Viagem para o Marrocos por conta própria
O Marrocos é um destino acessível e econômico, perfeito para quem quer uma introdução ao mundo árabe-islâmico a dois passos do velho continente.
Os mercados vibrantes, a arquitetura, os centros históricos característicos, mas também a variedade de paisagens – das praias ao deserto do Saara, passando pelo Alto Atlas, com picos de mais de 4.000 metros – fazem do Marrocos um destino realmente interessante.
Passei seis semanas viajando de mochilão pelo país (aqui você encontra o vídeo da minha viagem, em italiano, mas você pode ativar as legendas). Se você quer fazer o mesmo ou simplesmente pesquisar um pouco para depois contratar um tour organizado, neste guia você vai encontrar muitas dicas e informações úteis para planejar a sua viagem da melhor forma.
Menu rápido
- Quando visitar o Marrocos
- Documentos e vacinas para entrar no Marrocos
- O que fazer e ver no Marrocos
- Roteiros sugeridos no Marrocos
- Como se locomover no Marrocos
- Viagem para o Marrocos: custos
- Viagem para o Marrocos: segurança
Pelas ruas de Chefchaouen.
Quando visitar o Marrocos
As melhores épocas para visitar o Marrocos são a primavera (abril e maio) e o outono (setembro e outubro). Nesses meses as temperaturas costumam ser agradáveis em todas as partes do país, o que é ideal para quem pensa em uma viagem com várias paradas.
No auge do verão (julho e agosto) a maior parte do Marrocos, principalmente o sul e o interior do país, registra temperaturas diurnas muito altas, e visitar cidades como Marrakech, Fez ou, pior ainda, o Saara não é uma boa ideia. Para você ter uma ideia, durante a minha viagem, em meados de abril, tive em Fez temperaturas acima de 30 graus e algumas semanas depois, no início de maio, as temperaturas em Marrakech chegaram perto dos 40 graus.
O verão pode ser, potencialmente, uma opção para destinos ao longo da costa ou no norte do país, enquanto no inverno o clima no sul não é tão ruim assim, mas ao longo da costa e no norte, além de ser relativamente frio, é chuvoso.
Por fim, vale lembrar que no Marrocos, por ser um país islâmico, a maior parte da população pratica o Ramadã (as datas mudam a cada ano, consulte o link, em inglês, para ver quando cai no ano em curso). Muita gente se assusta com a ideia de viajar durante o mês sagrado, mas a realidade é que o impacto sobre o viajante comum é mínimo. Se você ficar nas grandes cidades ou, de qualquer forma, em destinos turísticos, encontrar restaurantes abertos para comer é garantido e os meios de transporte continuam funcionando normalmente. Passei duas semanas viajando em pleno Ramadã sem ter nenhum tipo de problema. A única exceção talvez seja conseguir comprar comida de manhã cedo, já que a maior parte das lojas não diretamente ligadas ao turismo costuma abrir depois das 10:00. Nesse caso, recomendo fazer as compras no dia anterior. Outra data para ter em mente é o Eid al-Fitr, uma festividade muito importante que marca o fim do Ramadã. Nesse dia muitos estabelecimentos ficam fechados e até conseguir se deslocar pode ser complicado.
Mesquita Koutoubia, em Marrakech.
Documentos e vacinas para entrar no Marrocos
Quem tem passaporte italiano (com validade superior a 6 meses) recebe um visto de turista gratuito com duração de 90 dias a partir do momento em que entra no país (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). A entrada sem passaporte, ou seja, apenas com a carteira de identidade, só é possível chegando em uma viagem em grupo organizada por uma operadora de turismo.
Caso você esteja interessado em renovar o visto, embora seja possível fazer o pedido formal na delegacia de polícia, o procedimento parece ser bastante complicado e precisa ser iniciado, no máximo, 15 dias depois da chegada ao país. O resultado não é garantido. A maioria das pessoas opta pela chamada “visa run”, ou seja, sair e voltar a entrar no país só para renovar o visto. Pelo visto é uma prática bem comum e aceita pela polícia de fronteira. Se for o seu caso, provavelmente a opção mais prática e econômica é a balsa para a Espanha saindo de Tânger.
