Resa till Nepal på egen hand

Det här lilla landet utan kust, inklämt mellan Tibet och Indien, rymmer hela åtta av världens tio högsta toppar – däribland förstås Mount Everest – staden Lumbini, där Gautama Buddha, buddhismens grundare, föddes, och till sist ett kulturarv som verkligen står sig.

Jag tillbringade nästan två månader i Nepal med ryggsäck, gick flera trekkingturer och besökte de viktigaste turistattraktionerna. Oavsett om det blir en resa med fokus på bergen eller en kulturresa hittar du i den här guiden alla tips och all information du behöver för att planera den så bra som möjligt, som vanligt med ett öga på budgeten.

Snabbmeny

↑ Meny

Monkey Temple i Katmandu.

Bästa tiden att besöka Nepal

Större delen av Nepal har ett tempererat klimat året runt med fyra tydliga årstider. Många anser att hösten (september, oktober och november) är den bästa tiden att besöka landet (särskilt de som vill vandra), eftersom monsunen som präglar sommaren har sköljt bort föroreningar och damm, så att sikten mot bergen är optimal, och temperaturerna varken är för höga på låg höjd eller för låga på hög höjd. Dessutom infaller två av landets viktigaste festivaler – Dasain och Tihar – just under den här perioden.

Som du säkert har förstått är hösten överlägset den dyraste perioden och den med mest folk (särskilt oktober), och boendena högt upp längs de stora trekkinglederna är ständigt fullbokade.

Hur som helst går det utmärkt att besöka Nepal året runt, förutsatt att aktiviteterna och resmålen på resan passar årstiden. Här kommer en översikt över de andra årstiderna.

Vinter (december, januari och februari): vädret är oftast soligt och stabilt. Det är en utmärkt period för att besöka hela Terai, alltså regionen i södra delen av landet vid foten av Himalayas jättar, och Katmandudalen, där den ganska låga medelhöjden gör att det inte snöar, och även om morgnarna kan vara riktigt kyliga har resten av dagen behagliga temperaturer.

Under den här perioden går det att vandra på låg höjd, och med rätt utrustning är det, om det inte kommer stora snömängder, tekniskt sett möjligt att ta sig upp på hög höjd och gå några av de populäraste trekkingturerna, som den till Everest Base Camp och Annapurna Circuit, men det är definitivt inte den idealiska tiden att göra det.

Vår (mars, april och maj): det här är den näst populäraste årstiden för att besöka landet. Temperaturerna och sikten för trekking är bra, men ofta byggs det upp fukt på eftermiddagen och topparna täcks av moln.

Hur som helst gör fördelen med mindre folk på lederna, tillsammans med att en mängd växter och blommor slår ut (framför allt rododendron), våren till en utmärkt period för att besöka landet, särskilt för den som vill vandra och undvika höstens extrema högsäsong.

Sommar (juni, juli och augusti): i Nepal är det här monsunperioden, som oftast kommer under de första veckorna i juni och kan hålla i sig ända till september. Det är definitivt en intressant period att besöka landet, när naturen bokstavligen vaknar till liv, luften är ren och det finns fjärilar överallt. Däremot avråder man i allmänhet från trekking, med undantag för vissa områden som kallas ”rain shadow”. Där är nederbörden betydligt lägre än i resten av landet, framför allt i den norra delen av Annapurna Circuit (Manang, Upper Pisang, Muktinath), där det regnar klart mindre. Hur som helst är risken för vägar som blockeras av jordskred och förekomsten av blodiglar, särskilt på låg höjd, definitivt saker att ta hänsyn till.

Pashupatinathtemplet i Katmandu.

Dokument och vaccinationer för inresa till Nepal

Vi börjar med visumet för att resa in i landet. Visum krävs, men som tur är får innehavare av italienskt pass (giltigt i mer än 6 månader) ett visum som kallas Visa On Arrival (VOA) när de reser in i landet (reglerna skiljer sig åt beroende på medborgarskap, så kolla vad som gäller för dig). Processen är extremt enkel och smidig, men tyvärr är den inte gratis.

Det finns tre alternativ:

15 dagar – 30 USD.

30 dagar – 50 USD.

90 dagar – 125 USD.

Visumet kan lätt förlängas upp till högst 150 dagar per kalenderår (1 januari–31 december), även om det inte direkt är billigt. Här hittar du kostnaderna. Förmodligen är det bättre att resa ut och komma tillbaka med ett nytt visum, men hur som helst kan du inte stanna i landet mer än 150 dagar per kalenderår med ett turistvisum.

Officiellt krävs dessutom två passfoton för att visumet ska kunna utfärdas när du har kommit fram till flygplatsen/landgränsen, men om du fyller i formuläret på nätet (det ligger kvar i systemet i 15 dagar, så gör det inte för långt i förväg) behövs de inte, och med all sannolikhet sparar du en hel del tid när du kommer fram, särskilt på flygplatsen i Katmandu, där du kan gå direkt till passkontrollen utan att stå och fylla i formuläret. Jag rekommenderar att du gör det.

