Viajar a Australia por libre: guía de viaje
Australia, con sus vastos espacios intactos que van desde hermosas playas hasta desiertos, selvas tropicales, el famoso «outback» y la Gran Barrera de Coral, es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Después de vivir dos años en Australia y viajar durante unos seis meses, he explorado todos los destinos más populares y algunos lugares menos turísticos. Tanto si planeas un viaje de mochilero como una gran aventura por carretera o simplemente buscas información para organizar un recorrido más cómodo, en esta guía encontrarás de todo.
Menú rápido
- Cuándo visitar Australia
- Documentos y vacunas para entrar en Australia
- Qué hacer y qué ver en Australia
Destinos
- Itinerarios recomendados por Australia
- Cómo moverse por Australia
- Viajar a Australia por libre: costes
- Viajar a Australia por libre: seguridad
Steep Point, costa oeste de Australia.
Cuándo visitar Australia
Dado el tamaño del país, es difícil hablar del clima sin hacer distinciones claras según la región. Además, ¡recuerda que las estaciones son las opuestas a las del hemisferio norte!
A grandes rasgos, si trazamos una línea imaginaria que divide el país por la mitad de este a oeste (aproximadamente a la altura de Brisbane), en la mitad sur encontrarás cuatro estaciones bien diferenciadas, con veranos calurosos e inviernos que pueden ser sorprendentemente fríos, sobre todo en Victoria y Tasmania.
La mitad norte del país tiene dos estaciones: la estación seca (de abril a noviembre), con temperaturas agradables y pocas o ninguna lluvia, y la estación de lluvias (de noviembre a abril), muy húmeda y con tormentas casi diarias.
Las regiones costeras siguen este patrón, mientras que el interior, el llamado «outback», básicamente toda la zona semidesértica, recibe poca lluvia durante todo el año. Las temperaturas se disparan durante el verano austral y en invierno son moderadas durante el día, bajando hasta cerca de cero por la noche.
La mejor época para visitar el sur va de noviembre a abril, alrededor del verano australiano (aunque conviene evitar Navidad y enero por las vacaciones escolares de verano, los precios más altos y las playas llenas). Para el norte, la mejor época va de abril a noviembre, alrededor del invierno austral. Las estaciones intermedias, de abril a junio y de octubre a noviembre, son ideales para el outback.
Si tienes bastante tiempo, considera visitar el sur durante los meses de verano y dirigirte al norte cuando termine el verano, entrando en la estación seca. Como alternativa, empieza por el norte durante la estación seca y ve hacia el sur a principios del verano para evitar la estación de lluvias.
Canguros.
Documentos y vacunas para entrar en Australia
Para visitar Australia, debes tener un visado de entrada antes de llegar. Hay distintos tipos de visado, pero creo que, para la mayoría de las personas, el de subclase 651 es suficiente. Puedes solicitarlo por internet; es gratuito y tiene una validez de 12 meses desde su concesión. Durante esos 12 meses puedes entrar y salir de Australia tantas veces como quieras, sin permanecer más de tres meses cada vez.
En cuanto a las vacunas, la única obligatoria es la de la fiebre amarilla. Si entras al país dentro de los seis días siguientes a haber estado en un país de riesgo, siempre recomiendo las vacunas contra la hepatitis A y B.
Lago Hutt.
Qué hacer y qué ver en Australia
Dado el tamaño del país, he decidido dividir esta sección de la guía en siete zonas que abarcan distintos estados y territorios federales, empezando por el estado de Victoria, en el sur, y avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj. Para cada región encontrarás un mapa más detallado.
En esta guía los precios se expresan en la moneda local, llamada «dólar australiano», a menudo abreviada como «AUD». El tipo de cambio, en el momento de publicar este artículo, es de 1 € = 1,60 AUD.
Para consultar el tipo de cambio actual, te sugiero echar un vistazo a esta página.
Victoria
El pequeño estado de Victoria tiene algo para todos: hermosas playas a lo largo de la costa del suroeste, campos conocidos por su excelente producción vinícola, numerosos parques nacionales, la emblemática Great Ocean Road y, por último, Melbourne. Melbourne es una de mis ciudades favoritas y está considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, además de ser la indiscutible capital cultural de Australia.
En general, la mejor época para visitar esta zona es de septiembre a noviembre o de abril a mayo.
Melbourne
Melbourne es una ciudad limpia, agradable para vivir y dinámica, con más de 4 millones de habitantes. Es una metrópolis bulliciosa. Por suerte, todos los puntos de interés están alrededor del centro, también conocido como «CBD», o, al menos, no demasiado lejos. Todo es fácilmente accesible gracias al eficiente sistema de transporte público.
Grafitis de Melbourne.
Qué hacer y qué ver en Melbourne
Dentro del CBD, recomiendo visitar la zona que rodea la estación de Flinders Street (Google Maps), donde, a pocos pasos, encontramos la catedral de San Pablo (Google Maps) y Federation Square (Google Maps), que por la tarde y noche resulta muy agradable y suele acoger eventos gratuitos, sobre todo los fines de semana. Por último, puedes pasear junto al río Yarra por el lado del barrio de «Southbank», donde, si quieres, puedes subir a lo alto del rascacielos Eureka Skydeck (Google Maps), con unas vistas impresionantes de la ciudad. No es barato, pero puedes ahorrar un par de dólares reservando por internet. La Galería Nacional de Victoria y el Shrine of Remembrance están un poco más al sur. Quizá quieras unirte a un recorrido gratuito a pie por la ciudad que pasa por todos los puntos de interés mencionados hasta ahora.
Fuera del centro, algunos barrios interesantes son Carlton, con una influencia italiana muy marcada; Collingwood y Fitzroy, con un ambiente hipster y mucho arte urbano; y, por último, St. Kilda y Brighton, al sur, donde están las principales playas de la ciudad. El primero también es el centro de la vida nocturna. A lo largo de la famosa Chapel Street encontrarás algunos de los clubes más conocidos de la ciudad, incluido el célebre Revolver. Mientras tanto, Brighton tiene un ambiente más tranquilo y familiar, y allí puedes ver las emblemáticas casetas de colores.
Playa de Brighton.
¿Cómo moverse por Melbourne?
Como comenté, moverse por la ciudad es fácil gracias al excelente sistema de transporte público. Dentro del CBD, los tranvías son completamente gratuitos, pero, para usar el transporte (tranvías, trenes y autobuses) fuera del CBD, necesitas una tarjeta llamada Myki. En cambio, la forma más rápida de ir al aeropuerto y volver es el Skybus (compra el billete por internet y ahorra unos dólares).
¿Dónde dormir en Melbourne?
En general, recomiendo dormir lo más cerca posible del CBD. Entre los albergues del centro, recomiendo Exford Hotel si buscas algo barato, o Space Hotel para algo más lujoso, mientras que el albergue de fiesta es Base, en St. Kilda.
Phillip Island
La isla, a unas dos horas en coche de Melbourne, es un destino turístico extremadamente popular. No solo alberga el circuito del mismo nombre, conocido por los aficionados al motor, sino también una colonia de pingüinos y leones marinos.
Para explorar la isla, puedes unirte a una de las muchas excursiones que salen a diario de Melbourne. Sin embargo, recomiendo alquilar un coche que también puedas usar para visitar el resto de Victoria.
Un posible itinerario de un día desde Melbourne, que incluya la famosa marcha de los pingüinos (todos los días al atardecer), podría ser el siguiente:
Sal de Melbourne sobre las 8:00-8:30 para llegar a la isla alrededor de las 10:30 y hacer la primera parada en Woolamai Beach (Google Maps). Además de disfrutar de la playa, podrías seguir el sendero hasta este mirador y continuar más allá si te apetece (recomiendo descargar Organic Maps, donde están marcados todos los senderos).
Después dirígete a la cercana Churchill Island. Esta isla albergó la primera granja de Victoria, que más tarde se convirtió en un museo vivo. Aquí se realizan demostraciones todos los días entre las 14:00 y las 15:30, con actividades como la esquila de ovejas y el trabajo de los perros pastores. Se cobra entrada, pero puede comprarse como parte de un paquete que incluye la marcha de los pingüinos. (Más información aquí). Como alternativa, podrías simplemente recorrer gratis el sendero que rodea el perímetro de la isla, en aproximadamente 1-2 horas.
La colonia de leones marinos.
Todos los días a las 15:00 y a las 17:00 (según la época del año, puede haber una salida adicional a las 13:00; horarios), también puedes subir a un barco llamado «EcoBoat Adventure Tour», que te llevará a ver una de las colonias de leones marinos más grandes de Australia.
Podrías visitar el Centro de Conservación del Koala (Google Maps) y el Nobbies Centre (Google Maps). Este museo interactivo te enseñará mucho sobre la Antártida y sus habitantes.
Al final del día, dirígete a la playa de la «Penguin Parade» al menos una hora antes de que lleguen los pingüinos.
Nota: todas las actividades mencionadas se pueden pagar por separado o comprando pases que incluyen varias actividades. ¡Sobre todo en temporada alta, hay que comprar con antelación la entrada para la marcha de los pingüinos! Esta es la web oficial. En Klook Travel quizá encuentres precios más baratos.
Marcha de los pingüinos.
Parque nacional de Wilsons Promontory
El parque, situado a unas tres horas al sur de Melbourne, tiene unos 130 km de senderos y numerosas zonas de acampada. El principal punto de acceso al parque es el pueblo de Tidal River, donde se encuentra el centro de visitantes.
Para las caminatas de varios días hay que registrarse en el centro de visitantes o a través de la web, donde encontrarás mapas, rutas recomendadas y otra información útil. Si te gusta el senderismo, recomiendo mucho pasar un par de días dentro del parque. Sin embargo, si te interesan caminatas cortas de un día, echa un vistazo a esta página. En cualquier caso, ¡merece una visita!
Little Waterloo Bay
Valle del Yarra
El valle del Yarra es una región vinícola a un paso de Melbourne. Solo se tarda aproximadamente una hora en coche desde el centro de la ciudad en llegar al corazón de esta región. Muchas bodegas están bien señalizadas y son fácilmente accesibles desde la carretera principal.
No recuerdo el nombre de la bodega en la que paramos, pero, si buscas inspiración, puedes consultar esta página.
Great Ocean Road
La famosa carretera que se extiende 243 km desde Torquay hasta Allansford es, sin duda, una de las más espectaculares del mundo. La mejor forma de recorrerla es en coche; lo ideal es disponer de al menos dos días. De lo contrario, corres el riesgo de pasar todo el día conduciendo. Si no tienes dos días, considera unirte a una excursión.
En primer lugar, un consejo: si tienes previsto recorrer la Great Ocean Road en verano (temporada alta) saliendo de Melbourne, es mejor hacerla en sentido inverso. Así evitarás las multitudes en los principales puntos de interés.
El itinerario recomendado es el siguiente:
Día 1
Toma la carretera interior A1 y dirígete a Port Campbell. Desde aquí, continúa un poco hacia el oeste, visitando London Bridge, Bay of Islands Coastal Park y la cueva, antes de volver hacia el este y recorrer la Great Ocean Road en sentido contrario. Visita los siguientes puntos de interés: The Blow Hole, Loch Ard Gorge Tom and Eva Lookout, The Razorback y, por último, los Doce Apóstoles.
En este punto, regresa a Port Campbell para pasar la noche. Port Campbell Hostel también es una buena opción para habitaciones privadas.
The Razorback.
Día 2
Podrías empezar el día parando de nuevo en los Doce Apóstoles, donde es poco probable que encuentres grandes multitudes, y después continuar hasta Gibson Steps para pasear por la playa. Desde aquí recomiendo Teddy’s Lookout (justo después de este mirador está el pueblo de Lorne, donde podrías almorzar), el faro de Split Point, y la playa de Point RoadKnight (probablemente la mejor playa para nadar a lo largo de la Great Ocean Road). Por último, Bells Beach, famosa por sus excelentes condiciones para el surf.
En este punto, solo queda regresar a Melbourne.
Si tienes previsto continuar hasta Adelaida o el parque nacional de Grampians, te convendría ir de este a oeste, siguiendo al revés la ruta que acabo de describir.
Doce Apóstoles.
Parque nacional de Grampians
Este precioso parque nacional, a unas 3 horas de Melbourne o 2,5 horas si vienes desde el final de la Great Ocean Road, es un lugar estupendo para parar un par de días antes de continuar el viaje hacia Australia Meridional.
De nuevo, es necesario tener vehículo propio. Recomiendo mucho pasar por el centro de visitantes de Halls Gap, donde puedes conseguir mapas, información actualizada y cualquier otra cosa que necesites. Como alternativa, puedes consultar la web oficial.
El parque tiene numerosos senderos, desde unos pocos cientos de metros hasta rutas de varios días. Si tienes poco tiempo o no eres muy aficionado al senderismo, recomiendo visitar al menos estos miradores y puntos de interés de fácil acceso.
Boroka Lookout, Reed Lookout y The Balconies están cerca unos de otros, al igual que MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout y la corta caminata hasta Wonderland Grand Canyon. Todos estos lugares se pueden visitar en un solo día, pero, si tienes tiempo, ¡recomiendo mucho quedarte varios días en el parque!
La opción más práctica y económica para dormir es acampar; también se puede acampar gratis en determinadas zonas o alojarse en establecimientos justo fuera del parque, como Grampians Eco YHA.
Mi hermana en el parque nacional de Grampians.
Nueva Gales del Sur
Con una población de más de 7 millones de habitantes, este es el estado más poblado de Australia. Durante años fue el centro del poder colonial británico y su capital, Sídney, es la ciudad más antigua y grande de todo el país. Su costa ofrece algunas de las mejores playas de Australia; al sur encontramos las escarpadas Montañas Nevadas; al oeste, el outback; y, por último, hacia el norte, en la frontera con Queensland, comienzan las selvas tropicales.
Dentro de Nueva Gales del Sur también se encuentra el «Territorio de la Capital Australiana», un pequeño territorio que alberga la capital del país, Canberra.
