Comment organiser un voyage en Patagonie en indépendant
Partagée entre l’Argentine et le Chili, la Patagonie est un lieu unique au monde. On y trouve les majestueuses Andes, des glaciers, des cascades et des lacs glaciaires qui forment certains des plus beaux et des plus sauvages paysages de cette planète.
J’ai passé 6 semaines à voyager en sac à dos entre la Patagonie chilienne et argentine et dans ce guide tu trouveras plein de conseils utiles et d’informations pour organiser toi-même ton voyage à l’extrême sud du continent américain.
Menu rapide
- Quand partir en Patagonie
- Que faire et que voir en Patagonie
- Itinéraires de voyage en Patagonie
- Comment se déplacer en Patagonie
- Voyage en Patagonie : les coûts
- Voyage en Patagonie : quoi emporter
- Voyage en Patagonie : sécurité
Parc national Torres del Paine au Chili.
Voyage en Patagonie : quand partir ?
En règle générale, la meilleure période pour aller en Patagonie est l’été, qui correspond à notre hiver, de décembre à février, mais c’est aussi la période où les prix sont nettement plus élevés et les parcs bondés, Torres del Paine et les parcs les plus célèbres sont littéralement envahis de touristes.
C’est pourquoi je te conseille vivement d’envisager le printemps et l’automne, aussi parce que, même si la météo est généralement meilleure en été, les conditions climatiques en Patagonie peuvent changer rapidement en quelques heures à n’importe quelle période de l’année.
Le printemps, qui va de septembre à octobre, a généralement des températures agréables dans la journée et des nuits froides, des prix plus bas et moins de monde.
L’automne, qui va de mars à mai, est comparable au printemps pour les températures, les prix et l’affluence, à la différence que les couleurs de la végétation sont un spectacle pour les yeux.
Pour conclure, le bon compromis entre prix et météo, ce sont – à mon avis – les mois d’octobre-novembre au printemps et de mars-avril en automne. Septembre et mai sont des mois « compliqués », surtout à l’extrême sud de la Patagonie où l’hiver arrive plus tôt et finit plus tard, si bien que beaucoup d’activités liées au tourisme ne tournent pas encore à plein régime, voire sont fermées, par exemple certains campings de Torres del Paine ouvrent le 1er octobre et ferment le 30 avril.
Personnellement, j’ai visité la Patagonie chilienne et argentine à cheval entre mars et avril, sur une période de 6 semaines, pendant lesquelles la météo a été vraiment clémente avec moi, avec des hauts et des bas évidemment.
El Chaltén en Argentine.
Voyage en Patagonie : que voir
Il faut souligner que la Patagonie est partagée entre l’Argentine et le Chili et que, même s’il s’agit de la même région, le climat, la végétation et les paysages varient beaucoup d’un côté à l’autre des Andes, qui font essentiellement office de frontière.
Patagonie argentine ou chilienne ?
La Patagonie argentine est en grande partie recouverte par la « Pampa », une immense plaine sans forêts qui s’étend du pied des Andes à l’océan Atlantique, tandis que la Patagonie chilienne est caractérisée par des fjords et une forêt tempérée qui la recouvre presque entièrement.
Ma préférée ? Sans aucun doute la Patagonie chilienne. Dans tous les cas, tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur ce qu’il y a à faire et à voir des deux côtés des Andes, le tout convenablement divisé par région.
Voyage en Patagonie chilienne
Comme tu le vois sur la carte ci-dessus, la Patagonie chilienne commence officiellement à la hauteur de Puerto Montt et n’inclut donc pas la région des lacs ni l’île de Chiloé. Si tu veux visiter aussi ces régions, jette un œil à mon guide de voyage pour le Chili.
Puerto Montt
C’est une ville portuaire pas particulièrement jolie qui, pour la plupart des voyageurs, sert de point de départ pour explorer au sud la Carretera Austral, la voisine île de Chiloé, faire une croisière dans les fjords jusqu’à Puerto Natales ou simplement terminer son aventure au Chili et passer la frontière vers Bariloche en Argentine.
En ce qui concerne la croisière Puerto Montt – Puerto Natales, voici le site de référence, le voyage dure 4 jours et 3 nuits, les prix varient beaucoup selon le type de cabine et la période de l’année, mais on part d’un minimum de 400 dollars pour un lit en dortoir en haute saison.
De Puerto Montt à Bariloche, c’est 6-7 heures en bus, 10000-15000 CLP.
Où dormir à Puerto Montt ?
Casa Perla est l’option la plus économique de la ville. L’ambiance est familiale dans tous les sens du terme, puisque les propriétaires (extrêmement cordiaux) vivent dans la maison. Ce n’est pas le meilleur des hébergements mais pour passer une nuit ça va très bien, le petit-déjeuner compris est un bonus.
Comment aller à Puerto Montt ?
Depuis Pucon, c’est environ 6 heures, 10000 CLP avec JAC. Il y a des liaisons fréquentes en minibus avec Puerto Varas (800 CLP). Depuis Santiago, si tu réserves à l’avance, il est plus avantageux de prendre l’avion. Les vols depuis et vers Punta Arenas (près de Puerto Natales – Torres del Paine) sont eux aussi vraiment bon marché si tu réserves à l’avance et si tu veux sauter complètement la Carretera Austral.
La Carretera Austral
La Carretera Austral est une route de 1240 km qui va de Puerto Montt à Villa O’Higgins. Sa construction a commencé en 1970 et elle est toujours en travaux (work in progress). Beaucoup de tronçons sont encore en terre et pas en très bon état. La route traverse des paysages pour le moins spectaculaires, à travers une zone peu peuplée où la nature sauvage règne encore.
Avec ce mini-guide, je veux couvrir les destinations les plus populaires et donner des informations utiles pour profiter au mieux de cette fantastique aventure, comme toujours en gardant un œil sur le budget, puisque toute la zone est extrêmement chère par rapport au reste du Chili, qui est déjà en soi un pays peu petit budget.
Avant tout, je te conseille de faire le plein de nourriture à Puerto Montt, où il y a un gros supermarché. Légumes en conserve, coulis de tomate, riz, beurre de cacahuète et confiture pour le petit-déjeuner, soupes lyophilisées sont toutes d’excellentes options.
Je te conseille aussi de retirer assez de liquide. À Puerto Montt, il y a un distributeur de la Banco Security qui, avec la Banco Internacional, est l’une des deux seules banques chiliennes à ne faire payer aucuns frais de retrait.
Puerto Bertrand.
Comment parcourir la Carretera Austral ?
Il y a quatre façons de voyager le long de la route :
- L’auto-stop est extrêmement populaire, surtout chez les voyageurs en sac à dos. Au Chili, faire de l’auto-stop est une pratique extrêmement courante mais, surtout en janvier et en février, la concurrence entre les différents auto-stoppeurs est vraiment forte, avec donc le risque de rester bloqué au milieu de nulle part. C’est pourquoi il est conseillé d’emporter une tente.
- Il existe des transports publics le long de la route mais ils sont bien plus chers que dans le reste du pays et, sur certains tronçons, peu fréquents, ce qui demande une bonne dose de planification. Si tu décides de compter sur les transports publics, alors je te conseille de te renseigner et d’acheter les billets pour la destination suivante dès que tu arrives à destination car, surtout en janvier – février, il y a le risque de ne plus avoir de place.
- En louant une voiture à Puerto Montt, c’est environ 25-30€ par jour, ce qui, si on partage avec deux ou trois personnes, n’est pas si mal que ça.
- À vélo ou à pied. C’est une destination très populaire chez les cyclotouristes du monde entier mais certaines personnes la font aussi à pied.
Personnellement, j’ai utilisé une combinaison de transports publics et d’auto-stop. Ci-dessous, je liste les étapes les plus populaires le long de la route.
