Podróż do Australii na własną rękę

Australia, z jej rozległymi, dziewiczymi przestrzeniami – od przepięknych plaż po pustynie, przez lasy deszczowe, słynny „outback” i Wielką Rafę Koralową – to prawdziwy raj dla miłośników natury, którzy mogą tu obserwować stworzenia i krajobrazy unikatowe w skali świata, a także nowoczesne miasta.

Mieszkałem w Australii przez dwa lata, a podróżowałem po kraju przez około 6 miesięcy. Odwiedziłem wszystkie najpopularniejsze miejsca, ale też zdecydowanie mniej turystyczne zakątki. Tutaj (po włosku, ale możesz włączyć napisy) znajdziesz bardzo krótki film o moim życiu w Australii.

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż z plecakiem, epicki road trip, czy po prostu zbierasz informacje, żeby zorganizować wygodniejszą wycieczkę, w tym przewodniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Szybkie menu

↑ Menu

Steep Point, zachodnie wybrzeże Australii.

Najlepsza pora na podróż do Australii

Biorąc pod uwagę rozmiary kraju, naprawdę trudno mówić o klimacie bez wyraźnego rozróżnienia na regiony. Poza tym pamiętaj, że pory roku są odwrócone w porównaniu z półkulą północną!

Z grubsza rzecz biorąc, jeśli poprowadzimy przez kraj wyimaginowaną linię ze wschodu na zachód (mniej więcej na wysokości Brisbane), to w dolnej połowie, czyli na południu, są cztery wyraźnie odrębne pory roku, z naprawdę gorącym latem i zimą, która może być chłodniejsza, niż myślisz, zwłaszcza w stanie Wiktoria i na Tasmanii.

Natomiast w górnej połowie, czyli na północy kraju, są w zasadzie dwie pory roku: pora sucha (od kwietnia do listopada) z przyjemnymi temperaturami i praktycznie bez opadów oraz pora deszczowa (od listopada do kwietnia), wyjątkowo parna, z niemal codziennymi opadami w formie burz.

To, co właśnie powiedziałem, dotyczy regionów przybrzeżnych, natomiast w głębi lądu – w tak zwanym „outbacku”, czyli na całym w zasadzie półpustynnym obszarze – przez cały rok pada niewiele, temperatury latem na półkuli południowej są bardzo wysokie, a zimą umiarkowane w ciągu dnia i bliskie zera w nocy.

Podsumowując, najlepszy czas na odwiedzenie południa kraju to okres od listopada do kwietnia, czyli obejmujący australijskie lato (jeśli to możliwe, lepiej unikać okresu świątecznego i stycznia, które przypadają na letnie wakacje szkolne – ceny są wtedy zdecydowanie wyższe, a plaże zatłoczone), natomiast na północy kraju najlepszy czas to okres od kwietnia do listopada, czyli obejmujący australijską zimę. Wreszcie w przypadku outbacku najlepsze są pory przejściowe, czyli kwiecień–czerwiec i październik–listopad.

Jeśli masz sporo czasu, idealnie byłoby zwiedzać południe kraju w miesiącach letnich, a pod koniec lata przenieść się na północ, jadąc w ten sposób na spotkanie z porą suchą. Albo odwrotnie: możesz zacząć podróż na północy w porze suchej i przenieść się na południe na początku lata, unikając w ten sposób pory deszczowej.

Najbardziej ikoniczne i ciekawe zwierzęta tego kraju.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Australii

Do odwiedzenia Australii potrzebna jest wiza wjazdowa uzyskana przed przylotem do kraju. Jest kilka rodzajów wiz, ale myślę, że dla większości osób wystarczy subclass 651. Można o nią spokojnie wystąpić online, jest całkowicie bezpłatna i ważna 12 miesięcy od momentu jej przyznania; w tym czasie można wjeżdżać do Australii i z niej wyjeżdżać tyle razy, ile chcesz, przebywając tam jednak nie dłużej niż 3 miesiące za jednym razem.

Jeśli myślisz o dłuższym pobycie za granicą, ciekawą alternatywą dla obywateli Włoch w wieku poniżej 31 lat (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie) jest z pewnością working holiday visa. Ta wiza, która kosztuje 440 dolarów australijskich, jest ważna dwanaście miesięcy, w trakcie których można też legalnie pracować, a jeśli chcesz, można ją przedłużyć o kolejne 12 miesięcy, pracując co najmniej 90 dni w „odległych” miejscowościach. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie (po angielsku).

Jeśli chodzi o szczepienia, jedyne obowiązkowe to szczepienie przeciwko żółtej febrze, w razie wjazdu do kraju w ciągu 6 dni od pobytu w kraju zagrożonym; poza tym osobiście zawsze polecam szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Wreszcie warto pamiętać, że między Włochami a Australią obowiązuje umowa o opiece zdrowotnej, która gwarantuje bezpłatny dostęp do publicznego systemu zwanego „Medicare” przez okres do 180 dni od wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Jest to jednak podstawowa opieka, która na przykład nie pokrywa nawet kosztów transportu karetką, dlatego zalecane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia podróżnego.

Aktualne informacje o wizach i nie tylko znajdziesz w informacjach dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Hutt Lake.

Co robić i zobaczyć w Australii

Ze względu na rozmiary kraju postanowiłem podzielić tę część przewodnika na siedem obszarów obejmujących wyraźnie odrębne stany federalne i terytoria, zaczynając od stanu Wiktoria na południu i idąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dla każdego regionu znajdziesz bardziej szczegółową mapę.

W tym przewodniku ceny podane są w lokalnej walucie zwanej „dolarem australijskim”, często skracanym do „AUD”. Kurs wynosi około 1€ = 1.60 AUD. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie.

Wiktoria

Niewielki stan Wiktoria ma coś dla każdego: piękne plaże wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża, wiejskie tereny, gdzie produkuje się znakomite wino, liczne parki narodowe, legendarną Great Ocean Road i wreszcie Melbourne, jedno z moich ulubionych miast, a przy tym jedno z najbardziej przyjaznych do życia na świecie i niekwestionowaną stolicę kulturalną Australii.

Ogólnie najlepszy czas na odwiedzenie tego regionu to okres od września–listopada do kwietnia–maja.

Melbourne

Melbourne to czyste, przyjazne do życia i dynamiczne miasto. Z ponad 4 milionami mieszkańców jest zdecydowanie metropolią, w której na szczęście wszystkie atrakcje znajdują się w okolicach centrum (znanego też jako „CBD”) albo w każdym razie niezbyt daleko od niego, a wszystko jest łatwo dostępne dzięki sprawnemu transportowi publicznemu.

Graffiti w Melbourne.

Co robić i zobaczyć w Melbourne

W samym CBD polecam odwiedzić okolice stacji „Flinders Street Station”, gdzie tuż obok znajdziemy katedrę „St. Paul’s Cathedral” i plac „Federation Square”, który wieczorem jest wyjątkowo przyjemny i często gości bezpłatne wydarzenia, zwłaszcza w weekendy; wreszcie możesz przespacerować się wzdłuż rzeki Yarra po stronie dzielnicy „Southbank”, gdzie, jeśli chcesz, możesz wjechać na szczyt drapacza chmur „Melbourne Skydeck” (dawniej Eureka Skydeck), z zapierającym dech widokiem na miasto – nie jest to najtańsza przyjemność, ale rezerwując online, można zaoszczędzić kilka dolarów. Nieco dalej na południe znajdują się National Gallery of Victoria i Shrine of Remembrance.

Jeśli radzisz sobie z angielskim, możesz dołączyć do free walking tour po mieście, który obejmuje w zasadzie wszystkie dotychczas wymienione atrakcje i jeszcze wiele innych. Wszystko w towarzystwie lokalnego przewodnika, który chętnie udzieli rad i wskazówek, a przy okazji opowie ciekawostki z historii miasta.

Poza centrum ciekawe dzielnice to na pewno Carlton, które ma bardzo silne wpływy włoskie, Collingwood i Fitzroy o hipsterskiej atmosferze, z mnóstwem street artu, i wreszcie St Kilda i Brighton na południu, gdzie znajdują się główne plaże miasta; pierwsza z nich jest też centrum życia nocnego – tutaj, wzdłuż słynnej Chapel Street, znajdziesz kilka z najsłynniejszych klubów w mieście, w tym owiany złą sławą Revolver. Z kolei Brighton ma spokojniejszą atmosferę, odpowiednią dla rodzin, i można tam zobaczyć ikoniczne kolorowe domki.

Brighton Beach.

Poruszanie się po Melbourne

Jak już wspomniałem, poruszanie się po mieście jest naprawdę proste dzięki świetnemu transportowi publicznemu. W obrębie CBD tramwaje są całkowicie bezpłatne, ale żeby korzystać z transportu (tramwajów, pociągów i autobusów) poza CBD, trzeba zaopatrzyć się w kartę o nazwie Myki, natomiast na lotnisko i z lotniska najszybciej dojedziesz skybusem (kupując bilet online, zaoszczędzisz kilka dolarów).

Noclegi w Melbourne

Ogólnie radzę nocować jak najbliżej CBD. Z hosteli w centrum polecam Exford Hotel jeśli szukasz czegoś taniego, albo Space Hotel jeśli wolisz coś bardziej luksusowego, a hostelem imprezowym jest Base w St Kilda. Jeśli szukasz hotelu, zajrzyj tutaj.

Phillip Island

Wyspa położona około dwóch godzin jazdy samochodem od Melbourne to wyjątkowo popularny cel turystyczny, nie tylko dlatego, że znajduje się tam tor wyścigowy o tej samej nazwie, który z pewnością znają miłośnicy motoryzacji, ale też ze względu na kolonie pingwinów i uchatek zamieszkujące wyspę.

Żeby zwiedzić wyspę, możesz skorzystać z jednej z licznych wycieczek wyruszających codziennie z Melbourne. Polecam jednak wynająć samochód, który przyda ci się też do zwiedzania reszty stanu Wiktoria.

Możliwy jednodniowy plan z Melbourne, obejmujący słynną paradę pingwinów (codziennie o zachodzie słońca), mógłby wyglądać następująco:

Wyjedź z Melbourne około 8:00–8:30, żeby dotrzeć na wyspę około 10:30 i zrobić pierwszy przystanek na Woolamai Beach. Tutaj oprócz plażowania możesz pójść szlakiem prowadzącym do tego punktu widokowego i iść dalej, jeśli masz ochotę (polecam pobrać Organic Maps, gdzie wszystkie szlaki są naniesione).

Potem jedź na pobliską Churchill Island. Na tej wyspie powstała pierwsza farma w stanie Wiktoria, przekształcona później w coś w rodzaju żywego muzeum, gdzie codziennie między 14:00 a 15:30 odbywają się pokazy strzyżenia owiec, pracy psów pasterskich itd. itd. (wstęp jest płatny, ale można go kupić w pakiecie obejmującym także paradę pingwinów, więcej informacji tutaj). Ewentualnie możesz po prostu przejść szlakiem biegnącym wzdłuż obwodu wyspy, około 1–2 godzin, bezpłatnie.

Kolonia uchatek.

Codziennie o 15:00 i 17:00 (w zależności od pory roku może być dodatkowy kurs o 13:00, rozkład) można też wsiąść na łódź o nazwie „EcoBoat Adventure Tour”, która zabierze cię do jednej z największych kolonii uchatek w Australii.

Następnie możesz odwiedzić centrum ochrony koali (otwarte od 10:00 do 15:00, wstęp płatny) i Nobbies Antarctic Centre (godziny otwarcia), interaktywne muzeum, w którym dowiesz się mnóstwa rzeczy o Antarktydzie i jej mieszkańcach.

Na zakończenie dnia zjaw się na plaży „Penguin Parade” co najmniej godzinę przed przybyciem pingwinów (tutaj znajdziesz godziny w zależności od pory roku).

Uwaga: wszystkie wspomniane właśnie atrakcje można opłacać osobno albo kupić karnety obejmujące kilka atrakcji naraz. Zwłaszcza w wysokim sezonie bilet na paradę pingwinów trzeba kupić z wyprzedzeniem! To jest oficjalna strona! Na Klook travel możesz znaleźć korzystniejsze ceny.

Parada pingwinów.

Wilsons Promontory National Park

Park, położony około 3 godzin na południe od Melbourne, może się pochwalić około 130 km szlaków i licznymi kempingami; główny punkt dostępu do parku to miejscowość Tidal River, w której znajduje się centrum dla odwiedzających.

Na wielodniowe wycieczki trzeba się zarejestrować po przybyciu do centrum dla odwiedzających albo przez stronę internetową , gdzie znajdziesz mapy, polecane trasy i mnóstwo innych przydatnych informacji. Jeśli lubisz trekking, zdecydowanie polecam spędzić w parku kilka dni, a jeśli interesują cię krótsze wycieczki jednodniowe, zajrzyj na tę stronę. W każdym razie na pewno warto go odwiedzić!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

Yarra Valley to region winiarski rzut beretem od Melbourne – z centrum miasta wystarczy jechać około godziny, żeby znaleźć się w samym środku tego regionu. Wiele winiarni jest dobrze oznakowanych i łatwo dostępnych z głównej drogi.

Odwiedziłem ten region w ciągu jednego dnia, wyjeżdżając z Melbourne, i choć dla nas, Włochów, takie dni poświęcone degustacjom pewnie nie są niczym nowym, to na pewno świetny sposób na relaksujący dzień. Nie pamiętam nazwy winiarni, w której się zatrzymaliśmy, ale jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj na tę stronę.

Great Ocean Road

Słynna droga, która wije się na odcinku 243 km od Torquay do Allansford, jest bez wątpienia jedną z najbardziej spektakularnych na świecie. Najlepiej pokonać ją samochodem i najlepiej mieć na to co najmniej dwa dni, w przeciwnym razie ryzykujesz, że spędzisz cały dzień za kierownicą; jeśli nie masz dwóch dni, rozważ udział w wycieczce zorganizowanej.

Przede wszystkim szczera rada: jeśli zamierzasz jechać Great Ocean Road latem (w wysokim sezonie), a punktem początkowym i końcowym jest Melbourne, lepiej przejedź ją w odwrotnym kierunku – w ten sposób unikniesz tłumów w głównych punktach!

Polecana przeze mnie trasa wygląda tak:

Dzień 1

Wybierz biegnącą w głębi lądu drogę A1 i jedź w stronę Port Campbell, a stamtąd jedź krótko na zachód, zwiedzając London Bridge, Bay of Islands Coastal Park i grotto, po czym wróć na wschód i przejedź Great Ocean Road w przeciwnym kierunku. Zobacz następujące atrakcje: The Blowhole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva Lookout, The Razorback i wreszcie Dwunastu Apostołów.

Potem wróć do Port Campbell na nocleg. Port Campbell Hostel to świetna opcja, także jeśli szukasz pokojów prywatnych.

The Razorback.

Dzień 2

Dzień możesz zacząć od ponownego zatrzymania się przy Dwunastu Apostołach, gdzie raczej nie spotkasz wielkich tłumów, a potem pojechać do Gibson Steps na spacer po plaży. Stąd polecam następujące miejsca: Teddy’s Lookout (tuż za tym punktem widokowym leży miejscowość Lorne, gdzie możesz zjeść obiad), Split Point Lighthouse, Point RoadKnight Beach (prawdopodobnie najlepsza plaża do kąpieli przy Great Ocean Road) i wreszcie Bells Beach – ta plaża słynie ze świetnego surfingu, który można uprawiać albo po prostu podziwiać!

Teraz zostaje ci już tylko wrócić do Melbourne.

Oczywiście jeśli zamierzasz jechać dalej do Adelaide albo do parku narodowego Grampians, lepiej pokonaj drogę ze wschodu na zachód, czyli według opisanego wyżej planu, ale w odwrotnej kolejności!

Dwunastu Apostołów.

Grampians National Park

Ten przepiękny park narodowy, położony około 3 godzin drogi od Melbourne albo 2,5 godziny, jeśli jedziesz z końca Great Ocean Road, to świetne miejsce na zatrzymanie się na kilka dni przed dalszą podróżą do Australii Południowej.

Także tutaj własny środek transportu jest w zasadzie konieczny, a gorąco polecam wstąpić do centrum dla odwiedzających w Halls Gap, gdzie dostaniesz mapy, aktualne informacje i wszystko inne, co może ci być potrzebne; ewentualnie możesz zajrzeć na oficjalną stronę.

W parku jest wiele szlaków – od odcinków liczących kilkaset metrów po wielodniowe wędrówki. Jeśli masz mało czasu albo po prostu nie jesteś wielkim piechurem, polecam odwiedzić przynajmniej te punkty widokowe i atrakcje, do których łatwo dotrzeć.