En general, la mejor época para visitar esta zona va de septiembre-noviembre a abril-mayo. Si tienes previsto visitar varios parques nacionales, considera comprar un pase.
Sídney
Viví en Sídney más de seis meses y, por muy encantadora y agradable para vivir que sea, no pasaría más de un par de días allí (lo mismo vale para Melbourne). Creo firmemente que la belleza de este país se encuentra lejos de las ciudades.
Estas son algunas de las cosas que recomendaría.
Qué hacer y qué ver en Sídney
Este es el itinerario que sugiero para pasar dos días en Sídney.
Día 1
Empezaría el día explorando Darling Harbour, una zona muy agradable con muchos restaurantes que dan al pequeño puerto. También hay algunos puntos de interés cerca, como el Jardín Chino (muy bonito y solo cuesta 6 $), el acuario y un zoológico.
Desde allí continuaría hasta Hyde Park, la catedral de Santa María, los Jardines Botánicos y, por último, la Ópera. Desde la Ópera recomendaría dirigirse a The Rocks. Este barrio se encuentra al pie del Harbour Bridge, es el más antiguo de la ciudad y todavía conserva muchos edificios históricos. Desde aquí, sube al famoso puente y camina hasta Pylon Lookout, desde donde puedes ver la bahía que se extiende abajo y la Ópera.
En este punto, podrías regresar hacia el centro y visitar algunos de los museos o lugares que te interesen, o tomar el ferry a Manly que sale de la cercana estación de Circular Quay (es lo que recomiendo). Primero, desde el ferry tienes unas vistas preciosas de la bahía y, al llegar a destino, puedes disfrutar de un ambiente distinto al de la «City». En Manly podrías simplemente ir a la playa o visitar el cercano North Head Sanctuary, donde hay algunos vestigios de la Segunda Guerra Mundial, o caminar por los senderos con varios miradores desde los que ver la ciudad.
Vista de la Ópera desde Harbour Bridge.
Día 2
Una visita a Sídney no puede considerarse completa sin pasar por la famosa Bondi Beach. Es fácil llegar en autobús y, una vez allí, disfruta del mar y del sol antes de recorrer el espectacular paseo de Bondi a Coogee.
Es un sendero costero panorámico de unos 4-5 km que conecta ambas playas; ¡muy recomendable! Empieza en este punto y termina aquí. Una vez en Coogee, solo tienes que tomar otro autobús para regresar al centro.
En ambas playas hay barbacoas públicas donde puedes preparar el almuerzo al más puro estilo australiano. Sin embargo, ten en cuenta que en verano puede haber una cola larga para cocinar, sobre todo los fines de semana.
Paseo de Bondi a Coogee.
¿Cómo moverse por Sídney?
Como mencioné antes, moverse por la ciudad es fácil; sin embargo, para acceder al transporte público necesitas una tarjeta llamada Opal. Después, a través de la web o la aplicación, es intuitivo averiguar qué medio de transporte tomar una vez introducidos el punto de salida y el de llegada. Si llegas desde el aeropuerto, la forma más rápida de ir al centro es tomar el tren que para prácticamente dentro del aeropuerto. Sin embargo, este tren es relativamente caro, ya que hay un recargo aeroportuario de 12 $. Si quieres ahorrar algo y viajas con poco equipaje, considera caminar unos 2 km hasta la estación de tren más cercana (fuera del aeropuerto): desde la T1 (vuelos internacionales), Wolli Creek Station, y desde las T2 y T3 (vuelos nacionales), Mascot Station. En ese caso, desde ambas estaciones el billete de tren cuesta exactamente 12 $ menos.
¿Dónde dormir en Sídney?
Recomiendo dormir lo más cerca posible del centro para poder explorar la ciudad a pie tanto como sea posible. Sydney Backpackers es un excelente albergue barato en el centro de la ciudad. Si buscas algo con estilo, echa un vistazo a Wake Up! Sydney Central, que también tiene buenas habitaciones privadas a precios competitivos. Para hoteles, mira aquí.
Montañas Azules
Esta cordillera fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Es fácil llegar al parque nacional desde Sídney, ya que hay conexiones frecuentes en tren.
Podrías pasar fácilmente varios días dentro del parque, pero, si no tienes mucho tiempo, es posible visitar algunas de las principales atracciones en un día desde Sídney.
Recomiendo tomar el tren desde Sydney Central hasta Katoomba; sale aproximadamente cada hora y tarda 2 horas en llegar a destino (consulta los horarios). La entrada al parque es gratuita.
Una vez en Katoomba, camina hasta Echo Point, desde donde tendrás unas vistas increíbles del valle de Jamison y de la formación rocosa llamada «Las Tres Hermanas». También puedes visitar el centro de visitantes para recoger mapas e información.
Desde aquí, recomiendo mucho recorrer el sendero llamado «The Giant Stairway», que empieza en el propio Echo Point, junto a las Tres Hermanas, y baja hasta el fondo del valle antes de volver a subir y regresar a Echo Point. El sendero está bien señalizado, así que seguro que no tendrás problemas; son unos 6 km en total, con cascadas y vistas espectaculares por el camino. Puedes volver a subir desde el fondo del valle en un pequeño ferrocarril. Consulta el trazado general aquí.
Si tienes más días, considera pasar la noche aquí y visitar las otras localidades de la región, que ofrecen varias posibilidades para hacer senderismo. Algunos puntos de interés cercanos son Wentworth Falls, una cascada situada a las afueras del pueblo del mismo nombre; Gordon Falls, que podrías visitar en una excursión de un día desde Katoomba; y Govetts Leap, un mirador desde el que parten varios senderos en la cercana localidad de Blackheath.
Montañas Azules.
Jervis Bay
Esta enorme bahía, a algo menos de tres horas al sur de Sídney, alberga algunas de las playas más bonitas de Nueva Gales del Sur. Por eso puede ser una zona bastante concurrida durante las vacaciones de verano. En cualquier caso, toda la región, con el parque del mismo nombre y el vecino parque nacional de Booderee, merece una visita.
Probablemente la mejor playa, con diferencia, sea Hyams Beach. Su arena es tan blanca que a plena luz del día podría deslumbrarte, ¡así que no olvides las gafas de sol! Si tienes ocasión, dedica un par de días a visitar otras playas de la bahía.
Hyams Beach.
Canberra
Aunque técnicamente Canberra no forma parte de Nueva Gales del Sur, la incluyo en esta sección porque el Territorio de la Capital Australiana, del que Canberra es la capital, está dentro de Nueva Gales del Sur. Además, Canberra está a solo 3 horas en coche de Sídney. Por desgracia, a pesar de haber recorrido Australia de punta a punta, nunca he tenido el placer de visitar su capital. Por eso te remito a un artículo en el que estoy seguro de que encontrarás buenas ideas para visitar la ciudad. Qué hacer en Canberra.
Parlamento.
Montañas Nevadas
Esta región, situada en el extremo sur de Nueva Gales del Sur, en la frontera con Victoria, alberga las cumbres más altas del país. En los meses de invierno abren aquí algunas estaciones de esquí, las únicas de Australia. Probablemente no hayas venido a Australia a esquiar y es poco probable que estés por aquí durante el invierno australiano, pero, si tienes ocasión, merece la pena explorar la zona. El parque nacional de Kosciuszko recibe su nombre de la montaña homónima, el pico más alto de la Australia continental, con 2228 metros.
Recomiendo esta web para hacerte una idea de las actividades que se pueden hacer en la región. Para algunas de las rutas de senderismo más populares, consulta este artículo.
Monte Kosciuszko.
Byron Bay
El tramo de costa entre Sídney y la frontera con Queensland ofrece muchas posibles paradas donde pasar unos días descansando en la playa. Sin embargo, la mayoría de los viajeros, entre los que me incluyo, suele ir directamente a Byron Bay, que está a unas 8-9 horas en coche y, por tanto, se puede alcanzar en un día. Si buscas paradas intermedias, recomiendo echar un vistazo a Hunter Valley, la principal región vinícola de Nueva Gales del Sur, y a Coffs Harbour, un destino de playa popular, sobre todo entre familias.
Byron Bay es conocida por sus excelentes condiciones para el surf y su ambiente relajado. En la temporada adecuada (de junio a octubre), también puedes observar la migración de las ballenas, lo que la convierte en un lugar excelente para pasar un par de días en tu viaje por la costa este. Además de relajarte en la playa y quizá probar unas clases de surf, recomiendo la caminata desde el centro hasta el faro de Byron Bay. Las vistas son impresionantes y, con algo de suerte, podrías ver ballenas a lo lejos. Además, podrás decir que has visitado el punto más occidental de la Australia continental.
Una excursión popular desde Byron Bay es a la pequeña localidad de Nimbin, aproximadamente a una hora en coche hacia el interior. Este pueblo se hizo famoso por acoger un festival en la década de 1970, y muchos de sus participantes decidieron quedarse a vivir allí, dándole un auténtico estilo hippie. Hoy el pueblo es un centro de vida alternativa, ecológica y decididamente favorable al cannabis, con numerosas tiendas étnicas a lo largo de la calle principal.
Por último, si tienes vehículo, podrías visitar el cercano parque nacional de Mount Warning. La entrada al parque es gratuita y un sendero de unos 9 km conduce a la cima de la montaña que le da nombre. Otros puntos de interés en los alrededores de Byron Bay son Minyon Falls y Protester Falls.
¿Dónde dormir en Byron Bay?
Recomiendo mucho Arts Factory Lodge, mientras que, para hoteles, puedes mirar aquí.
Byron Bay.
Queensland
Con casi 7000 km de costa, 2000 islas y un clima tropical, los amantes del mar y del sol no tendrán ningún problema para encontrar qué hacer. Añade la Gran Barrera de Coral, uno de los bosques más antiguos del mundo y el famoso outback al oeste, y tienes una de las regiones más visitadas de Australia. En general, la mejor época para visitar esta región va de abril a noviembre, durante la estación seca.
Brisbane
Empecemos por la capital de la región, que, con unos 2 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande del país, después de Sídney y Melbourne. A diferencia de las otras dos ciudades, donde viví varios meses, solo estuve una semana en Brisbane después de un largo viaje por carretera. Durante mi estancia tuve que resolver un par de asuntos pendientes, así que no dispuse de mucho tiempo para explorar la ciudad. En cualquier caso, esto es lo que sugiero hacer.
Qué hacer y qué ver en Brisbane
Este es el itinerario que sugiero para pasar dos días en Brisbane.
Día 1
Empieza a explorar por el CBD, visitando el Ayuntamiento de Brisbane y el Museo de Brisbane. Es gratuito. Después puedes continuar hasta los Jardines Botánicos, que no están lejos.
Desde aquí, cruza el puente peatonal Goodwill Bridge hasta el barrio de South Bank, donde se concentran muchos de los museos de la ciudad, como la Galería de Arte Moderno y el Museo de Queensland. Toda la zona se extiende hacia el sur hasta South Bank Parklands, donde las piscinas públicas, entre muchas otras cosas, son muy agradables.
Si quieres algo de ambiente por la noche, ve al barrio de Fortitude Valley, donde encontrarás numerosos bares y restaurantes.
Día 2
Dedica el segundo día a explorar el barrio de New Farm. Si estás en Brisbane un sábado por la mañana, no te pierdas el mercado local del parque cercano.
Desde aquí, sube al barco (el servicio de barcos por el río forma parte del transporte público; puedes consultar los horarios aquí) en dirección a West End, considerado el barrio alternativo de la ciudad, sobre todo a lo largo de sus calles principales, Boundary Street y Vulture Street. Es habitual ver actuaciones de artistas callejeros, el ambiente es agradable y en la primera de estas dos calles hay un mercado semanal los viernes y sábados.
Para terminar el día, podrías subir a la cima del monte Coot-Tha, desde donde hay las mejores vistas de la ciudad; el autobús que tienes que tomar es el número 471.
Vista de Brisbane desde Coot-Tha.
¿Cómo moverse por Brisbane?
El sistema de transporte público es eficiente y a veces gratuito, como el ferry rojo que circula por el río en el centro de la ciudad. Sin embargo, para acceder al transporte público de pago es necesario comprar una tarjeta recargable llamada GoCard. Si llegas desde el aeropuerto, la forma más rápida es el Airtrain, que, sin embargo, cuesta 18,50 $ por trayecto. Si quieres ahorrar 14 $, sube al T-Bus gratuito hasta Skygate (Airport Village), espera el autobús 590, recorre dos paradas hasta Toombul Shopping Centre y después toma el tren hacia la ciudad.
¿Dónde dormir en Brisbane?
Summer House Backpackers es un excelente hotel económico a poca distancia a pie del centro, con actividades interesantes todos los días. Por otro lado, si buscas algo barato, pero más parecido a un hotel, con una amplia selección de habitaciones privadas, echa un vistazo a Bowen Terrace Accommodation.
Gold Coast y Surfers Paradise
Gold Coast es una gran ciudad al sur de Brisbane con varios distritos, el más famoso de los cuales es Surfers Paradise. Toda la zona es extremadamente turística, tanto entre australianos como entre viajeros. Solo pasé una noche en Surfers Paradise para dividir el trayecto entre Brisbane y Byron Bay. En algunos aspectos, puede ser un destino con encanto: los grandes edificios que prácticamente tocan el océano son, sin duda, fascinantes, pero, al mismo tiempo, en mi opinión no hay mucho más, solo una gran ciudad moderna junto a la playa. Sin embargo, si tienes tiempo y buscas una parada intermedia donde pasar un par de noches, puede ser un destino a considerar; dicho esto, creo que la belleza de Australia se encuentra en otros lugares.
Surfers Paradise.
Noosa
Aunque probablemente sea igual de turística, Noosa es una parada que recomendaría en la costa este. El ambiente es mucho más relajado que en Surfers Paradise.
Además de pasar unos días de descanso en la playa, recomiendo mucho visitar el parque nacional, al que se llega fácilmente desde el pueblo. La entrada es gratuita y hay varios senderos bien mantenidos que puedes recorrer (mapa de senderos). Recomiendo especialmente el paseo costero (sendero número 4, en azul).
