Voyage en Australie en indépendant

L’Australie, avec ses grands espaces vierges qui vont des magnifiques plages aux déserts en passant par la forêt tropicale, le fameux « outback » et la Grande Barrière de corail, est un vrai paradis pour les amoureux de la nature, qui peuvent y observer des créatures et des paysages uniques au monde, mais aussi des villes à la pointe.

J’ai vécu en Australie pendant deux ans, dont environ 6 mois à voyager à travers le pays. J’ai fait toutes les destinations les plus populaires, mais aussi des endroits nettement moins touristiques. Ici, tu trouveras une très courte vidéo de ma vie en Australie (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

Que tu prépares un voyage en sac à dos, un road trip épique ou que tu rassembles simplement des infos pour organiser un séjour plus confortable, tu trouveras dans ce guide tout ce dont tu as besoin.

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Steep Point, côte ouest de l’Australie.

Quand partir en Australie

Vu la taille du pays, il est vraiment difficile de parler de climat sans distinguer clairement la région dont on parle. En plus, rappelle-toi que les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère nord !

Dans les grandes lignes, si on trace une ligne imaginaire qui coupe le pays en deux, d’est en ouest (à peu près à la hauteur de Brisbane), dans la moitié inférieure, c’est-à-dire au sud, on a quatre saisons bien distinctes, avec des étés vraiment chauds et des hivers qui peuvent être plus froids que ce que tu penses, surtout dans l’État de Victoria et en Tasmanie.

Dans la moitié supérieure, c’est-à-dire dans le nord du pays, il y a en gros deux saisons : la saison sèche (d’avril à novembre) avec des températures agréables et pratiquement aucune précipitation, et la saison des pluies (de novembre à avril), extrêmement moite, avec des précipitations quasi quotidiennes sous forme d’orages.

Ce que je viens de dire vaut pour les régions côtières, alors qu’à l’intérieur – dans ce qu’on appelle l’« outback », c’est-à-dire toute la zone en gros semi-désertique – la pluie est rare toute l’année, les températures sont extrêmement élevées pendant l’été austral, et en hiver modérées en journée et proches de zéro la nuit.

Pour conclure, la meilleure période pour visiter le sud du pays va de novembre à avril, c’est-à-dire autour de l’été austral (si possible, mieux vaut éviter la période de Noël et le mois de janvier, qui correspondent aux vacances d’été des écoles : les prix sont nettement plus élevés et les plages bondées), tandis que pour le nord du pays, la meilleure période va d’avril à novembre, c’est-à-dire autour de l’hiver austral. Enfin, pour l’outback, la meilleure période, ce sont les intersaisons, c’est-à-dire avril-juin et octobre-novembre.

Si tu as pas mal de temps devant toi, l’idéal serait de visiter le sud du pays pendant les mois d’été, puis de remonter vers le nord à la fin de l’été, en allant donc à la rencontre de la saison sèche. Ou inversement : tu pourrais commencer ton voyage dans le nord pendant la saison sèche et descendre vers le sud au début de l’été, en évitant ainsi la saison des pluies.

Les animaux les plus emblématiques et les plus curieux du pays.

Formalités et vaccins pour entrer en Australie

Pour visiter l’Australie, il faut avoir un visa d’entrée avant ton arrivée dans le pays. Il existe plusieurs types de visa, mais pour la plupart des gens, je crois que le subclass 651 suffit. Ce visa peut très bien être demandé en ligne, il est complètement gratuit et il est valable 12 mois à partir du moment où il t’est accordé ; pendant ces 12 mois, on peut entrer et sortir d’Australie autant de fois qu’on veut, mais sans rester plus de 3 mois d’affilée.

Si tu as en tête une expérience à l’étranger, une alternative intéressante pour les citoyens italiens de moins de 31 ans est sans aucun doute le working holiday visa (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne). Ce visa, qui coûte 440 dollars australiens, est valable douze mois, pendant lesquels il est aussi possible de travailler légalement, et il peut, si on veut, être renouvelé pour 12 mois de plus en travaillant au moins 90 jours dans des endroits « isolés ». Pour plus d’informations, je t’invite à jeter un œil à ce guide.

Côté vaccins, le seul obligatoire est celui contre la fièvre jaune si tu entres dans le pays dans les 6 jours suivant un séjour dans un pays à risque ; ensuite, personnellement, je conseille toujours le vaccin contre l’hépatite A et B.

Enfin, il faut rappeler qu’il existe entre l’Italie et l’Australie un accord en matière d’assistance sanitaire qui garantit un accès gratuit au système public appelé « Medicare » pendant 180 jours à compter de l’entrée dans le pays (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne). Il s’agit cependant d’une assistance de base qui, par exemple, ne couvre même pas les frais de transport en ambulance, et il est donc conseillé de souscrire une assurance voyage privée.

Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).

Hutt Lake.

Que faire et que voir en Australie

Vu la taille du pays, j’ai décidé de diviser cette section du guide en sept zones, entre États fédérés et territoires bien distincts, en partant de l’État de Victoria au sud et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour chaque région, tu trouveras une carte plus détaillée.

Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale, appelée « dollar australien » et souvent abrégée en « AUD ». Le taux de change est d’environ 1€ = 1.60 AUD. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.

Victoria

Le petit État de Victoria a quelque chose pour tous les goûts : les magnifiques plages le long de la côte sud-ouest, les campagnes où l’on produit d’excellent vin, les nombreux parcs nationaux, la légendaire Great Ocean Road et enfin Melbourne, l’une de mes villes préférées et l’une des plus agréables à vivre au monde, ainsi que la capitale culturelle incontestée de l’Australie.

En général, la meilleure période pour visiter cette zone va de septembre-novembre à avril-mai.

Melbourne

Melbourne est une ville propre, agréable à vivre et dynamique. La ville, avec ses plus de 4 millions d’habitants, est vraiment une métropole où, heureusement, tous les points d’intérêt se trouvent autour du centre (aussi appelé « CBD ») ou en tout cas pas trop loin, le tout facilement accessible grâce à l’efficacité des transports en commun.

Les graffitis de Melbourne.

Que faire et que voir à Melbourne

Dans le CBD, je conseille de visiter le quartier autour de la gare « Flinders street station », où, à deux pas, on trouve la cathédrale « St. Paul’s Cathedral » et la place « Federation Square », qui le soir est extrêmement agréable et accueille souvent des événements gratuits, surtout le week-end. Enfin, tu peux te balader le long de la Yarra River, côté quartier de « Southbank », où tu pourrais monter, si tu veux, tout en haut du gratte-ciel « Melbourne Skydeck » (l’ancien Eureka Skydeck), avec une vue à couper le souffle sur la ville ; ce n’est pas vraiment donné, mais en réservant en ligne, on peut économiser quelques dollars. Un peu plus au sud, il y a la National Gallery of Victoria et le Shrine of Remembrance.

Si tu te débrouilles en anglais, tu pourrais te joindre à un free walking tour de la ville, qui passe en gros par tous les points d’intérêt cités jusqu’ici et par beaucoup d’autres. Le tout avec un guide local plus que disposé à donner des conseils et des suggestions, en plus de raconter des aspects intéressants de l’histoire de la ville.

En dehors du centre, quelques quartiers intéressants sont sans aucun doute Carlton, qui a une très forte influence italienne, Collingwood et Fitzroy, qui ont une ambiance hipster avec plein de street art, et enfin St.Kilda et Brighton au sud, où se trouvent les principales plages de la ville. La première est aussi le centre de la vie nocturne : ici, le long de la célèbre Chapel street, tu trouves quelques-unes des boîtes les plus connues de la ville, dont le fameux Revolver. Brighton, elle, a une ambiance plus tranquille et adaptée aux familles, et c’est là qu’on peut voir les emblématiques petites cabanes colorées.

Brighton Beach.

Comment se déplacer à Melbourne ?

Comme je l’ai déjà dit, se déplacer dans la ville est vraiment simple grâce à l’excellent réseau de transports en commun. Dans le CBD, les trams sont complètement gratuits, mais pour utiliser les transports (trams, trains et bus) en dehors du CBD, il faut se munir d’une carte appelée Myki, tandis que pour aller à l’aéroport ou en revenir, le moyen le plus rapide est le skybus (en achetant le billet en ligne, tu économises quelques dollars).

Où dormir à Melbourne ?

En gros, je conseille de dormir le plus près possible du CBD. Comme auberges de jeunesse en centre-ville, je conseille Exford Hotel si tu cherches quelque chose de pas cher, ou Space Hotel pour quelque chose de plus luxueux, tandis que l’auberge où on fait la fête, c’est la Base de St.Kilda. Si tu cherches un hôtel, jette un œil ici.

Phillip Island

L’île qui se trouve à environ deux heures de route de Melbourne est une destination touristique extrêmement populaire, non seulement parce qu’elle abrite le circuit du même nom que les passionnés de moto et d’auto connaissent sûrement, mais aussi pour la colonie de manchots et d’otaries qui peuplent l’île.

Pour explorer l’île, on peut s’en remettre à l’un des nombreux tours qui partent tous les jours de Melbourne. Je conseille toutefois de louer une voiture, qui te servira aussi pour visiter le reste de l’État de Victoria.

Un itinéraire possible sur une journée au départ de Melbourne, incluant la fameuse parade des manchots (tous les jours au coucher du soleil), pourrait être le suivant :

Pars de Melbourne vers 8:00 – 8:30 de façon à arriver sur l’île vers 10:30 et faire ta première étape à Woolamai Beach. Là, en plus de profiter de la plage, tu pourrais suivre le sentier qui mène à ce point de vue et continuer plus loin si tu en as envie (je conseille de télécharger Organic Maps, où les sentiers sont tous tracés).

Ensuite, dirige-toi vers la toute proche Churchill Island. Sur cette île est née la première ferme de l’État de Victoria, transformée par la suite en une sorte de musée vivant où, tous les jours entre 14:00 et 15:30, on fait des démonstrations de tonte des moutons, de travail des chiens de berger, etc., etc. (l’entrée est payante, mais elle peut être achetée dans un forfait qui comprend aussi la parade des manchots, plus d’informations ici). Sinon, tu pourrais simplement suivre le sentier qui longe le périmètre de l’île, environ 1-2 heures, gratuit.

La colonie d’otaries.

Tous les jours à 15:00 et à 17:00 (selon la période de l’année, il peut y avoir une sortie supplémentaire à 13:00, horaires), il est en outre possible de monter à bord d’un bateau appelé « EcoBoat Adventure Tour », qui t’emmènera voir ce qui est l’une des plus grandes colonies d’otaries d’Australie.

À ce stade, tu pourrais visiter le centre de conservation des koalas (ouvert de 10:00 à 15:00, entrée payante) et le Nobbies Antarctic Centre (horaires d’ouverture), un musée interactif qui te permettra d’apprendre plein de choses sur l’Antarctique et ses habitants.

Pour finir la journée, rends-toi à la plage de la « Penguin Parade » au moins une heure avant l’arrivée des manchots (ici, tu trouves les horaires selon la période de l’année).

N.B. Toutes les activités qu’on vient de mentionner peuvent être payées séparément ou en achetant des pass qui incluent plusieurs activités à la fois. Surtout en haute saison, l’entrée à la parade des manchots doit être achetée à l’avance ! Voici le site officiel ! Sur Klook travel, tu pourrais trouver des prix plus avantageux.

Parade des manchots.

Wilsons Promontory National Park

Le parc, qui se trouve à environ 3 heures au sud de Melbourne, compte à l’intérieur environ 130 km de sentiers et de nombreux campings ; le principal point d’accès au parc est le village de Tidal River, où se trouve le centre d’accueil des visiteurs.

Pour les randonnées de plusieurs jours, il faut s’enregistrer une fois arrivé au centre d’accueil ou via le site internet où tu peux trouver des cartes, des randonnées conseillées et plein d’autres informations utiles. Si tu aimes faire du trek, je conseille vivement de passer quelques jours dans le parc ; si en revanche tu es intéressé par quelques courtes randonnées à la journée, jette un œil à cette page. Dans tous les cas, ça vaut sûrement la visite !

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

La Yarra Valley est une région viticole à deux pas de Melbourne : depuis le centre-ville, il suffit en effet de conduire environ une heure pour arriver en plein cœur de cette région. Beaucoup de caves sont bien signalées et facilement accessibles depuis la route principale.

J’ai visité la région dans la journée au départ de Melbourne et, même si pour nous, Italiens, ces journées placées sous le signe des dégustations ne sont sûrement pas une nouveauté, c’est vraiment une belle façon de passer une journée détente. Je ne me souviens pas du nom de la cave où nous nous sommes arrêtés, mais si tu cherches de l’inspiration, tu peux jeter un œil à cette page.

Great Ocean Road

La célèbre route qui serpente sur 243 km de Torquay à Allansford est sans aucun doute l’une des plus spectaculaires au monde. La meilleure façon de la parcourir, c’est en voiture, et idéalement il vaudrait mieux avoir au moins deux jours devant soi, sinon tu risques de passer toute la journée à conduire ; si tu n’as pas deux jours, envisage de participer à un tour.

Avant tout, un conseil en toute franchise : si tu comptes faire la Great Ocean Road en été (haute saison) et que tu pars de Melbourne et y reviens, tu as intérêt à la faire à l’envers, comme ça tu éviteras la foule aux principaux points d’intérêt !

L’itinéraire que je conseille est le suivant :

Jour 1

Prends la route intérieure A1 et dirige-toi vers Port Campbell ; là, continue un peu vers l’ouest en visitant London Bridge, le Bay of Islands Coastal Park et la grotte, avant de revenir vers l’est et de parcourir la Great Ocean Road en sens inverse. Visite les points d’intérêt suivants : The Blowhole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva lookout, The Razorback et enfin les Douze Apôtres.

À ce stade, retourne à Port Campbell pour passer la nuit. Port Campbell Hostel est une excellente solution, y compris pour les chambres privées.

The Razorback.

Jour 2

Tu pourrais commencer la journée en t’arrêtant de nouveau aux Douze Apôtres, où il est peu probable que tu trouves une grande foule, puis continuer vers Gibson Steps pour une balade sur la plage. À partir de là, les points d’intérêt que je conseille sont Teddy’s lookout (juste après ce point de vue, il y a le village de Lorne, où tu pourrais déjeuner), Split Point lighthouse, Point RoadKnight Beach (probablement la meilleure plage pour se baigner le long de la Great Ocean Road) et enfin Bells Beach : cette plage est célèbre pour son excellent surf, à pratiquer ou simplement à regarder !

À ce stade, il ne te reste plus qu’à retourner à Melbourne.

Évidemment, si tu as l’intention de continuer vers Adélaïde ou le parc national des Grampians, tu as intérêt à parcourir la route d’est en ouest, en suivant donc l’itinéraire qu’on vient de décrire à l’envers !

Les Douze Apôtres.

Grampians National Park

Ce magnifique parc national, qui se trouve à environ 3 heures de Melbourne, ou 2 heures et demie si tu arrives de la fin de la Great Ocean Road, est un excellent endroit où s’arrêter quelques jours avant de poursuivre le voyage vers l’Australie-Méridionale.

Là aussi, avoir un véhicule à soi est pratiquement indispensable, et je conseille vivement de passer par le centre d’accueil des visiteurs de Halls Gap, où l’on peut avoir des cartes, des informations à jour et tout ce dont tu pourrais avoir besoin ; sinon, tu peux consulter le site officiel.

Dans le parc, il y a de nombreux sentiers qui vont de quelques centaines de mètres à des randonnées de plusieurs jours. Si tu as peu de temps ou que tu n’es simplement pas un grand marcheur, je te conseille de visiter au moins ces points de vue et ces points d’intérêt facilement accessibles.

