Voyage en Argentine en indépendant
L’Argentine est depuis toujours l’un des pays les plus populaires à visiter en Amérique du Sud. De l’atmosphère de Buenos Aires, par moments très italienne, aux beautés naturelles comme les chutes d’Iguazu et le glacier Perito Moreno en Patagonie, pour finir par les vignobles de Mendoza et la délicieuse viande : le pays a quelque chose à offrir à tout le monde.
Malheureusement, je n’ai eu que quelques semaines pour visiter ce qui est le huitième plus grand pays du monde par sa superficie, mais j’ai quand même eu le plaisir de goûter la nature, la cuisine et l’hospitalité que cet endroit a à offrir.
Ce guide de voyage en indépendant est idéal pour un voyage en sac à dos mais je suis sûr qu’il sera utile aussi à ceux qui aiment voyager de manière indépendante mais avec un peu plus de confort, surtout en matière d’hébergement.
Menu rapide
- Pourquoi visiter l’Argentine
- Quand partir en Argentine
- Formalités et vaccins pour entrer en Argentine
- Que faire et que voir en Argentine
- Idées d’itinéraires en Argentine
- Comment se déplacer en Argentine
- Voyage en Argentine : coûts
- Voyage en Argentine : sécurité
Mont Fitz Roy, El Chaltén.
Pourquoi visiter l’Argentine
- Un spectacle de la nature : Les chutes d’Iguazu sont probablement les chutes les plus célèbres et spectaculaires du monde, tout comme le Perito Moreno l’est pour les glaciers, le tout dans un seul pays qui va des forêts luxuriantes au nord-est, aux paysages désertiques au nord-ouest, pour finir par les Pampas et la Patagonie au sud.
- Buenos Aires : Considérée comme le « Paris de l’Amérique du Sud », c’est une ville vraiment fascinante où la culture européenne rencontre la culture sud-américaine. Elle est considérée comme la capitale mondiale du tango et on y trouve de magnifiques quartiers comme celui de Palermo, l’une des plus belles librairies du monde et énormément d’autres choses encore.
- Viande et vin : l’Argentine détient la deuxième place pour la plus grande consommation de viande par habitant et il ne s’agit pas de n’importe quelle viande. La viande argentine est en effet considérée comme l’une des meilleures du monde. À Mendoza se concentre la plus grande partie de la production viticole, on y trouve des vins de niveau mondial comme le célèbre Malbec mais aussi le Shiraz et le Cabernet Sauvignon.
Anecdote : Le point le plus haut et le point le plus bas de toute l’Amérique du Sud se trouvent en Argentine : avec ses 6 961 mètres, l’Aconcagua près de Mendoza est en effet le sommet le plus haut de toutes les Amériques, tandis que la Laguna del Carbón en Patagonie, à 105 mètres sous le niveau de la mer, est le point le plus bas.
Quand partir en Argentine
Vu la taille du pays, ce serait une erreur de parler du climat en général mais il y a une période qui représente indubitablement la meilleure pour un voyage en Argentine : le printemps. Pendant la période printanière qui va de septembre à novembre, le climat est excellent partout, à la seule exception de l’extrême sud où il peut encore faire un peu froid mais où il y a de loin beaucoup moins de touristes.
Pour la Patagonie et les sommets des Andes, comme l’Aconcagua, la meilleure période est sûrement l’été, de décembre à février. Pendant cette période, le nord du pays est extrêmement pluvieux et à Buenos Aires il fait très chaud et humide.
L’automne, de mars à avril, est une bonne période pour visiter la Patagonie désertée par les touristes et teintée de couleurs rougeâtres, et la région du vin, où c’est la période des vendanges.
L’hiver, de juin à août, est une excellente période pour skier autour de Bariloche mais pas pour la Terre de Feu, où le climat est prohibitif et où presque toutes les structures touristiques sont fermées. Au nord, en revanche, le climat est agréable.
Glacier Perito Moreno, El Calafate.
Formalités et vaccins pour entrer en Argentine
Les détenteurs d’un passeport italien (avec une date d’expiration supérieure à 6 mois) reçoivent un visa touristique d’une durée de 90 jours au moment où ils entrent dans le pays. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Il est possible de renouveler le visa pour 90 jours supplémentaires simplement en sortant du pays, ne serait-ce que pour un jour, ce qu’on appelle la « visa run », ou en payant 20 000 pesos argentins dans un bureau d’immigration. Si en revanche tu dépasses la durée du visa, pour quitter le pays il te faut une autorisation de sortie, qui coûte 40 000 pesos (mis à jour en octobre 2026).
Voici le site officiel de l’immigration argentine.
L’Argentine n’exige aucun vaccin obligatoire, mais ceux contre l’hépatite A et l’hépatite B sont conseillés.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de ton ministère des Affaires étrangères (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Que faire et que voir en Argentine
Tu trouveras ci-dessous des informations et des conseils sur toutes les principales destinations touristiques pour te faire une idée précise de ce à quoi t’attendre et de la meilleure façon de programmer ton voyage en Argentine.
Dans ce guide, les prix sont exprimés dans la monnaie locale appelée « peso argentin » et souvent abrégée en « ARS ». Le taux de change est d’environ 1€ = 1700 ARS. Pour le taux de change actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page, vu la forte inflation, la valeur de la monnaie change très vite.
N.B. Souvent, dans mes guides, tu trouves des prix de bus/activités etc. etc. Malheureusement, à cause de l’inflation folle présente depuis des années en Argentine, la valeur du peso et par conséquent les prix changent en permanence, ce qui rend difficile de les garder à jour, c’est pourquoi j’ai préféré les omettre sauf quelques exceptions. Je t’invite à faire tes propres recherches.
Buenos Aires
Buenos Aires n’est pas la ville typique où il y a des attractions considérées comme incontournables, au point que beaucoup te diront simplement de te promener dans ses rues. Cela dit, je liste ci-dessous quelques-unes des choses que je trouve les plus intéressantes.
Que faire et que voir à Buenos Aires
Comme dans chaque ville que je visite, j’ai participé au free walking tour. Pour être honnête, pas parmi les meilleurs, mais si tu parles espagnol ou anglais, c’est quand même une bonne façon de connaître l’histoire de la ville et de visiter quelques sites.
Quartier de La Boca
On dit que c’est justement dans ce quartier qu’est né le tango. Il est considéré comme le quartier le plus coloré de la ville, ici, en plus de la « bombonera » (Google Maps), stade de l’équipe du même nom, visitable uniquement par un tour, il y a une rue particulièrement célèbre appelée « caminitos » pleine de bâtiments colorés, de restaurants et de bars, l’endroit est vraiment touristique mais ça vaut la peine d’y faire un tour (Google Maps). Depuis le centre, c’est environ 5 km à pied, sinon prends la ligne de bus 26 ou un taxi.
Caminito à La Boca, Buenos Aires.
Librairie El Ateneo
C’est un ancien théâtre transformé en librairie en 2007 (Google Maps), considérée comme l’une des plus belles librairies du monde. Selon ton rapport aux livres, tu pourrais y passer quelques minutes ou des heures mais ça vaut sûrement la peine d’entrer. Elle se trouve au 1860 Avenida Santa Fe et la station de métro la plus proche est Callao (ligne D).
