Viajar a Australia por libre: guía de viaje

Australia, con sus vastos espacios intactos que van desde hermosas playas hasta desiertos, pasando por la selva tropical, el famoso «outback» y la Gran Barrera de Coral, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, que aquí pueden observar criaturas y paisajes únicos en el mundo, pero también ciudades de vanguardia.

Viví en Australia durante dos años y viajé por el país unos 6 meses. Estuve en todos los destinos más populares, pero también en lugares decididamente menos turísticos. Aquí tienes un brevísimo vídeo de mi vida en Australia (en italiano, pero puedes activar los subtítulos).

Tanto si estás organizando un viaje de mochilero, un road trip épico o simplemente recopilando información para organizar un tour más cómodo, en esta guía encontrarás todo lo que necesitas.

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Steep Point, costa oeste de Australia.

Cuándo visitar Australia

Dado el tamaño del país, es realmente difícil hablar del clima sin distinguir claramente según la región de la que se trate. Además, ¡recuerda que las estaciones están invertidas respecto al hemisferio norte!

A grandes rasgos, si trazas una línea imaginaria que corta el país por la mitad, de este a oeste (más o menos a la altura de Brisbane), en la mitad inferior, es decir, en el sur, hay cuatro estaciones bien diferenciadas, con veranos decididamente calurosos e inviernos que pueden ser más fríos de lo que piensas, sobre todo en el estado de Victoria y en Tasmania.

En la mitad superior, es decir, en el norte del país, hay básicamente dos estaciones: la temporada seca (de abril a noviembre), con temperaturas agradables y precipitaciones prácticamente inexistentes, y la temporada de lluvias (de noviembre a abril), extremadamente sofocante, con precipitaciones casi diarias en forma de tormentas.

Lo que acabo de decir vale para las regiones costeras, mientras que en el interior —en el llamado «outback», es decir, toda la zona básicamente semidesértica— llueve poco durante todo el año, las temperaturas son extremadamente altas durante el verano austral y en invierno son moderadas durante el día y cercanas a cero por la noche.

Para concluir, la mejor época para visitar el sur del país va de noviembre a abril, es decir, coincidiendo con el verano austral (si es posible, sería mejor evitar la época navideña y el mes de enero, que coinciden con las vacaciones escolares de verano: los precios son decididamente más altos y las playas están llenas de gente), mientras que para el norte del país la mejor época es la que va de abril a noviembre, es decir, coincidiendo con el invierno austral. Por último, para el outback la mejor época son las estaciones intermedias, es decir, abril-junio y octubre-noviembre.

Si tienes bastante tiempo, lo ideal sería visitar el sur del país durante los meses de verano y luego desplazarte hacia el norte al final del verano, yendo así al encuentro de la temporada seca. O al revés: podrías empezar tu viaje en el norte durante la temporada seca y desplazarte hacia el sur a principios del verano, evitando así la temporada de lluvias.

Los animales más icónicos y curiosos del país.

Documentos y vacunas para entrar en Australia

Para visitar Australia es necesario tener un visado de entrada antes de llegar al país. Hay varios tipos de visado, pero para la mayoría de las personas creo que basta con el subclass 651. Este visado se puede solicitar tranquilamente online, es completamente gratuito y tiene una validez de 12 meses desde el momento en que te lo conceden; durante esos 12 meses puedes entrar y salir de Australia todas las veces que quieras, pero sin permanecer más de 3 meses seguidos.

Si tienes en mente una experiencia en el extranjero, una alternativa interesante para los ciudadanos italianos menores de 31 años es sin duda el working holiday visa (las condiciones cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya). Este visado, que cuesta 440 dólares australianos, tiene una duración de doce meses, durante los cuales también puedes trabajar legalmente, y si quieres se puede renovar por otros 12 meses trabajando al menos 90 días en localidades «remotas». Para más información te invito a echar un vistazo a esta página oficial (en inglés).

En cuanto a las vacunas, la única obligatoria es la de la fiebre amarilla en caso de entrar en el país en los 6 días siguientes a una estancia en un país de riesgo; además, personalmente siempre recomiendo la vacuna contra la hepatitis A y B.

Por último, conviene recordar que existe un acuerdo entre Italia y Australia en materia de asistencia sanitaria que garantiza acceso gratuito al sistema público llamado «Medicare» durante un período de hasta 180 días desde la entrada en el país (esto vale para los ciudadanos italianos: las condiciones dependen de tu nacionalidad, así que comprueba la tuya). Se trata, sin embargo, de una asistencia básica que, por ejemplo, ni siquiera cubre los gastos de transporte en ambulancia, por lo que es aconsejable contratar un seguro de viaje privado.

Para información actualizada sobre visados y demás, te recomiendo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).

Hutt Lake.

Qué hacer y qué ver en Australia

Dado el tamaño del país, he decidido dividir esta sección de la guía en siete áreas entre estados federales y territorios bien diferenciados, empezando por el estado de Victoria, en el sur, y siguiendo en sentido antihorario. Para cada región encontrarás un mapa más detallado.

En esta guía los precios están expresados en la moneda local, llamada «dólar australiano», a menudo abreviada como «AUD». El cambio es de aproximadamente 1€ = 1.60 AUD. Para el cambio actual te aconsejo echar un vistazo a esta página.

Victoria

El pequeño estado de Victoria tiene algo para todos los gustos: las hermosas playas de la costa suroeste, el campo donde se produce un excelente vino, los numerosos parques nacionales, la legendaria Great Ocean Road y, por último, Melbourne, una de mis ciudades favoritas, además de una de las más habitables del mundo y la indiscutible capital cultural de Australia.

En general, la mejor época para visitar esta zona va de septiembre-noviembre a abril-mayo.

Melbourne

Melbourne es una ciudad limpia, habitable y dinámica. Con sus más de 4 millones de habitantes, es decididamente una metrópolis, donde por suerte todos los puntos de interés se encuentran en los alrededores del centro (conocido también como «CBD») o, en todo caso, no demasiado lejos, y todo es fácilmente accesible gracias al eficiente sistema de transporte público.

Los grafitis de Melbourne.

Qué hacer y qué ver en Melbourne

Dentro del CBD recomiendo visitar la zona alrededor de la estación «Flinders Street Station», a un paso de la cual encontramos la catedral «St. Paul’s Cathedral» y la plaza «Federation Square», que por la noche es muy agradable y a menudo acoge eventos gratuitos, especialmente los fines de semana. Por último, puedes pasear a lo largo del río Yarra por el lado del barrio de «Southbank», donde, si quieres, puedes subir a la cima del rascacielos «Melbourne Skydeck» (el antiguo Eureka Skydeck), con una vista impresionante de la ciudad. No es exactamente barato, pero reservando online puedes ahorrarte un par de dólares. Un poco más al sur están la National Gallery of Victoria y el Shrine of Remembrance.

Si te defiendes con el inglés, podrías unirte a un free walking tour de la ciudad, que básicamente pasa por todos los puntos de interés mencionados hasta ahora y por muchos otros. Todo ello con un guía local más que dispuesto a dar consejos y sugerencias, además de contar aspectos interesantes de la historia de la ciudad.

Fuera del centro, algunos barrios interesantes son sin duda Carlton, que tiene una influencia italiana muy fuerte; Collingwood y Fitzroy, que tienen un ambiente hipster con un montón de arte urbano; y, por último, St. Kilda y Brighton, al sur, donde se encuentran las principales playas de la ciudad. La primera es también el centro de la vida nocturna: aquí, a lo largo de la famosa Chapel Street, encuentras algunos de los clubes más famosos de la ciudad, entre ellos el famoso Revolver. Brighton, en cambio, tiene un ambiente más tranquilo y apto para familias, donde se pueden ver las icónicas casetas de colores.

Brighton Beach.

¿Cómo moverse por Melbourne?

Como ya he dicho antes, moverse dentro de la ciudad es realmente sencillo gracias al excelente sistema de transporte público. Dentro del CBD los tranvías son completamente gratuitos, pero para usar el transporte (tranvías, trenes y autobuses) fuera del CBD hace falta una tarjeta llamada Myki, mientras que para ir al aeropuerto y volver el sistema más rápido es el Skybus (si compras el billete online ahorras unos dólares).

¿Dónde dormir en Melbourne?

En líneas generales, yo recomiendo dormir lo más cerca posible del CBD. Como hostales en el centro recomiendo Exford Hotel si buscas algo económico, o bien Space Hotel para algo más lujoso, mientras que el hostal de fiesta de turno es el Base de St. Kilda. Si buscas un hotel, echa un vistazo aquí.

Phillip Island

La isla, que se encuentra a unas dos horas en coche de Melbourne, es un destino turístico extremadamente popular no solo porque alberga el circuito que lleva su nombre, que los aficionados a los motores sin duda conocen, sino también por la colonia de pingüinos y de lobos marinos que pueblan la isla.

Para explorar la isla puedes recurrir a uno de los numerosos tours que salen a diario desde Melbourne. Sin embargo, te recomiendo alquilar un coche, que luego te servirá también para visitar el resto del estado de Victoria.

Un posible itinerario de un día saliendo de Melbourne que incluye el famoso desfile de los pingüinos (todos los días al atardecer) podría ser el siguiente:

Sal de Melbourne hacia las 8:00 – 8:30 para llegar a la isla hacia las 10:30 y hacer la primera parada en Woolamai Beach. Aquí, además de disfrutar de la playa, puedes seguir el sendero que lleva a este mirador y seguir más allá si te apetece (te recomiendo descargar Organic Maps, donde todos los senderos están trazados).

Después dirígete a la cercana Churchill Island. En esta isla nació la primera granja del estado de Victoria, convertida después en una especie de museo viviente donde todos los días entre las 14:00 y las 15:30 se hacen demostraciones de cómo se esquilan las ovejas, cómo trabajan los perros pastores, etc., etc. (la entrada es de pago, pero se puede comprar en un paquete que incluye también el desfile de los pingüinos, más información aquí). Como alternativa, podrías simplemente seguir el sendero que recorre el perímetro de la isla, de 1-2 horas aproximadamente, gratuito.

La colonia de lobos marinos.

Todos los días a las 15:00 y a las 17:00 (según la época del año podría haber una salida adicional a las 13:00, horarios) también puedes subir a bordo de un barco llamado «EcoBoat Adventure Tour», que te llevará a ver una de las mayores colonias de lobos marinos de Australia.

Llegados a este punto, podrías visitar el centro de conservación de koalas (abierto de 10:00 a 15:00, entrada de pago) y el Nobbies Antarctic Centre (horarios de apertura), un museo interactivo que te permitirá aprender un montón de cosas sobre la Antártida y sus habitantes.

Para terminar el día, ve a la playa de la «Penguin Parade» al menos una hora antes de la llegada de los pingüinos (aquí encuentras los horarios según la época del año).

N. B. Todas las actividades mencionadas se pueden pagar por separado o comprando pases que incluyen varias actividades juntas. ¡Especialmente durante la temporada alta, la entrada al desfile de los pingüinos hay que comprarla con antelación! ¡Este es el sitio oficial! En Klook travel podrías encontrar precios más ventajosos.

Desfile de los pingüinos.

Parque nacional de Wilsons Promontory

El parque, que se encuentra a unas 3 horas al sur de Melbourne, cuenta en su interior con unos 130 km de senderos y numerosos campings; el punto de acceso principal al parque es el pueblo de Tidal River, donde se encuentra el centro de visitantes.

Para las excursiones de varios días hay que registrarse al llegar al centro de visitantes o a través del sitio web , donde puedes encontrar mapas, excursiones recomendadas y muchísima otra información útil. Si te gusta hacer trekking, te recomiendo mucho pasar un par de días dentro del parque; si, en cambio, te interesan algunas excursiones cortas de un día, échale un vistazo a esta página. ¡En cualquier caso, vale la pena la visita!

Little Waterloo Bay

Valle del Yarra

El valle del Yarra es una región vinícola a un paso de Melbourne: desde el centro de la ciudad basta con conducir una hora aproximadamente para llegar al corazón de esta región. Muchas de las bodegas están bien señalizadas y son fácilmente accesibles desde la carretera principal.

Visité la región en el día saliendo de Melbourne y, aunque para nosotros los italianos estas jornadas de degustaciones probablemente no sean nada nuevo, es sin duda una bonita manera de pasar un día de relax. No recuerdo el nombre de la bodega donde nos paramos, pero si buscas inspiración puedes echar un vistazo a esta página.

Great Ocean Road

La famosa carretera que serpentea durante 243 km desde Torquay hasta Allansford es sin duda una de las más espectaculares del mundo. La mejor manera de recorrerla es en coche y, preferiblemente, sería mejor tener al menos dos días disponibles; de lo contrario, correrías el riesgo de pasarte todo el día conduciendo. Si no tienes dos días, considera la idea de participar en un tour.

Antes que nada, un consejo desinteresado: si piensas recorrer la Great Ocean Road en verano (temporada alta) y tu punto de partida y de llegada es Melbourne, te conviene recorrer la carretera al revés; así evitarás las multitudes en los principales puntos de interés.

El itinerario que recomiendo es el siguiente:

Día 1

Toma la carretera interior A1 y dirígete hacia Port Campbell; aquí sigue brevemente hacia el oeste visitando London Bridge, el Bay of Islands Coastal Park y la gruta, antes de volver hacia el este y recorrer la Great Ocean Road en sentido contrario. Visita los siguientes puntos de interés: The Blowhole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva Lookout, The Razorback y, por último, los Doce Apóstoles.

Llegados a este punto, vuelve a Port Campbell para pasar la noche. Port Campbell Hostel es una excelente opción, también para habitaciones privadas.

The Razorback.

Día 2

Podrías empezar la jornada parándote de nuevo en los Doce Apóstoles, donde es poco probable que encuentres grandes multitudes, y luego seguir hacia Gibson Steps para dar un paseo por la playa. Desde aquí, los puntos de interés que recomiendo son Teddy’s Lookout (justo después de este mirador está el pueblo de Lorne, donde podrías almorzar), Split Point Lighthouse, Point Roadknight Beach (probablemente la mejor playa para bañarse a lo largo de la Great Ocean Road) y, por último, Bells Beach: ¡esta playa es famosa por su excelente surf, para practicarlo o simplemente para verlo!

Llegados a este punto, solo te queda volver a Melbourne.

Por supuesto, si tienes intención de seguir hacia Adelaida o el parque nacional de Grampians, te conviene recorrer la carretera de este a oeste, siguiendo, por tanto, el itinerario recién descrito al revés.

Los Doce Apóstoles.

Parque nacional de Grampians

Este precioso parque nacional, que se encuentra a unas 3 horas de Melbourne, o a 2 horas y media si llegas desde el final de la Great Ocean Road, es un excelente lugar donde detenerse un par de días antes de continuar el viaje hacia Australia Meridional.

También en este caso tener un vehículo propio es prácticamente necesario, y te recomiendo mucho pasar por el centro de visitantes de Halls Gap, donde puedes conseguir mapas, información actualizada y cualquier otra cosa que puedas necesitar; como alternativa, puedes consultar el sitio oficial.