Otra actividad interesante es visitar los Everglades de Noosa, que, junto a los más famosos Everglades de Florida, son las únicas dos regiones del mundo con este ecosistema. Es fácil unirse a una excursión desde Noosa, pero, si quieres ahorrar algo y tienes vehículo propio, recomiendo conducir hasta Boreen Point, donde hay numerosas tiendas dispuestas a alquilar kayaks y proporcionar mapas para explorar la zona por tu cuenta.
¿Dónde dormir en Noosa?
Noosa Flashpackers es un excelente albergue a un paso del parque nacional. Para hoteles, puedes mirar aquí.
Paseo costero.
Rainbow Beach e isla de Fraser
Rainbow Beach es simplemente la base para explorar la cercana isla de Fraser. Esta isla, de 120 km de largo y 30 km de ancho en su punto más amplio, está compuesta enteramente de arena, lo que la convierte en la isla de arena más grande del mundo y en el único lugar donde la selva tropical crece directamente sobre la arena.
La isla es sencillamente extraordinaria, con muchas atracciones, desde numerosos lagos de agua dulce, incluido el famoso lago McKenzie, hasta piscinas naturales y los restos de un naufragio que se han vuelto emblemáticos. También es el último lugar del mundo donde se pueden ver dingos de raza pura, que colonizaron el continente australiano hace más de 3500 años; en el resto del país, la raza ha sido «contaminada» por otros cánidos.
Si has alquilado o quizá comprado un 4×4 para tu viaje a Australia, puedes visitar la isla por tu cuenta, como hice yo. De lo contrario, tienes que unirte a una excursión. Si quieres reservar por internet, te sugiero echar un vistazo a bookme.
En cualquier caso, intenta pasar al menos dos noches en la isla; ¡es un lugar verdaderamente extraordinario!
Lago McKenzie.
Información para visitar la isla de Fraser por libre
Si tienes previsto conducir tu 4×4 por la isla, es obligatorio obtener el permiso para el vehículo y reservar las zonas de acampada antes de subir al ferry. Mis compañeros de viaje y yo lo hicimos ese mismo día en la oficina de turismo, antes de embarcar, y muchas de las zonas de acampada equipadas estaban completas. Así que, si eso es lo que buscas, reserva por internet con antelación (permiso y zonas de acampada).
Aquí encontrarás un mapa de la isla con zonas de acampada, carreteras y atracciones. Esta es la oficina de turismo donde reservamos las zonas de acampada y los permisos, aunque también hay otras en la zona si lo prefieres. Sea cual sea tu itinerario por la isla, no te pierdas el lago McKenzie, Eli Creek, el pecio del Maheno ni las Champagne Pools bajo ningún concepto. Sobre todo si no tienes experiencia conduciendo sobre arena, conduce con muchísima precaución y lleva suficiente comida y agua. En la isla se pueden conseguir, ¡pero son extremadamente caras!
Cuando regreses a Rainbow Beach, recomiendo mucho visitar este lugar. Hay dunas con vistas al mar donde la gente practica sandboard, pero, sobre todo, ¡es un lugar increíble para ver el atardecer!
Lugar para ver el atardecer.
Agnes Water y 1770
Para muchos, esta es la siguiente parada después de Rainbow Beach. Es una pequeña localidad costera con un ambiente relajado, elegida para dividir el trayecto desde o hacia Airlie Beach, el punto de paso a las famosas islas Whitsunday.
No me pareció gran cosa, pero el trayecto desde Rainbow Beach hasta Airlie Beach es largo. Si tienes uno o dos días, merece la pena parar y descansar en la playa, quizá incluso tomar clases de surf.
Hay senderos cortos en este punto que dan acceso a miradores y son una buena forma de pasar el rato. Si quieres, cerca está el parque nacional de Eurimbula, pero no lo he visitado personalmente, así que no sé si merece la pena.
Otra parada intermedia que podrías considerar antes de ir a Airlie Beach es la ciudad de Rockhampton. No he estado, pero se dice que es la capital de la carne, con sus correspondientes pubs y restaurantes. Allí también se encuentra Dreamtime Cultural Centre, uno de los mejores centros culturales de Australia dedicados a la cultura aborigen.
¿Dónde dormir en 1770?
Cool Bananas es un excelente hotel económico a poca distancia a pie de la playa.
Agnes Water.
Airlie Beach e islas Whitsunday
Airlie Beach es una localidad portuaria que sirve como punto de paso a las hermosas islas Whitsunday. El pueblo en sí no tiene mucho de especial y las playas de los alrededores no son especialmente pintorescas y a menudo tienen medusas. Si dispones de medio día libre antes o después de la excursión a las Whitsunday, considera visitar la laguna artificial.
Dicho esto, deberías considerar unirte a una excursión por las islas, normalmente de tres días y dos noches, aunque algunos optan por recorridos más largos o incluso excursiones de un día a Whitehaven Beach.
Hice la excursión de tres días y fue increíble. La visita a Whitehaven Beach, el snorkel y la observación de ballenas, todo acompañado de una compañía fantástica durante mis tres días navegando a vela, es algo que nunca olvidaré y que recomendaría a cualquiera que visite este hermoso país.
Como en la isla de Fraser, es muy fácil unirse a una excursión por las islas. Hay distintos formatos, desde barcos de fiesta (que no recomiendo) hasta recorridos más centrados en explorar las islas. Hay muchas opciones. Hice la excursión con Spank Me y me pareció que tenía una buena relación calidad-precio. Pero, como dije, hay decenas de opciones: tú eliges.
Whitehaven Beach.
¿Dónde dormir en Airlie Beach?
Técnicamente, si planificas bien el viaje, no hace falta quedarse en Airlie Beach. Pero, si quieres pasar la noche antes o después de la excursión, Airlie Beach Magnus no está mal.
Townsville / Magnetic Island
Townsville es el punto de paso a la vecina Magnetic Island, como Airlie Beach lo es a las islas Whitsunday. La ciudad no es especialmente interesante y mucha gente simplemente pasa por allí para tomar el ferry a la isla. Aun así, si tienes un día extra o solo medio día, podrías visitar el Museo de Tropical Queensland, el museo marítimo y pasear por Riverway, con piscinas públicas, bares y una pequeña galería de arte. Por último, podrías subir caminando o en coche a la cima de Castle Hill, desde donde hay excelentes vistas de la ciudad y Magnetic Island.
Si quieres, podrías organizar excursiones de buceo o snorkel a la Gran Barrera de Coral desde Townsville, pero, como Cairns está más cerca del arrecife, en general todas las actividades relacionadas con la Gran Barrera de Coral son más baratas allí.
Volviendo a Magnetic Island, la isla es bonita y merece la pena pasar al menos unos días allí. Más de la mitad forma parte del parque nacional y hay numerosos senderos, playas y pequeñas bahías que pueden mantenerte ocupado fácilmente durante días.
Recomiendo especialmente Forts Walk. Esta corta caminata, de 1-2 horas como máximo, te lleva a las ruinas de un fuerte construido durante la Segunda Guerra Mundial; desde aquí hay excelentes vistas de toda la isla. ¡Por el camino podrías ver koalas en los árboles! En cualquier caso, hay otros senderos, todos bastante cortos, que podrías recorrer; encontrarás un mapa aquí.
Por último, el snorkel en Geoffrey Bay no está nada mal. Entre las playas, recomiendo echar un vistazo a Radical Bay y Balding Bay: la primera está al final de una carretera de tierra, mientras que a la segunda solo se puede llegar a pie; ambas son menos concurridas que las playas principales de la isla.
Radical Bay.
¿Cómo llegar a Magnetic Island?
Solo se puede llegar a la isla en ferry desde la cercana Townsville, que está a apenas 8 km. Dos compañías cubren la ruta y ambas salen de Nelly Bay Ferry Terminal. Fantasea transporta pasajeros a pie y vehículos, mientras que Sealink solo transporta pasajeros a pie; ambas compañías tienen casi una docena de salidas diarias.
¿Dónde dormir en Magnetic Island?
Me alojé en Base, junto al mar; tiene un agradable ambiente de fiesta. Si buscas algo más cómodo, echa un vistazo a estas cabañas.
Cairns
Desde Townsville o Magnetic Island, muchos continúan directamente hasta Cairns. De hecho, son solo 4-5 horas en coche. Mission Beach podría ser para ti si buscas una parada intermedia para dividir aún más el trayecto.
Es una pequeña localidad costera formada por cuatro pueblos a lo largo de una playa de 14 km, ¡que juntos ni siquiera llegan a los 4000 habitantes! Un lugar perfecto para relajarse y pasar unos días en la playa. Si, en cambio, tienes poco tiempo, recomiendo mucho seguir directamente hacia Cairns, quizá haciendo un pequeño desvío hacia el interior para visitar Wallaman Falls, una cascada realmente impresionante, ¡la segunda más alta de todo el país! Si estás dispuesto a desviarte todavía más, también podrías visitar Blencoe Falls, un poco más al norte, la cascada más alta de Australia.
Josephine Falls tampoco está nada mal y es más accesible desde la carretera principal que lleva a Cairns.
Cascadas Wallaman.
Qué hacer y qué ver en Cairns
Una vez en Cairns, lo único que recomiendo hacer en la ciudad, si tienes algo de tiempo que pasar, es acercarte a Cairns Esplanade. Es un parque con una bonita piscina pública. Por la noche puedes pasear por el paseo marítimo, lleno de bares, restaurantes y tiendas.
Dicho esto, dedica todo el tiempo que puedas a explorar los alrededores de Cairns, probablemente empezando por la Gran Barrera de Coral.
La Gran Barrera de Coral
Es el organismo vivo más grande del mundo y el único visible desde el espacio. Con más de 2000 km de longitud, alberga miles de especies animales. Es una auténtica maravilla.
Salvo que haga mal tiempo, hay excursiones diarias al arrecife para bucear o hacer snorkel, y las vende literalmente cualquiera en la ciudad. Como hay tanta competencia, puedes esperar un buen servicio de prácticamente todas las compañías. Yo buscaría ofertas de última hora por internet en bookme o, mejor todavía, simplemente pasearía por la ciudad. En cualquier caso, calcula al menos cien dólares por un día de snorkel y aproximadamente el doble por dos inmersiones.
La Gran Barrera de Coral.
Atherton Tablelands
Esta meseta, situada a las afueras de Cairns, es una zona bonita, con cascadas y paisajes característicos que merece la pena explorar. A continuación he incluido un posible itinerario con los principales puntos de interés.
Empieza el día dirigiéndote a Barron Falls. Esta cascada de 260 metros de altura es extremadamente espectacular durante la estación de lluvias, pero incluso en la estación seca mantiene su atractivo y merece una visita. Hay varios miradores conectados por senderos cortos.
Cascadas Barron.
A la cercana Kuranda se puede llegar a bordo del Skyrail, una atracción turística que consiste en un circuito que se puede recorrer mitad en tren y mitad en teleférico, ofreciendo perspectivas únicas de la selva tropical y las cascadas Barron. No lo he hecho personalmente, pero encontrarás toda la información que necesitas aquí.
Desde Kuranda, continúa hasta Mareeba, donde quizá te apetezca visitar el Museo del Patrimonio local (gratuito), antes de dirigirte a Atherton; para en Emerald Creek Falls.
La pequeña localidad de Atherton no tiene grandes atracciones, salvo el cercano parque de ciclismo de montaña, que cuenta con varias rutas excelentes, y en el pueblo hay varias tiendas donde puedes alquilar una bicicleta.
Desde Atherton, continúa hasta Yungaburra y pasa la noche en el bonito albergue On the Wallaby’s, a un paso de la plataforma de observación, donde puedes ver ornitorrincos temprano por la mañana (preferiblemente al amanecer).
Continúa el día hasta la higuera gigante y después dirígete al sur, al parque nacional de Mount Hypipamee, donde hay una cascada y un enorme cráter, para terminar con una visita a las emblemáticas Milla Milla Falls. Si todavía no has tenido suficiente, visita las cercanas Zillie Falls antes de regresar hacia Cairns por Gillies Range Road. Con algo de suerte, durante estos dos días podrías ver un casuario. Esta ave (la tercera más grande del mundo) es prehistórica y vive exclusivamente en el noreste de Australia y Papúa Nueva Guinea.
Nota: lo ideal es seguir el siguiente itinerario con vehículo propio, pero, si quieres, puedes unirte a una excursión (las excursiones a Atherton Tablelands desde Cairns siguen una ruta parecida).
Cascadas Milla Milla.
¿Dónde dormir en Cairns?
Durante mi estancia en Cairns me alojé en Calypso, que recomiendo mucho. Si buscas un albergue de fiesta, echa un vistazo a Gilligan‘s. Estoy seguro de que no te decepcionará. Por otro lado, si buscas una opción más cómoda, Globetrotters International parece una excelente opción.
Selva de Daintree
La selva de Daintree, situada a unas 3 horas al norte de Cairns, es una de las más antiguas del mundo y se puede visitar en un día. Aun así, creo que merece la pena pasar al menos unos días allí, así que seguiré el siguiente itinerario: la clásica ruta en coche desde Cairns hasta Cape Tribulation.
Después de recorrer hacia el norte la carretera costera (panorámica en algunos tramos), para en Mossman Gorge. Es un lugar estupendo para nadar en aguas cristalinas rodeado de selva tropical. Hay algunos senderos cortos, miradores y un puente colgante; puedes pasar fácilmente un par de horas allí.
Desde aquí, continúa hacia el norte, cruza el río Daintree en ferry (salidas frecuentes desde las 6:00 hasta medianoche), para en Marrdja Walk, un sendero acondicionado de unos 40 minutos por la selva, y pasa la noche en Noah Beach Campground.
¡Foto tomada desde la ventanilla del coche!
Al día siguiente recorrimos Dubuji Walk antes de visitar la hermosa playa de Cape Tribulation y la cercana Myall Beach. Si te sientes preparado para una caminata no demasiado fácil, encontrarás el inicio del empinado sendero que sube al monte Sorrow. Regresa hacia Cairns.
