Podróż do Indonezji na własną rękę

Indonezja, ze swoimi zróżnicowanymi krajobrazami – od górzystych obszarów w głębi lądu, przez tarasy ryżowe, aż po przepiękne plaże – nie zapominając o kulturze, licznych świątyniach i meczetach, znakomitym surfingu i nurkowaniu, jest bez wątpienia spektakularnym kierunkiem.

W ciągu ostatnich lat spędziłem około pięciu miesięcy, podróżując z plecakiem po tym kraju, a w tym przewodniku znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji i wskazówek, które pomogą ci jak najlepiej zorganizować podróż do Indonezji.

Szybkie menu

• Najlepsza pora na podróż do Indonezji
• Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Indonezji
• Co robić i zobaczyć w Indonezji
  Kierunki

  • Sumatra

    • Banda Aceh
    • Pulau Weh
    • Medan
    • Bukit Lawang
    • Tangkahan i Ketambe
    • Berastagi
    • Jezioro Toba
    • Padang
    • Wyspy Mentawai
    • Dolina Harau
    • Bukittinggi
  • Jawa

    • Dżakarta
    • Bogor
    • Cimaja i Batukaras
    • Bandung
    • Yogyakarta
    • Karimunjawa
    • Malang
    • Góra Bromo
    • Kawah Ijen
  • Bali

    • Bali Południowe
    • Ubud
    • Bali Środkowe
    • Lovina
    • Bali Wschodnie
    • Wyspy Nusa
  • Lombok

    • Wyspy Gili
    • Kuta Lombok
    • Ekas
    • Tetebatu
    • Sembalun
    • Senaru
    • Senggigi
  • Sumbawa
  • Flores

    • Labuan Bajo
    • Wae Rebo
    • Ruteng
    • Bajawa
    • Riung
    • Ende
    • Moni
    • Koka Beach
    • Maumere
  • Sumba

    • Waingapu
    • Waikabubak
    • Tambolaka
  • Timor
  • Kalimantan (Borneo)
  • Sulawesi
  • Wyspy Banda
  • Papua (Nowa Gwinea Zachodnia)
• Proponowane trasy po Indonezji
• Poruszanie się po Indonezji
• Podróż do Indonezji: koszty
• Podróż do Indonezji: bezpieczeństwo

↑ Menu

Nepal Van Java.

Najlepsza pora na podróż do Indonezji

Cały archipelag indonezyjski ma klimat tropikalny i wyróżnia się w nim dwie pory roku: porę deszczową, która trwa od listopada do marca (styczeń i luty są zazwyczaj najbardziej deszczowymi miesiącami), oraz porę suchą, od kwietnia do października.

Jeśli możesz, lepiej unikać lipca i sierpnia, które przypadają na absolutny szczyt sezonu. Szczególnie popularne kierunki, takie jak Bali, są dosłownie szturmowane, ale równie prawdziwe jest to, że na mniej turystycznych wyspach, takich jak Sumba, nawet w samym środku sierpnia zobaczysz bardzo niewielu turystów.

Podsumowując, ogólnie najlepszy czas na podróż do Indonezji to kwiecień–czerwiec oraz wrzesień–październik, kiedy pogoda jest dobra, jest mniej turystów, a ceny są niższe niż w wysokim sezonie. Dzięki temu Indonezja to świetne miejsce na spędzenie szczytu pory deszczowej w pozostałej części Azji Południowo-Wschodniej.

Park Narodowy Komodo.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Indonezji

Obywatele Włoch (posiadacze włoskiego paszportu) otrzymują turystyczną wizę bezpośrednio na lotnisku, „on arrival”, ważną 30 dni od momentu wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Wizę trzeba opłacić gotówką i kosztuje 500 000 IDR.

Mimo to, dla wygody, radzę załatwić wizę online jeszcze przed przylotem, żeby uniknąć kolejki na lotnisku. Wiza online jest szczególnie ważna dla tych, którzy chcą ją przedłużyć o kolejne 30 dni: tylko wtedy również procedurę przedłużenia można zakończyć online, podczas gdy w przypadku wizy otrzymanej na lotnisku trzeba iść do urzędu imigracyjnego albo skorzystać z usług jakiegoś pośrednika. To jest oficjalna strona, a wiza, o którą chodzi, to „B1” i zawsze kosztuje 500 000 IDR. Jak już wspomniałem, jeśli chcesz zostać dłużej niż 30 dni, tę wizę można przedłużyć tylko raz, na łączny pobyt 60 dni, płacąc kolejne 500 000 IDR. Uważaj jednak, bo przy składaniu wniosku trzeba załączyć dowód wyjazdu z kraju w okresie ważności wizy (czyli w ciągu pierwszych 30 dni), więc jeśli lot, o który chodzi, wypada poza pierwszymi 30 dniami wizy, ryzykujesz, że wiza zostanie ci odrzucona. Tutaj znajdziesz kilka możliwych rozwiązań.

Wulkan Inerie.

Jeśli chcesz zostać dłużej niż 60 dni, możesz wyjechać z kraju i wrócić, robiąc klasyczny „visa run”, ale osobiście radzę raczej wystąpić o wizę „C1”, która kosztuje 1 500 000 IDR. Tę wizę można przedłużyć aż dwa razy, na łączny pobyt 180 dni. Również w tym przypadku przy składaniu wniosku trzeba załączyć dowód wyjazdu z kraju w okresie ważności wizy oraz kopię wyciągu z konta, który potwierdza, że masz na swoim koncie co najmniej 2000 $. W każdym razie polecam ci zajrzeć na oficjalną stronę, bo choć raz jest zrobiona porządnie, a informacje są jasne.

Jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia, jedyne wymagane jest to przeciwko żółtej febrze, i to tylko jeśli przylatujesz z kraju zagrożonego. Poza tym w podróży zawsze polecam szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B. Aby uzyskać aktualne informacje o wizach i nie tylko, polecam też sprawdzić informacje dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Tańczące drzewa na Sumbie.

Co robić i zobaczyć w Indonezji

W tym przewodniku ceny podaję w lokalnej walucie, zwanej „rupią indonezyjską” i często skracanej po prostu do „IDR”. Kurs wynosi około 1€ = 20.000 IDR. Aktualny kurs sprawdzisz, zaglądając na tę stronę.

Biorąc pod uwagę geografię Indonezji, myślę, że ma sens podzielenie tej sekcji na wyspy, jeszcze zanim zacznę mówić o miejscach na każdej z nich. Przy mapie, którą widzisz poniżej, mniej więcej zastosowałem tę samą logikę.

Uwaga: w tym przewodniku wielokrotnie znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji Alltrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z wersji desktopowej strony w formacie „Google Earth KML”, a następnie wgrywając je do Organic Maps, które jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.

Wschód słońca na szczycie Kelimutu w towarzystwie.

SUMATRA

Mimo że Sumatra jest największą wyspą Indonezji, przyjeżdża na nią ułamek turystów w porównaniu z bardziej popularnymi wyspami, takimi jak Bali, Jawa i Lombok, ale mimo to jest tu całkiem dobra baza noclegowa, zwłaszcza w centrum i na północy.

Banda Aceh

Banda Aceh, stolica indonezyjskiej prowincji Aceh, leży na północno-zachodnim krańcu Sumatry. Znana ze swojego bogatego dziedzictwa islamskiego, a także jako jedyny region Indonezji, w którym szariat (prawo islamskie) jest formalnie stosowany. Miasto niestety wyróżnia się też tym, że należało do tych najbardziej zniszczonych przez straszliwe tsunami w 2004 roku.

Co robić i zobaczyć w Banda Aceh

Dla większości podróżnych Banda Aceh to nic więcej niż obowiązkowy przystanek w drodze na pobliską Pulau Weh, wyspę leżącą na otwartym morzu przed miastem, którą miejscowi nazywają „Sabang”. Mimo to, jeśli przyjedziesz do miasta zbyt późno, żeby od razu popłynąć na wyspę, chcesz przerwać podróż albo po prostu masz ochotę spędzić trochę czasu na zwiedzaniu miasta i okolic, jest tu parę rzeczy do zrobienia.

Jest parę pomników poświęconych tsunami, takich jak ten (Google Maps), oraz PLTD Apung (Google Maps), który pełni funkcję muzeum. W centrum polecam też meczet Masjid Raya Baiturrahman (Google Maps), gdzie za 15 000 IDR można wejść na szczyt minaretu górującego nad miastem.

Na koniec, jeśli zdecydujesz się wynająć skuter, na Pantai Lampuuk (Google Maps) można surfować albo po prostu spędzić dzień na plaży, a dalej na południe jest wodospad Wisata Air terjun suhom (Google Maps), który jednak według pracowników hostelu wcale nie jest dobrze utrzymany, także z powodu dużej ilości brudu.

Jeden z pomników poświęconych tsunami.

Noclegi w Banda Aceh

Ja spędziłem jedną noc w Lala Hostel, nic wyjątkowego, ale czysto i funkcjonalnie. Obsługa jest naprawdę miła i pomocna. Polecam.

Dojazd do Banda Aceh

Jedyne sensowne połączenie lądowe to autobus z Medanu i do Medanu, ale to i tak ponad 12 godzin i, przynajmniej podczas mojej wizyty, jeździły tylko autobusy nocne (Google Maps). Jeśli nie masz wyjątkowo ograniczonego budżetu, polecam lecieć: zarezerwowane z wyprzedzeniem loty do Medanu są naprawdę tanie. Chcę też zwrócić uwagę, że są bezpośrednie połączenia do Kuala Lumpur w Malezji liniami AirAsia. Dla tych, którzy planują podróż objazdową po Azji Południowo-Wschodniej, w gruncie rzeczy Banda Aceh nadaje się dobrze jako pierwszy lub ostatni przystanek w Indonezji.

Z lotniska do centrum miasta taksówkarze chcą 100 000 IDR, ale jeśli podróżujesz z lekkim bagażem, możesz dać się podwieźć skuterem za 50 000 IDR (Google Maps).

Japoński bunkier na Pulau Weh.

Pulau Weh

Pulau Weh, czyli Sabang, to mała wyspa wulkaniczna na północ od Banda Aceh. Otaczająca ją rafa koralowa oferuje znakomite nurkowanie, ale też po prostu piękne plaże bez tłumów, które cechują inne części Indonezji.

Co robić i zobaczyć na Pulau Weh

Również na wyspie obowiązuje szariat. Czytałem, że zabronione są bikini, a w piątki o określonych porach nie wolno się kąpać, ale z mojego doświadczenia wynika, że turystom wolno robić mniej więcej to, co chcą, a prawo w praktyce dotyczy tylko miejscowych.

Snorkeling i nurkowanie

Pantai Iboih (Google Maps) i okolice to najlepsze miejsce na snorkeling, a także tam znajduje się większość centrów nurkowych, gdybyś był nimi zainteresowany (druga opcja to niedaleka Gapang Beach). Ja miałem drobny problem z uchem, więc nie nurkowałem, ale parę osób z moich znajomych potwierdziło mi, że rafa koralowa jest w dobrym stanie, a nurkowanie jest znakomite. Można tu też zorganizować wycieczki łodzią na snorkeling albo, jeśli chcesz, po prostu wypożyczyć maskę i fajkę i zrobić to na własną rękę, tak jak ja. Wypożyczenie na cały dzień kosztuje 20 000 IDR.

Jeśli wybierzesz opcję na własną rękę, polecam dojść pieszo do tej plaży; ścieżka wzdłuż wybrzeża jest zaznaczona w Organic Maps i tak czy inaczej naprawdę łatwo nią iść. Ta plaża jest praktycznie pusta: kiedy przyszedłem, nie było nikogo, a kiedy tam byłem, przypłynęła tylko jedna łódź z paroma turystami, którzy trochę ponurkowali z fajką, zanim ruszyli do kolejnego punktu swojej wycieczki.

Jeśli nie masz ochoty na spacer, Pantai Teupin Serkui (Google Maps) leży na początku ścieżki wzdłuż wybrzeża, jest spokojna, jest dużo cienia i parę restauracji, w których zjesz za niewielkie pieniądze. Z plaży możesz pływać z fajką wzdłuż wybrzeża aż do Pantai Yulia (Google Maps). Odradzam przepływanie przez zatokę na wyspę naprzeciwko, bo kursuje tam dużo łodzi i może to być niebezpieczne.

Mała „opustoszała” zatoczka, o której wspominałem wcześniej.

Objazd wyspy

Jeśli zdecydujesz się wynająć skuter, możesz objechać całą wyspę w ciągu jednego dnia. Drogi są w znakomitym stanie, a ruch jest minimalny. Jeśli nocujesz w okolicach Sabangu, możesz zacząć od japońskiego bunkra Anoi Itam (Google Maps); za wstęp chcą 3000 IDR i kolejne 3000 IDR za parking. Jak sugeruje nazwa, jest to bunkier zbudowany przez Japończyków w czasie okupacji podczas drugiej wojny światowej; szczerze mówiąc, nie ma tam za wiele do oglądania, ale zważywszy na cenę, można się zatrzymać i rzucić okiem.

Potem polecam jechać dalej do wulkanu Jaboi (Google Maps), gdzie cudzoziemcy płacą 20 000 IDR; oferują płatnego przewodnika, ale zdecydowanie nie jest potrzebny. Jest kilka ścieżek, polecam iść za oznaczeniami na kawah 4, która prowadzi do małego krateru (ścieżka jest też zaznaczona w Organic Maps).

Wulkan Jaboi

Ta krótka wycieczka jest sympatyczna i przyjemna, zwłaszcza jeśli nigdy nie widziało się wulkanicznego krajobrazu. Ja przeszedłem ją w klapkach i powiedzmy, że chyba lepiej mieć jakieś buty; poza tym, jeśli to wyjątkowo upalny dzień, między falami gorąca bijącymi z ziemi a upałem na zewnątrz dosłownie można się ugotować! Dlatego przynajmniej staraj się unikać środka dnia. Niedaleko są też gorące źródła (Google Maps), ale ja byłem już wystarczająco rozgrzany i wcale nie wydawało mi się, że to dobry pomysł, żeby tam iść. Mimo to jestem pewien, że wieczorem albo może w deszczowy dzień mogą być z pewnością przyjemnym miejscem do odwiedzenia.

Kolejnym przystankiem jest Pasir Putih Beach (Google Maps), znana też jako „White Sand Beach”. Plaża jest bardzo ładna i nawet w niedzielę nie było nikogo, ale niestety, skoro nie ma kurortów, które by się nią zajmowały, nie należy do najczystszych. Trochę dalej na północ, wzdłuż wybrzeża, jest Wisata Gua Sarang (Google Maps), atrakcja szczególnie popularna wśród lokalnych turystów. To naturalne jaskinie z całą serią „Photo spots”, które miejscowi uwielbiają; ja nawet nie wszedłem, ale zostawiam ci ocenę. To samo dotyczy Kilometer Nol Monument (Google Maps), który oznacza najbardziej wysunięty na północ punkt Indonezji; wydawał mi się bzdurą, ale sam oceń! Na koniec możesz wpaść do wodospadu Pria Laot (Google Maps); byłem tam w weekend, kiedy wszystkie dzieci z wyspy były w domu bez szkoły, więc było super tłoczno i powiedzmy, że, jak często bywa w Indonezji, z czystością nie było najlepiej. Jeśli jednak szukasz ochłody w ciągu dnia i unikniesz weekendu, nie jest aż tak źle.

White Sand Beach.

Noclegi na Pulau Weh

Ja wziąłem pokój w Pondok Simpang Tiga, bardzo tani pokój z klimatyzacją. Obsługa była naprawdę miła, załatwiła mi nowiutki skuter za 100 000 IDR dziennie, a w dniu, w którym wyjeżdżałem, podwiozła mnie jeszcze za darmo do portu. Mimo to, jeśli jesteś gotów wydać trochę więcej, na pewno są lepsze opcje.

Podczas pobytu na wyspie zaprzyjaźniłem się z kilkoma młodymi ludźmi z obsługi Casa Nemo Beach Resort & Spa i spędziłem tam niejeden wieczór. Obiekt jest bardzo ładny i choć nie reklamują tego w internecie, mają sale wieloosobowe (dorm) w atrakcyjnych cenach. W każdym razie posesja wychodzi bezpośrednio na morze i wcale nie jest zła.

Dojazd na Pulau Weh

Z portu w Banda Aceh (Google Maps) codziennie odpływają co najmniej dwa lub trzy połączenia, zarówno promem (około 2 godzin, 35 000 IDR), jak i speedboatem (około 30 minut, 100 000 IDR). Godziny wydają się często zmieniać, dlatego polecam sprawdzać stronę na Instagramie Discover Sabang, na której codziennie publikują je w relacjach. Żeby dojechać z miasta do portu, możesz po prostu skorzystać z Graba albo Gojeka, pamiętaj jednak, że wysadzą cię przed portem, a podobnie po powrocie musisz koniecznie wyjść poza teren portu, żeby użyć obu aplikacji, w przeciwnym razie musisz wziąć tradycyjną taksówkę. W każdym razie to mniej niż pięć minut pieszo, więc to zdecydowanie żaden problem, chyba że podróżuje się z bardzo ciężkim bagażem.

Po dotarciu do portu na wyspie znalazłem za 50 000 IDR podwózkę skuterem do guesthouse’u. Taksówkarze chcieli dwa razy tyle, choć oczywiście zależy to od tego, gdzie zamierzasz nocować na wyspie. Z perspektywy czasu wypożyczyłbym skuter od razu w porcie i to właśnie polecam zrobić, jeśli podróżujesz wystarczająco lekko. Tym bardziej że na wyspie nie ma żadnego transportu publicznego.

Wodospad Pria Laot.

Medan

Uwaga: Medan, Bukit Lawang, Berastagi i Jezioro Toba tworzą dobrze ugruntowaną wśród podróżników pętlę, tak że istnieje prawdziwa sieć taksówek współdzielonych, które kursują między poszczególnymi miejscami. Niektórzy, zwłaszcza rodziny, decydują się nawet wziąć prywatnego kierowcę na jakieś dziesięć dni. Jeśli cię to interesuje, na grupach Backpacking Sumatra (Indonesia) lub Indonesia Backpackers bez większych problemów powinno ci się udać zdobyć kilka numerów na WhatsAppie. Alternatywnie wiele noclegów na pewno ma jakieś kontakty i możesz zapytać bezpośrednio osoby, które prowadzą obiekty. Ostatnią opcją jest też skontaktowanie się przez WhatsAppa, pod numerem, który znajdziesz pod linkiem, z Bagus Holidays Taxi. Z tego, co mi powiedziano, zwykle płaci się stałą stawkę dzienną plus paliwo. Na koniec możesz rozważyć wynajęcie skutera w Medanie, jak zrobiło paru moich znajomych. AXE RENTAL MOTOR MEDAN jest często polecany, a jeśli chcesz, dostarczają pojazd także na lotnisko.

Stolica Sumatry Północnej i trzecie co do wielkości miasto Indonezji, ale nie ma zbyt wiele do zaoferowania przeciętnemu podróżnikowi. Zatłoczone i brudne – większość podróżnych zazwyczaj przyjeżdża do miasta i wyjeżdża w ciągu tego samego dnia.

Kantor Pos Medan.

Co robić i zobaczyć w Medanie

Jeśli zdecydujesz się spędzić w mieście jeden dzień, w centrum jest parę kolonialnych budynków, takich jak Old City Hall (Google Maps) i Kantor Pos Medan (Google Maps). Ja przeszedłem tamtędy, wychodząc ze stacji, nic wyjątkowego. Moim zdaniem warto za to odwiedzić Tjong A Fie Mansion (Google Maps), który w zasadzie jest kopią Blue Mansion w George Town w Malezji. Zwiedzałem tę ostatnią dwa tygodnie wcześniej, więc nie czułem potrzeby, żeby tam iść, ale myślę, że może być ciekawy, a przynajmniej ciekawe było zwiedzanie w Malezji. Tjong A Fie, magnat nazywany też Rockefellerem Wschodu, spędzał bowiem dużo czasu w Medanie i kazał zbudować replikę swojej głównej rezydencji. Zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje 35 000 IDR.

Nie byłem też w meczecie Masjid Raya Medan (Google Maps), który jednak jest często polecany. Zaprojektowany przez holenderskiego architekta, łączy style marokańskie, europejskie, bliskowschodnie i malajskie i wygląda naprawdę bardzo imponująco. W niewielkiej odległości znajduje się Istana Maimun / Maimoon Palace (Google Maps), ale opinie z pewnością nie są entuzjastyczne; podobno można zwiedzić tylko dwie sale, które jednak zostały zapełnione pamiątkami.

Na koniec Maha Vihara Maitreya (Google Maps), tuż za miastem, to jedna z największych świątyń buddyjskich w kraju.

Old City Hall.

Noclegi w Medanie

Jeśli zdecydujesz się przenocować w mieście, RedDoorz Hostel @ Capsule Inn Medan wcale nie jest zły. Spędziłem tam jedną noc, przyjeżdżając z Banda Aceh. Czysto, a lokalizacja niezbyt daleko zarówno od centrum, jak i od dworca autobusowego. Jeśli natomiast masz lot wcześnie rano albo z jakiegokolwiek powodu chcesz zostać w pobliżu lotniska, polecam My Studio Hotels Kualanamu Airport Medan, strategiczna lokalizacja dla każdego, kto chce uniknąć lądowania w mieście ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oferują też transfer na lotnisko.

Dojazd do Medanu

Jak już wspomniałem, z Banda Aceh jeżdżą autobusy nocne, ale lot, jeśli zarezerwujesz go z wyprzedzeniem, kosztuje tylko trochę więcej i oszczędza ci sporo czasu. Z lotniska do dworca centralnego kursuje naprawdę wygodny pociąg ekspresowy (Google Maps) i z powrotem za 40 000 IDR, z dość częstymi odjazdami (rozkład znajdziesz w Google Maps). Alternatywnie są autobusy DAMRI do innych miejsc w mieście.

Orangutan w Bukit Lawang.

Bukit Lawang

Bukit Lawang słynie z tego, że jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można prawie z pewnością zobaczyć orangutany na wolności. Wszystko zaczęło się od programu reintrodukcji, który oficjalnie zakończył się już w 2001 roku. Niestety w praktyce miejscowi nigdy nie przestali opiekować się orangutanami, które doskonale wiedzą, że łatwo znajdą jedzenie w pobliżu obozowisk, w których śpią turyści. Widziałem na własne oczy, jak orangutany przychodzą po resztki z różnych posiłków. Czy ci się to podoba, czy nie, lokalna gospodarka zależy w całości od ich obecności, więc motywacje są dość jasne. W gruncie rzeczy, choć są „wolne” i żyją w swoim naturalnym środowisku, pod każdym względem są to półdzikie orangutany. Dobrze? Źle? Obojętnie? Wybór należy do ciebie.

Bat Cave.

Co robić i zobaczyć w Bukit Lawang

Wycieczki do parku narodowego Gunung Leuser, żeby zobaczyć orangutany, są oczywiście atrakcją numer jeden w Bukit Lawang. Poza tym przy odrobinie szczęścia możesz zobaczyć też inne zwierzęta. Na przykład oprócz około dziesięciu orangutanów widziałem mnóstwo Thomas’s leaf monkey, makaki i dwa gibony.

Oferowane są opcje mniej więcej dla każdego (tutaj znajdziesz kilka standardowych programów), od wycieczek jednodniowych – po których w zasadzie wraca się na nocleg w wygodnej guesthouse – po wyprawy dwu-, trzydniowe lub dłuższe – podczas których nocuje się w parku w bardzo spartańskich obiektach, ale w sumie nie tak złych, jeśli umie się choć trochę przystosować.

Ja wybrałem trzydniową wycieczkę z dwoma noclegami, która kończy się raftingiem; prawie wszystkie biura oficjalnie chcą za nią 170 € od osoby, ale można zapłacić znacznie mniej. Z dwoma innymi młodymi ludźmi poznanymi w guesthouse (Jhony’s Backpacker) zapłaciliśmy około 130 € od osoby, targując się na miejscu. Mówią o trekkingu, ale w rzeczywistości nie chodzi się dużo, wręcz przeciwnie, chodzi się bardzo mało. W sumie było to przyjemne doświadczenie. Jeśli szukasz czegoś bardziej autentycznego, prawdopodobnie lepiej poszukać gdzie indziej albo zorganizować coś szytego na miarę; przewodnicy są gotowi zagłębiać się w las przez tygodnie, ile tylko zechcesz, a masz też większe szanse zobaczyć bardziej płochliwe zwierzęta, takie jak tygrys sumatrzański 🙂 Powiedziano mi, że jeśli się chce, można zorganizować przejście aż do Ketambe.

Orangutanica z młodym jedzą resztki.

W Bukit Lawang nie ma wiele więcej do roboty. Byłem w Bat Cave (Google Maps), ale nie ma w niej nic nadzwyczajnego, a w dodatku chcą 25 000 IDR za wstęp. Możesz natomiast wpaść na lokalny targ (Google Maps) albo po prostu popływać razem z mieszkańcami w pobliżu mostu dla pieszych, który przecina wioskę (Google Maps).

Uwaga: radzę wypłacić gotówkę w Medanie przed przyjazdem do Bukit Lawang, bo tutejsze bankomaty są zawodne, jeśli w ogóle są.

Noclegi w Bukit Lawang

Ja spałem w Jhony’s Backpacker przed trekkingiem i po nim, proste miejsce, ale wyjątkowo tanie i w sumie wcale nie złe. Trekking też zrobiłem z Jhonym. Trochę specyficzny typ, ale uczciwy i miły.

Dojazd do Bukit Lawang

Z Medanu i do Medanu w ciągu dnia jeżdżą często pomarańczowe minivany, które odjeżdżają z tego miejsca (Google Maps). Stoją zaparkowane wzdłuż drogi przed piekarnią i łatwo je rozpoznać. Od obcokrajowców chcą 50 000 IDR. Nie jedź na Terminal Pinang Baris Medan (Google Maps), jak sugerują niektórzy, bo miejscowa mafia będzie próbowała zedrzeć z ciebie jeszcze więcej. Ostatni przystanek to terminal w Bukit Lawang (Google Maps). Alternatywnie są taksówki współdzielone, jak opisałem wcześniej.

Thomas’s leaf monkey.

Tangkahan i Ketambe

Tangkahan i Ketambe to dwie mniej turystyczne alternatywy dla każdego, kto chce uniknąć „tłumów” w Bukit Lawang i potencjalnie przeżyć coś bardziej etycznego. Nie byłem w żadnym z tych miejsc, więc to, co poniżej, traktuj z dystansem. Ketambe jest pod pewnymi względami bliźniaczą wioską Bukit Lawang: również tutaj rząd indonezyjski prowadził program reintrodukcji orangutanów i zbudował całą serię obiektów noclegowych, czyniąc ją w praktyce kolejnym oficjalnym wejściem do Parku Narodowego Gunung Leuser. Ponieważ jednak dotarcie tam jest dużo bardziej kłopotliwe niż do Bukit Lawang, z biegiem lat rozwinęła się jako cel turystyczny dużo mniej i, według tego, co mi powiedziano, właśnie dlatego zachowuje dużo bardziej autentyczną atmosferę. Jeśli cię to interesuje, szczegółowe informacje o tym, jak dojechać do Ketambe transportem publicznym, znajdziesz na tej stronie.

Tangkahan leży natomiast niedaleko Bukit Lawang; dzięki niedawnej poprawie drogi obie wioski dzieli niewiele ponad godzina jazdy samochodem. Poza możliwością zobaczenia orangutanów jest tu także projekt ochrony słoni. Niestety jeszcze niedawno można było jeździć na słoniach. Wygląda na to, że ostatnio sytuacja się zmieniła, ale niektóre opinie nadal nie są pozytywne. W każdym razie możesz po prostu zorganizować trochę trekkingu w dżungli albo odwiedzić jakieś wodospady, a wszystko to w otoczeniu, które powinno być mniej turystyczne niż Bukit Lawang. Na tej stronie znajdziesz mnóstwo informacji.

Berastagi

Berastagi, w samym sercu Karo Highlands i otoczone aktywnymi wulkanami, oferuje malownicze krajobrazy, przyjemny klimat przez cały rok i jest świetnym przystankiem, żeby przerwać podróż do jeziora Toba. Jeszcze przed dotarciem do Berastagi, jeśli masz kierowcę albo jedziesz skuterem, możesz rozważyć zatrzymanie się przy wodospadzie Air Terjun Teroh-Teroh Petar (Google Maps).

Co robić i zobaczyć w Berastagi

W centrum Berastagi nie ma wiele do zobaczenia; polecam wpaść do małego muzeum poświęconego kulturze Karo Batak, czyli rdzennej ludności płaskowyżu (Google Maps), nie jest to nic wyjątkowego, ale wstęp kosztuje tylko 8000 IDR, a skoro już tam jesteś, wpadnij na pobliski targ (Google Maps). Tuż za miastem jest Taman Alam Lumbini (Google Maps), świątynia buddyjska, którą polecili mi pracownicy guesthouse, ale nie byłem tam.

Muzeum poświęcone kulturze Karo Batak.

Góra Sibayak

Wulkan Sibayak to ładna wycieczka, wcale niewymagająca, którą wygodnie można zrobić z Berastagi (All Trails). Wstęp dla cudzoziemców kosztuje 20 000 IDR, płatne na początku głównego szlaku (Google Maps). Ja wszedłem w niedzielę rano i było mnóstwo ludzi w namiotach. Medan nie jest zbyt daleko, a dla miejscowych to bardzo popularna wycieczka na weekend.

