Så planerar du en resa till Patagonien på egen hand
Patagonien, som delas mellan Argentina och Chile, är en unik plats i världen. Här hittar vi de majestätiska Anderna, glaciärer, vattenfall och glaciärsjöar som tillsammans bildar några av de vackraste och vildaste landskapen på den här planeten.
Jag tillbringade 6 veckor med att backpacka mellan chilenska och argentinska Patagonien, och i den här guiden hittar du massor av användbara tips och information för att på egen hand planera din resa längst söderut på den amerikanska kontinenten.
Snabbmeny
- Bästa tiden att besöka Patagonien
- Att göra och se i Patagonien
- Förslag på resrutter i Patagonien
- Ta sig runt i Patagonien
- Resa till Patagonien: kostnader
- Resa till Patagonien: vad du ska ta med
- Resa till Patagonien: säkerhet
Nationalparken Torres del Paine i Chile.
Bästa tiden att besöka Patagonien
I stora drag är den bästa tiden att åka till Patagonien sommaren, som motsvarar vår vinter, från december till februari, men det är också den period då priserna är betydligt högre och parkerna fulla av folk; Torres del Paine och de mest kända parkerna invaderas bokstavligen av turister.
Därför rekommenderar jag varmt att du överväger våren och hösten, även för att klimatförhållandena i Patagonien, även om vädret brukar vara bättre på sommaren, kan ändras snabbt, på bara några timmar, under vilken tid på året som helst.
Våren, som varar från september till oktober, har oftast behagliga temperaturer under dagen och kalla nätter, lägre priser och färre människor.
Hösten, som varar från mars till maj, är jämförbar med våren när det gäller temperaturer, priser och trängsel, med skillnaden att vegetationens färger är en fröjd för ögat.
Avslutningsvis är en bra kompromiss mellan priser och väder – enligt mig – månaderna oktober–november på våren och mars–april på hösten. September och maj är ”komplicerade” månader, särskilt i Patagoniens yttersta söder där vintern kommer tidigare och går över senare, så många turismrelaterade verksamheter är ännu inte i full gång eller till och med stängda, till exempel öppnar vissa campingplatser i Torres del Paine den 1 oktober och stänger den 30 april.
Själv besökte jag chilenska och argentinska Patagonien under mars och april, under loppet av 6 veckor, och vädret var riktigt nådigt mot mig, med toppar och dalar förstås.
El Chaltén i Argentina.
Att göra och se i Patagonien
Det är värt att understryka att Patagonien är uppdelat mellan Argentina och Chile och att klimat, vegetation och landskap, trots att det är samma region, skiljer sig mycket åt mellan den ena och den andra sidan av Anderna, som i princip fungerar som gräns.
Argentinska eller chilenska Patagonien?
Argentinska Patagonien täcks till stor del av ”pampan”, en enorm skoglös slätt som sträcker sig från Andernas fot till Atlanten, medan chilenska Patagonien kännetecknas av fjordar och en tempererad skog som täcker det nästan helt.
Min favorit? Utan tvekan chilenska Patagonien. Hur som helst hittar du nedan detaljerad information om vad du kan göra och se på båda sidor om Anderna, allt bekvämt uppdelat per region.
Resa i chilenska Patagonien
Som du ser på kartan ovan börjar chilenska Patagonien officiellt i höjd med Puerto Montt och omfattar alltså inte sjöregionen och ön Chiloé. Om du är intresserad av att besöka de här regionerna också, kolla in min reseguide för Chile.
Puerto Montt
Det är en hamnstad som inte är särskilt fin och som för de flesta resenärer fungerar som utgångspunkt för att utforska Carretera Austral söderut, den närliggande ön Chiloé, göra en fjordkryssning ända till Puerto Natales eller helt enkelt avsluta sitt äventyr i Chile och korsa gränsen mot Bariloche i Argentina.
När det gäller kryssningen Puerto Montt – Puerto Natales är det här den självklara sajten. Resan varar i 4 dagar och 3 nätter, priserna varierar mycket beroende på typ av hytt och tid på året, men de börjar på minst 400 dollar för en säng i sovsal under högsäsong.
Från Puerto Montt till Bariloche är det 6–7 timmar med buss, 10 000–15 000 CLP.
Boende i Puerto Montt
Casa Perla är det billigaste alternativet i staden. Stämningen är familjär i alla bemärkelser eftersom ägarna (extremt vänliga) bor inne i huset. Det är inte det bästa boendet, men för att tillbringa en natt går det utmärkt, och frukosten som ingår är en bonus.
Ta sig till Puerto Montt
Från Pucón är det cirka 6 timmar, 10 000 CLP med JAC. Det finns täta förbindelser med minibuss till Puerto Varas (800 CLP). Från Santiago är det billigare att flyga, om du bokar i förväg. Även flyg till och från Punta Arenas (nära Puerto Natales – Torres del Paine) är riktigt billiga om de bokas i förväg, och om du vill hoppa över Carretera Austral helt.
Carretera Austral
Carretera Austral är en väg som är 1 240 km lång och går från Puerto Montt till Villa O’Higgins. Bygget började 1970 och är fortfarande ett pågående arbete. Många sträckor är fortfarande grusvägar och inte i särskilt bra skick. Vägen går genom minst sagt spektakulära landskap, genom ett glesbefolkat område där den vilda naturen fortfarande regerar.
Med den här miniguiden vill jag täcka de mest populära resmålen och ge användbar information för att du ska kunna njuta så mycket som möjligt av det här fantastiska äventyret, som alltid med blicken på budgeten, eftersom hela området är extremt dyrt jämfört med resten av Chile, ett land som redan i sig inte är särskilt billigt.
Först och främst rekommenderar jag att du handlar mat i Puerto Montt, där det finns en stor stormarknad. Konserverade grönsaker, passerade tomater, ris, jordnötssmör och sylt till frukost samt frystorkade soppor är alla utmärkta alternativ.
Jag rekommenderar också att du tar ut tillräckligt med kontanter. I Puerto Montt finns en bankomat från Banco Security som, tillsammans med Banco Internacional, är en av bara två chilenska banker som inte tar någon uttagsavgift.
Puerto Bertrand.
Så reser du längs Carretera Austral
Det finns fyra sätt att resa längs vägen:
- Liftning är extremt populärt, särskilt bland backpackers. I Chile är det en extremt vanlig sak att lifta, men framför allt under januari och februari är konkurrensen mellan de olika liftarna riktigt hård, med risk för att bli fast mitt i ingenstans. Därför är det klokt att ta med ett tält.
- Kollektivtrafik finns längs vägen men är mycket dyrare än i resten av landet och på vissa sträckor sällsynt, så det kräver en hel del planering. Om du bestämmer dig för att förlita dig på kollektivtrafiken rekommenderar jag att du tar reda på information och köper biljetterna för nästa destination så fort du kommer fram, eftersom det, särskilt under perioden januari–februari, finns risk för att du blir utan plats.
- Att hyra bil i Puerto Montt kostar cirka 25–30 € per dag, vilket inte är så illa om man delar på det med ett par personer.
- Med cykel eller till fots. Det är ett mycket populärt resmål bland cykelturister från hela världen, men det finns några som gör det till fots också.
Själv använde jag en kombination av kollektivtrafik och liftning. Nedan listar jag de mest populära stoppen längs vägen.
