Reise til Australia på egen hånd

Australia, med sine store uberørte områder som strekker seg fra vakre strender til ørkener, via regnskogen, den berømte «outbacken» og Great Barrier Reef, er et sant paradis for naturelskere, som her kan se skapninger og landskap som er unike i verden, men også svært moderne byer.

Jeg bodde i Australia i to år og reiste rundt i landet i omtrent 6 måneder. Jeg har vært innom alle de mest populære destinasjonene, men også steder som er klart mindre turistpregede. Her finner du en veldig kort video fra livet mitt i Australia (på italiensk, men du kan slå på tekstingen).

Enten du planlegger en backpackingtur, en episk roadtrip eller bare samler informasjon for å planlegge en mer komfortabel tur, finner du alt du trenger i denne guiden.

Hurtigmeny

↑ Meny

Steep Point, på vestkysten av Australia.

Beste tid å besøke Australia

Siden landet er så stort, er det virkelig vanskelig å snakke om klima uten å skille tydelig mellom regionene. Husk dessuten at årstidene er omvendt sammenlignet med vår halvkule!

Grovt sagt, hvis du trekker en tenkt linje som deler landet i to fra øst til vest (omtrent i høyde med Brisbane), har den nedre halvdelen, altså sør, fire tydelig adskilte årstider, med klart varme somre og vintre som kan være kaldere enn du tror, særlig i delstaten Victoria og på Tasmania.

Den øvre halvdelen, altså nord i landet, har derimot i grunnen to årstider: tørketiden (fra april til november) med behagelige temperaturer og praktisk talt ingen nedbør, og regntiden (fra november til april), som er ekstremt lummer, med nesten daglig nedbør i form av tordenbyger.

Det jeg nettopp har sagt, gjelder kystregionene. I innlandet – i den såkalte «outbacken», altså hele det i hovedsak halvørkenaktige området – er det lite regn hele året, temperaturene er ekstremt høye om sommeren på den sørlige halvkule, og om vinteren er de moderate på dagtid og nær null om natten.

For å oppsummere: den beste tiden å besøke den sørlige delen av landet er fra november til april, altså rundt den australske sommeren (hvis det er mulig, bør du helst unngå julen og januar, som sammenfaller med skolenes sommerferie – prisene er klart høyere og strendene er fulle av folk), mens den beste tiden for den nordlige delen av landet er fra april til november, altså rundt den australske vinteren. Til slutt er de beste periodene for outbacken mellomsesongene, altså april–juni og oktober–november.

Hvis du har god tid, ville det ideelle vært å besøke den sørlige delen av landet i sommermånedene og så reise nordover mot slutten av sommeren, slik at du går mot tørketiden. Eller omvendt: du kan starte reisen i nord i tørketiden og reise sørover i begynnelsen av sommeren, slik at du unngår regntiden.

Landets mest ikoniske og kuriøse dyr.

Dokumenter og vaksiner for innreise til Australia

For å besøke Australia må du ha innreisevisum før du kommer til landet. Det finnes flere typer visum, men for de fleste tror jeg at subclass 651 er nok. Dette visumet kan uten problemer søkes om på nett, er helt gratis og gjelder i 12 måneder fra det blir innvilget. I løpet av disse 12 månedene kan du reise inn og ut av Australia så mange ganger du vil, men du kan bare bli i landet i opptil 3 måneder om gangen.

Hvis du har lyst til å bo en tid i utlandet, er et interessant alternativ for italienske statsborgere under 31 år (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg) definitivt working holiday-visumet. Dette visumet, som koster 440 australske dollar, varer i tolv måneder, og i løpet av den tiden kan du også jobbe lovlig. Om du vil, kan det fornyes for ytterligere 12 måneder ved å jobbe i minst 90 dager på «avsidesliggende» steder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta en titt på denne siden.

Når det gjelder vaksiner, er den eneste obligatoriske vaksinen den mot gul feber, hvis du reiser inn i landet innen 6 dager etter et opphold i et risikoland. Ellers anbefaler jeg personlig alltid vaksine mot hepatitt A og B.

Til slutt kan det være greit å huske at det finnes en avtale mellom Italia og Australia om helsetjenester, som gir gratis tilgang til det offentlige systemet «Medicare» i opptil 180 dager etter innreise til landet (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg). Det er imidlertid en grunnleggende helsehjelp som for eksempel ikke engang dekker utgifter til ambulansetransport, og derfor anbefales det å tegne en privat reiseforsikring.

Hvis du vil ha oppdatert informasjon om visum og annet, anbefaler jeg at du sjekker reiseinformasjonen fra utenriksdepartementet i ditt eget land (for eksempel UDs reiseinformasjon i Norge).

Hutt Lake.

Hva du kan gjøre og se i Australia

Siden landet er så stort, har jeg valgt å dele denne delen av guiden inn i sju områder, fordelt på tydelig adskilte delstater og territorier, med start i delstaten Victoria i sør og videre mot klokken. For hver region finner du et mer detaljert kart.

I denne guiden er prisene oppgitt i den lokale valutaen, som heter «australsk dollar» og ofte forkortes «AUD». Kursen er på omtrent 1€ = 1.60 AUD. For gjeldende kurs anbefaler jeg at du tar en titt på denne siden.

Victoria

Den lille delstaten Victoria har noe for enhver smak: de vakre strendene langs kysten i sørvest, landsbygda der det produseres utmerket vin, de mange nasjonalparkene, den legendariske Great Ocean Road og til slutt Melbourne, en av mine favorittbyer og samtidig en av verdens mest attraktive byer å bo i, og Australias ubestridte kulturhovedstad.

Generelt er den beste tiden å besøke dette området fra september–november til april–mai.

Melbourne

Melbourne er en ren, leveverdig og dynamisk by. Med sine over 4 millioner innbyggere er byen definitivt en storby, men heldigvis ligger alle severdighetene i nærheten av sentrum (også kjent som «CBD») eller i hvert fall ikke altfor langt unna, og alt er lett å nå takket være det effektive kollektivsystemet.

Graffitien i Melbourne.

Hva du kan gjøre og se i Melbourne

Innenfor CBD anbefaler jeg å besøke området rundt stasjonen «Flinders Street Station», der vi like i nærheten finner katedralen «St. Paul’s Cathedral» og plassen «Federation Square», som er ekstremt trivelig om kvelden og ofte har gratis arrangementer, særlig i helgene. Til slutt kan du spasere langs Yarra River på siden av bydelen «Southbank», hvor du om du vil kan ta turen opp i skyskraperen «Melbourne Skydeck» (tidligere Eureka Skydeck), med en praktfull utsikt over byen. Det er ikke akkurat billig, men hvis du bestiller på nett, kan du spare et par dollar. Litt lenger sør ligger National Gallery of Victoria og Shrine of Remembrance.

Hvis du klarer deg på engelsk, kan du om du vil bli med på en free walking tour i byen, som i grunnen tar for seg alle severdighetene som er nevnt så langt, og mange flere. Du får en lokal guide som gjerne gir råd og tips, i tillegg til å fortelle interessante ting om byens historie.

Utenfor sentrum er noen interessante bydeler definitivt Carlton, som har en veldig sterk italiensk innflytelse, Collingwood og Fitzroy, som har en hipsterstemning med mye gatekunst, og til slutt St. Kilda og Brighton i sør, der byens viktigste strender ligger. St. Kilda er også sentrum for nattelivet, og her, langs den berømte Chapel Street, finner du noen av byens mest kjente klubber, blant dem den beryktede Revolver. Brighton har derimot en roligere stemning som passer for familier, og her kan du se de ikoniske fargerike strandhyttene.

Brighton Beach.

Komme seg rundt i Melbourne

Som jeg allerede har sagt, er det veldig enkelt å komme seg rundt i byen takket være det utmerkede kollektivsystemet. Innenfor CBD er trikkene helt gratis, men for å bruke kollektivtransporten (trikk, tog og buss) utenfor CBD må du skaffe deg et kort som heter Myki. For transport til og fra flyplassen er den raskeste løsningen skybus (kjøper du billetten på nett, sparer du noen dollar).

Overnatting i Melbourne

Generelt anbefaler jeg å bo så nær CBD som mulig. Av hosteller i sentrum anbefaler jeg Exford Hotel hvis du leter etter noe billig, eller Space Hotel for noe mer luksuriøst, mens partyhostellet er Base i St. Kilda. Hvis du leter etter et hotell, ta en titt her.

Phillip Island

Øya, som ligger omtrent to timer unna Melbourne med bil, er et ekstremt populært turistmål, ikke bare fordi den huser banen med samme navn, som motorsportentusiaster garantert kjenner, men også på grunn av kolonien av pingviner og sjøløver som bor på øya.

For å utforske øya kan du bruke en av de mange turene som går daglig fra Melbourne. Jeg anbefaler likevel å leie bil, som du også får bruk for når du skal se resten av delstaten Victoria.

En mulig dagsrute fra Melbourne som inkluderer den berømte pingvinparaden (hver dag ved solnedgang) kan være slik:

Dra fra Melbourne rundt klokken 8:00–8:30, slik at du er på øya rundt 10:30 og kan gjøre det første stoppet ved Woolamai Beach. Her kan du, i tillegg til å nyte stranden, følge stien som går til dette utsiktspunktet og gå videre hvis du har lyst (jeg anbefaler å laste ned Organic Maps, der alle stiene er lagt inn).

Deretter drar du til den nærliggende Churchill Island. På denne øya ble den første gården i delstaten Victoria grunnlagt, og den er senere gjort om til en slags levende museum, der det hver dag mellom 14:00 og 15:30 holdes demonstrasjoner av hvordan sauer blir klippet, hvordan gjeterhunder jobber osv. osv. (inngangen koster penger, men kan kjøpes i en pakke som også inkluderer pingvinparaden, mer informasjon her). Alternativt kan du bare følge stien som går langs omkretsen av øya, omtrent 1–2 timer, gratis.

Kolonien av sjøløver.

Hver dag klokken 15:00 og 17:00 (avhengig av årstiden kan det gå en ekstra tur klokken 13:00, avgangstider) kan du også gå om bord på en båt som heter «EcoBoat Adventure Tour», som tar deg med for å se en av de største koloniene av sjøløver i Australia.

Etter dette kan du besøke koalabevaringssenteret (åpent fra 10:00 til 15:00, inngangen koster penger) og Nobbies Antarctic Centre (åpningstider), et interaktivt museum der du kan lære mye om Antarktis og dyrene som lever der.

For å avslutte dagen drar du til stranden for «Penguin Parade» minst en time før pingvinene kommer (her finner du tidspunktene avhengig av årstiden).

NB! Alle aktivitetene jeg nettopp har nevnt, kan betales enkeltvis eller kjøpes i pass som inkluderer flere aktiviteter samlet. Særlig i høysesongen må inngangen til pingvinparaden kjøpes på forhånd! Dette er det offisielle nettstedet! På Klook travel kan du kanskje finne bedre priser.

Pingvinparaden.

Wilsons Promontory National Park

Parken, som ligger omtrent 3 timer sør for Melbourne, har omtrent 130 km med stier og en rekke campingplasser. Hovedinngangen til parken er tettstedet Tidal River, der besøkssenteret ligger.

For turer på flere dager må du registrere deg når du kommer til besøkssenteret eller via nettstedet der du finner kart, anbefalte turer og mye annen nyttig informasjon. Hvis du liker trekking, anbefaler jeg på det sterkeste å tilbringe et par dager i parken. Er du derimot interessert i noen korte dagsturer, kan du ta en titt på denne siden. Uansett er det definitivt verdt et besøk!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

Yarra Valley er en vinregion et steinkast fra Melbourne. Det er nemlig nok å kjøre omtrent en time fra sentrum for å komme midt inn i regionen. Mange av vingårdene er godt skiltet og lett tilgjengelige fra hovedveien.

Jeg besøkte regionen som dagstur fra Melbourne, og selv om slike dager med vinsmaking sannsynligvis ikke er noe nytt for oss italienere, er det definitivt en fin måte å tilbringe en avslappende dag på. Jeg husker ikke navnet på vingården vi stoppet ved, men hvis du leter etter inspirasjon, kan du ta en titt på denne siden.

Great Ocean Road

Den berømte veien som slynger seg 243 km fra Torquay til Allansford, er uten tvil en av de mest spektakulære i verden. Den beste måten å kjøre den på er med bil, og helst bør du ha minst to dager til rådighet, ellers risikerer du å bruke hele dagen på å kjøre. Hvis du ikke har to dager, kan du vurdere å bli med på en tur.

Først og fremst et ærlig råd: hvis du har tenkt å kjøre Great Ocean Road om sommeren (høysesong) og har Melbourne som start- og endepunkt, bør du kjøre veien i motsatt retning, for da unngår du folkemengdene ved de viktigste severdighetene!

Reiseruten jeg anbefaler, er denne:

Dag 1

Ta den indre veien A1 og kjør mot Port Campbell. Her fortsetter du et stykke vestover og besøker London Bridge, Bay of Islands Coastal Park og The Grotto, før du kjører tilbake østover og følger Great Ocean Road i motsatt retning. Besøk følgende severdigheter: The blow hole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva lookout, The Razorback og til slutt De tolv apostlene.

Nå drar du tilbake til Port Campbell for å overnatte. Port Campbell Hostel er også et utmerket valg hvis du vil ha privatrom.

The Razorback.

Dag 2

Du kan begynne dagen med å stoppe ved De tolv apostlene igjen, der du neppe vil møte store folkemengder, og så fortsette til Gibson Steps for en tur på stranden. Herfra anbefaler jeg Teddy’s lookout (like etter dette utsiktspunktet ligger tettstedet Lorne, der du kan spise lunsj), Split Point lighthouse, Point RoadKnight Beach (sannsynligvis den beste stranden å bade på langs Great Ocean Road) og til slutt Bells Beach. Denne stranden er berømt for den utmerkede surfingen, enten du vil surfe selv eller bare se på!

Nå er det bare å reise tilbake til Melbourne.

Hvis du har tenkt å fortsette mot Adelaide eller Grampians nasjonalpark, bør du selvfølgelig kjøre veien fra øst mot vest og altså følge reiseruten jeg nettopp beskrev i motsatt rekkefølge!

De tolv apostlene.

Grampians National Park

Denne vakre nasjonalparken, som ligger omtrent 3 timer fra Melbourne, eller 2,5 timer hvis du kommer fra enden av Great Ocean Road, er et utmerket sted å stoppe i et par dager før du fortsetter reisen mot South Australia.

Også her er det praktisk talt nødvendig å ha eget kjøretøy, og jeg anbefaler sterkt å dra innom besøkssenteret i Halls Gap, der du kan få kart, oppdatert informasjon og alt annet du måtte trenge. Alternativt kan du se på det offisielle nettstedet.

Inne i parken finnes det mange stier, fra noen få hundre meter til turer på flere dager. Hvis du har lite tid eller bare ikke er noen stor turgåer, anbefaler jeg at du i hvert fall besøker disse utsiktspunktene og lett tilgjengelige severdighetene.