O Marrocos não exige nenhuma vacina obrigatória, mas as de hepatite A e B são recomendadas.
Por fim, a título de informação, o uso e a entrada de drones no país são ilegais. Em caso de fiscalização, o equipamento é apreendido. Tanto na entrada quanto na saída, no aeroporto, fizeram a minha mochila passar pelo raio-X e, ao verem a câmera, me perguntaram com desconfiança se eu também tinha um drone. Pessoalmente, eu não correria o risco.
Para informações atualizadas sobre vistos e outras questões, recomendo consultar as recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).
Kasbah de Rabat.
O que fazer e ver no Marrocos
Neste guia os preços costumam ser expressos na moeda local. A moeda oficial do Marrocos se chama “dirham marroquino” ou simplesmente “dirham”, abreviada como “MAD”.
O câmbio é de cerca de 1 € = 11 MAD. Para saber o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página. De qualquer forma, a taxa é relativamente estável há muitos anos, tanto que em locais turísticos é comum ver os preços expressos em euros (e muitas vezes eles são aceitos). Nesses casos, o câmbio “subentendido” é de 1 para 10 que, embora um pouco desfavorável, vale a pena ter em mente, já que deixa as conversões muito práticas: basta dividir qualquer preço por 10 para ter uma ideia bastante precisa do equivalente em euros.
Por fim, os destinos descritos estão listados a partir da capital, Rabat, seguindo para o norte e depois descendo para o sul. Essa ordem é provavelmente a melhor forma de otimizar os deslocamentos, mas claramente depende muito de onde você chega e das suas intenções.
N.b. Várias vezes ao longo do guia você vai encontrar links para https://www.alltrails.com/. Se você quiser usar a navegação offline direto no app do Alltrails, precisa passar para a versão pro. Mas dá para contornar o problema baixando as coordenadas da versão desktop do site no formato “Google Earth KML” e depois carregando-as no Organic Maps, que é, de longe, um dos meus aplicativos favoritos para viajar.
Rabat
Como mencionei há pouco, Rabat é a capital do Marrocos. Comparada ao resto do país, é uma cidade limpa e organizada. Além disso, ao contrário de outros destinos mais turísticos, você é menos importunado pelos vários lojistas, e caminhar pela medina é uma experiência mais relaxante.
O que fazer e ver em Rabat
A cidade não tem o charme de Marrakech e Fez, mas, se você tiver um dia ou dois para dedicar a ela, acho que é uma opção interessante.
Kasbah des Oudaias e Jardins Andaluzes
A Kasbah é a parte mais antiga da cidade e também Patrimônio Mundial da UNESCO. As ruas estreitas características e os prédios brancos e azuis fazem dela um lugar agradável de explorar. Durante a minha visita parecia, por vezes, um canteiro de obras, mas ainda assim há cantinhos bonitos e, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde as obras vão acabar! No lado norte há uma bela plataforma panorâmica chamada “Plateforme du Sémaphore”, de onde se tem uma ótima vista do oceano Atlântico e da foz do rio Bou Regreg. Infelizmente, durante a minha visita estavam fechados tanto os Jardins Andaluzes quanto o Museu de Oudaya. De qualquer forma, a entrada nos jardins é gratuita e, pelo que li, são realmente bonitos.
Pelas ruas da Kasbah des Oudaias.
Torre de Hassan e Mausoléu de Mohammed V
A Torre de Hassan, também Patrimônio Mundial da UNESCO, data do século XII e é o minarete do que teria sido uma das maiores mesquitas da época. As colunas que a cercam são o que restou dessa obra inacabada. O Mausoléu de Mohammed V, por sua vez, é bem mais recente: inaugurado em 1967, é o local de descanso do avô do atual rei. As duas atrações ficam literalmente lado a lado e o acesso é gratuito todos os dias, das 8:00 às 18:00. Os dois edifícios são especialmente bonitos à noite, quando estão iluminados.
Mausoléu de Mohammed V.
Torre de Hassan.