Chaitén
Det är en liten stad i början av Carretera Austral som delvis förstördes av utbrottet från vulkanen med samma namn 2008.
Här är huvudattraktionen Parque Pumalín, som grundades 1991 efter att Douglas Tompkins (grundare av varumärket ”The North Face”) köpt cirka 42 000 acres; under åren därefter köpte han ytterligare 700 000 och skapade en rad stigar, campingplatser och anläggningar öppna för allmänheten.
Här hittar du alla tillgängliga stigar samt information om campingplatser, parkens historia osv osv.
Själv gick jag bara stigen till vulkanen Chaitén (AllTrails), som jag rekommenderar. Det är 2–3 timmar tur och retur för att nå vulkanens rykande bas och sedan gå ner längs samma stig. Landskapet är, med tanke på det nyliga utbrottet, riktigt stämningsfullt.
Jag tog mig till stigens början, några kilometer norr om Chaitén, med liftning och det gick riktigt lätt, men det finns också en dagstur till vulkanen som inkluderar transport och guide, som borde kosta cirka 5 000 CLP.
Den rykande vulkanen Chaitén.
Ta sig till Chaitén
Från Puerto Montt avgår Kemel bus varje morgon klockan 7:00, och resan är riktigt vacker, mellan fjordar och snötäckta berg. Den tar cirka 8 timmar inklusive två färjeöverfarter, och kostar 14 000 CLP. Det finns också en färja som kommer varje vecka från Chiloé.
Boende i Chaitén
Jag bodde på hostelet Las Nalcas, som verkar vara det billigaste alternativet i staden. Kvinnan är vänlig och du har tillgång till köket. Kostnaden är 10 000 CLP per natt i sovsal. Allt som allt rekommenderar jag det.
Futaleufú
Det är en liten by omgiven av berg, bara 16 km från gränsen till Argentina. Många tar sig till den här byn, bortglömd bland bergen, enbart för att åka forsränning; längs den vackra floden finns forsar av klass 4 och 5. Kostnaden är cirka 45 000 CLP för en halvdagstur.
Förutom rafting finns det ett par utsiktspunkter runt staden och det närliggande ”Reserva Nacional Futaleufú”, som har ett par markerade stigar (gratis inträde). Turistbyrån (Google Maps) nära torget delar ut kartor över stigarna i området.
Ta sig till Futaleufú
Det går två bussar om dagen på sträckan Chaitén – Futaleufú, resan tar cirka 4 timmar och kostar bara 2 000 CLP (de subventioneras av staten).
Från Esquel i Argentina är det cirka 3 timmar, 4 500 CLP.
Boende i Futaleufú
Hostal y Cabanas Los Abuelos är det enda riktiga hostelet i byn, 10 000 CLP för en säng i sovsal. Det finns dock en massa Hospedajes utspridda i byn som erbjuder privata rum för samma pris.
Floden Futaleufú.
Puyuhuapi
Det är en liten stad med tysk influens som ligger vid en av de många fjordar som kännetecknar regionen. Det finns inte mycket att göra i byn förutom en utsiktspunkt (inte heller särskilt imponerande), men den är en utmärkt bas för att utforska den närliggande nationalparken Queulat (11 400 CLP för vuxna utlänningar, uppdaterat i oktober 2026), där man kan beundra den majestätiska glaciären Ventisquero Colgante (hängande glaciär) och den förtrollande Bosque Encantado (3 000 CLP, Google Maps) lite längre söderut. Besöket i Queulat måste bokas i förväg på den officiella sajten, eftersom de inte säljer biljetter vid ingången.
Med lite tur kan man ta sig till båda platserna med liftning under samma dag, för att sedan återvända till Puyuhuapi för att sova över och fortsätta mot Coyhaique dagen därpå. I teorin finns det också en privat minibuss som åker om tillräckligt många är intresserade av ”turen” Puyuhuapi -> Queulat -> Bosque Encantado -> Puyuhuapi.
Så vitt jag minns går det bara två bussar i veckan på sträckan Puyuhuapi -> Coyhaique, men saker kan ha ändrats och det lönar sig att prata med lokalbefolkningen eftersom en del av de här bolagen inte har några webbplatser.
Ta sig till Puyuhuapi
Från norr med buss går det, så vitt jag vet, bara två bussar i veckan på sträckan Chaitén -> Puyuhuapi, dagarna ska vara onsdag och söndag under sommaren, men jag rekommenderar i alla fall att du kollar sajten. Själv tog jag mig den här sträckan med liftning.
Boende i Puyuhuapi
Ostello Evelyn, till vänster längs huvudgatan mot slutet av byn, är det billigaste alternativet, 8 000 CLP, men helt ärligt är det inte det bästa.
Ventisquero Colgante.
Coyhaique
Det är den största staden längs Carretera Austral. Här finns två stora stormarknader med hyfsade priser jämfört med resten av regionen, så jag rekommenderar att du handlar mat här. Nationalreservatet Coyhaique ligger inte långt från staden, men av vad jag läst verkar det inte vara något spektakulärt. Mitt råd är att dra nytta av stormarknaden, sova över och fortsätta vidare dagen därpå.
Ta sig till Coyhaique
Förutom de två Becker-bussarna i veckan på sträckan Chaitén -> Puyuhuapi ska det finnas en annan minibuss som kör enbart sträckan Puyuhuapi – Coyhaique en gång i veckan. Själv tog jag mig den här sträckan med liftning.
Villa Cerro Castillo
Cirka 100 km söder om Coyhaique, efter att ha passerat Carretera Australs högsta pass på 1 100 m, kommer vi till den lilla byn Villa Cerro Castillo. Här är huvudattraktionen naturreservatet med samma namn, som av vissa beskrivs som det nya Torres del Paine.
Om du har campingutrustning med dig går det att göra några flerdagarsvandringar, annars rekommenderar jag dagsvandringen till lagunen som ligger strax under Cerro Castillo (AllTrails). Vandringen är spektakulär och varmt rekommenderad. I normal takt är det cirka 3–4 timmar upp och 2–3 timmar ner.
Inträdet till reservatet kostar 20 000 CLP för utlänningar (uppdaterat i oktober 2026), men i början av april var det ingen där som tog betalt.
Cerro Castillo.
Boende i Villa Cerro Castillo
Sendero Patagonia är med råge det bästa hostelet längs Carretera Austral. Varmvatten, välutrustat kök, wifi och ett fint uppvärmt gemensamt utrymme. Särskilt under högsäsong rekommenderar jag att du bokar i förväg på deras sajt. Det kostar 10 000 CLP för en säng med lakan och filtar, 8 000 CLP om du har din egen sovsäck och 5 000 CLP för att campa. Ägarna är riktigt snälla och känner området på djupet, så de kan ge dig all information du behöver för att vandra en eller flera dagar i reservatet Cerro Castillo. Starkt rekommenderat.
Ta sig till Villa Cerro Castillo
Det går minibussar på sträckan Coyhaique – Cochrane varje dag, ett bolag heter Buses Don Carlos med daglig avgång klockan 9:30. Här hittar du den fullständiga listan över bolagen (förkortningarna för veckodagarna är på spanska). Själv tog jag mig den här sträckan med liftning.