Visumet på Tribhuvan-flygplatsen kan i teorin betalas med kreditkort, men i praktiken verkar det enligt vad jag har läst variera från dag till dag! Jag försökte och fick höra att det inte gick. Hur som helst accepteras alla större valutor (euro också). För att slippa ofördelaktiga växelkurser vore det idealiskt att betala i amerikanska dollar, men jag skulle inte bry mig så mycket om det om du inte redan har dollar.

När det gäller landgränserna (här hittar du hela listan) accepteras tydligen bara amerikanska dollar, så planera efter det.

Nepal kräver inga obligatoriska vaccinationer, men hepatit A och B rekommenderas.

För uppdaterad information om visum och annat rekommenderar jag att du kollar reseinformationen från utrikesministeriet i ditt eget land (till exempel UD:s reseinformation i Sverige).

På gatorna i Katmandu.

Att göra och se i Nepal

I den här guiden anges priserna i den lokala valutan, ”nepalesisk rupie”, som ofta bara förkortas ”NPR”. Växelkursen är ungefär 1€ = 170 NPR. För den aktuella kursen rekommenderar jag att du tittar på den här sidan.

Katmandu

Katmandu är landets största stad och dessutom huvudstad. Här ligger också den enda internationella flygplatsen, så det är startpunkten för de flesta som besöker Nepal. Här hittar du en kort video från dagarna jag tillbringade i Katmandu (på italienska, men du kan slå på undertexterna).

Att göra och se i Katmandu

Staden och dess omgivningar kan utan problem hålla dig sysselsatt i flera dagar med torg, tempel och historiska stadsdelar. Det är bara att välja. Självklart har det också sin charm att promenera på gatorna i Thamel, stadens turistkvarter, särskilt om du letar efter några souvenirer att ta med hem. Här nedan hittar du de viktigaste sevärdheterna i och runt Katmandu.

Kathmandu Durbar Square

Det här är utan tvekan det mest ikoniska torget i Katmandu och i Nepal överlag (Google Maps). Det är ett Unescoområde med många tempel och palats. Tyvärr har byggnaderna, ungefär som de flesta historiska platser i den här staden, fått allvarliga skador i jordbävningen 2015 och håller fortfarande på att byggas upp igen, men de är definitivt värda ett besök.

Du kan utan problem ta dig till torget till fots från Thamel, och ärligt talat rekommenderar jag det: gatorna du går igenom sjuder av liv. Jag rekommenderar ett besök tidigt på morgonen, när torget bokstavligen vaknar till liv och massor av lokalbor trängs vid de olika templen och lämnar sina offergåvor.

Inträdet för utlänningar är riktigt dyrt, det handlar nämligen om 1 000 NPR, men att ta sig in genom att smälta in i folkmassan eller via någon liten sidogata är inte alls svårt.

Kathmandu Durbar Square.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple)

Det här templet, som ligger på toppen av en kulle som tornar upp sig över Katmandu (Google Maps), har en fantastisk utsikt över staden och hela dalen. Den stora stupan med Buddhas ögon och den gyllene spiran som sträcker sig mot himlen är verkligen fascinerande, liksom alla de små templen runt omkring.

Hela området kryllar bokstavligen av apor (det är ingen slump att templet fått smeknamnet ”Monkey Temple”), vilket gör det ännu mer intressant, särskilt för den som aldrig har haft att göra med de här trevliga varelserna.

Glöm inte att besöka den nedre delen av komplexet också, som vetter mot väster. Jag hade fått höra att inträdet kostade 200 NPR, men eftersom jag förmodligen kom in via en sidotrappa slapp jag oavsiktligt att betala.

För att ta dig till platsen kan du utan problem promenera från Thamel, det är nämligen bara 3 km genom stadsdelar med väldigt få turister, eller ta någon av de många minibussarna som kör längs den här gatan norr om Thamel. Resmålet du kommer att höra dem ropa, eller som du ska fråga efter, är ”Swayambhu”, och det kostar bara 15 NPR.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple).

Pashupatinathtemplet

Snarare än ett tempel är det ett komplex av hinduiska tempel (Google Maps). Det viktigaste, tillägnat Shiva, är landets största och dessutom ett av de heligaste. Tillträde till det här templet har bara hinduer, men resten av komplexet är öppet för alla.

Inträdet är även här ganska dyrt, 1 000 NPR, men när du kommer fram till huvudingången räcker det att ta till höger och gå över floden för att utforska komplexet gratis.

För att ta mig till platsen från Thamel promenerade jag helt enkelt, det är nämligen bara 4 km, men om du hellre åker kollektivt kan du hoppa på den blå linjen vid den här platsen nära Ratna Park, 20 rupier. Taxi är förstås alltid ett alternativ.

Pashupatinathkomplexet.

Boudhanath Stupa

Det är en av de största i världen och faktiskt en riktigt imponerande plats. Stupan ligger mitt på ett helt underbart runt torg och är utan tvekan en av mina favoritplatser i Katmandu (Google Maps).

Jag rekommenderar att du kombinerar besöket med det närliggande Pashupatinathtemplet, som ligger mindre än 2 km bort till fots. Även här kan du, om du vill, slippa betala inträdet på 400 NPR genom att gå in via någon av de många sidoingångarna till torget.