W każdym razie w ogóle nie trzeba dołączać do wycieczki z przewodnikiem. Raczej, jeśli chcesz wejść na wschód słońca, jak decyduje się wielu, w zależności od tego, gdzie nocujesz, może się okazać, że trzeba będzie zorganizować transport (w ciągu dnia z centrum odjeżdżają minibusy). Ja poszedłem pieszo prosto z guesthouse. Po dotarciu do krateru, zamiast wracać tą samą ścieżką, możesz zejść w kierunku wioski, w której są gorące źródła (All Trails).

Góra Sibayak z Górą Sinabung w tle.

W każdym razie w „wiosce gorących źródeł” jest mnóstwo obiektów, ja trochę przypadkiem trafiłem do Mitra Sibayak Hot Spring (Google Maps). Wstęp kosztuje 15 000 IDR i w sumie je polecam. Po zasłużonej kąpieli termalnej wróciłem do guesthouse również pieszo, ale jeśli chcesz, jeżdżą tam i z powrotem zwykłe lokalne minibusy w kierunku Berastagi za 7000 IDR (Google Maps).

Wioska gorących źródeł widziana z góry.

Góra Sinabung

Gunung Sinabung był w ostatnich latach szczególnie aktywny i dlatego jest zamknięty dla publiczności, wejście do krateru jest obecnie zabronione. Jeśli w przyszłości sytuacja się zmieni, jestem pewien, że może to być ładna wycieczka. Zapytaj o aktualne informacje na miejscu. Tutaj znajdziesz szczegóły szlaku (All Trails).

Noclegi w Berastagi

Ja spałem w Sibayak Multinational Rest House i gorąco ją polecam. Pokój, w którym byłem, widział lepsze czasy, ale ogród na zewnątrz, gościnność rodziny i znakomite jedzenie w uczciwych cenach sprawiają, że to świetna opcja. Poza tym dla tych, którzy są gotowi trochę więcej pochodzić, jak wspomniałem, na wycieczkę na wulkan można wyruszyć bezpośrednio z guesthouse.

Dojazd do Berastagi

Z Bukit Lawang pojechałem „tourist busem”, czyli taksówką współdzieloną, płacąc 200 000 IDR. O ile wiem, transport publiczny nie wchodzi w grę albo przynajmniej nie bez powrotu do Medanu, skąd są potem połączenia prosto do Berastagi.

Jezioro Toba.

Jezioro Toba

Jezioro Toba to największe jezioro wulkaniczne na świecie, mierzy około 100 kilometrów długości i 30 szerokości. Głównym obszarem turystycznym jest wioska Tuk-Tuk, położona na wyspie Samosir pośrodku jeziora, epicentrum kultury Batak. Brzegi jeziora Toba oferują spokojną ostoję podróżnym, którzy szukają kilku dni odpoczynku.

Co robić i zobaczyć nad jeziorem Toba

Tak jak w przypadku Berastagi, jeszcze przed dotarciem nad jezioro Toba, jeśli masz kierowcę albo jedziesz skuterem, możesz rozważyć zatrzymanie się przy wodospadzie Air Terjun Sipiso Piso (Google Maps), który ze swoimi 120 metrami wysokości należy do najwyższych wodospadów w kraju, oraz Bukit Gajah Bobok (Google Maps), gdzie jest ładny punkt widokowy.

W Tuk-Tuku, przemieszczając się pieszo, bez konieczności wynajmowania skutera, możesz zwiedzić Huta Siallagan (Google Maps), gdzie można zobaczyć tradycyjne domy Batak, wstęp kosztuje 10 000 IDR. Po drodze znajdziesz też Museum Sipalakka (Google Maps), wstęp kosztuje 10 000 IDR i można tam obejrzeć wiele dzieł z kamienia.

Batak Museum.

Po drugiej stronie Tuk-Tuku jest natomiast Tomok Market (Google Maps), gdzie sprzedają głównie pamiątki, Desa Wisata Tomok Parsaoran (Google Maps), gdzie można zobaczyć tradycyjne domy Batak (kiedy przechodziłem, grano tradycyjną muzykę), Old Tomb Of King Sidabutar (Google Maps), gdzie są groby kilku szlacheckich rodzin Batak, i wreszcie Batak Museum (Google Maps). Moim zdaniem nic z tego nie jest wyjątkowe, zwłaszcza bez choćby minimum kontekstu. Być może, jeśli zapłacisz przewodnikowi, zwiedzanie potencjalnie okaże się ciekawsze.

Jeśli zdecydujesz się wynająć skuter albo może dołączyć do zorganizowanej wycieczki, możesz zapuścić się dalej i wpaść do Parhallow viewpoint and coffee shop (Google Maps), Pengrajin Ulos Samosir (Google Maps), czyli kolejnej tradycyjnej wioski, punktu widokowego Bukit Holbung Samosir (Google Maps) i wodospadu Efrata Waterfall (Google Maps). Ja osobiście nie byłem w żadnym z tych miejsc, bo wolałem leniuchować nad brzegiem jeziora i odwiedzić tylko atrakcje w okolicach Tuk-Tuku.

Groby szlacheckich rodzin Batak.

Noclegi nad jeziorem Toba

Spałem w Laster Jony’s, ładne pokoje nad samym jeziorem w bardzo spokojnej okolicy. Miła obsługa i świetna restauracja w uczciwych cenach. Koniecznie spróbuj shake’a z awokado, jeśli jest sezon! Polecam.

Dojazd nad jezioro Toba

Jeśli przyjeżdżasz taksówkami współdzielonymi (ja zapłaciłem 200 000 IDR z Berastagi), wysadzą cię na przystani w Parapacie (Google Maps), skąd w ciągu dnia często odpływają łodzie do Tuk-Tuku za 25 000 IDR. Już na łodzi zapytają cię, gdzie nocujesz, i na tej podstawie powiedzą ci, kiedy wysiąść. Łódź ma bowiem kilka przystanków i wysadzą cię na przystani najbliższej twojego noclegu. Jeśli przyjeżdżasz skuterem, możesz przejechać mostem na drugą stronę wyspy albo skorzystać z lokalnego promu (Google Maps).

Z Medanu i do Medanu taksówka współdzielona kosztuje 150 000 IDR, niektóre guesthouse liczą więcej; spokojnie możesz poprosić o zarezerwowanie tylko promu, a potem zapłacić za transfer bezpośrednio Bagus Taxi (Google Maps). Codzienny transfer rusza około 10:00, więc musisz koniecznie wsiąść na pierwszą łódź z Tuk-Tuku do Parapatu. Jestem pewien, że jeżdżą też lokalne autobusy na tej trasie, ale nie mam na ten temat żadnych informacji. Można też poprosić o zarezerwowanie autobusu na trasie Medan – Bukittinggi/Padang, który zatrzymuje się w Parapacie, ale to jakieś 16 godzin jazdy (albo więcej)!

Jeśli zamierzasz jechać dalej w kierunku Padangu, radzę wrócić do Medanu i polecieć do Padangu, chyba że masz ograniczony budżet.

Jezioro Toba.

Padang

Padang to stolica prowincji Sumatra Zachodnia, a także węzeł dla każdego, kto chce dostać się na Wyspy Mentawai. Miasto nie ma zbyt wiele do zaoferowania przeciętnemu podróżnikowi, ale można się tu jednak czymś zająć przez pół dnia przed zwiedzaniem wysp albo po nim.

Co robić i zobaczyć w Padangu

Okolica wzdłuż rzeki (Google Maps) nie jest aż tak zła, jest tam mała świątynia buddyjska Kelenteng See Hin Kiong (Google Maps), a jeśli chcesz, możesz przejść przez rzekę i dojść pieszo do Siti Nurbaya Hills (Google Maps).

Powiedziano mi, że Pantai Air Manis (Google Maps) oferuje dobry surfing i potencjalnie ładną plażę, na której można spędzić parę godzin, ale niestety, leżąc tak blisko miasta, wydaje się mieć poważne problemy z czystością.

Jeśli będziesz mieć okazję, polecam też wpaść do meczetu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat (Google Maps): wieczorem, kiedy jest oświetlony, wygląda wcale nieźle! Jeśli nocujesz daleko, sam oceń, czy warto jechać taki kawał, żeby tam dotrzeć.

Meczet Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat

Noclegi w Padangu

Kokos Hostel Padang City to hostel numer jeden w mieście. Świetny obiekt, wyjątkowo miła obsługa i doskonała lokalizacja, rzut beretem od portu, z którego odpływają szybkie łodzie na Wyspy Mentawai. Może trochę drogi jak na Indonezję, ale zdecydowanie świetna opcja. Ja spędziłem jedną noc także w Mandeh Guesthouse Padang, bardzo lokalnej guesthouse na peryferiach miasta. Miła i gościnna rodzina. Znakomity stosunek jakości do ceny.

Dojazd do Padangu

Samolotem co dzień jest kilka lotów do Medanu na północy i do Dżakarty na południu, a zarezerwowane z wyprzedzeniem są naprawdę tanie. Z lotniska do centrum „Kota Padang” kursują natomiast autobusy za 30 000 IDR; nie wiem dokładnie, gdzie wysadzają, bo ja osobiście dzieliłem Graba. Jest też pociąg mniej więcej co dwie godziny, który kosztuje tylko 10 000 IDR, rozkład jest w Google Maps. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę koszty lotów, jedyne sensowne połączenia lądowe to te do Bukittinggi i do Harau Valley, o których opowiem później. Jeśli chcesz, są autobusy zarówno do Medanu na północy, jak i do Dżakarty na południu, ale w obu przypadkach to ponad 20 godzin w autobusie!

Głowa rodziny z domu, w którym nocowaliśmy na Mentawai.

Wyspy Mentawai

Wyspy Mentawai, leżące na otwartym morzu u zachodniego wybrzeża Sumatry w Indonezji, są szczególnie znane wśród surferów; te wyspy oferują bowiem jedne z najlepszych fal na świecie.

Ale to nie tylko fale: bujne lasy deszczowe, dziewicze plaże, a przede wszystkim wyjątkowa kultura rdzennych Mentawai sprawiają, że te wyspy są fascynujące dla każdego podróżnika.

Co robić i zobaczyć na Wyspach Mentawai

Nie jestem surferem, więc nie mam na ten temat większych informacji, wiem tylko, że surfowanie tutaj nie jest zbyt tanie: samo pozwolenie na wejście do wody z deską kosztuje 2 000 000 IDR (ważne 15 dni), a poza tym wygląda na to, że trzeba korzystać z surf campów / resortów, których ceny niezupełnie przypominają ceny hosteli. Zachęcam cię do zrobienia własnego researchu.

Szamański rytuał.

Wycieczka do plemienia Mentawai

Ja natomiast wziąłem udział w „wycieczce do plemienia Mentawai” na wyspie Siberut (Google Maps). Mentawai to półkoczowniczy łowcy-zbieracze, wielu z nich nadal wiedzie bardzo tradycyjne życie. Zwykle wycieczki trwają trzy noce i cztery dni, czyli tyle, ile wynosi odstęp między jedną szybką łodzią a drugą (połączenia z Padangiem nie kursują codziennie).

Nie robiłem wielkiego researchu przed wyjazdem, w tamtym okresie podróżowałem z innymi ludźmi i tym razem po prostu poszedłem za grupą. Za czterodniową wycieczkę z trzema noclegami (wliczając bilet w obie strony z Padangu) zapłaciłem 3,5 miliona. Wycieczkę organizował niejaki Agus, który wcale nie wydał mi się osobą szczerą, natomiast Gejeng (nasz przewodnik) wydał mi się wspaniałym człowiekiem. Ten ostatni próbuje zbudować własną bazę klientów, nie biorąc zleceń od Agusa, możesz skontaktować się z nim bezpośrednio przez Instagram.

Wracając do wycieczki, zwykle wszystkie trzy noce spędza się w dżungli jako goście lokalnych rodzin, a w ciągu dnia robi się różne rzeczy, takie jak łowienie ryb, trekking po lesie, zbieranie larw, przygotowywanie sago (lokalnej rośliny, z której miejscowi robią mąkę) itd. itd. My w końcu spędziliśmy w dżungli tylko jedną noc, bo we wsi miała się odbyć ważna ceremonia, w której chcieliśmy wziąć udział. Tańce, śpiewy, składane w ofierze zwierzęta i kilka egzorcyzmów, krótko mówiąc doświadczenie – delikatnie mówiąc – jedyne w swoim rodzaju! W gruncie rzeczy wycieczki można niezwykle dopasować do własnych potrzeb.

Przygotowanie sago.

Inne wyspy w okolicy

Możesz też połączyć zwiedzanie wyspy Siberut z pobliską Sipurą (Google Maps). Obie wyspy są połączone drogą morską łodzią co najmniej parę razy w tygodniu, więc nie trzeba wracać do Padangu. W północnej części znajdują się port (Google Maps) i główna osada, w której jest niejedna guesthouse. Nie byłem tam, ale podobno plaże są dziewicze, a turystyka masowa jest jeszcze bardzo daleko. Tutaj znajdziesz artykuł.

Na koniec dla każdego, kto chce zboczyć z klasycznych tras turystycznych, kolejnym ciekawym kierunkiem jest archipelag Hinako na północ od Mentawai. Wyspa Nias (Google Maps) ma lotnisko, co sprawia, że jest znacznie bardziej dostępna. Tutaj znajdziesz artykuł. Stamtąd można dotrzeć na jeszcze bardziej odległe wyspy, takie jak Asu. Tutaj znajdziesz artykuł.

Dojazd na Wyspy Mentawai

Szybka łódź „Mentawai Fast Ferry” odpływa z tego miejsca w Padangu (Google Maps) i po krótkim postoju dalej na północ dopływa do wioski, z której startują wycieczki (tutaj znajdziesz lokalizację: Google Maps). To około 3–6 godzin w zależności od warunków na morzu. Jeśli chcesz, jest też wolny prom, który jednak płynie około 12 godzin. Na tej stronie znajdziesz artykuł, który wydaje się często aktualizowany, ale zdecydowanie radzę potwierdzić wszystko na miejscu.

Rzeka, w górę której płynęliśmy podczas wycieczki.

Dolina Harau

Dolina Harau, często nazywana „Yosemite” Indonezji, ze swoimi bujnymi polami ryżowymi, imponującymi pionowymi ścianami skalnymi i wodospadami oferuje przedsmak wiejskiej Indonezji i krajobrazy – delikatnie mówiąc – jedyne w swoim rodzaju.

Dolina Harau.

Co robić i zobaczyć w dolinie Harau

Zdecydowanie polecam wynająć skuter i odwiedzić różne wodospady w okolicy, delektując się pięknym krajobrazem, który charakteryzuje dolinę. Jeśli ostatnio nie padało, możesz zacząć od wodospadu Sarasah Tanggo (Google Maps). Drogą szutrową bez problemu przejedziesz skuterem, a jeśli nie, radzę zaparkować przy tamie i iść dalej pieszo (Google Maps). Potem jedź dalej do wodospadu Sarasah Donat (Google Maps) i wodospadu Sarasah Murai 7 Tingkat (Google Maps). W tej okolicy powinien być „słynny” punkt widokowy z pięknymi widokami na dolinę, szlak jest zaznaczony w Organic Maps, ale podobno jest naprawdę stromy, a ludzie, z którymi podróżowałem, nie byli zainteresowani, więc nie wchodziłem. Na koniec odwiedź wodospad Sarasah Bunta (Google Maps), gdzie jeśli chcesz, możesz się wykąpać. Niedaleko jest ładny punkt widokowy, na który możesz pójść późnym popołudniem (Google Maps), żeby zakończyć dzień. Alternatywnie można dołączyć do wycieczki, wszystkie guesthouse mogą ją zorganizować.

Wodospad Sarasah Murai 7 Tingkat.

Jeśli masz czas i ochotę, możesz też rozważyć wyjazd poza dolinę. My podjechaliśmy do mostu znanego wśród miejscowych (Google Maps), ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby warto było. Innym często polecanym miejscem jest jezioro Kapalo Banda Taram (Google Maps).

Most Kelok 9.

Noclegi w dolinie Harau

Wbrew temu, co wynika z paru wyszukiwań na Booking, w dolinie jest wiele guesthouse. Ja dzieliłem bungalow z dwiema innymi osobami w Abdi Homestay (Google Maps) i polecam. Ładny obiekt wśród zieleni, właściciel jest naprawdę miły, mówi świetnie po angielsku, a wynajem skuterów jest tani. Kolacja przepyszna. Możesz zarezerwować bezpośrednio przez WhatsAppa pod numerem, który znajdziesz na ich stronie na Instagramie. Inną często polecaną guesthouse jest Limpato Homestay (Google Maps).

Dojazd do doliny Harau

Z Padangu często odjeżdżają minibusy z tego miejsca (Google Maps). Ja pojechałem firmą Sinamar, 4–5 godzin i 30 000 IDR. Wysadzają na skrzyżowaniu prowadzącym do doliny w tym miejscu (Google Maps). Stąd mototaksówki chcą 50 000 IDR. Jeśli przyjeżdżasz z Bukittinggi, ten minibus przejeżdża przez dworzec w tym miejscu (Google Maps).

Wodospad Sarasah Tanggo.

Bukittinggi

Położone wśród wyżyn Sumatry Zachodniej Bukittinggi to przyjemne miasto o chłodnym klimacie. Leżąc mniej więcej w połowie drogi między Padangiem a doliną Harau, staje się świetnym przystankiem pośrednim dla każdego, kto chce przerwać podróż.

Plac Zegarowy.

Co robić i zobaczyć w Bukittinggi

Szczerze mówiąc, choć przyjemne, miasto nie jest niczym wyjątkowym i jeśli masz mało czasu, radzę spędzić go gdzie indziej. W mieście możesz jednak zobaczyć ikoniczny Plac Zegarowy i okolice, Jam Gadang Bukittinggi (Google Maps), Japanese Tunnel (Google Maps), czyli system tuneli, który służył za schron podczas okupacji japońskiej; wstęp kosztuje 25 000 IDR, ale nie ma żadnych informacji. Znajdziesz tam jednak ładną panoramę na Sianok Valley (Google Maps) z wulkanem Singgalang w tle (był zamknięty, bo zbyt aktywny, ale zwykle można wejść na szczyt AllTrails). Od wyjścia z tuneli, jeśli chcesz, możesz przejść wzdłuż „małego Muru Chińskiego” aż do tego punktu widokowego (Google Maps), szlak jest wyraźnie zaznaczony w Organic Maps. Nie byłem w Fort De Kock (Google Maps), bo w piątki jest zamknięty; wstęp obejmuje też wejście do zoo Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (Google Maps), które ma jednak fatalne opinie.

Na koniec możesz wynająć skuter i zobaczyć kilka atrakcji za miastem, takich jak pałac Istano Basa Pagaruyung (Google Maps) i dwa muzea: Rumah Tuo Kampai nan Panjang (Google Maps) i Bustanul Arifin PDIKM (Google Maps).

Japońskie tunele.

Noclegi w Bukittinggi

Ja dzieliłem prawdziwy apartament z dwiema innymi osobami, więc nie wiem, co jeszcze mógłbym ci polecić. Kareem Syariah Hostel Bukittinggi wydaje się jednak oferować tanie i czyste pokoje w świetnej lokalizacji.

Dojazd do Bukittinggi

Z doliny Harau jeżdżą autobusy mniej więcej co pół godziny firmy Sarah (Google Maps), chcą 20 000 IDR. Z Padangu i do Padangu możesz pojechać minibusem, o którym pisałem wcześniej, i po prostu wysiąść w Bukittinggi (Google Maps). Są wreszcie bezpośrednie połączenia z lotniska w Padangu, nie wiem, jak często odjeżdżają, kosztują 25 000 IDR.

Sianok Valley.

JAWA

Z ponad 140 milionami mieszkańców Jawa jest nie tylko najgęściej zaludnioną wyspą Indonezji, ale też jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. Również ze względu na bliskość Bali wyspa jest dość turystyczna, zwłaszcza część wschodnia, gdzie znajdują się słynne wulkany Bromo i Ijen, ale też piękna Yogyakarta ze swoimi słynnymi świątyniami.

Dżakarta

Z ponad dziesięcioma milionami mieszkańców Dżakarta jest gospodarczą stolicą kraju i technicznie nadal polityczną stolicą Indonezji, ale rząd przenosi stolicę do nowego miasta o nazwie Nusantara, położonego we Wschodnim Kalimantanie na wyspie Borneo.

Monas.

Co robić i zobaczyć w Dżakarcie

Jeśli na podróż do Indonezji masz mało czasu, szczerze, naprawdę sądzę, że lepiej zrobisz, spędzając go gdzie indziej. Jak w każdym dużym mieście, są tu free walking tours, które są ciekawym sposobem na spędzenie paru godzin; ja zrobiłem jeden z GuruWalk i wcale nie był zły.

Jeśli wolisz na własną rękę, w historycznym centrum miasta jest kilka budynków w stylu kolonialnym, zwłaszcza w okolicach placu Taman Fatahillah (Google Maps), gdzie jeśli chcesz, możesz zwiedzić Muzeum Historii Dżakarty (Google Maps), wstęp jest naprawdę tani. Polecam też pobliskie Muzeum Banku Indonezji (Google Maps) i niedaleko świątynię buddyjską (Google Maps).

Przenosząc się bardziej na południe, możesz zobaczyć Monas (Google Maps), słynny obelisk upamiętniający niepodległość Indonezji od Holendrów; można też wejść na szczyt, ale często trzeba stać w kolejce. Stąd możesz iść dalej do meczetu Istiqlal (Google Maps), jednego z największych na świecie, który można zwiedzać codziennie z wyjątkiem piątku, a po drugiej stronie ulicy do katedry w Dżakarcie (Google Maps). Nie jestem miłośnikiem sztuki nowoczesnej i współczesnej, ale jeśli ty nim jesteś, muzeum MACAN (Google Maps) jest często polecane.

Na koniec, na południe od miasta, w okolicach pomnika Pancasila Fire Monument TMII (Google Maps) jest ogromny park z wieloma muzeami; nie byłem tam, ale paru miejscowych mi go polecało.

Katedra w Dżakarcie.

Noclegi w Dżakarcie

Ja spędziłem kilka nocy w Wonderloft Hostel Kota Tua, świetnym tanim hostelu w samym sercu historycznego centrum Dżakarty. Jeśli chcesz spędzić dzień lub dwa w mieście, polecam.

Dojazd do Dżakarty

Ze względu na swoje znaczenie gospodarcze Dżakarta ma bezpośrednie połączenia lotnicze z niezliczoną liczbą lotnisk w Indonezji. Lotnisko jest połączone z centrum miasta zarówno pociągiem, jak i autobusem, a najlepsza opcja zależy od tego, gdzie zamierzasz nocować.

Także drogą lądową są bezpośrednie połączenia autobusowe do dziesiątek i dziesiątek miast, w tym do Denpasaru na Bali i Padangu na Sumatrze (około 24 godzin jazdy!). Są też wygodne połączenia kolejowe do wielu miast na wyspie Jawa.

Plac Taman Fatahillah.

Bogor

Bogor, około godziny na południe od Dżakarty, słynie z chłodniejszego klimatu i ogrodów botanicznych i może być wypadem za miasto, jeśli nocujesz w stolicy, albo samodzielnym celem podróży.

Co robić i zobaczyć w Bogorze

Ikoniczny Ogród Botaniczny w Bogorze (Google Maps), jeden z najstarszych w Azji Południowo-Wschodniej, to obowiązkowy punkt programu. Znajduje się w nim także pałac prezydencki, który jednak nie jest otwarty dla zwiedzających (Google Maps). Choć niewątpliwie jest to przyjemne miejsce na spędzenie paru godzin, nie oczekuj niczego wyjątkowego, wstęp kosztuje 25 000 IDR.

Poza tym w mieście nie ma wiele więcej do roboty, ja w praktyce spędziłem tu tylko jedną noc, a potem pojechałem do Bandungu. Jeśli jednak jesteś gotów wynająć skuter i zwiedzić okolice Bogoru, możesz pojechać do hinduistycznej świątyni Pura Parahyangan Agung Jagatkarta (Google Maps), do wodospadu Air Terjun Curug Nangka (Google Maps) albo wejść na szczyt Mt Salak (Google Maps) (All Trails).

Pałac prezydencki.

Noclegi w Bogorze

Ja spałem w Rion Hostel Bogor, świetny hostel, dobra lokalizacja, miła i pomocna obsługa. Gorąco polecam. Inna opcja to GIO Guesthouse Bogor.

Dojazd do Bogoru

Z Dżakarty jeżdżą bardzo częste pociągi, rozkład jest też w Google Maps. Z lotniska w Dżakarcie na Terminal Damri (Google Maps) i z powrotem są poza tym bezpośrednie połączenia autobusowe dla każdego, kto chce uniknąć przejazdu przez stolicę. Są wreszcie wygodne bezpośrednie połączenia do Bandungu autobusem z Terminal Baranangsiang (Google Maps) oraz minivanem z Lintas Shuttle BTM (Google Maps) i Jackal Holidays Luxury Shuttle (Google Maps) i nie tylko; te ostatnie można też zarezerwować na Traveloka.

Cimaja i Batukaras (surfing na Jawie)

Jak już wspomniałem wyżej, nie surfuję, ale Pantai Cimaja (Google Maps) i Pantai Batukaras (Google Maps) są często polecane przez podróżników, zwłaszcza ta druga. Także na Jawie jest wiele innych ciekawych miejsc dla miłośników surfingu, kilka pomysłów znajdziesz na tej stronie.

Plantacje herbaty w Bandungu.

Bandung

Po Dżakarcie i Surabai Bandung jest trzecim co do wielkości miastem Jawy. Leżąc na wysokości około 700–800 metrów nad poziomem morza, miasto cieszy się chłodniejszym i przyjemniejszym klimatem niż wiele innych indonezyjskich miast.

Co robić i zobaczyć w Bandungu

Miasto nie jest szczególnie popularne wśród podróżników, którzy zazwyczaj wolą jechać prosto z Dżakarty do Yogyakarty i na odwrót, ale jeśli masz czas, jest tu kilka ciekawych atrakcji. Polecam wpaść na Jalan Braga (Google Maps), przyjemną ulicę do spacerów, zwłaszcza wieczorem, kiedy jest częściowo zamknięta dla ruchu. Możesz też zobaczyć meczet Masjid Raya Bandung (Google Maps), nie byłem tam, ale powiedziano mi, że w weekendy można wejść na szczyt minaretu.

Wulkan Tangkuban Perahu

Wulkan Tangkuban Perahu (Google Maps) leży na północ od miasta i łatwo dojechać do niego skuterem. Ja wypożyczyłem go w Vectoren Rental Motor (Google Maps). Droga prowadzi aż do krawędzi krateru, skąd rozciągają się spektakularne widoki. Niestety wstęp dla cudzoziemców jest naprawdę „drogi”: 200 000 IDR w tygodniu i aż 300 000 IDR w weekend (dziesięciokrotnie więcej niż miejscowi!). Poza tym jeśli chcesz zobaczyć mniejszy krater, gdzie są gorące źródła (Google Maps), zmuszają cię do wzięcia przewodnika; cena podobno jest do negocjacji, ale wydaje się, że chcą co najmniej 100 000 IDR za coś, co jest krótkim szlakiem, ja odmówiłem natychmiast. Szczerze mówiąc, jeśli masz ograniczony budżet, pewnie zrobiłbym coś innego, ale nawet jeśli cię na to stać, skoro i tak nie mówimy o astronomicznych kwotach, to chęć wyciągnięcia od cudzoziemców jak największej ilości pieniędzy jest czymś, czego osobiście starałbym się nie wspierać.

Przed zwiedzaniem wulkanu lub po nim możesz zatrzymać się w Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Google Maps), parku u wrót miasta, w którym jest kilka szlaków; wstęp dla cudzoziemców kosztuje 55 000 IDR. Nic wyjątkowego.

Wulkan Tangkuban Perahu.

Biały Krater

Biały Krater, czyli Kawah Putih (Google Maps), leży natomiast na południe od miasta. I tu mamy wulkan, który oferuje krajobraz – delikatnie mówiąc – jedyny w swoim rodzaju. Trzeba zostawić swój pojazd na parkingu (Google Maps) i wsiąść do busów, które kursują aż do właściwego krateru. Wstęp wraz z busem kosztuje 110 000 IDR. Bilet obejmuje dostęp do właściwego krateru, gdzie jest bardzo malownicze jezioro, jeśli jednak chcesz dotrzeć do punktów widokowych, takich jak Sunan Ibu (Google Maps), musisz dopłacić.

Polecam też wpaść na pobliskie plantacje herbaty (Google Maps). W miejscu, które właśnie wskazałem, jest łatwy dostęp i można zrobić krótki spacer wśród plantacji. Dzień możesz zakończyć w jednym z gorących źródeł w okolicy, ja byłem w Onsen Ranca Upas (Google Maps) i w sumie polecam.

Biały Krater.

Noclegi w Bandungu

Spałem w Nindya Biodistrict Hotel Bandung, czysty i tani capsule hotel, serdeczna obsługa. Jest też świetny coworking. Lokalizacja niezbyt centralna, ale nie sądzę, żeby to był problem. Polecam.

Dojazd do Bandungu

Na trasie z Dżakarty i do Dżakarty albo z Yogyakarty i do Yogyakarty radzę jechać pociągiem, zdecydowanie wygodniejszym niż autobusy i dużo szybszym. Możesz zarezerwować na Traveloka.

Góry Merapi i Merbabu, Yogyakarta.