Puerto Río Tranquilo
Det ligger cirka 3 timmar söder om Villa Cerro Castillo. Här är besöket vid ”capillas de mármol”, marmorgrottorna på svenska (Google Maps), varmt rekommenderat. Turen kostar mellan 5 000 och 10 000 CLP, priset går att pruta eftersom de många bolagen du hittar vid hamnen konkurrerar med varandra och är beredda att sänka priset för att fylla båten. Turerna startar ungefär när som helst på dagen, så om det går rekommenderar jag att du väntar på ett soligt ögonblick så att färgerna i grottorna och i själva vattnet kommer bättre till sin rätt.
Här avslutar, eller börjar, många sitt äventyr på Carretera Austral för att korsa gränsen mot Argentina. För att göra det med allmänna färdmedel måste man först ta sig till Chile Chico, det finns ett bolag som kör sträckan dagligen (17 000 CLP). Från gränsen går det en minibuss som pendlar till Los Antiguos för 100 argentinska pesos, alternativet är att gå i ungefär en och en halv timme. När du väl kommit fram till Los Antiguos är det täta förbindelser med buss för att åka norrut eller söderut längs ruta 40.
Marmorkatedralen.
Boende i Puerto Río Tranquilo
Hospedaje y Camping Bellavista är riktigt bra. Platsen är ren, det gemensamma utrymmet rymligt, köket välutrustat, med varmvatten och wifi. De har privata rum och sovsalar. 10 000 CLP per natt för en säng, och jag tror 5 000 för campingen.
Ta sig till Puerto Río Tranquilo
Kommer du från Argentina följer du det som beskrivs ovan, medan du från Villa Cerro Castillo kan ta vilken som helst av minibussarna som kör sträckan Coyhaique – Cochrane varje dag. På den här sträckan, efter att ha försökt lifta ett par timmar i Villa Cerro Castillo, slutade det med att jag tog dagens andra buss och betalade något i stil med 7 000 CLP.
Cochrane
Resan till Cochrane, den näst största staden efter Coyhaique längs Carretera Austral, är riktigt naturskön. När man väl kommit fram till staden finns det vid sidorna av stora torget en ganska stor stormarknad, gratis wifi runt hela den centrala parken och en bank. Här rekommenderar jag att du handlar mat om du skulle behöva det.
Cirka 5 km från staden ligger nationalreservatet Tamango, som lätt går att besöka som dagsutflykt och som erbjuder ett par riktigt fina och väl markerade stigar. Det här är stigen jag gick.
För de mest äventyrliga och förberedda finns ett nät av stigar som gör att man kan korsa hela reservatet Tamango, gå in i Parque Patagonia längre norrut och nå Chile Chico på 3–5 dagar. Här hittar du en beskrivning av vandringen på engelska.
Sjön Cochrane, nationalreservatet Tamango.
Boende i Cochrane
Det finns en hel del hospedajes och hostel utspridda i staden. Själv kom en dam fram till mig och erbjöd mig ett privat rum för 8 000 CLP medan jag använde wifi på torget. Adressen ska vara 200 Teniente Merino. Hur som helst saknas det inte alternativ.
Ta sig till Cochrane
Det här är samma bussrutt som täcker Villa Cerro Castillo och Puerto Río Tranquilo, så det är bara att ta vilken som helst av minibussarna som kör sträckan Coyhaique – Cochrane varje dag. Själv ställde jag mig och liftade tidigt på morgonen (det lönar sig) med tanken att ta bussen senare om det skulle gå dåligt; efter 10 minuter gav ett par chilenska turister på väg till Caleta Tortel mig skjuts.
Caleta Tortel
Det är en intressant och riktigt pittoresk liten by, unik i sitt slag eftersom det inte finns några vägar utan bara ett system av gångbroar som förbinder stadens olika delar. Byn fick för första gången landförbindelse med resten av Chile först 2003 och blev genast en viktig turistattraktion.
Förutom att promenera längs gångbroarna och insupa stämningen i den här magiska lilla byn, bortglömd bland de chilenska fjordarna, rekommenderar jag att du går upp till Mirador Cerro Vigía (Google Maps), som har utsikt över byn till vänster och mynningen av Río Cochrane till höger, med bergen i bakgrunden.
Caleta Tortel.
Härifrån har du i princip två alternativ för att fortsätta din resa söderut, förutom att givetvis åka tillbaka mot Chile Chico och korsa gränsen eller kanske ta dig till Puerto Montt för att flyga till Punta Arenas (eller vilken annan resrutt du än har i åtanke!):
- Ta dig till Villa O’Higgins (där Carretera Austral officiellt tar slut). I teorin finns det också en direktbuss på sträckan Caleta Tortel – Villa O’Higgins, men jag är inte säker. Här finns det inte mycket att göra och att ta sig dit är för många helt enkelt en principsak. Det finns dock en möjlighet att korsa gränsen mot El Chaltén i Argentina, men det är inte enkelt. Det finns nämligen inga vägar och det enda sättet är att ta en färja (plus en andra valfri) som bara går ett par gånger i veckan under sommarsäsongen och sedan gå minst 22 km (plus ytterligare 12 km om man inte tar den andra färjan). Det hela görs vanligtvis på två dagar och kräver därför campingutrustning. Här hittar du en extremt detaljerad artikel (på engelska) med priser och beskrivning av färdvägen.
- Det andra alternativet är en spektakulär resa genom fjordarna ombord på en färja som går sträckan Puerto Yungay – Caleta Tortel – Puerto Natales (Torres del Paine) på cirka två dagar. Resan kostar 125 000 CLP inklusive mat. Avgångarna varierar beroende på tid på året och det är starkt rekommenderat att boka i förväg under högsäsong. Det här är den sajt som gäller.
Boende i Caleta Tortel
Hospedaje Giselle är det billigaste alternativet i byn, det gemensamma utrymmet med köket är väl uppvärmt, varm dusch och sammantaget ett bra boende, 10 000 CLP. Det finns en gratis kommunal campingplats.
Ta sig till Caleta Tortel
Det finns minst 2–3 bolag som kör sträckan Cochrane – Caleta Tortel nästan varje dag. Under högsäsong rekommenderar jag att du hör dig för och köper biljetten så fort du kommit fram till Cochrane. Själv tog jag bussen av rädsla för att missa färjan som jag redan hade betalat för, men som alltid är liftning ett alternativ.
Det som beskrivits hittills är de mest populära stoppen längs Carretera Austral, de är förstås inte de enda och om budgeten tillåter finns det en massa turer, till exempel den till lagunen San Rafael från Puerto Río Tranquilo eller till glaciären O’Higgins, som verkar vara spektakulära.
Caleta Tortels ”vägar”.
Punta Arenas
Det är den största staden i södra Chile och används av många resenärer enbart som ankomstpunkt för att sedan ta sig vidare till Puerto Natales och besöka den närliggande nationalparken Torres del Paine, eftersom flygen från Santiago och Puerto Montt är ganska billiga.
Själv har jag inte varit i Punta Arenas eftersom min färja från Caleta Tortel gick direkt till Puerto Natales, där jag skulle möta min syster som kom med flyg från Santiago och som medan hon väntade åkte med färjan till Porvenir, en liten fiskeby på andra sidan Magellans sund. Inget exceptionellt verkar det som, men definitivt ett bra sätt att fördriva en dag, kanske i väntan på att ta ett flyg.