Chaiten
C’est une petite ville au début de la Carretera Austral qui a été en partie détruite par l’éruption du volcan du même nom en 2008.
Ici, l’attraction principale est le Parque Pumalin, né en 1991 après l’acquisition d’environ 42000 acres par Douglas Tompkins (fondateur de la marque « The North Face »), qui dans les années suivantes en a acheté 700000 autres en créant une série de sentiers, de campings et d’infrastructures accessibles au public.
Ici tu trouves tous les sentiers disponibles ainsi que des informations sur les campings, l’histoire du parc etc. etc.
Moi, j’ai fait uniquement le sentier du volcan Chaiten (All Trails), que je recommande. C’est 2-3 heures aller-retour pour arriver à la base fumante du volcan puis redescendre par le même sentier. Le paysage, vu l’éruption récente, est vraiment saisissant.
J’ai rejoint le début du sentier, à quelques kilomètres au nord de Chaiten, en auto-stop vraiment facilement, mais il y a aussi un tour à la journée au volcan qui inclut le transport et le guide, il devrait coûter environ 5000 CLP.
Le volcan Chaiten qui fume.
Comment aller à Chaiten ?
Depuis Puerto Montt, le Kemel bus part tous les matins à 7:00, le trajet est vraiment spectaculaire entre fjords et montagnes enneigées. Il dure environ 8 heures, deux traversées en ferry comprises, le prix est de 14000 CLP. Il existe aussi un ferry qui arrive chaque semaine de Chiloé.
Où dormir à Chaiten ?
J’ai dormi à l’Auberge Las Nalcas qui semble être l’option la plus économique de la ville. La dame est cordiale et il y a l’accès à la cuisine. Le prix est de 10000 CLP la nuit en dortoir. Tout compte fait, je la recommande.
Futaleufu
C’est un petit village entouré de montagnes, à seulement 16 km de la frontière avec l’Argentine. Beaucoup de gens rejoignent ce village perdu dans les montagnes uniquement pour faire du rafting : sur la magnifique rivière, il y a des rapides de niveau 4 et 5. Le prix est d’environ 45000 CLP pour un tour d’une demi-journée.
En plus du rafting, il y a quelques points de vue autour de la ville et la « Reserva Nacional Futaleufu » voisine, qui a quelques sentiers tracés (entrée gratuite). L’office de tourisme (Google Maps) près de la place fournit des cartes avec les sentiers de la zone.
Comment aller à Futaleufu ?
Il y a deux bus par jour sur la liaison Chaiten – Futaleufu, c’est environ 4 heures et le prix est de seulement 2000 CLP (ils sont subventionnés par l’État).
Depuis Esquel en Argentine, c’est environ 3 heures, 4500 CLP.
Où dormir à Futaleufu ?
Hostal y Cabanas Los Abuelos est la seule vraie auberge de jeunesse du village, 10000 CLP le lit en dortoir. Il y a cependant plein de Hospedajes éparpillés dans le village qui proposent des chambres privées au même prix.
La rivière Futaleufu.
Puyuhuapi
C’est une petite ville d’influence allemande qui donne sur l’un des nombreux fjords qui caractérisent la région. Il n’y a pas grand-chose à faire au village, sauf un point de vue (pas trop impressionnant non plus), mais c’est une excellente base pour explorer le parc national Queulat voisin (11400 CLP pour les adultes étrangers, mis à jour en octobre 2026) où l’on peut admirer le majestueux glacier Ventisquero Colgante (glacier suspendu) et le fascinant Bosque Encantado (3000 CLP, Google Maps) un peu plus au sud. La visite du Queulat doit être réservée à l’avance sur le site officiel, parce qu’à l’entrée ils ne vendent pas de billets.
Avec un peu de chance, il est possible de rejoindre les deux endroits en auto-stop dans la même journée, puis de retourner à Puyuhuapi pour passer la nuit et repartir vers Coyhaique le lendemain. En théorie, il y a aussi un petit bus privé qui part s’il y a assez de personnes intéressées par le « tour » Puyuhuapi -> Queulat -> Bosque Encantado -> Puyuhuapi.
D’après mes souvenirs, il n’y a que deux bus par semaine sur la liaison Puyuhuapi -> Coyhaique, mais les choses ont peut-être changé et il vaut mieux parler avec les gens du coin car certaines de ces compagnies n’ont pas de site internet.
Comment aller à Puyuhuapi ?
Du nord en bus, d’après ce que je sais, il n’y a que deux bus par semaine sur la liaison Chaiten -> Puyuhuapi, les jours devraient être le mercredi et le dimanche en été, dans tous les cas je te conseille de consulter le site. Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Où dormir à Puyuhuapi ?
Auberge Evelyn, sur la gauche le long de la rue principale vers la fin du village, est l’option la plus économique, 8000 CLP, mais en toute sincérité ce n’est pas le top.
Ventisquero Colgante.
Coyhaique
C’est la plus grande ville le long de la Carretera Austral. Il y a ici deux gros supermarchés avec des prix corrects par rapport au reste de la région, donc je te conseille de faire des provisions. La réserve nationale de Coyhaique se trouve pas très loin de la ville mais, d’après ce qu’on peut lire, elle ne semble rien de spectaculaire. Mon conseil est de profiter du supermarché, de passer la nuit et de poursuivre ta route le lendemain.
Comment aller à Coyhaique ?
En plus des deux bus Becker par semaine sur la liaison Chaiten -> Puyuhuapi, il devrait y avoir un autre minibus qui fait uniquement le tronçon Puyuhuapi – Coyhaique une fois par semaine. Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Villa Cerro Castillo
À environ 100 km au sud de Coyhaique, en franchissant le col le plus haut de la Carretera Austral à 1100 m, on trouve le petit village de Villa Cerro Castillo. Ici, l’attraction principale est la réserve naturelle du même nom, définie par certains comme le nouveau Torres del Paine.
Si tu as ton matériel de camping avec toi, alors il est possible de faire quelques treks de plusieurs jours, dans le cas contraire je te conseille l’excursion d’une journée jusqu’à la lagune qui se trouve juste sous le Cerro Castillo (All Trails). La marche est spectaculaire et vivement recommandée. À allure normale, c’est environ 3-4 heures pour monter et 2-3 heures pour descendre.
L’entrée de la réserve coûte 20000 CLP pour les étrangers (mis à jour en octobre 2026), mais début avril il n’y avait personne pour encaisser l’argent.
Le Cerro Castillo.
Où dormir à Villa Cerro Castillo ?
Sendero Patagonia est de loin la meilleure auberge de jeunesse le long de la Carretera Austral. Eau chaude, cuisine bien équipée, wifi et un excellent espace commun chauffé. Surtout en haute saison, je te conseille de réserver à l’avance sur leur site. C’est 10000 CLP pour un lit avec draps et couvertures, 8000 CLP si tu as ton propre sac de couchage et 5000 CLP pour camper. Les propriétaires sont vraiment gentils et connaissent à fond la région, donc ils peuvent te donner toutes les informations dont tu as besoin pour faire des treks d’un ou plusieurs jours à l’intérieur de la Réserve Cerro Castillo. Hautement recommandée.
Comment aller à Villa Cerro Castillo ?
Il y a des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours, une compagnie s’appelle Buses Don Carlos avec un départ quotidien à 9:30. Ici tu trouves la liste complète des compagnies (les abréviations des jours sont en espagnol). Moi, j’ai fait ce tronçon en auto-stop.