Boroka Lookout, Reed Lookout et The Balconies tout près, MacKenzie falls, The Pinnacle Lookout, et la courte marche jusqu’au Wonderland Grand Canyon. Tous ces endroits peuvent se visiter en une seule journée, mais si tu as du temps devant toi, je conseille vivement de rester quelques jours dans le parc !

La solution la plus pratique et la plus économique pour dormir, c’est sûrement le camping : dans le parc, il y en a 13 équipés de sanitaires. Il est en outre possible de faire du camping sauvage dans certaines zones ou de loger dans des structures juste à l’extérieur du parc, comme par exemple Grampians Eco YHA.

Ma sœur, qui se montre plus courageuse que moi (j’ai le vertige).

Nouvelle-Galles du Sud

Avec une population de plus de 7 millions d’habitants, c’est l’État le plus peuplé d’Australie. Cet État a été pendant des années le centre du pouvoir colonial anglais, et sa capitale, Sydney, est la plus ancienne et la plus grande ville de tout le pays. Ses côtes offrent quelques-unes des meilleures plages d’Australie, au sud on trouve les âpres Snowy Mountains, à l’ouest l’outback et enfin, vers le nord, à la frontière avec le Queensland, on trouve les débuts de la forêt tropicale.

Dans la Nouvelle-Galles du Sud se trouve aussi l’« Australian Capital Territory », c’est-à-dire le petit territoire qui abrite en son sein la capitale de l’Australie : Canberra.

En général, la meilleure période pour visiter cette zone va de septembre-novembre à avril-mai. Si tu comptes visiter plusieurs parcs nationaux, envisage d’acheter le pass.

Sydney

J’ai vécu plus de six mois à Sydney et, même si c’est une ville fascinante et agréable à vivre, je n’y passerais plus de quelques jours (même chose pour Melbourne) ; je crois fermement que la beauté de ce pays se trouve loin des villes.

Cela dit, voici quelques-unes des choses que je me sens de conseiller.

Que faire et que voir à Sydney

Voici mon itinéraire suggéré pour deux jours à passer à Sydney.

Jour 1

Je commencerais la journée d’exploration par Darling Harbour, un quartier extrêmement agréable avec plein de restaurants donnant sur le petit port ; dans les environs, il y a en outre quelques points d’intérêt comme le Jardin chinois (vraiment joli et qui ne coûte que 6$), l’aquarium et un zoo.

De là, je continuerais ensuite vers Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, les jardins botaniques et enfin l’Opera House. Depuis l’Opera House, je conseille de se diriger vers The Rocks : ce quartier, qui se trouve au pied de l’Harbour Bridge, est le plus ancien de la ville et préserve encore énormément de bâtiments historiques. De là, monte sur le célèbre pont et marche jusqu’au Pylon Lookout, d’où l’on a une excellente vue sur la baie en contrebas et sur l’Opera House.

À ce stade, tu pourrais retourner vers le centre-ville et visiter des musées ou des points d’intérêt qui t’intéressent, ou bien prendre le ferry pour Manly, qui part de la station voisine de Circular Quay (que je conseille). Depuis le ferry, on a avant tout une magnifique vue sur la baie, et une fois arrivé à destination, on peut savourer une atmosphère vraiment différente de celle de la « City ». À Manly, tu pourrais simplement aller à la plage, ou visiter le tout proche North Head Sanctuary, où il y a quelques vestiges datant de la Seconde Guerre mondiale, ou encore marcher le long des sentiers où se trouvent plusieurs points de vue pour voir la ville.

L’Opera House vue depuis l’Harbour Bridge.

Jour 2

Une visite à Sydney ne peut pas se considérer comme terminée sans avoir visité la célèbre Bondi Beach ; s’y rendre en bus est vraiment facile, et une fois arrivé, profite un peu de la mer et du soleil avant de faire la spectaculaire Bondi-Coogee walk.

Il s’agit d’un parcours le long de la côte, d’environ 4-5 km, vraiment spectaculaire, qui relie les deux plages, hautement recommandé ! Il commence à cet endroit et se termine ici ; une fois arrivé à Coogee, pour rentrer au centre, il suffit de prendre un autre bus.

Sur les deux plages, il y a des barbecues publics que tu pourrais utiliser pour te préparer le déjeuner dans le plus pur style australien, mais attention : en été, et en particulier le week-end, la file pour cuisiner peut être longue.

Bondi-Coogee walk.

Comment se déplacer à Sydney ?

Comme je l’ai déjà dit, se déplacer dans la ville est vraiment simple ; pour accéder aux transports en commun, il faut toutefois posséder une carte appelée Opal. Ensuite, via le site ou l’appli, il est vraiment intuitif de comprendre quels transports prendre une fois saisis les points de départ et d’arrivée. En arrivant de l’aéroport, le moyen le plus rapide de rejoindre le centre est le train qui s’arrête pratiquement à l’intérieur de l’aéroport ; ce train est cependant relativement cher, car il y a une surtaxe aéroportuaire de 12$. Si tu veux économiser un peu et que tu voyages léger, envisage de marcher environ 2 km jusqu’à la gare la plus proche (hors de l’aéroport) : depuis le T1 (vols internationaux), Wolli Creek Station, tandis que depuis le T2 et le T3 (vols intérieurs), Mascot Station ; depuis les deux gares, le billet de train coûte exactement 12$ de moins.

Où dormir à Sydney ?

En général, je conseille de dormir le plus près possible du centre, de façon à pouvoir explorer la ville autant que possible à pied. Sydney Backpackers est une excellente auberge de jeunesse pas chère en plein centre ; si en revanche tu cherches quelque chose de vraiment sympa, jette un œil à Wake up ! Sydney Central, qui a aussi de belles chambres privées à des prix compétitifs. Pour les hôtels, jette un œil ici.

Blue Mountains

Cette chaîne de montagnes, qui se trouve à l’intérieur du parc du même nom, est entrée au patrimoine mondial de l’Unesco en 2000. Le parc national est facilement accessible depuis Sydney, car il y a des liaisons fréquentes en train vers les principales villes de la région.

On pourrait très bien passer plusieurs jours dans le parc, mais si tu n’as pas beaucoup de temps, il est possible de visiter quelques-unes des attractions principales dans la journée, directement depuis Sydney.

Je conseille de prendre le train à Sydney Central en direction de la ville de Katoomba ; le train circule environ toutes les heures, coûte 6$ et met 2 heures pour arriver à destination (vérifie les horaires), l’entrée du parc est gratuite.

Une fois arrivé à Katoomba, marche jusqu’à Echo Point, d’où l’on a des vues incroyables sur la Jamison Valley en contrebas et sur la formation rocheuse appelée « The Three Sisters ». Ici, il est aussi possible de visiter le centre d’accueil des visiteurs pour récupérer des cartes et des informations.

De là, je conseille vivement de suivre le tracé appelé « The Giant Stairway », qui commence juste à Echo Point, à côté des Three Sisters, et descend au fond de la vallée avant de remonter et de revenir à Echo Point. Le sentier est bien balisé et bien tracé, donc tu n’auras sûrement aucun problème ; ça fait environ 6 km au total, avec des cascades et des vues spectaculaires qui se succèdent, et si tu veux, tu peux aussi remonter du fond de la vallée à bord d’un court train à crémaillère. Ici, tu vois grosso modo le parcours.

Si tu as plus de jours devant toi, envisage de passer la nuit ici et de visiter les autres villages de la région, qui offrent différentes possibilités de trek. Quelques points d’intérêt dans les environs sont Wentworth Falls, des cascades qui se trouvent à la lisière de la ville du même nom, Gordon Falls, que tu pourrais visiter dans la journée depuis Katoomba, et Govett’s Leap, un point de vue d’où partent plusieurs sentiers, dans la ville voisine de Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Cette énorme baie, qui se trouve à un peu moins de trois heures au sud de Sydney, abrite quelques-unes des plus belles plages de la Nouvelle-Galles du Sud et peut donc être une zone relativement fréquentée pendant les vacances d’été. En tout cas, toute la région, avec le parc national du même nom et le Booderee National Park adjacent, mérite sûrement la visite.

La plus belle plage de toutes est probablement Hyams Beach : ici, le sable est si blanc qu’en plein jour il pourrait littéralement t’aveugler, alors n’oublie surtout pas tes lunettes de soleil ! Si tu en as la possibilité, offre-toi quelques jours pour visiter aussi d’autres plages parmi les nombreuses de la baie.

Hyams Beach.

Canberra

Même si Canberra ne fait techniquement pas partie de la Nouvelle-Galles du Sud, j’ai décidé de l’inclure dans cette section, vu que l’Australian Capital Territory, dont Canberra est la capitale, se trouve à tous les effets à l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud et que, en plus, Canberra n’est qu’à 3 heures de route de Sydney.

Malheureusement, bien que j’aie écumé l’Australie en long et en large, je n’ai jamais eu le plaisir d’en visiter la capitale ; je te renvoie donc à un article où je suis sûr que tu trouveras d’excellentes idées pour visiter la ville. Que faire à Canberra.

Parliament House.

Snowy Mountains

Cette région, qui se trouve à l’extrême sud de la Nouvelle-Galles du Sud, à la frontière avec le Victoria, abrite les plus hauts sommets du pays, au point que pendant les mois d’hiver, quelques stations de ski sont ouvertes (les seules d’Australie !).

Tu n’es probablement pas venu en Australie pour skier, et il est peu probable que tu sois dans le coin pendant l’hiver austral, mais si tu en as la possibilité, ça vaut la peine d’explorer la zone. Le parc national Kosciuszko tire son nom de la montagne du même nom, le plus haut sommet de l’Australie continentale avec ses 2 228 mètres.

Pour un aperçu des activités possibles dans la région, je conseille de jeter un œil à ce site ; pour quelques-uns des treks les plus populaires, jette en revanche un œil à cet article. La principale zone au pied de la montagne à utiliser comme base pour se loger est Thredbo.

Mont Kosciuszko.

Byron Bay

Le tronçon de côte qui va de Sydney à la frontière avec le Queensland est plein d’étapes possibles où passer quelques journées de détente sur la plage, mais la grande majorité des gens (moi y compris) file directement vers Byron Bay, qui est à environ 8-9 heures de route et qu’il est donc tout à fait faisable de rejoindre dans la journée.

Si tu cherches quelques arrêts intermédiaires, je te conseille de jeter un œil à la Hunter Valley, la principale région viticole de la Nouvelle-Galles du Sud, et à Coffs Harbour, une destination balnéaire vraiment populaire, surtout auprès des familles.

Cela dit, Byron Bay est célèbre pour son excellent surf et son ambiance détendue. À la bonne saison, il est en outre possible d’observer la migration des baleines (juin-octobre) et, plus généralement, c’est vraiment un super endroit où passer quelques jours pendant ton voyage le long de la east coast.

En plus de te détendre sur la plage et peut-être de t’essayer à quelques cours de surf, je conseille la marche qui mène du centre-ville au phare de Byron Bay : la vue est à couper le souffle et, avec un peu de chance, tu pourrais apercevoir des baleines au loin. Tu pourras en outre dire que tu as visité le point le plus à l’est de l’Australie continentale, qui se trouve juste ici.

Une excursion populaire est celle vers le petit village de Nimbin, qui se trouve à environ une heure de route vers l’intérieur. Dans les années 70, c’est précisément ici qu’avait été organisé un festival, et depuis, beaucoup de ses participants ont décidé d’y rester pour y vivre, lui donnant un authentique style hippie !

Aujourd’hui, le village est le centre d’un mode de vie alternatif, écolo et nettement pro-cannabis ; le long de la rue principale, on trouve de nombreuses boutiques ethniques.

Pour finir, si tu as un véhicule à toi, tu pourrais visiter le Mount Warning National Park tout proche ; l’entrée du parc est gratuite et il y a un sentier d’environ 9 km qui mène au sommet de la montagne du même nom. D’autres points d’intérêt dans les environs de Byron Bay sont Minyon Falls et Protester Falls.

Où dormir à Byron Bay ?

Comme auberges de jeunesse, je conseille vivement Arts Factory Lodge, tandis que pour les hôtels, jette un œil ici.

La plage de Byron Bay.

Queensland

Avec près de 7 000 km de côtes, 2 000 îles et un climat tropical, les amoureux de la mer et du soleil n’auront sûrement aucune difficulté à trouver de quoi faire ; si on ajoute à cela la Grande Barrière de corail, l’une des plus anciennes forêts du monde et le fameux outback à l’ouest, on obtient l’une des régions les plus visitées d’Australie.

En général, la meilleure période pour visiter cette région va d’avril à novembre, c’est-à-dire pendant la saison sèche.

Brisbane

Commençons par la capitale de la région qui, avec environ 2 millions d’habitants, est la troisième ville du pays après Sydney et Melbourne. Contrairement aux deux autres villes, où j’ai vécu plusieurs mois, à Brisbane je n’ai passé qu’une semaine, au terme d’un long voyage on the road, et pendant mon séjour j’ai dû régler quelques affaires en suspens, n’ayant donc pas beaucoup de temps pour explorer la ville ; en tout cas, voici ce que je suggère de faire.

Que faire et que voir à Brisbane

Voici mon itinéraire suggéré pour deux jours à passer à Brisbane.

Jour 1

Commence ton exploration par le CBD, visite la Brisbane City Hall et le Museum of Brisbane (c’est gratuit), puis continue vers le jardin botanique tout proche.

De là, traverse la passerelle piétonne Goodwill Bridge, qui t’amène au quartier de South Bank, où sont concentrés beaucoup de musées de la ville, la Galerie d’art moderne et le Musée du Queensland, pour n’en citer que quelques-uns. Toute la zone qui s’étend vers le sud jusqu’aux South Bank Parklands, où se trouvent entre autres des piscines publiques, est vraiment sympa.

Le soir, si tu cherches un peu d’animation, rends-toi dans le quartier de Fortitude Valley, où tu trouveras de nombreux bars et restaurants.

Jour 2

Passe le deuxième jour à explorer le quartier de New Farm et, si tu te trouves à Brisbane le samedi matin, ne rate pas le marché local dans le parc voisin.

De là, monte à bord du bateau (le réseau de bateaux le long du fleuve fait partie des transports en commun, ici tu peux consulter les horaires) en direction de West End, considéré comme le quartier alternatif de la ville. Surtout le long des rues principales, Boundary Street et Vulture Street, il est courant de voir des artistes de rue se produire ; l’ambiance est vraiment agréable et, le long de la première des deux, le marché hebdomadaire se tient le vendredi et le samedi.

Pour finir la journée, tu pourrais monter jusqu’au sommet du mont Coot – Tha, d’où l’on a les meilleures vues sur la ville ; le bus à prendre est le numéro 471.

Brisbane vue depuis le sommet du mont Coot – Tha.

Comment se déplacer à Brisbane ?

Le réseau de transports en commun, comme dans toutes les grandes villes australiennes, est vraiment efficace et par endroits même gratuit, comme dans le cas du ferry rouge qui circule le long du fleuve dans le centre-ville. Pour accéder aux transports en commun payants, il faut toutefois acheter une carte rechargeable appelée GoCard. Si tu arrives de l’aéroport, le moyen le plus rapide est sûrement l’Airtrain, qui coûte cependant 18,50$ l’aller simple ; si tu veux économiser 14$, monte alors dans le bus gratuit T-Bus jusqu’à Skygate (Airport Village), attends ici le bus 590, fais deux arrêts jusqu’au Toombul Shopping Centre, puis prends le train vers la ville.

Où dormir à Brisbane ?

Summer House Backpackers est une excellente auberge de jeunesse pas chère à deux pas du centre, avec des activités intéressantes organisées tous les jours. Si tu cherches en revanche quelque chose de pas cher mais plus genre hôtel, avec un large choix de chambres privées, jette un œil à Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast et Surfers Paradise

Gold Coast est une grosse ville au sud de Brisbane avec de nombreux quartiers, dont le plus célèbre est probablement Surfers Paradise ; toute la zone est extrêmement touristique, aussi bien auprès des Australiens que des voyageurs. Personnellement, je n’ai passé qu’une seule nuit à Surfers Paradise pour couper le trajet entre Brisbane et Byron Bay.

