traverser aussi en scooter et à vélo.

Le point de vue de Nam Xay.

Lagon numéro 3

Rien que le fait qu’ils soient numérotés fait comprendre que les options ne manquent pas quand il s’agit de lagons. J’ai rencontré un couple suédois qui a visité tous les lagons du 1 au 5 et celui-ci a été leur préféré. Moi, je n’ai fait que celui-ci, donc je ne me prononce pas sur les autres, mais effectivement il est sympa, l’entrée coûte 20 000 KIP, il y a des plateformes pour sauter, des boudins gonflables pour tremper, un restaurant et on peut même jouer à la pétanque. Je te conseille vivement de visiter la grotte qui se trouve pas très loin, elle est vraiment longue et amusante à explorer, il y a un fil d’Ariane à suivre qui mène à un petit lac au bout du parcours ; si possible, emporte une lampe frontale avec toi ou au moins ton téléphone.

Voici la position du lagon, j’y suis allé en scooter, le dernier tronçon de route n’est pas en très bon état et il vaut probablement mieux l’éviter si tu n’as pas un minimum d’aisance au guidon ; un tuk tuk, s’il est partagé avec d’autres voyageurs, ne devrait pas coûter beaucoup plus cher.

Lagon numéro 3.

Points de vue

Des points de vue, il y en a vraiment beaucoup, moi je suis monté à Nam Xay, sympa et pas trop épuisant, d’un bon pas on peut atteindre le sommet en une vingtaine de minutes, excellent panorama à 360 degrés et surtout deux motos pour prendre des photos souvenirs vraiment cool.

L’autre point de vue que j’ai visité est le Pha Ngeun, une montagne qui se trouve à environ 4 km du centre et offre le point de vue le plus haut de la zone. En réalité, il y a deux points de vue sur le parcours, le premier s’atteint en une demi-heure environ et s’appelle Silver Cliff, il offre une excellente vue surtout à l’aube et il y a un dune buggy pour prendre les photos de rigueur. Ce n’est pas le top au coucher du soleil car le soleil disparaît derrière la partie de la montagne où se trouve le deuxième point de vue appelé Pha Ngeun. Nous sommes partis trop tard et nous avons dû nous arrêter au premier (Silver Cliff), mais j’imagine que de là-haut la vue est excellente et surtout on arrive à voir le soleil se coucher.

Au sommet de Silver Cliff.

Tubing

L’expérience par rapport aux années passées est totalement différente, avant il y avait des bars les uns à la suite des autres et le taux d’alcool était vraiment élevé. Aujourd’hui, pour limiter les dérapages, seuls trois bars par jour peuvent rester ouverts, les plateformes, les toboggans et les balançoires qui avaient fait pas mal de morts et de blessés ont complètement disparu.

En gros, c’est maintenant une expérience beaucoup plus détendue et moins hardcore party, on peut quand même siroter quelques verres et se laisser porter par le courant, mais dans un contexte plus « sûr ». Le prix est à peu près standard partout, 60 000 KIP pour le transport et la location de la bouée.

Tour en montgolfière

Apparemment, Vang Vieng est l’endroit le moins cher au monde pour faire un tour en montgolfière, le prix, même en haute saison, tourne autour de 90 $. Fin mars, quand j’ai visité la ville, le prix était annoncé à 65 $ seulement, vraiment peu si on pense qu’à Bagan, au Myanmar, on demande environ 300 $.

Personnellement, je ne l’ai pas fait, mais j’imagine que le panorama est excellent vu la conformation du territoire, et encore une fois, si c’est une expérience que tu aimerais faire, il est peu probable que tu arrives à dépenser moins. Le vol dure en moyenne 40 minutes et, au moins en haute saison, le service est proposé aussi bien à l’aube qu’au coucher du soleil.

Pour conclure, si tu n’en as pas encore eu assez des temples, tu peux jeter un œil au Wat That, au Wat Kang et au Wat Si Sou Mang dans les environs de la ville, et si une bonne pizza te manque, passe à la pizzeria il tavolo.

Vang Vieng en montgolfière.

Où dormir à Vang Vieng ?

Freedom View Hostel excellente auberge de jeunesse extrêmement propre et vraiment pas chère en plein centre, personnel gentil et serviable, je la recommande à fond.

Comment aller à Vang Vieng ?

De Vientiane, c’est environ 3-4 heures, 50 000 KIP. De Luang Prabang, environ 5 heures, 80 000 KIP. Vang Vieng est l’une des gares (Google Maps) de la nouvelle ligne ferroviaire, il y a donc des liaisons rapides tous les jours vers Luang Namtha (gare de Nateuy), Luang Prabang et Vientiane. Il est possible d’acheter les billets de train en ligne via 12go.

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu n’as pas encore pris ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Vientiane

Nous voilà arrivés dans la capitale du Laos qui, pour beaucoup, est simplement un carrefour vers d’autres destinations à l’intérieur du pays. La ville, en effet, n’a pas grand-chose à offrir en termes d’attractions et, par rapport à d’autres capitales de la région asiatique, comme Bangkok et Hanoï, elle n’a même pas cette frénésie et ce chaos qui pour certains pourraient être fascinants.

Le stupa Pha That.