Puerto Rio Tranquilo
Il se trouve à environ 3 heures au sud de Villa Cerro Castillo. Ici, la visite des « capillas de marmol », grottes de marbre en français (Google Maps), est vivement recommandée. L’excursion coûte entre 5000 et 10000 CLP, le prix est négociable car les nombreuses compagnies que tu trouves au port se font concurrence et sont prêtes à baisser leur prix pour remplir le bateau. Les tours commencent plus ou moins à toute heure de la journée, donc si possible je te conseille d’attendre un moment ensoleillé pour que les couleurs des grottes et de l’eau elle-même rendent mieux.
Ici, beaucoup de gens terminent, ou commencent, leur aventure sur la Carretera Austral pour passer la frontière vers l’Argentine. Pour le faire avec les transports, il faut d’abord se rendre à Chile Chico, il y a une compagnie qui fait la liaison tous les jours (17000 CLP). Depuis la frontière, il y a un minibus qui fait la navette vers Los Antiguos pour 100 pesos argentins, l’alternative est de marcher une heure et demie environ. Une fois arrivé à Los Antiguos, les bus pour monter ou descendre le long de la ruta 40 sont fréquents.
La cathédrale de marbre.
Où dormir à Puerto Rio Tranquilo ?
Hospedaje y Camping Bellavista est vraiment très bien. L’endroit est propre, l’espace commun spacieux, la cuisine bien équipée, avec eau chaude et wifi. Ils ont des chambres privées et des dortoirs. 10000 CLP la nuit pour un lit, et je crois 5000 pour le camping.
Comment aller à Puerto Rio Tranquilo ?
Si tu arrives d’Argentine, suis ce qui est décrit plus haut, tandis que si tu arrives de Villa Cerro Castillo, tu peux prendre n’importe lequel des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours. Pour ce tronçon, après avoir essayé de faire de l’auto-stop quelques heures à Villa Cerro Castillo, j’ai fini par prendre le deuxième bus de la journée en payant quelque chose comme 7000 CLP.
Cochrane
Le trajet vers Cochrane, la deuxième plus grande ville après Coyhaique le long de la Carretera Austral, est vraiment spectaculaire. Une fois arrivé en ville, de chaque côté de la place principale, il y a un supermarché assez grand, du wifi gratuit tout autour du parc central et une banque. Ici, je te conseille de faire des provisions de nourriture au cas où tu en aurais besoin.
À environ 5 km de la ville se trouve la réserve nationale Tamango, qui se visite facilement en une journée et offre quelques sentiers vraiment jolis et bien tracés. Voici le sentier que j’ai fait.
Pour les plus aventureux et les mieux préparés, il existe un réseau de sentiers qui permet de traverser toute la réserve Tamango, d’entrer dans le Parque Patagonia plus au nord et de rejoindre Chile Chico en 3-5 jours. Ici tu trouves une description de l’excursion en anglais.
Lac Cochrane, Réserve nationale Tamango.
Où dormir à Cochrane ?
Il y a pas mal de hospedajes et d’auberges de jeunesse éparpillés dans la ville. Moi, une dame m’a abordé et m’a proposé une chambre privée à 8000 CLP alors que j’utilisais le wifi sur la place. L’adresse devrait être 200 Teniente Merino. Dans tous les cas, les options ne manquent pas.
Comment aller à Cochrane ?
C’est la même « ligne » de bus qui dessert Villa Cerro Castillo et Puerto Rio Tranquilo, donc il suffit de prendre n’importe lequel des minibus qui font la liaison Coyhaique – Cochrane tous les jours. Moi, je me suis mis à faire de l’auto-stop tôt le matin (c’est mieux) avec l’idée de prendre le bus plus tard si ça se passait mal ; au bout de 10 minutes, un couple de touristes chiliens en route pour Caleta Tortel m’a pris en voiture.
Caleta Tortel
C’est un village intéressant, vraiment pittoresque et unique en son genre car il n’y a pas de routes mais seulement un système de passerelles qui relie les différents points de la ville. Le village n’a été relié par voie terrestre au reste du Chili qu’en 2003 et est tout de suite devenu une importante attraction touristique.
En plus de te promener le long des passerelles et de savourer l’atmosphère magique de ce village perdu parmi les fjords chiliens, je te conseille de monter au Mirador Cerro Vigía (Google Maps) qui domine le village sur la gauche et l’embouchure du Rio Cochrane sur la droite, avec les montagnes en arrière-plan.
Caleta Tortel.
À partir de là, tu as essentiellement deux options pour poursuivre ton voyage vers le sud, en plus bien sûr de revenir en arrière vers Chile Chico et de passer la frontière, ou peut-être de rejoindre Puerto Montt pour prendre l’avion jusqu’à Punta Arenas (ou n’importe quel autre itinéraire que tu as en tête !) :
- Rejoindre Villa O’Higgins (où se termine officiellement la Carretera Austral). En théorie, il y a aussi un bus direct qui dessert la liaison Caleta Tortel – Villa O’Higgins mais je n’en suis pas certain. Il n’y a pas grand-chose à faire là-bas et y aller est simplement une question de principe pour beaucoup. Il existe cependant la possibilité de passer la frontière vers El Chalten en Argentine, mais ce n’est pas simple. En effet, il n’y a pas de routes et le seul moyen de le faire est de prendre un ferry (plus un second optionnel) qui ne part que deux ou trois fois par semaine pendant la saison estivale, puis de marcher au minimum 22 km (plus 12 km si on ne prend pas le second ferry). Le tout se fait généralement en deux jours et demande donc du matériel de camping. Ici tu trouves un article extrêmement détaillé (en anglais) avec les prix et la description du trajet.
- La seconde option est un spectaculaire voyage à travers les fjords à bord d’un ferry qui dessert la liaison Puerto Yungay – Caleta Tortel – Puerto Natales (Torres del Paine) en deux jours environ. Le voyage coûte 125000 CLP, repas compris. Les départs varient selon la période de l’année et il est vivement conseillé de réserver à l’avance en haute saison. Voici le site de référence.
Où dormir à Caleta Tortel ?
Hospedaje Giselle est l’option la plus économique du village, l’espace commun où se trouve la cuisine est bien chauffé, douche chaude et dans l’ensemble un bon hébergement, 10000 CLP. Il y a un camping municipal gratuit.
Comment aller à Caleta Tortel ?
Il y a au moins 2-3 compagnies qui desservent la liaison Cochrane – Caleta Tortel presque tous les jours. En haute saison, je te conseille de te renseigner et d’acheter le billet dès ton arrivée à Cochrane. J’ai pris le bus par peur de rater le ferry que j’avais déjà payé, mais comme toujours l’auto-stop est une option.
Ce que j’ai décrit jusqu’ici, ce sont les étapes les plus populaires le long de la Carretera Austral, évidemment ce ne sont pas les seules et, si ton budget te le permet, il y a plein de tours, par exemple celui de la lagune San Rafael depuis Puerto Rio Tranquilo ou le glacier O’Higgins, qui semblent être spectaculaires.
Les « rues » de Caleta Tortel.
Punta Arenas
C’est la plus grande ville du sud du Chili et beaucoup de voyageurs l’utilisent exclusivement comme point d’arrivée pour se rendre ensuite à Puerto Natales et visiter le parc national Torres del Paine voisin, car les vols depuis Santiago et Puerto Montt sont assez bon marché.
Je ne suis pas allé personnellement à Punta Arenas car mon ferry depuis Caleta Tortel est arrivé directement à Puerto Natales, où j’allais retrouver ma sœur qui arrivait en avion de Santiago et qui, en attendant, a visité en ferry Porvenir, un petit village de pêcheurs de l’autre côté du détroit de Magellan. Rien d’exceptionnel apparemment, mais sûrement une bonne façon de passer une journée, peut-être en attendant de prendre un avion.
Une autre excursion populaire depuis Punta Arenas est celle à l’île Magdalena, où il y a une énorme colonie de manchots. Le ferry est cependant assez cher.