Boroka Lookout, Reed Lookout og The Balconies like i nærheten, MacKenzie falls, The Pinnacle Lookout og den korte turen til Wonderland Grand Canyon. Alle disse stedene kan besøkes i løpet av én dag, men hvis du har tid, anbefaler jeg sterkt å bli noen dager i parken!

Den mest praktiske og billigste måten å overnatte på er definitivt camping. Inne i parken finnes det 13 campingplasser med toalett. Det er også mulig å campe fritt i enkelte områder eller å bo på overnattingssteder rett utenfor parken, for eksempel Grampians Eco YHA.

Søsteren min viser seg å være modigere enn meg (jeg har høydeskrekk).

New South Wales

Med over 7 millioner innbyggere er dette Australias mest folkerike delstat. I mange år var denne delstaten sentrum for den britiske kolonimakten, og hovedstaden Sydney er den eldste og største byen i hele landet. Kysten byr på noen av Australias beste strender, i sør finner vi de ulendte Snowy Mountains, i vest outbacken, og til slutt, mot nord ved grensen til Queensland, begynner regnskogen.

Inne i New South Wales ligger også «Australian Capital Territory», altså det lille territoriet som huser Australias hovedstad: Canberra.

Generelt er den beste tiden å besøke dette området fra september–november til april–mai. Hvis du har tenkt å besøke flere nasjonalparker, kan du vurdere å kjøpe passet.

Sydney

Jeg bodde i mer enn seks måneder i Sydney, og selv om det er en fascinerende og leveverdig by, ville jeg ikke tilbrakt mer enn et par dager der (det samme gjelder Melbourne). Jeg er overbevist om at skjønnheten i dette landet finnes langt unna byene.

Når det er sagt, her er noe av det jeg vil anbefale.

Hva du kan gjøre og se i Sydney

Her er reiseruten jeg foreslår for to dager i Sydney.

Dag 1

Jeg ville startet utforskningsdagen ved Darling Harbour, et ekstremt trivelig område med masse restauranter ved den lille havnen. I nærheten ligger det også noen severdigheter, som den kinesiske hagen (virkelig fin og koster bare 6 $), akvariet og en zoo.

Derfra ville jeg gått videre mot Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, den botaniske hagen og til slutt Opera House. Fra Opera House anbefaler jeg å gå mot The Rocks. Denne bydelen, som ligger ved foten av Harbour Bridge, er den eldste i byen og har fortsatt svært mange historiske bygninger. Derfra går du opp på den berømte brua og går bort til Pylon Lookout, hvor du har en utmerket utsikt over bukta nedenfor og Opera House.

Etter dette kan du gå tilbake mot sentrum og besøke noen museer eller severdigheter du er interessert i, eller ta ferjen til Manly, som går fra den nærliggende stasjonen Circular Quay (som jeg anbefaler). Fra ferjen har du først og fremst en nydelig utsikt over bukta, og når du kommer fram, kan du kjenne en klart annerledes stemning enn i «City». I Manly kan du bare dra til stranden, eller besøke det nærliggende North Head Sanctuary, der det finnes noen levninger fra andre verdenskrig, eller gå langs stiene, der det er flere utsiktspunkter for å se byen.

Opera House sett fra Harbour Bridge.

Dag 2

Et besøk i Sydney kan ikke regnes som fullført uten å ha vært på den berømte Bondi Beach. Det er veldig lett å komme dit med buss, og når du er framme, kan du nyte litt hav og sol før du går den spektakulære Bondi-Coogee walk.

Det er en rute langs kysten på omtrent 4–5 km, veldig naturskjønn, som forbinder de to strendene – sterkt anbefalt! Den starter på dette punktet og slutter her. Når du kommer til Coogee, er det bare å ta en ny buss tilbake til sentrum.

På begge strendene finnes det offentlige grillplasser du kan bruke til å lage lunsj i ekte australsk stil. Pass likevel på, for om sommeren og særlig i helgene kan køen for å lage mat være lang.

Bondi-Coogee walk.

Komme seg rundt i Sydney

Som jeg allerede har sagt, er det veldig enkelt å komme seg rundt i byen, men for å bruke kollektivtransporten må du ha et kort som heter Opal. Deretter er det via nettstedet eller appen veldig intuitivt å finne ut hvilke transportmidler du skal ta, når du har lagt inn start- og målpunkt. Når du kommer fra flyplassen, er den raskeste måten å nå sentrum på toget som stopper praktisk talt inne på flyplassen. Dette toget er imidlertid relativt dyrt, siden det er et flyplasstillegg på 12 $. Hvis du vil spare litt og reiser lett, kan du vurdere å gå omtrent 2 km til nærmeste togstasjon (ikke den inne på flyplassen): fra T1 (utenlandsfly) til Wolli Creek Station, og fra T2 og T3 (innenlandsfly) til Mascot Station. Fra begge stasjonene koster togbilletten nøyaktig 12 $ mindre.

Overnatting i Sydney

Generelt anbefaler jeg å bo så nær sentrum som mulig, slik at du kan utforske byen til fots så langt det lar seg gjøre. Sydney Backpackers er et utmerket billig hostel midt i sentrum. Hvis du i stedet leter etter noe skikkelig kult, ta en titt på Wake up! Sydney Central, som også har fine privatrom til konkurransedyktige priser. For hoteller, ta en titt her.

Blue Mountains

Denne fjellkjeden, som ligger i nasjonalparken med samme navn, ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste i 2000. Nasjonalparken er lett tilgjengelig fra Sydney, siden det er hyppige togforbindelser til de største byene i regionen.

Du kunne uten problemer tilbrakt flere dager i parken, men hvis du ikke har mye tid, er det mulig å besøke noen av hovedattraksjonene som dagstur fra Sydney.

Jeg anbefaler å ta toget fra Sydney Central til byen Katoomba. Toget går omtrent hver time, koster 6 $ og bruker 2 timer til destinasjonen (sjekk avgangstidene). Inngangen til parken er gratis.

Når du kommer til Katoomba, går du mot Echo Point, hvor du har utrolig utsikt over Jamison Valley nedenfor og bergformasjonen som kalles «The Three Sisters». Her kan du også besøke besøkssenteret for å hente kart og informasjon.

Herfra anbefaler jeg sterkt å gå ruten som heter «The Giant Stairway», som starter rett ved Echo Point, ved siden av Three Sisters, og går ned til bunnen av dalen før den går opp igjen og tilbake til Echo Point. Stien er godt merket og mye brukt, så du vil definitivt ikke få problemer. Det er omtrent 6 km til sammen, med fossefall og spektakulær utsikt hele veien, og hvis du vil, kan du også ta en kort skinnebane opp fra dalbunnen. Her kan du se omtrent hvordan ruten går.

Hvis du har flere dager, kan du vurdere å overnatte her og besøke de andre tettstedene i regionen, som byr på ulike muligheter for trekking. Noen severdigheter i nærheten er Wentworth Falls, fossefall i utkanten av byen med samme navn, Gordon Falls, som du kan besøke som dagstur fra Katoomba, og Govett’s Leap, et utsiktspunkt der flere stier starter, i den nærliggende byen Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Denne enorme bukta, som ligger knapt tre timer sør for Sydney, har noen av de peneste strendene i New South Wales, og derfor kan det være et relativt folksomt område i sommerferien. Uansett er hele regionen, med nasjonalparken med samme navn og den tilstøtende Booderee National Park, definitivt verdt et besøk.

Den aller peneste stranden er sannsynligvis Hyams Beach. Her er stranden så hvit at den midt på dagen bokstavelig talt kan blinde deg, så pass på å ikke glemme solbrillene! Hvis du har mulighet, bør du unne deg et par dager til å besøke flere av de mange strendene i bukta.

Hyams Beach.

Canberra

Selv om Canberra teknisk sett ikke er en del av New South Wales, har jeg bestemt meg for å ta byen med i denne delen, siden Australian Capital Territory, som Canberra er hovedstaden i, for alle praktiske formål ligger inne i NSW, og dessuten ligger Canberra bare 3 timer med bil fra Sydney.

Dessverre har jeg aldri hatt gleden av å besøke hovedstaden, selv om jeg har reist kors og tvers gjennom Australia. Derfor henviser jeg deg til et innlegg der jeg er sikker på at du finner utmerkede tips til å besøke byen. Hva du kan gjøre i Canberra (på engelsk).

Parliament House.

Snowy Mountains

Denne regionen, som ligger helt sør i New South Wales ved grensen til Victoria, har landets høyeste topper, så høye at noen skianlegg er åpne i vintermånedene (de eneste i Australia!).

Du er sannsynligvis ikke kommet til Australia for å stå på ski, og du vil neppe være i disse traktene i den australske vinteren, men hvis du har muligheten, er det verdt å utforske området. Kosciuszko nasjonalpark har navn etter fjellet med samme navn, det høyeste punktet på det australske fastlandet med sine 2 228 meter.

For en oversikt over aktivitetene du kan gjøre i regionen, anbefaler jeg at du tar en titt på dette nettstedet. For noen av de mest populære turene kan du ta en titt på denne artikkelen. Det viktigste området ved foten av fjellet som kan brukes som base for overnatting, er Thredbo.

Mount Kosciuszko.

Byron Bay

Kyststrekningen fra Sydney til grensen til Queensland er full av mulige stopp der du kan tilbringe noen avslappende dager på stranden, men det store flertallet (meg selv inkludert) styrer rett mot Byron Bay, som ligger omtrent 8–9 timer unna med bil, så det er fullt mulig å nå den i løpet av dagen.

Hvis du leter etter noen mellomstopp, anbefaler jeg at du tar en titt på Hunter Valley, den viktigste vinregionen i NSW, og Coffs Harbour, et virkelig populært badested, særlig blant familier.

Når det er sagt, er Byron Bay kjent for utmerket surfing og en avslappet stemning. I riktig sesong kan du også se hvalenes vandring (juni–oktober), og mer generelt er det definitivt et utmerket sted å tilbringe et par dager under reisen langs east coast.

Foruten å slappe av på stranden og kanskje prøve deg på en surfetime, anbefaler jeg turen som går fra sentrum til fyrtårnet i Byron Bay. Utsikten er praktfull, og med litt flaks kan du få øye på hval i det fjerne. Dessuten kan du si at du har besøkt det østligste punktet på det australske fastlandet, som ligger nettopp her.

En populær utflukt går til den lille landsbyen Nimbin, som ligger omtrent en time med bil inn i landet. På 1970-tallet ble det nettopp her arrangert en festival, og siden da har mange av deltakerne bestemt seg for å bli boende, noe som har gitt stedet en autentisk hippiestil!

Nå er landsbyen sentrum for en alternativ, miljøvennlig og klart cannabisvennlig livsstil, og langs hovedgaten ligger det mange etniske butikker.

Til slutt, hvis du har eget kjøretøy, kan du besøke den nærliggende Mount Warning National Park. Inngangen til parken er gratis, og det går en sti på omtrent 9 km opp til toppen av fjellet med samme navn. Andre severdigheter i nærheten av Byron Bay er Minyon Falls og Protester Falls.

Overnatting i Byron Bay

Av hosteller anbefaler jeg sterkt Arts Factory Lodge, mens du for hoteller kan ta en titt her.

Stranden i Byron Bay.

Queensland

Med nesten 7 000 km kystlinje, 2 000 øyer og et tropisk klima vil elskere av hav og sol garantert ikke ha problemer med å finne noe å gjøre. Legger man til Great Barrier Reef, en av verdens eldste skoger og den beryktede outbacken i vest, får vi en av Australias mest besøkte regioner.

Generelt er den beste tiden å besøke denne regionen fra april til november, altså i tørketiden.

Brisbane

La oss begynne med regionens hovedstad, som med omtrent 2 millioner innbyggere er landets tredje største by, etter Sydney og Melbourne. I motsetning til de to andre byene, der jeg bodde i flere måneder, var jeg i Brisbane bare i en uke, på slutten av en lang roadtrip, og under oppholdet måtte jeg ordne et par uavklarte saker, så jeg hadde ikke så mye tid til å utforske byen. Uansett, her er hva jeg foreslår at du gjør.

Hva du kan gjøre og se i Brisbane

Her er reiseruten jeg foreslår for to dager i Brisbane.

Dag 1

Begynn utforskningen i CBD, besøk Brisbane City Hall og Museum of Brisbane (det er gratis), og fortsett deretter til den botaniske hagen, som ikke ligger langt unna.

Derfra krysser du gangbroen Goodwill Bridge, som tar deg til bydelen South Bank, der mange av byens museer er samlet, blant dem galleriet for moderne kunst og Queensland Museum, for å nevne noen. Hele området, som mot sør strekker seg mot South Bank Parklands, der det blant annet finnes offentlige svømmebasseng, er virkelig fint.

Om kvelden, hvis du vil ha litt liv og røre, drar du til bydelen Fortitude Valley, der du finner mange barer og restauranter.

Dag 2

Bruk den andre dagen på å utforske bydelen New Farm, og hvis du tilfeldigvis er i Brisbane en lørdag morgen, må du ikke gå glipp av lokalmarkedet i den nærliggende parken.

Derfra går du om bord på båten (båtsystemet langs elven er en del av kollektivtransporten, her kan du se avgangstidene) i retning West End, som regnes som byens alternative bydel. Særlig langs hovedgatene, Boundary Street og Vulture Street, er det vanlig å se gatekunstnere opptre. Stemningen er virkelig behagelig, og langs den første av de to holdes det ukentlige markedet på fredager og lørdager.

For å avslutte dagen kan du gå opp til toppen av Mount Coot-tha, hvor du har den beste utsikten over byen. Bussen du skal ta, er nummer 471.

Brisbane sett fra toppen av Mount Coot-tha.

Komme seg rundt i Brisbane

Kollektivsystemet er, som i alle de store australske byene, veldig effektivt og til dels til og med gratis, som i tilfellet med den røde ferjen som går langs elven i sentrum. For å bruke den betalte kollektivtransporten må du imidlertid kjøpe et oppladbart kort som heter GoCard. Hvis du kommer fra flyplassen, er den raskeste måten definitivt Airtrain, som imidlertid koster 18,50 $ én vei. Hvis du vil spare 14 $, tar du den gratis T-Bus til Skygate (Airport Village), venter der på buss 590, tar den to stopp til Toombul Shopping Centre og tar deretter toget til byen.

Overnatting i Brisbane

Summer House Backpackers er et utmerket billig hostel et steinkast fra sentrum, med interessante aktiviteter som arrangeres hver dag. Hvis du i stedet leter etter noe billig, men mer i hotellstil, med et bredt utvalg av privatrom, kan du ta en titt på Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast og Surfers Paradise

Gold Coast er en stor by sør for Brisbane med mange distrikter, og det mest kjente er sannsynligvis Surfers Paradise. Hele området er ekstremt turistpreget, både blant australiere og blant reisende. Personlig tilbrakte jeg bare én natt i Surfers Paradise for å dele opp reisen mellom Brisbane og Byron Bay.