Nota: por desgracia, no se recomienda nadar en muchas de las playas de esta región debido a los cocodrilos y las medusas. ¡Lee los carteles y pregunta a los habitantes de la zona antes de hacer alguna tontería!
Para terminar, si conduces un 4×4 DE VERDAD y tienes mucho tiempo, podrías llegar a Cape York al final de una de las mejores rutas 4×4 de Australia (Old Telegraph Track), en una de las regiones más salvajes del país. ¡Una auténtica aventura!
Cape Tribulation.
Parque nacional de Lawn Hill
Para terminar esta sección de la guía dedicada a Queensland, quiero mencionar este parque nacional situado en la frontera con el Territorio del Norte. Aunque es poco conocido, es uno de mis parques nacionales favoritos. Por supuesto, no recomendaría salir de Cairns exclusivamente para visitarlo, pero, si tienes previsto continuar el viaje hacia Darwin, considéralo como parada intermedia.
Dentro del parque hay muchos senderos excelentes, pero, sobre todo, puedes alquilar kayaks para explorar por tu cuenta el precioso desfiladero y quizá ver algunos cocodrilos de agua dulce.
Aquí es donde se encuentran el centro de visitantes y la zona de acampada, al final de una carretera de tierra de unos 80 km. No está en mal estado, pero desde luego conviene llevar un vehículo con buena altura libre al suelo. Encontrarás excelente información sobre el parque aquí.
Parque nacional de Lawn Hill.
Territorio del Norte
Conocido como el «auténtico outback», este territorio alberga lo que son, sin duda, verdaderos iconos naturales de Australia. Dentro del territorio hay nada menos que 52 parques nacionales y reservas naturales, y también se considera el centro de la cultura aborigen; de hecho, aquí se encuentran la mayor población aborigen y la mayor colección de arte aborigen del país.
En general, la mejor época para visitar esta región va de abril a noviembre, durante la estación seca. Sin embargo, la estación de lluvias también tiene, sin duda, su encanto, con las cascadas a pleno caudal y una vegetación exuberante. El periodo de marzo a abril es ideal, ya que las lluvias son poco frecuentes, pero sus beneficios permanecen.
Darwin
Empecemos por la capital, Darwin. Viví aquí cuatro meses y, en sí misma, es perfectamente una de las ciudades menos interesantes del país, sobre todo durante la estación de lluvias, cuando se vacía como un destino de playa en invierno.
Sin embargo, hay tres cosas que recomiendo hacer en la ciudad: visitar el jardín botánico, acercarse a Darwin Waterfront, donde hay un bonito parque para descansar al sol, con acceso a una playa segura y una piscina, y, por último, pasear por el mercado del atardecer, que solo abre durante la estación seca, de abril a octubre. Las tardes de los jueves y domingos son muy recomendables: encontrarás mucha comida, artistas y, sobre todo, ¡atardeceres espectaculares desde la playa cercana!
Moverse por Darwin es fácil; el centro es compacto y puedes ir caminando a todas partes.
Por último, en una excursión de un día desde Darwin podrías visitar las cercanas Berry Springs, a unos 45 minutos en coche. Son unas bonitas piscinas naturales rodeadas de selva; evita los fines de semana si puedes. Por último, la excursión de los cocodrilos saltarines es una actividad extremadamente popular que se ofrece en Darwin.
¿Dónde dormir en Darwin?
Melaleuca es considerado por muchos el mejor albergue de la ciudad y, de hecho, no está nada mal. Sin embargo, si quieres algo cómodo, mira estos apartamentos.
Parque nacional de Kakadu
Recomiendo visitar el parque por tu cuenta, alquilando un coche. Gran parte del parque es accesible con vehículos normales, aunque un 4×4 sería ideal tanto por comodidad como para llegar a algunas zonas menos accesibles.
Los visitantes deben comprar la entrada por internet o en uno de los centros de visitantes del parque.
Este es un posible itinerario de 4 días por el parque, saliendo de Darwin y entrando por el norte. El segundo día varía según el tipo de vehículo que tengas.
Día 1
La primera parada dentro del parque está junto a la carretera principal: Mamukala Wetlands. Aquí, un sendero corto lleva a una plataforma de observación sobre una zona pantanosa, desde la que a menudo se pueden ver numerosas especies de aves y cocodrilos.
Continúa hasta Cahill Crossing, donde de nuevo encontrarás una plataforma de observación con posibilidades de ver cocodrilos. Dirígete a este punto, cerca de una serie de senderos cortos que permiten admirar ejemplos de arte rupestre. Por último, termina el recorrido subiendo a Nadab Lookout, uno de los mejores miradores del parque, especialmente espectacular al atardecer.
Podrías pasar la noche en Merl Camping Ground, pero, por mi experiencia y la de muchos otros, está infestado de mosquitos. Así que considera conducir hasta Jabiru, donde podrás valorar distintas opciones.
Cascadas Jim Jim.
Día 2
Para mantener el itinerario de 4 días, hoy puedes elegir entre dos opciones:
1)
Si conduces un 4×4, recomiendo mucho tomar la carretera hacia Jim Jim Falls y Twin Falls. Por el camino hay que cruzar un río. Nosotros lo conseguimos con un Ford Explorer sin snorkel, pero, según el nivel del agua, podrías necesitar uno y, en algunos casos (sobre todo durante la estación de lluvias), la carretera está cerrada. En cualquier caso, es necesario un 4×4.
Si eliges esta opción, para en Garnamarr Campground y monta rápidamente la tienda para asegurarte una plaza. Después continúa hasta Jim Jim Falls y Twin Falls antes de regresar a la zona de acampada y pasar la noche. Ambas cascadas se encuentran al final de un corto sendero desde sus respectivos aparcamientos.
La ruta en 4×4 y las dos cascadas merecen mucho la pena, y no puedo recomendarlas lo suficiente, pero, si por cualquier motivo no te interesan o simplemente no conduces un 4×4, podrías hacer lo siguiente.
2)
Para en Burungku (Nourlangie), donde encontrarás más arte rupestre y un mirador cerca. Después continúa hasta Bubba Walk y sube a Mirrai Lookout.
Desde aquí, podrías pasar la noche en Maguk Campground (o en alguna otra zona de acampada en esta dirección) o parar en Warradjan Cultural Centre, donde hay una pequeña galería centrada en la historia aborigen de la región.
Cascadas Maguk.
Día 3
Pasa la noche en Maguk Campground y disfruta del resto del día en Maguk Waterfalls. El lugar merece la pena y no olvides subir a la parte superior de la cascada, donde hay una serie de piscinas naturales muy bonitas.
Día 4
Hoy es el día de Gunlom Waterfall. Intenta salir de Maguk temprano por la mañana para poder pasar al menos medio día en la cascada antes de dejar el parque. Si tienes tiempo, quizá quieras pasar otra noche en el parque, durmiendo en la zona de acampada cercana a la cascada.
Piscina infinita, Gunlom.
Parque nacional de Litchfield
Como en el parque nacional de Kakadu, recomiendo visitarlo por tu cuenta, alquilando un coche. Gran parte del parque es accesible con vehículos normales, aunque un 4×4 sería ideal tanto por comodidad como para llegar a algunas zonas menos accesibles.
Este es mi itinerario de 3 días por el parque para quienes conducen un 4×4. Encontrarás un mapa aquí.
Día 1
Desde la entrada este del parque, empieza la visita en Magnetic Termite Mounds, donde un sendero corto permite observar de cerca los termiteros gigantes. Después continúa hasta The Lost City, donde hay formaciones rocosas sencillamente increíbles (pista 4×4).
Desde aquí, regresa en dirección a Buley Rockhole y date un baño refrescante en estas piscinas naturales antes de continuar hasta la zona de acampada de Florence Falls, donde pasarás la noche (hay dos: una para vehículos normales y otra accesible solo en 4×4). Deja el coche aquí y baja caminando hasta Florence Falls.
Cascadas Florence.
Día 2
Empieza el día yendo al mirador de Tolmer Falls (hay un pequeño circuito que puedes recorrer si quieres). Después toma la pista 4×4 hacia Tjaynera Falls y Surprise Creek Falls. Luego regresa por la misma pista y pasa la noche en la zona de acampada de Wangi Falls.
Día 3
Pasa la mañana en Wangi Falls, quizá haciendo una corta caminata desde las cascadas y atravesando el bosque monzónico antes de salir del parque.
Cascadas Tjaynera.
Parque nacional de Nitmiluk (Katherine)
Hay dos secciones que se pueden visitar fácilmente:
Edith Falls
La primera, menos conocida, es lo que llamo «Edith Falls». Si vienes desde el norte, está antes de la localidad de Katherine. Pasa la noche en Leilyn Campground (bien equipado y espacioso), que está muy cerca de Edith Falls. Si llegas por la mañana, puedes hacerlo de inmediato, pero, si no, recomiendo esperar al día siguiente para completar el circuito que ves en este mapa, sobre todo si decides hacer el desvío que lleva a Sweetwater Pool. Haz al menos el circuito principal que lleva a Upper Pool; ¡merece la pena!
Edith Falls, Upper Pool.
Katherine Gorge
La otra sección, más famosa, del parque es «Katherine Gorge». La principal atracción es el desfiladero por el que discurre el río Katherine. Algunos senderos avanzan en paralelo al desfiladero, como puedes ver en este mapa, pero se recomienda visitarlo alquilando un kayak a través del centro de visitantes. Sin embargo, solo se permite el acceso a un número limitado de kayaks, con salidas programadas. Como es una actividad muy popular, las posibilidades de encontrar plaza presentándote el mismo día durante la estación seca son prácticamente nulas. Lo intentamos dos veces en unas pocas semanas y estaba todo reservado para los siguientes 3-4 días, así que, si tienes fechas definidas y te interesa la experiencia, reserva con antelación. Junto al centro de visitantes también se encuentra la zona de acampada.
Katherine Gorge.
¿Estás organizando tu viaje? Si todavía necesitas un seguro de viaje, aquí puedes encontrar mi guía de los mejores seguros de viaje. Contratarlo a través de los enlaces de la guía apoya esta web sin ningún coste adicional para ti.
Parque nacional de Elsey (Mataranka)
¡Este lugar es sencillamente imperdible! Es un sistema de aguas termales cristalinas rodeado de bosque. De nuevo, hay dos secciones de fácil acceso. Si solo tienes tiempo para una, ¡recomiendo la primera!
Duerme en Bitter Springs Campground (también tienen bungalós) y pasa al menos un día descansando en un pequeño río cercano, formado por los manantiales; la temperatura del agua cristalina y el bosque que lo rodea hacen que sea un lugar excepcional.
Si tienes tiempo, al día siguiente podrías visitar la otra sección más popular del parque; aquí estás básicamente en el mismo entorno, solo que las piscinas se han revestido de cemento, por lo que se pierde parte del encanto y el lugar está más concurrido. También hay una zona de acampada a poca distancia de las piscinas. Desde aquí, si quieres, podrías caminar hasta Mataranka Falls. El paseo junto al río es agradable, pero las cascadas no son impresionantes.
Bitter Springs.
Devils Marbles
Estas curiosas formaciones rocosas se encuentran junto a Stuart Highway, lo que las convierte en una buena parada entre Alice Springs y el largo trayecto hasta Tennant Creek: una pausa para dividir el viaje hacia el norte o el sur.
La zona es relativamente pequeña y una hora aproximadamente debería ser más que suficiente para explorarla.
Devils Marbles.
Alice Springs
Esta ciudad no es especialmente encantadora, pero es el punto de paso a muchas atracciones de la zona y un lugar ideal para abastecerse antes de continuar el viaje hacia el sur o el norte.
Sin embargo, si tienes unas horas para pasar en la ciudad, podrías subir a Anzac Hill desde donde tendrás excelentes vistas de la ciudad y de la cordillera MacDonnell al fondo, y quizá visitar el jardín botánico donde suele haber ualabíes paseando.
¿Dónde dormir en Alice Springs?
Alice’s Secret es un albergue bonito y económico en el campo, con algunas habitaciones curiosas. Diplomat Motel, por su parte, parece una opción no demasiado cara para quienes buscan algo de tipo hotel.
Parque nacional West MacDonnell
Este parque nacional, situado a las afueras de Alice Springs, suele quedar relegado frente a Ayers Rock y Kings Canyon. Aun así, si tienes unos días para dedicarle, te lo recomiendo mucho.
A continuación encontrarás mi itinerario de dos días por el parque.
Día 1
Saliendo de Alice Springs, Simpson Gap es la primera parada del día; recorre el corto sendero hasta la garganta y quizá date un baño antes de continuar hacia Standley Chasm.
Standley Chasm es un cañón realmente espectacular y una de las principales atracciones del parque: la entrada cuesta 12 $ por persona para recorrer el corto sendero que lo atraviesa. Lo ideal es visitar el cañón durante las horas centrales del día, cuando la luz del sol ilumina sus paredes de forma espectacular.
Desde aquí, continúa primero hacia Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits y después hacia Ormiston Gorge. Aquí hay un sendero corto hasta la garganta, donde puedes bañarte. Esta es también la zona mejor equipada del parque y hay un buen camping donde podrías pasar la noche. La alternativa es dormir en la cercana Glen Helen, donde también hay un establecimiento hotelero si lo prefieres.
Standley Chasm.
Día 2
Visita Glen Helen Gorge antes de dirigirte a Redbank Gorge; la caminata aquí es un poco más larga, pero tampoco es excesiva.
En este punto, si conduces un 4×4 con buena altura libre al suelo, te recomiendo mucho visitar Palm Valley, que se encuentra dentro del cercano parque nacional Finke Gorge, a 3-4 horas de Redbank Gorge. Aquí puedes acampar y explorar esta hermosa zona siguiendo alguno de sus senderos (Arankaia Walk es el que lleva al famoso valle). Para conocer el estado de las pistas para 4×4 y obtener más información, te remito al sitio web oficial del parque.
Si no tienes un vehículo 4×4 o simplemente no te apetece, siempre puedes apuntarte a una excursión organizada desde Alice Springs o continuar tu viaje hacia el parque nacional Watarrka.