Dentro del parque hay numerosos senderos que van desde unos pocos cientos de metros hasta excursiones de varios días. Si tienes poco tiempo o simplemente no eres un gran caminante, te recomiendo visitar al menos estos miradores y puntos de interés fácilmente accesibles.

Boroka Lookout, Reed Lookout y The Balconies, poco distante, MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout y la breve caminata hasta el Wonderland Grand Canyon. Todos estos lugares se pueden visitar en un solo día, pero si tienes tiempo disponible, ¡te recomiendo mucho quedarte unos días dentro del parque!

La solución más práctica y económica para dormir es sin duda el camping; dentro del parque hay 13 con baños. También es posible acampar libremente en determinadas zonas o alojarse en establecimientos justo fuera del parque, como por ejemplo Grampians Eco YHA.

Mi hermana demostrando ser más valiente que yo (sufro de vértigo).

Nueva Gales del Sur

Con una población de más de 7 millones de habitantes, este es el estado más poblado de Australia. Durante años fue el centro del poder colonial inglés y su capital, Sídney, es la ciudad más antigua y grande de todo el país. Sus costas ofrecen algunas de las mejores playas de Australia; al sur encontramos las escarpadas Montañas Nevadas (Snowy Mountains), al oeste el outback y, por último, hacia el norte, en la frontera con Queensland, encontramos el comienzo de la selva tropical.

Dentro de Nueva Gales del Sur se encuentra también el «Territorio de la Capital Australiana», es decir, el pequeño territorio que alberga en su interior la capital de Australia: Canberra.

En general, la mejor época para visitar esta zona va de septiembre-noviembre a abril-mayo. Si piensas visitar varios parques nacionales, considera la idea de comprar el pase.

Sídney

Viví más de seis meses en Sídney y, por muy fascinante y habitable que sea la ciudad, yo no pasaría allí más de un par de días (lo mismo vale para Melbourne); creo firmemente que la belleza de este país está lejos de las ciudades.

Dicho esto, aquí tienes algunas de las cosas que recomendaría.

Qué hacer y qué ver en Sídney

Este es mi itinerario sugerido para dos días en Sídney.

Día 1

Empezaría la jornada de exploración desde Darling Harbour, una zona extremadamente agradable con un montón de restaurantes frente al pequeño puerto; en los alrededores hay además algunos puntos de interés, como el Jardín Chino (muy bonito y cuesta solo 6 $), el acuario y un zoo.

Desde aquí seguiría luego hacia Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, los jardines botánicos y, por último, la Ópera (Opera House). Desde la Ópera recomiendo dirigirse hacia The Rocks; este barrio, que se encuentra a los pies del Harbour Bridge, es el más antiguo de la ciudad y todavía conserva muchísimos edificios históricos. Desde aquí sube al famoso puente y camina hasta el Pylon Lookout, desde donde se tiene una excelente vista de la bahía que queda abajo y de la Ópera.

Llegados a este punto, podrías volver hacia el centro de la ciudad y visitar algún museo o punto de interés que te interese, o bien tomar el ferri hacia Manly, que sale de la cercana estación de Circular Quay (que recomiendo). Desde el ferri se tiene, antes que nada, una vista preciosa de la bahía y, una vez llegados a destino, se puede disfrutar de un ambiente decididamente distinto al de la «City». En Manly podrías simplemente ir a la playa, visitar el cercano North Head Sanctuary, donde hay algunos vestigios de la Segunda Guerra Mundial, o caminar por los senderos donde hay varios miradores para ver la ciudad.

La Ópera vista desde el Harbour Bridge.

Día 2

Una visita a Sídney no puede darse por concluida sin haber visitado la famosa Bondi Beach; llegar en autobús es realmente fácil y, una vez allí, disfruta un poco del mar y del sol antes de hacer la espectacular caminata Bondi-Coogee.

Se trata de un recorrido de unos 4-5 km a lo largo de la costa, realmente escénico, que conecta las dos playas. ¡Muy recomendable! Empieza en este punto y termina aquí; una vez en Coogee, para volver al centro basta con tomar otro autobús.

En ambas playas hay barbacoas públicas que podrías usar para prepararte el almuerzo al más puro estilo australiano; ojo, sin embargo, porque durante el verano y en particular los fines de semana la fila para cocinar puede ser larga.

Bondi-Coogee walk.

¿Cómo moverse por Sídney?

Como ya he dicho, moverse por la ciudad es realmente sencillo; para acceder al transporte público, sin embargo, es necesario tener una tarjeta llamada Opal. Después, a través del sitio web o de la app es realmente intuitivo saber qué medios tomar una vez introducidos el punto de partida y el de llegada. Si llegas desde el aeropuerto, el método más rápido para llegar al centro es el tren que se detiene prácticamente dentro del aeropuerto; sin embargo, este tren es relativamente caro porque hay un recargo aeroportuario de 12 $. Si quieres ahorrar algo y viajas ligero, considera la idea de caminar unos 2 km hasta la estación de tren (no la del interior del aeropuerto) más cercana: desde la T1 (vuelos internacionales), Wolli Creek Station, y desde la T2 y la T3 (vuelos nacionales), Mascot Station; desde ambas estaciones el billete de tren cuesta exactamente 12 $ menos.

¿Dónde dormir en Sídney?

En general, yo recomiendo dormir lo más cerca posible del centro para poder explorar la ciudad, en la medida de lo posible, a pie. Sydney Backpackers es un excelente hostal económico en pleno centro; si, en cambio, buscas algo realmente genial, échale un vistazo a Wake up! Sydney Central, que tiene también unas bonitas habitaciones privadas a precios competitivos. Para los hoteles, échales un vistazo aquí.

Montañas Azules (Blue Mountains)

Esta cadena montañosa, que se encuentra dentro del parque homónimo, pasó a formar parte del patrimonio mundial de la Unesco en 2000. Al parque nacional se llega fácilmente desde Sídney, ya que hay conexiones frecuentes en tren con las principales ciudades de la región.

Se podrían pasar tranquilamente varios días dentro del parque, pero si no tienes mucho tiempo es posible visitar algunas de las atracciones principales en el día, precisamente desde Sídney.

Te recomiendo tomar el tren desde Sydney Central hacia la ciudad de Katoomba; el tren pasa más o menos cada hora, cuesta 6 $ y tarda 2 horas en llegar a destino (consulta los horarios); la entrada al parque es gratuita.

Una vez en Katoomba, camina hacia Echo Point, desde donde se tienen vistas increíbles del valle de Jamison, que queda abajo, y de la formación rocosa llamada «The Three Sisters». Aquí también es posible visitar el centro de visitantes para conseguir mapas e información.

Desde aquí te recomiendo mucho hacer el recorrido llamado «The Giant Stairway», que empieza justo en Echo Point, al lado de las Three Sisters, y baja hasta el fondo del valle antes de volver a subir y regresar a Echo Point. El sendero está bien señalizado y es muy transitado, así que no tendrás problemas; son unos 6 km en total, durante los cuales se suceden cascadas y vistas espectaculares, y si quieres también es posible volver a subir desde el fondo del valle a bordo de un breve ferrocarril. Aquí ves a grandes rasgos el recorrido.

Si tienes más días disponibles, considera la idea de pasar la noche aquí y visitar los demás pueblos de la región, que ofrecen diversas posibilidades para hacer trekking. Algunos puntos de interés en las cercanías son Wentworth Falls, unas cascadas que se encuentran en las afueras de la ciudad homónima, Gordon Falls, que podrías visitar en el día desde Katoomba, y Govett’s Leap, un mirador desde donde parten varios senderos en la cercana ciudad de Blackheath.

Montañas Azules.

Jervis Bay

Esta enorme bahía, que se encuentra a poco menos de tres horas al sur de Sídney, alberga algunas de las playas más bonitas de Nueva Gales del Sur y por eso puede ser una zona relativamente concurrida durante las vacaciones de verano. En cualquier caso, toda la región, con el parque nacional homónimo y el adyacente Parque nacional de Booderee, merece sin duda la visita.

La playa más bonita de todas es probablemente Hyams Beach: aquí la arena es tan blanca que en pleno día podría literalmente cegarte, ¡así que no te olvides las gafas de sol! Si tienes la posibilidad, date un par de días para visitar también otras de las numerosas playas de la bahía.

Hyams Beach.

Canberra

Aunque técnicamente Canberra no forma parte de Nueva Gales del Sur, he decidido incluirla en esta sección porque el Territorio de la Capital Australiana, del que Canberra es la capital, se encuentra a todos los efectos dentro de Nueva Gales del Sur y, además, Canberra está a solo 3 horas en coche de Sídney.

Por desgracia, a pesar de haber recorrido Australia de arriba abajo, nunca tuve el placer de visitar su capital, por eso te remito a una página donde estoy seguro de que encontrarás muy buenas ideas para visitar la ciudad. Qué hacer en Canberra.

Parliament House.

Montañas Nevadas (Snowy Mountains)

Esta región, que se encuentra en el extremo sur de Nueva Gales del Sur, en la frontera con Victoria, alberga los picos más altos del país, hasta el punto de que en los meses de invierno hay algunas estaciones de esquí abiertas (¡las únicas de Australia!).

Probablemente no has venido a Australia para esquiar y es poco probable que estés por aquí durante el invierno austral, pero si tienes la posibilidad, vale la pena explorar la zona. El parque nacional Kosciuszko toma su nombre de la montaña homónima, el pico más alto de la Australia continental, con sus 2228 metros.

Para tener una visión general de las actividades que se pueden hacer en la región, te recomiendo echar un vistazo a este sitio; para algunos de los treks más populares, echa en cambio un vistazo a este artículo. La principal zona al pie de la montaña para usar como base donde alojarse es Thredbo.

Monte Kosciuszko.

Byron Bay

El tramo de costa que va de Sídney a la frontera con Queensland está lleno de posibles paradas donde pasar unos días de relax en la playa, pero la gran mayoría de la gente (yo incluido) apunta directamente a Byron Bay, que está a unas 8-9 horas en coche y, por tanto, es perfectamente factible llegar en el día.

Si buscas alguna parada intermedia, te recomiendo echar un vistazo al Hunter Valley, la principal región vinícola de Nueva Gales del Sur, y a Coffs Harbour, un destino de playa muy popular, especialmente entre las familias.

Dicho esto, Byron Bay es famosa por su excelente surf y su ambiente relajado. En la época adecuada también es posible observar la migración de las ballenas (junio-octubre) y, en general, es sin duda un excelente lugar donde pasar un par de días durante tu viaje por la costa este.

Además de relajarte en la playa y quizá probar alguna clase de surf, recomiendo la caminata que desde el centro de la ciudad lleva al faro de Byron Bay: la vista es impresionante y, con un poco de suerte, podrías avistar ballenas a lo lejos. Además, podrás decir que has visitado el punto más oriental de la Australia continental, que se encuentra justo aquí.

Una excursión popular es la que lleva al pequeño pueblo de Nimbin, que se encuentra a una hora aproximadamente en coche hacia el interior. En los años 70 se organizó aquí un festival y desde entonces muchos de sus participantes decidieron quedarse a vivir, ¡dándole un auténtico estilo hippie!

Ahora el pueblo es el centro de un estilo de vida alternativo, ecológico y decididamente a favor del cannabis; a lo largo de la calle principal hay numerosas tiendas étnicas.

Para terminar, si dispones de vehículo propio, podrías visitar el cercano Parque nacional de Mount Warning; la entrada al parque es gratuita y hay un sendero de unos 9 km que lleva a la cima de la montaña homónima. Otros puntos de interés en los alrededores de Byron Bay son Minyon Falls y Protester Falls.

¿Dónde dormir en Byron Bay?

Como hostales recomiendo mucho Arts Factory Lodge, mientras que para hoteles échales un vistazo aquí.

La playa de Byron Bay.

Queensland

Con casi 7000 km de costa, 2000 islas y un clima tropical, los amantes del mar y del sol seguro que no tendrán dificultades para encontrar algo que hacer; si a eso le añadimos la Gran Barrera de Coral, uno de los bosques más antiguos del mundo y el famoso outback al oeste, obtenemos una de las regiones más visitadas de Australia.

En general, la mejor época para visitar esta región va de abril a noviembre, es decir, durante la temporada seca.

Brisbane

Empecemos por la capital de la región, que con unos 2 millones de habitantes es la tercera ciudad del país, después de Sídney y Melbourne. A diferencia de las otras dos ciudades, donde viví varios meses, en Brisbane estuve solo una semana, al final de un largo viaje por carretera, y durante mi estancia tuve que resolver un par de asuntos pendientes, así que no tuve mucho tiempo para explorar la ciudad; en cualquier caso, esto es lo que sugiero hacer.

Qué hacer y qué ver en Brisbane

Este es mi itinerario sugerido para dos días en Brisbane.

Día 1

Empieza tu exploración por el CBD: visita el Brisbane City Hall y el Museum of Brisbane, que es gratuito; después sigue hacia el jardín botánico, poco distante.

Desde aquí cruza el puente peatonal Goodwill Bridge, que te lleva al barrio de South Bank, donde se concentran muchos de los museos de la ciudad, la Galería de Arte Moderno y el Museo de Queensland, solo por citar algunos. Toda la zona, que hacia el sur se extiende hacia South Bank Parklands, donde se encuentran, entre otras cosas, unas piscinas públicas, es realmente bonita.

Por la noche, si buscas un poco de movimiento, desplázate hacia el barrio de Fortitude Valley, donde encontrarás numerosos bares y restaurantes.

Día 2

Pasa el segundo día explorando el barrio de New Farm y, si te toca estar en Brisbane un sábado por la mañana, no te pierdas el mercado local dentro del parque cercano.

Desde aquí sube a bordo del barco (el sistema de barcos a lo largo del río forma parte del transporte público; aquí puedes consultar los horarios) con dirección a West End, que se considera el barrio alternativo de la ciudad. Sobre todo a lo largo de las calles principales, Boundary Street y Vulture Street, es común ver artistas callejeros actuando; el ambiente es realmente agradable y en la primera de las dos, los viernes y los sábados, se celebra el mercado semanal.

Para terminar el día, podrías subir hasta la cima del monte Coot – Tha, desde donde se tienen las mejores vistas de la ciudad; el bus que hay que tomar es el número 471.

Brisbane vista desde la cima del monte Coot – Tha.

¿Cómo moverse por Brisbane?

El sistema de transporte público, como en todas las principales ciudades australianas, es realmente eficiente y en algunos tramos incluso gratuito, como en el caso del ferri rojo que opera a lo largo del río en el centro de la ciudad. Para acceder al transporte público de pago es necesario comprar una tarjeta recargable llamada GoCard. Si llegas desde el aeropuerto, la forma más rápida es sin duda el Airtrain, que sin embargo cuesta 18,50 $ solo ida; si quieres ahorrarte 14 $, sube al bus gratuito T-Bus hasta Skygate (Airport Village), espera aquí el bus 590, haz dos paradas hasta el Toombul Shopping Centre y luego toma el tren hacia la ciudad.

¿Dónde dormir en Brisbane?