Yogyakarta

To spore miasto, liczące około pół miliona mieszkańców, jest zdecydowanie najbardziej turystycznym miejscem na całej wyspie Jawa, głównie dzięki bliskości dwóch z najważniejszych i najbardziej imponujących świątyń w całym kraju. Samo miasto też ma jednak swój urok i jeśli masz dodatkowy dzień, na pewno warto je zobaczyć.

Co robić i zobaczyć w Yogyakarcie

Jako jedno z najstarszych miast w kraju Yogyakarta ma mnóstwo zabytkowych budynków. Najważniejszy jest chyba Pałac Sułtana (Google Maps), który nie zwali cię z nóg, ale trzeba go zobaczyć; w środku jest też mała wystawa, a o określonych porach można obejrzeć przedstawienia muzyczne i taneczne.

Niedaleko polecam odwiedzić Kampung Wisata Taman Sari (Google Maps), kolejny pałac należący do sułtana, gdzie dawniej jeden z basenów służył jego haremowi, a on z sąsiedniej wieży mógł… dokonać wyboru. To prawdopodobnie dwa główne punkty programu.

Kampung Wisata Taman Sari.

Ja byłem też w muzeum Vredeburg (Google Maps), które w zasadzie poświęcone jest historii niepodległości Indonezji, nic specjalnego, ale koszt nie jest wysoki, a poza tym może to być dobry sposób, żeby uciec przed słońcem w samo południe. Wieczorem możesz pospacerować po Malioboro (Google Maps).

Dowiedz się na miejscu, ale przynajmniej podczas mojej ostatniej wizyty wulkan Merapi (Google Maps) był szczególnie aktywny, w nocy wyraźnie było widać lawę. Ja dzieliłem Graba z innymi osobami z hostelu do tego punktu (Google Maps), ale widok nie był najlepszy. Przyjaciel, który ustawił się w tym punkcie (Google Maps), miał więcej szczęścia. W każdym razie myślę, że w dużej mierze zależy to od poziomu aktywności wulkanu, a wygląda na to, że krater ciągle się zmienia.

Wulkan Merapi.

Świątynia Borobudur

Widziałem w życiu wiele świątyń, ale ta jest bez wątpienia jedną z najbardziej imponujących i nie bez powodu jest to największa świątynia buddyjska na świecie (Google Maps). Niestety nie można już oglądać wschodu słońca ze szczytu świątyni jak dawniej, a w ciągu dnia dostęp jest ograniczony. Istnieją bowiem dwa rodzaje biletu: „Temple Ground Ticket” i „Temple structure Ticket”. Pierwszy kosztuje 387 500 IDR i w zasadzie pozwala tylko chodzić wokół świątyni, a drugi kosztuje 455 000 IDR i pozwala wejść na szczyt, co zdecydowanie polecam. Ten rodzaj biletu jest jednak dostępny tylko w ograniczonej liczbie i trzeba zarezerwować przedział godzinowy. W wysokim sezonie bilety mogą być wyprzedane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie, na której można też kupić bilety.

Zdjęcie z lokalnymi studentami.

Ja miałem szczęście zwiedzić świątynię, kiedy nadal można było oglądać wschód słońca ze szczytu, i było to piękne doświadczenie, ale szczerze mówiąc, jeśli masz ograniczony budżet i nie ma już dostępnych „Temple structure Ticket”, trudno mi nieco uzasadnić koszt biletu.

Żeby dotrzeć do tego miejsca, oddalonego od Yogyakarty tylko o 40 km, możesz wsiąść do lokalnego minibusa, który często odjeżdża z terminalu Jombor (Google Maps), albo, jeszcze lepiej, wynająć skuter.

Wschód słońca ze szczytu Borobudur.

Świątynia Prambanan

Ze względu na bliskość Borobudur ten kompleks świątyń hinduistycznych często schodzi na drugi plan, ale to miejsce nadal jest absolutnie wyjątkowe i absolutnie warte zobaczenia (Google Maps).

Pierwotnie składał się z 240 świątyń, niestety jednak z biegiem lat wiele z nich zostało zniszczonych i pozostały po nich tylko gruzy. Ponadto niedawne trzęsienie ziemi w 2006 roku przyniosło jeszcze więcej zniszczeń. Nadal jest to bez wątpienia wspaniałe dzieło. Również tutaj parę godzin, jak sądzę, to więcej niż wystarczająco, żeby go zwiedzić, więc radzę zobaczyć oba w ciągu jednego dnia, zaczynając jednak od Borobudur, z pewnością popularniejszego i bardziej zatłoczonego w ciągu dnia. Również tutaj możesz kupić bilet na oficjalnej stronie w cenie 400 000 IDR. Miejsce jest oddalone od Yogyakarty tylko o 20 km i spokojnie można tam dojechać lokalnym autobusem, który odjeżdża z dworca kolejowego (Google Maps), albo skuterem.

Na koniec w okolicy jest jeszcze trzecia świątynia, mniej popularna i imponująca, którą wiele osób poleca, ale której osobiście nie zwiedzałem: Ratu Boko (Google Maps).

Świątynia Prambanan.

Nepal Van Java i Góra Sumbing

Nepal Van Java (Google Maps) u stóp Góry Sumbing (Google Maps) było jednym z highlightów mojej ostatniej podróży do Indonezji. Ta malownicza wioska jest wciąż stosunkowo mało znana wśród zagranicznych turystów i moim zdaniem zdecydowanie warto ją odwiedzić, zwłaszcza w połączeniu z wejściem na wulkan Sumbing, choć już z samej wioski widoki zapierają dech w piersiach. O ile wiem, nie dojeżdża tam żaden transport publiczny. Razem z innymi osobami wolałem wynająć skuter bezpośrednio w guesthouse w Yogyakarcie, a żeby przerwać podróż, zatrzymaliśmy się przy wodospadzie Air Terjun Kedung Kayang (Google Maps), który wcale nie jest zły i w sumie polecam.

Air Terjun Kedung Kayang.

Online nie znajdziesz wielu obiektów, w przeciwieństwie do guesthouse. My wynajęliśmy parę pokoi w Homestay Omah Biru (Google Maps). Dwie inne polecane guesthouse to Homestay Dua Saudara (Google Maps) i Bintang Homestay (Google Maps); żeby zarezerwować, możesz wysłać wiadomość na WhatsAppie na numer, który znajdziesz w Google Maps.

O 3:00 w nocy, kiedy wchodziliśmy na szczyt wulkanu, dwaj inni lokalni turyści zwrócili nam uwagę, że technicznie rzecz biorąc, żeby wejść na szczyt wulkanu, trzeba się zarejestrować w tym miejscu (Google Maps). Dla nas było już za późno i nie udało nam się tego zrobić, w każdym razie nie było żadnej kontroli.

W zależności od tego, gdzie nocujesz, możesz zaoszczędzić trochę podejścia i zaparkować na początku szlaku (Google Maps). Uważaj jednak, bo drogi we wsi są wyjątkowo strome, wjechanie we dwoje automatycznym skuterem jest ciężkie, jeśli nie niemożliwe, a zjazd bez hamowania silnikiem wymaga dobrych hamulców. W każdym razie my ruszyliśmy około 3:00 w nocy i dotarliśmy w okolice Pos 3 Sunrise Point (Google Maps) na wschód słońca około 5:30.

Plan był taki, żeby dojść na sam szczyt, ale po wschodzie słońca wszystko się zachmurzyło, więc w okolicy Pos 4 (Google Maps) zawróciliśmy. Szlak jest naprawdę łatwy do przejścia i w sumie dobrze utrzymany, w każdym razie współrzędne GPS znajdziesz na All Trails. Jeśli zdecydujesz się dojść na sam szczyt, pamiętaj, że to ponad 1500 metrów przewyższenia, więc niezupełnie spacerek! Wielu miejscowych wydaje się robić tę wycieczkę w dwa dni, nocując w namiocie, niektórzy płacą mototaksówkarzom (50 000–100 000 IDR), żeby pokonać pierwszą część szlaku aż do Pos 1 (Google Maps). Robienie tego własnym pojazdem jest zabronione i w każdym razie bym tego nie polecał, trzeba to zobaczyć na własne oczy!

Wschód słońca z Pos 3.

Góra Merbabu

Wejście na Mount Merbabu (Google Maps) z Yogyakarty to stosunkowo popularna wycieczka. Od cudzoziemców chcą 350 000 IDR, co moim zdaniem jest naprawdę nierozsądne. W naszym przypadku na wybrany dzień nie było wolnych terminów, więc zrobiłem coś innego. Żeby wybrać się na wycieczkę, trzeba bowiem najpierw zarejestrować się na oficjalnej stronie, a potem wybrać jeden z kilku szlaków: Suwanting (All Trails), Merbabu (All Trails), Wekas (All Trails) i Thekelan (All Trails).

We wszystkich przypadkach mówimy o niemałym przewyższeniu, więc nie należy tego traktować lekko. Poza tym jeśli zdecydujesz się na wycieczkę jednodniową z Yogyakarty, radzę wyruszyć wcześnie rano.

Inne rzeczy do zrobienia w okolicach Yogyakarty

Zaznaczam, że nie byłem w żadnej z poniższych atrakcji, ale miejscowy znajomy polecił mi je jako możliwy wypad za miasto z Yogyakarty. Możesz zacząć dzień od zwiedzenia jaskiń Goa Pindul (Google Maps) i Goa Jomblang (Google Maps), a potem cieszyć się plażą na Pantai Pok Tunggal (Google Maps) albo Pantai Sadranan (Google Maps). Na koniec, przed powrotem do Yogyakarty, możesz zatrzymać się w HeHa Sky View (Google Maps), skąd są znakomite widoki na miasto.

Noclegi w Yogyakarcie

Podczas mojej ostatniej wizyty w mieście spałem w Ndalem Diajeng, znakomity stosunek jakości do ceny, właścicielka jest niesamowicie miła i pomocna. Polecam. Jeśli szukasz czegoś bardziej luksusowego, Ostic House to piękny hostel w głównej dzielnicy turystycznej Yogyakarty, wiele łóżek w salach wieloosobowych (z klimatyzacją) to łóżka pojedyncze, a nie piętrowe, jest wyposażona kuchnia i siłownia. Dla tych, którzy szukają czegoś luksusowego, Java Villas oferuje ładne pokoje w atrakcyjnych cenach.

Dojazd do Yogyakarty

W zależności od tego, skąd jedziesz, możesz rozważyć loty krajowe, które zarezerwowane z wyprzedzeniem mogą być naprawdę tanie. Drogą lądową, z Dżakarty, Bandungu albo Surabai (węzeł w drodze na górę Bromo), zdecydowanie polecam podróż pociągiem, który można zarezerwować na Traveloka. Z Karimunjawy i do Karimunjawy znajdziesz szczegółowe instrukcje poniżej.

Nepal Van Java.

Karimunjawa

Ten archipelag 27 wysp oferuje dziewicze plaże z białym piaskiem, tętniące życiem rafy koralowe i wyluzowaną atmosferę. Świetny kierunek dla każdego, kto chce się wyłączyć na kilka dni, i wciąż stosunkowo mało uczęszczany przez międzynarodowych podróżników.

Uwaga: cały archipelag jest częścią parku narodowego, więc po przyjeździe zapłacisz 150 000 IDR w tygodniu i 225 000 w weekend.

Pantai Alano.

Co robić i zobaczyć na Karimunjawie

Na głównej wyspie, do której dopływa prom, są dosłownie dziesiątki plaż, oczywiście nie widziałem wszystkich, ale moje ulubione to Pantai Bobby (Google Maps) i Pantai Alano (Google Maps). Wstęp kosztuje 5000 IDR, ale zdecydowanie warto, bo w przeciwieństwie do wielu innych plaż w Indonezji te są czyste i zadbane. Trochę dalej na północ możesz pojechać na Pantai Barakuda (Google Maps), skąd można zorganizować łodzie do pobliskiej Pulau Cilik (Google Maps) na znakomity snorkeling. Sunset Beach (Google Maps), jak sugeruje nazwa, jest popularna o zachodzie słońca. Plaża nie jest niczym szczególnym i jest dość zatłoczona, wieczorem, kiedy tam byłem, był dj set, a barów i restauracji tak czy inaczej nie brakuje. Jeśli szukasz trochę żywszej atmosfery, może być w sam raz.

Pantai Bobby.

Wycieczka island hopping

Taka wycieczka jest oferowana na wyspie praktycznie wszędzie i ma dość standardową trasę: dwie sesje snorkelingu i lunch na jednej z wysp, w moim przypadku Pulau Cemara besar (Google Maps). Świetny sposób na spędzenie dnia. Większość noclegów i biur chce 250 000 IDR, ale ja zapłaciłem 200 000 IDR, rezerwując w CAFE WALAWARI (Google Maps), które oprócz wielu innych rzeczy oferuje też wynajem skuterów w naprawdę korzystnych cenach.

Pulau Cemara Besar.

Noclegi na Karimunjawie

Ja spałem w KALINDA HOMEY, mają zarówno pokoje prywatne, jak i małą salę wieloosobową (dorm). Bardzo przytulny obiekt, urocza obsługa, pyszne śniadanie i świetna lokalizacja. Gorąco polecam. Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz przenocować w Jeparze, przed zwiedzaniem wyspy lub po nim, w niewielkiej odległości od portu jest mnóstwo guesthouse, ja dzieliłem pokój w Samudra Hotel.

Dojazd na Karimunjawę

Jeśli przyjeżdżasz z Yogyakarty, radzę wziąć minivan oferowany przez DayTrans (Google Maps) i wybrać jako cel Ferry Terminal w Jeparze (Google Maps). Możesz zarezerwować online na oficjalnej stronie, w Traveloka albo pójść bezpośrednio do biura. Po dotarciu do Jepary masz dwie opcje: szybką łódź z Express Bahari, która kosztuje 200 000 IDR i którą możesz zarezerwować samodzielnie przez aplikację (łódź często jest w wysokim sezonie całkowicie wyprzedana, więc warto rezerwować z wyprzedzeniem), albo wolny prom, który kosztuje 100 000 IDR i który możesz zarezerwować online na tej stronie. W chwili pisania tego przewodnika do zapłaty trzeba było mieć lokalne konto bankowe. Inna opcja to prom z Semarangu (Google Maps), który płynie nocą i dzięki temu oszczędzasz na noclegu. W Semarangu jest też lotnisko z lotami na Bali i do Dżakarty. Którąkolwiek opcję wybierzesz, połączenia na wyspę nie kursują codziennie, więc staraj się zaplanować swoje przejazdy. Loty na wyspę natomiast, o ile wiem, nie zostały wznowione po covidzie.

Jeśli natomiast przyjeżdżasz ze wschodu, są autobusy z Terminal Bungurasih w Surabai (Google Maps) do terminalu w Jeparze (Google Maps). Ja jechałem w przeciwnym kierunku, był autobus o 8:30, 165 000 IDR wraz z lunchem, około 8 godzin jazdy. Przynajmniej w chwili pisania tego przewodnika nie można było rezerwować online. Radzę dowiedzieć się na miejscu.

Góra Bromo.

Uwaga: kolejne miejsca – Malang, Bromo, Tumpak Sewu i Ijen – oferują różne rozwiązania transportowe. Jeśli masz mało czasu, nie chcesz prowadzić ani korzystać z transportu publicznego, zdecydowanie warto rozważyć wycieczkę zorganizowaną, bo ceny są bardzo atrakcyjne. W gruncie rzeczy to nie tyle wycieczka, ile taksówka współdzielona, która może cię zawieźć do Bromo, Tumpak Sewu, Ijen i zakończyć podróż w porcie, skąd weźmiesz prom na Bali. Alternatywnie możesz zrobić tylko Bromo i Ijen albo tylko Bromo i Tumpak Sewu, jest mnóstwo opcji i w praktyce, zwłaszcza jeśli podróżujesz w grupie, możesz stworzyć trasę szytą na miarę. Oczywiście to wszystko można zorganizować także w odwrotnym kierunku, przyjeżdżając z Bali.

Alternatywa, którą polecam tym, którzy chcą trochę więcej niezależności, to wynajem skutera w Malangu (ja wynająłem w Rental Motor Malang FALSUD) albo w Probolinggo i przejechanie pętli Malang – Bromo – Tumpak Sewu w ciągu kilku dni. Odległości są niewielkie, a drogi w dobrym stanie. Na koniec możesz zdecydować się na podróżowanie transportem publicznym, więcej informacji znajdziesz w sekcjach poświęconych poszczególnym miejscom.

Malang

Malang nie jest szczególnie popularnym kierunkiem wśród podróżników, ale może być świetną bazą do zwiedzania okolicy skuterem albo do odwiedzenia Tumpak Sewu w ciągu jednego dnia.

Co robić i zobaczyć w Malangu

Jak już wspomniałem, w mieście nie ma wiele do roboty, jedyną prawdziwą atrakcją jest Kampung Warna Warni Jodipan, czyli „tęczowa wioska” (Google Maps). To ładny projekt rewitalizacji bardzo biednej dzielnicy miasta, w której domy, dachy i uliczki zostały pomalowane żywymi kolorami, co w praktyce zamieniło dzielnicę w atrakcję turystyczną. Moim zdaniem nic wyjątkowego, ale na pewno fajny sposób na spędzenie około godziny. Wstęp kosztuje 10 000 IDR.

Malang to także świetna baza do zorganizowania wycieczki na wulkan Semeru (Google Maps), który ze swoimi 3676 m jest najwyższy na wyspie Jawa. Podczas mojej ostatniej wizyty był szczególnie aktywny, więc nie można było wejść, ale miejscowy chłopak poznany w Yogyakarcie, który przez lata zdobył wszystkie wulkany Jawy, opisał mi go jako swoje ulubione wejście. Wycieczkę zwykle kończy się w 2–3 dni (All Trails).

Tęczowa wioska.

Noclegi w Malangu

Ja spędziłem jedną noc w Condro Wulan Hostel, bardzo fajny hostel i urocza obsługa w dzielnicy mieszkaniowej poza centrum. Lokalizacja niezbyt wygodna, ale i tak bym go polecił. Grab z centrum wcale nie jest drogi. Ceny wycieczek na Bromo, Tumpak Sewu i Ijen są bardzo atrakcyjne.

Dojazd do Malangu

Malang jest dobrze połączony pociągiem z głównymi miejscami w okolicy: Yogyakartą, Surabają, Probolinggo (Bromo) i Banyuwangi (Ijen). Możesz zarezerwować online na Traveloka. Jeśli przyjeżdżasz z Karimunjawy na Terminal Bungurasih w Surabai (Google Maps), z peronu 7 często odjeżdżają autobusy ekspresowe za 40 000 IDR.

Góra Bromo

To bez wątpienia najsłynniejszy z wulkanów wyspy Jawa, a także jeden z moich absolutnie ulubionych widoków ze wszystkich moich podróży, tak że byłem tam dwa razy w ciągu lat, co zwykle staram się omijać. Ciesz się tym surrealistycznym krajobrazem jak najdłużej!

Wschód słońca na górze Bromo.

Co robić i zobaczyć na Górze Bromo

Jeszcze przed dotarciem na Górę Bromo, jeśli jedziesz skuterem albo masz prywatnego kierowcę, możesz rozważyć zatrzymanie się przy wodospadzie Air Terjun Madakaripura (Google Maps). To naprawdę imponujący wodospad, który niestety, trochę jak reszta okolicy, wydaje się przejęty pod kontrolę przez „lokalną mafię”. Podczas mojej ostatniej wizyty wodospad był nawet oficjalnie zamknięty z powodu silnych deszczów, które uszkodziły drogę, ale miejscowi uznali, że i tak można go zwiedzać, pod warunkiem że zapłaci się za obowiązkowego przewodnika i usługę taksówki. Przeczytaj parę świeżych opinii, ale jeśli nic się nie zmieniło, choć wodospad jest piękny, ja bym unikał wspierania takich zachowań.

Po dotarciu do Cemoro Lawang (gdzie znajduje się wejście do parku narodowego i punkt startowy szlaków do głównych punktów widokowych) możesz wreszcie cieszyć się niesamowitym widokiem na Górę Bromo i Górę Semeru w tle. We wsi oferowanych jest wiele wycieczek, ale nie trzeba brać udziału w żadnej, żeby w pełni cieszyć się tym niezwykłym miejscem.

Wschód słońca na górze Bromo z punktu widokowego Seruni, choć niezwykle popularny i często zatłoczony, jest praktycznie obowiązkowy (Google Maps); jeśli masz ochotę pochodzić trochę więcej, osobiście polecam wejść aż na King Kong Hill (Google Maps).

Wschód słońca z King Kong Hill.

We wsi oferowany jest transport konno albo jeepem (do pewnego punktu niedaleko od Seruni), ale szczerze mówiąc, w ogóle nie jest to konieczne. Wystarczy wyruszyć odpowiednio wcześnie rano i spokojnie dojdziesz do punktu widokowego pieszo. Wszystkie punkty widokowe są bezpłatne i nie wymagają opłacenia biletu wstępu do parku narodowego!

Po obejrzeniu wschodu słońca wszystkie zorganizowane wycieczki jadą do właściwego krateru Góry Bromo. Przez to jest tam dość tłoczno, dlatego jeśli zdecydujesz się spędzić w Cemoro Lawang jeszcze jedną noc, radzę odwiedzić krater po południu. W każdym razie będziesz musiał zapłacić za wstęp do parku (220 000 IDR, w weekendy i lokalne święta aż 320 000 IDR)

Do krateru wulkanu spokojnie możesz dojść pieszo (Google Maps), od wsi to około 45 minut marszu. Jeśli chcesz, możesz wejść na szczyt pobliskiego wulkanu Batok (Google Maps). Jeśli chcesz uniknąć płacenia za wstęp, jest kilka nieoficjalnych ścieżek do parku, jak ta w tym miejscu (Google Maps) i w tym miejscu (Google Maps).

Krater Góry Bromo.

Noclegi w Cemoro Lawang (Góra Bromo)

Podczas mojej ostatniej wizyty dzieliłem pokój w Gigafa homestay, nic specjalnego, ale w samym środku sierpnia nie było dużego wyboru, a te guesthouse, położone nieco poza Cemoro Lawang, zazwyczaj są tańsze, jeśli masz własny pojazd, są dobrym pomysłem. Jeśli podróżujesz transportem publicznym, radzę nocować w Cemoro Lawang.

Dojazd do Cemoro Lawang (Góra Bromo)

Dotarcie do wulkanu, a dokładniej do wsi Cemoro Lawang, jest dość łatwe. Jeśli jedziesz skuterem, droga jest w świetnym stanie, jedyna rada, jaką mogę dać, to wziąć skuter o dużej pojemności, zwłaszcza jeśli jedziesz we dwoje. Droga prowadząca do wsi jest miejscami naprawdę stroma. Z wodospadu Tumpak Sewu i do niego możesz jechać przez park narodowy po tak zwanym „sea of sand”. To jednak piaszczysta droga, która wymaga dobrych umiejętności jazdy, widziałem na własne oczy, jak mnóstwo ludzi lądowało na ziemi. Poza tym, o ile nie zdecydujesz się opuścić Cemoro Lawang w tym samym dniu, w którym zwiedzasz park narodowy, będziesz musiał zapłacić za wstęp ponownie, bo droga przez niego przebiega. W gruncie rzeczy rozważ „nadłożenie drogi”.

Transportem publicznym węzłem jest miasto Probolinggo; niezależnie od tego, czy przyjeżdżasz z zachodu, czy ze wschodu, wsiądź do pierwszego pociągu do Probolinggo (Google Maps). Możesz zarezerwować na Traveloka. Po dotarciu na dworzec kolejowy weź Graba na dworzec autobusowy Bayuangga (Google Maps). Z lotniska w Surabai często jeżdżą autobusy publiczne prosto na dworzec autobusowy w Bungurasih.

Uwaga: po dotarciu do Probolinggo, zarówno autobusem, jak i pociągiem, zaczynają się „problemy”. Jeśli przyjeżdżasz autobusem z Surabai albo Banyuwangi (wulkan Ijen), wysiadaj dopiero na dworcu autobusowym Bayuangga, nie ufaj nikomu, kto każe ci wysiąść w jakimkolwiek innym miejscu, a to dotyczy także kierowcy. Po dotarciu na dworzec autobusowy (ale też kolejowy) dosłownie osaczą cię ludzie, którzy na początku mogą być przyjaźni, ale jeśli nie zrobisz tego, co mówią, w niektórych przypadkach mogą stać się agresywni. Ty ignoruj ich od samego początku i tak czy inaczej przygotuj się na sytuację, która prawdopodobnie będzie mało przyjemna.

W każdym razie minivany do Cemoro Lawang odjeżdżają tuż za terminalem, po prawej stronie (Google Maps), kiedy uzbiera się 10–15 pasażerów. Powtarzam, ignoruj każdego, kto próbuje ci „pomagać”, mówi ci, że noclegi w Cemoro Lawang są wszystkie zajęte, albo wymyśla jakiekolwiek inne pierdoły, nie dawaj nikomu pieniędzy z góry i płać dopiero wtedy, gdy autobus/minivan ruszy. Jeśli minivan zatrzyma się po drodze na fałszywych punktach kontrolnych parku narodowego, nie wyjmuj ani grosza, prawdziwe wejście znajduje się na końcu wsi, jedyna opłata, którą musisz uiścić, to 10 000 IDR na ochronę wsi. Jeśli podróżujesz w grupie albo nie masz ograniczonego budżetu, rozważ podzielenie się Grabem do wsi, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów.

Droga przecinająca „sea of sand”.

Wodospad Tumpak Sewu

Ikoniczny wodospad Tumpak Sewu (Google Maps) jest bez wątpienia jednym z najsłynniejszych w Indonezji. W środku dnia, zwłaszcza w weekend, może być niezwykle tłoczno, ale i tak warto go odwiedzić, bo jest naprawdę imponujący. Jeśli wchodzi się z tej strony (Google Maps), chcą 50 000 IDR za wejście na taras widokowy, a stamtąd można zejść do właściwego wodospadu, gdzie chcą kolejne 50 000 IDR. Kiedy znajdziesz się na dole, polecam też dojść pieszo do wodospadu Goa Tetes (Google Maps), gdzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą w górę przez wodospad do małej jaskini. Jeśli wejdziesz bezpośrednio od przeciwnej strony, nie przechodząc więc przez taras widokowy, teoretycznie powinieneś zapłacić tylko 50 000 IDR za wstęp (Google Maps).

Choć wielu, w tym piszący te słowa, który miał pociąg do złapania, odwiedza tylko Tumpak Sewu, w okolicy są co najmniej cztery inne godne uwagi wodospady, które warto odwiedzić, jeśli masz czas: Coban Ciblungan (Google Maps), Air Terjun Kabut Pelangi (Google Maps), Air Terjun Kapas Biru (Google Maps) i Coban Sriti (Google Maps).

Wodospad Tumpak Sewu.

Noclegi przy wodospadzie Tumpak Sewu

Jeśli masz czas i przede wszystkim nie chcesz zobaczyć tylko wodospadu Tumpak Sewu, myślę, że warto spędzić noc w okolicy, może nawet dwie, w zależności od tego, o której godzinie przyjedziesz. W każdym razie ja dzieliłem pokój w D’corner Homestay. Mają też salę wieloosobową (dorm). Obiekt nie jest niczym wyjątkowym, ale obsługa jest bardzo miła. W sumie polecam. Około dwudziestu minut pieszo od wodospadu i blisko dobrego taniego warungu.

Dojazd do wodospadu Tumpak Sewu

Jak już mówiłem, jeśli jedziesz skuterem, z Bromo i do Bromo możesz jechać przez park narodowy po tak zwanym „sea of sand”. To jednak piaszczysta droga, która wymaga dobrych umiejętności jazdy, widziałem na własne oczy, jak mnóstwo ludzi lądowało na ziemi. Dla większości osób myślę, że lepiej nadłożyć drogi.

Transportem publicznym myślę, że zawsze opłaca się jechać przez Malang: z Terminal Bayangan Gadang (Google Maps) weź autobus do Lumajangu i wysiądź przy drodze w miejscu wodospadu. Jeśli zamierzasz odwiedzić wodospad w ciągu jednego dnia, staraj się wyruszyć wcześnie rano, bo ostatni autobus powrotny do Malangu powinien odjeżdżać około 15:00.

Wodospad Tumpak Sewu.

Banyuwangi i Bondowoso (Kawah Ijen)

Kawah Ijen, zwany zwykle po prostu „Ijen”, to wulkan może nie tak fotogeniczny jak „sąsiednia” Góra Bromo, ale niewątpliwie spektakularny i na pewno warto go odwiedzić w ramach trasy po wyspie Jawa. To aktywny wulkan z kopalnią siarki wewnątrz krateru, który w dużej części jest wypełniony wodą i tworzy kwaśne jezioro o naprawdę wyjątkowym błękitnym kolorze.

De Djawatan Forest.

Kawah Ijen

Wycieczkę na wulkan robi się zazwyczaj w nocy, żeby najpierw zobaczyć „niebieski ogień” powstający z płonącej siarki wydobywającej się na dnie krateru, a potem wejść na szczyt, by podziwiać wschód słońca: niezapomniane przeżycie.

Jedyną negatywną stroną całego doświadczenia jest widok biednych miejscowych górników, którzy niosą w górę i w dół wulkanu ogromne ilości siarki i muszą omijać licznych turystów zapełniających szlak.

Banyuwangi to główny węzeł do odwiedzenia wulkanu Ijen, ze względu na bliskość Bali i dostęp do wygodnej sieci kolejowej łączącej miasto z resztą wyspy. Jeśli chcesz, można go jednak zwiedzać także od zachodu, przez Bondowoso. W każdym razie najbardziej praktycznym i najtańszym wyborem, żeby zobaczyć krater wulkanu, jest skorzystanie z wycieczki zorganizowanej, wyruszając z jednego z tych dwóch miast. Transport publiczny nie istnieje.

