Jak zorganizować podróż po Patagonii na własną rękę
Podzielona między Argentynę i Chile, Patagonia to wyjątkowe miejsce w skali świata. Znajdziemy tu majestatyczne Andy, lodowce, wodospady i jeziora polodowcowe, które tworzą jedne z najpiękniejszych i najdzikszych krajobrazów na tej planecie.
Spędziłem 6 tygodni, podróżując z plecakiem po chilijskiej i argentyńskiej Patagonii, a w tym przewodniku znajdziesz mnóstwo przydatnych porad i informacji, dzięki którym na własną rękę zorganizujesz podróż na samo południe kontynentu amerykańskiego.
Szybkie menu
- Najlepsza pora na podróż do Patagonii
- Co robić i zobaczyć w Patagonii
- Proponowane trasy po Patagonii
- Poruszanie się po Patagonii
- Podróż po Patagonii: koszty
- Podróż po Patagonii: co zabrać
- Podróż po Patagonii: bezpieczeństwo
Park Narodowy Torres del Paine w Chile.
Podróż po Patagonii: najlepsza pora na wyjazd
Ogólnie rzecz biorąc, najlepsza pora na wyjazd do Patagonii to lato, które odpowiada zimie na półkuli północnej, czyli okres od grudnia do lutego, ale to także czas, w którym ceny są znacznie wyższe, a parki zatłoczone – Torres del Paine i inne najsłynniejsze parki są dosłownie zalewane przez turystów.
Dlatego zdecydowanie radzę rozważyć wiosnę i jesień, także dlatego, że choć latem pogoda jest zazwyczaj lepsza, w Patagonii warunki klimatyczne mogą zmienić się szybko, w ciągu zaledwie kilku godzin, o każdej porze roku.
Wiosna, od września do października, ma zazwyczaj przyjemne temperatury w ciągu dnia i zimne noce, niższe ceny i mniej ludzi.
Jesień, od marca do maja, jest porównywalna z wiosną pod względem temperatur, cen i tłumów, z tą różnicą, że kolory roślinności to prawdziwa uczta dla oczu.
Podsumowując, dobrym kompromisem między cenami a pogodą są moim zdaniem miesiące październik–listopad wiosną i marzec–kwiecień jesienią. Wrzesień i maj to miesiące „problematyczne”, szczególnie na samym południu Patagonii, gdzie zima zaczyna się wcześniej i kończy później, więc wiele atrakcji turystycznych nie działa jeszcze pełną parą, a niektóre są nawet zamknięte, na przykład część kempingów w Torres del Paine otwiera się 1 października, a zamyka 30 kwietnia.
Osobiście odwiedziłem chilijską i argentyńską Patagonię na przełomie marca i kwietnia, w ciągu 6 tygodni, podczas których pogoda była dla mnie naprawdę łaskawa, oczywiście z wzlotami i upadkami.
El Chaltén w Argentynie.
Podróż po Patagonii: co zobaczyć
Warto podkreślić, że Patagonia jest podzielona między Argentynę i Chile i choć to ta sama kraina, klimat, roślinność i krajobrazy bardzo się różnią po obu stronach Andów, które w zasadzie stanowią granicę.
Patagonia argentyńska czy chilijska?
Argentyńska Patagonia jest w dużej części pokryta „Pampą”, ogromną równiną pozbawioną lasów, która ciągnie się od podnóża Andów aż po Ocean Atlantycki, natomiast chilijską Patagonię charakteryzują fiordy i las strefy umiarkowanej, który pokrywa ją niemal w całości.
Moja ulubiona? Bez wątpienia Patagonia chilijska. W każdym razie poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, co robić i co zobaczyć po obu stronach Andów, wszystko wygodnie podzielone na regiony.
Podróż po chilijskiej Patagonii
Jak widzisz na mapie powyżej, chilijska Patagonia zaczyna się oficjalnie na wysokości Puerto Montt, a więc nie obejmuje Krainy Jezior ani wyspy Chiloé. Jeśli chcesz odwiedzić także te regiony, zajrzyj do mojego przewodnika po Chile.
Puerto Montt
To nieszczególnie urocze miasto portowe, które dla większości podróżnych jest punktem wyjścia do zwiedzania na południe Carretera Austral i pobliskiej wyspy Chiloé, do rejsu po fiordach aż do Puerto Natales albo po prostu miejscem zakończenia przygody w Chile i przekroczenia granicy w kierunku Bariloche w Argentynie.
Jeśli chodzi o rejs Puerto Montt – Puerto Natales, ta strona to główne źródło informacji. Rejs trwa 4 dni i 3 noce, ceny bardzo się różnią w zależności od rodzaju kajuty i pory roku, ale zaczynają się od minimum 400 dolarów za miejsce w sali wieloosobowej w wysokim sezonie.
Z Puerto Montt do Bariloche jedzie się 6–7 godzin autobusem, 10 000–15 000 CLP.
Noclegi w Puerto Montt
Casa Perla to najtańsza opcja w mieście. Atmosfera jest rodzinna pod każdym względem, bo właściciele (niezwykle serdeczni) mieszkają w tym samym domu. To nie najlepszy nocleg, ale na jedną noc w zupełności wystarczy, a śniadanie wliczone w cenę to bonus.
Dojazd do Puerto Montt
Z Pucónu to około 6 godzin, 10 000 CLP z JAC. Z Puerto Varas kursują częste minibusy (800 CLP). Z Santiago taniej jest polecieć, jeśli zarezerwujesz z wyprzedzeniem. Loty z Punta Arenas i do Punta Arenas (blisko Puerto Natales i Torres del Paine) też są naprawdę tanie, jeśli zarezerwujesz z wyprzedzeniem i chcesz całkowicie pominąć Carretera Austral.
Carretera Austral
Carretera Austral to droga o długości 1240 km, która biegnie z Puerto Montt do Villa O’Higgins. Budowę rozpoczęto w 1970 roku i trwa ona do dziś (work in progress). Wiele odcinków jest nadal nieutwardzonych i w niezbyt dobrym stanie. Droga prowadzi przez krajobrazy, delikatnie mówiąc, spektakularne, przez słabo zaludniony obszar, gdzie wciąż króluje dzika przyroda.
Tym mini przewodnikiem chcę objąć najpopularniejsze miejsca i podać przydatne informacje, dzięki którym jak najlepiej wykorzystasz tę fantastyczną przygodę, jak zawsze z uwagą na budżet, bo cały ten obszar jest wyjątkowo drogi w porównaniu z resztą Chile, które samo w sobie nie jest krajem szczególnie budżetowym.
Przede wszystkim radzę zaopatrzyć się w jedzenie w Puerto Montt, gdzie jest duży supermarket. Warzywa w puszce, passata pomidorowa, ryż, masło orzechowe i dżem na śniadanie oraz zupy liofilizowane to same świetne opcje.
Radzę też wypłacić wystarczająco dużo gotówki. W Puerto Montt jest bankomat Banco Security, który razem z Banco Internacional należy do jedynych dwóch chilijskich banków, które nie pobierają żadnej opłaty za wypłatę.
Puerto Bertrand.
Sposoby podróżowania po Carretera Austral
Są cztery sposoby poruszania się po tej drodze:
- Autostop jest niezwykle popularny, szczególnie wśród backpackerów. W Chile łapanie stopa to praktyka niezwykle powszechna, ale zwłaszcza w styczniu i lutym konkurencja między autostopowiczami jest naprawdę duża, więc istnieje ryzyko utknięcia w szczerym polu. Dlatego warto zabrać namiot.
- Transport publiczny istnieje wzdłuż drogi, ale jest znacznie droższy niż w reszcie kraju, a na niektórych odcinkach kursuje rzadko, więc wymaga dobrej dawki planowania. Jeśli zdecydujesz się na transport publiczny, radzę ci dowiedzieć się o połączenia i kupić bilety do następnego miejsca zaraz po przyjeździe na miejsce, bo szczególnie w okresie styczeń–luty istnieje ryzyko, że zabraknie miejsc.
- Wynajem samochodu w Puerto Montt to około 25–30 € dziennie, co po podzieleniu na parę osób nie jest aż tak źle.