Que faire à Vientiane

Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas grand-chose à faire ou à voir mais, si tu devais t’arrêter en ville un jour ou deux, je te conseille de faire un tour au Pha That Luang, aussi connu sous le nom de Golden Stupa, si tu te trouves dans le coin, ça vaut sûrement la peine d’y faire un tour.

Un autre site qui pourrait t’occuper une demi-journée est le Buddha Park. Il se trouve légèrement en dehors de la ville mais on peut facilement s’y rendre en taxi ou même en transports en commun en prenant le bus numéro 14, demande à ton auberge/hôtel où se trouve l’arrêt le plus proche. À l’intérieur du parc, il y a des centaines de sculptures hindoues et bouddhistes.

Enfin, se promener le soir sur le « front de mer » du Mékong est vraiment agréable, tout comme manger ou simplement faire un tour au marché de nuit.

Buddha Park.

Où dormir à Vientiane ?

Bed Terminal Hostel & Cafe, excellente auberge de jeunesse en plein centre, lits extrêmement confortables et spacieux, wifi super rapide, personnel gentil et serviable. Si tu cherches une option moins chère, jette un œil à l’Hive Hostel. Avant de rentrer à la maison, je me suis offert quelques nuits de « luxe » au Viryla Hotel, les chambres, si on les partage, ne sont même pas trop chères ; si le budget le permet, je le recommande vivement, des chambres vraiment belles et modernes, un personnel phénoménal.

Comment aller à Vientiane ?

Depuis et vers Vientiane, il y a des liaisons directes en bus et en avion vers pratiquement toutes les principales villes du pays. Il y a en outre des bus directs vers Hanoï et Hué au Vietnam, Phnom Penh et Siem Reap au Cambodge et Bangkok en Thaïlande. L’aéroport a beaucoup de vols quotidiens vers les principales villes d’Asie du Sud-Est. Vientiane est l’une des gares (Google Maps) de la nouvelle ligne ferroviaire, il y a donc des liaisons rapides tous les jours vers Luang Namtha (gare de Nateuy), Luang Prabang et Vang Vieng. Il est possible d’acheter les billets de train en ligne via 12go.

Phonsavan

Phonsavan est la capitale de la province de Xieng Khouang, dans le Laos central, carrefour pour quiconque veut visiter la plaine des Jarres, « Plain of jars » en anglais.

Que faire et que voir à Phonsavan

Je n’ai pas visité la ville personnellement, parce qu’elle est vraiment loin de la plupart des autres destinations, mais si l’archéologie ou le rôle que le Laos a joué pendant la guerre du Vietnam te fascinent, la ville mérite sûrement une visite.

La plaine des Jarres

La plaine des Jarres est composée d’environ 90 sites archéologiques. On sait vraiment très peu de choses sur la civilisation qui a créé ces jarres et sur leur utilisation, ce qui rend le tout extrêmement mystérieux. Parmi les nombreux sites, Jar Site 1 est considéré comme le plus impressionnant et le plus accessible, il se trouve à seulement 7 km de la ville et on peut donc très bien le rejoindre en scooter, suivent le site 2 et le site 3. Ces derniers se trouvent un peu plus loin et apparemment la route n’est pas en très bon état, mais c’est quand même faisable en scooter. L’entrée coûte 15 000 KIP.

Si en revanche tu t’intéresses à l’histoire de la guerre du Vietnam, à la guerre secrète et au problème des engins non explosés, tu peux visiter l’Uxo information centre et le Mag Visitors Centre.

N.B. La région a été l’une des plus bombardées pendant la guerre secrète, chaque année de nombreuses personnes meurent à cause des bombes non explosées ; si tu décides d’explorer des zones moins fréquentées, il est donc fortement conseillé d’éviter de marcher en dehors des sentiers et des routes.

La plaine des Jarres.

Comment aller à Phonsavan ?

Malheureusement, la ville se trouve loin des autres destinations touristiques du pays et demande pas mal d’heures de trajet, sans forcément offrir énormément de choses à voir. Quoi qu’il en soit, il y a des liaisons directes aussi bien vers Vientiane que vers Luang Prabang et Vang Vieng, donc, si tu veux, tu pourrais l’inclure comme étape intermédiaire entre Luang Prabang et Vang Vieng. Il y a en outre des liaisons aériennes vers Vientiane et Luang Prabang.

Où dormir à Phonsavan ?

Nice Guesthouse et Sipanya Guesthouse semblent être un bon compromis qualité-prix.

Thakhek

La ville au bord du Mékong n’a rien d’exceptionnel, mais elle est devenue une destination populaire depuis que les voyageurs ont commencé à s’en servir comme base pour ce qu’on appelle aujourd’hui le « Thakhek Loop » : un circuit de plusieurs jours qui se fait généralement en scooter/moto et culmine avec la visite de la Konglor Cave, une grotte navigable longue de pas moins de 7 km et extrêmement impressionnante.

Konglor Cave, quand le niveau de l’eau est trop bas.

Que faire et que voir à Thakhek

Rien de particulier à signaler en ville. Tu peux te promener le long du fleuve et peut-être jeter un œil au temple Wat Nabo ; le soir, il faut absolument que tu essaies le restaurant Six Friends, fréquenté par des touristes et des locaux, la nourriture est excellente et tous les plats coûtent seulement 10 000 KIP, je le recommande à fond !