Parque nacional Watarrka (Kings Canyon)
Este parque es la parada ideal entre el parque nacional West MacDonnell y Ayers Rock (Uluru); pasa la noche en Kings Canyon Resort, que ofrece alojamientos de todo tipo, desde parcelas para acampar hasta habitaciones de hotel.
Desde el resort hasta el punto de inicio de los senderos solo hay 10 km. Dentro del parque hay únicamente cuatro senderos; el que recomiendo es el Rim Walk, un circuito de 7 km que recorre la parte superior de Kings Canyon. Intenta salir temprano por la mañana para evitar las horas de más calor.
King Canyon.
Ayers Rock (Uluru) y parque nacional Kata Tjuta
Para muchos, este es un destino imprescindible en un viaje a Australia; un día basta para visitar el parque. La entrada cuesta 25 $ y es válida durante tres días.
Si dispones de 24 horas, esto es lo que te recomiendo hacer.
Empieza el día admirando el amanecer en Ayers Rock; este se considera el mejor lugar. Después, únete a la caminata guiada por uno de los guardaparques hasta la base del monolito. La caminata dura 1-2 horas, es realmente interesante y se ofrece mucha información sobre la cultura aborigen y la historia de la zona. Está incluida en la entrada al parque.
La caminata sale todos los días desde «Mala Car Park» a las 8:00 de octubre a abril y a las 10:00 de mayo a septiembre. Después, podrías completar alguna de las otras rutas. Ya no es posible subir a Uluru.
Atardecer en Ayers Rock.
Una vez terminada tu visita a Ayers Rock, dirígete hacia Kata Tjuta. Aquí te recomiendo mucho hacer la llamada «Valley of the Winds Walk», una hermosa caminata de 7,4 km entre numerosas gargantas con vistas extraordinarias.
Antes de regresar a Ayers Rock para ver el atardecer, haz una parada en este hermoso mirador junto a la carretera principal. Ofrece hermosas vistas tanto de Kata Tjuta como de Ayers Rock. ¡Muy recomendable!
Termina el día con el atardecer en Ayers Rock; este es el mirador principal.
Nota: si, por cualquier motivo, quieres visitar Uluru en el menor tiempo posible, podrías volar directamente a Uluru (Yulara), donde puedes utilizar los servicios de esta empresa para llegar al parque en autobús. Por lo general, Jetstar es la aerolínea más barata que cubre esta ruta aérea desde las principales ciudades australianas.
Si te interesa visitar la región con una excursión organizada, un amigo recurrió a https://www.groovygrape.com.au y quedó encantado. Así que, si es algo que te interesa, échale un vistazo.
Kata Tjuta.
Australia Occidental
Australia Occidental es el estado más grande de Australia. Abarca una superficie superior a la de Europa Occidental, con una población de solo dos millones y medio de habitantes, de los cuales más de dos millones viven en la capital, Perth, ¡la ciudad de este tamaño más aislada del mundo!
El principal atractivo de este estado reside en sus inmensas extensiones de «nada», donde la naturaleza virgen da lugar a paisajes surrealistas en la que, sin duda, es la región de Australia que más me fascinó.
La mejor época para visitar esta región varía enormemente, ya que Australia Occidental abarca prácticamente todas las zonas climáticas del país; para la ruta clásica por la costa de Perth a Broome, los mejores meses para disfrutar de buen tiempo tanto en el sur como en el norte son septiembre-octubre y abril-mayo (de marzo a julio es la temporada del tiburón ballena en Exmouth), pero los meses centrales del invierno (junio-agosto) también son más que adecuados. Si, en cambio, piensas visitar el sur —Margaret River, Albany y Esperance—, los meses de verano son la mejor época.
Nota: si piensas visitar varios parques nacionales, vale la pena comprar el pase de Australia Occidental en esta página.
Perth
Puede que Perth no tenga el encanto de Melbourne y Sídney, pero durante mi estancia de una semana me causó muy buena impresión. Es una ciudad muy agradable para vivir, limpia, llena de zonas verdes y con playas realmente bonitas a poca distancia a pie del centro. Además, ¡disfruta de más días de sol que cualquier otra capital australiana!
Qué hacer y qué ver en Perth:
A menos que dispongas de mucho tiempo, recomiendo pasar allí no más de dos días.
Día 1
Empieza tu primer día visitando el Perth Cultural Centre. Aquí encontrarás la Western Australia Art Gallery (gratuita) y muchos otros museos. No muy lejos hay edificios gubernamentales como la Government House y la Corte Suprema.
Después, dirígete a Kings Park, situado en pleno corazón de Perth y uno de los parques urbanos más grandes del mundo (más grande que Central Park, en Nueva York). Termina el día explorando la prisión y el museo marítimo y paseando por Fremantle, considerado el barrio más bonito de la ciudad. No te pierdas el mercado local los viernes y sábados.
Prisión de Fremantle.
Día 2
Dedica este día a explorar Rottnest Island, una isla situada a solo 18 km de Perth. Es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza, que pueden disfrutar de sus 63 hermosas playas y de la compañía de los famosos quokkas, que viven exclusivamente aquí, todo ello sin coches que alteren la tranquilidad de la isla.
Tres empresas ofrecen transporte de ida y vuelta a la isla: RottnestExpress, Sealink y Rottnest Fast Ferries. Recomiendo consultar las tres, ya que suele haber ofertas de temporada o días de la semana con descuentos considerables. Por ejemplo, también suelen ofrecer paquetes como billete+alquiler de bicicleta a precios muy económicos. ¡Échales un vistazo!
Como habrás deducido, la mejor forma de moverse es en bicicleta, pero, si quieres, puedes utilizar el autobús, que cuesta 20 $ y se puede usar tantas veces como desees. La vuelta completa a la isla es de unos 25 km, ideal para un día entero. Toda la isla es realmente hermosa, pero recomiendo especialmente los lagos rosados, Little Parakeet Bay y Parker Point, donde puedes hacer esnórquel.
Rottnest Island.
¿Cómo moverse por Perth?
La buena noticia es que hay autobuses gratuitos llamados CAT para desplazarse por las principales zonas turísticas (el centro de Perth y Fremantle). Sin embargo, para moverse entre barrios hay que pagar; puedes encontrar todas las opciones aquí. Si llegas a la terminal internacional (T1), recomiendo tomar el autobús gratuito hasta las terminales nacionales (T3 y T4), desde donde puedes tomar los autobuses 37 y 37a (aproximadamente de 5:00 a 23:00) hasta el centro, por unos 4 $. El autobús de enlace del aeropuerto, por su parte, cuesta 18 $. Todas las demás opciones son aún más caras. Si quieres tomar un taxi, usa Uber para ahorrar.
¿Dónde dormir en Perth?
Spinner’s Backpacker es un bonito albergue de ambiente relajado en el centro de Perth, mientras que Comfort Hotel parece una buena opción económica para quienes buscan algo distinto de un albergue.
Margaret River
Esta región al sur de Perth es famosa por sus viñedos, que producen algunos de los mejores vinos de Australia. Además del vino, la zona también tiene excelentes playas. En los últimos años, el turismo relacionado con el ciclismo de montaña ha crecido mucho, con numerosos senderos que comienzan a un paso de la ciudad. (Encontrarás un mapa detallado aquí).
En la localidad, visita los laberintos. En cuanto a las playas, Hamelin Bay es probablemente la más pintoresca de la región, pero Yallingup y Smiths Beach, más al norte, también merecen una visita, ¡al igual que muchas otras playas!
No tengo recomendaciones sobre bodegas, así que te sugiero que eches un vistazo aquí.
Para terminar, si te interesa un sendero que parece realmente atractivo, consulta el «Cape to Cape Track», de 123 km de longitud, que atraviesa la región de norte a sur. Puedes encontrar más información aquí.
Playa de Yallingup.
Albany
Para quienes continúan su viaje hacia el sur, Albany está a unas 4 horas en coche de Margaret River y suele ser la siguiente parada. Si, por el contrario, buscas una parada intermedia, échale un vistazo a Pemberton. Este pequeño pueblo queda de camino y es famoso por un bosque de eucaliptos gigantes dentro del parque nacional Gloucester, donde hay un árbol en particular al que se puede subir y que antiguamente se utilizaba como puesto de vigilancia de incendios.
Por último, aproximadamente una hora antes de llegar a Albany, recomiendo parar en Green Pools y Elephant Cove, dos playas extraordinarias situadas una junto a la otra.
Una vez en Albany, Middleton Beach y Emu Point son las dos playas más bonitas de la ciudad. Por su parte, Little Beach, dentro de la reserva Two People’s Bay, figura constantemente entre las playas más bonitas del país.
Para disfrutar de magníficas vistas de la ciudad y la bahía, recomiendo subir a Mount Clarence, que tiene numerosos miradores y algunos monumentos, como el monumento a los caídos y el Museo Militar. No te pierdas el cercano parque nacional Torndirrup, un hermoso parque costero famoso por sus espectaculares formaciones rocosas, en especial Natural Bridge, The Gap y Blow Holes.
Emu Bay.
Esperance
Si quieres hacer una parada en el trayecto hacia Esperance (son unos 500 km), podrías detenerte en el pequeño pueblo de Bremer Bay. La cercana playa de Blossoms realmente merece la pena.
Una vez en Esperance, disfruta de las fantásticas playas que ofrece la región. Cerca del centro, Twilight Beach es probablemente la mejor y, ya que estás allí, visita el cercano Pink Lake. Después, te recomiendo mucho continuar hacia Lucky Bay y Wharton Beach, ambas dentro del parque nacional Cape Le Grand. Sin duda, son tres de las playas más bonitas del mundo y no hay que perdérselas.
Lucky Bay.
Dentro del parque hay dos campings que recomiendo reservar con antelación, especialmente en temporada alta (sitio web oficial).
Esperance suele ser el final de un clásico viaje por carretera al sur de Perth. En este punto, si tienes que regresar a Perth, recomiendo parar en Wave Rock, una curiosa formación rocosa realmente singular. Sin duda, es una estupenda manera de terminar un fantástico viaje por carretera por el sur de Australia Occidental.
A partir de aquí, todos los destinos al norte de Perth forman parte del itinerario «estándar» por la costa oeste.
Wave Rock.
Parque nacional Nambung
Este parque nacional, situado a unos 200 km al norte de Perth, es famoso por «The Pinnacles Desert», una extensión árida con numerosos pináculos de piedra caliza que crean un paisaje surrealista. Hay un circuito para recorrer en coche con varias paradas donde puedes bajarte y caminar entre los pináculos, además de algunos miradores. Tómate tu tiempo, pero, en cualquier caso, 1-2 horas son más que suficientes.
Antes de salir del parque, visita el Discovery Center, que ofrece información interesante sobre la zona y la formación de los pináculos.
La entrada al parque cuesta 13 $ por vehículo y se puede acceder a cualquier hora del día. El Discovery Center abre todos los días de 9:30 de la mañana a 16:30.
The Pinnacles Desert.
Parque nacional Kalbarri
Después de visitar los pináculos, continúa por la carretera de la costa hacia el parque nacional Kalbarri. Haz una parada en Hutt Lagoon (Pink Lake) antes de seguir hacia el norte.
Volviendo al parque, conviene saber que está dividido en dos partes: una costera y otra interior; la parte costera se encuentra antes de llegar al pueblo de Kalbarri, punto de acceso a la parte interior del parque.
Así que, antes de llegar al pueblo, recomiendo visitar esta parte en el siguiente orden: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff y Blue Holes. Todas son paradas cortas para admirar algunas curiosas formaciones rocosas o este pintoresco tramo de costa.
Red Bluff.
En la parte interior del parque se encuentran las principales atracciones, que se pueden visitar en un solo día. El emblema del parque es, sin duda, Nature’s Window, un arco natural que enmarca perfectamente la garganta al fondo y al que se llega tras una corta caminata. ¡Es muy fotogénico!
Continúa hacia Z Bend Lookout, también situado al final de un sendero corto. Y, por último, Hawks Head Lookout y Ross Graham Lookout.
La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo; considera comprar un pase. Si buscas un alojamiento económico en Kalbarri donde dormir o acampar, échale un vistazo a Murchison River Caravan Park. Dentro del parque no hay campings. Si buscas algo más «lujoso», échale un vistazo a Palm Resort.
Nature’s Window.
Shark Bay
Esta bahía, situada a unas 4 horas al norte del parque nacional Kalbarri, está repleta de atractivos y, si tienes la oportunidad, merece la pena dedicarle al menos un par de días, especialmente si conduces un 4×4.
Qué hacer y qué ver en Shark Bay
Si tienes prisa, las principales atracciones turísticas se pueden visitar en un día. Sin embargo, como ya he mencionado, si conduces un 4×4, puedes dedicar mucho más tiempo a explorar esta hermosa zona, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991. Encontrarás un mapa detallado de Shark Bay aquí.
Hamelin Pool
Las Hamelin Pools albergan el fósil viviente más antiguo y grande del mundo: los estromatolitos. Estos organismos, que proliferan en Shark Bay, pueden observarse de cerca en este punto, gracias a unas peculiares pasarelas construidas sobre el mar. No es nada excepcional ni imprescindible, ¡pero sí algo interesante que ver!
Hamelin Pool.
Monkey Mia
Esta reserva, situada a unos 25 km al norte de Denham (la principal localidad de la zona), es famosa por los delfines mulares que visitan la playa a diario desde hace más de 40 años. Son delfines salvajes, así que el número y los horarios de sus visitas varían, pero por lo general se acercan a la playa hasta tres veces al día, con más frecuencia por la mañana. Para aumentar las posibilidades de verlos, conviene llegar temprano. Los guardaparques alimentan a los delfines y, bajo su supervisión, puedes intentar darles de comer tú mismo. Sin embargo, no está permitido nadar con ellos. Aun así, se acercan tanto a la orilla que basta con permanecer con el agua hasta las rodillas para verlos pasar nadando.
La entrada a la reserva cuesta 6 $.