- Rowerem lub pieszo. To bardzo popularny kierunek wśród rowerzystów z całego świata, ale są też osoby, które pokonują go pieszo.
Osobiście korzystałem z połączenia transportu publicznego i autostopu. Poniżej wymieniam najpopularniejsze przystanki wzdłuż drogi.
Chaitén
To małe miasteczko na początku Carretera Austral, które zostało częściowo zniszczone przez erupcję wulkanu o tej samej nazwie w 2008 roku.
Główną atrakcją jest tu Parque Pumalín, utworzony w 1991 roku po wykupieniu około 42 000 akrów przez Douglasa Tompkinsa (założyciela marki „The North Face”), który w kolejnych latach dokupił następne 700 000, tworząc sieć szlaków, kempingów i obiektów dostępnych dla zwiedzających.
Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne szlaki, a także informacje o kempingach, historii parku itd. itd.
Ja przeszedłem tylko szlak na wulkan Chaitén (All Trails), który polecam. To 2–3 godziny w obie strony, żeby dojść do dymiącej podstawy wulkanu, a potem zejść tym samym szlakiem. Krajobraz, zważywszy na niedawną erupcję, jest naprawdę nastrojowy.
Na początek szlaku, kilka kilometrów na północ od Chaiténu, dostałem się autostopem naprawdę łatwo, ale jest też jednodniowa wycieczka do wulkanu z transportem i przewodnikiem, która powinna kosztować około 5000 CLP.
Dymiący wulkan Chaitén.
Dojazd do Chaiténu
Z Puerto Montt Kemel bus odjeżdża codziennie rano o 7:00, podróż jest naprawdę widokowa, wśród fiordów i ośnieżonych gór. Trwa około 8 godzin, wliczając dwie przeprawy promowe, a koszt to 14 000 CLP. Istnieje też prom, który przypływa co tydzień z Chiloé.
Noclegi w Chaiténie
Spałem w hostelu Las Nalcas, który wydaje się najtańszą opcją w mieście. Właścicielka jest serdeczna i jest dostęp do kuchni. Koszt to 10 000 CLP za noc w sali wieloosobowej. Podsumowując, polecam.
Futaleufú
To mała wioska otoczona górami, położona zaledwie 16 km od granicy z Argentyną. Wiele osób dociera do tej zagubionej wśród gór miejscowości wyłącznie po to, by popłynąć na rafting; na pięknej rzece są bystrza czwartego i piątego stopnia. Koszt to około 45 000 CLP za wycieczkę na pół dnia.
Oprócz raftingu jest parę punktów widokowych wokół miasteczka oraz pobliski „Reserva Nacional Futaleufú”, który ma parę wytyczonych szlaków (wstęp wolny). Biuro turystyczne (Google Maps) w pobliżu placu daje mapy ze szlakami w okolicy.
Dojazd do Futaleufú
Codziennie kursują dwa autobusy na trasie Chaitén – Futaleufú, to około 4 godzin, a koszt to zaledwie 2000 CLP (są dotowane przez państwo).
Z Esquelu w Argentynie to około 3 godzin, 4500 CLP.
Noclegi w Futaleufú
Hostal y Cabanas Los Abuelos to jedyny prawdziwy hostel w miejscowości, 10 000 CLP za łóżko w sali wieloosobowej. Jest jednak mnóstwo hospedajes rozsianych po miasteczku, które oferują pokoje prywatne w tej samej cenie.
Rzeka Futaleufú.
Puyuhuapi
To małe miasteczko z niemieckimi wpływami, położone nad jednym z licznych fiordów charakterystycznych dla regionu. W miejscowości nie ma wiele do roboty, poza punktem widokowym (zresztą niezbyt imponującym), ale to świetna baza wypadowa do pobliskiego parku narodowego Queulat (11 400 CLP dla dorosłych cudzoziemców, aktualizacja: październik 2026), gdzie można podziwiać majestatyczny lodowiec Ventisquero Colgante (lodowiec wiszący) i urzekający Bosque Encantado (3000 CLP, Google Maps) nieco dalej na południe. Wizytę w Queulat trzeba zarezerwować z wyprzedzeniem na oficjalnej stronie, bo przy wejściu nie sprzedają biletów.
Przy odrobinie szczęścia można dotrzeć do obu miejsc autostopem tego samego dnia, a potem wrócić do Puyuhuapi na noc i następnego dnia ruszyć dalej w stronę Coyhaique. Teoretycznie jest też prywatny busik, który rusza, jeśli zbierze się dość osób zainteresowanych „wycieczką” Puyuhuapi -> Queulat -> Bosque Encantado -> Puyuhuapi.
O ile pamiętam, są tylko dwa autobusy tygodniowo na trasie Puyuhuapi -> Coyhaique, ale mogło się to zmienić i warto pogadać z miejscowymi, bo niektóre z tych firm nie mają stron internetowych.
Dojazd do Puyuhuapi
Z północy autobusem, z tego co wiem, są tylko dwa autobusy tygodniowo na trasie Chaitén -> Puyuhuapi, w lecie powinny to być środa i niedziela, w każdym razie radzę sprawdzić stronę. Ja ten odcinek drogi przejechałem autostopem.
Noclegi w Puyuhuapi
Hostel Evelyn po lewej stronie głównej ulicy, pod koniec miejscowości, to najtańsza opcja, 8000 CLP, ale szczerze mówiąc nie jest rewelacyjny.
Ventisquero Colgante.
Coyhaique
To największe miasto wzdłuż Carretera Austral. Są tu dwa duże supermarkety z przyzwoitymi cenami w porównaniu z resztą regionu, więc radzę zrobić zapasy. Rezerwat narodowy Coyhaique leży niedaleko miasta, ale z tego, co czytałem, nie wydaje się niczym spektakularnym. Moja rada to skorzystać z supermarketu, przenocować i następnego dnia ruszyć dalej.
Dojazd do Coyhaique
Oprócz dwóch autobusów Becker tygodniowo na trasie Chaitén -> Puyuhuapi powinien być jeszcze jeden minibus, który raz w tygodniu jedzie tylko odcinek Puyuhuapi – Coyhaique. Ja ten odcinek drogi przejechałem autostopem.
Villa Cerro Castillo
Około 100 km na południe od Coyhaique, po przekroczeniu najwyższej przełęczy Carretera Austral na wysokości 1100 m, docieramy do małej miejscowości Villa Cerro Castillo. Główną atrakcją jest tu rezerwat przyrody o tej samej nazwie, określany przez niektórych jako nowe Torres del Paine.
Jeśli masz ze sobą sprzęt kempingowy, możesz zrobić kilka kilkudniowych trekkingów, w przeciwnym razie polecam jednodniową wycieczkę do laguny leżącej tuż pod Cerro Castillo (All Trails). Trasa jest spektakularna i bardzo polecana. Normalnym tempem to około 3–4 godzin w górę i 2–3 godzin w dół.
Wstęp do rezerwatu kosztuje 20 000 CLP dla cudzoziemców (aktualizacja: październik 2026), ale na początku kwietnia nie było nikogo, kto by pobierał opłaty.
Cerro Castillo.
Noclegi w Villa Cerro Castillo
Sendero Patagonia to zdecydowanie najlepszy hostel wzdłuż Carretera Austral. Ciepła woda, dobrze wyposażona kuchnia, wifi i świetna, ogrzewana część wspólna. Szczególnie w wysokim sezonie radzę rezerwować z wyprzedzeniem na ich stronie. Łóżko z pościelą i kocami kosztuje 10 000 CLP, 8000 CLP, jeśli masz własny śpiwór, i 5000 CLP za rozbicie namiotu. Właściciele są naprawdę mili i doskonale znają okolicę, więc mogą dać ci wszystkie informacje potrzebne do jedno- lub kilkudniowych trekkingów w Rezerwacie Cerro Castillo. Gorąco polecam.
Dojazd do Villa Cerro Castillo
Codziennie kursują minibusy na trasie Coyhaique – Cochrane, jedna z firm nazywa się Buses Don Carlos i odjeżdża codziennie o 9:30. Tutaj znajdziesz pełną listę firm (skróty dni tygodnia są po hiszpańsku). Ja ten odcinek drogi przejechałem autostopem.