Summer House Backpackers es un excelente hostal económico a un paso del centro, con actividades interesantes que se organizan todos los días. Si buscas, en cambio, algo económico pero más estilo hotel, con una amplia selección de habitaciones privadas, échale un vistazo a Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast y Surfers Paradise

Gold Coast es una gran ciudad al sur de Brisbane con numerosos distritos; el más famoso es probablemente Surfers Paradise. Toda la zona es extremadamente turística, tanto entre los australianos como entre los viajeros. Personalmente pasé una sola noche en Surfers Paradise para romper el viaje entre Brisbane y Byron Bay.

No la desaconsejaría y, en ciertos aspectos, puede ser un destino realmente sugerente: los grandes edificios que llegan prácticamente a tocar el océano son indudablemente algo fascinante, pero al mismo tiempo, en mi opinión, no hay nada más, solo una gran ciudad moderna a un paso de una playa que no es exactamente desierta. Si, en cambio, tienes tiempo disponible y buscas una parada intermedia donde quedarte un par de noches, entonces puede ser un destino a tener en cuenta; dicho esto, creo que la belleza de Australia está en otras partes.

Playa de Surfers Paradise.

Noosa

Noosa, aunque probablemente igual de turística, es sin duda una parada que recomendaría a lo largo de la costa este. El ambiente es mucho más relajado que en Surfers Paradise.

Además de pasar unos días de relax en la playa, recomiendo mucho visitar el parque nacional homónimo, fácilmente accesible desde el pueblo; la entrada es gratuita y hay una serie de senderos bien mantenidos que se pueden recorrer (mapa de los senderos); recomiendo sobre todo la caminata costera (sendero número 4, en azul).

Otra actividad bonita que se puede hacer es visitar los Noosa Everglades que, junto con los más famosos Everglades de Florida, son las únicas dos regiones del mundo con un ecosistema similar. Participar en un tour desde Noosa es realmente fácil, pero si quieres ahorrar algo y tienes vehículo propio, te aconsejo conducir hasta Boreen Point, donde hay numerosas tiendas listas para alquilar kayaks y proporcionar mapas para explorar la zona por tu cuenta.

¿Dónde dormir en Noosa?

Noosa Flashpackers es un excelente hostal literalmente a un paso del parque nacional. Para hoteles, échales un vistazo aquí.

Caminata costera.

Rainbow Beach y K’gari (isla Fraser)

Rainbow Beach no es más que la base para explorar la cercana K’gari (isla Fraser): esta isla, que mide 120 km de largo y 30 km de ancho en su punto más ancho, está compuesta enteramente de arena, lo que la convierte en la isla de arena más grande del mundo y en el único lugar donde la selva tropical crece directamente sobre la arena.

La isla es, por decir poco, un lugar extraordinario, con un montón de atracciones que van desde los numerosos lagos de agua dulce, entre ellos el famoso Lake McKenzie, hasta piscinas naturales, un naufragio que se ha convertido ya en un icono, y es además el último lugar del mundo donde se pueden observar los dingos de raza pura que colonizaron el continente australiano hace más de 3500 años; en el resto del país la raza ha sido «contaminada» por otros cánidos.

Si has alquilado o quizá comprado un 4×4 para tu viaje por Australia, puedes visitar la isla de forma totalmente independiente, como hice yo; en caso contrario, es necesario unirse a un tour, que cualquier establecimiento o agencia es capaz de organizar. Si quieres reservar online, te aconsejo echar un vistazo a book.me.

En ambos casos, si es posible, intenta pasar al menos dos noches en la isla: ¡es de verdad un lugar extraordinario!

Lake McKenzie.

Algunos datos para el tour por libre en K’gari (isla Fraser)

Si tienes intención de conducir tu propio vehículo 4×4 en la isla, es obligatorio obtener el permiso para el vehículo y reservar los campings antes de subir al ferri. Mis compañeros de viaje y yo lo hicimos el mismo día en la oficina de turismo antes de embarcar y muchos de los campings equipados estaban llenos, así que, si es lo que buscas, reserva online con antelación (permiso y campings).

Aquí encuentras un mapa de la isla con campings, carreteras y atracciones, mientras que esta es la oficina de turismo donde reservamos campings y permiso, aunque si quieres también hay otras en la zona. Sea cual sea tu itinerario en la isla, no te pierdas por nada del mundo el lago McKenzie, Eli Creek, el naufragio del Maheno y las Champagne Pools. Sobre todo si no tienes experiencia conduciendo sobre arena, conduce con extrema prudencia y lleva contigo comida y agua suficientes: en la isla se pueden conseguir, ¡pero son carísimas!

Una vez de vuelta en Rainbow Beach, te recomiendo mucho visitar este punto: hay unas dunas a pico sobre el mar donde la gente practica sandboard, pero sobre todo es un lugar extraordinario para admirar la puesta de sol.

El lugar que acabo de mencionar en la guía.

Agnes Water / 1770

Para muchos esta es la siguiente parada después de Rainbow Beach; se trata de una pequeña ciudad costera de ambiente relajado, a menudo elegida para romper el viaje desde o hacia Airlie Beach, encrucijada para las famosas islas Whitsunday.

Sinceramente, no me pareció gran cosa, pero el viaje a Airlie Beach desde Rainbow Beach es decididamente una buena tirada y, si tienes un día o dos disponibles, sin duda vale la pena parar y disfrutar un poco de relax en la playa, quizá tomando alguna clase de surf.

En este punto hay unos recorridos cortos que dan acceso a unos miradores nada malos, una buena manera de matar un poco el tiempo. Si quieres, cerca también está el Parque nacional Eurimbula, que sin embargo no he visitado personalmente, así que no sé si merece la pena.

Otra parada intermedia que podrías considerar antes de dirigirte a Airlie Beach es la ciudad de Rockhampton; no he estado, pero se dice que es una especie de capital de la carne, con sus pubs y restaurantes. Además, allí se encuentra el Dreamtime Cultural Centre, uno de los mejores centros culturales sobre la cultura aborigen de Australia.

¿Dónde dormir en 1770?

Cool Bananas es un excelente hostal económico a un paso de la playa.

Playa de Agnes Water.

Airlie Beach y las islas Whitsunday

Airlie Beach es una ciudad portuaria que hace de encrucijada para las preciosas islas Whitsunday. La ciudad en sí no es gran cosa y las playas de los alrededores no son especialmente bonitas y a menudo están infestadas de medusas. Si tienes media jornada libre antes o después de tu tour por las Whitsundays, considera más bien la laguna artificial.

Dicho esto, tienes que participar sí o sí en un tour por las islas; normalmente duran tres días y dos noches, pero también hay quien opta por tours más largos o por excursiones de un día a Whitehaven Beach.

Yo hice el tour de tres días y fue algo increíble: la visita a Whitehaven Beach, el snorkel, el avistamiento de ballenas, todo aderezado por una compañía fantástica durante mis 3 días en velero es algo que nunca olvidaré y que recomiendo a cualquiera que visite este precioso país.

Un poco como para K’gari (isla Fraser), cualquier agencia o establecimiento es capaz de organizar un tour por las islas; hay diferentes formatos, desde los party boats (que desaconsejo) hasta tours más centrados en explorar las islas; las opciones son realmente muchísimas. Personalmente hice el tour con Spank me y me pareció una buena relación calidad-precio, pero, como ya he dicho, hay literalmente decenas de opciones; tú eliges.

Whitehaven Beach.

¿Dónde dormir en Airlie Beach?

Técnicamente, si planificas bien tu viaje, ni siquiera hace falta alojarse en Airlie Beach, pero por si quisieras pasar la noche antes o después del tour, Airlie Beach Magnums no está nada mal.

Townsville / Magnetic Island

La ciudad de Townsville es la encrucijada para la cercana Magnetic Island, un poco como Airlie Beach para las islas Whitsunday; la ciudad en sí no es especialmente interesante y mucha gente pasa por ella simplemente para tomar el ferri hacia la isla, pero si tienes un día extra o simplemente media jornada, podrías visitar el Museum of Tropical Queensland, el museo marítimo, caminar por el Riverway, donde hay piscinas públicas, bares y una pequeña galería de arte, y, por último, podrías subir a pie o en coche a la cima de Castle Hill, desde donde hay excelentes vistas de la ciudad y de Magnetic Island.

Si quieres, desde Townsville podrías organizar viajes para hacer buceo o snorkel en la barrera de coral, pero, como Cairns está más cerca de la propia barrera, todas las actividades relacionadas con la Gran Barrera de Coral suelen ser más económicas desde allí.

Volviendo a Magnetic Island, la isla es realmente bonita y sin duda vale la pena pasar allí al menos un par de días. Más de la mitad de la isla forma parte del parque nacional; hay numerosos senderos, playas y pequeñas bahías que pueden mantenerte ocupado tranquilamente durante días.

En particular, recomiendo la Forts Walk; esta breve caminata de 1-2 horas como máximo lleva a las ruinas de un fuerte construido durante la Segunda Guerra Mundial, desde donde se tienen excelentes vistas de toda la isla. Durante el trayecto podrías avistar algún koala entre los árboles. En cualquier caso, hay otros senderos, todos bastante cortos, que podrías hacer; aquí encuentras un mapa.

Por último, el snorkel en Geoffrey Bay no está nada mal y, entre las playas, recomiendo echar un vistazo a las de Radical Bay y Balding Bay: la primera se encuentra al final de un camino de tierra, mientras que a la segunda solo se llega a pie; ambas están menos concurridas que las principales playas de la isla.

Radical Bay.

¿Cómo llegar a Magnetic Island?

A la isla solo se llega en ferri desde la cercana Townsville, que está a solo 8 km. Hay dos compañías que cubren el trayecto y ambas salen del Nelly Bay Ferry Terminal; Fantasea ofrece transporte tanto para peatones como para vehículos, mientras que Sealink es solo para peatones; ambas compañías tienen casi una decena de salidas diarias.

¿Dónde dormir en Magnetic Island?

Yo dormí en el Base, que está frente al mar, es realmente bonito y tiene un ambiente bastante festivo. Si buscas algo más cómodo, echa un vistazo a estos chalets.

Cairns

Desde Townsville / Magnetic Island, muchos siguen directamente hacia Cairns, ya que son solo 4-5 horas de viaje. Si, en cambio, buscas una parada intermedia para romper aún más el viaje, Mission Beach podría ser lo tuyo.

Se trata de una pequeña ciudad costera formada por cuatro pequeños pueblos a lo largo de una playa de 14 km; ¡entre todos no llegan ni a 4000 habitantes! Un lugar perfecto para relajarte y pasar unos días de mar. Si, en cambio, tienes poco tiempo, te recomiendo mucho seguir derecho hacia Cairns, quizá haciendo un breve desvío hacia el interior para visitar Wallaman Falls, una cascada realmente impresionante, la segunda más alta de todo el país, y, si estás dispuesto a hacer un desvío aún más largo, podrías visitar también Blencoe Falls, un poco más al norte, la cascada más alta de toda Australia.

También las Josephine Falls no están nada mal y son decididamente más accesibles desde la carretera principal que lleva a Cairns.

Wallaman Falls.

Qué hacer y qué ver en Cairns

Una vez en Cairns, lo único que recomiendo hacer en la ciudad, si tienes que matar alguna media jornada, es darte una vuelta por la Cairns Esplanade, un parque con piscina pública anexa realmente bonito; por la noche, da un paseo por el paseo marítimo homónimo, lleno de bares, restaurantes y tiendas.

Dicho esto, pasa el mayor tiempo posible explorando lo que rodea Cairns, empezando probablemente por la Gran Barrera de Coral.

La Gran Barrera de Coral

Es el mayor organismo vivo del mundo y el único visible desde el espacio; con más de 2000 km de longitud, es el hogar de miles de especies animales. Una verdadera maravilla.

Las excursiones a la barrera para bucear o hacer snorkel son diarias, salvo mal tiempo, y las vende literalmente cualquiera en la ciudad. Al ser la competencia tan alta, puedes esperar un buen servicio prácticamente de todas las compañías y, personalmente, buscaría alguna oferta de última hora online en book.me o, mejor aún, simplemente paseando por la ciudad. En cualquier caso, espera pagar al menos un centenar de dólares por una jornada de snorkel y aproximadamente el doble por hacer dos inmersiones.

La Gran Barrera de Coral.

Atherton Tablelands

Esta meseta, que se encuentra justo a las afueras de Cairns, es una zona realmente bonita y rica en cascadas y paisajes particulares que sin duda vale la pena explorar. A continuación te cuento un posible itinerario a seguir con los principales puntos de interés.

Empieza el día dirigiéndote hacia Barron Falls; esta cascada de 260 metros de altura es extremadamente espectacular durante la temporada de lluvias, pero incluso durante la temporada seca no desentona y sin duda vale la visita. En el lugar hay una serie de miradores conectados por breves senderos.

Barron Falls durante la temporada de lluvias.

A la cercana Kuranda se puede llegar a bordo del Skyrail, una atracción turística compuesta por un circuito que se recorre mitad en tren y mitad en teleférico, con perspectivas únicas de la selva tropical y también de Barron Falls. No lo he hecho personalmente, pero aquí encuentras toda la información que necesitas.

Desde Kuranda continúa hacia Mareeba, donde, si quieres, podrías visitar el Heritage Museum local (gratuito); antes de dirigirte a Atherton, párate en Emerald Creek Falls.

La pequeña ciudad de Atherton no tiene grandes atracciones, salvo el cercano parque para mountain bike, que tiene una serie de excelentes circuitos, y en el pueblo hay varias tiendas donde es posible alquilar una bici.

Desde Atherton sigue hacia Yungaburra y pasa la noche en On the Wallaby, un hostal precioso a un paso de la plataforma de observación, donde a primera hora de la mañana (preferiblemente al amanecer) es posible ver ornitorrincos.

Continúa la jornada hacia la higuera gigante y luego dirígete al sur hacia el Parque nacional de Mount Hypipamee, donde hay una cascada y un enorme cráter; termina con una visita a la icónica Milla Milla Falls. Si todavía no has tenido bastante, visita también las cercanas Zillie Falls antes de volver hacia Cairns siguiendo la Gillies Range Road. Con un poco de suerte, durante estos dos días podrías avistar un casuario, un ave prehistórica (la tercera más grande del mundo) que vive exclusivamente en estas zonas del noreste australiano y en Papúa Nueva Guinea.

N. B. Seguir este itinerario con vehículo propio es lo ideal, pero si quieres es posible unirse a un tour (los tours de las Atherton Tablelands que se ofrecen en Cairns siguen un itinerario similar).

Milla Milla Falls.

¿Dónde dormir en Cairns?

Yo pasé mi estancia en Cairns en el Calypso, que, en conjunto, recomendaría. Si buscas un party hostel, echa un vistazo al Gilligan’s; estoy seguro de que no te decepcionará. Si, en cambio, buscas una solución más cómoda, Globetrotters International parece una excelente opción.

Selva de Daintree

La selva de Daintree, que se encuentra a unas 3 horas al norte de Cairns, es uno de los bosques más antiguos del mundo y se puede visitar en el día, pero creo que vale la pena pasar allí al menos un par de días haciendo el clásico road trip de Cairns a Cape Tribulation siguiendo el itinerario siguiente.