Boroka Lookout, Reed Lookout i położone niedaleko The Balconies, MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout oraz krótka wędrówka do Wonderland Grand Canyon. Wszystkie te miejsca można zobaczyć w ciągu jednego dnia, ale jeśli masz czas, gorąco polecam zatrzymać się w parku na kilka dni!

Najwygodniejszym i najtańszym rozwiązaniem na nocleg jest zdecydowanie camping – w parku jest ich 13, wszystkie z toaletami. Można też biwakować na dziko w wyznaczonych miejscach albo zatrzymać się w obiektach tuż za granicą parku, takich jak na przykład Grampians Eco YHA.

Moja siostra okazuje się odważniejsza ode mnie (mam lęk wysokości).

Nowa Południowa Walia

Z ponad 7 milionami mieszkańców jest to najludniejszy stan Australii. Przez lata był centrum brytyjskiej władzy kolonialnej, a jego stolica, Sydney, jest najstarszym i największym miastem w całym kraju. Jego wybrzeża oferują jedne z najlepszych plaż Australii, na południu leżą surowe Snowy Mountains, na zachodzie outback, a wreszcie na północy, przy granicy z Queenslandem, zaczynają się lasy deszczowe.

W granicach Nowej Południowej Walii znajduje się też „Australian Capital Territory”, czyli niewielkie terytorium, w którym leży stolica Australii: Canberra.

Ogólnie najlepszy czas na odwiedzenie tego regionu to okres od września–listopada do kwietnia–maja. Jeśli zamierzasz zwiedzić kilka parków narodowych, rozważ zakup karnetu.

Sydney

Mieszkałem w Sydney ponad sześć miesięcy i choć to urocze miasto, przyjemne do życia, nie spędziłbym tam więcej niż kilka dni (to samo dotyczy Melbourne); jestem głęboko przekonany, że piękno tego kraju kryje się z dala od miast.

Mimo to oto kilka rzeczy, które polecam.

Co robić i zobaczyć w Sydney

Oto moja proponowana trasa na dwa dni w Sydney.

Dzień 1

Dzień zwiedzania zacząłbym od Darling Harbour, bardzo przyjemnej okolicy z mnóstwem restauracji z widokiem na niewielki port; w pobliżu są też atrakcje, takie jak Chiński Ogród (naprawdę ładny, a kosztuje tylko 6 $), akwarium i zoo.

Stamtąd poszedłbym dalej do Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, ogrodów botanicznych i wreszcie Opera House. Od Opera House polecam skierować się do The Rocks – ta dzielnica u stóp Harbour Bridge jest najstarsza w mieście i wciąż zachowuje bardzo wiele zabytkowych budynków. Stamtąd wejdź na słynny most i dojdź do Pylon Lookout, skąd roztacza się znakomity widok na zatokę poniżej i Opera House.

Potem możesz wrócić do centrum miasta i zwiedzić jakieś muzea albo atrakcje, które cię interesują, lub wsiąść na prom do Manly, który odpływa z pobliskiej stacji Circular Quay (co polecam). Z promu masz przede wszystkim piękny widok na zatokę, a po dotarciu na miejsce można poczuć atmosferę zdecydowanie inną niż w „City”. W Manly możesz po prostu pójść na plażę albo odwiedzić pobliskie North Head Sanctuary, gdzie znajdują się pozostałości z czasów drugiej wojny światowej, albo pospacerować szlakami, z których w kilku punktach widokowych można zobaczyć miasto.

Opera House widziana z Harbour Bridge.

Dzień 2

Wizyty w Sydney nie można uznać za zakończoną bez odwiedzenia słynnej Bondi Beach; dojazd autobusem jest naprawdę łatwy, a po przyjeździe nacieszysz się trochę morzem i słońcem, zanim przejdziesz spektakularny szlak Bondi–Coogee.

To bardzo widokowa trasa wzdłuż wybrzeża, długa na około 4–5 km, łącząca obie plaże – bardzo polecam! Zaczyna się w tym miejscu, a kończy tutaj; po dotarciu do Coogee, żeby wrócić do centrum, wystarczy wsiąść w kolejny autobus.

Na obu plażach są publiczne grille, na których możesz przygotować sobie obiad w prawdziwie australijskim stylu; uważaj jednak, bo latem, a zwłaszcza w weekendy, kolejka do gotowania może być długa.

Bondi-Coogee walk.

Poruszanie się po Sydney

Jak już wspomniałem, poruszanie się po mieście jest naprawdę proste, ale żeby korzystać z transportu publicznego, trzeba mieć kartę o nazwie Opal. Potem za pomocą strony internetowej lub aplikacji naprawdę intuicyjnie można się zorientować, jakimi środkami jechać, po wpisaniu punktu początkowego i docelowego. Z lotniska najszybciej dojedziesz do centrum pociągiem, który zatrzymuje się praktycznie na terenie lotniska, jest on jednak stosunkowo drogi, bo obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 12 $. Jeśli chcesz coś zaoszczędzić i podróżujesz z lekkim bagażem, rozważ przejście około 2 km do najbliższej stacji kolejowej (nie na terenie lotniska): z T1 (loty międzynarodowe) do Wolli Creek Station, a z T2 i T3 (loty krajowe) do Mascot Station; z obu stacji bilet kolejowy kosztuje dokładnie 12 $ mniej.

Noclegi w Sydney

Ogólnie radzę nocować jak najbliżej centrum, żeby jak najwięcej zwiedzać pieszo. Sydney Backpackers to świetny, tani hostel w samym centrum, a jeśli szukasz czegoś naprawdę fajnego, zajrzyj do Wake up! Sydney Central, który ma też ładne pokoje prywatne w atrakcyjnych cenach. Jeśli chodzi o hotele, zajrzyj tutaj.

Blue Mountains

To pasmo górskie, leżące w granicach parku o tej samej nazwie, w 2000 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Park narodowy jest łatwo dostępny z Sydney, bo do głównych miejscowości regionu kursują częste pociągi.

Można by spokojnie spędzić w parku kilka dni, ale jeśli nie masz dużo czasu, część głównych atrakcji da się zobaczyć w ciągu jednego dnia właśnie z Sydney.

Polecam wsiąść w pociąg z Sydney Central do miasta Katoomba; pociąg jedzie mniej więcej co godzinę, kosztuje 6 $ i dojeżdża na miejsce w 2 godziny (sprawdź rozkład), wstęp do parku jest bezpłatny.

Po przyjeździe do Katoomby idź do Echo Point, skąd roztaczają się niesamowite widoki na leżącą poniżej Jamison Valley i formację skalną zwaną „The Three Sisters”. Można tu również odwiedzić centrum dla odwiedzających, żeby zabrać mapy i informacje.

Stąd gorąco polecam przejść trasę o nazwie „The Giant Stairway”, która zaczyna się właśnie w Echo Point obok Three Sisters i schodzi na dno doliny, po czym wspina się z powrotem do Echo Point. Szlak jest dobrze oznakowany i uczęszczany, więc na pewno nie będziesz mieć problemów; to w sumie około 6 km, podczas których mijasz wodospady i spektakularne widoki, a jeśli chcesz, możesz też wyjechać z dna doliny krótką kolejką. Tutaj zobaczysz mniej więcej przebieg trasy.

Jeśli masz więcej dni, rozważ nocleg na miejscu i odwiedzenie pozostałych miejscowości regionu, które oferują różne możliwości trekkingu. Kilka atrakcji w okolicy to Wentworth Falls, wodospady na obrzeżach miasta o tej samej nazwie, Gordon Falls, które możesz zobaczyć w ciągu dnia z Katoomby, i Govett’s Leap, punkt widokowy, z którego rozchodzi się kilka szlaków, w pobliskim mieście Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Ta ogromna zatoka, położona niecałe trzy godziny na południe od Sydney, skrywa jedne z najpiękniejszych plaż Nowej Południowej Walii i dlatego w czasie wakacji letnich może być stosunkowo zatłoczona. W każdym razie cały region z parkiem narodowym o tej samej nazwie i sąsiednim Booderee National Park zdecydowanie warto odwiedzić.

Najpiękniejsza plaża ze wszystkich to prawdopodobnie Hyams Beach, gdzie piasek jest tak biały, że w pełnym słońcu może dosłownie cię oślepić, więc nie zapomnij okularów przeciwsłonecznych! Jeśli możesz, poświęć kilka dni, żeby odwiedzić też inne liczne plaże zatoki.

Hyams Beach.

Canberra

Choć Canberra formalnie nie należy do Nowej Południowej Walii, postanowiłem uwzględnić ją w tej części, ponieważ Australian Capital Territory, którego Canberra jest stolicą, leży w praktyce w obrębie NSW, a poza tym Canberra jest oddalona od Sydney zaledwie o 3 godziny jazdy samochodem.

Niestety, mimo że przejechałem Australię wzdłuż i wszerz, nigdy nie miałem przyjemności zwiedzić jej stolicy, dlatego odsyłam cię do wpisu, w którym na pewno znajdziesz świetne pomysły na zwiedzanie miasta: Co robić w Canberze (po angielsku).

Parliament House.

Snowy Mountains

Ten region, położony na samym południu Nowej Południowej Walii, przy granicy ze stanem Wiktoria, ma najwyższe szczyty w kraju, tak że w miesiącach zimowych działa tu kilka ośrodków narciarskich (jedyne w Australii!).

Pewnie nie przyjeżdżasz do Australii po to, żeby jeździć na nartach, i raczej nie będziesz w tych okolicach podczas australijskiej zimy, ale jeśli masz taką możliwość, warto zwiedzić ten obszar. Park narodowy Kosciuszko wziął nazwę od góry o tej samej nazwie, najwyższego szczytu kontynentalnej Australii, który ma 2228 m.

Przegląd aktywności, jakie można uprawiać w regionie, znajdziesz na tej stronie, a jeśli chodzi o kilka najpopularniejszych trekkingów, zajrzyj do tego artykułu. Główną okolicą u podnóża góry, którą warto wybrać na bazę noclegową, jest Thredbo.

Góra Kosciuszko.

Byron Bay

Odcinek wybrzeża od Sydney do granicy z Queenslandem pełen jest możliwych przystanków, gdzie można spędzić kilka dni relaksu na plaży, ale zdecydowana większość osób (ja też) jedzie prosto do Byron Bay, które jest oddalone o około 8–9 godzin jazdy samochodem, więc jak najbardziej da się tam dotrzeć w ciągu jednego dnia.

Jeśli szukasz jakiegoś przystanku po drodze, polecam zajrzeć do Hunter Valley, głównego regionu winiarskiego NSW, i do Coffs Harbour, naprawdę popularnego kurortu nadmorskiego, zwłaszcza wśród rodzin.

Mimo to Byron Bay słynie ze świetnego surfingu i wyluzowanej atmosfery. W odpowiedniej porze roku można też obserwować migrację wielorybów (czerwiec–październik), a ogólnie to zdecydowanie świetne miejsce na kilka dni podczas podróży wzdłuż east coast.

Oprócz relaksu na plaży i może kilku lekcji surfingu polecam spacer z centrum miasta do latarni morskiej w Byron Bay: widok zapiera dech w piersiach, a przy odrobinie szczęścia możesz zobaczyć wieloryby w oddali. Przy okazji zaliczysz najbardziej wysunięty na wschód punkt kontynentalnej Australii, który znajduje się właśnie tutaj.

Popularna wycieczka to ta do niewielkiej miejscowości Nimbin, położonej około godziny jazdy samochodem w głąb lądu. W latach 70. zorganizowano tu festiwal i od tamtej pory wielu jego uczestników zdecydowało się tu zostać na stałe, nadając miejscowości autentyczny hipisowski styl!

Dziś miejscowość jest centrum alternatywnego stylu życia, ekologicznego i zdecydowanie pro-konopnego, a wzdłuż głównej ulicy znajduje się wiele etnicznych sklepów.

Na koniec, jeśli masz własny środek transportu, możesz odwiedzić pobliski Mount Warning National Park; wstęp do parku jest bezpłatny, a szlak o długości około 9 km prowadzi na szczyt góry o tej samej nazwie. Inne atrakcje w okolicach Byron Bay to Minyon Falls i Protester Falls.

Noclegi w Byron Bay

Z hosteli gorąco polecam Arts Factory Lodge, a hotele sprawdź tutaj.

Plaża w Byron Bay.

Queensland

Z prawie 7000 km wybrzeża, 2000 wysp i klimatem tropikalnym miłośnicy morza i słońca na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem sobie zajęcia, a jeśli dodać do tego Wielką Rafę Koralową, jeden z najstarszych lasów na świecie i osławiony outback na zachodzie, otrzymujemy jeden z najczęściej odwiedzanych regionów Australii.

Ogólnie najlepszy czas na odwiedzenie tego regionu to okres od kwietnia do listopada, czyli pora sucha.

Brisbane

Zacznijmy od stolicy regionu, która z około 2 milionami mieszkańców jest trzecim miastem kraju, po Sydney i Melbourne. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych miast, w których mieszkałem przez kilka miesięcy, w Brisbane byłem tylko przez tydzień, pod koniec długiej podróży on the road, a podczas pobytu musiałem załatwić kilka zaległych spraw, więc nie miałem zbyt wiele czasu na zwiedzanie miasta; w każdym razie oto, co proponuję zobaczyć.

Co robić i zobaczyć w Brisbane

Oto moja proponowana trasa na dwa dni w Brisbane.

Dzień 1

Zacznij zwiedzanie od CBD: zobacz Brisbane City Hall i Museum of Brisbane (wstęp bezpłatny), a potem idź do niedalekiego ogrodu botanicznego.

Stamtąd przejdź przez most dla pieszych Goodwill Bridge, który zaprowadzi cię do dzielnicy South Bank, gdzie skupia się wiele muzeów miasta – między innymi Galeria Sztuki Współczesnej i Muzeum Queenslandu. Cały obszar, który na południu ciągnie się aż do South Bank Parklands, gdzie znajdują się między innymi publiczne baseny, jest naprawdę uroczy.

Wieczorem, jeśli szukasz trochę ruchu, przenieś się do dzielnicy Fortitude Valley, gdzie znajdziesz mnóstwo barów i restauracji.

Dzień 2

Drugi dzień spędź na zwiedzaniu dzielnicy New Farm, a jeśli akurat będziesz w Brisbane w sobotę rano, nie przegap lokalnego targu w pobliskim parku.

Stamtąd wsiądź na łódź (system łodzi kursujących po rzece jest częścią transportu publicznego, tutaj możesz sprawdzić rozkłady) w kierunku West End, uważanego za alternatywną dzielnicę miasta. Zwłaszcza wzdłuż głównych ulic, Boundary Street i Vulture Street, często można zobaczyć występujących artystów ulicznych, atmosfera jest naprawdę przyjemna, a przy pierwszej z nich w piątki i soboty odbywa się cotygodniowy targ.

Na zakończenie dnia możesz wejść na szczyt góry Coot – Tha, skąd roztaczają się najlepsze widoki na miasto; należy wsiąść w autobus numer 471.

Brisbane widziane ze szczytu góry Coot – Tha.

Poruszanie się po Brisbane

System transportu publicznego, jak we wszystkich większych miastach Australii, jest naprawdę sprawny, a miejscami nawet bezpłatny, jak w przypadku czerwonego promu kursującego po rzece w centrum miasta. Żeby korzystać z płatnego transportu publicznego, trzeba jednak kupić doładowywaną kartę o nazwie GoCard. Jeśli przylatujesz na lotnisko, najszybciej dojedziesz zdecydowanie Airtrainem, który kosztuje jednak 18,50 $ w jedną stronę; jeśli chcesz zaoszczędzić 14 $, wsiądź w bezpłatny autobus T-Bus do Skygate (Airport Village), tam poczekaj na autobus 590, przejedź dwa przystanki do Toombul Shopping Centre i potem wsiądź w pociąg do miasta.

Noclegi w Brisbane

Summer House Backpackers to świetny, tani hostel rzut beretem od centrum, w którym codziennie organizowane są ciekawe atrakcje. Jeśli natomiast szukasz czegoś taniego, ale w stylu hotelowym, z szerokim wyborem pokoi prywatnych, zajrzyj do Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast i Surfers Paradise

Gold Coast to duże miasto na południe od Brisbane z licznymi dzielnicami, z których najsłynniejszą jest prawdopodobnie Surfers Paradise; cały obszar jest bardzo turystyczny, zarówno wśród Australijczyków, jak i wśród podróżników. Osobiście spędziłem w Surfers Paradise tylko jedną noc, żeby przerwać podróż między Brisbane a Byron Bay.