Puerto Río Tranquilo
Leży około 3 godzin na południe od Villa Cerro Castillo. Wizyta w „capillas de marmol”, po polsku marmurowych grotach (Google Maps), jest bardzo polecana. Wycieczka kosztuje od 5000 do 10 000 CLP, a cena jest do negocjacji, bo liczne firmy przy porcie konkurują ze sobą i są gotowe obniżyć cenę, byle zapełnić łódź. Wycieczki startują mniej więcej o każdej porze dnia, więc jeśli to możliwe, radzę poczekać na słoneczny moment, żeby kolory grot i samej wody wypadły lepiej.
Wiele osób kończy tu albo zaczyna swoją przygodę na Carretera Austral, żeby przekroczyć granicę z Argentyną. Żeby zrobić to środkami transportu, trzeba najpierw dojechać do Chile Chico, gdzie jest firma kursująca codziennie (17 000 CLP). Od granicy kursuje minibus wahadłowy do Los Antiguos za 100 pesos argentyńskich, alternatywą jest spacer trwający około półtorej godziny. Po dotarciu do Los Antiguos autobusy w górę i w dół drogi Ruta 40 kursują często.
Marmurowa katedra.
Noclegi w Puerto Río Tranquilo
Hospedaje y Camping Bellavista jest naprawdę świetny. Miejsce jest czyste, część wspólna przestronna, kuchnia dobrze wyposażona, jest ciepła woda i wifi. Mają pokoje prywatne i sale wieloosobowe. 10 000 CLP za noc za łóżko i chyba 5000 za kemping.
Dojazd do Puerto Río Tranquilo
Jadąc z Argentyny, postępuj tak, jak opisano wyżej, a jadąc z Villa Cerro Castillo, możesz wsiąść w dowolny z minibusów kursujących codziennie na trasie Coyhaique – Cochrane. Na tym odcinku, po dwóch godzinach próbowania autostopu w Villa Cerro Castillo, w końcu wsiadłem do drugiego autobusu danego dnia, płacąc coś w rodzaju 7000 CLP.
Cochrane
Podróż do Cochrane, drugiego co do wielkości miasta po Coyhaique wzdłuż Carretera Austral, jest naprawdę widokowa. Po przyjeździe do miasta po bokach głównego placu znajdziesz dość duży supermarket, darmowe wifi wokół centralnego parku i bank. Radzę tu zrobić zapasy jedzenia, jeśli będziesz ich potrzebować.
Około 5 km od miasta leży rezerwat narodowy Tamango, który łatwo zwiedzić w ciągu dnia i który oferuje parę naprawdę ładnych, dobrze oznakowanych szlaków. To jest szlak, który przeszedłem ja.
Dla bardziej żądnych przygód i dobrze przygotowanych istnieje sieć szlaków, która pozwala przejść przez cały rezerwat Tamango, wejść do Parque Patagonia bardziej na północy i dotrzeć do Chile Chico w 3–5 dni. Tutaj znajdziesz opis wyprawy po angielsku.
Jezioro Cochrane, Rezerwat Narodowy Tamango.
Noclegi w Cochrane
W mieście jest sporo hospedajes i hosteli. Mnie zaczepiła pewna pani, która zaproponowała mi pokój prywatny za 8000 CLP, kiedy korzystałem z wifi na placu. Adres powinien być Teniente Merino 200. W każdym razie opcji nie brakuje.
Dojazd do Cochrane
To ta sama „linia” autobusowa, która obsługuje Villa Cerro Castillo i Puerto Río Tranquilo, więc wystarczy wsiąść w dowolny z minibusów kursujących codziennie na trasie Coyhaique – Cochrane. Ja zacząłem łapać stopa wcześnie rano (opłaca się), z myślą, że w razie niepowodzenia pojadę później autobusem, i po 10 minutach podwiozło mnie dwoje chilijskich turystów jadących do Caleta Tortel.
Caleta Tortel
To ciekawa, naprawdę malownicza miejscowość, jedyna w swoim rodzaju, bo nie ma w niej ulic, tylko system pomostów łączących różne punkty miasteczka. Po raz pierwszy została połączona drogą lądową z resztą Chile dopiero w 2003 roku i od razu stała się ważną atrakcją turystyczną.
Oprócz spacerów po pomostach i chłonięcia magicznej atmosfery tej zagubionej wśród chilijskich fiordów wioski radzę wejść na Mirador Cerro Vigía (Google Maps), z którego widać po lewej miasteczko, a po prawej ujście Río Cochrane z górami w tle.
Caleta Tortel.
Stąd masz w zasadzie dwie opcje kontynuowania podróży na południe, oczywiście poza powrotem w stronę Chile Chico i przekroczeniem granicy albo ewentualnie dotarciem do Puerto Montt, by polecieć do Punta Arenas (albo jakąkolwiek inną trasą, jaką masz w głowie!):
- Dotrzeć do Villa O’Higgins (gdzie oficjalnie kończy się Carretera Austral). Teoretycznie jest też autobus, który obsługuje trasę Caleta Tortel – Villa O’Higgins, ale nie jestem pewien. Nie ma tu wiele do roboty, a dotarcie tam to dla wielu po prostu kwestia zasady. Istnieje jednak możliwość przekroczenia granicy w kierunku El Chalténu w Argentynie, ale nie jest to proste. Faktycznie nie ma dróg, a jedynym sposobem jest wsiąść na prom (plus drugi, opcjonalny), który kursuje tylko kilka razy w tygodniu w sezonie letnim, a potem przejść minimum 22 km (plus kolejne 12 km, jeśli nie weźmie się drugiego promu). Całość zwykle zajmuje dwa dni i wymaga więc sprzętu kempingowego. Tutaj znajdziesz niezwykle szczegółowy artykuł (po angielsku) z cenami i opisem trasy.
- Drugą opcją jest spektakularna podróż przez fiordy na pokładzie promu, który kursuje na trasie Puerto Yungay – Caleta Tortel – Puerto Natales (Torres del Paine) i trwa około dwóch dni. Podróż kosztuje 125 000 CLP z wyżywieniem. Odjazdy zmieniają się w zależności od pory roku, a w wysokim sezonie zdecydowanie warto rezerwować z wyprzedzeniem. Ta strona to główne źródło informacji.
Noclegi w Caleta Tortel
Hospedaje Giselle to najtańsza opcja w miejscowości, część wspólna z kuchnią jest dobrze ogrzewana, jest gorący prysznic i ogólnie to dobry nocleg, 10 000 CLP. Jest też bezpłatny kemping miejski.
Dojazd do Caleta Tortel
Co najmniej 2–3 firmy obsługują trasę Cochrane – Caleta Tortel niemal codziennie. W wysokim sezonie radzę dowiedzieć się o kursy i kupić bilet zaraz po przyjeździe do Cochrane. Ja pojechałem autobusem ze strachu, że spóźnię się na prom, za który już zapłaciłem, ale jak zawsze autostop jest opcją.
To, co opisałem do tej pory, to najpopularniejsze przystanki wzdłuż Carretera Austral, oczywiście nie jedyne, a jeśli budżet ci na to pozwala, jest mnóstwo wycieczek, na przykład na lagunę San Rafael z Puerto Río Tranquilo albo do lodowca O’Higgins, które podobno są spektakularne.
„Ulice” Caleta Tortel.
Punta Arenas
To największe miasto na południu Chile i wielu podróżnych wykorzystuje je wyłącznie jako punkt przylotu, skąd jedzie dalej do Puerto Natales, by zwiedzić pobliski Park Narodowy Torres del Paine, bo loty z Santiago i Puerto Montt są dość tanie.
Osobiście nie byłem w Punta Arenas, bo mój prom z Caleta Tortel dopłynął prosto do Puerto Natales, gdzie miałem spotkać moją siostrę, która przylatywała samolotem z Santiago, a w oczekiwaniu popłynęła promem do Porvenir, małej wioski rybackiej po drugiej stronie Cieśniny Magellana. Podobno nic nadzwyczajnego, ale na pewno dobry sposób na spędzenie dnia, może w oczekiwaniu na samolot.