Comment aller à Punta Arenas ?
Il y a des bus fréquents pour Puerto Natales, 3 heures environ, 7000 CLP, tandis que pour Ushuaia c’est 12 heures environ, 25000 CLP. En avion depuis Santiago ou Puerto Montt, les prix ne sont pas mauvais du tout, jette un œil à la compagnie sky.
Où dormir à Punta Arenas ?
Hostel Entre Vientos est une excellente auberge de jeunesse avec petit-déjeuner inclus, ma sœur en a été contente.
Puerto Natales
Si tu veux explorer le célèbre parc national Torres del Paine, alors tu devras très probablement passer par Puerto Natales tôt ou tard. Tu peux y trouver de nombreux magasins qui louent du matériel de camping au cas où tu en aurais besoin et un gros supermarché (Unimarc) avec des prix corrects où faire des provisions.
Voici un excellent guide pour organiser ton trek à Torres del Paine en indépendant.
Le glacier Grey à Torres del Paine.
Pour ceux qui font le W comme décrit dans le guide, le dernier jour, si tu marches à un rythme correct et que tu as encore des forces, tu peux tranquillement marcher jusqu’à l’arrêt de bus sans prendre la navette (il y a aussi un sentier qui coupe la piste en terre par endroits). Je tiens à souligner le fait que les campings/refuges doivent être réservés BEAUCOUP à l’avance et, si possible, évite les mois de janvier et février où le parc est littéralement envahi de touristes. Ne t’inquiète pas pour l’eau potable car chaque ruisseau éloigné des sentiers en fournit. Pour le reste, consulte le guide que je viens de citer.
Le parc est vraiment magnifique et je recommande vivement de faire au moins le circuit W mais, si pour une raison quelconque tu n’en étais pas capable (condition physique ou campings/refuges complets, par exemple), alors il y a toujours la possibilité de visiter le parc à la journée et de voir au moins le glacier Grey et les tours en deux journées distinctes, en retournant à Puerto Natales pour la nuit.
Où dormir à Puerto Natales ?
Hostel la Bitacora est une excellente auberge de jeunesse familiale qui, en plus d’être extrêmement économique, propose un délicieux petit-déjeuner buffet.
Comment aller à Puerto Natales ?
Depuis Punta Arenas, les bus sont fréquents, 3 heures environ, 7000 CLP.
Depuis El Calafate et El Chalten en Argentine, les bus sont fréquents.
Depuis Caleta Tortel le long de la Carretera Austral, en ferry.
Voyage en Patagonie argentine
Même si officiellement la Patagonie argentine commence bien plus au nord, pour beaucoup la première étape dans la région est Bariloche, près de la frontière avec le Chili, ou Puerto Madryn sur la côte atlantique. Si tu es intéressé par la visite de destinations plus au nord, comme par exemple les chutes d’Iguazú et bien d’autres encore, je te conseille de jeter un œil à mon guide de voyage pour l’Argentine.
Puerto Madryn
C’est une destination assez populaire en été même si elle ne fait pas partie de l’itinéraire classique. On y trouve certains des plus beaux tronçons de côte du pays mais surtout une excellente base pour explorer la péninsule Valdés voisine, où l’on peut observer plein de faune marine.
Que faire et que voir à Puerto Madryn
Comme je l’ai déjà dit, la vraie attraction est la péninsule Valdés voisine, qui est un site de l’Unesco pour sa faune et sa géologie uniques au monde. On peut y observer des colonies de manchots d’octobre à mars, tandis que de juin à la mi-décembre, c’est la saison des baleines. Parmi les nombreuses autres espèces présentes, il y a : des lions de mer, des phoques, des tatous, des guanacos, des maras, des renards gris et, avec un peu de chance, même les orques qui attaquent les phoques sur la rive à Punta Norte en avril.
La façon la plus populaire de visiter la péninsule est un tour depuis Puerto Madryn, le tour commence vers 7:30 et finit vers 19:00, les étapes sont : Puerto Pirámides (pour les baleines), Caleta Valdés (manchots) et Punta Norte.
Beaucoup de voyageurs décident de louer une voiture à Puerto Madryn pour explorer la péninsule sans être liés à un tour. Si tu n’es intéressé que par les baleines, tu pourrais prendre un bus pour Puerto Pirámides et négocier le tour en bateau, c’est la seule option avec les transports publics et tu finirais par rater le reste de la péninsule.
Puerto Pirámides, péninsule Valdés.
Où dormir à Puerto Madryn ?
La Casa de Tounens a une note moyenne de 9.8 dans les avis et fait aussi partie des moins chères de la ville, petit-déjeuner inclus et propriétaires extrêmement cordiaux. La Tosca est une autre excellente auberge de jeunesse avec plein de chambres privées.
Comment aller à Puerto Madryn ?
Il y a des liaisons directes avec Buenos Aires et Mar del Plata au nord ainsi que Rio Gallegos au sud et Esquel à l’ouest.
San Carlos de Bariloche
Cette ville au pied des Andes, construite sur les rives du lac Nahuel Huapi et entourée du parc national du même nom, est extrêmement populaire toute l’année, aussi bien auprès des touristes que des gens du coin, parce que quand la saison de la randonnée se termine, celle du ski commence. On y trouve en effet la plus grande station de ski d’Amérique du Sud, Cerro Catedral, à seulement 20 km du centre de Bariloche.
Que faire et que voir à Bariloche
Comme je l’ai déjà dit, les activités principales sont la randonnée et le ski, et même en ville tu trouveras sûrement de quoi faire car elle est célèbre pour son chocolat et sa production de bière artisanale. Voyons maintenant quelques-unes des excursions les plus prisées.
N.b. Pour utiliser les transports publics à Bariloche, il faut acheter une carte prépayée appelée « SUBE », c’est la même qui fonctionne à Buenos Aires, donc si tu l’as déjà achetée, garde-la.
Laguna Escondida, Circuito Chico.
Circuito Chico
C’est un parcours d’environ 60 km qui peut se faire à vélo ou en bus (ligne 10). Après avoir parlé avec le propriétaire de l’auberge de jeunesse, j’ai toutefois décidé de ne faire que la partie nord du circuit car le tronçon suivant, selon lui, n’est pas aussi agréable, évidemment je ne peux pas le confirmer mais j’ai décidé de lui faire confiance ! En plus, la partie nord du circuit peut se faire à pied grâce à un système de sentiers bien balisés et entretenus qui te tiennent à distance de la route principale goudronnée où il y a toute la circulation. Pour faire la partie nord du Circuito Chico à pied, fais comme suit :
- Télécharge Organic Maps. Elle fonctionne hors ligne et tous les sentiers en question y sont tracés, contrairement à Google Maps, et les indications suivantes seront bien plus claires avec une carte sous les yeux.
- Bus numéro 20 en direction de l’Hotel Llao Llao, descends à l’avant-dernier arrêt, le dernier arrêt est l’hôtel lui-même puis le bus fait demi-tour et revient. Si, comme moi, tu « dors », alors descends à l’hôtel et reviens à pied, c’est quelques centaines de mètres.
- Depuis l’avant-dernier arrêt, au lieu de monter vers l’hôtel, prends à droite et marche le long de la route goudronnée pendant environ 1 km avant de trouver un sentier sur ta gauche qui mène au Mirador Lago Moreno (Google Maps).
- Continue le long du sentier jusqu’à déboucher sur la route principale, suis-la pendant quelques centaines de mètres avant de prendre le sentier sur la droite et, à la bifurcation, tourne à gauche vers la Laguna Escondida (Google Maps).
- Reviens par le même sentier et continue vers le Mirador Del Tacul une fois arrivé à la bifurcation où tu avais tourné à gauche.