Nie odradzałbym go i pod pewnymi względami może to być naprawdę malowniczy cel – ogromne budynki, które praktycznie dotykają oceanu, są bez wątpienia czymś fascynującym, ale jednocześnie moim zdaniem nie ma tam nic więcej, tylko duże nowoczesne miasto rzut beretem od nie całkiem pustej plaży. Jeśli jednak masz czas i szukasz przystanku pośredniego, gdzie zatrzymasz się na kilka nocy, może to być cel wart rozważenia, choć uważam, że piękno Australii znajduje się gdzie indziej.

Plaża w Surfers Paradise.

Noosa

Noosa, choć pewnie równie turystyczna, jest zdecydowanie przystankiem, który polecam na East Coast. Atmosfera jest o wiele bardziej wyluzowana niż w Surfers Paradise.

Oprócz kilku dni relaksu na plaży gorąco polecam odwiedzić park narodowy o tej samej nazwie, do którego łatwo dotrzeć z miasteczka; wstęp jest bezpłatny, a do przejścia jest sieć dobrze utrzymanych szlaków (mapa szlaków), szczególnie polecam spacer wzdłuż wybrzeża (szlak numer 4 na niebiesko).

Inna fajna atrakcja to odwiedzenie Noosa Everglades, które razem ze słynniejszymi Everglades na Florydzie są jedynymi dwoma regionami na świecie z takim ekosystemem. Udział w wycieczce z Noosy jest naprawdę łatwy, ale jeśli chcesz coś zaoszczędzić i masz własny środek transportu, polecam dojechać do Boreen Point, gdzie jest wiele wypożyczalni, w których wynajmiesz kajak i dostaniesz mapy, żeby samodzielnie zwiedzać okolicę.

Noclegi w Noosie

Noosa Flashpackers to świetny hostel dosłownie rzut beretem od parku narodowego. Jeśli chodzi o hotele, zajrzyj tutaj.

Spacer wzdłuż wybrzeża.

Rainbow Beach i K’gari (Wyspa Fraser)

Rainbow Beach to nic innego jak baza wypadowa do zwiedzania pobliskiej K’gari (Wyspa Fraser): ta wyspa ma 120 km długości i 30 km szerokości w najszerszym miejscu, składa się w całości z piasku, co czyni ją największą piaszczystą wyspą na świecie i jedynym miejscem, gdzie las deszczowy rośnie wprost na piasku.

Wyspa jest, delikatnie mówiąc, niezwykłym miejscem, z mnóstwem atrakcji – od licznych jezior słodkowodnych, wśród nich słynne Lake McKenzie, przez naturalne baseny, po wrak, który stał się już ikoną; to także ostatnie miejsce na świecie, gdzie można zobaczyć dingo czystej rasy, które skolonizowały kontynent australijski ponad 3500 lat temu; w reszcie kraju rasa została „skażona” przez inne psowate.

Jeśli na podróż po Australii masz wynajęty albo może kupiony samochód 4×4, możesz zwiedzić wyspę zupełnie samodzielnie, tak jak ja; w przeciwnym razie trzeba dołączyć do wycieczki, którą zorganizuje każdy obiekt lub biuro podróży, a jeśli chcesz zarezerwować online, polecam zajrzeć na book.me.

W obu przypadkach, jeśli to możliwe, spróbuj spędzić na wyspie co najmniej dwie noce – to naprawdę niezwykłe miejsce!

Lake McKenzie.

Kilka informacji o zwiedzaniu K’gari (Wyspa Fraser) na własną rękę

Jeśli zamierzasz jeździć po wyspie własnym pojazdem 4×4, zezwolenie dla pojazdu i rezerwacja kempingów, zanim wsiądziesz na prom, są obowiązkowe; ja z moimi towarzyszami podróży załatwiliśmy to w dniu wyjazdu w biurze turystycznym przed wypłynięciem, a wiele wyposażonych kempingów było pełnych, więc jeśli o to ci chodzi, zarezerwuj online z wyprzedzeniem (zezwolenie i kempingi).

Tutaj znajdziesz mapę wyspy z kempingami, drogami i atrakcjami, a to jest biuro turystyczne, w którym zarezerwowaliśmy kempingi i zezwolenie, choć jeśli chcesz, w okolicy jest też kilka innych. Niezależnie od tego, jaką trasę wybierzesz na wyspie, pod żadnym pozorem nie przegap jeziora McKenzie, Eli Creek, wraku Maheno i Champagne Pools! Zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w jeździe po piasku, jedź z największą ostrożnością i weź ze sobą wystarczająco dużo jedzenia i wody; na wyspie można je kupić, ale jest to wyjątkowo drogie!

Po powrocie do Rainbow Beach gorąco polecam odwiedzić to miejsce: są tam wydmy opadające prosto do morza, gdzie ludzie uprawiają sandboarding, a przede wszystkim to niezwykłe miejsce do podziwiania zachodu słońca!

Miejsce, o którym właśnie wspomniałem w tym przewodniku.

Agnes Water/ 1770

Dla wielu osób to kolejny przystanek po Rainbow Beach, niewielkie nadmorskie miasteczko o wyluzowanej atmosferze, często wybierane, żeby przerwać podróż do lub z Airlie Beach, bramy do słynnych wysp Whitsundays.

Szczerze mówiąc, nie wydało mi się niczym szczególnym, ale podróż z Rainbow Beach do Airlie Beach to zdecydowanie spory kawał drogi, więc jeśli masz dzień lub dwa, na pewno warto się zatrzymać i trochę odpocząć na plaży, może biorąc kilka lekcji surfingu.

W tym miejscu są krótkie szlaki prowadzące do całkiem niezłych punktów widokowych, dobry sposób na zabicie czasu. Jeśli chcesz, w pobliżu jest też park narodowy Eurimbula, którego jednak osobiście nie odwiedziłem, więc nie wiem, czy warto.

Innym przystankiem pośrednim, który możesz rozważyć przed wyjazdem do Airlie Beach, jest miasto Rockhampton; nie byłem tam, ale podobno jest to coś w rodzaju stolicy wołowiny, z pubami i restauracjami. Znajduje się tam też Dreamtime Cultural Centre, jedno z najlepszych centrów kulturalnych poświęconych kulturze Aborygenów w Australii.

Noclegi w 1770

Cool Bananas to świetny, tani hostel rzut beretem od plaży.

Plaża w Agnes Water.

Airlie Beach i Whitsundays Islands

Airlie Beach to miasto portowe, brama do przepięknych Whitsunday Islands. Samo miasto nie jest niczym szczególnym, a plaże w okolicy nie są szczególnie ładne i często roją się od meduz. Jeśli masz pół dnia wolnego przed wycieczką po Whitsundays lub po niej, rozważ raczej sztuczną lagunę.

Mimo to koniecznie musisz wziąć udział w wycieczce po wyspach – zwykle trwają trzy dni i dwie noce, ale są też osoby, które wybierają dłuższe wycieczki, a nawet jednodniowe wypady na Whitehaven Beach.

Ja odbyłem wycieczkę trzydniową i było to coś niesamowitego: wizyta na Whitehaven Beach, snorkeling, obserwowanie wielorybów, a do tego fantastyczne towarzystwo podczas moich 3 dni na żaglówce – tego nigdy nie zapomnę i polecam każdemu, kto odwiedza ten piękny kraj.

Podobnie jak w przypadku K’gari (Wyspa Fraser), wycieczkę po wyspach zorganizuje każde biuro lub obiekt; formuł jest kilka, od party boatów (których nie polecam) po wycieczki bardziej nastawione na zwiedzanie wysp, opcji naprawdę jest mnóstwo. Osobiście płynąłem z Spank me i wydawało mi się, że to dobry kompromis między jakością a ceną, ale jak już wspomniałem, są dosłownie dziesiątki opcji, wybór należy do ciebie.

Whitehaven Beach.

Noclegi w Airlie Beach

Technicznie rzecz biorąc, jeśli dobrze zaplanujesz podróż, nie musisz nawet nocować w Airlie Beach, ale jeśli jednak chcesz przenocować przed wycieczką lub po niej, Airlie Beach Magnums wcale nie jest zły.

Townsville / Magnetic Island

Miasto Townsville to brama do pobliskiej Magnetic Island, trochę jak Airlie Beach dla Whitsundays; samo w sobie nie jest szczególnie ciekawe i wiele osób zatrzymuje się tu tylko po to, żeby złapać prom na wyspę, ale jeśli masz dodatkowy dzień albo choćby pół dnia, możesz odwiedzić Museum of Tropical Queensland, muzeum morskie, przejść się wzdłuż Riverway, gdzie są publiczne baseny, bary i niewielka galeria sztuki, a wreszcie wejść pieszo lub wjechać samochodem na szczyt Castle Hill, skąd roztaczają się świetne widoki na miasto i Magnetic Island.

Jeśli chcesz, z Townsville możesz zorganizować wypady na nurkowanie/snorkeling na rafie koralowej, ale ponieważ Cairns jest bliżej rafy, wszystkie atrakcje związane z Wielką Rafą Koralową są stamtąd zazwyczaj tańsze.

Wracając do Magnetic Island: wyspa jest naprawdę urocza i na pewno warto spędzić tam co najmniej kilka dni. Ponad połowa wyspy należy do parku narodowego, są liczne szlaki, plaże i małe zatoczki, które spokojnie mogą cię zająć na całe dni.

Szczególnie polecam Forts Walk, krótki spacer, najwyżej 1–2 godziny, prowadzący do ruin fortu zbudowanego podczas drugiej wojny światowej, skąd roztaczają się świetne widoki na całą wyspę. Po drodze możesz zobaczyć kilka koali na drzewach! Tak czy inaczej, jest też kilka innych szlaków, wszystkie dość krótkie, które możesz przejść, tutaj znajdziesz mapę.

Wreszcie snorkeling w Geoffrey Bay wcale nie jest zły, a z plaż polecam zajrzeć na Radical Bay i Balding Bay: pierwsza leży na końcu drogi gruntowej, a do drugiej można dojść tylko pieszo; obie są mniej uczęszczane niż główne plaże wyspy.

Radical Bay.

Dojazd na Magnetic Island

Na wyspę można dostać się tylko promem z pobliskiego Townsville, oddalonego zaledwie o 8 km. Trasę obsługują dwie firmy i obie odpływają z Nelly Bay Ferry Terminal: Fantasea przewozi zarówno pieszych, jak i pojazdy, natomiast Sealink tylko pieszych; obie firmy mają prawie po dziesięć odpływów dziennie.

Noclegi na Magnetic Island

Ja spałem w Base, który leży tuż przy morzu, jest naprawdę fajny i ma raczej imprezową atmosferę. Jeśli szukasz czegoś wygodniejszego, zajrzyj do tych domków.

Cairns

Z Townsville/Magnetic Island wiele osób jedzie prosto do Cairns, to przecież tylko 4–5 godzin podróży. Jeśli natomiast szukasz przystanku pośredniego, żeby jeszcze bardziej podzielić podróż, to dobrym wyborem może być Mission Beach.

To niewielkie nadmorskie miasteczko złożone z czterech małych osad wzdłuż plaży o długości 14 km, które razem nie liczą nawet 4000 mieszkańców! Idealne miejsce na odpoczynek i kilka dni nad morzem. Jeśli jednak masz mało czasu, gorąco polecam jechać prosto do Cairns, ewentualnie robiąc krótki objazd w głąb lądu, żeby zobaczyć Wallaman Falls, naprawdę imponujący wodospad, drugi pod względem wysokości w całym kraju, a jeśli jesteś gotów na jeszcze dłuższy objazd, możesz odwiedzić także Blencoe Falls, nieco dalej na północ, najwyższy wodospad w całej Australii.

Josephine Falls też wcale nie są złe i zdecydowanie łatwiej do nich dotrzeć z głównej drogi prowadzącej do Cairns.

Wallaman Falls.

Co robić i zobaczyć w Cairns

Po przyjeździe do Cairns jedyne, co polecam zrobić w mieście, jeśli zdarzy ci się mieć do zabicia jakieś pół dnia, to zajrzeć na Cairns Esplanade, naprawdę ładny park z publicznym basenem; wieczorem przejdź się po bulwarze o tej samej nazwie, pełnym barów, restauracji i sklepów.

Mimo to spędź jak najwięcej czasu na zwiedzaniu okolic Cairns, zaczynając prawdopodobnie od Wielkiej Rafy Koralowej.

The Great Barrier Reef

To największy żywy organizm na świecie i jedyny widoczny z kosmosu; ma ponad 2000 km długości i jest domem dla tysięcy gatunków zwierząt. Prawdziwy cud.

Wycieczki na rafę z nurkowaniem lub snorkelingiem odbywają się codziennie, chyba że pogoda jest niesprzyjająca, a sprzedaje je dosłownie każdy w mieście. Ponieważ konkurencja jest tak duża, możesz liczyć na dobrą obsługę praktycznie od wszystkich firm, a ja osobiście szukałbym okazji last minute online na book.me albo, jeszcze lepiej, po prostu chodząc po mieście. W każdym razie licz się z tym, że za dzień snorkelingu zapłacisz co najmniej około stu dolarów, a za dwa nurkowania mniej więcej dwa razy tyle.

Wielka Rafa Koralowa.

Atherton Tablelands

Ta wyżyna położona tuż za Cairns to naprawdę urocza okolica, bogata w wodospady i niezwykłe krajobrazy, którą na pewno warto zwiedzić. Poniżej podaję możliwą trasę z najważniejszymi atrakcjami.

Zacznij dzień od wyprawy do Barron Falls – ten wodospad o wysokości 260 m jest niezwykle spektakularny w porze deszczowej, ale także w porze suchej na pewno nie wypada blado i zdecydowanie warto go zobaczyć. Na miejscu jest kilka punktów widokowych połączonych krótkimi ścieżkami.

Barron Falls w porze deszczowej.

Do pobliskiej Kurandy można dotrzeć Skyrail, atrakcją turystyczną w postaci trasy, którą w połowie pokonuje się pociągiem, a w połowie kolejką linową, co daje wyjątkowe widoki na las deszczowy, a także na Barron Falls. Nie robiłem tego osobiście, ale tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Z Kurandy jedź dalej do Mareeby, gdzie, jeśli chcesz, możesz zwiedzić tamtejsze Heritage Museum (bezpłatne), a zanim ruszysz do Atherton, zatrzymaj się przy Emerald Creek Falls.

Małe miasteczko Atherton nie ma jakichś szczególnych atrakcji poza pobliskim parkiem dla rowerów górskich, który ma kilka świetnych tras, a w miejscowości jest kilka sklepów, gdzie można wypożyczyć rower.

Z Atherton jedź dalej do Yungaburry i przenocuj w On the Wallaby, przepięknym hostelu rzut beretem od platformy obserwacyjnej, gdzie wcześnie rano (najlepiej o świcie) można zobaczyć dziobaki!

Kontynuuj dzień, jadąc do olbrzymiej figi, a potem na południe do Mount Hypipamee National Park, gdzie jest wodospad i ogromny krater; zakończ wizytą przy ikonicznych Milla Milla Falls. Jeśli ci jeszcze mało, odwiedź też pobliskie Zillie Falls, zanim wrócisz do Cairns drogą Gillies Range Road. Przy odrobinie szczęścia podczas tych dwóch dni możesz zobaczyć kazuara, prehistorycznego ptaka (trzeciego co do wielkości na świecie), który żyje wyłącznie w tych rejonach północno-wschodniej Australii i w Papui-Nowej Gwinei.

Uwaga: najlepiej przejechać tę trasę własnym środkiem transportu, ale jeśli chcesz, można też dołączyć do wycieczki (wycieczki po Atherton Tablelands oferowane w Cairns mają podobną trasę).

Milla Milla Falls.

Noclegi w Cairns

Ja spędziłem pobyt w Cairns w Calypso, który w sumie polecam. Jeśli szukasz imprezowego hostelu, zajrzyj do Gilligan’s, jestem pewien, że cię nie zawiedzie. Jeśli natomiast szukasz wygodniejszej opcji, Globetrotters International wydaje się świetną propozycją.

Daintree forest

Daintree Forest, położony około 3 godzin na północ od Cairns, to jeden z najstarszych lasów na świecie i można go zwiedzić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że warto spędzić tam co najmniej kilka dni, robiąc klasyczny road trip z Cairns do Cape Tribulation według poniższej trasy.

Po przejechaniu drogą przybrzeżną (miejscami naprawdę malowniczą) na północ zatrzymaj się w Mossman Gorge, fantastycznym miejscu, gdzie można się kąpać w kryształowo czystej wodzie otoczonej lasem deszczowym; jest tam kilka krótkich szlaków, punktów widokowych i most wiszący, można tu spokojnie spędzić ze dwie godziny.