Inna popularna wycieczka z Punta Arenas to wyprawa na wyspę Magdalena, gdzie jest ogromna kolonia pingwinów. Prom jest jednak dość drogi.
Dojazd do Punta Arenas
Do Puerto Natales kursują częste autobusy, około 3 godzin, 7000 CLP, a do Ushuai jedzie się około 12 godzin, 25 000 CLP. Samolotem z Santiago lub Puerto Montt ceny wcale nie są złe, zajrzyj do linii sky.
Noclegi w Punta Arenas
Hostel Entre Vientos to świetny hostel ze śniadaniem w cenie, moja siostra była zadowolona.
Puerto Natales
Jeśli chcesz zwiedzić słynny Park Narodowy Torres del Paine, to najprawdopodobniej prędzej czy później trzeba będzie przejechać przez Puerto Natales. Znajdziesz tu liczne sklepy wypożyczające sprzęt kempingowy, jeśli go potrzebujesz, oraz duży supermarket (Unimarc) z przyzwoitymi cenami, gdzie można zrobić zapasy.
To świetny przewodnik, jak na własną rękę zorganizować trekking w Torres del Paine (po angielsku).
Lodowiec Grey w Torres del Paine.
Jeśli robisz szlak W zgodnie z opisem w przewodniku, ostatniego dnia, gdy idziesz w przyzwoitym tempie i masz jeszcze siły, możesz spokojnie dojść pieszo do przystanku autobusowego bez korzystania z busa (jest też szlak, który miejscami skraca drogę szutrową). Chcę podkreślić, że kempingi i schroniska trzeba rezerwować ze BARDZO dużym wyprzedzeniem, a jeśli to możliwe, unikaj stycznia i lutego, kiedy park jest dosłownie zalewany przez turystów. Nie martw się o wodę pitną, bo każdy strumień oddalony od szlaków ją zapewnia. Co do reszty, zajrzyj do wspomnianego przed chwilą przewodnika.
Park jest naprawdę przepiękny i zdecydowanie polecam przejść przynajmniej szlak W, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu nie dasz rady (na przykład z powodu kondycji albo pełnych kempingów i schronisk), zawsze można zwiedzić park w ciągu dnia i zobaczyć przynajmniej lodowiec Grey i wieże w dwa osobne dni, wracając na noc do Puerto Natales.
Noclegi w Puerto Natales
Hostel la Bitacora to świetny, rodzinny hostel, który oprócz tego, że jest wyjątkowo tani, serwuje pyszne śniadanie w formie bufetu.
Dojazd do Puerto Natales
Z Punta Arenas autobusy kursują często, około 3 godzin, 7000 CLP.
Z El Calafate i El Chalténu w Argentynie autobusy kursują często.
Z Caleta Tortel wzdłuż Carretera Austral promem.
Podróż po argentyńskiej Patagonii
Choć oficjalnie argentyńska Patagonia zaczyna się znacznie bardziej na północy, dla wielu pierwszym przystankiem w regionie jest Bariloche w pobliżu granicy z Chile albo Puerto Madryn na wybrzeżu Atlantyku. Jeśli chcesz odwiedzić jakieś miejsca bardziej na północy, jak na przykład wodospady Iguazú, i wiele innych, polecam ci zajrzeć do mojego przewodnika po Argentynie.
Puerto Madryn
To dość popularny kierunek latem, mimo że nie wchodzi w skład klasycznej trasy. Znajdziesz tu jedne z najpiękniejszych odcinków wybrzeża w kraju, ale przede wszystkim świetną bazę wypadową do pobliskiego półwyspu Valdés, gdzie można obserwować mnóstwo fauny morskiej.
Co robić i zobaczyć w Puerto Madryn
Jak już wspomniałem, prawdziwą atrakcją jest pobliski półwysep Valdés, wpisany na listę UNESCO ze względu na unikalną w skali świata faunę i geologię. Można tu obserwować kolonie pingwinów od października do marca, a od czerwca do połowy grudnia trwa sezon wielorybów. Wśród wielu innych gatunków są: lwy morskie, foki, pancerniki, guanako, mary patagońskie, lisy szare, a przy odrobinie szczęścia także orki polujące na foki na brzegu w Punta Norte w kwietniu.
Najpopularniejszym sposobem zwiedzania półwyspu jest wycieczka z Puerto Madryn: zaczyna się około 7:30 i kończy około 19:00, a przystanki to Puerto Pirámides (wieloryby), Caleta Valdés (pingwiny) i Punta Norte.
Wielu podróżnych decyduje się wynająć samochód w Puerto Madryn, żeby zwiedzać półwysep bez przywiązania do wycieczki. Jeśli interesują cię tylko wieloryby, możesz wsiąść w autobus do Puerto Pirámides i wynegocjować rejs łodzią; to jedyna opcja z transportem publicznym i w efekcie ominęłaby cię reszta półwyspu.
Puerto Pirámides, półwysep Valdés.
Noclegi w Puerto Madryn
La Casa de Tounens ma średnią ocen 9,8 i jest też jednym z najtańszych w mieście, ze śniadaniem w cenie i wyjątkowo serdecznymi właścicielami. La Tosca to kolejny świetny hostel z mnóstwem pokoi prywatnych.
Dojazd do Puerto Madryn
Są bezpośrednie połączenia z Buenos Aires i Mar del Plata na północy, z Río Gallegos na południu oraz z Esquelem na zachodzie.
San Carlos de Bariloche
To miasto u podnóża Andów, zbudowane nad brzegami jeziora Nahuel Huapi i otoczone parkiem narodowym o tej samej nazwie, jest niezwykle popularne przez cały rok, zarówno wśród turystów, jak i miejscowych, bo gdy kończy się sezon wędrówek, zaczyna się narciarski. Znajduje się tu bowiem największy ośrodek narciarski Ameryki Południowej, Cerro Catedral, zaledwie 20 km od centrum Bariloche.
Co robić i zobaczyć w Bariloche
Jak już wspomniałem, główne atrakcje to piesze wędrówki i narciarstwo, ale w mieście też na pewno znajdziesz coś dla siebie, bo słynie z czekolady i produkcji piwa rzemieślniczego. Zobaczmy teraz niektóre z najpopularniejszych wycieczek.
Uwaga: żeby korzystać z transportu publicznego w Bariloche, trzeba kupić kartę przedpłaconą o nazwie „SUBE”, taką samą, jaka działa w Buenos Aires, więc jeśli już ją masz, zachowaj ją.
Laguna Escondida, Circuito Chico.
Circuito Chico
To trasa o długości około 60 km, którą można pokonać rowerem lub autobusem (linia 10). Po rozmowie z właścicielem hostelu zdecydowałem się jednak przejść tylko północną część pętli, bo kolejny odcinek, jego zdaniem, nie jest równie przyjemny; oczywiście nie mogę tego potwierdzić, ale postanowiłem mu zaufać! Poza tym północną część pętli można przejść pieszo dzięki systemowi dobrze oznakowanych i utrzymanych szlaków, które trzymają cię z dala od głównej asfaltowej drogi, gdzie jest cały ruch. Żeby przejść północną część Circuito Chico pieszo, zrób tak:
- Pobierz Organic Maps. Działa offline i wszystkie omawiane szlaki są na niej naniesione, w przeciwieństwie do Google Maps, a poniższe wskazówki będą dużo jaśniejsze z mapą przed oczami.
- Autobus numer 20 w kierunku hotelu Llao Llao, wysiądź na przedostatnim przystanku; ostatni przystanek to sam hotel, potem autobus zawraca. Jeśli jak ja „śpisz”, wysiądź przy hotelu i wróć pieszo, to kilkaset metrów.
- Z przedostatniego przystanku, zamiast iść w górę do hotelu, skręć w prawo i idź asfaltową drogą przez około 1 km, aż zobaczysz po lewej stronie szlak prowadzący na Mirador Lago Moreno (Google Maps).
- Idź szlakiem, aż wyjdziesz na drogę główną, idź nią przez kilkaset metrów, potem skręć w szlak po prawej, a na rozwidleniu skręć w lewo w stronę Laguna Escondida (Google Maps).