Le Thakhek Loop

Le circuit peut techniquement se faire en trois jours et deux nuits, mais personnellement je conseille un séjour d’au moins trois nuits. Si on y va doucement, on pourrait même le prolonger de quelques jours. Presque tout le monde, moi compris, fait le circuit en scooter, mais j’ai rencontré des voyageurs qui ont loué une voiture avec un groupe d’amis, les routes sont pour la plupart en excellent état ; bref, si tu ne te sens pas de rouler sur deux roues, ça reste quand même une option.

Commençons par la location du scooter. Les deux principaux loueurs sont Wang Wang et Mad Monkey : le premier a des scooters plus vieux et il est moins cher, tandis que le second a des engins plus récents mais il est plus cher ; nous, évidemment, nous avons opté pour la solution la moins chère en louant les scooters chez Wang Wang et, en toute honnêteté, ils étaient en excellent état, le mien n’avait que 18 000 km.

Moi, mes deux compagnons de route et nos bolides.

Par ailleurs, l’un des gars avec qui j’ai voyagé est tombé en cassant quelques pièces en plastique du scooter, et je dois dire que le propriétaire a été vraiment honnête sur le coût des dégâts, alors qu’il avait nos passeports, ce qui en Asie du Sud-Est se traduit souvent par du chantage. Le prix varie selon le scooter choisi, ça part de 35 000 KIP par jour pour des 100cc semi-automatiques chinois, jusqu’à de vraies motocross. Nous, nous avons opté pour des 110cc semi-automatiques Yamaha à 60 000 KIP par jour.

Ci-dessous, je présente l’itinéraire que j’ai suivi personnellement, je crois que c’est un bon compromis, mais comme je l’ai déjà dit, tu pourrais raccourcir ou allonger les durées à ta guise.

Jour 1 du loop

Le premier jour est celui qui peut le plus varier selon les préférences. Nous nous sommes dirigés vers la Paseum cave pour découvrir qu’on ne peut atteindre que l’entrée, alors que pour explorer la grotte il faudrait louer des kayaks. Pas très loin se trouve la Buddha Cave, qui ne semble toutefois rien d’exceptionnel.

Partis un peu tard, avec l’un de mes deux compagnons de route qui était déjà tombé, avec les soins et les pertes de temps supplémentaires que ça implique, nous avons décidé de rouler jusqu’à la Song Sa Waterfall, vraiment sympa, je conseille de remonter le cours d’eau jusqu’à la base de la cascade principale, super amusant !

Cascade Song Sa (Tad Song Souk).

Sinon, tu pourrais passer la matinée à explorer les grottes de Tham Nang Ene et Xien Liap, à te baigner dans la rivière à Tha Falang ou peut-être à faire un peu d’escalade à Green Climbers Home, dont tu peux consulter le site officiel ; rien qu’ici, on pourrait passer pas mal de jours.

Nous avons terminé la journée à ce point de vue où il y a une belle vue sur le lac et un petit bar qui sert des boissons ; une alternative est ce qu’on appelle le Sanseda Viewpoint.

Nous avons passé la nuit à la Sabaidee Guesthouse, dans le village de Thalang où énormément de gens passent la première nuit du loop, mais là aussi les alternatives ne manquent pas, il y a de nombreuses guesthouses dans les villages précédents et aussi à Thalang, comme par exemple la Phosy Thalang Guesthouse.

Coucher de soleil du jour un.

Jour 2 du loop

Les premières heures de route sont extrêmement agréables, la route longe les rives du lac et il y a plusieurs occasions de prendre quelques photos. La première vraie attraction est la Dragon Cave (Mangkone Cave), l’entrée coûte 20 000 KIP. De là, on continue vers les Cool Springs, ici aussi l’entrée coûte 20 000 KIP, mais je t’assure que ça vaut la peine, eau cristalline et extrêmement rafraîchissante.

Cool springs.

Après t’être baigné, dirige-toi vers le village de Khoun Kham pour y passer la nuit ; sur la route, il y a deux beaux points de vue (1 et 2) ; une fois arrivé au village, les deux guesthouses recommandées sont la Sanhak Guest House et la Khounthavy Guest House.

Laisse tes affaires à la guesthouse et va admirer le coucher de soleil depuis le Limestone Peaks Lookout, un magnifique point de vue, avec un bar et un restaurant vraiment fancy où tu n’es de toute façon pas obligé de consommer.

Limestone Peaks.

Jour 3 du loop

Aujourd’hui, on visite enfin la Konglor Cave, mais avant, je conseille de s’arrêter à la Tham Nam Non Cave, c’est aussi une grotte vraiment impressionnante et l’entrée est gratuite ; le virage n’est pas bien signalé, il y a un maigre panneau bleu sur la gauche juste avant un pont qui se trouve à peu près à cet endroit. Va jusqu’au bout de la piste en terre, suis le sentier qui longe la paroi rocheuse vers la droite, jusqu’à trouver l’entrée de la grotte.

Entrée de la grotte Tham Nam Non.

Continue ensuite vers la Konglor Cave, laisse tes affaires à la guesthouse, nous avons dormi à la Thong Dam Guesthouse, mange quelque chose au restaurant Konglor, ambiance sympa, cuisine délicieuse, propriétaires super gentils, et enfin dirige-toi vers l’entrée de la grotte au bout de la route.