Je ne me sens pas de la déconseiller et, à certains égards, ça peut être une destination vraiment impressionnante : les grands immeubles qui touchent pratiquement l’océan sont indubitablement fascinants, mais en même temps, à mon avis, il n’y a rien de plus, juste une grosse ville moderne à deux pas d’une plage pas vraiment déserte. Si en revanche tu as du temps devant toi et que tu cherches une étape intermédiaire où t’arrêter quelques nuits, alors ça peut être une destination à prendre en considération ; cela dit, je pense que la beauté de l’Australie se trouve ailleurs.

Plage de Surfers Paradise.

Noosa

Noosa, même si elle est probablement tout aussi touristique, est vraiment un arrêt que je me sens de conseiller le long de la East Coast. L’ambiance y est beaucoup plus détendue qu’à Surfers Paradise.

En plus de passer quelques journées de détente sur la plage, je conseille vivement de visiter le parc national du même nom, facilement accessible depuis le village ; l’entrée est gratuite et il y a toute une série de sentiers bien entretenus que l’on peut parcourir (carte des sentiers), je conseille surtout la marche côtière (sentier numéro 4 en bleu).

Une autre chouette activité, c’est de visiter les Noosa Everglades qui, avec les plus célèbres Everglades de Floride, sont les deux seules régions au monde avec un écosystème de ce genre. Participer à un tour depuis Noosa est vraiment facile, mais si tu veux économiser un peu et que tu as un véhicule à toi, je te conseille de conduire jusqu’à Boreen Point, où il y a de nombreux magasins prêts à louer des kayaks et à fournir des cartes pour explorer la zone en autonomie.

Où dormir à Noosa ?

Noosa Flashpackers, excellente auberge de jeunesse littéralement à deux pas du parc national. Pour les hôtels, jette un œil ici.

Marche côtière.

Rainbow Beach et K’gari (île Fraser)

Rainbow Beach n’est rien d’autre que la base pour explorer la toute proche K’gari (île Fraser) : cette île, qui mesure 120 km de long et 30 km de large à son point le plus large, est entièrement composée de sable, ce qui en fait la plus grande île de sable au monde et le seul endroit où la forêt tropicale pousse directement sur le sable.

L’île est un lieu extraordinaire, c’est le moins qu’on puisse dire, avec plein d’attractions qui vont des nombreux lacs d’eau douce, dont le célèbre Lake McKenzie, aux piscines naturelles, en passant par une épave devenue une icône ; c’est aussi le dernier endroit au monde où l’on peut observer des dingos de race pure, qui ont colonisé le continent australien il y a plus de 3 500 ans ; dans le reste du pays, la race a été « contaminée » par d’autres canidés.

Si tu as loué ou peut-être acheté un 4×4 pour ton voyage en Australie, alors tu peux visiter l’île en totale autonomie comme je l’ai fait ; dans le cas contraire, il faut se joindre à un tour que n’importe quelle structure/agence est en mesure d’organiser ; si tu veux réserver en ligne, je te conseille de jeter un œil à book.me.

Dans les deux cas, si possible, essaie de passer au moins deux nuits sur l’île, c’est vraiment un endroit extraordinaire !

Lake McKenzie.

Quelques infos pour faire K’gari (île Fraser) par toi-même

Si tu comptes conduire ton véhicule 4×4 sur l’île, obtenir le permis pour le véhicule et réserver les campings avant de monter à bord du ferry est obligatoire ; mes compagnons de voyage et moi l’avons fait le jour même au bureau de tourisme avant d’embarquer, et beaucoup de campings équipés étaient complets, donc si c’est ce que tu cherches, réserve en ligne à l’avance (permis et campings).

Ici, tu trouves une carte de l’île avec les campings, les routes, les attractions, tandis que voici le bureau de tourisme où nous avons réservé les campings et le permis, mais il y en a aussi d’autres dans la zone si tu préfères. Quel que soit ton itinéraire sur l’île, ne rate sous aucun prétexte le lac McKenzie, Eli Creek, l’épave du Maheno et les Champagne pools ! Surtout si tu n’as pas d’expérience de conduite sur le sable, conduis avec une extrême prudence et emporte assez de nourriture et d’eau : sur l’île, on peut en trouver, mais c’est extrêmement cher !

Une fois de retour à Rainbow Beach, je te conseille vivement de visiter cet endroit : il y a des dunes qui surplombent la mer où les gens font du sand boarding, mais surtout c’est un endroit extraordinaire pour admirer le coucher du soleil !

L’endroit qu’on vient de citer dans le guide.

Agnes Water/ 1770

Pour beaucoup, c’est l’étape suivante après Rainbow Beach ; il s’agit d’une petite ville côtière à l’ambiance détendue, souvent choisie pour couper le trajet depuis ou vers Airlie Beach, carrefour pour les fameuses îles Whitsunday.

Franchement, je ne l’ai pas trouvée extraordinaire, mais le trajet vers Airlie Beach depuis Rainbow Beach est vraiment une sacrée trotte, et si tu as un jour ou deux devant toi, ça vaut sûrement la peine de s’arrêter et de profiter d’un peu de détente sur la plage, en prenant peut-être quelques cours de surf.

À cet endroit, il y a de courts parcours qui donnent accès à des points de vue pas mal, une bonne façon de tuer un peu le temps. Si tu veux, il y a aussi, tout près, le Parc national d’Eurimbula, que je n’ai cependant pas visité personnellement, donc je ne sais pas si ça en vaut la peine.

Un autre arrêt intermédiaire que tu pourrais envisager avant de te diriger vers Airlie Beach est la ville de Rockhampton ; je n’y suis pas allé, mais on dit que c’est une sorte de capitale de la viande, avec les pubs et les restaurants qui vont avec. On y trouve en outre le Dreamtime Cultural Centre, l’un des meilleurs centres culturels sur la culture aborigène d’Australie.

Où dormir à 1770 ?

Cool Bananas est une excellente auberge de jeunesse pas chère à deux pas de la plage.

Plage d’Agnes Water.

Airlie Beach et îles Whitsunday

Airlie Beach est une ville portuaire qui sert de carrefour pour les magnifiques Whitsunday Islands. La ville en elle-même n’a rien d’extraordinaire, et les plages des environs ne sont pas particulièrement jolies et sont souvent infestées de méduses. Si tu as une demi-journée libre avant ou après ton tour des Whitsundays, considère plutôt le lagon artificiel.

Cela dit, tu dois absolument faire un tour des îles ; en général, ils durent trois jours et deux nuits, mais il y a aussi ceux qui optent pour des tours plus longs, ou même des excursions à la journée à Whitehaven beach.

J’ai fait le tour de trois jours et c’était quelque chose d’incroyable : la visite de Whitehaven beach, le snorkeling, l’observation de baleines, le tout assaisonné d’une compagnie fantastique pendant mes 3 jours en voilier, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais et que je conseille à quiconque visite ce magnifique pays.

Un peu comme pour K’gari (île Fraser), n’importe quelle agence/structure est en mesure d’organiser un tour des îles ; il y a différents formats, des party boats (que je déconseille) aux tours plus axés sur l’exploration des îles, les options sont vraiment très nombreuses. Personnellement, j’ai fait le tour avec Spank me et ça m’a semblé un bon compromis qualité/prix, mais comme je l’ai déjà dit, il y a littéralement des dizaines d’options, à toi de choisir.

Whitehaven beach.

Où dormir à Airlie Beach ?

Techniquement, si tu planifies bien ton voyage, il n’y a même pas besoin de loger à Airlie Beach, mais au cas où tu voudrais passer la nuit avant ou après le tour, Airlie Beach Magnums n’est pas mal du tout.

Townsville / Magnetic Island

La ville de Townsville est le carrefour pour la toute proche Magnetic Island, un peu comme Airlie Beach pour les îles Whitsunday ; la ville en elle-même n’est pas particulièrement intéressante et beaucoup y passent simplement pour prendre le ferry à destination de l’île, mais si tu as une journée en plus, ou simplement une demi-journée, tu pourrais visiter le Museum of Tropical Queensland, le musée maritime, marcher le long de la Riverway, où il y a des piscines publiques, des bars et une petite galerie d’art, et enfin monter à pied ou en voiture au sommet de Castle Hill, d’où il y a d’excellentes vues sur la ville et sur Magnetic Island.

Si tu veux, depuis Townsville, tu pourrais organiser des sorties de plongée/snorkeling sur la barrière de corail, mais Cairns étant plus proche de la barrière elle-même, toutes les activités liées à la Grande Barrière de corail sont en général moins chères depuis là-bas.

Pour revenir à Magnetic Island, l’île est vraiment jolie et ça vaut sûrement la peine d’y passer au moins quelques jours. Plus de la moitié de l’île fait partie du parc national, il y a de nombreux sentiers, plages et petites baies qui peuvent très bien t’occuper pendant des jours.

Je conseille en particulier la Forts Walk : cette courte marche de 1-2 heures maximum mène aux ruines d’un fort construit pendant la Seconde Guerre mondiale, d’où l’on a d’excellentes vues sur toute l’île. Pendant le trajet, tu pourrais apercevoir quelques koalas dans les arbres ! Quoi qu’il en soit, il y a d’autres sentiers, tous assez courts, que tu pourrais faire, ici tu trouves une carte.

Enfin, le snorkeling à Geoffrey Bay n’est pas mal du tout et, parmi les plages, je conseille de jeter un œil à celles de Radical Bay et de Balding Bay : la première se trouve au bout d’une route en terre, tandis que la seconde n’est accessible qu’à pied ; toutes deux sont moins fréquentées que les principales plages de l’île.

Radical Bay.

Comment rejoindre Magnetic Island ?

L’île n’est accessible qu’en ferry depuis la toute proche Townsville, qui n’est qu’à 8 km. Il y a deux compagnies qui desservent la liaison et toutes deux partent du Nelly Bay Ferry Terminal ; Fantasea propose le transport aussi bien pour les piétons que pour les véhicules, tandis que Sealink est uniquement pour les piétons ; les deux compagnies ont près d’une dizaine de départs par jour.

Où dormir à Magnetic Island ?

J’ai dormi au Base, qui se trouve en front de mer ; il est vraiment sympa et a une ambiance plutôt festive. Si tu cherches quelque chose de plus confortable, jette un œil à ces chalets.

Cairns

Depuis Townsville/Magnetic Island, beaucoup de gens continuent directement vers Cairns : ce ne sont en effet que 4-5 heures de trajet. Si en revanche tu cherches une étape intermédiaire pour couper encore le voyage, alors Mission Beach pourrait faire l’affaire.

Il s’agit d’une petite ville côtière constituée de quatre petits villages le long d’une plage de 14 km ; tous ensemble, ils n’atteignent même pas 4 000 habitants ! Un endroit parfait où se détendre et passer quelques journées à la mer. Si en revanche tu as peu de temps, je conseille vivement de filer droit vers Cairns, en faisant peut-être un petit détour vers l’intérieur pour visiter Wallaman Falls, une cascade vraiment impressionnante, la deuxième plus haute de tout le pays ; et si tu es prêt à faire un détour encore plus long, tu pourrais visiter aussi Blencoe Falls, un peu plus au nord, la plus haute cascade de toute l’Australie.

Les Josephine Falls ne sont pas mal du tout non plus, et nettement plus accessibles depuis la route principale qui mène à Cairns.

Wallaman falls.

Que faire et que voir à Cairns

Une fois arrivé à Cairns, la seule chose que je conseille de faire en ville, au cas où tu aurais quelques demi-journées à tuer, c’est de faire un saut à la Cairns Esplanade : il s’agit d’un parc avec piscine publique attenante, vraiment sympa ; le soir, fais-toi une balade sur le front de mer du même nom, plein de bars, de restaurants et de magasins.

Cela dit, passe le plus de temps possible à explorer ce qui entoure Cairns, en commençant probablement par la Grande Barrière de corail.

The Great Barrier Reef

C’est le plus grand organisme vivant au monde et le seul visible depuis l’espace ; long de plus de 2 000 km, il abrite des milliers d’espèces animales. Une véritable merveille.

Les excursions vers la barrière pour faire de la plongée ou du snorkeling ont lieu tous les jours, sauf mauvais temps, et sont vendues littéralement par n’importe qui en ville. La concurrence étant si forte, tu peux t’attendre à un bon service pratiquement de la part de toutes les compagnies, et personnellement, je chercherais une occasion de dernière minute en ligne sur book.me ou, mieux encore, simplement en me promenant dans la ville. Dans tous les cas, attends-toi à payer au moins une centaine de dollars pour une journée de snorkeling et environ le double pour faire deux plongées.

La Grande Barrière de corail.

Atherton Tablelands

Ce plateau, qui se trouve juste à l’extérieur de Cairns, est une zone vraiment sympa, riche en cascades et en paysages particuliers, qui vaut sûrement la peine d’être explorée. Ci-dessous, je liste un itinéraire possible avec les principaux points d’intérêt.

Commence la journée en te dirigeant vers Barron Falls ; cette cascade haute de 260 mètres est extrêmement spectaculaire pendant la saison des pluies, mais même pendant la saison sèche, elle ne fait sûrement pas pâle figure et vaut la visite. Sur place, il y a toute une série de points de vue reliés par de courts sentiers.

Barron Falls pendant la saison des pluies.

On peut rejoindre la proche Kuranda à bord du Skyrail, une attraction touristique composée d’un circuit qui se fait moitié en train, moitié en téléphérique, offrant des perspectives uniques sur la forêt tropicale et aussi sur Barron Falls. Je ne l’ai pas fait personnellement, mais ici tu trouves toutes les informations dont tu as besoin.

Depuis Kuranda, continue vers Mareeba, où tu pourrais, si tu veux, visiter le Heritage Museum local (gratuit) ; avant de te diriger vers Atherton, arrête-toi à Emerald Creek Falls.

La petite ville d’Atherton n’a pas d’attractions particulières, à part le parc pour VTT tout proche, qui a une série de super tracés, et dans le village, il y a plusieurs magasins où l’on peut louer un vélo.

Depuis Atherton, continue vers Yungaburra et passe la nuit à On the Wallaby, une superbe auberge de jeunesse à deux pas de la plateforme d’observation, où, tôt le matin (de préférence à l’aube), il est possible de voir des ornithorynques !

Continue la journée vers l’arbre à figuiers géant, puis dirige-toi vers le sud en direction du Mount Hypipamee national park, où il y a une cascade et un énorme cratère ; termine par une visite de l’emblématique Milla Milla Falls. Si tu n’en as pas encore assez, visite aussi les Zillie falls voisines avant de revenir vers Cairns en suivant la Gillies Range Road. Avec un peu de chance, pendant ces deux jours, tu pourrais apercevoir un casoar, un oiseau préhistorique (le troisième plus grand au monde) qui vit exclusivement dans ces zones du nord-est australien et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

N.B. Suivre l’itinéraire suivant avec un véhicule à soi est l’idéal, mais il est possible, si on veut, de se joindre à un tour (les tours des Atherton Tablelands proposés à Cairns suivent un itinéraire similaire).

Milla Milla falls.

Où dormir à Cairns ?

J’ai passé mon séjour à Cairns au Calypso, que, tout bien considéré, je me sens de conseiller. Si tu cherches une auberge où faire la fête, jette un œil au Gilligan’s, je suis sûr qu’il ne te décevra pas. Si en revanche tu cherches une solution plus confortable, Globetrotters International semble une excellente option.

Daintree forest

La Daintree Forest, qui se trouve à environ 3 heures au nord de Cairns, est l’une des plus anciennes forêts du monde et peut se visiter dans la journée, mais je crois que ça vaut la peine d’y passer au moins quelques jours en faisant le classique road trip de Cairns à Cape Tribulation selon l’itinéraire suivant.