- Wróć tym samym szlakiem i idź dalej w stronę Mirador Del Tacul, gdy dotrzesz do rozwidlenia, na którym wcześniej skręciłeś w lewo.
- Ja zszedłem potem nad brzeg jeziora na obiad, ale jeśli chcesz, możesz od razu iść dalej na Mirador del Cerro Llao Llao (Google Maps).
- Po zejściu z Cerro skręć w prawo i idź szlakiem, który zaprowadzi cię z powrotem na drogę główną, niedaleko miejsca, gdzie na początku dnia skręcałeś w lewo w stronę Mirador Lago Moreno; stąd idź w stronę przystanku autobusowego.
Całość jest niezwykle łatwa, zwłaszcza z pomocą Organic Maps, i bez wątpienia to świetny sposób na spędzenie dnia.
Mirador del Cerro Llao Llao.
Cerro Campanario
Cerro Campanario (Google Maps) oferuje wspaniałe widoki na jeziora i góry otaczające Bariloche. Leży przy tej samej drodze, która prowadzi do Circuito Chico, więc można go wygodnie zwiedzić tego samego dnia. Od przystanku autobusowego to około 30 minut pieszo, ewentualnie możesz wjechać wyciągiem narciarskim. Żeby wrócić stąd do centrum Bariloche, możesz też wsiąść w autobusy 10 i 21.
Refugio Frey
To ładna całodniowa wycieczka (All Trails), do której można dojechać autobusem do Villa Catedral (linia 55, mniej więcej co godzinę). Po dotarciu na parking ustaw się przodem do góry, a początek szlaku znajdziesz na końcu parkingu po lewej, jest tam tabliczka z napisem „Frey”; stamtąd szlak przez las prowadzi do schroniska, jest dobrze oznakowany i utrzymany, a jak zawsze jest naniesiony na Organic Maps.
Inne wycieczki w Bariloche i okolicach
Te wymienione dotąd to wycieczki, które miałem okazję zrobić i które polecam, ale w okolicy jest mnóstwo innych wycieczek jedno- i wielodniowych. Można spać w schroniskach (szczególnie w wysokim sezonie trzeba je rezerwować z wyprzedzeniem) albo w namiocie, jeśli go ze sobą masz. Jeśli lubisz trekking i masz czas, polecam ci zajrzeć na tę stronę.
Ruta de los Siete Lagos (droga siedmiu jezior)
To nazwa nadana drodze 234 między San Martín de los Andes a Villa La Angostura. Licząca 107 kilometrów droga przecina parki narodowe Lanín i Nahuel Huapi i, jak się pewnie domyślasz, daje dostęp do wielu jezior. Z Bariloche oferowane są wycieczki jednodniowe, ale wielu podróżnych woli wynająć samochód na parę dni i biwakować, inni zaś łapią stopa, wybór należy do ciebie. Tutaj znajdziesz ciekawą relację z przejazdu tą trasą samochodem (po angielsku).
Jeśli cię to interesuje, możesz spędzić kilka nocy między San Martín de los Andes a Villa La Angostura; nie należą do typowej trasy podróży i powiedziano mi, że nie ma tam wiele do roboty poza wycieczką do Bosque Arrayanes z Villa La Angostura, ale to dwie malownicze miejscowości, w których możesz spędzić kilka dni na relaksie.
Laguna Toncek, schronisko Frey.
Noclegi w Bariloche
Bariloche Hostel to świetny, tani hostel blisko centrum Bariloche, z miłym i pomocnym personelem, dobrze wyposażoną kuchnią i częścią wspólną z widokiem na jezioro.
Dojazd do Bariloche
Stąd kursują autobusy do Buenos Aires, Mendozy, Córdoby i do wszystkich miejsc na południe wzdłuż drogi Ruta 40 (Esquel, El Bolsón, El Calafate, El Chaltén). Można też wsiąść w autobus, by kontynuować swoją podróż po Chile w stronę Puerto Montt i Osorno, które są niedaleko, albo pojechać do Santiago.
Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.
El Bolsón
To mała miejscowość niedaleko Bariloche, szczególnie popularna wśród hipisów z całego świata, argentyńskich studentów i podróżnych. Jest tu mnóstwo samowystarczalnych wspólnot, a ogólnie także działalność związana z ekoturystyką.
Co robić i zobaczyć w El Bolsónie
Jak się pewnie domyślasz, wielu przyjeżdża tu po prostu odpocząć i spędzić kilka „alternatywnych” dni w tej małej, zagubionej wśród gór miejscowości, degustować piwo i lody rzemieślnicze, odwiedzać lokalny targ, ćwiczyć jogę itd. itd. Dla miłośników trekkingu jest też mnóstwo wycieczek jedno- i wielodniowych z możliwością noclegu w schroniskach, zaczynających się w El Bolsónie. Informacje na ten temat znajdziesz na tej stronie albo, po przyjeździe, bezpośrednio w centrum turystycznym.
Noclegi w El Bolsónie
Earthship Patagonia to świetny, nowoczesny i ekologiczny obiekt blisko centrum miejscowości, z wyluzowaną atmosferą.
Dojazd do El Bolsónu
Miejscowość jest dosłownie przecięta drogą Ruta 40, więc przejeżdżają przez nią wszystkie autobusy jadące z Bariloche na południe. Od strony wybrzeża są połączenia z Trelew.
Esquel
Miasto leży około 150 kilometrów na południe od El Bolsónu i jest idealną bazą do zwiedzania pobliskiego parku narodowego Los Alerces, niezbyt uczęszczanego, ale uważanego za jeden z najlepszych w kraju i na pewno wartego odwiedzenia.
Uwaga: Esquel leży zaledwie 60 km od granicy z Chile i kursują codzienne autobusy do przejścia granicznego, gdzie jest połączenie do niedalekiego Futaleufú, już w Chile. Stąd możesz kontynuować podróż na południe przez Chile wzdłuż Carretera Austral i ominąć wielką pustkę dzielącą Esquel od El Chalténu, a potem wrócić do Argentyny na przykład przez Chile Chico. Po więcej informacji poszukaj sekcji poświęconej Carretera Austral w artykule, do którego przed chwilą odesłałem.
Co robić i zobaczyć w Esquelu
Samo miasto nie jest niczym wyjątkowym i, jak już wspomniałem, moim zdaniem jedyne sensowne powody, by tu przyjechać, to pobliski park narodowy i krótkie wycieczki po okolicy.
Park Narodowy Los Alerces.
Park Narodowy Los Alerces
Park można zwiedzić w ciągu dnia albo rozbić w nim obóz na noc; są płatne, wyposażone kempingi, tereny bezpłatne i lodge oferujące różne usługi, mniej lub bardziej kosztowne. Ja planowałem spędzić tu kilka nocy pod namiotem, ale niestety, ze względu na porę roku (maj), wiele szlaków było zamkniętych lub w remoncie.
W każdym razie z dworca autobusowego kursuje firma, która jeździ w kierunku parku z kilkoma odjazdami dziennie (godziny zależą od pory roku, po przyjeździe na dworzec autobusowy od razu zapytaj o informacje). Minibus zatrzymuje się przy wejściu na około dziesięć minut i daje możliwość wyjścia z autobusu i wejścia do biura strażników, żeby wziąć mapę albo zapytać o cokolwiek. Ja dostałem nawet minilekcję o florze i faunie parku od bardzo miłej strażniczki. Tam dowiedziałem się, że wiele szlaków jest zamkniętych, więc postanowiłem zamienić wizytę w jednodniową wycieczkę i nie zapłaciłem za wstęp, może dlatego, że był niski sezon i wiele szlaków było zamkniętych.
Na jeden dzień radzę zrobić tak: wsiądź z powrotem do autobusu i wysiądź na początku szlaku na mirador Laguna Verde, w pobliżu jest ładny punkt widokowy. Wróć na drogę i idź w stronę Puerto Chucao, przechodząc przez most; po drodze miniesz alerce liczącego około 300 lat (jest tabliczka, która go oznacza), a gdy dotrzesz do mola, szlak prowadzi dalej, aż zamknie pętlę, która zawraca cię do mostu, przez który szedłeś. Wróć na drogę główną i idź dalej w stronę Laguna Escondida, zanim wrócisz na drogę, gdzie możesz złapać pierwszy autobus powrotny do Esquelu. Wszystkie wspomniane szlaki i punkty zainteresowania są naniesione na Organic Maps.