Chellah
Chellah, ou Shalla, é outro Patrimônio Mundial da UNESCO. Fundada pelos cartagineses, conquistada pelos romanos e depois pelos árabes, é uma necrópole medieval fortificada. Durante a minha visita o local estava fechado para restauração, então não vou opinar sobre o que há dentro das muralhas, mas, se você tiver tempo, até só caminhar em volta das muralhas não é ruim. A entrada custa 70 dh e, normalmente, abre todos os dias das 8:30 às 18:30.
Palácio Real
No meio do caminho entre Chellah e o centro de Rabat fica um dos vários palácios reais espalhados pelo país. Este é a residência oficial da família real, enquanto os outros são usados apenas em visitas curtas. A “visita” é permitida, mas é fundamental levar o passaporte: consegui convencer os guardas na entrada de que a foto com os dados bastava, mas, quando chegou a hora de registrar a minha entrada, não tive a mesma sorte. De qualquer forma, eu só tinha parado porque ficava no caminho, já que, pelo que li, só é permitido caminhar do lado de fora, e tirar fotos não é bem visto. A entrada, de qualquer modo, é gratuita, então você não tem nada a perder, o importante é levar o passaporte! Há várias entradas, mas a do público fica exatamente neste ponto.
Cemitério de Rabat
Que fique bem claro, é só o cemitério, mas a localização a dois passos do mar e as cores que o caracterizam o tornam encantador e fotogênico, principalmente ao pôr do sol.
Cemitério de Rabat.
Salé
Salé é a cidade que fica ao norte de Rabat, do outro lado do rio, e dá para chegar lá de barco por uns dois dirhams (esta é a localização) ou pegando o VLT. Aqui dá para explorar a Medina, o palácio Borj Adoumoue, que tecnicamente está em restauração, mas, se você tiver interesse, pelo visto dá para subornar os guardas na entrada e conseguir acesso por alguns dirhams, e por fim a Medrasa, cuja entrada custa 60 dh.
Para concluir, outras atrações nos arredores que não tive oportunidade de visitar, mas que acho que vale a pena considerar, são os jardins exóticos de Bouknadel, ao norte de Salé (site oficial), e o zoológico de Rabat, ao sul do centro (site oficial).
Como chegar a Rabat?
Rabat tem ligações frequentes com grande parte das principais cidades do país. De trem para: Casablanca, Marrakech, Meknés, Fez e Tânger. Atenção, porque há duas estações na cidade; a do centro é a Rabat Ville. Já a Rabat Agadal fica a cerca de 5 km do centro. A rodoviária da CTM fica neste ponto.
Onde ficar em Rabat?
Eu fiquei no Riad Dar El Mesk, ou seja, a opção mais econômica que consegui encontrar. A localização é ótima e os quartos são limpos. Outras opções econômicas e potencialmente melhores são o Dar Ibrahim e, principalmente, o Riad Dar el Ghali.
Vista da Plateforme du Sémaphore.
Tânger
Tânger, em italiano Tangeri, é a terceira cidade do Marrocos em população e, dada a sua posição estratégica, um dos portos mais importantes do Mediterrâneo.
O que fazer e ver em Tânger
A dois passos da Espanha (a costa fica a apenas 30 km), Tânger é uma cidade com forte influência europeia, sem deixar de ter tudo o que o Marrocos tem a oferecer.
Medina
A Medina, na parte antiga da cidade, é sem dúvida uma das principais atrações. As ruas estreitas características, que abrem caminho entre lojistas e edifícios antigos, são o lugar ideal para se perder por algumas horas, vagando sem rumo certo. Alguns pontos de interesse são a Grande Mosquée, visível só por fora, e o vizinho Petit souq, ou seja, o “pequeno mercado”, que no passado era considerado o centro econômico da cidade e hoje é uma pracinha muito charmosa cheia de bares e restaurantes. Por fim, embora não haja muito para ver, você pode dar uma passada no túmulo de Ibn Battuta, um dos maiores viajantes do passado (em inglês).
Uma das entradas da Medina.
Kasbah
No passado o palácio do sultão, hoje dentro do edifício principal há dois museus: o Museu da Kasbah e o Museu de arte contemporânea. Eu entrei no Museu da Kasbah, a entrada custa só 20 dh, a exposição não é tão ruim assim (as informações estão em francês e árabe) e o próprio edifício é interessante. De qualquer forma, toda a área é bonita e, em Bab Al Bahr, há um belo terraço panorâmico.
