Viagem para a Austrália por conta própria

A Austrália, com seus grandes espaços intocados que vão das lindas praias aos desertos, passando pela floresta tropical, o famoso “outback” e a Grande Barreira de Corais, é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, que aqui podem observar criaturas e paisagens únicas no mundo, mas também cidades de vanguarda.

Morei na Austrália por dois anos e viajei pelo país por cerca de 6 meses. Passei por todos os destinos mais populares, mas também por lugares bem menos turísticos. Aqui você encontra um brevíssimo vídeo da minha vida na Austrália (em italiano, mas você pode ativar as legendas).

Quer você esteja planejando um mochilão, um road trip épico ou simplesmente reunindo informações para organizar um passeio mais confortável, neste guia você vai encontrar tudo de que precisa.

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Steep Point, costa oeste da Austrália.

Quando visitar a Austrália

Dado o tamanho do país, é realmente difícil falar de clima sem fazer uma distinção clara de acordo com a região de que se está falando. Além disso, lembre que as estações são invertidas em relação ao hemisfério norte!

Em linhas gerais, traçando uma linha imaginária que corta o país ao meio, de leste a oeste (mais ou menos na altura de Brisbane), na metade de baixo, ou seja, no sul, há quatro estações bem distintas, com verões decididamente quentes e invernos que podem ser mais frios do que você imagina, principalmente no estado de Victoria e na Tasmânia.

Já na metade de cima, ou seja, no norte do país, há basicamente duas estações: a estação seca (de abril a novembro), com temperaturas agradáveis e praticamente sem precipitação, e a estação chuvosa (de novembro a abril), extremamente abafada, com chuvas quase diárias em forma de temporais.

O que acabei de dizer vale para as regiões costeiras, enquanto no interior – no chamado “outback”, ou seja, toda a área basicamente semidesértica – a chuva é escassa o ano todo, as temperaturas são extremamente elevadas durante o verão austral e, no inverno, moderadas durante o dia e próximas de zero à noite.

Para concluir, o melhor período para visitar o sul do país vai de novembro a abril, ou seja, em torno do verão austral (se possível, o melhor seria evitar o período de Natal e o mês de janeiro, que coincidem com as férias de verão das escolas: os preços são bem mais altos e as praias ficam lotadas), enquanto para o norte do país o melhor período vai de abril a novembro, ou seja, em torno do inverno austral. Por fim, para o outback o melhor período são as meias-estações, ou seja, abril-junho e outubro-novembro.

Se você tem bastante tempo disponível, o ideal seria visitar o sul do país durante os meses de verão e depois seguir para o norte no fim do verão, indo assim ao encontro da estação seca. Ou vice-versa: você pode começar a viagem pelo norte durante a estação seca e descer para o sul no início do verão, evitando assim a estação chuvosa.

Os animais mais icônicos e curiosos do país.

Documentos e vacinas para entrar na Austrália

Para visitar a Austrália é necessário ter um visto de entrada antes de chegar ao país. Existem vários tipos de visto, mas para a maioria das pessoas acho que basta o subclass 651 (com passaporte italiano; as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). Esse visto pode ser solicitado online sem problemas, é totalmente gratuito e tem validade de 12 meses a partir do momento em que é concedido; durante esses 12 meses você pode entrar e sair da Austrália quantas vezes quiser, ficando, porém, no máximo 3 meses por vez.

Caso você esteja pensando em uma experiência no exterior, uma alternativa interessante para os cidadãos italianos com menos de 31 anos (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas) é com certeza o working holiday visa. Esse visto, que custa 440 dólares australianos, tem duração de doze meses, durante os quais também é possível trabalhar legalmente e, se quiser, pode ser renovado por mais 12 meses trabalhando por pelo menos 90 dias em localidades “remotas”. Para mais informações, sugiro que você dê uma olhada nesta página oficial (em inglês).

Quanto às vacinas, a única obrigatória é a da febre amarela, no caso de entrar no país em até 6 dias depois de uma estadia em um país de risco; além disso, pessoalmente recomendo sempre a vacina contra hepatite A e B.

Por fim, vale lembrar que existe um acordo entre a Itália e a Austrália em matéria de assistência de saúde que garante aos cidadãos italianos acesso gratuito ao sistema público chamado “Medicare” por até 180 dias a partir da entrada no país. Trata-se, porém, de uma assistência básica que, por exemplo, não cobre nem as despesas de transporte de ambulância, e por isso é aconselhável contratar um seguro viagem particular.

Para informações atualizadas sobre vistos e afins, recomendo consultar o site de recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).

Hutt Lake.

O que fazer e ver na Austrália

Dado o tamanho do país, decidi dividir esta seção do guia em sete áreas entre estados federais e territórios bem distintos, partindo do estado de Victoria, ao sul, e seguindo no sentido anti-horário. Para cada região você vai encontrar um mapa mais detalhado.

Neste guia os preços são expressos na moeda local, chamada “dólar australiano”, muitas vezes abreviada como “AUD”. O câmbio é de cerca de 1€ = 1.60 AUD. Para o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página.

Victoria

O pequeno estado de Victoria tem algo para todos os gostos: as lindas praias ao longo da costa sudoeste, o campo onde se produz um ótimo vinho, os numerosos parques nacionais, a lendária Great Ocean Road e, por fim, Melbourne, uma das minhas cidades preferidas, além de uma das mais agradáveis de se viver do mundo e indiscutível capital cultural da Austrália.

Em geral, o melhor período para visitar esta região vai de setembro-novembro a abril-maio.

Melbourne

Melbourne é uma cidade limpa, agradável de se viver e dinâmica. Com seus mais de 4 milhões de habitantes, é sem dúvida uma metrópole, mas felizmente todos os pontos de interesse ficam nos arredores do centro (também conhecido como “CBD”) ou, de qualquer forma, não muito longe, e tudo é facilmente acessível graças ao eficiente sistema de transporte público.

Os grafites de Melbourne.

O que fazer e ver em Melbourne

Dentro do CBD, recomendo visitar a área ao redor da estação “Flinders street station”, onde logo ao lado ficam a catedral “St. Paul’s Cathedral” e a praça “Federation Square”, que à noite é extremamente agradável e costuma receber eventos gratuitos, especialmente nos fins de semana. Por fim, você pode passear ao longo do Yarra River, pelo lado do bairro “Southbank”, onde, se quiser, pode subir ao topo do arranha-céu “Melbourne Skydeck” (o antigo Eureka Skydeck), com uma vista de tirar o fôlego da cidade; não é exatamente barato, mas reservando online dá para economizar alguns dólares. Um pouco mais ao sul ficam a National Gallery of Victoria e o Shrine of Remembrance.

Se você se vira no inglês, também pode participar de um free walking tour da cidade, que basicamente passa por todos os pontos de interesse citados até agora e por muitos outros. Tudo isso com um guia local mais do que disposto a dar conselhos e sugestões, além de contar aspectos interessantes da história da cidade.

Fora do centro, alguns bairros interessantes são com certeza Carlton, que tem uma influência italiana fortíssima, Collingwood e Fitzroy, que têm um clima hipster com um monte de street art, e por fim St.Kilda e Brighton, ao sul, onde ficam as principais praias da cidade. A primeira também é o centro da vida noturna: aqui, ao longo da famosa Chapel street, você encontra alguns dos clubes mais famosos da cidade, entre eles o famigerado Revolver. Já Brighton tem um clima mais tranquilo e familiar, onde dá para ver as icônicas casinhas coloridas.

Brighton Beach.

Como se locomover em Melbourne?

Como já disse antes, andar pela cidade é muito fácil graças ao ótimo sistema de transporte público. Dentro do CBD os bondes (tram) são totalmente gratuitos, mas para usar o transporte (bondes, trens e ônibus) fora do CBD é preciso ter um cartão chamado Myki, enquanto para ir de e para o aeroporto o meio mais rápido é o skybus (comprando a passagem online você economiza alguns dólares).

Onde ficar em Melbourne?

De modo geral, recomendo ficar o mais perto possível do CBD. Entre os hostels no centro, recomendo o Exford Hotel se você procura algo econômico, ou o Space Hotel para algo mais luxuoso, enquanto o hostel de festa da vez é o Base de St.Kilda. Se você está procurando um hotel, dê uma olhada aqui.

Phillip Island

A ilha, que fica a cerca de duas horas de carro de Melbourne, é um destino turístico extremamente popular não só por abrigar o circuito homônimo, que os fãs de motores com certeza conhecem, mas também pela colônia de pinguins e de lobos-marinhos que habitam a ilha.

Para explorar a ilha, dá para recorrer a um dos vários tours que saem todo dia de Melbourne. Recomendo, porém, alugar um carro, que depois também vai servir para visitar o resto do estado de Victoria.

Um possível roteiro de um dia saindo de Melbourne que inclui a famosa marcha dos pinguins (todo dia ao pôr do sol) poderia ser este:

Saia de Melbourne por volta das 8:00 – 8:30 para chegar à ilha por volta das 10:30 e fazer a primeira parada em Woolamai Beach. Aqui, além de curtir a praia, você pode seguir a trilha que leva a este mirante e continuar além, se estiver a fim (recomendo baixar o Organic Maps, onde as trilhas estão todas mapeadas).

Depois vá até a vizinha Churchill Island. Nessa ilha nasceu a primeira fazenda do estado de Victoria, convertida depois numa espécie de museu vivo onde todo dia, entre 14:00 e 15:30, são feitas demonstrações de como se tosquiam as ovelhas, como trabalham os cães pastores etc. etc. (a entrada é paga, mas pode ser comprada num pacote que inclui também a marcha dos pinguins, mais informações aqui). Como alternativa, você pode simplesmente seguir a trilha que percorre o perímetro da ilha, cerca de 1-2 horas, gratuita.

A colônia de lobos-marinhos.

Todo dia às 15:00 e às 17:00 (dependendo da época do ano pode haver mais um horário às 13:00, horários) também é possível embarcar num barco chamado “EcoBoat Adventure Tour”, que leva você para ver uma das maiores colônias de lobos-marinhos da Austrália.

Depois você poderia visitar o centro de conservação dos coalas (aberto das 10:00 às 15:00, entrada paga) e o Nobbies Antarctic Centre (horário de funcionamento), um museu interativo onde você vai aprender um monte de coisas sobre a Antártida e seus habitantes.

Para encerrar o dia, vá até a praia da “Penguin Parade” pelo menos uma hora antes da chegada dos pinguins (aqui você encontra os horários conforme a época do ano).

N.b. Todas as atividades que acabei de mencionar podem ser pagas individualmente ou comprando passes que incluem várias atividades juntas. Especialmente durante a alta temporada, o ingresso para a parada dos pinguins deve ser comprado com antecedência! Este é o site oficial! No Klook travel você pode encontrar preços mais vantajosos.

Marcha dos pinguins.

Wilsons Promontory National Park

O parque, que fica cerca de 3 horas ao sul de Melbourne, tem dentro dele cerca de 130 km de trilhas e vários campings; o principal ponto de acesso ao parque é o povoado de Tidal River, onde fica o centro de visitantes.

Para caminhadas de mais dias é preciso se registrar ao chegar ao centro de visitantes ou pelo site , onde você encontra mapas, trilhas recomendadas e muitas outras informações úteis. Se você gosta de trekking, recomendo muito passar um par de dias dentro do parque; se, por outro lado, você está interessado em algumas trilhas curtas de um dia, dê uma olhada nesta página. De qualquer forma, vale com certeza a visita!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

A Yarra Valley é uma região vinícola bem pertinho de Melbourne: do centro da cidade basta dirigir cerca de uma hora para chegar bem no meio dessa região. Muitas das vinícolas são bem sinalizadas e de fácil acesso a partir da estrada principal.

Visitei a região num bate-volta saindo de Melbourne e, mesmo que para nós, italianos, esses dias dedicados às degustações provavelmente não sejam nenhuma novidade, é com certeza uma ótima forma de passar um dia relaxante. Não lembro o nome da vinícola onde paramos, mas se você procura inspiração pode dar uma olhada nesta página.

Great Ocean Road

A famosa estrada que serpenteia por 243 km de Torquay a Allansford é, sem dúvida, uma das mais espetaculares do mundo. A melhor forma de percorrê-la é de carro e, de preferência, o ideal seria ter pelo menos dois dias disponíveis, senão você corre o risco de passar o dia inteiro dirigindo; se você não tem dois dias, considere a ideia de participar de um tour.

Antes de mais nada, um conselho de coração: se você pretende percorrer a Great Ocean Road no verão (alta temporada) e tem Melbourne como ponto de partida e de chegada, vale a pena percorrer a estrada no sentido contrário, assim você evita as multidões nos principais pontos de interesse!

O roteiro que recomendo é este:

Dia 1

Pegue a estrada interna A1 e siga para Port Campbell; aqui continue um pouco mais para oeste visitando London Bridge, o Bay of Islands Coastal Park e o grotto antes de voltar para leste e percorrer a Great Ocean Road no sentido contrário. Visite os seguintes pontos de interesse: The blow hole, Loch Ard Gorge Tom and Eva lookout The Razorback e, por fim, os Doze Apóstolos.

Depois volte para Port Campbell para passar a noite. O Port Campbell Hostel é uma ótima opção, inclusive para quartos privativos.

The Razorback.

Dia 2

Você pode começar o dia parando de novo nos Doze Apóstolos, onde é pouco provável que encontre grandes multidões, e depois seguir para Gibson Steps para uma caminhada na praia. Daqui, os pontos de interesse que recomendo são Teddy’s lookout (logo depois desse mirante fica a cidade de Lorne, onde você pode almoçar), Split Point lighthouse, Point RoadKnight Beach (provavelmente a melhor praia para nadar ao longo da Great Ocean Road) e, por fim, Bells Beach; essa praia é famosa pelo ótimo surfe, para fazer ou simplesmente observar!

Depois é só voltar para Melbourne.

Claro que, se você pretende seguir para Adelaide ou para o parque nacional Grampians, vale a pena percorrer a estrada de leste para oeste, seguindo então o roteiro que acabei de descrever ao contrário!

Os Doze Apóstolos.

Grampians National Park

Este lindo parque nacional, que fica a cerca de 3 horas de Melbourne, ou 2 horas e meia se você vier do fim da Great Ocean Road, é um ótimo lugar para parar por um par de dias antes de seguir viagem para o South Australia.

Também neste caso ter um veículo próprio é praticamente necessário, e recomendo muito passar pelo centro de visitantes de Halls Gap, onde você consegue mapas, informações atualizadas e qualquer outra coisa de que possa precisar; como alternativa, pode consultar o site oficial.

