Resa till Australien på egen hand

Australien, med sina stora orörda vidder som sträcker sig från vackra stränder till öknar, via regnskog, den berömda ”outbacken” och Stora barriärrevet, är ett riktigt paradis för naturälskare, som här kan se varelser och landskap som är unika i världen men också moderna städer.

Jag bodde i Australien i två år och reste runt i landet i ungefär sex månader. Jag besökte alla de mest populära resmålen men också platser som är klart mindre turistiga. Här hittar du en riktigt kort video från mitt liv i Australien (på italienska, men du kan slå på undertexterna).

Oavsett om du planerar en backpackingresa, en episk roadtrip eller bara samlar information för att organisera en bekvämare tur, hittar du allt du behöver i den här guiden.

Snabbmeny

↑ Meny

Steep Point, Australiens västkust.

Bästa tiden att besöka Australien

Med tanke på landets storlek är det verkligen svårt att prata om klimatet utan att tydligt skilja på vilken region man pratar om. Kom dessutom ihåg att årstiderna är omvända jämfört med på norra halvklotet!

Grovt sett, om man drar en tänkt linje som delar landet på mitten från öst till väst (ungefär i höjd med Brisbane), har den nedre halvan, alltså söder om linjen, fyra tydligt åtskilda årstider med klart varma somrar och vintrar som kan vara kallare än du tror, framför allt i delstaten Victoria och på Tasmanien.

Den övre halvan, alltså landets norra del, har i huvudsak två årstider: torrperioden (från april till november) med behagliga temperaturer och praktiskt taget ingen nederbörd, och regnperioden (från november till april), som är extremt kvav med nästan dagliga åskskurar.

Det jag nyss sa gäller kustområdena, medan det i inlandet – i den så kallade ”outbacken”, alltså hela det i stort sett halvtorra området – regnar lite under hela året, temperaturerna är extremt höga under den australiska sommaren och på vintern måttliga på dagen och nära noll på natten.

Sammanfattningsvis: den bästa tiden att besöka södra delen av landet är från november till april, alltså under den australiska sommaren (om möjligt är det bäst att undvika julperioden och januari, som sammanfaller med skolornas sommarlov, då priserna är klart högre och stränderna fulla av folk), medan den bästa tiden för landets norra del är från april till november, alltså under den australiska vintern. Och för outbacken är den bästa tiden övergångssäsongerna, alltså april–juni och oktober–november.

Om du har gott om tid vore det idealiskt att besöka södra delen av landet under sommarmånaderna och sedan förflytta dig norrut mot slutet av sommaren, så att du möter torrperioden. Eller tvärtom: du kan börja resan i norr under torrperioden och förflytta dig söderut i början av sommaren, så att du undviker regnperioden.

De mest ikoniska och märkliga djuren i landet.

Dokument och vaccinationer för inresa till Australien

För att besöka Australien krävs det visum före ankomsten till landet. Det finns olika typer av visum, men för de flesta tror jag att subclass 651 räcker. Det kan utan problem ansökas om online, är helt gratis och gäller i 12 månader från det att du får det. Under de 12 månaderna kan du resa in och ut ur Australien hur många gånger du vill, men du får inte stanna längre än 3 månader åt gången.

Om du har en utlandsupplevelse i tankarna är working holiday-visumet definitivt ett intressant alternativ för italienska medborgare under 31 år (reglerna skiljer sig åt beroende på medborgarskap, så kolla vad som gäller för dig). Det här visumet kostar 440 australiska dollar och gäller i tolv månader, under vilka du också kan arbeta lagligt, och om du vill kan det förnyas i ytterligare 12 månader om du arbetar minst 90 dagar på ”avlägsna” platser. För mer information rekommenderar jag dig att ta en titt på den här sidan (på engelska).

När det gäller vaccinationer är det enda som är obligatoriskt vaccinet mot gula febern om du reser in i landet inom 6 dagar efter en vistelse i ett riskland, och personligen rekommenderar jag alltid vaccin mot hepatit A och B.

Slutligen är det bra att komma ihåg att det finns ett avtal mellan Italien och Australien om sjukvård som ger kostnadsfri tillgång till det offentliga systemet som kallas ”Medicare” i upp till 180 dagar efter inresan i landet (reglerna skiljer sig åt beroende på medborgarskap, så kolla vad som gäller för dig). Det rör sig dock om grundläggande vård som till exempel inte ens täcker kostnaderna för ambulanstransport, och därför är det rekommenderat att teckna en privat reseförsäkring.

För aktuell information om visum och annat rekommenderar jag att du kollar reseinformationen från utrikesministeriet i ditt eget land (till exempel UD:s reseinformation i Sverige).

Hutt Lake.

Att göra och se i Australien

Med tanke på landets storlek har jag valt att dela upp den här delen av guiden i sju områden, bestående av tydligt avgränsade delstater och territorier, med start i delstaten Victoria i söder och sedan moturs. För varje region hittar du en mer detaljerad karta.

I den här guiden anges priserna i den lokala valutan som heter ”australisk dollar”, ofta förkortad ”AUD”. Växelkursen är ungefär 1€ = 1.60 AUD. För aktuell växelkurs rekommenderar jag att du tar en titt på den här sidan.

Victoria

Den lilla delstaten Victoria har något för alla smaker: de vackra stränderna längs sydvästkusten, landsbygden där det görs utmärkt vin, de många nationalparkerna, den legendariska Great Ocean Road och till sist Melbourne, en av mina favoritstäder och dessutom en av de mest beboeliga i världen och Australiens obestridda kulturella huvudstad.

Generellt är den bästa tiden att besöka det här området från september–november till april–maj.

Melbourne

Melbourne är en ren, beboelig och dynamisk stad. Med sina över 4 miljoner invånare är den definitivt en storstad, men som tur är ligger alla sevärdheter i närheten av centrum (även kallat ”CBD”) eller i alla fall inte alltför långt bort, och allt går lätt att ta sig till tack vare det effektiva kollektivtrafiksystemet.

Melbournes graffiti.

Att göra och se i Melbourne

Inne i CBD rekommenderar jag att du besöker området runt stationen ”Flinders Street Station” där vi bara ett stenkast bort hittar katedralen ”St. Paul’s Cathedral”, torget ”Federation Square” som är extremt trivsamt på kvällen och ofta har gratisevenemang särskilt på helgerna, och slutligen kan du promenera längs Yarra River på den sida där stadsdelen ”Southbank” ligger, där du om du vill kan ta dig upp till toppen av skyskrapan ”Melbourne Skydeck” (tidigare Eureka Skydeck) med en hisnande utsikt över staden. Det är inte direkt billigt, men genom att boka online kan du spara ett par dollar. Lite längre söderut ligger National Gallery of Victoria och Shrine of Remembrance.

Om du klarar dig på engelska kan du om du vill ansluta dig till en free walking tour av staden som i princip tar upp alla sevärdheter som nämnts hittills och många fler. Allt tillsammans med en lokal guide som mer än gärna ger råd och tips och dessutom berättar intressanta saker om stadens historia.

Utanför centrum är några intressanta stadsdelar definitivt Carlton, som har ett mycket starkt italienskt inflytande, Collingwood och Fitzroy, som har en hipsterstämning med massor av street art, och slutligen St Kilda och Brighton i söder, där stadens huvudsakliga stränder ligger. Den förstnämnda är också centrum för nattlivet, och här, längs den berömda Chapel Street, hittar du några av stadens mest kända klubbar, bland annat den ökända Revolver. Brighton däremot har en lugnare stämning som passar familjer, och där kan man se de ikoniska färgglada badhytterna.

Brighton Beach.

Ta sig runt i Melbourne

Som jag nämnt tidigare är det verkligen enkelt att ta sig runt i staden tack vare det utmärkta kollektivtrafiksystemet. Inom CBD är spårvagnarna helt gratis, men för att använda kollektivtrafiken (spårvagn, tåg och buss) utanför CBD behöver du skaffa ett kort som heter Myki medan det snabbaste sättet till och från flygplatsen är skybus (om du köper biljetten online sparar du några dollar).

Boende i Melbourne

I stora drag rekommenderar jag att du bor så nära CBD som möjligt. Bland hostel i centrum rekommenderar jag Exford Hotel om du letar efter något billigt, eller Space Hotel för något lyxigare, medan det självklara partyhostelet är Base St Kilda. Om du letar efter ett hotell, ta en titt här.

Phillip Island

Ön, som ligger ungefär två timmar med bil från Melbourne, är ett extremt populärt turistmål, inte bara för att den har den bana med samma namn som motorfantaster säkert känner till, utan också för kolonin av pingviner och pälssälar som lever på ön.

För att utforska ön kan du anlita någon av de många turer som går varje dag från Melbourne. Jag rekommenderar dock att du hyr bil, som du sedan också behöver för att besöka resten av delstaten Victoria.

Ett möjligt dagsprogram med start i Melbourne som inkluderar den berömda pingvinparaden (varje dag i solnedgången) skulle kunna vara följande:

Åk från Melbourne vid 8:00–8:30 så att du är framme på ön vid 10:30 och kan göra det första stoppet på Woolamai Beach. Här kan du, förutom att njuta av stranden, följa stigen som leder till den här utsiktsplatsen och fortsätta längre om du har lust (jag rekommenderar att du laddar ner Organic Maps där alla stigar är inritade).

Åk därefter till den närliggande Churchill Island. På den här ön grundades delstaten Victorias första gård, som senare gjordes om till ett slags levande museum där det varje dag mellan 14:00 och 15:30 hålls demonstrationer av hur får klipps, hur vallhundar arbetar osv. osv. (inträdet kostar pengar men kan köpas i ett paket som även inkluderar pingvinparaden, mer information här). Alternativt kan du bara följa stigen som går runt ön, cirka 1–2 timmar, gratis.

Kolonin av pälssälar.

Varje dag klockan 15:00 och 17:00 (beroende på årstid kan det finnas en extra tur klockan 13:00, tider) kan du dessutom gå ombord på en båt som heter ”EcoBoat Adventure Tour” och som tar dig till en av Australiens största kolonier av pälssälar.

Därefter kan du besöka bevarandecentret för koalor (öppet 10:00–15:00, inträde mot avgift) och Nobbies Antarctic Centre (öppettider), ett interaktivt museum där du lär dig massor om Antarktis och dess invånare.

För att avsluta dagen går du till stranden vid ”Penguin Parade” minst en timme innan pingvinerna kommer (här hittar du tiderna beroende på årstid).

Obs! Alla aktiviteter som nämnts ovan kan betalas var för sig eller genom att köpa pass som inkluderar flera aktiviteter tillsammans. Särskilt under högsäsong måste inträdet till pingvinparaden köpas i förväg! Det här är den officiella sajten! På Klook travel kan du hitta förmånligare priser.

Pingvinparaden.

Wilsons Promontory National Park

Parken, som ligger ungefär 3 timmar söder om Melbourne, har cirka 130 km vandringsleder och många campingplatser. Parkens huvudsakliga ingång är byn Tidal River, där besökscentret ligger.

För flerdagarsturer måste du registrera dig när du kommer till besökscentret eller via webbplatsen där du hittar kartor, rekommenderade turer och mycket annan användbar information. Om du gillar trekking rekommenderar jag starkt att du tillbringar ett par dagar i parken, och om du i stället är intresserad av några korta dagsturer kan du ta en titt på den här sidan. Hur som helst är den definitivt värd ett besök!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

Yarra Valley är en vinregion alldeles nära Melbourne – från stadens centrum behöver du faktiskt bara köra ungefär en timme för att vara mitt i regionen. Många av vingårdarna är väl skyltade och lätta att nå från huvudvägen.

Jag besökte regionen som dagsutflykt från Melbourne och även om sådana här dagar med vinprovning för oss italienare förmodligen inte är något nytt är det definitivt ett fint sätt att tillbringa en avslappnad dag. Jag minns inte namnet på vingården där vi stannade, men om du letar efter inspiration kan du ta en titt på den här sidan.

Great Ocean Road

Den berömda vägen som slingrar sig 243 km från Torquay till Allansford är utan tvekan en av de mest spektakulära i världen. Det bästa sättet att köra den är med bil, och helst bör du ha minst två dagar på dig, annars riskerar du att tillbringa hela dagen med att köra. Om du inte har två dagar på dig, överväg att delta i en tur.

Först av allt ett uppriktigt tips: om du tänker köra Great Ocean Road på sommaren (högsäsong) och har Melbourne som start- och slutpunkt är det bäst för dig att köra vägen åt andra hållet – på så sätt slipper du folkmassorna vid de viktigaste sevärdheterna!

Resrutten som jag rekommenderar är följande:

Dag 1

Ta inlandsvägen A1 och kör mot Port Campbell. Fortsätt härifrån en kort bit västerut och besök London Bridge, Bay of Islands Coastal Park och grottan innan du vänder tillbaka österut och kör Great Ocean Road i motsatt riktning. Besök följande sevärdheter The blow hole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva lookout, The Razorback och slutligen De tolv apostlarna.

Åk sedan tillbaka till Port Campbell för att övernatta. Port Campbell Hostel är en utmärkt lösning, även för privata rum.

The Razorback.

Dag 2

Du kan börja dagen med att stanna vid De tolv apostlarna igen, där du knappast hittar några stora folkmassor, och sedan fortsätta mot Gibson Steps för en promenad på stranden. Härifrån är de sevärdheter jag rekommenderar Teddy’s lookout (strax efter den här utsiktsplatsen ligger byn Lorne, där du kan äta lunch), Split Point lighthouse, Point RoadKnight Beach (förmodligen den bästa stranden för att bada längs Great Ocean Road) och slutligen Bells Beach, den här stranden är känd för den utmärkta surfingen, som du kan prova eller bara titta på!

Nu är det bara att åka tillbaka till Melbourne.

Om du tänker fortsätta mot Adelaide eller nationalparken Grampians är det förstås bäst att köra vägen från öst till väst och alltså följa resrutten som beskrivits ovan i omvänd ordning!

De tolv apostlarna.

Grampians National Park

Den här vackra nationalparken, som ligger ungefär 3 timmar från Melbourne eller två och en halv timme om du kommer från slutet av Great Ocean Road, är ett utmärkt ställe att stanna på ett par dagar innan du fortsätter resan mot South Australia.

Även här är det praktiskt taget nödvändigt att ha ett eget fordon, och jag rekommenderar starkt att du tittar förbi besökscentret i Halls Gap där du kan få kartor, aktuell information och allt annat du kan behöva. Alternativt kan du titta på den officiella webbplatsen.