L’entrée de la grotte comprend la balade en bateau et coûte 200 000 KIP, mais je t’assure qu’ils les valent tous, la grotte est vraiment impressionnante, par endroits elle dépasse les 100 mètres de hauteur et elle est longue de pas moins de 7 km ! On navigue pendant environ une heure en faisant un court passage à pied entre stalactites et stalagmites, quand on débouche de l’autre côté, il y a une sorte de village improvisé avec deux ou trois restaurants, tu peux décider de t’arrêter jusqu’à deux heures avant de faire le trajet retour.

Jour 4 du loop

Le dernier jour du loop, nous nous sommes simplement contentés de rentrer à Thakhek, mais si tu veux, avec un petit détour, tu peux aller te baigner dans ce lagon. Dans notre cas, l’envie manquait et la météo n’était pas au top.

Comme il n’y a pas grand-chose à voir le dernier jour, j’ai rencontré un couple qui avait embarqué son scooter sur le bateau en payant un supplément. Une fois sortis de l’autre côté de la grotte, ils ont trouvé une route qui mène à Thalang ; en faisant ça, le dernier jour, sur le retour vers Thakhek, ils ont réussi à voir certains endroits qu’ils avaient dû sauter le premier jour.

Le parcours à pied à l’intérieur de la grotte Konglor.

Où dormir à Thakhek ?

Bed & Bike auberge de jeunesse vraiment sympa et propre, personnel gentil et serviable avec plein d’informations sur le loop, excellent petit-déjeuner inclus dans le prix. Je conseille de réserver à l’avance car ils ont peu de lits et c’est pratiquement toujours complet. Naga Hostel et La casa sont deux excellentes alternatives mais un peu plus chères.

Comment aller à Thakhek ?

De Vientiane, au nord, c’est 7 heures, il y a des bus normaux et des bus VIP. Du sud, Savannakhet est à environ trois heures, tandis que depuis Pakse c’est environ 6-7 heures ; je conseille de prendre le bus VIP car il part du centre-ville, alors que pour prendre le bus normal tu devrais aller à la gare routière nord en payant un tuk tuk et ça te coûterait plus cher.

Savannakhet

Savannakhet, aussi simplement connue sous le nom de « Savan », avec une population de 120 000 habitants, est la deuxième ville du pays par la taille et, pendant la période coloniale française, c’était un port important. Aujourd’hui, il reste quelques exemples de bâtiments coloniaux concentrés surtout autour de la Talat Yen Plaza et de l’église Sainte-Thérèse toute proche.

D’autres sites d’intérêt sont la That Ing Hang Stupa, qui se trouve cependant en dehors de la ville et pour laquelle tu devrais donc louer un scooter ou prendre un taxi, l’entrée coûte 5 000 KIP. Le Wat Sainyaphum se trouve en revanche en centre-ville et l’entrée est gratuite.

À part ça, il n’y a pas grand-chose à faire ou à voir et c’est pourquoi la ville reçoit peu de tourisme international. Mais si tu veux couper le trajet entre Thakhek et Pakse, ou si tu arrives de Thaïlande ou y poursuis ton voyage (c’est ici que se trouve le deuxième Thai-Lao Friendship Bridge), alors tu peux peut-être t’arrêter un jour ou deux.

Dans les rues de Savannakhet.

Où dormir à Savannakhet ?

Sala Thongyon excellente guesthouse qui propose des bungalows à des prix corrects, pas loin du centre.

Comment aller à Savannakhet ?

De Thakhek, c’est environ 2-3 heures en bus, Pakse est à environ 5 heures. Il y a un service régulier entre Mukdahan (Thaïlande) et Savannakhet avec des départs toutes les demi-heures environ.

Pakse

Encore une ville au bord du Mékong, un peu comme Thakhek, la ville en elle-même n’a pas grand-chose à offrir, le seul temple digne d’intérêt est probablement le Wat Luang, mais la ville est la base idéale pour faire le Pakse Loop.

Malheureusement, je n’ai pas pu faire ce circuit à cause de l’urgence coronavirus, beaucoup d’hébergements étaient déjà fermés et, après être resté en ville deux ou trois jours pour comprendre quoi faire, j’ai décidé de rejoindre les 4000 îles le plus vite possible afin d’avoir un bel endroit où passer mon confinement.

Quoi qu’il en soit, ci-dessous je présente ce qu’est, dans les grandes lignes, l’itinéraire à travers le plateau des Bolovens.

Le Pakse Loop

Pour ce qui est des scooters, Miss Noy Motorbike semble être l’agence avec les meilleurs avis, mais ça vaut la peine de demander autour de toi si tu cherches le meilleur prix de loin ; le long de la rue principale, il y a pas mal de loueurs, comme par exemple Lao Go Car.

Le Wat Phu ne fait techniquement pas partie du Pakse Loop classique mais, vu qu’il n’est qu’à 40 km de la ville et que c’est un site UNESCO, ça vaut probablement la peine de faire un petit détour et de visiter ce site archéologique composé d’un complexe de temples hindous. De là, tu pourrais simplement retourner à Pakse pour passer la nuit ou commencer le loop à proprement parler.

Wat Phu.

Jour 1 du Pakse Loop

Commence la journée en te dirigeant vers la cascade Tad Phasouam ; de là, beaucoup de gens s’arrêtent à la plantation de café où le propriétaire, Mr Vieng, propose des visites guidées (15 000 KIP) et, si tu veux, tu peux passer la nuit dans la guesthouse, même si normalement on continue vers le village de Tad Lo pour admirer la cascade du même nom et y passer la nuit.