Jeg vil ikke direkte fraråde det, og i noen henseender kan det være et virkelig stemningsfullt reisemål. De store bygningene som praktisk talt rører havet, er utvilsomt fascinerende, men samtidig er det etter min mening ikke noe mer enn det: bare en stor moderne by et steinkast fra en strand som ikke akkurat er øde. Men hvis du har tid og leter etter et mellomstopp der du kan bli et par netter, kan det være et reisemål å vurdere. Når det er sagt, tror jeg at skjønnheten i Australia finnes andre steder.

Stranden i Surfers Paradise.

Noosa

Noosa er sannsynligvis like turistpreget, men er definitivt et stopp jeg vil anbefale langs East Coast. Stemningen er mye mer avslappet enn i Surfers Paradise.

Foruten å tilbringe noen avslappende dager på stranden anbefaler jeg sterkt å besøke nasjonalparken med samme navn, som er lett tilgjengelig fra tettstedet. Inngangen er gratis, og det finnes en rekke godt vedlikeholdte stier du kan gå (stikart). Jeg anbefaler særlig kystturen (sti nummer 4 i blått).

En annen fin aktivitet er å besøke Noosa Everglades, som sammen med de mer kjente Everglades i Florida er de eneste to regionene i verden med et slikt økosystem. Det er veldig enkelt å bli med på en tur fra Noosa, men hvis du vil spare litt og har eget kjøretøy, anbefaler jeg å kjøre til Boreen Point, hvor det er mange butikker som leier ut kajakker og gir ut kart, slik at du kan utforske området på egen hånd.

Overnatting i Noosa

Noosa Flashpackers er et utmerket hostel bokstavelig talt et steinkast fra nasjonalparken. For hoteller, ta en titt her.

Kystturen.

Rainbow Beach og K’gari (Fraser Island)

Rainbow Beach er ikke noe annet enn basen for å utforske den nærliggende K’gari (Fraser Island): denne øya, som er 120 km lang og 30 km bred på det bredeste, består utelukkende av sand, noe som gjør den til verdens største sandøy og det eneste stedet der regnskogen vokser rett på sand.

Øya er minst sagt et enestående sted med masse attraksjoner, fra de mange ferskvannssjøene, blant dem den berømte Lake McKenzie, til naturlige basseng og et vrak som nå er blitt et ikon, og det er også det siste stedet i verden der du kan se renrasede dingoer, som koloniserte det australske kontinentet for mer enn 3 500 år siden – i resten av landet er rasen blitt «forurenset» av andre hunder.

Hvis du har leid eller kanskje kjøpt en 4×4 til reisen din i Australia, kan du besøke øya helt på egen hånd, slik jeg gjorde. Ellers må du bli med på en tur, som ethvert overnattingssted eller reisebyrå kan arrangere. Hvis du vil bestille på nett, anbefaler jeg at du tar en titt på book.me.

Uansett bør du om mulig prøve å tilbringe minst to netter på øya, det er virkelig et enestående sted!

Lake McKenzie.

Noen opplysninger om å utforske K’gari (Fraser Island) på egen hånd

Hvis du har tenkt å kjøre din egen 4×4 på øya, er det obligatorisk å skaffe kjøretøytillatelse og bestille campingplasser før du går om bord på ferjen. Jeg og reisefølget mitt gjorde det samme dag på turistkontoret før vi la ut, og mange av de utstyrte campingplassene var fulle, så hvis det er det du er ute etter, bestill på nett på forhånd (tillatelse og campingplasser).

Her finner du et kart over øya med campingplasser, veier og attraksjoner, mens dette er turistkontoret der vi bestilte campingplasser og tillatelse, men om du vil, finnes det også andre i området. Uansett hvilken reiserute du velger på øya, må du ikke under noen omstendighet gå glipp av Lake McKenzie, Eli Creek, vraket av Maheno og Champagne Pools! Særlig hvis du ikke har erfaring med å kjøre på sand, bør du kjøre ekstremt forsiktig og ha med nok mat og vann; man kan få tak i det på øya, men det er ekstremt dyrt!

Når du er tilbake i Rainbow Beach, anbefaler jeg sterkt å besøke dette stedet. Det er noen sanddyner som stuper rett ned mot havet, der folk driver med sandboarding, men fremfor alt er det et enestående sted å beundre solnedgangen!

Stedet jeg nettopp nevnte i guiden.

Agnes Water/ 1770

For mange er dette neste stopp etter Rainbow Beach. Det er en liten kystby med avslappet stemning, ofte valgt for å dele opp reisen til eller fra Airlie Beach, knutepunktet for de berømte Whitsundays-øyene.

Ærlig talt synes jeg ikke den var noe særlig, men reisen til Airlie Beach fra Rainbow Beach er definitivt en lang tur, og hvis du har en dag eller to til rådighet, er det definitivt verdt å stoppe og slappe av litt på stranden, kanskje ta noen surfetimer.

På dette punktet er det noen korte stier som gir tilgang til ganske fine utsiktspunkter, en god måte å slå i hjel litt tid på. Om du vil, ligger også Eurimbula nasjonalpark like i nærheten, som jeg imidlertid ikke har besøkt selv, så jeg vet ikke om den er verdt det.

Et annet mellomstopp du kan vurdere før du drar videre til Airlie Beach, er byen Rockhampton. Jeg har ikke vært der, men det sies at den er en slags kjøtthovedstad med tilhørende puber og restauranter. Dessuten ligger Dreamtime Cultural Centre der, et av de beste kultursentrene om aboriginernes kultur i Australia.

Overnatting i 1770

Cool Bananas er et utmerket billig hostel et steinkast fra stranden.

Stranden i Agnes Water.

Airlie Beach og Whitsundays Islands

Airlie Beach er en havneby som fungerer som knutepunkt for de vakre Whitsunday Islands. Selve byen er ikke noe særlig, og strendene i nærheten er ikke spesielt fine og er ofte fulle av maneter. Hvis du har en halv dag ledig før eller etter Whitsundays-turen din, kan du heller vurdere den kunstige lagunen.

Når det er sagt, må du absolutt bli med på en tur til øyene. De varer vanligvis tre dager og to netter, men noen velger lengre turer eller til og med dagsturer til Whitehaven Beach.

Jeg tok tredagersturen, og det var noe helt utrolig: besøket på Whitehaven Beach, snorklingen, hvalobservasjonene, alt sammen krydret med et fantastisk selskap i løpet av mine 3 dager på seilbåt, er noe jeg aldri kommer til å glemme og som jeg anbefaler til alle som besøker dette vakre landet.

Litt som med K’gari (Fraser Island) kan ethvert reisebyrå eller overnattingssted arrangere en tur til øyene. Det finnes ulike formater, fra partybåter (som jeg fraråder) til turer som er mer rettet mot å utforske øyene, og alternativene er virkelig utallige. Personlig tok jeg turen med Spank me, og den virket som et godt kompromiss mellom kvalitet og pris, men som sagt finnes det bokstavelig talt dusinvis av alternativer, så valget er ditt.

Whitehaven Beach.

Overnatting i Airlie Beach

Teknisk sett, hvis du planlegger reisen godt, trenger du ikke engang å overnatte i Airlie Beach, men hvis du vil overnatte før eller etter turen, er Airlie Beach Magnums slett ikke dårlig.

Townsville / Magnetic Island

Byen Townsville er knutepunktet for den nærliggende Magnetic Island, litt som Airlie Beach for Whitsundays-øyene. Selve byen er ikke spesielt interessant, og mange drar bare gjennom for å ta ferjen til øya, men hvis du har en ekstra dag eller bare en halv dag, kan du besøke Museum of Tropical Queensland, sjøfartsmuseet, gå langs Riverway, der det er offentlige basseng, barer og et lite kunstgalleri, og til slutt kan du gå eller kjøre opp til toppen av Castle Hill, der det er utmerket utsikt over byen og Magnetic Island.

Fra Townsville kan du om du vil også organisere turer for å dykke eller snorkle på revet, men siden Cairns ligger nærmere selve revet, er alle aktivitetene knyttet til Great Barrier Reef som regel billigere derfra.

Tilbake til Magnetic Island: øya er virkelig fin, og det er definitivt verdt å tilbringe minst et par dager der. Over halvparten av øya er en del av nasjonalparken, med mange stier, strender og små viker som uten problemer kan holde deg opptatt i dagevis.

Jeg anbefaler særlig Forts Walk. Denne korte turen på 1–2 timer på det meste fører til ruinene av et fort bygget under andre verdenskrig, og herfra har du utmerket utsikt over hele øya. Underveis kan du få øye på noen koalaer i trærne! Uansett finnes det andre stier, alle ganske korte, som du kan gå, og her finner du et kart.

Til slutt er snorklingen ved Geoffrey Bay slett ikke dårlig, og blant strendene anbefaler jeg at du tar en titt på Radical Bay og Balding Bay: den første ligger for enden av en grusvei, mens den andre bare er tilgjengelig til fots. Begge er mindre besøkt enn øyas hovedstrender.

Radical Bay.

Komme seg til Magnetic Island

Øya er bare tilgjengelig med ferje fra den nærliggende byen Townsville, som bare ligger 8 km unna. To selskaper trafikkerer ruten, og begge går fra Nelly Bay Ferry Terminal. Fantasea tilbyr transport for både fotgjengere og kjøretøy, mens Sealink bare er for fotgjengere. Begge selskapene har nesten ti avganger daglig.

Overnatting på Magnetic Island

Jeg overnattet på Base, som ligger ved sjøen, er virkelig fint og har en ganske festglad stemning. Hvis du leter etter noe mer komfortabelt, kan du ta en titt på disse hyttene.

Cairns

Fra Townsville/Magnetic Island fortsetter mange rett til Cairns, det er nemlig bare 4–5 timers reise. Hvis du i stedet leter etter et mellomstopp for å dele opp reisen ytterligere, kan Mission Beach passe for deg.

Det er en liten kystby som består av fire små tettsteder langs en 14 km lang strand, og til sammen har de ikke engang 4 000 innbyggere! Et perfekt sted å slappe av og tilbringe noen dager ved havet. Hvis du derimot har lite tid, anbefaler jeg sterkt å kjøre rett videre til Cairns, kanskje med en kort avstikker inn i landet for å besøke Wallaman Falls, et virkelig imponerende fossefall, det nest høyeste i hele landet, og hvis du er villig til å ta en enda lengre avstikker, kan du også besøke Blencoe Falls litt lenger nord, det høyeste fossefallet i hele Australia.

Også Josephine Falls er slett ikke dårlig og definitivt lettere tilgjengelig fra hovedveien som fører til Cairns.

Wallaman Falls.

Hva du kan gjøre og se i Cairns

Når du kommer til Cairns, er det eneste jeg anbefaler å gjøre i byen, hvis du skulle trenge å fylle noen halve dager, å ta en tur til Cairns Esplanade. Det er en virkelig fin park med offentlig basseng, og om kvelden kan du gå en tur langs strandpromenaden med samme navn, full av barer, restauranter og butikker.

Når det er sagt, bruk så mye tid som mulig på å utforske det som omgir Cairns, og begynn sannsynligvis med Great Barrier Reef.

The Great Barrier Reef

Det er verdens største levende organisme og den eneste som er synlig fra verdensrommet. Det er over 2 000 km langt, og her finner du tusenvis av dyrearter. Et sant vidunder.

Turene til revet for dykking eller snorkling går daglig, med mindre været er dårlig, og selges bokstavelig talt av hvem som helst i byen. Siden konkurransen er så hard, kan du forvente god service fra praktisk talt alle selskapene, og personlig ville jeg lett etter last minute-tilbud på nett på book.me, eller enda bedre ved ganske enkelt å gå rundt i byen. Uansett må du regne med å betale minst hundre dollar for en dags snorkling og omtrent det dobbelte for to dykk.

Great Barrier Reef.

Atherton Tablelands

Dette høylandet, som ligger rett utenfor Cairns, er et virkelig fint område, rikt på fossefall og spesielle landskap, og det er definitivt verdt å utforske. Under lister jeg opp en mulig reiserute med de viktigste severdighetene.

Begynn dagen med å dra til Barron Falls. Dette 260 meter høye fossefallet er ekstremt spektakulært i regntiden, men gjør seg definitivt også i tørketiden og er verdt et besøk. På stedet er det en rekke utsiktspunkter forbundet med korte stier.

Barron Falls i regntiden.

Til nærliggende Kuranda kan du komme med Skyrail, en turistattraksjon som består av en rute der halve strekningen går med tog og halve med kabelbane, og som gir unike perspektiver på regnskogen og også på Barron Falls. Jeg har ikke gjort det selv, men her finner du all informasjonen du trenger.

Fra Kuranda fortsetter du mot Mareeba, hvor du om du vil kan besøke det lokale Heritage Museum (gratis). Før du drar videre til Atherton, stopper du ved Emerald Creek Falls.

Den lille byen Atherton har ikke så mange attraksjoner, bortsett fra den nærliggende terrengsykkelparken, som har en rekke utmerkede ruter, og i byen er det flere butikker der du kan leie sykkel.

Fra Atherton fortsetter du mot Yungaburra og overnatter på On the Wallaby, et nydelig hostel et steinkast fra utsiktsplattformen, hvor du tidlig om morgenen (helst ved soloppgang) kan se nebbdyr!

Fortsett dagen mot det gigantiske fikentreet og kjør deretter sørover mot Mount Hypipamee National Park, hvor det er et fossefall og et enormt krater. Avslutt med et besøk til de ikoniske Millaa Millaa Falls. Hvis du ikke har fått nok ennå, kan du også besøke de nærliggende Zillie Falls før du kjører tilbake mot Cairns via Gillies Range Road. Med litt flaks kan du i løpet av disse to dagene få øye på en kasuar, en forhistorisk fugl (den tredje største i verden) som utelukkende lever i disse områdene i det nordøstlige Australia og på Papua Ny-Guinea.

NB! Å følge denne reiseruten med eget kjøretøy er ideelt, men om du vil, kan du også bli med på en tur (turene til Atherton Tablelands som tilbys i Cairns, følger en lignende rute).

Millaa Millaa Falls.

Overnatting i Cairns

Jeg tilbrakte oppholdet mitt i Cairns på Calypso, som jeg alt i alt vil anbefale. Hvis du leter etter et partyhostel, kan du ta en titt på Gilligan’s, jeg er sikker på at det ikke vil skuffe deg. Hvis du i stedet leter etter en mer komfortabel løsning, virker Globetrotters International som et utmerket alternativ.

Daintree forest

Daintree Forest, som ligger omtrent 3 timer nord for Cairns, er en av verdens eldste skoger og kan besøkes som dagstur, men jeg tror det er verdt å tilbringe minst et par dager der med den klassiske roadtripen fra Cairns til Cape Tribulation, etter følgende reiserute.

Etter å ha kjørt kystveien (stedvis virkelig naturskjønn) nordover, stopper du ved Mossman Gorge, et fantastisk sted å bade i krystallklart vann omgitt av regnskog. Det finnes noen korte stier, utsiktspunkter og en hengebro, og du kan uten problemer bruke et par timer der.

Herfra fortsetter du nordover, krysser Daintree River med ferje (hyppige avganger fra klokken 6 om morgenen til midnatt), stopper ved Marrdja Walk, en tilrettelagt sti på omtrent 40 minutter gjennom skogen, og overnatter på Noah Beach Campground.