Cimetière de La Recoleta
C’est le cimetière des VIP de Buenos Aires (Google Maps), dont la célèbre Eva Perón. Fortement conseillé par beaucoup de guides, honnêtement je ne l’ai pas trouvé particulièrement intéressant même si certaines tombes sont en effet de véritables œuvres d’art. L’entrée était gratuite mais il semble qu’ils fassent maintenant payer quelques euros. Il se trouve au 1760 calle Junín, près des stations de métro Retiro (ligne C) et Callao (ligne D), ouvert tous les jours de 7:30 à 17:30.
Le quartier de Palermo
C’est considéré comme le quartier le plus « cool » de la ville et aussi le plus cher. On y trouve toutes les boutiques des grandes marques, de nombreux bars, restaurants et certains des meilleurs endroits où sortir le soir. Le quartier est extrêmement photogénique et « propre » par rapport au reste de la ville. Que ce soit pour boire un café, se promener ou sortir le soir, je conseille de le visiter. La station de métro Palermo (ligne D) est la plus proche.
Quartier de San Telmo
C’est un autre quartier particulièrement joli. Tous les dimanches de 10:00 à 17:00, il y a un marché où l’on vend de tout (Google Maps), des antiquités aux vêtements, et on peut le parcourir pendant des heures. Ce que je conseille fortement, c’est de visiter la Plaza Dorrego (Google Maps), l’après-midi après 15:00, surtout le dimanche, où des couples, en échange de pourboires, se produisent au milieu de la petite place entourée de bars et de restaurants. Ce n’est qu’à 3 km du centre mais, selon l’endroit où tu loges, tu pourrais prendre le métro ou les bus.
La Plaza Dorrego le dimanche après-midi.
Où dormir à Buenos Aires ?
Cambacuá est une bonne auberge pas trop chère. Milhouse hostel hipo, c’est considéré comme le meilleur party hostel de la ville, tandis que si tu cherches une excellente auberge avec toutefois une ambiance plus détendue, alors je te conseille America del Sur.
Comment aller à Buenos Aires ?
Le moyen le plus économique de rejoindre la ville depuis l’aéroport est le bus numéro 8 avec l’inscription AEROPUERTO (il y a un bus 8 express qui met environ une heure). Depuis et vers l’Uruguay voisin, le moyen le plus rapide est de prendre un ferry, la compagnie la plus économique est coloniaexpress. Depuis toutes les principales villes argentines, il y a des bus directs.
Rosario
Rosario est la troisième ville argentine par la taille et est considérée comme la capitale libérale du pays. On dit en outre qu’elle a les femmes les plus attirantes de toute l’Argentine et elle a vu naître des personnages du calibre du Che Guevara et de Lionel Messi.
La ville ne fait pas partie de l’itinéraire classique, surtout si on a peu de temps, moi-même j’ai sauté cette étape mais au cas où tu déciderais de la visiter, voici quelques points d’intérêt.
Que faire et que voir à Rosario
Le monument au drapeau (Google Maps), une énorme colonne située sur les rives du fleuve Paraná. La maison où est né Ernesto Che Guevara (Google Maps), la plage le long du fleuve Paraná appelée « La Florida » (Google Maps), extrêmement populaire pendant les mois les plus chauds, et pour finir le Parque Independencia (Google Maps), qui est l’un des plus grands parcs du pays.
Monument au drapeau, Rosario.
Où dormir à Rosario ?
Hostel Posada Juan Ignacio semble être l’une des meilleures solutions en ville.
Comment aller à Rosario ?
La ville est bien reliée à toutes les principales villes argentines mais il y a aussi des bus pour le Brésil, le Chili, le Pérou et la Bolivie. Depuis Buenos Aires, le train est plus avantageux que le bus mais le service offert est lent et souvent inconfortable.
Puerto Iguazu
Le village n’a pas grand-chose à offrir et la seule raison d’aller à Puerto Iguazu est de visiter les chutes d’Iguazu toutes proches. Composées d’environ 275 chutes individuelles, elles forment ensemble ce qui est considéré comme l’une des sept merveilles de la nature.
Au cas où ce ne serait pas clair, il existe deux côtés des chutes d’Iguazu : l’argentin et le brésilien, bien distincts et à visiter séparément.
Quelle est la différence entre le côté brésilien et le côté argentin des chutes d’Iguazu ?
Le côté argentin, avec son système de passerelles, te fait entrer « à l’intérieur » des chutes et permet d’en savourer la puissance de près, tandis que le côté brésilien offre une vue panoramique. Les deux côtés ont leurs raisons d’être et si tu en as la possibilité, je te conseille de visiter les deux ; si, par manque de temps ou de budget, tu dois choisir, alors moi, je conseille le côté argentin.
Il est possible de visiter les deux côtés en deux journées distinctes en prenant Puerto Iguazu comme base et en traversant la frontière. Il existe une compagnie qui propose le service Terminal Puerto Iguazu – côté brésilien des chutes d’Iguazu. Mais revenons maintenant au côté argentin.
Chutes d’Iguazú, côté brésilien.
Comment visiter les chutes d’Iguazu (côté argentin)
Le moyen le plus économique de rejoindre les chutes est de prendre l’un des nombreux bus qui partent environ toutes les 20 minutes de la gare routière à partir de 7 heures du matin. L’entrée aux chutes coûte 20 000 ARS (janvier 2024), si tu prévois de revenir le lendemain, pense à te faire tamponner le billet à la sortie pour avoir une réduction de 50 % le jour suivant, seules les espèces sont acceptées.
Une fois entré, compte passer au moins 5-6 heures à explorer le parc, récupère un plan ou prends en photo le plan à l’entrée et dirige-toi vers la gare du train. Descends au premier arrêt (il y en a deux) et marche le long du parcours inférieur, où il est aussi possible de prendre un bateau (inclus dans le prix du billet) vers l’île San Martin d’où l’on a une vue frontale des chutes (le dernier part à 15:15 ou dès que 1 000 passagers sont atteints, donc fais-le en premier). Depuis le même ponton, il y a aussi la possibilité de prendre un autre bateau (payant) qui t’emmène à la base des chutes, en gros pour te faire tremper.
Une fois le parcours inférieur terminé, poursuis le long du parcours supérieur avant de retourner à l’arrêt où tu es descendu et de monter dans le train vers la Garganta del Diablo (en français « gorge du diable »), où les passerelles arrivent à quelques mètres de ce que je crois être la plus grande chute, te donnant la possibilité d’assister de très près à la force de la nature : une expérience inoubliable.
À ce stade, il ne te reste plus qu’à remonter dans le train et à y rester jusqu’à l’entrée. Je conseille de partir tôt le matin et d’emporter un pique-nique car la nourriture à l’intérieur du parc est chère, pour le reste tous les parcours sont bien signalés et entretenus et je conseille fortement la visite.
Chutes d’Iguazú, côté argentin.
Où dormir à Puerto Iguazu ?
Hostel Iguazu Falls est une excellente auberge, bien située, avec un personnel sympathique et une cuisine bien équipée. Il y a en outre une piscine qui, vu les températures tropicales, peut vraiment s’avérer utile.
Comment aller à Puerto Iguazu ?
Un bus direct depuis Buenos Aires met environ 18 heures, des bus directs sont aussi disponibles depuis Salta, Mendoza et Córdoba. Depuis Foz de Iguazu au Brésil, il y a des bus environ toutes les 20 minutes et aussi des liaisons vers le Paraguay voisin. En avion depuis Buenos Aires, il y a pas mal de vols chaque jour avec Aerolineas Argentinas et LAN Chile.