Szlak do Laguna Escondida.
W parku jest bardzo wiele innych szlaków, mniej lub bardziej wymagających, a jeśli odwiedzisz go w wysokim sezonie, jest wycieczka łączona, łodzią i pieszo, która rusza z Puerto Limonao i prowadzi do lasu złożonego wyłącznie z alerców, gdzie można podziwiać „El Abuelo”, okaz liczący około 2600 lat.
Noclegi w Esquelu
Casa del Pueblo to nieco drogi hostel, ale w mieście nie ma dużej konkurencji, a poza tym oferowana obsługa jest świetna i śniadanie jest wliczone w cenę.
Dojazd do Esquelu
Codziennie kursują autobusy do Buenos Aires, Puerto Madryn, Bariloche i na granicę z Chile, natomiast na południe (El Chaltén, El Calafate) połączenia są często co drugi dzień, zwłaszcza w niskim sezonie.
El Chaltén
To małe miasteczko, powstałe jako argentyński posterunek pod koniec lat 70., by uprzedzić ewentualne roszczenia terytorialne Chile, stało się z biegiem lat ogromnym ośrodkiem turystycznym dzięki bliskości dwóch z najsłynniejszych szczytów Andów: Cerro Torre i Monte Fitz Roy.
Co robić i zobaczyć w El Chalténie
Jak się pewnie domyślasz, główną aktywnością jest trekking. Gdy jechaliśmy z El Calafate, nasz autobus zatrzymał się w centrum turystycznym przed wjazdem do miejscowości (chyba to standardowa procedura). Tam udzielane są rady i informacje na temat zwiedzania parku (wstęp bezpłatny) i prowadzona jest prawdziwa „lekcja” trwająca około 10 minut, zanim znów wsiądzie się do autobusu w stronę dworca.
W okolicach El Chalténu jest wiele wycieczek jedno- i wielodniowych i można biwakować bezpłatnie w wyznaczonych miejscach wzdłuż szlaków. Poniżej wymieniam najpopularniejsze. Szlaki są dobrze oznakowane, ale jak zawsze znajdziesz je dobrze naniesione na Organic Maps.
Monte Fitz Roy i Laguna de Los Tres
Laguna de Los Tres leży u podnóża słynnego Monte Fitz Roy. To naprawdę spektakularny trekking, niezbyt wymagający poza ostatnim półtora kilometrem, który prowadzi całkowicie pod górę. Z centrum El Chalténu to około 22 km w obie strony i 800 metrów przewyższenia, 6–8 godzin w zależności od tempa (All Trails), radzę wyruszyć wcześnie, żeby uniknąć tłumów, ale przede wszystkim chmur, które często zasłaniają szczyt. Jeśli masz namiot, możesz biwakować w „Campamento Poincenot”, który leży u podnóża ostatniego podejścia. Wyruszając wcześnie następnego dnia i przy odrobinie szczęścia możesz podziwiać pierwsze światło dnia padające na ten spektakularny szczyt i zrobić swoje pocztówkowe zdjęcie.
Monte Fitz Roy.
Cerro Torre i Laguna Torre
Cerro Torre to legendarny szczyt wśród wspinaczy z całego świata ze względu na swoją kontrowersyjną historię, w której odgrywa główną rolę, a przede wszystkim dlatego, że choć ma zaledwie 3128 metrów, pozostaje jedną z najtrudniejszych do zdobycia gór. Trekking nad lagunę Torre, która leży u podstawy tego legendarnego szczytu, to kolejny wielki klasyk El Chalténu. Z centrum miejscowości nad lagunę jest około 19 km w obie strony, głównie po płaskim, faktycznie to tylko 250 metrów przewyższenia (All Trails). Także tym razem szczyt spowity wiecznym lodem jest często otoczony chmurami, więc radzę wyruszyć wcześnie rano; jak widać na zdjęciu, tym razem nie miałem szczęścia. Jeśli czujesz się na siłach na długi dzień, możesz połączyć oba szlaki, jak opisano tutaj.
To zdecydowanie dwa najpopularniejsze trekkingi, które polecam w El Chalténie; inne krótkie wycieczki, które można zrobić może między jednym a drugim dniem dla odpoczynku albo gdy czekasz na nocny autobus, jak ja, to te na Mirador Condor i Mirador Las Águilas (Google Maps) – dwa wzgórza za biurem turystycznym. Wodospad Chorrillo del Salto (All Trails) to ładny wodospad położony zaledwie 5 km od centrum El Chalténu, na całkowicie płaskim terenie.
Laguna Torre, Cerro Torre niestety nie był widoczny.
Noclegi w El Chalténie
El Chaltén odwiedziłem w niskim sezonie, jak możesz się domyślić po jesiennych kolorach na zdjęciach. Z siostrą i dwojgiem znajomych znaleźliśmy na Booking.com apartament w rezydencji z podgrzewanym basenem za nieco ponad 10 euro za noc. Jeśli podróżujesz samotnie, Lo de Trivi wydaje się dobrym, tanim hostelem.
Dojazd do El Chalténu
Z Bariloche na południe kursują codzienne autobusy w wysokim sezonie (około 24 godzin, 2400 ARS w lutym 2018), wszystkie przejeżdżają przez El Bolsón, Esquel, Perito Moreno (miasto, nie lodowiec) i Los Antiguos, skąd można przekroczyć granicę w kierunku Chile Chico w Chile.
Z El Calafate kursuje sporo autobusów dziennie, 2 godziny i 30 minut.
Uwaga: jeśli przyjeżdżasz z południa i chcesz kontynuować podróż na północ wzdłuż Carretera Austral w Chile, możesz przekroczyć granicę w kierunku Villa O’Higgins, łącząc promy i trekking. Wszystko znajdziesz w tym artykule (po angielsku).
El Calafate
To małe miasto niedaleko El Chalténu, które z biegiem lat stało się stałym przystankiem dla odwiedzających argentyńską Patagonię, bo około 80 km od miasta leży słynny lodowiec Perito Moreno.
Co robić i zobaczyć w El Calafate
W miejscowości oferowanych jest mnóstwo wycieczek – od trekkingu po lodowcu, przez rejsy łodzią i wyprawy samochodem terenowym 4×4, aż po loty helikopterem – ale szczerze mówiąc nie mam na ten temat informacji. Zapewniam cię, że nie są budżetowe, więc opowiem tylko o wizycie na Perito Moreno, która sama w sobie nie jest tania.
Lodowiec Perito Moreno
Jeśli podróżujesz samotnie, najtańszym sposobem dotarcia do parku jest jeden z licznych minibusów odjeżdżających z dworca autobusowego (420 ARS w kwietniu 2017, ale już 600 ARS w listopadzie 2017, według tego, co wyczytałem w internecie), albo autostop, zwłaszcza w wysokim sezonie.
Jeśli podróżujesz w grupie lub we dwoje, rozważ następujące opcje: taksówka w obie strony z postojem na 2 godziny kosztowała w kwietniu 2017 roku 1300 ARS do negocjacji, więc w 4 osoby była tańsza niż autobus. Ja wtedy podróżowałem z siostrą, dwoma znajomymi i piątą osobą zainteresowaną wspólną podróżą, więc w końcu wynajęliśmy samochód od lokalnej firmy za 1100 ARS z benzyną. Wydaliśmy więc około 250 ARS na osobę. Krótko mówiąc, policz to sobie. Wstęp do parku kosztuje 50 000 ARS dla cudzoziemców (aktualizacja: październik 2026).
Lodowiec Perito Moreno.