För att ta dig tillbaka till Thamel räcker det att hoppa på någon av de blå linjebussarna som kör längs gatan framför stupans huvudingång och släpper av dig nära Ratna Park för 25 rupier.

Boudhanath Stupa.

Patan Durbar Square

Patan är tekniskt sett den äldsta staden i hela Katmandudalen. I dag, eftersom den ligger bara 5 km från huvudstadens centrum, är den i praktiken en del av Katmandus storstadsområde, och det är i stort sett omöjligt att skilja den från resten av staden.

Patan har kvar en förfinad arkitektur med många historiska palats som kulminerar i ett av de vackraste torgen i hela regionen, Patan Durbar Square (Google Maps). Torget är extremt levande och fullt av folk, särskilt sent på eftermiddagen när lokalborna använder det som mötesplats.

Även här är inträdet ganska dyrt, 1 000 NPR, men om du vill går det att komma in via någon av sidoingångarna och slippa betala.

För att ta dig till Patan från Thamel rekommenderar jag att du tar en minibuss mot ”Lagankhel” vid den här platsen. Det kostar 15–20 rupier. Jag rekommenderar att du kliver av vid den här hållplatsen och fortsätter till fots mot torget, som bara ligger 1 km därifrån.

Patan Durbar Square.

Kirtipur

Kirtipur är ett klart mindre populärt resmål än de jag har nämnt hittills, så pass att jag inte träffade en enda annan turist under eftermiddagen jag tillbringade med att promenera på Kirtipurs gator.

Staden ligger bara 5 km från Katmandus centrum. Den gamla delen ligger uppflugen på toppen av en kulle där trafiken i stort sett är obefintlig och begränsad till några skotrar, och alla sevärdheter har gratis inträde. Det är ett utmärkt sätt att lära känna det gamla Nepal, långt från massturismen men ett stenkast från huvudstaden.

En halv dag räcker mer än väl för att utforska staden: de viktigaste sevärdheterna är Tri Ratna-templet, Dev Pukko (stadens centrum med drottningens palats), Bagh Bhairab-templet och till sist Uma Maheshwor-templet. Att promenera och gå vilse på gatorna i den gamla staden är i sig riktigt intressant och ett utmärkt sätt att fördriva ett par timmar.

Till sist, innan du åker tillbaka till Katmandu, rekommenderar jag starkt att du äter på restaurangen Newa Lehana. Här serveras jättegod traditionell mat och kvaliteten är verkligen utmärkt, så pass att många lokalbor åker till Kirtipur enbart för att äta här.

Det är riktigt lätt att ta sig till Kirtipur. Bussarna går ofta från Ratna Bus Park och tar ungefär 25 minuter till Naya Bazaar vid foten av den gamla staden, 20 rupier.

Uma Maheshwor-templet.

Bhaktapur

Staden Bhaktapur ligger ungefär 12 km från Katmandu och är känd under många namn: kulturens stad, levande kulturarv, friluftsmuseum osv. osv. Bhaktapur var nämligen Katmandudalens huvudstad fram till 1400-talet och har kvar många historiska byggnader och monument. Tyvärr skadades många av de här byggnaderna svårt i jordbävningen 2015, men staden har ändå kvar sin charm.

Den viktigaste platsen är definitivt det berömda Bhaktapur Durbar Square (Google Maps), där palatset som var kungafamiljens bostad fram till 1769 ligger. I dag huserar det National Art Gallery. Andra platser värda att nämna i Bhaktapur är Taumadhitorget och Dattatreyatemplet.

Det är riktigt lätt att ta sig till Bhaktapur från Katmandu, det går nämligen bussar ofta från Bhaktapur Bus Park, 30 rupier.

Bhaktapur Durbar Square.

Namo Buddha

Namo Buddha är en liten by där klostret Thrangu Tashi Yangtse ligger (Google Maps), som är en av de viktigaste pilgrimsplatserna för buddhister i hela Nepal och en av de heligaste i världen. Enligt legenden är det platsen där Buddha, i ett tidigare liv som prins, gav sin kropp som föda åt en tiger och hennes ungar.

Det är relativt lätt att ta sig till byn från Katmandu. Du kan ta en lokalbuss från Ratna Park Bus till Banepa (2–3 timmar) och där byta till en som går till Namo Buddha.

Klostret Thrangu Tashi Yangtse.

Boende i Katmandu

Jag tillbringade två veckor i Katmandu och testade flera olika boenden, först med pappa och sedan ensam i väntan på visumet till Indien. Här är mina tips.

Gurung’s Home – Löjligt låga priser både för sovsalen och för de privata rummen.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Utmärkt hostel till ett riktigt bra pris med en väldigt trevlig personal. Det enda minuset är läget, det ligger nämligen ungefär 3 km från Thamels centrum nära Monkey Temple, men i övrigt rekommenderar jag det varmt.

Andes House – Rena och billiga privata rum mitt i centrala Thamel.

Patan Durbar Square.

Pokhara

Pokhara är den näst största staden efter Katmandu och den idealiska startpunkten för de flesta trekkingturer i Annapurnaregionen.