Stamtąd jedź dalej na północ, przeprawij się promem przez rzekę Daintree (częste kursy od 6 rano do północy), zatrzymaj się przy Marrdja Walk, urządzonym szlaku trwającym około 40 minut przez las, i przenocuj na Noah Beach Campground.

Zrobione z okna samochodu!

Następnego dnia przejdź Dubuji Walk, zanim pojedziesz zobaczyć przepiękną plażę Cape Tribulation i pobliską Myall Beach. Jeśli masz ochotę na niezbyt łatwą wędrówkę, to w tym miejscu znajdziesz początek stromego szlaku prowadzącego na szczyt Mount Sorrow. Wróć do Cairns.

Uwaga: niestety na wielu plażach w tym regionie nie zaleca się kąpieli z powodu krokodyli i meduz, czytaj tablice i pytaj miejscowych, zanim zrobisz coś głupiego!

Na koniec, jeśli jedziesz POWAŻNYM 4×4 i masz sporo czasu, możesz dotrzeć do Cape York na końcu jednej z najlepszych tras 4×4 w Australii (Old Telegraph Track), w jednym z najdzikszych regionów kraju – prawdziwa przygoda!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

Na zakończenie tej części przewodnika poświęconej Queenslandowi chcę wspomnieć o tym parku narodowym, położonym przy granicy z Terytorium Północnym. Choć mało znany, jest jednym z moich ulubionych parków narodowych; oczywiście absolutnie nie polecam jechać specjalnie z Cairns, żeby go odwiedzić, ale jeśli zamierzasz kontynuować podróż po Australii drogą lądową w kierunku Darwinu, rozważ go jako przystanek pośredni.

W parku jest wiele świetnych szlaków, ale przede wszystkim można wypożyczyć kajaki, by samodzielnie zwiedzać przepiękny wąwóz i może zobaczyć jakiegoś krokodyla słodkowodnego!

To jest miejsce, w którym znajdują się centrum dla odwiedzających i kemping, na końcu odcinka drogi gruntowej o długości około 80 km, nie w złym stanie, ale na pewno wskazane jest auto z dobrym prześwitem. Tutaj znajdziesz świetne informacje o parku.

Lawn Hill National Park.

Terytorium Północne

Znane jako „prawdziwy outback”, to terytorium może się pochwalić tym, co bez wątpienia jest prawdziwymi ikonami przyrody Australii. Na jego obszarze są aż 52 parki narodowe i rezerwaty przyrody, a uważa się je także za centrum kultury Aborygenów – to tu znajduje się największa w kraju społeczność i kolekcja sztuki aborygeńskiej.

Ogólnie najlepszy czas na odwiedzenie tego regionu to okres od kwietnia do listopada, czyli pora sucha. W każdym razie pora deszczowa również ma niewątpliwie swój urok – wodospady są w pełnej krasie, a roślinność bujna – co sprawia, że idealny jest okres marzec–kwiecień, bo opady są wtedy rzadkie, a wspomniane zalety wciąż są obecne.

Darwin

Zacznijmy od stolicy, Darwinu. Mieszkałem tu przez cztery miesiące i samo w sobie jest spokojnie jednym z najmniej ciekawych miast w kraju, zwłaszcza w porze deszczowej, kiedy – choć nie dokładnie tak samo – miasto pustoszeje, jak włoski kurort nadmorski zimą.

Są jednak trzy rzeczy, które polecam zrobić w mieście: odwiedzić ogród botaniczny, zajrzeć na Darwin Waterfront, gdzie jest ładny park do wylegiwania się na słońcu z dostępem do bezpiecznej plaży i basenu, i wreszcie przejść się po sunset market, otwartym tylko w porze suchej, od kwietnia do października, w czwartkowe i niedzielne wieczory – gorąco polecam, znajdziesz mnóstwo jedzenia, artystów, a przede wszystkim spektakularne zachody słońca z pobliskiej plaży!

Poruszanie się po Darwinie jest naprawdę łatwe, centrum miasta jest zwarte i wszędzie można dojść pieszo.

Na koniec, w ciągu dnia z Darwinu możesz odwiedzić pobliskie Berry Springs, oddalone o około 45 minut jazdy samochodem – to naprawdę urocze naturalne baseny w dżungli; jeśli to możliwe, unikaj weekendu. Wreszcie niezwykle słynna wycieczka oferowana w Darwinie to ta z jumping crocodiles.

Noclegi w Darwinie

Melaleuca jest uważany przez wielu za najlepszy hostel w mieście i rzeczywiście wcale nie jest zły; jeśli jednak szukasz czegoś wygodnego, zajrzyj do tych apartamentów.

Kakadu National Park

Oczywiście polecam zwiedzać park na własną rękę, wypożyczając samochód; większość parku jest dostępna zwykłymi autami, choć 4×4 byłby idealny zarówno dla wygody, jak i do dotarcia do niektórych mniej dostępnych obszarów.

Odwiedzający mają obowiązek kupić bilet wstępu online albo w jednym z centrów dla odwiedzających na terenie parku.

Oto możliwa 4-dniowa trasa po parku, zaczynająca się w Darwinie, a więc z wjazdem od północy. Drugi dzień zależy od tego, jakim pojazdem dysponujesz.

Dzień 1

Pierwszy przystanek w parku znajduje się przy głównej drodze: Mamukala Wetlands. Jest tam krótki szlak prowadzący do platformy obserwacyjnej nad terenem podmokłym, skąd często można zobaczyć liczne gatunki ptaków i krokodyle.

Jedź dalej do Cahill Crossing, tu również znajdziesz platformę obserwacyjną, z której możesz zobaczyć krokodyle. Skieruj się do tego punktu niedaleko, gdzie zaczyna się kilka krótkich szlaków pozwalających podziwiać przykłady sztuki naskalnej. Na koniec zakończ trasę wejściem na Nadab Lookout, jeden z najlepszych punktów widokowych w parku, szczególnie spektakularny o zachodzie słońca.

Możesz przenocować na Merl Camping Ground, który jednak z własnego doświadczenia i wielu innych osób jest pełen komarów, więc rozważ dojazd do Jabiru, gdzie będziesz mógł wybrać spośród kilku opcji.

Jim Jim Falls (wyschnięte).

Dzień 2

Żeby zachować 4-dniowy plan, dziś możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

Jeśli jedziesz 4×4, gorąco polecam wybrać trasę prowadzącą do Jim Jim Falls i Twin Falls. Po drodze trzeba przejechać rzekę w bród. Nam udało się to Fordem Explorerem bez snorkela, ale w zależności od stanu wody w rzece może on być potrzebny, a w niektórych przypadkach (zwłaszcza w porze deszczowej) trasa jest nawet zamknięta. W każdym razie 4×4 jest absolutnie niezbędny.

Jeśli wybierzesz tę opcję, zatrzymaj się na Garnamarr Campground i szybko rozstaw namiot, żeby zapewnić sobie miejsce, a potem jedź do Jim Jim Falls i Twin Falls, zanim wrócisz na kemping na noc; oba wodospady leżą na końcu krótkiego szlaku, który zaczyna się na dwóch parkingach.

Trasa 4×4 i oba wodospady zdecydowanie warto zobaczyć i nie mogę się ich nachwalić; jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu cię to nie interesuje albo po prostu nie jedziesz 4×4, możesz zrobić tak, jak poniżej.

Zatrzymaj się w Burrungkuy (Nourlangie), gdzie znajdziesz kolejną sztukę naskalną przy krótkich szlakach i niedaleko punkt widokowy, a potem jedź do Bubba Walk i wejdź na Mirrai Lookout.

Stamtąd możesz pojechać prosto na nocleg na Maguk Campground (albo na inny kemping w tym kierunku) lub zatrzymać się w Warradjan Cultural Centre, gdzie jest niewielka galeria poświęcona historii Aborygenów w regionie.

Maguk Waterfalls.

Dzień 3

Przenocuj na Maguk Campground i ciesz się resztą dnia przy Maguk Waterfalls. Po przejechaniu trasy 4×4 powinno ci zostać mniej więcej pół dnia, a jeśli dojedziesz tu już poprzedniej nocy, tym lepiej – miejsce jest tego warte, a przede wszystkim pamiętaj, żeby wejść na górną część wodospadu, gdzie jest kilka naprawdę pięknych naturalnych basenów.

Dzień 4

Dziś dzień Gunlom Waterfall. Postaraj się wyruszyć z Maguk wcześnie rano, żeby spędzić przy wodospadzie co najmniej pół dnia, zanim opuścisz park. Jeśli masz czas i chcesz, możesz spędzić w parku jeszcze jedną noc, śpiąc na kempingu w pobliżu wodospadu.

Infinity pool przy wodospadach Gunlom.

Litchfield National Park

Podobnie jak w przypadku Kakadu National Park, polecam zwiedzać park na własną rękę, wypożyczając samochód. Większość parku jest dostępna zwykłymi autami, choć 4×4 byłby idealny zarówno dla wygody, jak i do dotarcia do niektórych mniej dostępnych obszarów.

Oto moja 3-dniowa trasa po parku dla osób jadących 4×4. Tutaj znajdziesz mapę.

Dzień 1

Ze wschodniego wejścia do parku zacznij zwiedzanie od Magnetic Termite Mounds, gdzie krótka ścieżka pozwala z bliska obejrzeć gigantyczne termitiery, a potem jedź do The Lost City, gdzie są formacje skalne, które są, delikatnie mówiąc, niesamowite (trasa 4×4).

Stamtąd wróć w stronę Buley Rockhole, zażyj orzeźwiającej kąpieli w tych naturalnych basenach, zanim pojedziesz na kemping przy Florence Falls, gdzie przenocujesz (są dwa, jeden dla zwykłych pojazdów i drugi dostępny tylko 4×4); zostaw tu pojazd i zejdź pieszo do Florence Falls.

Florence Falls.

Dzień 2

Zacznij dzień od punktu widokowego przy Tolmer Falls (jeśli chcesz, jest tam krótka pętla do przejścia pieszo), potem wybierz trasę 4×4 prowadzącą do Tjaynera Falls i Surprise Creek Falls, a następnie wróć tą samą trasą i przenocuj na kempingu przy Wangi Falls.

Dzień 3

Spędź poranek przy Wangi Falls, może wybierając się na krótki spacer, który zaczyna się przy wodospadach i prowadzi przez Monsoon Forest, zanim opuścisz park.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Są dwie łatwo dostępne części:

Edith Falls

Pierwsza, mniej znana, to ta, którą nazywam „Edith Falls”; jeśli przyjeżdżasz od północy, leży przed miastem Katherine. Przenocuj na kempingu Leilyn Campground (dobrze wyposażonym i przestronnym), a przekonasz się, że Edith Falls leżą dosłownie rzut beretem. Jeśli przyjedziesz rano, możesz to zrobić od razu, w przeciwnym razie polecam poczekać do następnego dnia, żeby przejść pętlę widoczną na tej mapie, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się przejść także odnogę prowadzącą do Sweetwater Pool. W każdym razie przejdź przynajmniej główną pętlę prowadzącą do Upper Pool – warto!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

Druga, słynniejsza część parku to ta, którą nazywam „Katherine Gorge”. Główną atrakcją jest wąwóz, którym płynie rzeka Katherine. Wzdłuż wąwozu biegną szlaki – jak widzisz na tej mapie – ale zaleca się zwiedzać go, wypożyczając kajak w centrum dla odwiedzających. Dostęp jest jednak ograniczony do niewielkiej liczby kajaków z ustalonymi godzinami wypłynięcia, a ponieważ ta atrakcja jest niezwykle popularna, szanse na znalezienie miejsca po pojawieniu się w ten sam dzień w porze suchej są praktycznie zerowe. Ja pojawiłem się tam aż dwa razy w odstępie kilku tygodni i oba razy usłyszałem, że wszystko jest wyprzedane na najbliższe 3–4 dni, więc jeśli masz konkretne daty i zależy ci na tym doświadczeniu, zarezerwuj z wyprzedzeniem. Przy centrum dla odwiedzających znajduje się też kemping.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Tego miejsca po prostu nie możesz przegapić! To system gorących źródeł o kryształowo czystej wodzie, położony w lesie. Tutaj również są dwie łatwo dostępne części; jeśli masz czas tylko na jedną, polecam pierwszą!

Śpij na Bitter Springs Campground (mają też bungalowy) i spędź co najmniej jeden dzień, wylegując się w czymś w rodzaju niewielkiego strumienia w pobliżu, zasilanego przez źródła; temperatura kryształowo czystej wody i las dookoła czynią to miejsce wyjątkowym!

Jeśli masz czas, następnego dnia możesz odwiedzić drugą, najpopularniejszą część parku; jest tam w zasadzie to samo otoczenie, tylko że baseny zostały zabetonowane, więc część uroku znika, a miejsce jest bardziej zatłoczone. Tu również jest kemping niedaleko basenów. Stąd możesz, jeśli chcesz, dojść pieszo do Mataranka Falls – spacer wzdłuż rzeki jest przyjemny, ale wodospady na pewno nie robią wielkiego wrażenia.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Te ciekawe formacje skalne leżą dosłownie przy Stuart Highway i dlatego są niemal obowiązkowym przystankiem między Alice Springs a długą podróżą samochodem, która czeka cię do Tennant Creek, postoju pozwalającego przerwać podróż na północ lub południe.

Obszar jest dość niewielki i godzinka powinna aż nadto wystarczyć, żeby go zwiedzić.

Devils Marbles.

Alice Springs

To miasto, niezbyt urokliwe, jest jednak bramą do wielu atrakcji w okolicy i idealnym miejscem na zrobienie zapasów przed dalszą podróżą na południe lub północ.

Jeśli jednak masz kilka godzin do spędzenia w mieście, możesz wejść na Anzac Hill, skąd roztaczają się świetne widoki na miasto i pasmo MacDonnell w tle, i może zwiedzić ogród botaniczny, gdzie często kręcą się walabie.

Noclegi w Alice Springs

Alice’s Secret to naprawdę fajny i tani hostel zatopiony w zieleni, z naprawdę ciekawymi pokojami. Diplomat Motel wydaje się natomiast świetną, niezbyt drogą opcją dla tych, którzy szukają czegoś w stylu hotelu.

West MacDonnell National Park

Ten park narodowy, położony tuż za Alice Springs, jest często lekceważony na rzecz Ayers Rock i Kings Canyon, ale jeśli masz kilka dni, gorąco go polecam.

Oto moja dwudniowa trasa po parku.

Dzień 1

Zaczynając z Alice Springs, Simpson Gap to pierwszy przystanek dnia: przejdź krótkim szlakiem prowadzącym do wąwozu i może nawet się wykąp, zanim ruszysz do Standley Chasm.

Standley Chasm to naprawdę spektakularny kanion i jedna z głównych atrakcji parku – wstęp kosztuje 12 dolarów od osoby za krótką ścieżkę przez kanion. Idealnie byłoby zwiedzać kanion w środku dnia, kiedy światło słoneczne spektakularnie oświetla jego ściany.

Stamtąd jedź najpierw do Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits, a potem do Ormiston Gorge. Jest tam krótki szlak prowadzący do wąwozu, w którym można się kąpać; to także najlepiej wyposażona część parku i jest tu dobry kemping, na którym możesz przenocować. Ewentualnie przenocuj w pobliskim Glen Helen, gdzie jeśli chcesz, jest też obiekt hotelowy.

Standley Chasm.

Dzień 2

Odwiedź Glen Helen Gorge, zanim pojedziesz do Redbank Gorge, gdzie jest nieco dłuższy spacer do przejścia, ale mimo wszystko niezbyt wymagający.

Jeśli masz podwyższone 4×4, w tym miejscu gorąco polecam zajrzeć do Palm Valley, położonego w pobliskim Finke Gorge National Park, 3–4 godziny od Redbank Gorge. Można tu biwakować i przejść kilka szlaków (Arankaia Walk to szlak prowadzący do słynnej doliny), żeby zwiedzić tę przepiękną okolicę. Informacje o stanie trasy 4×4 i inne znajdziesz na oficjalnej stronie parku.

Jeśli nie masz pojazdu 4×4 albo po prostu nie czujesz się na siłach, zawsze możesz dołączyć do wycieczki zorganizowanej z Alice Springs. Albo jedź dalej do parku narodowego Watarrka!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Ten park to idealny przystanek między West MacDonnell National Park a Ayers Rock (Uluru); przenocuj w Kings Canyon Resort, który oferuje noclegi każdego rodzaju, od miejsc kempingowych po pokoje hotelowe, a usługi wcale nie są złe.