Après avoir parcouru la route côtière (par endroits vraiment spectaculaire) vers le nord, arrête-toi à Mossman Gorge, un endroit fantastique où se baigner dans une eau cristalline entouré par la forêt tropicale ; il y a quelques courts sentiers, des points de vue et un pont suspendu, et on peut très bien y passer quelques heures.

De là, continue vers le nord, traverse le Daintree River en ferry (rotations fréquentes de 6 heures du matin jusqu’à minuit), arrête-toi à la Marrdja Walk, un sentier aménagé d’environ 40 minutes à travers la forêt, et passe la nuit au Noah Beach Campground.

Prise par la fenêtre de la voiture !

Le lendemain, fais la Dubuji walk avant d’aller voir la magnifique plage de Cape Tribulation et la Myall Beach toute proche. Si tu te sens prêt pour une marche pas vraiment facile, alors à cet endroit tu trouves le début du sentier raide qui mène au sommet du Mount Sorrow. Retourne vers Cairns.

N.B. Malheureusement, sur beaucoup de plages de cette région, la baignade est déconseillée à cause de la présence de crocodiles et de méduses ; lis les panneaux et demande aux gens du coin avant de faire une bêtise !

Pour finir, si tu conduis un 4×4 SÉRIEUX et que tu as pas mal de temps devant toi, tu pourrais rejoindre Cape York au bout de l’un des meilleurs tracés 4×4 d’Australie (Old Telegraph Track), dans l’une des régions les plus sauvages du pays, une véritable aventure !

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

Pour conclure cette section du guide consacrée au Queensland, je tiens à mentionner ce parc national qui se trouve à la frontière avec le Northern Territory. Bien que peu connu, c’est l’un de mes parcs nationaux préférés ; évidemment, je ne conseille absolument pas de partir exprès de Cairns pour visiter le parc, mais si tu comptes poursuivre ton voyage en Australie par la route en direction de Darwin, alors considère-le comme une étape intermédiaire.

Dans le parc, il y a plein d’excellents sentiers, mais surtout on peut louer des kayaks pour explorer en autonomie la magnifique gorge et peut-être voir quelques crocodiles d’eau douce !

Voici l’endroit où se trouvent le centre d’accueil des visiteurs et le camping, au bout d’un tronçon de route en terre d’environ 80 km, pas en mauvais état, mais il est certainement conseillé d’avoir un véhicule avec une bonne garde au sol. Ici, tu trouves d’excellentes informations sur le parc.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Connu comme le « vrai outback », ce territoire possède ce qui sont sans aucun doute de véritables icônes naturelles de l’Australie. On y compte pas moins de 52 parcs nationaux et réserves naturelles, et il est en outre considéré comme le centre de la culture aborigène : c’est en effet ici que se trouvent la plus grande population et la plus grande collection d’art aborigène du pays.

En général, la meilleure période pour visiter cette région va d’avril à novembre, c’est-à-dire pendant la saison sèche. Dans tous les cas, la saison des pluies a elle aussi indubitablement son charme, avec les cascades à plein régime et la végétation luxuriante, ce qui fait de la période mars-avril la période idéale, car les pluies sont peu fréquentes mais les avantages qu’on vient de citer sont encore présents.

Darwin

Commençons par la capitale, Darwin. J’ai vécu ici pendant quatre mois et, en soi, c’est tranquillement l’une des villes les moins intéressantes du pays, surtout pendant la saison des pluies où, même si ce n’est pas exactement de la même façon, la ville se vide comme une station balnéaire en hiver.

Il y a toutefois trois choses que je conseille de faire en ville : visiter le jardin botanique, faire un saut au Darwin Waterfront, où il y a un joli parc pour paresser au soleil, avec accès à une plage sûre et à une piscine, et enfin se balader au sunset market, ouvert uniquement pendant la saison sèche d’avril à octobre, le jeudi et le dimanche soir ; il est vivement conseillé, tu y trouveras plein de nourriture, d’artistes et surtout des couchers de soleil spectaculaires depuis la plage voisine !

Se déplacer à Darwin est vraiment facile : le centre-ville est compact et on peut aller partout à pied.

Pour finir, dans la journée depuis Darwin, tu pourrais visiter les proches Berry Springs, à environ 45 minutes en voiture, de très jolies piscines naturelles plongées dans la jungle ; si possible, évite le week-end. Enfin, un tour extrêmement célèbre proposé à Darwin est celui des jumping crocodiles.

Où dormir à Darwin ?

Melaleuca est considérée par beaucoup comme la meilleure auberge de jeunesse de la ville et, de fait, elle n’est vraiment pas mal ; si en revanche tu cherches quelque chose de confortable, jette un œil à ces appartements.

Kakadu National Park

Évidemment, je conseille de visiter le parc en autonomie en louant une voiture : une grande partie du parc est accessible avec des voitures normales, même si un 4×4 serait l’idéal, aussi bien pour le confort que pour rejoindre certaines zones moins accessibles.

Les visiteurs ont l’obligation d’acheter le billet d’accès en ligne ou dans l’un des centres d’accueil des visiteurs du parc.

Voici un itinéraire possible de 4 jours dans le parc, au départ de Darwin et donc en entrant par le nord. Le deuxième jour varie selon le type de véhicule que tu as.

Jour 1

Le premier arrêt dans le parc se trouve le long de la route principale : Mamukala Wetlands. Ici, il y a un court sentier qui mène à une plateforme d’observation sur une zone marécageuse d’où l’on peut souvent voir de nombreuses espèces d’oiseaux et de crocodiles.

Poursuis vers Cahill Crossing ; là aussi, tu trouveras une plateforme d’observation avec la possibilité d’apercevoir des crocodiles. Dirige-toi vers cet endroit, pas très loin d’une série de courts sentiers qui permettent d’admirer des exemples d’art rupestre. Enfin, termine le parcours en montant au Nadab Lookout, l’un des meilleurs points de vue du parc, particulièrement spectaculaire au coucher du soleil.

Tu pourrais passer la nuit au Merl Camping Ground qui, d’après mon expérience personnelle et celle de beaucoup d’autres, est infesté de moustiques ; envisage donc de conduire jusqu’à Jabiru, où tu pourras ensuite étudier différentes options.

Jim Jim Falls (à sec).

Jour 2

Pour garder l’itinéraire de 4 jours, aujourd’hui tu pourras choisir entre deux options :

Si tu conduis un 4×4, alors je te conseille vivement de prendre le tracé qui mène à Jim Jim Falls et aux Twin Falls. Le long du tracé, il faut franchir une rivière à gué. Nous y sommes arrivés avec un Ford Explorer sans snorkel, mais selon la crue de la rivière, il pourrait être nécessaire, et dans certains cas (surtout pendant la saison des pluies) le tracé est même fermé. Dans tous les cas, un 4×4 est absolument nécessaire.

Si tu choisis cette option, arrête-toi au Garnamarr Campground et monte vite la tente pour t’assurer un emplacement, puis continue vers les Jim Jim Falls et les Twin Falls avant de retourner au camping et d’y passer la nuit ; les deux cascades se trouvent au bout d’un court sentier qui part des deux parkings.

Le parcours 4×4 et les deux cascades valent énormément le détour et je ne pourrais pas les conseiller assez ; si en revanche, pour une raison quelconque, ça ne t’intéresse pas, ou si tu ne conduis simplement pas un 4×4, alors tu pourrais faire ce qui suit.

Arrête-toi à Burrungkuy (Nourlangie) : ici, tu trouves d’autres exemples d’art rupestre le long de courts sentiers et un point de vue pas très loin ; continue ensuite vers Bubba walk et monte au Mirrai Lookout.

De là, tu pourrais aller directement passer la nuit au Maguk Campground (ou à un autre camping dans cette direction), ou bien t’arrêter au Warradjan Cultural Centre, où se trouve une petite galerie centrée sur l’histoire aborigène de la région.

Maguk Waterfalls.

Jour 3

Passe la nuit au Maguk Campground et profite du reste de la journée aux Maguk Waterfalls. Si tu as fait le tracé 4×4, tu devrais avoir environ une demi-journée ; si en revanche tu es arrivé la nuit précédente, tant mieux, l’endroit le mérite, et surtout n’oublie pas de monter sur la partie supérieure de la cascade, où il y a une série de piscines naturelles vraiment belles.

Jour 4

Aujourd’hui, c’est la journée de Gunlom Waterfall. Essaie de partir tôt le matin de Maguk de façon à pouvoir passer au moins une demi-journée à la cascade avant de quitter le parc. Si tu as du temps devant toi, tu pourrais, si tu veux, passer une nuit de plus dans le parc en dormant au camping près de la cascade.

Infinity pool aux cascades de Gunlom.

Litchfield National Park

Un peu comme pour Kakadu National Park, je conseille de visiter le parc en autonomie en louant une voiture. Une grande partie du parc est accessible avec des voitures normales, même si un 4×4 serait l’idéal, aussi bien pour le confort que pour rejoindre certaines zones moins accessibles.

Voici mon itinéraire de 3 jours dans le parc pour ceux qui conduisent un 4×4. Ici, tu trouves une carte.

Jour 1

Depuis l’entrée est du parc, commence ta visite par les Magnetic Termite Mounds, où se trouve un court parcours qui permet d’observer de près les gigantesques nids de termites ; continue ensuite vers The Lost City, où il y a des formations rocheuses tout simplement incroyables (tracé 4×4).

De là, reviens en arrière en direction du Buley Rockhole et offre-toi un bain rafraîchissant dans ces piscines naturelles avant de poursuivre vers le camping de Florence Falls, où tu passeras la nuit (il y en a deux, un pour les véhicules normaux et l’autre accessible uniquement avec un 4×4) ; laisse ici ton véhicule et descends à pied aux Florence Falls.

Florence Falls.

Jour 2

Commence la journée en allant au point de vue des Tolmer Falls (si tu veux, il y a un court circuit à faire à pied), puis prends le tracé 4×4 qui mène aux Tjaynera Falls et aux Surprise Creek Falls, après quoi tu reviens en arrière par le même tracé et tu passes la nuit au camping des Wangi Falls.

Jour 3

Passe la matinée aux Wangi Falls, en faisant peut-être la courte marche qui commence à l’endroit où se trouvent les cascades et traverse la Monsoon forest, avant de quitter le parc.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Il y a deux sections facilement visitables :

Edith Falls

La première, la moins connue, est celle que j’appelle les « Edith Falls » ; si tu arrives du nord, elle se trouve avant la ville de Katherine. Passe la nuit au camping Leilyn campground (bien équipé et spacieux) et tu verras que les Edith Falls se trouvent littéralement à deux pas. Si tu arrives dans la matinée, tu pourrais le faire tout de suite, mais dans le cas contraire, je te conseille d’attendre le lendemain pour faire le circuit que tu vois sur cette carte, surtout si tu décides de faire aussi le détour qui mène à Sweetwater pool. Dans tous les cas, fais au moins le circuit principal qui mène à la Upper pool, ça vaut le coup !

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

L’autre section du parc, la plus célèbre, est celle que j’appelle « Katherine Gorge ». L’attraction principale est la gorge où coule la Katherine River. Il y a des sentiers qui courent parallèlement à la gorge – comme tu le vois sur cette carte – mais il est conseillé de la visiter en louant un kayak via le centre d’accueil des visiteurs. L’accès est toutefois accordé à un nombre limité de kayaks avec des départs programmés, et cette activité étant extrêmement populaire, les chances de trouver de la place en se présentant le jour même pendant la saison sèche sont pratiquement nulles. Je me suis présenté à deux reprises à quelques semaines d’intervalle et on m’a répondu que tout était complet pour les 3-4 jours suivants ; si donc tu as des dates précises et que tu tiens à faire cette expérience, réserve à l’avance. Le camping se trouve juste à côté du centre d’accueil des visiteurs.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Cet endroit est tout simplement incontournable ! Il s’agit d’un système de sources chaudes à l’eau cristalline plongé dans la forêt. Là aussi, il y a deux sections facilement accessibles ; si tu n’as le temps que pour une seule, je te conseille la première !

Dors au Bitter Springs Campground (ils ont même des bungalows) et passe au moins une journée à paresser dans une sorte de petit cours d’eau pas très loin généré par les sources ; la température de l’eau cristalline et la forêt autour en font un endroit exceptionnel !

Si tu as du temps devant toi, le lendemain tu pourrais visiter l’autre section la plus populaire du parc ; ici, tu te retrouves en gros dans le même contexte, sauf que les bassins ont été bétonnés, donc on perd un peu de charme et l’endroit est plus fréquenté. Ici aussi, il y a un camping à peu de distance des bassins. De là, si tu veux, tu pourrais marcher jusqu’aux Mataranka Falls ; la marche le long de la rivière est agréable, mais les cascades ne sont sûrement pas impressionnantes.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Ces curieuses formations rocheuses se trouvent littéralement le long de la Stuart Highway et sont donc une étape quasi obligatoire entre Alice Springs et le long trajet en voiture qui t’attend pour rejoindre Tennant Creek, pit stop pour couper le voyage vers le nord ou vers le sud.

La zone est assez circonscrite et une petite heure devrait être largement suffisante pour l’explorer.

Devils Marbles.

Alice Springs

Cette ville, pas particulièrement fascinante, est cependant le carrefour de nombreuses attractions de la zone et l’endroit idéal où s’arrêter pour faire des provisions avant de poursuivre le voyage vers le sud ou vers le nord.

Si toutefois tu as quelques heures à passer en ville, tu pourrais monter sur l’Anzac Hill, d’où l’on a d’excellentes vues sur la ville et sur la chaîne de montagnes MacDonnell en arrière-plan, et peut-être visiter le jardin botanique, où il y a souvent des wallabies qui se promènent.

Où dormir à Alice Springs ?

Alice’s Secret est une auberge de jeunesse vraiment sympa et pas chère, plongée dans la verdure, avec des chambres vraiment curieuses. Diplomat Motel semble en revanche une excellente option pas trop chère pour ceux qui cherchent quelque chose genre hôtel.

West MacDonnell National Park

Ce parc national, qui se trouve juste à l’extérieur d’Alice Springs, est souvent snobé au profit d’Ayers Rock et de Kings Canyon, mais si tu as quelques jours à lui consacrer, je te le conseille vivement.

Voici mon itinéraire de deux jours dans le parc.

Jour 1

En partant d’Alice Springs, Simpson Gap est le premier arrêt de la journée ; marche le long du court sentier qui mène à la gorge et fais-toi peut-être même un bain avant de continuer vers Standley Chasm.

Standley Chasm est un canyon vraiment spectaculaire et l’une des principales attractions du parc – l’entrée coûte 12 dollars par personne pour marcher le long du court sentier à travers le canyon. L’idéal serait de visiter le canyon pendant les heures centrales de la journée, quand la lumière du soleil illumine les parois du canyon de façon spectaculaire.

De là, continue d’abord vers Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits, puis vers Ormiston Gorge. Ici, il y a un court sentier qui mène à la gorge où il est possible de se baigner ; c’est aussi la zone la mieux équipée du parc et il y a un bon camping où tu pourrais passer la nuit. Sinon, passe la nuit à Glen Helen, tout près, où il y a aussi, si tu veux, un établissement hôtelier.

Standley Chasm.

Jour 2

Visite la Glen Helen Gorge avant de te diriger vers Redbank Gorge ; ici, il y a une marche un peu plus longue à faire, mais pas excessive pour autant.

À ce stade, si tu conduis un 4×4 surélevé, je conseille vivement de visiter Palm Valley, qui se trouve dans le Finke Gorge National Park voisin, à 3-4 heures de Redbank Gorge. Ici, il y a la possibilité de camper et de suivre quelques sentiers (Arankaia Walk est le sentier qui mène à la célèbre vallée) pour explorer cette magnifique zone. Pour les conditions du tracé 4×4 et d’autres infos, je te renvoie au site officiel du parc.