Tras recorrer la carretera costera (por tramos realmente escénica) hacia el norte, párate en Mossman Gorge, un lugar fantástico donde bañarse en agua cristalina rodeado de selva tropical; hay algunos senderos cortos, miradores y un puente colgante, y se pueden pasar tranquilamente un par de horas.

Desde aquí sigue hacia el norte, cruza el río Daintree en ferri (salidas frecuentes desde las 6 de la mañana hasta medianoche), párate en la Marrdja Walk, un sendero acondicionado de unos 40 minutos a través del bosque, y pasa la noche en el Noah Beach Campground.

¡Foto hecha desde la ventanilla del coche!

Al día siguiente recorre la Dubuji Walk antes de ir a ver la bellísima playa de Cape Tribulation y la cercana Myall Beach. Si te sientes preparado para una caminata no precisamente fácil, en este punto encuentras el inicio del empinado sendero que lleva a la cima del Mount Sorrow. Vuelve hacia Cairns.

N. B. Por desgracia, en muchas de las playas de esta región no se recomienda bañarse por la presencia de cocodrilos y medusas; ¡lee los carteles y pregunta a la gente del lugar antes de hacer alguna tontería!

Para terminar, si conduces un 4×4 SERIO y tienes bastante tiempo disponible, podrías llegar hasta Cape York al final de uno de los mejores recorridos 4×4 de Australia (Old Telegraph Track), en una de las regiones más salvajes del país: ¡una verdadera aventura!

Cape Tribulation.

Parque nacional de Lawn Hill

Para concluir esta sección de la guía dedicada a Queensland, quiero mencionar este parque nacional, que se encuentra en la frontera con el Territorio del Norte. Aunque es poco conocido, es uno de mis parques nacionales favoritos; evidentemente no recomiendo en absoluto partir expresamente desde Cairns para visitar el parque, pero si tienes intención de continuar tu viaje por Australia por tierra en dirección a Darwin, considéralo como parada intermedia.

Dentro del parque hay muchos senderos excelentes, pero sobre todo se pueden alquilar kayaks para explorar por tu cuenta el precioso cañón y quizá ver algún cocodrilo de agua dulce.

Este es el punto donde se encuentran el centro de visitantes y el camping, al final de un tramo de carretera de tierra de unos 80 km, no en malas condiciones, pero sin duda es aconsejable tener un vehículo con buena altura libre sobre el suelo. Aquí encuentras excelente información sobre el parque.

Lawn Hill National Park.

Territorio del Norte

Conocido como el «auténtico outback», este territorio cuenta con lo que sin duda son verdaderos iconos naturales de Australia. Dentro del territorio hay nada menos que 52 entre parques nacionales y reservas naturales, y además se considera el centro de la cultura aborigen: aquí se encuentran, de hecho, la mayor población y la mayor colección de arte aborigen del país.

En general, la mejor época para visitar esta región va de abril a noviembre, es decir, durante la temporada seca. En cualquier caso, también la temporada de lluvias tiene indudablemente su encanto, con las cascadas a pleno rendimiento y la vegetación exuberante, lo que hace del período marzo-abril el ideal, ya que las lluvias son poco frecuentes pero los beneficios que acabo de mencionar siguen presentes.

Darwin

Empecemos por la capital, Darwin. Viví aquí cuatro meses y, de por sí, es tranquilamente una de las ciudades menos interesantes del país, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando, aunque no exactamente de la misma manera, la ciudad se vacía como ocurre en una localidad costera italiana en invierno.

Sin embargo, hay tres cosas que recomiendo hacer en la ciudad: visitar el jardín botánico, darte una vuelta por el Darwin Waterfront, donde hay un parque agradable para holgazanear al sol, con acceso a una playa segura y a una piscina, y, por último, pasear por el sunset market, abierto solo durante la temporada seca, de abril a octubre, los jueves y los domingos por la noche; es extremadamente recomendable: encontrarás un montón de comida, artistas y, sobre todo, ¡atardeceres espectaculares desde la cercana playa!

Moverse por Darwin es realmente fácil: el centro de la ciudad es compacto y se puede ir caminando a todas partes.

Para terminar, en el día desde Darwin podrías visitar las cercanas Berry Springs, que están a unos 45 minutos en coche: son unas piscinas naturales realmente bonitas inmersas en la jungla; si es posible, evita el fin de semana. Por último, un tour extremadamente famoso que se ofrece en Darwin es el de los jumping crocodiles.

¿Dónde dormir en Darwin?

Melaleuca es considerado por muchos el mejor hostal de la ciudad y, de hecho, no está nada mal; si, sin embargo, buscas algo cómodo, échale un vistazo a estos apartamentos.

Parque nacional de Kakadu

Evidentemente, yo recomiendo visitar el parque por tu cuenta alquilando un coche; gran parte del parque es accesible con coches normales, aunque un 4×4 sería lo ideal, tanto por comodidad como para llegar a algunas zonas menos accesibles.

Los visitantes tienen la obligación de comprar la entrada al parque online o en uno de los centros de visitantes dentro del parque.

Este es un posible itinerario de 4 días dentro del parque, saliendo de Darwin y, por tanto, entrando por el norte. El segundo día varía según el tipo de vehículo que tengas.

Día 1

La primera parada dentro del parque se encuentra a lo largo de la carretera principal: Mamukala Wetlands. Aquí hay un breve sendero que lleva a una plataforma de observación sobre una zona pantanosa desde donde a menudo es posible ver numerosas especies de aves y cocodrilos.

Sigue hacia Cahill Crossing; también aquí encontrarás una plataforma de observación con posibilidad de avistar cocodrilos. Dirígete hacia este punto, poco distante, donde hay una serie de senderos cortos que permiten admirar ejemplos de arte rupestre. Por último, termina el recorrido subiendo al Nadab Lookout, uno de los mejores miradores del parque, particularmente espectacular al atardecer.

Podrías pasar la noche en el Merl Camping Ground, que, sin embargo, según mi experiencia personal y la de muchos otros, está infestado de mosquitos, así que considera la idea de conducir hasta Jabiru, donde luego podrás valorar diversas opciones.

Jim Jim Falls (secas).

Día 2

Para mantener el itinerario de 4 días, hoy podrás elegir entre dos opciones:

Si conduces un 4×4, te recomiendo mucho tomar el camino que lleva a Jim Jim Falls y a las Twin Falls. A lo largo del camino hay que vadear un río. Nosotros lo logramos con un Ford Explorer sin snorkel, pero, según el caudal del río, podría ser necesario y, en algunos casos (sobre todo durante la temporada de lluvias), el camino está incluso cerrado. En cualquier caso, un 4×4 es absolutamente necesario.

Si eliges esta opción, párate en el Garnamarr Campground y monta rápidamente la tienda para asegurarte una parcela; luego sigue hacia las Jim Jim Falls y las Twin Falls antes de volver al camping y pasar la noche; ambas cascadas se encuentran al final de un breve sendero que parte de los dos aparcamientos.

El recorrido 4×4 y las dos cascadas merecen muchísimo la pena y no podría recomendarlos lo suficiente; si, sin embargo, por cualquier razón no te interesa, o simplemente no conduces un 4×4, podrías hacer lo siguiente.

Párate en Burrungkuy (Nourlangie), donde encuentras más arte rupestre a lo largo de senderos cortos y un mirador poco distante; sigue luego hacia Bubba Walk y sube al Mirrai Lookout.

Desde aquí podrías ir directamente a pasar la noche en el Maguk Campground (o algún otro camping en esta dirección) o bien pararte en el Warradjan Cultural Centre, donde hay una pequeña galería centrada en la historia aborigen de la región.

Maguk Waterfalls.

Día 3

Pasa la noche en el Maguk Campground y disfruta del resto del día en las Maguk Waterfalls. Si has hecho el recorrido 4×4, deberías tener media jornada aproximadamente; si, en cambio, llegaste la noche anterior, mejor aún: el lugar lo merece y, sobre todo, acuérdate de subir a la parte superior de la cascada, donde hay una serie de piscinas naturales realmente bonitas.

Día 4

Hoy es el día de Gunlom Waterfall. Intenta salir temprano por la mañana desde Maguk para poder pasar al menos media jornada en la cascada antes de salir del parque. Si tienes tiempo disponible, si quieres podrías pasar otra noche dentro del parque durmiendo en el camping cercano a la cascada.

Piscina infinita en las cascadas Gunlom.

Parque nacional de Litchfield

Un poco como con el parque nacional de Kakadu, recomiendo visitar el parque por tu cuenta alquilando un coche. Gran parte del parque es accesible con coches normales, aunque un 4×4 sería lo ideal, tanto por comodidad como para llegar a algunas zonas menos accesibles.

Este es mi itinerario de 3 días en el parque para quien conduce un 4×4. Aquí encuentras un mapa.

Día 1

Desde la entrada este del parque, empieza tu visita por las Magnetic Termite Mounds, donde hay un breve recorrido que permite observar de cerca los gigantescos nidos de termitas; sigue luego hacia The Lost City, donde hay unas formaciones rocosas increíbles, por decir poco (camino 4×4).

Desde aquí vuelve atrás en dirección a Buley Rockhole, date un baño refrescante en estas piscinas naturales antes de seguir hacia el camping de Florence Falls, donde pasarás la noche (hay dos, uno para vehículos normales y el otro accesible solo con un 4×4); deja aquí tu vehículo y baja a pie a las Florence Falls.

Florence Falls.

Día 2

Empieza el día yendo al mirador de las Tolmer Falls (si quieres, hay un breve circuito para hacer a pie); luego toma el camino 4×4 que lleva a las Tjaynera Falls y a las Surprise Creek Falls; después vuelve atrás por el mismo camino y pasa la noche en el camping de las Wangi Falls.

Día 3

Pasa la mañana en las Wangi Falls, quizá haciendo la breve caminata que empieza en el punto donde se encuentran las cascadas y atraviesa la Monsoon Forest, antes de salir del parque.

Tjaynera Falls.

Parque nacional de Nitmiluk (Katherine)

Hay dos secciones fácilmente visitables:

Edith Falls

La primera, menos conocida, es la que yo llamo «Edith Falls»; si llegas desde el norte, se encuentra antes de la ciudad de Katherine. Pasa la noche en el camping Leilyn Campground (bien equipado y espacioso) y verás que las Edith Falls están literalmente a un paso. Si llegas por la mañana, podrías hacerlo enseguida, pero en caso contrario te aconsejo esperar al día siguiente para completar el circuito que ves en este mapa, especialmente si decides completar también el desvío que lleva a Sweetwater Pool. En cualquier caso, completa al menos el circuito principal que lleva a la Upper Pool: ¡merece la pena!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

La otra sección más famosa del parque es la que yo llamo «Katherine Gorge». La atracción principal es el cañón por donde fluye el río Katherine. Hay senderos que corren paralelos al cañón —como ves en este mapa—, pero se aconseja visitarlo alquilando un kayak a través del centro de visitantes. Sin embargo, el acceso se da a un número limitado de kayaks con salidas programadas y, siendo esta actividad extremadamente popular, las probabilidades de encontrar sitio presentándote el mismo día durante la temporada seca son prácticamente nulas. Yo me presenté nada menos que dos veces con unas semanas de diferencia y me respondieron que estaba todo agotado para los 3-4 días siguientes; por eso, si tienes fechas precisas y te importa vivir esta experiencia, reserva con antelación. Junto al centro de visitantes también está el camping.

Katherine Gorge.

Parque nacional de Elsey (Mataranka)

¡Este lugar es simplemente imperdible! Se trata de un sistema de aguas termales de agua cristalina inmerso en el bosque. También en este caso hay dos secciones fácilmente accesibles; si solo tienes tiempo para una, ¡te aconsejo la primera!

Duerme en el Bitter Springs Campground (tienen incluso bungalós) y pasa al menos un día holgazaneando dentro de una especie de arroyito poco distante generado por las fuentes termales; la temperatura del agua cristalina y el bosque alrededor lo convierten en un lugar excepcional.

Si tienes tiempo disponible, al día siguiente podrías visitar la otra sección más popular del parque; aquí básicamente te encuentras en el mismo contexto, solo que las piscinas han sido cementadas, así que se pierde un poco de encanto y el lugar está más concurrido. También aquí hay un camping a poca distancia de las piscinas. Desde aquí, si quieres, podrías caminar hasta las Mataranka Falls; la caminata a lo largo del río es agradable, pero las cascadas no son precisamente impresionantes.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Estas curiosas formaciones rocosas se encuentran literalmente a lo largo de la Stuart Highway y son por eso una parada casi obligada entre Alice Springs y el largo viaje en coche que te espera para llegar a Tennant Creek, parada para romper el viaje hacia el norte o hacia el sur.

La zona es bastante reducida y una horita debería ser más que suficiente para explorarla.

Devils Marbles.

Alice Springs

Esta ciudad, no particularmente fascinante, es sin embargo la encrucijada para muchas atracciones de la zona y el lugar ideal donde detenerse a hacer provisiones antes de seguir el viaje hacia el sur o hacia el norte.

Si, sin embargo, tienes unas horas para pasar en la ciudad, podrías subir al Anzac Hill, desde donde se tienen excelentes vistas de la ciudad y de la cadena montañosa MacDonnell al fondo, y quizá visitar el jardín botánico, donde a menudo hay wallabies paseando.

¿Dónde dormir en Alice Springs?

Alice’s Secret es un hostal realmente bonito y económico, inmerso en el verde, con unas habitaciones realmente curiosas. Diplomat Motel, en cambio, parece una excelente opción, no demasiado cara, para quien busca algo estilo hotel.

Parque nacional de West MacDonnell

Este parque nacional, que se encuentra justo a las afueras de Alice Springs, suele ser desdeñado en favor de Ayers Rock y Kings Canyon, pero si tienes unos días para dedicarle, te lo recomiendo mucho.

Este es mi itinerario de dos días dentro del parque.

Día 1

Saliendo de Alice Springs, Simpson Gap es la primera parada del día: camina por el breve sendero que lleva al cañón y quizá date también un baño antes de seguir hacia Standley Chasm.

Standley Chasm es un cañón realmente espectacular y una de las principales atracciones del parque; la entrada cuesta 12 dólares por persona para caminar por el breve sendero a través del cañón. Lo ideal sería visitar el cañón durante las horas centrales del día, cuando la luz del sol ilumina las paredes del cañón de manera espectacular.

Desde aquí sigue primero hacia Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits y luego hacia Ormiston Gorge. Aquí hay un breve sendero que lleva al cañón donde es posible bañarse; esta es también la zona mejor equipada del parque y hay un buen camping donde podrías pasar la noche. Como alternativa, pasa la noche en la cercana Glen Helen, donde, si quieres, también hay un establecimiento hotelero.

Standley Chasm.

Día 2

Visita la Glen Helen Gorge antes de dirigirte hacia Redbank Gorge; aquí hay una caminata algo más larga que hacer, pero en cualquier caso no excesiva.

Llegados a este punto, si conduces un 4×4 elevado, te recomiendo mucho visitar Palm Valley, que se encuentra dentro del cercano Parque nacional de Finke Gorge, a 3-4 horas de Redbank Gorge. Aquí hay posibilidad de acampar y seguir algunos senderos (Arankaia Walk es el sendero que lleva al famoso valle) para explorar esta preciosa zona. Para el estado del camino 4×4 y otra información, te remito al sitio oficial del parque.