Inne i parken finns det många vandringsleder, från några hundra meter till flerdagarsturer. Om du har lite tid eller helt enkelt inte är någon stor vandrare rekommenderar jag att du åtminstone besöker de här utsiktsplatserna och sevärdheterna som är lätta att nå:

Boroka Lookout, Reed Lookout och The Balconies alldeles intill, MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout, och den korta promenaden till Wonderland Grand Canyon. Alla de här platserna går att besöka på bara en dag, men om du har tid rekommenderar jag starkt att du stannar några dagar i parken!

Det mest praktiska och billigaste sättet att sova på är definitivt camping, och inne i parken finns det 13 campingplatser med toaletter. Det går dessutom att vildcampa i vissa områden eller stanna på boenden precis utanför parken, som till exempel Grampians Eco YHA.

Min syster visar sig vara modigare än jag (jag lider av höjdskräck).

New South Wales

Med en befolkning på över 7 miljoner invånare är det här Australiens mest folkrika delstat. Delstaten var under många år centrum för den engelska kolonialmakten, och dess huvudstad Sydney är hela landets äldsta och största stad. Kusten har några av Australiens bästa stränder, i söder finns de karga Snowy Mountains, i väster outbacken och slutligen i norr, vid gränsen mot Queensland, hittar vi regnskogens början.

Inom New South Wales ligger också ”Australian Capital Territory”, alltså det lilla territorium som rymmer Australiens huvudstad: Canberra.

Generellt är den bästa tiden att besöka det här området från september–november till april–maj. Om du tänker besöka flera nationalparker kan du överväga att köpa passet.

Sydney

Jag bodde i över sex månader i Sydney och även om det är en fascinerande och beboelig stad skulle jag inte tillbringa mer än ett par dagar där (detsamma gäller Melbourne). Jag tror verkligen att det här landets skönhet finns långt från städerna.

Med det sagt är här några saker som jag gärna rekommenderar.

Att göra och se i Sydney

Här är mitt föreslagna program för två dagar i Sydney.

Dag 1

Jag skulle börja dagen med att utforska staden med start i Darling Harbour, ett extremt trivsamt område med massor av restauranger vid den lilla hamnen. I närheten finns dessutom några sevärdheter som Kinesiska trädgården (riktigt fin och kostar bara 6 $), akvariet och en djurpark.

Därifrån skulle jag fortsätta mot Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, botaniska trädgårdarna och slutligen Opera House. Från Opera House rekommenderar jag att du går mot The Rocks, den här stadsdelen vid foten av Harbour Bridge är stadens äldsta och har fortfarande kvar massor av historiska byggnader. Därifrån går du upp på den berömda bron och vandrar ända till Pylon Lookout varifrån det är en utmärkt utsikt över viken nedanför och Opera House.

Därefter kan du gå tillbaka mot stadens centrum och besöka något museum eller någon sevärdhet som du är intresserad av, eller ta färjan till Manly som avgår från den närliggande stationen Circular Quay (vilket jag rekommenderar). Från färjan har man först och främst en vacker utsikt över viken, och när man väl kommit fram kan man njuta av en klart annorlunda stämning jämfört med ”City”. I Manly kan du helt enkelt gå till stranden eller besöka det närliggande North Head Sanctuary där det finns några lämningar från andra världskriget, eller gå längs stigarna där det finns flera utsiktsplatser för att se staden.

Opera House sett från Harbour Bridge.

Dag 2

Ett besök i Sydney kan inte anses vara komplett utan att ha besökt den berömda Bondi Beach, det är verkligen lätt att ta sig dit med buss, och när du väl är där kan du njuta av lite hav och sol innan du går den spektakulära Bondi-Coogee walk.

Det är en mycket naturskön led längs kusten, cirka 4–5 km lång, som förbinder de två stränderna, starkt rekommenderad! Börja på den här punkten och sluta här, och när du kommit fram till Coogee behöver du bara ta en annan buss för att komma tillbaka till centrum.

På båda stränderna finns det offentliga grillplatser som du kan använda för att laga lunch på äkta australiskt vis, men tänk på att kön för att grilla under sommaren och särskilt på helgerna kan vara lång.

Bondi-Coogee walk.

Ta sig runt i Sydney

Som jag sa tidigare är det verkligen enkelt att ta sig runt i staden, men för att använda kollektivtrafiken måste du ha ett kort som heter Opal. Därefter är det via webbplatsen eller appen verkligen intuitivt att förstå vilka färdmedel man ska ta när man har angett start- och slutpunkt. När du kommer från flygplatsen är det snabbaste sättet att ta sig till centrum tåget, som stannar praktiskt taget inne på flygplatsen, men det tåget är relativt dyrt eftersom det tillkommer en flygplatsavgift på 12 $. Om du vill spara lite och reser med lätt packning kan du överväga att gå cirka 2 km till den närmaste tågstationen (den som inte ligger inne på flygplatsen): från T1 (internationella flyg) Wolli Creek Station, medan det från T2 och T3 (inrikesflyg) är Mascot Station, och från båda stationerna kostar tågbiljetten exakt 12 $ mindre.

Boende i Sydney

Generellt rekommenderar jag att du bor så nära centrum som möjligt så att du kan utforska staden så mycket som möjligt till fots. Sydney Backpackers är ett utmärkt billigt hostel mitt i centrum, och om du i stället letar efter något riktigt häftigt, ta en titt på Wake up! Sydney Central, som också har fina privata rum till konkurrenskraftiga priser. För hotell, ta en titt här.

Blue Mountains

Den här bergskedjan, som ligger inne i nationalparken med samma namn, blev en del av Unescos världsarv år 2000. Nationalparken är lätt att nå från Sydney eftersom det går täta tåg till regionens större städer.

Man skulle utan problem kunna tillbringa flera dagar i parken, men om du inte har mycket tid på dig går det att besöka några av de viktigaste attraktionerna som dagsutflykt just från Sydney.

Jag rekommenderar att du tar tåget från Sydney Central mot staden Katoomba. Tåget går ungefär varje timme, kostar 6 $ och tar 2 timmar att komma fram (kolla tiderna), inträdet till parken är gratis.

När du kommit fram till Katoomba går du mot Echo Point varifrån det finns otroliga vyer över Jamison Valley nedanför och bergformationen som kallas ”The Three Sisters”. Här kan du också besöka besökscentret för att hämta kartor och information.

Härifrån rekommenderar jag starkt att du går leden som kallas ”The Giant Stairway”, som börjar precis vid Echo Point bredvid Three Sisters och går ner till dalbotten innan den går upp igen och tillbaka till Echo Point. Stigen är väl skyltad och välgången så du kommer definitivt inte att få några problem. Den är cirka 6 km lång totalt, med vattenfall och spektakulära vyer längs vägen, och om du vill går det också att ta sig upp från dalbotten med en kort bergbana. Här ser du ungefär hur sträckningen går.

Om du har fler dagar på dig kan du överväga att övernatta här och besöka de andra byarna i regionen, som erbjuder olika möjligheter till trekking. Några sevärdheter i närheten är Wentworth Falls, vattenfall som ligger i utkanten av staden med samma namn, Gordon Falls som du kan besöka som dagsutflykt från Katoomba och Govett’s Leap, en utsiktsplats varifrån flera stigar utgår i den närliggande staden Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Den här enorma viken, som ligger knappt tre timmar söder om Sydney, har några av New South Wales vackraste stränder och kan därför vara ett relativt fullt område under sommarlovet. I vilket fall som helst är hela regionen med nationalparken med samma namn och den angränsande Booderee National Park definitivt värd ett besök.

Den vackraste stranden av alla är förmodligen Hyams Beach, här är stranden så vit att den mitt på dagen bokstavligen kan göra dig blind, så se till att inte glömma solglasögonen! Om du har möjlighet, unna dig ett par dagar för att även besöka några av de många andra stränderna i viken.

Hyams Beach.

Canberra

Även om Canberra tekniskt sett inte ingår i New South Wales har jag bestämt mig för att ta med staden i det här avsnittet, eftersom Australian Capital Territory, vars huvudstad Canberra är, i praktiken ligger inom NSW, och dessutom ligger Canberra bara 3 timmar med bil från Sydney.

Tyvärr har jag, trots att jag rest kors och tvärs i hela Australien, aldrig haft nöjet att besöka huvudstaden, så jag hänvisar dig till ett inlägg där jag är säker på att du hittar riktigt bra tips för att besöka staden. Vad man kan göra i Canberra (på engelska).

Parliament House.

Snowy Mountains

Den här regionen, som ligger längst i söder i New South Wales vid gränsen mot Victoria, har landets högsta toppar, så pass att några skidanläggningar är öppna under vintermånaderna (de enda i Australien!).

Du kom förmodligen inte till Australien för att åka skidor och du kommer knappast att vara här under den australiska vintern, men om du har möjlighet är det värt att utforska området. Nationalparken Kosciuszko har fått sitt namn efter berget med samma namn, den högsta toppen på det australiska fastlandet med sina 2 228 meter.

För en överblick av de aktiviteter som går att göra i regionen rekommenderar jag att du tar en titt på den här sajten, och för några av de mest populära trekkingturerna kan du i stället ta en titt på den här artikeln. Det huvudsakliga området vid foten av berget att använda som bas för boende är Thredbo.

Mount Kosciuszko.

Byron Bay

Kuststräckan som går från Sydney till gränsen mot Queensland är full av möjliga stopp där du kan tillbringa några avkopplande dagar på stranden, men de allra flesta (jag själv inräknad) styr rakt mot Byron Bay, som ligger cirka 8–9 timmar bort med bil och därför går alldeles utmärkt att nå på en dag.

Om du letar efter några mellanstopp rekommenderar jag att du tar en titt på Hunter Valley, NSW:s främsta vinregion, och Coffs Harbour, ett riktigt populärt badmål, särskilt bland familjer.

Med det sagt är Byron Bay känt för den utmärkta surfingen och den avslappnade stämningen. Under rätt säsong går det dessutom att se valarnas vandring (juni–oktober), och mer allmänt är det definitivt ett utmärkt ställe att tillbringa ett par dagar under din resa längs östkusten.

Förutom att slappna av på stranden och kanske prova på någon surflektion rekommenderar jag promenaden som går från stadens centrum till fyren i Byron Bay, utsikten är hisnande och med lite tur kan du få syn på valar i fjärran. Dessutom kan du säga att du har besökt den östligaste punkten på det australiska fastlandet, som ligger precis här.

En populär utflykt är den till den lilla orten Nimbin, som ligger ungefär en timme med bil inåt landet. På 1970-talet hölls en festival just här och sedan dess har många av deltagarna bestämt sig för att bo kvar, vilket har gett orten en äkta hippiestil!

Nu är orten centrum för en alternativ, miljövänlig och klart pro-cannabis livsstil, och längs huvudgatan finns det många etniska butiker.

Och för att avsluta: om du har eget fordon kan du besöka det närliggande Mount Warning National Park, inträdet till parken är gratis och det finns en led på cirka 9 km som tar dig till toppen av berget med samma namn. Andra sevärdheter i Byron Bays omgivningar är Minyon Falls och Protester Falls.

Boende i Byron Bay

Bland hostel rekommenderar jag starkt Arts Factory Lodge medan du för hotell kan ta en titt här.

Byron Bays strand.

Queensland

Med nästan 7 000 km kust, 2 000 öar och ett tropiskt klimat har de som älskar hav och sol definitivt inga problem att hitta något att göra, och lägger man till Stora barriärrevet, en av världens äldsta skogar och den ökända outbacken i väster får vi en av Australiens mest besökta regioner.

Generellt är den bästa tiden att besöka den här regionen från april till november, alltså under torrperioden.

Brisbane

Vi börjar med regionens huvudstad, som med cirka 2 miljoner invånare är landets tredje största stad, efter Sydney och Melbourne. Till skillnad från de andra två städerna, där jag bodde i flera månader, var jag i Brisbane bara en vecka, i slutet av en lång roadtrip, och under min vistelse var jag tvungen att ordna ett par ouppklarade saker, så jag hade inte så mycket tid att utforska staden. Här är i alla fall vad jag föreslår att du gör.

Att göra och se i Brisbane

Här är mitt föreslagna program för två dagar i Brisbane.

Dag 1

Börja din utforskning i CBD och besök Brisbane City Hall och Museum of Brisbane, det är gratis, och fortsätt sedan mot botaniska trädgården som ligger alldeles i närheten.

Gå därifrån över gångbron Goodwill Bridge som tar dig till stadsdelen South Bank, där många av stadens museer är samlade, till exempel Gallery of Modern Art och Queensland Museum för att bara nämna några. Hela området, som söderut sträcker sig mot South Bank Parklands, där det bland mycket annat finns offentliga simbassänger, är riktigt trevligt.

Om du på kvällen vill ha lite action, ta dig till stadsdelen Fortitude Valley där du hittar många barer och restauranger.

Dag 2

Tillbringa den andra dagen med att utforska stadsdelen New Farm och om du råkar vara i Brisbane på lördagsmorgonen, missa då inte den lokala marknaden i den närliggande parken.

Gå därifrån ombord på båten (båtsystemet längs floden ingår i kollektivtrafiken, här kan du kolla tiderna) mot West End som anses vara stadens alternativa stadsdel. Framför allt längs huvudgatorna, Boundary Street och Vulture Street, är det vanligt att se gatuartister uppträda, stämningen är riktigt trevlig och längs den första av de två hålls det veckomarknad på fredagar och lördagar.

För att avsluta dagen kan du gå upp till toppen av Mount Coot-tha varifrån du får de bästa vyerna över staden, bussen att ta är nummer 471.

Brisbane sett från toppen av Mount Coot-tha.

Ta sig runt i Brisbane

Kollektivtrafiken är, som i alla större australiska städer, verkligen effektiv och ibland till och med gratis, som i fallet med den röda färjan som går längs floden i stadens centrum. För att använda den betalda kollektivtrafiken måste du dock köpa ett laddningsbart kort som heter GoCard. Om du kommer från flygplatsen är det snabbaste sättet definitivt Airtrain, som dock kostar 18,50 $ enkel resa. Om du vill spara 14 $ kan du ta den gratis T-Bus till Skygate (Airport Village), vänta där på buss 590, åk två hållplatser till Toombul Shopping Centre och ta sedan tåget in till stan.

Boende i Brisbane

Summer House Backpackers är ett utmärkt billigt hostel alldeles i närheten av centrum med intressanta aktiviteter som arrangeras varje dag. Om du i stället letar efter något billigt men mer hotellaktigt med ett stort urval av privata rum, ta en titt på Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast och Surfers Paradise

Gold Coast är en stor stad söder om Brisbane med många distrikt, det mest kända är förmodligen Surfers Paradise, och hela området är extremt turistiskt både bland australier och bland resenärer. Personligen tillbringade jag bara en natt i Surfers Paradise för att bryta resan mellan Brisbane och Byron Bay.