Dentro do parque há várias trilhas que vão de poucas centenas de metros a caminhadas de vários dias. Se você tem pouco tempo ou simplesmente não é um grande caminhante, recomendo visitar pelo menos estes mirantes e pontos de interesse de fácil acesso.

Boroka Lookout, Reed Lookout e The Balconies, logo ali perto, MacKenzie falls, The Pinnacle Lookout, e a curta caminhada até o Wonderland Grand Canyon. Todos esses lugares podem ser visitados em um único dia, mas se você tiver tempo disponível, recomendo muito ficar alguns dias dentro do parque!

A solução mais prática e econômica para dormir é com certeza o camping; dentro do parque há 13 com banheiros. Também é possível acampar livremente em determinadas áreas ou ficar em acomodações logo fora do parque, como por exemplo o Grampians Eco YHA.

Minha irmã se mostrando mais corajosa do que eu (tenho medo de altura).

New South Wales

Com uma população de mais de 7 milhões de habitantes, este é o estado mais populoso da Austrália. Por anos este estado foi o centro do poder colonial inglês, e sua capital, Sydney, é a cidade mais antiga e maior de todo o país. Seu litoral oferece algumas das melhores praias da Austrália, ao sul ficam as acidentadas Snowy Mountains, a oeste o outback e, por fim, ao norte, na divisa com Queensland, ficam os primeiros trechos da floresta tropical.

Dentro do New South Wales fica também o “Australian Capital Territory”, ou seja, o pequeno território que abriga a capital da Austrália: Canberra.

Em geral, o melhor período para visitar esta região vai de setembro-novembro a abril-maio. Se você pretende visitar vários parques nacionais, considere a ideia de comprar o passe.

Sydney

Morei em Sydney por mais de seis meses e, por mais que seja uma cidade fascinante e agradável de se viver, eu não passaria mais do que um par de dias lá (o mesmo vale para Melbourne); acredito firmemente que a beleza deste país está longe das cidades.

Dito isso, aqui vão algumas das coisas que posso recomendar.

O que fazer e ver em Sydney

Aqui está o meu roteiro sugerido para dois dias em Sydney.

Dia 1

Eu começaria o dia de exploração por Darling Harbour, uma área extremamente agradável com um monte de restaurantes de frente para o pequeno porto; nos arredores há também alguns pontos de interesse, como o Jardim Chinês (muito bonitinho e custa só 6$), o aquário e um zoológico.

Daqui eu seguiria para Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, os jardins botânicos e, por fim, a Opera House. Da Opera House recomendo ir até The Rocks; esse bairro, que fica ao pé da Harbour Bridge, é o mais antigo da cidade e ainda preserva muitíssimos edifícios históricos. Daqui, suba na famosa ponte e caminhe até o Pylon Lookout, de onde se tem uma ótima vista da baía lá embaixo e da Opera House.

Depois você poderia voltar para o centro da cidade e visitar algum museu/ponto de interesse que lhe interesse, ou pegar a balsa para Manly, que sai da vizinha estação de Circular Quay (que eu recomendo). Da balsa, antes de tudo, tem-se uma vista lindíssima da baía e, ao chegar ao destino, dá para sentir um clima decididamente diferente do da “City”. Em Manly você pode simplesmente ir à praia, visitar o vizinho North Head Sanctuary, onde há alguns vestígios da Segunda Guerra Mundial, ou caminhar pelas trilhas onde há vários mirantes para ver a cidade.

A Opera House vista da Harbour Bridge.

Dia 2

Uma visita a Sydney não pode ser considerada concluída sem ter ido à famosa Bondi Beach; chegar lá de ônibus é bem fácil. Uma vez lá, curta um pouco de mar e sol antes de fazer a espetacular Bondi-Coogee walk.

É um percurso ao longo da costa, de cerca de 4-5 km, realmente cênico, que liga as duas praias, super recomendado! Começa neste ponto e termina aqui; ao chegar a Coogee, para voltar ao centro basta pegar outro ônibus.

Nas duas praias há churrasqueiras (bbq) públicas que você pode usar para preparar o almoço em verdadeiro estilo australiano; atenção, porém, porque no verão, e em particular nos fins de semana, a fila para cozinhar pode ser longa.

Bondi-Coogee walk.

Como se locomover em Sydney?

Como já disse, andar pela cidade é realmente simples, mas para acessar o transporte público é necessário ter um cartão chamado Opal. Depois, pelo site ou pelo app, é bem intuitivo descobrir quais meios pegar assim que você insere o ponto de partida e o de chegada. Chegando do aeroporto, o jeito mais rápido de chegar ao centro é de trem, que para praticamente dentro do aeroporto; esse trem, porém, é relativamente caro, porque há uma sobretaxa aeroportuária de 12$. Se você quer economizar um pouco e viaja leve, considere a ideia de caminhar uns 2 km até a estação de trem (fora do aeroporto) mais próxima: do T1 (voos internacionais), a Wolli Creek Station, e do T2 e T3 (voos domésticos), a Mascot Station; em ambas as estações a passagem de trem custa exatamente 12$ a menos.

Onde ficar em Sydney?

Em geral, recomendo ficar o mais perto possível do centro, para poder explorar a cidade o máximo possível a pé. O Sydney Backpackers é um ótimo hostel econômico em pleno centro; se, por outro lado, você procura algo realmente bacana, dê uma olhada no Wake up! Sydney Central, que também tem quartos privativos bonitos a preços competitivos. Para hotéis, dê uma olhada aqui.

Blue Mountains

Esta cadeia de montanhas, que fica dentro do parque de mesmo nome, passou a fazer parte do patrimônio mundial da Unesco em 2000. O parque nacional é de fácil acesso a partir de Sydney, porque há ligações frequentes de trem para as principais cidades da região.

Daria tranquilamente para passar vários dias dentro do parque, mas se você não tem muito tempo disponível, é possível visitar algumas das principais atrações num bate-volta saindo de Sydney.

Recomendo pegar o trem em Sydney Central rumo à cidade de Katoomba; o trem circula cerca de uma vez por hora, custa 6$ e leva 2 horas para chegar ao destino (confira os horários); a entrada no parque é gratuita.

Ao chegar a Katoomba, caminhe até Echo Point, de onde se tem vistas incríveis do Jamison Valley lá embaixo e da formação rochosa chamada “The Three Sisters”. Aqui também é possível visitar o centro de visitantes para pegar mapas/informações.

Daqui recomendo muito percorrer o trajeto chamado “The Giant Stairway”, que começa justamente em Echo Point, ao lado das Three Sisters, e desce até o fundo do vale antes de subir de novo e voltar a Echo Point. A trilha é bem sinalizada e bem batida, então você com certeza não vai ter problemas; são cerca de 6 km no total, durante os quais se sucedem cachoeiras e vistas espetaculares, e, se quiser, também é possível subir do fundo do vale a bordo de um pequeno trilho. Aqui você vê o percurso em linhas gerais.

Se você tem mais dias disponíveis, considere a ideia de passar a noite aqui e visitar as outras cidades da região, que oferecem várias possibilidades de trekking. Alguns pontos de interesse nas proximidades são Wentworth Falls, cachoeiras que ficam na periferia da cidade de mesmo nome, Gordon Falls, que você pode visitar num bate-volta saindo de Katoomba, e Govett’s Leap, um mirante de onde partem várias trilhas na vizinha cidade de Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Esta enorme baía, que fica a pouco menos de três horas ao sul de Sydney, abriga algumas das praias mais bonitas de New South Wales e por isso pode ser uma área relativamente cheia durante as férias de verão. De qualquer forma, toda a região, com o parque nacional de mesmo nome e o adjacente Booderee National Park, merece com certeza a visita.

A praia mais bonita de todas é provavelmente Hyams Beach; aqui a areia é tão branca que em pleno dia pode literalmente cegar você, então trate de não esquecer os óculos de sol! Se tiver a possibilidade, reserve um par de dias para visitar também outras das numerosas praias da baía.

Hyams Beach.

Canberra

Embora Canberra tecnicamente não faça parte de New South Wales, decidi incluí-la nesta seção porque o Australian Capital Territory, do qual Canberra é a capital, fica, para todos os efeitos, dentro do NSW e, além disso, Canberra fica a apenas 3 horas de carro de Sydney.

Infelizmente, apesar de ter rodado a Austrália de ponta a ponta, nunca tive o prazer de visitar a capital, por isso recomendo dar uma olhada num site onde tenho certeza de que vai encontrar ótimas ideias para visitar a cidade. O que fazer em Canberra (em inglês).

Parliament House.

Snowy Mountains

Esta região, que fica no extremo sul de New South Wales, na divisa com Victoria, abriga os picos mais altos do país, tanto que nos meses de inverno há algumas estações de esqui abertas (as únicas da Austrália!).

Provavelmente você não veio à Austrália para esquiar e é pouco provável que esteja por aqui durante o inverno austral, mas, se tiver a possibilidade, vale a pena explorar a área. O parque nacional Kosciuszko leva o nome da montanha de mesmo nome, o pico mais alto da Austrália continental, com seus 2.228 metros.

Para ter um panorama das atividades que dá para fazer na região, recomendo dar uma olhada neste site; para alguns dos treks mais populares, dê uma olhada neste artigo. A principal área ao pé da montanha para usar como base de hospedagem é Thredbo.

Monte Kosciuszko.

Byron Bay

O trecho de costa que vai de Sydney à divisa com Queensland está cheio de possíveis paradas para passar alguns dias relaxando na praia, mas a grande maioria das pessoas (eu incluído) vai direto para Byron Bay, que fica a cerca de 8-9 horas de carro e, portanto, dá perfeitamente para chegar lá em um dia.

Caso você procure alguma parada intermediária, recomendo dar uma olhada na Hunter Valley, a principal região vinícola do NSW, e em Coffs Harbour, um destino de praia muito popular, especialmente entre as famílias.

Dito isso, Byron Bay é famosa pelo ótimo surfe e pelo clima descontraído. Na época certa também é possível observar a migração das baleias (junho-outubro) e, de modo geral, é com certeza um ótimo lugar para passar um par de dias durante a sua viagem pela east coast.

Além de relaxar na praia e talvez se arriscar em alguma aula de surfe, recomendo a caminhada que vai do centro da cidade até o farol de Byron Bay; a vista é de tirar o fôlego e, com um pouco de sorte, você pode avistar baleias ao longe. Além disso, você vai poder dizer que visitou o ponto mais a leste da Austrália continental, que fica justamente aqui.

Um passeio popular é o que vai até o pequeno povoado de Nimbin, que fica a cerca de uma hora de carro para o interior. Nos anos 70, foi justamente aqui que se organizou um festival e, desde então, muitos dos participantes decidiram ficar para morar, dando ao lugar um autêntico estilo hippie!

Hoje o povoado é o centro de um estilo de vida alternativo, ecofriendly e decididamente pró-cannabis; ao longo da rua principal há inúmeras lojas étnicas.

Para concluir, se você tem veículo próprio, pode visitar o vizinho Mount Warning National Park; a entrada no parque é gratuita e há uma trilha de cerca de 9 km que leva ao topo da montanha de mesmo nome. Outros pontos de interesse nos arredores de Byron Bay são Minyon Falls e Protester Falls.

Onde ficar em Byron Bay?

Entre os hostels, recomendo muito o Arts Factory Lodge, enquanto para hotéis dê uma olhada aqui.

A praia de Byron Bay.

Queensland

Com quase 7.000 km de costa, 2.000 ilhas e um clima tropical, quem ama mar e sol com certeza não vai ter dificuldade em encontrar algo para fazer; se a isso somarmos a Grande Barreira de Corais, uma das florestas mais antigas do mundo e o famigerado outback a oeste, temos uma das regiões mais visitadas da Austrália.

Em geral, o melhor período para visitar esta região vai de abril a novembro, ou seja, durante a estação seca.

Brisbane

Vamos começar pela capital da região, que, com cerca de 2 milhões de habitantes, é a terceira cidade do país, depois de Sydney e Melbourne. Ao contrário das outras duas cidades, onde morei por vários meses, em Brisbane fiquei só uma semana, no fim de uma longa viagem on the road, e durante a estadia tive que resolver algumas pendências, então não tive muito tempo para explorar a cidade; de qualquer forma, aqui vai o que sugiro fazer.

O que fazer e ver em Brisbane

Aqui está o meu roteiro sugerido para dois dias em Brisbane.

Dia 1

Comece a exploração pelo CBD, visite a Brisbane City Hall e o Museum of Brisbane, que é gratuito, e depois siga para o jardim botânico logo ali perto.

Daqui, atravesse a ponte para pedestres Goodwill Bridge, que leva você ao bairro South Bank, onde se concentram muitos dos museus da cidade, a Galeria de arte moderna e o Museu de Queensland, só para citar alguns. Toda a área, que se estende para o sul em direção ao South Bank Parklands, onde há, entre tantas coisas, piscinas públicas, é muito bonitinha.

À noite, se você procura um pouco de agito, vá para o bairro Fortitude Valley, onde vai encontrar vários bares e restaurantes.

Dia 2

Passe o segundo dia explorando o bairro New Farm e, se por acaso você estiver em Brisbane num sábado de manhã, então não perca o mercado local dentro do parque vizinho.

Daqui, embarque no barco (o sistema de barcos ao longo do rio faz parte do transporte público, aqui você pode consultar os horários) rumo a West End, que é considerado o bairro alternativo da cidade. Principalmente ao longo das ruas principais, Boundary Street e Vulture Street, é comum ver artistas de rua se apresentando; o clima é realmente agradável e, na primeira das duas, na sexta e no sábado acontece a feira semanal.

Para encerrar o dia, você poderia subir até o topo do monte Coot – Tha, de onde se tem as melhores vistas da cidade; o ônibus a pegar é o número 471.

Brisbane vista do topo do monte Coot – Tha.

Como se locomover em Brisbane?

O sistema de transporte público, como em todas as principais cidades australianas, é realmente eficiente e em alguns trechos até gratuito, como no caso da balsa vermelha que opera ao longo do rio no centro da cidade. Para usar o transporte público pago, porém, é preciso comprar um cartão recarregável chamado GoCard. Se você chega pelo aeroporto, o jeito mais rápido é com certeza o Airtrain, que, porém, custa 18,50$ só de ida; se quiser economizar 14$, pegue o ônibus gratuito T-Bus até Skygate (Airport Village), espere aqui o ônibus 590, faça duas paradas até o Toombul Shopping Centre e depois pegue o trem para a cidade.

Onde ficar em Brisbane?

O Summer House Backpackers é um ótimo hostel econômico pertinho do centro, com atividades interessantes organizadas todo dia. Se você procura algo econômico, mas mais no estilo hotel, com uma ampla seleção de quartos privativos, dê uma olhada no Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast e Surfers Paradise

Gold Coast é uma cidade grande ao sul de Brisbane, com vários distritos; o mais famoso é provavelmente Surfers Paradise, e toda a área é extremamente turística, tanto entre os australianos quanto entre os viajantes. Pessoalmente, passei uma única noite em Surfers Paradise para quebrar a viagem entre Brisbane e Byron Bay.