Czy zdecydujesz się na Banyuwangi, czy na Bondowoso jako punkt wyjścia, to niewielka różnica, powinna to być wyłącznie decyzja logistyczna; jeśli na przykład przyjeżdżasz z zachodu i jedziesz dalej na wschód (Bali), możesz wybrać Bondowoso i w ramach wycieczki zorganizować transfer do Banyuwangi, skąd potem płynie się promem na Bali. W praktyce możesz też po prostu pojechać od razu do Banyuwangi i stamtąd wszystko zorganizować. Ja wybrałbym tę opcję, choćby dlatego, że w ten sposób możesz wygodnie przemieszczać się pociągiem.

Wschód słońca na górze Ijen.

Którąkolwiek opcję wybierzesz, wycieczka na wulkan może cię kosztować gdzieś między 500 000 a 750 000 IDR, cena zwykle obejmuje transport, przewodnika, wstęp do parku i maskę przeciwgazową (krater to w gruncie rzeczy kopalnia siarki, a emisje gazów są wyjątkowo szkodliwe). Jeśli zorganizujesz wycieczkę z Banyuwangi, czasem wliczone jest też zwiedzanie dwóch wodospadów leżących po drodze.

Szlak prowadzący do krateru ma około 3 km długości, jest dość stromy i jeśli jesteś w formie, możesz przejść ten dystans w mniej niż godzinę. W każdym razie pamiętaj, żeby zabrać ze sobą co najmniej bluzę na moment, kiedy dotrzesz na szczyt, i latarkę, jeśli nie zapewnia jej wycieczka. Jeśli chcesz coś zaoszczędzić, możesz zorganizować sam transport, przewodnik w ogóle nie jest potrzebny.

Na koniec, jeśli zdecydujesz się nocować w Banyuwangi, możesz rozważyć odwiedzenie De Djawatan Forest (Google Maps). Są tam naprawdę urzekające, wielowiekowe drzewa. Nic wyjątkowego, ale jeśli masz parę godzin przed wejściem na wulkan lub po nim, na pewno warto tam wpaść. Wstęp kosztuje 17 000 IDR. Żeby tam dojechać, dzieliłem Graba z koleżanką, a potem kazaliśmy się zawieźć prosto na przystań, żeby wsiąść na prom na Bali.

De Djawatan Forest.

Noclegi w Banyuwangi i Bondowoso

Banyuwangi: ja dzieliłem pokój w Good Feeling Ijen Banyuwangi, czyste i tanie pokoje, miła i pomocna obsługa. Ijen Backpacker i Ninap hostel wydają się dwiema świetnymi opcjami, jeśli szukasz sali wieloosobowej (dorm).

Bondowoso: tutaj jest dużo mniej opcji noclegowych, Ijen Bondowoso Home Stay nie wygląda aż tak źle.

Dojazd do Banyuwangi i Bondowoso

Banyuwangi: z Probolinggo i do Probolinggo są autobusy, ale, jak mogłeś przeczytać wcześniej, dworzec autobusowy w Probolinggo to po prostu koszmar. Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych kłótni, jedź pociągiem, jest wygodniej, taniej i nie musisz mieć do czynienia z oszustami, o których pisałem wcześniej. Możesz zarezerwować online na Traveloka.

Z Bali i na Bali są częste połączenia z terminalu Mengwi Bus Terminal w Denpasarze (Google Maps) do terminalu Terminal Bus Pelabuhan Gilimanuk (Google Maps). Możesz zarezerwować przez WhatsAppa w Sehati Bus, numery i rozkłady znajdziesz na ich stronie na Instagramie, ja zapłaciłem 50 000 IDR. Z portu w Gilimanuku (Google Maps) prom kursuje często, dniem i nocą, do portu w Ketapangu (Google Maps), tuż za Banyuwangi, kosztuje 15 000 IDR i możesz zarezerwować online na tej stronie. Przynajmniej w chwili pisania tego przewodnika do zapłaty trzeba było mieć lokalne konto bankowe. W pobliżu portu są osoby, które mogą to zrobić za ciebie za niewielką prowizję.

Bondowoso: z Probolinggo i do Probolinggo jedyną dostępną opcją jest autobus. Jeśli przyjeżdżasz z Bali i chcesz jechać dalej na Bromo, po wejściu na krater możesz zorganizować wycieczkę tak, żeby potem wysadzono cię w Bondowoso. Stamtąd możesz wsiąść do autobusu do Probolinggo albo po prostu wrócić do Banyuwangi i wsiąść do pociągu.

Ładunek, który biedni górnicy niosą na plecach.

BALI

Bali jest zdecydowanie najpopularniejszą i najbardziej turystyczną wyspą całego archipelagu indonezyjskiego. Po raz pierwszy byłem na Bali w 2016 roku, a ostatnio w 2024; powiedzieć, że wyspa bardzo się zmieniła przez te lata, byłoby mocnym niedopowiedzeniem. Oczywiście zależy to w całości od tego, czego szukasz, ale jeśli chodzi o mnie, Bali Południowe jest już „do unikania”, Indonezja i samo Bali mają do zaoferowania dużo więcej.

Uwaga: ze względu na niewielkie rozmiary Bali świetnie nadaje się do zwiedzania skuterem. Jeśli podróżujesz wystarczająco lekko, zdecydowanie polecam wynająć skuter od razu po przyjeździe i zatrzymać go na cały pobyt.

Podczas mojej ostatniej wizyty przyjechałem z Jawy do Denpasaru i wynająłem skuter w Bali Rental Motor BRM Rent Bike In Bali (Google Maps) i możesz go zabrać także na Lombok. Zapłaciłem 1 milion za 17 dni wynajmu. Poza tym na południu Bali są dosłownie dziesiątki wypożyczalni, w których można wynająć skuter; w zależności od tego, gdzie nocujesz, zwykłe wyszukiwanie w Google Maps powinno dać ci kilka opcji.

Góra Agung.

Bali Południowe (Denpasar, Kuta, Seminyak, Legian i Sanur)

Bali Południowe to główny obszar turystyczny wyspy, a także całego kraju. Jak już wspomniałem, niespecjalnie przepadam za tą okolicą. Równie prawdziwe jest jednak to, że jeśli szukasz wygody, usług, zachodnich restauracji, życia nocnego itd. itd., to może być w sam raz dla ciebie.

Co robić i zobaczyć na Bali Południowym (Denpasar, Kuta, Seminyak, Legian i Sanur)

Dla wygody w tej sekcji znajdziesz informacje o wszystkich wymienionych przed chwilą miejscach, które wchodzą w skład tego, co można by nazwać „obszarem metropolitalnym Denpasaru”. To, co dawniej było małymi, wyraźnie odrębnymi wioskami, w wyniku rozwoju napędzanego turystyką jest bowiem dziś nie do odróżnienia jedno od drugiego.

Kuta

Kuta (Google Maps) to prawdopodobnie najbardziej zwesternizowane miejsce na wyspie, możesz tu liczyć na niezliczone bary i lokale, gdzie można zaszaleć za parę euro, główne sieciówki, takie jak McDonald’s, Starbucks, Hard Rock, a także wcale niezłą plażę, na której można surfować. To obszar, który jest z pewnością zatłoczony, zwłaszcza w wysokim sezonie.

Seminyak i Legian

Seminyak (Google Maps), położone nieco na północ od Kuty, to kolejne popularne miejsce w obszarze metropolitalnym Denpasaru, prawdopodobnie także najbardziej wyrafinowane w okolicy, z licznymi luksusowymi noclegami, a przez to z nieco wyższymi cenami. Plaża jest ładna, mniej zatłoczona i pełna barów/straganów, ale w przeciwieństwie do Kuty nie nadaje się do surfowania. Między Seminyakiem a Kutą znajduje się wreszcie Legian (Google Maps), które można uznać pod każdym względem za coś pośredniego między nimi.

Świątynia Uluwatu.

Canggu

Canggu (Google Maps) leży około dziesięciu kilometrów na północ; dawniej było zdecydowanie najmniej zatłoczoną i najmniej turystyczną miejscowością wśród tych na zachodnim wybrzeżu w okolicach Denpasaru, ale w ostatnich latach przeżyło prawdziwą eksplozję, ponieważ stało się szczególnie popularne wśród cyfrowych nomadów. Możesz tu liczyć na klasyczną atmosferę z laptopami w każdej kawiarni, wegańskimi restauracjami, coworkingami i studiami jogi na każdym rogu.

Plaża i surfing wcale nie są złe, a życie nocne nie ma czego zazdrościć plażom bardziej na południu.

Sanur

Sanur (Google Maps), w przeciwieństwie do wszystkich wymienionych przed chwilą miejscowości w okolicach Denpasaru, leży na wschodnim wybrzeżu i jest jednym z najstarszych obszarów kurortowych na wyspie, uchodzi za miejsce dla osób starszych i rodzin. Atmosfera jest znacznie bardziej wyluzowana niż na zachodnim wybrzeżu, plaża jest ładna i zdecydowanie mniej zatłoczona, ale nie nadaje się do surfowania, za to ma dobre warunki do kitesurfingu. Sanur jest poza tym idealną bazą na wycieczki na wyspy Nusa Penida, Lembongan i Ceningan (łodzie odpływają z portu w Sanurze) oraz do licznych innych miejsc we wschodniej części wyspy, jeśli chcesz robić tylko wycieczki jednodniowe bez zmiany bazy.

Tanah Lot o zachodzie słońca.

Atrakcje na Bali Południowym

Na zakończenie tej sekcji poświęconej temu, co lubię nazywać obszarem metropolitalnym Denpasaru, każde z właśnie opisanych miejsc może posłużyć za bazę do zwiedzania atrakcji w okolicach Bali Południowego. Wiele osób organizuje wycieczki jednodniowe do całej reszty wyspy, nigdy nie opuszczając tego obszaru, ale moim zdaniem nie ma to większego sensu.

Tanah Lot (Google Maps), jedna z najbardziej ikonicznych świątyń wyspy i szczególnie nastrojowa (i popularna) o zachodzie słońca, leży na wybrzeżu około 10 km na północ od Canggu. Taman Ayun (Google Maps) leży natomiast około 25 km na północ od Denpasaru i zazwyczaj jest mniej zatłoczony. Polecam wynająć skuter albo przemieszczać się taksówką i zwiedzić drugą z tych świątyń po południu, zanim pojedziesz do Tanah Lot na zachód słońca. W zależności od tego, gdzie nocujesz, możesz też wpaść do wodospadu Tegenungan (Google Maps).

Półwysep Bukit, położony na południe od Denpasaru, słynie szczególnie ze świątyni Uluwatu (Google Maps), bez wątpienia jednej z najbardziej spektakularnych na wyspie; leży na szczycie klifu nad samym morzem, jest naprawdę widowiskowa i na pewno warto się tam zatrzymać. Polecam wpaść na Suluban Beach (Google Maps), małą plażę, do której schodzi się po schodach, nie nadaje się szczególnie do kąpieli, ale jest wciśnięta między klify i jest naprawdę urocza. Na szczycie klifu jest też mnóstwo barów i lokali, gdzie można obserwować surferów albo po prostu podziwiać zachód słońca. Delpi Cafe jest szczególnie sympatyczne. Ta okolica nazywa się „Blue Point”. Inne plaże na półwyspie, które na pewno warto zobaczyć, to Balangan Beach, Bingin Beach i Padang Padang.

Świątynia Taman Ayun.

Noclegi na Bali Południowym (Denpasar, Kuta, Seminyak, Legian, Canggu i Sanur)

W tej części Bali są dosłownie tysiące noclegów, ale jeśli nie interesuje cię życie nocne i szukasz tylko spokojnej, strategicznej lokalizacji, zarówno żeby dotrzeć na lotnisko, jak i żeby wsiąść na speedboaty na wyspy Nusa i Gili, polecam Suwardika Homestay & Dormitory. To prawdziwy homestay w tradycyjnym balijskim domu, z własną małą świątynką. Rodzina jest naprawdę miła i gościnna. Inne noclegi, w których byłem osobiście, dzieląc pokój, i które polecam, to Nakula Familiar Inn w Denpasarze, Kampoeng Saya w Seminyaku i New Mekar Jaya Hotel w Kucie.

Dojazd na Bali Południowe (Denpasar, Kuta, Seminyak, Legian i Sanur)

Jeśli chodzi o dojazd z lotniska na Bali i na lotnisko, jeśli podróżujesz z lekkim bagażem, jest bardzo wygodne wejście dla pieszych (Google Maps), gdzie możesz wziąć mototaksówkę albo dać się tam podrzucić za grosze w porównaniu z cenami, jakich chcą wewnątrz lotniska. To dosłownie 5 minut pieszo od wyjścia z terminalu. W przeciwnym razie zwykle zarezerwowanie transferu przez Klook jest tańsze niż zwykła taksówka, a na miejscu jest coś w rodzaju oficjalnej poczekalni, gdzie czeka się z obsługą Klook, która może pomóc ci skontaktować się z kierowcą, jeśli będziesz tego potrzebować. Transport publiczny z lotniska i na lotnisko praktycznie nie istnieje.

Pokaz tradycyjnego tańca i muzyki.

Ubud

Rozsławione przez książkę Jedz, módl się, kochaj, małe miasteczko, które w oczach odwiedzających wygląda jak jedno skupisko budynków, w rzeczywistości składa się aż z 14 różnych wsi, które jednak, wobec silnej ekspansji spowodowanej turystyką, są dziś trudne do odróżnienia. Trochę jak południe Bali, moim zdaniem autentyczna atmosfera dawno zniknęła, ustępując miejsca hordom turystów, zakorkowanym ulicom i sklepom z pamiątkami. Ubud pozostaje jednak świetną bazą do zwiedzania licznych atrakcji w okolicy.

Świątynia Pura Tirta Empul.

Co robić i zobaczyć w Ubudzie

Kiedy mówi się o Ubudzie, a w szczególności o jego centrum, ma się na myśli okolicę, w której znajdują się główny targ (Google Maps), przekształcony już w targ pamiątek, i Pałac w Ubudzie (Google Maps). W okolicy jest wiele świątyń wartych odwiedzenia, między innymi Taman Saraswati (Google Maps) i Pura Gunung Lebah (Google Maps); tu, jeśli chcesz, można przejść krótką trasę, która przy sprzyjającej pogodzie oferuje widoki na Górę Agung (Google Maps).

Oczywiście wizyty w Ubudzie nie można uznać za zakończoną bez spaceru po słynnym Monkey Forest (Google Maps): lesie/sanktuarium, gdzie dziesiątki małp swobodnie wałęsają się wśród drzew i kilku ruin. Choć jest ekstremalnie turystyczny, nie jest aż tak źle. Poza tym podczas mojej wizyty były tam piękne pokazy tradycyjnego tańca i muzyki. Wstęp kosztuje 100 000 IDR, unikaj zabierania ze sobą jedzenia, bo małpy na pewno będą próbowały je ukraść, często w agresywny sposób.

Monkey Forest.

Inne świątynie, do których trzeba dojechać nieco dalej, ale które spokojnie można zwiedzić w ciągu jednego dnia z Ubudu, to Goa Gajah (Jaskinia Słonia) (Google Maps), Gunung Kawi Tampaksiring (Google Maps), Pura Kehen (Google Maps) i Pura Tirta Empul (Google Maps). Ta ostatnia to świątynia, w której można wziąć udział w tradycyjnym rytuale „oczyszczenia” wodą.

Jeśli wyruszysz wcześnie rano na właśnie opisaną wycieczkę, możesz dodać wizytę na słynnych tarasach ryżowych Tegalalang (Google Maps) jako pierwszy przystanek, żeby uniknąć tłumów turystów, wodospad Tukad Cepung (Google Maps), który leży kilka kilometrów od Pura Kehen, i tradycyjną wioskę Desa Wisata Penglipuran (Google Maps). Inne wodospady w okolicach Ubudu, które warto odwiedzić, to Tibumana (Google Maps) i Kanto Lampo (Google Maps).

Tarasy ryżowe Tegalalang.

Noclegi w Ubudzie

Podczas mojej ostatniej wizyty dzieliłem pokój w Bulan Bali Guest House. Nic wyjątkowego, ale jeśli szukasz czegoś taniego, nie jest aż tak źle.

Dojazd do Ubudu

Jeśli nie poruszasz się skuterem, Grab, Gojek i Indrive zawsze są dobrą opcją i w sumie niedrogą, jeśli podzielisz się kosztami. Perama oferuje shuttle w uczciwych cenach. Na koniec możesz wsiąść do bemo (lokalnego transportu) na terminalu Batubulan (Google Maps).

Bali Środkowe (Munduk i Bedugul)

Bedugul to nazwa używana na określenie obszaru w centrum wyspy, złożonego z kilku wsi, wśród których jest wieś Bedugul i niedaleki Munduk. Cały obszar rozciąga się wokół trzech kraterów pochodzenia wulkanicznego.

Pola ryżowe w Jatiluwih.

Co robić i zobaczyć na Bali Środkowym (Munduk i Bedugul)

Jeszcze przed dotarciem do Bedugulu z Bali Południowego albo Ubudu jest parę ciekawych przystanków, jak pola ryżowe w Jatiluwih (Google Maps), które są bez wątpienia jednymi z najpiękniejszych i najrozleglejszych na całej wyspie. Przy głównej drodze, w tym miejscu (Google Maps), chcą 50 000 IDR za wstęp do wsi i na tarasy ryżowe. Jeśli chcesz uniknąć płacenia, możesz zaparkować przy świątyni Pura Luhur Besikalung (Google Maps) i wejść pieszo. Niedaleko są gorące źródła Air Panas Angseri (Google Maps). Po drodze są też dwa ładne wodospady: Air Terjun Leke Leke (Google Maps) i Air Terjun Nungnung (Google Maps).

W samym Bedugulu atrakcją numer jeden jest bez wątpienia Świątynia Ulun Danu Beratan (Google Maps), która leży nad brzegiem jeziora Beratan i jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych, najbardziej ikonicznych i niestety najbardziej zatłoczonych świątyń wyspy. Podczas mojej ostatniej wizyty na Bali przejeżdżałem skuterem i parking był pełen autokarów, strach pomyśleć, jak wyglądała sytuacja w środku. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy warto tam jechać. To samo dotyczy popularnej balijskiej bramy „Bali Handara Gate” (Google Maps) położonej niedaleko, gdzie dosłownie trzeba stać w kolejce (i płacić), żeby zrobić zdjęcie. Meh.

Air Terjun Melanting.

Choć nie dokładnie w Bedugulu, Sekumpul Waterfall (Google Maps) jest stąd stosunkowo łatwo dostępny. To jeden z najpiękniejszych wodospadów Bali, ale niestety teraz zmuszają cię do wzięcia przewodnika za 150 000 IDR od osoby plus kolejne 20 000 IDR za wstęp. W tej samej okolicy są jeszcze dwa wodospady: Hidden Waterfall (Google Maps) i Fiji (Google Maps), szlaki są zaznaczone w Organic Maps. Przewodnik w ogóle nie jest potrzebny. Osobiście unikałbym wspierania tych ludzi.

W Munduku jest natomiast zdecydowanie mniej tłoczno i mógłbyś dosłownie spędzać całe dni, przechodząc od jednego wodospadu do drugiego. Polecam zacząć od Air Terjun Munduk (Google Maps), a potem schodzić pieszo do pozostałych wodospadów; szlaki i poszczególne wodospady, takie jak Golden Valley Waterfalls (Google Maps), są zaznaczone w Organic Maps. Jeśli chcesz, możesz zejść aż do Air Terjun Melanting (Google Maps). Inne wodospady niedaleko Munduku to imponujące bliźniacze wodospady Banyumala (Google Maps).

Na koniec możesz pozwiedzać tarasy ryżowe (Google Maps) o zachodzie słońca i zjeść kolację w ikonicznym Warung Heaven (Google Maps).

Air Terjun Munduk.

Noclegi w Munduku

Podczas mojej ostatniej wizyty dzieliłem pokój w Taman Ayu Homestay. Znakomity stosunek jakości do ceny i ładny widok na dolinę prosto z pokoju. Miła i pomocna obsługa.

Dojazd do Munduku

Jeśli nie poruszasz się skuterem, Grab, Gojek i Indrive zawsze są dobrą opcją. Perama oferuje shuttle w uczciwych cenach.

Pola ryżowe w Munduku.

Lovina

Lovina na północnym wybrzeżu wyspy to jedno z moich ulubionych miejsc na Bali, okolica jest stosunkowo mało turystyczna, a atmosfera zdecydowanie wyluzowana, plaża nie należy do najlepszych, ale też nie jest aż tak zła.

Co robić i zobaczyć w Lovinie

Jeszcze przed dotarciem do Loviny, po drodze, która schodzi w stronę Loviny, możesz zatrzymać się przy wodospadach Gitgit (Google Maps) i Aling-Aling (Google Maps).

Wody u wybrzeża Loviny są odwiedzane przez delfiny, które widuje się praktycznie codziennie, dlatego na środku głównego placu stoi ogromny pomnik poświęcony tym pięknym zwierzętom i nie bez powodu każda firma turystyczna w miejscowości oferuje wycieczki, żeby je zobaczyć.

Z Loviny można też zorganizować wycieczki z nurkowaniem i snorkelingiem do niedalekiego parku narodowego Taman Nasional Bali Barat, naprawdę kolorowe dno i znakomite warunki. Biorąc jednak pod uwagę, że to park narodowy, byłem naprawdę rozczarowany ilością śmieci na plaży.

Kolejną popularną atrakcją w okolicach Loviny są, jak zwykle, liczne wodospady. Jeśli byłeś już w Gitgit i Aling-Aling, możesz odwiedzić Sing Sing (Google Maps) i Blahmantung (Google Maps), zatrzymując się potem w Brahma Vihara Arama (Google Maps), największej świątyni buddyjskiej na wyspie. Niedaleko są gorące źródła Banjar (Google Maps).

Dojazd do Loviny

Jeśli nie poruszasz się skuterem, Grab, Gojek i Indrive zawsze są dobrą opcją. Perama oferuje shuttle w uczciwych cenach.

Kup owoce u sympatycznej pani, która stoi na placu!

Bali Wschodnie (Padang Bai, Kintamani, Amed i Amlapura)

Wschodnia część wyspy jest zdecydowanie moją ulubioną. Z dala od chaosu Bali Południowego oferuje nie tylko spokojniejszą atmosferę i niższe ceny, ale też mnóstwo ciekawych atrakcji.

Co robić i zobaczyć na Bali Wschodnim (Padang Bai, Kintamani, Amed i Amlapura)

To bardzo rozległy obszar z wieloma atrakcjami leżącymi pomiędzy poszczególnymi miejscami, spróbuję zastosować jakąś logikę, ale potem zostawiam tobie optymalizację przejazdów zgodnie z twoimi zainteresowaniami.

Padang Bai

Padang Bai to małe miasto portowe, odwiedzane głównie dlatego, że z jego portu odpływają łodzie na wyspy Gili i na Lombok, choć dla wielu to po prostu miejsce przejazdowe, jeśli masz czas, warto spędzić tu parę dni. Główna plaża, przy której leży port, wcale nie jest ładna, ale wystarczy przenieść się do następnej zatoki na wschód albo na zachód, żeby znaleźć znakomite plaże. Blue Lagoon (Google Maps) na wschodzie nie jest zła i oferuje znakomity snorkeling, a Bias Tugel (Google Maps) na zachodzie to piękna plaża z białym piaskiem, nadająca się do kąpieli. Jest wreszcie parę świątyń, które możesz zwiedzić: Pura Luhur Silayukti (Google Maps), a za miastem Pura Goa Lawah (Google Maps) ma jaskinię pełną nietoperzy, co czyni ją nieco ciekawszą, ale nic wyjątkowego.

Plaża Bias Tugel.

Kintamani (Góra Batur)

Jeszcze przed dotarciem do Kintamani, jadąc na północ od Padang Bai, możesz zatrzymać się przy wodospadzie Gembleng (Google Maps), gdzie jest ikoniczny naturalny infinity pool. Sam wodospad nie jest niczym szczególnym, ale moim zdaniem jest to chyba najlepiej zarządzane miejsce na wyspie: żadnej mafii ani obowiązkowego przewodnika, przy wejściu prosi się o zwykłą darowiznę, a do tego jest ładna restauracja z doskonałą panoramą i dobrym jedzeniem. Niedaleko, przy drodze, możesz zatrzymać się przy polach ryżowych Sidemen (Google Maps). Wreszcie myślę, że warto odwiedzić Świątynię Besakih. Moim zdaniem najbardziej imponującą na wyspie.

Poza tym Kintamani to górzysty obszar na północnym wschodzie Bali, szczególnie słynny dzięki Górze Batur i jeziorze o tej samej nazwie u jej podnóża. Pomiędzy nimi leży mała wioska Toya Bungkah, w której znajduje się większość obiektów turystycznych w okolicy i która jest punktem wyjścia na wycieczki, w szczególności na popularne wejście na Górę Batur, żeby zobaczyć wschód słońca (Google Maps)

Choć wielu woli dołączyć do zorganizowanej wycieczki, wbrew temu, co chcą ci wmówić miejscowi, wejście na szczyt bez przewodnika nie jest nielegalne. Jest mnóstwo różnych szlaków (All Trails) (All Trails) (All Trails). Niestety wiele ostatnich komentarzy wydaje się wskazywać, że lokalna mafia przejęła kontrolę i zmusza do płacenia wygórowanych kwot za bezużytecznego przewodnika. Ja bym unikał wspierania takiej postawy. W każdym razie spodziewaj się mnóstwa ludzi, którzy przychodzą podziwiać wschód słońca, zwłaszcza w wysokim sezonie. Jeśli nie masz ochoty się męczyć, jest kilka barów/restauracji z fantastycznymi widokami na wulkan, które otwierają się dogodnie o świcie, jak AKASA Specialty Coffee (Google Maps), albo, jeśli chcesz, możesz po prostu zatrzymać się przy drodze.

Wejście na Mount Batur jest zdecydowanie główną atrakcją okolicy, ale skoro już tu jesteś, możesz odwiedzić także Pura Ulun Danu Batur, jedną z najważniejszych świątyń Bali.

Wschód słońca z Góry Batur.

Amed

Amed i okolice były jednym z ostatnich regionów Bali, które doświadczyły gospodarczego impulsu turystyki, i do dziś pozostają jednym z najmniej turystycznych obszarów. Nawet podczas mojej ostatniej wizyty w samym środku sierpnia nie sprawiał wrażenia aż tak zatłoczonego.

W każdym razie powodem, dla którego zdecydowana większość turystów przyjeżdża do Amedu, są znakomite miejsca do nurkowania i snorkelingu.

Najpopularniejsze jest to przy wraku Liberty w Tulambenie, statku marynarki amerykańskiej zatopionego w 1942 roku przez japoński okręt podwodny. Osobiście nie nurkowałem w Amedzie, ale parę zapalonych nurków wśród znajomych powiedziało mi, że zdecydowanie warto. Jeśli chcesz uprawiać snorkeling, możesz zrobić to samodzielnie na Pantai Jemeluk (Google Maps) i Lipah (Google Maps).

Wrak Liberty.

Amed może też służyć jako baza do odwiedzenia pobliskiej Świątyni Pura Penataran Agung Lempuyang (Google Maps), która stała się szczególnie popularna na Instagramie dzięki słynnym „Bramom Nieba” z Mount Agung w tle. Zawsze odmawiałem jej odwiedzenia, więc nie mówię z własnego doświadczenia, ale znajomy powiedział mi, że w wysokim sezonie ludzie stoją w kolejce godzinami, żeby zrobić to ikoniczne zdjęcie. Byłem natomiast w pobliskim Lahangan Sweet (Google Maps), gdzie między różnymi platformami zbudowano replikę „Bram Nieba”. Wstęp kosztuje 50 000 IDR, fantastyczna panorama na Górę Agung i, co zaskakujące, mało ludzi nawet pod koniec sierpnia.

Skoro mowa o Górze Agung, jeśli chcesz, możesz wejść na jej szczyt, który ze swoimi 3148 metrami jest najwyższym punktem wyspy; najkrótszy szlak (All Trails), który i tak oznacza 1300 metrów przewyższenia, zaczyna się od świątyni Pura Pasar Agung (Google Maps). Liczyłem na to, że wejdę tam podczas mojej ostatniej wizyty na Bali, ale z różnych powodów musiałem zmienić plany, więc nie mówię z własnego doświadczenia, ale znajomy opisał mi to jako piękne wejście. Niestety, według ostatnich opinii lokalna mafia chce 200 000 IDR za wejście nawet bez przewodnika, co jest całkowicie nielegalne. Jak pewnie już zrozumiałeś, ja bym unikał wspierania takiej postawy (przeczytaj opinie o świątyni w Google Maps, żeby wyrobić sobie wyobrażenie o tym, z jakimi ludźmi ma się do czynienia).

Zachód słońca w Lahangan Sweet.

Amlapura

Ten region w połowie drogi między Amedem a Padang Bai oferuje niejedną ciekawą atrakcję. Na początek radzę zobaczyć wschód słońca na Bukit Cinta (Google Maps), widok na pola ryżowe z Górą Agung w tle jest bardzo ładny.

Wschód słońca na Bukit Cinta.