Jag avråder inte direkt från det, och i vissa avseenden kan det vara ett riktigt imponerande resmål, de stora byggnaderna som nästan når ända ner till havet är utan tvekan något fascinerande, men samtidigt finns det enligt min uppfattning inget mer än så, bara en stor modern stad alldeles intill en strand som inte direkt är öde. Men om du har tid över och letar efter ett mellanstopp där du kan stanna ett par nätter kan det vara ett resmål att ta med i beräkningen, och med det sagt tror jag att Australiens skönhet finns på andra ställen.

Stranden i Surfers Paradise.

Noosa

Noosa är, fast förmodligen lika turistiskt, definitivt ett stopp som jag gärna rekommenderar längs östkusten. Stämningen är mycket mer avslappnad jämfört med Surfers Paradise.

Förutom att tillbringa några avkopplande dagar på stranden rekommenderar jag starkt att du besöker nationalparken med samma namn, som är lätt att nå från byn, inträdet är gratis och det finns ett antal välskötta stigar att gå (karta över stigarna), och jag rekommenderar framför allt kustpromenaden (stig nummer 4 i blått).

En annan trevlig aktivitet är att besöka Noosa Everglades, som tillsammans med de mer kända Everglades i Florida är de enda två regionerna i världen med ett sådant ekosystem. Det är verkligen enkelt att delta i en tur från Noosa, men om du vill spara lite och har eget fordon rekommenderar jag att du kör till Boreen Point där det finns många butiker som hyr ut kajaker och tillhandahåller kartor så att du kan utforska området på egen hand.

Boende i Noosa

Noosa Flashpackers är ett utmärkt hostel bokstavligen alldeles intill nationalparken. För hotell, ta en titt här.

Kustpromenaden.

Rainbow Beach och K’gari (Fraser Island)

Rainbow Beach är bara basen för att utforska den närliggande K’gari (Fraser Island): den här ön, som är 120 km lång och 30 km bred på sitt bredaste ställe, består helt av sand, vilket gör den till världens största sandö och den enda platsen där regnskog växer direkt på sand.

Ön är minst sagt en extraordinär plats med massor av attraktioner, från de många sötvattenssjöarna, bland dem den berömda Lake McKenzie, och naturliga pooler till ett skeppsvrak som numera blivit en ikon, och den är också den sista platsen i världen där man kan se renrasiga dingor, som koloniserade den australiska kontinenten för mer än 3 500 år sedan – i resten av landet har rasen ”förorenats” av andra hundar.

Om du har hyrt eller kanske köpt en 4×4 för din resa i Australien kan du besöka ön helt på egen hand, som jag gjorde. I annat fall måste du ansluta dig till en tur, som vilket boende eller vilken byrå som helst kan ordna. Om du vill boka online rekommenderar jag att du tar en titt på book.me.

I båda fallen, om det går, försök att tillbringa minst två nätter på ön, den är verkligen en extraordinär plats!

Lake McKenzie.

Lite information om att utforska K’gari (Fraser Island) på egen hand

Om du tänker köra ditt 4×4-fordon på ön är det obligatoriskt att skaffa tillstånd för fordonet och boka campingplatserna innan du går ombord på färjan. Mina reskamrater och jag gjorde det samma dag på turistbyrån innan vi gick ombord, och många av de iordningställda campingplatserna var fulla, så om det är det du söker, boka online i god tid (tillstånd och campingplatser).

Här hittar du en karta över ön med campingplatser, vägar och sevärdheter, och det här är turistbyrån där vi bokade campingplatser och tillstånd, men om du vill finns det också andra i området. Oavsett vilken rutt du väljer på ön, missa av ingen anledning Lake McKenzie, Eli Creek, Maheno-vraket och Champagne Pools! Framför allt om du inte har erfarenhet av att köra på sand, kör med extrem försiktighet och ta med dig tillräckligt med mat och vatten – det går att få tag på sådant på ön, men det är extremt dyrt!

När du kommit tillbaka till Rainbow Beach rekommenderar jag starkt att du besöker den här platsen, där det finns sanddyner som stupar rakt ner mot havet, där folk åker sandboard men framför allt är det en extraordinär plats att beundra solnedgången på!

Platsen som nämndes i guiden precis ovan.

Agnes Water / 1770

För många är det här nästa stopp efter Rainbow Beach. Det är en liten kuststad med avslappnad stämning som ofta väljs för att bryta resan till eller från Airlie Beach, knutpunkten för de berömda Whitsundayöarna.

Ärligt talat tyckte jag inte att den var något särskilt, men resan till Airlie Beach från Rainbow Beach är verkligen en rejäl körsträcka, och om du har en dag eller två över är det definitivt värt att stanna och njuta av lite avkoppling på stranden, kanske med någon surflektion.

Vid den här punkten finns det korta stigar som ger tillgång till några ganska fina utsiktsplatser, ett bra sätt att fördriva tiden. Om du vill finns det också nationalparken Eurimbula i närheten, som jag dock inte själv har besökt, så jag vet inte om den är värd det.

Ett annat mellanstopp som du kan överväga innan du styr mot Airlie Beach är staden Rockhampton. Jag har inte varit där, men det sägs vara något av en köttets huvudstad med tillhörande pubar och restauranger. Där ligger dessutom Dreamtime Cultural Centre ett av Australiens bästa kulturcentra om aboriginernas kultur.

Boende i 1770

Cool Bananas är ett utmärkt billigt hostel alldeles intill stranden.

Stranden i Agnes Water.

Airlie Beach och Whitsundayöarna

Airlie Beach är en hamnstad som fungerar som knutpunkt för de vackra Whitsundayöarna. Själva staden är inget särskilt och stränderna i omgivningen är inte särskilt fina och är ofta fulla av maneter. Om du har en halv dag ledig före eller efter din tur till Whitsundayöarna, kolla i stället in den konstgjorda lagunen.

Med det sagt måste du absolut delta i en tur till öarna. De varar vanligtvis tre dagar och två nätter, men det finns också de som väljer längre turer eller dagsutflykter till Whitehaven Beach.

Jag gjorde tredagarsturen och den var helt otrolig: besöket på Whitehaven Beach, snorklingen, valskådningen, allt kryddat med fantastiskt sällskap under mina 3 dagar på segelbåt är något jag aldrig kommer att glömma och som jag rekommenderar till alla som besöker det här vackra landet.

Ungefär som med K’gari (Fraser Island) kan vilken byrå eller vilket boende som helst ordna en tur till öarna. Det finns olika upplägg, från partybåtar (som jag avråder från) till turer som är mer inriktade på att utforska öarna, och alternativen är verkligen väldigt många. Personligen åkte jag på turen med Spank me och tyckte att den var en bra kompromiss mellan kvalitet och pris, men som jag redan sagt finns det bokstavligen dussintals alternativ, valet är ditt.

Whitehaven Beach.

Boende i Airlie Beach

Tekniskt sett, om du planerar din resa väl, behöver du inte ens bo i Airlie Beach, men om du skulle vilja övernatta före eller efter turen är Airlie Beach Magnums inte alls dåligt.

Townsville / Magnetic Island

Townsville är knutpunkten för den närliggande Magnetic Island, ungefär som Airlie Beach för Whitsundayöarna. Själva staden är inte särskilt intressant och många passerar bara för att ta färjan till ön, men om du har en extra dag eller bara en halv dag kan du besöka Museum of Tropical Queensland, sjöfartsmuseet, gå längs Riverway där det finns offentliga simbassänger, barer och ett litet konstgalleri, och slutligen kan du gå eller köra upp till toppen av Castle Hill varifrån det är en utmärkt utsikt över staden och Magnetic Island.

Om du vill kan du från Townsville ordna resor för dykning och snorkling vid revet, men eftersom Cairns ligger närmare själva revet är alla aktiviteter kopplade till Stora barriärrevet i allmänhet billigare därifrån.

Tillbaka till Magnetic Island: ön är verkligen fin och det är definitivt värt att tillbringa minst ett par dagar där. Mer än hälften av ön ingår i nationalparken, och det finns många stigar, stränder och små vikar som utan problem kan hålla dig sysselsatt i flera dagar.

Särskilt rekommenderar jag Forts Walk, den här korta promenaden på högst 1–2 timmar leder till ruinerna av ett fort byggt under andra världskriget, och därifrån har man en utmärkt utsikt över hela ön. På vägen kan du få syn på några koalor bland träden! Hur som helst finns det andra stigar som alla är ganska korta och som du kan gå, här hittar du en karta.

Slutligen är snorklingen vid Geoffrey Bay inte alls dålig, och bland stränderna rekommenderar jag att du tar en titt på Radical Bay och Balding Bay: den första ligger i slutet av en grusväg medan den andra bara går att nå till fots, och båda är mindre besökta än öns huvudstränder.

Radical Bay.

Ta sig till Magnetic Island

Ön går bara att nå med färja från det närliggande Townsville, som ligger bara 8 km bort. Det finns två bolag som trafikerar sträckan och båda avgår från Nelly Bay Ferry Terminal. Fantasea erbjuder transport både för gående och för fordon medan Sealink bara är för gående, och båda bolagen har nästan tio avgångar per dag.

Boende på Magnetic Island

Jag bodde på Base som ligger vid havet, det är riktigt fint och har en ganska festlig stämning. Om du letar efter något bekvämare, ta en titt på de här stugorna.

Cairns

Från Townsville/Magnetic Island fortsätter många direkt mot Cairns, det är faktiskt bara 4–5 timmars resa. Om du i stället letar efter ett mellanstopp för att bryta resan ytterligare kan Mission Beach vara något för dig.

Det är en liten kuststad som består av fyra små byar längs en strand på 14 km, och tillsammans har de inte ens 4 000 invånare! En perfekt plats att koppla av på och tillbringa några dagar vid havet. Om du i stället har lite tid rekommenderar jag starkt att du åker rakt mot Cairns, kanske med en kort avstickare inåt landet för att besöka Wallaman Falls, ett riktigt imponerande vattenfall, det näst högsta i hela landet, och om du är beredd att göra en ännu längre avstickare kan du också besöka Blencoe Falls lite längre norrut, det högsta vattenfallet i hela Australien.

Även Josephine Falls är inte alls dåliga och klart lättare att nå från huvudvägen som leder till Cairns.

Wallaman Falls.

Att göra och se i Cairns

När du väl kommit fram till Cairns är det enda jag rekommenderar att göra i staden, om du skulle behöva fördriva en halvdag, att ta en sväng till Cairns Esplanade, en riktigt fin park med tillhörande offentlig pool. På kvällen kan du ta en promenad längs strandpromenaden med samma namn, full av barer, restauranger och butiker.

Med det sagt, tillbringa så mycket tid som möjligt med att utforska det som omger Cairns, förmodligen med början vid Stora barriärrevet.

Stora barriärrevet

Det är världens största levande organism och dessutom den enda som syns från rymden. Det är över 2 000 km långt och hem åt tusentals djurarter. Ett riktigt under.

Utflykterna till revet för dykning eller snorkling går varje dag om inte vädret är dåligt och säljs bokstavligen av vem som helst i staden. Eftersom konkurrensen är så hård kan du förvänta dig bra service från praktiskt taget alla bolag, och personligen skulle jag leta efter några last minute-erbjudanden online på book.me eller ännu hellre helt enkelt genom att gå runt i staden. Räkna i alla fall med att betala minst hundra dollar för en dags snorkling och ungefär dubbelt så mycket för två dyk.

Stora barriärrevet.

Atherton Tablelands

Den här högplatån, som ligger strax utanför Cairns, är ett riktigt fint område rikt på vattenfall och särpräglade landskap som definitivt är värt att utforska. Här nedan listar jag ett möjligt program att följa med de viktigaste sevärdheterna.

Börja dagen med att ta dig till Barron Falls, det här 260 meter höga vattenfallet är extremt spektakulärt under regnperioden men gör sig definitivt inte dåligt heller under torrperioden och är absolut värt ett besök. På platsen finns det en rad utsiktsplatser som förbinds av korta stigar.

Barron Falls under regnperioden.

Till det närliggande Kuranda kan du ta dig med Skyrail, en turistattraktion som består av en rutt som till hälften går med tåg och till hälften med linbana och ger unika perspektiv på regnskogen och även på Barron Falls. Jag har inte gjort det själv, men här hittar du all information du behöver.

Fortsätt från Kuranda mot Mareeba, där du om du vill kan besöka det lokala Heritage Museum (gratis) innan du åker vidare till Atherton, stanna vid Emerald Creek Falls.

Den lilla staden Atherton har inte några särskilt stora attraktioner, förutom den närliggande mountainbikeparken som har en rad utmärkta stigar och i byn finns det flera butiker där du kan hyra cykel.

Fortsätt från Atherton mot Yungaburra och övernatta på On the Wallaby ett jättefint hostel alldeles intill utsiktsplattformen, där man tidigt på morgonen (helst vid soluppgången) kan se näbbdjur!

Fortsätt dagen mot det jättestora fikonträdet och åk sedan söderut mot Mount Hypipamee National Park där det finns ett vattenfall och en enorm krater, och avsluta med ett besök vid det ikoniska Milla Milla Falls. Om du fortfarande inte har fått nog kan du också besöka det närliggande Zillie Falls innan du åker tillbaka mot Cairns längs Gillies Range Road. Med lite tur kan du under de här två dagarna få syn på en kasuar, en förhistorisk fågel (den tredje största i världen) som uteslutande lever i de här delarna av nordöstra Australien och Papua Nya Guinea.

Obs! Det är idealiskt att följa den här rutten med eget fordon, men om du vill går det också att ansluta sig till en tur (turerna till Atherton Tablelands som erbjuds i Cairns följer en liknande rutt).

Milla Milla Falls.

Boende i Cairns

Jag bodde i Cairns på Calypso som jag, allt som allt, gärna rekommenderar. Om du letar efter ett partyhostel, ta en titt på Gilligan’s, jag är säker på att det inte kommer att göra dig besviken. Om du i stället letar efter en bekvämare lösning verkar Globetrotters International vara ett utmärkt alternativ.

Daintree Forest

Daintree Forest, som ligger cirka 3 timmar norr om Cairns, är en av världens äldsta skogar och kan besökas som dagsutflykt, men jag tror att det är värt att tillbringa minst ett par dagar där och göra den klassiska roadtripen från Cairns till Cape Tribulation med följande rutt.

Efter att ha kört kustvägen (stundtals riktigt naturskön) norrut, stanna vid Mossman Gorge, en fantastisk plats där du kan bada i kristallklart vatten omgiven av regnskog. Det finns några korta stigar, utsiktsplatser och en hängbro, och man kan utan problem tillbringa ett par timmar där.