Não vou desaconselhar, e sob certos aspectos pode ser um destino realmente interessante: os prédios enormes que praticamente tocam o oceano são sem dúvida algo fascinante, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, não há nada além disso, só uma grande cidade moderna ao lado de uma praia nada deserta. Se, porém, você tem tempo disponível e procura uma parada intermediária onde ficar um par de noites, então pode ser um destino a considerar; dito isso, acho que a beleza da Austrália está em outros lugares.

Praia de Surfers Paradise.

Noosa

Noosa, embora provavelmente igualmente turística, é com certeza uma parada que recomendo ao longo da East Coast. O clima é muito mais descontraído do que em Surfers Paradise.

Além de passar alguns dias relaxando na praia, recomendo muito visitar o parque nacional de mesmo nome, de fácil acesso a partir da cidade; a entrada é gratuita e há uma série de trilhas bem conservadas que dá para percorrer (mapa das trilhas); recomendo principalmente a caminhada costeira (trilha número 4, em azul).

Outra atividade bacana é visitar as Noosa Everglades que, junto com as mais famosas Everglades da Flórida, são as únicas duas regiões do mundo com um ecossistema desse tipo. Participar de um tour saindo de Noosa é bem fácil, mas, se você quer economizar um pouco e tem veículo próprio, recomendo dirigir até Boreen Point, onde há várias lojas prontas para alugar caiaques e fornecer mapas para explorar a região por conta própria.

Onde ficar em Noosa?

Noosa Flashpackers, ótimo hostel literalmente pertinho do parque nacional. Para hotéis, dê uma olhada aqui.

Caminhada costeira.

Rainbow Beach e K’gari (Ilha Fraser)

Rainbow Beach nada mais é do que a base para explorar a vizinha K’gari (Ilha Fraser): essa ilha, que mede 120 km de comprimento e 30 km de largura no ponto mais largo, é composta inteiramente de areia, o que a torna a maior ilha de areia do mundo e o único lugar onde a floresta tropical cresce diretamente sobre a areia.

A ilha é, no mínimo, um lugar extraordinário, com um monte de atrações que vão dos numerosos lagos de água doce, entre eles o famoso Lake McKenzie, a piscinas naturais, um naufrágio que já virou um ícone, e é também o último lugar do mundo onde se podem observar os dingos de raça pura que colonizaram o continente australiano há mais de 3.500 anos; no resto do país a raça foi “contaminada” por outros canídeos.

Se você alugou, ou quem sabe comprou, um 4×4 para a sua viagem pela Austrália, então pode visitar a ilha de forma totalmente independente, como eu fiz; caso contrário, é preciso participar de um tour que qualquer estabelecimento/agência consegue organizar, e, se quiser reservar online, recomendo dar uma olhada no book.me.

Em qualquer dos casos, se possível, tente passar pelo menos duas noites na ilha, é realmente um lugar extraordinário!

Lake McKenzie.

Algumas informações para o tour por conta própria em K’gari (Ilha Fraser)

Se você pretende dirigir o seu veículo 4×4 na ilha, obter a autorização para o veículo e reservar os campings antes de embarcar na balsa é obrigatório; eu e meus companheiros de viagem fizemos isso no mesmo dia, no posto de turismo, antes de embarcar, e muitos dos campings estruturados estavam lotados, então, se é isso que você procura, reserve online com antecedência (autorização e campings).

Aqui você encontra um mapa da ilha com campings, estradas e atrações, enquanto este é o posto de turismo onde reservamos campings e autorização, mas, se quiser, há outros na região também. Qualquer que seja o seu roteiro pela ilha, não perca de jeito nenhum o lago McKenzie, Eli Creek, o naufrágio do Maheno e as Champagne pools! Principalmente se você não tem experiência de direção na areia, dirija com extrema prudência e leve comida e água suficientes: na ilha dá para encontrar, mas é extremamente caro!

Quando voltar a Rainbow Beach, recomendo muito visitar este ponto: há dunas à beira do mar onde o pessoal pratica sandboard, mas, acima de tudo, é um lugar extraordinário para admirar o pôr do sol!

O lugar que acabei de citar no guia.

Agnes Water/ 1770

Para muita gente esta é a parada seguinte depois de Rainbow Beach; é uma pequena cidade litorânea de clima descontraído, muitas vezes escolhida para quebrar a viagem de ou para Airlie Beach, o ponto de partida para as famosas ilhas Whitsundays.

Sinceramente, não achei nada demais, mas a viagem de Rainbow Beach até Airlie Beach é uma baita esticada, e, se você tem um dia ou dois disponíveis, vale com certeza a pena parar e curtir um pouco de descanso na praia, quem sabe fazendo algumas aulas de surfe.

Neste ponto há alguns percursos curtos que dão acesso a mirantes nada maus, uma boa forma de matar um pouco o tempo. Se quiser, ali perto também fica o Parque nacional Eurimbula, que, porém, não visitei pessoalmente, então não sei se vale a pena.

Outra parada intermediária que você pode considerar antes de seguir para Airlie Beach é a cidade de Rockhampton; nunca estive lá, mas dizem que é uma espécie de capital da carne, com pubs e restaurantes a tiracolo. Além disso, lá fica o Dreamtime Cultural Centre, um dos melhores centros culturais sobre a cultura aborígine da Austrália.

Onde ficar em 1770?

Cool Bananas é um ótimo hostel econômico pertinho da praia.

Praia de Agnes Water.

Airlie Beach e Whitsundays Islands

Airlie Beach é uma cidade portuária que serve de ponto de partida para as lindíssimas Whitsunday Islands. A cidade em si não é nada demais, e as praias nos arredores não são particularmente bonitas e muitas vezes estão infestadas de águas-vivas. Se você tiver meio dia livre antes ou depois do seu tour pelas Whitsundays, então considere a lagoa artificial.

Dito isso, você precisa, sem falta, participar de um tour pelas ilhas; normalmente duram três dias e duas noites, mas também tem quem opte por tours mais longos ou por passeios de um dia até Whitehaven beach.

Eu fiz o tour de três dias e foi algo incrível: a visita a Whitehaven beach, o snorkeling, o avistamento de baleias, tudo isso temperado por uma companhia fantástica durante os meus 3 dias de veleiro, é algo que nunca vou esquecer e que recomendo a qualquer um que visite este lindo país.

Um pouco como em K’gari (Ilha Fraser), qualquer agência/estabelecimento consegue organizar um tour pelas ilhas; há vários formatos, de party boats (que eu desaconselho) a tours mais focados em explorar as ilhas, e as opções são realmente muitíssimas. Pessoalmente, fiz o tour com a Spank me e achei um bom equilíbrio entre qualidade e preço, mas, como já disse, há literalmente dezenas de opções, a escolha é sua.

Whitehaven beach.

Onde ficar em Airlie Beach?

Tecnicamente, se você planejar bem a viagem, nem precisa se hospedar em Airlie Beach, mas, caso queira passar a noite antes ou depois do tour, o Airlie Beach Magnums não é nada mau.

Townsville / Magnetic Island

A cidade de Townsville é o ponto de partida para a vizinha Magnetic Island, um pouco como Airlie Beach para as Whitsundays islands; a cidade em si não é particularmente interessante e muita gente só passa por ela para pegar a balsa para a ilha, mas, se você tiver um dia extra ou simplesmente meio dia, pode visitar o Museum of Tropical Queensland, o museu marítimo, caminhar ao longo da Riverway, onde há piscinas públicas, bares e uma pequena galeria de arte, e, por fim, subir a pé ou de carro até o topo de Castle Hill, de onde há ótimas vistas da cidade e de Magnetic Island.

Se quiser, a partir de Townsville você poderia organizar passeios de mergulho/snorkeling na barreira de corais, mas, como Cairns fica mais perto da própria barreira, todas as atividades ligadas à Grande Barreira de Corais costumam ser mais baratas saindo de lá.

Voltando a Magnetic Island, a ilha é realmente bonitinha e vale com certeza a pena passar pelo menos um par de dias lá. Mais da metade da ilha faz parte do parque nacional, e há numerosas trilhas, praias e pequenas baías que podem manter você ocupado por dias tranquilamente.

Em particular, recomendo a Forts Walk: essa curta caminhada de 1-2 horas no máximo leva às ruínas de um forte construído durante a Segunda Guerra Mundial, e daqui se tem ótimas vistas de toda a ilha. Pelo caminho você pode avistar alguns coalas entre as árvores! De qualquer forma, há outras trilhas, todas bem curtas, que você pode fazer; aqui você encontra um mapa.

Por fim, o snorkeling em Geoffrey Bay não é nada mau e, entre as praias, recomendo dar uma olhada nas de Radical Bay e Balding Bay: a primeira fica no fim de uma estrada de terra, enquanto a segunda só é acessível a pé; ambas são menos frequentadas do que as principais praias da ilha.

Radical Bay.

Como chegar a Magnetic Island?

A ilha só é acessível de balsa a partir da vizinha Townsville, que fica a apenas 8 km. Há duas empresas que fazem o trajeto e ambas saem do Nelly Bay Ferry Terminal: a Fantasea oferece transporte tanto para pedestres quanto para veículos, enquanto a Sealink é só para pedestres; as duas empresas têm quase uma dezena de saídas por dia.

Onde ficar em Magnetic Island?

Eu fiquei no Base, que fica de frente para o mar, é bem bonitinho e tem um clima bastante festeiro. Se você procura algo mais confortável, dê uma olhada nestes chalés.

Cairns

Saindo de Townsville/Magnetic Island, muita gente segue direto para Cairns, que são só 4-5 horas de viagem. Se, por outro lado, você procura uma parada intermediária para quebrar ainda mais a viagem, então Mission Beach pode ser uma boa opção para você.

É uma pequena cidade litorânea formada por quatro pequenos povoados ao longo de uma praia de 14 km; todos juntos não chegam nem a 4.000 habitantes! Um lugar perfeito para relaxar e passar alguns dias de praia. Se, por outro lado, você tem pouco tempo, recomendo muito seguir direto para Cairns, talvez fazendo um pequeno desvio para o interior para visitar Wallaman Falls, uma cachoeira realmente impressionante, a segunda mais alta de todo o país, e, se estiver disposto a fazer um desvio ainda mais longo, também poderia visitar Blencoe Falls, um pouco mais ao norte, a cachoeira mais alta de toda a Austrália.

As Josephine Falls também não são nada mal e são decididamente mais acessíveis a partir da estrada principal que leva a Cairns.

Wallaman falls.

O que fazer e ver em Cairns

Ao chegar a Cairns, a única coisa que recomendo fazer na cidade, caso você precise matar meio dia, é dar uma passada na Cairns Esplanade, um parque com piscina pública, muito bonitinho; à noite, dê uma caminhada pela orla de mesmo nome, cheia de bares, restaurantes e lojas.

Dito isso, passe o máximo de tempo possível explorando o que cerca Cairns, começando provavelmente pela Grande Barreira de Corais.

The Great Barrier Reef

É o maior organismo vivo do mundo e também o único visível do espaço; com mais de 2.000 km de extensão, é o lar de milhares de espécies animais. Uma verdadeira maravilha.

Os passeios até a barreira para mergulhar ou fazer snorkeling saem todo dia, salvo mau tempo, e são vendidos literalmente por qualquer um na cidade. Como a concorrência é tão grande, você pode esperar um bom serviço de praticamente todas as empresas e, pessoalmente, eu procuraria alguma oferta de última hora online no book.me ou, melhor ainda, simplesmente andando pela cidade. De qualquer forma, espere pagar pelo menos uns cem dólares por um dia de snorkeling e cerca do dobro para fazer dois mergulhos.

A Grande Barreira de Corais.

Atherton Tablelands

Este planalto, que fica bem na saída de Cairns, é uma área realmente bonita e rica em cachoeiras e paisagens peculiares, que vale com certeza a pena explorar. A seguir, listo um possível roteiro com os principais pontos de interesse.

Comece o dia indo para Barron Falls; essa cachoeira de 260 metros de altura é extremamente espetacular durante a estação chuvosa, mas mesmo durante a estação seca não faz feio e vale com certeza a visita. No local há uma série de mirantes ligados por trilhas curtas.

Barron Falls durante a estação chuvosa.

Para chegar à vizinha Kuranda, dá para ir de Skyrail, uma atração turística composta por um circuito que é metade de trem e metade de teleférico, oferecendo perspectivas únicas da floresta tropical e também de Barron Falls. Não fiz pessoalmente, mas aqui você encontra todas as informações de que precisa.

De Kuranda continue para Mareeba, onde, se quiser, pode visitar o Heritage Museum local (gratuito); antes de seguir para Atherton, pare em Emerald Creek Falls.

A pequena cidade de Atherton não tem lá grandes atrações, exceto o vizinho parque de mountain bike, que tem uma série de ótimos percursos, e na cidade há várias lojas onde é possível alugar uma bicicleta.

De Atherton siga para Yungaburra e passe a noite no On the Wallaby, um hostel lindíssimo pertinho da plataforma de observação, onde de manhã cedo (de preferência ao amanhecer) é possível ver ornitorrincos!

Continue o dia rumo à figueira gigante e depois siga para o sul, até o Mount Hypipamee national park, onde há uma cachoeira e uma enorme cratera, e termine com uma visita à icônica Milla Milla Falls. Se ainda não for o suficiente, visite também a vizinha Zillie falls antes de voltar para Cairns pela Gillies Range Road. Com um pouco de sorte, durante esses dois dias você pode avistar um casuar, uma ave pré-histórica (a terceira maior do mundo) que vive exclusivamente nessas áreas do nordeste australiano e na Papua-Nova Guiné.

N.b. Seguir o roteiro a seguir com veículo próprio é o ideal, mas, se quiser, é possível participar de um tour (os tours das Atherton Tablelands oferecidos em Cairns seguem um roteiro parecido).

Milla Milla falls.

Onde ficar em Cairns?

Eu passei a minha estadia em Cairns no Calypso, que, no geral, posso recomendar. Se você procura um party hostel, dê uma olhada no Gilligan’s, tenho certeza de que não vai decepcionar. Se, por outro lado, você procura uma opção mais confortável, o Globetrotters International parece uma ótima opção.

Daintree forest

A Daintree Forest, que fica cerca de 3 horas ao norte de Cairns, é uma das florestas mais antigas do mundo e pode ser visitada num bate-volta, mas acho que vale a pena passar pelo menos um par de dias, fazendo o clássico road trip de Cairns a Cape Tribulation seguindo o roteiro abaixo.