Jour 2 du Pakse Loop

La première étape du jour deux est le village ethnique Katu près de Tad Lo, où Captain Hook propose des tours guidés qui, apparemment, changent tous les jours. Pendant ces tours, on raconte les traditions « bizarres » de ce village, les tours commencent tous les jours à 9:30 et à 13:30. Je te laisse voir les avis parce que je crois que ça vaut absolument la peine.

À ce stade, on se dirige vers la cascade Tad Faed, ou directement vers la plus impressionnante Tad Tayicseua, où l’on passe la nuit.

Cascade Tad Phasouam.

Jour 3 du Pakse Loop

Il est conseillé de passer ici une deuxième nuit et de passer la journée à explorer les nombreuses cascades des environs, il y en a sept en tout et on peut très bien se déplacer à pied, en suivant des sentiers qui relient toutes les cascades.

Jour 4 du Pakse Loop

Le quatrième et dernier jour du loop, on visite les deux plus belles cascades de l’itinéraire, Tad Fane en particulier figure sur énormément de photos de la région et elle est vraiment pittoresque, l’autre est la Tad Gneuang Waterfall. De là, on retourne à Pakse.

Cascade Tad Fane.

Où dormir à Pakse ?

Sanga Hostel est excellent aussi bien pour dormir que pour manger, le gars à la réception parle bien anglais et t’aide pour tout ce dont tu as besoin, location de scooter comprise.

Comment aller à Pakse ?

Comme je l’ai déjà dit plus haut, si tu arrives de Thakhek ou de Savannakhet, je conseille le bus VIP car il arrive en centre-ville et de là tu peux très bien te déplacer à pied. Ça fait 6-7 heures depuis Thakhek et 2-3 heures depuis Savannakhet. Si Phan Don se trouve à environ trois heures, les minibus coûtent 65 000 KIP et incluent le bateau vers Don Det.

Si Phan Don (4000 îles)

Cet archipel se trouve en plein milieu du Mékong, à l’extrême sud du Laos, à la frontière avec le Cambodge. Ce ne sont peut-être pas exactement quatre mille îles, mais je t’assure qu’il y en a vraiment beaucoup, certaines sont inhabitées et complètement submergées pendant la saison des pluies. Parmi toutes les îles, les principales sont : Don Kong, Don Som, Don Det et Don Khon.

N.B. Sur les îles, il n’y a pas de distributeurs, donc assure-toi d’avoir assez de liquide avant de monter à bord du bateau.

L’île de Don Khon.

Que faire et que voir à Si Phan Don

Commençons par dire que, même si pas mal d’îles sont habitées, la réalité est que la grande majorité des voyageurs se contentent de visiter Don Det. C’est en effet l’île la plus développée, où se trouvent la plupart des guesthouses, suivie de Don Khon, reliée à Don Det par un pont ; les autres îles sont en revanche beaucoup plus rurales et voient vraiment très peu de touristes.

Étant entendu que tu pourrais simplement passer tes journées à buller dans le hamac de ton bungalow avec vue sur le Mékong en lisant un bon livre, voici quelques activités à faire aux 4000 îles.

Les chutes de Li Phi

Ce sont une série de chutes vraiment impressionnantes qui se trouvent sur l’île de Don Khon et qu’on peut très bien rejoindre à pied ou à vélo ; l’entrée aux chutes est complètement gratuite depuis quelque temps et il y a une série de points de vue d’où l’on peut observer les différentes chutes, vraiment impressionnantes même en saison sèche. Voici la position.

Une partie des chutes de Li Phi.

Les chutes de Tad Khone Pa Soi

Ces chutes se trouvent de l’autre côté de Don Khon par rapport à Li Phi, à cette position ; elles sont nettement moins impressionnantes que Li Phi mais restent quand même jolies, l’entrée est gratuite mais, si tu veux, tu peux laisser un don. Contrairement à Li Phi, ici se baigner n’est pas du tout dangereux et il y a une petite plage où passer quelques heures de détente.

Tour pour apercevoir les dauphins et chute de Khone Phapheng

Je n’ai pas participé personnellement à ce tour qui est annoncé un peu partout sur les îles, il dure une journée entière, comprend le repas et la visite de la chute de Khone Phapheng, la plus grande d’Asie du Sud-Est en volume d’eau. Après la visite de la chute, on monte à bord d’un bateau pour essayer d’apercevoir les dauphins d’eau douce qui sont désormais extrêmement rares – dans tout le Mékong, il en vit moins de 80 spécimens. Le prix du tour tourne autour de 200 000 KIP. Si tu veux, il est possible de visiter seulement la chute ou de participer au tour pour apercevoir les dauphins à un prix inférieur.

Les chutes de Khone Phapheng.

Comment aller à Si Phan Don ?

Depuis Pakse, on propose des minibus avec prise en charge à ton auberge/hôtel pour 65 000 KIP, billet du bateau vers Don Det compris. Depuis le Cambodge, il y a des minibus directs depuis Kratie et un bus quotidien depuis Phnom Penh qui met environ 7 heures pour arriver à destination.

Où dormir à Si Phan Don ?