Fortsätt härifrån norrut, korsa Daintree River med färja (täta avgångar från klockan 6 på morgonen till midnatt), stanna vid Marrdja Walk, en iordningställd stig på ungefär 40 minuter genom skogen, och övernatta på Noah Beach Campground.

Taget genom bilrutan!

Nästa dag går du Dubuji Walk innan du åker och tittar på den vackra stranden Cape Tribulation och den närliggande Myall Beach. Om du känner dig redo för en inte direkt lätt promenad hittar du vid den här punkten början på den branta stigen som leder upp till toppen av Mount Sorrow. Åk sedan tillbaka mot Cairns.

Obs! Tyvärr avråds det från att bada på många av stränderna i den här regionen på grund av krokodiler och maneter, läs skyltarna och fråga lokalbefolkningen innan du gör något dumt!

Och för att avsluta: om du kör en SERIÖS 4×4 och har gott om tid kan du ta dig till Cape York i slutet av en av Australiens bästa 4×4-leder (Old Telegraph Track) i en av landets vildaste regioner, ett riktigt äventyr!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

För att avsluta det här avsnittet av guiden om Queensland vill jag nämna den här nationalparken som ligger vid gränsen mot Northern Territory. Även om den är föga känd är den en av mina favoritnationalparker. Jag rekommenderar förstås absolut inte att du åker iväg från Cairns särskilt för att besöka parken, men om du tänker fortsätta din resa i Australien landvägen mot Darwin kan du överväga den som mellanstopp.

Inne i parken finns det många utmärkta stigar, men framför allt går det att hyra kajaker för att utforska den vackra ravinen på egen hand och kanske få se några sötvattenskrokodiler!

Det här är platsen där besökscentret och campingen ligger, i slutet av en cirka 80 km lång grusväg, som inte är i dåligt skick men där det definitivt är lämpligt att ha ett fordon med bra markfrigång. Här hittar du bra information om parken.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Känt som den ”riktiga outbacken” har det här territoriet det som utan tvekan är Australiens verkliga naturikoner. Inom territoriet finns hela 52 nationalparker och naturreservat, och det anses dessutom vara centrum för aboriginernas kultur – här finns faktiskt landets största befolkning av aboriginer och största samling av aboriginsk konst.

Generellt är den bästa tiden att besöka den här regionen från april till november, alltså under torrperioden. Hur som helst har även regnperioden otvivelaktigt sin charm, med vattenfall i full kraft och yppig vegetation, vilket gör perioden mars–april idealisk eftersom regnen då är ovanliga men de fördelar jag nyss nämnde fortfarande finns kvar.

Darwin

Vi börjar med huvudstaden Darwin. Jag bodde här i fyra månader och i sig är det lätt en av landets minst intressanta städer, särskilt under regnperioden när staden, även om det inte är exakt på samma sätt, töms som en italiensk badort på vintern.

Det finns dock tre saker som jag rekommenderar att göra i staden: besöka botaniska trädgården, ta en sväng till Darwin Waterfront där det finns en fin park för att slöa i solen, med tillgång till en säker strand och en pool, och slutligen promenera på sunset market, som bara är öppen under torrperioden från april till oktober, på torsdags- och söndagskvällarna, och som jag starkt rekommenderar – du hittar massor av mat, artister och framför allt spektakulära solnedgångar från den närliggande stranden!

Det är verkligen enkelt att ta sig runt i Darwin, centrum är kompakt och man kan gå till fots överallt.

Och för att avsluta kan du som dagsutflykt från Darwin besöka de närliggande Berry Springs som ligger cirka 45 minuter bort med bil, riktigt fina naturliga pooler omgivna av djungel, undvik helgen om möjligt. Slutligen är en extremt känd tur som erbjuds i Darwin den med jumping crocodiles.

Boende i Darwin

Melaleuca anses av många vara stadens bästa hostel och det är faktiskt inte alls dåligt, men om du letar efter något bekvämare, ta en titt på de här lägenheterna.

Kakadu National Park

Jag rekommenderar förstås att du besöker parken på egen hand genom att hyra bil. Största delen av parken går att nå med vanliga bilar, även om en 4×4 vore idealisk både för bekvämlighetens skull och för att nå några mindre tillgängliga områden.

Besökare är skyldiga att köpa inträdesbiljetten online eller i ett av besökscentren inne i parken.

Här är en möjlig rutt på 4 dagar i parken med start i Darwin, där du alltså går in från norr. Den andra dagen varierar beroende på vilken typ av fordon du har.

Dag 1

Det första stoppet inne i parken ligger längs huvudvägen: Mamukala Wetlands. Här finns en kort stig som leder till en observationsplattform över ett träskområde, varifrån man ofta kan se många fågelarter och krokodiler.

Fortsätt mot Cahill Crossing, även här hittar du en observationsplattform där du kan få syn på krokodiler. Åk mot den här punkten som inte ligger långt från en rad korta stigar där man kan beundra exempel på hällkonst. Avsluta slutligen rutten med att gå upp till Nadab Lookout, en av de bästa utsiktsplatserna i parken, särskilt spektakulär i solnedgången.

Du kan övernatta på Merl Camping Ground som dock enligt min egen och många andras erfarenhet är full av myggor, så överväg att köra ända till Jabiru, där du sedan kan titta på olika alternativ.

Jim Jim Falls (torrlagda).

Dag 2

För att behålla rutten på 4 dagar kan du i dag välja mellan två alternativ:

Om du kör en 4×4 rekommenderar jag starkt att du tar leden som leder till Jim Jim Falls och Twin Falls. Längs leden måste man vada över en flod. Vi klarade det med en Ford Explorer utan snorkel, men beroende på flodens vattenstånd kan det behövas, och i vissa fall (framför allt under regnperioden) är leden till och med stängd. Under alla omständigheter är en 4×4 absolut nödvändig.

Om du väljer det här alternativet, stanna vid Garnamarr Campground och slå snabbt upp tältet för att försäkra dig om en plats, och fortsätt sedan mot Jim Jim Falls och Twin Falls innan du åker tillbaka till campingen och övernattar. Båda vattenfallen ligger i slutet av en kort stig som utgår från de två parkeringarna.

4×4-rutten och de två vattenfallen är mer än värda det och jag kan inte rekommendera dem nog. Om du av någon anledning inte är intresserad, eller helt enkelt inte kör en 4×4, kan du göra följande.

Stanna vid Burrungkuy (Nourlangie) där du hittar mer hällkonst längs korta stigar och en utsiktsplats inte långt därifrån. Fortsätt sedan mot Bubba Walk och gå upp till Mirrai Lookout.

Härifrån kan du antingen åka direkt för att övernatta på Maguk Campground (eller någon annan camping i den riktningen) eller stanna vid Warradjan Cultural Centre där det finns ett litet galleri med inriktning på aboriginernas historia i regionen.

Maguk Waterfalls.

Dag 3

Övernatta på Maguk Campground, njut av resten av dagen vid Maguk Waterfalls. Om du har kört 4×4-leden bör du ha ungefär en halv dag, och om du i stället kom redan kvällen innan är det ännu bättre, platsen är värd det, och kom framför allt ihåg att gå upp till den övre delen av vattenfallet där det finns en rad riktigt fina naturliga pooler.

Dag 4

I dag är det dags för Gunlom Waterfall. Försök att åka tidigt på morgonen från Maguk så att du hinner tillbringa minst en halv dag vid vattenfallet innan du lämnar parken. Om du har tid över kan du om du vill övernatta en natt till inne i parken på campingen nära vattenfallet.

Infinitypoolen vid Gunlom Falls.

Litchfield National Park

Ungefär som i Kakadu National Park rekommenderar jag att du besöker parken på egen hand genom att hyra bil. Största delen av parken går att nå med vanliga bilar, även om en 4×4 vore idealisk både för bekvämlighetens skull och för att nå några mindre tillgängliga områden.

Här är min rutt på 3 dagar i parken för dig som kör en 4×4. Här hittar du en karta.

Dag 1

Börja ditt besök från parkens östra ingång vid Magnetic Termite Mounds där det finns en kort stig som gör att du kan se de gigantiska termitstackarna på nära håll. Fortsätt sedan mot The Lost City där det finns minst sagt otroliga klippformationer (4×4-led).

Åk härifrån tillbaka mot Buley Rockhole, ta ett uppfriskande dopp i de här naturliga poolerna innan du fortsätter mot campingen vid Florence Falls där du ska övernatta (det finns två, en för vanliga fordon och den andra som bara går att nå med 4×4). Lämna ditt fordon här och gå ner till fots till Florence Falls.

Florence Falls.

Dag 2

Börja dagen med att åka till utsiktsplatsen vid Tolmer Falls (om du vill finns det en kort rundtur att gå) och ta sedan 4×4-leden som leder till Tjaynera Falls och Surprise Creek Falls, åk därefter tillbaka längs samma led och övernatta på campingen vid Wangi Falls.

Dag 3

Tillbringa förmiddagen vid Wangi Falls, kanske med den korta promenaden som börjar där vattenfallen ligger och går genom monsunskogen (Monsoon forest), innan du lämnar parken.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Det finns två delar som är lätta att besöka:

Edith Falls

Den första, mindre kända, är den jag kallar ”Edith Falls”, och om du kommer från norr ligger den före staden Katherine. Övernatta på campingen Leilyn Campground (välutrustad och rymlig) så ser du att Edith Falls ligger bokstavligen ett stenkast bort. Om du kommer på förmiddagen kan du göra det direkt, men i annat fall rekommenderar jag att du väntar till nästa dag för att gå hela rundan som du ser på den här kartan, särskilt om du bestämmer dig för att även ta avstickaren som leder till Sweetwater Pool. I vilket fall som helst, gå åtminstone huvudrundan som leder till Upper Pool, den är värd det!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

Den andra, mer kända delen av parken är den jag kallar ”Katherine Gorge”. Huvudattraktionen är ravinen där Katherine River rinner. Det finns stigar som löper parallellt med ravinen – som du ser på den här kartan – men det rekommenderas att besöka den genom att hyra en kajak via besökscentret. Tillgången ges dock till ett begränsat antal kajaker med schemalagda avgångar, och eftersom aktiviteten är extremt populär är chansen att hitta plats genom att dyka upp samma dag under torrperioden praktiskt taget noll. Jag dök upp två gånger med några veckors mellanrum och fick svaret att allt var fullbokat de kommande 3–4 dagarna, så om du har bestämda datum och vill vara med om den här upplevelsen, boka i förväg. Vid besökscentret finns det också en camping.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Den här platsen är helt enkelt ett måste! Det är ett system av varma källor med kristallklart vatten mitt i skogen. Även här finns det två delar som är lätta att nå, och om du bara har tid för en rekommenderar jag den första!

Sov på Bitter Springs Campground (de har även bungalows) och tillbringa minst en dag med att slappna av i ett slags litet vattendrag inte långt därifrån som bildas av källorna, det kristallklara vattnets temperatur och skogen runt omkring gör det till en exceptionell plats!

Om du har tid över kan du nästa dag besöka den andra, mer populära delen av parken, här befinner du dig i princip i samma miljö, bara att bassängerna har cementerats, så en del av charmen försvinner och det är mer folk på platsen. Även här finns det en camping inte långt från bassängerna. Härifrån kan du om du vill gå till Mataranka Falls, promenaden längs floden är trevlig men vattenfallen är definitivt inte imponerande.

Bitter Springs.

Devils Marbles

De här märkliga klippformationerna ligger bokstavligen längs Stuart Highway och är därför ett nästan obligatoriskt stopp mellan Alice Springs och den långa bilresa som väntar dig för att nå Tennant Creek, ett pitstop för att bryta resan norrut eller söderut.

Området är ganska begränsat och ungefär en timme borde vara mer än tillräckligt för att utforska det.

Devils Marbles.

Alice Springs

Den här staden är inte särskilt fascinerande, men den är knutpunkt för många attraktioner i området och det perfekta stället att stanna och proviantera innan du fortsätter resan söderut eller norrut.

Om du dock har några timmar att tillbringa i staden kan du gå upp på Anzac Hill varifrån det är en utmärkt utsikt över staden och bergskedjan MacDonnell i bakgrunden, och kanske besöka botaniska trädgården där det ofta går omkring wallabyer.

Boende i Alice Springs

Alice’s Secret är ett riktigt fint och billigt hostel mitt i grönskan med riktigt märkliga rum. Diplomat Motel verkar i stället vara ett utmärkt alternativ som inte är för dyrt för den som letar efter något hotellaktigt.

West MacDonnell National Park

Den här nationalparken, som ligger strax utanför Alice Springs, blir ofta förbisedd till förmån för Ayers Rock och Kings Canyon, men om du har några dagar att ägna åt den rekommenderar jag den starkt.

Här är min tvådagarsrutt i parken.

Dag 1

Med start i Alice Springs är Simpson Gap dagens första stopp. Gå längs den korta stigen som leder till ravinen och ta gärna ett dopp innan du fortsätter mot Standley Chasm.

Standley Chasm är en riktigt spektakulär kanjon och en av parkens huvudattraktioner – inträdet kostar 12 dollar per person för att gå längs den korta stigen genom kanjonen. Det idealiska är att besöka kanjonen mitt på dagen, när solljuset lyser upp kanjonens väggar på ett spektakulärt sätt.

Fortsätt härifrån först mot Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits och sedan mot Ormiston Gorge. Här finns en kort stig som leder till ravinen där det går att bada, det är också parkens mest utrustade område och det finns en bra camping där du kan övernatta. Alternativt kan du övernatta i den närliggande orten Glen Helen där det om du vill också finns ett hotell.

Standley Chasm.

Dag 2

Besök Glen Helen Gorge innan du åker mot Redbank Gorge, här finns en lite längre promenad att göra, men ändå inte överdrivet lång.

Om du kör en höjd 4×4 rekommenderar jag starkt att du vid det här laget besöker Palm Valley som ligger inne i det närliggande Finke Gorge National Park, 3–4 timmar från Redbank Gorge. Här finns möjlighet att campa och gå några stigar (Arankaia Walk är stigen som leder till den berömda dalen) för att utforska det här vackra området. För information om 4×4-ledens skick och annat hänvisar jag till parkens officiella webbplats.

Om du inte har en 4×4 eller helt enkelt inte känner för det kan du alltid ansluta dig till en organiserad tur från Alice Springs. Eller så fortsätter du din resa mot nationalparken Watarrka!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Den här parken är det perfekta stoppet mellan West MacDonnell National Park och Ayers Rock (Uluru), övernatta på Kings Canyon Resort som erbjuder boende av alla slag, från campingplatser till hotellrum, och servicen är inte alls dålig.