Zdecydowanie odradzam natomiast Tirta Gangga (Google Maps), gdzie chcą 70 000 IDR, naprawdę nie rozumiem, jak ludzie mogą to polecać. Nie ma dosłownie nic do roboty. Tylko hordy turystów robiących zdjęcia. Nie byłem tam, ale Taman Ujung (Google Maps) wydaje się dużo ciekawszy.

Tirta Gangga.

Na koniec polecam wpaść do tradycyjnej wioski Bugbug (Google Maps), w tym miejscu (Google Maps) jest urocza uliczka wśród pól ryżowych. Z checkpointu, gdzie płaci się za wstęp (Google Maps), jest świetny widok z góry na wioskę. Sama Virgin Beach (Google Maps) też wcale nie jest zła.

Tradycyjna wioska Bugbug.

Poruszanie się po Bali Wschodnim (Padang Bai, Kintamani, Amed i Amlapura)

Tutaj jeszcze bardziej niż w innych częściach Bali naprawdę warto, moim zdaniem, mieć własny pojazd. Poza tym Grab, Gojek i Indrive zawsze są dobrą opcją na przemieszczanie się między poszczególnymi miejscami. Perama oferuje shuttle w uczciwych cenach.

Noclegi na Bali Wschodnim (Padang Bai, Kintamani, Amed i Amlapura)

Jedyny obiekt, który naprawdę mogę polecić, to LinkeesHome Bungaya, znakomity stosunek jakości do ceny, a właściciel to po prostu przeuroczy człowiek. Poza tym ten region wyspy zostawia mnóstwo swobody, możesz dosłownie rezerwować w ten sam dzień, zależnie od nastroju, nawet w samym środku sierpnia nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem czegoś.

Virgin Beach.

Wyspy Nusa (Nusa Lembongan, Nusa Ceningan i Nusa Penida)

To trzy wyspy leżące u wybrzeży Sanuru, na południowym wschodzie Bali. Znane też jako wyspy Nusa, mimo bliskości Bali (leżą zaledwie 15 km od niej) przez bardzo wiele lat były o wiele mniej turystyczne i zatłoczone. Choć ostatnio sytuacja dość mocno się zmieniła, myślę, że nadal mogą być ciekawym celem dla tych, którzy szukają ucieczki od „chaosu” Bali Południowego.

Blue Lagoon.

Wszystkie trzy wyspy oferują świetne możliwości nurkowania, a także snorkelingu. Są tam dosłownie dziesiątki dive shopów, ja nigdy tu nie nurkowałem, ale przez lata parę osób z grona znajomych poleciło mi Scuba Junkie Penida i Mambo Dive Center. W porze suchej widoczność jest lepsza, ale manty i samogłowy można spotkać bardzo często przez cały rok. Ja wybrałem się na wycieczkę ze snorkelingiem, zorganizowaną przez hostel na Nusa Penida, i udało mi się zobaczyć parę mant.

Devil’s Tears.

Nusa Lembongan i Nusa Ceningan

Wyspa Lembongan, położona najbliżej wybrzeża Bali, jest też najbardziej rozwinięta, dalej leży Ceningan, połączona z Lembongan mostem, więc w praktyce można mówić o „jednej wyspie”, całkiem zwartej, którą spokojnie obejdziesz w ciągu jednego dnia. Szczerze mówiąc, na obu wyspach nie ma jakichś wielkich atrakcji. Moim zdaniem najładniejszą plażą jest Dream Beach (Google Maps), obok niej jest też oficjalne wejście do Devil’s Tears (Google Maps), odcinka wybrzeża, gdzie fale rozbijają się o klif, tworząc spektakularne fontanny wody. To także fajne miejsce na oglądanie zachodu słońca. Miejscowi chcą 25 000 IDR. Jeśli nie chcesz płacić, możesz przejść przez Sandy Bay Beach (Google Maps). Podobne miejsce na Nusa Ceningan znajdziesz tutaj (Google Maps), polecam też wpaść do pobliskiej Blue Lagoon (Google Maps). Wreszcie, jeśli nigdy nie widziałeś lasu mangrowego, z Mangrove Point (Google Maps) możesz wypożyczyć kajak i zwiedzać na własną rękę albo wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem.

Mangrove Point.

Nusa Penida

Nusa Penida jest moim zdaniem najpiękniejszą z trzech wysp i zdecydowanie największą, uważam, że warto spędzić tu co najmniej parę dni. Oczywiście bardzo zależy to od tego, gdzie zdecydujesz się zamieszkać, ale jeśli wypożyczysz skuter, możesz zacząć dzień od zwiedzenia świątyni Goa Giri Putri (Google Maps), która dzięki temu, że mieści się w jaskini, jest naprawdę wyjątkowa na tle innych. Potem jedź na Atuh Beach (Google Maps) i Diamond Beach (Google Maps), zanim pojawią się tłumy jednodniowych wycieczkowiczów z Bali. Za wstęp chcą 35 000 IDR, plus kolejne 5000 IDR za parking.

Diamond Beach.

Ja, nawet tego nie chcąc, wszedłem tędy – Atuh Beach Free Entrance (Google Maps) – nie płacąc, ale faktycznie, jak można przeczytać w recenzjach, miejscowi kręcący się po parkingu nie są specjalnie przyjaźni. Oficjalne wejście to Diamond and Atuh car Park (Google Maps). Stąd możesz iść dalej do Thousand Islands Viewpoint (Google Maps) i na Suwehan Beach (Google Maps), ta ostatnia jest bardzo ładna i przynajmniej podczas mojej wizyty była praktycznie pusta. Zejście trochę trwa, ale jeśli szukasz odrobiny spokoju, zdecydowanie warto. Inna opcja to Tembeling Beach and Forest (Google Maps), ale nie byłem tam, więc się nie wypowiadam. Polecam skończyć dzień w jakimś ładnym punkcie widokowym i obejrzeć zachód słońca, ja byłem na Banah Cliff Point (Google Maps), droga jest w dość kiepskim stanie, ale widok na wybrzeże jest świetny, inna opcja niedaleko stąd to Saren Cliff Point (Google Maps).

Suwehan Beach.

Drugiego dnia możesz zacząć od ikonicznej Kelingking Beach (Google Maps), tu również im wcześniej przyjedziesz, tym lepiej, ja dotarłem praktycznie o świcie i naprawdę się nią nacieszyłem, plaża jest spektakularna, choć niezbyt nadaje się do kąpieli. Strome zejście wydało mi się bardzo fajne, ale dla niektórych może być prawdziwym koszmarem. Niestety budują windę, więc wyobrażam sobie, że z tłokiem może być tylko gorzej.

Kelingking Beach.

Po wizycie na Kelingking Beach możesz pojechać do Angel’s Billabong (Google Maps), gdzie jest bardzo ładny naturalny basen (podczas odpływu), i do pobliskiej Broken Beach (Google Maps), gdzie naturalny łuk skalny oddzielający małą lagunę od oceanu tworzy niepowtarzalny krajobraz. Niestety tu też jest masa ludzi. Jeśli pójdziesz wzdłuż wybrzeża w kierunku Korawa Beach (Google Maps), możesz zobaczyć manty prosto z klifu, w każdym razie to przyjemny spacer.

Angel’s Billabong.

Jeśli zostanie ci trochę czasu, możesz pojechać do Crystal Bay (Google Maps), skąd polecam przejść pieszo na Pandan Beach (Google Maps) albo Puyung Beach (Google Maps). Te dwie plaże są dużo mniej zatłoczone. Ścieżka jest dobrze oznakowana i naniesiona też na Organic Maps.

Crystal Bay.

Dojazd na Wyspy Nusa (Nusa Lembongan, Nusa Ceningan i Nusa Penida)

Codziennie kursuje kilka połączeń z portu w Sanurze (Google Maps) zarówno na Lembongan, do Mushroom Bay Beach (Google Maps), jak i na Nusa Penida, która ma dwa porty przybycia: Penida Ferry Port (Google Maps) i Buyuk Harbour (Google Maps), skąd są też bezpośrednie połączenia na wyspy Gili.

Są też połączenia między samymi wyspami, łodzie kursują między Yellow Bridge Port (Google Maps) a miejscem, z którego wypływają wycieczki ze snorkelingiem (Google Maps). Większość firm obsługujących te speedboaty można zarezerwować na własną rękę przez 12Go.

Noclegi na Nusa Penida

Hostel, w którym spałem na Nusa Lembongan, chyba został zamknięty, więc nie mam żadnej rekomendacji. Jeśli szukasz taniego i wcale niezłego hostelu na Nusa Penida, polecam Hostel Bukit Sangcure. Świetny widok, naprawdę miła i pomocna obsługa (odbierają cię nawet z portu) i bardzo dobre ceny za snorkeling i speedboaty.

Pandan Beach.

Organizujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

LOMBOK

Lombok, wyspa, która na mapie leży na prawo od Bali, jest mniej rozwinięta i wciąż stosunkowo rzadko odwiedzana przez turystów, z wyjątkiem trzech małych wysp na północnym zachodzie, czyli wysp Gili. Bali i Lombok łączą speedboaty i promy kursujące praktycznie dniem i nocą, ale jeśli jesteś gotów wydać trochę więcej, warto też rozważyć loty z Denpasaru na Lombok International Airport, które przy rezerwacji z wyprzedzeniem nie są wcale takie drogie.

Gili Air.

Uwaga: tak jak na Bali, myślę, że warto rozważyć wypożyczenie skutera, żeby zwiedzać Lombok. W zależności od twojej trasy, jeśli na przykład planujesz wrócić na Bali, możesz wypożyczyć go od razu na Bali i wsiąść na prom w Padang Bai (Google Maps), godziny odjazdów możesz sprawdzić i zarezerwować bilet online na tej stronie. W momencie pisania tego przewodnika do zapłaty potrzebne było lokalne konto bankowe. W każdym razie w pobliżu portu jest mnóstwo biur, które za niewielką prowizją mogą zarezerwować bilet za ciebie.

Jeśli natomiast, na przykład, planujesz jechać dalej na Flores albo w każdym razie nie zamierzasz wracać na Bali, możesz wypożyczyć skuter od razu w porcie po przyjeździe, wypożyczalnie są zarówno w Lembarze (Google Maps), gdzie przypływa prom, jak i w Bangsalu (Google Maps), gdzie przypływają speedboaty, które zatrzymują się też przy wyspach Gili.

Wyspy Gili

Ta grupa trzech małych wysp na północnym zachodzie Lomboku uchodzi za atrakcję numer jeden wyspy Lombok i jest często odwiedzana w trakcie podróży po Bali. Nie spodziewaj się rajskiej, nietkniętej przyrody, masowa turystyka dotarła tu już dawno, ale jeśli szukasz kilku dni nad morzem, wyspy są całkiem w porządku.

Gili Air.

Co robić i zobaczyć na wyspach Gili

Każda wyspa ma inną atmosferę. Główna, Gili Trawangan, uchodzi za „party island” i dlatego jest odwiedzana głównie przez backpackersów, natomiast Gili Meno jest najbardziej popularna wśród par i rodzin. Złotym środkiem jest prawdopodobnie Gili Air.

Poza przepięknymi plażami na wyspach nie ma jakichś wielkich atrakcji. Ja wziąłem udział w klasycznej wycieczce ze snorkelingiem i w sumie nie było aż tak źle, ale też nic nadzwyczajnego, większość rafy koralowej w pobliżu wysp nie jest wcale w dobrym stanie. Najlepsze, co można zrobić, to po prostu odpoczywać i cieszyć się tym małym zakątkiem raju z dobrą książką lub drinkiem.

Na wyspach nie ma pojazdów spalinowych, ale przy ich rozmiarach to wcale nie problem, możesz spokojnie chodzić pieszo albo ewentualnie wypożyczyć rower, który jest najczęstszym wyborem.

Gili Meno.

Noclegi na wyspach Gili

Ja mieszkałem na Gili Air, dokładnie w Fantastic B”n”B, dobrej budżetowej opcji o dwa kroki od portu. Miła i pomocna obsługa.

Dojazd na wyspy Gili

Są bezpośrednie połączenia speedboatem z Buyuk Harbour (Google Maps) na Nusa Penida, z Mushroom Bay Beach (Google Maps) na Nusa Lembongan, z portu w Sanurze (Google Maps) i z Padang Bai (Google Maps). Większość firm obsługujących te speedboaty można zarezerwować na własną rękę przez 12Go. Z wysp Gili do portu Bangsal (Google Maps) na Lomboku odpływają częste łodzie przez cały dzień.

Gili Air.

Kuta Lombok

Absolutnie nie myl jej z Kutą na Bali – ta miejscowość na południu Lomboku to ulubiony nadmorski cel backpackersów. Są tu piękne plaże, ale przede wszystkim świetny surfing, a masowa turystyka dopiero tu nadciąga. Jeszcze przed dotarciem do Kuty, przy drodze, leży tradycyjna wioska Sasaków, Sade (Google Maps), nie byłem tam, ale może być ciekawym przystankiem, jeśli nigdy nie widziałeś czegoś podobnego.

Co robić i zobaczyć w Kucie na Lomboku

Ja nie surfuję, ale jak już wspomniałem, cała okolica jest naprawdę popularna wśród surferów, więc wyobrażam sobie, że fale są wcale niezłe, a szkół surfingu z pewnością nie brakuje. Jeśli to coś, co cię interesuje, zachęcam cię do zrobienia małego rozeznania. W każdym razie wystarczy, że postawisz stopę na plaży, a od razu zaproponują ci lekcje surfingu.

Surferzy na Pantai Tanjung Aan.

Plaże w Kucie na Lomboku

W okolicach Kuty na Lomboku są dziesiątki, jeśli nie wręcz setki plaż i nie sposób odwiedzić ich wszystkich. Poniżej wymieniam moje ulubione spośród tych, które widziałem.

Pantai Tanjung Aan (Google Maps): to rozległa zatoka, w której warunki do surfowania wydają się niezłe. Sama plaża nie jest wyjątkowa, ale jest dość dobrze zagospodarowana: ma mnóstwo barów, restauracji i leżaków, jeśli tego szukasz.

Nicole’s Monkey Beach (Google Maps): to zdecydowanie moja ulubiona plaża, jest trochę „odludna” i można do niej dotrzeć tylko pieszo, przez Bukit Merese (Google Maps) albo, podczas odpływu, od strony plaży Tanjung Aan wzdłuż klifu. Mała zatoka jest osłonięta, więc idealna do pływania. Jest tylko jeden bar/restauracja, który wynajmuje też leżaki, właściciel jest niezwykle serdeczny. Moha Beach (Google Maps), niedaleko stąd, jest ładna zwłaszcza podczas odpływu, kiedy tworzy się naturalny basen.

Nicole’s Monkey Beach.

Pantai Selong Belanak (Google Maps): to plaża słynąca z bawołów wodnych, które zwykle przechodzą tamtędy o zachodzie słońca, ja ich nie widziałem, ale plaża i tak jest bardzo ładna. Za parking chcą 10 000 IDR. Jeśli się tam wybierzesz, niedaleko jest świetna restauracja Warung Corner (Google Maps). Dwie inne często polecane plaże w okolicy to Pantai Semeti (Google Maps) i Pantai Mawi (Google Maps)

Punkty widokowe w Kucie na Lomboku

Są co najmniej trzy naprawdę fajne punkty widokowe z pięknym widokiem na poszarpane wybrzeże. Bukit Seger (Google Maps) jest najbliżej „centrum”. Tu za wstęp chcą 10 000 IDR. Bukit Merese (Google Maps), o którym już wspominałem, to półwysep, na którym leży też Nicole’s Monkey Beach, więc możesz zatrzymać się tam na zachód słońca po spędzeniu popołudnia na plaży. Tu również, jeśli przyjeżdżasz drogą, chcą 10 000 IDR za parking. Wreszcie jest Bukit Pedau (Google Maps), gdzie przynajmniej kiedy ja tam byłem, nikt nie pobierał opłat. Możesz zaparkować w tym miejscu (Google Maps) i wejść ścieżką w górę.

Bukit Pedau.

Goa Bangkang i Goa Sumur

Goa Bangkang (Google Maps) i Goa Sumur Lombok (Google Maps) to dwie jaskinie położone niedaleko od siebie, tuż za Kutą na Lomboku. W ciągu dnia można tu zrobić kilka zdjęć z promieniami światła wpadającymi przez otwory w stropie jaskini. Z tego, co zrozumiałem, za wstęp chcą 50 000 IDR. Ja pojechałem dalej, ale komuś mogą się wydać ciekawe.

Na koniec: w Kucie na Lomboku często proponuje się wycieczkę island hopping do „Secret Gilis”. To grupa wysp w pobliżu Lembaru, które wcale nie są takie sekretne. Nie byłem tam, więc się nie wypowiadam, ale może to być fajny sposób na spędzenie dnia. Na tej stronie znajdziesz więcej informacji.

Pantai Selong Belanak.

Noclegi w Kucie na Lomboku

Ja spałem w Gani Homestay, który leży trochę poza główną strefą turystyczną, nic nadzwyczajnego. W okolicy jest mnóstwo tanich guesthouse’ów, jeśli masz skuter, ta okolica jest spokojna i odrobinę tańsza. W każdym razie opcji jest naprawdę dużo. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać w tych stronach albo będziesz tędy przejeżdżać, polecam zjeść w Kiena Warung (Google Maps), tanie i pyszne jedzenie.

Dojazd do Kuty na Lomboku

Jeśli nie podróżujesz skuterem, Perama oferuje shuttle w uczciwych cenach. Na Lomboku działa sieć wspólnych taksówek kursujących między głównymi miejscami turystycznymi, każdy guesthouse może zorganizować transfer. Jeśli przyjedziesz do portu Lembar, przygotuj się na kontakt z „lokalną mafią”, która kontroluje taksówki.

Pantai Selong Belanak.

Ekas

Ekas to wioska na zachodnim wybrzeżu półwyspu w południowo-wschodniej części Lomboku, ale często używa się tej nazwy na określenie całego regionu. Nie byłem tam, ale to cel, który zyskuje coraz większą popularność wśród podróżników chcących zboczyć z klasycznych szlaków turystycznych. Opisano mi ją jako wciąż dziką okolicę, w której jedna pusta plaża następuje po drugiej. Ekas jest też dużo bliżej Pink Beach (Google Maps) niż Kuta na Lomboku, choć z tego, co można przeczytać, plaża wcale nie jest taka różowa. Tutaj znajdziesz artykuł z kilkoma dodatkowymi informacjami.

Tetebatu

Tetebatu to spokojna wioska u południowych stoków góry Rinjani, gdzie wśród pól ryżowych, wodospadów i autentycznego lokalnego uroku można spokojnie spędzić parę dni.

Pola ryżowe w Tetebatu.

Co robić i zobaczyć w Tetebatu

Zanim przejdę do tego, co robić w Tetebatu, chcę wspomnieć, że jeśli chcesz, wioska może posłużyć jako baza do wejścia na krater góry Rinjani. Ten szlak jest znacznie mniej uczęszczany niż ten wiodący z Senaru i Sembalunu, więc jeśli szukasz mniej zatłoczonej alternatywy, z pewnością może to być opcja. Chcę jednak zaznaczyć, że stąd można wejść tylko do krateru, a nie na sam szczyt.

Trekking w Tetebatu

We wszystkich guesthouse’ach oferują „trekking tours”, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby warto było, ale jeśli wolisz coś bardziej zorganizowanego, to z pewnością opcja. Jeśli natomiast wolisz podejście na własną rękę, w tym miejscu (Google Maps) jest fajna ścieżka, naniesiona też na Organic Maps. Trasa prowadzi przez pola ryżowe i można ją połączyć ze zwiedzaniem Big waterfall (Google Maps) i Tetebatu Waterfall (Google Maps), mniej więcej według trasy, którą wytyczyłem tutaj (All Trails), a na koniec odwiedzić Monkey Forest (Google Maps), gdzie można zobaczyć czarne małpy.

Transport ponadnormatywny w monkey forest.

Uwaga: przy Big Waterfall w porze suchej nie ma wody, ale i tak można się wykąpać, chcą 10 000 IDR. 10 000 IDR pobierają też przy Tetebatu Waterfall, a przy Monkey Forest 30 000 IDR. Jest jednak kilka bocznych wejść, gdzie nikt nie sprawdza. Ja na przykład przyjeżdżałem od strony Ima’s Cafe & Orchard (Google Maps), które polecam, i zaparkowałem w tym miejscu (Google Maps). Jest tam zawalony most, z którego można zejść pieszo i wejść do lasu. Na koniec: inny często polecany wodospad to Air Terjun Jeruk Manis (Google Maps). Z tego, co można przeczytać, „lokalna mafia” zmusza tam do wzięcia przewodnika za absurdalne pieniądze. Przeczytaj jednak kilka ostatnich recenzji, może sytuacja się zmieniła. Ja wolałem sobie darować.

Czarne małpy w monkey forest.

Wodospady Benang Stokel i Benang Kelambu

Benang Stokel i Benang Kelambu (Google Maps) to dwa przepiękne wodospady, a w tej samej okolicy są jeszcze dwa ładne: w sumie cztery całkiem niezłe wodospady, jakieś 40 minut od Tetebatu. Niestety, i tutaj lokalna mafia całkowicie przejęła kontrolę, oficjalnie wstęp kosztuje 10 000 IDR, ale obcokrajowców kieruje się do „centrum informacji”, gdzie żądają znacznie więcej, a stawka zmienia się też w zależności od tego, ile wodospadów zamierzasz zobaczyć. Pokazali mi „oficjalne” bilety. Kiedy poprosiłem o rozmowę z kierownikiem i o jakiś oficjalny dokument, powiedzieli mi, że nikogo nie ma, więc wszedłem bez płacenia i całkowicie ich zignorowałem. Wcale nie byli zadowoleni, ale nic nie zrobili, choć według niektórych recenzji potrafią być agresywni.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się tam pójść, czy zapłacić, czy nie, na pewno nie potrzebujesz żadnego przewodnika, ścieżka łącząca cztery wodospady jest prawie zawsze bardzo wyraźna i w każdym razie wyraźnie naniesiona na Organic Maps.

Benang Kelambu.

Dojazd do Tetebatu

Jeśli nie podróżujesz skuterem, na Lomboku działa sieć wspólnych taksówek kursujących między głównymi miejscami turystycznymi, każdy guesthouse może zorganizować transfer.

Noclegi w Tetebatu

Tetebatu Sama Sama Bungalows to piękny obiekt otoczony zielenią, z basenem i śniadaniem w cenie.

Benang Stokel.

Sembalun

Sembalun to kolejna wioska u stóp góry Rinjani, oferująca zapierające dech w piersiach krajobrazy i idealną bazę dla każdego, kto chce wejść na szczyt wulkanu.

Co robić i zobaczyć w Sembalun Lawang

Bukit Selong

Bukit Selong (Google Maps) to wzgórze z pięknym widokiem na fotogeniczne tarasy ryżowe Sembalun Lawang. Z parkingu (Google Maps) na szczyt to zaledwie około dziesięciu minut pieszo. Szczególnie polecane o zachodzie słońca. Uważaj na małpy. Przy wejściu chcą 10 000 IDR. Nie byłem tam, ale jeśli chcesz, niedaleko jest rekonstrukcja małej tradycyjnej wioski (Google Maps).

Bukit Selong.

Pergasingan Hill

Pergasingan Hill (Google Maps) oferuje fantastyczne widoki zarówno na dolinę usłaną polami ryżowymi, jak i na imponującą górę Rinjani. Możesz zaparkować tuż na początku szlaku, w tym miejscu (Google Maps). Ślad GPS znajdziesz na tej stronie (All Trails). Szlak nie jest szczególnie długi, ale jest dość stromy i nie odpuszcza ani na chwilę, szybkim tempem zajęło mi to niecałą godzinę, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie ludzie biwakują. Wszedłem wcześnie, żeby zobaczyć wschód słońca ze szczytu (polecam!), więc przy wejściu nie było nikogo, kto pobierałby opłaty, ale z tego, co zrozumiałem, zwykle chcą 10 000 IDR od miejscowych i 25 000 IDR od obcokrajowców. Świetny widok.

Widok z Pergasingan Hill.

Góra Rinjani z Sembalun Lawang

Szlak na Rinjani z Sembalunu jest zdecydowanie najkrótszy dla każdego, kto chce dotrzeć na sam szczyt wulkanu. Tutaj znajdziesz mapę z trzema szlakami, które wspinają się północnym zboczem wulkanu z Sembalunu, Toreanu i Senaru, mam nadzieję, że wyjaśni ona, co mam na myśli.

Wyprawa na szczyt zwykle zajmuje dwa dni: pierwszego dnia wchodzi się do krateru, gdzie nocuje się w namiocie, drugiego dnia o świcie wchodzi się na sam szczyt, a potem schodzi do Sembalun Lawang.

Po długich negocjacjach z Bukit Senaru Homestay zapłaciłem 1,4 miliona wszystko wliczone (łącznie z transportem do Senaru i z powrotem, gdzie pojechałem spotkać się z przyjacielem przybywającym z wysp Gili), oczywiście możesz zorganizować to wszystko bezpośrednio w Sembalun Lawang. To piękna wyprawa o zapierających dech w piersiach krajobrazach, ale absolutnie nie wolno traktować jej lekko – choć trwa dwa dni, mówimy o około 2800 m przewyższenia łącznie, a szczyt leży na wysokości 3726 m (All Trails). To absolutnie nie jest spacerek!

Poza tym odcinek od krateru do szczytu wulkanu jest często narażony na silne wiatry, a nie pomaga też śliskie podłoże z wulkanicznego popiołu i rumoszu. Inna rzecz, o której niestety trzeba wspomnieć, to żałosny stan szlaku i obozowiska, ilość śmieci, papieru toaletowego i ludzkich odchodów jest żałosna.

Rinjani widziane z Pergasingan Hill.

Noclegi w Sembalun Lawang

Ja spałem w Tresno Sembalun Rinjani, jednej z tańszych opcji. Pokoje nie są niczym nadzwyczajnym, na pewno są lepsze, ale na jedną noc w zupełności wystarczą. Obsługa jest naprawdę serdeczna.

Dojazd do Sembalun Lawang

Jeśli nie podróżujesz skuterem, na Lomboku działa też sieć wspólnych taksówek kursujących między głównymi miejscami turystycznymi, każdy guesthouse może zorganizować transfer.

Pola Sembalun Lawang.

Senaru

Jak już wspomniałem, Senaru to kolejna wioska służąca jako baza do wejścia na wulkan Rinjani, szczególnie dla tych, którzy chcą dotrzeć tylko do krateru, a nie na sam szczyt. Jednocześnie to świetne miejsce, żeby spędzić parę dni na relaksie, zwiedzając okoliczne wodospady.

Co robić i zobaczyć w Senaru

Senaru nie ma wiele do zaoferowania, polecam jedynie obejrzeć wodospady i zorganizować trekking na górę Rinjani. Jeśli jednak masz więcej czasu, możesz zwiedzić tradycyjną wioskę (Google Maps) i plantacje kawy, gdzie jest punkt widokowy na wodospad Tiu Kelep (Google Maps).

Krater góry Rinjani.

Wodospady w Senaru

Niedaleko wioski są dwa przepiękne wodospady, które zdecydowanie warto odwiedzić: Sendang Gile (Google Maps) i Tiu Kelep (Google Maps). Są dwa wejścia: Gate 2 (Google Maps) i Gate 1 (Google Maps), nie ma znaczenia, które wybierzesz, wybierz w zależności od tego, gdzie nocujesz. Wstęp kosztuje 20 000 IDR.

Oczywiście pytają, czy chcesz przewodnika, ale zupełnie nie jest on potrzebny. Szlak jest dobrze oznakowany i naniesiony na Organic Maps. Jeśli to możliwe, staraj się odwiedzić wodospady wcześnie rano, szczególnie w weekend, kiedy jest mnóstwo lokalnych turystów.

Tiu Kelep.

Góra Rinjani z Senaru

Jak wspomniałem wcześniej, Sembalun jest idealnym punktem wyjścia dla tych, którzy chcą dotrzeć na sam szczyt wulkanu, natomiast Senaru to najpopularniejszy wybór dla tych, którzy chcą dojść tylko do krateru. Dla jasności przypominam mapę z trzema szlakami wiodącymi północnym zboczem wulkanu.

Wyprawa oferowana zwykle z Senaru trwa trzy dni i dwie noce: pierwszego dnia wchodzi się do krateru, gdzie nocuje się pierwszą noc, następnego dnia kto chce, może wejść na szczyt Mount Sangkareang, czyli „Second Summit”, żeby zobaczyć wschód słońca, a potem schodzi się do jeziora, gdzie spędza się drugą noc w pobliżu gorących źródeł (Google Maps). Trzeciego dnia schodzi się szlakiem prowadzącym do Toreanu. Choć jest mniej wymagająca niż wejście na sam szczyt, nadal mówimy o wyprawie, której absolutnie nie wolno traktować lekko. Samego pierwszego dnia pokonuje się około 2000 m przewyższenia.

Obóz bazowy przed wejściem na szczyt.

Inną ciekawą opcją oferowaną w Senaru dla każdego, kto nie ma dużo czasu albo po prostu nie ma ochoty biwakować, jest wycieczka jednodniowa: czyli rozpoczęcie wejścia w środku nocy, żeby dotrzeć do krateru na wschód słońca, a potem zejście z powrotem do Senaru, co w praktyce oznacza szlak opisany na tej stronie (All Trails). Rozmawiałem z jednym chłopakiem, który za tę opcję zapłacił tylko 500 000 IDR w Bukit Senaru Homestay.