Tatt fra bilvinduet!

Dagen etter går du Dubuji walk før du drar for å se den vakre stranden Cape Tribulation og den nærliggende Myall Beach. Hvis du føler deg klar for en ikke helt enkel tur, finner du ved dette punktet starten på den bratte stien som går opp til toppen av Mount Sorrow. Kjør tilbake mot Cairns.

NB! Dessverre frarådes det å bade på mange av strendene i denne regionen på grunn av krokodiller og maneter. Les skiltene og spør lokalbefolkningen før du gjør noe dumt!

Til slutt, hvis du sitter bak rattet i en SERIØS 4×4 og har god tid, kan du nå Cape York etter en av Australias beste 4×4-ruter (Old Telegraph Track), i en av de villeste regionene i landet – et ekte eventyr!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

Som avslutning på denne delen av guiden om Queensland vil jeg nevne denne nasjonalparken, som ligger ved grensen til Northern Territory. Selv om den er lite kjent, er den en av mine favorittnasjonalparker. Jeg anbefaler selvsagt absolutt ikke å dra spesielt fra Cairns for å besøke parken, men hvis du har tenkt å fortsette reisen i Australia over land mot Darwin, kan du vurdere den som et mellomstopp.

Inne i parken finnes det mange utmerkede stier, men fremfor alt kan du leie kajakker for å utforske den vakre kløften på egen hånd og kanskje se noen ferskvannskrokodiller!

Dette er stedet der besøkssenteret og campingplassen ligger, etter en grusvei på omtrent 80 km, som ikke er i dårlig forfatning, men det er absolutt lurt å ha et kjøretøy med god bakkeklaring. Her finner du utmerket informasjon om parken.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Kjent som «den ekte outbacken» har dette territoriet det som uten tvil er ekte naturlige ikoner for Australia. Innenfor territoriet finnes hele 52 nasjonalparker og naturreservater, og det regnes også som sentrum for aboriginernes kultur: her finner du nemlig landets største befolkning og samling av aboriginsk kunst.

Generelt er den beste tiden å besøke denne regionen fra april til november, altså i tørketiden. Uansett har også regntiden utvilsomt sin sjarm, med fossefall med full vannføring og frodig vegetasjon, noe som gjør mars–april ideelt, siden regnet da er sjeldent, men fordelene jeg nettopp nevnte, fortsatt er til stede.

Darwin

La oss begynne med hovedstaden Darwin. Jeg bodde her i fire måneder, og i seg selv er den lett en av landets minst interessante byer, særlig i regntiden, når byen, om enn ikke helt på samme måte, tømmes slik et italiensk badested gjør om vinteren.

Det er imidlertid tre ting jeg anbefaler å gjøre i byen: besøke den botaniske hagen, ta en tur til Darwin Waterfront, der det er en fin park for å slappe av i solen med tilgang til en trygg strand og et basseng, og til slutt rusle rundt på sunset market, som bare er åpent i tørketiden fra april til oktober, torsdag og søndag kveld, og som jeg anbefaler på det sterkeste. Du finner masse mat, kunstnere og fremfor alt spektakulære solnedganger fra den nærliggende stranden!

Det er veldig enkelt å komme seg rundt i Darwin, sentrum er kompakt og du kan gå overalt.

Til slutt kan du som dagstur fra Darwin besøke den nærliggende Berry Springs, omtrent 45 minutter med bil unna, som er virkelig fine naturlige basseng midt i jungelen; unngå helgen hvis mulig. Til sist er en ekstremt kjent tur som tilbys i Darwin, jumping crocodiles-turen.

Overnatting i Darwin

Melaleuca regnes av mange som byens beste hostel, og det er faktisk slett ikke dårlig, men hvis du leter etter noe komfortabelt, kan du ta en titt på disse leilighetene.

Kakadu National Park

Jeg anbefaler selvfølgelig å besøke parken på egen hånd ved å leie bil. Det meste av parken er tilgjengelig med vanlige biler, selv om en 4×4 ville vært ideelt, både for komforten og for å nå noen mindre tilgjengelige områder.

Besøkende er pålagt å kjøpe adgangsbillett på nett eller på et av besøkssentrene i parken.

Her er en mulig reiserute på 4 dager i parken, med start fra Darwin og dermed inngang fra nord. Den andre dagen varierer etter hva slags kjøretøy du har.

Dag 1

Det første stoppet i parken ligger langs hovedveien, Mamukala Wetlands. Her går det en kort sti til en observasjonsplattform ved et sumpområde, hvor du ofte kan se mange fuglearter og krokodiller.

Fortsett til Cahill Crossing, også her finner du en observasjonsplattform med mulighet for å få øye på krokodiller. Kjør mot dette punktet, ikke langt unna, ved en rekke korte stier der du kan beundre eksempler på bergkunst. Avslutt til slutt ruten med å gå opp til Nadab Lookout, et av de beste utsiktspunktene i parken, særlig spektakulært ved solnedgang.

Du kan overnatte på Merl Camping Ground, som imidlertid, ut fra min egen erfaring og mange andres, er full av mygg, så vurder å kjøre helt til Jabiru, hvor du da kan vurdere ulike alternativer.

Jim Jim Falls (uten vann).

Dag 2

For å holde deg til reiseruten på 4 dager kan du i dag velge mellom to alternativer:

Hvis du kjører en 4×4, anbefaler jeg sterkt å ta ruten som går til Jim Jim Falls og Twin Falls. Underveis må du krysse en elv. Vi klarte det med en Ford Explorer uten snorkel, men avhengig av hvor høy vannstanden i elven er, kan det være nødvendig, og i noen tilfeller (særlig i regntiden) er ruten til og med stengt. Uansett er en 4×4 helt nødvendig.

Hvis du velger dette alternativet, stopper du ved Garnamarr Campground og setter raskt opp teltet for å sikre deg en plass. Deretter fortsetter du til Jim Jim Falls og Twin Falls før du drar tilbake til campingplassen og overnatter. Begge fossefallene ligger for enden av en kort sti som starter fra de to parkeringsplassene.

4×4-ruten og de to fossefallene er virkelig verdt det, og jeg kan ikke anbefale dem nok. Hvis du likevel av en eller annen grunn ikke er interessert, eller rett og slett ikke kjører en 4×4, kan du gjøre følgende.

Stopp ved Burrungkuy (Nourlangie), hvor du finner mer bergkunst langs korte stier og et utsiktspunkt ikke langt unna. Fortsett deretter til Bubba walk og gå opp til Mirrai Lookout.

Herfra kan du dra direkte for å overnatte på Maguk Campground (eller en annen campingplass i denne retningen), eller stoppe ved Warradjan Cultural Centre, hvor det er et lite galleri om aboriginernes historie i regionen.

Maguk Waterfalls.

Dag 3

Overnatt på Maguk Campground og nyt resten av dagen ved Maguk Waterfalls. Hvis du har kjørt 4×4-ruten, bør du ha omtrent en halv dag, og hvis du derimot kom kvelden før, desto bedre – stedet er verdt det, og husk fremfor alt å gå opp til den øvre delen av fossefallet, hvor det er en rekke virkelig fine naturlige basseng.

Dag 4

I dag er det Gunlom Waterfall som gjelder. Prøv å dra tidlig om morgenen fra Maguk, slik at du får tilbrakt minst en halv dag ved fossefallet før du forlater parken. Hvis du har tid, kan du om du vil overnatte en natt til i parken på campingplassen i nærheten av fossefallet.

Infinity pool ved Gunlom Falls.

Litchfield National Park

Litt som med Kakadu National Park anbefaler jeg å besøke parken på egen hånd ved å leie bil. Det meste av parken er tilgjengelig med vanlige biler, selv om en 4×4 ville vært ideelt, både for komforten og for å nå noen mindre tilgjengelige områder.

Her er min reiserute på 3 dager i parken for deg som kjører 4×4. Her finner du et kart.

Dag 1

Fra den østlige inngangen til parken starter du besøket ved Magnetic Termite Mounds, hvor det er en kort rute der du kan se de gigantiske termittbyggene på nært hold. Fortsett deretter til The Lost City, hvor det er minst sagt utrolige bergformasjoner (4×4-rute).

Derfra kjører du tilbake mot Buley Rockhole og tar et forfriskende bad i disse naturlige bassengene før du fortsetter til campingplassen ved Florence Falls, der du skal overnatte (det er to, en for vanlige kjøretøy og den andre, som bare er tilgjengelig med 4×4). La kjøretøyet stå her og gå ned til fots til Florence Falls.

Florence Falls.

Dag 2

Start dagen med å dra til utsiktspunktet ved Tolmer Falls (om du vil, er det en kort rundtur å gå til fots), og ta deretter 4×4-ruten som går til Tjaynera Falls og Surprise Creek Falls. Deretter kjører du tilbake langs samme rute og overnatter på campingplassen ved Wangi Falls.

Dag 3

Tilbring formiddagen ved Wangi Falls, kanskje ved å gå den korte turen som starter der fossefallene ligger og går gjennom Monsoon forest, før du forlater parken.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Det er to deler som er lette å besøke:

Edith Falls

Den første, mindre kjente, er den jeg kaller «Edith Falls». Hvis du kommer fra nord, ligger den før byen Katherine. Overnatt på campingplassen Leilyn campground (godt utstyrt og romslig), så vil du se at Edith Falls bokstavelig talt ligger et steinkast unna. Hvis du kommer om formiddagen, kan du gjøre det med en gang, men ellers anbefaler jeg å vente til dagen etter for å fullføre runden du ser på dette kartet, særlig hvis du bestemmer deg for å ta med avstikkeren som går til Sweetwater pool. Uansett bør du i hvert fall fullføre hovedrunden som går til Upper pool, den er verdt det!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

Den andre, mest kjente delen av parken er den jeg kaller «Katherine Gorge». Hovedattraksjonen er kløften der Katherine River renner. Det finnes stier som går parallelt med kløften – som du ser på dette kartet – men det anbefales å besøke den ved å leie en kajakk via besøkssenteret. Tilgangen gis imidlertid til et begrenset antall kajakker med faste avganger, og siden denne aktiviteten er ekstremt populær, er sjansene for å få plass hvis du dukker opp samme dag i tørketiden praktisk talt null. Jeg dukket opp to ganger med noen ukers mellomrom og fikk beskjed om at alt var utsolgt de neste 3–4 dagene, så hvis du har bestemte datoer og gjerne vil få med deg denne opplevelsen, bør du bestille på forhånd. I tilknytning til besøkssenteret ligger også campingplassen.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Dette stedet er rett og slett et must! Det er et system av varme kilder med krystallklart vann midt i skogen. Også her er det to deler som er lett tilgjengelige – har du bare tid til én, anbefaler jeg den første!

Overnatt på Bitter Springs Campground (de har også bungalower) og bruk minst én dag på å slappe av i en slags liten bekk ikke langt unna som dannes av kildene. Temperaturen på det krystallklare vannet og skogen rundt gjør det til et eksepsjonelt sted!

Hvis du har tid, kan du dagen etter besøke den andre, mest populære delen av parken. Her er du i grunnen i samme omgivelser, bare at bassengene er støpt i betong, så noe av sjarmen forsvinner og stedet er mer folksomt. Også her ligger det en campingplass i kort avstand fra bassengene. Herfra kan du om du vil gå til Mataranka Falls; turen langs elven er behagelig, men fossefallet er definitivt ikke imponerende.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Disse merkelige bergformasjonene ligger bokstavelig talt langs Stuart Highway og er derfor et nesten obligatorisk stopp mellom Alice Springs og den lange bilturen som venter deg for å nå Tennant Creek, et pitstop for å dele opp reisen nordover eller sørover.

Området er ganske avgrenset, og omtrent en time bør være mer enn nok til å utforske det.

Devils Marbles.

Alice Springs

Denne byen er ikke spesielt fascinerende, men den er knutepunktet for mange attraksjoner i området og det ideelle stedet å stoppe for å handle proviant før du fortsetter reisen sørover eller nordover.

Hvis du likevel har noen timer å bruke i byen, kan du gå opp på Anzac Hill, hvor du har utmerket utsikt over byen og MacDonnell-fjellkjeden i bakgrunnen, og kanskje besøke den botaniske hagen, hvor det ofte går wallabyer rundt.

Overnatting i Alice Springs

Alice’s Secret er et virkelig fint og billig hostel midt i det grønne, med virkelig spesielle rom. Diplomat Motel virker derimot som et utmerket og ikke altfor dyrt alternativ for deg som leter etter noe i hotellstil.

West MacDonnell National Park

Denne nasjonalparken, som ligger rett utenfor Alice Springs, blir ofte oversett til fordel for Ayers Rock og Kings Canyon, men hvis du har noen dager å bruke på den, anbefaler jeg den sterkt.

Her er min reiserute på to dager i parken.

Dag 1

Med start fra Alice Springs er Simpson Gap dagens første stopp. Gå den korte stien som går til kløften, og ta gjerne et bad før du fortsetter mot Standley Chasm.

Standley Chasm er en virkelig spektakulær canyon og en av parkens hovedattraksjoner – inngangen koster 12 dollar per person for å gå den korte stien gjennom canyonen. Det ideelle er å besøke canyonen midt på dagen, når sollyset lyser opp canyonveggene på en spektakulær måte.

Derfra fortsetter du først til Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits og deretter til Ormiston Gorge. Her er det en kort sti som går til kløften, der det er mulig å bade. Dette er også parkens best utstyrte område, og det er en god campingplass der du kan overnatte. Alternativt kan du overnatte i nærliggende Glen Helen, hvor det om du vil også finnes et overnattingssted med hotellstandard.

Standley Chasm.

Dag 2

Besøk Glen Helen Gorge før du drar til Redbank Gorge, hvor det er en litt lengre tur å gå, men likevel ikke for lang.

Hvis du kjører en høy 4×4, anbefaler jeg på det sterkeste å besøke Palm Valley på dette tidspunktet. Den ligger i det nærliggende Finke Gorge National Park, 3–4 timer fra Redbank Gorge. Her kan du campe og gå noen stier (Arankaia Walk er stien som går til den berømte dalen) for å utforske dette vakre området. For informasjon om tilstanden på 4×4-veien og annet viser jeg deg til parkens offisielle nettsted.

Hvis du ikke har en 4×4 eller rett og slett ikke føler deg trygg på det, kan du alltid være med på en organisert tur fra Alice Springs. Eller du kan fortsette reisen mot Watarrka nasjonalpark!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Denne parken er det ideelle stoppet mellom West MacDonnell National Park og Ayers Rock (Uluru). Overnatt på Kings Canyon Resort, som tilbyr overnatting av alle slag, fra teltplasser til hotellrom, og tjenestene er slett ikke dårlige.

Fra resortet til stedet der stiene starter er det bare 10 km. Det finnes bare 4 ruter i parken, og den jeg anbefaler er Rim Walk, en rundtur på 7 km langs toppen av Kings Canyon som er virkelig stemningsfull – prøv å starte tidlig om morgenen for å unngå dagens varmeste timer!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) og Kata Tjuta National Park

For mange er dette et reisemål du ikke må gå glipp av på en tur til Australia, og generelt sett er én dag nok til å besøke parken. Inngangsbilletten koster 25 $ og er gyldig i tre dager.