Från resortet till platsen där stigarna börjar är det bara 10 km, det finns bara 4 leder i parken, den jag rekommenderar är Rim Walk, en 7 km lång rundtur längs toppen av Kings Canyon som är riktigt hänförande, försök att börja tidigt på morgonen för att undvika dagens hetaste timmar!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) och Kata Tjuta National Park

För många är det här ett självklart resmål på en resa i Australien, i stort sett räcker en dag för att besöka parken. Inträdesbiljetten kostar 25 dollar och gäller i tre dagar.

Med 24 timmar till förfogande rekommenderar jag att du gör så här.

Börja dagen med att se soluppgången vid Ayers Rock, den här anses vara den bästa platsen. Gå därefter med på den guidade vandringen med en av parkens rangers vid monolitens fot, vandringen som tar 1–2 timmar är riktigt intressant och du får massor av information om aboriginernas kultur och områdets historia, vandringen ingår i din inträdesbiljett till parken.

Vandringen startar varje dag från ”Mala Car Park” klockan 8:00 från oktober till april och klockan 10:00 från maj till september. Därefter kan du göra någon av de andra lederna. Det är inte längre möjligt att klättra upp på toppen sedan den 26 oktober 2019: monoliten är helig för aboriginerna och för dem har det alltid betraktats som ett helgerån att bestiga den.

Solnedgång vid Ayers Rock.

När du har avslutat ditt besök vid Ayers Rock, åk mot Kata Tjuta, här rekommenderar jag starkt att du går den så kallade ”Valley of the Winds Walk”, en vacker 7,4 km lång vandring genom talrika raviner med exceptionell utsikt.

Innan du åker tillbaka till Ayers Rock för solnedgången, stanna vid den här vackra utsiktsplatsen som ligger längs huvudvägen och erbjuder vackra vyer över både Kata Tjuta och Ayers Rock, mycket rekommenderad!

Avsluta dagen med solnedgången vid Ayers Rock, den här är den främsta utsiktsplatsen.

Obs! Om du av någon anledning vill besöka enbart Uluru på kortast möjliga tid, alltså utan att besöka de närliggande nationalparkerna, ska du veta att du kan flyga direkt till Uluru (Yulara) där de viktigaste hotellen finns och som ibland erbjuder privata shuttlar. Eller så kan du använda tjänsterna från det här företaget för att ta dig till parken med buss. I stort sett är Jetstar det billigaste bolaget som erbjuder den här flygsträckan från de större australiska städerna.

Kata Tjuta.

Planerar du resan? Om du ännu inte har skaffat försäkring hittar du min guide till de bästa reseförsäkringarna. Om du köper den via länkarna i guiden stöder du den här sajten utan någon extra kostnad.

Western Australia

Western Australia är den största delstaten i hela Australien. Den sträcker sig över ett område som överstiger Västeuropas, med en befolkning på bara två och en halv miljon invånare, varav över två miljoner bor i huvudstaden Perth, världens mest isolerade stad av den storleken!

Statens främsta attraktion är de ändlösa vidderna av ”ingenting” där den orörda naturen skapar overkliga landskap i vad som är den region i Australien som fascinerade mig mest.

Den bästa tiden att besöka regionen varierar mycket eftersom Western Australia genomkorsas av praktiskt taget alla landets klimatzoner. För den klassiska rutten längs kusten från Perth till Broome är de bästa perioderna för bra väder både i söder och i norr månaderna september–oktober och april–maj (från mars till juli är det valhajssäsong i Exmouth), men även midvintermånaderna (juni–augusti) går alldeles utmärkt. Om du i stället tänker besöka den södra delen – Margaret River, Albany och Esperance – är sommarmånaderna den bästa tiden.

Obs! Om du tänker besöka en hel del nationalparker är det definitivt värt att skaffa Western Australia-passet som du hittar på den här sidan.

Perth

Perth har inte Melbournes eller Sydneys charm, men under min vecka där gav staden mig ett mycket gott intryck. En extremt trivsam och ren stad, full av grönska och med riktigt fina stränder precis intill centrum, som har fler soliga dagar än någon annan australisk huvudstad!

Att göra och se i Perth

Om du inte har gott om tid rekommenderar jag att du stannar där högst två dagar.

Dag 1

Börja första dagen med att besöka Perth Cultural Centre, här hittar du Western Australias konstgalleri (gratis) och många andra museer, medan det inte långt därifrån finns regeringsbyggnader som Government House och högsta domstolen.

Gå sedan vidare till Kings Park som ligger mitt i Perth och är en av världens största stadsparker (större än till och med Central Park i New York). Avsluta dagen med att utforska fängelset och sjöfartsmuseet och promenera genom Fremantle, som anses vara stadens bästa kvarter, missa inte den lokala marknaden på fredagar och lördagar.

Fremantle Prison.

Dag 2

Ägna den här dagen åt att utforska Rottnest Island, en ö som ligger bara 18 km från Perth. Det är ett riktigt paradis för naturälskare som kan njuta av öns 63 vackra stränder och sällskapet av de berömda quokkorna som bara lever här, och allt det utan bilar som förstör öns lugn.

Det finns 3 bolag som erbjuder transport till och från ön: RottnestExpress, Sealink och RottnestFastFerries. Jag rekommenderar att du tittar på alla 3 eftersom det ofta finns säsongserbjudanden eller vissa veckodagar med rejäla rabatter, och det erbjuds dessutom ofta kombinationer, till exempel biljett + cykelhyra, till förmånliga priser, ta en titt!

När du väl har kommit till ön är det bästa sättet att ta sig runt, som du förstår, med cykel, men om du vill kan du också förlita dig på bussen som kostar 20 dollar och som du kan använda hur många gånger du vill. Rundturen runt hela ön är ungefär 25 km, vilket är perfekt för en hel dag. Hela ön är riktigt vacker men jag rekommenderar särskilt de rosa sjöarna, Little Parakeet Bay och Parker Point som dessutom har en snorklingsled.

Rottnest Island.

Ta sig runt i Perth

Den goda nyheten är att det inom de viktigaste turistområdena (Perth CBD och Fremantle) går gratisbussar som kallas CAT. För att ta sig mellan de olika stadsdelarna måste du dock betala, här hittar du alla alternativ. Det bekvämaste och billigaste sättet att ta sig till centrala Perth från flygplatsen är tåget (Airport Line). Om du anländer till terminal T1 eller T2 kan du gå till stationen Airport Central via en övertäckt gångbro. Därifrån tar tåget cirka 18 minuter till Perths centralstation och fortsätter till Claremont. Biljetten kostar bara 3,50 AUD och du kan betala direkt i spärrarna med kontaktlöst kort eller smartphone. Om du i stället anländer till terminal T3 eller T4 kan du ta den gratis shuttlebussen nr 292 till stationen Redcliffe, varifrån tågen till centrum går. Taxi och Uber är betydligt dyrare.

Boende i Perth

Spinner’s Backpacker är ett fint hostel med avslappnad stämning mitt i Perth medan Comfort Hotel verkar vara ett utmärkt billigt alternativ för den som letar efter något annat än ett hostel.

Margaret River

Den här regionen söder om Perth är särskilt känd för sina vingårdar som producerar några av Australiens bästa viner. Förutom vin har regionen också mycket fina stränder och, särskilt de senaste åren, har turismen kring mountainbike utvecklats kraftigt med många leder som startar alldeles intill staden (här hittar du en detaljerad karta).

Ta en titt på labyrinterna i staden, och när det gäller stränderna är Hamelin Bay förmodligen den mest pittoreska i regionen men även Yallingup och Smiths Beach längre norrut är definitivt värda ett besök, liksom många andra stränder i regionen!

När det gäller vingårdar har jag tyvärr ingen att rekommendera, så jag föreslår att du tittar på Tripadvisor.

Avslutningsvis, om du är intresserad av en stig som verkar riktigt intressant, ta dig till ”Cape to Cape Track”, den är 123 km lång och korsar regionen från norr till söder, här hittar du mer information.

Yallingup Beach.

Albany

För dig som fortsätter resan söderut ligger Albany ungefär 4 timmar med bil från Margaret River och är vanligtvis nästa etapp. Om du i stället letar efter ett mellanstopp, ta en titt på Pemberton, den här lilla staden ligger på vägen och är känd för en skog av jättelika eukalyptusträd i Gloucester National Park där det finns ett särskilt träd som går att bestiga och som förr användes som utkikspunkt för bränder.

Slutligen, ungefär en timme innan du kommer fram till Albany, rekommenderar jag att du stannar vid Green Pools och Elephant Cove, två exceptionella stränder alldeles intill varandra.

När du väl har kommit fram till Albany är Middleton Beach och Emu Point stadens två vackraste stränder, medan Little Beach inne i reservatet Two People’s Bay hela tiden röstas fram som en av landets vackraste.

För fina vyer över staden och viken rekommenderar jag att du går upp på Mount Clarence där det, förutom några monument som War Memorial och militärmuseet, finns många utsiktsplatser.

Avslutningsvis, missa inte det närliggande Torndirrup National Park, en vacker kustpark som är känd för sina spektakulära klippformationer, särskilt Natural Bridge, The Gap och Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Om du vill bryta resan till Esperance (det är ungefär 500 km) kan du stanna i den lilla orten Bremer Bay, den närliggande stranden Blossoms Beach är verkligen värd ett besök.

När du väl har kommit fram till Esperance, njut av de fantastiska stränder som regionen har att erbjuda, nära stadens centrum är Twilight Beach förmodligen den bästa och när du ändå är där, besök den närliggande Pink Lake. Därefter rekommenderar jag starkt att du åker vidare mot Lucky Bay och Wharton Beach, båda inne i Cape Le Grand National Park, de hör otvivelaktigt till världens vackraste stränder, absolut ett måste.

Lucky Bay.

Inne i parken finns två campingplatser som jag rekommenderar att du bokar i förväg, särskilt under högsäsong (officiell webbplats).

I Esperance avslutas ofta den klassiska roadtripen söder om Perth, om du vid det här laget ska tillbaka till Perth rekommenderar jag att du stannar vid Wave Rock, en kuriös klippformation som verkligen är unik i sitt slag: otvivelaktigt ett fint sätt att avsluta en fantastisk roadtrip i södra Western Australia!

Härifrån och framåt är det bara resmål norr om Perth och de kan betraktas som ”standardrutten” längs västkusten.

Wave Rock.

Nambung National Park

Den här nationalparken, som ligger ungefär 200 km norr om Perth, är känd för ”Pinnacle Desert”, en torr vidd med talrika pelare av kalksten som ger upphov till ett overkligt landskap.

Det finns en rundtur att köra med flera rastplatser där du kan kliva ur och gå bland pelarna plus några utsiktsplatser, ta den tid du behöver men i vilket fall som helst tror jag att 1–2 timmar är mer än tillräckligt. Innan du lämnar parken, ta en titt på Discovery Centre med intressanta detaljer om området och om hur pelarna bildades.

Inträdet till parken kostar 13 dollar per fordon och själva parken är tillgänglig dygnet runt, medan Discovery Centre är öppet varje dag från 9:30 till 16:30.

Pelarna.

Kalbarri National Park

När du har besökt pelarna, fortsätt mot nationalparken Kalbarri längs kustvägen och stanna vid Hutt Lagoon (pink lake) innan du fortsätter norrut.

Tillbaka till parken, det är bra att veta att den är uppdelad i två delar, en vid kusten och en inåt landet, den vid kusten ligger innan du kommer fram till staden Kalbarri, som är knutpunkt för den inre delen av parken.

Därför rekommenderar jag att du besöker den här delen innan du kommer till staden, missa särskilt inte i den här ordningen: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff och Blue Holes. Det är alla korta stopp för att beundra någon kuriös klippformation eller den natursköna kuststräckan.

Red Bluff.

I den inre delen av parken finns däremot huvudattraktionerna som kan besökas på en enda dag. Parkens symbol är utan tvekan Nature’s Window, en naturlig båge som perfekt ramar in ravinen i bakgrunden och som nås efter en kort promenad, verkligen fotogenisk!

Därefter följer Z Bend Lookout, även den här utsiktsplatsen ligger i slutet av en kort stig och slutligen Hawks Head Lookout och Ross Graham Lookout i söder.

Inträdet till parken kostar 12 dollar per fordon, överväg att köpa passet. Om du letar efter ett billigt boende eller en campingplats i Kalbarri, ta en titt på Murchison River Caravan Park, inne i parken finns inga campingplatser. Om du letar efter något mer ”lyxigt”, ta en titt på Palm Resort.

Nature’s Window.

Shark Bay

Den här viken, som ligger ungefär 4 timmar norr om nationalparken Kalbarri, är verkligen rik på attraktioner och om du har möjlighet är det värt att ägna den minst ett par dagar, särskilt om du kör en 4×4.

Att göra och se i Shark Bay

Om du har bråttom kan de viktigaste turistattraktionerna besökas som dagsutflykt men, som jag redan har nämnt, om du kör en 4×4 kan du tillbringa mycket mer tid med att utforska den här vackra regionen som sedan 1991 ingår i världsarvet. Här hittar du en detaljerad karta över området.

Hamelin Pool

Hamelin Pool är hem åt det som i alla avseenden är världens äldsta och största levande fossil: stromatoliterna. De här organismerna, som frodas i Shark Bay, kan ses på nära håll vid den här platsen tack vare de speciella gångbroar som byggts ut över havet. Inget exceptionellt eller något man måste se, men säkert något intressant att se!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Det här reservatet, som ligger ungefär 25 km norr om Denham (regionens huvudort), är känt för de flasknosdelfiner som har besökt stranden varje dag i mer än 40 år.

De här delfinerna är vilda, så antalet besök och tiderna varierar, men i allmänhet besöker de stranden upp till tre gånger om dagen och oftast på morgonen, för att maximera chansen att se dem är det därför bäst att komma tidigt på morgonen.

Delfinerna matas av rangers och under deras överinseende kan du försöka själv, att simma med dem är däremot aldrig tillåtet; i vilket fall som helst kommer delfinerna så nära stranden att det räcker att stå med vattnet till knäna och se dem simma bredvid dig.

Inträdet till reservatet kostar 6 dollar.

Shell Beach

Den här stranden (Google Maps), som sträcker sig över 60 km, är verkligen unik i sitt slag. Den är nämligen en av bara två stränder i världen som helt består av snäckskal, som på vissa ställen når hela 10 meters djup, kort sagt ett riktigt berg av snäckskal!

Särskilt under lågvatten är vattennivån extremt låg och du kan gå hundratals meter ut mot havet på bara några centimeter vatten, tillbringa ett par timmar med att utforska stranden eller ligga och blötlägga dig och njut av det här naturundret.

Shell Beachs ”sand”.

Eagle Bluff

Det handlar helt enkelt om en utsiktsplats med en kort promenad längs klippkanten, men utsikten över den här kuststräckan och viken nedanför med kristallklart vatten är helt enkelt exceptionell.