En annan populär utflykt från Punta Arenas är den till ön Magdalena, där det finns en enorm koloni av pingviner. Färjan är dock ganska dyr.
Ta sig till Punta Arenas
Det finns täta bussförbindelser till Puerto Natales, cirka 3 timmar, 7 000 CLP, medan det till Ushuaia är cirka 12 timmar, 25 000 CLP. Med flyg från Santiago eller Puerto Montt är priserna inte alls dåliga, kolla in bolaget Sky.
Boende i Punta Arenas
Hostel Entre Vientos är ett utmärkt hostel med frukost inkluderad, min syster var nöjd med det.
Puerto Natales
Om du vill utforska den berömda nationalparken Torres del Paine kommer du med största sannolikhet att behöva passera Puerto Natales förr eller senare. Här finns det många butiker som hyr ut campingutrustning om du skulle behöva det och en stor stormarknad (Unimarc) med hyfsade priser där du kan handla mat.
Det här är en utmärkt guide (på engelska) för att planera din vandring i Torres del Paine på egen hand.
Glaciären Grey i Torres del Paine.
Om du går W-leden som den beskrivs i guiden kan du den sista dagen, om du går i hyfsat tempo och fortfarande har ork, gott och väl gå hela vägen till busshållplatsen utan att ta skytteln (det finns till och med en stig som skär av grusvägen på vissa ställen). Jag vill understryka att campingplatser och refugios måste bokas MYCKET långt i förväg, och undvik om möjligt januari och februari då parken bokstavligen invaderas av turister. Oroa dig inte för dricksvattnet eftersom varje bäck långt från stigarna ger det. I övrigt hänvisar jag till guiden jag nyss nämnde.
Parken är verkligen fantastisk och jag rekommenderar starkt att du åtminstone gör W-leden, men om du av någon anledning inte skulle kunna (till exempel på grund av fysisk form eller fullbokade campingplatser/refugios) finns det alltid möjlighet att besöka parken som dagsutflykt och se åtminstone glaciären Grey och tornen på två olika dagar, med återvändo till Puerto Natales för natten.
Boende i Puerto Natales
Hostel la Bitacora är ett utmärkt familjedrivet hostel som, förutom att vara extremt billigt, erbjuder en underbar frukostbuffé.
Ta sig till Puerto Natales
Från Punta Arenas är det täta bussförbindelser, cirka 3 timmar, 7 000 CLP.
Från El Calafate och El Chaltén i Argentina är det täta bussförbindelser.
Från Caleta Tortel längs Carretera Austral med färja.
Resa i argentinska Patagonien
Även om argentinska Patagonien officiellt börjar mycket längre norrut är den första anhalten i regionen för många Bariloche nära gränsen mot Chile eller Puerto Madryn vid Atlantkusten. Om du är intresserad av att besöka några destinationer längre norrut, som till exempel Iguazúfallen, och mycket annat, rekommenderar jag att du kollar in min reseguide för Argentina.
Puerto Madryn
Det är ett ganska populärt resmål under sommaren trots att det inte ingår i den klassiska resrutten. Här finns några av landets vackraste kuststräckor, men framför allt en utmärkt bas för att utforska den närliggande halvön Valdés, där man kan se massor av havsdjur.
Att göra och se i Puerto Madryn
Som sagt är den verkliga attraktionen den närliggande halvön Valdés, som är ett Unesco-världsarv för sin unika fauna och geologi. Här kan man se några pingvinkolonier från oktober till mars, medan valsäsongen är från juni till mitten av december. Bland de många andra arterna som finns här märks: sjölejon, sälar, bältdjur, guanacos, maras, gråräv och med lite tur även späckhuggare som attackerar sälar vid strandkanten i Punta Norte i april.
Det mest populära sättet att besöka halvön är med en tur från Puerto Madryn, turen börjar vid 7:30 och slutar vid 19:00, och stoppen är: Puerto Pirámides (för valarna), Caleta Valdés (pingviner) och Punta Norte.
Många resenärer väljer att hyra bil i Puerto Madryn för att utforska halvön utan att vara bundna till en tur. Om du bara är intresserad av valarna kan du ta en buss till Puerto Pirámides och pruta om en båttur; det är det enda alternativet med kollektivtrafik och du skulle missa resten av halvön.
Puerto Pirámides, halvön Valdés.
Boende i Puerto Madryn
La Casa de Tounens har ett medelbetyg på 9,8 och är dessutom bland de billigaste i staden, med frukost inkluderad och extremt vänliga ägare. La Tosca är ett annat utmärkt hostel med massor av privata rum.
Ta sig till Puerto Madryn
Det finns direktförbindelser med Buenos Aires och Mar del Plata i norr samt Río Gallegos i söder och Esquel i väster.
San Carlos de Bariloche
Den här staden vid Andernas fot, byggd vid stranden av sjön Nahuel Huapi och omgiven av nationalparken med samma namn, är extremt populär under hela året både bland turister och lokalbefolkningen, eftersom skidsäsongen börjar när vandringssäsongen tar slut. Här ligger nämligen Sydamerikas största skidort, Cerro Catedral, bara 20 km från centrala Bariloche.
Att göra och se i Bariloche
Som sagt är de huvudsakliga aktiviteterna vandring och skidåkning, men även i staden hittar du definitivt något att göra eftersom den är känd för sin choklad och sin hantverksölsproduktion. Låt oss nu titta på några av de mest populära vandringarna.
Obs! För att använda kollektivtrafiken i Bariloche måste du köpa ett förbetalt kort som heter ”SUBE”, det är samma som används i Buenos Aires, så om du redan har köpt det, behåll det.
Laguna Escondida, Circuito Chico.
Circuito Chico
Det är en rutt på cirka 60 km som kan göras med cykel eller buss (linje 10). Efter att ha pratat med ägaren till hostelet bestämde jag mig dock för att bara göra den norra delen av rundan, eftersom nästa sträcka enligt honom inte är lika trevlig; jag kan förstås inte bekräfta det, men jag bestämde mig för att lita på honom! Dessutom går den norra delen av rundan att gå till fots tack vare ett system av väl skyltade och underhållna stigar som håller dig borta från den asfalterade huvudvägen där all trafik finns. För att gå den norra delen av Circuito Chico till fots gör du så här:
- Ladda ner Organic Maps. Den fungerar offline och alla aktuella stigar finns inritade, till skillnad från i Google Maps, och anvisningarna nedan blir mycket tydligare med en karta framför sig.
- Ta buss nummer 20 mot hotell Llao Llao och kliv av vid näst sista hållplatsen; sista hållplatsen är själva hotellet, sedan vänder bussen och åker tillbaka. Om du som jag ”sover” kliv av vid hotellet och gå tillbaka till fots, det är några hundra meter.
- Från näst sista hållplatsen, i stället för att gå upp mot hotellet, ta till höger och gå längs den asfalterade vägen i ungefär 1 km innan du hittar en stig till vänster som leder till Mirador Lago Moreno (Google Maps).
- Fortsätt längs stigen tills du kommer ut på huvudvägen, följ den i några hundra meter innan du tar stigen till höger och vid delningen sväng vänster mot Laguna Escondida (Google Maps).
- Gå tillbaka längs samma stig och fortsätt mot Mirador Del Tacul när du kommit till delningen där du svängde vänster.