Si no tienes un vehículo 4×4 o simplemente no te sientes capaz, siempre puedes unirte a un tour organizado desde Alice Springs. ¡O sigue tu viaje hacia el parque nacional de Watarrka!

Parque nacional de Watarrka (Kings Canyon)

Este parque es la parada ideal entre el Parque nacional de West MacDonnell y Ayers Rock (Uluru); pasa la noche en el Kings Canyon Resort, que ofrece alojamientos de todo tipo, desde parcelas para acampar hasta habitaciones de hotel; los servicios no están nada mal.

Desde el resort hasta el punto donde empiezan los senderos hay solo 10 km; dentro del parque hay solo 4 recorridos y el que recomiendo es la Rim Walk, un circuito de 7 km que corre por la cima del Kings Canyon y es realmente sugerente; ¡intenta empezar temprano por la mañana para evitar las horas más calurosas del día!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) y parque nacional de Kata Tjuta

Para muchos este es un destino imprescindible dentro de un viaje a Australia; en líneas generales, un día es suficiente para visitar el parque. La entrada cuesta 25 $ y tiene una validez de tres días.

Con 24 horas disponibles, esto es lo que recomiendo hacer.

Empieza el día admirando el amanecer en Ayers Rock; este se considera el mejor punto. Después, únete a la excursión guiada de uno de los rangers del parque en la base del monolito; la excursión, que dura 1-2 horas, es realmente interesante y dan un montón de información sobre la cultura aborigen y la historia de la zona; la excursión está incluida en tu entrada al parque.

La caminata empieza todos los días desde el «Mala Car Park» a las 8:00 de octubre a abril y a las 10:00 de mayo a septiembre. Después podrías completar uno de los otros recorridos. Ya no es posible subir a la cima desde el 26 de octubre de 2019: el monolito es sagrado para los aborígenes y escalarlo siempre ha sido considerado para ellos un sacrilegio.

Atardecer en Ayers Rock.

Una vez completada tu visita a Ayers Rock, dirígete hacia Kata Tjuta; aquí te recomiendo mucho emprender la llamada «Valley of the Winds Walk», una preciosa caminata de 7,4 km a través de numerosos cañones con vistas excepcionales.

Antes de volver a Ayers Rock para el atardecer, haz una parada en este precioso mirador, que se encuentra a lo largo de la carretera principal y ofrece unas vistas preciosas tanto de Kata Tjuta como de Ayers Rock. ¡Muy recomendable!

Termina la jornada con el atardecer en Ayers Rock; este es el mirador principal.

N. B. Si por cualquier razón quieres visitar exclusivamente Uluru en el menor tiempo posible, sin visitar por tanto los parques nacionales cercanos, debes saber que podrías volar directamente a Uluru (Yulara), donde se encuentran los principales establecimientos hoteleros, que a veces ofrecen shuttles privados. O bien podrías usar los servicios que ofrece esta compañía para llegar al parque en autobús. En líneas generales, Jetstar es la compañía más económica que ofrece este trayecto aéreo desde las principales ciudades australianas.

Kata Tjuta.

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Australia Occidental

Australia Occidental es el estado más grande de toda Australia. Se extiende sobre un área que supera la de Europa Occidental, con una población de solo dos millones y medio de habitantes, de los cuales más de dos millones viven en la capital, Perth, ¡la ciudad de este tamaño más aislada del mundo!

La atracción principal de este estado reside en las inmensas extensiones de «nada», donde la naturaleza intacta da vida a paisajes surrealistas dentro de lo que es a todos los efectos la región de Australia que más me ha fascinado.

La mejor época para visitar esta región varía profundamente, ya que Australia Occidental está atravesada prácticamente por todas las franjas climáticas del país. Para el clásico itinerario por la costa de Perth a Broome, las mejores épocas para tener buen tiempo tanto en el sur como en el norte son los meses de septiembre – octubre y abril – mayo (de marzo a julio es la temporada de los tiburones ballena en Exmouth), pero también los meses centrales del invierno (junio-agosto) van más que bien. Si, en cambio, piensas visitar el sur —Margaret River, Albany y Esperance—, los meses de verano son la mejor época.

N. B. Si piensas visitar muchos parques nacionales, vale sin duda la pena sacar el pase de Australia Occidental que encuentras en esta página.

Perth

Perth no tendrá el encanto de Melbourne y Sídney, pero durante mi semana de estancia me dio muy buenas impresiones. Una ciudad extremadamente agradable, limpia, llena de verde y con playas realmente bonitas a un paso del centro, que goza de más días soleados que cualquier otra capital australiana.

Qué hacer y qué ver en Perth

A menos que tengas un montón de tiempo disponible, recomiendo pasar allí como máximo dos días.

Día 1

Empieza el primer día visitando el Perth Cultural Centre; aquí encuentras la galería de arte de Australia Occidental (gratuita) y muchos otros museos, mientras que a poca distancia están los edificios gubernamentales como la Government House y el Tribunal Supremo.

Pasa luego al Kings Park, que se encuentra en el corazón de Perth y es uno de los parques urbanos más grandes del mundo (más grande incluso que Central Park en Nueva York). Termina la jornada explorando la prisión y el museo marítimo y pasea por Fremantle, considerado el mejor barrio de la ciudad; no te pierdas el mercado local los viernes y los sábados.

Prisión de Fremantle.

Día 2

Dedica este día a explorar Rottnest Island, una isla que se encuentra a solo 18 km de Perth. Es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, que pueden disfrutar de sus 63 preciosas playas y de la compañía de los famosos quokkas, que viven exclusivamente aquí, todo ello sin la presencia de coches que estropeen la tranquilidad de la isla.

Hay 3 compañías que ofrecen transporte de ida y vuelta a la isla: RottnestExpress, Sealink y RottnestFastFerries. Recomiendo echar un vistazo a las 3, ya que a menudo hay ofertas de temporada o determinados días de la semana con descuentos sustanciosos; además, a menudo se ofrecen combos, por ejemplo billete + alquiler de bici, a precios ventajosos; ¡échales un vistazo!

Una vez en la isla, como habrás entendido, la mejor manera de moverse es en bici, pero si quieres podrías recurrir al bus, que cuesta 20 $ para usar todas las veces que quieras; la vuelta completa a la isla es de unos 25 km, lo que es perfecto para un día entero. Toda la isla es realmente bonita, pero en particular recomiendo los lagos rosas, Little Parakeet Bay y Parker Point, que cuenta además con un recorrido para hacer snorkel.

Rottnest Island.

¿Cómo moverse por Perth?

La buena noticia es que, para moverse dentro de las principales zonas turísticas (Perth CBD y Fremantle), hay buses gratuitos llamados CAT. Para moverse entre los distintos barrios, sin embargo, hay que pagar; aquí puedes encontrar todas las distintas opciones. La forma más cómoda y económica de llegar al centro de Perth desde el aeropuerto es el tren (Airport Line). Si llegas a las terminales T1 o T2, puedes llegar a pie a la estación Airport Central a través de una pasarela cubierta. Desde aquí el tren tarda unos 18 minutos en llegar a la estación central de Perth y continúa hasta Claremont. El billete cuesta apenas 3,50 AUD y puedes pagar directamente en los tornos con tarjeta contactless o smartphone. Si, en cambio, llegas a las terminales T3 o T4, puedes tomar el bus lanzadera gratuito n.º 292 hasta la estación de Redcliffe, desde donde salen los trenes al centro. Los taxis y Uber son decididamente más caros.

¿Dónde dormir en Perth?

Spinner’s Backpacker es un hostal precioso, de ambiente relajado, en pleno centro de Perth, mientras que Comfort Hotel parece una excelente opción económica para quien busca algo diferente de un hostal.

Margaret River

Esta región al sur de Perth es particularmente famosa por sus viñedos, que producen algunos de los mejores vinos australianos. Además del vino, la región también tiene excelentes playas y, especialmente en los últimos años, se ha desarrollado con fuerza el turismo relacionado con el mountain bike, con numerosos recorridos que parten a un paso de la ciudad (aquí encuentras un mapa detallado).

En la ciudad, échale un vistazo a los laberintos, mientras que, en cuanto a las playas, Hamelin Bay es probablemente la más pintoresca de la región, pero también Yallingup y Smiths Beach, más al norte, valen sin duda la pena, ¡igual que muchas otras playas de la región!

Hablando de bodegas, por desgracia no tengo ninguna que recomendar, así que te sugiero echar un vistazo a Tripadvisor.

Para terminar, por si te interesa un sendero que parece realmente interesante, dirígete al «Cape to Cape Track»: con sus 123 km atraviesa la región de norte a sur; aquí puedes encontrar más información.

Yallingup Beach.

Albany

Para quien continúa su viaje hacia el sur, Albany está a unas 4 horas en coche de Margaret River y suele ser la siguiente parada. Si, en cambio, buscas una parada intermedia, échale un vistazo a Pemberton; este pequeño pueblo está de camino y es famoso por un bosque de eucaliptos gigantes dentro del Parque nacional de Gloucester, donde hay un árbol en particular al que se puede trepar y que en el pasado se usaba como punto de observación de incendios.

Por último, aproximadamente una hora antes de llegar a Albany, te aconsejo parar en las Green Pools y en Elephant Cove, dos playas excepcionales una junto a la otra.

Una vez en Albany, Middleton Beach y Emu Point son las dos playas más bonitas de la ciudad, mientras que Little Beach, dentro de la reserva de Two People’s Bay, es votada constantemente como una de las más bonitas del país.

Para disfrutar de excelentes vistas de la ciudad y de la bahía, te aconsejo subir al Mount Clarence, donde, además de algunos monumentos como el War Memorial y el Museo Militar, hay numerosos miradores.

Para terminar, no te pierdas el cercano Parque nacional de Torndirrup, un precioso parque costero famoso por sus espectaculares formaciones rocosas, en particular Natural Bridge, The Gap y Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Si quieres dividir el viaje hacia Esperance (son unos 500 km), podrías parar en el pequeño pueblo de Bremer Bay; la cercana playa Blossoms Beach merece de verdad la pena.

Una vez en Esperance, disfruta de las fantásticas playas que la región tiene para ofrecer; cerca del centro de la ciudad, Twilight Beach es probablemente la mejor y, ya que estás, visita el cercano Pink Lake. Después recomiendo mucho desplazarse hacia Lucky Bay y Wharton Beach, ambas dentro del Parque nacional de Cape Le Grand; están indudablemente entre las playas más bonitas del mundo, imperdibles.

Lucky Bay.

Dentro del parque hay dos campings que recomiendo reservar con antelación, especialmente durante la temporada alta (sitio oficial).

En Esperance a menudo termina el clásico road trip al sur de Perth; llegados a este punto, si tienes que volver a Perth, te aconsejo hacer parada en la Wave Rock, una curiosa formación rocosa realmente única en su género: sin duda una bonita manera de concluir un fantástico road trip por el sur de Australia Occidental.

A partir de aquí, todos son destinos al norte de Perth y pueden considerarse el itinerario «estándar» de la costa oeste.

Wave Rock.

Parque nacional de Nambung

Este parque nacional, que se encuentra a unos 200 km al norte de Perth, es famoso por el «Pinnacle Desert», una extensión árida con numerosos pináculos de piedra caliza que dan lugar a un paisaje surrealista.

Hay un circuito para recorrer en coche con varias áreas de parada donde bajar y caminar entre los pináculos, además de algún mirador; tómate tu tiempo, pero en cualquier caso creo que 1-2 horas son más que suficientes. Antes de salir del parque, échale un vistazo al Discovery Centre, con detalles interesantes sobre la zona y sobre cómo se formaron los pináculos.

La entrada al parque cuesta 13 $ por vehículo y el parque en sí es accesible a cualquier hora del día, mientras que el Discovery Centre está abierto todos los días de 9:30 a 16:30.

Los pináculos.

Parque nacional de Kalbarri

Después de visitar los pináculos, sigue en dirección al parque nacional de Kalbarri por la carretera costera y párate en la Hutt Lagoon (lago rosa) antes de continuar hacia el norte.

Volviendo al parque, conviene saber que está dividido en dos partes, una costera y una interior; la costera se encuentra antes de llegar a la ciudad de Kalbarri, encrucijada para la parte interior del parque.

Por eso, antes de llegar a la ciudad, recomiendo visitar esta parte; en particular, no te pierdas, en este orden: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff y los Blue Holes. Son todas paradas breves para admirar alguna curiosa formación rocosa o el escénico tramo de costa.

Red Bluff.

En cuanto a la sección interior del parque, es donde se encuentran las atracciones principales, que se pueden visitar en un solo día. El símbolo del parque es sin duda la Nature’s Window, un arco natural que enmarca perfectamente el cañón al fondo y al que se llega al final de una breve caminata: ¡muy fotogénico!

Sigue luego el Z Bend Lookout, también este mirador se encuentra al final de un breve sendero, y por último Hawks Head Lookout y Ross Graham Lookout, al sur.

La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo; considera la idea de comprar el pase. Si buscas un alojamiento económico en Kalbarri donde alojarte o acampar, échale un vistazo al Murchison River Caravan Park; dentro del parque no hay campings. Si buscas algo más «lujoso», échale un vistazo al Palm Resort.

Nature’s Window.

Shark Bay

Esta bahía, que se encuentra a unas 4 horas al norte del parque nacional de Kalbarri, es realmente rica en atracciones y, si tienes la posibilidad, vale la pena dedicarle al menos un par de días, en particular si conduces un 4×4.

Qué hacer y qué ver en Shark Bay

Si vas con prisa, las principales atracciones turísticas se pueden visitar en el día, pero, como ya he dicho, si conduces un 4×4 puedes pasar mucho más tiempo explorando esta preciosa región, que desde 1991 forma parte del patrimonio mundial de la humanidad. Aquí encuentras un mapa detallado de la zona.

Hamelin Pool

Las Hamelin Pool albergan lo que es a todos los efectos el fósil viviente más antiguo y grande del mundo: los estromatolitos. Estos organismos, que proliferan dentro de la bahía de Shark Bay, se pueden observar de cerca en este punto gracias a las pasarelas construidas sobre el mar. Nada excepcional ni imperdible, ¡pero sin duda algo interesante de ver!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Esta reserva, que se encuentra a unos 25 km al norte de Denham (la principal ciudad de la región), es famosa por los delfines mulares que visitan la playa a diario desde hace más de 40 años.

Estos delfines son salvajes, por lo que el número y los horarios de las visitas varían, pero generalmente visitan la playa hasta tres veces al día y con más frecuencia por la mañana; para maximizar la posibilidad de verlos, por tanto, es preferible llegar temprano por la mañana.

Los delfines son alimentados por los rangers y, bajo su supervisión, puedes intentarlo tú también; en ningún caso, en cambio, se permite nadar con ellos; de todos modos, los delfines llegan tan cerca de la orilla que basta con quedarse de pie con el agua a las rodillas y verlos nadar a tu lado.

La entrada a la reserva cuesta 6 $.