Na koniec: to najpopularniejsze trasy, ale możesz dosłownie ułożyć sobie trasę, jaka ci najbardziej odpowiada, są osoby, które robią „grand tour”, wchodząc na szczyt z Sembalunu, a potem schodząc przez gorące źródła do Senaru albo odwrotnie. W skrócie: mnóstwo opcji dla każdego gustu.

Szczyt góry Rinjani.

Noclegi w Senaru

Jak już wspomniałem, ja spałem w Bukit Senaru Homestay, skromny pokój, ale wcale niezły. Wycieczki na Rinjani są oferowane po bardzo atrakcyjnych cenach.

Dojazd do Senaru

Jeśli jesteś na wyspach Gili, po dotarciu do portu Bangsal (Google Maps) zwykle powinno ci się udać znaleźć wspólną taksówkę albo może nawet jakiś minibus do Senaru, ale przygotuj się na twarde targowanie się, prawdopodobnie lepiej poprosić guesthouse o zorganizowanie transferu. Ewentualnie możesz wypożyczyć skuter, żeby jeździć po Lomboku, i oddać go, kiedy wrócisz na Bali albo zanim wsiądziesz na łódź na Flores. Z każdego innego miejsca myślę, że najlepiej zarezerwować te słynne wspólne taksówki.

Krater Rinjani.

Senggigi

Senggigi to nazwa okolicy na północ od Mataramu, która obejmuje też wioskę o tej samej nazwie. To najbardziej komercyjna i rozwinięta część Lomboku, z licznymi hotelami i restauracjami pełnymi zachodnich turystów. Mimo to nadal jesteśmy na Lomboku, więc atmosfera jest w sumie spokojna.

Co robić i zobaczyć w Senggigi

Szczerze mówiąc, Senggigi nie wydało mi się szczególnie ekscytującym miejscem. Poza spędzeniem paru dni na relaksie na plaży nie ma tu wiele do roboty. Senggigi Beach (Google Maps) to główna plaża, nic nadzwyczajnego, ale też nie aż tak źle. W każdym razie radzę celować w plaże na północy, jak Nipah Beach (Google Maps) i Pantai Pandanan (Google Maps), poza tym droga wzdłuż wybrzeża oferuje niejeden ciekawy widok, jak ten w Malimbu Hill (Google Maps).

Senggigi Beach.

Noclegi w Senggigi

Ja spędziłem jedną noc w Mugeni Homestay, świetny stosunek jakości do ceny.

Dojazd do Senggigi

Jeśli nie podróżujesz skuterem, na Lomboku działa sieć wspólnych taksówek kursujących między głównymi miejscami turystycznymi, każdy guesthouse może zorganizować transfer.

Zachód słońca na Senggigi Beach.

SUMBAWA

Sumbawa to zdecydowanie wyspa mało turystyczna. Większość podróżnych przeskakuje bezpośrednio z Lomboku na Flores, żeby zobaczyć słynny park narodowy Komodo. Zamierzałem zwiedzić wyspę w 2023 roku, ale niestety musiałem zmienić trasę w trakcie podróży, więc mimo że zrobiłem sporo researchu i w sumie wydawało mi się, że na wyspie jest niejedno ciekawe miejsce, nie mogę mówić z własnego doświadczenia. Mimo to, jeśli szukasz celu wciąż z dala od masowej turystyki i masz czas, jestem pewien, że dotarcie na Flores drogą lądową przez Sumbawę może być fajnym doświadczeniem. Travelfish ma przewodnik na swojej stronie. Tutaj znajdziesz inny przewodnik, choć niezbyt szczegółowy.

FLORES

Dla wielu podróżnych Flores jest synonimem Komodo: słynnego parku narodowego, domu smoka z Komodo i jednych z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie, prawdziwego raju na ziemi. Wyspa ma jednak do zaoferowania znacznie więcej. Tygodnie spędzone na przemierzaniu Flores skuterem z Labuan Bajo do Maumere należą do najpiękniejszych ze wszystkich moich podróży. Wyspa, którą dopiero trzeba odkryć, wciąż z dala od masowej turystyki, a jednocześnie z wystarczającym poziomem ruchu turystycznego, by zapewnić obiekty noclegowe i infrastrukturę.

Jeleń na Komodo.

Labuan Bajo

Labuan Bajo to nic innego jak miasto portowe, które jest głównym punktem wypadowym dla każdego, kto chce zwiedzać park narodowy Komodo. Stąd można zorganizować wszystkie możliwe i wyobrażalne wycieczki.

Co robić i zobaczyć w Labuan Bajo

Jak już wspomniałem, Labuan Bajo samo w sobie nie ma wiele do zaoferowania, ale jeśli masz parę godzin, możesz odwiedzić Rangko Cave (Google Maps), słynącą z naturalnego basenu ze słoną wodą, rozświetlonego wspaniałą grą światła, gdy słońce wpada przez otwór we wczesnym popołudniu. Żeby tam dotrzeć, trzeba wsiąść na łódź w tym miejscu (Google Maps), które leży około pół godziny od Labuan Bajo. Chcą 100 000–200 000 IDR w zależności od tego, jak dobrze się targujesz, i od liczby osób, plus kolejne 50 000 IDR za wejście do jaskini.

Park Narodowy Komodo.

Park Narodowy Komodo

Wielu podróżnych decyduje się zwiedzać park, wybierając rejs łodzią z Lomboku do Labuan Bajo lub odwrotnie. Rejs oferuje kilka firm, ale program jest dość standardowy i rozciąga się na cztery dni i trzy noce. Ja odbyłem tę podróż z Kareem the Explorer w „Deck class” i choć trudno nazwać ją wygodną, w sumie nie mam na co narzekać. Jest jednak kilka firm, które w zasadzie oferują ten sam rodzaj podróży, jak: Wanua Adventure, Green Rinjani i Travel Wise.

Pink Beach.

Szczegółowy program, którego nie będę tu powtarzał, znajdziesz pod różnymi linkami, ale w zasadzie pierwsze dwa dni na łodzi to nic specjalnego: krótki przystanek przy Pulau Kenawa (Google Maps) pierwszego dnia, rekiny wielorybie rano drugiego dnia (karmią je, a mnie osobiście wydało się to bardzo smutne, nawet nie wszedłem do wody), a potem tylko mnóstwo żeglowania, które, jeśli masz pecha trafić na wzburzone morze, może być prawdziwą torturą. Dwa dni w obrębie parku narodowego były za to przepiękne, widzieliśmy smoki z Komodo (Google Maps), Pink beach (Google Maps), kilka przystanków na snorkeling i zachód słońca na ikonicznej Pulau Padar (Google Maps).

Zachód słońca na Pulau Padar.

Alternatywnie możesz po prostu polecieć do Labuan Bajo i zorganizować rejs łodzią na jeden lub więcej dni bezpośrednio stamtąd. Jeśli rejs z Lomboku stał się wśród podróżnych tak popularny, myślę, że wynika to przede wszystkim z kwestii budżetu. Faktycznie rejs łodzią kosztuje niewiele więcej niż sam lot z Lomboku do Labuan Bajo, a jeśli podróżujesz w przeciwnym kierunku (Labuan Bajo – Lombok), możesz wydać jeszcze mniej, bo w tym kierunku zapotrzebowanie jest dużo mniejsze. Łodzie tak czy inaczej muszą wrócić, więc są gotowe oferować spore zniżki.

Smok z Komodo.

Na koniec: jeśli masz certyfikat nurkowy, gorąco polecam zrobić w parku przynajmniej jeden dzień nurkowania, mówimy naprawdę o jednym z najlepszych miejsc na świecie. Ja zrobiłem trzy fun dives z Uber Scuba Komodo (Google Maps) i naprawdę byłem zadowolony: miła i kompetentna obsługa, bardzo wygodna łódź i świetne jedzenie. Poza tym przyjmują płatności przez Wise, co jest naprawdę wygodne. Jeśli nie masz jeszcze konta, korzystając z tego linku, pierwszy przelew do 500 € jest całkowicie darmowy. Inne często polecane dive shopy to Wet Frog Divers (Google Maps) i Divers Paradise Komodo (Google Maps). Jeśli natomiast szukasz taniego liveaboardu, bliski przyjaciel polecił mi Wunderpus Liveaboard.

Noclegi w Labuan Bajo

Ja spałem w Bajo Nature Backpackers, świetny, dobrze położony hostel, bardzo miła obsługa. Polecam.

Dojazd do Labuan Bajo

99% podróżnych przyjeżdża do Labuan Bajo drogą morską, w ramach rejsu z Lomboku, albo samolotem z Bali (są codzienne loty). Możesz też rozważyć lot do Maumere i podróż „w odwrotnym kierunku”, przemierzając Flores drogą lądową, a potem rejs łodzią na Lombok. Między Labuan Bajo a wyspą Sulawesi kursują promy (w obie strony).

Kąpiel z rekinami wielorybimi.

Poruszanie się po Flores

Zanim przejdę do atrakcji na Flores, uważam, że warto poświęcić parę słów na to, jak poruszać się po wyspie klasyczną trasą z Labuan Bajo do Maumere lub w odwrotnym kierunku.

Flores na skuterze/motocyklu

To opcja, którą wybrałem i polecam każdemu, kto chce maksymalnej swobody i odrobiny przygody. „Trans-Flores Highway” została niedawno zmodernizowana i dlatego jest w świetnym stanie, poza tym na wyspie nie ma dużego ruchu, więc jazda nią jest w sumie przyjemna. Drogi poboczne są jednak często w fatalnym stanie. Nic niemożliwego, ale na pewno wskazane jest mieć choć odrobinę wprawy w jeździe na dwóch kółkach. Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, o ile mi wiadomo, są tylko dwie opcje wypożyczenia skutera w Labuan Bajo i oddania go w Maumere lub odwrotnie.

Najtańsza opcja to ta oferowana przez Mariana, którego znajdziesz w Divers Paradise Komodo (Google Maps) w Labuan Bajo i który współpracuje z Lena House (Google Maps) tuż za Maumere. Kiedy ja tam byłem, chcieli 100 000 IDR dziennie, 400 000 IDR kaucji i kolejne 400 000 IDR za zwrot skutera. Jeśli podróżujesz z dużym bagażem, możesz zorganizować transport części rzeczy. Najdroższa opcja to ta oferowana przez Motor Adventure Bali (Google Maps), biuro w Maumere znajduje się tutaj (Google Maps). Ja musiałem wypożyczyć od nich, bo Marian nie miał wolnych skuterów. Sprawdź oficjalną stronę, żeby poznać aktualne ceny, ale są wyraźnie droższe. Prawdą jest jednak także to, że skutery/motocykle są w lepszym stanie, można wykupić ubezpieczenie, przyjmują płatności kartą itd. itd. W skrócie: zupełnie inny rodzaj usługi.

Góra Inerie.

Prywatny kierowca na Flores

Trochę jak na Sumatrze, spora część podróżnych, zwłaszcza rodzin lub grup, po prostu decyduje się wziąć prywatnego kierowcę. To na pewno wygodna opcja, ale też zdecydowanie najdroższa, spodziewaj się, że zapłacisz co najmniej 30–40 € dziennie plus paliwo. Guesthouse’y zwykle mogą podać niejeden kontakt.

Transport publiczny na Flores

Ostatnia opcja to połączenie transportu publicznego i wspólnych taksówek. Prawie na pewno, żeby zobaczyć różne ciekawe miejsca albo wziąć udział w jakiejś wycieczce, i tak będziesz musiał wypożyczyć skuter na miejscu, ale na dłuższe przejazdy transport publiczny jest bez wątpienia dobrą opcją. Są klasyczne lokalne minivany, często przepełnione, i wspólne taksówki, a także często polecane minibusy Gunung Mas, które możesz zarezerwować przez WhatsApp. W każdym razie każdy guesthouse może ci pomóc z rezerwacją, wskazać, gdzie jest przystanek, a w niektórych przypadkach załatwić odbiór.

Wae Rebo.

Wae Rebo

Wae Rebo (Google Maps) to najsłynniejsza tradycyjna wioska na wyspie, a może nawet w całym archipelagu. Położona ponad 1000 m n.p.m., otoczona dolinami i lasami, turystyczna część wioski, z ikonicznymi tradycyjnymi domami, jest bez wątpienia nastrojowa. Moim zdaniem straciła jednak sporą część autentyczności, zamieniając się w praktyce w komercyjną atrakcję, ale mimo to polecam jej odwiedzenie. Dotarłem przed południem i mogłem się nią spokojnie nacieszyć: grałem w siatkówkę z miejscowymi, rozmawiałem i robiłem inne rzeczy. Po południu zaczęły jednak przybywać wielkie tłumy, a wieczorem wydawało się, że turystów jest więcej niż mieszkańców. A przynajmniej takie miałem wrażenie. Krótko mówiąc, odwiedź ją z odpowiednimi oczekiwaniami.

Żeby tam dotrzeć, trzeba iść niecałe dwie godziny dobrze oznakowanym i utrzymanym szlakiem, który zaczyna się w tym miejscu (Google Maps), przewodnik absolutnie nie jest potrzebny (All Trails). Ja zostałem na nocleg, chcą 350 000 IDR z kolacją i śniadaniem, jeśli chcesz tylko zwiedzić wioskę i zejść tego samego dnia, wydaje mi się, że chcą 50 000 IDR.

Z wioski u stóp Wae Rebo, jeśli chcesz, można zorganizować wycieczki na pobliską Mules Island (Google Maps). Ja jednak ich nie odwiedziłem.

Wae Rebo.

Noclegi w Wae Rebo

Ja wyjechałem z Labuan Bajo późnym popołudniem, więc w końcu przenocowałem w Parle Zo Cottage (Google Maps) i do Wae Rebo wszedłem następnego ranka. Często polecaną opcją jest Wae Rebo Lodge (Google Maps).

Dojazd do Wae Rebo

Jeśli jedziesz z Labuan Bajo skuterem, chyba że sytuacja zmieniła się ostatnio, wiedz, że droga przybrzeżna jest w fatalnym stanie. O ile mi wiadomo, transport publiczny tu nie dociera, ale ponieważ jest to stosunkowo blisko Labuan Bajo, można dołączyć do zorganizowanej wycieczki albo po prostu znaleźć kogoś, z kim podzielisz taksówkę.

Wae Rebo.

Ruteng

Jeszcze przed dotarciem do Rutengu, jeśli chcesz, jest Todo (Google Maps), kolejna tradycyjna wioska, którą można zwiedzić. Nie byłem tam, w każdym razie chcą tu 100 000 IDR, a według recenzji niejednemu wydaje się mało autentyczna.

Pola ryżowe w Rutengu.

Co robić i zobaczyć w Rutengu

Wracając do samego Rutengu, w mieście nie ma wiele do zobaczenia, jedyna prawdziwa atrakcja to tradycyjna wioska Ruteng Puu (Google Maps), która ma jednak fatalne recenzje, poza tym ja przyjechałem z Wae Rebo, więc wolałem sobie odpuścić. Wystarczy jednak na chwilę wyjść poza centrum, żeby cieszyć się malowniczymi widokami. Sun Rice Homestay co rano organizuje wędrówkę wśród pól ryżowych na wschód słońca, ale jeśli chcesz, możesz po prostu zatrzymać się przy drodze (Google Maps) (Google Maps).

Wschód słońca z Sun Rice Homestay.

W ciągu jednego dnia możesz zwiedzić okolice Rutengu, drogi często nie należą do najlepszych, ale też nie są aż tak złe. Możesz zacząć od Hobbit cave, czyli Liang Bua (Google Maps), gdzie odkryto Homo floresiensis, przezwanego „hobbitem” z powodu niskiego wzrostu: to wymarły gatunek hominida, który żył około 100 000–50 000 lat temu i wyróżnia się niewielkimi rozmiarami (około 1 metra wzrostu). Obok jaskini jest małe muzeum (Google Maps). Szczerze mówiąc, nie ma tam wiele do zobaczenia, ale wstęp kosztuje tylko 20 000 IDR. Stąd możesz jechać dalej do wodospadu Air Terjun Pangkadari (Google Maps), nie byłem tam, ponieważ droga wydaje się naprawdę w złym stanie, a po dotarciu na miejsce trzeba koniecznie wziąć przewodnika, bo szlak nie jest nigdzie oznaczony i trzeba iść około godziny.

Hobbit cave.

Byłem za to przy wodospadzie Air Terjun Tengkulese (Google Maps), a żeby do niego dotrzeć, trzeba zaparkować w tym miejscu (Google Maps), a to jest skręt prowadzący na parking (Google Maps). Wodospad jest bardzo ładny, za parking chcą 10 000 IDR i oferują przewodnika. Ja odmówiłem i nie robili problemów. Szlak jest dobrze oznakowany, wodospad bardzo ładny, a przynajmniej podczas mojej wizyty były tam tylko miejscowe dzieci.

Air Terjun Tengkulese.

Na koniec polecam odwiedzić pola ryżowe Lingko Spider Web (Google Maps), które, jak mówi nazwa, widziane z góry mają kształt pajęczej sieci. Wynika to z tradycyjnej metody podziału, kontynuowanej przez mieszkańców wioski. Ja ograniczyłem się do puszczenia drona z bocznej drogi, ale jeśli chcesz, jest punkt widokowy (Google Maps), gdzie miejscowi chcą 20 000 IDR.

Chcę wreszcie podkreślić, że nawet jeśli podróżujesz transportem publicznym, możesz mimo wszystko wypożyczyć skuter w Rutengu, żeby dotrzeć do Wae Rebo, tak jak zrobili dwaj młodzi ludzie poznani w guesthousie.

Lingko Spider Web.

Noclegi w Rutengu

Jak już wspomniałem, ja spałem w Sun Rice Homestay, właściciel i jego rodzina to niezwykle mili i pomocni ludzie. Śniadanie w cenie, a wieczorem wszyscy jedzą razem kolację po bardzo uczciwej cenie. Gorąco polecam. Chacha Homestay & Dormitory to kolejna opcja często polecana wśród podróżnych, nawet tylko ze względu na jedzenie w restauracji.

Dojazd do Rutengu

Jeśli nie masz własnego środka transportu, Ruteng jest jednym z tych miejsc, do których kursują minibusy Gunung Mas.

Lingko Spider Web.

Bajawa

Jeszcze przed dotarciem do Bajawy często poleca się Danau Ranamese, czyli jezioro Ranamese (Google Maps), ale właściciel guesthouse’u powiedział mi, że absolutnie nie warto, skoro od obcokrajowców chcą 100 000 IDR, więc pojechałem dalej. Dwa inne popularne przystanki to Cepi Watu Beach (Google Maps) i Liang Bala Beach (Google Maps), nie miałem ochoty iść na plażę, poza tym recenzje mówią o mnóstwie śmieci, więc i tu pojechałem dalej.

Wschód słońca ze szczytu góry Inerie.

Co robić i zobaczyć w Bajawie

W mieście nie ma wiele do roboty. Bajawa jest w zasadzie trochę jak Ruteng: po prostu świetną bazą do zwiedzania okolicy.

Tradycyjne wioski

W okolicach Bajawy jest kilka tradycyjnych wiosek grupy etnicznej Ngada, najsłynniejsza to Bena (Google Maps), która podobno została założona ponad tysiąc lat temu. W odróżnieniu od innych tradycyjnych wiosek mieszkają tu naprawdę ludzie, więc myślę, że oferuje trochę bardziej autentyczne doświadczenie. Wstęp kosztuje 25 000 IDR. Potem możesz jechać dalej do Gurusiny (Google Maps), ta jest w zasadzie pusta, więc ma trochę dziwną atmosferę, przy wejściu proszą o datek. Stąd możesz wspiąć się do Tololeli (Google Maps), droga jest naprawdę w fatalnym stanie, a że nie chciało mi się iść pieszo, w pewnym momencie po prostu zawróciłem, nie zwiedzając jej.

Wioska Bena.

Punkty widokowe

Są dziesiątki punktów widokowych, z których można podziwiać wulkan Inerie. Do Wolobobo Viewpoint (Google Maps) można dojechać samochodem/skuterem, więc jest szczególnie popularny, zwłaszcza o zachodzie słońca. Manulalo Panorama (Google Maps) znajduje się w barze/restauracji i myślę, że to idealne miejsce, żeby się zatrzymać i coś zjeść po zwiedzeniu tradycyjnych wiosek i gorących źródeł.

Wreszcie polecam Bukit Avatar Langa (Google Maps), do którego dochodzi się krótką ścieżką (miejscami eksponowaną), zaczynającą się na parkingu w tym miejscu (Google Maps). Za wstęp chcą 20 000 IDR.

Wolobobo Viewpoint.

Góra Inerie

Z powodu złej pogody musiałem kilka razy przekładać wejście, ale wejście na szczyt góry Inerie o świcie stało się już kwestią zasad, tak że po paru dniach w Riungu wróciłem do Bajawy wyłącznie po to i zdecydowanie było warto!

Świetna wędrówka, z pięknym widokiem na 360 stopni ze szczytu. Przewodnik zupełnie nie jest potrzebny, możesz po prostu zostawić skuter na początku szlaku w tym miejscu (Google Maps) i iść za śladem GPS (All Trails). W każdym razie, poza początkową częścią, która prowadzi przez podwórko paru domów, i kilkoma miejscami, gdzie jest więcej śladów, nawet w środku nocy nie jest aż tak trudno trzymać się szlaku. Jeśli czujesz się dzięki temu spokojniej, zawsze możesz wziąć przewodnika, każdy guesthouse może dać ci jakieś kontakty albo choćby zorganizować transport, jeśli nie masz skutera.

Wschód słońca ze szczytu.

Gorące źródła

Po wejściu o świcie na szczyt wulkanu możesz odprężyć się przez kilka godzin w gorących źródłach Manalage (Google Maps). Leżą u zbiegu dwóch strumieni, jednego z gorącą, a drugiego z zimną wodą, więc temperatura nigdy nie jest stała, to naprawdę wyjątkowe i bardzo naturalne doświadczenie. Oczywiście polecam je odwiedzić, nawet jeśli zdecydujesz się nie wchodzić na szczyt wulkanu. Wstęp kosztuje 20 000 IDR. W kierunku Riungu są inne gorące źródła, Soa Mengeruda (Google Maps), obiekt widział lepsze czasy, ale różne baseny są wcale niezłe. Mimo to, ponieważ leżą na zdecydowanie niższej wysokości niż Bajawa, chyba że jest pochmurny dzień, radzę unikać środka dnia, bo przy upale gorące źródła wcale nie są przyjemne. Wstęp kosztuje 20 000 IDR.

Gorące źródła Manalage.

Na koniec: byłem też przy Air Terjun Ogi (Google Maps), sam wodospad nie jest zły, ale nie można się w nim kąpać, a u podstawy jest mała tama, która trochę psuje atmosferę, na pewno nie jest to punkt obowiązkowy.

Noclegi w Bajawie

Podczas moich dwóch pobytów w Bajawie spałem aż w trzech różnych guesthouse’ach: Cinnamon Guest House, Marselino Bacpacker’s Room i Kristian Homestay. W sumie poleciłbym wszystkie trzy. Dobry stosunek jakości do ceny.

Dojazd do Bajawy

Jeśli nie masz własnego środka transportu, Bajawa jest jednym z tych miejsc, do których kursują minibusy Gunung Mas.

Gorące źródła Soa Mengeruda.

Riung

Riung to miejsce często pomijane w trakcie podróży po Flores. Faktycznie, większość podróżnych jedzie prosto z Bajawy do Moni, ale jeśli masz czas, uważam, że absolutnie warto spędzić tam parę dni.

Głównym powodem, żeby przyjechać do Riungu, jest zwiedzenie 17 Islands National Park (Google Maps), jak sugeruje nazwa, jest to park narodowy składający się z siedemnastu wysp. Rejsy łodzią są dość standardowe, ale jeśli chcesz, możesz zorganizować prywatną wycieczkę i robić mniej więcej to, na co masz ochotę.

Nunsa Bampa.

W moim przypadku zobaczyliśmy kolonię nietoperzy owocożernych (Google Maps), snorkeling i lunch na Nunsa Bampa (Google Maps), kolejny snorkeling i wreszcie Nunsa Rutong (Google Maps), gdzie można wejść na punkt widokowy albo po prostu spędzić czas na plaży. Wszystko bardzo ładne i naprawdę mało ludzi w okolicy. Wszystkie guesthouse’y współpracują z jakimś kapitanem i mogą zorganizować rejs, alternatywnie możesz pójść prosto do portu albo wysłać wiadomość na WhatsAppie do różnych „agencji”, które znajdziesz oznaczone na Google Maps w pobliżu pomostu, jak ADAM BOAT RIUNG (Google Maps), Darno Boat Trip (Google Maps) itd. itd. Ja zapłaciłem przez guesthouse 300 000 IDR, wszystko wliczone.

Na koniec: tuż za Riungiem, w Watu Mitong Riung (Google Maps), jest ładny punkt widokowy, do którego dochodzi się krótką ścieżką.

Punkt widokowy.

Noclegi w Riungu

Ja spędziłem parę nocy w Riung Guesthouse. Nie żebym miał duży wybór, bo rezerwując zaledwie parę dni wcześniej, w środku sierpnia, tylko ona miała wolne miejsca. W każdym razie było mi tam dobrze, bardzo ładny nocleg, miła i pomocna obsługa.

Dojazd do Riungu

O ile mi wiadomo, nie ma żadnej formy transportu publicznego z Riungu do Bajawy. Podróżni bez własnego środka transportu, z którymi rozmawiałem, przyjechali wszyscy wspólną taksówką zorganizowaną przez swój guesthouse. Jeśli natomiast masz skuter, droga prowadząca prosto z Riungu do Bajawy miejscami jest w kiepskim stanie, tak że niektórzy ją odradzają, osobiście nie uznałem jej za aż tak fatalną i jak wspomniałem wcześniej, przejechałem ją nawet dwa razy, żeby wrócić do Bajawy i wejść na szczyt góry Inerie, zamiast jechać drogą przybrzeżną w kierunku Ende.

Nietoperze owocożerne.

Ende

Ende jest drugim co do wielkości miastem na Flores, nie ma nic do zaoferowania, ale to dobry przystanek, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz przerwać podróż z Riungu do Moni. Poza tym stąd odpływa prom na Sumbę i są połączenia lotnicze do Labuan Bajo i do Kupangu na Timorze.

Możliwym przystankiem tuż za miastem jest Pantai Batu Biru (Google Maps), co tłumaczy się jako „Plaża Niebieskich Kamieni”. Niestety kamienie te zostały już całkowicie zabrane z plaży na sprzedaż i nawet jadąc tylko drogą, można zobaczyć nieskończone stosy wystawione na sprzedaż.

Noclegi w Ende

Ja spędziłem jedną noc w Apollo Capsule Hotel, żeby przerwać podróż do Moni, a potem jeszcze jedną noc, zanim wsiadłem na prom na Sumbę. Klasyczny capsule hotel, czysty i tani. Polecam.

17 Islands National Park.

Moni

Moni to mała wioska przy Trans-Flores Highway, u stóp wulkanu Kelimutu.

Co robić i zobaczyć w Moni

Park Narodowy Kelimutu

Park Narodowy Kelimutu jest bez wątpienia atrakcją numer jeden w Moni. Trzy jeziora kraterowe na szczycie wulkanu oferują widok, który jest, delikatnie mówiąc, bardzo malowniczy. Niestety w parku nie ma wiele innych rzeczy do roboty. Z parkingu prowadzi tylko jedna krótka ścieżka do kilku punktów widokowych, ale to naprawdę zapierający dech w piersiach widok, który zdecydowanie warto zobaczyć.

Park otwiera się wcześnie rano, więc można zobaczyć wschód słońca ze szczytu, oczywiście jeśli masz własny środek transportu, możesz po prostu jechać, droga jest w świetnym stanie, ewentualnie możesz dołączyć do „wycieczki z przewodnikiem”, która zwykle obejmuje tylko transport. Najładniejszy punkt widokowy, z którego widać wszystkie trzy jeziora, znajduje się tutaj (Google Maps), gdzie w zasadzie kończy się szlak, naniesiony też na Organic Maps.

Wschód słońca ze szczytu.

Po obejrzeniu wschodu słońca ja wróciłem tam też po południu (wystarczy zachować bilet) i przynajmniej w tygodniu nie było praktycznie nikogo. Kolor jezior zmienia się w ciągu dnia w zależności od światła, więc powrót może być ciekawy.

Wstęp do parku narodowego kosztuje 150 000 IDR w tygodniu i 225 000 IDR w weekend. Oficjalne wejście znajduje się w tym miejscu przy drodze (Google Maps) prowadzącej na wulkan. Powiedziano mi, że jeśli dojedziesz do wioski Pemo, w tym miejscu (Google Maps) jest szlak, naniesiony też na Organic Maps, który prowadzi na wulkan i w praktyce pozwala zaoszczędzić na bilecie wstępu do parku.

Park Narodowy Kelimutu.

Gorące źródła

W okolicach Moni jest co najmniej parę gorących źródeł. W Air Panas Liasembe (Google Maps) zbudowano sztuczne baseny, których miejscowi używają jako publicznej łaźni do mycia się i tym podobnych, higiena pozostawia wiele do życzenia, ale jeśli szukasz bardzo lokalnego doświadczenia, wpadnij tam wieczorem, byłem dosłownie jedynym obcokrajowcem.

Jeśli chcesz bardziej naturalnych wrażeń, polecam Kolorongo Hot Spring (Google Maps), źródła naprawdę pośrodku pól ryżowych, niestety mały naturalny basen nie jest zbyt głęboki, ale otoczenie jest bardzo urocze.