- Själv gick jag sedan ner till sjöns strand för att äta lunch, men om du vill kan du fortsätta direkt mot Mirador del Cerro Llao Llao (Google Maps).
- När du kommit ner från Cerro tar du till höger och följer stigen som tar dig tillbaka till huvudvägen, inte långt från där du svängde vänster mot Mirador Lago Moreno på morgonen; härifrån går du mot busshållplatsen.
Det hela är extremt enkelt, särskilt med stöd av Organic Maps, och utan tvekan ett utmärkt sätt att tillbringa dagen.
Mirador del Cerro Llao Llao.
Cerro Campanario
Cerro Campanario (Google Maps) erbjuder utmärkt utsikt över sjöarna och bergen som omger Bariloche. Det ligger längs samma väg som leder till Circuito Chico och kan därför bekvämt göras under samma dag. Från busshållplatsen är det cirka 30 minuters promenad, alternativt kan du ta skidliften. För att ta dig tillbaka till centrala Bariloche kan du också ta buss 10 och 21.
Refugio Frey
Det är en fin dagsvandring (AllTrails) som kan göras genom att ta bussen mot Villa Catedral (linje 55, ungefär varje timme). När du kommit fram till parkeringen ställer du dig med ansiktet mot berget och hittar början på stigen längst bort på parkeringen till vänster, det finns en skylt med texten ”Frey”, därifrån är stigen som går genom skogen och leder till refugion väl skyltad och underhållen, och som alltid finns den inritad i Organic Maps.
Andra vandringar i och runt Bariloche
De som räknats upp hittills är vandringarna jag har hunnit göra och som jag rekommenderar, men det finns en hel massa andra vandringar på en eller flera dagar i omgivningarna. Man kan sova i refugios (särskilt under högsäsong måste de bokas i förväg) eller i tält om man har med sig ett. Om du är entusiastisk vandrare och har tid över rekommenderar jag att du kollar in den här sajten.
Ruta de los Siete Lagos (vägen med de sju sjöarna)
Det är namnet på väg 234 mellan San Martín de los Andes och Villa La Angostura. Vägen, som är 107 kilometer lång, går genom nationalparkerna Lanín och Nahuel Huapi och ger, som du förstår, tillgång till en hel del sjöar. Det erbjuds dagsturer från Bariloche, men många resenärer föredrar att hyra bil ett par dagar och campa, medan ytterligare andra liftar, valet är ditt. Här hittar du en intressant berättelse om rundturen med bil (på engelska).
Om du är intresserad kan du tillbringa några nätter mellan San Martín de los Andes och Villa La Angostura; de ingår inte i den typiska resrutten och jag har fått höra att det inte finns mycket att göra förutom en vandring till Bosque Arrayanes från Villa La Angostura, men de är två pittoreska små byar där du kan tillbringa några dagar i lugn och ro.
Laguna Toncek, refugio Frey.
Boende i Bariloche
Bariloche Hostel är ett utmärkt billigt hostel nära centrala Bariloche, med snäll och hjälpsam personal, välutrustat kök och gemensamt utrymme med utsikt över sjön.
Ta sig till Bariloche
Härifrån går det direktbussar till Buenos Aires, Mendoza, Córdoba och alla destinationer söderut längs ruta 40 (Esquel, El Bolsón, El Calafate, El Chaltén). Det går också att ta buss för att fortsätta din resa i Chile mot Puerto Montt och Osorno, som ligger inte långt bort, eller åka till Santiago.
Planerar du din resa? Om du ännu inte har skaffat reseförsäkring hittar du här min guide till de bästa reseförsäkringarna. Genom att köpa den via länkarna i guiden stöttar du den här sajten utan någon extra kostnad.
El Bolsón
Det är en liten by inte långt från Bariloche som är särskilt populär bland hippies från hela världen, argentinska studenter och resenärer. Det finns en hel del självförsörjande samhällen och mer allmänt verksamheter kopplade till ekoturism.
Att göra och se i El Bolsón
Som du redan förstått kommer många helt enkelt för att slappna av och tillbringa några ”alternativa” dagar i den här lilla byn, bortglömd bland bergen, smaka på hantverksöl och glass, besöka den lokala marknaden, yoga osv osv. För vandringsälskare finns det också massor av vandringar på en eller flera dagar, med möjlighet att sova i refugio, med start från El Bolsón. För information om det kan du kolla in den här sajten eller, när du väl kommit fram, besöka turistcentret direkt.
Boende i El Bolsón
Earthship Patagonia är en utmärkt modern och ekologisk anläggning nära byns centrum, med avslappnad stämning.
Ta sig till El Bolsón
Byn genomkorsas bokstavligen av ruta 40, så alla bussar som går söderut från Bariloche passerar här. Från kusten finns det förbindelser med Trelew.
Esquel
Staden ligger cirka 150 kilometer söder om El Bolsón och är den perfekta basen för att besöka den närliggande nationalparken Los Alerces, som inte är särskilt välbesökt men som anses vara bland landets bästa och definitivt är värd ett besök.
Obs! Esquel ligger bara 60 km från den chilenska gränsen och det går dagliga bussar som tar dig till gränsövergången, där du sedan hittar förbindelsen till den inte särskilt avlägsna Futaleufú, i Chile alltså. Härifrån kan du fortsätta din resa söderut i Chile längs Carretera Austral och slippa den enorma ödemarken av ingenting som skiljer Esquel från El Chaltén, för att sedan återvända till Argentina till exempel från Chile Chico. För mer information, leta upp avsnittet om Carretera Austral i artikeln jag nyss länkade.
Att göra och se i Esquel
Staden är i sig inget särskilt och, som sagt, enligt mig är de enda goda skälen att besöka den den närliggande nationalparken och de korta utflykterna i omgivningarna.
Nationalparken Los Alerces.
Nationalparken Los Alerces
Parken kan besökas som dagsutflykt, eller så går det att tälta över natten; det finns utrustade campingplatser mot avgift, fria områden och några lodger som erbjuder olika tjänster, mer eller mindre dyra. Själv räknade jag med att tillbringa några nätter i tält där, men tyvärr, med tanke på årstiden (maj), var många stigar stängda eller under underhåll.
I vilket fall som helst finns det ett bolag vid busstationen som kör sträckan mot parken med flera avgångar om dagen (tiderna beror på årstiden, så fråga om information så fort du kommer till busstationen). Minibussen stannar vid ingången i ungefär tio minuter och ger möjlighet att kliva av och gå in på ranger-kontoret för att hämta en karta eller fråga om vad som helst. Jag fick till och med en minilektion om parkens flora och fauna av den väldigt trevliga rangern. Det var här jag fick veta att många stigar var stängda och därför bestämde jag mig för att göra besöket till en dagsvandring, och jag betalade inte inträdet, kanske för att det var lågsäsong och många stigar var stängda.
På en dag rekommenderar jag följande: kliv på bussen igen och kliv av vid början av stigen till mirador Laguna Verde, i närheten finns en fin utsiktspunkt. Gå tillbaka till vägen och ta dig mot Puerto Chucao över bron; längs vägen passerar du en alerce på cirka 300 år (det finns en skylt som visar den), och när du kommit fram till bryggan fortsätter stigen tills den bildar en runda som tar dig tillbaka till bron du kom ifrån. Gå tillbaka till huvudvägen och fortsätt mot Laguna Escondida innan du går tillbaka till vägen, där du kan ta första bussen tillbaka till Esquel. Alla stigar och sevärdheter som nyss nämnts finns inritade i Organic Maps.