Depois de percorrer a estrada costeira (em alguns trechos realmente cênica) rumo ao norte, pare em Mossman Gorge, um lugar fantástico para nadar na água cristalina cercado pela floresta tropical; há algumas trilhas curtas, mirantes e uma ponte suspensa, e dá tranquilamente para passar um par de horas ali.

Daqui continue para o norte, atravesse o Daintree River de balsa (saídas frequentes das 6 da manhã até a meia-noite), pare na Marrdja Walk, uma trilha estruturada de cerca de 40 minutos pela floresta, e passe a noite no Noah Beach Campground.

Tirada da janela do carro!

No dia seguinte, faça a Dubuji walk antes de ir ver a lindíssima praia de Cape Tribulation e a vizinha Myall Beach. Se você se sente pronto para uma caminhada nada fácil, então neste ponto você encontra o início da trilha íngreme que leva ao topo do Mount Sorrow. Volte para Cairns.

N.b. Infelizmente, em muitas das praias desta região não é recomendado nadar por causa da presença de crocodilos e águas-vivas; leia as placas e pergunte aos locais antes de fazer alguma bobagem!

Para concluir, se você estiver dirigindo um 4×4 SÉRIO e tiver bastante tempo disponível, pode chegar a Cape York ao final de um dos melhores percursos 4×4 da Austrália (Old Telegraph Track), em uma das regiões mais selvagens do país, uma verdadeira aventura!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

Para encerrar esta seção do guia dedicada a Queensland, faço questão de citar este parque nacional, que fica na divisa com o Northern Territory. Embora pouco conhecido, é um dos meus parques nacionais preferidos; obviamente, não recomendo de jeito nenhum sair de Cairns especificamente para visitar o parque, mas, se você pretende continuar a sua viagem pela Austrália por terra rumo a Darwin, então considere-o como parada intermediária.

Dentro do parque há muitas ótimas trilhas, mas, acima de tudo, dá para alugar caiaques para explorar por conta própria a lindíssima garganta e, quem sabe, ver algum crocodilo de água doce!

Este é o ponto onde ficam o centro de visitantes e o camping, ao final de um trecho de estrada de terra de cerca de 80 km, que não está em más condições, mas com certeza é aconselhável ter um veículo com boa altura em relação ao solo. Aqui você encontra ótimas informações sobre o parque.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Conhecido como o “verdadeiro outback”, este território abriga o que são, sem dúvida, verdadeiros ícones naturais da Austrália. Dentro do território contam-se nada menos que 52 entre parques nacionais e reservas naturais, e ele também é considerado o centro da cultura aborígine: é aqui que se encontram a maior população e a maior coleção de arte aborígine do país.

Em geral, o melhor período para visitar esta região vai de abril a novembro, ou seja, durante a estação seca. De qualquer forma, a estação chuvosa também tem, sem dúvida, o seu fascínio, com as cachoeiras a todo vapor e a vegetação exuberante, o que faz do período março-abril o ideal, porque as chuvas são pouco frequentes, mas os benefícios que acabei de citar ainda estão presentes.

Darwin

Vamos começar pela capital, Darwin. Morei aqui por quatro meses e, em si, é tranquilamente uma das cidades menos interessantes do país, especialmente durante a estação chuvosa, quando, embora não exatamente do mesmo jeito, a cidade se esvazia como acontece com uma localidade de praia italiana no inverno.

Há, porém, três coisas que recomendo fazer na cidade: visitar o jardim botânico, dar uma passada no Darwin Waterfront, onde há um parque bacana para ficar à toa no sol, com acesso a uma praia segura e a uma piscina, e, por fim, passear pelo sunset market, aberto somente durante a estação seca, de abril a outubro, às quintas e domingos à noite; é extremamente recomendado, você vai encontrar um monte de comida, artistas e, acima de tudo, pores do sol espetaculares na praia vizinha!

Andar por Darwin é realmente fácil, o centro da cidade é compacto e dá para ir a pé a qualquer lugar.

Para concluir, num bate-volta saindo de Darwin você poderia visitar as vizinhas Berry Springs, que ficam a cerca de 45 minutos de carro, piscinas naturais realmente bonitinhas, imersas na selva; se possível, evite o fim de semana. Por fim, um tour extremamente famoso oferecido em Darwin é o dos jumping crocodiles.

Onde ficar em Darwin?

Melaleuca é considerado por muitos o melhor hostel da cidade e, de fato, não é nada mau; se, porém, você procura algo confortável, dê uma olhada nestes apartamentos.

Kakadu National Park

Obviamente, eu recomendo visitar o parque por conta própria, alugando um carro; grande parte do parque é acessível com carros normais, embora um 4×4 fosse o ideal, tanto pelo conforto quanto para chegar a algumas áreas menos acessíveis.

Os visitantes são obrigados a comprar o ingresso de acesso online ou em um dos centros de visitantes dentro do parque.

Aqui está um possível roteiro de 4 dias dentro do parque, saindo de Darwin e, portanto, entrando pelo norte. O segundo dia varia de acordo com o tipo de veículo que você tem.

Dia 1

A primeira parada dentro do parque fica na estrada principal, Mamukala Wetlands. Aqui há uma trilha curta que leva a uma plataforma de observação sobre uma área pantanosa, de onde muitas vezes é possível ver numerosas espécies de aves e crocodilos.

Siga para Cahill Crossing; aqui também você encontra uma plataforma de observação com possibilidade de avistar crocodilos. Vá até este ponto, não muito longe, onde há uma série de trilhas curtas que permitem admirar exemplos de arte rupestre. Por fim, termine o percurso subindo ao Nadab Lookout, um dos melhores mirantes do parque, particularmente espetacular ao pôr do sol.

Você poderia passar a noite no Merl Camping Ground, que, porém, pela minha experiência pessoal e a de muitos outros, é infestado de mosquitos, então considere a ideia de dirigir até Jabiru, onde depois dá para avaliar várias opções.

Jim Jim Falls (seca).

Dia 2

Para manter o roteiro de 4 dias, hoje você poderá escolher entre duas opções:

Se você dirige um 4×4, recomendo muito pegar o trajeto que leva a Jim Jim Falls e Twin Falls. Ao longo do trajeto é preciso atravessar um rio a vau. Nós conseguimos com um Ford Explorer sem snorkel, mas, dependendo da cheia do rio, ele pode ser necessário e, em alguns casos (principalmente durante a estação chuvosa), o trajeto chega a ficar fechado. Em qualquer caso, um 4×4 é absolutamente necessário.

Se você escolher esta opção, pare no Garnamarr Campground e monte a barraca rapidamente para garantir um lugar, depois siga para as Jim Jim Falls e as Twin Falls antes de voltar ao camping e passar a noite; as duas cachoeiras ficam no fim de uma trilha curta que parte dos dois estacionamentos.

O percurso 4×4 e as duas cachoeiras valem demais, super recomendo; se, porém, por qualquer motivo você não estiver interessado, ou simplesmente não dirigir um 4×4, então pode fazer o seguinte.

Pare em Burrungkuy (Nourlangie), onde você encontra mais arte rupestre ao longo de trilhas curtas e um mirante não muito longe; depois siga para a Bubba walk e suba ao Mirrai Lookout.

Daqui você poderia ir direto passar a noite no Maguk Campground (ou em algum outro camping nessa direção) ou parar no Warradjan Cultural Centre, onde fica uma pequena galeria centrada na história aborígine da região.

Maguk Waterfalls.

Dia 3

Passe a noite no Maguk Campground e curta o resto do dia nas Maguk Waterfalls. Se você fez o percurso 4×4, deve ter cerca de meio dia; se, por outro lado, chegou na noite anterior, melhor ainda, o lugar merece, e principalmente lembre-se de subir à parte superior da cachoeira, onde há uma série de piscinas naturais realmente lindas.

Dia 4

Hoje é o dia da Gunlom Waterfall. Tente sair de Maguk de manhã cedo para conseguir passar pelo menos meio dia na cachoeira antes de deixar o parque. Se tiver tempo disponível, se quiser, você poderia passar mais uma noite dentro do parque, dormindo no camping perto da cachoeira.

Piscina infinita nas cachoeiras Gunlom.

Litchfield National Park

Um pouco como no Kakadu National Park, recomendo visitar o parque por conta própria, alugando um carro. Grande parte do parque é acessível com carros normais, embora um 4×4 fosse o ideal, tanto pelo conforto quanto para chegar a algumas áreas menos acessíveis.

Aqui está o meu roteiro de 3 dias no parque para quem dirige um 4×4. Aqui você encontra um mapa.

Dia 1

Da entrada leste do parque, comece a visita pelos Magnetic Termite Mounds, onde há um percurso curto que permite observar de perto os gigantescos cupinzeiros; depois siga para The Lost City, onde há formações rochosas no mínimo incríveis (trajeto 4×4).

Daqui volte em direção ao Buley Rockhole, tome um banho refrescante nessas piscinas naturais antes de seguir para o camping de Florence Falls, onde você vai passar a noite (são dois, um para veículos normais e o outro acessível só com um 4×4); deixe aqui o seu veículo e desça a pé até as Florence Falls.

Florence Falls.

Dia 2

Comece o dia indo ao mirante das Tolmer Falls (se quiser, há um circuito curto para fazer a pé), depois pegue o trajeto 4×4 que leva às Tjaynera Falls e Surprise Creek Falls; depois volte pelo mesmo trajeto e passe a noite no camping das Wangi Falls.

Dia 3

Passe a manhã nas Wangi Falls, quem sabe fazendo a curta caminhada que começa no ponto onde ficam as cachoeiras e atravessa a Monsoon forest, antes de deixar o parque.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Há duas seções de fácil visita:

Edith Falls

A primeira, menos conhecida, é a que chamo de “Edith Falls”; se você vem do norte, fica antes da cidade de Katherine. Passe a noite no camping Leilyn campground (bem estruturado e espaçoso) e você vai ver que as Edith Falls ficam literalmente a dois passos. Se você chegar de manhã, pode fazer isso logo, mas, caso contrário, recomendo esperar o dia seguinte para completar o circuito que você vê neste mapa, especialmente se decidir completar também o desvio que leva à Sweetwater pool. De qualquer forma, complete pelo menos o circuito principal que leva à Upper pool, vale a pena!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

A outra seção mais famosa do parque é a que chamo de “Katherine Gorge”. A atração principal é a garganta por onde corre o Katherine River. Há trilhas que correm paralelas à garganta – como você vê neste mapa – mas recomenda-se visitá-la alugando um caiaque pelo centro de visitantes. O acesso, porém, é dado a um número limitado de caiaques com saídas programadas e, como essa atividade é extremamente popular, as chances de encontrar vaga aparecendo no mesmo dia durante a estação seca são praticamente nulas. Eu apareci duas vezes, com algumas semanas de intervalo, e me responderam que estava tudo esgotado pelos 3-4 dias seguintes; portanto, se você tem datas precisas e faz questão de viver essa experiência, reserve com antecedência. Anexo ao centro de visitantes também fica o camping.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Este lugar é simplesmente imperdível! É um sistema de fontes termais de água cristalina imerso na floresta. Também neste caso há duas seções de fácil acesso; se você só tem tempo para uma, recomendo a primeira!

Durma no Bitter Springs Campground (eles têm até bangalôs) e passe pelo menos um dia à toa dentro de uma espécie de riozinho não muito longe gerado pelas fontes; a temperatura da água cristalina e a floresta ao redor fazem dele um lugar excepcional!

Se tiver tempo disponível, no dia seguinte você poderia visitar a outra seção mais popular do parque; aqui você basicamente se encontra no mesmo contexto, só que as piscinas foram cimentadas, então some um pouco do fascínio e o lugar é mais cheio. Aqui também há um camping a pouca distância das piscinas. Daqui, se quiser, você poderia caminhar até as Mataranka Falls; a caminhada ao longo do rio é agradável, mas as cachoeiras com certeza não são impressionantes.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Essas curiosas formações rochosas ficam literalmente na Stuart Highway e são, por isso, uma parada quase obrigatória entre Alice Springs e a longa viagem de carro que espera você para chegar a Tennant Creek, pit stop para quebrar a viagem rumo ao norte ou ao sul.

A área é bastante delimitada e uma horinha deve ser mais do que suficiente para explorá-la.

Devils Marbles.

Alice Springs

Esta cidade, nada particularmente fascinante, é, porém, o ponto de partida para muitas atrações da região e o lugar ideal para parar e fazer provisões antes de seguir viagem para o sul ou para o norte.

Se, porém, você tiver algumas horas para passar na cidade, pode subir o Anzac Hill, de onde se tem ótimas vistas da cidade e da cadeia de montanhas MacDonnell ao fundo, e quem sabe visitar o jardim botânico, onde muitas vezes há uns wallabies circulando.

Onde ficar em Alice Springs?

Alice’s Secret é um hostel realmente bonitinho e econômico, imerso no verde, com quartos realmente curiosos. O Diplomat Motel parece, por outro lado, uma ótima opção sem ser muito cara para quem procura algo estilo hotel.

West MacDonnell National Park

Este parque nacional, que fica bem na saída de Alice Springs, costuma ser esnobado em favor de Ayers Rock e Kings Canyon, mas, se você tem alguns dias para dedicar a ele, recomendo muito.

Aqui está o meu roteiro de dois dias dentro do parque.

Dia 1

Saindo de Alice Springs, Simpson Gap é a primeira parada do dia; caminhe pela trilha curta que leva à garganta e quem sabe até tome um banho antes de seguir para Standley Chasm.

Standley Chasm é um cânion realmente espetacular e uma das principais atrações do parque – a entrada custa 12 dólares por pessoa para caminhar pela trilha curta através do cânion. O ideal seria visitar o cânion nas horas centrais do dia, quando a luz do sol ilumina as paredes do cânion de maneira espetacular.

Daqui siga primeiro para Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits e depois para Ormiston Gorge. Aqui há uma trilha curta que leva à garganta, onde é possível nadar; esta é também a área mais estruturada do parque e há um bom camping onde você poderia passar a noite. Como alternativa, passe a noite na vizinha Glen Helen, onde, se quiser, também há uma hospedagem em estilo hotel.

Standley Chasm.

Dia 2

Visite a Glen Helen Gorge antes de seguir para Redbank Gorge, onde há uma caminhada um pouco mais longa para fazer, mas, de qualquer forma, não excessiva.

Nesse ponto, se você dirige um 4×4 elevado, recomendo muito visitar Palm Valley, que fica dentro do vizinho Finke Gorge National Park, a 3-4 horas de Redbank Gorge. Aqui há a possibilidade de acampar e seguir algumas trilhas (Arankaia Walk é a trilha que leva ao famoso vale) para explorar essa linda área. Para as condições do trajeto 4×4 e outras informações, confira o site oficial do parque.