Staden ligger vid Phewasjön och har en klart mycket mer avslappnad och mindre kaotisk atmosfär än huvudstaden. För den som letar efter historiska/kulturella sevärdheter lämnar den förmodligen lite att önska, men om det är naturen du är ute efter kommer du definitivt inte att bli besviken.

Att göra och se i Pokhara

De flesta besöker staden en kort stund före eller efter någon av de många trekkingturer som regionen erbjuder, men om du har några dagar till ditt förfogande kommer här några platser du kan besöka i och runt Pokhara.

Phewasjön

Phewasjön, som staden ligger vid, är ett utmärkt ställe att tillbringa några timmar på, bara genom att promenera längs stränderna eller gärna genom att hyra en roddbåt, med eller utan roddare.

Mitt i sjön finns det dessutom en liten ö där ett av stadens mest kända hinduiska tempel ligger (Google Maps).

Phewasjön.

Sarangkot Viewpoint

Det här är förmodligen den mest spektakulära utsiktsplatsen i hela staden. Soluppgången är utan tvekan den idealiska tiden att besöka platsen och se solen gå upp över Annapurnamassivet.

Försök att komma dit minst 20 minuter före soluppgången. Från Pokhara tar det ungefär 40 minuter med taxi längs en väg som inte direkt är i toppskick, och taxin kostar 2 000 rupier (Google Maps).

International Mountain Museum

Ett intressant museum om Nepals berg, lokalsamhällena, klättrarna och regionens flora och fauna (Google Maps). Här berättas också om historiska expeditioner och om den globala uppvärmningens påverkan på bergen, kort sagt en plats som alla som brinner för berg definitivt kommer att tycka är intressant.

Inträdet kostar 500 rupier. Du kan gå till museet på ungefär 45 minuter från Lakeside, och en taxi kostar ungefär 300 NPR.

The World Peace Pagoda

Den är också känd som Pokhara Shanti Stupa (Google Maps) och är en buddhistisk pagod som tornar upp sig över staden och sjön från toppen av Anadu Hill. Det finns flera sätt att ta sig dit. Eftersom den ligger drygt 5 km från Lakeside (där i stort sett alla hotell ligger) kan du utan problem gå dit, och leden finns tydligt inlagd på Organic Maps.

Alternativen är en kort båttur över sjön (700 rupier enkel resa, 1 000 tur och retur) och sedan ungefär 45 minuter till fots, eller att ta en taxi upp till pagoden och gå den sista biten till fots.

World Peace Pagoda.

Mahendra Gupha och Chameri Gufa

Det är två inte direkt spektakulära grottor som ligger ungefär 10 minuters promenad från varandra. I den första (Google Maps) finns ett litet tempel och några intressanta klippformationer, medan den andra (Google Maps) i princip är full av fladdermöss.

Devis Falls

Ett litet vattenfall ett stenkast från staden, men det kommer definitivt inte att hålla dig sysselsatt i timmar. Inträdet kostar 100 rupier (Google Maps).

Andra aktiviteter du kan ordna i Pokhara är skärmflygning (en tandemflygning kostar ungefär 50 $), forsränning, bungyjump, ziplining och yogaretreater.

Boende i Pokhara

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Utmärkt billigt hostel 50 meter från sjön som också har privata rum.

Hotel Santana – Om du bara letar efter ett billigt privat rum att sova i före eller efter din trekking behöver du inte leta längre.

Ta sig till Pokhara

Från Katmandu till Pokhara går turistbussarna varje morgon kl. 7:00 från den här platsen norr om Thamel och kommer fram till Tourist Bus Park i Pokhara efter ungefär 6–7 timmar. Priset går från 600–700 NPR för vanliga bussar till nästan 3 000 NPR för lyxbussar. De lokala mikrobussarna kostar 400–600 rupier, men resan kan vara riktigt obekväm. Om du vill kan du också ta en nattbuss, men med tanke på hur vägen är är det förmodligen inte det bästa. Dessutom finns det många dagliga flyg, ungefär 40 minuter, cirka 100 $ enkel resa.

Om du kommer från Indien går det dagliga bussar från gränsstaden Sunauli till Pokhara för 600 NPR, ungefär 8 timmar.

Talbarahitemplet.

Planerar du resan? Om du inte har ordnat någon försäkring än hittar du här min guide till de bästa reseförsäkringarna. Om du köper den via länkarna i guiden stöttar du den här sajten utan någon extra kostnad för dig.

Lumbini

Lumbini är Buddhas födelseplats och ett pilgrimsmål för alla som är intresserade av buddhismens värld.

Det finns väldigt många tempel, byggda av en mängd olika länder, och alla ligger samlade inom ett avgränsat område som du utan problem kan besöka under en dag, gärna på en hyrcykel (Google Maps).

Boende i Lumbini

Lumbini Garden Lodge – enkla privata rum till rimliga priser. Om du letar efter något lyxigt kan du kika på Hotel Buddha Maya Garden.

Ta sig till Lumbini

Från Pokhara och Katmandu går det dagliga bussar, men det går också att ta sig till Lumbini från Varanasi, eftersom staden ligger några kilometer från gränsövergången vid Sunauli mot Indien. När du har gått över gränsen tar du dig till Bhairahawa med en delad jeep och hoppar sedan på en buss till Lumbini.