Det är bäst att komma före solnedgången, läget är idealiskt för att se solen försvinna vid horisonten och framför allt för att noga betrakta vikens grunda vatten. Att se hajar, delfiner och dugonger är inte alls ovanligt… jag såg en haj!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Den här vackra parken (som bara är tillgänglig för 4×4-fordon) täcker den yttersta spetsen av halvön norr om Denham och är känd för sina röda klippor, vackra stränder och kristallklara vatten. Här hittar du en karta över parken.

Om du åker in i parken på eftermiddagen, övernatta på campingen vid Big Lagoon och fortsätt dagen därpå norrut där det om du vill finns ytterligare tre campingplatser (se kartan) med tillhörande stränder. Dagen därpå tar du dig till Cape Peron för hänförande vyer, här kan du gå till fots längs Wanamalu Trail vid kusten ända till Skipjack Point, men om det är för varmt eller du helt enkelt inte orkar kan du åka dit med bil.

Jag vet inte om det berodde på årstiden (mitten av september) eller om det alltid är så, men på strandsträckan mellan Cape Peron och Skipjack Point fanns det bokstavligen tusentals fåglar som hela tiden kom och gick, ett otroligt skådespel på en plats som redan i sig är extremt sevärd.

Kom ihåg att ta med dig tillräckligt med vatten eftersom det inte finns dricksvatten inne i parken, här strax utanför Denham kan du fylla på för några ören.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, som ligger på den yttersta av de två halvöarna som bildar Shark Bay, är den västligaste punkten på det australiska fastlandet och utan tvekan en av mina favoritplatser i hela landet, men den är bara tillgänglig för 4×4-fordon.

Här hittar du en detaljerad karta över Edel Land National Park, där Steep Point ligger, om du kommer söderifrån är det bäst att besöka den här delen av Shark Bay först så att du slipper vända tillbaka samma väg.

Personligen besökte vi parken som dagsutflykt med start från Tamala Station som ligger cirka 60 km söder om ingången, jag rekommenderar att du åker upp till Steep Point längs vägen som går längs östkusten och passerar den vackra Shelter Bay och sedan åker tillbaka längs västkusten utan att åka ner till Cray Fish Bay. På så sätt kan du besöka parken på en enda men riktigt lång dag.

Shelter Bay.

Låt dig absolut inte luras av avstånden, det går inte att köra i hög hastighet, vägarna har antingen kraftiga tvättbrädor eller är extremt sandiga så det tar mycket längre tid än väntat att ta sig fram. I vilket fall som helst kan jag inte rekommendera det nog, det här är utan tvekan en av de mest otroliga platser jag har besökt i Australien.

Om du vill ta dig ännu längre kan du besöka den närliggande Dirk Hartog Island som är uppkallad efter den holländska kaptenen som för länge sedan, år 1616, först landsteg på ön, och ön nås med en färja som avgår från närheten av Steep Point (info). Det är en extremt avlägsen plats där logistiken för att ha tillräckligt med bränsle, vatten och mat inte precis är enkel. Om det låter som något du är intresserad av uppmanar jag dig att göra de efterforskningar som krävs och komma förberedd, vi fick tyvärr hoppa över det.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park och Ningaloo Reef

Vi börjar med att reda ut lite eftersom de här tre namnen ofta blandas ihop när man pratar om den här etappen av en rutt längs västkusten: Exmouth är den lilla orten som fungerar som inkörsport till Cape Range National Park, med kuster som vetter mot marinreservatet Ningaloo Reef vars korallrev på vissa sträckor ligger bara några hundra meter från kusten. Här hittar du en detaljerad karta.

Regionen är särskilt populär från mitten av mars till slutet av juli när valhajarna vandrar genom viken med en topp mellan april och maj. Under den här perioden avgår turer för att se dem och snorkla tillsammans med dem dagligen och erbjuds lite överallt i orten.

Jag var där i september och även om jag inte fick chansen att se några valhajar blev jag verkligen imponerad av regionen. Jag rekommenderar att du tillbringar minst ett par nätter inne i parken på någon av de många välutrustade campingplatserna alldeles vid havet som du kan använda som bas för att utforska de viktigaste attraktionerna.

De jag fick möjlighet att se, och rekommenderar, är utan tvekan Turquoise Bay och Oyster Stacks (den sistnämnda under högvatten) för utmärkt snorkling, Sandy Bay är en vacker strand för att bada och slutligen, om du är sugen på en kort promenad, Mandu Mandu Gorge. Kom ihåg att ta med mask och snorkel men framför allt, försök att boka campingplatserna i god tid om du tänker besöka parken under den absoluta högsäsongen (officiell webbplats).

Inträdet till parken kostar 12 dollar per fordon. Överväg att köpa passet.

Utsikten från campingen.

Karijini National Park

Det här är utan tvekan en av mina favoritnationalparker i hela landet. Jag rekommenderar att du utforskar den till fots eftersom du hittar djupa raviner och avlägsna naturliga pooler, genom riktigt hänförande landskap. Jag är säker på att även du kommer att bli förtjust. Här hittar du en detaljerad karta över parken.

För att övernatta inne i parken finns det bara två alternativ: Dales Gorge Campground, en enkel camping med toaletter men utan duschar och dricksvatten; jag har inte alls ogillat den och dessutom är läget perfekt för att besöka alla de viktigaste attraktionerna. Karijini Eco Retreat ligger däremot inte precis på ett utmärkt ställe men erbjuder definitivt en mer lyxig upplevelse. Om du vill kan du bo utanför parken i Tom Price där det finns ett par alternativ men du skulle förlora massor av tid på förflyttningarna.

Inträdet till parken kostar 12 dollar per fordon. Överväg att köpa passet.

Jag rekommenderar att du tillbringar tre dagar och två nätter inne i parken enligt den här rutten. Om du inte har tillräckligt med tid, stryk första dagens program.

Dag 1

Om du har övernattat någonstans mellan Exmouth och Karijini, åk mot Hamersley Gorge, tillbringa ett par timmar med att slappna av och när dagens hetaste timmar har gått, gå upp på toppen av Mount Bruce varifrån du har fantastisk utsikt. Det är ungefär 10 km tur och retur, övernatta på Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dag 2

Besök Weano Gorge och följ ravinen ända fram till Handrail Pool, om du känner dig sugen på att utforska, fortsätt längre fram till toppen av vattenfallet i en annan naturlig pool där det finns en tydlig skylt som uppmanar dig att inte gå vidare. Jag uppmanar dig varmt att följa rådet eftersom det skulle vara praktiskt taget omöjligt att ta sig upp längs väggen på ett säkert sätt.

Därefter följer Hancock Gorge. Härifrån, i slutet av ytterligare en vacker promenad som är krävande men extremt rolig, särskilt på sträckan ”Spider Walk” där du går mellan ravinens mycket smala väggar, kommer du fram till Kermits Pool, ännu en riktigt hänförande naturlig pool.

Besök härifrån utsiktsplatsen ”Oxer Lookout”, stigen är riktigt kort och börjar i närheten av huvudparkeringen. Fortsätt sedan mot Knox Gorge och Joffrey Falls innan du åker tillbaka till campingen.

Dag 3

Tillbringa dagen med att utforska området kring Dales Gorge och ta stigen som leder till Circular Pool, ungefär en timme enkel väg, besök sedan Fortescue Falls och Fern Pool innan du lämnar parken.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Den här stranden, som ligger cirka 600 km norr om nationalparken Karijini, är ett utmärkt ställe att stanna på innan du fortsätter resan mot Broome. Som namnet säger är det en jättelång strand som till och med överstiger 200 km.

Vid den här platsen (efter ungefär 10 km grusväg i bra skick) finns, förutom en utmärkt Caravan Park, också tillträde till stranden för fordon. Om du alltså kör en 4×4 kan du tillbringa en dag med att utforska den oändligt långa och öde stranden, stranden är ofta full av många flyttfåglar och är extremt berömd för fiske, tyvärr är den dock inte lämplig för bad eftersom det finns för många maneter, hajar och rockor, men den är ändå en fascinerande och lugn plats där du kan tillbringa en eller två dagar på vägen mot Broome.

Solnedgång vid Eighty Mile Beach.

Broome

Nu har vi kommit fram till det som för många är slutdestinationen på en roadtrip längs västkusten, medan det för andra är startpunkten för ytterligare en episk roadtrip i Western Australia, den genom regionen som kallas ”Kimberley”.

Tillbaka till Broome, det är i grund och botten ett badresmål som är extremt populärt under torrperioden (från maj till september) så till den grad att befolkningen tredubblas under den här tiden och campingplatser och hotell ofta är fullbokade, särskilt under mittmånaderna.

Jag hade inte möjlighet att tillbringa jättemycket tid i staden så jag vet ärligt talat inte exakt vad den har att erbjuda men huvudstranden ”Cable Beach” är riktigt fin och välbesökt. Solnedgångarna är helt enkelt hänförande och jag rekommenderar absolut att du inte missar dem om du är i staden.

Staden är dessutom känd för sina krokodil- och pärlfarmer som det finns särskilda turer till som du kan delta i.

När du har kommit hit, om du tänker fortsätta mot Northern Territory har du två alternativ:

om du kör en 4×4 rekommenderar jag starkt att du kör Gibb River Road (streckad i rött)
om du i stället kör en vanlig bil, ta då Great Northern Highway (i svart) längre söderut där det ändå finns ett par attraktioner som är värda ett besök.

Nedan hittar du en guide för båda vägarna.

Gibb River Road

Vi börjar med att säga att trots sitt rykte har förhållandena på den ungefär 650 km långa vägen förbättrats enormt under de senaste åren och under torrperioden är det absolut ingen svår bedrift att köra den här sträckan.

Det är en extremt avlägsen region där det först och främst är absolut tillrådligt att köra ett pålitligt fordon och för det andra att ta med sig tillräckligt med förnödenheter eftersom den enda officiella platsen där du kan handla (till höga priser) ligger ungefär halvvägs, i Mount Barnett. Innan du ger dig av på resan, kontrollera vägförhållandena.

Jag rekommenderar att du tillbringar minst 7 dagar och ungefär följer den här rutten, om du vill kan du ägna betydligt fler dagar åt den eller stryka några etapper men jag tror att en vecka är den rätta kompromissen.

Dag 1

Broome -> Derby

Derby är en liten stad ett par timmar norr om Broome som jag ärligt talat inte tror är värd ett besök om du inte tänker köra Gibb River Road. Innan du kommer fram till staden, stanna vid Boab Prison Tree som ligger längs huvudvägen.

Stadens andra ”attraktion” är landets högsta tidvatten som kan nå upp till 12 meters höjd och som kan beskådas från piren. Därefter kan du titta förbi besökscentret för att få lite aktuell information om vägens skick och eventuellt några kartor.

Övernatta på Caravan Park och gör dig redo för avfärden nästa dag.

Se absolut till att fylla på med mat, vatten och bränsle innan du lämnar Derby.

Boab Prison Tree.

Dag 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Åk mot Tunnel Creek där du kan utforska en serie grottor fulla av intressanta klippformationer, rutten du ska följa är cirka 750 m lång (du går in och ut på samma ställe) och är praktiskt taget alltid tydlig och du är aldrig för långt från andra människor, på vissa sträckor måste du gå i vattnet, ta med en ficklampa och njut av promenaden!

Tunnel Creek.

Åk sedan mot Windjana Gorge National Park där det finns en bra camping att övernatta på, under högsäsong är det förmodligen bäst att boka. Innan solnedgången, åk mot ravinen som inte ligger långt därifrån för att se ett riktigt unikt skådespel: floden, som praktiskt taget är torr (under torrperioden), bildar nämligen en slags sjö där hundratals sötvattenskrokodiler väntar på att fladdermössen ska komma ut ur grottorna och tar dem bokstavligen i flykten när de försöker dricka! Kom ihåg att ta med en ficklampa för vägen tillbaka.

Siluetterna i vattnet är alla krokodiler.

Dag 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge är ett av de vackraste vattenfallen längs Gibb River Road. Åk tidigt på morgonen från Windjana, tillbringa eftermiddagen vid Bell Gorge, som nås i slutet av en kort stig, och övernatta slutligen på Silent Grove Campground som inte ligger långt därifrån.

Bell Gorge.

Dag 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge är inte lika spektakulärt som Bell Gorge men är definitivt värt ett besök, omgivet av grönska har det en riktigt magisk atmosfär, det finns till och med ett rep att använda för att kasta dig ut i vattnet. Härifrån fortsätter du sedan mot Mt Barnett Roadhouse där du kan fylla på innan du fortsätter mot campingen, 7 km längre norrut.

Från campingen till vattenfallen är det ungefär 7 km tur och retur så det är förmodligen bäst att vänta till nästa morgon med att ge dig ut på vandringen i lugn och ro och tillbringa ett par timmar vid vattenfallet.

Manning Gorge.

Dag 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Om du hinner besöka Manning Gorge kvällen innan är det möjligt att ta sig till El Questro Station i slutet av en mycket lång dag, annars övernattar du på en rastplats längs Gibb River Road och fortsätter dagen därpå.

Dag 6

Zebedee Spring och El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park är en vacker privat park med inträde för 22 dollar per person. Även campingen (om du vill finns det också lyxiga rum) vid El Questro Station är ganska dyr men personligen tycker jag att den är värd det med tanke på servicenivån: varma duschar, bar, restaurang osv. osv.

Med en dag till förfogande rekommenderar jag att du besöker Zebedee Springs som ligger vid den här platsen och sedan El Questro Gorge vid den här platsen (jag rekommenderar att du laddar ner Organic Maps som har en mycket detaljerad offlinekarta över området).

Zebedee Springs ligger i slutet av en kort stig, medan du för El Questro Gorge måste ta dig uppför en ravin med några inte helt enkla sträckor men inget som en frisk person inte klarar av! Båda platserna är helt fantastiska.

Tyvärr hade jag inte möjlighet att tillbringa mer tid i den här delen av parken men det finns flera aktiviteter att göra, även på egen hand, och platser att utforska, om du är intresserad, ta en titt på den här sidan.

El Questro Gorge.

Dag 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Det här är den sista dagen längs Gibb River Road, lämna El Questro Station och kom tillbaka till Gibb River Road, efter några kilometer sväng mot Emma Gorge. Vid den här platsen börjar stigen, ungefär 2 km lång, som leder till ett vackert vattenfall där du kan bada.

Från Emma Gorge fortsätter du sedan mot slutet av Gibb River Road som vid den här platsen ansluter till Great Northern Highway, där finns jättelika skyltar som visar vägens skick och ett obligatoriskt foto vid slutet av det här vackra äventyret är ett måste!