Shell Beach
Esta playa (Google Maps), que se extiende a lo largo de más de 60 km, es realmente única. Es una de las dos únicas playas del mundo formadas enteramente por conchas, que en algunos puntos alcanzan hasta 10 metros de profundidad: ¡una auténtica montaña de conchas! Durante la marea baja, el nivel del agua desciende considerablemente y permite caminar cientos de metros mar adentro con apenas unos centímetros de agua. Dedica un par de horas a explorar la playa o a disfrutar de la belleza de esta maravilla natural.
Shell Beach.
Eagle Bluff
Es simplemente un mirador con un corto paseo junto a un acantilado, pero las vistas de este tramo de costa y de la bahía de aguas cristalinas que hay debajo son sencillamente extraordinarias.
Conviene llegar antes del atardecer; el lugar es perfecto para ver desaparecer el sol en el horizonte. No es raro avistar tiburones, delfines y dugongos: ¡yo mismo vi un tiburón!
Eagle Bluff.
Parque nacional Francois Peron
Este hermoso parque (accesible únicamente en vehículos 4×4) ocupa el extremo de la península al norte de Denham y es famoso por sus acantilados rojos, sus hermosas playas y sus aguas cristalinas. Encontrarás un mapa del parque aquí.
Si entras en el parque por la tarde, pasa la noche en el camping de Big Lagoon y, al día siguiente, continúa hacia el norte, donde hay otros tres campings (ver mapa). Al día siguiente, llega hasta Cape Peron para disfrutar de unas vistas impresionantes. Aquí podrías recorrer el Wanamalu Trail por la costa hasta Skipjack Point, pero, si hace demasiado calor o simplemente no te apetece, ve en coche.
No sé si era por la época del año (mediados de septiembre) o si siempre es así, pero en el tramo de playa entre Cape Peron y Skipjack Point había miles de aves en constante ir y venir: un espectáculo increíble en un lugar ya de por sí sumamente pintoresco.
Recuerda llevar suficiente agua, ya que dentro del parque no hay agua potable; a las afueras de Denham, puedes rellenar tus recipientes por unas monedas.
Parque nacional Francois Peron.
Steep Point (parque nacional Edel Land)
Steep Point, situado en la más externa de las dos penínsulas que forman Shark Bay, es el punto más occidental de la Australia continental y, sin duda, uno de mis lugares favoritos de todo el país. Sin embargo, solo es accesible en vehículos 4×4.
Aquí encontrarás un mapa detallado del parque nacional Edel Land, donde se encuentra Steep Point. Si vienes del sur, conviene visitar primero esta parte de Shark Bay para no tener que volver sobre tus pasos.
Nosotros visitamos el parque en un día. Saliendo de Tamala Station, que se encuentra a unos 60 km al sur de la entrada, recomiendo subir hasta Steep Point por la carretera que recorre la costa este, pasando por la hermosa Shelter Bay, y regresar por la costa oeste sin bajar hasta CrayFish Bay. Así es posible visitar el parque en un solo día, aunque será una jornada realmente larga.
Shelter Bay.
No te dejes engañar por las distancias: no se puede circular a gran velocidad. Las pistas tienen muchas ondulaciones o son extremadamente arenosas, por lo que recorrer los kilómetros lleva mucho más tiempo del previsto. En cualquier caso, no puedo recomendarlo lo suficiente; este es, sin duda, uno de los lugares más increíbles que he visitado en Australia.
Si quieres ir aún más lejos, podrías visitar la cercana Dirk Hartog Island, que lleva el nombre del capitán neerlandés que desembarcó por primera vez en la isla en 1616 y a la que se llega en un ferry que sale cerca de Steep Point (información). Es un lugar extremadamente remoto donde la logística para conseguir suficiente combustible, agua y comida no es precisamente sencilla. Si te interesa, te animo a informarte bien y a llegar preparado; lamentablemente, nosotros tuvimos que renunciar.
Steep Point.
Exmouth, parque nacional Cape Range y Ningaloo Reef
Empecemos por aclarar algunos conceptos, ya que estos tres nombres suelen confundirse al hablar de esta etapa de un itinerario por la costa oeste: Exmouth es el pequeño pueblo que sirve de puerta de entrada al parque nacional Cape Range, cuyas costas dan a la reserva marina de Ningaloo Reef. Encontrarás un mapa detallado aquí.
La región es muy popular desde mediados de marzo hasta finales de julio, cuando los tiburones ballena migran por la bahía, con un pico entre abril y mayo. Durante este período salen a diario excursiones para avistarlos y hacer esnórquel con ellos, que se ofrecen prácticamente en todas partes de la zona.
Yo estuve en septiembre y, aunque no tuve la oportunidad de ver tiburones ballena, la región me impresionó. Recomiendo pasar al menos un par de noches dentro del parque, en uno de sus numerosos campings bien equipados, para usarlo como base desde la que explorar los principales atractivos.
Entre los lugares que pude visitar y recomiendo están, sin duda, Turquoise Bay y Oyster Stacks (este último durante la marea alta), para disfrutar de un excelente esnórquel; Sandy Bay es una hermosa playa para bañarse y, por último, si te apetece hacer una caminata corta, Mandu Mandu Gorge. Recuerda llevar tu máscara y tubo de esnórquel, pero, sobre todo, intenta reservar los campings con cierta antelación si piensas visitar el parque en plena temporada alta (sitio web oficial).
La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo. Considera comprar un pase.
Acampando en el parque nacional Cape Range.
Parque nacional Karijini
Este es, sin duda, uno de mis parques nacionales favoritos del país. Recomiendo explorarlo a pie, porque encontrarás profundas gargantas y remotas piscinas naturales mientras atraviesas paisajes realmente pintorescos. Estoy seguro de que a ti también te encantará. Puedes encontrar un mapa detallado del parque aquí.
Solo hay dos opciones para dormir dentro del parque. Dales Gorge Campground, un camping básico con baños, pero sin duchas ni agua potable. A nosotros no nos importó en absoluto y la ubicación es perfecta para visitar todos los principales atractivos. Karijini Eco Retreat no tiene precisamente una ubicación ideal, pero ofrece una experiencia más lujosa. Si quisieras, podrías alojarte fuera del parque, en Tom Price, donde hay un par de opciones, pero perderías mucho tiempo conduciendo hasta el parque.
La entrada al parque cuesta 12 $ por vehículo. Considera comprar un pase.
Siguiendo este itinerario, recomiendo pasar tres días y dos noches dentro del parque. Si no tienes suficiente tiempo, elimina el programa del primer día.
Día 1
Si pasas la noche en algún lugar entre Exmouth y Karijini, dirígete a Hamersley Gorge, dedica un par de horas a relajarte y, cuando hayan pasado las horas de más calor, sube a la cima de Mount Bruce, desde donde hay unas vistas fantásticas. Son unos 10 km de ida y vuelta. Pasa la noche en Dales Gorge Campground.
Spider Walk.
Día 2
Visita la garganta de Weano y recórrela hasta llegar a Handrail Pool. Si tienes ganas de explorar, continúa hasta la parte superior de la cascada, donde hay un cartel que indica que no debes seguir.
Hancock Gorge es la siguiente parada. Aquí, al final de otra caminata exigente, pero maravillosa, llegarás a Kermits Pool, otra impresionante piscina natural.
Desde aquí, visita el mirador «Oxer Lookout»; el sendero es corto y comienza cerca del aparcamiento principal. Después, continúa hacia Knox Gorge y Joffrey Falls antes de regresar al camping.
Día 3
Dedica el día a explorar los alrededores de Dales Gorge. Toma el sendero hacia la piscina circular, que requiere aproximadamente una hora de ida, y después visita Fortescue Falls y Fern Pool antes de salir del parque.
Circular Pool.
Eighty Mile Beach
Esta playa, situada a unos 600 km al norte del parque nacional Karijini, es un lugar estupendo para hacer una parada antes de continuar hacia Broome. Como su nombre indica, es una playa larguísima, de más de 200 km.
En este punto (tras unos 10 km de pista sin asfaltar, pero en buen estado), hay un excelente camping para caravanas y también acceso a la playa para vehículos. Si conduces un 4×4, puedes pasar un día explorando esta larguísima playa desierta. Suele haber muchas aves migratorias y es muy popular para pescar. Lamentablemente, no es apta para bañarse, ya que hay demasiadas medusas, tiburones y rayas. Aun así, sigue siendo un lugar fascinante y tranquilo donde pasar uno o dos días de camino a Broome.
Atardecer en Eighty Mile Beach.
Broome
Llegamos a la que, para muchos, es la última parada de un viaje por carretera por la costa oeste. Para otros, en cambio, es el punto de partida de otro viaje épico por Australia Occidental, a través de la región llamada «Kimberley».
Broome es un destino de playa muy popular durante la estación seca (de mayo a septiembre). No tuve ocasión de pasar mucho tiempo en la ciudad, así que, sinceramente, no sé exactamente qué ofrece. Sin embargo, la playa principal, «Cable Beach», es encantadora y muy concurrida. Los atardeceres son impresionantes y recomiendo no perdérselos si estás en la ciudad.
La ciudad también es famosa por sus criaderos de cocodrilos y granjas de perlas, que puedes visitar en excursiones organizadas.
Llegado a este punto, si tienes intención de continuar hacia el Territorio del Norte, tienes dos opciones:
- Si conduces un 4×4, te recomiendo mucho tomar la Gibb River Road (línea roja discontinua)
- Si conduces un coche normal, toma la Great Northern Highway (en negro), más al sur, donde también hay algunos lugares que merece la pena visitar.
A continuación encontrarás una guía para ambas rutas.
La Gibb River Road
Empecemos diciendo que, a pesar de su fama, el estado de esta carretera de unos 650 km ha mejorado mucho en los últimos años. Durante la estación seca, completar este tramo de carretera no es, desde luego, una tarea abrumadora.
Se trata de una región extremadamente remota, así que es absolutamente recomendable conducir un vehículo fiable y, en segundo lugar, llevar suficientes provisiones. El único lugar oficial donde puedes hacer compras (a precios muy elevados) está aproximadamente a mitad de camino, en Mount Barnett.
Recomiendo dedicar al menos 7 días, siguiendo a grandes rasgos este itinerario. Si quisieras, podrías pasar muchos más o eliminar algunas paradas, pero creo que una semana es un buen equilibrio.
Día 1
Broome -> Derby
Derby es un pequeño pueblo a unas horas al norte de Broome que, en mi opinión, no merece una visita a menos que pienses recorrer la Gibb River Road. Antes de entrar en el pueblo, detente en el Boab Prison Tree, junto a la carretera principal.
La otra «atracción» del pueblo es la marea más alta del país, que puede alcanzar hasta 12 metros de altura y observarse desde el muelle. Después, podrías pasar por el centro de visitantes para obtener información actualizada sobre el estado de las carreteras y quizá algunos mapas.
Pasa la noche en el Caravan Park y prepárate para salir al día siguiente.
Abastécete de comida, agua y combustible antes de salir de Derby.
Boab Prison Tree.
Día 2
Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge
Dirígete a Tunnel Creek, donde puedes explorar una serie de cuevas repletas de interesantes formaciones rocosas. El recorrido tiene unos 750 metros (se entra y se sale por el mismo lugar) y el camino es casi siempre evidente. Nunca estarás demasiado lejos de otras personas, pero en algunos tramos hay que caminar por el agua. Lleva una linterna y disfruta del paseo.
Tunnel Creek.
Después, dirígete al parque nacional Windjana Gorge, donde hay un excelente camping para pasar la noche. Durante la temporada alta, conviene hacer una reserva. Antes del atardecer, acércate a la garganta, que está a poca distancia, para presenciar un espectáculo realmente único: el río prácticamente se seca durante la estación seca y forma una especie de lago donde cientos de cocodrilos de agua dulce esperan a que los murciélagos salgan de las cuevas para atraparlos al vuelo cuando intentan beber.
Todas las siluetas que se ven en el agua son cocodrilos.
Día 3
Windjana Gorge -> Bell Gorge
Bell Gorge es una de las cascadas más bonitas de la Gibb River Road. Sal temprano por la mañana de Windjana, pasa la tarde en Bell Gorge, a la que se llega al final de un sendero corto, y termina el día pasando la noche en Silent Grove Campground, que está a poca distancia.
Bell Gorge.
Día 4
Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge
Galvans Gorge no es tan espectacular como Bell Gorge, pero merece una visita. Está rodeada de vegetación y tiene un ambiente realmente mágico. Incluso hay una cuerda para lanzarse al agua. Desde aquí, dirígete a Mt Barnett Roadhouse, donde puedes repostar antes de continuar hasta el camping, 7 km más al norte.
Desde el camping hasta las cascadas hay unos 7 km de ida y vuelta, así que probablemente te convenga esperar al día siguiente para hacer la caminata con calma y pasar un par de horas junto a la cascada.
Manning Gorge.
Día 5
Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park
Si consigues visitar Manning Gorge la tarde anterior, es posible llegar a El Questro Station al final de una jornada muy larga. De lo contrario, pasa la noche en una de las áreas de descanso de la Gibb River Road y continúa al día siguiente.
Día 6
Zebedee Spring y El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park).
El Questro Wilderness Park es un hermoso parque privado cuya entrada cuesta 22 $ por persona. El camping (si lo prefieres, también hay habitaciones lujosas) de El Questro Station también es bastante caro, pero creo que merece la pena por el nivel de los servicios que ofrece: duchas de agua caliente, bar, restaurante, etc.
Si dispones de un día, recomiendo visitar Zebedee Springs, que se encuentra aquí, y después El Questro Gorge, en este punto (recomiendo descargar organicmaps, que ofrece un mapa sin conexión muy detallado de la zona).
A Zebedee Springs se llega al final de un sendero corto, mientras que para llegar a El Questro Gorge hay que remontar una garganta con algunos tramos algo complicados, ¡pero nada demasiado difícil! Ambos lugares son fantásticos.
Por desgracia, no pude pasar más tiempo en esta parte del parque, pero hay varias actividades más. Si te interesa, consulta esta página.
El Questro Gorge.