Har du 24 timer til rådighet, er dette det jeg anbefaler å gjøre.

Start dagen med å se soloppgangen ved Ayers Rock – dette regnes som det beste stedet. Deretter kan du bli med på den guidede turen med en av parkens rangere ved foten av monolitten. Turen varer 1–2 timer og er virkelig interessant, og du får masse informasjon om aboriginernes kultur og områdets historie. Turen er inkludert i inngangsbilletten til parken.

Vandringen starter hver dag fra «Mala Car Park» klokken 8:00 fra oktober til april og klokken 10:00 fra mai til september. Etterpå kan du gå en av de andre rutene. Det er ikke lenger mulig å gå opp til toppen siden 26. oktober 2019: monolitten er hellig for aboriginerne, og det å klatre opp på den har alltid vært regnet som en vanhelligelse for dem.

Solnedgang ved Ayers Rock.

Når du er ferdig med besøket ved Ayers Rock, drar du til Kata Tjuta. Her anbefaler jeg på det sterkeste å gå den såkalte «Valley of the Winds Walk», en nydelig tur på 7,4 km gjennom en rekke kløfter med eksepsjonell utsikt.

Før du drar tilbake til Ayers Rock for solnedgangen, bør du stoppe ved dette nydelige utsiktspunktet som ligger langs hovedveien og byr på flott utsikt både over Kata Tjuta og Ayers Rock – sterkt anbefalt!

Avslutt dagen med solnedgangen ved Ayers Rock – dette er det viktigste utsiktspunktet.

NB! Hvis du av en eller annen grunn utelukkende vil besøke Uluru på kortest mulig tid, og dermed ikke besøke de nærliggende nasjonalparkene, kan du fly direkte til Uluru (Yulara), hvor de viktigste hotellene ligger, og som noen ganger tilbyr private shuttler. Eller du kan bruke tjenestene til dette selskapet for å komme deg til parken med buss. Generelt sett er Jetstar det billigste selskapet som tilbyr denne flyruten fra de store australske byene.

Kata Tjuta.

Planlegger du reisen? Hvis du ennå ikke har tegnet reiseforsikring, finner du min guide til de beste reiseforsikringene her. Når du kjøper den via lenkene i guiden, støtter du denne siden uten ekstra kostnad.

Western Australia

Western Australia er den største delstaten i hele Australia. Den strekker seg over et område som er større enn Vest-Europa, med en befolkning på bare to og en halv million innbyggere, hvorav over to millioner bor i hovedstaden Perth, den mest isolerte byen i verden av denne størrelsen!

Delstatens hovedattraksjon er de uendelige strekningene med «ingenting», der uberørt natur gir opphav til surrealistiske landskap i det som for alle praktiske formål er regionen i Australia som har fascinert meg mest.

Den beste tiden å besøke regionen varierer enormt, siden Western Australia krysses av så å si alle landets klimasoner. For den klassiske ruten langs kysten fra Perth til Broome er de beste periodene for fint vær både i sør og i nord månedene september–oktober og april–mai (fra mars til juli er det hvalhaisesong i Exmouth), men også midtvintermånedene (juni–august) er mer enn gode nok. Hvis du derimot regner med å besøke den sørlige delen – Margaret River, Albany og Esperance – er sommermånedene den beste tiden.

NB! Hvis du har tenkt å besøke en del nasjonalparker, er det definitivt verdt å kjøpe passet for Western Australia, som du finner på denne siden.

Perth

Perth har kanskje ikke samme sjarm som Melbourne og Sydney, men i løpet av uken jeg var der, ga byen meg et veldig godt inntrykk. En ekstremt hyggelig by å bo i, ren, full av grønt og med virkelig fine strender et steinkast fra sentrum, og med flere solfylte dager enn noen annen australsk hovedstad!

Hva du kan gjøre og se i Perth

Med mindre du har masse tid til rådighet, anbefaler jeg å bruke maksimalt to dager her.

Dag 1

Start den første dagen med å besøke Perth Cultural Centre, hvor du finner kunstgalleriet til Western Australia (gratis) og mange andre museer, mens ikke langt unna ligger regjeringsbygningene som Government House og høyesterett.

Gå deretter til Kings Park, som ligger i hjertet av Perth og er en av verdens største byparker (større enn til og med Central Park i New York). Avslutt dagen med å utforske fengselet og sjøfartsmuseet, og spaser rundt i Fremantle, som regnes som byens beste bydel. Ikke gå glipp av det lokale markedet på fredager og lørdager.

Fremantle-fengselet.

Dag 2

Bruk denne dagen på å utforske Rottnest Island, en øy som ligger bare 18 km fra Perth. Den er et sant paradis for naturelskere, som kan nyte de 63 nydelige strendene og selskapet til de berømte quokkaene, som utelukkende lever her, alt uten biler som ødelegger roen på øya.

Det er 3 selskaper som tilbyr transport til og fra øya: RottnestExpress, Sealink og RottnestFastFerries. Jeg anbefaler å ta en titt på alle tre, siden det ofte finnes sesongtilbud eller bestemte ukedager med betydelige rabatter, og det tilbys også ofte kombinasjoner, for eksempel billett + sykkelleie, til gunstige priser – ta en titt!

Når du er kommet til øya, er den beste måten å ta seg rundt på, som du har skjønt, med sykkel, men om du vil kan du også bruke bussen, som koster 20 $ og kan brukes så mange ganger du ønsker. Runden rundt hele øya er på omtrent 25 km, noe som er perfekt for en hel dag. Hele øya er virkelig fin, men jeg anbefaler særlig de rosa innsjøene, Little Parakeet Bay og Parker Point, som også kan skilte med en rute for snorkling.

Rottnest Island.

Komme seg rundt i Perth

Den gode nyheten er at det i de viktigste turistområdene (Perth CBD og Fremantle) går gratis busser som heter CAT. For å ta seg mellom de ulike bydelene må man imidlertid betale, og her finner du alle alternativene. Den mest praktiske og billigste måten å komme seg til sentrum av Perth fra flyplassen på er toget (Airport Line). Hvis du kommer til terminal T1 eller T2, kan du gå til stasjonen Airport Central via en overbygd gangbro. Herfra bruker toget omtrent 18 minutter til Perth sentralstasjon og fortsetter til Claremont. Billetten koster bare 3,50 AUD, og du kan betale direkte ved billettsperrene med kontaktløst kort eller smarttelefon. Hvis du derimot kommer til terminal T3 eller T4, kan du ta den gratis skyttelbussen nr. 292 til Redcliffe stasjon, hvorfra togene går til sentrum. Taxi og Uber er klart dyrere.

Overnatting i Perth

Spinner’s Backpacker er et nydelig hostel med avslappet atmosfære midt i Perth sentrum, mens Comfort Hotel ser ut til å være et utmerket rimelig alternativ for deg som leter etter noe annet enn et hostel.

Margaret River

Denne regionen sør for Perth er særlig kjent for vingårdene sine, som produserer noen av Australias beste viner. Foruten vin har regionen også utmerkede strender, og særlig de siste årene har mountainbike-turismen utviklet seg kraftig, med en rekke løyper som starter et steinkast fra byen (her finner du et detaljert kart).

I byen kan du ta en titt på labyrintene, og når det gjelder strendene, er Hamelin Bay trolig den mest pittoreske i regionen, men også Yallingup og Smiths Beach lenger nord er definitivt verdt det, i likhet med mange andre strender i regionen!

Når det gjelder vingårder, har jeg dessverre ingen å anbefale, så jeg foreslår at du tar en titt på tripadvisor.

Til slutt, hvis du er interessert i en sti som ser ut til å være veldig interessant, kan du dra til «Cape to Cape Track». Den er 123 km lang og krysser regionen fra nord til sør, og her finner du mer informasjon.

Yallingup Beach.

Albany

For deg som fortsetter reisen sørover ligger Albany omtrent 4 timer med bil fra Margaret River og er vanligvis neste stopp. Hvis du derimot leter etter et mellomstopp, kan du ta en titt på Pemberton. Denne lille byen ligger på veien og er kjent for en skog av gigantiske eukalyptustrær i Gloucester National Park, hvor det er ett bestemt tre som kan klatres i, og som tidligere ble brukt som utkikkspunkt for branner.

Til slutt anbefaler jeg at du omtrent en time før du kommer til Albany stopper ved Green Pools og Elephant Cove, to eksepsjonelle strender som ligger side om side.

Når du er kommet til Albany, er Middleton Beach og Emu Point byens to vakreste strender, mens Little Beach i Two People’s Bay-reservatet jevnlig kåres til en av de vakreste i landet.

For flott utsikt over byen og bukta anbefaler jeg å gå opp på Mount Clarence, hvor det foruten noen monumenter som War Memorial og Militærmuseet finnes en rekke utsiktspunkter.

Til slutt: ikke gå glipp av nærliggende Torndirrup National Park, en nydelig kystpark kjent for sine spektakulære bergformasjoner, særlig Natural Bridge, The Gap og Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Hvis du vil dele opp reisen mot Esperance (det er omtrent 500 km), kan du stoppe i den lille byen Bremer Bay. Den nærliggende stranden Blossoms Beach er virkelig verdt det.

Når du er kommet til Esperance, kan du nyte de fantastiske strendene regionen har å by på. Nær sentrum er Twilight Beach trolig den beste, og når du først er der, kan du besøke den nærliggende Pink Lake. Deretter anbefaler jeg på det sterkeste å dra til Lucky Bay og Wharton Beach, begge i Cape Le Grand National Park. De er uten tvil blant de vakreste strendene i verden – et must.

Lucky Bay.

I parken er det to campingplasser som jeg anbefaler å bestille i god tid, særlig i høysesongen (offisielt nettsted).

I Esperance avsluttes ofte den klassiske roadtripen sør for Perth. Hvis du skal tilbake til Perth, anbefaler jeg at du stopper ved Wave Rock, en merkelig bergformasjon som er helt unik i sitt slag: uten tvil en fin måte å avslutte en fantastisk roadtrip i det sørlige Western Australia på!

Herfra og utover er alle reisemålene nord for Perth, og de kan regnes som den «standard» ruten langs vestkysten.

Wave Rock.

Nambung National Park

Denne nasjonalparken, som ligger omtrent 200 km nord for Perth, er kjent for «Pinnacle Desert», en tørr slette med tallrike pinakler av kalkstein som skaper et surrealistisk landskap.

Det er en rute å kjøre med flere stoppesteder der du kan gå ut og vandre mellom pinaklene, pluss noen utsiktspunkter. Ta deg tid, men uansett tror jeg 1–2 timer er mer enn nok. Før du forlater parken, kan du ta en titt på Discovery Centre, med interessante detaljer om området og om hvordan pinaklene ble dannet.

Inngangen til parken koster 13 $ per kjøretøy, og selve parken er tilgjengelig til alle døgnets tider, mens Discovery Centre er åpent hver dag fra 9:30 til 16:30.

Pinaklene.

Kalbarri National Park

Etter å ha besøkt pinaklene fortsetter du mot Kalbarri nasjonalpark langs kystveien og stopper ved Hutt Lagoon (pink lake) før du kjører videre nordover.

Tilbake til parken: det er greit å vite at den er delt i to deler, en ved kysten og en inne i landet. Kystdelen ligger før du kommer til byen Kalbarri, som er utgangspunktet for den indre delen av parken.

Derfor anbefaler jeg å besøke denne delen før du kommer til byen, og særlig å ikke gå glipp av disse, i denne rekkefølgen: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff og Blue Holes. Alle er korte stopp for å beundre en merkelig bergformasjon eller den spektakulære kyststrekningen.

Red Bluff.

I den indre delen av parken ligger hovedattraksjonene, som kan besøkes i løpet av én enkelt dag. Parkens symbol er uten tvil Nature’s Window, en naturlig bue som rammer inn kløften i bakgrunnen på perfekt vis, og som du kommer til etter en kort tur. Virkelig fotogenisk!

Deretter følger Z Bend Lookout, også dette et utsiktspunkt som ligger for enden av en kort sti, og til slutt Hawks Head Lookout og Ross Graham Lookout lenger sør.

Inngangen til parken koster 12 $ per kjøretøy, så vurder å kjøpe passet. Hvis du leter etter rimelig overnatting eller camping i Kalbarri, kan du ta en titt på Murchison River Caravan Park, siden det ikke finnes campingplasser inne i parken. Hvis du leter etter noe mer «luksuriøst», kan du ta en titt på Palm Resort.

Nature’s window.

Shark Bay

Denne bukta, som ligger omtrent 4 timer nord for Kalbarri nasjonalpark, er virkelig full av attraksjoner, og hvis du har mulighet, er det verdt å bruke minst et par dager her, særlig hvis du kjører en 4×4.

Hva du kan gjøre og se i Shark Bay

Hvis du har det travelt, kan de viktigste turistattraksjonene besøkes som dagstur, men som nevnt, hvis du kjører en 4×4, kan du bruke mye mer tid på å utforske denne vakre regionen, som har vært på verdensarvlisten siden 1991. Her finner du et detaljert kart over området.

Hamelin Pool

Hamelin Pool huser det som for alle praktiske formål er verdens eldste og største levende fossil: stromatolittene. Disse organismene, som trives i Shark Bay, kan sees på nært hold på dette stedet takket være egne gangbroer bygget over havet. Ikke noe spesielt eller et must, men definitivt noe interessant å se!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Dette reservatet, som ligger omtrent 25 km nord for Denham (regionens viktigste by), er kjent for flaskenesedelfinene som har besøkt stranden daglig i over 40 år.

Disse delfinene er ville, så antallet og tidspunktene for besøkene varierer, men generelt besøker de stranden opptil tre ganger om dagen, og oftest om morgenen. For å øke sjansen for å se dem er det derfor best å komme tidlig på morgenen.

Delfinene mates av rangerne, og under deres tilsyn kan du også prøve deg. Det er derimot på ingen måte tillatt å svømme med dem; delfinene kommer uansett så nær land at det er nok å stå med vann til knærne og se dem svømme ved siden av deg.

Inngangen til reservatet koster 6 $.

Shell Beach

Denne stranden (Google Maps), som strekker seg over 60 km, er virkelig unik i sitt slag. Den er nemlig en av bare to strender i verden som utelukkende består av skjell, som enkelte steder når hele 10 meters dybde – med andre ord et sant fjell av skjell!

Særlig ved lavvann er vannstanden ekstremt lav, og man kan gå flere hundre meter utover på bare noen få centimeter vann. Bruk et par timer på å utforske stranden eller ligge og kose deg i vannet, og nyt dette naturunderet.

«Sanden» på Shell Beach.

Eagle Bluff

Dette er rett og slett et utsiktspunkt med en kort tur til fots langs klippen, men utsikten over denne kyststrekningen og den krystallklare bukta nedenfor er rett og slett eksepsjonell.