Wodospady

Air Terjun Murundao (Google Maps) leży w samym „centrum”, chcą 5000 IDR. Nic nadzwyczajnego, ale też nie aż tak źle na orzeźwiającą kąpiel. Air Terjun Murukeba (Google Maps) jest moim zdaniem dużo ładniejszy, tu nie można się kąpać, ale otoczenie jest bardzo malownicze, poza tym podczas mojej wizyty dosłownie nikogo tam nie było. Szlak zaczyna się w tym miejscu (Google Maps) przy drodze, skąd trzeba iść w górę kanału irygacyjnego. Nie zawsze jest wyraźny, ale jest naniesiony na Organic Maps, więc nie powinieneś mieć problemów. Niedaleko są też fumarole (Google Maps).

Air Terjun Murukeba.

Noclegi w Moni

Ja spędziłem parę nocy w Moni Mahalika, bardzo przestronne pokoje, wystarczająco daleko od drogi, żeby nie słyszeć hałasu ruchu. Polecam.

Dojazd do Moni

Jeśli nie masz własnego środka transportu, ponieważ Moni leży przy Trans-Flores Highway, powinny tam kursować minibusy Gunung Mas. Jadąc z Bajawy, możesz być zmuszony przesiąść się w Ende.

Fumarole w pobliżu wodospadu.

Koka Beach

Koka Beach, czyli Pantai Koka (Google Maps), to bardzo ładna plaża położona mniej więcej w połowie drogi między Moni a Maumere. To stosunkowo popularny przystanek wśród zorganizowanych wycieczek, które zwykle robią tu przerwę na lunch i spędzają kilka godzin, zanim pojadą dalej do jednego z tych dwóch miejsc. Jeśli masz czas i szukasz miejsca, gdzie spędzić kilka dni na relaksie, myślę, że warto zatrzymać się na dłużej.

Plaża jest szczególnie przyjemna wieczorem lub rano, kiedy nie ma jednodniowych gości, których zresztą w tych stronach Indonezji nigdy nie jest zbyt wielu. Z wyjątkiem może weekendu, kiedy lokalna turystyka może dać o sobie znać.

Koka Beach.

Noclegi na Koka Beach

Ja spałem prosto na plaży, w Koka Beach Homestay by Blasius Woda (Google Maps). Bungalowy są bardzo spartańskie, ale też nie aż tak złe. Para, która prowadzi też restaurację na plaży, jest naprawdę serdeczna, a jedzenie pyszne.

Dojazd na Koka Beach

Jeśli nie masz własnego środka transportu, możesz poprosić, żeby wysadzono cię przy Trans-Flores Highway, a potem wziąć mototaksówkę albo po prostu iść pieszo, bo to niecałe 2 km.

Wzdłuż Trans-Flores Highway.

Maumere

Maumere to największe miasto na wyspie. Szczerze mówiąc, nie jest to zbyt ciekawe miejsce, ale jest tu lotnisko z kilkoma codziennymi odlotami na Bali i nie tylko. Dlatego to dobry punkt startowy lub końcowy trasy po Flores.

Poza tym to z pewnością niezbyt interesujące miasto, więc nie polecam zostawać tu na długo. Są jednak w okolicy pewne atrakcje, które możesz rozważyć. Nie byłem tam, ale całodniowa wycieczka na wyspy Pulau Koja Doi (Google Maps), Pulau Pangabatang (Google Maps) i Pulau Babi (Google Maps) wydaje się stosunkowo popularna, podobno snorkeling jest wcale niezły. Wszystkie guesthouse’y chyba oferują tę wycieczkę.

Jeśli zdecydujesz się zostać w okolicy dłużej niż parę dni, prawdopodobnie lepiej zatrzymać się w okolicach Hitokalaku, gdzie jest kilka ładnych guesthouse’ów o dwa kroki od plaży, jak Lena House i Sunset Cottages, ale także centra nurkowe jak Santai Divers Maumere i HAPPY DIVE RETREAT. Możesz też zorganizować wycieczkę na Mount Egon (Google Maps).

Noclegi w Maumere

Ja spałem w Guest House Dorm Floressa, nic nadzwyczajnego, ale jeśli szukasz czegoś taniego, na jedną noc w zupełności wystarczy. Jak już wspomniałem, jeśli chcesz zostać na kilka dni, myślę, że lepiej zatrzymać się na wschód od miasta, czyli w Lena House albo Sunset Cottages.

Dojazd do Maumere

Jak już wspomniałem, Maumere ma lotnisko z kilkoma codziennymi lotami do Labuan Bajo, na Bali i do Kupangu na Timorze. Są też autobusy i wspólne taksówki, które jadą przynajmniej do Bajawy. Ja na przykład, żeby wrócić do Ende na prom na Sumbę, poprosiłem guesthouse o zarezerwowanie wspólnej taksówki.

17 Islands National Park.

SUMBA

Sumba, wyspa leżąca na południe od Flores, to jedno z najmniej turystycznych miejsc, jakie odwiedziłem podczas swoich podróży. Jeśli naprawdę chcesz zboczyć z klasycznych szlaków turystycznych w Indonezji i posmakować wyspy wciąż bardzo dzikiej, mało znanej i rzadko odwiedzanej, Sumba może być czymś dla ciebie.

Zachód słońca na Sumbie.

Poruszanie się po Sumbie

Zanim przejdę do tego, co robić i zobaczyć na Sumbie, uważam, że warto poświęcić parę słów na to, jak poruszać się po wyspie, bo transport publiczny, poza kilkoma połączeniami między głównymi miastami, nie wchodzi w grę.

Sumba na skuterze/motocyklu

Jeśli nie zdecydujesz się na prywatnego kierowcę, żeby zwiedzać wyspę, prędzej czy później i tak będziesz musiał wypożyczyć skuter. Ja zrobiłem tak i polecam to każdemu, kto chce maksymalnej swobody i odrobiny przygody: podzielić wyspę na trzy części, wschodnią, środkową i zachodnią. Dla każdej części wyspy wypożycz skuter, zrób swoje trasy, oddaj skuter, a potem przemieść się na wschód/zachód transportem publicznym. Trzy idealne bazy do wypożyczenia skutera to odpowiednio: Waingapu, Waikabubak i Tambolaka.

Główne drogi bardzo się poprawiły w ostatnich latach i w sumie są w dobrym stanie, poza tym na wyspie jest bardzo mały ruch, więc jazda jest dość przyjemna. Drogi drugorzędne są za to często w fatalnym stanie, podobnie jak wiele dojść do wodospadów i różnych plaż. Nic niemożliwego, ale na pewno wskazane jest mieć choć odrobinę wprawy w jeździe na dwóch kółkach.

W Waingapu wypożyczyłem skuter w Muruhumba Trans (Instagram), na ich stronie znajdziesz numer WhatsApp. Młoda para, z którą miałem do czynienia, nie tylko świetnie mówi po angielsku, ale też jest niezwykle chętna do udzielania rad, naprawdę bardzo miła. Dostarczyli mi skuter prosto do hotelu, a potem sami go odebrali, bez dodatkowych kosztów. Zapłaciłem 150 000 IDR dziennie za nowiutką Yamahę Fazzio.

W Waikabubaku natomiast wypożyczyłem skuter prosto w guesthousie, skuter był w fatalnym stanie, ale chcieli „tylko” 100 000 IDR dziennie, co jak na Sumbę jest dobrą ceną.

W Tambolace wreszcie wypożyczyłem skuter w Arinka Scooter Rental Sumba (Google Maps), Hondę Vario z 2015 roku w dobrym stanie za 200 000 IDR dziennie. Wypożyczalnia znajduje się tuż przed lotniskiem, więc możesz odebrać/oddać skuter po przylocie/przed odlotem. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio przez WhatsApp pod numerem, który znajdziesz na Google Maps. Inna opcja to Afiv Rent car, Tour & Adventure Sumba (Google Maps), który leży obok drugiej wypożyczalni, oni też mają świetne recenzje, ale wyższe ceny.

Na drogach Sumby.

Prywatny kierowca na Sumbie

Trochę jak na Sumatrze i Flores, także tutaj większość podróżnych, zwłaszcza rodzin lub zorganizowanych wycieczek, po prostu decyduje się wziąć prywatnego kierowcę. To na pewno wygodna i praktyczna opcja, ale też zdecydowanie najdroższa. Guesthouse’y zwykle mogą podać niejeden kontakt, jeśli jesteś zainteresowany, albo jeśli chcesz, możesz skontaktować się bezpośrednio z wymienionymi wcześniej firmami. Muruhumba Trans (Instagram) i Afiv Rent car, Tour & Adventure Sumba (Google Maps) z pewnością oferują tego typu usługę. Alternatywnie wyszukaj na Google Maps „Rental mobil” i powinno ci wyskoczyć kilka opcji. Jeśli masz ochotę prowadzić, możesz sam wypożyczyć samochód, choć osobiście zastanowiłbym się dwa razy.

Transport publiczny na Sumbie

Jak już wspomniałem, poza połączeniami wzdłuż głównej arterii łączącej Waingapu z Tambolaką przez Waikabubak transport publiczny praktycznie nie istnieje.

Waingapu (Sumba Wschodnia)

Waingapu to główne miasto we wschodniej części wyspy. Stąd są codzienne połączenia lotnicze na Bali, ale także promowe do Ende na wyspie Flores, co czyni je dobrym punktem przyjazdu lub wyjazdu. Samo Waingapu nie ma turystom nic do zaoferowania, ale można je mimo to wykorzystać jako bazę do zwiedzania okolicy. Jedyna prawdziwa atrakcja w mieście to wioska Kampung Raja Prailiu (Google Maps), w której są dziesiątki tradycyjnych domów i kilka megalitów.

Tańczące drzewa Sumby

Około pół godziny od Waingapu, dokładnie na Pantai Walakiri (Google Maps), znajdują się ikoniczne tańczące drzewa Sumby. Ten rodzaj namorzynów wyrzeźbionych przez wiatr oferuje widok, delikatnie mówiąc, wyjątkowy, zwłaszcza podczas przypływu, kiedy wydają się unosić na wodzie. Sama plaża też nie jest zła. Miejsce, w którym zrobiłem zdjęcia, leży trochę dalej od głównej plaży, dokładnie byłem w tym miejscu (Google Maps).

Tańczące drzewa Sumby.

Plaża Puru Kambera, wodospad Tanggedu i wioska Wunga

Na zachód od miasta możesz wpaść na Pantai Puru Kambera (Google Maps), bardzo ładną i w zasadzie pustą plażę, a stąd jechać dalej w kierunku wodospadu Air Terjun Tanggedu (Google Maps), po drodze jest ładny punkt widokowy, Savana Puru Kambera (Google Maps).

Pantai Puru Kambera.

W każdym razie wodospad jest wcale niezły i są tam ładne naturalne baseny, w których można się wykąpać i spędzić parę godzin na relaksie. Wstęp kosztuje 25 000 IDR. Jeśli masz skuter, możesz dojechać aż do parkingu przy samym wodospadzie drogą, która w praktyce jest bardziej ścieżką niż drogą. Alternatywą jest zostawić skuter na początku tej ścieżki/drogi i iść pieszo około dwudziestu minut albo wziąć mototaksówkę za około 50 000 IDR.

Wreszcie możesz pojechać do Kampung Adat Wunga (Google Maps), która według lokalnej historii uchodzi za najstarszą na wyspie. Ja tam nie byłem, bo po pierwsze nie wygląda na to, żeby było tam wiele do zobaczenia, a po drugie nie chciało mi się jechać tak daleko.

Air Terjun Tanggedu.

Zielone wzgórza Sumby

Cała okolica Waingapu charakteryzuje się pagórkowatymi krajobrazami, które w porze deszczowej przybierają soczystą zieleń, tworząc naprawdę malownicze widoki. Ja odwiedziłem wyspę pod koniec pory suchej, więc warunki wcale nie były optymalne. Byłem tylko na Bukit Tanau (Google Maps) tuż za miastem. Inne popularne punkty widokowe to: Bukit Hiliwuku (Google Maps), Savana Merdeka (Google Maps), Bukit Wairinding (Google Maps) i Bukit Ndapayami (Google Maps). Te dwa ostatnie leżą przy drodze prowadzącej do Tarimbangu i Waikabubaku, więc w zależności od tego, jak się przemieszczasz, możesz rozważyć mały objazd. Zachęcam cię do przeczytania kilku ostatnich recenzji, bo drogi prowadzące do tych punktów widokowych są często w fatalnym stanie.

Pantai Tarimbang

Plaża Tarimbang (Google Maps) to jedna z najpiękniejszych, jakie widziałem w życiu. Wielka zatoka z białym piaskiem, krystalicznie czysta woda i dżungla sięgająca aż do morza. Wciąż daleka od masowej turystyki, to prawdziwa perła. Niektórzy decydują się odwiedzić ją w ciągu dnia z Waingapu, ale uważam, że naprawdę warto spędzić tu co najmniej jedną noc, także dlatego, że mówimy o ponad dwóch godzinach od miasta drogą, która miejscami jest w dość kiepskim stanie.

Pantai Tarimbang.

Przez lata był tu tylko jeden guesthouse, Marthen Homestay (Google Maps), który ma też oficjalną stronę. Spałem tu parę nocy, bardzo proste bungalowy, te z prywatną łazienką są zdecydowanie ładniejsze. Rezerwację możesz zrobić, wysyłając wiadomość na WhatsAppie. Kiedy tam byłem, poznałem trzech australijskich surferów po sześćdziesiątce, którzy odwiedzają tę plażę od jakichś dwudziestu lat i powiedzieli mi, że surfing jest tam doskonały. Druga opcja, zdecydowanie droższa, to Camp Tarimbang (oficjalna strona). Obiekt został niedawno otwarty przez młodego Niemca, którego miałem okazję poznać pewnego popołudnia na plaży i który wydał mi się bardzo miłą osobą.

W każdym razie ja ograniczyłem się do cieszenia się przepiękną plażą, choć jeśli chcesz, można zorganizować wycieczki piesze lub łodzią do pobliskich zatok albo wybrać się do wodospadów Kabubul (Google Maps) i Laputi (Google Maps).

Pantai Tarimbang.

Wodospad Wai Marang i południowy wschód Sumby

Wodospad Wai Marang (Google Maps) leży około dwóch godzin od Waingapu. Choć sam wodospad jest niewielki i na pewno nie robi wrażenia, naturalny basen u jego stóp, zanurzony w lesie, sprawia, że miejsce jest naprawdę piękne i nastrojowe. Ostatni odcinek drogi do parkingu jest w dość kiepskim stanie, więc przygotuj się! W każdym razie po dotarciu na parking przewodnik zupełnie nie jest potrzebny, szlak jest dobrze oznakowany i naniesiony na Organic Maps.

Wodospad Wai Marang.

Wielu odwiedza wodospad w ciągu dnia, ale ja wyjechałem z Waingapu po południu i potem przenocowałem w Purnama Kasih Homestay (Google Maps), sklep obok pełni funkcję „recepcji”. Nocleg bardzo lokalny. Jeśli szukasz czegoś o bardziej zachodnich standardach, ale też znacznie droższego, zajrzyj do Ecoresort Sumba Dream (oficjalna strona).

Kampung Adat Praiyawang.

Następnego dnia pojechałem dalej na skrajne południe wyspy, robiąc krótki przystanek w tradycyjnej wiosce Kampung Adat Praiyawang (Google Maps). Spędziłem kilka dni w Sumba Adventure Resort, byłem dosłownie jedynym gościem. Cała ta okolica jest jeszcze mniej turystyczna niż reszta Sumby, są tu nieskończone połacie pustych plaż i dużo, ale to naprawdę dużo spokoju. Dwie inne opcje noclegu w okolicy to Wajonata Sumba i Kalala Beach Resort (zamknięty z powodu remontu podczas mojej wizyty). Przed covidem Sumba Adventure Resort oferował takie aktywności jak nurkowanie, wędkarstwo i tym podobne, ale kiedy ja tam byłem, turystów było tak mało, że wszystko wstrzymali, w praktyce spędzałem dni na czytaniu na plaży. Jeśli chcesz się gdzieś wybrać, możesz pojechać na Pantai Watuparunu (Google Maps).

Plaża przed Sumba Adventure Resort.

Noclegi w Waingapu

Ja spędziłem kilka nocy w Hotel Jemmy (Google Maps), hotelu odwiedzanym głównie przez miejscowych, bardzo podstawowe pokoje, ale tanie. Niedaleko jest ładna restauracja, w której jadłem niejeden raz: Timoer Cafe (Google Maps). Jeśli szukasz czegoś o bardziej zachodnich standardach, ale niezbyt drogiego, zajrzyj do LOPE HOMESTAY, Casa Kandara i Pondok Wisata dan Restoran Elim.

Dojazd do Waingapu

Z portu w Waingapu (Google Maps) kursują promy do portu w Ende na Flores (Google Maps). Ja tak właśnie dotarłem na Sumbę. Możesz zarezerwować online na tej stronie, przynajmniej w momencie pisania tego przewodnika do zapłaty potrzebne było lokalne konto bankowe. Na miejscu możesz kupić bilet tutaj (Google Maps). Jak już wspomniałem, z lotniska w Waingapu są też codzienne loty na Bali i z Bali. Do Waikabubaku i z Waikabubaku ludzie z guesthouse’u poradzili mi wziąć minivan Travel Sinar Lombok (Instagram), zarezerwowali mi go przez WhatsApp i przyjechali po mnie prosto do guesthouse’u. Alternatywnie możesz pójść na dworzec autobusowy (Google Maps) i przynajmniej w ciągu dnia nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem odjazdu.

Pantai Watuparunu.

Waikabubak (Sumba Centralna)

Jak już wspomniałem, Waikabubak to idealna baza do zwiedzania środkowo-zachodniej części wyspy. Jeśli jedziesz z Waingapu, jeszcze przed dotarciem do Waikabubaku możesz zatrzymać się w tradycyjnej wiosce Kampung Adat Pasunga (Google Maps). Wygląda na to, że jest tu ładna kolekcja grobowców Marapu. Ja jechałem tym odcinkiem transportem publicznym, więc krótki przystanek nie wchodził w grę.

W samym Waikabubaku jest jednak parę innych tradycyjnych wiosek, które można zwiedzić, najsłynniejsza jest bez wątpienia Prai Ijing (Google Maps), bardzo fotogeniczna i dobrze utrzymana, i choć jest dość skomercjalizowana, mieszkańcy wydali mi się naprawdę serdeczni i miło ciekawscy. Za wstęp chcą 25 000 IDR. Druga często polecana wioska to Kampung Tarung (Google Maps), nie byłem tam, ale wyobrażam sobie, że nie różni się zbytnio od innych tradycyjnych wiosek.

Prai Ijing.

Wodospady

Wodospady Lapopu (Google Maps) i Matayangu (Google Maps) leżą przy tym samym szlaku, niedaleko od siebie. Trasa dojścia jest dostępna zarówno na Organic Maps, jak i na All Trails, ale miejscowi nie tylko chcą 150 000 IDR za wstęp, ale wydają się koniecznie chcieć wcisnąć ci przewodnika za kolejne 100 000 IDR. Przeczytaj kilka ostatnich recenzji, ale ja na takich warunkach wolałem sobie darować.

Byłem za to w Wee Kacura (Google Maps), niestety i tu zawyżają ceny i oferują przewodnika, który zupełnie nie jest potrzebny. Są przynajmniej rozsądniejsi, bo chcą 50 000 IDR, ale spokojnie możesz dać im 20 000 IDR. Seria małych wodospadów i basenów wśród pól ryżowych jest naprawdę bardzo piękna.

Wee Kacura.

Wreszcie byłem przy wodospadzie Lokomboro (Google Maps), który naprawdę warto zobaczyć, poza tym podczas mojej wizyty nie było tam nikogo innego. Możesz zaparkować tuż przy małej elektrowni wodnej (Google Maps), stamtąd trzeba iść w górę rzeki przez kilkaset metrów. Stróż zaoferował, że będzie moim przewodnikiem, i szczerze mówiąc, choć raz uważam, że warto było, w każdym razie pokazał mi, jak iść w górę rzeki bez kąpieli. Dałem mu 50 000 IDR, bo okazał się naprawdę pomocny i miły.

Wodospad Lokomboro.

Plaże

W tej części Sumby plaże nie wydały mi się szczególnie piękne, a przede wszystkim często nie nadają się za bardzo do kąpieli. W zamian dla miłośników surfingu są tu chyba jedne z najlepszych plaż na świecie, jak Pantai Marosi. Jeśli tak jak ja nie interesuje cię surfing, tylko kąpiel, polecam małą plażę Pantai Watu Bella, która leży obok poprzedniej i do której dochodzi się przez wioskę. Mogą cię poprosić o kupno kokosa albo o opłatę za parking. Inne plaże w okolicy to Pantai Kerewei i Nihiwatu, ta ostatnia niestety, mimo że prawo tego zabrania, jest w praktyce sprywatyzowana (przez luksusowy resort Nihi Sumba).

Pantai Marosi.

Noclegi w Waikabubaku

Ja spałem w Shekinah Homestay & Cafe Waikabubak RedPartner, który leży w Waikabubaku. Wydał mi się dużo praktyczniejszy pod względem przemieszczania się, ale jeśli chcesz spędzić kilka dni na plaży, nie wydając przy tym fortuny, możesz rozważyć THE VILLAGE INN Rua Beach i Jhony Homestay.

Dojazd do Waikabubaku

Jak napisałem wcześniej, do Waingapu i z Waingapu ludzie z guesthouse’u poradzili mi wziąć minivan Travel Sinar Lombok (Instagram), zarezerwowali mi go przez WhatsApp i przyjechali po mnie prosto do guesthouse’u. Do Tambolaki i z Tambolaki w tygodniu często odjeżdżają minivany. W guesthouse’ach powiedzieli mi, że mogliby załatwić odbiór, ale ja jechałem w niedzielę, więc w końcu poszedłem na „dworzec” (Google Maps), gdzie – z dużą dawką Tłumacza Google i z pomocą przechodzącej kobiety, która mówiła po angielsku – udało mi się uruchomić coś w rodzaju „prywatnego” minibusa (po drodze i tak zatrzymywaliśmy się, żeby zabrać innych ludzi), który za 100 000 IDR zawiózł mnie aż do hotelu.

Kampung Tarung.

Tambolaka (Sumba Zachodnia)

Trochę jak Waingapu, Tambolaka nie ma wiele do zaoferowania poza tym, że jest punktem przyjazdu lub wyjazdu na Sumbie i przyzwoitą bazą do zwiedzania zachodniej części wyspy.

Najładniejszą plażą, niedaleko od miasta, jest moim zdaniem Pantai Oro (Google Maps). Zaparkowałem prosto przy Oro Beach Houses i skorzystałem z ich dostępu, obsługa powiedziała mi, że nie ma żadnego problemu. Plaża jest bardzo ładna i spokojna, idealna do oglądania zachodu słońca.

Pantai Oro.

Jadąc na południe, polecam odwiedzić Muzeum Rumah Budaya Sumba (Google Maps), które podczas mojej wizyty było jednak w połowie zamknięte, można było zwiedzić tylko jedną salę, więc się nie wypowiadam, ale teoretycznie może to być ciekawa wizyta. Stamtąd jedź dalej do Waikuri (Google Maps), przepięknej laguny, w której można się kąpać i spędzić kilka godzin na relaksie. Wstęp kosztuje 20 000 IDR.

Waikuri.

Możesz też pojechać do pobliskiej Pantai Mandorak (Google Maps), małej, osłoniętej zatoki idealnej do kąpieli. Niestety jest tu mnóstwo dzieci, które proszą o pieniądze, jeśli nie chcesz wyjść na „nieczułego”, prawdopodobnie lepiej wybrać inne miejsce. Trochę dalej na południe Pantai Pero (Google Maps) nie jest zła, chcą 5000 IDR za parking.

Pantai Mandorak.

Niedaleko jest ikoniczna tradycyjna wioska Ratenggaro (Google Maps), na pewno najbardziej fotogeniczna wioska na wyspie, a także najpopularniejsza. Tutaj również wiele recenzji mówi o natarczywych dzieciach, które proszą o pieniądze i tym podobne, więc wolałem to sobie odpuścić i pojechać do pobliskiego Wainyapu (Google Maps). Niestety ta wioska niedawno spłonęła, więc nie było tam wiele do zobaczenia, ale miejscowi okazali się bardzo mili, ciekawscy i zdziwieni moim widokiem. Potem zszedłem na plażę i puściłem drona nad Ratenggaro, żeby zrobić ikoniczne zdjęcie.

Pantai Pero.

Wreszcie, jeśli zostanie ci czas, polecam dojechać aż do Pantai Mbawana (Google Maps), przepięknej, pustej plaży, do której dojeżdża się drogą gruntową, na samym jej końcu, dojazd znajduje się w tym miejscu (Google Maps). Byłem też na Pantai Watu Malandong (Google Maps), ale moim zdaniem nie warto.

Ratenggaro.

Noclegi w Tambolace

Spałem w Hotel Pasola, dogodnie położonym blisko lotniska i wcale niezłym jak na tę cenę. Jeśli wolisz zdecydowanie ładniejszą lokalizację nad morzem, zajrzyj do Oro Beach Houses.

Dojazd do Tambolaki

Z lotniska w Tambolace są codzienne loty na Bali. Poza tym z pobliskiego portu Waikelo (Google Maps) kursują promy do Sape na Sumbawie (Google Maps). Ten sam prom powinien zatrzymywać się też w Labuan Bajo na wyspie Flores. Możesz zarezerwować online na tej stronie, ale przynajmniej w momencie pisania tego przewodnika do zapłaty potrzebne było lokalne konto bankowe.

W tygodniu do Waikabubaku i z Waikabubaku często odjeżdżają minivany. W guesthouse’ach powiedzieli mi, że mogliby załatwić odbiór, ale ja jechałem w niedzielę, więc w końcu poszedłem na „dworzec” (Google Maps), gdzie z dużą dawką Tłumacza Google i z pomocą przechodzącej kobiety, która mówiła po angielsku, udało mi się uruchomić coś w rodzaju „prywatnego” minibusa (po drodze i tak zatrzymywaliśmy się, żeby zabrać ludzi), który za 100 000 IDR zawiózł mnie aż do hotelu. Jeśli jedziesz w przeciwnym kierunku, możesz wziąć minivan Travel Sinar Lombok (Instagram), który, jeśli chcesz, możesz zarezerwować przez WhatsApp, alternatywnie oficjalne biuro/przystanek powinno być tutaj (Google Maps).

Uwaga: tu kończy się moje osobiste doświadczenie z większymi wyspami archipelagu indonezyjskiego, ale dla kompletności jest wiele innych możliwych miejsc, o których moim zdaniem warto wspomnieć.

Pantai Mbawana.

TIMOR

Spośród grupy wysp na południu Timor jest zdecydowanie najbardziej wysuniętą na wschód, nie byłem tam osobiście, ale będąc na Flores, poznałem niejednego podróżnego, który stamtąd wracał albo tam jechał. Jeśli by ci to było potrzebne, możesz tu zrobić visa run drogą lądową, wjeżdżając do Timoru Wschodniego (tutaj znajdziesz przewodnik). Mimo to z niewielu podróżnych, którzy zapuszczają się w te strony, o ile wiem, większość ogranicza się do zwiedzenia wyspy Pulau Rote (tutaj znajdziesz przewodnik). Reszta Timoru jest jeszcze mniej turystyczna, infrastruktura jest, jaka jest, a nawet samo myślenie o rezerwacji noclegu online czy znalezieniu otwartej dla publiczności restauracji wydaje się utopią. Na tej stronie znajdziesz więcej informacji.

KALIMANTAN (BORNEO)

Kalimantan to nic innego jak indonezyjska część wyspy Borneo. Tu też nie byłem, ale podróżując po malezyjskiej części wyspy, spotkałem paru podróżnych jadących na Kalimantan. Szczególnie popularne są wyspy Derawan (tutaj znajdziesz przewodnik). Biorąc pod uwagę, że Nusantara, nowa stolica Indonezji, leży właśnie na Kalimantanie, wyobrażam sobie, że w niedalekiej przyszłości wyspa może przeżyć silny rozwój, zwłaszcza pod względem infrastruktury, który mógłby przynieść większy rozwój turystyki.

SULAWESI

Sulawesi staje się stosunkowo popularne. Podczas moich ostatnich podróży po Indonezji spotkałem niejednego podróżnego, który tam był albo miał takie plany. Pozostaje jednak miejscem, w którym sektor turystyczny jest wciąż w powijakach, ze wszystkim, co z tego wynika. Tutaj znajdziesz parę świetnych przewodników do zaplanowania trasy po wyspie: Przewodnik pierwszy i Przewodnik drugi.

WYSPY BANDA

Archipelag wysp Banda należy do najbardziej odległych i najmniej zbadanych w całym kraju, jeśli szukasz miejsca naprawdę poza radarem, wyspy Banda mogą być dla ciebie. Tutaj znajdziesz stosunkowo szczegółowy przewodnik.

PAPUA (NOWA GWINEA ZACHODNIA)

Indonezja zarządza zachodnią częścią wielkiej wyspy Nowej Gwinei, na skrajnym wschodzie kraju. Mówimy o prowincji Papua, która w praktyce jest chyba najmniej turystycznym miejscem w całej Indonezji.

Na zachodzie wyjątkiem jest jednak archipelag Raja Ampat, uważany za najbardziej bioróżnorodne środowisko morskie na świecie. Położony w sercu Trójkąta Koralowego, jest domem dla ponad 75% znanych gatunków koralowców, ponad 1400 gatunków ryb rafowych i niezwykłej różnorodności życia morskiego, w tym rekinów, mant i żółwi. Dzięki odległemu położeniu i wysiłkom na rzecz ochrony Raja Ampat jest rajem dla nurków i miłośników morza.