Innan du kommer fram till den lilla staden Kununurra kan du göra en liten avstickare norrut till ”The Grotto”, en riktigt fin naturlig amfiteater där du efter 140 trappsteg kan bada på botten och om du fortsätter ännu längre norrut finns det i den lilla orten Wyndham en vacker utsiktsplats, ”Five Rivers Lookout”.

Medan du i Kununurra kan åka till det närliggande Ngamoowalem Conservation Park som jag dock inte har besökt personligen, fortsätta din resa mot Katherine i Northern Territory eller kanske tillbringa några avkopplande dagar vid sjön Argyle, särskilt på Lake Argyle Caravan Park som har en underbar infinitypool!

Emma Gorge.

Great Northern Highway

Den här delen av guiden är tillägnad dem som inte kan (har ingen 4×4) eller inte vill köra Gibb River Road, eller helt enkelt är på väg tillbaka till Broome efter att ha kört Gibb River Road.

Jag vill förvarna om att jag inte har kört den här sträckan eftersom jag efter Gibb River fortsatte norrut, men efter lite efterforskningar är det här vad du skulle kunna överväga.

Ta dig till Halls Creek där du kan besöka China Wall, en klippformation strax utanför staden, och Sawpit Gorge, en oas i öknen inte långt därifrån. Även Wolf Creek Crater (som skulle kräva en dags resa tur och retur) går enligt vad jag har läst att besöka utan 4×4 men jag rekommenderar att du ber om bekräftelse hos besökscentret.

Från Halls Creek, om du fortsätter norrut i en vanlig bil, har du inte många alternativ förutom att åka direkt till Kununurra, som jag skriver om i slutet av delen om Gibb River Road. Om du i stället kör en 4×4 eller är beredd att delta i en organiserad tur, ta en titt på nationalparken Purnululu.

Purnululu National Park.

South Australia

South Australia är en av de minst besökta regionerna i Australien men inte för den sakens skull mindre intressant än de andra delstaterna. På en roadtrip genom landet är den definitivt värd ett besök.

Delstaten har i huvudsak ett medelhavsklimat med varma somrar och inte alltför kalla vintrar: i stort sett passar nästan alla månader på året för ett besök, med undantag för vintern från juni till augusti, särskilt om du tänker tillbringa några dagar vid havet.

Adelaide

Adelaide, South Australias huvudstad, är med sina en och en halv miljon invånare en betydligt mindre kaotisk stad än Sydney och Melbourne. Dessutom har Adelaide, till skillnad från de andra huvudstäderna, aldrig varit en fångkoloni utan en så kallad planstad, alltså en stad som är planerad på ritbordet.

Att göra och se i Adelaide

Jag tillbringade bara ett par dagar i Adelaide men ärligt talat tror jag att en dag räcker för att besöka stadens viktigaste sevärdheter.

Jag skulle börja dagen med att besöka den historiska stadsdelen Glenelg, den ligger vid strandpromenaden ungefär tio kilometer från centrum och särskilt under sommarmånaderna är den extremt trivsam med många barer och restauranger och förstås en strand som inte alls är dålig.

På eftermiddagen besöker du i stället stadens centrum med start från Victoria Square och kanske besöker den närliggande saluhallen, fortsätt sedan mot Rundle Mall, en gågata (den första i Australien) med många affärer, butiker och några ikoniska skulpturer, och om du fortsätter norrut besöker du Adelaides botaniska trädgård.

En sidogata till Rundle Mall.

Ta sig runt i Adelaide

Stadens centrum är extremt kompakt och du kan utan problem ta dig runt till fots, medan du för kollektivtrafiken måste köpa ett metrocard (även ombord på bussarna).

Boende i Adelaide

Sunny’s Adelaide Backpacker är ett hostel som definitivt har några år på nacken men är riktigt billigt, pannkakorna till frukost är läckra, det erbjuder gratis parkering och de två männen som driver det är extremt snälla och hjälpsamma. Om du letar efter ett hotell verkar The Chancellor on Currie vara ett utmärkt alternativ.

Kangaroo Island

Tyvärr hade jag inte nöjet att besöka det som verkar vara en helt fantastisk ö, eftersom jag under min roadtrip från Melbourne till Darwin befann mig här omkring i mitten av juni med temperaturer som inte precis var sommarliga och dessutom dåliga väderprognoser, så vi bestämde oss med tungt hjärta för att åka vidare och detsamma gäller Yorke Peninsula.

I vilket fall som helst har jag samlat in en del information som jag är säker på att du kommer ha nytta av om du skulle vilja besöka dem.

Vi börjar med att säga att ön kan nås på två sätt: flyg och färja. Flygningarna trafikeras av Qantas med avgångar från Melbourne och Adelaide, medan färjorna trafikeras av Sealink och Kangaroo Island Connect, den första gör det möjligt att ta med ditt fordon ombord medan den andra bara är för passagerare men bolaget låter dig hyra en bil direkt hos dem när du kommer till ön. Båda bolagen avgår från Cape Jervis på fastlandet, bussanslutningar är möjliga.

För att ta sig runt på ön rekommenderas det starkt att ha en bil eftersom kollektivtrafiken praktiskt taget saknas. Med start från Penneshaw kan en möjlig tredagarsrutt se ut så här:

Dag 1

Börja vid Emu Bay, följ sedan kusten längs North Coast Road ända till Stokes Bay, fortsätt härifrån mot fyren som ligger inne i nationalparken, här finns en rad stigar däribland ”Cliff Top Hike” som verkar vara riktigt natursköna. Du kan övernatta på campingen Harveys Return eller längre söderut vid West Bay Beach som verkar vara mer inbjudande.

Admirals Arch.

Dag 2

Försök att komma till Platypus Water Holes tidigt på morgonen så att du har chans att se näbbdjur, fortsätt sedan mot Admirals Arch, en ikonisk klippformation där det ofta går att se sälar. Mellan maj och oktober kan man ofta få syn på valar på avstånd.

Härifrån startar också många stigar, eller så sätter du dig i bilen och kör till Remarkable Rocks, de här gigantiska granitblocken har riktigt fascinerande former och färger. Besök slutligen Hanson Bay Wildlife Sanctuary innan du stannar vid det som anses vara en av landets vackraste stränder, Vivonne Bay, övernatta på Vivonne Bay Campground.

Dag 3

Besök Cape Gantheaume National Park, parken har många stigar men du kan också bara köra längs D’Estrees Bay Road och stanna när du känner för det. Gå upp på toppen av Mount Thisby för en utmärkt utsikt över hela ön innan du åker tillbaka till Penneshaw och tar färjan.

Yorke Peninsula

Som jag redan har nämnt hann jag inte utforska halvön på grund av fel årstid och dåligt väder. Om jag vore du skulle jag ta en titt på Innes National Park, några av de viktigaste platserna är: Ethel Beach, Dolphin Bay och Cape Spencer Lighthouse.

Yorke Peninsula har dock mycket mer att erbjuda och jag uppmanar dig att titta på den här sidan där jag är säker på att du hittar mer än ett tips.

Cape Spencer Lighthouse.

Clare Valley, McLaren Vale och Barossa Valley

Clare Valley, McLaren Vale och Barossa Valley, som alla ligger i närheten av Adelaide, är de tre viktigaste vinregionerna i South Australia.

Personligen har jag bara besökt ett par vingårdar i Clare Valley men alternativen är verkligen många. För vad det är värt är Paulett Wines inte alls dåligt, varken när det gäller vinet eller läget, de har en riktigt fin terrass.

En fantastisk solnedgång i Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Den här nationalparken ligger lite vid sidan av de stora turistlederna eftersom många, när de fortsätter resan norrut, tar Stuart Highway mot Uluru, men om du är beredd att göra en ”liten” avstickare på 170 km tycker jag personligen att det är värt det. Här hittar du en detaljerad karta över parken.

Jag bodde på Wilpena Campground som jag tror är den enda som erbjuder rinnande vatten och varma duschar inne i parken, men om du vill finns det många andra.

Inne i parken finns många stigar av alla svårighetsgrader och för dem rekommenderar jag att du tittar på den här sidan (eller åker direkt till besökscentret när du har kommit fram), men jag rekommenderar starkt att du kör Bunyeroo Valley Scenic Drive. Vägen är visserligen en grusväg men i bra skick och det bör gå att köra den även utan 4×4, landskapen är fantastiska.

Razorback Lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Den här nationalparken ligger definitivt avsides och även om jag gillade den väldigt mycket avråder jag dig från att besöka den om du inte har gott om tid. Först och främst behöver du en 4×4 för att ta dig dit från Flinders Range: vägen är inte i toppskick, särskilt sträckan som förbinder parken med först Maree och sedan William Creek, innan du kommer ut på Stuart Highway igen mot Uluru.

För mig var redan att bara köra bokstavligen mitt ute i ingenstans och besöka utspridda ”orter” i den australiska outbacken som William Creek (befolkning: 10 invånare!) en surrealistisk upplevelse, men faktum är att den här ”lilla avstickaren” från den klassiska rutten tar flera dagar.

Om du ändå är intresserad rekommenderar jag att du från Flinders Range styr mot den lilla byn Arkaroola. Här finns ett slags besökscenter som bland annat drivs av en extremt vänlig man och du hittar boenden för alla smaker.

Det finns många leder att gå till fots eller 4×4-spår, och det erbjuds turer av alla slag, inklusive scenflygningar över området! För all relevant information rekommenderar jag att du tittar på den officiella webbplatsen.

Arkaroola i fjärran.

Coober Pedy

Den här lilla staden, som beskriver sig själv som världens opalhuvudstad, har sin existens att tacka just de opaler som bryts i området.

Den ligger mitt i outbacken, hundratals kilometer från civilisationen, med ett definitivt ogästvänligt klimat där sommartemperaturerna på dagen lätt kan överstiga 40 grader, och det är just därför som många byggnader under de första åren av ”opalfebern” byggdes helt under jorden för att undkomma hettan.

Hur intressant den än är tycker jag att den här lilla staden inte förtjänar mer än en dag för ett besök, det finns ett par museer och opalutställningar där stadens historia berättas och många butiker där smycken med infattade opaler och opaler i sig säljs. Det som fascinerade mig mest var att sova under jorden, det finns flera ställen som erbjuder det, jag sov på Radeka Downunder Motel, det är det billigaste alternativet och ärligt talat inte alls dåligt.

Hostelet som är uthugget i berget.

Tasmanien

Med Tasmanien, landets enda delstat som är en ö, avslutas avsnittet ”vad du ska göra och se” i Australien. Tyvärr är det den enda regionen i landet som jag inte har haft möjlighet att besöka personligen, en extremt vild ö och enligt många en fantastisk plats för naturälskare och vandrare. Över 45 % av territoriet är nämligen täckt av nationalparker och det är med bred marginal den mest bergiga delstaten i Australien, men även stränderna är spektakulära!

Den klassiska roadtripen verkar vara ganska standardiserad och ta minst en vecka, för mer information rekommenderar jag att du tittar på de här två resurserna: enveckasrutt (på engelska) och tvåveckorsrutt (på engelska).

Wineglass Bay, Tasmanien.

Rekommenderade rutter i Australien

Om du har läst ända hit i guiden undrar du förmodligen: ”Men hur lång tid behövs det för att besöka alla de här platserna?!”. För att genomföra det som ofta kallas ”The Big Lap”, alltså ett helt varv runt landet på land som jag i princip precis har beskrivit avsnitt för avsnitt, behöver du allt från minst 3–4 månader upp till ett år, även om jag tror att 5–6 månader är en bra kompromiss.

Jag är väl medveten om att mycket få människor har så mycket tid och pengar till förfogande, inte minst eftersom Australien verkligen inte är känt för att vara ett billigt resmål; därför ger jag nedan några rutter som kan genomföras på kortare tid.

Som för alla platser finns det inte någon perfekt rutt för en given tidsperiod och det gäller särskilt här i Australien där alternativen är mycket många och mycket beror på säsongen, så se det som följer som inspiration och ändra eller skapa rutten efter dina intressen/din budget!

Rutt på två/tre veckor i Australien: Östkusten

Två veckor räcker för att se de viktigaste attraktionerna längs östkusten med rutten som beskrivs nedan, men det vore definitivt att rekommendera att genomföra rutten på tre veckor och kanske lägga till ett par andra stopp som till exempel Brisbane och Magnetic Island.

Alternativt, om du har ett par dagar över, kan du besöka Uluru eller Melbourne med inrikesflyg. I allmänhet är den bästa tiden att åka längs östkusten från april till november.

Sydney (2 nätter)

Dag 1–2:

I det särskilda avsnittet i guiden hittar du en föreslagen rutt på två dagar.

Byron Bay (2 nätter)

Dag 3:

Den här dagen tillbringar du nästan helt i bil/buss.

Dag 4:

Njut av Byron Bay och missa inte den ikoniska promenaden till fyren.

Noosa (2 nätter)

Dag 5:

Förflyttning från Byron Bay till Noosa på morgonen. Eftermiddag på stranden.

Dag 6:

Besök Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 nätter)

Dag 7–8–9:

Om du reser med buss, ta en titt på de olika turerna, vissa erbjuder transport från Noosa, om du i stället kör en vanlig bil är det bäst att köra till Rainbow Beach, och om du tänker ta din 4×4 till ön, ta en titt på mina tips om hur du gör det i det särskilda avsnittet.

Oavsett vad du väljer rekommenderar jag att du den tredje dagen, när du kommer tillbaka från ön, övernattar i Rainbow Beach och går och tittar på solnedgången vid den här platsen.

Airlie Beach – Whitsundays Island (4 nätter)

Dag 10:

Lång dag i bil/buss från Rainbow Beach till Airlie Beach.

Dag 11–12–13:

Tur på tre dagar och två nätter till Whitsundays, den tredje dagen när du kommer tillbaka från turen rekommenderar jag att du övernattar i Airlie Beach.

Cairns (2 nätter)

Dag 14:

Förflyttning Airlie Beach – Cairns. Utforska Cairns på eftermiddagen/kvällen.

Dag 15:

Snorkling/dykning vid korallrevet.

Daintree Forest (1 natt)

Dag 16–17:

Utforska kusten från Cairns till Cape Tribulation genom den uråldriga Daintree Forest.

Som du ser, om du följer rutten som precis beskrivits till punkt och pricka och har tre veckor till förfogande, skulle du ha ett par dagar över att använda som du vill, om du i stället har exakt två veckor rekommenderar jag att du stryker Daintree Forest och deltar i kortare turer till K’gari (Fraser Island)/Whitsundays.