Salta
Pour beaucoup de voyageurs, c’est la dernière étape avant de continuer leur voyage vers la Bolivie au nord ou le Chili à l’ouest. La ville naît en plein milieu de la zone désertique qui caractérise le nord de l’Argentine et il se trouve qu’elle est aussi réputée pour son vin, second seulement après Mendoza en Argentine.
Que faire et que voir à Salta
Explore la ville
La ville n’est certainement pas une métropole et peut tranquillement se parcourir à pied, comme toujours, si tu parles un peu anglais ou espagnol, je conseille de te joindre au free walking tour. En ville, je conseille fortement de visiter la Iglesia San Francisco (Google Maps) et la Catedral de Salta (Google Maps). Pour finir, je conseille de monter au Cerro San Bernardo (Google Maps), en téléphérique depuis le Parque San Martin ou en gravissant les 1 070 marches près de la statue de Güemes, un peu plus au nord de la station du téléphérique.
Quebrada de las Conchas et Cafayate
Cette réserve naturelle se trouve à l’intérieur des vallées Calchaquíes qui entourent Salta, c’est un ensemble de formations rocheuses spectaculaires parmi lesquelles : la Garganta del Diablo (gorge du Diable), El Anfiteatro (l’amphithéâtre), El Sapo (le crapaud), El Fraile (le moine), Los Castillos (les châteaux), Las Ventanas (les fenêtres). Il y a de nombreux tours qui partent de Salta, si tu veux le faire en indépendant et à petit prix, je te conseille de rejoindre Cafayate en bus, environ 4 heures de bus vers le sud.
Cafayate est une petite ville plongée au milieu des vignobles et c’est un excellent endroit où passer une nuit ou deux en visitant quelques caves et la réserve Quebrada de las Conchas toute proche.
Là aussi, plusieurs compagnies proposent le tour de la réserve mais mon conseil est de louer un vélo. Pour les plus fous/entraînés, il est possible de pédaler jusqu’à la Garganta del Diablo puis de revenir. À mon avis, il vaut mieux prendre le bus à l’aller et pédaler au retour, c’est environ 50 km, surtout plats ou en légère descente. Théoriquement, il y a deux bus, un à 8:30 et un à 10:30 mais je conseille de te renseigner, pense à emporter beaucoup d’eau.
Les Valles Calchaquíes.
Train des nuages (Tren a Las Nubes)
Comme son nom l’indique, c’est une excursion d’une journée en train à travers les montagnes jusqu’à La Polvorilla, à 4 220 mètres, donc tu pourrais souffrir du mal des montagnes. Le train circule d’avril à novembre une fois par semaine (le samedi) avec des services supplémentaires en haute saison (Pâques et vacances d’été). Le prix est de 120 – 140 dollars américains et il peut être réservé en ligne sur ce site. Le départ de Salta est à 7:00 du matin et le retour vers 23:00. Seuls le petit-déjeuner et un petit snack sont inclus mais il est possible d’emporter un pique-nique (la nourriture à bord est disponible mais chère). Je n’ai pas pris le train personnellement à cause du prix, mais on dit que c’est l’un des plus pittoresques du monde. Ici tu trouves un article extrêmement détaillé (en anglais).
D’autres attractions sûrement dignes d’intérêt à peu de distance de Salta sont Las Salinas Grandes et la Quebrada de Humahuaca, où se trouve le Cerro de los Siete Colores, c’est-à-dire la montagne aux Sept Couleurs.
Où dormir à Salta ?
LEAD Pods Hostel, excellente auberge en plein centre de Salta.
Comment aller à Salta ?
Il y a des bus directs depuis toutes les principales villes argentines. Buenos Aires (20 heures), Córdoba (13 heures), Puerto Iguazu (24 heures), Mendoza (18 heures).
Si tu arrives de Bolivie ou si tu poursuis ton voyage vers la Bolivie, alors je te conseille de faire ce qui suit : bus pour La Quiaca (7-8 heures), marche jusqu’à la frontière (15 minutes) ou taxi, passe l’immigration argentine et bolivienne, marche jusqu’à la gare routière de Villazón (15 minutes) ou taxi, bus pour Tupiza (2 heures). Je conseille de partir tôt le matin car cela fait environ 11-12 heures de trajet entre bus et attentes diverses.
Córdoba
Córdoba est la deuxième ville argentine par sa taille et se trouve au cœur du territoire argentin appelé « Pampas ». La ville est principalement connue pour ses nombreux bâtiments datant de l’époque coloniale. On y trouve aussi énormément d’universités qui accueillent plus de 200 000 étudiants.
Que faire et que voir à Córdoba
Comme toujours dans une grande ville, si tu parles un peu anglais ou espagnol, je conseille de te joindre à l’un des nombreux free walking tours. Dans tous les cas, à Córdoba il n’y a pas grand-chose à faire à part explorer le centre et savourer l’atmosphère de la ville, il y a plein de bâtiments coloniaux dont beaucoup ont été construits par les jésuites entre le dix-septième et le dix-huitième siècle. Parmi eux, la Manzana de los Jesuitas (Google Maps) – un îlot entier déclaré patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Dans tous les cas, ce n’est pas exactement une destination incontournable et, si ça t’intéresse, deux jours devraient être plus que suffisants.
Dans les rues de Córdoba.
Où dormir à Córdoba ?
Alvear Hostel, auberge vraiment économique et en plein centre, conseillée.
Comment aller à Córdoba ?
Vu sa position géographique, Córdoba n’est pas trop loin des autres grandes villes du nord de l’Argentine. Depuis Buenos Aires, c’est une dizaine d’heures environ, depuis Salta 12 et Rosario 6.
Mendoza
La ville se trouve en plein milieu de la région désertique du Cuyo mais, grâce à un vaste système d’irrigation artificielle, il est possible de cultiver des vignes qui produisent certains vins célèbres dans le monde entier, le Malbec en tête. Elle est en outre vraiment proche du mont Aconcagua qui, avec ses 6 961 mètres, est le sommet le plus haut du monde après ceux de l’Himalaya.
Que faire et que voir à Mendoza
Je n’ai pas visité la ville personnellement, mais le centre ne semble pas particulièrement intéressant. L’activité la plus populaire est indubitablement la visite, avec dégustation, des caves qui se trouvent tout près. Ici tu trouves les avis sur quelques caves.
Pour ce qui est de l’Aconcagua et du parc national qui l’entoure, je conseille de s’adresser à une agence sur place, même le seul accès au parc pour une simple randonnée demande des permis pas vraiment économiques.
Vignobles à Mendoza avec les Andes en arrière-plan.
Comment aller à Mendoza ?
Il y a des liaisons directes vers toutes les principales villes argentines, y compris Bariloche au sud (18 heures). Il est possible de traverser la frontière et de poursuivre le voyage au Chili direction Santiago (7 heures de trajet vraiment pittoresque à travers les Andes) ; fais quand même attention pendant la période hivernale, de fin mai à début septembre, quand le col pourrait être fermé à cause de la neige.
Où dormir à Mendoza ?
Lagares Hostel a d’excellents avis.
Mar del Plata
C’est aussi une ville que je n’ai pas visitée mais, d’après ce que d’autres voyageurs et quelques amis de Buenos Aires m’en ont dit, elle peut être comparée à notre Riviera romagnole / au Lido de Venise, en Italie. C’est le bout de mer (d’ailleurs pas très beau non plus) où tous les habitants de la capitale se déversent pendant les vacances d’été. Je me trompe peut-être mais venir jusqu’en Argentine pour visiter un endroit pareil me semble une perte de temps.