Shell Beach

Esta playa (Google Maps), que se extiende por más de 60 km, es realmente única en su género. Es, de hecho, una de las dos únicas playas del mundo compuestas íntegramente de conchas, que en ciertos puntos llegan incluso a los 10 metros de profundidad: ¡una verdadera montaña de conchas!

Sobre todo durante la marea baja, el nivel del agua es extremadamente bajo y se puede caminar cientos de metros mar adentro sobre unos pocos centímetros de agua; pasa un par de horas explorando la playa o metido en remojo y disfruta de esta maravilla de la naturaleza.

La «arena» de Shell Beach.

Eagle Bluff

Se trata simplemente de un mirador con un breve recorrido a pie a lo largo del acantilado, pero la vista de este tramo de costa y de la bahía de agua cristalina que queda abajo es simplemente excepcional.

Es recomendable venir antes del atardecer: la posición es ideal para ver desaparecer el sol en el horizonte y, sobre todo, observar con atención las aguas poco profundas de la bahía. Ver tiburones, delfines y dugongos no es nada raro… ¡yo vi un tiburón!

Eagle Bluff.

Parque nacional de Francois Peron

Este precioso parque (accesible solo con vehículos 4×4) cubre el extremo de la península al norte de Denham y es famoso por sus acantilados rojos, sus preciosas playas y su agua cristalina. Aquí encuentras un mapa del parque.

Si entras en el parque por la tarde, pasa la noche en el camping de Big Lagoon y al día siguiente sigue hacia el norte, donde, si quieres, hay otros tres campings (ver mapa) con sus respectivas playas. Al día siguiente llega a Cape Peron para disfrutar de unas vistas impresionantes; aquí podrías recorrer a pie el Wanamalu Trail a lo largo de la costa hasta llegar a Skipjack Point, pero si hace demasiado calor o simplemente no tienes ganas, ve en coche.

No sé si fue por la época (mediados de septiembre) o si siempre es así, pero en el tramo de playa entre Cape Peron y Skipjack Point había literalmente miles de aves que iban y venían continuamente, un espectáculo increíble en un lugar ya de por sí extremadamente sugerente.

Acuérdate de llevar contigo agua suficiente, ya que dentro del parque no hay agua potable; aquí, justo a las afueras de Denham, es posible abastecerse por unas pocas monedas.

Parque nacional de Francois Peron.

Steep Point (Parque nacional de Edel Land)

Steep Point, que se encuentra en la península más exterior de las dos que forman Shark Bay, es el punto más occidental de la Australia continental y sin duda uno de mis lugares favoritos de todo el país, pero solo es accesible con vehículos 4×4.

Aquí encuentras un mapa detallado del Parque nacional de Edel Land, dentro del cual se encuentra Steep Point; si llegas desde el sur, es preferible visitar primero esta parte de Shark Bay, sin tener que volver sobre tus pasos.

Personalmente, visitamos el parque en el día saliendo de Tamala Station, que se encuentra unos 60 km más al sur de la entrada; recomiendo subir hasta Steep Point siguiendo la carretera que corre por la costa este, pasando por la preciosa Shelter Bay, y luego volver por la costa oeste sin bajar a Cray Fish Bay. Así es posible visitar el parque en un solo día, pero realmente largo.

Shelter Bay.

No te dejes engañar en absoluto por las distancias: no es posible viajar a alta velocidad, las carreteras están o muy onduladas o extremadamente arenosas, así que se tarda mucho más de lo previsto en devorar kilómetros. En cualquier caso, no podría recomendarlo lo suficiente: este es sin duda uno de los lugares más increíbles que he visitado en Australia.

Si quisieras ir todavía más allá, podrías visitar la cercana Dirk Hartog Island, que toma el nombre del capitán holandés que en el lejano 1616 fue el primero en desembarcar en la isla y a la que se puede llegar gracias a un ferri que sale de las cercanías de Steep Point (info). Se trata de un lugar extremadamente remoto, donde la logística para tener combustible, agua y comida suficientes no es exactamente fácil. Si te parece algo que te interesa, te invito a hacer las debidas investigaciones y llegar preparado; nosotros, por desgracia, tuvimos que renunciar.

Steep Point.

Exmouth, Parque nacional de Cape Range y arrecife de Ningaloo

Empecemos aclarando un poco las cosas, ya que a menudo estos tres nombres, cuando se habla de esta etapa de un itinerario por la costa oeste, se mezclan entre sí: Exmouth es el pequeño pueblo que hace de punto de acceso al Parque nacional de Cape Range, con las costas que dan a la reserva marina del arrecife de Ningaloo, cuya barrera de coral en algunos tramos se encuentra a pocos cientos de metros de la costa. Aquí encuentras un mapa detallado.

La región es particularmente popular desde mediados de marzo hasta finales de julio, cuando los tiburones ballena migran a través de la bahía, con el pico entre abril y mayo. Durante este período los tours para avistarlos y hacer snorkel con ellos salen a diario y se ofrecen un poco por todas partes en el pueblo.

Yo estuve en septiembre y, aunque no tuve la posibilidad de ver tiburones ballena, me quedé realmente impresionado con la región. Recomiendo pasar al menos un par de noches dentro del parque en uno de los numerosos campings bien equipados a un paso del mar, para usarlo como base y explorar las principales atracciones.

Las que tuve ocasión de ver, y recomiendo, son sin duda Turquoise Bay y Oyster Stacks (esta última durante la marea alta) para hacer un excelente snorkel; Sandy Bay es una playa preciosa para bañarse y, por último, si te apetece hacer una breve caminata, Mandu Mandu Gorge. Acuérdate de llevar contigo máscara y tubo, pero sobre todo intenta reservar los campings con algo de antelación si piensas visitar el parque en plena temporada alta (sitio oficial).

La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo. Considera la idea de comprar el pase.

Vista desde el camping.

Parque nacional de Karijini

Este es sin duda uno de mis parques nacionales favoritos de todo el país. Recomiendo explorarlo a pie, porque encontrarás profundos cañones y piscinas naturales remotas, atravesando paisajes realmente sugerentes. Estoy seguro de que tú también saldrás entusiasmado. Aquí encuentras un mapa detallado del parque.

Para dormir dentro del parque hay solo dos opciones: Dales Gorge Campground, un camping básico con baños, pero sin duchas ni agua potable; a mí no me desagradó en absoluto y, además, la ubicación es perfecta para visitar todas las atracciones principales. Por su parte, Karijini Eco Retreat no está exactamente en una ubicación excelente, pero ofrece una experiencia decididamente más lujosa. Si quieres, podrías alojarte fuera del parque, en Tom Price, donde hay un par de opciones, pero perderías un montón de tiempo en los desplazamientos.

La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo. Considera la idea de comprar el pase.

Recomiendo pasar tres días y dos noches dentro del parque siguiendo este itinerario. Si no tienes tiempo suficiente, recorta el programa del primer día.

Día 1

Si has pasado la noche en algún lugar entre Exmouth y Karijini, dirígete hacia Hamersley Gorge, pasa un par de horas de relax y, cuando hayan pasado las horas más calurosas, sube a la cima del Mount Bruce, desde donde se tienen vistas fantásticas. Son unos 10 km entre ida y vuelta; pasa la noche en el Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Día 2

Visita Weano Gorge y sigue el cañón hasta llegar a Handrail Pool; si te sientes con ganas de explorar, sigue más allá hasta llegar a la cima de la cascada de otra piscina natural, donde hay un cartel claro que invita a no continuar. Te invito encarecidamente a seguir el consejo, porque sería prácticamente imposible volver a subir la pared con seguridad.

Sigue luego Hancock Gorge. Desde aquí, al final de otra preciosa caminata exigente pero extremadamente divertida, sobre todo en el tramo de la «Spider Walk», donde se camina entre las estrechísimas paredes del cañón, se llega a Kermits Pool, otra piscina natural realmente sugerente.

Desde aquí visita el mirador «Oxer Lookout»; el sendero es realmente breve y parte cerca del aparcamiento principal. Sigue luego hacia Knox Gorge y Joffrey Falls antes de volver al camping.

Día 3

Pasa el día explorando la zona alrededor de Dales Gorge y toma el sendero que lleva a la Circular Pool, una hora aproximadamente solo ida; luego visita Fortescue Falls y Fern Pool antes de salir del parque.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Esta playa, que se encuentra unos 600 km al norte del parque nacional de Karijini, es un excelente lugar donde detenerse antes de seguir el viaje hacia Broome. Como dice el nombre, se trata de una playa larguísima que supera incluso los 200 km.

En este punto (después de unos 10 km de camino de tierra, pero en buenas condiciones), además de haber un excelente Caravan Park, también está el acceso a la playa para vehículos. Si, por tanto, conduces un 4×4, puedes pasar un día explorando la larguísima playa desierta; la playa suele estar poblada por numerosas aves migratorias y es extremadamente famosa por la pesca; por desgracia, no es apta para bañarse, porque hay demasiadas medusas, tiburones y rayas, pero sigue siendo un lugar fascinante y tranquilo donde pasar uno o dos días en el trayecto hacia Broome.

Atardecer en Eighty Mile Beach.

Broome

Hemos llegado a lo que para muchos es el destino final de un road trip por la costa oeste, mientras que para otros es el punto de partida hacia otro épico road trip por Australia Occidental, el que atraviesa la región llamada «Kimberley».

Volviendo a Broome, se trata básicamente de un destino de playa extremadamente popular durante la temporada seca (de mayo a septiembre), hasta el punto de que la población se triplica durante este período y a menudo campings y establecimientos hoteleros registran lleno total, sobre todo en los meses centrales.

No tuve ocasión de pasar muchísimo tiempo en la ciudad, así que, sinceramente, no sé con exactitud qué tiene para ofrecer, pero la playa principal, «Cable Beach», es realmente bonita y muy frecuentada. Los atardeceres son simplemente impresionantes y te aconsejo absolutamente no perdértelos si estás en la ciudad.

La ciudad es además famosa por las granjas de cocodrilos y de perlas, para las cuales existen tours específicos en los que se puede participar.

Llegados a este punto, si piensas seguir hacia el Territorio del Norte, tienes dos opciones:

si conduces un 4×4, te recomiendo mucho recorrer la Gibb River Road (punteada en rojo)
si, en cambio, conduces un coche normal, entonces toma la Great Northern Highway (en negro), más al sur, donde de todos modos hay un par de atracciones que vale la pena visitar.

A continuación encuentras una guía de ambas carreteras.

La Gibb River Road

Empecemos diciendo que, a pesar de su fama, las condiciones de la carretera, de unos 650 km, han mejorado muchísimo en los últimos años y, durante la temporada seca, completar este tramo no es en absoluto una hazaña ardua.

Se trata de una región extremadamente remota donde es absolutamente aconsejable, antes que nada, conducir un vehículo fiable y, en segundo lugar, llevar provisiones suficientes, ya que el único lugar oficial donde hacer compras (a precio elevado) se encuentra aproximadamente a mitad de camino, en Mount Barnett. Antes de empezar el viaje, consulta el estado de la carretera.

Recomiendo pasar al menos 7 días siguiendo a grandes rasgos este itinerario; si quieres, podrías pasar muchos más o recortar alguna etapa, pero creo que una semana es el equilibrio justo.

Día 1

Broome -> Derby

Derby es una pequeña ciudad a un par de horas al norte de Broome que, sinceramente, no creo que valga la pena visitar si no tienes intención de recorrer la Gibb River Road. Antes de llegar a la ciudad, párate en el Boab Prison Tree, que se encuentra a lo largo de la carretera principal.

La otra «atracción» de la ciudad es la marea más alta del país, que puede llegar hasta los 12 metros de altura y se puede observar en el muelle. Después podrías darte una vuelta por el centro de visitantes para recoger información actualizada sobre el estado de la carretera y, eventualmente, algún mapa.

Pasa la noche en el Caravan Park y prepárate para la salida del día siguiente.

No dejes de llenar el depósito y de hacer acopio de comida y agua antes de salir de Derby.

Boab Prison Tree.

Día 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Dirígete hacia Tunnel Creek, donde es posible explorar una serie de cuevas llenas de interesantes formaciones rocosas; el recorrido, de unos 750 m (se entra y se sale por el mismo sitio), es prácticamente siempre obvio y nunca estás demasiado lejos de otras personas; a tramos hay que caminar por el agua; lleva una linterna y ¡disfruta de la caminata!

Tunnel Creek.

Dirígete luego hacia el Parque nacional de Windjana Gorge, donde hay un buen camping para pasar la noche; probablemente durante la temporada alta es preferible reservar. Antes del atardecer, dirígete al cañón, poco distante, para asistir a un espectáculo realmente único: el río, prácticamente seco (durante la temporada seca), forma una especie de lago donde cientos de cocodrilos de agua dulce esperan la salida de los murciélagos de las cavernas y ¡los cazan literalmente al vuelo en el momento en que intentan beber! Acuérdate de llevar una linterna para la vuelta.

Las siluetas en el agua son todas cocodrilos.

Día 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge es una de las cascadas más bonitas de la Gibb River Road. Sal temprano por la mañana de Windjana, pasa la tarde en Bell Gorge, a la que se llega al final de un breve sendero, y por último pasa la noche en el cercano Silent Grove Campground.

Bell Gorge.

Día 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge no es tan espectacular como Bell Gorge, pero sin duda vale la visita; inmersa en el verde, tiene un ambiente realmente mágico, e incluso hay una cuerda para lanzarse al agua. Desde aquí sigue luego hacia Mt Barnett Roadhouse, donde puedes repostar antes de continuar hacia el camping, 7 km más al norte.

Del camping a las cascadas hay unos 7 km entre ida y vuelta, así que probablemente te conviene esperar a la mañana siguiente para hacer la excursión con tranquilidad y pasar un par de horas en la cascada.

Manning Gorge.

Día 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Si logras visitar Manning Gorge la tarde anterior, entonces es posible llegar a El Questro Station al final de una larguísima jornada; en caso contrario, pasa la noche en un área de descanso a lo largo de la Gibb River Road y sigue al día siguiente.

Día 6

Zebedee Spring y El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park es un precioso parque privado cuya entrada cuesta 22 $ por persona. También el camping (si quieres, hay incluso habitaciones de lujo) en El Questro Station es bastante caro, pero personalmente creo que vale la pena, dado el nivel de los servicios ofrecidos: duchas calientes, bar, restaurante, etc., etc.

Con un día disponible, recomiendo visitar las Zebedee Springs, que se encuentran en este punto, y luego El Questro Gorge, en este punto (recomiendo descargar Organic Maps, que ofrece un mapa offline muy detallado de la zona).

Zebedee Springs se encuentran al final de un breve sendero, mientras que para El Questro Gorge hay que remontar un cañón que presenta tramos no precisamente sencillos, ¡pero nada que una persona sana no pueda completar! Ambos lugares son absolutamente fantásticos.

Por desgracia, no tuve ocasión de pasar más tiempo dentro de esta parte del parque, pero hay varias actividades que hacer, también por tu cuenta, y lugares que explorar; si te interesa, échale un vistazo a esta página.

El Questro Gorge.