Park jest naprawdę dobrze utrzymany, a w nim cała sieć pomostów, podobnych do tych przy wodospadach Iguazú, które prowadzą do kilku punktów widokowych, z których można podziwiać lodowiec z różnych perspektyw, podchodząc do niego stosunkowo blisko. Radzę po przyjeździe rzucić okiem na mapę, tak by ułożyć coś w rodzaju pętli do przejścia. Radzę zabrać ze sobą suchy prowiant na obiad. Choć miejsce jest imponujące, moim zdaniem parę godzin w zupełności wystarczy, by przejść różne trasy i podziwiać lodowiec.
Noclegi w El Calafate
Również dzięki niskiemu sezonowi spaliśmy we czwórkę w Apart Hotel el Jardin de los Presentes za około 10 euro na osobę, naprawdę ładny dwupoziomowy mini apartament, ale wątpię, żeby w wysokim sezonie był tak tani. Jeśli podróżujesz samotnie, Bla guesthouse wydaje się świetnym, dość tanim obiektem.
Dojazd do El Calafate
W stronę El Chalténu (na północ) połączenia są częste, 2 godziny i 30 minut. Puerto Natales w Chile (na południe), gdzie leży Torres del Paine, jest oddalone o około 5 godzin autobusem. Stąd bowiem, jeśli zamierzasz dotrzeć do Ushuai drogą lądową, musisz koniecznie przejechać przez kawałek Chile.
Ushuaia
No i dotarliśmy na „koniec świata”. Położona na tak zwanej Ziemi Ognistej („Tierra del Fuego”), przez wielu uważana jest za najbardziej wysunięte na południe miasto świata, ale to raczej slogan turystyczny, bo technicznie palma pierwszeństwa należy się Puerto Williams w Chile. Tutaj możesz rzucić okiem na tę ciekawą listę.
Co robić i zobaczyć w Ushuai
Uprzedzam, że ja zatrzymałem się w Puerto Natales i nie zapuszczałem się tak daleko na południe, trochę z powodu czasu, trochę z powodu budżetu (miasto jest naprawdę drogie), ale przede wszystkim dlatego, że powiedziano mi, iż miasto nie ma zbyt wiele do zaoferowania, chyba że stać cię na rejs na Antarktydę – zaczyna się od minimum 4000 € za rejs last minute! Pobliski park narodowy Tierra del Fuego opisano mi jako najmniej spektakularny w całej Patagonii, autobus do niego kosztuje 500 ARS (w obie strony, około 15 km, cena ze stycznia 2018), wstęp 40 000 ARS dla cudzoziemców (aktualizacja: październik 2026), wszystkie szlaki można przejść w jeden dzień. Krótko mówiąc, moim zdaniem dla wielu to raczej kwestia powiedzenia „byłem tam”.
Miasto Ushuaia.
Noclegi w Ushuai
W wysokim sezonie spodziewaj się zapłacić około 20 euro za noc za łóżko w sali wieloosobowej, możesz rzucić okiem tutaj.
Dojazd do Ushuai
Codziennie kursują autobusy z Río Gallegos w Argentynie i do niego, a stamtąd są połączenia ze wszystkimi miejscami w argentyńskiej Patagonii. Z Punta Arenas w Chile, gdzie są częste połączenia z Puerto Natales. Samolotem jest sporo lotów dziennie z Buenos Aires i do Buenos Aires.
Proponowane trasy po Patagonii
Poniżej wymieniam kilka tras podróży obejmujących tylko chilijską albo argentyńską Patagonię oraz kilka tras, które łączą oba regiony. Oczywiście traktuj poniższe trasy jako źródło inspiracji i modyfikuj je zależnie od swoich zainteresowań i informacji z tego przewodnika.
Trasa na 15 dni po Patagonii
To „klasyczna trasa”, która obejmuje główne miejsca turystyczne, od lodowca Perito Moreno po Park Narodowy Torres del Paine, przez El Chaltén: najważniejsze atrakcje Patagonii.
Tę trasę można łatwo zrealizować, zaczynając zarówno z Santiago, jak i z Buenos Aires, bo z obu stolic kursują autobusy do Bariloche (pierwszy przystanek), a czas przejazdu jest podobny; jeśli wolisz samolot albo zamierzasz odwiedzić Puerto Madryn, bardziej opłacalne jest Buenos Aires.
Buenos Aires/Santiago (1 noc)
Dzień 1:
Radzę spędzić dzień w Santiago lub Buenos Aires i następnego dnia wsiąść w autobus nocny.
Bariloche (3 noce)
Dzień 2:
Przejazd do Bariloche.
Dzień 3:
Circuito Chico. Cerro Campanario.
Dzień 4:
Trekking do schroniska Frey.
El Chaltén (3 noce)
Dzień 5:
Autobus nocny do El Chalténu po południu.
Dzień 6:
Trekking do Laguna de los Tres (Monte Fitz Roy).
Dzień 7:
Trekking do Laguna Torre.
El Calafate (1 noc)
Dzień 8:
Przejazd do El Calafate rano. Zwiedzanie Perito Moreno po południu.
Puerto Natales (5 nocy)
Dzień 9:
Przejazd z El Calafate do Puerto Natales. Przygotowania do trekkingu następnego dnia.
Dzień 10:
Pierwszy dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 11:
Drugi dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 12:
Trzeci dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 13:
Czwarty dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 14:
Piąty dzień trekkingu W w Torres del Paine. Wróć do Puerto Natales i, jeśli to możliwe, przenocuj w Punta Arenas, jeśli musisz wrócić do Santiago, albo w Río Gallegos, jeśli musisz wrócić do Buenos Aires.
Dzień 15:
Lot Punta Arenas – Santiago albo Río Gallegos – Buenos Aires. Lot powrotny do domu.
Dwutygodniowa trasa po argentyńskiej Patagonii
Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz ograniczyć się tylko do argentyńskiej Patagonii, radzę ci pójść trasą opisaną wyżej, zaczynając od Buenos Aires, i zamiast odwiedzać Park Narodowy Torres del Paine, po dotarciu do El Calafate ruszyć dalej do Ushuai.
Teoretycznie masz też dość czasu, by odwiedzić Puerto Madryn na początku podróży, przed pobytem w Bariloche albo po nim.
Trasa na 20 dni po chilijskiej Patagonii
Ta trasa obejmuje Carretera Austral; jeśli masz kilka dni więcej, radzę odwiedzić także Krainę Jezior bardziej na północy, w szczególności Pucón i Puerto Varas oraz wyspę Chiloé, o których piszę w moim przewodniku po Chile. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie interesuje cię przejazd Carretera Austral, radzę odwiedzić Krainę Jezior i po dotarciu do Puerto Montt polecieć do Punta Arenas albo, alternatywnie, popłynąć promem.
Santiago (1 noc)
Dzień 1:
Spędź dzień w Santiago i następnego dnia wsiądź w autobus do Puerto Montt.
Puerto Montt (1 noc)
Dzień 2:
W mieście nie ma wiele do roboty, jedyne, co radzę, to kupić zaraz po przyjeździe bilet na autobus o 7:00 następnego dnia do Chaiténu.
Chaitén (2 noce)
Dzień 3:
Przejazd do Chaiténu.
Dzień 4:
Krótki trekking na wulkan.
Puyuhuapi (2 noce)
Dzień 5:
Przejazd do Puyuhuapi.
Dzień 6:
Zwiedzanie pobliskiego lodowca Ventisquero Colgante i Bosque Encantado.
Villa Cerro Castillo (2 noce)
Dzień 7:
Przejazd do Villa Cerro Castillo przez Coyhaique.
Dzień 8:
Trekking na Cerro Castillo.
Puerto Río Tranquilo (1 noc)
Dzień 9:
Przejazd do Puerto Río Tranquilo, po południu zwiedzanie marmurowych grot.
Uwaga: w tym miejscu możesz jechać dalej do Caleta Tortel, skąd możesz popłynąć promem do Puerto Natales (odpływa raz w tygodniu i jeśli uda ci się dopasować terminy, polecam!), zrobić przygodową przeprawę do Villa O’Higgins albo, jak robi wiele osób – i jak pokazuję w tej trasie – przekroczyć granicę w kierunku Los Antiguos w Argentynie i, skoro i tak masz po drodze, zatrzymać się w El Calafate, a potencjalnie także w El Chalténie.