Si tu n’as pas de véhicule 4×4 ou si tu ne te sens simplement pas de le faire, tu peux toujours te joindre à un tour organisé depuis Alice Springs. Ou bien poursuis ton voyage vers le parc national de Watarrka !

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Ce parc est l’arrêt idéal entre West MacDonnell National Park et Ayers Rock (Uluru) ; passe la nuit au Kings Canyon Resort, qui propose des hébergements de tous types, des emplacements de camping aux chambres d’hôtel, et dont les services ne sont pas mal du tout.

Du resort jusqu’au point où commencent les sentiers, il n’y a que 10 km ; il n’y a que 4 parcours dans le parc, et celui que je conseille est la Rim Walk, un circuit de 7 km qui court le long du sommet du Kings Canyon et qui est vraiment impressionnant ; essaie de commencer tôt le matin pour éviter les heures les plus chaudes de la journée !

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) et Kata Tjuta National Park

Pour beaucoup, c’est une destination incontournable d’un voyage en Australie ; en gros, une journée suffit pour visiter le parc. Le billet d’entrée coûte 25$ et est valable trois jours.

Avec 24 heures devant toi, voici ce que je conseille de faire.

Commence la journée en admirant le lever du soleil à Ayers Rock, cet endroit étant considéré comme le meilleur point d’observation. Ensuite, joins-toi à l’excursion guidée par l’un des rangers du parc à la base du monolithe ; l’excursion, qui dure 1-2 heures, est vraiment intéressante et on y donne plein d’informations sur la culture aborigène et l’histoire de la zone ; l’excursion est incluse dans ton billet d’entrée du parc.

La marche commence chaque jour au « Mala Car Park » à 8:00 d’octobre à avril et à 10:00 de mai à septembre. Ensuite, tu pourrais faire l’un des autres parcours. Il n’est plus possible de monter au sommet depuis le 26 octobre 2019 : le monolithe est sacré pour les aborigènes et l’escalader a toujours été considéré par eux comme un sacrilège.

Coucher de soleil à Ayers Rock.

Une fois ta visite d’Ayers Rock terminée, dirige-toi vers Kata Tjuta ; ici, je te conseille vivement de faire la fameuse « Valley of the Winds Walk », une magnifique marche de 7,4 km à travers de nombreuses gorges avec des vues exceptionnelles.

Avant de retourner à Ayers Rock pour le coucher du soleil, arrête-toi à ce magnifique point de vue, qui se trouve le long de la route principale et offre de superbes vues à la fois sur Kata Tjuta et sur Ayers Rock, hautement recommandé !

Termine la journée avec le coucher du soleil à Ayers Rock, cet endroit est le principal point de vue.

N.B. Si, pour une raison quelconque, tu veux visiter exclusivement Uluru dans le moins de temps possible, donc sans visiter les parcs nationaux voisins, sache que tu pourrais prendre l’avion directement pour Uluru (Yulara), où se trouvent les principaux établissements hôteliers, qui proposent parfois des navettes privées. Ou bien tu pourrais utiliser les services offerts par cette compagnie pour rejoindre le parc en car. En gros, Jetstar est la compagnie la moins chère à proposer cette liaison aérienne depuis les principales villes australiennes.

Kata Tjuta.

Tu organises ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire pour toi.

Western Australia

Le Western Australia est le plus grand État de toute l’Australie. Il s’étend sur une superficie qui dépasse celle de l’Europe de l’Ouest, avec une population de seulement deux millions et demi d’habitants, dont plus de deux millions vivent dans la capitale, Perth, la ville de cette taille la plus isolée au monde !

L’attraction principale de cet État réside dans les étendues infinies de « rien », où la nature vierge donne vie à des paysages surréalistes, dans ce qui est à tous les effets la région de l’Australie qui m’a le plus fasciné.

La meilleure période pour visiter cette région varie profondément, car le Western Australia est traversé pratiquement par toutes les zones climatiques du pays. Pour l’itinéraire classique le long de la côte de Perth à Broome, les meilleures périodes pour avoir beau temps aussi bien au sud qu’au nord sont les mois de septembre – octobre et avril – mai (de mars à juillet, c’est la saison des requins-baleines à Exmouth), mais les mois du milieu de l’hiver (juin-août) conviennent aussi très bien. Si en revanche tu comptes visiter le sud – Margaret River, Albany et Esperance – les mois d’été sont la meilleure période.

N.B. Si tu comptes visiter pas mal de parcs nationaux, ça vaut sûrement la peine de prendre le pass pour le Western Australia que tu trouves sur cette page.

Perth

Perth n’aura pas le charme de Melbourne et de Sydney, mais pendant ma semaine sur place, elle m’a fait d’excellentes impressions. Une ville extrêmement agréable à vivre, propre, pleine de verdure et avec de très belles plages à deux pas du centre, qui jouit de plus de journées ensoleillées que n’importe quelle autre capitale australienne !

Que faire et que voir à Perth

À moins d’avoir énormément de temps devant toi, je conseille d’y passer au maximum deux jours.

Jour 1

Commence la première journée en visitant le Perth Cultural Centre : tu y trouves la galerie d’art du Western Australia (gratuite) et beaucoup d’autres musées, tandis que, pas très loin, il y a les bâtiments gouvernementaux comme la Government House et la Cour suprême.

Passe ensuite au Kings Park, qui se trouve au cœur de Perth et qui est l’un des plus grands parcs urbains au monde (plus grand même que Central Park à New York). Termine la journée en explorant la prison et le musée maritime, et balade-toi dans Fremantle, considéré comme le meilleur quartier de la ville ; à ne pas rater, le marché local le vendredi et le samedi.

Prison de Fremantle.

Jour 2

Consacre cette journée à l’exploration de Rottnest Island, île qui se trouve à seulement 18 km de Perth. C’est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, qui peuvent profiter de ses 63 magnifiques plages et de la compagnie des fameux quokkas qui vivent exclusivement ici, le tout sans la présence de voitures pour gâcher la tranquillité de l’île.

Il y a 3 compagnies qui proposent le transport depuis et vers l’île : RottnestExpress, Sealink et RottnestFastFerries. Je conseille de jeter un œil aux 3, car il y a souvent des offres saisonnières ou certains jours de la semaine où il y a des réductions substantielles ; on propose en outre souvent des combos, par exemple billet + location de vélo, à des prix avantageux, jette un œil !

Une fois sur l’île, comme tu l’auras compris, la meilleure façon de se déplacer est le vélo, mais si tu veux, tu pourrais t’en remettre au bus, qui coûte 20$ à utiliser autant de fois que tu veux ; le tour complet de l’île fait environ 25 km, ce qui est parfait pour une journée entière. Toute l’île est vraiment belle, mais je conseille en particulier les lacs roses, Little Parakeet Bay et Parker Point, qui a aussi un parcours de snorkeling.

Rottnest Island.

Comment se déplacer à Perth ?

La bonne nouvelle, c’est que pour se déplacer dans les principales zones touristiques (Perth CBD et Fremantle), il y a des bus gratuits appelés CAT. Pour se déplacer entre les différents quartiers, il faut en revanche payer, ici tu peux trouver toutes les options. Le moyen le plus pratique et le moins cher pour rejoindre le centre de Perth depuis l’aéroport est le train (Airport Line). Si tu arrives aux terminaux T1 ou T2, tu peux rejoindre à pied la gare d’Airport Central par une passerelle couverte. De là, le train met environ 18 minutes pour arriver à la gare centrale de Perth et continue jusqu’à Claremont. Le billet coûte seulement 3,50 AUD et tu peux payer directement aux tourniquets avec une carte sans contact ou un smartphone. Si en revanche tu arrives aux terminaux T3 ou T4, tu peux prendre la navette bus gratuite n° 292 jusqu’à la gare de Redcliffe, d’où partent les trains pour le centre. Les taxis et Uber sont nettement plus chers.

Où dormir à Perth ?

Spinner’s Backpacker est une superbe auberge de jeunesse à l’ambiance détendue en plein centre de Perth, tandis que Comfort Hotel semble être une excellente option pas chère pour ceux qui cherchent quelque chose de différent d’une auberge de jeunesse.

Margaret River

Cette région au sud de Perth est particulièrement réputée pour ses vignobles, qui produisent quelques-uns des meilleurs vins australiens. En plus du vin, la région a aussi d’excellentes plages et, surtout ces dernières années, le tourisme lié au VTT s’y est fortement développé, avec de nombreux tracés qui partent à deux pas de la ville (ici tu trouves une carte détaillée).

En ville, jette un œil aux labyrinthes ; quant aux plages, Hamelin Bay est probablement la plus pittoresque de la région, mais Yallingup et Smiths Beach, plus au nord, valent aussi sûrement la peine, tout comme beaucoup d’autres plages de la région !

Côté caves, je n’en ai malheureusement aucune à conseiller, et je te suggère donc de jeter un œil à tripadvisor.

Pour finir, au cas où tu serais intéressé par un sentier qui semble vraiment intéressant, dirige-toi vers le « Cape to Cape Track » : long de 123 km, il traverse la région du nord au sud, ici tu peux trouver plus d’informations.

Yallingup Beach.

Albany

Pour ceux qui poursuivent leur voyage vers le sud, Albany est à environ 4 heures de route de Margaret River et c’est généralement l’étape suivante. Si en revanche tu cherches une étape intermédiaire, jette un œil à Pemberton : ce petit village est sur la route et est célèbre pour une forêt d’eucalyptus géants dans le Gloucester National Park, où il y a un arbre en particulier qui peut être escaladé et qui servait autrefois de point d’observation pour les incendies.

Enfin, environ une heure avant d’arriver à Albany, je te conseille de t’arrêter aux Green Pools et à Elephant cove, deux plages exceptionnelles l’une à côté de l’autre.

Une fois arrivé à Albany, Middleton Beach et Emu Point sont les deux plus belles plages de la ville, tandis que Little Beach, dans la réserve de Two People’s Bay, est constamment élue l’une des plus belles du pays.

Pour d’excellentes vues sur la ville et sur la baie, je te conseille de monter sur le Mount Clarence où, en plus de quelques monuments comme le War Memorial et le musée militaire, il y a de nombreux points de vue.

Pour finir, ne rate pas le Torndirrup National Park tout proche, un magnifique parc côtier célèbre pour ses spectaculaires formations rocheuses, en particulier Natural Bridge, The Gap et les Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Si tu veux couper le trajet vers Esperance (c’est environ 500 km), tu pourrais t’arrêter dans le petit village de Bremer Bay ; la plage voisine Blossoms Beach mérite vraiment le détour.

Une fois arrivé à Esperance, profite des fantastiques plages que la région a à offrir ; près du centre-ville, Twilight Beach est probablement la meilleure, et puisque tu y es, visite le Pink lake tout proche. Ensuite, je conseille vivement de te déplacer vers Lucky Bay et Wharton Beach, toutes deux dans le Cape Le Grand National Park : elles sont indubitablement parmi les plus belles plages du monde, incontournables.

Lucky Bay.

Dans le parc, il y a deux campings que je conseille de réserver à l’avance, surtout en haute saison (site officiel).

À Esperance, on conclut souvent ce qui est le classique road trip au sud de Perth ; à ce stade, si tu dois retourner à Perth, je te conseille de faire étape à la Wave Rock, curieuse formation rocheuse vraiment unique en son genre : indubitablement une belle façon de conclure un fantastique road trip dans le sud du Western Australia !

À partir d’ici, ce sont toutes des destinations au nord de Perth, qui peuvent être considérées comme l’itinéraire « standard » de la west coast.

Wave Rock.

Nambung National Park

Ce parc national, qui se trouve à environ 200 km au nord de Perth, est célèbre pour le « Pinnacle Desert », une étendue aride avec de nombreux pinacles de calcaire qui donnent lieu à un paysage surréaliste.

Il y a un circuit à suivre en voiture avec plusieurs aires d’arrêt où descendre et marcher entre les pinacles, plus quelques points de vue ; prends ton temps, mais dans tous les cas je crois que 1-2 heures sont largement suffisantes. Avant de quitter le parc, jette un œil au Discovery centre, avec des détails intéressants sur la zone et sur la façon dont les pinacles se sont formés.

L’entrée du parc coûte 13$ par véhicule et le parc lui-même est accessible à toute heure du jour, tandis que le Discovery Centre est ouvert tous les jours de 9:30 à 16:30.

Les pinacles.

Kalbarri National Park

Après avoir visité les pinacles, poursuis en direction du parc national de Kalbarri par la route côtière et arrête-toi à la Hutt Lagoon (pink lake) avant de continuer vers le nord.

Pour revenir au parc, il faut savoir qu’il est divisé en deux parties, une côtière et une intérieure ; la côtière se trouve avant d’arriver à la ville de Kalbarri, carrefour pour la partie intérieure du parc.

Donc, avant d’arriver en ville, je conseille de visiter cette partie, en particulier ne rate pas, dans cet ordre : Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff et les Blue Holes. Ce sont toutes de courtes haltes pour admirer quelque curieuse formation rocheuse ou le spectaculaire tronçon de côte.

Red Bluff.

Dans la section intérieure du parc, en revanche, se trouvent les attractions principales, qui peuvent être visitées en une seule journée. Le symbole du parc est sans aucun doute la Nature’s Window, une arche naturelle qui encadre parfaitement la gorge en arrière-plan et que l’on atteint au bout d’une courte marche, vraiment photogénique !

Vient ensuite le Z Bend Lookout ; ce point de vue aussi se trouve au bout d’un court sentier, et enfin Hawks Head Lookout et Ross Graham Lookout au sud.

L’entrée du parc coûte 12$ par véhicule, envisage d’acheter le pass. Si tu cherches un hébergement pas cher à Kalbarri où loger ou camper, jette un œil au Murchison River Caravan Park ; dans le parc, il n’y a pas de campings. Si tu cherches quelque chose de plus « luxueux », jette un œil au Palm Resort.

Nature’s window.

Shark Bay

Cette baie, située à environ 4 heures au nord du parc national de Kalbarri, est vraiment riche en attractions et, si tu en as la possibilité, ça vaut la peine d’y consacrer au moins deux jours, en particulier si tu conduis un 4×4.

Que faire et que voir à Shark Bay

Si tu es pressé, les principales attractions touristiques peuvent être visitées en une journée mais, comme déjà dit, si tu conduis un 4×4, tu peux passer beaucoup plus de temps à explorer cette magnifique région qui fait partie depuis 1991 du patrimoine mondial de l’humanité. Ici tu trouves une carte détaillée de la zone.

Hamelin Pool

Les Hamelin Pool abritent ce qui est à tous les effets le plus ancien et le plus grand fossile vivant au monde : les stromatolithes. Ces organismes qui prolifèrent à l’intérieur de la baie de Shark Bay peuvent être observés de près à cet endroit grâce aux passerelles construites sur la mer. Rien d’exceptionnel ni d’incontournable, mais sûrement quelque chose d’intéressant à voir !

Hamelin pool.

Monkey Mia

Cette réserve, qui se trouve à environ 25 km au nord de Denham (la principale ville de la région), est célèbre pour les dauphins tursiops qui visitent la plage tous les jours depuis plus de 40 ans.

Ces dauphins sont sauvages, le nombre et les horaires des visites varient donc, mais en général ils viennent sur la plage jusqu’à trois fois par jour et plus fréquemment le matin ; pour maximiser la possibilité de les voir, il vaut donc mieux arriver tôt le matin.

Les dauphins sont nourris par les rangers et, sous leur supervision, tu peux essayer toi aussi ; il n’est en revanche en aucun cas permis de nager avec eux ; de toute façon, les dauphins arrivent si près du rivage qu’il suffit de rester debout avec l’eau aux genoux et de les regarder nager à côté de toi.