- Moi, je suis ensuite descendu au bord du lac pour déjeuner mais, si tu veux, tu peux continuer tout de suite vers le Mirador del Cerro Llao Llao (Google Maps).
- Une fois descendu du Cerro, prends à droite et suis le sentier qui te ramènera sur la route principale, pas loin de l’endroit où tu as tourné à gauche vers le Mirador Lago Moreno en début de journée, d’ici marche vers l’arrêt de bus.
Le tout est extrêmement facile, surtout avec l’aide d’Organic Maps, et sans aucun doute une excellente façon de passer la journée.
Mirador del Cerro Llao Llao.
Cerro Campanario
Le Cerro Campanario (Google Maps) offre d’excellentes vues sur les lacs et les montagnes qui entourent Bariloche. Il se trouve le long de la même route qui mène au circuito Chico et peut donc se faire facilement dans la même journée. Depuis l’arrêt de bus, c’est environ 30 minutes à pied, sinon tu peux prendre le remonte-pente. Pour revenir d’ici vers le centre de Bariloche, tu peux aussi prendre les bus 10 et 21.
Refugio Frey
C’est une belle excursion à la journée (All Trails) qui peut se faire en prenant le bus vers Villa Catedral (ligne 55, toutes les heures environ). Une fois arrivé au parking, place-toi face à la montagne et tu trouveras le début du sentier au fond du parking sur la gauche, il y a un panneau avec écrit « Frey », à partir de là le sentier qui traverse la forêt et mène au refuge est bien balisé et entretenu, comme toujours il est tracé sur Organic Maps.
Autres excursions à Bariloche et aux alentours
Celles listées jusqu’ici sont les excursions que j’ai eu l’occasion de faire et que j’ai envie de te conseiller, mais il y a plein d’autres excursions d’un ou plusieurs jours dans les environs. On peut dormir dans les refuges (surtout en haute saison, ils doivent être réservés à l’avance) ou sous la tente si tu l’as avec toi. Si tu es passionné de trek, et que tu as du temps devant toi, je te conseille de jeter un œil à ce site.
Ruta de los Siete Lagos (la route des sept lacs)
C’est le nom donné à la route 234 entre San Martín de los Andes et Villa La Angostura. La route, longue de 107 kilomètres, traverse les parcs nationaux Lanín et Nahuel Huapi et, comme tu l’auras compris, donne accès à pas mal de lacs. Des tours d’une journée sont proposés depuis Bariloche, mais beaucoup de voyageurs préfèrent louer une voiture pour quelques jours et camper, tandis que d’autres encore font de l’auto-stop, à toi de choisir. Ici tu trouves un récit intéressant d’un road trip en voiture autour des lacs.
Si ça t’intéresse, tu pourrais passer quelques nuits entre San Martín de los Andes et Villa La Angostura, ils ne font pas partie de l’itinéraire de voyage typique et on m’a dit qu’il n’y a pas grand-chose à faire sauf une excursion au Bosque Arrayanes depuis Villa La Angostura, mais ce sont deux villages pittoresques où tu pourrais passer quelques jours en relax.
Laguna Toncek, refuge Frey.
Où dormir à Bariloche ?
Bariloche Hostel est une excellente auberge de jeunesse économique près du centre de Bariloche, personnel gentil et serviable, cuisine bien équipée et espace commun avec vue sur le lac.
Comment aller à Bariloche ?
D’ici, il y a des bus directs pour Buenos Aires, Mendoza, Cordoba et toutes les destinations vers le sud le long de la ruta 40 (Esquel, El Bolson, El Calafate, El Chalten). Il est aussi possible de prendre des bus pour poursuivre ton voyage au Chili vers Puerto Montt et Osorno, qui sont pas très loin, ou bien aller à Santiago.
Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.
El Bolsón
C’est un petit village pas très loin de Bariloche, particulièrement populaire auprès des hippies du monde entier, des étudiants argentins et des voyageurs. Il y a plein de communautés autosuffisantes et, plus généralement, d’activités liées à l’écotourisme.
Que faire et que voir à El Bolsón
Comme tu l’as déjà compris, beaucoup viennent simplement pour se détendre et passer quelques jours « alternatifs » dans ce petit village perdu dans les montagnes, déguster la bière et les glaces artisanales, visiter le marché local, faire du yoga etc. etc. Pour les amateurs de trek, il y a aussi énormément d’excursions d’un ou plusieurs jours avec la possibilité de dormir en refuge au départ d’El Bolsón. Pour des informations à ce sujet, tu peux jeter un œil à ce site ou, une fois arrivé, aller directement au centre touristique.
Où dormir à El Bolsón ?
Earthship Patagonia excellent établissement moderne et écologique près du centre du village, ambiance détendue.
Comment aller à El Bolsón ?
Le village est littéralement traversé par la ruta 40, donc tous les bus qui vont de Bariloche vers le sud y passent. Depuis la côte, il y a des liaisons avec Trelew.
Esquel
La ville se trouve à environ 150 kilomètres au sud d’El Bolsón et c’est la base idéale pour visiter le parc national Los Alerces voisin, peu fréquenté mais considéré comme l’un des meilleurs du pays, qui vaut sans aucun doute la peine d’être visité.
N.B. Esquel se trouve à seulement 60 km de la frontière chilienne et il y a des bus quotidiens qui rejoignent le poste-frontière, où se trouve ensuite la correspondance pour Futaleufu, tout proche, au Chili justement. De là, il est possible de poursuivre ton voyage vers le sud au Chili le long de la Carretera Austral et d’éviter la grande étendue de rien qui sépare Esquel d’El Chalten, pour ensuite rentrer en Argentine par exemple par Chile Chico. Pour plus d’informations, cherche la section consacrée à la Carretera Austral dans l’article que je viens de lier.
Que faire et que voir à Esquel
La ville en soi n’a rien de spécial et, comme je l’ai déjà dit, à mon avis les seules bonnes raisons de la visiter sont le parc national voisin et les petites excursions dans les environs.
Parc national Los Alerces.
Parc national Los Alerces
Le parc se visite à la journée ou bien on peut y planter sa tente pour la nuit, il y a des campings équipés payants, des zones libres et des lodges qui offrent différents services plus ou moins chers. Je comptais y passer quelques nuits sous la tente mais malheureusement, vu la période de l’année (mai), beaucoup de sentiers étaient fermés ou en travaux.
Dans tous les cas, depuis la gare routière, il y a une compagnie qui fait la liaison vers le parc avec plusieurs départs par jour (les horaires dépendent de la période de l’année, quand tu arrives à la gare routière demande tout de suite des informations). Le minibus s’arrête à l’entrée une dizaine de minutes et donne la possibilité de descendre et d’entrer dans le bureau du ranger pour prendre une carte ou demander n’importe quelle information. À moi, la très gentille ranger a même donné un mini-cours sur la flore et la faune du parc. C’est là que j’ai découvert que beaucoup de sentiers étaient fermés et j’ai donc décidé de transformer la visite en excursion à la journée et je n’ai pas payé l’entrée, peut-être parce que c’était la basse saison et que beaucoup de sentiers étaient fermés.
En une journée, je te conseille ce qui suit : remonte en bus et descends au début du sentier du mirador Laguna Verde, il y a un beau point de vue tout près. Retourne sur la route et dirige-toi vers Puerto Chucao en traversant le pont, tout au long du parcours tu rencontreras un alerce d’environ 300 ans (il y a un panneau qui le signale), une fois arrivé au ponton, le sentier continue jusqu’à compléter une boucle qui te ramène au pont par lequel tu es arrivé. Retourne à la route principale et continue vers la Laguna Escondida avant de retourner sur la route où tu peux prendre le premier bus de retour vers Esquel. Tous les sentiers et points d’intérêt que je viens de citer sont tracés sur Organic Maps.