Maya Devi-templet.

Bandipur

Bandipur är ett resmål som fortfarande är ganska okänt. Det är en liten by bland Nepals kullar, en lugn plats som är idealisk för den som vill tillbringa några dagar med att koppla av eller gå korta promenader.

Huvudattraktionen är förmodligen Tundikhel, en utsiktsplats där du en klar dag kan se de snötäckta topparna på avstånd. Det finns i alla fall andra korta vandringar, till exempel den som går upp till toppen av Gurunche Dada (Google Maps).

Boende i Bandipur

Samira Homestay och Kayastha Lodge är båda utmärkta och riktigt billiga alternativ. Om du letar efter något lyxigare kan du kika på Bandipur Kaushi och Bandipur Chhen, båda verkar utmärkta.

Ta sig till Bandipur

Från Pokhara eller Katmandu tar du vilken buss som helst som går till Dumbre Bazaar, eller i de flesta fall en buss som passerar Dumbre Bazaar. Därifrån går det delade jeepar till Bandipur relativt ofta.

Tundikhel.

Chitwan nationalpark

I Chitwan nationalpark finns många djur, bland annat noshörningar, elefanter, tigrar, krokodiler och en mängd fågelarter. Parken breder ut sig över ett platt och fuktigt område som är frodigt, särskilt under monsunperioden.

De två städer som fungerar som knutpunkt och bas för att utforska parken är Sauraha och Meghauli. Härifrån kan du utan problem ordna turer och safarin för alla smaker och plånböcker. Om du vill kan du ordna allt från Katmandu eller Pokhara, eller på nätet, men på plats får du definitivt de bästa priserna.

För alla aktiviteter inne i parken måste du betala inträdet på 1 700 NPR, och det går inte på något sätt att komma in utan guide/organiserad tur.

Personligen besökte jag inte parken, så jag rekommenderar dig att läsa den här guiden (på engelska).

Ta sig till Chitwan nationalpark

Oavsett om du bestämmer dig för att besöka parken från Sauraha eller Meghauli måste du passera staden Narayangarh, där det går bussar ofta till båda resmålen. Här finns också en flygplats med flyg till och från Pokhara och Katmandu.

Till Meghauli går det dessutom direktbussar från Katmandu som avgår varje morgon från Kalanki Bus Park. Turistbussarna som går från Katmandu och Pokhara med destination ”Chitwan National Park” åker däremot i regel till Sauraha, men stannar vid en station ungefär 7 km från staden, och därifrån behöver du troligen ta en taxi.

Noshörningar i Chitwan nationalpark.

Trekking i Nepal

Obs! Tyvärr kommer det från och med den 1 april 2023 inte längre vara möjligt att gå många trekkingturer i Nepal utan att ha en guide med sig. Jag tycker att det är en riktig skam, ännu ett beslut som styrs av girighet och som gömmer sig bakom ”säkerhetsskäl”. Jag hoppas att den nepalesiska regeringen kan ompröva beslutet i framtiden, men just nu är det så det ser ut. Som tur är uppstår problemet, så vitt jag har förstått, när man vill få TIMS-kortet (Trekker’s Information Management System), som däremot inte behövs för trekkingen till Everest Base Camp, så Everestregionen verkar ha klarat sig för tillfället, som du kan läsa här: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Med det sagt tror jag att det är bättre att vänta på några förstahandsberättelser innan du åker iväg med tanken att guide inte behövs. För alla trekkingturer som kräver TIMS är det definitivt slutet på trekking på egen hand.

För många är en resa till Nepal synonymt med trekking, och under mina två månader i landet tog trekkingen upp en stor del av min tid. De två överlägset populäraste och mest lättillgängliga regionerna för trekkingturer på flera dagar är utan tvekan Annapurnaregionen och Khumbu, där Everest ligger.

Jag har skrivit två detaljerade guider om de båda regionerna som tar upp flera trekkingturer och möjliga varianter.

Trekking i Annapurnaregionen: på den här sidan beskriver jag i detalj Annapurna Circuit, trekkingen till Poon Hill och trekkingen till Annapurna Base Camp.

Obs! För att vandra i Annapurnaregionen behöver du ansöka om tillstånd (allt förklaras i detalj i länken ovan). Bland de olika uppgifterna (passnummer, resrutt osv. osv.) kommer du också att bli ombedd att uppge numret på din reseförsäkring. Om du tänker gå antingen Circuit eller Base Camp rekommenderar jag starkt att du tecknar en försäkring från World Nomads, den enda försäkring jag känner till som (bland tilläggsaktiviteterna) har försäkringsskydd upp till 6 000 meters höjd.

På den här sidan förklarar jag hur du väljer det skyddet, och om du inte är övertygad kan du kika på min artikel om reseförsäkringar.

Trekking i Khumburegionen (Everest): på den här sidan beskriver jag i detalj den klassiska resrutten till Everest Base Camp, möjliga varianter och till sist trekkingen över de tre passen (Three Passes Trek).

Jag och pappa vid Thorong La-passet längs Annapurna Circuit.