Stigen mot Laguna Escondida.
Det finns massor av andra stigar, mer eller mindre krävande, inne i parken, och om du besöker den under högsäsong finns det en kombinerad utflykt med båt och till fots som startar från Puerto Limonao och tar dig till en skog med enbart alerces, där du kan beundra ”El Abuelo”, ett exemplar på cirka 2 600 år.
Boende i Esquel
Casa del Pueblo är ett lite dyrt hostel, men det finns inte mycket konkurrens i staden och servicen är i alla fall utmärkt och frukosten ingår.
Ta sig till Esquel
Det går dagliga bussar till Buenos Aires, Puerto Madryn, Bariloche och gränsen mot Chile, medan förbindelserna söderut (El Chaltén, El Calafate) ofta går varannan dag, framför allt under lågsäsong.
El Chaltén
Den lilla staden, som grundades som en argentinsk utpost i slutet av 1970-talet för att förekomma möjliga territoriella anspråk från Chile, har med åren blivit ett enormt turistcentrum tack vare närheten till två av Andernas mest berömda toppar: Cerro Torre och Monte Fitz Roy.
Att göra och se i El Chaltén
Som du redan förstått är den huvudsakliga aktiviteten vandring. När vi kom från El Calafate stannade vår buss vid turistcentret innan den körde in i byn (jag tror att det är standardprocedur). Här får man råd och information för att besöka parken (gratis) och man får en riktig ”lektion” på cirka 10 minuter innan man kliver på bussen igen mot terminalen.
I omgivningarna kring El Chaltén finns många vandringar på en eller flera dagar och det går att campa gratis på de avsedda områdena längs stigarna. Nedan listar jag de mest populära. Stigarna är väl skyltade, men som alltid finns de inritade i Organic Maps.
Monte Fitz Roy och Laguna de Los Tres
Laguna de Los Tres ligger vid foten av det berömda berget Fitz Roy. Det är en riktigt spektakulär vandring som inte är särskilt krävande, förutom den sista halvannan kilometern som går helt uppför. Från centrala El Chaltén är det cirka 22 km tur och retur och 800 höjdmeter, 6–8 timmar beroende på tempo (AllTrails); mitt råd är att starta tidigt för att undvika folkmassorna, men framför allt molnen som ofta skymmer toppen. Om du har tält kan du campa på ”Campamento Poincenot” som ligger vid foten av den sista stigningen. Om du startar tidigt dagen därpå och har lite tur kan du se dagens första solstrålar träffa den här spektakulära toppen och få ditt vykortsfoto.
Monte Fitz Roy.
Cerro Torre och Laguna Torre
Cerro Torre är en legendarisk topp bland bergsklättrare från hela världen på grund av sin kontroversiella historia (på engelska) och framför allt för att den, trots att den bara är 3 128 meter hög, förblir ett av de svåraste bergen att bestiga. Vandringen till lagunen Torre, som ligger vid foten av den här legendariska toppen, är en annan stor klassiker i El Chaltén. Från byns centrum till lagunen är det cirka 19 km tur och retur, mestadels platt, det är nämligen bara 250 höjdmeter (AllTrails). Även här är toppen, höljd i evig is, ofta omgiven av moln, så jag rekommenderar att du startar tidigt på morgonen; som du ser på fotot hade jag inte tur den här gången. Om du känner dig redo för en lång dag kan du kombinera de två stigarna som beskrivs här.
De här är med råge de två mest populära vandringarna som jag rekommenderar i El Chaltén; andra korta utflykter att göra kanske mellan två dagar för att vila eller kanske medan du väntar på nattbussen, som jag gjorde, är de till Mirador Condor och Mirador Las Aguilas (Google Maps) – de två kullarna bakom turistbyrån. Vattenfallet Chorrillo del Salto (AllTrails) är ett fint vattenfall som ligger bara 5 km, helt platt, från centrala El Chaltén.
Laguna Torre, Cerro Torre var tyvärr inte synlig.
Boende i El Chaltén
Jag besökte El Chaltén under lågsäsong, vilket du kan se på höstfärgerna på fotona. Tillsammans med min syster och ett par vänner hittade vi på Booking en lägenhet i ett lägenhetshotell med uppvärmd pool för drygt 10 euro per natt. Om du reser ensam verkar Lo de Trivi vara ett bra och billigt hostel.
Ta sig till El Chaltén
Från Bariloche söderut går det dagliga bussar under högsäsong (cirka 24 timmar, 2 400 ARS i februari 2018), alla passerar El Bolsón, Esquel, Perito Moreno (staden, inte glaciären) och Los Antiguos, där det går att korsa gränsen mot Chile Chico i Chile.
Från El Calafate går det en hel del bussar om dagen, 2 och en halv timme.
Obs! Om du kommer från söder och vill fortsätta din resa norrut längs Carretera Austral i Chile går det att korsa gränsen mot Villa O’Higgins med en kombination av färjor och vandring. Du hittar allt i den här artikeln (på engelska).
El Calafate
Det är en liten stad inte långt från El Chaltén som med åren har blivit ett fast stopp för dem som besöker argentinska Patagonien, eftersom den berömda glaciären Perito Moreno ligger cirka 80 km från staden.
Att göra och se i El Calafate
Det erbjuds en massa utflykter i byn – från glaciärvandringar till båtturer, i 4×4 eller till och med med helikopter – men ärligt talat har jag ingen information om dem. Jag försäkrar dig om att de inte är billiga, så jag kommer bara att prata om besöket vid Perito Moreno, som redan i sig inte är billigt.
Glaciären Perito Moreno
Om du är ensam är det mest förmånliga sättet att ta sig till parken en av de många minibussarna som avgår från busstationen (420 ARS i april 2017, men redan 600 ARS i november 2017 av vad jag läste på nätet), eller liftning, särskilt under högsäsong.
Om du reser i grupp eller som par, överväg följande alternativ: en taxi tur och retur med 2 timmars stopp kostade i april 2017 1 300 ARS, förhandlingsbart, så med fyra personer var den förmånligare än bussen. Jag reste då med min syster, två vänner och en femte person som var intresserad av att dela resan, och vi slutade med att hyra en bil av ett lokalt bolag för 1 100 ARS inklusive bensin. Vi spenderade alltså cirka 250 ARS var. Kort sagt, räkna själv. Inträdet till parken kostar 50 000 ARS för utlänningar (uppdaterat i oktober 2026).
Glaciären Perito Moreno.
Parken är verkligen välskött och det finns en rad gångbroar, liknande dem vid Iguazúfallen, som tar dig till en rad utsiktspunkter där du kan beundra glaciären från olika vinklar och komma relativt nära den. Mitt råd är att, när du kommit fram, ta en titt på kartan för att skapa en sorts runda att följa. Jag rekommenderar att du tar med matsäck. Hur imponerande platsen än är räcker det enligt mig gott och väl med ett par timmar för att gå de olika rutterna och beundra glaciären.
Boende i El Calafate
Även här tack vare lågsäsongen sov vi fyra i Apart Hotel el Jardin de los Presentes för cirka 10 euro per person, en riktigt fin minilägenhet i två plan, men jag tvivlar på att den är så billig under högsäsong. Om du reser ensam verkar Bla guesthouse vara ett utmärkt och ganska billigt boende.