L’entrée de la réserve coûte 6$.

Shell Beach

Cette plage (Google Maps), qui s’étend sur plus de 60 km, est vraiment unique en son genre. C’est en effet l’une des deux seules plages au monde composées entièrement de coquillages qui, par endroits, atteignent même 10 mètres de profondeur, bref une véritable montagne de coquillages !

Surtout à marée basse, le niveau de l’eau est extrêmement bas et on peut marcher des centaines de mètres vers le large sur quelques centimètres d’eau ; passe une paire d’heures à explorer la plage ou à te prélasser dans l’eau et profite de cette merveille de la nature.

Le « sable » de Shell Beach.

Eagle Bluff

Il s’agit simplement d’un point de vue avec un court parcours à pied le long de la falaise, mais la vue sur ce tronçon de côte et sur la baie en contrebas à l’eau cristalline est tout simplement exceptionnelle.

Il est conseillé de venir avant le coucher du soleil : la position est idéale pour voir le soleil disparaître à l’horizon et surtout pour observer attentivement les eaux peu profondes de la baie. Voir des requins, des dauphins et des dugongs n’est pas du tout rare… moi, j’ai vu un requin !

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Ce magnifique parc (accessible uniquement aux véhicules 4×4) couvre l’extrémité de la péninsule au nord de Denham et est célèbre pour ses falaises rouges, ses belles plages et son eau cristalline. Ici tu trouves une carte du parc.

Si tu entres dans le parc l’après-midi, passe la nuit au camping de Big Lagoon et le lendemain poursuis vers le nord où, si tu veux, il y a trois autres campings (voir la carte) avec leurs plages. Le jour suivant, rejoins Cape Peron pour des vues à couper le souffle ; ici tu pourrais parcourir à pied le Wanamalu Trail le long de la côte jusqu’à Skipjack Point, mais s’il fait trop chaud ou si tu n’en as simplement pas envie, vas-y en voiture.

Je ne sais pas si c’était la période (mi-septembre) ou si c’est toujours comme ça, mais sur le tronçon de plage entre Cape Peron et Skipjack Point il y avait littéralement des milliers d’oiseaux qui allaient et venaient continuellement, un spectacle incroyable dans un lieu déjà en soi extrêmement évocateur.

N’oublie pas d’emporter assez d’eau, car à l’intérieur du parc il n’y a pas d’eau potable ; ici, juste à la sortie de Denham, on peut faire le plein pour quelques sous.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, qui se trouve sur la plus extérieure des deux péninsules qui forment la Shark Bay, est le point le plus à l’ouest de l’Australie continentale et sans aucun doute l’un de mes endroits préférés de tout le pays ; il n’est cependant accessible qu’aux véhicules 4×4.

Ici tu trouves une carte détaillée de l’Edel Land National Park, à l’intérieur duquel se trouve Steep Point ; si tu arrives par le sud, il vaut mieux visiter cette partie de Shark Bay en premier, sans revenir sur tes pas.

Personnellement, nous avons visité le parc en une journée en partant de Tamala Station, qui se trouve environ 60 km plus au sud de l’entrée ; je conseille de remonter jusqu’à Steep Point en suivant la route qui longe la côte est en passant par la magnifique Shelter Bay, puis de revenir par la côte ouest sans descendre à Cray Fish Bay. Ainsi, il est possible de visiter le parc en une seule journée, mais vraiment très longue.

Shelter Bay.

Ne te laisse absolument pas tromper par les distances, il n’est pas possible de rouler à grande vitesse, les routes sont soit fortement défoncées en tôle ondulée, soit extrêmement sablonneuses, donc il faut beaucoup plus de temps que prévu pour avaler les kilomètres. Dans tous les cas, je ne pourrais pas le conseiller assez, c’est sans aucun doute l’un des endroits les plus incroyables que j’aie visités en Australie.

Si tu voulais aller encore plus loin, tu pourrais visiter la proche Dirk Hartog Island, qui porte le nom du capitaine hollandais qui y débarqua le premier en 1616 et qui peut être atteinte grâce à un ferry qui part des environs de Steep Point (infos). C’est un endroit extrêmement isolé où la logistique pour avoir assez de carburant, d’eau et de nourriture n’est pas franchement facile. Si ça te semble intéressant, je t’invite à faire les recherches nécessaires et à arriver préparé ; nous, malheureusement, nous avons dû passer.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park et Ningaloo Reef

Commençons par faire un peu de clarté, car souvent ces trois noms, quand on parle de cette étape d’un itinéraire le long de la West Coast, sont mélangés entre eux : Exmouth est le petit village qui sert de point d’accès au Cape Range National Park, dont les côtes donnent sur la réserve marine du Ningaloo Reef, dont la barrière de corail se trouve par endroits à quelques centaines de mètres de la côte. Ici tu trouves une carte détaillée.

La région est particulièrement populaire de la mi-mars à la fin juillet, quand les requins-baleines migrent à travers la baie, avec un pic entre avril et mai. Pendant cette période, les tours pour les observer et faire du snorkeling avec eux partent tous les jours et sont proposés un peu partout dans le village.

J’y suis allé en septembre et, même si je n’ai pas eu la possibilité de voir les requins-baleines, j’ai été vraiment impressionné par la région. Je conseille de passer au moins deux nuits à l’intérieur du parc dans l’un des nombreux campings bien équipés à deux pas de la mer, à utiliser comme base pour explorer les principales attractions.

Celles que j’ai eu l’occasion de voir, et que je conseille, sont sans aucun doute Turquoise Bay et Oyster Stacks (cette dernière à marée haute) pour faire d’excellent snorkeling, Sandy Bay est une très belle plage pour se baigner et enfin, si tu as envie de faire une courte marche, Mandu Mandu Gorge. N’oublie pas d’emporter masque et tuba, mais surtout essaie de réserver les campings un peu à l’avance si tu comptes visiter le parc en très haute saison (site officiel).

L’entrée du parc coûte 12$ par véhicule. Envisage d’acheter le pass.

Vue depuis le camping.

Karijini National Park

C’est sans aucun doute l’un de mes parcs nationaux préférés de tout le pays. Je conseille de l’explorer à pied, car tu trouveras de profondes gorges et des piscines naturelles isolées, en traversant des paysages vraiment évocateurs. Je suis certain que toi aussi tu en seras enthousiasmé. Ici tu trouves une carte détaillée du parc.

Pour dormir à l’intérieur du parc, il n’y a que deux options : Dales Gorge Campground, un camping basique avec toilettes mais sans douches ni eau potable ; ça ne m’a pas du tout dérangé et de plus la position est parfaite pour visiter toutes les principales attractions. Tandis que Karijini Eco Retreat n’est pas franchement dans une excellente position mais offre décidément une expérience plus luxueuse. Si tu veux, tu pourrais loger hors du parc à Tom Price où il y a quelques options, mais tu perdrais énormément de temps en déplacements.

L’entrée du parc coûte 12$ par véhicule. Envisage d’acheter le pass.

Je conseille de passer trois jours et deux nuits à l’intérieur du parc en suivant cet itinéraire. Si tu n’as pas assez de temps, supprime le programme du premier jour.

Jour 1

Si tu as passé la nuit quelque part entre Exmouth et Karijini, dirige-toi vers Hamersley Gorge, passe une paire d’heures à te détendre et, quand les heures les plus chaudes sont passées, monte au sommet du Mount Bruce, d’où l’on a des vues fantastiques. Ça fait environ 10 km aller-retour ; passe la nuit au Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Jour 2

Visite Weano Gorge et suis la gorge jusqu’à arriver à Handrail Pool ; si tu te sens d’humeur exploratrice, poursuis au-delà jusqu’à arriver au sommet de la cascade d’une autre piscine naturelle où il y a un panneau clair qui invite à ne pas continuer. Je t’invite vivement à suivre ce conseil, car il serait pratiquement impossible de remonter la paroi en toute sécurité.

Vient ensuite Hancock Gorge. De là, au bout d’une autre magnifique marche exigeante mais extrêmement amusante, surtout sur le tronçon de la « Spider Walk » où l’on marche entre les parois très étroites de la gorge, on arrive à Kermits Pool, une autre piscine naturelle vraiment évocatrice.

De là, visite le point de vue « Oxer Lookout » ; le sentier est vraiment court et part près du parking principal. Poursuis ensuite vers Knox Gorge et Joffrey Falls avant de retourner au camping.

Jour 3

Passe la journée à explorer la zone autour de Dales Gorge et prends le sentier qui mène à la circular pool, environ une heure rien que pour l’aller, puis visite Fortescue Falls et Fern Pool avant de quitter le parc.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Cette plage, qui se trouve à environ 600 km au nord du parc national de Karijini, est un excellent endroit où s’arrêter avant de poursuivre le voyage vers Broome. Comme son nom l’indique, c’est une plage très longue qui dépasse même les 200 km.

À cet endroit (après environ 10 km de route non goudronnée mais en bon état), en plus d’un excellent Caravan Park, il y a aussi l’accès à la plage pour les véhicules. Si donc tu conduis un 4×4, tu peux passer une journée à explorer la très longue plage déserte ; la plage est souvent peuplée de nombreux oiseaux migrateurs et est extrêmement célèbre pour la pêche, malheureusement elle n’est toutefois pas adaptée à la baignade car il y a trop de méduses, de requins et de raies, mais elle reste un lieu fascinant et tranquille où passer un jour ou deux sur le trajet vers Broome.

Coucher de soleil à Eighty Mile Beach.

Broome

Nous voici arrivés à ce qui est pour beaucoup la destination finale d’un road trip le long de la West Coast, tandis que pour d’autres c’est le point de départ d’un autre road trip épique dans le Western Australia, celui à travers la région appelée « Kimberley ».

Pour revenir à Broome, il s’agit essentiellement d’une destination balnéaire extrêmement populaire pendant la saison sèche (de mai à septembre), au point que la population triple pendant cette période et que souvent les campings et les hôtels affichent complet, surtout au milieu de la saison.

Je n’ai pas pu passer énormément de temps en ville, donc honnêtement je ne sais pas exactement ce qu’elle a à offrir, mais la plage principale « Cable Beach » est vraiment jolie et très fréquentée. Les couchers de soleil sont tout simplement à couper le souffle et je te conseille absolument de ne pas les rater si tu te trouves en ville.

La ville est en outre célèbre pour ses élevages de crocodiles et de perles, pour lesquels il existe des tours spécifiques auxquels on peut participer.

À ce stade, si tu comptes poursuivre vers le Northern Territory, tu as deux options :

si tu conduis un 4×4, je conseille fortement de parcourir la Gibb River Road (en pointillé rouge)
si en revanche tu conduis une voiture normale, prends alors la Great Northern Highway (en noir) plus au sud, où il y a quand même quelques attractions qui valent la peine d’être visitées.

Ci-dessous, tu trouves un guide pour les deux routes.

La Gibb River Road

Commençons par dire que, malgré sa réputation, les conditions de la route, longue d’environ 650 km, se sont énormément améliorées ces dernières années et que, pendant la saison sèche, parcourir ce tronçon n’est certainement pas une entreprise ardue.

C’est une région extrêmement isolée où il est absolument conseillé, avant tout, de conduire un véhicule fiable et, ensuite, d’emporter assez de provisions, car le seul endroit officiel où l’on peut faire des courses (à prix élevé) se trouve à peu près à mi-chemin, à Mount Barnett. Avant de commencer le voyage, vérifie les conditions de la route.

Je conseille de passer au moins 7 jours en suivant dans les grandes lignes cet itinéraire ; si tu veux, tu pourrais en passer beaucoup plus ou supprimer quelques étapes, mais je crois qu’une semaine est le bon compromis.

Jour 1

Broome -> Derby

Derby est une petite ville à une paire d’heures au nord de Broome qui, honnêtement, ne vaut pas la peine d’être visitée si tu n’as pas l’intention de parcourir la Gibb River Road. Avant d’arriver en ville, arrête-toi au Boab Prison Tree, qui se trouve le long de la route principale.

L’autre « attraction » de la ville est la marée la plus haute du pays, qui peut atteindre 12 mètres de hauteur et qui peut être observée depuis la jetée. Ensuite, tu pourrais faire un saut au centre d’information touristique pour recueillir quelques informations à jour sur l’état de la route et éventuellement quelques cartes.

Passe la nuit au Caravan Park et prépare-toi au départ du lendemain.

Fais absolument le plein de nourriture, d’eau et de carburant avant de quitter Derby.

Boab Prison Tree.

Jour 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Dirige-toi vers Tunnel Creek, où l’on peut explorer une série de grottes pleines de formations rocheuses intéressantes ; le parcours à suivre, long d’environ 750 m (on entre et on sort au même endroit), est pratiquement toujours évident et on n’est jamais trop loin d’autres personnes ; par moments il faut marcher dans l’eau, emporte une lampe de poche et profite de la balade !

Tunnel Creek.

Dirige-toi ensuite vers le Windjana Gorge National Park, où il y a un bon camping pour passer la nuit ; en haute saison, il vaut probablement mieux réserver. Avant le coucher du soleil, dirige-toi vers la gorge toute proche pour assister à un spectacle vraiment unique : la rivière, en effet pratiquement à sec (pendant la saison sèche), forme une sorte de lac où des centaines de crocodiles d’eau douce attendent la sortie des chauves-souris des grottes et les attrapent littéralement au vol au moment où elles tentent de s’abreuver ! N’oublie pas d’emporter une lampe de poche pour le retour.

Les silhouettes dans l’eau sont toutes des crocodiles.

Jour 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge est l’une des plus belles cascades le long de la Gibb River Road. Pars tôt le matin de Windjana, passe l’après-midi à Bell Gorge, que l’on atteint au bout d’un court sentier, et enfin passe la nuit au Silent Grove Campground tout proche.

Bell Gorge.

Jour 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge n’est pas aussi spectaculaire que Bell Gorge mais mérite sûrement la visite ; plongée dans la verdure, elle a une atmosphère vraiment magique, il y a même une corde pour se jeter dans l’eau. De là, poursuis ensuite vers Mt Barnett Roadhouse, où tu peux faire le plein avant de continuer vers le camping, 7 km plus au nord.

Du camping aux chutes, il y a environ 7 km aller-retour, donc il te convient probablement d’attendre le lendemain matin pour faire l’excursion tranquillement et passer une paire d’heures à la cascade.

Manning Gorge.

Jour 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Si tu réussis à visiter Manning Gorge la veille au soir, alors il est possible de rejoindre El Questro Station au bout d’une très longue journée ; dans le cas contraire, passe la nuit sur une aire de repos le long de la Gibb River Road et poursuis le lendemain.

Jour 6

Zebedee Spring et El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park est un magnifique parc privé dont l’entrée coûte 22$ par personne. Le camping (si tu veux, il y a aussi des chambres de luxe) à El Questro Station est lui aussi plutôt cher, mais personnellement je crois que ça en vaut la peine vu le niveau des services offerts : douches chaudes, bar, restaurant, etc. etc.

Avec une journée devant toi, je conseille de visiter les Zebedee Springs, qui se trouvent à cet endroit, puis El Questro Gorge à cet endroit (je conseille de télécharger Organic Maps, qui offre une carte hors ligne très détaillée de la zone).

Zebedee Springs se trouvent au bout d’un court sentier, tandis que pour El Questro Gorge il faut remonter une gorge qui présente des tronçons pas franchement faciles, mais rien qu’une personne en bonne santé ne puisse mener à bien ! Les deux endroits sont absolument fantastiques.

Malheureusement, je n’ai pas pu passer plus de temps dans cette partie du parc, mais il y a plusieurs activités à faire, même de façon autonome, et des lieux à explorer ; si ça t’intéresse, jette un œil à cette page.

El Questro Gorge.