Sentier vers la Laguna Escondida.
Il y a énormément d’autres sentiers plus ou moins difficiles à l’intérieur du parc et, si tu le visites en haute saison, il y a une excursion combinée en bateau et à pied qui part de Puerto Limonao pour arriver à une forêt composée uniquement d’alerces, où l’on peut admirer « El Abuelo », un spécimen d’environ 2600 ans.
Où dormir à Esquel ?
Casa del Pueblo est une auberge de jeunesse un peu chère mais il n’y a pas beaucoup de concurrence en ville et de toute façon le service offert est excellent et le petit-déjeuner est inclus.
Comment aller à Esquel ?
Il y a des bus quotidiens pour Buenos Aires, Puerto Madryn, Bariloche et la frontière avec le Chili, tandis que vers le sud (El Chalten, El Calafate) les liaisons se font souvent un jour sur deux, surtout en basse saison.
El Chalten
La petite ville, née comme avant-poste argentin vers la fin des années 70 pour anticiper d’éventuelles revendications territoriales de la part du Chili, est devenue au fil des années un très grand pôle touristique grâce à la proximité de deux des pics les plus célèbres des Andes : le Cerro Torre et le Monte Fitz Roy.
Que faire et que voir à El Chalten
Comme tu l’as déjà compris, l’activité principale est le trek. En arrivant d’El Calafate, notre bus s’est arrêté au centre touristique avant d’entrer dans le village (je pense que c’est une procédure standard). On y donne des conseils et des informations pour visiter le parc (gratuit) et on te fait une vraie « leçon » d’environ 10 minutes avant de remonter dans le bus vers la gare routière.
Autour d’El Chalten, il y a beaucoup d’excursions d’un ou plusieurs jours et il est possible de camper gratuitement dans les zones prévues le long des sentiers. Je liste ci-dessous les plus populaires. Les sentiers sont bien balisés mais, comme toujours, tu les trouves bien tracés sur Organic Maps.
Monte Fitz Roy et Laguna de Los Tres
La laguna de Los Tres se trouve à la base du célèbre mont Fitz Roy. C’est un trek vraiment spectaculaire et pas particulièrement difficile, sauf pour le dernier kilomètre et demi, complètement en montée. Depuis le centre d’El Chalten, c’est environ 22 km aller-retour et 800 mètres de dénivelé, 6-8 heures selon l’allure (All Trails), mon conseil est de partir tôt pour éviter la foule mais surtout les nuages qui cachent souvent le sommet. Si tu as la tente, tu peux camper au « Campamento Poincenot » qui se trouve à la base de la dernière montée. En partant tôt le lendemain et avec un peu de chance, tu peux admirer les premières lueurs du jour frapper ce pic spectaculaire et avoir ta photo de carte postale.
Le Monte Fitz Roy.
Cerro Torre et Laguna Torre
Le Cerro Torre est un sommet légendaire parmi les alpinistes du monde entier pour son histoire controversée dont il est le protagoniste et surtout parce que, bien qu’il ne mesure que 3128 mètres, il reste l’une des montagnes les plus difficiles à gravir. Le trek jusqu’à la laguna Torre, qui se trouve à la base de ce pic légendaire, est un autre grand classique d’El Chalten. Du centre du village à la lagune, c’est environ 19 km aller-retour, surtout plats, en effet il n’y a que 250 mètres de dénivelé (All Trails). Là aussi, le sommet enveloppé de glaces éternelles est souvent entouré de nuages, donc je te conseille de partir tôt le matin ; comme tu peux le voir sur la photo, cette fois je n’ai pas eu de chance. Si tu te sens de t’attaquer à une longue journée, tu peux combiner les deux sentiers comme décrit ici.
Ce sont de loin les deux treks les plus populaires que je recommande à El Chalten ; d’autres petites excursions à faire peut-être entre deux jours pour se reposer ou peut-être en attendant le bus de nuit comme je l’ai fait, ce sont celles au Mirador Condor et au Mirador Las Aguilas (Google Maps) – les deux collines derrière l’office de tourisme. La cascade Chorrillo del Salto (All Trails) est une jolie cascade qui se trouve à seulement 5 km, complètement plats, du centre d’El Chalten.
Laguna Torre, le Cerro Torre n’était malheureusement pas visible.
Où dormir à El Chalten ?
J’ai visité El Chalten en basse saison, comme tu peux le comprendre aux couleurs automnales sur les photos. Avec ma sœur et un couple d’amis, nous avons trouvé sur Booking un appartement dans une résidence avec même une piscine chauffée pour un peu plus de 10 euros la nuit. Si tu voyages seul, Lo de Trivi semble être une bonne auberge de jeunesse économique.
Comment aller à El Chalten ?
Depuis Bariloche vers le sud, il y a des bus quotidiens en haute saison (24 heures environ, 2400 ARS février 2018), ils passent tous par El Bolson, Esquel, Perito Moreno (la ville, pas le glacier) et Los Antiguos où l’on peut passer la frontière vers Chile Chico au Chili.
Depuis El Calafate, il y a pas mal de bus par jour, 2 heures et demie.
N.b. Si tu arrives du sud et que tu veux poursuivre ton voyage vers le nord le long de la Carretera Austral au Chili, il est possible de passer la frontière vers Villa O’Higgins avec une combinaison de ferries et de trek. Tu trouves tout dans cet article (en anglais).
El Calafate
C’est une petite ville pas très loin d’El Chalten qui est devenue au fil des années une étape incontournable pour qui visite la Patagonie argentine, parce qu’à environ 80 km de la ville se trouve le célèbre glacier Perito Moreno.
Que faire et que voir à El Calafate
Il y a plein d’excursions proposées au village – du trek sur le glacier aux sorties en bateau, en 4×4 ou même en hélicoptère – mais honnêtement je n’ai pas d’informations à ce sujet. Je t’assure qu’elles ne sont pas petit budget, donc je ne parlerai que de la visite du Perito Moreno qui, en soi, n’est déjà pas économique.
Glacier Perito Moreno
Si tu es seul, alors le moyen le plus avantageux pour rejoindre le parc est l’un des nombreux minibus qui partent de la gare routière (420 ARS en avril 2017 mais déjà 600 ARS en novembre 2017 d’après ce que j’ai lu sur internet), ou l’auto-stop, surtout en haute saison.
Si tu voyages en groupe ou en couple, considère les options suivantes : un taxi aller-retour avec un arrêt de 2 heures coûtait en avril 2017 1300 ARS négociables, donc à 4 c’était plus avantageux que le bus. Moi, à ce moment-là, je voyageais avec ma sœur, deux amis et une cinquième personne intéressée à partager le voyage, nous avons donc fini par louer une voiture dans une agence locale pour 1100 ARS avec l’essence. Nous avons donc dépensé environ 250 ARS chacun. Bref, fais tes calculs. L’entrée du parc coûte 50000 ARS pour les étrangers (mis à jour en octobre 2026).
Glacier Perito Moreno.
Le parc est vraiment bien entretenu et il y a une série de passerelles, semblables à celles des chutes d’Iguazú, qui te mènent à une série de points de vue d’où admirer le glacier sous différents angles en s’en approchant relativement près. Mon conseil est, une fois arrivé, de jeter un œil à la carte pour créer une sorte de circuit à suivre. Je te conseille d’emporter un pique-nique. Aussi impressionnant que soit le site, à mon avis deux heures environ sont largement suffisantes pour faire les différents parcours et admirer le glacier.
Où dormir à El Calafate ?