Se você não tem um veículo 4×4 ou simplesmente não se sente seguro, sempre pode participar de um tour organizado saindo de Alice Springs. Ou então continue a sua viagem rumo ao parque nacional Watarrka!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Este parque é a parada ideal entre o West MacDonnell National Park e Ayers Rock (Uluru); passe a noite no Kings Canyon Resort, que oferece acomodações de todo tipo, de áreas para camping a quartos de hotel; os serviços não são nada maus.

Do resort ao ponto onde começam as trilhas são só 10 km; há apenas 4 percursos dentro do parque, e o que eu recomendo é a Rim Walk, um circuito de 7 km que corre ao longo do topo do Kings Canyon e é realmente impressionante; tente começar de manhã cedo para evitar as horas mais quentes do dia!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) e Kata Tjuta National Park

Para muita gente este é um destino imprescindível dentro de uma viagem pela Austrália; de modo geral, um dia é suficiente para visitar o parque. O ingresso custa 25$ e tem validade de três dias.

Com 24 horas disponíveis, aqui está o que recomendo fazer.

Comece o dia admirando o nascer do sol em Ayers Rock; este é considerado o melhor ponto. Depois participe da caminhada guiada por um dos rangers do parque na base do monólito; a caminhada, que dura 1-2 horas, é realmente interessante e dão um monte de informações sobre a cultura aborígine e a história da área; a caminhada está incluída no seu ingresso de entrada no parque.

A caminhada começa todo dia no “Mala Car Park” às 8:00 de outubro a abril e às 10:00 de maio a setembro. Depois você poderia completar um dos outros percursos. Não é mais possível subir até o topo desde 26 de outubro de 2019: o monólito é sagrado para os aborígines e escalá-lo sempre foi considerado um sacrilégio para eles.

Pôr do sol em Ayers Rock.

Depois de concluir a visita a Ayers Rock, siga para Kata Tjuta; aqui recomendo muito fazer a chamada “Valley of the Winds Walk”, uma linda caminhada de 7,4 km através de numerosas gargantas com vistas excepcionais.

Antes de voltar a Ayers Rock para o pôr do sol, faça uma parada neste lindo mirante, que fica na estrada principal e oferece lindas vistas tanto de Kata Tjuta quanto de Ayers Rock, super recomendado!

Termine o dia com o pôr do sol em Ayers Rock; este é o principal mirante.

N.b. Se por qualquer motivo você quer visitar exclusivamente Uluru no menor tempo possível, sem visitar os parques nacionais vizinhos, saiba que você poderia voar direto para Uluru (Yulara), onde ficam as principais hospedagens, que às vezes oferecem shuttles privados. Ou então poderia usar os serviços oferecidos por esta empresa para chegar ao parque de ônibus. De modo geral, a Jetstar é a companhia mais barata a oferecer esse trecho aéreo a partir das principais cidades australianas.

Kata Tjuta.

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Western Australia

O Western Australia é o maior estado de toda a Austrália. Estende-se por uma área maior do que a da Europa Ocidental, com uma população de apenas dois milhões e meio de habitantes, dos quais mais de dois milhões vivem na capital, Perth, a cidade desse tamanho mais isolada do mundo!

A principal atração deste estado está nas extensões ilimitadas de “nada”, onde a natureza intocada dá vida a paisagens surreais, dentro do que é, para todos os efeitos, a região da Austrália que mais me fascinou.

O melhor período para visitar esta região varia muito, porque o Western Australia é atravessado praticamente por todas as faixas climáticas do país. Para o clássico roteiro ao longo da costa de Perth a Broome, os melhores períodos para ter bom tempo tanto no sul quanto no norte são os meses de setembro – outubro e abril – maio (de março a julho é a temporada dos tubarões-baleia em Exmouth), mas os meses centrais do inverno (junho-agosto) também servem mais do que bem. Se, por outro lado, você pretende visitar o sul – Margaret River, Albany e Esperance – os meses de verão são o melhor período.

N.b. Se você pretende visitar bastante parques nacionais, vale com certeza a pena fazer o passe para o Western Australia, que você encontra nesta página.

Perth

Perth não tem o charme de Melbourne e Sydney, mas durante a minha semana lá me causou ótimas impressões. Uma cidade extremamente agradável de se viver, limpa, cheia de verde e com praias realmente lindas pertinho do centro, que goza de mais dias ensolarados do que qualquer outra capital australiana!

O que fazer e ver em Perth

A menos que você tenha um monte de tempo disponível, recomendo passar no máximo dois dias lá.

Dia 1

Comece o primeiro dia visitando o Perth Cultural Centre, onde você encontra a galeria de arte do Western Australia (gratuita) e muitos outros museus, enquanto não muito longe ficam os prédios governamentais, como a Government House e a Suprema Corte.

Depois vá ao Kings Park, que fica no coração de Perth e é um dos maiores parques urbanos do mundo (maior até do que o Central Park de Nova York). Termine o dia explorando a prisão e o museu marítimo e passeie por Fremantle, considerado o melhor bairro da cidade; não perca o mercado local na sexta e no sábado.

Prisão de Fremantle.

Dia 2

Dedique este dia à exploração de Rottnest Island, ilha que fica a apenas 18 km de Perth. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, que podem curtir as suas 63 lindas praias e a companhia dos famosos quokkas, que vivem exclusivamente aqui, tudo isso sem a presença de carros para estragar a tranquilidade da ilha.

Há 3 empresas que oferecem transporte de e para a ilha: RottnestExpress, Sealink e RottnestFastFerries. Recomendo dar uma olhada nas 3, porque muitas vezes há ofertas sazonais ou determinados dias da semana com descontos substanciais; também costumam ser oferecidos combos, por exemplo passagem+aluguel de bicicleta, a preços vantajosos, dê uma olhada!

Ao chegar à ilha, como você já deve ter percebido, a melhor forma de se locomover é de bicicleta, mas, se quiser, pode recorrer ao ônibus, que custa 20$ para usar quantas vezes quiser; o circuito completo da ilha tem cerca de 25 km, o que é ótimo para um dia inteiro. A ilha toda é realmente linda, mas em particular recomendo os lagos rosa, Little Parakeet Bay e Parker Point, que tem inclusive um percurso para fazer snorkeling.

Rottnest Island.

Como se locomover em Perth?

A boa notícia é que, para se locomover dentro das principais áreas turísticas (Perth CBD e Fremantle), há ônibus gratuitos chamados CAT. Para se deslocar entre os vários bairros, porém, é preciso pagar; aqui você pode encontrar todas as várias opções. O jeito mais cômodo e econômico de chegar ao centro de Perth a partir do aeroporto é o trem (Airport Line). Se você chega nos terminais T1 ou T2, pode ir a pé até a estação Airport Central por uma passarela coberta. Daí o trem leva cerca de 18 minutos para chegar à estação central de Perth e segue até Claremont. A passagem custa apenas 3,50 AUD e você pode pagar direto nas catracas com cartão contactless ou smartphone. Se, por outro lado, você chega nos terminais T3 ou T4, pode pegar o ônibus shuttle gratuito nº 292 até a estação de Redcliffe, de onde saem os trens para o centro. Táxi e Uber são decididamente mais caros.

Onde ficar em Perth?

Spinner’s Backpacker é um hostel lindíssimo, de clima descontraído, em pleno centro de Perth, enquanto o Comfort Hotel parece ser uma ótima opção econômica para quem procura algo diferente de um hostel.

Margaret River

Esta região ao sul de Perth é particularmente renomada por suas vinhas, que produzem alguns dos melhores vinhos australianos. Além do vinho, a região também tem ótimas praias e, especialmente nos últimos anos, desenvolveu-se muito o turismo ligado ao mountain biking, com numerosos percursos que partem pertinho da cidade (aqui você encontra um mapa detalhado).

Na cidade, dê uma olhada nos labirintos; quanto às praias, Hamelin Bay é provavelmente a mais pitoresca da região, mas também Yallingup e Smiths Beach, mais ao norte, valem com certeza a pena, assim como muitas outras praias da região!

Falando de vinícolas, infelizmente não tenho nenhuma para recomendar, então sugiro que você dê uma olhada no tripadvisor.

Para concluir, caso você esteja interessado em uma trilha que parece ser realmente interessante, vá para a “Cape to Cape Track”, que, com 123 km, atravessa a região de norte a sul; aqui você pode encontrar mais informações.

Yallingup Beach.

Albany

Para quem segue a viagem rumo ao sul, Albany fica a cerca de 4 horas de carro de Margaret River e costuma ser a parada seguinte. Se, por outro lado, você procura uma parada intermediária, dê uma olhada em Pemberton; esse pequeno povoado fica no caminho e é famoso por uma floresta de eucaliptos gigantes dentro do Gloucester National Park, onde há uma árvore em particular que pode ser escalada e que no passado era usada como ponto de observação de incêndios.

Por fim, cerca de uma hora antes de chegar a Albany, recomendo parar nas Green Pools e na Elephant cove, duas praias excepcionais, uma ao lado da outra.

Ao chegar a Albany, Middleton Beach e Emu Point são as duas praias mais bonitas da cidade, enquanto Little Beach, dentro da reserva Two People’s Bay, é constantemente votada como uma das mais bonitas do país.

Para ótimas vistas da cidade e da baía, recomendo subir o Mount Clarence, onde, além de alguns monumentos como o War Memorial e o Museu Militar, há numerosos mirantes.

Para concluir, não perca o vizinho Torndirrup National Park, um lindo parque costeiro famoso por suas espetaculares formações rochosas, em particular Natural Bridge, The Gap e Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Se você quiser quebrar a viagem até Esperance (são cerca de 500 km), pode parar no pequeno povoado de Bremer Bay; a vizinha praia Blossoms Beach merece de verdade.

Ao chegar a Esperance, curta as fantásticas praias que a região tem a oferecer; perto do centro da cidade, Twilight Beach é provavelmente a melhor e, já que você está por lá, visite o vizinho Pink lake. Depois recomendo muito ir para Lucky Bay e Wharton Beach, ambas dentro do Cape Le Grand National Park, sem dúvida entre as praias mais bonitas do mundo, imperdíveis.

Lucky Bay.

Dentro do parque há dois campings que recomendo reservar com antecedência, especialmente durante a alta temporada (site oficial).

Em Esperance costuma terminar o que é o clássico road trip ao sul de Perth; nesse ponto, se você precisa voltar a Perth, recomendo fazer uma parada na Wave Rock, uma curiosa formação rochosa, realmente única no seu gênero: sem dúvida uma bela forma de encerrar um fantástico road trip no sul do Western Australia!

Daqui em diante são todos destinos ao norte de Perth e podem ser considerados o roteiro “padrão” da west coast.

Wave Rock.

Nambung National Park

Este parque nacional, que fica a cerca de 200 km ao norte de Perth, é famoso pelo “Pinnacle Desert”, uma extensão árida com numerosos pináculos de calcário que criam uma paisagem surreal.

Há um circuito para fazer de carro com várias áreas de parada onde descer e caminhar entre os pináculos, mais alguns mirantes; leve o tempo que quiser, mas de qualquer forma acho que 1-2 horas são mais do que suficientes. Antes de deixar o parque, dê uma olhada no Discovery centre, com detalhes interessantes sobre a área e sobre como os pináculos se formaram.

A entrada no parque custa 13$ por veículo e o parque em si é acessível a qualquer hora do dia, enquanto o Discovery Centre fica aberto todo dia das 9:30 às 16:30.

Os pináculos.

Kalbarri National Park

Depois de visitar os pináculos, siga em direção ao parque nacional Kalbarri pela estrada costeira e pare na Hutt Lagoon (pink lake) antes de continuar para o norte.

Voltando ao parque, convém saber que ele é dividido em duas partes, uma costeira e uma interna; a costeira fica antes de chegar à cidade de Kalbarri, ponto de partida para a parte interna do parque.

Portanto, antes de chegar à cidade, recomendo visitar esta parte; em particular, não perca, nesta ordem: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff e os Blue Holes. São todas paradas rápidas para admirar alguma curiosa formação rochosa ou o cênico trecho de costa.

Red Bluff.

Já na seção interna do parque ficam as atrações principais, que podem ser visitadas em um único dia. O símbolo do parque é sem dúvida a Nature’s Window, um arco natural que emoldura perfeitamente a garganta ao fundo e que se alcança ao final de uma caminhada curta, realmente fotogênico!

Segue-se o Z Bend Lookout; este mirante também fica no fim de uma trilha curta, e por fim o Hawks Head Lookout e o Ross Graham Lookout, ao sul.

A entrada no parque custa 12$ por veículo; considere a ideia de comprar o passe. Se você procura uma hospedagem econômica em Kalbarri para ficar ou acampar, dê uma olhada no Murchison River Caravan Park; dentro do parque não há campings. Se você procura algo mais “luxuoso”, dê uma olhada no Palm Resort.

Nature’s window.

Shark Bay

Esta baía, que fica cerca de 4 horas ao norte do parque nacional Kalbarri, é realmente rica em atrações e, se você tiver a possibilidade, vale a pena dedicar pelo menos um par de dias a ela, principalmente se estiver dirigindo um 4×4.

O que fazer e ver em Shark Bay

Se você está com pressa, as principais atrações turísticas podem ser visitadas num dia, mas, como já disse, se você dirige um 4×4, pode passar muito mais tempo explorando esta linda região, que desde 1991 faz parte do patrimônio mundial da humanidade. Aqui você encontra um mapa detalhado da área.

Hamelin Pool

As Hamelin Pool abrigam o que é, para todos os efeitos, o fóssil vivo mais antigo e maior do mundo: os estromatólitos. Esses organismos, que proliferam dentro da baía de Shark Bay, podem ser observados de perto neste ponto, graças às passarelas construídas sobre o mar para esse fim. Nada de excepcional ou imperdível, mas com certeza algo interessante de ver!

Hamelin pool.

Monkey Mia

Esta reserva, que fica a cerca de 25 km ao norte de Denham (a principal cidade da região), é famosa pelos golfinhos-nariz-de-garrafa que visitam a praia diariamente há mais de 40 anos.

Esses golfinhos são selvagens, então o número e os horários das visitas variam, mas geralmente visitam a praia até três vezes por dia e com mais frequência de manhã; para maximizar a chance de vê-los, portanto, é preferível chegar bem cedo.

Os golfinhos são alimentados pelos rangers e, sob a supervisão deles, você também pode tentar; em nenhuma hipótese, por outro lado, é permitido nadar com eles; de qualquer forma, os golfinhos chegam tão perto da margem que basta ficar em pé com a água nos joelhos e vê-los nadar ao seu lado.