Jour 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

C’est le dernier jour le long de la Gibb River Road : quitte El Questro Station et reviens sur la Gibb River Road, puis après quelques kilomètres tourne en direction d’Emma Gorge. À cet endroit commence le sentier d’environ 2 km qui mène à une magnifique cascade où il est possible de se baigner.

Depuis Emma Gorge, poursuis ensuite vers la fin de la Gibb River Road qui, à cet endroit, rejoint la Great Northern Highway ; il y a des panneaux géants qui indiquent l’état de la route et une photo de rigueur au terme de cette magnifique aventure est obligatoire !

Avant d’arriver à la petite ville de Kununurra, tu pourrais faire un petit détour vers le nord jusqu’à « The Grotto », un amphithéâtre naturel vraiment joli au fond duquel, après 140 marches, on peut se baigner, et si tu continues encore vers le nord, dans le petit village de Wyndham il y a un magnifique point de vue « Five Rivers lookout ».

Tandis qu’à Kununurra tu pourrais aller au proche Ngamoowalem Conservation Park, que je n’ai cependant pas visité personnellement, poursuivre ton voyage vers Katherine dans le Northern Territory ou peut-être passer quelques jours de détente sur les rives du lac Argyle, en particulier au Lake Argyle Caravan Park, qui a une magnifique piscine à débordement !

Emma Gorge.

The Great Northern Highway

Cette partie du guide est dédiée à ceux qui ne peuvent pas (n’ont pas de 4×4) ou ne veulent pas parcourir la Gibb River Road, ou qui sont simplement de retour à Broome après avoir parcouru la Gibb River Road.

Je précise que je n’ai pas parcouru ce tronçon de route car, une fois la Gibb River terminée, j’ai poursuivi vers le nord, mais après quelques recherches voici ce que tu pourrais envisager.

Rejoins Halls Creek, où tu pourrais visiter la China Wall, une formation rocheuse qui se trouve juste à l’extérieur de la ville, et Sawpit Gorge, une oasis dans le désert pas très loin. Le Wolf Creek Crater aussi (qui nécessiterait une journée de trajet aller-retour), d’après ce que j’ai lu, est visitable sans 4×4, mais je conseille de demander confirmation au centre d’information touristique.

De Halls Creek, en poursuivant vers le nord à bord d’une voiture normale, il ne te reste pas beaucoup d’options à part aller directement à Kununurra, dont je parle à la fin de la partie dédiée à la Gibb River Road. Si en revanche tu conduis un 4×4 ou si tu es prêt à participer à un tour organisé, jette un œil au parc national de Purnululu.

Parc national de Purnululu.

South Australia

Le South Australia est l’une des régions les moins visitées d’Australie, mais pas pour autant moins intéressante que les autres États. Dans un road trip à travers le pays, elle mérite sûrement la visite.

L’État a essentiellement un climat méditerranéen avec des étés chauds et des hivers pas trop rigoureux : en somme, pour le visiter, tous les mois de l’année conviennent à peu près, à l’exception de l’hiver de juin à août, surtout si tu comptes passer quelques journées à la mer.

Adelaide

Adelaide, capitale du South Australia, avec son million et demi d’habitants, est une ville nettement moins chaotique que Sydney et Melbourne. De plus, contrairement aux autres capitales, Adelaide n’a jamais été une colonie de bagnards mais plutôt une ville dite de fondation, c’est-à-dire une ville construite sur plan.

Que faire et que voir à Adelaide

Je n’ai passé qu’une paire de jours à Adelaide, mais honnêtement je pense qu’une journée suffit pour visiter les principales attractions de la ville.

Je commencerais la journée en visitant le quartier historique de Glenelg, qui se trouve en front de mer à une dizaine de kilomètres du centre et qui, surtout pendant les mois d’été, est extrêmement agréable à vivre avec de nombreux bars et restaurants et bien sûr une plage pas mal du tout.

L’après-midi, en revanche, visite le centre-ville en partant de Victoria Square et peut-être en visitant le proche central market, puis poursuis vers Rundle Mall, une rue piétonne (la première d’Australie) avec de nombreux magasins, boutiques et quelques sculptures emblématiques ; en marchant encore vers le nord, visite les jardins botaniques d’Adelaide.

Une rue latérale de Rundle Mall.

Comment se déplacer à Adelaide ?

Le centre-ville est extrêmement compact et on peut tranquillement se déplacer à pied, tandis que pour les transports en commun il faut acheter une metrocard (également à bord des bus).

Où dormir à Adelaide ?

Sunny’s Adelaide Backpacker l’auberge de jeunesse a décidément quelques années, mais elle est vraiment bon marché, les pancakes du petit-déjeuner sont délicieux, elle offre un parking gratuit et les deux hommes qui la gèrent sont extrêmement gentils et serviables. Si tu cherches un hôtel, The Chancellor on Currie semble une excellente option.

Kangaroo Island

Malheureusement, je n’ai pas eu le plaisir de visiter ce qui semble être une île tout simplement fantastique car, pendant mon road trip de Melbourne à Darwin, je me suis trouvé dans ces parages à la mi-juin avec des températures pas vraiment estivales et, qui plus est, de mauvaises prévisions météo ; nous avons donc décidé à contrecœur de passer notre chemin, et il en va de même pour la Yorke Peninsula.

Dans tous les cas, j’ai recueilli des informations dont je suis sûr qu’elles te seront utiles au cas où tu voudrais les visiter.

Commençons par dire que l’île peut être rejointe de deux façons : avion et ferry. Les vols sont opérés par Qantas avec des départs de Melbourne et d’Adelaide, tandis que les ferrys sont opérés par Sealink et Kangaroo Island Connect ; le premier permet d’embarquer ton véhicule, tandis que le second est réservé aux passagers, mais la compagnie permet de louer directement chez elle une voiture à l’arrivée sur l’île. Les deux compagnies partent de Cape Jervis sur le continent, des correspondances en bus sont possibles.

Pour se déplacer sur l’île, il est vivement conseillé d’avoir une voiture, car les transports en commun sont pratiquement inexistants. En partant de Penneshaw, un itinéraire possible de trois jours pourrait être le suivant :

Jour 1

Commence par Emu Bay, suis ensuite la côte le long de la North Coast Road jusqu’à rejoindre Stokes Bay ; de là, poursuis vers le phare qui se trouve à l’intérieur du parc national, où il y a une série de sentiers dont le « Cliff Top Hike » qui semble être vraiment spectaculaire. Tu pourrais passer la nuit au camping Harveys Return ou plus au sud à West Bay Beach, qui semble plus engageante.

Admirals Arch.

Jour 2

Essaie d’arriver aux Platypus Water Holes tôt le matin afin d’avoir la possibilité de voir des ornithorynques, puis poursuis vers Admirals Arch, une formation rocheuse emblématique où il est souvent possible de voir des phoques. Entre mai et octobre, on arrive souvent à apercevoir des baleines au loin.

De là partent aussi de nombreux sentiers, ou bien monte en voiture et conduis jusqu’aux Remarkable Rocks ; ces gigantesques blocs de granit ont des formes et des couleurs vraiment fascinantes. Enfin, visite le Hanson Bay Wildlife Sanctuary avant de faire étape à ce qui est considéré comme l’une des plus belles plages du pays, Vivonne Bay ; passe la nuit au Vivonne Bay Campground.

Jour 3

Visite le Cape Gantheaume National Park ; le parc offre de nombreux sentiers, mais tu pourrais simplement conduire le long de la D’Estrees Bay Road et t’arrêter quand tu en ressens le besoin. Monte au sommet du Mount Thisby pour une excellente vue sur toute l’île avant de retourner à Penneshaw et de prendre le ferry.

Yorke Peninsula

Comme déjà dit précédemment, à cause de la mauvaise saison et de la météo défavorable, je n’ai pas eu le plaisir d’explorer la péninsule. À ta place, je jetterais un œil à l’Innes National Park ; quelques-uns des principaux sites sont : Ethel Beach, Dolphin Bay et Cape Spencer Lighthouse.

La Yorke Peninsula a cependant beaucoup d’autres choses à offrir et je t’invite à consulter cette page, où je suis sûr que tu trouveras plus d’une idée.

Cape Spencer lighthouse.

The Clare Valley, McLaren Vale et Barossa Valley

The Clare Valley, McLaren Vale et la Barossa Valley, qui se trouvent toutes dans les environs d’Adelaide, sont les trois principales régions viticoles du South Australia.

Personnellement, je n’ai visité qu’une paire de caves dans la Clare Valley, mais les options sont vraiment nombreuses. Pour ce que ça vaut, Paulett Wines n’est pas mal du tout, aussi bien pour le vin que pour le cadre, ils ont une terrasse vraiment sympa.

Un fabuleux coucher de soleil dans la Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Ce parc national se trouve légèrement en dehors des principaux itinéraires touristiques car, en poursuivant le voyage vers le nord, beaucoup prennent la Stuart Highway en direction d’Uluru, mais si tu es prêt à faire un « petit » détour de 170 km, personnellement je crois que ça en vaut la peine. Ici tu trouves une carte détaillée du parc.

J’ai passé mon séjour au Wilpena Campground, qui je crois est le seul à offrir de l’eau courante et des douches chaudes à l’intérieur du parc, mais si tu veux il y en a beaucoup d’autres.

À l’intérieur du parc, il y a de nombreux sentiers de toutes les difficultés pour lesquels je te conseille de jeter un œil à cette page (ou de te diriger directement vers le centre d’information touristique une fois arrivé), mais je conseille fortement de parcourir la Bunyeroo Valley Scenic Drive. La route, bien que non goudronnée, est en bon état et il devrait être possible de la parcourir même sans véhicule 4×4, les paysages sont fantastiques.

Razorback lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Ce parc national est décidément hors des sentiers battus et, même s’il m’a énormément plu, je te déconseille de le visiter à moins d’avoir pas mal de temps devant toi. Tout d’abord, pour l’atteindre depuis Flinders Range, il te faut un 4×4 : la route n’est pas en excellent état, surtout le tronçon qui relie le parc d’abord à Maree puis à William Creek, avant de rejoindre à nouveau la Stuart Highway en direction d’Uluru.

Pour moi, même juste conduire littéralement au milieu de nulle part et visiter des « villages » dispersés dans l’Outback australien comme William Creek (population : 10 habitants !) a été une expérience surréaliste, mais le fait est que ce « petit détour » par rapport à l’itinéraire classique prend pas mal de jours.

Si ça te semble quelque chose qui t’intéresse malgré tout, depuis Flinders Range je te conseille de viser le petit village d’Arkaroola. Ici, il y a une sorte de centre d’information touristique géré, entre autres, par un monsieur extrêmement gentil, et tu trouves des hébergements pour tous les goûts.

Il y a de nombreux parcours à faire à pied ou tracés 4×4, et on propose des tours de toutes sortes, y compris des vols panoramiques de la zone ! Pour toutes les informations utiles, je te conseille de jeter un œil au site officiel.

Arkaroola au loin.

Coober Pedy

Cette petite ville qui se décrit comme la capitale mondiale des opales doit son existence aux opales elles-mêmes qui sont extraites dans cette zone.

Située en plein milieu de l’outback, elle se trouve en effet à des centaines de kilomètres de la civilisation, avec un climat décidément hostile où les températures estivales pendant la journée peuvent largement dépasser les 40 degrés, et c’est justement pour cela que, dans les premières années de la « fièvre des opales », de nombreux bâtiments furent construits entièrement sous terre pour échapper à la chaleur écrasante.

Aussi intéressante soit-elle, à mon avis cette petite ville ne mérite pas plus d’une journée pour être visitée ; il y a une paire de musées et d’expositions d’opales où l’on raconte l’histoire de la ville et de nombreux magasins où l’on vend des bijoux sertis d’opales et des opales elles-mêmes. Ce qui m’a le plus fasciné, c’est de dormir sous terre, plusieurs établissements le permettent, moi j’ai dormi au Radeka Downunder Motel, c’est la solution la plus économique et honnêtement ce n’était pas mal du tout.

L’auberge de jeunesse creusée dans la roche.

Tasmania

Avec la Tasmania, le seul État insulaire du pays, se conclut la section « que faire et que voir » en Australie. Malheureusement, c’est la seule région du pays que je n’ai pas eu l’occasion de visiter en personne, une île extrêmement sauvage et, de l’avis de beaucoup, un lieu extraordinaire pour les amoureux de la nature et du trekking. Plus de 45 % du territoire est en effet couvert de parcs nationaux et c’est de loin l’État le plus montagneux d’Australie, mais les plages aussi sont spectaculaires !

Le classique road trip semble être assez standard et durer au minimum une semaine ; pour plus d’informations, je te conseille de jeter un œil à ces deux ressources : itinéraire d’une semaine et itinéraire de deux semaines (en anglais).

Wineglass Bay, Tasmania.

Itinéraires conseillés en Australie

Si tu es arrivé jusqu’à ce point du guide, tu te demanderas probablement : « Mais combien de temps faut-il pour visiter tous ces endroits ?! ». Pour accomplir ce qu’on appelle souvent « The Big Lap », c’est-à-dire un tour complet du pays par la route, que je viens en gros de décrire par sections, il faut compter au minimum 3-4 mois, jusqu’à un an, même si 5-6 mois sont à mon avis un bon compromis.

Je me rends parfaitement compte que très peu de personnes disposent d’autant de temps et d’argent, d’autant que l’Australie n’est certainement pas réputée pour être une destination économique ; c’est pourquoi je propose ci-dessous quelques itinéraires qui peuvent être réalisés en moins de temps.

Comme pour tout lieu, l’itinéraire parfait pour une durée donnée n’existe pas, et c’est particulièrement vrai ici en Australie, où les options sont très nombreuses et où beaucoup dépend de la saisonnalité ; prends donc ce qui suit comme source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire selon tes intérêts/ton budget !

Itinéraire de deux/trois semaines en Australie : Côte Est

Deux semaines suffisent pour voir les principales attractions le long de la East Coast en suivant l’itinéraire décrit ci-dessous, mais il serait sûrement conseillé de réaliser l’itinéraire en trois semaines en ajoutant peut-être quelques autres étapes comme par exemple Brisbane et Magnetic Island.

Sinon, s’il te reste une paire de jours, tu pourrais visiter Uluru ou Melbourne avec des vols intérieurs. En général, la meilleure période pour parcourir la East Coast va d’avril à novembre.

Sydney (2 nuits)

Jour 1-2 :

Dans la section dédiée du guide, tu trouves un itinéraire conseillé de deux jours.

Byron Bay (2 nuits)

Jour 3 :

Tu passes presque toute cette journée en voiture/bus.

Jour 4 :

Profite de Byron Bay et ne rate pas l’emblématique marche jusqu’au phare.

Noosa (2 nuits)

Jour 5 :

Transfert de Byron Bay à Noosa le matin. Après-midi à la plage.

Jour 6 :

Visite le Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 nuits)

Jour 7-8-9 :

Si tu te déplaces en bus, jette alors un œil aux différents tours, certains offrent le transport depuis Noosa ; si en revanche tu conduis une voiture normale, il te convient alors de conduire jusqu’à Rainbow Beach ; si tu as l’intention d’emmener ton véhicule 4×4 sur l’île, jette alors un œil à mes conseils sur la façon de le faire dans la section dédiée.

Quel que soit ton choix, le troisième jour, au retour de l’île, je conseille de passer la nuit à Rainbow Beach et d’aller voir le coucher de soleil à cet endroit.

Airlie Beach – Whitsundays Island (4 nuits)

Jour 10 :

Longue journée en voiture/bus de Rainbow Beach à Airlie Beach.

Jour 11-12-13 :

Tour de trois jours et deux nuits aux Whitsundays ; le troisième jour, au retour du tour, je conseille de passer la nuit à Airlie Beach.

Cairns (2 nuits)

Jour 14 :

Transfert Airlie Beach – Cairns. Explore Cairns l’après-midi/le soir.