Día 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Este es el último día a lo largo de la Gibb River Road; deja El Questro Station y vuelve a la Gibb River Road; después de unos kilómetros, gira en dirección a Emma Gorge. En este punto empieza el sendero, de unos 2 km, que lleva a una preciosa cascada donde es posible bañarse.

Desde Emma Gorge sigue luego hacia el final de la Gibb River Road, que en este punto desemboca en la Great Northern Highway; hay carteles gigantes que indican el estado de la carretera y una foto de rigor al final de esta preciosa aventura es obligatoria.

Antes de llegar a la pequeña ciudad de Kununurra, podrías hacer un pequeño desvío hacia el norte a «The Grotto», un anfiteatro natural realmente bonito en cuyo fondo, tras 140 escalones, se puede nadar, y si sigues todavía hacia el norte, en el pequeño pueblo de Wyndham hay un precioso mirador: «Five Rivers Lookout».

En Kununurra, en cambio, podrías ir al cercano Parque de conservación de Ngamoowalem, que sin embargo no he visitado personalmente, seguir tu viaje hacia Katherine, en el Territorio del Norte, o quizá pasar unos días de relax a orillas del lago Argyle, en particular en el Lake Argyle Caravan Park, que tiene una preciosa infinity pool.

Emma Gorge.

The Great Northern Highway

Esta parte de la guía está dedicada a quienes no pueden (no tienen un 4×4) o no quieren recorrer la Gibb River Road, o simplemente vuelven a Broome después de haber recorrido la Gibb River Road.

Aclaro que no he recorrido este tramo de carretera, ya que, una vez terminada la Gibb River, seguí hacia el norte, pero tras un poco de investigación, esto es lo que podrías considerar.

Llega a Halls Creek, donde podrías visitar la China Wall, una formación rocosa que se encuentra justo a las afueras de la ciudad, y Sawpit Gorge, un oasis en el desierto poco distante. También el Wolf Creek Crater (que requeriría un día de viaje entre ida y vuelta), por lo que he leído, se puede visitar sin un 4×4, pero recomiendo pedir confirmación en el centro de visitantes.

Desde Halls Creek, siguiendo hacia el norte a bordo de un coche normal, no te quedan muchas opciones salvo ir directamente a Kununurra, de la que hablo al final de la parte dedicada a la Gibb River Road. Si, en cambio, conduces un 4×4 o estás dispuesto a participar en un tour organizado, échale un vistazo al parque nacional de Purnululu.

Parque nacional de Purnululu.

Australia Meridional

Australia Meridional es una de las regiones menos visitadas de Australia, pero no por ello menos interesante que los demás estados. Dentro de un road trip por el país merece sin duda la visita.

El estado tiene básicamente un clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos no demasiado rigurosos: en esencia, para visitarlo van bien casi todos los meses del año, salvo el invierno, de junio a agosto, sobre todo si piensas pasar unos días de playa.

Adelaida

Adelaida, capital de Australia Meridional, con su millón y medio de habitantes, es una ciudad decididamente menos caótica que Sídney y Melbourne. Además, a diferencia de las otras capitales, Adelaida nunca fue un asentamiento de presidiarios, sino una llamada ciudad de fundación, es decir, una ciudad construida sobre plano.

Qué hacer y qué ver en Adelaida

Pasé solo un par de días en Adelaida, pero, sinceramente, creo que un día es suficiente para visitar las principales atracciones de la ciudad.

Empezaría la jornada visitando el histórico barrio de Glenelg, que se encuentra en el paseo marítimo, a una decena de kilómetros del centro y, sobre todo durante los meses de verano, es extremadamente agradable, con numerosos bares y restaurantes y, por supuesto, una playa nada mala.

Por la tarde, en cambio, visita el centro de la ciudad empezando por Victoria Square y quizá visitando el cercano mercado central; sigue luego hacia Rundle Mall, una calle peatonal (la primera de Australia) con numerosas tiendas, boutiques y algunas esculturas icónicas; caminando todavía hacia el norte, visita los jardines botánicos de Adelaida.

Una calle lateral de Rundle Mall.

¿Cómo moverse por Adelaida?

El centro de la ciudad es extremadamente compacto y se puede ir tranquilamente a pie, mientras que para el transporte público es necesario comprar una metrocard (también a bordo de los autobuses).

¿Dónde dormir en Adelaida?

Sunny’s Adelaide Backpacker es un hostal que tiene decididamente algunos años, pero es realmente económico, los pancakes del desayuno son deliciosos, ofrece aparcamiento gratuito y los dos hombres que lo gestionan son extremadamente amables y serviciales. Si buscas un hotel, The Chancellor on Currie parece una excelente opción.

Isla Canguro (Kangaroo Island)

Por desgracia, no tuve el placer de visitar lo que parece ser una isla sencillamente fantástica, porque durante mi road trip de Melbourne a Darwin me encontré por estas zonas a mediados de junio, con temperaturas no precisamente veraniegas y, además, mala previsión meteorológica; así que decidimos a regañadientes seguir de largo, y lo mismo vale para la península de Yorke.

En cualquier caso, reuní información que estoy seguro de que te resultará útil si quisieras visitarlas.

Empecemos diciendo que a la isla se puede llegar de dos maneras: avión y ferri. Los vuelos los opera Qantas con salidas desde Melbourne y Adelaida, mientras que los ferris los operan Sealink y Kangaroo Island Connect; el primero permite llevar tu vehículo a bordo, mientras que el segundo es solo para pasajeros, pero la compañía permite alquilar directamente con ellos un coche a la llegada a la isla. Ambas compañías salen de Cape Jervis, en tierra firme; son posibles conexiones en autobús.

Para moverse por la isla es muy recomendable tener un coche, ya que el transporte público es prácticamente inexistente. Saliendo de Penneshaw, un posible itinerario de tres días podría ser el siguiente:

Día 1

Empieza por Emu Bay, sigue luego la costa por la North Coast Road hasta llegar a Stokes Bay; desde aquí continúa hacia el faro que se encuentra dentro del parque nacional, donde hay una serie de senderos, entre ellos el «Cliff Top Hike», que parece ser realmente escénico. Podrías pasar la noche en el camping Harveys Return o, más al sur, en West Bay Beach, que parece más tentador.

Admirals Arch.

Día 2

Intenta llegar a los Platypus Water Holes temprano por la mañana para tener la posibilidad de ver ornitorrincos; sigue luego hacia Admirals Arch, una formación rocosa icónica donde a menudo es posible ver focas. Entre mayo y octubre a menudo se logran avistar ballenas a lo lejos.

Desde aquí parten también numerosos senderos, o bien sube al coche y conduce hasta las Remarkable Rocks; estos gigantescos peñascos de granito tienen formas y colores realmente fascinantes. Por último, visita el Hanson Bay Wildlife Sanctuary antes de hacer parada en la que se considera una de las playas más bonitas del país, Vivonne Bay; pasa la noche en el Vivonne Bay Campground.

Día 3

Visita el Parque nacional de Cape Gantheaume; el parque ofrece numerosos senderos, pero podrías simplemente conducir por la D’Estrees Bay Road y pararte cuando lo sientas necesario. Sube a la cima del Mount Thisby para disfrutar de una excelente vista de toda la isla antes de volver a Penneshaw y tomar el ferri.

Península de Yorke

Como ya he dicho antes, por culpa de la estación equivocada y del mal tiempo, no tuve el placer de explorar la península. Si estuviera en tu lugar, echaría un vistazo al Parque nacional de Innes; algunos de los sitios principales son: Ethel Beach, Dolphin Bay y Cape Spencer Lighthouse.

La península de Yorke tiene, sin embargo, mucho más que ofrecer y te invito a consultar esta página, donde estoy seguro de que encontrarás más de una idea.

Cape Spencer Lighthouse.

Clare Valley, McLaren Vale y Barossa Valley

Clare Valley, McLaren Vale y Barossa Valley, que se encuentran todas en los alrededores de Adelaida, son las tres principales regiones del vino de Australia Meridional.

Personalmente, solo visité un par de bodegas en Clare Valley, pero las opciones son realmente muchas. Por lo que vale, Paulett Wines no está nada mal, tanto en términos de vino como de ubicación; tienen una terraza realmente bonita.

Un atardecer fabuloso en Clare Valley.

Parque nacional de Flinders Ranges

Este parque nacional se encuentra ligeramente fuera de las principales rutas turísticas, ya que, al seguir el viaje hacia el norte, muchos toman la Stuart Highway en dirección a Uluru, pero si estás dispuesto a hacer un «pequeño» desvío de 170 km, personalmente creo que vale la pena. Aquí encuentras un mapa detallado del parque.

Yo pasé mi estancia en el Wilpena Campground, que creo que es el único que ofrece agua corriente y duchas calientes dentro del parque, pero si quieres hay muchos otros.

Dentro del parque hay numerosos senderos de todas las dificultades, para los cuales te aconsejo echar un vistazo a esta página (o bien dirigirte directamente al centro de visitantes una vez llegado), pero recomiendo mucho recorrer la Bunyeroo Valley Scenic Drive. La carretera, aunque de tierra, está en buenas condiciones y debería ser posible recorrerla incluso sin un vehículo 4×4; los paisajes son fantásticos.

Razorback Lookout.

Parque nacional de Vulkathunha-Gammon Ranges

Este parque nacional está decididamente apartado y, aunque me gustó un montón, te desaconsejo visitarlo a menos que tengas bastante tiempo disponible. Ante todo, para llegar desde Flinders Range necesitas un 4×4: la carretera no está en excelentes condiciones, sobre todo el tramo que conecta el parque con Maree primero y William Creek después, antes de volver a entrar en la Stuart Highway en dirección a Uluru.

Para mí, incluso solo conducir literalmente en medio de la nada y visitar «pueblos» dispersos en el Outback australiano como William Creek (población: 10 habitantes) fue una experiencia surrealista, pero lo cierto es que este «pequeño desvío» del itinerario clásico se lleva bastantes días.

Si te parece algo que de todos modos te interesa, desde Flinders Range te aconsejo apuntar hacia el pequeño pueblo de Arkaroola. Aquí hay una especie de centro de visitantes gestionado, entre otros, por un señor extremadamente amable, y encuentras alojamientos para todos los gustos.

Hay numerosos recorridos para hacer a pie o caminos 4×4, y se ofrecen tours de todo tipo, ¡incluidos vuelos panorámicos de la zona! Para toda la información que necesites, te aconsejo echar un vistazo al sitio oficial.

Arkaroola a lo lejos.

Coober Pedy

Esta pequeña ciudad, que se describe como la capital mundial de los ópalos, debe su existencia a los propios ópalos que se extraen en esta zona.

Situada en pleno outback, se encuentra a cientos de kilómetros de la civilización, con un clima decididamente hostil, donde las temperaturas estivales durante el día pueden superar tranquilamente los 40 grados, y precisamente por eso, en los primeros años de la «fiebre del ópalo», numerosos edificios se construyeron íntegramente bajo tierra para escapar del calor.

Por muy interesante que sea, en mi opinión esta pequeña ciudad no merece más de un día para visitarla; hay un par de museos y exposiciones de ópalos donde se cuenta la historia de la ciudad y numerosas tiendas donde se venden joyas con ópalos engastados y los propios ópalos. Lo que más me fascinó fue dormir bajo tierra; hay varios establecimientos que lo permiten, y yo dormí en el Radeka Downunder Motel, que es la solución más económica y, sinceramente, no estaba nada mal.

El hostal excavado en la roca.

Tasmania

Con Tasmania, el único estado isla del país, se concluye la sección «qué hacer y qué ver» en Australia. Por desgracia, esta es la única región del país que no tuve ocasión de visitar en primera persona: una isla extremadamente salvaje y, a decir de muchos, un lugar extraordinario para los amantes de la naturaleza y del trekking. Más del 45 % del territorio está cubierto, de hecho, por parques nacionales y es con diferencia el estado más montañoso de Australia, pero ¡también las playas son espectaculares!

El clásico road trip parece ser bastante estándar y durar como mínimo una semana; para más información, te aconsejo echar un vistazo a estos dos recursos: itinerario de una semana e itinerario de dos semanas (en inglés).

Wineglass Bay, Tasmania.

Itinerarios sugeridos por Australia

Si has llegado hasta este punto de la guía, probablemente te estarás preguntando: «¡¿Pero cuánto tiempo hace falta para visitar todos estos lugares?!». Para completar lo que a menudo se llama «The Big Lap», es decir, una vuelta completa al país por tierra, que es básicamente lo que acabo de describir por secciones, se parte de un mínimo de 3-4 meses hasta llegar a un año, aunque 5-6 meses creo que son un buen término medio.

Me doy perfecta cuenta de que muy pocas personas tienen esta cantidad de tiempo y dinero disponible, también porque Australia no es precisamente famosa por ser un destino económico; por eso, a continuación te ofrezco algunos itinerarios que se pueden completar en un lapso de tiempo más corto.

Como en cualquier lugar, no existe el itinerario perfecto dado un lapso de tiempo, y es particularmente cierto aquí en Australia, donde las opciones son muchísimas y mucho depende de la estacionalidad; por eso, toma lo que sigue como inspiración y modifica o crea el itinerario según tus intereses y tu presupuesto.

Itinerario de dos/tres semanas por Australia: costa este

Dos semanas son suficientes para ver las principales atracciones de la costa este siguiendo el itinerario descrito a continuación, pero sería sin duda aconsejable completar el itinerario en tres semanas añadiendo quizá alguna otra parada, como por ejemplo Brisbane y Magnetic Island.

Como alternativa, si te sobran un par de días, podrías visitar Uluru o Melbourne con vuelos internos. En general, la mejor época para recorrer la costa este va de abril a noviembre.

Sídney (2 noches)

Día 1-2:

En la sección correspondiente de la guía encuentras un itinerario sugerido de dos días.

Byron Bay (2 noches)

Día 3:

Este día lo pasas casi entero en coche/bus.

Día 4:

Disfruta de Byron Bay y no te pierdas la icónica caminata al faro.

Noosa (2 noches)

Día 5:

Traslado de Byron Bay a Noosa por la mañana. Tarde en la playa.

Día 6:

Visita el Parque nacional de Noosa.

K’gari (isla Fraser) (3 noches)

Día 7-8-9:

Si te desplazas en bus, échale un vistazo a los distintos tours; algunos ofrecen el transporte desde Noosa; si, en cambio, conduces un coche normal, te conviene conducir hasta Rainbow Beach; si piensas llevar tu vehículo 4×4 a la isla, échale un vistazo a mis consejos sobre cómo hacerlo en la sección correspondiente.

Elijas lo que elijas, el tercer día, al volver de la isla, te recomiendo pasar la noche en Rainbow Beach e ir a ver el atardecer en este punto.

Airlie Beach – islas Whitsunday (4 noches)

Día 10:

Larga jornada en coche/bus de Rainbow Beach a Airlie Beach.

Día 11-12-13:

Tour de tres días y dos noches por las Whitsundays; el tercer día, al volver del tour, te recomiendo pasar la noche en Airlie Beach.

Cairns (2 noches)

Día 14:

Traslado Airlie Beach – Cairns. Explora Cairns por la tarde/noche.