El Calafate (2 noce)
Dzień 10:
Przejazd do Los Antiguos i autobus nocny do El Calafate.
Dzień 11:
Zwiedzanie lodowca Perito Moreno.
Puerto Natales (5 nocy)
Dzień 12:
Przejazd z El Calafate do Puerto Natales. Przygotowania do trekkingu następnego dnia.
Dzień 13:
Pierwszy dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 14:
Drugi dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 15:
Trzeci dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 16:
Czwarty dzień trekkingu W w Torres del Paine.
Dzień 17:
Piąty dzień trekkingu W w Torres del Paine. Powrót do Puerto Natales.
Dzień 18–19:
Przejazd do Punta Arenas. Powrót do Santiago. Powrót do domu.
Teoretycznie zostaje ci jeden dzień, ale dobrze mieć jakiś margines na wypadek, gdyby coś poszło nie po planie.
Świt w Torres del Paine.
Poruszanie się po Patagonii
Autobusy w Patagonii
Zarówno w chilijskiej, jak i w argentyńskiej Patagonii autobusy są zdecydowanie najpopularniejszym i najtańszym sposobem poruszania się. W wysokim sezonie odjazdy są częste (rzadsze wzdłuż Carretera Austral), ale jest też mnóstwo ludzi, więc radzę kupować bilety na kolejny cel zaraz po przyjeździe gdziekolwiek; jeśli chcesz, możesz kupić niektóre bilety online na stronach takich jak Busbud, ale zwłaszcza w Argentynie dużo taniej jest kupić bilet na dworcu, gdzie przy płatności gotówką naprawdę często płaci się o 20–30% mniej.
Na długich dystansach jest kilka rodzajów autobusów: „cama” są najwygodniejsze i mają tylko trzy rzędy foteli, niezwykle przestronnych, które odchylają się nawet do 160 stopni. W autobusach piętrowych na pierwszym piętrze często są fotele cama, a na drugim fotele semi-cama, które oprócz tego, że są węższe (klasyczne rzędy po 4), odchylają się mniej.
Loty w Patagonii
Jeśli chodzi o chilijską Patagonię, wzdłuż Carretera Austral jedynym ruchliwym lotniskiem jest to w Coyhaique, a dalej na południe główne lotnisko to Punta Arenas. Loty, jeśli zarezerwujesz je z wyprzedzeniem, są dość tanie. Polecam zajrzeć do LATAM, Sky Airline i JetSMART.
Z kolei w argentyńskiej Patagonii dwa główne lotniska to Río Gallegos i Ushuaia; Aerolineas Argentinas, Latam, Andes i Avianca to linie, które obsługują loty krajowe. Flybondi to nowa tania linia, która obsługuje sporo tras i warto na nią zerknąć.
LADE to mała linia dotowana przez państwo, która wykonuje loty głównie po Patagonii i oferuje naprawdę atrakcyjne ceny, często niższe niż koszt autobusów.
Zajrzyj na ich stronę po rozkład i trasy, ale rezerwuj w biurze albo telefonicznie, bo strona często pokazuje dostępność, choć w rzeczywistości jej nie ma. Najlepiej poprosić miejscowego, żeby zadzwonił i zarezerwował, bo mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami.
Autostop
W tej części świata autostop jest praktyką niezwykle powszechną i bezpieczną, zarówno w Argentynie wzdłuż Ruta 40, jak i w Chile wzdłuż Carretera Austral. Konkurencja jest jednak naprawdę duża, zwłaszcza w wysokim sezonie.
Prom Caleta Tortel – Puerto Natales.
Podróż po Patagonii: koszty
Ile kosztuje podróż po Patagonii? Czy można zorganizować tanią podróż po Patagonii?
Wiele zależy od pory roku i stylu podróżowania. Jeśli podróżujesz z namiotem, biwakujesz, kiedy tylko masz taką możliwość, sam gotujesz i przemieszczasz się autostopem, Patagonia może być miejscem stosunkowo tanim.
Ale ogólnie cały region jest drogi, a łóżko w sali wieloosobowej może spokojnie kosztować nawet ponad 20 € za noc w styczniu i lutym, również przejazdy autobusami są dość drogie, zwłaszcza w Argentynie.
Mimo to, podróżując budżetowo, nie powinno się mieć żadnego problemu z budżetem około 30–40 € dziennie, śpiąc w hostelach, gotując większość posiłków i przemieszczając się autobusem. Jeśli natomiast, jak już wspomniałem, przemieszczasz się autostopem i śpisz w namiocie, kiedy to możliwe, możesz spokojnie zejść do 15 € dziennie.
Loty do Buenos Aires i Santiago nie są zbyt drogie; poza okresem świątecznym nietrudno znaleźć bilety w obie strony za 500–600 €, więc orientacyjnie dwutygodniową podróż po Patagonii można zrobić za około 1200–1300 €.
Podsumowując, osobiście uznałem argentyńską Patagonię za droższą od chilijskiej, ale może się to bardzo zmieniać nawet w ciągu kilku miesięcy z powodu ogromnej inflacji, która od lat dotyka ten kraj.
Uwaga 1: w sekcji kosztów, jeśli chodzi o Argentynę, warto wspomnieć o absurdalnych kosztach wypłat gotówki z bankomatów, to jedyny kraj spośród wszystkich, które odwiedziłem w Ameryce Środkowej i Południowej, w którym nie ma żadnego banku z bezpłatnymi wypłatami. Mówimy bowiem o co najmniej 4–5 € za transakcję, oprócz opłat twojego banku, i maksymalnie około 100 € na transakcję. Jedynym rozwiązaniem jest zabranie gotówki (euro lub dolarów), którą łatwo wymienić, często po lepszym kursie niż oficjalny.
Uwaga 2: w obu krajach z mocy prawa wszystkie płatności wyłącznie za nocleg – czyli bez jedzenia czy dodatkowych usług – jeśli są opłacone zagraniczną kartą kredytową/debetową (w Chile także dolarami amerykańskimi), nie podlegają VAT-owi (21% w Argentynie, 19% w Chile). Wiele obiektów udaje, że nic o tym nie wie, inne twierdzą, że terminal jest „zepsuty”. Jeśli przy rezerwacji nie zaznaczono „cash only” lub „solo efectivo”, to się uprzyj. Co najmniej dwa razy po krótkiej dyskusji zaoszczędziłem VAT, to twoje prawo.
Most wiszący w Torres del Paine.
Podróż po Patagonii: co zabrać
Na początek radzę zajrzeć do mojej listy rzeczy do zabrania w podróż; lista obejmuje także sprzęt kempingowy, który gorąco polecam, jeśli planujesz kilkudniowe trekkingi, ale pamiętaj, że zawsze można wypożyczyć sprzęt, żeby nie dźwigać w tę i z powrotem niepotrzebnego ciężaru.
Nie martwiłbym się nadmiernie zimnem; ja nawet pod koniec kwietnia nie cierpiałem aż tak bardzo, mając na sobie jedną na drugiej koszulkę termiczną, sweter i bluzę. W skrócie: podróżuj jak najlżej.
Żeby ograniczyć opłaty za wymianę walut i wypłaty, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych kartach do podróżowania.
Podróż po Patagonii: bezpieczeństwo
Ameryka Południowa na pewno nie ma dobrej reputacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i dotyczy to także Chile, a zwłaszcza Argentyny, szczególnie w dużych miastach, ale Patagonia jest wyjątkiem. W całym regionie przestępczość praktycznie nie istnieje, ludzie są niezwykle gościnni i serdeczni, a szanse na okradzenie lub jakąś nieprzyjemną sytuację są znacznie mniejsze niż w jakimkolwiek dużym mieście w Europie.
Jak zawsze w podróży ważne jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem i unikanie niepotrzebnego ryzyka, zachęcam cię do przeczytania moich porad o tym, jak podróżować bezpiecznie w każdym zakątku świata, ale zobaczysz, że podczas podróży po Patagonii kwestia bezpieczeństwa wcale nie będzie problemem!
Planujesz podróż po Patagonii? Zajrzyj do tych wpisów:
Masz jakieś pytania? Aktualniejsze informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!
Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!
Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂
Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!