Toujours grâce à la basse saison, nous avons dormi à 4 à l’Apart Hotel el Jardin de los Presentes pour environ 10 euros chacun, un mini-appartement vraiment joli sur deux étages mais je doute qu’il soit aussi économique en haute saison. Si tu voyages seul, Bla guesthouse semble être un très bon établissement assez économique.
Comment aller à El Calafate ?
Vers El Chalten (au nord), les liaisons sont fréquentes, 2 heures et demie. Puerto Natales au Chili (au sud), où se trouve Torres del Paine, est à environ 5 heures en bus. D’ici en effet, si tu as l’intention de rejoindre Ushuaia par voie terrestre, tu dois forcément traverser un bout de Chili.
Ushuaia
Nous voilà arrivés à la « fin du monde ». Située dans la fameuse « Terre de Feu », elle est considérée par beaucoup comme la ville la plus au sud du monde, mais c’est surtout un slogan touristique car techniquement le record reviendrait à Puerto Williams au Chili. Ici, tu peux jeter un œil au curieux classement.
Que faire et que voir à Ushuaia
Je précise que je me suis arrêté à Puerto Natales sans pousser aussi loin au sud, un peu par manque de temps, un peu pour des questions de budget (la ville est vraiment chère), mais surtout parce qu’on m’a rapporté que la ville n’a pas grand-chose à offrir, à moins de pouvoir te payer une croisière en Antarctique – on part d’un minimum de 4000€ pour une croisière de dernière minute ! Le parc national Tierra del Fuego voisin m’a été décrit comme le moins spectaculaire de toute la Patagonie, le bus pour y aller coûte 500 ARS (aller-retour, 15 km environ, prix mis à jour en janvier 2018), l’entrée 40000 ARS pour les étrangers (mis à jour en octobre 2026), tous les sentiers peuvent être faits en une seule journée. Bref, à mon avis, pour beaucoup c’est plus une question de pouvoir dire « j’y suis allé ».
La ville d’Ushuaia.
Où dormir à Ushuaia ?
En haute saison, attends-toi à payer dans les 20 euros la nuit pour un lit en dortoir, tu peux jeter un œil ici.
Comment aller à Ushuaia ?
Il y a des bus quotidiens depuis et vers Rio Gallegos en Argentine, de là il y a des liaisons avec toutes les destinations de la Patagonie argentine. Depuis Punta Arenas au Chili, où il y a des liaisons fréquentes avec Puerto Natales. En avion, il y a pas mal de vols par jour depuis et vers Buenos Aires.
Itinéraires de voyage conseillés en Patagonie
Je liste ci-dessous quelques itinéraires de voyage qui vont de la seule Patagonie chilienne ou argentine, et quelques itinéraires qui touchent les deux régions. Évidemment, prends les itinéraires suivants comme source d’inspiration et modifie-les selon tes centres d’intérêt et ce que tu as lu jusqu’ici.
Itinéraire Patagonie 15 jours
C’est l’« itinéraire classique » qui touche les principales destinations touristiques, du glacier Perito Moreno au parc national Torres del Paine, en passant par El Chalten : les highlights de la Patagonie.
L’itinéraire se suit facilement en partant aussi bien de Santiago que de Buenos Aires car il y a des bus directs depuis les deux capitales vers Bariloche (la première étape) et le temps de trajet est similaire, si tu préfères l’avion ou si tu comptes visiter Puerto Madryn, alors Buenos Aires est plus pratique.
Buenos Aires/Santiago (1 nuit)
Jour 1 :
Je te conseille de passer la journée à Santiago ou à Buenos Aires et de prendre le bus de nuit le lendemain.
Bariloche (3 nuits)
Jour 2 :
Transfert à Bariloche.
Jour 3 :
Circuito Chico. Cerro Campanario.
Jour 4 :
Trek au refugio Frey.
El Chalten (3 nuits)
Jour 5 :
Bus de nuit vers El Chalten dans l’après-midi.
Jour 6 :
Trek à la Laguna de los Tres (Monte Fitz Roy).
Jour 7 :
Trek à la Laguna Torre.
El Calafate (1 nuit)
Jour 8 :
Transfert à El Calafate le matin. Visite le Perito Moreno l’après-midi.
Puerto Natales (5 nuits)
Jour 9 :
Transfert d’El Calafate à Puerto Natales. Préparation pour le trek du lendemain.
Jour 10 :
Premier jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 11 :
Deuxième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 12 :
Troisième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 13 :
Quatrième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 14 :
Cinquième jour du trek W à Torres del Paine. Retourne à Puerto Natales et passe si possible la nuit à Punta Arenas si tu dois rentrer à Santiago, ou à Río Gallegos si tu dois rentrer à Buenos Aires.
Jour 15 :
Vol Punta Arenas – Santiago ou Río Gallegos – Buenos Aires. Vol de retour à la maison.
Itinéraire de voyage Patagonie argentine (2 semaines)
Si, pour une raison quelconque, tu veux te limiter à la seule Patagonie argentine, je te conseille de suivre l’itinéraire qui vient d’être décrit en partant de Buenos Aires et, au lieu de visiter le parc national Torres del Paine, une fois arrivé à El Calafate, poursuis vers Ushuaia.
En théorie, tu as aussi assez de temps pour visiter Puerto Madryn au début du voyage, avant ou après être passé par Bariloche.
Itinéraire de voyage Patagonie chilienne (20 jours)
Cet itinéraire inclut la Carretera Austral, si tu as quelques jours de plus, je te conseille de visiter aussi la région des lacs plus au nord, en particulier Pucon et Puerto Varas, et l’île de Chiloé dont je parle dans mon guide de voyage pour le Chili. Si, pour une raison quelconque, tu n’es pas intéressé par la Carretera Austral, je te conseille de visiter la région des lacs et, une fois arrivé à Puerto Montt, de prendre l’avion jusqu’à Punta Arenas ou, en alternative, de prendre le ferry.
Santiago (1 nuit)
Jour 1 :
Passe la journée à Santiago et prends un bus vers Puerto Montt le lendemain.
Puerto Montt (1 nuit)
Jour 2 :
Il n’y a pas grand-chose à faire en ville, la seule chose que je te conseille, c’est de prendre dès ton arrivée le billet pour le bus de 7:00 du lendemain vers Chaiten.
Chaiten (2 nuits)
Jour 3 :
Transfert à Chaiten.
Jour 4 :
Petit trek au volcan.
Puyuhuapi (2 nuits)
Jour 5 :
Transfert à Puyuhuapi.
Jour 6 :
Visite le glacier Ventisquero Colgante tout proche et le Bosque Encantado.
Villa Cerro Castillo (2 nuits)
Jour 7 :
Transfert à Villa Cerro Castillo en passant par Coyhaique.
Jour 8 :
Trek au Cerro Castillo.
Puerto Rio Tranquilo (1 nuit)
Jour 9 :
Transfert à Puerto Rio Tranquilo, visite les grottes de marbre dans l’après-midi.
N.b. À ce stade, tu pourrais poursuivre vers Caleta Tortel d’où tu peux prendre le ferry vers Puerto Natales (il part une fois par semaine et, si tu arrives à faire coïncider les horaires, je te le conseille !), faire l’aventureuse traversée à Villa O’Higgins ou, comme le font beaucoup de gens – et que j’illustre dans cet itinéraire – passer la frontière vers Los Antiguos en Argentine et, puisque tu es sur la route, t’arrêter à El Calafate et potentiellement aussi à El Chalten.
El Calafate (2 nuits)
Jour 10 :
Transfert à Los Antiguos et bus de nuit vers El Calafate.
Jour 11 :
Visite le glacier Perito Moreno.
Puerto Natales (5 nuits)
Jour 12 :
Transfert d’El Calafate à Puerto Natales. Préparation pour le trek du lendemain.