A entrada na reserva custa 6$.

Shell Beach

Esta praia (Google Maps), que se estende por mais de 60 km, é realmente única no seu gênero. É, de fato, uma das únicas duas praias do mundo compostas inteiramente de conchas, que em certos pontos chegam a atingir 10 metros de profundidade, ou seja, uma verdadeira montanha de conchas!

Principalmente na maré baixa, o nível da água fica extremamente baixo e dá para caminhar por centenas de metros mar adentro sobre poucos centímetros de água; passe um par de horas explorando a praia ou de molho na água e curta essa maravilha da natureza.

A “areia” de Shell Beach.

Eagle Bluff

É simplesmente um mirante com um curto percurso a pé ao longo do penhasco, mas a vista deste trecho de costa e da baía lá embaixo, de água cristalina, é simplesmente excepcional.

É aconselhável vir antes do pôr do sol; a posição é ideal para ver o sol sumir no horizonte e, principalmente, observar com atenção as águas rasas da baía. Ver tubarões, golfinhos e dugongos não é nada raro… eu vi um tubarão!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Este lindo parque (acessível somente a veículos 4×4) cobre a ponta extrema da península ao norte de Denham e é famoso por seus penhascos vermelhos, lindas praias e água cristalina. Aqui você encontra um mapa do parque.

Se você entrar no parque à tarde, passe a noite no camping da Big Lagoon e no dia seguinte siga para o norte, onde, se quiser, há outros três campings (veja o mapa) com suas respectivas praias. No dia seguinte chegue a Cape Peron para vistas de tirar o fôlego; aqui você poderia percorrer a pé o Wanamalu Trail ao longo da costa até chegar a Skipjack Point, mas, se estiver quente demais ou você simplesmente não estiver a fim, vá de carro.

Não sei se foi a época (meados de setembro) ou se é sempre assim, mas no trecho de praia entre Cape Peron e Skipjack Point havia literalmente milhares de aves indo e vindo sem parar, um espetáculo incrível em um lugar que já é, por si só, extremamente encantador.

Lembre-se de levar água suficiente, porque dentro do parque não há água potável; aqui, logo na saída de Denham, dá para abastecer por uns trocados.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, que fica na península mais externa das duas que formam a Shark Bay, é o ponto mais a oeste da Austrália continental e, sem dúvida, um dos meus lugares preferidos de todo o país; é, porém, acessível somente a veículos 4×4.

Aqui você encontra um mapa detalhado do Edel Land National Park, dentro do qual fica Steep Point; se você vem do sul, é preferível visitar esta parte de Shark Bay primeiro, sem precisar voltar pelo mesmo caminho.

Pessoalmente, nós visitamos o parque num bate-volta partindo da Tamala Station, que fica cerca de 60 km ao sul da entrada; recomendo subir até Steep Point pela estrada que corre ao longo da costa leste, passando pela lindíssima Shelter Bay, e depois voltar pela costa oeste sem descer até Cray Fish Bay. Assim é possível visitar o parque em um único dia, mas realmente longo.

Shelter Bay.

Não se deixe enganar de jeito nenhum pelas distâncias: não dá para viajar em alta velocidade, as estradas ou são fortemente corrugadas ou extremamente arenosas, então leva-se muito mais tempo do que o previsto para rodar os quilômetros. De qualquer forma, super recomendo; este é sem dúvida um dos lugares mais incríveis que visitei na Austrália.

Se quiser ir ainda mais longe, você poderia visitar a vizinha Dirk Hartog Island, que leva o nome do capitão holandês que, lá em 1616, foi o primeiro a desembarcar na ilha, e que pode ser alcançada por uma balsa que sai dos arredores de Steep Point (info). É um lugar extremamente remoto, onde a logística para ter combustível, água e comida suficientes não é nada fácil. Se isso parece interessar a você, sugiro que faça as devidas pesquisas e chegue preparado; nós, infelizmente, tivemos que deixar passar.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park e Ningaloo Reef

Vamos começar esclarecendo uma coisa, já que muitas vezes esses três nomes, quando se fala dessa parada de um roteiro pela West Coast, são misturados: Exmouth é o pequeno povoado que serve de ponto de acesso ao Cape Range National Park, com a costa voltada para a reserva marinha do Ningaloo Reef, cuja barreira de corais em alguns trechos fica a poucas centenas de metros da costa. Aqui você encontra um mapa detalhado.

A região é particularmente popular de meados de março ao fim de julho, quando os tubarões-baleia migram pela baía, com pico entre abril e maio. Durante esse período, os tours para avistá-los e fazer snorkeling com eles saem diariamente e são oferecidos mais ou menos em qualquer lugar da cidade.

Estive lá em setembro e, apesar de não ter tido a possibilidade de ver os tubarões-baleia, fiquei realmente impressionado com a região. Recomendo passar pelo menos um par de noites dentro do parque, em um dos numerosos campings bem estruturados pertinho do mar, para usar como base na exploração das principais atrações.

As que tive a chance de ver, e recomendo, são sem dúvida Turquoise Bay e Oyster Stacks (esta última durante a maré alta) para fazer um ótimo snorkeling, Sandy Bay, uma linda praia para nadar, e por fim, se você estiver a fim de uma caminhada curta, Mandu Mandu Gorge. Lembre-se de levar máscara e snorkel, mas principalmente tente reservar os campings com um pouco de antecedência se pretende visitar o parque na altíssima temporada (site oficial).

A entrada no parque custa 12$ por veículo. Considere a ideia de comprar o passe.

Vista do camping.

Karijini National Park

Este é, sem dúvida, um dos meus parques nacionais preferidos de todo o país. Recomendo explorá-lo a pé, porque você vai encontrar gargantas profundas e piscinas naturais remotas, atravessando paisagens realmente impressionantes. Tenho certeza de que você também vai ficar entusiasmado. Aqui você encontra um mapa detalhado do parque.

Para dormir dentro do parque há somente duas opções: o Dales Gorge Campground, um camping básico com banheiros, mas sem chuveiros nem água potável; a mim não desagradou nem um pouco e, além disso, a localização é perfeita para visitar todas as principais atrações. Já o Karijini Eco Retreat não fica exatamente numa localização ótima, mas oferece uma experiência decididamente mais luxuosa. Se quiser, você poderia se hospedar fora do parque, em Tom Price, onde há algumas opções, mas perderia um monte de tempo com os deslocamentos.

A entrada no parque custa 12$ por veículo. Considere a ideia de comprar o passe.

Recomendo passar três dias e duas noites dentro do parque seguindo este roteiro. Se você não tiver tempo suficiente, corte o programa do primeiro dia.

Dia 1

Se você passou a noite em algum lugar entre Exmouth e Karijini, siga para Hamersley Gorge, passe um par de horas relaxando e, quando as horas mais quentes tiverem passado, suba ao topo do Mount Bruce, de onde se tem vistas fantásticas. São cerca de 10 km entre ida e volta; passe a noite no Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dia 2

Visite Weano Gorge e siga a garganta até chegar à Handrail Pool; se estiver com vontade de explorar, continue além, até chegar ao topo da cachoeira de outra piscina natural, onde há uma placa clara pedindo para não seguir adiante. Recomendo muito que você siga o conselho, porque seria praticamente impossível subir a parede com segurança.

Segue-se a Hancock Gorge. Daqui, ao final de outra linda caminhada, puxada, mas extremamente divertida, principalmente no trecho da “Spider Walk”, onde se caminha entre as paredes estreitíssimas da garganta, chega-se a Kermits Pool, outra piscina natural realmente encantadora.

Daqui visite o mirante “Oxer Lookout”; a trilha é bem curta e parte perto do estacionamento principal. Depois siga para Knox Gorge e Joffrey Falls antes de voltar ao camping.

Dia 3

Passe o dia explorando a área ao redor de Dales Gorge e pegue a trilha que leva à circular pool, cerca de uma hora só de ida; depois visite Fortescue Falls e Fern Pool antes de deixar o parque.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Esta praia, que fica cerca de 600 km ao norte do parque nacional Karijini, é um ótimo lugar para parar antes de seguir viagem para Broome. Como diz o nome, é uma praia longuíssima, que chega a passar de 200 km.

Neste ponto (depois de cerca de 10 km de estrada de terra, mas em boas condições), além de haver um ótimo Caravan Park, há também o acesso à praia para veículos. Portanto, se você dirige um 4×4, pode passar um dia explorando a longuíssima praia deserta; a praia costuma ser povoada por numerosas aves migratórias e é extremamente famosa pela pesca; infelizmente, porém, não é adequada para nadar, porque há águas-vivas, tubarões e arraias demais, mas continua sendo um lugar fascinante e tranquilo para passar um dia ou dois no caminho para Broome.

Pôr do sol em Eighty Mile Beach.

Broome

Chegamos ao que para muita gente é o destino final de um road trip pela West Coast, enquanto para outros é o ponto de partida para outro épico road trip no Western Australia, o que atravessa a região chamada “Kimberley”.

Voltando a Broome, é basicamente um destino de praia extremamente popular durante a estação seca (de maio a setembro), tanto que a população triplica nesse período e muitas vezes campings e hospedagens ficam lotados, principalmente nos meses centrais.

Não tive a chance de passar muito tempo na cidade, então sinceramente não sei exatamente o que ela tem a oferecer, mas a praia principal, “Cable Beach”, é realmente bonitinha e muito frequentada. Os pores do sol são simplesmente de tirar o fôlego e recomendo que você não os perca de jeito nenhum se estiver na cidade.

A cidade também é famosa pelas criações de crocodilos e de pérolas, para as quais existem tours específicos dos quais dá para participar.

Chegando a este ponto, se você pretende seguir para o Northern Territory, tem duas opções:

se você dirige um 4×4, recomendo muito percorrer a Gibb River Road (tracejada em vermelho)
se, por outro lado, você está dirigindo um carro normal, então pegue a Great Northern Highway (em preto), mais ao sul, onde de qualquer forma há um par de atrações que valem a pena.

A seguir você encontra um guia para as duas estradas.

A Gibb River Road

Comecemos dizendo que, apesar da fama, as condições da estrada, de cerca de 650 km, melhoraram muitíssimo nos últimos anos e, durante a estação seca, completar este trecho com certeza não é nenhuma proeza árdua.

É uma região extremamente remota, onde é absolutamente aconselhável, antes de tudo, dirigir um veículo confiável e, em segundo lugar, levar provisões suficientes, porque o único lugar oficial para fazer compras (a preço salgado) fica mais ou menos na metade do caminho, em Mount Barnett. Antes de começar a viagem, confira as condições da estrada.

Recomendo passar pelo menos 7 dias seguindo, em linhas gerais, este roteiro; se quiser, você poderia passar muitos mais ou cortar algumas paradas, mas acho que uma semana é o meio-termo certo.

Dia 1

Broome -> Derby

Derby é uma pequena cidade a um par de horas ao norte de Broome que, sinceramente, não acho que valha a pena visitar se você não pretende percorrer a Gibb River Road. Antes de chegar à cidade, pare no Boab Prison Tree, que fica na estrada principal.

A outra “atração” da cidade é a maior maré do país, que pode chegar a 12 metros de altura e pode ser observada no cais. Depois você poderia dar uma passada no centro de visitantes para pegar alguma informação atualizada sobre o estado da estrada e, eventualmente, algum mapa.

Passe a noite no Caravan Park e prepare-se para a partida do dia seguinte.

Abasteça sem falta o tanque e estoque bastante comida e água antes de deixar Derby.

Boab Prison Tree.

Dia 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Siga para Tunnel Creek, onde é possível explorar uma série de cavernas cheias de formações rochosas interessantes; o percurso a seguir, de cerca de 750 m (entra-se e sai-se pelo mesmo lugar), é praticamente sempre óbvio e você nunca fica muito longe de outras pessoas; em alguns trechos é preciso caminhar na água, leve uma lanterna e curta a caminhada!

Tunnel Creek.

Depois siga para o Windjana Gorge National Park, onde há um bom camping para passar a noite; provavelmente, durante a alta temporada, é preferível reservar. Antes do pôr do sol, siga para a garganta, não muito longe, para assistir a um espetáculo realmente único: o rio, praticamente seco (durante a estação seca), forma uma espécie de lago onde centenas de crocodilos de água doce esperam a saída dos morcegos das cavernas e os pegam literalmente no ar na hora em que tentam beber água! Lembre-se de levar uma lanterna para a volta.

As silhuetas na água são todas crocodilos.

Dia 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge é uma das cachoeiras mais bonitas da Gibb River Road. Saia de manhã cedo de Windjana, passe a tarde em Bell Gorge, que se alcança ao final de uma trilha curta, e por fim passe a noite no Silent Grove Campground, não muito longe.

Bell Gorge.

Dia 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge não é espetacular como Bell Gorge, mas vale com certeza a visita; imersa no verde, tem um clima realmente mágico, e há até uma corda para se jogar na água. Daqui siga para o Mt Barnett Roadhouse, onde você pode se reabastecer antes de seguir para o camping, 7 km mais ao norte.

Do camping às cachoeiras são cerca de 7 km entre ida e volta, então provavelmente vale a pena esperar a manhã seguinte para fazer a caminhada com calma e passar um par de horas na cachoeira.

Manning Gorge.

Dia 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Se você conseguir visitar Manning Gorge na noite anterior, então é possível chegar à El Questro Station ao fim de um dia longuíssimo; caso contrário, passe a noite em uma área de parada ao longo da Gibb River Road e continue no dia seguinte.

Dia 6

Zebedee Spring e El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

O El Questro Wilderness Park é um lindo parque privado cuja entrada custa 22$ por pessoa. O camping (se quiser, também há quartos luxuosos) na El Questro Station também é bastante caro, mas pessoalmente acho que vale a pena, dado o nível dos serviços oferecidos: chuveiros quentes, bar, restaurante etc. etc.

Com um dia disponível, recomendo visitar as Zebedee Springs, que ficam neste ponto, e depois El Questro Gorge, neste ponto (recomendo baixar o Organic Maps, que oferece um mapa offline bem detalhado da região).

Zebedee Springs ficam no fim de uma trilha curta, enquanto em El Questro Gorge é preciso subir uma garganta que tem trechos nada simples, mas nada que uma pessoa saudável não consiga completar! Os dois lugares são absolutamente fantásticos.

Infelizmente não tive a chance de passar mais tempo nesta parte do parque, mas há várias atividades para fazer, inclusive por conta própria, e lugares para explorar; se você estiver interessado, dê uma olhada nesta página.

El Questro Gorge.

Dia 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Este é o último dia na Gibb River Road: deixe a El Questro Station e volte para a estrada Gibb River Road; depois de alguns quilômetros, vire em direção a Emma Gorge. Neste ponto começa a trilha de cerca de 2 km que leva a uma linda cachoeira onde é possível nadar.