Rutt på tre veckor i Australien: från Melbourne till Darwin (outbacken)

För att genomföra den här rutten är det praktiskt taget omöjligt att förlita sig på kollektivtrafik och det är bäst (men inte nödvändigt) att åka i en 4×4 för att kunna besöka de många nationalparkerna på bästa sätt.

I allmänhet är den bästa tiden för att genomföra den här rutten från april till november.

Melbourne (2 nätter)

Dag 1:

Utforska centrala Melbourne.

Dag 2:

Besök Phillip Island.

Great Ocean Road (1 natt)

Dag 3:

Kör Great Ocean Road till Port Campbell.

Adelaide (2 nätter)

Dag 4:

Kör den sista biten av Great Ocean Road innan du åker mot Adelaide.

Dag 5:

Utforska Adelaide.

Coober Pedy (1 natt)

Dag 6:

Lång dag i bil från Adelaide till Coober Pedy. På kvällen, om du har tid över, utforska staden kort, eller gör det nästa morgon.

Ayers Rock (2 nätter)

Dag 7:

Det här är ännu en lång dag i bil från Coober Pedy till Yulara.

Dag 8:

Besök Uluru och Kata Tjuta som beskrivs i guiden.

Kings Canyon (1 natt)

Dag 9:

Förflyttning Yulara – Kings Canyon Resort på morgonen. King’s Canyon Walk på eftermiddagen.

Vid det här laget, om du kör en 4×4, rekommenderar jag att du fortsätter norrut längs grusvägen (du måste köpa ett tillstånd för att köra på den här vägen, det går att köpa på resorten) mot nationalparken West MacDonnell där du kan tillbringa ett par nätter, annars åker du tillbaka och tar Stuart Highway mot Alice Springs (som beskrivs nedan).

Alice Springs (1 natt)

Dag 10:

Förflyttning från Kings Canyon till Alice Springs. Om du orkar, utforska staden kort sent på eftermiddagen/kvällen.

Tennant Creek (1 natt)

Dag 11:

Kör till Tennant Creek (och om du orkar även längre norrut) och stanna på vägen för att se Devils Marbles.

Mataranka (2 nätter)

Dag 12–13:

Kör från Tennant Creek, eller dit du nu har kommit, ända till Mataranka, jag rekommenderar att du tillbringar eftermiddagen/kvällen i den mest populära delen av parken och nästa dag flyttar till Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 nätter)

Dag 14:

På morgonen tar du en kajak och utforskar Katherine Gorge, det måste bokas i förväg, se guiden.

Dag 15:

Förflytta dig till Edith Falls och gå hela rundan som beskrivs i guiden.

Litchfield National Park (1–2 nätter)

Dag 16–17:

Om du kör en 4×4 är det värt att tillbringa två nätter inne i parken, annars tror jag att en natt räcker, se guiden.

Kakadu National Park (2–3 nätter)

Dag 18–19–20:

Även här varierar rutten beroende på fordon, se guiden.

Darwin (1 natt)

Dag 21:

Besök Sunset Market.

Om du stryker några dagar här och där och kanske en av nationalparkerna i norr går det förmodligen att genomföra rutten på mindre än tre veckor. Om du i stället har mer tid, överväg andra resmål, som till exempel Kangaroo Island, Grampians National Park och Flinders Range National Park.

Rutt på två/tre veckor i Australien: Västkusten

Trots att den här rutten inte berör något av de mest berömda resmålen som Uluru och Stora barriärrevet eller de två mest kända städerna (Melbourne och Sydney) är det personligen den jag gillar mest.

Den ”klassiska” rutten från Perth till Broome kan genomföras på två veckor (som förklaras nedan), men om du har möjlighet rekommenderar jag starkt att lägga till ytterligare en vecka och även köra Gibb River Road (med en 4×4), och om du har ännu mer tid till förfogande, överväg en mini-roadtrip i den sydvästra delen av kusten: Margaret River, Albany och Esperance.

För den klassiska rutten längs kusten från Perth till Broome är de bästa perioderna för bra väder både i söder och i norr månaderna september–oktober och april–maj (från mars till juli är det valhajssäsong i Exmouth), men även midvintermånaderna (juni–augusti) går alldeles utmärkt även om det inte precis är varmt i söder. Om du i stället tänker besöka området söder om Perth: Margaret River, Albany och Esperance, är sommarmånaderna (november–mars) den bästa tiden.

Obs! Det är definitivt värt att skaffa Western Australia-passet som du hittar på den här sidan. Längs västkusten är kollektivtrafiken på långa sträckor praktiskt taget obefintlig.

Perth (2 nätter)

Dag 1:

Besök staden.

Dag 2:

Åk till Rottnest Island.

Nambung National Park (1 natt)

Dag 3:

Lämna Perth och besök nationalparken Nambung. Fortsätt köra norrut mot Hutt Lagoon först, och sedan Kalbarri. Kör så länge du orkar men stanna innan solen går ner.

Kalbarri National Park (1 natt)

Dag 4:

Om du kommer tillräckligt nära parken dagen innan är det absolut möjligt att besöka alla de viktigaste attraktionerna på en enda dag och övernatta på vägen mot Shark Bay.

Shark Bay (2–4 nätter)

Dag 5–6:

Här beror det mycket på vilken typ av fordon du kör, om du kör en 4×4 lägger du till två nätter, en för Steep Point och en annan för Francois Peron National Park, annars räcker två nätter.

Exmouth, Cape Range National Park och Ningaloo Reef (3 nätter)

Dag 7:

Du behöver praktiskt taget hela dagen för att ta dig från Shark Bay till Exmouth. Om det är rätt säsong, boka turen för att se valhajar dagen därpå.

Dag 8–9:

Eventuell tur för att se valhajar, annars njuter du av nationalparken.

Karijini National Park (3 nätter)

Dag 10:

Du tillbringar praktiskt taget hela dagen i bilen för att ta dig till Karijini National Park.

Dag 11–12:

Utforska parken.

Eighty Mile Beach (1 natt)

Dag 13:

Ta dig till Eighty Mile Beach och övernatta här.

Broome (1 natt)

Dag 14:

Ta dig till Broome och njut av solnedgången över Cable Beach.

Ta sig runt i Australien

Jag är övertygad om att det bästa sättet att utforska det här vackra landet är på land. Med det sagt finns det många alternativ att överväga.

När det gäller kollektivtrafiken (buss, tåg osv.) är den visserligen extremt effektiv inom de stora städerna och de största storstadsområdena, men när det gäller att genomföra till exempel någon av de rutter som precis beskrivits är den enda som går att genomföra med enbart kollektivtrafik den längs östkusten där tre bolag erbjuder ”hop on hop off pass” till ganska låga priser, något att överväga särskilt om du reser ensam: Greyhound är det mest populära, har flera avgångar per dag och modernare bussar, Premier är det billigaste alternativet, har lite äldre bussar och i många fall bara en avgång per dag, och slutligen erbjuder Stray en tjänst som liknar en organiserad tur, passen inkluderar nämligen förutom transporten också aktiviteter.

För alla andra typer av resor förlitar du dig i princip antingen på organiserade turer eller skaffar ett eget fordon.

Husbilar är extremt populära eftersom de förutom transportmedel också erbjuder en plats att sova på, med inomhusutrymmen eller taktält, det finns bokstavligen dussintals bolag som hyr ut bilar, husbilar och 4×4-fordon, vissa verkar bara i vissa regioner, andra har särskilda villkor som förbjuder körning i vissa delar av landet, som till exempel K’gari (Fraser Island). Personligen har jag aldrig hyrt ett fordon i Australien så jag kan inte ge dig något råd, men om du letar efter en lista som jag tror är ganska fullständig, ta en titt på den här sidan under rubriken ”Car Rental” och gör dina efterforskningar.

Min reskamrat under en stor del av min resa.

Två andra alternativ, som dock definitivt kräver en rejäl dos flexibilitet, är så kallad ”rideshare”, som är mycket vanligt bland resenärer i Australien, jag har själv rest längs västkusten på det sättet: det finns i princip avsnitt på sajter som Gumtree Rideshare eller Facebook-grupper där erbjudanden eller förfrågningar om reskamrater läggs ut.

Det andra alternativet är ”Car/Campervan Relocation”, en annan extremt populär företeelse i Australien som går ut på att flytta fordon från en punkt A till en punkt B inom en viss tidsperiod, ibland räcker det att bara betala bränslet och hyran är helt gratis, andra gånger ingår även bränslet, ytterligare andra gånger måste du betala en liten summa men i vilket fall som helst är det klart billigare än att hyra ett fordon. Det finns många sajter som erbjuder den här typen av tjänst, framför allt transfercar.

Slutligen, för långa resor (flera månader) tycker jag definitivt att det är värt att överväga att köpa ett fordon som du säljer när resan är slut, bortsett från otrevliga överraskningar tror jag att det i slutändan är det billigaste alternativet.

När det gäller eventuella inrikesflyg är de största flygbolagen Qantas och Virgin medan Jetstar är lågprisbolaget. Det finns dessutom bolag som trafikerar små flygplan mellan städer i regionala delar av landet som Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines och Ntas.

Resa i Australien: kostnader

Låt oss göra en sak helt klar: Australien är ett dyrt land även med europeiska mått mätt, såvida du inte är van vid levnadskostnaderna i Schweiz eller norra Europa.

För en säng på hostel kan du räkna med att betala minst 20 dollar, i Sydney och Melbourne till och med 25 dollar, för ett hotellrum minst 50 dollar. Även organiserade aktiviteter är absolut inte billiga, med turer som ungefärligen kostar minst 100 dollar per dag. För att äta ute på restaurang kan du räkna med att betala minst 20–40 dollar beroende på nivå, även om du särskilt i kinesiska kvarter eller i varuhusens så kallade ”food courts” ofta kan äta en riktigt mättande måltid baserad på ris/nudlar för 8–10 dollar.

När det gäller livsmedelsbutiker är Aldi den absolut billigaste, följd av Coles och Woolworths.

Alkohol och tobak är en annan absolut öm punkt för dem som konsumerar sådana varor, skatterna på den här typen av produkter är nämligen riktigt höga, en öl på en bar kan lätt kosta 10 dollar.

I Australien kan du utanför de stora städerna campa praktiskt taget var som helst och det är en helt naturlig del av den australiska kulturen. Vissa nationalparker erbjuder gratis campingplatser, andra utmärkta utrustade campingplatser för drygt 10 dollar per natt, ofta kan du helt enkelt slå upp tältet på någon rastplats, på en öde strand eller på en caravan park, vissa av de här lösningarna håller riktigt hög standard, med pooler, varmvatten och fina gemensamma ytor där du kan laga mat eller helt enkelt slappna av.

I det sammanhanget rekommenderar jag starkt att du laddar ner WikiCamps, under mina roadtrips har den visat sig vara extremt användbar.

Glada men helt slut i slutet av Gibb River Road.

Kort sagt, oavsett vilken typ av resenär du är, om du vill utforska de vackraste och mest avlägsna delarna av Australien är camping praktiskt taget ett obligatoriskt val och enligt mig regel nummer ett för att spara pengar under en resa i Australien.

Avslutningsvis kan en noggrann resenär som reser billigt absolut resa runt i landet med en daglig budget på minst 70–80 dollar, alltså cirka 50 euro per dag, förutsatt att resenären tar bussen längs östkusten eller delar på transportkostnaderna med andra i de andra regionerna, och då räknar jag förstås inte med flygbiljetter och sjukförsäkring.

För att minska växlings- och uttagsavgifter hittar du här min guide till de bästa resekorten.

Resa i Australien: säkerhet

Enligt min uppfattning är Australien, ur brottslighetssynpunkt, ett betydligt säkrare land än Italien och statistiken bekräftar det, så om jag vore du skulle jag inte oroa mig för mycket.

Det jag skulle oroa mig mer allvarligt för (jag vill absolut inte skrämmas utan bara få dig att använda sunt förnuft) är miljöfaktorerna. Som du säkert vet är Australien särskilt känt för de många extremt farliga djur som lever där. Särskilt i norr, var extra uppmärksam på skyltarna: på många stränder kryllar det nämligen av saltvattenskrokodiler och de berömda ”box jellyfish”-maneterna, och som om det inte vore nog finns hajar praktiskt taget överallt, även om attackerna mot människor är sällsynta.

Slutligen, särskilt om du inte är en erfaren simmare, var extremt försiktig med de starka havsströmmarna, vissa stränder är kända för kraftiga ”rip currents”, alltså strömmar som drar ut till havs och som kan vara livsfarliga om du får panik, här hittar du en video.

På land är spindlar och ormar fara nummer ett, jag tror inte att jag behöver säga det men undvik kontakt med varje varelse av det här slaget, och om du campar inne i någon nationalpark eller långt från civilisationen är det en god vana att alltid stänga fordon och tält så att inga oönskade gäster hamnar på fel ställe vid fel tidpunkt!

Bland de djur som gärna korsar vägen.

Förstås ligger inte ormar och spindlar gömda i buskarna och väntar på att någon ska lämna ett tält öppet, men som jag redan har sagt är det en god vana att stänga allt bakom sig.

När det gäller roadtripen längs västkusten, i outbacken eller i andra mindre tätbefolkade regioner än östkusten, där den överväldigande majoriteten av befolkningen bor, är det absolut avgörande att ha med sig flera liter vatten, ofta är tillgången till dricksvatten inte alls självklar ens på campingplatserna inne i nationalparkerna.

Undvik också att köra på natten i de här mindre tätbefolkade regionerna, de vilda djuren är extremt aktiva under de svalare timmarna och att köra på en känguru även i 50 km/h utan viltgaller är liktydigt med katastrof.

Avslutningsvis, även om det finns ett avtal mellan Italien och Australien som ger gratis sjukvård under en period på upp till sex månader, omfattar den här vården, som kallas ”Medicare”, bara ett grundskydd som inte ens täcker kostnaderna för ambulans, och därför rekommenderas det starkt att du tecknar en separat reseförsäkring.

P.S. Australiensarna lever med ozonhålet över huvudet och i åratal har hudcancer varit ett stort problem i landet, använd ett ordentligt solskydd!

Planerar du en resa till Australien? Ta en titt på de här inläggen:

Vilken resryggsäck ska du välja?

Vad du ska ha med dig på resan

Har du några frågor? Aktuell information? Tveka inte att lämna en kommentar eller skriv till mig på Instagram!

Eftersom jag inte längre har några annonser på sajten: om du tyckte att artikeln var till hjälp får du gärna köpa din reseförsäkring via någon av länkarna här på sajten. På så sätt stöttar du mitt arbete utan någon extra kostnad för dig. Bor du i EU eller Storbritannien rekommenderar jag True Traveller. För alla andra rekommenderar jag HeyMondo, som ger 5 % rabatt. Tack för ditt stöd!

För donationer/virtuella pizzor och öl 🙂