Día 7
El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra
Este es el último día en la Gibb River Road. Sal de El Questro Station y regresa a la Gibb River Road. Tras unos kilómetros, gira hacia Emma Gorge. En este punto comienza el sendero, de unos 2 km, que lleva a una hermosa cascada donde puedes bañarte.
Desde Emma Gorge, continúa hasta el final de la Gibb River Road, que se une a la Great Northern Highway en este punto. Hay un cartel enorme que indica el estado de la carretera y que ofrece la oportunidad de hacerse una foto al final de esta hermosa aventura.
Antes de llegar al pequeño pueblo de Kununurra, podrías desviarte un poco hacia el norte hasta «The Grotto», un bonito anfiteatro natural en cuyo fondo, tras bajar 140 escalones, puedes bañarte. Si continúas más al norte, en el pequeño pueblo de Wyndham, encontrarás el hermoso mirador «Five Rivers Lookout».
Durante tu estancia en Kununurra, podrías visitar el cercano parque de conservación Ngam Warren, que yo no he visitado personalmente. Continúa tu viaje hacia Katherine, en el Territorio del Norte, o quizá pasa unos días relajándote a orillas del lago Argyle, en concreto en Lake Argyle Caravan Park, ¡que tiene una preciosa piscina infinita!
Emma Gorge.
La Great Northern Highway
Esta parte de la guía está dirigida a quienes no pueden (por no tener un 4×4) o no quieren recorrer la Gibb River Road, o simplemente regresan a Broome.
Antes de nada, debo decir que no he recorrido este tramo de carretera, ya que seguí hacia el norte después de terminar la Gibb River, pero, tras investigar un poco, esto es lo que podrías considerar.
Llega hasta Halls Creek, donde podrías visitar China Wall, una formación rocosa situada a las afueras del pueblo, y Sawpit Gorge, un oasis en el desierto a poca distancia. Por lo que he leído, Wolf Creek Crater (que requiere un día de conducción entre ida y vuelta) también se puede visitar sin un 4×4, pero recomiendo confirmarlo en el centro de visitantes.
Desde Halls Creek, si continúas hacia el norte en un coche normal, no tienes muchas opciones aparte de ir directamente a Kununurra, de la que hablo al final de la sección de la Gibb River Road. Si, en cambio, conduces un 4×4 o estás dispuesto a participar en una excursión organizada, échale un vistazo al parque nacional Purnululu.
Parque nacional Purnululu.
Australia Meridional
Australia Meridional es una de las regiones menos visitadas de Australia, pero no por ello es menos interesante que los demás estados. Sin duda, merece una visita si planeas un viaje por carretera por el país.
El estado tiene un clima mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos suaves. Casi cualquier mes del año es bueno para visitarlo, salvo el invierno, de junio a agosto, especialmente si piensas pasar unos días en la playa.
Adelaida
Adelaida, la capital de Australia Meridional, con sus 1,5 millones de habitantes, es bastante menos caótica que Sídney y Melbourne. Además, a diferencia de las otras capitales, Adelaida nunca fue un asentamiento de convictos.
Qué ver y qué hacer en Adelaida
Pasé solo unos días en Adelaida, pero, sinceramente, creo que un día basta para visitar los principales atractivos de la ciudad.
Empezaría el día visitando el barrio histórico de Glenelg. Se encuentra junto al mar, a unos diez kilómetros del centro, y es muy agradable, especialmente durante los meses de verano. Hay numerosos bares y restaurantes y, por supuesto, una playa que no está nada mal.
Por la tarde, visita el centro de la ciudad, empezando por Victoria Square, y quizá acércate al cercano Central Market. Después, continúa hacia Rundle Mall, una calle peatonal (la primera de Australia) con numerosas tiendas, boutiques y algunas esculturas emblemáticas. Camina hacia el norte y visita los jardines botánicos de Adelaida.
Rundle Mall.
¿Cómo moverse por Adelaida?
El centro de la ciudad es muy compacto y se recorre fácilmente a pie, mientras que para usar el transporte público hay que comprar una MetroCard.
¿Dónde dormir en Adelaida?
Sunny’s Adelaide Backpacker Hostel ya tiene unos años, pero es barato. Los panqueques del desayuno están deliciosos. Ofrece aparcamiento gratuito y los dos hombres que lo llevan son muy amables y serviciales. The Chancellor on Currie es una buena opción si buscas un hotel.
Kangaroo Island
Por desgracia, no tuve el placer de visitar lo que parece una isla sencillamente fantástica porque, durante mi viaje por carretera de Melbourne a Darwin, llegué a Adelaida a mediados de junio, con bajas temperaturas y mal tiempo. Así que, muy a nuestro pesar, decidimos seguir adelante. Lo mismo ocurrió con la península de York. En cualquier caso, he reunido información que estoy seguro de que te resultará útil si quieres visitarla.
Empecemos diciendo que se puede llegar a la isla de dos maneras: en avión y en ferry. Qantas opera vuelos desde Melbourne y Adelaida, mientras que Sealink y Kangaroo Island Connect operan ferries. La primera permite llevar tu propio vehículo a bordo, mientras que la segunda es solo para pasajeros. Sin embargo, esta última permite alquilar un coche directamente con ellos al llegar a la isla. Ambas empresas salen de Cape Jervis, en tierra firme, y existen conexiones en autobús.
Para moverse por la isla, es muy recomendable disponer de coche, ya que prácticamente no hay transporte público. Saliendo de Penneshaw, un posible itinerario de tres días sería el siguiente:
Día 1
Empieza en Emu Bay y después sigue la costa por la North Coast Road hasta llegar a Stokes Bay. Desde aquí, continúa hacia el faro, situado dentro del parque nacional. Aquí hay varios senderos, entre ellos el «Cliff Top Hike», que parece ofrecer unos paisajes realmente bonitos. Podrías pasar la noche en el camping de Harveys Return o, más al sur, en West Bay Beach, que parece más atractivo.
Admirals Arch.
Día 2
Intenta llegar a Platypus Water Holes temprano por la mañana para poder ver ornitorrincos. Después, continúa hacia Admirals Arch, una emblemática formación rocosa donde suelen verse focas. Entre mayo y octubre, a menudo se pueden avistar ballenas a lo lejos.
Aquí también comienzan numerosos senderos; otra opción es subir al coche y conducir hasta las Remarkable Rocks. Estos enormes bloques de granito tienen formas y colores realmente fascinantes. Por último, visita Hanson Bay Wildlife Sanctuary antes de detenerte en una de las playas más bonitas del país, Vivonne Bay, y pasa la noche en Vivonne Bay Campground.
Día 3
Visita el parque nacional Cape Gantheaume. El parque ofrece muchos senderos, pero también puedes limitarte a conducir por D’Estrees Bay Road y detenerte cuando te apetezca. Sube a la cima de Mount Thisby para disfrutar de unas magníficas vistas de toda la isla antes de regresar a Penneshaw y tomar el ferry.
Península de York
Como he mencionado antes, no pude disfrutar explorando la península por haber ido en la época equivocada y por el mal tiempo. En tu lugar, le echaría un vistazo al parque nacional Innes. Algunos de sus principales lugares de interés son Ethel Beach, Dolphin Bay y el faro de Cape Spencer.
La península de York tiene mucho más que ofrecer, pero te invito a consultar esta página, donde estoy seguro de que encontrarás bastantes ideas.
Faro de Cape Spencer.
Clare Valley, McLaren Vale y Barossa Valley
Clare Valley, McLaren Vale y Barossa Valley, todas situadas en los alrededores de Adelaida, son las tres principales regiones vinícolas de Australia Meridional.
Yo solo he visitado algunas bodegas en Clare Valley, pero hay muchísimas opciones. Por si te sirve, Paulett Wines no está nada mal tanto por el vino como por la ubicación; tienen una terraza encantadora.
Un atardecer fabuloso en Clare Valley.
Parque nacional Flinders Ranges
Este parque nacional queda algo apartado de las principales rutas turísticas. Mucha gente continúa hacia el norte por la Stuart Highway en dirección a Uluru, pero, si estás dispuesto a hacer un «pequeño» desvío de 170 km, personalmente creo que merece la pena. Encontrarás un mapa detallado del parque aquí.
Durante mi estancia me alojé en Wilpena Campground, que creo que es el único camping del parque con agua corriente y duchas de agua caliente, aunque hay muchos otros si lo prefieres.
Dentro del parque hay numerosos senderos, algunos un poco difíciles; para conocerlos, te sugiero consultar esta página (o acudir directamente al centro de visitantes al llegar). Sin embargo, recomiendo especialmente la Bunyeroo Valley Scenic Drive. La carretera, aunque no está asfaltada, se encuentra en buen estado y debería poder recorrerse incluso sin un vehículo 4×4. Los paisajes son fantásticos.
Mirador Razorback.
Parque nacional Vulkathunha-Gammon Ranges
Este parque nacional está claramente fuera de las rutas habituales y, aunque me gustó mucho, desaconsejaría visitarlo salvo que dispongas de bastante tiempo. En primer lugar, para llegar desde Flinders Range necesitas un 4×4: la carretera no está en muy buen estado, especialmente el tramo que conecta el parque primero con Maree y después con William Creek, antes de volver a enlazar con la Stuart Highway en dirección a Uluru. Para mí, el simple hecho de conducir literalmente en medio de la nada y visitar «pueblos» dispersos por el Outback australiano, como William Creek (¡10 habitantes!), fue una experiencia surrealista. Aun así, este «pequeño desvío» del itinerario clásico requiere varios días.
Si, de todos modos, es algo que te interesa, desde Flinders Range te sugiero dirigirte al pequeño pueblo de Arkaroola. Aquí hay un centro de visitantes atendido, entre otras personas, por un señor extremadamente amable, y encontrarás alojamientos para todos los gustos.
Hay numerosos senderos para caminar y pistas para 4×4, y se ofrecen excursiones de todo tipo, ¡incluidos vuelos panorámicos por la zona! Te sugiero consultar el sitio web oficial para obtener toda la información pertinente.
Arkaroola a lo lejos.
Coober Pedy
Este pequeño pueblo, que se autodefine como la capital mundial del ópalo, debe su existencia a los ópalos que se extraen en la zona. Situado en pleno Outback, se encuentra a cientos de millas de la civilización, con un clima claramente hostil en el que las temperaturas diurnas del verano pueden superar fácilmente los 40 grados. Precisamente por eso, durante los primeros años de la «fiebre del ópalo» se construyeron numerosos edificios completamente bajo tierra para escapar del calor.
Por interesante que sea, en mi opinión no merece dedicarle más de un día a este pequeño pueblo. Hay un par de museos y exposiciones de ópalos donde se cuenta la historia de la localidad, y numerosas tiendas venden tanto joyas con ópalos como las propias piedras. Lo que más me fascinó fue dormir bajo tierra; varios establecimientos lo permiten. Yo dormí en el Radeka Downunder Motel, que era la opción más barata y, sinceramente, no estaba nada mal.
Albergue en Coober Pedy.
Tasmania
Con Tasmania, el único estado insular del país, terminamos la sección «Qué hacer y qué ver» en Australia. Por desgracia, es la única región del país que no he tenido la oportunidad de visitar personalmente. Es una isla extremadamente salvaje y, según muchos testimonios, un lugar extraordinario para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Más del 45 por ciento del territorio está cubierto por parques nacionales y es, con diferencia, el estado más montañoso de Australia, ¡pero sus playas también son espectaculares! El viaje clásico por carretera parece bastante definido y dura como mínimo una semana.
Para obtener más información, te sugiero consultar estos dos recursos: itinerarios de una semana y de dos semanas.
Wineglass Bay, Tasmania.
Itinerarios recomendados por Australia
Si has llegado hasta aquí en la guía, probablemente te preguntes: «¡¿Cuánto tiempo hace falta para visitar todos estos lugares?!». Para completar lo que suele llamarse «The Big Lap», es decir, una vuelta completa al país por tierra, que acabo de describir por secciones, se necesita desde un mínimo de 3-4 meses hasta un año, aunque creo que 5-6 meses son un buen equilibrio.
Soy plenamente consciente de que muy pocas personas disponen de tanto tiempo y dinero, sobre todo porque Australia no es precisamente conocida por ser un destino barato. Por eso, a continuación propongo algunos itinerarios que se pueden completar en menos tiempo.
Como ocurre en cualquier lugar, no existe un itinerario perfecto para un período determinado, y esto es especialmente cierto en Australia, donde hay muchas opciones y la época del año influye mucho. Así que toma lo que sigue como inspiración y modifica o crea tu itinerario según tus intereses y presupuesto.
Itinerario de dos o tres semanas por Australia: costa este
Siguiendo el itinerario que describo a continuación, dos semanas son suficientes para ver los principales atractivos de la costa este, pero sería recomendable completarlo en tres semanas, quizá añadiendo algunas paradas más, como Brisbane y Magnetic Island.
Como alternativa, si te sobran unos días, podrías visitar Uluru o Melbourne tomando vuelos internos. En general, la mejor época para recorrer la costa este es de abril a noviembre.
Sídney (2 noches)
Días 1-2:
Encontrarás una propuesta de itinerario de dos días en la sección correspondiente de la guía.
Byron Bay (2 noches)
Día 3:
Pasarás la mayor parte de este día en el coche o autobús.
Día 4:
Disfruta de Byron Bay y no te pierdas el emblemático paseo hasta el faro.
Noosa (2 noches)
Día 5:
Traslado de Byron Bay a Noosa por la mañana. Tarde en la playa.
Día 6:
Visita el parque nacional Noosa.
Fraser Island (3 noches)
Días 7-8-9:
Si viajas en autobús, consulta las distintas excursiones; algunas incluyen transporte desde Noosa. Si conduces un coche normal, quizá te convenga llegar hasta Rainbow Beach. Si piensas llevar tu propio 4×4 a la isla, consulta mis consejos sobre cómo hacerlo en la sección correspondiente.
Independientemente de lo que elijas, el tercer día, al regresar de la isla, recomiendo pasar la noche en Rainbow Beach y ver el atardecer allí.
Airlie Beach – Whitsundays Island (4 noches)
Día 10:
Larga jornada en coche o autobús de Rainbow Beach a Airlie Beach.