Andra trekkingturer till mer avlägsna regioner, som troligen kräver att du anlitar lokala guider/researrangörer och i vissa fall att du tältar några nätter, är:

Manaslu: det är en trekking på ungefär 14 dagar som går runt världens åttonde högsta topp (8 156 m). Svårighetsmässigt går den att jämföra med Annapurna Circuit och Everest Base Camp, och den vandras bara av ungefär 2 000 personer varje år, främst av två skäl: före 2010 var man tvungen att tälta minst en natt, och lodgerna är fortfarande väldigt enkla jämfört med dem längs andra leder; för det andra kräver regionen fortfarande ett specialtillstånd som i princip innebär att två eller fler guider måste vara med. Det säger sig självt att kostnaderna ökar för den som vill ha en upplevelse på egen hand, men i gengäld är leden betydligt mindre full av folk och mer genuin än Annapurna och Everest. På den här sidan hittar du en guide.

Kanchenjunga: trekkingen till Kanchenjunga Base Camp (världens tredje högsta berg) tar ungefär tio dagar och ligger i ett avlägset område i östra Nepal som du når med flyg från Katmandu på ungefär 40 minuter eller efter 40 timmar med buss. Även här handlar det om ett skyddat område som bara är tillgängligt med hjälp av en guide/organiserad tur. På den här sidan hittar du en guide (på engelska).

Upper Mustang: regionen öppnades officiellt för utländska vandrare för bara ungefär 15 år sedan, och tillträdet är fortfarande kraftigt begränsat och du måste ha en guide med dig. Fram till 1950 var regionen till och med oberoende av resten av Nepal. Eftersom området ligger i den så kallade ”rain shadow” lämpar det sig för trekking även under monsunperioden.

Andra områden med begränsat tillträde är Dolpo, Mugu och Jumla. Självklart finns det dussintals andra mer eller mindre långa och populära trekkingturer, men de jag just har nämnt är i regel de viktigaste.

Everest Base Camp.

Förslag på resrutter i Nepal

Det är riktigt svårt att rekommendera en resrutt för Nepal, eftersom många besöker landet enbart för att vandra utan att lägga tid på andra resmål. Därför nöjer jag mig med att rekommendera en kort resrutt om du inte är intresserad av någon trekking, och sedan gör jag några reflektioner om du har mer tid till ditt förfogande och är intresserad av någon av de populäraste trekkingturerna.

Resrutt på 10 dagar i Nepal

Tio dagar är inte särskilt mycket, men det går definitivt att besöka Katmandu med omgivningar ordentligt plus några andra resmål. Beroende på dina intressen kan du lägga till någon av de kortare trekkingturerna, som den till Ghorepani – Poon Hill eller Annapurna Base Camp.

Om du bestämmer dig för en trekking på flera dagar rekommenderar jag, med så lite tid till ditt förfogande, att du gör den i början av resan för att undvika eventuella förseningar. Om du däremot bestämmer dig för att inte vandra alls kan du dela upp dagarna så här.

Katmandu (3 nätter)

Dag 1:

Återhämta dig från jetlaggen och utforska Thamel en stund.

Dag 2:

På förmiddagen besöker du Pashupatinathtemplet och den närliggande Boudhanath Stupa, på eftermiddagen går du upp till Swayambhunath Stupa (Monkey Temple) och till sist beger du dig till Kathmandu Durbar Square till solnedgången, när torget fylls av folk.

Dag 3:

Jag rekommenderar att du tillbringar dagen i Patan och Bhaktapur.

Chitwan (2 nätter)

Dag 4:

Buss Katmandu – Chitwan på morgonen. Ordna aktiviteterna för nästa dag eller till och med för samma dag.

Dag 5:

Chitwan nationalpark.

Pokhara (3 nätter)

Dag 6:

Buss Chitwan – Pokhara.

Dag 7–8:

Utforska Pokhara med omgivningar.

Katmandu (2 nätter)

Dag 9:

Buss Pokhara – Katmandu.

Dag 10:

Hemresan.

Resrutt på 15 dagar i Nepal

Med två veckor till ditt förfogande går det att gå långa trekkingturer som Annapurna Circuit och Everest Base Camp, men tidsramarna är klart snäva och du har inte mycket att välja på. För Everest Base Camp är flyget till Lukla nödvändigt, och marginalerna är ändå inte stora, medan jag för Annapurna Circuit rekommenderar att du startar åtminstone från Jagat och avslutar din trekking i Muktinath.

Bättre alternativ för den här tidsperioden är enligt mig kortare trekkingturer som den till Ghorepani – Poon Hill eller Annapurna Base Camp, och sedan att lägga de återstående dagarna på något annat resmål eller helt enkelt följa resrutten på 10 dagar i stora drag.

Resrutt på 3 veckor i Nepal

Med tre veckor har du tillräckligt med tid för att överväga någon av de längre trekkingturerna, som Annapurna Circuit (ungefär 10–20 dagar beroende på vilken resrutt du väljer) eller Everest Base Camp (ungefär 12–20 dagar beroende på vilken resrutt du väljer). Du får dessutom några extra dagar ifall något inte skulle gå som planerat, eller så kan du utforska något annat resmål i landet.