Od resortu do miejsca, w którym zaczynają się szlaki, jest tylko 10 km; w parku są tylko 4 szlaki, a ten, który polecam, to Rim Walk, 7-kilometrowa pętla biegnąca wzdłuż szczytu Kings Canyon, naprawdę malownicza; staraj się zacząć wcześnie rano, żeby uniknąć najgorętszych godzin dnia!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) i Kata Tjuta National Park

Dla wielu osób to miejsce obowiązkowe podczas podróży po Australii; ogólnie jeden dzień wystarcza na zwiedzenie parku. Bilet wstępu kosztuje 25 $ i jest ważny trzy dni.

Jeśli masz do dyspozycji 24 godziny, oto co polecam zrobić.

Zacznij dzień od podziwiania wschodu słońca przy Ayers Rock, to miejsce uważa się za najlepsze. Potem dołącz do wycieczki z przewodnikiem, prowadzonej przez jednego z rangerów parku u podnóża monolitu; ta wycieczka trwająca 1–2 godziny jest naprawdę ciekawa i dostaniesz mnóstwo informacji o kulturze Aborygenów i historii tego miejsca, a jest wliczona w cenę biletu wstępu do parku.

Spacer zaczyna się codziennie na „Mala Car Park” o 8:00 od października do kwietnia i o 10:00 od maja do września. Potem możesz przejść któryś z pozostałych szlaków. Od 26 października 2019 nie można już wchodzić na szczyt: monolit jest dla Aborygenów święty, a wspinanie się na niego zawsze było przez nich uważane za świętokradztwo.

Zachód słońca przy Ayers Rock.

Po zakończeniu zwiedzania Ayers Rock jedź do Kata Tjuta, gdzie gorąco polecam przejść tak zwany „Valley of the Winds Walk”, przepiękny spacer o długości 7,4 km przez liczne wąwozy z wyjątkowymi widokami.

Zanim wrócisz do Ayers Rock na zachód słońca, zatrzymaj się w tym pięknym punkcie widokowym, który leży przy głównej drodze i oferuje przepiękne widoki zarówno na Kata Tjuta, jak i na Ayers Rock – gorąco polecam!

Dzień zakończ zachodem słońca przy Ayers Rock, to jest główny punkt widokowy.

Uwaga: jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz zwiedzić wyłącznie Uluru w jak najkrótszym czasie, nie odwiedzając pobliskich parków narodowych, wiedz, że możesz polecieć bezpośrednio do Uluru (Yulara), gdzie znajdują się główne obiekty hotelowe, które czasem zapewniają prywatne shuttle. Możesz też skorzystać z usług oferowanych przez tę firmę, żeby dostać się do parku autobusem. Ogólnie Jetstar jest najtańszą linią oferującą to połączenie lotnicze z głównych miast Australii.

Kata Tjuta.

Organizujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Kupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Australia Zachodnia

Australia Zachodnia jest największym stanem w całej Australii. Rozciąga się na obszarze większym niż Europa Zachodnia, a jej populacja to zaledwie dwa i pół miliona mieszkańców, z których ponad dwa miliony mieszka w stolicy, Perth, najbardziej odizolowanym na świecie mieście tej wielkości!

Główna atrakcja tego stanu to bezkresne połacie „niczego”, gdzie dziewicza przyroda tworzy surrealistyczne krajobrazy, w regionie, który jest pod każdym względem tym regionem Australii, który najbardziej mnie zafascynował.

Najlepszy czas na odwiedzenie tego regionu bardzo się różni, ponieważ Australię Zachodnią przecinają praktycznie wszystkie strefy klimatyczne kraju. Na klasyczną trasę wzdłuż wybrzeża z Perth do Broome najlepsze okresy z dobrą pogodą zarówno na południu, jak i na północy to miesiące wrzesień–październik i kwiecień–maj (od marca do lipca trwa sezon na rekiny wielorybie w Exmouth), ale także środek zimy (czerwiec–sierpień) jest jak najbardziej w porządku. Jeśli natomiast planujesz zwiedzić południe – Margaret River, Albany i Esperance – najlepsze są miesiące letnie.

Uwaga: jeśli zamierzasz odwiedzić sporo parków narodowych, zdecydowanie warto kupić karnet na Australię Zachodnią, który znajdziesz na tej stronie.

Perth

Perth może nie ma takiego uroku jak Melbourne i Sydney, ale podczas mojego tygodniowego pobytu zrobiło na mnie świetne wrażenie. Bardzo przyjazne do życia, czyste miasto, pełne zieleni, z naprawdę pięknymi plażami rzut beretem od centrum, które cieszy się większą liczbą słonecznych dni niż jakakolwiek inna australijska stolica!

Co robić i zobaczyć w Perth

Jeśli nie masz mnóstwa czasu, polecam spędzić tu najwyżej dwa dni.

Dzień 1

Zacznij pierwszy dzień od zwiedzania Perth Cultural Centre, gdzie znajdziesz galerię sztuki Australii Zachodniej (bezpłatną) i wiele innych muzeów, a niedaleko są budynki rządowe, takie jak Government House i Sąd Najwyższy.

Następnie jedź do Kings Park, który leży w samym sercu Perth i jest jednym z największych parków miejskich na świecie (większym nawet niż Central Park w Nowym Jorku). Dzień zakończ zwiedzaniem więzienia i muzeum morskiego oraz spacerem po Fremantle, uważanym za najlepszą dzielnicę miasta; nie przegap lokalnego targu w piątki i soboty.

Więzienie we Fremantle.

Dzień 2

Poświęć ten dzień na zwiedzanie Rottnest Island, wyspy położonej zaledwie 18 km od Perth. To prawdziwy raj dla miłośników natury, którzy mogą cieszyć się jej 63 pięknymi plażami i towarzystwem słynnych quokk, które żyją wyłącznie tutaj, a wszystko to bez samochodów, które psułyby spokój wyspy.

Transport na wyspę i z powrotem oferują 3 firmy: RottnestExpress, Sealink i RottnestFastFerries. Polecam sprawdzić wszystkie 3, ponieważ często są oferty sezonowe albo określone dni tygodnia z dużymi zniżkami, a często oferowane są też zestawy, na przykład bilet + wypożyczenie roweru, w korzystnych cenach – zajrzyj!

Po przybyciu na wyspę, jak się domyślasz, najlepiej poruszać się rowerem, ale jeśli chcesz, możesz skorzystać z autobusu, który kosztuje 20 $ i można z niego korzystać ile razy chcesz; pełna pętla po wyspie to około 25 km, co jest idealne na cały dzień. Cała wyspa jest naprawdę piękna, ale szczególnie polecam różowe jeziora, Little Parakeet Bay i Parker Point, gdzie jest też trasa do snorkelingu.

Rottnest Island.

Poruszanie się po Perth

Dobra wiadomość jest taka, że do poruszania się po głównych obszarach turystycznych (Perth CBD i Fremantle) są bezpłatne autobusy zwane CAT. Żeby jednak jeździć między różnymi dzielnicami, trzeba płacić, tutaj znajdziesz wszystkie opcje. Najwygodniej i najtaniej dostać się z lotniska do centrum Perth pociągiem (Airport Line). Jeśli lądujesz na terminalach T1 lub T2, na stację Airport Central dojdziesz pieszo zadaszoną kładką. Stamtąd pociąg jedzie około 18 minut do stacji Perth Central i jedzie dalej do Claremont. Bilet kosztuje zaledwie 3,50 AUD i możesz zapłacić bezpośrednio przy bramkach kartą zbliżeniową lub smartfonem. Jeśli natomiast lądujesz na terminalach T3 lub T4, możesz wsiąść w bezpłatny autobus wahadłowy nr 292 do stacji Redcliffe, skąd odjeżdżają pociągi do centrum. Taksówki i Uber są zdecydowanie droższe.

Noclegi w Perth

Spinner’s Backpacker to przepiękny hostel o wyluzowanej atmosferze w samym centrum Perth, natomiast Comfort Hotel wydaje się świetną, tanią opcją dla tych, którzy szukają czegoś innego niż hostel.

Margaret River

Ten region na południe od Perth jest szczególnie znany ze swoich winnic, które produkują jedne z najlepszych win australijskich. Oprócz wina region ma także świetne plaże, a zwłaszcza w ostatnich latach mocno rozwinęła się turystyka związana z kolarstwem górskim, z licznymi trasami zaczynającymi się rzut beretem od miasteczka (tutaj znajdziesz szczegółową mapę).

W mieście zajrzyj do labiryntów, a jeśli chodzi o plaże, Hamelin Bay jest prawdopodobnie najbardziej malownicza w regionie, ale także Yallingup i Smiths Beach dalej na północ na pewno są warte uwagi, tak jak wiele innych plaż w regionie!

Jeśli chodzi o winiarnie, niestety nie mam żadnej do polecenia, więc sugeruję zajrzeć na Tripadvisor.

Na koniec, jeśli interesuje cię szlak, który wydaje się naprawdę ciekawy, jedź na „Cape to Cape Track”, który ma 123 km i przecina region z północy na południe, tutaj znajdziesz więcej informacji.

Yallingup Beach.

Albany

Dla tych, którzy jadą dalej na południe, Albany jest oddalone o około 4 godziny jazdy od Margaret River i zwykle jest kolejnym przystankiem. Jeśli natomiast szukasz przystanku pośredniego, zajrzyj do Pemberton, to małe miasteczko leży po drodze i słynie z lasu gigantycznych eukaliptusów w Gloucester National Park, gdzie jest jedno drzewo, na które można się wspiąć i które dawniej służyło jako punkt obserwacyjny pożarów.

Wreszcie, około godzinę przed Albany, polecam zatrzymać się przy Green Pools i Elephant Cove, dwóch wyjątkowych plażach położonych jedna obok drugiej.

Po dotarciu do Albany Middleton Beach i Emu Point to dwie najpiękniejsze plaże w mieście, natomiast Little Beach w rezerwacie Two People’s Bay jest regularnie wybierana jako jedna z najpiękniejszych w kraju.

Na świetne widoki na miasto i zatokę polecam wejść na Mount Clarence, gdzie oprócz kilku pomników, takich jak War Memorial i Muzeum Wojskowe, jest wiele punktów widokowych.

Na koniec nie przegap pobliskiego Torndirrup National Park, przepięknego parku przybrzeżnego słynącego ze spektakularnych formacji skalnych, w szczególności Natural Bridge, The Gap i Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Jeśli chcesz przerwać podróż do Esperance (to około 500 km), możesz zatrzymać się w niewielkiej miejscowości Bremer Bay; pobliska plaża Blossoms Beach naprawdę jest warta uwagi.

Po przyjeździe do Esperance ciesz się fantastycznymi plażami, które oferuje region; w pobliżu centrum miasta Twilight Beach jest prawdopodobnie najlepsza, a skoro już tam jesteś, odwiedź pobliskie Pink Lake. Potem gorąco polecam przenieść się do Lucky Bay i Wharton Beach, obie w Cape Le Grand National Park – to bez wątpienia jedne z najpiękniejszych plaż na świecie, których nie wolno przegapić.

Lucky Bay.

W parku są dwa kempingi, które polecam rezerwować z wyprzedzeniem, zwłaszcza w wysokim sezonie (oficjalna strona).

W Esperance często kończy się klasyczny road trip na południe od Perth; jeśli stąd musisz wrócić do Perth, polecam zatrzymać się przy Wave Rock, ciekawej formacji skalnej, naprawdę jedynej w swoim rodzaju: bez wątpienia świetny sposób na zakończenie fantastycznego road tripu po południowej części Australii Zachodniej!

Od tego miejsca wszystkie cele leżą na północ od Perth i można je uznać za „standardową” trasę wzdłuż zachodniego wybrzeża.

Wave Rock.

Nambung National Park

Ten park narodowy, położony około 200 km na północ od Perth, słynie z „Pinnacle Desert”, suchej połaci z licznymi wapiennymi iglicami, które tworzą surrealistyczny krajobraz.

Jest tam trasa samochodowa z kilkoma zatoczkami, gdzie można wysiąść i spacerować wśród iglic, plus kilka punktów widokowych; nie spiesz się, ale w każdym razie myślę, że 1–2 godziny w zupełności wystarczą. Zanim opuścisz park, zajrzyj do Discovery Centre, gdzie znajdziesz ciekawe szczegóły o okolicy i o tym, jak powstały iglice.

Wstęp do parku kosztuje 13 $ za pojazd, a sam park jest dostępny o każdej porze dnia, natomiast Discovery Centre jest otwarte codziennie od 9:30 do 16:30.

Iglice.

Kalbarri National Park

Po zwiedzeniu iglic jedź dalej w kierunku parku narodowego Kalbarri drogą przybrzeżną i zatrzymaj się przy Hutt Lagoon (różowe jezioro), zanim ruszysz dalej na północ.

Wracając do parku: warto wiedzieć, że jest podzielony na dwie części, nadmorską i wewnętrzną; nadmorska leży przed miastem Kalbarri, bramą do wewnętrznej części parku.

Dlatego przed dotarciem do miasta polecam odwiedzić tę część, w szczególności nie przegap w tej kolejności: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff i Blue Holes. To wszystko krótkie postoje, żeby podziwiać ciekawe formacje skalne albo malowniczy odcinek wybrzeża.

Red Bluff.

Natomiast w wewnętrznej części parku znajdują się główne atrakcje, które można zwiedzić w ciągu jednego dnia. Symbolem parku jest bez wątpienia Nature’s Window, naturalny łuk, który doskonale ujmuje w ramę wąwóz w tle i do którego dochodzi się po krótkim spacerze – naprawdę fotogeniczny!

Następnie Z Bend Lookout, ten punkt widokowy również leży na końcu krótkiego szlaku, a na koniec Hawks Head Lookout i Ross Graham Lookout na południu.

Wstęp do parku kosztuje 12 $ za pojazd, rozważ zakup karnetu. Jeśli szukasz taniego noclegu lub miejsca na kemping w Kalbarri, zajrzyj do Murchison River Caravan Park; w parku nie ma kempingów. Jeśli szukasz czegoś bardziej „luksusowego”, zajrzyj do Palm Resort.

Nature’s Window.

Shark Bay

Ta zatoka, położona około 4 godziny na północ od parku narodowego Kalbarri, jest naprawdę bogata w atrakcje i jeśli masz możliwość, warto poświęcić jej co najmniej kilka dni, zwłaszcza jeśli jedziesz 4×4.

Co robić i zobaczyć w Shark Bay

Jeśli się spieszysz, główne atrakcje turystyczne można zwiedzić w ciągu jednego dnia, ale jak już wspomniałem, jeśli jedziesz 4×4, możesz spędzić znacznie więcej czasu na zwiedzaniu tego przepięknego regionu, który od 1991 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa ludzkości. Tutaj znajdziesz szczegółową mapę okolicy.

Hamelin Pool

W Hamelin Pool żyją, bez dwóch zdań, najstarsze i największe żyjące skamieniałości na świecie: stromatolity. Te organizmy, które rozwijają się w zatoce Shark Bay, można obejrzeć z bliska w tym miejscu dzięki specjalnym pomostom zbudowanym nad morzem. Nic wyjątkowego ani takiego, czego nie wolno przegapić, ale na pewno coś ciekawego do zobaczenia!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Ten rezerwat, położony około 25 km na północ od Denham (głównego miasta regionu), słynie z delfinów butlonosych, które odwiedzają plażę codziennie od ponad 40 lat.

Te delfiny są dzikie, więc liczba i godziny wizyt są różne, ale zazwyczaj odwiedzają plażę do trzech razy dziennie, najczęściej rano, dlatego żeby zwiększyć szanse na ich zobaczenie, lepiej przyjść wcześnie rano.

Delfiny są karmione przez rangerów i pod ich nadzorem możesz spróbować też ty, w żadnym wypadku natomiast nie wolno z nimi pływać; w każdym razie delfiny podpływają tak blisko brzegu, że wystarczy po prostu stanąć w wodzie do kolan i patrzeć, jak pływają obok.

Wstęp do rezerwatu kosztuje 6 $.

Shell Beach

Ta plaża (Google Maps), rozciągająca się na ponad 60 km, jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. To bowiem jedna z zaledwie dwóch plaż na świecie złożonych w całości z muszelek, które w niektórych miejscach sięgają nawet 10 metrów głębokości, czyli prawdziwa góra muszelek!

Zwłaszcza podczas odpływu poziom wody jest bardzo niski i można iść setki metrów w głąb morza w kilkucentymetrowej warstwie wody; spędź ze dwie godziny na zwiedzaniu plaży albo moczeniu się w wodzie i ciesz się tym cudem natury.