Puerto Madryn
C’est une destination assez populaire pendant l’été bien qu’elle ne fasse pas partie de l’itinéraire classique. On y trouve certains des plus beaux tronçons de côte du pays mais surtout une excellente base pour explorer la péninsule Valdés toute proche, où l’on peut observer plein de faune marine.
Que faire et que voir à Puerto Madryn
Comme déjà dit, la vraie attraction est la péninsule Valdés toute proche, qui est un site de l’Unesco pour sa faune et sa géologie uniques au monde. On peut y observer des colonies de manchots d’octobre à mars tandis que de juin à mi-décembre, c’est la saison des baleines. Parmi les nombreuses autres espèces présentes, il y a : des lions de mer, des phoques, des tatous, des guanacos, des maras, des renards gris et, avec un peu de chance, même les orques qui attaquent les phoques sur le rivage à Punta Norte en avril.
La façon la plus populaire de visiter la péninsule est un tour depuis Puerto Madryn, le tour commence vers 7:30 et se termine vers 19:00, les étapes sont : Puerto Pirámides (pour les baleines), Caleta Valdés (manchots) et Punta Norte.
Beaucoup de voyageurs décident de louer une voiture à Puerto Madryn pour explorer la péninsule sans être liés à un tour. Si seules les baleines t’intéressent, tu pourrais prendre un bus pour Puerto Pirámides et négocier le tour en bateau, c’est la seule option avec les transports en commun et tu finirais par rater le reste de la péninsule.
Puerto Pirámides, péninsule Valdés.
Où dormir à Puerto Madryn ?
Hostel La Casa de Tounens est une excellente auberge et même l’une des moins chères de la ville, petit-déjeuner inclus et propriétaires extrêmement chaleureux. La Tosca est une autre excellente auberge avec plein de chambres privées.
Comment aller à Puerto Madryn ?
Il y a des liaisons directes avec Buenos Aires et Mar del Plata au nord ainsi que Río Gallegos au sud et Esquel à l’ouest.
San Carlos de Bariloche
Cette ville au pied des Andes, construite sur les rives du lac Nahuel Huapi et entourée du parc national du même nom, est extrêmement populaire toute l’année, autant auprès des touristes que des gens du coin, parce que quand la saison de la randonnée se termine, celle du ski commence. On y trouve en effet la plus grande station de ski d’Amérique du Sud, Cerro Catedral, à seulement 20 km du centre de Bariloche.
Que faire et que voir à Bariloche
Comme déjà dit, les activités principales sont la randonnée et le ski, en ville aussi tu trouveras sûrement de quoi faire car elle est célèbre pour son chocolat et sa production de bière artisanale. Voyons maintenant quelques-unes des excursions les plus prisées.
N.b. Pour utiliser les transports en commun à Bariloche, il faut acheter une carte prépayée appelée « SUBE », c’est la même qui est en service à Buenos Aires, donc si tu l’as déjà achetée, garde-la.
Laguna Escondida, Circuito Chico.
Circuito Chico
Il s’agit d’un parcours d’environ 60 km qui peut se faire à vélo ou en bus (ligne 10). Après avoir parlé avec le propriétaire de l’auberge, j’ai toutefois décidé de ne faire que la partie nord du circuit car le tronçon suivant, à son avis, n’est pas aussi agréable, évidemment je ne peux pas le confirmer mais j’ai décidé de lui faire confiance ! En plus, la partie nord du circuit peut se faire à pied grâce à un système de sentiers bien signalés et entretenus qui te tiennent à distance de la route principale goudronnée où il y a toute la circulation. Pour faire la partie nord du Circuito Chico à pied, fais ce qui suit :
- Télécharge Organic Maps. Il fonctionne hors ligne et tous les sentiers en question y sont tracés, contrairement à Google Maps, et les indications suivantes seront beaucoup plus claires avec une carte sous les yeux.
- Bus numéro 20 en direction de l’Hotel Llao Llao, descends à l’avant-dernier arrêt, le dernier arrêt est l’hôtel lui-même puis le bus fait demi-tour et repart. Si comme moi tu « dors », alors descends à l’hôtel et reviens à pied, c’est quelques centaines de mètres.
- Depuis l’avant-dernier arrêt, au lieu de monter vers l’hôtel, prends à droite et marche le long de la route goudronnée sur environ 1 km avant de trouver un sentier sur ta gauche qui mène au Mirador Lago Moreno (Google Maps).
- Poursuis le long du sentier jusqu’à déboucher sur la route principale, suis-la pendant quelques centaines de mètres avant de prendre le sentier sur la droite et, à la bifurcation, tourne à gauche vers la Laguna Escondida (Google Maps).
- Reviens en arrière par le même sentier et poursuis vers le Mirador Del Tacul une fois arrivé à la bifurcation où tu avais tourné à gauche.
- Moi, je suis ensuite descendu au bord du lac pour déjeuner mais si tu veux, tu peux poursuivre tout de suite vers le Mirador del Cerro Llao Llao (Google Maps).
- Une fois descendu du Cerro, prends à droite et suis le sentier qui te ramènera sur la route principale, pas loin de l’endroit où tu as tourné à gauche vers le Mirador Lago Moreno en début de journée, de là marche vers l’arrêt de bus.
Le tout est extrêmement facile, surtout avec l’aide d’Organic Maps, et sans aucun doute une excellente façon de passer la journée.
Mirador del Cerro Llao Llao.
Cerro Campanario
Le Cerro Campanario (Google Maps) offre d’excellentes vues sur les lacs et les montagnes qui entourent Bariloche. Il se trouve le long de la même route qui mène au Circuito Chico et peut donc très bien se faire pendant la même journée. Depuis l’arrêt de bus, c’est environ 30 minutes à pied, sinon tu peux prendre le télésiège. Pour revenir d’ici vers le centre de Bariloche, tu peux aussi prendre les bus 10 et 21.
Refugio Frey
C’est une belle randonnée à la journée (All Trails) qui peut se faire en prenant le bus vers Villa Catedral (ligne 55, environ toutes les heures). Une fois arrivé au parking, place-toi face à la montagne et tu trouveras le début du sentier au fond du parking sur la gauche, il y a un panneau avec écrit « Frey », de là le sentier qui traverse le bois et mène au refuge est bien signalé et entretenu, comme toujours il est tracé sur Organic Maps.
Autres randonnées à Bariloche et aux alentours
Celles que j’ai listées jusqu’ici sont les randonnées que j’ai eu l’occasion de faire et que j’ai envie de conseiller, mais il y a plein d’autres randonnées d’un ou plusieurs jours aux alentours. On peut dormir dans des refuges (surtout en haute saison, il faut les réserver à l’avance) ou sous tente si tu l’emportes avec toi. Si tu es passionné de trek, et que tu as du temps, je te conseille de jeter un œil à ce site.
Ruta de los Siete Lagos (la route des sept lacs)
C’est le nom donné à la route 234 entre San Martín de los Andes et Villa La Angostura. La route de 107 kilomètres traverse les parcs nationaux Lanín et Nahuel Huapi et, comme tu l’auras compris, donne accès à pas mal de lacs. Des tours d’une journée sont proposés depuis Bariloche mais beaucoup de voyageurs préfèrent louer une voiture pour quelques jours et camper tandis que d’autres encore font de l’auto-stop, à toi de choisir. Ici tu trouves un récit intéressant du circuit fait en voiture.