Museu da Kasbah.
Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)
É a grande praça ao sul da Medina, em frente à mesquita Sidi Bou Abib. Voltado para a praça também fica o Cinema Rif, um cinema antigo que tem também um café “alternativo” popular entre os jovens e os artistas de Tânger. No lado oposto há um grande mercado, enquanto às quintas e domingos de manhã acontece uma feira ao ar livre nas ruas perto da igreja de St. Andrew. Eu não entrei, mas tecnicamente a igreja pode ser visitada gratuitamente. Ainda nos arredores da praça ficam os jardins Mendoubia, nada de especial, mas mesmo assim um lugar agradável para relaxar à sombra de algumas árvores.
Tumbas Fenícias e Café Hafa
O sítio arqueológico data de cerca de 3.000 anos atrás e reúne uma centena de tumbas. Sinceramente, não há muito para ver e, digamos, o local não é bem conservado, mas não há nenhuma entrada a pagar e se desfruta de uma vista belíssima da cidade, com o porto ao longe. Recomendo ir ao pôr do sol. A algumas centenas de metros das tumbas fica o Café Hafa, aberto desde 1921, uma espécie de instituição na cidade e o lugar ideal para relaxar curtindo a vista do mar Mediterrâneo.
Pôr do sol nas Tumbas Fenícias.
American Legation
A American Legation é um museu e centro cultural que abriga numerosos artefatos históricos e artísticos. Foi a primeira propriedade pública americana fora das fronteiras do país. A entrada custa 20 dh.
Fondation Lorin
O Musée de la Fondation Lorin é um pequeno museu, ou melhor, um arquivo, de fotos históricas e jornais ligados à história da cidade. Tudo exposto dentro de uma antiga sinagoga. O zelador é muito simpático e, mesmo que a entrada seja gratuita, uma pequena doação é fortemente recomendada.
Sour Al Maâgazine
O Sour Al Maâgazine, também conhecido como Terrasse des Paresseux, é uma pracinha que funciona também como ponto panorâmico. Há alguns canhões antigos e, em geral, a área ao redor é um lugar agradável para passear. Pouco distante fica também o Grande Teatro Cervantes. Infelizmente o edifício está em ruínas e não pode ser visitado, mas dá para tirar algumas fotos por fora.
Grutas de Hércules e Cabo Spartel
Este é um belo passeio para fazer em um dia. As grutas de Hércules (Les Grottes d’Hercule) fazem parte de uma gigantesca área arqueológica com uma história que remonta a 2.500 a.C. O nome vem da mitologia, que as descreve como a morada do poderoso Hércules. O sistema de galerias se estende por mais de 30 km, mas a parte visitável é bem mais compacta. A entrada é gratuita.
Grutas de Hércules.
Depois de visitar as grutas, recomendo caminhar para o norte até o Cabo Spartel. Se o tempo ajudar, a caminhada é muito agradável: são cerca de 5 km, você passa por umas duas praias e depois, em um certo ponto, há um belo caminho para pedestres bem conservado, com mesinhas e bancos com vista para o oceano, perfeitos para um lanche improvisado ou simplesmente para contemplar a vista. Ao chegar ao Cabo Spartel, se quiser, você pode pagar a entrada do farol e dos jardins, onde há um bar/restaurante. Se não me engano, a entrada custa 70 dh, o que me pareceu exagerado, então decidi não entrar. O panorama nos arredores é ótimo de qualquer forma, a escolha é sua.
Para chegar às grutas de Hércules ou ao Cabo Spartel há táxis compartilhados que saem deste ponto. No sábado e no domingo, ou na alta temporada, eles lotam rápido e a viagem custa 10 dh; se você viajar sozinho, espere pagar pelo menos 50-60 dh. Para voltar a Tânger eu fui de carona e foi muito fácil; se você quiser pegar um táxi, recomendo caminhar até este ponto, onde sempre há algum táxi. Outra opção pode ser o Hop On Hop Off Bus, cujo ingresso custa 140 dh e que tem, entre as várias paradas, as grutas de Hércules e o Cabo Spartel.