Przez lata rozmawiałem z niejednym podróżnym, który nurkował wielokrotnie zarówno na Komodo, jak i na Raja Ampat, i wielu wydaje się wolić Komodo, które jest z pewnością dużo bardziej dostępne i tańsze. W każdym razie na tej stronie znajdziesz przewodnik.

Proponowane trasy po Indonezji

Po tej długiej sekcji poświęconej temu, co robić i zobaczyć w Indonezji, pewnie już wiesz, że to ogromny kraj. Nawet spędzając tu prawie pięć miesięcy, udało mi się zwiedzić go tylko częściowo. Zdaję sobie sprawę, że większość osób ma jeszcze mniej czasu, dlatego zamiast proponować trasy po całym kraju, jak robię zwykle, poniżej znajdziesz trasy poświęcone poszczególnym wyspom, które łatwo połączyć, tworząc podróże dłuższe lub krótsze.

Jak w przypadku każdego kraju, nie istnieje idealna trasa, która pasuje wszystkim. Potraktuj więc to, co następuje, jako punkt wyjścia: dostosuj ją albo stwórz własną w oparciu o swoje zainteresowania i budżet!

Dolina Harau.

Dwutygodniowa trasa po Sumatrze

Zwłaszcza jeśli nie masz w planach innych dni nad morzem w trakcie podróży po Indonezji, myślę, że warto zacząć swoją podróż w Banda Aceh, żeby spędzić kilka dni na wyspie Pulau Weh. W przeciwnym razie możesz polecieć prosto do Medanu.

Banda Aceh (1 noc)

Dzień 1:

W zależności od godziny przylotu możesz jechać prosto na Pulau Weh, a jeśli nie, nie opuszczając miasta, możesz zobaczyć parę atrakcji poświęconych tsunami i meczet.

Pulau Weh (3 noce)

Dzień 2:

Prom z Banda Aceh na Pulau Weh. Resztę dnia spędź na plaży.

Dzień 3:

Snorkeling na Pantai Iboih, rejs łodzią lub nurkowanie.

Dzień 4:

Objazd wyspy skuterem.

Medan (1 noc)

Dzień 5:

Prom z Pulau Weh do Banda Aceh. Lot do Medanu albo autobus nocny. Jeśli przylecisz po południu, możesz spędzić resztę dnia w Medanie, na przykład zwiedzając Tjong A Fie Mansion i meczet Masjid Raya Medan.

Bukit Lawang (4 noce)

Dzień 6:

Autobus z Medanu do Bukit Lawang. Zorganizuj trekking na następny dzień. Możesz wpaść na lokalny targ, do bat cave albo po prostu spędzić resztę dnia nad rzeką.

Dzień 7:

Pierwszy dzień trekkingu.

Dzień 8:

Drugi dzień trekkingu.

Dzień 9:

Trzeci dzień trekkingu.

Berastagi (2 noce)

Dzień 10:

Przejazd z Bukit Lawang do Berastagi. Wpadnij na lokalny targ i zwiedź małe muzeum.

Dzień 11:

Wędrówka na wulkan Sibayak, a potem wizyta w gorących źródłach.

Jezioro Toba (2 noce)

Dzień 12:

Przejazd z Berastagi nad jezioro Toba. Resztę dnia spędź na relaksie.

Dzień 13:

Dzień zwiedzania jeziora Toba.

Dzień 14:

Powrót do Medanu.

Zachód słońca w dolinie Harau.

Trzytygodniowa trasa po Sumatrze

Mając tydzień więcej, polecam wybrać trasę dwutygodniową opisaną powyżej, a potem rozważyć lot z Medanu do Padangu (albo autobus) i zwiedzanie wysp Mentawai. Jeśli zostanie ci parę dni, zdecydowanie warto odwiedzić też dolinę Harau.

Dwutygodniowa trasa po Jawie

Ze względu na liczne loty do Dżakarty to stosunkowo popularna trasa, którą można łatwo połączyć z paroma dniami na pobliskim Bali.

Dżakarta (1 noc)

Dzień 1:

Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby warto było zostawać w Dżakarcie dłużej niż jedną noc, zwłaszcza jeśli masz mało czasu. Jeśli masz czas, możesz dołączyć do free walking tour.

Yogyakarta (4 noce)

Dzień 2:

Pociąg lub lot krajowy z Dżakarty do Yogyakarty. Jeśli zostanie ci czas, możesz pozwiedzać miasto.

Dzień 3:

Świątynia Borobudur i świątynia Prambanan.

Dzień 4:

Wypożycz skuter. Jedź do wodospadu Air Terjun Kedung Kayang, a potem dalej do Nepal Van Java.

Dzień 5:

Wejście na górę Sumbing. Wróć do Yogyakarty.

Karimun Jawa (5 nocy)

Dzień 6:

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz zwiedzić Yogyakartę rano, a po południu wziąć transfer do Jepary. Jeśli chcesz, możesz podróżować w nocy i wyjechać z Yogyakarty dzień wcześniej.

Dzień 7:

Prom lub speedboat na Karimun Jawa. Popołudnie na plaży.

Dzień 8:

Dzień relaksu na plaży.

Dzień 9:

Rejs łodzią.

Malang (1 noc)

Dzień 10:

Prom lub speedboat do Jepary. Transfer do Malangu.

Góra Bromo (1 noc)

Dzień 11:

Rano możesz zwiedzić rainbow village, a potem wypożyczyć skuter i przejechać pętlę Bromo – Tumpak Sewu albo dołączyć do zorganizowanej wycieczki. Po południu możesz pojechać do krateru góry Bromo. Noc spędź w Cemoro Lawang.

Wodospad Tumpak Sewu (1 noc)

Dzień 12:

Wschód słońca na King Kong Hill. Transfer i zwiedzanie wodospadu Tumpak Sewu po południu.

Kawah Ijen (2 noce)

Dzień 13:

Powrót do Malangu i pociąg do Banyuwangi.

Dzień 14:

Wędrówka do Kawah Ijen.

Trzytygodniowa trasa po Jawie

Mając tydzień więcej, możesz dodać parę dni w Bandungu, a jeśli interesuje cię surfing, jedno z miejsc: Cimaja albo Batukaras.

Broken Beach.

Dwutygodniowa trasa po Bali

Myślę, że to idealna trasa dla każdego, kto odwiedza Indonezję po raz pierwszy, chce złotego środka między świątyniami, plażami i trekkingiem i nie ma problemu ze zwiedzaniem wielu szczególnie turystycznych miejsc.

Bali Południowe (3 noce)

Dzień 1:

Dojdź do siebie po jet lagu i spędź dzień na relaksie na plaży.

Dzień 2:

Zwiedź półwysep Bukit i świątynię Uluwatu.

Dzień 3:

Zwiedź okolice na północy, wodospad Tegenungan i Taman Ayun możesz, jeśli chcesz, zastąpić jakąś inną atrakcją. Tanah Lot o zachodzie słońca.

Ubud (3 noce)

Dzień 4:

Przejazd z południowego Bali do Ubudu rano, zwiedź centrum Ubudu, główny targ i pałac w Ubudzie. Po południu idź do Monkey Forest.

Dzień 5–6:

Zwiedź tarasy ryżowe w Tegalalang, a potem wybierz może parę świątyń albo wodospadów, zależnie od zainteresowań, a przede wszystkim od tego, jak bardzo chce ci się jeździć skuterem.

Bali Środkowe (2 noce)

Dzień 7:

Zwiedź pola ryżowe w Jatiluwih, wodospad Air Terjun Leke Leke i świątynię Ulun Danu Beratan. Noc spędź w Munduku.

Dzień 8:

Zwiedź wodospady w okolicach Munduku.

Kintamani (2 noce)

Dzień 9:

Przejazd do Kintamani.

Dzień 10:

Wejście na górę Batur.

Amed (2 noce)

Dzień 11:

Zwiedź świątynię Besakih. Przejazd do Amedu.

Dzień 12:

Snorkeling lub nurkowanie w Amedzie. Zachód słońca w Lahangan Sweet.

Amlapura (2 noce)

Dzień 13:

Przejazd do Amlapury. Zwiedź tradycyjną wioskę Bugbug i resztę dnia spędź na Virgin Beach.

Dzień 14:

Wschód słońca na Bukit Cinta. Powrót na południe Bali.

Trzytygodniowa trasa po Bali

Jeśli masz parę dni więcej, możesz dodać wizytę w Lovinie, na wyspach Nusa, a nawet na wyspach Gili.

Kelingking Beach.

Dwutygodniowa trasa po Lomboku

Jeśli nie masz zamiaru wchodzić na szczyt Rinjani, dwa tygodnie na Lomboku to zdecydowanie dużo.

Wyspy Gili (3 noce)

Dzień 1:

Speedboat z Bali. Relaks na plaży.

Dzień 2:

Wycieczka ze snorkelingiem.

Dzień 3:

Relaks na plaży.

Senaru (4 noce)

Dzień 4:

Łódź z wysp Gili do Bangsalu. Wypożycz skuter albo zorganizuj transfer do Senaru. Zwiedź wodospady. Zorganizuj trekking na następny dzień.

Dzień 5:

Trekking na górę Rinjani.

Dzień 6:

Trekking na górę Rinjani.

Dzień 7:

Ostatni dzień trekkingu. Noc spędź w Senaru.

Sembalun Lawang (1 noc)

Dzień 8:

Przejazd z Senaru do Sembalun Lawang. Po południu wpadnij na Bukit Selong.

Tetebatu (3 noce)

Dzień 9:

Jeśli nogi nie są jeszcze w złym stanie po Rinjani, wejdź na Pergasingan Hill o świcie. Przejazd z Sembalun Lawang do Tetebatu. Relaks.

Dzień 10:

Zwiedź wodospady Benang Stokel i Benang Kelambu.

Dzień 11:

Zwiedź Tetebatu i okolice. Wodospady, monkey forest i pola ryżowe.

Kuta Lombok (3 noce)

Dzień 12:

Przejazd z Tetebatu do Kuty na Lomboku. Plaża i punkt widokowy o zachodzie słońca.

Dzień 13:

Surfing albo dzień na plaży.

Dzień 14:

Surfing albo dzień na plaży.

Trzytygodniowa trasa po Lomboku

Mając tydzień więcej, możesz rozważyć spędzenie paru dni w okolicach Ekas i Senggigi.

Góra Rinjani.

Dwutygodniowa trasa po Flores

Wielu podróżnych przypływa na Flores w ramach rejsu łodzią z Lomboku, jak opisano w przewodniku, więc dla wygody rozpocznę trasę właśnie w ten sposób.

Park Narodowy Komodo (3 noce)

Dzień 1:

Pierwszy dzień rejsu.

Dzień 2:

Drugi dzień rejsu.

Dzień 3:

Trzeci dzień rejsu.

Labuan Bajo (1 noc)

Dzień 4:

Czwarty dzień rejsu. Noc spędź w Labuan Bajo.

Wae Rebo (1 noc)

Dzień 5:

Wypożycz skuter, jedź na parking u podnóża Wae Rebo. Wejdź szlakiem i noc spędź w wiosce.

Ruteng (2 noce)

Dzień 6:

Jedź do Rutengu, zatrzymując się przy polach ryżowych Lingko Spider Web.

Dzień 7:

Zwiedź Ruteng i okolice.

Bajawa (2 noce):

Dzień 8:

Jedź do Bajawy. Zwiedź parę wiosek i może jeden z punktów widokowych o zachodzie słońca.

Dzień 9:

Wejście na górę Inerie. Relaks w gorących źródłach.

Riung (2 noce)

Dzień 10:

Jedź do Riungu. Punkt widokowy o zachodzie słońca.

Dzień 11:

Rejs po parku narodowym.

Moni (1 noc)

Dzień 12:

Jedź do Moni. Zwiedź wodospady i gorące źródła.

Koka Beach (1 noc)

Dzień 13:

Wschód słońca ze szczytu Kelimutu. Jedź na Koka Beach. Relaks na plaży i nocleg na miejscu.

Maumere (1 noc)

Dzień 14:

Poranek na plaży, a potem jedź do Maumere.

Trzytygodniowa trasa po Flores

Mając tydzień więcej, możesz zostać parę dni dłużej w Labuan Bajo, żeby ponurkować i może zwiedzić Rangko Cave. Inne opcje to parę dni relaksu na Koka Beach albo wycieczka łodzią w Maumere.

Tololela.

Dwutygodniowa trasa po Sumbie

Dwa tygodnie na Sumbie to moim zdaniem złoty środek, żeby zobaczyć wszystko, co wyspa ma do zaoferowania, i pozwolić sobie na niejeden dzień kompletnego relaksu.

Waingapu (2 noce)

Dzień 1:

Przylot na Sumbę. Wypożycz skuter. Resztę dnia spędź na Pantai Walakiri, podziwiając tańczące drzewa.

Dzień 2:

Plaża Puru Kambera, wodospad Tanggedu i wioska Wunga.

Pantai Tarimbang (2 noce)

Dzień 3:

Jedź na Pantai Tarimbang. Reszta dnia na plaży.

Dzień 4:

Możesz zwiedzić jeden z wodospadów albo po prostu spędzić dzień na plaży.

Południowy wschód Sumby (3 noce)

Dzień 5:

Wróć do Waingapu, a potem jedź do wodospadu Wai Marang. Noc spędź w okolicy.

Dzień 6:

Zwiedź tradycyjną wioskę Kampung Adat Praiyawang, a potem jedź na skrajne południe wyspy. Sumba Adventure Resort i Wajonata Sumba to dwie dobre opcje noclegu.

Dzień 7:

Relaks na plaży. Możesz też wpaść na Pantai Watuparunu.

Waingapu (1 noc)

Dzień 8:

Jeśli wyjedziesz wcześnie rano, możesz wrócić do Waingapu tego samego dnia albo spędzić poranek na plaży, wrócić do Waingapu po południu, oddać skuter i spędzić tu noc.

Waikabubak (3 noce)

Dzień 9:

Przejazd z Waingapu do Waikabubaku. Zwiedź wioskę Prai Ijing, do której, zależnie od tego, gdzie nocujesz, możesz dojść bezpośrednio pieszo.

Dzień 10:

Wypożycz skuter i zjedź na plaże, polecam zwłaszcza Pantai Watu Bella. Jeśli chcesz, możesz zatrzymać się przy wodospadach Lapopu i Matayangu.

Dzień 11:

Wpadnij do Wee Kacura, a potem jedź dalej do wodospadu Lokomboro.

Tambolaka (3 noce)

Dzień 12:

Przejazd Waikabubak – Tambolaka. Wypożycz skuter i resztę dnia spędź na Pantai Oro.

Dzień 13:

Laguna Waikuri, Pantai Mandorak i Pantai Pero.

Dzień 14:

Tradycyjna wioska Ratenggaro albo pobliskie Wainyapu i Pantai Mbawana.

Trzytygodniowa trasa po Sumbie

Chyba że chcesz spędzić więcej niż parę dni na plaży albo na surfowaniu, trzy tygodnie to prawdopodobnie „za dużo” i naprawdę nie wiedziałbym, jakie inne miejsce dodać. Już trasa dwutygodniowa może dla niektórych być więcej niż wystarczająca.

Wainyapu.

Poruszanie się po Indonezji

Przede wszystkim, jak wspominałem wielokrotnie w przewodniku, gorąco polecam pobrać Organic Maps. Korzystam z cennych map offline od wielu lat i uważam, że to fantastyczne narzędzie do podróżowania. W każdym razie poruszanie się po Indonezji jest ogólnie dość łatwe, a przynajmniej na głównych wyspach turystycznych.

Bemo w Indonezji

Bemo to tradycyjny środek transportu na krótkie i średnie dystanse. To w zasadzie minivany, używane głównie przez miejscowych, i najtańsza forma transportu publicznego. Zwykle mają wyznaczone przystanki i dworce, ale w zasadzie można je zatrzymać w dowolnym miejscu na trasie, którą pokonują.

Shuttle busy w Indonezji

Usługi shuttle busów są popularne zwłaszcza na Bali, gdzie każdy nocleg czy biuro turystyczne może sprzedać bilety. Perama Bus, który działa na Bali i Lomboku, jest prawdopodobnie najpopularniejszy, ceny i godziny można spokojnie sprawdzić online na ich stronie internetowej.

Tradycyjne bemo na Bali.

Autobusy w Indonezji

W Indonezji jest gęsta sieć połączeń autobusowych, zwłaszcza na najbardziej zaludnionych wyspach, takich jak Sumatra i Jawa. W odróżnieniu od innych krajów zazwyczaj w każdym mieście jest jeden dworzec, z którego odjeżdżają wszyscy przewoźnicy, co ułatwia życie podróżnemu. Wiele autobusów dalekobieżnych można zarezerwować online na stronach takich jak RedBus i Traveloka.

Grab, Gojek, Indrive i taksówki

Korzystanie z różnych aplikacji typu „ride-hailing” jest bardzo rozpowszechnione w całej Indonezji, ceny przejazdów w porównaniu ze standardami europejskimi są wręcz śmieszne; wszyscy kierowcy są zarejestrowani w aplikacji i jest to bezpieczniejsze niż zwykłe taksówki, poza tym nie trzeba się targować, bo taksówkarze zwykle stosowaliby wobec turystów zdecydowanie zawyżone stawki. Uważaj jednak, bo poza obszarami metropolitalnymi i turystycznymi ich użycie jest praktycznie niespotykane, często lokalna mafia nikomu nie pozwala z nich korzystać, tworząc w praktyce kartel. Jeśli zdecydujesz się na zwykłą taksówkę, ustal cenę, zanim wsiądziesz, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji.

Grab i Gojek można też używać do zamawiania mototaksówek, które miejscowi nazywają „ojek”. Te ostatnie na krótkie i średnie dystanse są nie tylko bardzo tanie, ale też bardzo szybkie. Kierowcy zdecydowanie wiedzą, jak poruszać się w ruchu, i mogą ci zaoszczędzić sporo czasu. Poza tym, jeśli podróżujesz dość lekko, możesz ich używać także do przejazdów między jednym miejscem a drugim.

Prywatny kierowca w Indonezji

Tak zwany „driver” to stosunkowo popularna w Indonezji forma transportu wśród tych, którzy szukają maksymalnego komfortu. Numerów możesz poszukać online na stronach takich jak Reddit, w grupach na Facebooku albo na miejscu, pytając w jakimś biurze podróży lub guesthousie. W niektórych przypadkach znacznie praktyczniejsza metoda, której sam używałem niejeden raz, polega po prostu na wezwaniu taksówki przez Grab i Ojek i, gdy tylko przyjedzie kierowca, wynegocjowaniu stałej stawki poza aplikacją na cały dzień lub kilka dni albo po prostu poproszeniu go, żeby poczekał podczas zwiedzania. Za każdym razem, gdy używałem tej „techniki”, kierowcy zawsze byli chętni do pomocy i uczciwi, także dlatego, że oszczędzają prowizje, które musieliby płacić różnym aplikacjom, i mają pewność, że popracują dłużej niż przy pojedynczym kursie.

Wypożyczanie skutera w Indonezji

Dla tych, którzy mają odwagę prowadzić, uważam, że wypożyczenie skutera to zdecydowanie najlepsza opcja do zwiedzania całych wysp, takich jak Bali i Lombok. Skuter jest często nie tylko najtańszym środkiem transportu, ale też tym, który daje największą swobodę. Ceny wypożyczenia bardzo się różnią w zależności od miejsca i od tego, na jak długo chcesz go wypożyczyć. Na Bali, gdzie konkurencja jest duża, możesz dosłownie wypożyczyć skuter na miesiąc za parę euro dziennie, podczas gdy na Sumbie zdarzyło mi się zapłacić nawet ponad dziesięć euro dziennie.

Jeśli zamierzasz przemierzyć Indonezję skuterem/motocyklem, na pewno warto rozważyć zakup pojazdu, który sprzedasz przed wyjazdem, poznałem niejedną osobę, która wybrała tę opcję. Bardzo ciekawa usługa, o której wspominałem też w przewodniku i z której sam korzystałem na Flores, to ta oferowana przez Motor Adventure Bali, które ma biura na Jawie, Bali, Lomboku i Flores. W praktyce możesz wypożyczyć pojazd w Dżakarcie i oddać go w Maumere, przemierzając Jawę, Bali, Lombok, Sumbawę i Flores. Ceny nie należą do najniższych, ale to usługa, delikatnie mówiąc, jedyna w swoim rodzaju, a pojazdy są w świetnym stanie.

Nawet małpy jeżdżą skuterami!

Uwaga: technicznie rzecz biorąc, do jazdy w Indonezji wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. W praktyce nie jest to duży problem, bo jeśli cię zatrzymają, policja, często skorumpowana, zadowala się drobnymi. Staraj się tylko nie mieć przy sobie zbyt dużo gotówki albo przynajmniej nie trzymać jej całej w portfelu. Prawdziwy problem pojawia się w razie poważnych wypadków, których twoje ubezpieczenie najprawdopodobniej by nie pokryło, ale to inny temat. Jeśli jesteś już za granicą albo po prostu chcesz zrobić międzynarodowe prawo jazdy online, możesz to zrobić na tej stronie.

Sembalun.

Pociągi w Indonezji

Poza paroma rzadkimi wyjątkami, jak krótkie odcinki na Sumatrze, o pociągach ma sens mówić tylko na Jawie, gdzie sieć kolejowa w sumie jest wcale niezła. Wszystkie główne miasta wyspy są połączone koleją i możesz spokojnie rezerwować online na Traveloka. Jazda autobusem to nie koniec świata, ale podróże pociągiem, tam gdzie to możliwe, są nie tylko wygodniejsze i szybsze, ale często też tańsze. Rezerwuj z wyprzedzeniem.

Loty krajowe w Indonezji

Loty krajowe mogą być bardzo tanie i, zwłaszcza dla tych, którzy mają mało czasu, są prawie zawsze najlepszą opcją przy przemieszczaniu się między wyspami, a nawet w obrębie jednej wyspy. Pokonywanie długich dystansów drogą lądową w Indonezji bywa, że zajmuje dużo więcej czasu, niż się myśli. Działa tu wiele tanich linii lotniczych, które pojawiają się w wynikach różnych wyszukiwarek lotów.

Tiu Kelep.

Promy w Indonezji

Tańszą opcją niż loty krajowe są na pewno liczne promy łączące różne wyspy archipelagu. Krajowy przewoźnik ASDP obsługuje większość tras, w ostatnich latach włożono duży wysiłek w cyfryzację i dziś na wiele tras bilety można kupić tylko online na platformie ferizy. Niestety w momencie pisania tego przewodnika do dokończenia płatności potrzebne jest lokalne konto bankowe. Parę razy obsługa guesthouse’u, w którym mieszkałem, zgodziła się zapłacić za mnie w zamian za gotówkę, a w pobliżu każdego portu zawsze znajdzie się ktoś, kto oferuje tę usługę za niewielką prowizję.

Chcę wreszcie podkreślić, że o ile na krótkich i bardzo ruchliwych trasach, jak Jawa – Bali czy Bali – Lombok, jest kilka odjazdów dziennie, o tyle na dłuższych trasach, jak Flores – Sumba czy może Flores – Sulawesi, prom może odpływać nawet tylko raz w tygodniu. Zwłaszcza w porze deszczowej, kiedy morze jest zwykle bardziej wzburzone, odjazdy mogą być opóźnione lub odwołane. W skrócie: staraj się planować tego typu przejazdy z dużym wyprzedzeniem, a na miejscu upewnij się co do godzin odjazdów.

Gurusina.

Podróż do Indonezji: koszty

Ile kosztuje podróż do Indonezji? Mało, bardzo mało. Indonezja jest bez wątpienia jednym z najtańszych krajów, jakie odwiedziłem. Oczywiście bardzo zależy to od tego, jak podróżujesz i dokąd się wybierasz, ale dla podróżnika z plecakiem jest absolutnie możliwe utrzymanie budżetu 30 € dziennie lub mniej, naprawdę niczego sobie nie odmawiając.

Koszt noclegu w Indonezji

Ogólnie można spokojnie zatrzymać się w dobrym hostelu za mniej niż 10 € za noc, poza głównymi miejscami turystycznymi łatwo wydać około 5 €. Także za prywatne pokoje w guesthouse’ach i małych hotelach rzadko płaci się więcej niż 10–15 € za noc.

Koszt transportu w Indonezji

Przemieszczanie się drogą lądową po Indonezji jest dość tanie, autobusy, minibusy i pociągi oferują naprawdę niedrogie przejazdy. Gdy zaczyna się wybierać transport prywatny i loty krajowe, koszty rosną i prawdopodobnie będą ważną pozycją twojego budżetu.

Koszt jedzenia w Indonezji

Oczywiście zależy to od tego, jakiej restauracji szukasz, ale jeśli nie masz zbyt wielkich wymagań, „warung” – czyli małe lokalne restauracje, gdzie czasem wybiera się jedzenie prosto z garnków albo podawane jest w formie bufetu – to świetna opcja. Płaci się za to, co się nałoży na talerz, posiłek kosztuje zwykle około 20 000–40 000 IDR. Nawet w restauracjach rzadziej odwiedzanych przez miejscowych za talerz Nasi Goreng albo Mie Goreng (smażony ryż i smażony makaron) rzadko płaci się więcej niż 50 000 IDR.

Jedno z moich pierwszych dań w Indonezji, za mniej niż euro.

Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)

Koszty wypłat z bankomatów przy użyciu najlepszych kart do podróżowania można sprowadzić do zera. Jest bowiem kilka lokalnych banków, które pozwalają wypłacać za darmo, chyba że coś się zmieniło, ja zawsze wypłacałem za darmo z Mandiri, BSI i Maybank.

Jeśli chodzi o karty SIM, Telkomsel, w którym państwo ma duży udział, jest zdecydowanie operatorem z najlepszym zasięgiem w kraju, a zwłaszcza na indonezyjskiej wsi, często jest to dosłownie jedyna opcja, która działa. W skrócie: chyba że chcesz spędzić dwa tygodnie w Indonezji na południu Bali, nie rozważaj innych operatorów.

Ostatnim razem, gdy przyjechałem na Bali, nie udało mi się znaleźć ani jednego sklepu, który sprzedałby mi kartę SIM bez turystycznych pakietów danych o cenach zupełnie oderwanych od rynku. Jeśli i ty tego doświadczysz, weź najtańszy możliwy pakiet, a potem dokup gigabajty bezpośrednio w aplikacji po cenach rynkowych. Niestety wiem na pewno, że to wykorzystują, bo podczas innej podróży po Indonezji, zaczętej na Sumatrze, w oficjalnym sklepie zarejestrowali mi kartę SIM, nie zmuszając mnie do kupna żadnego pakietu danych.

Jeśli masz telefon obsługujący eSIM i chcesz mieć wygodę korzystania z internetu od razu, bez kupowania lokalnej karty SIM, polecam ci usługi oferowane przez Airalo i Ubigi. Jeśli wybierzesz to rozwiązanie, trzeba jednak wziąć pod uwagę przynajmniej parę rzeczy. Po pierwsze, poza rzadkimi wyjątkami, gigabajty kosztują dużo więcej, niż kosztowałyby przy lokalnej karcie SIM; po drugie, ich lokalny partner nie zawsze jest tym z najlepszym zasięgiem w kraju.

W skrócie: myślę, że większości podróżnych lepiej kupić lokalną kartę SIM (albo może spróbować kupić eSIM lokalnego operatora), ale zachęcam cię, żebyś sam to przemyślał, bo wyjątków nie brakuje. Na przykład kiedy odwiedzałem Japonię, plan oferowany przez Ubigi był tańszy niż jakakolwiek lokalna karta SIM, którą mogłem kupić bez udowadniania, że jestem rezydentem.

Dream Beach.

Podróż do Indonezji: bezpieczeństwo

Indonezja jest ogólnie uważana za kraj bezpieczny, najczęstsze przestępstwa to na szczęście kradzieże kieszonkowe i zwykłe kradzieże (pilnuj swoich rzeczy, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach), a przestępstwa z użyciem przemocy są niezwykle rzadkie, trochę jak w całej Azji.

Jeśli zdecydujesz się wypożyczyć skuter, szczególnie uważaj na ruch, który w zależności od miejsca może być naprawdę chaotyczny. Poza tym drogi często nie są w idealnym stanie, a ludzie zdają się całkowicie ignorować przepisy drogowe. Jeszcze jedna rzecz, której polecam unikać, to kontakt z jakimikolwiek narkotykami, w Indonezji za import i eksport narkotyków grozi kara śmierci, a nawet samo przyłapanie na posiadaniu niewielkich ilości może prowadzić do poważnych problemów, łącznie z więzieniem.

Wreszcie, na co trzeba szczególnie uważać, to oszustwa, nie ufaj tym, którzy zaczepiają cię na ulicy, oferując pomoc, „obowiązkowych przewodników”, fikcyjne bilety wstępu, zawyżone stawki itd. Niestety to często powszechne praktyki w Indonezji i choć same w sobie nie zagrażają twojemu bezpieczeństwu, nikt nie lubi dać się oszukać.

W każdym razie nie bój się, niebezpieczne kraje to zdecydowanie inne kraje, kieruj się zdrowym rozsądkiem, rzuć okiem na moje rady, jak bezpiecznie podróżować w dowolnym miejscu na świecie, a zobaczysz, że nie będziesz mieć żadnych problemów.

Planujesz podróż do Indonezji? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!