Si ça t’intéresse, tu pourrais passer quelques nuits entre San Martín de los Andes et Villa La Angostura, elles ne font pas partie de l’itinéraire de voyage typique et on m’a dit qu’il n’y a pas grand-chose à faire sauf une excursion au Bosque Arrayanes depuis Villa La Angostura mais ce sont deux villages pittoresques où tu pourrais passer quelques jours de détente.
Laguna Toncek, refuge Frey.
Où dormir à Bariloche ?
Bariloche Hostel est une excellente auberge pas chère près du centre de Bariloche, personnel sympathique et serviable, cuisine bien équipée et espace commun avec vue sur le lac.
Comment aller à Bariloche ?
D’ici, il y a des bus directs pour Buenos Aires, Mendoza, Córdoba et toutes les destinations vers le sud le long de la ruta 40 (Esquel, El Bolsón, El Calafate, El Chaltén). Il est aussi possible de prendre des bus pour poursuivre ton voyage au Chili vers Puerto Montt et Osorno, qui ne sont pas loin, ou d’aller à Santiago.
Tu organises ton voyage ? Si tu n’as pas encore fait ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En l’achetant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.
El Bolsón
C’est un petit village pas très loin de Bariloche, particulièrement populaire auprès des hippies du monde entier, des étudiants argentins et des voyageurs. Il y a plein de communautés autosuffisantes et, plus généralement, d’activités liées à l’écotourisme.
Que faire et que voir à El Bolsón
Comme tu l’auras déjà compris, beaucoup viennent simplement pour se détendre et passer quelques jours « alternatifs » dans ce petit village perdu au milieu des montagnes, déguster la bière et la glace artisanales, visiter le marché local, pratiquer le yoga etc. etc. Pour les amateurs de trek, il y a aussi énormément de randonnées d’un ou plusieurs jours avec la possibilité de dormir en refuge au départ d’El Bolsón. Pour des informations à ce sujet, tu peux jeter un œil à ce site ou bien, une fois arrivé, aller directement au centre touristique.
Où dormir à El Bolsón ?
Hostel « La Casita Naranja » est une excellente structure près du centre du village, ambiance détendue.
Comment aller à El Bolsón ?
Le village est littéralement traversé par la ruta 40, donc tous les bus qui vont de Bariloche vers le sud y passent. Depuis la côte, il y a des liaisons avec Trelew.
Esquel
La ville se trouve à environ 150 kilomètres au sud d’El Bolsón et c’est la base idéale pour visiter le parc national Los Alerces tout proche, peu fréquenté mais considéré comme l’un des meilleurs du pays, et ça vaut sûrement la peine de le visiter.
N.B. Esquel se trouve à seulement 60 km de la frontière chilienne et il y a des bus quotidiens qui rejoignent la frontière, où se trouve ensuite la correspondance pour Futaleufú, pas très loin, au Chili justement. De là, il est possible de poursuivre ton voyage vers le sud au Chili le long de la carretera Austral et d’éviter la grande étendue de rien qui sépare Esquel d’El Chaltén, pour ensuite rentrer en Argentine par exemple depuis Chile Chico. Pour plus d’informations, cherche la section dédiée à la carretera Austral dans l’article dont je viens de mettre le lien.
Que faire et que voir à Esquel
La ville en elle-même n’a rien de spécial et, comme déjà dit, à mon avis les seules bonnes raisons de la visiter sont le parc national tout proche et les petites randonnées aux alentours.
Laguna Verde, parc national Los Alerces.
Parc national Los Alerces
Le parc se visite à la journée ou bien on peut camper pour la nuit, il y a des campings équipés payants, des zones libres et des lodges qui offrent différents services plus ou moins chers. Moi, je comptais y passer quelques nuits sous tente mais malheureusement, vu la période de l’année (mai), beaucoup de sentiers étaient fermés ou en travaux.
Dans tous les cas, depuis la gare routière, il y a une compagnie qui dessert la route en direction du parc avec plusieurs départs par jour (les horaires dépendent de la période de l’année, quand tu arrives à la gare routière, renseigne-toi tout de suite). Le minibus s’arrête à l’entrée une dizaine de minutes et donne la possibilité de descendre et d’entrer dans le bureau du ranger pour prendre une carte ou demander n’importe quelle information. À moi, on m’a même donné un mini cours sur la flore et la faune du parc par la très gentille ranger. C’est là que j’ai découvert que beaucoup de sentiers étaient fermés et j’ai donc décidé de transformer la visite en randonnée à la journée et je n’ai pas payé l’entrée, peut-être parce que c’était la basse saison et que beaucoup de sentiers étaient fermés.
En une journée, je conseille ce qui suit : remonte en bus et descends au début du sentier pour le mirador Laguna Verde, il y a un beau point de vue tout près. Retourne sur la route et dirige-toi vers Puerto Chucao en traversant le pont, en chemin tu croiseras un mélèze de 300 ans environ (il y a un panneau qui le signale), une fois arrivé au ponton, le sentier continue jusqu’à compléter une boucle qui te ramène au pont par lequel tu es arrivé. Retourne à la route principale et poursuis vers la Laguna Escondida avant de retourner sur la route où tu peux prendre le premier bus de retour à Esquel. Tous les sentiers et points d’intérêt que je viens de citer sont tracés sur Organic Maps.
Sentier vers la Laguna Escondida.
Il y a énormément d’autres sentiers plus ou moins exigeants à l’intérieur du parc et si tu le visites pendant la haute saison, il y a une excursion combinée en bateau et à pied qui part de Puerto Limonao et arrive dans une forêt d’alerces uniquement où l’on peut admirer « El Abuelo », un spécimen d’environ 2 600 ans.
Où dormir à Esquel ?
Dormís Acá est une auberge un peu chère mais il n’y a pas beaucoup de concurrence en ville et de toute façon le service offert est excellent et le petit-déjeuner est inclus.
Comment aller à Esquel ?
Il y a des bus quotidiens pour Buenos Aires, Puerto Madryn, Bariloche et la frontière avec le Chili tandis que vers le sud (El Chaltén, El Calafate), les liaisons sont souvent un jour sur deux, surtout en basse saison.
El Chaltén
La petite ville, née comme avant-poste argentin vers la fin des années 70 pour devancer d’éventuelles revendications territoriales du Chili, est devenue au fil des années un très grand pôle touristique grâce à la proximité de deux des pics les plus célèbres des Andes : le Cerro Torre et le mont Fitz Roy.
Que faire et que voir à El Chaltén
Comme tu l’auras déjà compris, l’activité principale est le trek. En arrivant d’El Calafate, notre bus s’est arrêté au centre touristique avant d’entrer dans le village (je pense que c’est une procédure standard). On y donne des conseils et des informations pour visiter le parc (gratuit) et on donne un véritable « cours » d’environ 10 minutes avant de remonter dans le bus vers la gare routière.
Aux alentours d’El Chaltén, il y a de nombreuses randonnées d’un ou plusieurs jours et il est possible de camper gratuitement dans les zones dédiées le long des sentiers. Je liste ci-dessous les plus populaires. Les sentiers sont bien signalés mais, comme toujours, tu les trouves bien tracés sur Organic Maps.