Jour 15 :

Snorkeling/plongée à la Grande Barrière de corail.

Daintree Forest (1 nuit)

Jour 16-17 :

Explore la côte de Cairns à Cape Tribulation en traversant l’ancienne Daintree Forest.

Comme tu le vois, en suivant à la lettre l’itinéraire qui vient d’être décrit, avec trois semaines devant toi il te resterait une paire de jours à utiliser comme tu préfères ; si en revanche tu as deux semaines pile, je te conseille alors de supprimer la Daintree Forest et de participer à des tours plus courts à K’gari (Fraser Island)/aux Whitsundays.

Itinéraire de trois semaines en Australie : de Melbourne à Darwin (Outback)

Pour mener à bien cet itinéraire, il est pratiquement impossible de se fier aux transports en commun et il est préférable (mais pas indispensable) de conduire un 4×4 pour visiter au mieux les nombreux parcs nationaux.

En général, la meilleure période pour mener à bien cet itinéraire va d’avril à novembre.

Melbourne (2 nuits)

Jour 1 :

Explore le centre de Melbourne.

Jour 2 :

Visite Phillip Island.

Great Ocean Road (1 nuit)

Jour 3 :

Parcours la Great Ocean Road jusqu’à Port Campbell.

Adelaide (2 nuits)

Jour 4 :

Conduis sur le dernier tronçon de la Great Ocean Road avant de te diriger vers Adelaide.

Jour 5 :

Explore Adelaide.

Coober Pedy (1 nuit)

Jour 6 :

Longue journée en voiture d’Adelaide à Coober Pedy. Le soir, s’il te reste du temps, explore brièvement la ville, ou fais-le le lendemain matin.

Ayers Rock (2 nuits)

Jour 7 :

C’est une autre longue journée en voiture de Coober Pedy à Yulara.

Jour 8 :

Visite Uluru et Kata Tjuta comme décrit dans le guide.

Kings Canyon (1 nuit)

Jour 9 :

Transfert Yulara – Kings Canyon Resort le matin. King’s Canyon Walk l’après-midi.

À ce stade, si tu conduis un 4×4, je te conseille de poursuivre vers le nord le long de la route non goudronnée (il faut acheter un permis pour parcourir cette route, on peut l’acheter au resort) en direction du parc national de West MacDonnell où passer une paire de nuits ; sinon, reviens sur tes pas et prends la Stuart Highway vers Alice Springs (comme décrit ci-dessous).

Alice Springs (1 nuit)

Jour 10 :

Transfert de Kings Canyon à Alice Springs. Si tu en as envie, explore brièvement la ville en fin d’après-midi/le soir.

Tennant Creek (1 nuit)

Jour 11 :

Conduis jusqu’à Tennant Creek (et, si tu en as envie, même plus au nord) en t’arrêtant en chemin pour voir les Devils Marbles.

Mataranka (2 nuits)

Jour 12-13 :

Conduis depuis Tennant Creek, ou d’où que tu sois arrivé, jusqu’à Mataranka ; je conseille de passer l’après-midi/le soir dans la section la plus populaire du parc et le lendemain de te déplacer au Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 nuits)

Jour 14 :

Le matin, prends un kayak et explore Katherine Gorge ; il faut réserver à l’avance, voir le guide.

Jour 15 :

Déplace-toi jusqu’à Edith Falls et complète le circuit comme décrit dans le guide.

Litchfield National Park (1-2 nuits)

Jour 16-17 :

Si tu conduis un 4×4, ça vaut la peine de passer deux nuits à l’intérieur du parc, tandis que dans le cas contraire je crois qu’une nuit suffit, voir le guide.

Kakadu National Park (2-3 nuits)

Jour 18-19-20 :

Là aussi, l’itinéraire change selon le véhicule, voir le guide.

Darwin (1 nuit)

Jour 21 :

Visite le Sunset Market.

En supprimant quelques jours ici et là, et peut-être l’un des parcs nationaux du nord, il est probablement possible de réaliser l’itinéraire en moins de trois semaines. Si en revanche tu as plus de temps devant toi, envisage d’autres destinations, comme par exemple Kangaroo Island, le Grampians National Park et le Flinders Range National Park.

Itinéraire de deux/trois semaines en Australie : Côte Ouest

Bien que cet itinéraire ne touche aucune des destinations les plus réputées comme Uluru et la Grande Barrière de corail, ni les deux villes les plus connues (Melbourne et Sydney), personnellement c’est celui que je préfère.

L’itinéraire « classique » de Perth à Broome peut être réalisé en deux semaines (comme expliqué ci-dessous) ; si tu en as cependant la possibilité, je conseille fortement d’ajouter une semaine supplémentaire et de faire aussi la Gibb River Road (avec un 4×4) ; si tu as encore plus de temps devant toi, envisage un mini road trip dans la partie sud-ouest de la côte : Margaret River, Albany et Esperance.

Pour le classique itinéraire le long de la côte de Perth à Broome, les meilleures périodes pour avoir beau temps aussi bien au sud qu’au nord sont les mois de septembre – octobre et avril – mai (de mars à juillet, c’est la saison des requins-baleines à Exmouth), mais les mois du milieu de l’hiver (juin-août) conviennent aussi très bien, même si au sud il ne fait pas franchement chaud. Si en revanche tu comptes visiter la partie au sud de Perth : Margaret River, Albany et Esperance, les mois d’été (novembre – mars) sont la meilleure période.

N.B. Ça vaut sûrement la peine de prendre le pass pour le Western Australia que tu trouves sur cette page. Le long de la côte ouest, les transports en commun sur longues distances sont pratiquement inexistants.

Perth (2 nuits)

Jour 1 :

Visite la ville.

Jour 2 :

Va à Rottnest Island.

Nambung National Park (1 nuit)

Jour 3 :

Quitte Perth et visite le parc national de Nambung. Continue ensuite de conduire vers le nord en direction de la Hutt Lagoon d’abord, puis de Kalbarri. Conduis aussi longtemps que tu en as envie, mais arrête-toi avant que le soleil se couche.

Kalbarri National Park (1 nuit)

Jour 4 :

Si tu arrives suffisamment près du parc la veille, il est alors tout à fait possible de visiter toutes les attractions principales en une seule journée et de passer la nuit sur la route vers Shark Bay.

Shark Bay (2-4 nuits)

Jour 5-6 :

Ici, ça dépend beaucoup du type de véhicule que tu conduis : si tu conduis un 4×4, ajoute alors deux nuits, une pour Steep Point et une autre pour le Francois Peron National Park, sinon deux nuits suffisent.

Exmouth, Cape Range National Park et Ningaloo Reef (3 nuits)

Jour 7 :

Il te faut pratiquement toute la journée pour te déplacer de Shark Bay à Exmouth. Si c’est la bonne saison, organise le tour pour voir les requins-baleines le lendemain.

Jour 8-9 :

Tour possible pour les requins-baleines, sinon profite du parc national.

Karijini National Park (3 nuits)

Jour 10 :

Tu passes pratiquement toute la journée en voiture pour rejoindre le Karijini National Park.

Jour 11-12 :

Explore le parc.

Eighty Mile Beach (1 nuit)

Jour 13 :

Rejoins Eighty Mile Beach, passe la nuit ici.

Broome (1 nuit)

Jour 14 :

Rejoins Broome et profite du coucher de soleil sur Cable Beach.

Comment se déplacer en Australie

Je crois fermement que la meilleure façon d’explorer ce magnifique pays est par la route. Cela dit, il y a de nombreuses options à considérer.

En ce qui concerne les transports en commun (bus, trains, etc.), bien qu’ils soient extrêmement efficaces à l’intérieur des grandes villes et des principales zones métropolitaines, quand il s’agit de réaliser par exemple l’un des itinéraires qui viennent d’être décrits, le seul qui peut être réalisé en comptant uniquement sur les transports en commun est celui le long de la East Coast, où il y a trois compagnies qui proposent des « hop on hop off pass » à des prix assez économiques, à considérer surtout si l’on voyage seul : Greyhound est la plus populaire, a plusieurs trajets quotidiens et des bus plus modernes, Premier est l’option la plus économique, a des bus légèrement plus vieux et dans de nombreux cas un seul trajet quotidien, enfin Stray offre un service similaire à un tour organisé, les pass incluant en effet, en plus du transport, des activités.

Pour tout autre type de voyage, en gros soit tu t’en remets à des tours organisés, soit tu te procures un moyen de transport.

Les camping-cars (campervans) sont extrêmement populaires car, en plus du moyen de transport, ils offrent aussi un endroit où dormir avec des espaces intérieurs ou des tentes sur le toit ; il y a littéralement des dizaines de compagnies qui proposent des voitures, des campervans et des véhicules 4×4 à la location, certaines n’opèrent que dans certaines régions, d’autres ont des conditions spéciales qui interdisent de conduire dans certaines zones du pays, comme par exemple K’gari (Fraser Island). Personnellement, je n’ai jamais loué de véhicule en Australie, donc je ne saurais pas te conseiller, mais si tu cherches une liste que je crois assez complète, jette un œil à cette page sous la rubrique « Car Rental » et fais les recherches nécessaires.

Ma compagne de voyage pendant une bonne partie de mon voyage.

Deux autres options, qui demandent toutefois décidément une bonne dose de flexibilité, sont les fameux « rideshare », très courants en Australie parmi les voyageurs, j’ai moi-même parcouru la West Coast de cette façon : en gros, il y a des sections de sites comme Gumtree Rideshare ou des groupes Facebook où sont publiées des offres ou des demandes de compagnons de voyage.

La seconde option, ce sont les « Car/Campervan Relocation », autre pratique extrêmement populaire en Australie qui consiste à déplacer des véhicules d’un point A à un point B dans un laps de temps donné ; parfois il suffit de payer seulement le carburant et la location est complètement gratuite, d’autres fois le carburant aussi est inclus, d’autres encore il faut payer une petite somme, mais dans tous les cas c’est nettement moins cher que de louer un véhicule. Il y a de nombreux sites qui proposent ce type de service, l’un d’eux entre tous transfercar.

Enfin, pour les voyages de longue durée (plusieurs mois), je crois que ça vaut sûrement la peine d’envisager l’achat d’un véhicule à revendre une fois le voyage terminé ; sauf mauvaises surprises, au bout du compte je crois que c’est l’option la plus économique.

En ce qui concerne d’éventuels vols intérieurs, les principales compagnies aériennes sont Qantas et Virgin, tandis que Jetstar est la low cost. Il y a en outre des compagnies qui opèrent de petits appareils entre des villes de zones régionales du pays comme Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines et Ntas.

Voyage en Australie : coûts

Mettons tout de suite les choses au clair : l’Australie est un pays cher, même pour les standards européens, à moins d’être habitué au coût de la vie en Suisse ou dans le nord de l’Europe.

Pour un lit en auberge de jeunesse, attends-toi à payer au moins 20$, à Sydney et Melbourne même 25$, pour une chambre d’hôtel au moins 50$. Les activités organisées ne sont pas non plus certainement économiques, avec des tours qui coûtent à vue de nez au moins 100$ par jour. Pour manger au restaurant, attends-toi à payer au moins 20-40$ selon le niveau, même si, surtout dans les quartiers chinois ou dans les fameuses « food courts » des grands magasins, pour 8-10$ on peut souvent manger un repas vraiment copieux à base de riz/nouilles.

Côté supermarchés, le moins cher de tous est Aldi, suivent ensuite Coles et Woolworths.

L’alcool et le tabac sont une autre note absolument douloureuse pour les consommateurs de ces substances, les taxes sur ce genre de produits étant en effet vraiment élevées, une bière dans un bar peut tranquillement coûter 10$.

En Australie, en dehors des grandes villes, il est possible de camper pratiquement partout et cela fait absolument partie de la culture australienne. Certains parcs nationaux offrent des campings gratuits, d’autres d’excellents campings équipés à un peu plus de 10$ la nuit ; souvent on peut simplement planter la tente sur une aire de repos, sur une plage déserte ou dans un caravan park, et certaines de ces solutions offrent des standards vraiment élevés, avec piscines, eau chaude et d’excellentes aires communes où cuisiner ou simplement se détendre.

À ce propos, je conseille fortement de télécharger wikicamps ; pendant mes road trips, elle s’est révélée extrêmement utile.

Heureux mais épuisés au terme de la Gibb River Road.

Bref, quel que soit le type de voyageur que tu es, si tu veux explorer les zones les plus belles et les plus isolées d’Australie, camper est pratiquement un choix obligé et, à mon avis, la règle numéro un pour économiser pendant un voyage en Australie.

Pour conclure, un voyageur avisé qui voyage low cost peut tout à fait voyager à l’intérieur du pays avec un budget quotidien d’au moins 70-80$, donc environ 50 € par jour, en partant du principe qu’il se déplace en bus le long de la côte est ou partage les frais de transport avec d’autres personnes dans les autres régions, sans compter évidemment les billets d’avion et l’assurance santé.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyage en Australie : sécurité

À mon avis, du point de vue de la criminalité, l’Australie est un pays nettement plus sûr que l’Italie et les données statistiques le confirment, donc à ta place je ne m’en préoccuperais pas trop.

Ce dont je me préoccuperais plus sérieusement (je ne veux absolument pas faire de terrorisme psychologique, seulement te faire user de bon sens), ce sont les facteurs environnementaux. Comme tu le sais sûrement, l’Australie est particulièrement connue pour les nombreux animaux extrêmement dangereux qui y vivent. Surtout dans le nord, fais particulièrement attention aux panneaux : de nombreuses plages sont en effet infestées de crocodiles marins et des fameuses méduses « box jellyfish » et, comme si cela ne suffisait pas, même si les attaques contre les êtres humains sont rares, les requins sont présents pratiquement partout.

Enfin, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais extrêmement attention aux forts courants océaniques, certaines plages sont célèbres pour de forts « Rip Currents », c’est-à-dire des courants qui entraînent vers le large et qui, si tu te laisses gagner par la panique, peuvent être mortels, ici tu trouves une vidéo.

Sur la terre ferme, les dangers numéro un sont les araignées et les serpents ; je ne crois pas qu’il soit nécessaire de le dire, mais évite tout contact avec n’importe quelle créature de ce genre et, si tu te retrouves à camper à l’intérieur d’un parc national ou loin de la civilisation, c’est une bonne habitude de toujours fermer véhicules et tentes afin d’éviter qu’un hôte indésirable se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment !

Parmi les animaux qui aiment traverser la route.

Évidemment, ce n’est pas que les serpents et les araignées attendent cachés dans les buissons que quelqu’un laisse une tente ouverte mais, comme déjà dit, c’est une bonne habitude de tout refermer derrière soi.

En ce qui concerne le road trip le long de la côte ouest, dans l’Outback ou dans d’autres régions moins densément peuplées de la côte est où vit l’écrasante majorité de la population, il est absolument fondamental d’emporter plusieurs litres d’eau avec soi : souvent, même dans les campings à l’intérieur des parcs nationaux, la présence d’eau potable n’est pas du tout acquise.

Toujours dans ces régions moins peuplées, évite de conduire la nuit, les animaux sauvages sont extrêmement actifs pendant les heures les moins chaudes et percuter un kangourou, même à 50 km/h, sans pare-buffle est synonyme de désastre.

Pour conclure, même s’il existe entre l’Italie et l’Australie un accord prévoyant une assistance médicale gratuite pour une période allant jusqu’à six mois (les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne), cette assistance appelée « medicare » ne comprend qu’une couverture de base qui ne couvre même pas les frais d’ambulance, et il est donc fortement conseillé de souscrire une assurance voyage à part.

P.S. Les Australiens vivent avec le trou dans la couche d’ozone au-dessus de la tête et, pendant des années, les cancers de la peau ont été un gros problème dans ce pays, utilise une protection adéquate !

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