Det anbefales å komme før solnedgangen. Plasseringen er ideell for å se solen forsvinne i horisonten, og særlig for å se nøye på det grunne vannet i bukta. Det er slett ikke uvanlig å se haier, delfiner og dugonger … jeg så en hai!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Denne vakre parken (bare tilgjengelig for 4×4-kjøretøy) dekker den ytterste spissen av halvøya nord for Denham og er kjent for de røde klippene, de nydelige strendene og det krystallklare vannet. Her finner du et kart over parken.

Hvis du kommer inn i parken på ettermiddagen, kan du overnatte på campingplassen ved Big Lagoon og fortsette nordover dagen etter, hvor det om du vil er tre campingplasser til (se kartet) med tilhørende strender. Dagen etter kjører du til Cape Peron for betagende utsikt. Her kan du gå Wanamalu Trail langs kysten helt til Skipjack Point, men hvis det er for varmt eller du rett og slett ikke har lyst, kan du kjøre dit.

Jeg vet ikke om det skyldtes tidspunktet (midten av september) eller om det alltid er slik, men på strandstrekningen mellom Cape Peron og Skipjack Point var det bokstavelig talt tusenvis av fugler som hele tiden kom og gikk – et utrolig skue på et sted som allerede i seg selv er ekstremt stemningsfullt.

Husk å ta med nok vann, siden det ikke finnes drikkevann i parken. Her, rett utenfor Denham, kan du fylle på for en billig penge.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, som ligger på den ytterste av de to halvøyene som former Shark Bay, er det vestligste punktet på det australske fastlandet og uten tvil et av mine favorittsteder i hele landet. Det er imidlertid bare tilgjengelig for 4×4-kjøretøy.

Her finner du et detaljert kart over Edel Land National Park, der Steep Point ligger. Hvis du kommer fra sør, er det best å besøke denne delen av Shark Bay først, slik at du slipper å gå tilbake samme vei.

Selv besøkte vi parken som dagstur med utgangspunkt i Tamala Station, som ligger omtrent 60 km lenger sør enn inngangen. Jeg anbefaler å kjøre opp til Steep Point langs veien på østkysten, forbi den nydelige Shelter Bay, og så vende tilbake langs vestkysten uten å kjøre ned til Cray Fish Bay. På den måten er det mulig å besøke parken på én enkelt, men virkelig lang dag.

Shelter Bay.

La deg absolutt ikke lure av avstandene: det er ikke mulig å kjøre i høy hastighet, veiene har enten kraftig vaskebrett eller er ekstremt sandete, så det tar mye lengre tid enn forventet å legge kilometerne bak seg. Uansett kan jeg ikke anbefale det nok, dette er uten tvil et av de mest utrolige stedene jeg har besøkt i Australia.

Hvis du vil gå enda lenger, kan du besøke den nærliggende Dirk Hartog Island, som er oppkalt etter den nederlandske kapteinen som gikk i land på øya som den første i 1616. Du kommer deg dit med en ferje som går fra området rundt Steep Point (info). Det er et ekstremt avsidesliggende sted der logistikken for å skaffe nok drivstoff, vann og mat ikke akkurat er enkel. Hvis dette høres interessant ut for deg, oppfordrer jeg deg til å gjøre de nødvendige undersøkelsene og komme forberedt – vi måtte dessverre droppe det.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park og Ningaloo Reef

La oss starte med å skape litt klarhet, siden disse tre navnene ofte blandes sammen når man snakker om dette stoppet på en rute langs vestkysten: Exmouth er den lille byen som er innfallsporten til Cape Range National Park, med kyster som vender mot det marine reservatet Ningaloo Reef, hvis korallrev enkelte steder ligger bare noen hundre meter fra land. Her finner du et detaljert kart.

Regionen er særlig populær fra midten av mars til slutten av juli, når hvalhaiene vandrer gjennom bukta, med topp mellom april og mai. I denne perioden går turene for å se dem og snorkle sammen med dem daglig, og de tilbys mer eller mindre overalt i byen.

Jeg var der i september, og selv om jeg ikke fikk muligheten til å se hvalhaier, ble jeg virkelig imponert over regionen. Jeg anbefaler å tilbringe minst et par netter i parken på en av de mange godt utstyrte campingplassene et steinkast fra havet, som du kan bruke som base for å utforske de viktigste attraksjonene.

De jeg fikk sett, og som jeg anbefaler, er uten tvil Turquoise Bay og Oyster Stacks (sistnevnte ved høyvann) for utmerket snorkling. Sandy Bay er en nydelig strand for å bade, og til slutt, hvis du har lyst på en kort tur, Mandu Mandu Gorge. Husk å ta med maske og snorkel, men prøv fremfor alt å bestille campingplassene i god tid hvis du regner med å besøke parken midt i høysesongen (offisielt nettsted).

Inngangen til parken koster 12 $ per kjøretøy. Vurder å kjøpe passet.

Utsikt fra campingplassen.

Karijini National Park

Dette er uten tvil en av mine favoritter blant nasjonalparkene i hele landet. Jeg anbefaler å utforske den til fots, for her finner du dype kløfter og avsidesliggende naturlige basseng, og du går gjennom virkelig stemningsfulle landskap. Jeg er sikker på at du også kommer til å bli begeistret. Her finner du et detaljert kart over parken.

For å overnatte i parken finnes det bare to alternativer: Dales Gorge Campground er en enkel campingplass med toaletter, men uten dusjer og drikkevann. Jeg syntes ikke det var noe galt med den i det hele tatt, og dessuten er beliggenheten perfekt for å besøke alle de viktigste attraksjonene. Karijini Eco Retreat ligger derimot ikke akkurat på et utmerket sted, men tilbyr definitivt en mer luksuriøs opplevelse. Om du vil kan du bo utenfor parken i Tom Price, hvor det finnes et par alternativer, men du ville miste masse tid på transport.

Inngangen til parken koster 12 $ per kjøretøy. Vurder å kjøpe passet.

Jeg anbefaler å bruke tre dager og to netter i parken etter denne reiseruten. Hvis du ikke har nok tid, stryker du programmet for første dag.

Dag 1

Hvis du har overnattet et sted mellom Exmouth og Karijini, drar du til Hamersley Gorge og slapper av et par timer. Når de varmeste timene er over, går du opp til toppen av Mount Bruce, hvorfra du har fantastisk utsikt. Det er omtrent 10 km tur-retur. Overnatt på Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dag 2

Besøk Weano Gorge og følg kløften helt til Handrail Pool. Hvis du er i utforskerhumør, kan du gå enda lenger, helt til toppen av fossefallet til et annet naturlig basseng, hvor et tydelig skilt ber deg om å ikke gå videre. Jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å følge rådet, siden det ville vært praktisk talt umulig å klatre opp veggen på en sikker måte.

Deretter følger Hancock Gorge. Herfra, etter nok en nydelig tur som er krevende, men ekstremt morsom, særlig på strekningen «Spider Walk», hvor man går mellom kløftens trange vegger, kommer man til Kermits Pool, et annet virkelig stemningsfullt naturlig basseng.

Herfra besøker du utsiktspunktet «Oxer Lookout». Stien er virkelig kort og starter i nærheten av hovedparkeringen. Fortsett deretter mot Knox Gorge og Joffrey Falls før du drar tilbake til campingplassen.

Dag 3

Bruk dagen på å utforske området rundt Dales Gorge og ta stien som går til Circular Pool, omtrent en time bare én vei. Besøk deretter Fortescue Falls og Fern Pool før du forlater parken.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Denne stranden, som ligger omtrent 600 km nord for Karijini nasjonalpark, er et utmerket sted å stoppe før du fortsetter reisen mot Broome. Som navnet sier, er det en veldig lang strand, som til og med overstiger 200 km.

På dette stedet (etter omtrent 10 km grusvei i god stand) er det foruten en utmerket Caravan Park også adgang til stranden for kjøretøy. Hvis du kjører en 4×4, kan du dermed bruke en dag på å utforske den veldig lange, øde stranden. Den er ofte full av trekkfugler og ekstremt kjent for fiske, men dessverre ikke egnet for bading siden det er for mange maneter, haier og rokker. Den er likevel et fascinerende og fredelig sted å tilbringe en dag eller to på veien mot Broome.

Solnedgang ved Eighty Mile Beach.

Broome

Da er vi kommet til det som for mange er sluttmålet for en roadtrip langs vestkysten, mens det for andre er startpunktet for enda en episk roadtrip i Western Australia, den gjennom regionen som kalles «Kimberley».

Tilbake til Broome: det er i hovedsak et badested som er ekstremt populært i tørketiden (fra mai til september), så mye at befolkningen tredobles i denne perioden, og campingplasser og hoteller ofte er fullbooket, særlig i de midterste månedene.

Jeg fikk ikke tilbrakt veldig mye tid i byen, så jeg vet ærlig talt ikke helt hva den har å by på, men hovedstranden «Cable Beach» er virkelig fin og mye besøkt. Solnedgangene er rett og slett betagende, og jeg anbefaler deg absolutt å ikke gå glipp av dem hvis du er i byen.

Byen er dessuten kjent for krokodille- og perleoppdrett, og det finnes egne turer du kan være med på.

Når du har kommet hit, har du to alternativer hvis du vil fortsette mot Northern Territory:

hvis du kjører en 4×4, anbefaler jeg sterkt å ta Gibb River Road (stiplet i rødt)
hvis du derimot kjører en vanlig bil, tar du Great Northern Highway (i svart) lenger sør, hvor det likevel finnes et par attraksjoner som er verdt å besøke.

Nedenfor finner du en guide for begge veiene.

Gibb River Road

La oss starte med å si at til tross for ryktet har forholdene på veien, som er omtrent 650 km lang, blitt enormt mye bedre de siste årene, og i tørketiden er det definitivt ikke noen vanskelig bragd å fullføre denne veistrekningen.

Dette er en ekstremt avsidesliggende region der det på det sterkeste anbefales først og fremst å kjøre et pålitelig kjøretøy og for det andre å ha med nok proviant, siden det eneste offisielle stedet der du kan handle (til høy pris) ligger omtrent halvveis, ved Mount Barnett. Før du starter turen, sjekk veiforholdene.

Jeg anbefaler å bruke minst 7 dager og følge denne reiseruten i grove trekk. Om du vil kan du bruke mange flere eller stryke noen stopp, men jeg tror en uke er det rette kompromisset.

Dag 1

Broome -> Derby

Derby er en liten by et par timer nord for Broome som jeg ærlig talt ikke tror er verdt å besøke hvis du ikke har tenkt å kjøre Gibb River Road. Før du kommer til byen, stopper du ved Boab Prison Tree, som ligger langs hovedveien.

Byens andre «attraksjon» er landets høyeste tidevann, som kan nå opptil 12 meter og kan observeres fra kaia. Deretter kan du ta en tur innom besøkssenteret for å hente litt oppdatert informasjon om veiens tilstand og eventuelt noen kart.

Overnatt på Caravan Park og gjør deg klar til avreise dagen etter.

Husk absolutt å fylle opp med mat, vann og drivstoff før du forlater Derby.

Boab Prison Tree.

Dag 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Dra til Tunnel Creek, hvor du kan utforske en rekke grotter fylt med interessante bergformasjoner. Ruten er omtrent 750 m lang (man går inn og ut samme sted), er praktisk talt alltid åpenbar, og man er aldri for langt unna andre mennesker. Noen steder må man gå i vann, så ta med en lommelykt og nyt turen!

Tunnel Creek.

Fortsett deretter til Windjana Gorge National Park, hvor det er en god campingplass å overnatte på. I høysesongen er det trolig best å bestille på forhånd. Før solnedgang drar du til kløften ikke langt unna for å oppleve et virkelig unikt skue: elven, som er praktisk talt uttørket (i tørketiden), danner en slags innsjø der hundrevis av ferskvannskrokodiller venter på at flaggermusene skal komme ut av grottene, og fanger dem bokstavelig talt i flukten idet de prøver å drikke! Husk å ta med en lommelykt til tilbaketuren.

Silhuettene i vannet er alle krokodiller.

Dag 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge er et av de vakreste fossefallene langs Gibb River Road. Dra tidlig om morgenen fra Windjana, tilbring ettermiddagen ved Bell Gorge, som du kommer til etter en kort sti, og overnatt til slutt på Silent Grove Campground ikke langt unna.

Bell Gorge.

Dag 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge er ikke like spektakulær som Bell Gorge, men er definitivt verdt et besøk. Den ligger midt i det grønne og har en virkelig magisk atmosfære, og det er til og med et tau du kan bruke til å kaste deg ut i vannet. Herfra fortsetter du til Mt Barnett Roadhouse, hvor du kan fylle opp før du kjører videre til campingplassen, 7 km lenger nord.

Fra campingplassen til fossefallene er det omtrent 7 km tur-retur, så det lønner seg trolig å vente til neste morgen for å gå turen i ro og mak og tilbringe et par timer ved fossefallet.

Manning Gorge.

Dag 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Hvis du rekker å besøke Manning Gorge kvelden før, er det mulig å komme til El Questro Station etter en veldig lang dag. Hvis ikke overnatter du på en rasteplass langs Gibb River Road og fortsetter dagen etter.

Dag 6

Zebedee Spring og El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park er en nydelig privat park der inngangen koster 22 $ per person. Også campingplassen (om du vil finnes det også luksuriøse rom) på El Questro Station er ganske dyr, men personlig tror jeg den er verdt det med tanke på nivået på tjenestene: varme dusjer, bar, restaurant osv. osv.

Har du én dag til rådighet, anbefaler jeg å besøke Zebedee Springs, som ligger på dette stedet, og deretter El Questro Gorge på dette stedet (jeg anbefaler å laste ned Organic Maps, som har et veldig detaljert offline-kart over området).

Zebedee Springs ligger for enden av en kort sti, mens du for El Questro Gorge må følge en kløft som har noen strekninger som ikke akkurat er enkle, men ikke noe en frisk person ikke klarer å gjennomføre! Begge stedene er helt fantastiske.

Dessverre fikk jeg ikke tilbrakt mer tid i denne delen av parken, men det er flere aktiviteter å gjøre, også på egen hånd, og steder å utforske. Hvis du er interessert, kan du ta en titt på denne siden.

El Questro Gorge.

Dag 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Dette er den siste dagen langs Gibb River Road. Forlat El Questro Station og kjør tilbake til Gibb River Road, og etter noen kilometer svinger du mot Emma Gorge. På dette stedet starter stien på omtrent 2 km som går til et nydelig fossefall der det er mulig å bade.

Fra Emma Gorge fortsetter du mot slutten av Gibb River Road, som på dette stedet munner ut i Great Northern Highway. Der er det gigantiske skilt som viser veiforholdene, og et obligatorisk bilde ved slutten av dette nydelige eventyret er et must!

Før du kommer til den lille byen Kununurra, kan du ta en liten avstikker nordover til «The Grotto», et virkelig fint naturlig amfi der du etter 140 trappetrinn kan bade nede på bunnen. Og hvis du fortsetter enda lenger nordover, finnes det i den lille byen Wyndham et nydelig utsiktspunkt, «Five Rivers Lookout».