Mont Fitz Roy et Laguna de Los Tres
La laguna de Los Tres se trouve à la base du célèbre mont Fitz Roy. C’est un trek vraiment spectaculaire et pas particulièrement exigeant, sauf le dernier kilomètre et demi, entièrement en montée. Depuis le centre d’El Chaltén, c’est environ 22 km aller-retour et 800 mètres de dénivelé, 6-8 heures selon ton rythme (All Trails), mon conseil est de partir tôt pour éviter les foules mais surtout les nuages qui cachent souvent le sommet. Si tu as la tente, tu peux camper au « Campamento Poincenot » qui se trouve à la base de la dernière montée. En partant tôt le lendemain et avec un peu de chance, tu peux admirer les premières lueurs du jour frapper ce pic spectaculaire et avoir ta photo de carte postale.
La Laguna de Los Tres au pied du mont Fitz Roy.
Cerro Torre et Laguna Torre
Le Cerro Torre est un sommet légendaire parmi les alpinistes du monde entier pour son histoire controversée dont il est le protagoniste et surtout parce que, bien qu’il ne mesure que 3 128 mètres, il reste l’une des montagnes les plus difficiles à gravir. Le trek jusqu’à la laguna Torre, qui se trouve à la base de ce pic légendaire, est un autre grand classique d’El Chaltén. Du centre du village à la lagune, c’est environ 19 km aller-retour (All Trails), surtout plats, avec seulement 250 mètres de dénivelé. Là aussi, le sommet enveloppé de glace perpétuelle est souvent entouré de nuages, donc je conseille de partir tôt le matin, comme tu peux le voir sur la photo, cette fois je n’ai pas eu de chance. Si tu veux, tu peux combiner les deux randonnées comme décrit sur cette page.
Ce sont de loin les deux treks les plus populaires que je conseille à El Chaltén, d’autres petites randonnées à faire peut-être entre un jour et l’autre pour te reposer ou peut-être en attendant le bus de nuit comme je l’ai fait, sont celles vers le Mirador Condor (Google Maps) et le Mirador Las Aguilas – les deux collines derrière l’office de tourisme. La cascade Chorrillo del Salto (All Trails) est une jolie cascade qui se trouve à seulement 5 km, entièrement plats, du centre d’El Chaltén.
Laguna Torre, le Cerro Torre n’était malheureusement pas visible.
Où dormir à El Chaltén ?
J’ai visité El Chaltén en basse saison, comme tu peux le comprendre aux couleurs automnales sur les photos. Avec ma sœur et un couple d’amis, nous avons trouvé sur Booking un appartement dans une résidence avec même une piscine chauffée pour un peu plus de 10 euros la nuit. Si tu voyages seul, Rancho Grande Hostel semble être une bonne auberge économique.
Comment aller à El Chaltén ?
Depuis Bariloche vers le nord, il y a des bus quotidiens en haute saison (24 heures environ, 2 400 ARS en février 2018), ils passent tous par El Bolsón, Esquel, Perito Moreno (la ville, pas le glacier) et Los Antiguos, où il est possible de traverser la frontière vers Chile Chico au Chili.
Depuis El Calafate, il y a pas mal de bus par jour, 2 heures et demie.
N.b. Si tu arrives du sud et que tu veux poursuivre ton voyage vers le nord le long de la Carretera Austral au Chili, il est possible de traverser la frontière vers Villa O’Higgins avec une combinaison de ferries et de trek. Tu trouves tout dans cet article (en anglais).
El Calafate
C’est une petite ville pas très loin d’El Chaltén qui est devenue au fil des années une étape incontournable pour ceux qui visitent la Patagonie argentine, car à environ 80 km de la ville se trouve le célèbre glacier Perito Moreno.
Que faire et que voir à El Calafate
Il y a plein d’excursions proposées au village – du trek sur le glacier aux sorties en bateau, en 4×4 ou même en hélicoptère – mais honnêtement je n’ai pas d’informations à ce sujet. Je t’assure qu’elles ne sont pas petit budget donc je ne parlerai que de la visite du Perito Moreno qui, déjà en soi, n’est pas économique.
Glacier Perito Moreno
Si tu es seul, alors le moyen le plus avantageux de rejoindre le parc est l’un des nombreux minibus qui partent de la gare routière (420 ARS en avril 2017 mais déjà 600 ARS en novembre 2017 d’après ce que j’ai lu sur internet), ou l’auto-stop, surtout en haute saison.
Si tu voyages en groupe ou en couple, considère les options suivantes : un taxi aller-retour avec une pause de 2 heures coûtait en avril 2017 1 300 ARS négociables, donc à 4 c’était plus avantageux que le bus. Moi, à ce moment-là, je voyageais avec ma sœur, deux amis et une cinquième personne intéressée par le partage du trajet, nous avons donc fini par louer une voiture dans une agence locale pour 1 100 ARS avec l’essence. Nous avons donc dépensé environ 250 ARS chacun. Bref, fais tes comptes. L’entrée du parc coûte 500 ARS (toujours en avril 2017).
Glacier Perito Moreno.
Le parc est vraiment bien entretenu et il y a une série de passerelles, semblables à celles des chutes d’Iguazu, qui t’amènent à une série de points de vue d’où admirer le glacier sous différents angles en s’en approchant relativement près. Mon conseil est, une fois arrivé, de jeter un œil à la carte de façon à créer une sorte de circuit à suivre. Je conseille d’emporter un pique-nique. Aussi impressionnant que soit le site, à mon avis, deux heures sont plus que suffisantes pour terminer les différents parcours et admirer le glacier.
Où dormir à El Calafate ?
Toujours grâce à la basse saison, nous avons dormi à 4 à l’Apart Hotel el Jardin de los Presentes pour environ 10 euros chacun, un mini appartement vraiment joli sur deux étages, mais je doute qu’il soit aussi économique en haute saison. Si tu voyages seul, Bla guesthouse semble être une excellente structure assez économique.
Comment aller à El Calafate ?
Vers El Chaltén (au nord), les liaisons sont fréquentes, 2 heures et demie. Puerto Natales au Chili (au sud), où se trouve Torres del Paine, est à environ 5 heures de bus. D’ici, en effet, si tu as l’intention de rejoindre Ushuaia par voie terrestre, tu dois forcément traverser un morceau de Chili.
Ushuaia
Nous voilà arrivés à la « fin du monde ». Située dans ce qu’on appelle la « Terre de Feu », elle est considérée par beaucoup comme la ville la plus au sud du monde, c’est plus que tout un slogan touristique car techniquement, le record reviendrait à Puerto Williams au Chili. Ici, tu peux jeter un œil au curieux classement.
Que faire et que voir à Ushuaia
Je précise que je me suis arrêté à Puerto Natales sans me pousser aussi loin au sud, un peu pour une question de temps, un peu pour une question de budget (la ville est vraiment chère), mais surtout parce qu’on m’a rapporté que la ville n’a pas grand-chose à offrir, à moins de pouvoir te payer une croisière en Antarctique – ça part d’un minimum de 4 000€ pour une croisière de dernière minute ! Le parc national de la Terre de Feu tout proche m’a été décrit comme le moins spectaculaire de toute la Patagonie, le bus pour y aller coûte 500 ARS (aller-retour, 15 km environ), l’entrée 350 ARS, prix mis à jour en janvier 2018, tous les sentiers peuvent être faits en une seule journée. Bref, à mon avis, pour beaucoup c’est plus une question de pouvoir dire « j’y suis allé ».
La ville d’Ushuaia.