Ta sig till El Calafate
Mot El Chaltén (norrut) är det täta förbindelser, 2 och en halv timme. Puerto Natales i Chile (söderut), där Torres del Paine ligger, ligger cirka 5 timmar bort med buss. Härifrån måste du nämligen, om du tänker ta dig till Ushuaia landvägen, passera en bit av Chile.
Ushuaia
Nu har vi nått ”världens ände”. Staden ligger i det så kallade ”Eldslandet” (Tierra del Fuego) och betraktas av många som världens sydligaste stad; det är mest en turistslogan, eftersom rekordet tekniskt sett skulle tillhöra Puerto Williams i Chile. Här kan du ta en titt på den kuriösa rankingen.
Att göra och se i Ushuaia
Jag vill börja med att säga att jag stannade i Puerto Natales utan att ta mig så långt söderut, dels av tidsskäl och dels av budgetskäl (staden är verkligen dyr), men framför allt för att jag fått höra att staden inte har så mycket att erbjuda, om du inte har råd med en kryssning till Antarktis – de börjar på minst 4 000 € för en sista minuten-kryssning! Den närliggande nationalparken Eldslandet har beskrivits för mig som den minst spektakulära i hela Patagonien; bussen dit kostar 500 ARS (tur och retur, cirka 15 km, pris uppdaterat i januari 2018), inträdet 40 000 ARS för utlänningar (uppdaterat i oktober 2026), och alla stigar går att gå på bara en dag. Kort sagt, enligt mig handlar det för många mer om att kunna säga ”jag har varit där”.
Staden Ushuaia.
Boende i Ushuaia
Under högsäsong kan du räkna med att betala runt 20 euro per natt för en säng i sovsal, du kan ta en titt här.
Ta sig till Ushuaia
Det går dagliga bussar till och från Río Gallegos i Argentina, därifrån finns förbindelser med alla destinationer i argentinska Patagonien. Från Punta Arenas i Chile, dit det finns täta förbindelser från Puerto Natales. Med flyg finns det en hel del avgångar om dagen till och från Buenos Aires.
Förslag på resrutter i Patagonien
Nedan listar jag några resrutter som rör sig enbart i chilenska eller argentinska Patagonien, och några resrutter som berör båda regionerna. Ta förstås följande resrutter som inspiration och ändra dem efter dina intressen och vad du har läst hittills.
Resrutt i Patagonien på 15 dagar
Det här är den ”klassiska resrutten” som berör de viktigaste turistmålen, från glaciären Perito Moreno till nationalparken Torres del Paine, via El Chaltén: höjdpunkterna i Patagonien.
Resrutten går lätt att följa med start från både Santiago och Buenos Aires eftersom det finns direktbussar från båda huvudstäderna till Bariloche (första stoppet) och restiden är liknande; om du föredrar flyg eller tänker besöka Puerto Madryn är Buenos Aires smidigare.
Buenos Aires/Santiago (1 natt)
Dag 1:
Jag rekommenderar att tillbringa dagen i Santiago eller Buenos Aires och ta nattbussen dagen därpå.
Bariloche (3 nätter)
Dag 2:
Transfer till Bariloche.
Dag 3:
Circuito Chico. Cerro Campanario.
Dag 4:
Vandring till refugio Frey.
El Chaltén (3 nätter)
Dag 5:
Nattbuss mot El Chaltén på eftermiddagen.
Dag 6:
Vandring till Laguna de los Tres (Monte Fitz Roy).
Dag 7:
Vandring till Laguna Torre.
El Calafate (1 natt)
Dag 8:
Transfer till El Calafate på förmiddagen. Besök Perito Moreno på eftermiddagen.
Puerto Natales (5 nätter)
Dag 9:
Transfer från El Calafate till Puerto Natales. Förberedelser inför vandringen dagen därpå.
Dag 10:
Första dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 11:
Andra dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 12:
Tredje dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 13:
Fjärde dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 14:
Femte dagen av W-vandringen i Torres del Paine. Åk tillbaka till Puerto Natales och övernatta om möjligt i Punta Arenas om du ska tillbaka till Santiago, eller i Río Gallegos om du ska tillbaka till Buenos Aires.
Dag 15:
Flyg Punta Arenas – Santiago eller Río Gallegos – Buenos Aires. Hemflyg.
Resrutt i argentinska Patagonien (2 veckor)
Om du av någon anledning vill begränsa dig till enbart argentinska Patagonien rekommenderar jag att du följer resrutten som just beskrivits med start från Buenos Aires och, i stället för att besöka nationalparken Torres del Paine, fortsätter mot Ushuaia när du kommit till El Calafate.
I teorin har du också tillräckligt med tid för att besöka Puerto Madryn i början av resan, antingen före eller efter att du varit i Bariloche.
Resrutt i chilenska Patagonien (20 dagar)
Den här resrutten inkluderar Carretera Austral; om du har några extra dagar rekommenderar jag att du också besöker sjöregionen längre norrut, särskilt Pucón och Puerto Varas och ön Chiloé, som jag skriver om i min reseguide för Chile. Om du av någon anledning inte är intresserad av att åka Carretera Austral rekommenderar jag att du besöker sjöregionen och, när du väl kommit till Puerto Montt, flyger till Punta Arenas eller alternativt tar färjan.
Santiago (1 natt)
Dag 1:
Tillbringa dagen i Santiago och ta en buss mot Puerto Montt dagen därpå.
Puerto Montt (1 natt)
Dag 2:
Det finns inte mycket att göra i staden, det enda jag rekommenderar är att du så fort du kommer fram köper biljetten till bussen klockan 7:00 nästa dag mot Chaitén.
Chaitén (2 nätter)
Dag 3:
Transfer till Chaitén.
Dag 4:
Kort vandring till vulkanen.
Puyuhuapi (2 nätter)
Dag 5:
Transfer till Puyuhuapi.
Dag 6:
Besök den närliggande glaciären Ventisquero Colgante och Bosque Encantado.
Villa Cerro Castillo (2 nätter)
Dag 7:
Transfer till Villa Cerro Castillo via Coyhaique.
Dag 8:
Vandring till Cerro Castillo.
Puerto Río Tranquilo (1 natt)
Dag 9:
Transfer till Puerto Río Tranquilo, besök marmorgrottorna på eftermiddagen.
Obs! Vid det här laget kan du fortsätta mot Caleta Tortel, varifrån du kan ta färjan till Puerto Natales (den går en gång i veckan och om du lyckas få tiderna att passa rekommenderar jag det!), göra den äventyrliga gränsövergången till Villa O’Higgins eller, som många gör – och som jag beskriver i den här resrutten – korsa gränsen mot Los Antiguos i Argentina och, eftersom det ändå ligger på vägen, stanna i El Calafate och eventuellt även El Chaltén.
El Calafate (2 nätter)
Dag 10:
Transfer till Los Antiguos och nattbuss mot El Calafate.
Dag 11:
Besök glaciären Perito Moreno.
Puerto Natales (5 nätter)
Dag 12:
Transfer från El Calafate till Puerto Natales. Förberedelser inför vandringen dagen därpå.