Uma das praias entre as Grutas de Hércules e o Cabo Spartel.
Asilah
Pessoalmente não estive lá, mas Asilah, que fica a cerca de 50 km ao sul de Tânger, é potencialmente outro passeio para fazer em um dia; se quiser, dá também para passar a noite. A Torre de Menagem (Borj Al Kamra) é a principal atração da cidade. Construída em 1509, quando Asilah estava sob controle português, a torre era a residência da filha do rei que havia se casado com o governador da cidade. Dá para chegar a Asilah tanto de trem quanto de Grand Taxi.
Para concluir, Cap Malabata (15 km a leste de Tânger) é outro destino relativamente popular, não muito longe da cidade; não estive lá, mas pelo visto é particularmente bonito ver o nascer do sol ali.
Como chegar a Tânger?
Tânger está conectada por trem com grande parte do país; ao longo da costa há também trens de alta velocidade que ligam a cidade a Casablanca e Rabat em pouco mais de duas horas. Há ainda trens regulares para destinos como Meknés, Fez e um trem noturno para Marrakech. Um táxi da estação de trem (Tanger Ville) até o centro, ou vice-versa, custa entre 15 e 25 dh, dependendo das suas habilidades de negociador. De ônibus há ligações frequentes para Tétouan e Chefchaouen (aonde a rede ferroviária não chega), mas também para muitas outras cidades do país. A rodoviária da CTM fica neste ponto. O táxi de ou para o centro custa 20-25 dh.
Onde ficar em Tânger?
Eu fiquei no Tanja Lucia Hostel e, no geral, recomendo, mas enquanto estava lá conheci duas garotas que também se hospedaram no Bayt Alice Hostel e, na opinião delas, era muito melhor.
Tétouan
Tétouan é uma cidade ignorada por muitos turistas, e percebi isso imediatamente quando fui, literalmente, o único não local a descer do ônibus que seguiria para Chefchaouen. Acho uma verdadeira pena.
O que fazer e ver em Tétouan
A Medina de Tétouan é Patrimônio Mundial da UNESCO e, na minha opinião, a atração número um da cidade. Para o olho experiente, dá para identificar três partes bem distintas: andaluza, judaica e berbere. Se perder pelas ruas estreitas é um prazer, principalmente porque, embora não completamente, você é na maior parte ignorado e fica livre para explorar sem ser constantemente assediado.
Kasbah
A Kasbah que domina a cidade do alto está em restauração e fechada ao público, mas recomendo de qualquer forma subir o labirinto de escadarias ao norte da Medina que levam à estrutura em ruínas. Essa parte da cidade é pintada de azul e lembra um pouco Chefchaouen. Chegando ao topo, dá para caminhar ao longo das muralhas e há algumas vistas muito bonitas.
Uma das ruas ao norte da Medina.
Palácio real e Rua Mohammed V
O palácio real não é aberto ao público, assim como grande parte da praça que fica em frente (Place El Mechouar), mas mesmo assim é uma área agradável para passear, principalmente à noite, quando as temperaturas baixam e a rua de pedestres Mohammed V, que liga a Plaza Muley El Mahdi ao palácio, ganha vida.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
O Jbel Dersa é a montanha que se vê ao norte da cidade; do topo há ótimas vistas tanto de Tétouan quanto do mar Mediterrâneo ao longe. É uma trilha relativamente fácil: partindo da Medina são 4-5 km e pouco mais de 400 m de desnível, 1-2 horas no máximo para subir, uma hora para descer. O percurso é o que você encontra neste link; seguindo esse trajeto de GPS, você caminha por uma estrada de terra. Na descida descobri que, se quiser, dá para fazer uma escadaria na primeira parte do percurso, que começa neste ponto e depois se une novamente à estrada. Se você não está a fim de caminhar até o topo do Jbel Dersa, depois do primeiro lance de escadas há uma plataforma panorâmica.
No fim do trajeto de GPS eu não consegui encontrar uma trilha de verdade, então caminhei a olho por algumas centenas de metros até o topo. É uma caminhada muito agradável e com ótimas vistas, especialmente recomendada se você quiser fugir por um tempo do caos da cidade. Durante toda a manhã encontrei só uns dois pastores.