Días 11-12-13:
Excursión de tres días y dos noches por las Whitsundays. El tercer día, al regresar de la excursión, recomiendo pasar la noche en Airlie Beach.
Cairns (2 noches)
Día 14:
Traslado de Airlie Beach a Cairns. Explora Cairns por la tarde y noche.
Día 15:
Esnórquel o buceo en el arrecife de coral.
Selva de Daintree (1 noche)
Días 16-17:
Explora la costa desde Cairns hasta Cape Tribulation atravesando la antigua selva de Daintree.
Como puedes ver, si sigues al pie de la letra el itinerario que acabo de describir y dispones de tres semanas, te quedarán un par de días para usar como prefieras. Sin embargo, si tienes exactamente dos semanas, te sugiero eliminar la selva de Daintree y apuntarte a excursiones más cortas a Fraser Island y las Whitsundays.
Itinerario de tres semanas por Australia: de Melbourne a Darwin (Outback)
Para completar este itinerario no es posible depender del transporte público y es preferible (aunque no imprescindible) viajar en un 4×4 para visitar los numerosos parques nacionales.
En general, la mejor época para completar este itinerario es de abril a noviembre.
Melbourne (2 noches)
Día 1:
Explora el centro de Melbourne.
Día 2:
Visita las islas Philip.
Great Ocean Road (1 noche)
Día 3:
Recorre la Great Ocean Road hasta Port Campbell.
Adelaida (2 noches)
Día 4:
Recorre el último tramo de la Great Ocean Road antes de dirigirte a Adelaida.
Día 5:
Explora Adelaida.
Coober Pedy (1 noche)
Día 6:
Larga jornada de conducción de Adelaida a Coober Pedy. Si te queda tiempo por la tarde, explora brevemente el pueblo o hazlo a la mañana siguiente.
Ayers Rock (2 noches)
Día 7:
Otra larga jornada de conducción desde Coober Pedy hasta Yulara.
Día 8:
Visita Uluru y Kata Tjuta tal como se describe en la guía.
Kings Canyon (1 noche)
Día 9:
Traslado de Yulara a King Canyon Resort por la mañana. Caminata por King’s Canyon por la tarde.
En este punto, si conduces un 4×4, recomiendo continuar hacia el norte por la pista sin asfaltar (necesitas un permiso para recorrerla; puedes comprarlo en el resort) en dirección al parque nacional West MacDonnell, donde puedes pasar un par de noches; de lo contrario, da media vuelta y toma la Stuart Highway hacia Alice Springs (como se describe a continuación).
Alice Springs (1 noche)
Día 10:
Traslado de Kings Canyon a Alice Springs. Si te apetece, explora brevemente la localidad al final de la tarde o por la noche.
Tennant Creek (1 noche)
Día 11:
Conduce hasta Tennant Creek (y más al norte si te apetece), deteniéndote para ver Devil’s Marbles.
Mataranka (2 noches)
Días 12-13:
Conduce desde Tennant Creek, o desde donde hayas llegado, hasta Mataranka. Recomiendo pasar la tarde y noche en la zona más popular del parque y trasladarte a Bitter Springs Campground al día siguiente.
Parque nacional Nitmiluk (Katherine) (2 noches)
Día 14:
Por la mañana, toma un kayak y explora Katherine Gorge. El kayak debe reservarse con antelación; consulta la guía.
Día 15:
Trasládate a Edith Falls y completa el circuito tal como se describe en la guía.
Parque nacional Litchfield (1-2 noches)
Días 16-17:
Si conduces un 4×4, merece la pena pasar dos noches para recorrer todo el parque; de lo contrario, creo que una noche basta. Consulta la guía.
Parque nacional Kakadu (2-3 noches)
Días 18-19-20:
De nuevo, el itinerario cambia según el vehículo; consulta la guía.
Darwin (1 noche)
Día 21:
Visita el Sunset Market.
Recortando algunos días aquí y allá y quizá eliminando uno de los parques nacionales del norte, probablemente sea posible completar el itinerario en menos de tres semanas. Sin embargo, si dispones de más tiempo, considera otros destinos, como Kangaroo Island, el parque nacional Grampians y el parque nacional Flinders Ranges.
Itinerario de dos o tres semanas por Australia: costa oeste
Aunque este itinerario no pasa por ninguno de los destinos más célebres, como Uluru, la Gran Barrera de Coral y las dos ciudades más conocidas (Melbourne y Sídney), personalmente es el que prefiero.
El itinerario «clásico» de Perth a Broome se puede completar en dos semanas (como explico a continuación). Sin embargo, si tienes la oportunidad, recomiendo mucho añadir una semana y recorrer también la Gibb River Road (con un 4×4). Si dispones de aún más tiempo, considera hacer un pequeño viaje por carretera por la parte suroeste de la costa: Margaret River, Albany y Esperance. Para el itinerario clásico por la costa de Perth a Broome, las mejores épocas para disfrutar de buen tiempo tanto en el sur como en el norte son septiembre-octubre y abril-mayo (de marzo a julio es la temporada del tiburón ballena en Exmouth). Aun así, los meses centrales del invierno (junio-agosto) también son más que aceptables, aunque en el sur no haga calor. Si, por el contrario, piensas visitar la zona al sur de Perth —Margaret River, Albany y Esperance—, los meses de verano (noviembre-marzo) son la mejor época.
Nota: merece la pena comprar el pase de Australia Occidental que encontrarás en esta página. En la costa oeste, el transporte público de larga distancia es prácticamente inexistente.
Perth (2 noches)
Día 1:
Visita la ciudad.
Día 2:
Ve a Rottnest Island.
Parque nacional Nambung (1 noche)
Día 3:
Sal de Perth y visita el parque nacional Nambung. Sigue conduciendo hacia el norte, primero en dirección a Hutt Lagoon y después a Kalbarri. Avanza hasta donde te apetezca, pero detente antes de que se ponga el sol.
Parque nacional Kalbarri (1 noche)
Día 4:
Si el día anterior llegaste lo bastante cerca del parque, puedes visitar todos los principales atractivos en una sola jornada y pasar la noche de camino a Shark Bay.
Shark Bay (2-4 noches)
Días 5-6:
Aquí depende mucho del tipo de vehículo que conduzcas. Si llevas un 4×4, añade dos noches para Steep Point y otra para el parque nacional Francois Peron; de lo contrario, dos noches bastan.
Exmouth, parque nacional Cape Range y Ningaloo Reef (3 noches)
Día 7:
El trayecto de Shark Bay a Exmouth ocupa prácticamente todo el día. Si es la época adecuada, puedes organizar una excursión para ver tiburones ballena al día siguiente.
Días 8-9:
Posible excursión para ver tiburones ballena; si no, disfruta del parque nacional.
Parque nacional Karijini (3 noches)
Día 10:
Pasarás todo el día conduciendo hasta el parque nacional Karijini.
Días 11-12:
Explora el parque.
Eighty Mile Beach (1 noche)
Día 13:
Llega a Eighty Mile Beach y pasa la noche allí.
Broome (1 noche)
Día 14:
Llega a Broome y disfruta del atardecer en Cable Beach.
Cómo moverse por Australia
Creo que la mejor manera de explorar este hermoso país es por tierra. Dicho esto, hay numerosas opciones que considerar.
En cuanto al transporte público (autobuses, trenes, etc.), es muy eficiente en las grandes ciudades. Pero para recorridos más largos como el descrito, depender exclusivamente del transporte público solo es viable en la costa este. Allí, tres empresas ofrecen pases «hop on hop off» a precios razonables, especialmente útiles para quienes viajan solos: Greyhound es la más popular, tiene varias salidas diarias y autobuses más modernos; Premier es la opción más barata, con autobuses algo más antiguos y, en muchos casos, una sola salida al día; por último, Stray ofrece un servicio parecido a una excursión organizada, ya que sus pases incluyen actividades además del transporte.
O bien recurres a excursiones organizadas, o bien organizas tu propio transporte. Las furgonetas camper son populares porque ofrecen tanto transporte como alojamiento, con espacios interiores o tiendas de techo. Hay decenas de empresas que alquilan coches, furgonetas camper y vehículos 4×4. Algunas operan solo en determinadas regiones, mientras que otras imponen condiciones específicas que prohíben circular por ciertas zonas, como Fraser Island. Yo nunca he alquilado un vehículo en Australia, así que no puedo aconsejarte. Pero, si buscas una lista que me parece bastante completa, consulta esta página en el apartado «Car Rental» y haz las averiguaciones necesarias.
El coche con el que hice la mayor parte de mis viajes.
Otras dos opciones, que requieren bastante flexibilidad, son los llamados «rideshares», muy habituales entre los viajeros en Australia. Yo recorrí la costa oeste de esta manera: básicamente, hay secciones de sitios como Gumtree, Rideshare, o grupos de Facebook donde se publican ofertas o solicitudes de compañeros de viaje.
La segunda opción es el traslado de coches o furgonetas camper, otra práctica muy extendida en Australia. Consiste en llevar vehículos del punto A al punto B dentro de un plazo determinado. A veces solo tienes que pagar el combustible y el alquiler es completamente gratuito; otras veces, el combustible también está incluido o quizá tengas que pagar una pequeña cantidad. En cualquier caso, es bastante más barato que alquilar un vehículo. Numerosos sitios ofrecen este servicio, entre ellos Transfercar.
Por último, para viajes de larga duración (varios meses), creo que merece la pena plantearse comprar un vehículo y venderlo al terminar el viaje; salvo sorpresas desagradables, al final creo que es la opción más económica.
Para vuelos nacionales, las principales aerolíneas son Qantas y Virgin, mientras que Jetstar y TigerAir son las compañías de bajo coste. Algunas empresas, como Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines y Ntas, operan aviones pequeños entre ciudades de las zonas regionales del país.
Viajar de mochilero por Australia: costos
Dejemos algo claro: Australia es un país muy caro, incluso para los estándares europeos, salvo que estés acostumbrado al costo de vida de Suiza o el norte de Europa. Por una cama en un albergue, calcula al menos 20 $; en Sídney y Melbourne, incluso 25 $. Por una habitación de hotel, al menos 50 $.
Las actividades organizadas tampoco son baratas: calcula, a grandes rasgos, al menos 100 $ al día para las excursiones. Para comer en restaurantes, espera pagar al menos 20-40 $, según el nivel, aunque, sobre todo en barrios chinos o en las llamadas «food courts» de los grandes almacenes, a menudo puedes comer un plato abundante de arroz o fideos por 8-10 $. En cuanto a los supermercados, el más barato con diferencia es Aldi, seguido de Coles y Woolworths.
El alcohol y el tabaco son otro punto doloroso; los impuestos sobre estos productos son elevados y una cerveza en un local puede costar fácilmente 10 $, mientras que un paquete de cigarrillos puede superar los 40 $.
Fuera de las grandes ciudades, se puede acampar prácticamente en cualquier lugar de Australia y es parte de la cultura australiana. Algunos parques nacionales ofrecen zonas de acampada gratuitas y otros tienen campings muy bien equipados por tan solo 10 $ la noche. A menudo puedes montar la tienda en un área de descanso, una playa desierta o un camping para caravanas. Algunas de estas opciones ofrecen un alto nivel de servicios, con piscinas, agua caliente y excelentes zonas comunes donde cocinar o relajarse. En este sentido, recomiendo descargar WikiCamps; me resultó sumamente útil durante mis viajes por carretera.
Cansados, pero felices al final de la Gibb River Road.
En definitiva, seas el tipo de viajero que seas, si quieres explorar las zonas más bonitas y remotas de Australia, acampar es imprescindible y, en mi opinión, la regla número uno para ahorrar durante un viaje por el país.
En conclusión, un viajero de bajo presupuesto que controle los gastos puede recorrer el país con un presupuesto diario de al menos 70-80 $, unos 50 € al día, suponiendo que viaje en autobús por la costa este o comparta los gastos de transporte con otras personas.
Para reducir las comisiones de cambio y retirada de efectivo, consulta mi guía de las mejores tarjetas para viajar.
Viajar de mochilero por Australia: seguridad
Desde el punto de vista de la delincuencia, Australia es un país muy seguro y las estadísticas lo confirman, así que, en tu lugar, no me preocuparía demasiado. Lo que sí me tomaría más en serio son los factores ambientales.
Como bien sabes, Australia es especialmente conocida por los numerosos animales peligrosos que viven allí. Sobre todo en el norte, presta mucha atención a las señales: muchas playas están infestadas de cocodrilos marinos y de las famosas medusas «jellybox fish». Por si fuera poco, aunque los ataques a humanos son muy raros, hay tiburones prácticamente en todas partes.
Por último, especialmente si no eres un nadador experimentado, ten mucho cuidado con las fuertes corrientes del océano. Algunas playas son conocidas por tener «rip currents», es decir, corrientes que te arrastran mar adentro y que pueden ser mortales si entras en pánico. Puedes encontrar un video aquí.
En tierra firme, los principales peligros son las arañas y las serpientes. Creo que sobra decirlo, pero evita el contacto con estos animales. Si acampas dentro de un parque nacional o lejos de la civilización, conviene cerrar siempre los vehículos y las tiendas para evitar invitados no deseados en el lugar y momento equivocados.
Entre los animales a los que les gusta cruzar la carretera.
Por supuesto, no es que las serpientes y las arañas estén escondidas en los arbustos esperando a que alguien deje una tienda abierta, pero, como he mencionado antes, conviene cerrar todo al salir o entrar. En un viaje por carretera por la costa oeste, el Outback u otras zonas poco pobladas, es esencial llevar varios litros de agua. Incluso en los campings de los parques nacionales, a menudo no se puede dar por hecho que haya agua potable.
Además, en estas regiones menos pobladas, evita conducir de noche; los animales salvajes están muy activos durante las horas de menos calor y atropellar a un canguro, incluso a 30 millas por hora y sin una defensa frontal, supone un desastre.
P. D.: los australianos viven con el agujero de la capa de ozono sobre sus cabezas y, desde hace años, el cáncer de piel es un gran problema en el país; ¡usa una protección adecuada!
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