Où dormir à Ushuaia ?
En haute saison, attends-toi à payer dans les 20 euros la nuit pour un lit en dortoir, tu peux jeter un œil ici.
Comment aller à Ushuaia ?
Il y a des bus quotidiens depuis et vers Río Gallegos en Argentine, d’où il y a des liaisons avec toutes les destinations de la Patagonie argentine. Depuis Punta Arenas au Chili, où il y a des liaisons fréquentes avec Puerto Natales. En avion, il y a pas mal de vols par jour depuis et vers Buenos Aires.
Idées d’itinéraires en Argentine
Pour visiter tous les endroits dont j’ai parlé jusqu’ici, il faut au moins 5-6 semaines mais voici ci-dessous des itinéraires possibles de 2, 3, 4 semaines ou plus. Évidemment, l’itinéraire parfait pour une durée donnée n’existe pas, surtout pour des pays de la taille de l’Argentine où certains pourraient venir pour visiter la seule Patagonie tandis que d’autres seulement le nord, donc prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie ou crée l’itinéraire selon tes centres d’intérêt et ton budget ! En particulier, quand il s’agit de déplacements, je parle souvent de bus, parfois c’est le seul choix mais il y a souvent des vols intérieurs qui te feraient gagner pas mal de temps même s’ils sont plus chers que les bus.
NB. Au cas où tu n’aurais pas lu ce qui est écrit jusqu’ici, chaque étape est décrite brièvement dans la section itinéraires mais tu peux trouver beaucoup plus d’informations dans la section que faire et que voir en Argentine.
Itinéraire Argentine 15 jours entre nord et sud
Voici un itinéraire pensé pour visiter ce qui sont, à mon avis, les endroits les plus emblématiques du pays, des chutes d’Iguazu dans l’extrême nord au Perito Moreno au sud. Pour des raisons évidentes, cet itinéraire prévoit quelques déplacements en avion et ne peut se faire qu’approximativement pendant la période qui va d’octobre à avril car il ferait trop froid au sud.
Buenos Aires (3 nuits)
Jour 1 :
Arrivée à Buenos Aires. Remets-toi du décalage horaire et explore rapidement la ville.
Jour 2 :
Le matin, visite La Boca et les « caminitos », passe l’après-midi à San Telmo et sur la place Dorrego.
Jour 3 :
Librairie « El Ateneo », cimetière de La Recoleta et quartier de Palermo. Le soir, prends un bus de nuit pour Puerto Iguazu. N.b. Si on le réserve à l’avance, un vol pourrait être vraiment économique.
Puerto Iguazu (1 nuit)
Jour 4 :
Si tu arrives tôt le matin en bus, mon conseil est de visiter tout de suite les chutes d’Iguazu afin d’optimiser le temps. Passe la nuit à Puerto Iguazu.
Río Gallegos (1 nuit)
Jour 5 :
Ce jour est nécessaire pour prendre le vol Puerto Iguazu -> Buenos Aires -> Río Gallegos.
N.b. Les avions pour Río Gallegos depuis Buenos Aires semblent tous arriver de nuit donc tu devras probablement passer la nuit ici.
El Calafate (1 nuit)
Jour 6 :
Le matin, prends le bus Río Gallegos – El Calafate. Passe l’après-midi à El Calafate.
Jour 7 :
Visite du Perito Moreno. Transfert à El Chaltén en fin d’après-midi/soirée.
El Chaltén (3 nuits)
Jour 8 :
Trek jusqu’à la Laguna de Los Tres.
Jour 9 :
Trek jusqu’à la Laguna Torre.
Jour 10 :
Mirador Condor, Mirador Las Aguilas et la cascade Chorrillo del Salto. Bus de nuit pour Bariloche.
Bariloche (2 nuits)
Jour 11 :
Après-midi de détente à Bariloche, chocolat et bière artisanale.
Jour 12 :
Circuito Chico et Cerro Campanario.
Jour 13 :
Bus pour Buenos Aires. C’est presque 24 heures. N.b. Si on le réserve à l’avance, un vol pourrait être assez économique et te donnerait presque une journée entière à passer à Bariloche.
Jour 14 :
Retour à la maison.
Itinéraire 3 semaines en Argentine entre nord et sud
À mon avis, trois semaines sont la durée idéale pour suivre l’itinéraire de deux semaines qu’on vient de décrire en se déplaçant à un rythme plus détendu et en passant quelques jours de plus à chaque étape.
Si ça t’intéresse, comme étape supplémentaire depuis Bariloche, tu pourrais envisager Mendoza ou Puerto Madryn afin de casser le long trajet en bus vers Buenos Aires.
Itinéraire Argentine 15 jours nord uniquement
Voici un itinéraire qui peut se faire toute l’année, donc même pendant notre été, car il ne prévoit aucune destination au sud du pays.
Buenos Aires (3 nuits)
Jour 1 :
Arrivée à Buenos Aires. Remets-toi du décalage horaire et explore brièvement la ville.
Jour 2 :
Le matin, visite La Boca et les « caminitos », passe l’après-midi à San Telmo et sur la place Dorrego.
Jour 3 :
Librairie « El Ateneo », cimetière de La Recoleta et quartier de Palermo. Le soir, prends un bus de nuit pour Puerto Iguazu. N.b. Si on le réserve à l’avance, un vol pourrait être vraiment économique.
Puerto Iguazu (1 nuit)
Jour 4 :
Si tu prends le bus l’après-midi depuis Buenos Aires, alors tu arrives tôt le matin, mon conseil est de laisser tes affaires à l’auberge ou à l’hôtel et de visiter tout de suite les chutes d’Iguazu afin d’optimiser le temps. Passe la nuit à Puerto Iguazu.
Córdoba (2 nuits)
Jour 5 :
Bus Puerto Iguazu -> Córdoba (22 heures environ), de préférence le matin. Nuit en bus.
Jour 6 :
Explore Córdoba.
Jour 7 :
Passe le matin et l’après-midi à Córdoba puis prends un bus de nuit pour Salta.
Salta (4 nuits)
Jour 8 :
Passe la journée à Salta, monte au Cerro San Bernardo pour le coucher du soleil.
Jour 9 :
Transfert à Cafayate, après-midi de détente.
Jour 10 :
Visite la Quebrada de las Conchas.
Jour 11 :
Une autre longue journée en bus. Cafayate -> Tucumán (6 heures), Tucumán -> Mendoza (15 heures).
Mendoza (2 nuits)
Jour 12 :
Journée parmi les caves de Mendoza.
Jour 13 :
Bus de nuit pour Buenos Aires.
Jour 14 :
Retour à la maison.
Comme tu le vois, avec seulement deux semaines à disposition, on risque de passer beaucoup de temps en bus, surtout la nuit, donc sans perdre trop de temps, mais ça pourrait quand même être fatigant. Sinon, tu pourrais sauter Salta et aller directement de Córdoba à Mendoza.
Itinéraire 4 semaines en Argentine
Avec 4 semaines ou plus à disposition, pendant la période qui va d’octobre à avril, je conseille de suivre le premier itinéraire décrit et, une fois arrivé à Bariloche, au lieu de retourner à Buenos Aires, de poursuivre vers Mendoza, Salta et Córdoba.
Cascade Chorrillo del Salto, El Chaltén.