Vista da plataforma panorâmica.
Como chegar a Tétouan?
Há ônibus frequentes de e para: Fez, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Meknés e Tânger. A rodoviária da CTM fica a pouca distância da Medina, neste ponto, e claramente depende de onde você se hospedar, mas em geral dá para chegar tranquilamente a pé.
Onde ficar em Tétouan?
Darna Hostel é um dos melhores hostels em que fiquei durante a minha viagem pelo Marrocos. O café da manhã é ótimo e a vista do terraço, imbatível. Para os quartos privativos e o dormitório compartilhado com quatro camas, onde eu fiquei, é preciso reservar no Riad Darna. É literalmente o mesmo lugar, mas por algum motivo estranho são duas propriedades diferentes no Booking.
Vista do topo do Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen – também conhecida como a cidade azul – foi o meu destino preferido durante a viagem pelo Marrocos. Essa cidadezinha cercada pelas montanhas do Rife não só é extremamente fotogênica, como tem um clima muito mais relaxado do que outros destinos turísticos do país.
O que fazer e ver em Chefchaouen
Principalmente no passado, muitos viajantes eram atraídos a Chefchaouen pelo fato de que, nos arredores da cidade, se concentra boa parte das plantações de maconha do Marrocos, com a qual se produz o famigerado haxixe, que no mercado local custa apenas 5-10 dh o grama. Na rua oferecem tours pelas plantações que incluem demonstrações de como se obtém o produto final, mas, se você não tiver interesse, esse é um aspecto da cidade que dá para simplesmente ignorar e aproveitar todo o resto.
Medina
A medina de Chefchaouen, com seus edifícios pintados de azul, é sem dúvida a atração número um da cidade. Caminhar por suas ruas é o sonho de todo fotógrafo, e não só. Há um monte de cantinhos interessantes, mas, se você procura alguns dos mais bonitos/icônicos, aqui vão alguns: o pátio interno com mesinha (35.170135, -5.260881), 5 dh para entrar, a porta azul (35.169602, -5.264145) e, por fim, as escadarias (35.170065, -5.26322).
O pátio interno com mesinha.
Kasbah
A Kasbah, que fica na bela praça principal (Plaza Uta el Hamman), parece bonita por fora, mas, pelas minhas pesquisas, praticamente não há nada para ver lá dentro além do jardim e de uma pequena exposição, tanto que pessoalmente decidi não entrar. A entrada para turistas nos últimos anos subiu para 60 dh, então, se você viaja economizando, provavelmente faria melhor em gastar o seu dinheiro em outro lugar.
As escadarias.
Mesquita Espanhola
Da mesquita Jemaa Bouzafar, comumente chamada de mesquita espanhola, se têm, na minha opinião, as vistas mais bonitas da cidade. A trilha larga começa perto do Bab El Onsar, a entrada leste da cidade, onde também dá para ver as mulheres locais lavando roupa na fonte Ras El Ma; dali é muito fácil chegar à mesquita. Recomendo subir até a mesquita para o pôr do sol, mas, se você realmente não estiver a fim de caminhar, há uns dois mirantes igualmente bonitos ao longo do caminho. Se tiver tempo/vontade, você pode seguir adiante até chegar ao Cafe Panorama, onde dá para tomar ou comer algo com um panorama ótimo.
Pôr do sol na Mesquita Espanhola.
Akchour
A cerca de 30 km ao norte de Chefchaouen, Akchour é um belo passeio para fazer em um dia. Ao chegar ao pequeno vilarejo, você tem basicamente duas opções, descritas como um único percurso neste link. A trilha mais curta leva ao chamado God’s Bridge ou Pont de Dieu, uma ponte natural muito fotogênica que se alcança ao fim de uma caminhada curta (cerca de 45 minutos). Nós pegamos a trilha que passa por cima e leva você a caminhar sobre a ponte propriamente dita, mas, se quiser, há outra trilha que corre no fundo do desfiladeiro. Ela não só poupa um pouco de desnível, como, pela foto, tem vistas melhores. Se o riacho estiver cheio, porém, a trilha pode estar intransitável.