De Emma Gorge siga para o fim da Gibb River Road, que neste ponto desemboca na Great Northern Highway; há placas gigantes que indicam a condição da estrada e uma foto de praxe ao final desta linda aventura é obrigatória!

Antes de chegar à pequena cidade de Kununurra, você poderia fazer um pequeno desvio para o norte até “The Grotto”, um anfiteatro natural realmente bonitinho em cujo fundo, depois de 140 degraus, dá para nadar, e, se continuar ainda mais para o norte, no pequeno povoado de Wyndham há um lindo mirante, o “Five Rivers lookout”.

Já em Kununurra você poderia ir ao vizinho Ngamoowalem Conservation Park, que, porém, não visitei pessoalmente, seguir a viagem rumo a Katherine, no Northern Territory, ou quem sabe passar alguns dias relaxando às margens do lago Argyle, em particular no Lake Argyle Caravan Park, que tem uma linda piscina infinita!

Emma Gorge.

The Great Northern Highway

Esta parte do guia é dedicada a quem não pode (não tem um 4×4) ou não quer percorrer a Gibb River Road, ou simplesmente está voltando a Broome depois de ter percorrido a Gibb River Road.

Já aviso que não percorri este trecho de estrada, porque, depois de terminar a Gibb River, segui para o norte, mas, depois de um pouco de pesquisa, aqui está o que você poderia considerar.

Chegue a Halls Creek, onde você poderia visitar a China Wall, uma formação rochosa que fica bem na saída da cidade, e Sawpit Gorge, um oásis no deserto não muito longe. Também Wolf Creek Crater (que exigiria um dia de viagem entre ida e volta), pelo que li, dá para visitar sem um 4×4, mas recomendo pedir confirmação no centro de visitantes.

De Halls Creek, seguindo para o norte com um carro normal, não sobram muitas opções além de ir direto para Kununurra, da qual falo no final da parte dedicada à Gibb River Road. Se, por outro lado, você dirige um 4×4 ou está disposto a participar de um tour organizado, dê uma olhada no parque nacional Purnululu.

Parque Nacional Purnululu.

South Australia

O South Australia é uma das regiões menos visitadas da Austrália, mas nem por isso é menos interessante que os outros estados. Dentro de um road trip pelo país, merece com certeza a visita.

O estado tem basicamente um clima mediterrâneo, com verões quentes e invernos não muito rigorosos: em suma, para visitá-lo servem mais ou menos todos os meses do ano, com exceção do inverno, de junho a agosto, principalmente se você pretende passar alguns dias de praia.

Adelaide

Adelaide, capital do South Australia, com seu milhão e meio de habitantes, é uma cidade decididamente menos caótica que Sydney e Melbourne. Além disso, ao contrário das outras capitais, Adelaide nunca foi um assentamento de prisioneiros, mas sim uma chamada cidade de fundação, ou seja, uma cidade construída no papel.

O que fazer e ver em Adelaide

Passei só um par de dias em Adelaide, mas sinceramente acho que um dia é suficiente para visitar as principais atrações da cidade.

Eu começaria o dia visitando o histórico bairro de Glenelg, que fica à beira-mar, a uns dez quilômetros do centro e, principalmente durante os meses de verão, é extremamente agradável, com numerosos bares e restaurantes e, claro, uma praia nada má.

À tarde, por outro lado, visite o centro da cidade começando pela Victoria Square e quem sabe visitando o vizinho central market; siga depois para Rundle Mall, uma rua de pedestres (a primeira da Austrália) com numerosas lojas, boutiques e algumas esculturas icônicas; caminhando mais um pouco para o norte, visite os jardins botânicos de Adelaide.

Uma travessa de Rundle Mall.

Como se locomover em Adelaide?

O centro da cidade é extremamente compacto e dá tranquilamente para andar a pé, enquanto para o transporte público é necessário comprar um metrocard (também a bordo dos ônibus).

Onde ficar em Adelaide?

Sunny’s Adelaide Backpacker: o hostel tem decididamente alguns anos, mas é realmente barato, as panquecas do café da manhã são deliciosas, oferece estacionamento gratuito e os dois homens que o administram são extremamente gentis e prestativos. Se você procura um hotel, o The Chancellor on Currie parece uma ótima opção.

Kangaroo Island

Infelizmente não tive o prazer de visitar o que parece ser uma ilha simplesmente fantástica, porque, durante o meu road trip de Melbourne a Darwin, passei por essas bandas em meados de junho, com temperaturas nada de verão e, ainda por cima, uma previsão do tempo ruim; decidimos então, a contragosto, seguir adiante, e o mesmo vale para a Yorke Peninsula.

De qualquer forma, reuni algumas informações que tenho certeza de que vão ser úteis caso você queira visitá-las.

Comecemos dizendo que a ilha pode ser alcançada de duas formas: avião e balsa. Os voos são operados pela Qantas, com saídas de Melbourne e Adelaide, enquanto as balsas são operadas pela Sealink e pela Kangaroo Island Connect; a primeira permite levar o seu veículo a bordo, enquanto a segunda é só para passageiros, mas a empresa permite alugar diretamente com ela um carro na chegada à ilha. Ambas as empresas partem de Cape Jervis, no continente; conexões de ônibus são possíveis.

Para se locomover na ilha, é altamente aconselhável ter um carro, porque o transporte público é praticamente inexistente. Saindo de Penneshaw, um possível roteiro de três dias poderia ser este:

Dia 1

Comece por Emu Bay, siga depois a costa pela North Coast Road até chegar a Stokes Bay; daqui siga para o farol que fica dentro do parque nacional, onde há uma série de trilhas, entre elas o “Cliff Top Hike”, que parece ser realmente cênico. Você poderia passar a noite no camping Harveys Return ou, mais ao sul, em West Bay Beach, que parece ser mais convidativo.

Admirals Arch.

Dia 2

Tente chegar aos Platypus Water Holes de manhã cedo para ter a chance de ver ornitorrincos; siga depois para Admirals Arch, uma formação rochosa icônica onde muitas vezes é possível ver focas. Entre maio e outubro, muitas vezes dá para avistar baleias ao longe.

Daqui partem também numerosas trilhas, ou então suba no carro e dirija até as Remarkable Rocks; esses gigantescos blocos de granito têm formas e cores realmente fascinantes. Por fim, visite o Hanson Bay Wildlife Sanctuary antes de fazer parada naquela que é considerada uma das praias mais bonitas do país, Vivonne Bay; passe a noite no Vivonne Bay Campground.

Dia 3

Visite o Cape Gantheaume National Park; o parque oferece numerosas trilhas, mas você poderia simplesmente dirigir pela D’Estrees Bay Road e parar quando sentir vontade. Suba ao topo do Mount Thisby para ter uma ótima vista de toda a ilha antes de voltar a Penneshaw e pegar a balsa.

Yorke Peninsula

Como já disse antes, por causa da estação errada e do tempo ruim, não tive o prazer de explorar a península. Se eu fosse você, daria uma olhada no Innes National Park; alguns dos principais lugares são: Ethel Beach, Dolphin Bay e Cape Spencer Lighthouse.

A Yorke Peninsula, porém, tem muito mais a oferecer, e sugiro que você consulte esta página, onde tenho certeza de que vai encontrar mais de uma ideia.

Cape Spencer lighthouse.

The Clare Valley, McLaren Vale e Barossa Valley

The Clare Valley, McLaren Vale e a Barossa Valley, que ficam todas nos arredores de Adelaide, são as três principais regiões de vinho do South Australia.

Pessoalmente, visitei só um par de vinícolas na Clare Valley, mas as opções são realmente muitas. Pelo que vale, a Paulett Wines não é nada má, tanto em termos de vinho quanto de lugar; eles têm um terraço realmente bonitinho.

Um pôr do sol fabuloso na Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Este parque nacional fica um pouco fora das principais rotas turísticas, porque, seguindo a viagem para o norte, muita gente pega a Stuart Highway em direção a Uluru; mas, se você estiver disposto a fazer um “pequeno” desvio de 170 km, pessoalmente acho que vale a pena. Aqui você encontra um mapa detalhado do parque.

Eu passei a minha estadia no Wilpena Campground, que acho que é o único a oferecer água corrente e chuveiros quentes dentro do parque, mas, se quiser, há muitos outros.

Dentro do parque há numerosas trilhas de todos os níveis de dificuldade, para as quais recomendo dar uma olhada nesta página (ou ir direto ao centro de visitantes ao chegar), mas recomendo muito percorrer a Bunyeroo Valley Scenic Drive. A estrada, embora de terra, está em boas condições e deveria ser possível percorrê-la mesmo sem um veículo 4×4; as paisagens são fantásticas.

Razorback lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Este parque nacional fica decididamente fora de mão e, embora eu tenha gostado um monte, desaconselho visitá-lo a menos que você tenha bastante tempo disponível. Antes de mais nada, para chegar lá saindo de Flinders Range você precisa de um 4×4: a estrada não está em ótimas condições, principalmente o trecho que liga o parque primeiro a Maree e depois a William Creek, antes de entrar de novo na Stuart Highway em direção a Uluru.

Para mim, até só dirigir literalmente no meio do nada e visitar “povoados” perdidos no Outback australiano como William Creek (população: 10 habitantes!) foi uma experiência surreal, mas o fato é que esse “pequeno desvio” do roteiro clássico leva vários dias.

Se isso mesmo assim parece interessar a você, saindo de Flinders Range recomendo apontar para o pequeno vilarejo de Arkaroola. Aqui há uma espécie de centro de visitantes administrado, entre outros, por um senhor extremamente gentil, e você encontra acomodações para todos os gostos.

Há numerosos percursos para fazer a pé ou trajetos 4×4, e são oferecidos tours de todo tipo, inclusive voos panorâmicos da área! Para todas as informações necessárias, recomendo dar uma olhada no site oficial.

Arkaroola ao longe.

Coober Pedy

Esta pequena cidade, que se descreve como a capital mundial das opalas, deve a própria existência às próprias opalas extraídas nesta área.

Localizada no meio do outback, fica a centenas de quilômetros da civilização, com um clima decididamente hostil, onde as temperaturas de verão durante o dia podem facilmente passar dos 40 graus, e é justamente por isso que, nos primeiros anos da “febre das opalas”, numerosos edifícios foram construídos inteiramente debaixo da terra, justamente para escapar do calorão.

Por mais interessante que seja, na minha opinião esta pequena cidade não merece mais de um dia para ser visitada; há um par de museus e exposições de opalas onde se conta a história da cidade e inúmeras lojas que vendem joias com opalas incrustadas e as próprias opalas. O que mais me fascinou foi dormir debaixo da terra; há várias acomodações que permitem isso, e eu dormi no Radeka Downunder Motel, que é a solução mais econômica e, sinceramente, não era nada mau.

O hostel escavado na rocha.

Tasmânia

Com a Tasmânia, o único estado-ilha do país, termina a seção “o que fazer e ver” na Austrália. Infelizmente, esta é a única região do país que não tive a chance de visitar pessoalmente: uma ilha extremamente selvagem e, segundo muita gente, um lugar extraordinário para os amantes da natureza e do trekking. Mais de 45% do território é coberto por parques nacionais e é de longe o estado mais montanhoso da Austrália, mas as praias também são espetaculares!

O clássico road trip parece ser bastante padrão e durar no mínimo uma semana; para mais informações, recomendo dar uma olhada nestes dois recursos: roteiro de uma semana e roteiro de duas semanas (em inglês).

Wineglass Bay, Tasmânia.

Roteiros sugeridos na Austrália

Se você chegou até este ponto do guia, provavelmente está se perguntando: “Mas quanto tempo é preciso para visitar todos esses lugares?!”. Para completar o que muitas vezes é chamado de “The Big Lap”, ou seja, uma volta completa pelo país por terra, que basicamente acabei de descrever por seções, parte-se de um mínimo de 3-4 meses até chegar a um ano, embora 5-6 meses sejam, na minha opinião, um bom meio-termo.

Percebo perfeitamente que pouquíssimas pessoas têm essa quantidade de tempo e dinheiro disponível, até porque a Austrália certamente não é famosa por ser um destino barato; por isso, a seguir apresento alguns roteiros que podem ser completados em um período mais curto.

Como em qualquer lugar, não existe o roteiro perfeito para um determinado período, e isso é particularmente verdade aqui na Austrália, onde as opções são muitíssimas e muita coisa depende da sazonalidade; portanto, encare o que segue como inspiração e modifique ou crie o roteiro de acordo com seus interesses/orçamento!

Roteiro de duas/três semanas na Austrália: Costa Leste

Duas semanas são suficientes para ver as principais atrações ao longo da East Coast seguindo o roteiro descrito abaixo, mas com certeza seria aconselhável completar o roteiro em três semanas, acrescentando talvez mais algumas paradas, como por exemplo Brisbane e Magnetic Island.

Como alternativa, se sobrarem um par de dias, você poderia visitar Uluru ou Melbourne com voos domésticos. Em geral, o melhor período para percorrer a East Coast vai de abril a novembro.

Sydney (2 noites)

Dia 1-2:

Na seção específica do guia você encontra um roteiro sugerido de dois dias.

Byron Bay (2 noites)

Dia 3:

Este dia você passa quase todo de carro/ônibus.

Dia 4:

Curta Byron Bay e não perca a icônica caminhada até o farol.

Noosa (2 noites)

Dia 5:

Deslocamento de Byron Bay a Noosa de manhã. Tarde na praia.

Dia 6:

Visite o Noosa National Park.

K’gari (Ilha Fraser) (3 noites)

Dia 7-8-9:

Se você se desloca de ônibus, dê uma olhada nos vários tours, alguns oferecem transporte saindo de Noosa; se, por outro lado, você dirige um carro normal, vale a pena dirigir até Rainbow Beach; se pretende levar o seu veículo 4×4 para a ilha, dê uma olhada nas minhas dicas sobre como fazer isso na seção específica.

Independentemente da escolha, no terceiro dia, na volta da ilha, recomendo passar a noite em Rainbow Beach e ir ver o pôr do sol neste ponto.

Airlie Beach – Whitsundays Island (4 noites)

Dia 10:

Longo dia de carro/ônibus de Rainbow Beach a Airlie Beach.

Dia 11-12-13:

Tour de três dias e duas noites pelas Whitsundays; no terceiro dia, na volta do tour, recomendo passar a noite em Airlie Beach.

Cairns (2 noites)

Dia 14:

Deslocamento Airlie Beach – Cairns. Explore Cairns à tarde/noite.

Dia 15:

Snorkeling/mergulho na barreira de corais.