Jour 13 :
Premier jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 14 :
Deuxième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 15 :
Troisième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 16 :
Quatrième jour du trek W à Torres del Paine.
Jour 17 :
Cinquième jour du trek W à Torres del Paine. Retourne à Puerto Natales.
Jour 18-19 :
Transfert à Punta Arenas. Retour à Santiago. Retour à la maison.
En théorie, il te reste un jour, mais il vaut mieux avoir un peu de marge au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu.
Aube à Torres del Paine.
Comment se déplacer en Patagonie
Bus en Patagonie
Aussi bien en Patagonie chilienne qu’argentine, les bus sont de loin le moyen le plus populaire et économique de se déplacer. En haute saison, les départs sont fréquents (moins le long de la Carretera Austral) mais il y a aussi énormément de monde, donc je te conseille d’acheter les billets pour la destination suivante dès que tu arrives quelque part ; si tu veux, tu pourrais acheter certains billets en ligne sur des sites comme Busbud mais, surtout en Argentine, il est bien plus avantageux d’acheter le billet au terminal où, si on paie en liquide, il est vraiment courant de payer 20-30 % de moins.
Pour les longues distances, il y a plusieurs types de bus : les « cama » sont les plus confortables et n’ont que trois rangées de sièges, extrêmement spacieux et qui s’inclinent jusqu’à 160 degrés. Souvent, dans les bus à deux étages, l’étage inférieur a les sièges cama tandis que l’étage supérieur a des sièges semi-cama qui, en plus d’être plus étroits (les rangées classiques de 4), s’inclinent moins.
Avions en Patagonie
En ce qui concerne la Patagonie chilienne, le long de la Carretera Austral le seul aéroport fréquenté est celui de Coyhaique, tandis que plus au sud l’aéroport de référence est celui de Punta Arenas. Les vols, s’ils sont réservés à l’avance, sont assez bon marché. Je te conseille de jeter un œil à LATAM, Sky Airline et JetSMART.
Tandis que dans la Patagonie argentine les deux principaux sont ceux de Rio Gallegos et d’Ushuaia, Aerolineas Argentinas, Latam, Andes, Avianca sont les compagnies qui opèrent des vols intérieurs. Flybondi est une nouvelle compagnie low cost qui couvre pas mal de liaisons, ça vaut la peine d’y jeter un œil.
LADE est une petite compagnie subventionnée par l’État qui opère des vols principalement en Patagonie et offre des prix vraiment compétitifs, souvent inférieurs au coût des bus.
Jette un œil à leur site pour les horaires et les liaisons, mais réserve au bureau ou par téléphone parce que souvent le site montre de la disponibilité alors que ce n’est pas vrai. Il vaut mieux demander à un local d’appeler/réserver parce qu’ils ont la priorité sur les étrangers.
Auto-stop
Dans cette partie du monde, l’auto-stop est une pratique extrêmement courante et sûre, aussi bien en Argentine le long de la ruta 40 qu’au Chili le long de la Carretera Austral. La concurrence est cependant vraiment forte, surtout en haute saison.
Ferry Caleta Tortel – Puerto Natales.
Voyage en Patagonie : les coûts
Combien coûte un voyage en Patagonie ? Est-il possible d’organiser un voyage petit budget en Patagonie ?
Ça dépend beaucoup de la période de l’année et du style de voyage. Si tu voyages avec la tente, que tu campes chaque fois que tu en as la possibilité, que tu te fais à manger et que tu te déplaces en auto-stop, la Patagonie peut être un endroit relativement économique.
Mais, en règle générale, toute la région est chère, avec un lit en dortoir qui peut tranquillement coûter même plus de 20€ la nuit en janvier et février, et les déplacements en bus sont eux aussi assez chers, surtout en Argentine.
Ceci dit, en voyageant petit budget, on ne devrait avoir aucun problème avec un budget quotidien d’environ 30-40€ par jour en dormant en auberge de jeunesse, en cuisinant la plupart de ses repas et en se déplaçant en bus. Si ensuite, comme je l’ai déjà dit, tu te déplaces en auto-stop et que tu dors sous la tente quand c’est possible, alors tu peux tranquillement descendre à 15€ par jour.
Les vols vers Buenos Aires et Santiago ne sont pas trop chers, si on exclut la période de Noël il n’est pas difficile de trouver des billets aller-retour pour 500-600€, donc à titre indicatif un voyage de deux semaines en Patagonie peut se faire avec environ 1200-1300€.
Pour conclure, personnellement j’ai trouvé la Patagonie argentine plus chère que la chilienne, mais cela peut beaucoup varier même en quelques mois vu la très forte inflation présente dans le pays depuis des années maintenant.
Nb.1. Dans la section coûts, pour ce qui concerne l’Argentine, il faut mentionner les coûts absurdes pour retirer du liquide aux distributeurs, le seul pays parmi tous ceux que j’ai visités entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud à ne pas avoir une seule banque avec des retraits gratuits. On parle en effet d’au moins 4-5 € par transaction en plus des frais de ta banque et d’un maximum d’environ 100€ par transaction. La seule solution est d’emporter du liquide (euros ou dollars) facile à changer, souvent à un taux de change meilleur que le taux officiel.
N.b.2 Dans les deux pays, par la loi, tous les paiements pour le seul logement – donc pas de nourriture ni de services en plus – s’ils sont réglés avec une carte de crédit/débit étrangère (au Chili aussi en dollars américains) ne sont pas soumis à la TVA (21 % en Argentine, 19 % au Chili). Beaucoup d’établissements font semblant de rien, d’autres prétendent que leur lecteur est « hors service ». Si ce n’est pas précisé au moment de la réservation avec un « cash only » ou « solo efectivo », alors insiste. À au moins deux occasions, après une brève discussion, j’ai économisé la TVA, c’est ton droit.
Pont suspendu à Torres del Paine.
Voyage en Patagonie : qu’emporter
Pour commencer, je te conseille de jeter un œil à ma liste des choses à emporter en voyage, la liste comprend aussi le matériel de camping que je recommande vivement si tu as l’intention de faire des treks de plusieurs jours, mais n’oublie pas qu’il y a toujours la possibilité de louer le matériel pour éviter de trimballer du poids inutile.
Je ne m’inquiéterais pas excessivement du froid, personnellement, même fin avril, je n’ai pas tant souffert en portant l’un sur l’autre un t-shirt thermique, un pull et un sweat. En gros, voyage le plus léger possible.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Voyage en Patagonie : sécurité
L’Amérique du Sud n’a certainement pas une bonne réputation en matière de sécurité, et c’est vrai aussi pour le Chili mais surtout pour l’Argentine, en particulier dans les grandes villes, mais la Patagonie fait exception. Dans toute la région, en effet, la criminalité est pratiquement inexistante, les gens sont extrêmement accueillants et hospitaliers et les possibilités d’être volé ou de vivre une situation désagréable sont bien plus faibles que dans n’importe quelle grande ville européenne.
Comme toujours en voyage, il est important d’utiliser son bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles, je t’invite à lire mes conseils sur comment voyager en sécurité partout dans le monde mais tu verras que pendant ton voyage en Patagonie la question de la sécurité ne sera pas du tout un problème !
Tu prépares un voyage en Patagonie ? Jette un œil à ces articles :
Quel sac à dos de voyage choisir
Tu as des questions ? Des informations à jour ? N’hésite pas à laisser un commentaire ou à m’écrire sur Instagram !
Comme je ne diffuse plus de publicités, si cet article t’a été utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site. Cela soutient mon travail sans aucun coût supplémentaire pour toi. Pour les résidents de l’UE et du Royaume-Uni, je recommande True Traveller. Pour tous les autres, je recommande HeyMondo, qui offre une réduction de 5 %. Merci pour ton soutien !
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