Día 15:

Snorkel/buceo en la barrera de coral.

Selva de Daintree (1 noche)

Día 16-17:

Explora la costa de Cairns a Cape Tribulation atravesando la antigua selva de Daintree.

Como ves, siguiendo al pie de la letra el itinerario que acabo de describir, con tres semanas disponibles te sobrarían un par de días para usar como prefieras; si, en cambio, tienes dos semanas contadas, te aconsejo quitar la selva de Daintree y participar en tours más cortos en K’gari (isla Fraser) / Whitsundays.

Itinerario de tres semanas por Australia: de Melbourne a Darwin (Outback)

Para llevar a cabo este itinerario es prácticamente imposible depender del transporte público y es preferible (pero no necesario) ir a bordo de un 4×4 para visitar de la mejor manera los numerosos parques nacionales.

En general, la mejor época para llevar a cabo este itinerario va de abril a noviembre.

Melbourne (2 noches)

Día 1:

Explora el centro de Melbourne.

Día 2:

Visita Phillip Island.

Great Ocean Road (1 noche)

Día 3:

Recorre la Great Ocean Road hasta Port Campbell.

Adelaida (2 noches)

Día 4:

Conduce el último tramo de la Great Ocean Road antes de dirigirte hacia Adelaida.

Día 5:

Explora Adelaida.

Coober Pedy (1 noche)

Día 6:

Larga jornada en coche de Adelaida a Coober Pedy. Por la noche, si te sobra tiempo, explora brevemente la ciudad o hazlo a la mañana siguiente.

Ayers Rock (2 noches)

Día 7:

Esta es otra larga jornada en coche de Coober Pedy a Yulara.

Día 8:

Visita Uluru y Kata Tjuta como se describe en la guía.

Kings Canyon (1 noche)

Día 9:

Traslado de Yulara al Kings Canyon Resort por la mañana. King’s Canyon Walk por la tarde.

Llegados a este punto, si conduces un 4×4, te recomiendo seguir hacia el norte por la carretera de tierra (es necesario comprar un permiso para recorrer esta carretera, que se puede adquirir en el resort) en dirección al parque nacional de West MacDonnell, donde pasar un par de noches; de lo contrario, vuelve atrás y toma la Stuart Highway hacia Alice Springs (como se describe a continuación).

Alice Springs (1 noche)

Día 10:

Traslado de Kings Canyon a Alice Springs. Si te apetece, explora brevemente la ciudad a última hora de la tarde/noche.

Tennant Creek (1 noche)

Día 11:

Conduce hasta Tennant Creek (y, si te apetece, incluso más al norte), parándote por el camino a ver las Devils Marbles.

Mataranka (2 noches)

Día 12-13:

Conduce desde Tennant Creek, o desde donde hayas llegado, hasta Mataranka; recomiendo pasar la tarde/noche en la sección más popular del parque y al día siguiente trasladarte al Bitter Springs Campground.

Parque nacional de Nitmiluk (Katherine) (2 noches)

Día 14:

Por la mañana toma un kayak y explora Katherine Gorge; hay que reservarlo con antelación, ver la guía.

Día 15:

Trasládate a Edith Falls y completa el circuito como se describe en la guía.

Parque nacional de Litchfield (1-2 noches)

Día 16-17:

Si conduces un 4×4, vale la pena pasar dos noches dentro del parque, mientras que en caso contrario creo que una noche es suficiente; ver la guía.

Parque nacional de Kakadu (2-3 noches)

Día 18-19-20:

También en este caso el itinerario cambia según el vehículo; ver la guía.

Darwin (1 noche)

Día 21:

Visita el Sunset Market.

Recortando algunos días aquí y allá y quizá uno de los parques nacionales del norte, probablemente es posible completar el itinerario en menos de tres semanas. Si, en cambio, tienes más tiempo disponible, considera otros destinos, como por ejemplo Kangaroo Island, el Parque nacional de Grampians y el Parque nacional de Flinders Range.

Itinerario de dos/tres semanas por Australia: costa oeste

Aunque este itinerario no toca ninguno de los destinos más renombrados, como Uluru y la Gran Barrera de Coral, ni las dos ciudades más conocidas (Melbourne y Sídney), personalmente es el que más me gusta.

El itinerario «clásico» de Perth a Broome se puede completar en dos semanas (como se explica a continuación); si, sin embargo, tienes la posibilidad, recomiendo mucho añadir una semana más y completar también la Gibb River Road (con un 4×4); si tienes todavía más tiempo disponible, considera un mini road trip por la parte suroeste de la costa: Margaret River, Albany y Esperance.

Para el clásico itinerario por la costa de Perth a Broome, las mejores épocas para tener buen tiempo tanto en el sur como en el norte son los meses de septiembre – octubre y abril – mayo (de marzo a julio es la temporada de los tiburones ballena en Exmouth), pero también los meses centrales del invierno (junio-agosto) van más que bien, aunque en el sur no hace exactamente calor. Si, en cambio, piensas visitar la parte al sur de Perth: Margaret River, Albany y Esperance, los meses de verano (noviembre – marzo) son la mejor época.

N. B. Vale sin duda la pena sacar el pase de Australia Occidental que encuentras en esta página. A lo largo de la costa oeste, el transporte público de larga distancia es prácticamente inexistente.

Perth (2 noches)

Día 1:

Visita la ciudad.

Día 2:

Ve a Rottnest Island.

Parque nacional de Nambung (1 noche)

Día 3:

Deja Perth y visita el parque nacional de Nambung. Sigue conduciendo hacia el norte en dirección a la Hutt Lagoon primero y a Kalbarri después. Conduce hasta donde te apetezca, pero para antes de que se ponga el sol.

Parque nacional de Kalbarri (1 noche)

Día 4:

Si llegas lo bastante cerca del parque el día anterior, entonces es perfectamente posible visitar todas las atracciones principales en un solo día y pasar la noche de camino a Shark Bay.

Shark Bay (2-4 noches)

Día 5-6:

Aquí depende mucho del tipo de vehículo que conduzcas: si conduces un 4×4, añade dos noches, una para Steep Point y otra para el Parque nacional de Francois Peron; de lo contrario, dos noches son suficientes.

Exmouth, Parque nacional de Cape Range y arrecife de Ningaloo (3 noches)

Día 7:

Necesitas prácticamente todo el día para desplazarte de Shark Bay a Exmouth. Si es la época adecuada, organiza el tour para ver los tiburones ballena para el día siguiente.

Día 8-9:

Posible tour de tiburones ballena; si no, disfruta del parque nacional.

Parque nacional de Karijini (3 noches)

Día 10:

Prácticamente pasas todo el día en el coche para llegar al Parque nacional de Karijini.

Día 11-12:

Explora el parque.

Eighty Mile Beach (1 noche)

Día 13:

Llega a Eighty Mile Beach y pasa la noche aquí.

Broome (1 noche)

Día 14:

Llega a Broome y disfruta del atardecer en Cable Beach.

Cómo moverse por Australia

Creo firmemente que la mejor manera de explorar este precioso país es por tierra. Dicho esto, hay numerosas opciones a considerar.

En cuanto al transporte público (bus, trenes, etc.), aunque es extremadamente eficiente dentro de las grandes ciudades y las principales áreas metropolitanas, cuando se trata de completar, por ejemplo, uno de los itinerarios que acabo de describir, el único que se puede completar apoyándose solo en el transporte público es el de la costa este, donde hay tres compañías que ofrecen «hop on hop off pass» a precios bastante económicos, a considerar especialmente si se viaja solo: Greyhound es la más popular, tiene varias salidas diarias y buses más modernos; Premier es la opción más económica, tiene buses ligeramente más viejos y, en muchos casos, una sola salida diaria; por último, Stray ofrece un servicio similar a un tour organizado, ya que los pases, además del transporte, incluyen también actividades.

Para cualquier otro tipo de viaje, básicamente o te apoyas en tours organizados o te procuras un medio de transporte.

Las camper van son extremadamente populares porque, además del medio de transporte, ofrecen también un lugar donde dormir, con espacios interiores o tiendas en el techo; hay literalmente decenas de compañías que ofrecen coches, camper vans y vehículos 4×4 de alquiler; algunas operan solo en determinadas regiones, otras tienen condiciones especiales que prohíben conducir en determinadas zonas del país, como por ejemplo K’gari (isla Fraser). Personalmente nunca he alquilado un vehículo en Australia, así que no sabría aconsejarte, pero si buscas una lista que creo que es bastante completa, échale un vistazo a esta página bajo la sección «Car Rental» y haz las debidas investigaciones.

Mi compañera de viaje durante buena parte de mi viaje.

Otras dos opciones, que sin embargo requieren decididamente una buena dosis de flexibilidad, son los llamados «rideshare», que en Australia son muy comunes entre los viajeros; yo mismo recorrí la costa oeste de esta manera: básicamente hay secciones de sitios como Gumtree Rideshare o grupos de Facebook donde se publican ofertas o peticiones de compañeros de viaje.

La segunda opción son, en cambio, los «Car/Campervan Relocation», otra práctica extremadamente popular en Australia que consiste en trasladar vehículos de un punto A a un punto B en un determinado lapso de tiempo; a veces basta con pagar solo el combustible y el alquiler es completamente gratis, otras veces también el combustible está incluido, y otras hay que pagar una pequeña suma, pero en cualquier caso es mucho más económico que alquilar un vehículo. Hay numerosos sitios que ofrecen este tipo de servicio, sobre todo transfercar.

Por último, para viajes de larga duración (varios meses) creo que vale sin duda la pena considerar la idea de comprar un vehículo para vender una vez terminado el viaje; salvo malas sorpresas, a fin de cuentas, creo que es la opción más económica.

En cuanto a posibles vuelos internos, las principales compañías aéreas son Qantas y Virgin, mientras que Jetstar es la low cost. Hay además compañías que operan pequeños aviones entre ciudades de áreas regionales del país, como Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines y Ntas.

Viaje a Australia: costos

Dejemos claro desde el principio un concepto: Australia es un país caro incluso para los estándares europeos, a menos que estés acostumbrado al costo de la vida en Suiza o en el norte de Europa.

Para una cama en un hostal, espera pagar al menos 20 $; en Sídney y Melbourne, incluso 25 $; para una habitación de hotel, al menos 50 $. Tampoco las actividades organizadas son precisamente baratas, con tours que, a ojo, cuestan al menos 100 $ al día. Para comer fuera en un restaurante, espera pagar al menos 20-40 $ según el nivel, aunque, especialmente en los barrios chinos o en las llamadas «food court» de los grandes almacenes, a menudo por 8-10 $ se puede comer una comida realmente sustanciosa a base de arroz/noodles.

En cuanto a supermercados, el más económico con diferencia es Aldi, seguido de Coles y Woolworths.

El alcohol y el tabaco son otra nota absolutamente dolorosa para los consumidores de estas sustancias: los impuestos sobre este tipo de productos son realmente altos, y una cerveza en un local puede costar tranquilamente 10 $.

En Australia, fuera de las grandes ciudades, es posible acampar prácticamente en cualquier parte y forma absolutamente parte de la cultura australiana. Algunos parques nacionales ofrecen campings gratuitos, otros, excelentes campings equipados por poco más de 10 $ la noche; a menudo se puede simplemente plantar la tienda en alguna área de descanso, en una playa desierta o en un caravan park; algunas de estas soluciones ofrecen estándares realmente altos, con piscinas, agua caliente y excelentes áreas comunes donde cocinar o simplemente relajarse.

A propósito, te recomiendo mucho descargar wikicamps; durante mis road trips ha resultado extremadamente útil.

Felices pero agotados al final de la Gibb River Road.

En definitiva, seas el tipo de viajero que seas, si quieres explorar las zonas más bonitas y remotas de Australia, acampar es prácticamente una elección obligada y, en mi opinión, la regla número uno para ahorrar durante un viaje por Australia.

Para concluir, un viajero atento que viaja de forma económica puede sin duda viajar por el país con un presupuesto diario de al menos 70-80 $, es decir, unos 50 € al día, dando por sentado que se desplaza en autobús por la costa este o comparte los costos del transporte con otras personas en las demás regiones, sin contar, por supuesto, los vuelos y el seguro de salud.

Para reducir las comisiones de cambio y de retiro, aquí tienes mi guía de las mejores tarjetas para viajar.

Viaje a Australia: seguridad

A mi modo de ver, Australia, desde el punto de vista de la criminalidad, es un país mucho más seguro que Italia y los datos estadísticos lo confirman, así que, si estuviera en tu lugar, no me preocuparía demasiado.

De lo que me preocuparía más seriamente (no quiero en absoluto hacer terrorismo psicológico, sino solo que uses el sentido común) es de los factores ambientales. Como bien sabrás, Australia es particularmente conocida por los numerosos animales extremadamente peligrosos que viven allí. Especialmente en el norte, presta particular atención a los carteles: numerosas playas están, de hecho, infestadas de cocodrilos marinos y de las famosas medusas «box jellyfish» y, como si no bastara, aunque los ataques contra los seres humanos sean raros, hay tiburones prácticamente en todas partes.

Por último, sobre todo si no eres un nadador experto, presta muchísima atención a las fuertes corrientes oceánicas: algunas playas son famosas por sus fuertes «rip currents», es decir, corrientes que arrastran mar adentro y que, si te dejas llevar por el pánico, pueden ser letales; aquí encuentras un vídeo.

En tierra firme, los peligros número uno son las arañas y las serpientes; creo que no hace falta decirlo, pero evita el contacto con cualquier criatura de este tipo y, si te encuentras acampando dentro de algún parque nacional o lejos de la civilización, es buena norma cerrar siempre vehículos y tiendas para evitar que algún huésped indeseado se encuentre en el sitio equivocado en el momento equivocado.

Entre los animales a los que les gusta cruzar la carretera.

Por supuesto, no es que las serpientes y las arañas esperen escondidas entre los arbustos a que alguien deje una tienda abierta, pero, como ya he dicho, es buena norma cerrar todo a tus espaldas.

En cuanto al road trip por la costa oeste, por el Outback o por otras regiones menos densamente pobladas de la costa este, donde vive la inmensa mayoría de la población, es absolutamente fundamental llevar consigo varios litros de agua; a menudo, incluso en los campings dentro de los parques nacionales, la presencia de agua potable no se puede dar en absoluto por descontada.

Siempre en estas regiones menos pobladas, evita conducir de noche: los animales salvajes son extremadamente activos durante las horas menos calurosas, y atropellar a un canguro, incluso a 50 km por hora, sin una defensa frontal (bullbar), es sinónimo de desastre.

Para concluir, aunque entre Italia y Australia exista un acuerdo que prevé asistencia sanitaria gratuita durante un período de hasta seis meses (las condiciones dependen de tu nacionalidad, así que comprueba las tuyas), esta asistencia, llamada «Medicare», incluye solo una cobertura básica que ni siquiera cubre los costos de la ambulancia y, por tanto, se recomienda encarecidamente contratar un seguro de viaje aparte.

P. D.: los australianos viven con el agujero de la capa de ozono sobre sus cabezas y, desde hace años, el cáncer de piel es un gran problema en el país; ¡usa una protección adecuada!

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