Daintree Forest (1 noite)

Dia 16-17:

Explore a costa de Cairns a Cape Tribulation atravessando a antiga Daintree Forest.

Como você vê, seguindo ao pé da letra o roteiro que acabei de descrever, com três semanas disponíveis sobrariam uns dois dias para usar como preferir; se, por outro lado, você tem duas semanas contadas, então recomendo tirar a Daintree Forest e participar de tours mais curtos em K’gari (Ilha Fraser)/Whitsundays.

Roteiro de três semanas na Austrália: de Melbourne a Darwin (Outback)

Para realizar este roteiro é praticamente impossível depender do transporte público, e é preferível (mas não necessário) estar a bordo de um 4×4 para visitar da melhor forma os numerosos parques nacionais.

Em geral, o melhor período para realizar este roteiro vai de abril a novembro.

Melbourne (2 noites)

Dia 1:

Explore o centro de Melbourne.

Dia 2:

Visite Phillip Island.

Great Ocean Road (1 noite)

Dia 3:

Percorra a Great Ocean Road até Port Campbell.

Adelaide (2 noites)

Dia 4:

Dirija o último trecho da Great Ocean Road antes de seguir para Adelaide.

Dia 5:

Explore Adelaide.

Coober Pedy (1 noite)

Dia 6:

Longo dia de carro de Adelaide a Coober Pedy. À noite, se sobrar tempo, explore brevemente a cidade, ou então faça isso na manhã seguinte.

Ayers Rock (2 noites)

Dia 7:

Este é outro longo dia de carro, de Coober Pedy a Yulara.

Dia 8:

Visite Uluru e Kata Tjuta como descrito no guia.

Kings Canyon (1 noite)

Dia 9:

Deslocamento Yulara – Kings Canyon Resort de manhã. King’s Canyon Walk à tarde.

Nesse ponto, se você dirige um 4×4, recomendo seguir para o norte pela estrada de terra (é necessário comprar uma autorização para percorrer esta estrada, que pode ser adquirida no resort) em direção ao parque nacional West MacDonnell, onde passar um par de noites; caso contrário, volte e pegue a Stuart Highway rumo a Alice Springs (como descrito abaixo).

Alice Springs (1 noite)

Dia 10:

Deslocamento de Kings Canyon a Alice Springs. Se estiver a fim, explore brevemente a cidade no fim da tarde/à noite.

Tennant Creek (1 noite)

Dia 11:

Dirija até Tennant Creek (e, se estiver a fim, até mais ao norte), parando no caminho para ver as Devils Marbles.

Mataranka (2 noites)

Dia 12-13:

Dirija de Tennant Creek, ou de onde quer que você tenha chegado, até Mataranka; recomendo passar a tarde/noite na seção mais popular do parque e, no dia seguinte, ir para o Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 noites)

Dia 14:

De manhã, pegue um caiaque e explore Katherine Gorge; é preciso reservar com antecedência, veja o guia.

Dia 15:

Vá para Edith Falls e complete o circuito como descrito no guia.

Litchfield National Park (1-2 noites)

Dia 16-17:

Se você dirige um 4×4, vale a pena passar duas noites dentro do parque, enquanto, caso contrário, acho que uma noite é suficiente, veja o guia.

Kakadu National Park (2-3 noites)

Dia 18-19-20:

Também neste caso o roteiro muda de acordo com o veículo, veja o guia.

Darwin (1 noite)

Dia 21:

Visite o Sunset Market.

Cortando alguns dias aqui e ali, e quem sabe um dos parques nacionais do norte, provavelmente é possível completar o roteiro em menos de três semanas. Se, por outro lado, você tem mais tempo disponível, considere outros destinos, como por exemplo Kangaroo Island, Grampians National Park e Flinders Range National Park.

Roteiro de duas/três semanas na Austrália: Costa Oeste

Embora este roteiro não passe por nenhum dos destinos mais badalados, como Uluru e a Grande Barreira de Corais, nem pelas duas cidades mais conhecidas (Melbourne e Sydney), pessoalmente é o que eu mais prefiro.

O roteiro “clássico” de Perth a Broome pode ser completado em duas semanas (como explicado abaixo); se, porém, você tiver a possibilidade, recomendo muito acrescentar mais uma semana e completar também a Gibb River Road (com um 4×4); se tiver ainda mais tempo disponível, considere um mini road trip na parte sudoeste da costa: Margaret River, Albany e Esperance.

Para o clássico roteiro ao longo da costa de Perth a Broome, os melhores períodos para ter bom tempo tanto no sul quanto no norte são os meses de setembro – outubro e abril – maio (de março a julho é a temporada dos tubarões-baleia em Exmouth), mas os meses centrais do inverno (junho-agosto) também servem mais do que bem, embora no sul não esteja exatamente quente. Se, por outro lado, você pretende visitar a parte ao sul de Perth: Margaret River, Albany e Esperance, os meses de verão (novembro – março) são o melhor período.

N.b. Vale com certeza a pena fazer o passe para o Western Australia, que você encontra nesta página. Ao longo da costa oeste, o transporte público de longa distância é praticamente inexistente.

Perth (2 noites)

Dia 1:

Visite a cidade.

Dia 2:

Vá a Rottnest Island.

Nambung National Park (1 noite)

Dia 3:

Deixe Perth e visite o parque nacional Nambung. Continue dirigindo para o norte, primeiro em direção à Hutt Lagoon e depois a Kalbarri. Dirija até onde estiver a fim, mas pare antes que o sol se ponha.

Kalbarri National Park (1 noite)

Dia 4:

Se no dia anterior você chegar suficientemente perto do parque, então é perfeitamente possível visitar todas as atrações principais em um único dia e passar a noite no caminho para Shark Bay.

Shark Bay (2-4 noites)

Dia 5-6:

Aqui depende muito do tipo de veículo que você dirige: se você dirige um 4×4, acrescente duas noites, uma para Steep Point e outra para o Francois Peron National Park; caso contrário, duas noites são suficientes.

Exmouth, Cape Range National Park e Ningaloo Reef (3 noites)

Dia 7:

Você precisa de praticamente o dia inteiro para se deslocar de Shark Bay a Exmouth. Se for a época certa, organize o tour para ver os tubarões-baleia para o dia seguinte.

Dia 8-9:

Possível tour dos tubarões-baleia; caso contrário, curta o parque nacional.

Karijini National Park (3 noites)

Dia 10:

Você passa praticamente o dia inteiro no carro para chegar ao Karijini National Park.

Dia 11-12:

Explore o parque.

Eighty Mile Beach (1 noite)

Dia 13:

Chegue a Eighty Mile Beach, passe a noite aqui.

Broome (1 noite)

Dia 14:

Chegue a Broome e curta o pôr do sol em Cable Beach.

Como se locomover na Austrália

Acredito firmemente que a melhor forma de explorar este lindo país é por terra. Dito isso, há numerosas opções a considerar.

Quanto ao transporte público (ônibus, trens etc.), embora seja extremamente eficiente dentro das grandes cidades e das principais áreas metropolitanas, quando se trata de completar, por exemplo, um dos roteiros que acabei de descrever, o único que pode ser completado contando só com o transporte público é o da East Coast, onde há três empresas que oferecem “hop on hop off pass” a preços bastante econômicos, a considerar especialmente se você viaja sozinho: a Greyhound é a mais popular, tem várias saídas por dia e ônibus mais modernos; a Premier é a opção mais econômica, tem ônibus um pouco mais velhos e, em muitos casos, uma única saída por dia; por fim, a Stray oferece um serviço parecido com um tour organizado, porque os passes, além do transporte, incluem também atividades.

Para qualquer outro tipo de viagem, basicamente você ou recorre a tours organizados ou arranja um meio de transporte.

Os camper vans são extremamente populares, porque, além de meio de transporte, oferecem também um lugar para dormir, com espaços internos ou barracas no teto; há literalmente dezenas de empresas que alugam carros, camper vans e veículos 4×4, algumas operam só em determinadas regiões, outras têm condições especiais que proíbem dirigir em determinadas áreas do país, como por exemplo K’gari (Ilha Fraser). Pessoalmente, nunca aluguei um veículo na Austrália, então não saberia recomendar, mas, se você procura uma lista que acho bastante completa, dê uma olhada nesta página, na seção “Car Rental”, e faça as devidas pesquisas.

A minha companheira de viagem durante boa parte da minha viagem.

Outras duas opções, que, porém, exigem decididamente uma boa dose de flexibilidade, são os chamados “rideshare”, que na Austrália são muito comuns entre os viajantes; eu mesmo percorri a West Coast assim: basicamente, há seções de sites como o Gumtree Rideshare ou grupos do Facebook onde são postadas ofertas ou pedidos de companheiros de viagem.

A segunda opção são os “Car/Campervan Relocation”, outra prática extremamente popular na Austrália, que consiste em levar veículos de um ponto A a um ponto B em determinado prazo; às vezes basta pagar só o combustível e o aluguel é totalmente grátis, outras vezes até o combustível está incluído, outras ainda é preciso pagar uma pequena quantia, mas de qualquer forma é bem mais barato do que alugar um veículo. Há numerosos sites que oferecem esse tipo de serviço, um deles sobressai: o transfercar.

Por fim, para viagens de longa duração (vários meses), acho que vale com certeza a pena considerar a ideia de comprar um veículo para vender quando a viagem terminar; salvo más surpresas no fim das contas, acho que é a opção mais econômica.

Quanto a possíveis voos domésticos, as principais companhias aéreas são a Qantas e a Virgin, enquanto a Jetstar é a low cost. Há também empresas que operam pequenos aviões entre cidades de áreas regionais do país, como Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines e Ntas.

Viagem para a Austrália: custos

Vamos deixar um conceito claro desde já: a Austrália é um país caro, mesmo pelos padrões europeus, a menos que você esteja acostumado ao custo de vida na Suíça ou no norte da Europa.

Por uma cama em hostel, espere pagar pelo menos 20$, em Sydney e Melbourne até 25$, e por um quarto de hotel pelo menos 50$. As atividades organizadas também com certeza não são baratas, com tours que, por alto, custam pelo menos 100$ por dia. Para comer fora, num restaurante, espere pagar pelo menos 20-40$, dependendo do nível, embora, especialmente nos bairros chineses ou nas chamadas “food courts” das lojas de departamentos, muitas vezes por 8-10$ dê para fazer uma refeição bem substanciosa à base de arroz/noodles.

Entre os supermercados, o mais barato de todos é o Aldi, seguido por Coles e Woolworths.

O álcool e o tabaco são outro ponto absolutamente dolorido para quem consome essas substâncias: os impostos sobre esse tipo de produto são realmente altos, e uma cerveja num bar pode custar tranquilamente 10$.

Na Austrália, fora das grandes cidades, é possível acampar praticamente em qualquer lugar, e isso faz absolutamente parte da cultura australiana. Alguns parques nacionais oferecem campings gratuitos, outros, ótimos campings estruturados por pouco mais de 10$ a noite; muitas vezes dá para simplesmente armar a barraca em alguma área de parada, numa praia deserta ou num caravan park, e algumas dessas soluções oferecem padrões realmente altos, com piscinas, água quente e ótimas áreas compartilhadas para cozinhar ou simplesmente relaxar.

A esse propósito, recomendo muito baixar o wikicamps, que durante os meus road trips se revelou extremamente útil.

Felizes, mas exaustos, ao fim da Gibb River Road.

Enfim, independentemente do tipo de viajante que você seja, se quer explorar as áreas mais bonitas e remotas da Austrália, acampar é praticamente uma escolha obrigatória e, na minha opinião, a regra número um para economizar durante uma viagem pela Austrália.

Para concluir, um viajante atento que viaja de forma econômica pode decididamente viajar pelo país com um orçamento diário de pelo menos 70-80$, ou seja, cerca de 50 € por dia, partindo do princípio de que se desloque de ônibus pela costa leste ou divida os custos de transporte com outras pessoas nas outras regiões, obviamente sem contar passagens aéreas e seguro saúde.

Para reduzir taxas de câmbio e de saque, aqui está o meu guia dos melhores cartões para viajar.

Viagem para a Austrália: segurança

No meu modo de ver, a Austrália, do ponto de vista da criminalidade, é um país bem mais seguro do que a Itália, e os dados estatísticos confirmam isso, então, se eu fosse você, não me preocuparia demais.

Com o que eu me preocuparia mais seriamente (não quero de jeito nenhum fazer terrorismo psicológico, só fazer você usar o bom senso) é com os fatores ambientais. Como você bem sabe, a Austrália é particularmente conhecida pelos inúmeros animais extremamente perigosos que vivem lá. Especialmente no norte, preste atenção redobrada nas placas: muitas praias são infestadas de crocodilos marinhos e das famosas águas-vivas “box jellyfish” e, como se não bastasse, embora os ataques contra seres humanos sejam raros, há tubarões praticamente em todo lugar.

Por fim, principalmente se você não é um nadador experiente, tome muitíssimo cuidado com as fortes correntes oceânicas: algumas praias são famosas por fortes “Rip Current”, ou seja, correntes que levam para o mar aberto e, se você entrar em pânico, podem ser letais; aqui você encontra um vídeo.

Em terra firme, os perigos número um são aranhas e cobras; acho que nem precisa dizer, mas evite contato com qualquer criatura desse tipo e, se você estiver acampando dentro de algum parque nacional ou longe da civilização, é uma boa norma sempre fechar veículos e barracas para evitar que algum hóspede indesejado esteja no lugar errado na hora errada!

Entre os animais que gostam de atravessar a estrada.

Claro que não é que as cobras e as aranhas fiquem escondidas entre os arbustos esperando que alguém deixe uma barraca aberta, mas, como já disse, é uma boa norma fechar tudo atrás de si.

Quanto ao road trip pela costa oeste, no Outback ou em outras regiões menos densamente povoadas da costa leste, onde vive a esmagadora maioria da população, é absolutamente fundamental levar consigo vários litros de água; muitas vezes, até nos campings dentro dos parques nacionais, a presença de água potável não é nem um pouco garantida.

Ainda nessas regiões menos povoadas, evite dirigir à noite: os animais selvagens são extremamente ativos nas horas menos quentes, e atingir um canguru, mesmo a 50 km por hora, sem um bullbar é sinônimo de desastre.

Para concluir, embora entre Itália e Austrália exista um acordo que prevê assistência de saúde gratuita para cidadãos italianos por um período de até seis meses, essa assistência, chamada “medicare”, inclui apenas uma cobertura básica que não cobre nem os custos da ambulância, e por isso é fortemente recomendado contratar um seguro viagem à parte.

P.s. Os australianos vivem com o buraco na camada de ozônio sobre a cabeça e, por anos, os cânceres de pele foram um grande problema neste país, use uma proteção adequada!

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