„Piasek” na Shell Beach.

Eagle Bluff

To po prostu punkt widokowy z krótką ścieżką wzdłuż klifu, ale widok na ten odcinek wybrzeża i leżącą poniżej zatokę o kryształowo czystej wodzie jest po prostu wyjątkowy.

Warto przyjść przed zachodem słońca; położenie jest idealne, żeby zobaczyć, jak słońce znika za horyzontem, a przede wszystkim uważnie obserwować płytkie wody zatoki. Zobaczenie rekinów, delfinów i diugoni wcale nie jest rzadkością… ja widziałem rekina!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Ten przepiękny park (dostępny tylko dla pojazdów 4×4) obejmuje najdalszy kraniec półwyspu na północ od Denham i słynie z czerwonych klifów, pięknych plaż i kryształowo czystej wody. Tutaj znajdziesz mapę parku.

Jeśli wjedziesz do parku po południu, przenocuj na kempingu przy Big Lagoon, a następnego dnia jedź dalej na północ, gdzie, jeśli chcesz, są jeszcze trzy kempingi (zobacz mapę), każdy z własną plażą. Kolejnego dnia dojedź do Cape Peron, skąd roztaczają się zapierające dech widoki, gdzie możesz przejść pieszo Wanamalu Trail wzdłuż wybrzeża aż do Skipjack Point, ale jeśli jest zbyt gorąco albo po prostu nie masz ochoty, jedź tam samochodem.

Nie wiem, czy to kwestia pory roku (połowa września), czy zawsze tak jest, ale na odcinku plaży między Cape Peron a Skipjack Point były dosłownie tysiące ptaków, które ciągle przylatywały i odlatywały, niesamowity widok w miejscu, które samo w sobie jest wyjątkowo nastrojowe.

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą wystarczająco dużo wody, bo w parku nie ma wody pitnej; tutaj, tuż za Denham, można ją uzupełnić za grosze.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, położony na zewnętrznym półwyspie z dwóch tworzących Shark Bay, jest najbardziej wysuniętym na zachód punktem kontynentalnej Australii i bez wątpienia jednym z moich ulubionych miejsc w całym kraju, jest jednak dostępny tylko dla pojazdów 4×4.

Tutaj znajdziesz szczegółową mapę Edel Land National Park, w którym leży Steep Point; jeśli przyjeżdżasz od południa, lepiej odwiedzić tę część Shark Bay jako pierwszą, żeby nie wracać tą samą drogą.

My osobiście zwiedziliśmy park w ciągu jednego dnia, zaczynając od Tamala Station, które leży około 60 km na południe od wjazdu; polecam dojechać aż do Steep Point drogą biegnącą wzdłuż wschodniego wybrzeża, przez przepiękną Shelter Bay, a potem wrócić zachodnim wybrzeżem, bez zjeżdżania do Cray Fish Bay. W ten sposób można zwiedzić park w jeden, ale naprawdę bardzo długi dzień.

Shelter Bay.

Absolutnie nie daj się zwieść odległościom, nie da się jechać szybko, drogi są albo mocno pofałdowane, albo wyjątkowo piaszczyste, więc przejechanie kilometrów zajmuje znacznie więcej czasu, niż się przewiduje. W każdym razie nie mogę się tego miejsca nachwalić, to bez wątpienia jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakie odwiedziłem w Australii.

Jeśli chcesz zajść jeszcze dalej, możesz odwiedzić pobliską Dirk Hartog Island, nazwaną na cześć holenderskiego kapitana, który już w 1616 roku jako pierwszy wylądował na wyspie i do której można dotrzeć promem odpływającym z okolic Steep Point (info). To wyjątkowo odległe miejsce, gdzie logistyka zapewnienia sobie wystarczającej ilości paliwa, wody i jedzenia nie jest wcale taka prosta. Jeśli wydaje ci się, że to coś dla ciebie, radzę dobrze się rozeznać i przyjechać przygotowanym; my niestety musieliśmy odpuścić.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park i Ningaloo Reef

Zacznijmy od wyjaśnienia, bo często te trzy nazwy, kiedy mowa o tym etapie trasy wzdłuż West Coast, są ze sobą mieszane: Exmouth to małe miasteczko, które pełni rolę bramy do Cape Range National Park, z wybrzeżami wychodzącymi na rezerwat morski Ningaloo Reef, którego rafa koralowa w niektórych miejscach leży zaledwie kilkaset metrów od brzegu. Tutaj znajdziesz szczegółową mapę.

Region jest szczególnie popularny od połowy marca do końca lipca, kiedy rekiny wielorybie migrują przez zatokę, ze szczytem między kwietniem a majem. W tym okresie wycieczki, żeby je zobaczyć i pływać z nimi ze snorkelem, wyruszają codziennie i są oferowane praktycznie wszędzie w miasteczku.

Ja byłem tam we wrześniu i choć nie miałem okazji zobaczyć rekinów wielorybich, region naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Polecam spędzić co najmniej dwie noce w parku na jednym z licznych dobrze wyposażonych kempingów tuż przy morzu, który posłuży za bazę do zwiedzania głównych atrakcji.

Te, które miałem okazję zobaczyć i polecam, to bez wątpienia Turquoise Bay i Oyster Stacks (ta ostatnia podczas przypływu) na świetny snorkeling, Sandy Bay, przepiękna plaża do kąpieli, a na koniec, jeśli masz ochotę na krótki spacer, Mandu Mandu Gorge. Pamiętaj, żeby zabrać maskę i fajkę, a przede wszystkim postaraj się zarezerwować kempingi z pewnym wyprzedzeniem, jeśli planujesz odwiedzić park w absolutnym szczycie sezonu (oficjalna strona).

Wstęp do parku kosztuje 12 $ za pojazd. Rozważ zakup karnetu.

Widok z kempingu.

Karijini National Park

To bez wątpienia jeden z moich ulubionych parków narodowych w całym kraju. Polecam zwiedzać go pieszo, bo znajdziesz tam głębokie wąwozy i odległe naturalne baseny, przemierzając naprawdę malownicze krajobrazy. Jestem pewien, że i ty będziesz nim zachwycony. Tutaj znajdziesz szczegółową mapę parku.

Na nocleg w parku są tylko dwie opcje: Dales Gorge Campground, czyli podstawowy kemping z toaletami, ale bez pryszniców i wody pitnej; mnie wcale nie przeszkadzał, a ponadto położenie jest idealne, żeby zobaczyć wszystkie główne atrakcje. Natomiast Karijini Eco Retreat nie leży w szczególnie dobrym miejscu, ale oferuje zdecydowanie bardziej luksusowe doświadczenie. Jeśli chcesz, możesz zamieszkać poza parkiem w Tom Price, gdzie jest kilka opcji, ale wiązałoby się to z utratą mnóstwa czasu na dojazdy.

Wstęp do parku kosztuje 12 $ za pojazd. Rozważ zakup karnetu.

Polecam spędzić w parku trzy dni i dwie noce, według tej trasy. Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, zrezygnuj z programu pierwszego dnia.

Dzień 1

Jeśli nocujesz gdzieś między Exmouth a Karijini, jedź do Hamersley Gorge, spędź ze dwie godziny na relaksie, a kiedy minie najgorętsza pora dnia, wejdź na szczyt Mount Bruce, skąd roztaczają się fantastyczne widoki. To około 10 km w obie strony. Przenocuj na Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dzień 2

Zwiedź Weano Gorge i idź wąwozem aż do Handrail Pool; jeśli masz ochotę na eksplorację, idź dalej aż do szczytu wodospadu kolejnego naturalnego basenu, gdzie jest wyraźna tablica nakazująca nie iść dalej. Gorąco radzę zastosować się do tej wskazówki, bo praktycznie nie da się bezpiecznie wspiąć z powrotem po ścianie.

Następnie Hancock Gorge. Stąd, po kolejnym przepięknym spacerze, wymagającym, ale dającym mnóstwo frajdy, zwłaszcza na odcinku „Spider Walk”, gdzie idzie się między bardzo wąskimi ścianami wąwozu, dochodzi się do Kermits Pool, kolejnego naprawdę nastrojowego naturalnego basenu.

Stąd zwiedź punkt widokowy „Oxer Lookout” – ścieżka jest naprawdę krótka i zaczyna się w pobliżu głównego parkingu. Potem jedź dalej do Knox Gorge i Joffrey Falls, zanim wrócisz na kemping.

Dzień 3

Spędź dzień na zwiedzaniu okolic Dales Gorge i idź szlakiem prowadzącym do Circular Pool, około godziny w jedną stronę, a potem zobacz Fortescue Falls i Fern Pool, zanim opuścisz park.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Ta plaża, położona około 600 km na północ od parku narodowego Karijini, to świetne miejsce na przystanek przed dalszą podróżą do Broome. Jak mówi nazwa, jest to bardzo długa plaża, która ma nawet ponad 200 km.

W tym miejscu (po około 10 km drogi gruntowej w dobrym stanie), oprócz świetnego Caravan Parku, jest też dostęp do plaży dla pojazdów. Jeśli więc jedziesz 4×4, możesz spędzić dzień na zwiedzaniu bardzo długiej, pustej plaży; plażę często zamieszkują liczne ptaki wędrowne i jest niezwykle słynna z wędkarstwa; niestety nie nadaje się do kąpieli, bo jest tu zbyt wiele meduz, rekinów i płaszczek, ale pozostaje fascynującym i spokojnym miejscem, w którym warto spędzić dzień lub dwa w drodze do Broome.

Zachód słońca na Eighty Mile Beach.

Broome

Oto dotarliśmy do miejsca, które dla wielu jest ostatecznym celem road tripu wzdłuż West Coast, a dla innych punktem wyjścia do kolejnego epickiego road tripu po Australii Zachodniej, tego przez region zwany „Kimberley”.

Wracając do Broome: to w zasadzie kurort nadmorski, wyjątkowo popularny w porze suchej (od maja do września), tak że w tym okresie liczba mieszkańców potraja się, a kempingi i obiekty hotelowe często mają komplet, zwłaszcza w środkowych miesiącach.

Nie miałem okazji spędzić w mieście bardzo dużo czasu, więc szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, co ma do zaoferowania, ale główna plaża „Cable Beach” jest naprawdę ładna i bardzo uczęszczana. Zachody słońca zapierają dech w piersiach i zdecydowanie radzę ci ich nie przegapić, jeśli jesteś w mieście.

Miasto słynie też z hodowli krokodyli i pereł, na których oglądanie organizowane są specjalne wycieczki.

Na tym etapie, jeśli zamierzasz jechać dalej do Terytorium Północnego, masz dwie opcje:

jeśli jedziesz 4×4, gorąco polecam przejechać Gibb River Road (zaznaczoną czerwoną linią przerywaną)
jeśli natomiast jedziesz zwykłym samochodem, wybierz Great Northern Highway (na czarno), położoną bardziej na południu, gdzie też jest kilka atrakcji wartych odwiedzenia.

Poniżej znajdziesz opis obu dróg.

Gibb River Road

Zacznijmy od tego, że mimo sławy stan drogi o długości około 650 km bardzo się poprawił w ostatnich latach, a w porze suchej przejechanie tego odcinka na pewno nie jest karkołomnym przedsięwzięciem.

To wyjątkowo odległy region, gdzie zdecydowanie zaleca się przede wszystkim jechać niezawodnym pojazdem, a po drugie zabrać dość zapasów, bo jedyne oficjalne miejsce, gdzie można zrobić zakupy (po wysokich cenach), leży mniej więcej w połowie drogi, w Mount Barnett. Przed wyruszeniem w drogę sprawdź stan drogi.

Polecam spędzić co najmniej 7 dni, idąc mniej więcej według tej trasy; jeśli chcesz, możesz poświęcić na to znacznie więcej albo zrezygnować z kilku przystanków, ale myślę, że tydzień to dobry kompromis.

Dzień 1

Broome -> Derby

Derby to małe miasto dwie godziny na północ od Broome, którego, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby warto było zwiedzać, jeśli nie zamierzasz jechać Gibb River Road. Zanim dojedziesz do miasta, zatrzymaj się przy Boab Prison Tree, który stoi przy głównej drodze.

Drugą „atrakcją” miasta jest najwyższy w kraju przypływ, który może sięgać nawet 12 metrów wysokości i który można obserwować z mola. Potem możesz wpaść do centrum dla odwiedzających, żeby zebrać aktualne informacje o stanie drogi i ewentualnie jakieś mapy.

Przenocuj na Caravan Park i przygotuj się do wyjazdu następnego dnia.

Koniecznie zrób pełne zapasy jedzenia, wody i paliwa przed opuszczeniem Derby.

Boab Prison Tree.

Dzień 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Jedź do Tunnel Creek, gdzie można zwiedzić szereg jaskiń pełnych ciekawych formacji skalnych; trasa o długości około 750 m (wchodzi się i wychodzi tym samym miejscem) jest praktycznie zawsze oczywista i nigdy nie jest się zbyt daleko od innych ludzi, miejscami trzeba iść w wodzie – zabierz latarkę i ciesz się spacerem!

Tunnel Creek.

Potem jedź do Windjana Gorge National Park, gdzie jest dobry kemping na nocleg; prawdopodobnie w wysokim sezonie lepiej zarezerwować miejsce. Przed zachodem słońca idź do niedalekiego wąwozu, żeby zobaczyć naprawdę wyjątkowy spektakl: rzeka, praktycznie wyschnięta (w porze suchej), tworzy coś w rodzaju jeziora, gdzie setki słodkowodnych krokodyli czekają na wylot nietoperzy z jaskiń i dosłownie łapią je w locie, gdy te próbują się napić! Pamiętaj, żeby zabrać latarkę na drogę powrotną.

Wszystkie sylwetki w wodzie to krokodyle.

Dzień 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge to jeden z najpiękniejszych wodospadów wzdłuż Gibb River Road. Wyjedź z Windjany wcześnie rano, spędź popołudnie przy Bell Gorge, do którego dochodzi się krótką ścieżką, a na koniec przenocuj na niedalekim Silent Grove Campground.

Bell Gorge.

Dzień 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge nie jest tak spektakularny jak Bell Gorge, ale zdecydowanie warto go odwiedzić: zanurzony w zieleni ma naprawdę magiczną atmosferę, jest tam nawet lina, na której można zawisnąć i skoczyć do wody. Stąd jedź dalej do Mt Barnett Roadhouse, gdzie możesz uzupełnić zapasy, zanim ruszysz do kempingu 7 km dalej na północ.

Z kempingu do wodospadów jest około 7 km w obie strony, więc prawdopodobnie najlepiej poczekać do następnego ranka, żeby spokojnie wybrać się na wycieczkę i spędzić przy wodospadzie kilka godzin.

Manning Gorge.

Dzień 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Jeśli uda ci się zobaczyć Manning Gorge poprzedniego wieczoru, możesz dotrzeć do El Questro Station pod koniec bardzo długiego dnia; w przeciwnym razie przenocuj na postoju przy Gibb River Road i jedź dalej następnego dnia.

Dzień 6

Zebedee Spring i El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park to piękny park prywatny, w którym wstęp kosztuje 22 $ od osoby. Również kemping (jeśli chcesz, są też luksusowe pokoje) w El Questro Station jest dość drogi, ale osobiście uważam, że warto, zważywszy na poziom oferowanych usług: gorące prysznice, bar, restauracja itd.

Jeśli masz do dyspozycji jeden dzień, radzę zobaczyć Zebedee Springs, które znajdziesz w tym miejscu, a potem El Questro Gorge w tym miejscu (radzę pobrać Organic Maps, które oferuje bardzo szczegółową mapę offline tej okolicy).

Do Zebedee Springs dochodzi się krótką ścieżką, natomiast w El Questro Gorge trzeba wspinać się w górę wąwozu, który ma odcinki nie całkiem łatwe, ale nic, czego zdrowa osoba nie byłaby w stanie pokonać! Oba miejsca są absolutnie fantastyczne.

Niestety nie miałem okazji spędzić więcej czasu w tej części parku, ale jest tam wiele rzeczy do zrobienia, także na własną rękę, i miejsc do odkrycia; jeśli jesteś zainteresowany, zajrzyj na tę stronę.

El Questro Gorge.

Dzień 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

To ostatni dzień na Gibb River Road: opuść El Questro Station i wróć na drogę Gibb River Road, a po kilku kilometrach skręć w kierunku Emma Gorge. W tym miejscu zaczyna się ścieżka o długości około 2 km, która prowadzi do pięknego wodospadu, gdzie można się wykąpać.