J’étais basé à Don Det, un choix que font beaucoup de gens. En général, la partie nord de l’île, où se trouvent l’embarcadère et le village principal, est la plus animée, il y a de nombreuses guesthouses, bars et restaurants (Emily’s noodle à Don Khon est recommandé) qui ferment quand même tôt et l’ambiance reste donc toujours absolument détendue.

J’ai passé une semaine loin de tout et de tout le monde, en logeant dans l’un des bungalows de la River garden, dans le sud de l’île près du pont qui relie Don Det à Don Khon. Le propriétaire a été vraiment gentil et serviable, ils ont un joli restaurant au bord du Mékong et en basse saison j’ai payé 40 000 KIP la nuit pour mon bungalow privé avec salle de bains. C’est à environ 40 minutes à pied de l’embarcadère et du village principal, pour moi ça n’a absolument pas été un problème mais si tu cherches quelque chose de plus proche, mes amis ont opté pour de jolis bungalows à la Mr.ky guest house à deux pas du centre, avec vue sur le Mékong, pour 50 000 KIP la nuit. Une auberge de jeunesse sympa recommandée par une lectrice du blog est l’Easy Go Backpackers. Si tu cherches la climatisation dans la chambre et une belle piscine, le Little Eden propose des prix compétitifs en basse saison.

Idées d’itinéraires au Laos

Pour visiter tous les endroits décrits, il faudrait presque deux mois. Comme beaucoup de gens n’ont pas autant de temps devant eux, ci-dessous je liste quelques itinéraires d’une ou plusieurs semaines qui touchent les principales destinations touristiques et qui peuvent servir de point de départ pour construire un itinéraire selon ses propres centres d’intérêt et à la lumière de ce qui a été décrit jusqu’ici.

Itinéraire d’une semaine au Laos

Avec une seule semaine devant toi, sachant que beaucoup de gens entrent par voie terrestre depuis la Thaïlande, je crois que l’itinéraire est obligé et devrait refléter à peu près ce qui suit ; j’inclus le slow boat que beaucoup choisissent, mais tu pourrais gagner un jour en prenant le bus vers Luang Prabang, à toi de choisir. Si tu devais commencer ton voyage par Vientiane, tu peux simplement suivre l’itinéraire à l’envers.

Pakbeng (1 nuit)

Jour 1 :

Slow boat de Huay Xai à Pakbeng.

Luang Prabang (3 nuits)

Jour 2 :

Slow boat de Pakbeng à Luang Prabang.

Jour 3 :

Explore la ville, la colline Phousi, le palais royal, le musée UXO, etc. etc.

Jour 4 :

Journée aux chutes de Kuang Si, dairy farm et butterfly garden.

Vang Vieng (2 nuits)

Jour 5 :

Transfert depuis Luang Prabang, visite un lagon l’après-midi et peut-être un point de vue pour le coucher du soleil.

Jour 6 :

Tubing, tour en montgolfière, lagons, points de vue, à toi de choisir.

Vientiane (1 nuit)

Jour 7 :

Transfert à Vientiane.

Itinéraire de 10 jours au Laos

Avec deux ou trois jours supplémentaires devant toi, je conseille de suivre le même itinéraire de sept jours qu’on vient de décrire, en te déplaçant plus tranquillement ou en ajoutant peut-être la Gibbon Experience à Huay Xai, si ça rentre dans le budget.

Itinéraire de deux semaines au Laos

Deux semaines donnent la flexibilité d’ajouter quelques autres destinations à l’itinéraire ; personnellement, j’opterais pour la Gibbon Experience (toujours selon le budget), Nong Khiaw et Muang Ngoy en faisant ce qui suit. Surtout si tu décides de faire la Gibbon Experience, je conseille de prendre le bus de nuit vers Luang Prabang pour gagner du temps.

Huay Xai (3 nuits)

Jour 1 :

Premier jour de la Gibbon Experience.

Jour 2 :

Deuxième jour de la Gibbon Experience.

Jour 3 :

Troisième jour de la Gibbon Experience. Bus de nuit vers Luang Prabang.

Luang Prabang (3 nuits)

Jour 4 :

Explore la ville, la colline Phousi, le palais royal, le musée UXO, etc. etc.

Jour 5 :

Journée aux chutes de Kuang Si, dairy farm et butterfly garden.

Nong Khiaw (2 nuits)

Jour 6 :

Transfert de Luang Prabang à Nong Khiaw. Monte sur l’un des points de vue pour le coucher du soleil.

Jour 7 :

D’autres points de vue, grottes, kayak, villages ethniques, à toi de choisir.

Muang Ngoy (2 nuits)

Jour 8 :

Bateau de Nong Khiaw à Muang Ngoy. Monte sur l’un des points de vue pour le coucher du soleil.

Jour 9 :

Explore les villages des environs de Muang Ngoy, loue un kayak, détends-toi, à toi de choisir.

Vang Vieng (3 nuits)

Jour 10 :

Bateau de Muang Ngoy à Nong Khiaw, minibus vers Luang Prabang, minibus vers Vang Vieng (tu dois changer de gare routière et, si tu arrives tard, tu cours le risque de rater le dernier bus de la journée).

Jour 11 :

Tubing, tour en montgolfière, lagons, points de vue, à toi de choisir.

Jour 12 :

Tubing, tour en montgolfière, lagons, points de vue, à toi de choisir.

Vientiane (2 nuits)

Jour 13 :

Transfert à Vientiane. Buddha Park et Pha That Luang.