A outra opção é caminhar até a Grand Cascade (cerca de 2 horas), mas, pelo que me disseram, salvo alguns meses de inverno, quase nunca há água. Nós paramos mais ou menos na metade do caminho e, de qualquer forma, o percurso inteiro é muito bonito, há muitas cachoeiras e mais de um lugar onde dá para nadar em águas cristalinas. Com um pouco de sorte você também pode ver alguns macacos. Ao longo de todo o percurso há vários restaurantes.
Chegar a Akchour é relativamente fácil. Eu tive a sorte de conhecer dois rapazes eslovenos hospedados no hostel que me deram uma carona no carro alugado deles. Principalmente na alta temporada e nos fins de semana, os grand taxis vão e voltam com frequência e você não deve esperar muito. O ponto de grand taxis fica neste ponto. O custo é de 25 dh por pessoa e a viagem dura cerca de 45 minutos.
Macacos ao longo do riacho.
Jebel El-Kelaa
O Jebel El-Kelaa domina Chefchaouen do alto e é uma bela trilha para fazer em um dia. Você encontra os detalhes do percurso neste link. São cerca de 1.000 metros de desnível, então não é um passeio no parque, mas também nada muito puxado. Principalmente no verão, leve bastante água com você. Infelizmente só fiz em parte a trilha que leva ao topo, porque, chegando à altura de Aïn Tissimlane, encontrei um casal alemão de quem um local armado com uma faca, que andava pelas proximidades do topo, tinha roubado todo o dinheiro vivo sob ameaça. Claro que, a essa altura, decidi voltar para a cidade e abandonar a subida. Falei sobre o caso com os donos do hostel, que moram em Chefchaouen há bastante tempo, e eles ficaram extremamente surpresos e me disseram que era a primeira vez que ouviam falar de um episódio assim, então não sei o que pensar. Pelo visto tive um azar enorme, mas o fato é que aconteceu, então eu evitaria subir com qualquer objeto de valor.
De qualquer forma, os arredores de Chefchaouen oferecem inúmeras trilhas para quem curte caminhadas; por exemplo, dá para chegar a Akchour atravessando o parque nacional Talassemtane em dois dias. Infelizmente acho que só existe a versão em espanhol, mas, quando estava em Chefchaouen, caiu nas minhas mãos o livro Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane, onde dá para encontrar um monte de ideias interessantes.
Para concluir, normalmente não recomendo restaurantes, mas no caso de Chefchaouen acho que devo abrir uma exceção: o Restaurant Bab Ssour serve uma comida ótima a preços honestos, vale a pena provar.
Vista da trilha que leva ao Jebel El-Kelaa.
Como chegar a Chefchaouen?
Chefchaouen tem ligações diretas de ônibus com a maioria das grandes cidades do norte do país, incluindo: Tétouan, Fez, Meknés, Tânger, Rabat e Casablanca. Há uma única rodoviária, neste ponto.
Onde ficar em Chefchaouen?
Eu fiquei no Vallparadis Pension Familiar “FIRDAUS” e recomendo muito: há indubitavelmente opções mais baratas, mas a propriedade é bonita, limpa e tem uma cozinha à disposição dos hóspedes. Também tive a chance de dar uma olhada no Hotel Ouarzazate e, embora não seja tão bonito, é uma ótima opção econômica.
Fez
Fez, ou Fes, foi a capital medieval do Marrocos e é considerada por muitos a cidade antiga mais bem conservada do mundo árabe.
O que fazer e ver em Fez
A antiga cidade murada pode ser um verdadeiro labirinto, pronto para ser explorado. A medina é uma das maiores do país e explorar as suas ruas, abrindo caminho entre as várias lojas e mercados, é, na minha opinião, a experiência número um em Fez.
Fez ao pôr do sol.