Z Emma Gorge jedź dalej do końca Gibb River Road, która w tym miejscu wpada w Great Northern Highway; stoją tam gigantyczne tablice informujące o stanie drogi, a pamiątkowe zdjęcie na zakończenie tej wspaniałej przygody to absolutny obowiązek!

Zanim dojedziesz do małego miasta Kununurra, możesz zrobić niewielki objazd na północ do „The Grotto”, naprawdę uroczego naturalnego amfiteatru, na którego dnie, po 140 stopniach, można się wykąpać; a jeśli pojedziesz jeszcze dalej na północ, w małej miejscowości Wyndham jest przepiękny punkt widokowy „Five Rivers lookout”.

Natomiast w Kununurze możesz pojechać do pobliskiego Ngamoowalem Conservation Park, którego jednak osobiście nie odwiedziłem, kontynuować podróż do Katherine na Terytorium Północnym albo może spędzić kilka dni relaksu nad brzegiem jeziora Argyle, w szczególności w Lake Argyle Caravan Park, który ma przepiękny basen infinity!

Emma Gorge.

The Great Northern Highway

Ta część przewodnika jest przeznaczona dla tych, którzy nie mogą (nie mają 4×4) albo nie chcą jechać Gibb River Road, albo po prostu wracają do Broome po przejechaniu Gibb River Road.

Zaznaczam, że nie jechałem tym odcinkiem, bo po zakończeniu Gibb River pojechałem dalej na północ, ale po krótkim researchu oto, co możesz rozważyć.

Dojedź do Halls Creek, gdzie możesz zobaczyć China Wall, formację skalną tuż za miastem, i Sawpit Gorge, oazę na pustyni niedaleko stąd. Także do Wolf Creek Crater (co wymagałoby całego dnia jazdy tam i z powrotem), z tego, co czytałem, da się dojechać bez 4×4, ale radzę potwierdzić to w centrum dla odwiedzających.

Z Halls Creek, jadąc dalej na północ zwykłym samochodem, nie masz wielu opcji poza pojechaniem prosto do Kununurry, o której piszę na końcu części poświęconej Gibb River Road. Jeśli natomiast jedziesz 4×4 albo jesteś gotów wziąć udział w zorganizowanej wycieczce, zajrzyj do parku narodowego Purnululu.

Park Narodowy Purnululu.

South Australia

South Australia to jeden z najrzadziej odwiedzanych regionów Australii, ale nie przez to mniej interesujący niż inne stany. W ramach road tripu przez cały kraj zdecydowanie warto go odwiedzić.

Stan ma w zasadzie klimat śródziemnomorski z gorącymi latami i niezbyt surowymi zimami: w skrócie, do zwiedzania nadają się mniej więcej wszystkie miesiące roku, z wyjątkiem zimy od czerwca do sierpnia, zwłaszcza jeśli zamierzasz spędzić kilka dni nad morzem.

Adelaide

Adelaide, stolica South Australia, z półtora milionem mieszkańców jest miastem zdecydowanie mniej chaotycznym niż Sydney i Melbourne. Poza tym, w przeciwieństwie do innych stolic, Adelaide nigdy nie była osadą więźniów, tylko tak zwanym miastem planowanym, czyli miastem zbudowanym od podstaw według planu.

Co robić i zobaczyć w Adelaide

Spędziłem w Adelaide tylko kilka dni, ale szczerze myślę, że jeden dzień wystarczy, żeby zobaczyć główne atrakcje miasta.

Zacząłbym dzień od zwiedzenia historycznej dzielnicy Glenelg, która leży nad morzem, około dziesięciu kilometrów od centrum, i zwłaszcza w miesiącach letnich jest wyjątkowo przyjemna do życia, z licznymi barami i restauracjami oraz, rzecz jasna, całkiem niezłą plażą.

Po południu zwiedź centrum miasta, zaczynając od Victoria Square i może zaglądając do pobliskiego central market, potem idź dalej do Rundle Mall, ulicy pieszej (pierwszej w Australii) z licznymi sklepami, butikami i kilkoma ikonicznymi rzeźbami, a idąc jeszcze dalej na północ, zobacz ogrody botaniczne w Adelaide.

Boczna uliczka przy Rundle Mall.

Poruszanie się po Adelaide

Centrum miasta jest wyjątkowo zwarte i spokojnie można się po nim poruszać pieszo, natomiast do korzystania z transportu publicznego trzeba kupić metrocard (także w autobusach).

Noclegi w Adelaide

Sunny’s Adelaide Backpacker – hostel ma zdecydowanie kilka lat na karku, ale jest naprawdę tani, naleśniki na śniadanie są przepyszne, jest bezpłatny parking, a dwaj mężczyźni, którzy go prowadzą, są wyjątkowo mili i pomocni. Jeśli szukasz hotelu, The Chancellor on Currie wygląda na świetną opcję.

Kangaroo Island

Niestety nie miałem przyjemności odwiedzić tego, co wydaje się być po prostu fantastyczną wyspą, bo podczas mojego road tripu z Melbourne do Darwin znalazłem się w tych okolicach w połowie czerwca, przy temperaturach niezbyt letnich i na dodatek ze złą prognozą pogody, więc z żalem postanowiliśmy jechać dalej; to samo dotyczy Półwyspu Yorke.

W każdym razie zebrałem informacje, które na pewno ci się przydadzą, jeśli zechcesz je odwiedzić.

Zacznijmy od tego, że na wyspę można dotrzeć na dwa sposoby: samolotem i promem. Loty obsługuje Qantas z wylotami z Melbourne i Adelaide, a promy obsługują Sealink i Kangaroo Island Connect; pierwszy pozwala zabrać na pokład własny pojazd, drugi przewozi tylko pasażerów, ale firma umożliwia wynajęcie u nich samochodu bezpośrednio po przybyciu na wyspę. Obaj przewoźnicy odpływają z Cape Jervis na lądzie stałym, możliwe są dojazdy autobusem.

Do poruszania się po wyspie zdecydowanie zaleca się samochód, bo transport publiczny praktycznie nie istnieje. Zaczynając od Penneshaw, możliwa trzydniowa trasa mogłaby wyglądać tak:

Dzień 1

Zacznij od Emu Bay, potem jedź wzdłuż wybrzeża North Coast Road do Stokes Bay, stąd jedź dalej do latarni morskiej w parku narodowym, gdzie jest szereg szlaków, między innymi „Cliff Top Hike”, który wydaje się naprawdę widowiskowy. Możesz przenocować na kempingu Harveys Return albo dalej na południu w West Bay Beach, który wydaje się bardziej zachęcający.

Admirals Arch.

Dzień 2

Postaraj się dotrzeć do Platypus Water Holes wcześnie rano, żeby mieć szansę zobaczyć dziobaki, a potem jedź dalej do Admirals Arch, ikonicznej formacji skalnej, gdzie często można zobaczyć foki. Między majem a październikiem z oddali często da się wypatrzyć wieloryby.

Stąd zaczyna się też wiele szlaków, albo wsiądź do samochodu i jedź do Remarkable Rocks; te gigantyczne granitowe głazy mają naprawdę fascynujące kształty i kolory. Na koniec odwiedź Hanson Bay Wildlife Sanctuary, zanim zatrzymasz się przy jednej z uważanych za najpiękniejsze plaż kraju, Vivonne Bay; przenocuj na Vivonne Bay Campground.

Dzień 3

Zwiedź Cape Gantheaume National Park; park oferuje wiele szlaków, ale możesz też po prostu jechać drogą D’Estrees Bay Road i zatrzymywać się, kiedy najdzie cię na to ochota. Wejdź na szczyt Mount Thisby, skąd jest świetny widok na całą wyspę, zanim wrócisz do Penneshaw i wsiądziesz na prom.

Yorke Peninsula

Jak już wspomniałem, z powodu złej pory roku i niesprzyjającej pogody nie miałem przyjemności zwiedzić półwyspu. Na twoim miejscu zajrzałbym do Innes National Park; niektóre z głównych miejsc to: Ethel Beach, Dolphin Bay i Cape Spencer Lighthouse.

Półwysep Yorke ma jednak do zaoferowania znacznie więcej i zachęcam cię do zajrzenia na tę stronę, gdzie na pewno znajdziesz niejeden pomysł.

Cape Spencer lighthouse.

The Clare Valley, McLaren Vale i Barossa Valley

The Clare Valley, McLaren Vale i Barossa Valley, wszystkie położone w okolicach Adelaide, to trzy główne regiony winiarskie w South Australia.

Osobiście odwiedziłem tylko kilka winnic w Clare Valley, ale opcji jest naprawdę mnóstwo. Jeśli to coś znaczy, Paulett Wines wcale nie jest zła, zarówno pod względem wina, jak i lokalizacji; mają naprawdę urocze patio.

Bajeczny zachód słońca w Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Ten park narodowy leży lekko na uboczu głównych szlaków turystycznych, bo w dalszej podróży na północ wielu jedzie Stuart Highway w kierunku Uluru, ale jeśli jesteś gotów zrobić „mały” objazd o długości 170 km, osobiście uważam, że warto. Tutaj znajdziesz szczegółową mapę parku.

Ja spędziłem pobyt na Wilpena Campground, który chyba jako jedyny w parku oferuje bieżącą wodę i gorące prysznice, ale jeśli chcesz, jest wiele innych.

W parku jest mnóstwo szlaków o różnym poziomie trudności, a żeby je poznać, radzę zajrzeć na tę stronę (albo po przyjeździe udać się prosto do centrum dla odwiedzających), ale gorąco polecam przejechać Bunyeroo Valley Scenic Drive. Droga, choć gruntowa, jest w dobrym stanie i powinno dać się nią przejechać także bez 4×4, a krajobrazy są fantastyczne.

Razorback lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Ten park narodowy leży zdecydowanie na uboczu i choć strasznie mi się podobał, odradzam jego odwiedzanie, chyba że masz sporo czasu. Przede wszystkim, żeby się tam dostać z Flinders Range, potrzebujesz 4×4: droga nie jest w najlepszym stanie, zwłaszcza odcinek łączący park najpierw z Maree, a potem z William Creek, zanim wjedziesz z powrotem na Stuart Highway w kierunku Uluru.

Dla mnie już samo jeżdżenie dosłownie pośrodku niczego i odwiedzanie „miejscowości” rozrzuconych po australijskim Outbacku, takich jak William Creek (populacja 10 mieszkańców!), było surrealistycznym doświadczeniem, ale faktem jest, że ten „mały objazd” klasycznej trasy zajmuje sporo dni.

Jeśli mimo wszystko jesteś zainteresowany, z Flinders Range radzę kierować się do małej wioski Arkaroola. Jest tam coś w rodzaju centrum dla odwiedzających, prowadzonego między innymi przez wyjątkowo miłego pana, a noclegi znajdziesz dla każdego, według gustu.

Jest tam mnóstwo tras pieszych i szlaków 4×4, a oferowane są wycieczki każdego rodzaju, w tym loty widokowe nad okolicą! Po wszystkie potrzebne informacje radzę zajrzeć na oficjalną stronę.

Arkaroola w oddali.

Coober Pedy

To małe miasto, które określa się jako światowa stolica opali, swoje istnienie zawdzięcza właśnie opalom wydobywanym w tym rejonie.

Położone w samym środku outbacku, leży setki kilometrów od cywilizacji, w zdecydowanie nieprzyjaznym klimacie, gdzie letnie temperatury w ciągu dnia mogą spokojnie przekraczać 40 stopni i właśnie dlatego w pierwszych latach „gorączki opalowej” wiele budynków zbudowano w całości pod ziemią, żeby uciec przed upałem.

Choć jest interesujące, moim zdaniem to małe miasto nie zasługuje na więcej niż jeden dzień zwiedzania; jest kilka muzeów i wystaw opali, gdzie opowiada się historię miasta, oraz mnóstwo sklepów sprzedających biżuterię z oprawionymi opalami i same opale. Najbardziej urzekło mnie spanie pod ziemią; jest kilka obiektów, które to umożliwiają, ja spałem w Radeka Downunder Motel, to najtańsze rozwiązanie i szczerze mówiąc wcale nie było złe.

Hostel wykuty w skale.

Tasmania

Tasmanią, jedynym stanem wyspiarskim kraju, kończy się sekcja „co robić i zobaczyć” w Australii. Niestety to jedyny region kraju, którego nie miałem okazji odwiedzić osobiście, wyjątkowo dzika wyspa i według wielu niezwykłe miejsce dla miłośników natury i trekkingu. Ponad 45% terytorium pokrywają bowiem parki narodowe i jest to zdecydowanie najbardziej górzysty stan Australii, ale także plaże są spektakularne!

Klasyczny road trip wydaje się dość standardowy i trwa minimum tydzień; po więcej informacji radzę zajrzeć do tych dwóch źródeł: trasa na tydzień (po angielsku) i trasa na dwa tygodnie (po angielsku).

Wineglass Bay, Tasmania.

Polecane trasy po Australii

Jeśli dotarłeś aż do tego miejsca przewodnika, prawdopodobnie zastanawiasz się: „Ale ile czasu potrzeba, żeby zobaczyć wszystkie te miejsca?!”. Żeby ukończyć to, co często nazywa się „The Big Lap”, czyli pełne okrążenie kraju drogą lądową, które w zasadzie właśnie opisałem po kawałku, trzeba mieć minimum 3–4 miesiące, a nawet rok, choć 5–6 miesięcy to moim zdaniem dobry kompromis.

Zdaję sobie doskonale sprawę, że bardzo niewiele osób ma tyle czasu i pieniędzy, także dlatego, że Australia na pewno nie słynie z tego, że jest tanim kierunkiem; dlatego poniżej podaję kilka tras, które można ukończyć w krótszym czasie.

Jak w każdym miejscu, nie istnieje idealna trasa dla danego czasu i szczególnie prawdziwe jest to tutaj, w Australii, gdzie opcji jest mnóstwo i wiele zależy od pory roku, więc potraktuj to, co poniżej, jako inspirację i zmodyfikuj lub stwórz trasę według własnych zainteresowań i budżetu!

Trasa na dwa/trzy tygodnie po Australii: Wschodnie Wybrzeże

Dwa tygodnie wystarczą, żeby zobaczyć główne atrakcje wzdłuż East Coast, idąc trasą opisaną poniżej, ale zdecydowanie warto by było przejechać ją w trzy tygodnie, dodając może jeszcze kilka przystanków, jak na przykład Brisbane i Magnetic Island.

Alternatywnie, jeśli zostanie ci kilka dni, możesz zwiedzić Uluru albo Melbourne, korzystając z lotów krajowych. Ogólnie najlepszy okres na podróż wzdłuż East Coast trwa od kwietnia do listopada.

Sydney (2 noce)

Dzień 1–2:

W odpowiedniej sekcji przewodnika znajdziesz proponowaną trasę na dwa dni.

Byron Bay (2 noce)

Dzień 3:

Ten dzień spędzisz niemal w całości w samochodzie/autobusie.

Dzień 4:

Ciesz się Byron Bay i nie przegap ikonicznego spaceru do latarni morskiej.

Noosa (2 noce)

Dzień 5:

Rano przejazd z Byron Bay do Noosy. Popołudnie na plaży.

Dzień 6:

Zwiedź Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 noce)

Dzień 7–8–9:

Jeśli podróżujesz autobusem, przejrzyj różne wycieczki, niektóre oferują transport z Noosy; jeśli natomiast jedziesz zwykłym samochodem, najlepiej dojedź do Rainbow Beach; jeśli zamierzasz zabrać na wyspę własne 4×4, zajrzyj do moich rad, jak to zrobić, w odpowiedniej sekcji.

Niezależnie od wyboru, trzeciego dnia, po powrocie z wyspy, radzę przenocować w Rainbow Beach i pójść zobaczyć zachód słońca w tym miejscu.

Airlie Beach – Whitsundays Island (4 noce)

Dzień 10:

Długi dzień w samochodzie/autobusie z Rainbow Beach do Airlie Beach.

Dzień 11–12–13:

Trzydniowa wycieczka z dwoma noclegami na Whitsundays; trzeciego dnia, po powrocie z wycieczki, radzę przenocować w Airlie Beach.

Cairns (2 noce)

Dzień 14:

Przejazd Airlie Beach – Cairns. Zwiedzaj Cairns po południu/wieczorem.

Dzień 15:

Snorkeling/nurkowanie na rafie koralowej.

Daintree Forest (1 noc)

Dzień 16–17:

Zwiedź wybrzeże od Cairns do Cape Tribulation, przejeżdżając przez prastarą Daintree Forest.

Jak widzisz, trzymając się dokładnie opisanej trasy, przy trzech tygodniach do dyspozycji zostałoby ci kilka dni do wykorzystania, jak najlepiej uznasz; jeśli natomiast masz tylko dwa tygodnie, radzę zrezygnować z Daintree Forest i wybrać krótsze wycieczki na K’gari (Fraser Island)/Whitsundays.