Dag 13:
Första dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 14:
Andra dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 15:
Tredje dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 16:
Fjärde dagen av W-vandringen i Torres del Paine.
Dag 17:
Femte dagen av W-vandringen i Torres del Paine. Åk tillbaka till Puerto Natales.
Dag 18–19:
Transfer till Punta Arenas. Tillbaka till Santiago. Hemresan.
I teorin har du en dag över, men det är bra att ha lite marginal om något inte skulle gå enligt planerna.
Soluppgång i Torres del Paine.
Ta sig runt i Patagonien
Buss i Patagonien
Både i chilenska och argentinska Patagonien är bussarna med råge det mest populära och billigaste sättet att ta sig runt. Under högsäsong är avgångarna täta (färre längs Carretera Austral), men det är också jättemycket folk, så jag rekommenderar att du köper biljetterna till nästa destination så fort du kommer fram någonstans; om du vill kan du köpa några biljetter online på sajter som Busbud, men särskilt i Argentina är det mycket förmånligare att köpa biljetten på terminalen, där det, om man betalar kontant, är riktigt vanligt att betala 20–30 % mindre.
För långa sträckor finns det olika typer av bussar: ”cama” är de bekvämaste och har bara tre rader säten, extremt rymliga, som fälls ner upp till 160 grader. Ofta har dubbeldäckarbussarna cama-säten på nedre däck medan övre däck har semi-cama-säten som, förutom att vara smalare (klassiska rader om 4), fälls ner mindre.
Flyg i Patagonien
När det gäller chilenska Patagonien är den enda trafikerade flygplatsen längs Carretera Austral den i Coyhaique, medan den viktigaste flygplatsen längre söderut är den i Punta Arenas. Flygen är ganska billiga om de bokas i förväg. Jag rekommenderar att du kollar in LATAM, Sky Airline och JetSMART.
I argentinska Patagonien är de två huvudsakliga flygplatserna Río Gallegos och Ushuaia; Aerolíneas Argentinas, Latam, Andes och Avianca är bolagen som flyger inrikes. Flybondi är ett nytt lågprisbolag som täcker en hel del sträckor och det är värt att ta en titt på.
LADE är ett litet statligt subventionerat bolag som flyger främst i Patagonien och erbjuder riktigt konkurrenskraftiga priser, ofta lägre än bussarnas.
Ta en titt på deras sajt för tider och rutter, men boka på kontoret eller per telefon eftersom sajten ofta visar tillgänglighet när det i själva verket inte stämmer. Det är bäst att be en lokalbo ringa/boka, eftersom de har företräde framför utlänningar.
Liftning
I den här delen av världen är liftning en extremt vanlig och säker sak, både i Argentina längs ruta 40 och i Chile längs Carretera Austral. Konkurrensen är dock riktigt hög, särskilt under högsäsong.
Färjan Caleta Tortel – Puerto Natales.
Resa till Patagonien: kostnader
Vad kostar en resa till Patagonien? Går det att ordna en lågbudgetresa till Patagonien?
Mycket beror på årstiden och resestilen. Om du reser med tält, campar varje gång du har möjlighet, lagar din egen mat och tar dig runt med liftning kan Patagonien vara en relativt billig plats.
Men i stora drag är hela regionen dyr, med en säng i sovsal som utan problem kan kosta över 20 € per natt under januari och februari, och även bussresorna är ganska dyra, särskilt i Argentina.
Med det sagt bör man med lågbudgetresande inte ha några problem med en daglig budget på cirka 30–40 € per dag om man sover på hostel, lagar de flesta av sina måltider själv och reser med buss. Om du dessutom, som sagt, liftar och sover i tält när det går, kan du utan problem gå ner till 15 € per dag.
Flygen till Buenos Aires och Santiago är inte alltför dyra; om man bortser från julperioden är det inte svårt att hitta tur-och-retur-biljetter för 500–600 €, så ungefär kan en tvåveckorsresa till Patagonien göras för cirka 1 200–1 300 €.
Avslutningsvis har jag personligen tyckt att argentinska Patagonien är dyrare än det chilenska, men det kan variera mycket även under några månader med tanke på den extremt höga inflationen som landet haft i flera år nu.
Obs 1! I kostnadsavsnittet om Argentina är det värt att nämna de absurda kostnaderna för att ta ut kontanter i bankomater, det enda landet av alla jag besökt i Central- och Sydamerika som inte har någon bank med gratis uttag. Det handlar nämligen om minst 4–5 € per transaktion utöver din banks avgifter och ett tak på cirka 100 € per transaktion. Den enda lösningen är att ta med kontanter (euro eller dollar) som är lätta att växla, ofta till en bättre växelkurs än den officiella.
Obs 2! I båda länderna är alla betalningar enbart för boende – alltså inte mat eller extra tjänster – enligt lag, om de betalas med ett utländskt kredit-/bankkort (i Chile även amerikanska dollar), undantagna från moms (21 % i Argentina, 19 % i Chile). Många boenden låtsas som ingenting, andra påstår att kortläsaren är ur funktion. Om det inte angetts vid bokningen med ”cash only” eller ”solo efectivo”, stå på dig. Vid minst två tillfällen sparade jag momsen efter en kort diskussion, det är din rätt.
Hängbron i Torres del Paine.
Resa till Patagonien: vad du ska ta med
Till att börja med rekommenderar jag att du kollar in min lista över vad du ska ta med på resan; listan inkluderar också den campingutrustning som jag starkt rekommenderar om du tänker göra flerdagarsvandringar, men kom ihåg att det alltid finns möjlighet att hyra utrustningen så att du slipper bära runt på onödig vikt.
Jag skulle inte oroa mig alltför mycket för kylan; själv frös jag inte särskilt mycket ens i slutet av april med en termotröja, en stickad tröja och en munkjacka på varandra. Kort sagt, res så lätt som möjligt.
För att minska avgifter för växling och uttag hittar du här min guide till de bästa resekorten.
Resa till Patagonien: säkerhet
Sydamerika har förvisso inte det bästa ryktet när det gäller säkerhet, och det gäller även Chile men framför allt Argentina, särskilt i storstäderna, men Patagonien är ett undantag. I hela regionen är brottsligheten i princip obefintlig, människorna är extremt välkomnande och gästfria och risken att bli bestulen eller hamna i någon obehaglig situation är mycket lägre än i vilken stor italiensk stad som helst.
Som alltid när man reser är det viktigt att använda sunt förnuft och inte ta onödiga risker; läs gärna mina tips om hur du reser tryggt var som helst i världen, men du kommer att se att säkerheten inte alls blir något problem under din resa till Patagonien!
Planerar du en resa till Patagonien? Kolla in de här inläggen:
Välj den perfekta ryggsäcken för resan
Har du några frågor? Uppdaterad information? Tveka inte att lämna en kommentar eller skriv till mig på Instagram!
Eftersom jag inte längre har några annonser på sajten: om du tyckte att artikeln var till hjälp får du gärna köpa din reseförsäkring via någon av länkarna här på sajten. På så sätt stöttar du mitt arbete utan någon extra kostnad för dig. Bor du i EU eller Storbritannien rekommenderar jag True Traveller. För alla andra rekommenderar jag HeyMondo, som ger 5 % rabatt. Tack för ditt stöd!
För donationer/virtuella pizzor och öl 🙂
Gillade du inlägget? Pinna det!