Jour 14 :

Retour.

Itinéraire de trois semaines au Laos

Avec vingt jours devant toi, à mon avis, il y a deux options : se concentrer exclusivement sur le nord du pays, en suivant plus tranquillement l’itinéraire qu’on vient de décrire et en ajoutant des destinations comme Luang Namtha, Phonsavan et Viang Xai, en particulier si tu as l’intention de poursuivre ton voyage vers le Vietnam.

Ou alors suivre l’itinéraire de deux semaines qu’on vient de décrire et consacrer ensuite une semaine au sud du pays, en choisissant l’un des deux loops (Thakhek et Pakse) plus quelques jours de détente à Si Phan Don. Cette version de l’itinéraire est particulièrement conseillée si tu as l’intention de continuer ton voyage au Cambodge.

Itinéraire de quatre semaines au Laos

Un mois dans le pays est une durée suffisante pour explorer sans trop se presser aussi bien le nord que le sud. Sur la carte ci-dessous, tu vois ce que devrait être un itinéraire de base que tu peux suivre.

Comment se déplacer au Laos

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres et les moins développés de la région, ce qui se répercute sur les infrastructures, surtout dans les zones rurales où les routes ne sont pas vraiment en excellent état et sont souvent à goudronner. Les principales liaisons entre les destinations touristiques les plus populaires se sont nettement améliorées ces dernières années et, d’après mon expérience personnelle, garantissent des déplacements relativement rapides ; en outre, la situation s’améliore vite, surtout grâce aux investissements chinois.

Bus au Laos

Les minibus sont de loin le moyen le plus rapide et le moins cher pour se déplacer à l’intérieur du Laos. De vieux guides ou articles pourraient suggérer des déplacements en bateau sur les fleuves, mais la réalité est que le seul trajet longue distance encore praticable en bateau est celui de Huay Xai à Luang Prabang. Beaucoup d’autres liaisons ont été interrompues par la construction de barrages et, de toute façon, les routes se sont énormément améliorées, ce qui rend les déplacements par la route plus rapides.

Sur certains trajets, on propose les fameux bus VIP, ne t’attends pas à je ne sais quoi, ces bus, par rapport à nos standards, sont l’équivalent de vieux bus avec pour seul avantage d’avoir, par rapport aux « local bus », la climatisation, un peu plus de place pour les jambes et d’être en général plus rapides parce qu’ils ne s’arrêtent pas dans chaque village pour faire monter et descendre les gens.

Pour les trajets de nuit, il y a aussi les « sleeping bus » : en général confortables car on peut s’allonger complètement, mais les couchettes sont partagées, donc à moins que tu ne voyages en couple, tu pourrais devoir partager le « lit » avec un inconnu !

Un minibus typique au Laos.

Vols au Laos

Si le budget n’est pas un problème, les vols intérieurs peuvent te faire gagner pas mal de temps ; la compagnie nationale Lao Airlines détient le monopole et, vu aussi le faible trafic aérien, les prix ne sont pas vraiment bon marché.

Depuis la capitale Vientiane, il y a des vols quotidiens vers de nombreuses autres villes du Laos, comme Luang Prabang, Savannakhet, Pakse, Phonsavan et Luang Namtha, mais aussi des vols en Cessna vers des destinations plus reculées comme Phongsali, Sam Neua et Sainyabuli.

Enfin, il y a des vols internationaux vers d’autres capitales de la région comme Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur et Hanoï, principalement depuis Vientiane mais aussi depuis Luang Prabang.

Taxis au Laos

Comme toujours en Asie, il vaut mieux marchander le prix avant de monter à bord et partir avec l’idée qu’on est en train de t’arnaquer ; malheureusement, des applications comme Grab et Uber ne fonctionnent pas encore ici. D’après mon expérience personnelle, sauf pour les trajets depuis et vers les gares routières situées en dehors de la ville, les tuk tuk semblent avoir un prix fixe par personne et ne sont absolument pas disposés à marchander, il y a probablement un « boss » qui s’assure que tout le monde fasse cartel.

Moto au Laos

Un peu comme au Vietnam, c’est une méthode vraiment populaire pour se déplacer à l’intérieur du pays. Beaucoup de gens traversent en effet la frontière avec le Vietnam à bord de leur moto et continuent le voyage on the road ici aussi, au Laos. Il n’y a en effet pas de réglementations particulières quand on traverse la frontière. Je n’ai pas beaucoup d’infos à ce sujet, mais j’ai écrit pas mal de choses sur le sujet dans le guide sur le Vietnam.

Trains au Laos

Il y a une nouvelle ligne ferroviaire ouverte fin 2021 qui offre des liaisons de Vientiane jusqu’à la frontière avec la Chine. Les principales gares intéressantes pour les voyageurs sont Vang Vieng, Luang Prabang et Luang Namtha (gare de Nateuy). Pour le moment, il est possible d’acheter les billets de train en ligne uniquement via 12go. Sur cette page, tu trouves une carte de la ligne ferroviaire.

Scooter loué à Luang Namtha.

Voyage au Laos : les coûts

Combien coûte un voyage au Laos ?

Même s’il n’est pas au niveau du Myanmar et du Vietnam, je crois personnellement que le Laos reste l’un des pays les moins chers de la région, ou du moins moins cher que le sud de la Thaïlande par exemple. En gros, en voyageant petit budget, tu ne devrais avoir aucun problème avec un budget de 20 euros par jour.