I Kununurra kan du dra til det nærliggende Ngamoowalem Conservation Park, som jeg imidlertid ikke har besøkt personlig, fortsette reisen mot Katherine i Northern Territory, eller gjerne tilbringe noen avslappende dager ved Lake Argyle, særlig på Lake Argyle Caravan Park, som har et nydelig infinity-basseng!

Emma Gorge.

Great Northern Highway

Denne delen av guiden er viet dem som ikke kan (ikke har en 4×4) eller ikke vil kjøre Gibb River Road, eller som rett og slett er på vei tilbake til Broome etter å ha kjørt Gibb River Road.

Jeg vil si med en gang at jeg ikke har kjørt denne veistrekningen, siden jeg fortsatte nordover etter at jeg var ferdig med Gibb River, men etter litt research er dette det du kan vurdere.

Kjør til Halls Creek, hvor du kan besøke China Wall, en bergformasjon som ligger like utenfor byen, og Sawpit Gorge, en oase i ørkenen ikke langt unna. Også Wolf Creek Crater (som ville kreve en dags reise tur-retur) kan etter det jeg har lest besøkes uten 4×4, men jeg anbefaler å be om bekreftelse hos besøkssenteret.

Fra Halls Creek og nordover i en vanlig bil har du ikke mange alternativer, annet enn å kjøre rett til Kununurra, som jeg omtaler på slutten av delen om Gibb River Road. Hvis du derimot kjører en 4×4 eller er villig til å bli med på en organisert tur, kan du ta en titt på Purnululu nasjonalpark.

Purnululu nasjonalpark.

South Australia

South Australia er en av de minst besøkte regionene i Australia, men er likevel ikke mindre interessant enn de andre delstatene. På en roadtrip gjennom landet er den definitivt verdt et besøk.

Delstaten har i hovedsak middelhavsklima med varme somre og vintre som ikke er altfor kalde: i grunnen passer så å si alle månedene i året for et besøk, med unntak av vinteren fra juni til august, særlig hvis du har tenkt å tilbringe noen dager ved havet.

Adelaide

Adelaide, hovedstaden i South Australia, er med sine halvannen million innbyggere en klart mindre kaotisk by enn Sydney og Melbourne. Dessuten har Adelaide, i motsetning til de andre hovedstedene, aldri vært en fangekoloni, men en såkalt planby, altså en by planlagt ved tegnebordet.

Hva du kan gjøre og se i Adelaide

Jeg brukte bare et par dager i Adelaide, men ærlig talt tror jeg én dag er nok til å se byens viktigste attraksjoner.

Jeg ville startet dagen med å besøke den historiske bydelen Glenelg. Den ligger langs sjøfronten omtrent ti kilometer fra sentrum, og særlig i sommermånedene er den ekstremt hyggelig å være i, med mange barer og restauranter og selvfølgelig en strand som slett ikke er dårlig.

På ettermiddagen besøker du sentrum, med start fra Victoria Square, og gjerne det nærliggende sentralmarkedet. Fortsett deretter til Rundle Mall, en gågate (den første i Australia) med mange butikker, boutiquer og noen ikoniske skulpturer. Går du enda lenger nordover, besøker du Adelaides botaniske hager.

En sidegate til Rundle Mall.

Komme seg rundt i Adelaide

Sentrum er ekstremt kompakt, og man kan uten problemer gå til fots, mens du for kollektivtransporten må kjøpe et metrocard (også om bord på bussene).

Overnatting i Adelaide

Sunny’s Adelaide Backpacker: hostellet har definitivt noen år på baken, men er virkelig billig, pannekakene til frokost er deilige, det har gratis parkering, og de to mennene som driver det, er ekstremt snille og hjelpsomme. Hvis du leter etter et hotell, ser The Chancellor on Currie ut til å være et utmerket alternativ.

Kangaroo Island

Dessverre fikk jeg ikke gleden av å besøke det som ser ut til å være en rett og slett fantastisk øy, for under roadtripen min fra Melbourne til Darwin var jeg her i midten av juni, med temperaturer som ikke akkurat var sommerlige og dessuten dårlig værmelding. Vi bestemte oss derfor med tungt hjerte for å dra videre, og det samme gjelder Yorke Peninsula.

Uansett har jeg samlet noen opplysninger som jeg er sikker på kommer til nytte hvis du vil besøke dem.

La oss starte med å si at du kan komme deg til øya på to måter: fly og ferje. Flyvningene opereres av Qantas med avganger fra Melbourne og Adelaide, mens ferjene opereres av Sealink og Kangaroo Island Connect. Den første lar deg ta med kjøretøyet ditt om bord, mens den andre bare er for passasjerer, men selskapet lar deg leie en bil direkte hos dem når du kommer til øya. Begge selskapene avgår fra Cape Jervis på fastlandet, og bussforbindelser er mulige.

For å ta seg rundt på øya anbefales det på det sterkeste å ha bil, siden kollektivtransport praktisk talt ikke finnes. Med start fra Penneshaw kunne en mulig reiserute på tre dager se slik ut:

Dag 1

Start ved Emu Bay, følg deretter kysten langs North Coast Road til du kommer til Stokes Bay. Herfra fortsetter du mot fyret som ligger i nasjonalparken, hvor det er en rekke stier, blant dem «Cliff Top Hike», som ser ut til å være virkelig spektakulær. Du kan overnatte på campingplassen Harveys Return eller lenger sør ved West Bay Beach, som ser ut til å være mer innbydende.

Admirals Arch.

Dag 2

Prøv å komme til Platypus Water Holes tidlig om morgenen, slik at du har mulighet til å se nebbdyr. Fortsett deretter til Admirals Arch, en ikonisk bergformasjon der man ofte kan se sel. Mellom mai og oktober kan man ofte få øye på hval i det fjerne.

Herfra starter det også mange stier, eller du kan sette deg i bilen og kjøre til Remarkable Rocks. Disse gigantiske granittblokkene har virkelig fascinerende former og farger. Til slutt besøker du Hanson Bay Wildlife Sanctuary før du stopper ved det som regnes som en av landets vakreste strender, Vivonne Bay. Overnatt på Vivonne Bay Campground.

Dag 3

Besøk Cape Gantheaume National Park. Parken har mange stier, men du kan også bare kjøre langs D’Estrees Bay Road og stoppe når du føler for det. Gå opp til toppen av Mount Thisby for utmerket utsikt over hele øya før du drar tilbake til Penneshaw og tar ferjen.

Yorke Peninsula

Som nevnt tidligere fikk jeg på grunn av feil årstid og dårlig vær ikke gleden av å utforske halvøya. Hvis jeg var deg, ville jeg tatt en titt på Innes National Park. Noen av de viktigste stedene er Ethel Beach, Dolphin Bay og Cape Spencer Lighthouse.

Yorke Peninsula har imidlertid mye mer å by på, og jeg oppfordrer deg til å se på denne siden, hvor jeg er sikker på at du finner en god del inspirasjon.

Cape Spencer Lighthouse.

Clare Valley, McLaren Vale og Barossa Valley

Clare Valley, McLaren Vale og Barossa Valley, som alle ligger i nærheten av Adelaide, er de tre viktigste vinregionene i South Australia.

Personlig har jeg bare besøkt et par vingårder i Clare Valley, men det finnes virkelig mange alternativer. For hva det er verdt er Paulett Wines slett ikke dårlig, både når det gjelder vin og beliggenhet, og de har en virkelig fin terrasse.

En fabelaktig solnedgang i Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Denne nasjonalparken ligger litt utenfor de viktigste turistrutene, siden mange tar Stuart Highway mot Uluru når de fortsetter reisen nordover. Men hvis du er villig til å ta en «liten» avstikker på 170 km, tror jeg personlig at den er verdt det. Her finner du et detaljert kart over parken.

Selv bodde jeg på Wilpena Campground, som jeg tror er den eneste i parken som har rennende vann og varme dusjer, men om du vil finnes det mange andre.

I parken er det mange stier av omtrent alle vanskelighetsgrader, og jeg anbefaler deg å ta en titt på denne siden (eller dra rett til besøkssenteret når du kommer fram), men jeg anbefaler sterkt å kjøre Bunyeroo Valley Scenic Drive. Veien er i god stand selv om den er grusvei, og den bør kunne kjøres også uten 4×4. Landskapene er fantastiske.

Razorback Lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Denne nasjonalparken ligger definitivt avsides, og selv om jeg likte den veldig godt, fraråder jeg deg å besøke den med mindre du har en god del tid til rådighet. Først og fremst trenger du en 4×4 for å komme deg dit fra Flinders Ranges: veien er ikke i særlig god stand, særlig strekningen som knytter parken til Maree og deretter William Creek, før du kommer ut på Stuart Highway igjen i retning Uluru.

For meg var det en surrealistisk opplevelse bare å kjøre bokstavelig talt midt i ingenting og besøke «byer» spredt rundt i den australske outbacken som William Creek (befolkning: 10 innbyggere!), men faktum er at denne «lille avstikkeren» fra den klassiske ruten tar en god del dager.

Hvis dette likevel høres interessant ut for deg, anbefaler jeg at du setter kursen mot den lille landsbyen Arkaroola fra Flinders Ranges. Her ligger det et slags besøkssenter som blant andre drives av en ekstremt snill herre, og du finner overnatting for omtrent alle smaker.

Det finnes mange ruter å gå til fots eller 4×4-spor, og det tilbys turer av alle slag, inkludert panoramaflyvninger over området! For all relevant informasjon anbefaler jeg deg å ta en titt på det offisielle nettstedet.

Arkaroola i det fjerne.

Coober Pedy

Denne lille byen, som beskriver seg selv som verdens opalhovedstad, skylder sin eksistens opalene som utvinnes i området.

Den ligger midt i outbacken, hundrevis av kilometer fra sivilisasjonen, med et definitivt fiendtlig klima der sommertemperaturene om dagen lett kan overstige 40 grader. Det er nettopp derfor mange bygninger i de første årene av «opalfeberen» ble bygget helt under jorden, for å slippe unna heten.

Hvor interessant den enn er, mener jeg at denne lille byen ikke fortjener mer enn én dag. Det er et par museer og opalutstillinger der byens historie fortelles, og mange butikker som selger smykker med innfattede opaler og selve opalene. Det som fascinerte meg mest, var å sove under jorden. Det finnes flere steder som tillater det, og selv sov jeg på Radeka Downunder Motel. Det er den billigste løsningen, og ærlig talt var det slett ikke dårlig.

Hostellet hugget ut i fjellet.

Tasmania

Med Tasmania, landets eneste øydelstat, avsluttes delen «hva du kan gjøre og se» i Australia. Dessverre er dette den eneste regionen i landet jeg ikke har fått besøkt selv. Det er en ekstremt vill øy og ifølge mange et ekstraordinært sted for naturelskere og turgåere. Over 45 % av territoriet er nemlig dekket av nasjonalparker, og den er klart den mest fjellrike delstaten i Australia, men også strendene er spektakulære!

Den klassiske roadtripen ser ut til å være ganske standard og vare minst en uke. For mer informasjon anbefaler jeg deg å ta en titt på disse to ressursene: reiserute på en uke og reiserute på to uker.

Wineglass Bay, Tasmania.

Anbefalte reiseruter i Australia

Hvis du har kommet helt hit i guiden, lurer du sannsynligvis på: «Men hvor lang tid trenger man for å besøke alle disse stedene?!». For å fullføre det som ofte kalles «The Big Lap», altså en komplett runde rundt landet over land, som jeg i grunnen nettopp har beskrevet i deler, trenger man fra minst 3–4 måneder og opptil et år, selv om 5–6 måneder etter min mening er et godt kompromiss.

Jeg er fullt klar over at svært få har så mye tid og penger til rådighet, også fordi Australia definitivt ikke er kjent for å være et rimelig reisemål. Derfor gir jeg nedenfor noen reiseruter som kan gjennomføres på kortere tid.

Som for ethvert sted finnes det ingen perfekt reiserute for en gitt tidsperiode, og det gjelder særlig her i Australia, hvor mulighetene er svært mange og mye avhenger av årstiden. Ta derfor det følgende som inspirasjon og endre eller lag reiseruten etter dine interesser/budsjett!

Reiserute på to–tre uker i Australia: østkysten

To uker er nok til å se de viktigste attraksjonene langs østkysten etter reiseruten som er beskrevet nedenfor, men det ville definitivt vært å anbefale å gjennomføre den på tre uker, gjerne ved å legge til noen flere stopp, som for eksempel Brisbane og Magnetic Island.

Alternativt, hvis du har et par dager til overs, kan du besøke Uluru eller Melbourne med innenlandsfly. Generelt er den beste tiden å reise langs østkysten fra april til november.

Sydney (2 netter)

Dag 1–2:

I den tilhørende delen av guiden finner du et foreslått program på to dager.

Byron Bay (2 netter)

Dag 3:

Denne dagen tilbringer du nesten helt i bil/buss.

Dag 4:

Nyt Byron Bay og ikke gå glipp av den ikoniske turen til fyret.

Noosa (2 netter)

Dag 5:

Transport fra Byron Bay til Noosa om morgenen. Ettermiddag på stranden.

Dag 6:

Besøk Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 netter)

Dag 7–8–9:

Hvis du reiser med buss, kan du ta en titt på de ulike turene, noen tilbyr transport fra Noosa. Kjører du derimot en vanlig bil, bør du kjøre til Rainbow Beach. Hvis du har tenkt å ta med din egen 4×4 til øya, kan du ta en titt på rådene mine om hvordan du gjør det i den tilhørende delen.

Uansett hva du velger, anbefaler jeg at du på den tredje dagen, når du er tilbake fra øya, overnatter på Rainbow Beach og går for å se solnedgangen på dette stedet.

Airlie Beach – Whitsundays Island (4 netter)

Dag 10:

Lang dag i bil/buss fra Rainbow Beach til Airlie Beach.

Dag 11–12–13:

Tur på tre dager og to netter til Whitsundays. På den tredje dagen, når du er tilbake fra turen, anbefaler jeg å overnatte i Airlie Beach.

Cairns (2 netter)

Dag 14:

Transport Airlie Beach – Cairns. Utforsk Cairns om ettermiddagen/kvelden.

Dag 15:

Snorkling/dykking på korallrevet.

Daintree Forest (1 natt)

Dag 16–17:

Utforsk kysten fra Cairns til Cape Tribulation og kjør gjennom den eldgamle Daintree Forest.

Som du ser, hvis du følger reiseruten som nettopp er beskrevet til punkt og prikke og har tre uker til rådighet, får du et par dager til overs som du kan bruke slik du helst vil. Hvis du derimot har nøyaktig to uker, anbefaler jeg å stryke Daintree Forest og delta på kortere turer til K’gari (Fraser Island)/Whitsundays.

Reiserute på tre uker i Australia: fra Melbourne til Darwin (outbacken)

For å gjennomføre denne reiseruten er det praktisk talt umulig å stole på kollektivtransport, og det er best (men ikke nødvendig) å ha en 4×4 for å besøke de mange nasjonalparkene på best mulig måte.