Hur som helst är mitt råd att prioritera trekkingen, som på grund av dåligt väder eller olika oförutsedda händelser kan ta några dagar mer än planerat, och först därefter lägga de återstående dagarna på något annat resmål.

Soluppgång på Chukhung Ri.

Ta sig runt i Nepal

Trots den begränsade storleken tar varje förflyttning landvägen mycket längre tid än man tror, så låt dig absolut inte luras av antalet kilometer. Vägen som förbinder Katmandu med Pokhara, landets två största städer, är bara 200 km lång, men med pauser, trafik och en terräng som inte direkt är idealisk för landtransporter tar det inte mindre än 6–7 timmar med buss.

Bussar i Nepal

Bussarna i Nepal kan delas in i tre kategorier:

Mikrobussar: de är särskilt populära på stadssträckor och är i princip minibussar med 10–12 platser som dock utan problem kan ta upp till 20 personer vid behov. De är ett snabbt och effektivt sätt att ta sig runt, men särskilt under rusningstid kan de vara riktigt fulla och inte direkt bekväma.

Lokalbussar (Local Bus): systemet är inte direkt välorganiserat och det är ofta svårt att förstå var de avgår ifrån, men med lite efterforskning är de ett riktigt billigt sätt att ta sig runt, långsammare än mikrobussar och turistbussar. Lokalbussarna stannar nämligen bokstavligen överallt för att släppa på och av folk, vilket gör att man förlorar massor av tid. Dessutom är det vanligt att fylla bussen till bristningsgränsen, mittgången inräknad.

Tourist Bus: som namnet säger är det här bussarna för turister, eller mer allmänt för dem som har råd att lägga lite mer pengar. Förvänta dig inget lyxigt, men du har åtminstone en tilldelad plats, det finns inga stående passagerare och bortsett från några bestämda pauser för att äta eller gå på toaletten brukar resan flyta på ganska smidigt. Den här typen av bussar trafikerar dock i princip bara fyra resmål: Katmandu, Chitwan, Lumbini och Pokhara.

Jeepar: till många resmål finns det jeepar som fungerar som bussar. De förbinder ofta avlägsna resmål där vägarna är i uselt skick, men i vissa fall kör de på samma sträckor som bussarna och erbjuder en snabbare service, även om den inte direkt är bekvämare. Det är nämligen standard att sätta en person bredvid föraren och sedan två rader med 4 personer i stället för 3 (det finns en sätesrad i stället för bagageutrymmet), vilket kan vara riktigt obekvämt på långa sträckor.

Vår buss bland Nepals berg.

Taxi i Nepal

Taxi är riktigt billigt med europeiska mått mätt och överlag ett utmärkt sätt att ta sig fram på korta och medellånga sträckor för den som inte har en alltför snäv budget och vill ha lite mer komfort. Kom ihåg att bestämma priset innan du hoppar in, och att pruta är absolut att rekommendera.

En taxi från den internationella flygplatsen till centrala Thamel kostar officiellt 700 NPR, men om du prutar kan du komma ner till 500–600 NPR. Det är ungefär 8 km och tar 20–30 minuter beroende på tid på dygnet.

Inrikesflyg i Nepal

Det finns ett par bolag som har inrikesflyg mellan landets största städer men också till avlägsna resmål. Ofta handlar det om små tvåmotoriga plan i inte direkt toppskick, och priserna är inte direkt låga; i många fall sparar du dock bokstavligen tiotals timmar jämfört med att åka landvägen, så om din budget tillåter det kan de vara ett utmärkt alternativ.

Du måste dessutom ta hänsyn till att många flyg ofta ställs in på grund av vädret, särskilt till resmål högt uppe i bergen där vädret kan vara instabilt även under den fina säsongen, så lägg alltid in några dagars marginal.

De viktigaste flygbolagen är: Yeti Air och Buddha Air.

Resa till Nepal: kostnader

Vad kostar en resa till Nepal? Lite, väldigt lite. För resor på egen hand på 2–3 veckor, om du reser billigt, kommer kostnaden för flyget och din reseförsäkring troligen att överstiga det du lägger ut när du väl är på plats. Här är en översikt över kostnaderna.

Obs! Om du tänker vandra, tänk på att ju högre upp du kommer, desto mer stiger priserna, i vissa fall ända upp till 7 eller 8 gånger det pris du skulle betala nere i dalen.

Kostnad för mat i Nepal

Maten är extremt billig. Nationalrätten, som heter ”Dal Bhat”, består oftast av ris, kokta grönsaker och linssoppa, men ibland kan den vara mycket mer utarbetad och serveras med kött, yoghurt, roti (bröd) osv. osv.

En sådan rätt på en lokal restaurang kan kosta så lite som 100 NPR, och ofta ingår till och med påfyllning. Även på inte direkt billiga restauranger eller i turistområden i landet är det ändå svårt att lägga mer än 500 NPR på en enda rätt.

En tallrik momo (liknar ravioli).

Kostnad för transport i Nepal

Resor med lokalbussarna i stan kostar sällan mer än 15–25 rupier, taxi kostar ungefär 50–100 rupier per kilometer, men på långa sträckor går priset ner betydligt. En turistbuss från Katmandu till Pokhara eller Chitwan kostar ungefär 700–2 000 NPR beroende på vilken service du väljer. Inrikesflygen är ganska dyra, flyg på 30–40 minuter kostar ungefär 100 $.