Trasa na trzy tygodnie po Australii: z Melbourne do Darwin (Outback)

Żeby przejechać tę trasę, praktycznie nie da się polegać na transporcie publicznym i najlepiej (choć nie jest to konieczne) jechać 4×4, żeby jak najlepiej zwiedzić liczne parki narodowe.

Ogólnie najlepszy okres na przejechanie tej trasy trwa od kwietnia do listopada.

Melbourne (2 noce)

Dzień 1:

Zwiedź centrum Melbourne.

Dzień 2:

Zobacz Phillip Island.

Great Ocean Road (1 noc)

Dzień 3:

Przejedź Great Ocean Road do Port Campbell.

Adelaide (2 noce)

Dzień 4:

Przejedź ostatni odcinek Great Ocean Road, zanim ruszysz w stronę Adelaide.

Dzień 5:

Zwiedź Adelaide.

Coober Pedy (1 noc)

Dzień 6:

Długi dzień w samochodzie z Adelaide do Coober Pedy. Wieczorem, jeśli zostanie ci czas, krótko zwiedź miasto albo zrób to następnego ranka.

Ayers Rock (2 noce)

Dzień 7:

To kolejny długi dzień w samochodzie, z Coober Pedy do Yulary.

Dzień 8:

Zwiedź Uluru i Kata Tjuta, tak jak opisano w przewodniku.

Kings Canyon (1 noc)

Dzień 9:

Rano przejazd z Yulary do Kings Canyon Resort. Po południu King’s Canyon Walk.

Na tym etapie, jeśli jedziesz 4×4, radzę kontynuować na północ drogą gruntową (na przejazd tą drogą trzeba kupić pozwolenie, które można nabyć w resorcie) w kierunku parku narodowego West MacDonnell, gdzie spędzisz kilka nocy; w przeciwnym razie wróć i pojedź Stuart Highway w stronę Alice Springs (jak opisano poniżej).

Alice Springs (1 noc)

Dzień 10:

Przejazd z Kings Canyon do Alice Springs. Jeśli masz ochotę, krótko zwiedź miasto pod wieczór/wieczorem.

Tennant Creek (1 noc)

Dzień 11:

Jedź do Tennant Creek (a jeśli masz ochotę, nawet dalej na północ), po drodze zatrzymując się, żeby zobaczyć Devils Marbles.

Mataranka (2 noce)

Dzień 12–13:

Jedź z Tennant Creek albo skądkolwiek dotarłeś do Mataranki; radzę spędzić popołudnie/wieczór w najpopularniejszej części parku, a następnego dnia przenieść się na Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 noce)

Dzień 14:

Rano weź kajak i zwiedź Katherine Gorge; trzeba zarezerwować z wyprzedzeniem, zobacz przewodnik.

Dzień 15:

Przenieś się do Edith Falls i przejdź pętlę, tak jak opisano w przewodniku.

Litchfield National Park (1–2 noce)

Dzień 16–17:

Jeśli jedziesz 4×4, warto spędzić dwie noce w parku, natomiast w przeciwnym razie myślę, że wystarczy jedna noc, zobacz przewodnik.

Kakadu National Park (2–3 noce)

Dzień 18–19–20:

Także tutaj trasa zmienia się w zależności od pojazdu, zobacz przewodnik.

Darwin (1 noc)

Dzień 21:

Odwiedź Sunset Market.

Ucinając kilka dni tu i tam, a może jeden z parków narodowych na północy, prawdopodobnie da się ukończyć trasę w mniej niż trzy tygodnie. Jeśli natomiast masz więcej czasu, rozważ inne miejsca, jak na przykład Kangaroo Island, Grampians National Park i Flinders Range National Park.

Trasa na dwa/trzy tygodnie po Australii: Zachodnie Wybrzeże

Choć ta trasa nie obejmuje żadnego z najgłośniejszych celów, takich jak Uluru i Wielka Rafa Koralowa, ani dwóch najbardziej znanych miast (Melbourne i Sydney), osobiście to właśnie ją lubię najbardziej.

„Klasyczną” trasę z Perth do Broome można ukończyć w dwa tygodnie (jak wyjaśniono poniżej), ale jeśli masz możliwość, gorąco radzę dodać jeszcze jeden tydzień i przejechać także Gibb River Road (z 4×4); jeśli masz jeszcze więcej czasu, rozważ mini road trip po południowo-zachodniej części wybrzeża: Margaret River, Albany i Esperance.

Na klasyczną trasę wzdłuż wybrzeża z Perth do Broome najlepsze okresy, żeby mieć ładną pogodę zarówno na południu, jak i na północy, to miesiące wrzesień–październik i kwiecień–maj (od marca do lipca w Exmouth trwa sezon rekinów wielorybich), ale także środkowe miesiące zimy (czerwiec–sierpień) są jak najbardziej w porządku, choć na południu nie jest specjalnie ciepło. Jeśli natomiast zamierzasz odwiedzić część na południe od Perth: Margaret River, Albany i Esperance, najlepszym okresem są miesiące letnie (listopad–marzec).

Uwaga: zdecydowanie warto kupić karnet na Australię Zachodnią, który znajdziesz na tej stronie. Wzdłuż zachodniego wybrzeża transport publiczny na długich trasach praktycznie nie istnieje.

Perth (2 noce)

Dzień 1:

Zwiedź miasto.

Dzień 2:

Jedź na Rottnest Island.

Nambung National Park (1 noc)

Dzień 3:

Opuść Perth i zwiedź park narodowy Nambung. Jedź dalej na północ, najpierw w kierunku Hutt Lagoon, a potem Kalbarri. Jedź, ile masz ochoty, ale zatrzymaj się, zanim zajdzie słońce.

Kalbarri National Park (1 noc)

Dzień 4:

Jeśli poprzedniego dnia dojedziesz dostatecznie blisko parku, zdecydowanie da się zobaczyć wszystkie główne atrakcje w ciągu jednego dnia i przenocować w drodze do Shark Bay.

Shark Bay (2–4 noce)

Dzień 5–6:

Tu bardzo dużo zależy od tego, jakim pojazdem jedziesz; jeśli masz 4×4, dodaj dwie noce, jedną na Steep Point i drugą na Francois Peron National Park, w przeciwnym razie wystarczą dwie noce.

Exmouth, Cape Range National Park i Ningaloo Reef (3 noce)

Dzień 7:

Przejazd z Shark Bay do Exmouth zajmie ci praktycznie cały dzień. Jeśli to odpowiednia pora roku, zorganizuj na następny dzień wycieczkę na rekiny wielorybie.

Dzień 8–9:

Ewentualna wycieczka na rekiny wielorybie, a jeśli nie, ciesz się parkiem narodowym.

Karijini National Park (3 noce)

Dzień 10:

Praktycznie cały dzień spędzasz w samochodzie, żeby dotrzeć do Karijini National Park.

Dzień 11–12:

Zwiedzaj park.

Eighty Mile Beach (1 noc)

Dzień 13:

Dojedź do Eighty Mile Beach i przenocuj tutaj.

Broome (1 noc)

Dzień 14:

Dojedź do Broome i ciesz się zachodem słońca na Cable Beach.

Poruszanie się po Australii

Jestem głęboko przekonany, że najlepszym sposobem na zwiedzanie tego pięknego kraju jest podróż drogą lądową. Mimo to jest sporo opcji do rozważenia.

Jeśli chodzi o transport publiczny (autobusy, pociągi itd.), choć jest wyjątkowo sprawny w dużych miastach i głównych obszarach metropolitalnych, to gdy chodzi o przejechanie na przykład jednej z właśnie opisanych tras, jedyną, którą da się ukończyć, polegając wyłącznie na transporcie publicznym, jest ta wzdłuż East Coast, gdzie trzy firmy oferują „hop on hop off pass” w dość przystępnych cenach, wart rozważenia zwłaszcza przy podróży w pojedynkę: Greyhound jest najpopularniejszy, ma kilka kursów dziennie i nowocześniejsze autobusy, Premier to najtańsza opcja, z nieco starszymi autobusami i w wielu przypadkach tylko jednym kursem dziennie, a wreszcie Stray oferuje usługę zbliżoną do wycieczki zorganizowanej: karnety poza transportem obejmują bowiem także atrakcje.

Na każdą inną podróż w zasadzie albo polegasz na wycieczkach zorganizowanych, albo zdobywasz własny środek transportu.

Vany kempingowe są wyjątkowo popularne, bo poza środkiem transportu oferują też miejsce do spania, z przestrzenią w środku albo namiotami dachowymi; są dosłownie dziesiątki firm wynajmujących samochody, vany kempingowe i pojazdy 4×4, niektóre działają tylko w określonych regionach, inne mają specjalne warunki zabraniające jazdy w niektórych obszarach kraju, jak na przykład na K’gari (Fraser Island). Osobiście nigdy nie wynajmowałem pojazdu w Australii, więc nie potrafię ci niczego doradzić, ale jeśli szukasz listy, która moim zdaniem jest dość kompletna, zajrzyj na tę stronę (po angielsku), w sekcji „Car Rental”, i dobrze się rozejrzyj.

Moja towarzyszka podróży przez większą część mojej wyprawy.

Dwie inne opcje, które jednak zdecydowanie wymagają sporej dozy elastyczności, to tak zwane „rideshare”, w Australii bardzo powszechne wśród podróżników; sam w ten sposób przejechałem West Coast: w zasadzie są sekcje serwisów takich jak Gumtree Rideshare albo grupy na Facebooku, gdzie publikowane są oferty lub prośby o towarzyszy podróży.

Druga opcja to „Car/Campervan Relocation”, kolejna wyjątkowo popularna w Australii praktyka, polegająca na przewiezieniu pojazdów z punktu A do punktu B w określonym czasie; czasem wystarczy zapłacić tylko za paliwo, a wynajem jest całkowicie darmowy, innym razem także paliwo jest wliczone, jeszcze innym trzeba zapłacić niewielką sumę, ale w każdym razie wychodzi to zdecydowanie taniej niż wynajem pojazdu. Jest mnóstwo serwisów oferujących tego rodzaju usługę, przede wszystkim transfercar.

Wreszcie, przy podróżach długotrwałych (kilka miesięcy) moim zdaniem zdecydowanie warto rozważyć kupno pojazdu, który sprzedasz po zakończeniu podróży; jeśli nie spotkają cię przykre niespodzianki, koniec końców uważam to za najtańszą opcję.

Jeśli chodzi o ewentualne loty krajowe, główne linie lotnicze to Qantas i Virgin, a Jetstar to linia low cost. Są też firmy obsługujące małymi samolotami połączenia między miastami w regionalnych częściach kraju, jak Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines i Ntas.

Podróż do Australii: koszty

Od razu wyjaśnijmy jedno: Australia jest krajem drogim nawet jak na europejskie standardy, chyba że jesteś przyzwyczajony do kosztów życia w Szwajcarii albo w północnej Europie.

Za łóżko w hostelu spodziewaj się zapłacić co najmniej 20 $, w Sydney i Melbourne nawet 25 $, za pokój hotelowy co najmniej 50 $. Także atrakcje organizowane na pewno nie są tanie, a wycieczki kosztują z grubsza co najmniej 100 $ dziennie. Za posiłek w restauracji spodziewaj się zapłacić co najmniej 20–40 $ w zależności od poziomu, choć zwłaszcza w chińskich dzielnicach albo tak zwanych „food courtach” w domach towarowych często za 8–10 $ można zjeść naprawdę sycący posiłek z ryżu/makaronu.

Wśród supermarketów absolutnie najtańszy jest Aldi, a potem Coles i Woolworths.

Alkohol i tytoń to kolejna absolutnie bolesna sprawa dla osób, które z nich korzystają: podatki na tego rodzaju produkty są naprawdę wysokie, piwo w lokalu spokojnie może kosztować 10 $.

W Australii poza dużymi miastami można biwakować praktycznie wszędzie i jest to absolutnie część kultury australijskiej. Niektóre parki narodowe oferują bezpłatne kempingi, inne świetnie wyposażone kempingi za nieco ponad 10 $ za noc, często można po prostu rozbić namiot na jakimś postoju, na pustej plaży albo w caravan parku; niektóre z tych rozwiązań oferują naprawdę wysoki standard, z basenami, ciepłą wodą i świetnymi wspólnymi przestrzeniami do gotowania albo po prostu relaksu.

W związku z tym gorąco radzę pobrać wikicamps; podczas moich road tripów okazała się niezwykle przydatna.

Szczęśliwi, ale wykończeni na końcu Gibb River Road.

Krótko mówiąc, niezależnie od tego, jakim jesteś podróżnikiem, jeśli chcesz zwiedzić najpiękniejsze i najodleglejsze obszary Australii, biwakowanie jest praktycznie wyborem obowiązkowym i moim zdaniem regułą numer jeden, żeby oszczędzać podczas podróży po Australii.

Na koniec: uważny podróżnik, który podróżuje tanio, może zdecydowanie podróżować po kraju z dziennym budżetem co najmniej 70–80 $, czyli około 50 € dziennie, zakładając, że porusza się autobusem wzdłuż wschodniego wybrzeża albo dzieli koszty transportu z innymi osobami w pozostałych regionach, oczywiście nie licząc lotów i ubezpieczenia zdrowotnego.

Żeby ograniczyć opłaty za wymianę i wypłaty, znajdziesz tutaj mój przewodnik po najlepszych kartach do podróżowania.

Podróż do Australii: bezpieczeństwo

Moim zdaniem Australia pod względem przestępczości jest krajem zdecydowanie bezpieczniejszym niż Włochy, co potwierdzają dane statystyczne, więc na twoim miejscu nie martwiłbym się zbytnio.

Tym, czym martwiłbym się poważniej (absolutnie nie chcę straszyć, tylko skłonić cię do zdrowego rozsądku), są czynniki środowiskowe. Jak zapewne wiesz, Australia słynie z licznych niezwykle niebezpiecznych zwierząt, które tu żyją. Zwłaszcza na północy zwracaj szczególną uwagę na tablice: na wielu plażach roi się bowiem od krokodyli morskich i słynnych meduz „box jellyfish”, a na dodatek, choć ataki na ludzi zdarzają się rzadko, rekiny występują praktycznie wszędzie.

Wreszcie, zwłaszcza jeśli nie jesteś doświadczonym pływakiem, bardzo uważaj na silne prądy oceaniczne; niektóre plaże słyną z silnych „Rip Current”, czyli prądów wyciągających na otwarte morze, które jeśli wpadniesz w panikę, mogą być śmiertelne; tutaj znajdziesz film.

Na lądzie zagrożeniem numer jeden są pająki i węże; chyba nie trzeba tego mówić, ale unikaj kontaktu z jakimkolwiek stworzeniem tego rodzaju, a jeśli biwakujesz w jakimś parku narodowym albo z dala od cywilizacji, dobrą praktyką jest zawsze zamykać pojazdy i namioty, żeby jakiś nieproszony gość nie znalazł się w złym miejscu o złej porze!

Wśród zwierząt, które lubią przechodzić przez drogę.

Oczywiście nie jest tak, że węże i pająki czekają ukryte w krzakach, aż ktoś zostawi otwarty namiot, ale jak już mówiłem, dobrą praktyką jest zamykać wszystko za sobą.

Jeśli chodzi o road trip wzdłuż zachodniego wybrzeża, w Outbacku albo w innych mniej gęsto zaludnionych regionach niż wschodnie wybrzeże, gdzie mieszka zdecydowana większość ludności, absolutnie niezbędne jest zabranie ze sobą kilku litrów wody; często nawet na kempingach w parkach narodowych obecność wody pitnej wcale nie jest oczywista.

Również w tych mniej zaludnionych regionach unikaj jazdy nocą: dzikie zwierzęta są wyjątkowo aktywne w chłodniejszych godzinach, a uderzenie w kangura nawet przy 50 km/h bez bullbaru oznacza katastrofę.

Na koniec: choć między Włochami a Australią istnieje umowa przewidująca bezpłatną opiekę zdrowotną na okres do sześciu miesięcy (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie), ta opieka, zwana „medicare”, obejmuje wyłącznie podstawowy zakres, który nie pokrywa nawet kosztów karetki, dlatego zdecydowanie zaleca się wykupienie osobnego ubezpieczenia podróżnego.

P.S. Australijczycy żyją z dziurą ozonową nad głową i przez lata nowotwory skóry były w tym kraju poważnym problemem, używaj odpowiedniej ochrony!

Planujesz podróż do Australii? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Zaktualizowane informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