Coût du logement au Laos

Les chambres privées ou les bungalows sont assez bon marché ; en dehors de destinations comme Luang Prabang, Vang Vieng et Vientiane, on peut très bien trouver quelque chose de sympa pour moins de 10 euros.

Souvent, avec l’aide de la fin de la haute saison, j’ai réussi à payer autour de 5 euros ; dans les villes citées plus haut, j’ai dormi en auberge de jeunesse sans payer plus de 6 euros la nuit, petit-déjeuner souvent inclus.

Coût du transport au Laos

Le transport par la route est vraiment bon marché, en règle générale on paie 1-2 € par heure de trajet. Ce qui, à mon avis, est anormalement cher, c’est le transport en tuk tuk depuis les gares routières situées en dehors de la ville, il y a une sorte de mafia qui semble garantir le paiement d’un prix fixe qui ne reflète pas le coût réel du trajet. Enfin, comme je l’ai déjà dit plus haut, les vols intérieurs ne sont pas vraiment bon marché, avec des tarifs qui partent en gros de 100 $ pour des vols relativement courts, même réservés à l’avance.

Coût de la nourriture au Laos

La nourriture, si on n’a pas trop de prétentions côté restaurants, coûte normalement environ 1-3 euros le plat, mais même dans des restaurants plus sympas, il est peu probable de dépasser les 5 euros.

Laap, plat typique laotien (viande hachée avec des épices et de la menthe).

Autres frais (retraits et cartes SIM)

Commençons par les frais de retrait, qui sont malheureusement inévitables même en utilisant les meilleures cartes pour voyager. Il faut composer avec les frais des banques locales, aucun distributeur au Laos ne permet de retirer gratuitement et beaucoup ont une limite de tout juste 1 million de KIP (environ 100 euros) par transaction. La meilleure banque de loin est la BCEL, qui permet de retirer 1,5 million (environ 150 euros) pour 20 000 KIP (environ 2 euros).

Pour ce qui est des cartes SIM, Unitel est le meilleur opérateur de loin, la carte SIM 4G coûte entre 10 000 – 20 000 KIP, tandis que les forfaits valables trente jours coûtent environ 10 000 KIP le giga.

Si tu as un téléphone qui supporte les eSIM et que tu veux le confort de naviguer tout de suite sans avoir à acheter une carte SIM locale, alors je te conseille d’utiliser un service comme celui proposé par Airalo et Ubigi. Si tu optes pour cette solution, il y a cependant au moins deux ou trois considérations à prendre en compte. Tout d’abord, sauf rare exception, les gigas se paient beaucoup plus cher que ce qu’ils coûteraient avec une carte SIM locale ; ensuite, leur partenaire local n’est pas toujours celui qui a la meilleure couverture sur le territoire.

En gros, je crois que la plupart des voyageurs feraient mieux d’acheter une carte SIM locale (ou peut-être d’essayer d’acheter l’eSIM d’un opérateur local), mais je t’invite à faire tes propres calculs car les exceptions ne manquent pas. Par exemple, quand j’ai visité le Japon, le forfait proposé par Ubigi était plus avantageux que n’importe quelle carte SIM locale que j’aurais pu acheter sans prouver que j’étais résident.

Voyage au Laos : sécurité

La situation en matière de sécurité au Laos reflète largement celle du reste de l’Asie du Sud-Est, c’est-à-dire un pays où l’on peut voyager tranquillement seul sans aucun problème, avec un niveau de criminalité et de violence extrêmement bas par rapport à d’autres régions, comme par exemple l’Amérique du Sud.

Évidemment, il faut user de bon sens comme partout ailleurs dans le monde, mais en suivant mes conseils valables partout, je doute que tu aies le moindre problème.

Le seul problème qui vaut la peine d’être souligné est celui de la très forte corruption de la police. Je te rapporte deux exemples, mais je t’assure que j’en ai entendu de toutes les couleurs : deux filles françaises surprises en train de fumer un joint sur la terrasse de leur auberge (donc quelqu’un était sûrement complice) ont été emmenées au poste, menacées de finir en prison et relâchées seulement après avoir payé pas moins de 400 € chacune, suite à une demande initiale de 800 € chacune.

Autre exemple, celui d’un Italien avec qui j’attendais de prendre un vol à l’aéroport de Vientiane : il est sorti fumer une cigarette sur le parking et un policier est arrivé en toute hâte en prétendant lui coller une amende de 40 €. Comme il n’avait ni papiers ni portefeuille sur lui, il lui a confisqué sa GoPro en attendant le paiement. Ces épisodes, malheureusement, ne semblent absolument pas rares ; mon conseil est d’éliminer le problème à la racine en respectant les règles et, même si payer est souvent la solution la plus rapide et pratique, essaie de ne pas te laisser marcher sur les pieds et fais valoir tes droits : confisquer passeports et effets personnels en échange d’amendes sommaires est absolument illégal.

Pour conclure, habille-toi de manière adaptée, évite les débardeurs et les shorts excessivement courts quand tu entres dans les temples et n’oublie pas d’enlever tes chaussures !

Tu prépares un voyage au Laos ? Jette un œil à ces articles :

Quel sac à dos de voyage choisir

Quoi emporter en voyage

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