Comment se déplacer en Argentine
Bus en Argentine
Les bus sont de loin le moyen le plus populaire et le plus économique de couvrir de longues distances. En règle générale, toutes les compagnies offrent un bon service, les bus sont confortables, propres, à l’heure et plutôt modernes, même s’ils sont vraiment chers par rapport au reste de l’Amérique du Sud.
Busbud, Plataforma 10 et Omnilineas sont 3 des plus grands sites comparateurs pour vérifier les prix et les horaires de départ, mais je conseille fortement d’acheter son billet à la gare routière car c’est plus avantageux et, si on paie en espèces, beaucoup de compagnies offrent une réduction allant jusqu’à 20 % sur le prix du billet.
Pour les longues distances, il y a différents types de bus : les « cama » sont les plus confortables et n’ont que trois rangées de sièges, extrêmement spacieux, qui s’inclinent jusqu’à 160 degrés. Souvent, les bus à deux étages ont le premier étage avec des sièges cama tandis que le second a des sièges semi-cama qui, en plus d’être plus étroits (les classiques rangées de 4), s’inclinent moins.
Avions en Argentine
Aerolineas Argentinas, Latam, Andes, Avianca sont les principales compagnies qui opèrent des vols intérieurs. Flybondi est une nouvelle compagnie low cost qui couvre pas mal de trajets, ça vaut la peine d’y jeter un œil.
LADE est une petite compagnie subventionnée par l’État qui opère des vols principalement en Patagonie et propose des prix vraiment compétitifs, souvent inférieurs au coût des bus.
Jette un œil à leur site pour les horaires et les trajets, mais réserve au bureau ou par téléphone, car souvent le site montre de la disponibilité alors que ce n’est pas vrai. Il vaut mieux demander à un local d’appeler/réserver car ils ont la priorité sur les étrangers.
Taxis en Argentine
Les taxis sont légalement tenus d’utiliser le compteur, même s’il est toujours bon de se faire une idée de ce que devrait coûter un trajet donné, par exemple en demandant à ton auberge ou à ton hôtel. Un site utile pour déterminer grossièrement le coût est viajoentaxi.
Les touristes sont la proie de nombreuses petites arnaques de la part des chauffeurs de taxi, comme par exemple allonger le trajet sans raison, utiliser des billets de valeur inférieure qui se ressemblent, etc. etc.
Dans les grandes villes, Uber fonctionne et c’est probablement le choix le plus économique et le plus sûr.
Auto-stop en Argentine
C’est une pratique assez courante en Argentine mais il y a une énorme différence entre le nord et le sud du pays.
Dans le nord, où se trouvent la plupart des grandes villes, trouver quelqu’un qui te prenne est vraiment dur car, au fil des ans, il y a eu quelques vols avec violence contre des conducteurs sans méfiance qui avaient pris les mauvaises personnes.
En Patagonie, en revanche, c’est une pratique extrêmement courante et sûre, surtout le long de la légendaire ruta 40, même si tu pourrais finir par attendre pas mal de temps au bord de la route.
Les bus à Buenos Aires.
Voyage en Argentine : coûts
Combien coûte un voyage en Argentine ?
Un vol depuis l’Italie pour l’Argentine – précisément Buenos Aires – si on le réserve à l’avance, coûte dans les 600/700 euros. À mon avis, ça vaut la peine de regarder aussi les vols pour Santiago du Chili, qui n’est qu’à 7 heures de bus de Mendoza, et Montevideo en Uruguay, qui n’est qu’à 5 heures de Buenos Aires avec une combinaison de bus et de ferry. Jette un œil à mon guide pour trouver des vols pas chers.
Nb. Dans la section coûts, il faut mentionner les coûts absurdes pour retirer du liquide aux distributeurs, le seul pays parmi tous ceux que j’ai visités en Amérique centrale et du Sud à ne pas avoir une seule banque avec des retraits gratuits. On parle en effet d’au moins 4-5 € par transaction en plus des frais de ta banque et d’un maximum d’environ 100€ par transaction. La seule solution est d’emporter du liquide (euros ou dollars) facile à changer, souvent à un taux de change meilleur que le taux officiel. Paye par carte quand c’est possible.
Les meilleures cartes à utiliser en Argentine !Enfin, rappelle-toi que les prix des transports, du logement et de la nourriture diffèrent beaucoup entre le nord et le sud du pays, plus on descend, plus les prix augmentent.
Coût des transports en Argentine
Comme déjà dit, les bus sont probablement les plus chers de toute l’Amérique du Sud et les distances concernées n’aident certainement pas. Si tu as un itinéraire bien précis, alors ça vaut vraiment la peine de réserver des vols intérieurs très à l’avance, tu pourrais économiser de l’argent et sûrement du temps.
Entre Buenos Aires, Rosario, Tucumán et Córdoba, envisage de voyager en train. Ils sont beaucoup plus économiques que les bus même s’ils sont plus lents. La plupart des trains sont gérés par Trenes Argentinos.
Coût de la nourriture en Argentine
La nourriture aussi est assez chère. Moi, j’ai presque toujours cuisiné. Comme pour le Chili, mon conseil est de miser sur les délicieuses empanadas – surtout si tu n’as pas envie de cuisiner et que tu cherches une alternative pas chère – elles sont délicieuses et pas trop chères.
Cela dit, offre-toi au moins quelques asados typiques argentins et, plus généralement, goûte la fameuse viande argentine. Avant de dire au revoir à ma sœur qui rentrait en Italie, nous nous sommes offert un dîner à El Boliche de Alberto à Bariloche, environ 20€ chacun, la viande était pour le moins délicieuse.
Asado argentin.
Coût du logement en Argentine
À cause de la forte inflation, les prix des auberges et des hôtels sont souvent exprimés en dollars américains. Attends-toi à payer 8-10 $ pour un lit en dortoir et au moins 20$ pour une chambre d’hôtel.
Dans les grandes villes, je conseille de jeter un œil à AirBnb.
N.b. Par la loi, tous les paiements pour le seul logement – donc pas de nourriture ni de services en plus – s’ils sont faits avec une carte de crédit/débit étrangère, ne sont pas soumis à la TVA (21 %). Beaucoup d’établissements font semblant de rien, d’autres prétendent que leur lecteur est « hors service ». Si ce n’est pas précisé au moment de la réservation par un « cash only » ou « solo efectivo », alors tiens bon. À au moins deux occasions, après une brève discussion, j’ai économisé la TVA, c’est ton droit.
Coût des activités en Argentine
Les activités ne font pas exception et sont beaucoup plus chères que dans le reste de l’Amérique du Sud. Beaucoup de parcs nationaux ont des entrées de 10-20€, sans parler des tours organisés, un tour d’une journée au Perito Moreno avec 2 heures de kayak coûte environ 200€.
Voyage en Argentine : sécurité
L’Argentine est-elle sûre ? En règle générale, oui.
Il faut toutefois dire que les grandes villes et en particulier certaines zones peuvent être vraiment dangereuses. À Buenos Aires par exemple, le soir, il faut faire particulièrement attention même dans des zones assez centrales et toute la zone autour de la gare routière de Retiro n’est certainement pas recommandable, même pendant la journée.
N’aie pas peur, comme toujours, avec un peu de bon sens, tu ne devrais avoir aucun type de problème. Si tu veux lire quelques astuces et conseils sur comment voyager sans souci, alors je te conseille cet article.
Tu planifies un voyage en Argentine ? Jette un œil à ces posts :
Conseils pour organiser un voyage petit budget
Quel sac à dos de voyage choisir
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