Sammanfattningsvis borde en dagsbudget på 15–20 € per dag i Nepal räcka mer än väl för de flesta. Om du vill ha några tips om hur du sparar pengar på resan kan du kika på den här artikeln.

Kostnad för boende i Nepal

En säng i en sovsal på ett bra hostel kostar mellan 400 och 600 NPR.

Ett privat rum på ett guesthouse eller hostel 800 till 1 000 NPR.

Ett bra hotellrum 1 000 till 2 000 NPR.

Lodger/tehus längs trekkinglederna ger ofta rummet gratis förutsatt att du äter dina måltider där. Annars kostar rummet oftast mellan 100 och 500 NPR beroende på höjden.

En typisk lodge i bergen.

För att minska växlings- och uttagsavgifterna hittar du här min guide till de bästa korten för resor.

Resa till Nepal: säkerhet

Nepal är generellt ett riktigt säkert land, även för den som reser ensam. De enda verkliga försiktighetsåtgärderna behöver du vidta i bergen, särskilt på hög höjd, där höjdsjuka kan få allvarliga följder.

Här kommer fyra användbara tips för att undvika höjdsjuka:

Den allra viktigaste regeln är att inte ta i för mycket, gå uppåt i jämn takt. Det idealiska är att gå uppåt långsammare än du känner att du skulle orka.
Underskatta inte symtomen. Så länge det är en lätt huvudvärk innan du går och lägger dig och du mår bra dagen efter är det inga problem, men om symtomen håller i sig, undvik att gå högre upp. Ofta räcker det mer än väl med en dag för acklimatisering/vila för att sedan kunna fortsätta. I vissa fall är det klokt att gå ner några hundra meter och fortsätta uppstigningen när du mår bättre. Kort sagt: fortsätt aldrig uppåt om du mår dåligt.
Över 3 000 meter är det klokt att aldrig sova mer än 500 meter högre än natten innan. För att vara ärlig bröt vi ofta mot den här rekommendationen utan att få några problem, men hur som helst skulle jag som mest hålla mig till 700–800 meter.
Drick mycket vatten. Att hålla sig hydrerad är avgörande.

Det finns dessutom vissa läkemedel, som Diamox (acetazolamid), som hjälper till att förebygga höjdsjuka, men ärligt talat har jag ingen erfarenhet av dem och jag är inget jättefan av mediciner. Enligt mig är det bättre att lyssna på kroppen än att förlita sig på mediciner: acklimatisera dig i lugn takt och gå ner på lägre höjd om symtomen blir värre. Tänk ändå på att Diamox är receptbelagt och att vissa vandrare tar det i förebyggande syfte, så om du funderar på att använda det, prata med din läkare innan du åker.

I övrigt borde du, med lite sunt förnuft, inte få några problem med säkerheten, men särskilt i Katmandu är vissa ”bluffar” ganska vanliga. Undvik ”heliga män” som erbjuder sig att välsigna dig och sedan tjatar om pengar i gengäld, eller mammor som kommer fram och säger att de inte vill ha pengar, men sedan tar med dig för att köpa mat som de lämnar tillbaka så fort du har gått runt hörnet för att få kontanter. Överlag i huvudstaden: var misstänksam mot alla som kommer fram till dig med misstänkliga erbjudanden eller förfrågningar.

Hur som helst rekommenderar jag att du kikar på mina tips för att resa säkert var som helst i världen.

Till sist, särskilt om du tänker vandra på över 3 500 meter, är de enda tre försäkringarna som täcker den aktiviteten (så vitt jag vet) World Nomads, som låter dig försäkra trekking upp till 6 000 meter om du lägger till det som tilläggsaktivitet, TrueTraveller, som med tillägget ”Extreme Pack” täcker trekking över 4 600 m, och till sist SafetyWing, som täcker trekking upp till 6 000 meter med tillägget ”Adventure Sports”. Som jag nämnde tidigare stannar de flesta andra försäkringar vid 3 500 meter, vissa till och med lägre.

Obs! Mot bakgrund av bedrägliga metoder från vissa lokala researrangörer är det viktigt att, om du verkligen skulle behöva en evakuering med helikopter, försöka kontakta försäkringsbolaget för att ordna allt, så att du undviker tvister.

Planerar du en resa till Nepal? Kika på de här inläggen:

Vilken resryggsäck ska du välja

Vad du ska ta med på resan

Har du några frågor? Uppdaterad information? Tveka inte att lämna en kommentar eller skriv till mig på Instagram!

Eftersom jag inte längre har några annonser på sajten: om du tyckte att artikeln var till hjälp får du gärna köpa din reseförsäkring via någon av länkarna här på sajten. På så sätt stöttar du mitt arbete utan någon extra kostnad för dig. Bor du i EU eller Storbritannien rekommenderar jag True Traveller. För alla andra rekommenderar jag HeyMondo, som ger 5 % rabatt. Tack för ditt stöd!

För donationer/virtuella pizzor och öl 🙂