Generelt er den beste tiden for å gjennomføre denne reiseruten fra april til november.

Melbourne (2 netter)

Dag 1:

Utforsk sentrum av Melbourne.

Dag 2:

Besøk Phillip Island.

Great Ocean Road (1 natt)

Dag 3:

Kjør Great Ocean Road til Port Campbell.

Adelaide (2 netter)

Dag 4:

Kjør den siste strekningen av Great Ocean Road før du setter kursen mot Adelaide.

Dag 5:

Utforsk Adelaide.

Coober Pedy (1 natt)

Dag 6:

Lang dag i bil fra Adelaide til Coober Pedy. Hvis du har tid til overs om kvelden, kan du utforske byen kort, eller du kan gjøre det neste morgen.

Ayers Rock (2 netter)

Dag 7:

Dette er nok en lang dag i bil, fra Coober Pedy til Yulara.

Dag 8:

Besøk Uluru og Kata Tjuta som beskrevet i guiden.

Kings Canyon (1 natt)

Dag 9:

Transport Yulara – Kings Canyon Resort om morgenen. King’s Canyon Walk om ettermiddagen.

Hvis du kjører en 4×4, anbefaler jeg at du på dette tidspunktet fortsetter nordover langs grusveien (du må kjøpe tillatelse for å kjøre denne veien, og den kan kjøpes på resortet) mot West MacDonnell nasjonalpark, hvor du kan overnatte et par netter. Ellers kjører du tilbake og tar Stuart Highway mot Alice Springs (som beskrevet nedenfor).

Alice Springs (1 natt)

Dag 10:

Transport fra Kings Canyon til Alice Springs. Hvis du har lyst, kan du utforske byen kort på sen ettermiddag/kveld.

Tennant Creek (1 natt)

Dag 11:

Kjør til Tennant Creek (og hvis du har lyst, enda lenger nordover) og stopp underveis for å se Devils Marbles.

Mataranka (2 netter)

Dag 12–13:

Kjør fra Tennant Creek, eller hvor du nå enn har kommet til, helt til Mataranka. Jeg anbefaler å tilbringe ettermiddagen/kvelden i den mest populære delen av parken og dagen etter flytte til Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 netter)

Dag 14:

Om morgenen tar du en kajakk og utforsker Katherine Gorge. Den må bestilles på forhånd, se guiden.

Dag 15:

Dra til Edith Falls og fullfør runden som beskrevet i guiden.

Litchfield National Park (1–2 netter)

Dag 16–17:

Hvis du kjører en 4×4, er det verdt å overnatte to netter i parken, mens jeg ellers tror at én natt er nok, se guiden.

Kakadu National Park (2–3 netter)

Dag 18–19–20:

Også her varierer reiseruten etter hvilket kjøretøy du har, se guiden.

Darwin (1 natt)

Dag 21:

Besøk Sunset Market.

Ved å kutte noen dager her og der, og gjerne en av nasjonalparkene i nord, er det trolig mulig å gjennomføre reiseruten på under tre uker. Hvis du derimot har mer tid til rådighet, kan du vurdere andre reisemål, som for eksempel Kangaroo Island, Grampians National Park og Flinders Ranges National Park.

Reiserute på to–tre uker i Australia: vestkysten

Selv om denne reiseruten ikke tar med noen av de mest prestisjetunge målene som Uluru og Great Barrier Reef, eller de to mest kjente byene (Melbourne og Sydney), er det personlig den jeg liker best.

Den «klassiske» reiseruten fra Perth til Broome kan gjennomføres på to uker (som forklart nedenfor), men hvis du har mulighet, anbefaler jeg sterkt å legge til en uke til og også kjøre Gibb River Road (med en 4×4). Hvis du har enda mer tid til rådighet, kan du vurdere en mini-roadtrip i den sørvestlige delen av kysten: Margaret River, Albany og Esperance.

For den klassiske ruten langs kysten fra Perth til Broome er de beste periodene for fint vær både i sør og i nord månedene september–oktober og april–mai (fra mars til juli er det hvalhaisesong i Exmouth), men også midtvintermånedene (juni–august) fungerer mer enn godt nok, selv om det ikke akkurat er varmt i sør. Hvis du derimot regner med å besøke delen sør for Perth: Margaret River, Albany og Esperance, er sommermånedene (november–mars) den beste tiden.

NB! Det er definitivt verdt å kjøpe passet for Western Australia, som du finner på denne siden. Langs vestkysten finnes det praktisk talt ingen kollektivtransport på lange strekninger.

Perth (2 netter)

Dag 1:

Besøk byen.

Dag 2:

Dra til Rottnest Island.

Nambung National Park (1 natt)

Dag 3:

Forlat Perth og besøk Nambung nasjonalpark. Fortsett å kjøre nordover, først mot Hutt Lagoon og deretter Kalbarri. Kjør så lenge du har lyst, men stopp før solen går ned.

Kalbarri National Park (1 natt)

Dag 4:

Hvis du kommer deg tilstrekkelig nær parken dagen før, er det definitivt mulig å besøke alle de viktigste attraksjonene i løpet av én enkelt dag og overnatte på veien mot Shark Bay.

Shark Bay (2–4 netter)

Dag 5–6:

Her avhenger det mye av hva slags kjøretøy du kjører. Kjører du en 4×4, legger du til to netter, en for Steep Point og en annen for Francois Peron National Park, ellers er to netter nok.

Exmouth, Cape Range National Park og Ningaloo Reef (3 netter)

Dag 7:

Du trenger praktisk talt hele dagen for å ta deg fra Shark Bay til Exmouth. Hvis det er riktig årstid, kan du arrangere turen for å se hvalhaier dagen etter.

Dag 8–9:

Mulig tur for å se hvalhaier, ellers kan du nyte nasjonalparken.

Karijini National Park (3 netter)

Dag 10:

Du tilbringer praktisk talt hele dagen i bilen for å komme deg til Karijini National Park.

Dag 11–12:

Utforsk parken.

Eighty Mile Beach (1 natt)

Dag 13:

Kjør til Eighty Mile Beach og overnatt her.

Broome (1 natt)

Dag 14:

Kjør til Broome og nyt solnedgangen på Cable Beach.

Komme seg rundt i Australia

Jeg er sterkt av den oppfatning at den beste måten å utforske dette vakre landet på er over land. Når det er sagt, finnes det mange alternativer å vurdere.

Når det gjelder kollektivtransport (buss, tog osv.), er den ekstremt effektiv i de store byene og de viktigste storbyområdene, men når det for eksempel gjelder å gjennomføre en av reiserutene jeg nettopp har beskrevet, er den eneste som kan gjennomføres med bare kollektivtransport den langs østkysten. Der er det tre selskaper som tilbyr «hop on hop off pass» til ganske rimelige priser, som er verdt å vurdere særlig hvis man reiser alene: Greyhound er den mest populære, har flere daglige avganger og mer moderne busser, Premier er det billigste alternativet, har litt eldre busser og i mange tilfeller bare én daglig avgang, og til slutt tilbyr Stray en tjeneste som ligner på en organisert tur, siden passene foruten transporten også inkluderer aktiviteter.

For alle andre typer reiser må du i praksis enten stole på organiserte turer eller skaffe deg et transportmiddel.

Campervans er ekstremt populære, siden de foruten transportmiddel også gir deg et sted å sove, med innvendige rom eller taktelt. Det finnes bokstavelig talt titalls selskaper som leier ut biler, campervans og 4×4-kjøretøy. Noen opererer bare i bestemte regioner, andre har spesielle vilkår som forbyr kjøring i bestemte områder av landet, som for eksempel K’gari (Fraser Island). Personlig har jeg aldri leid et kjøretøy i Australia, så jeg kan ikke gi deg noen anbefaling, men hvis du leter etter en liste som jeg tror er ganske komplett, kan du ta en titt på denne siden under overskriften «Car Rental» og gjøre de nødvendige undersøkelsene.

Reisekameraten min i store deler av turen.

To andre alternativer, som definitivt krever en god porsjon fleksibilitet, er de såkalte «rideshare», som er veldig vanlige blant reisende i Australia. Selv har jeg reist langs vestkysten på denne måten: i praksis finnes det deler av nettsteder som Gumtree Rideshare eller Facebook-grupper der det legges ut tilbud eller forespørsler om reisekamerater.

Det andre alternativet er «Car/Campervan Relocation», en annen ekstremt populær praksis i Australia som går ut på å flytte kjøretøy fra et punkt A til et punkt B innen en bestemt tidsperiode. Noen ganger holder det å betale bare drivstoffet, og leien er helt gratis, andre ganger er også drivstoffet inkludert, og andre ganger igjen må man betale en liten sum, men uansett er det klart billigere enn å leie et kjøretøy. Det finnes mange nettsteder som tilbyr denne typen tjeneste, ikke minst transfercar.

Til slutt, for lengre reiser (flere måneder) tror jeg det definitivt er verdt å vurdere å kjøpe et kjøretøy som du selger når reisen er over. Med mindre det dukker opp ubehagelige overraskelser til slutt, tror jeg det er det billigste alternativet.

Når det gjelder mulige innenlandsfly, er de viktigste flyselskapene Qantas og Virgin, mens Jetstar er lavprisselskapet. Det finnes dessuten selskaper som opererer små fly mellom byer i regionale områder av landet, som Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines og Ntas.

Reise til Australia: kostnader

La oss slå én ting fast med en gang: Australia er et dyrt land selv etter europeisk målestokk, med mindre du er vant til levekostnadene i Sveits eller Nord-Europa.

For en seng på hostel kan du regne med å betale minst 20 $, i Sydney og Melbourne til og med 25 $, og for et hotellrom minst 50 $. De organiserte aktivitetene er definitivt ikke billige heller, med turer som grovt regnet koster minst 100 $ per dag. For å spise ute på restaurant kan du regne med å betale minst 20–40 $ avhengig av nivået, selv om man særlig i kinesiske strøk eller i de såkalte «food courts» i kjøpesentrene ofte kan spise et virkelig solid måltid basert på ris/nudler for 8–10 $.

Når det gjelder supermarkeder, er Aldi den aller billigste, etterfulgt av Coles og Woolworths.

Alkohol og tobakk er et annet absolutt sårt punkt for dem som bruker disse stoffene, siden skattene på denne typen produkter er virkelig høye, og en øl på en bar kan fint koste 10 $.

I Australia er det utenfor de store byene mulig å campe praktisk talt overalt, og det er helt og holdent en del av den australske kulturen. Noen nasjonalparker tilbyr gratis campingplasser, andre utmerkede, godt utstyrte campingplasser for litt over 10 $ per natt. Ofte kan man rett og slett sette opp teltet på en rasteplass, på en øde strand eller på en caravan park, og noen av disse løsningene holder en virkelig høy standard, med basseng, varmt vann og utmerkede fellesområder der man kan lage mat eller bare slappe av.

I den forbindelse anbefaler jeg sterkt å laste ned wikicamps, som har vist seg å være ekstremt nyttig under roadtripene mine.

Glade, men utslitte ved slutten av Gibb River Road.

Kort sagt, uansett hva slags reisende du er, er camping praktisk talt et obligatorisk valg hvis du vil utforske de vakreste og mest avsidesliggende områdene i Australia, og etter min mening regel nummer én for å spare penger på en reise til Australia.

For å avslutte: en oppmerksom reisende som reiser rimelig kan definitivt reise rundt i landet med et dagsbudsjett på minst 70–80 $, altså omtrent 50 € per dag. Da forutsetter man at man tar buss langs østkysten eller deler transportkostnadene med andre i de andre regionene, og selvfølgelig uten å regne med flybilletter og helseforsikring.

For å redusere vekslings- og uttaksgebyrer finner du her min guide til de beste kortene å reise med.

Reise til Australia: sikkerhet

Etter min mening er Australia når det gjelder kriminalitet et klart tryggere land sammenlignet med hjemme, og statistikken bekrefter det, så hvis jeg var deg, ville jeg ikke bekymret meg for mye.

Det jeg ville bekymret meg mer alvorlig for (jeg vil absolutt ikke skremme deg, bare få deg til å bruke sunn fornuft) er miljøfaktorene. Som du sikkert vet, er Australia særlig kjent for de mange ekstremt farlige dyrene som lever der. Særlig i nord bør du være spesielt oppmerksom på skiltene: mange strender er nemlig fulle av saltvannskrokodiller og de berømte «box jellyfish»-manetene, og som om ikke det var nok, finnes det haier så å si overalt, selv om angrep på mennesker er sjeldne.

Til slutt, særlig hvis du ikke er en erfaren svømmer, bør du være ekstremt forsiktig med de sterke havstrømmene. Noen strender er kjent for kraftige «rip currents», altså strømmer som drar deg utover mot åpent hav, og hvis du får panikk, kan de være dødelige. Her finner du en video.

På land er edderkopper og slanger fare nummer én. Jeg tror ikke jeg trenger å si det, men unngå kontakt med alle skapninger av denne typen, og hvis du camper i en nasjonalpark eller langt fra sivilisasjonen, er det god skikk å alltid lukke kjøretøy og telt, slik at ingen uønskede gjester havner på feil sted til feil tid!

Blant dyrene som liker å krysse veien.

Selvfølgelig er det ikke slik at slanger og edderkopper venter skjult i buskene på at noen skal la teltet stå åpent, men som nevnt er det god skikk å lukke alt etter seg.

Når det gjelder roadtripen langs vestkysten, i outbacken eller i andre mindre tett befolkede regioner enn østkysten, der det store flertallet av befolkningen bor, er det helt avgjørende å ha med flere liter vann. Ofte er det, selv på campingplassene inne i nasjonalparkene, slett ikke selvsagt at det finnes drikkevann.

I de samme mindre befolkede regionene bør du unngå å kjøre om natten. De ville dyrene er ekstremt aktive i de kjøligere timene, og å treffe en kenguru selv i 50 km/t uten frontbøyle er ensbetydende med katastrofe.

Til slutt: selv om det finnes en avtale mellom Italia og Australia som gir gratis helsehjelp i opptil seks måneder (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg), omfatter denne ordningen, kalt «Medicare», bare en grunnleggende dekning som ikke engang dekker ambulansekostnader, og det anbefales derfor sterkt å tegne en egen reiseforsikring.

PS: Australierne lever med ozonhullet over hodet, og i årevis har hudkreft vært et stort problem i dette landet, så bruk riktig solbeskyttelse!

Planlegger du en reise til Australia? Ta en titt på disse innleggene:

Hvilken reiseryggsekk du bør velge

Hva du bør ta med på reise

Har du spørsmål? Oppdatert informasjon? Legg gjerne igjen en kommentar, eller skriv til meg på Instagram!

Siden jeg ikke lenger har annonser på nettstedet: Hvis du syntes artikkelen var nyttig, kan du gjerne kjøpe reiseforsikringen din via en av lenkene her på nettstedet. Slik støtter du arbeidet mitt uten at det koster deg noe ekstra. Bor du i EU eller Storbritannia, anbefaler jeg True Traveller. For alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som gir 5 % rabatt. Takk for støtten!

For donasjoner/virtuelle pizzaer og øl 🙂