Medina
Há com certeza locais dignos de nota que recomendo visitar ou, em alguns casos, espiar, como a Mesquita Qarawiyyin, que funciona também como universidade (fundada em 859, é a mais antiga do mundo) e biblioteca desde 1359, a mais antiga em funcionamento contínuo. Infelizmente o acesso é proibido aos não muçulmanos, que podem de qualquer forma admirar o seu esplendor por fora ou, melhor ainda, do terraço de uma loja que fica neste ponto (34.065157, -4.973066). Me deixaram subir de graça, mas, como sempre, as pessoas esperam algo em troca. Pessoalmente, saí de lá com um simples obrigado. Outro lugar proibido aos não muçulmanos é o mausoléu de Moulay Idriss II, o fundador da cidade. Também nesse caso dá para espiar por fora. Há, por fim, numerosos portões de acesso à Medina, alguns dos quais merecem ser vistos; o principal deles é o chamado, comumente, Blue Gate, particularmente bonito à noite, quando está iluminado. O Bab Ftouh também não é ruim.
Mesquita Qarawiyyin.
Al Attarine Madrasa
A pouca distância da Mesquita Qarawiyyin fica a escola corânica Al Attarine Madrasa. Esta pode ser visitada e a entrada custa apenas 20 dh. Como as outras madrasas do país, espere um belo pátio interno decorado com mosaicos e madeira entalhada. Tive a sorte de ficar com ela só para mim por quase 20 minutos e talvez por isso seja a minha preferida entre todas as que visitei. A entrada custa 20 dh, e ela abre todos os dias das 8:00 às 18:00.
Al Attarine Madrasa.
Bou Inania Madrasa
Bou Inania Madrasa é uma escola corânica do século XIV. Diferentemente de outras escolas corânicas que podem ser visitadas no país, aqui há uma pequena parte do edifício que funciona como mesquita e, embora esta não possa ser visitada, dá para vê-la claramente. Considerada por alguns o melhor exemplo de arquitetura islâmica que um não muçulmano pode ver em Fez, se você já viu outras madrasas, os mosaicos familiares e as paredes de madeira entalhada com o clássico pátio interno não serão com certeza uma novidade. Mesmo assim é lindíssima e recomendo demais a visita. A entrada custa 20 dh, e ela abre todos os dias das 9:00 às 18:00.
Cherratine Madrasa
A Cherratine Madrasa, de 1670, é a mais recente das escolas corânicas históricas da cidade. Tem três andares e mais de 100 cômodos. Apesar de ser menos cuidada que as outras, a entrada custa só 20 dh, então você não tem muito a perder. Abre todos os dias das 9:00 às 15:00.
Curtumes
Entre o mau cheiro e as pessoas que ficam rondando por ali – e que daqui a pouco tentam cobrar de você até para respirar – os icônicos curtumes, que parecem tão lindos nas fotos, são, na minha opinião, menos fascinantes na realidade. Mesmo assim, merecem com certeza a visita ou, pelo menos, a vista de um dos muitos terraços panorâmicos. Antes de mais nada, os curtumes dentro da medina são dois:
Sidi Moussa e Chouara. O primeiro é menor e menos fotogênico, enquanto o segundo é o maior e provavelmente aquele de que se veem a maioria das fotos que circulam por aí.
Curtume Chouara visto da loja número 10.
Os vários terraços panorâmicos são bares/restaurantes ou, na maioria dos casos, lojas que vendem produtos de couro; muitas delas oferecem acesso gratuito ao terraço na esperança de que você compre alguma coisa depois, mas não se sinta obrigado de jeito nenhum. Vi o Sidi Moussa do terraço de uma loja neste ponto (34.063915, -4.975835), enquanto para o Chouara, o mais “bonito” dos dois na minha opinião, recomendo o terraço da loja número 10, neste ponto (34.066155, -4.97102). Na entrada há uma bela placa que diz claramente “entrada gratuita”, então não se sinta na obrigação de pagar nada. No Chouara entrei no curtume propriamente dito; se tiver interesse, para isso basta descer as escadas em direção à entrada, que é bastante óbvia, mas você sempre pode perguntar e será imediatamente orientado. Aqui, enquanto descia as escadarias, encontrei um “guarda” que exigia 100 dh para entrar; eu e o meu amigo português nos recusamos e já íamos embora quando apareceu um trabalhador disposto a nos deixar entrar de graça e nos fez um breve tour guiado – claro que o grátis inicial virou 50 dh no fim do “tour”! Demos 20 dh, então, por 10 dh cada um, entramos. Resumindo, se você quiser entrar, espere ter que pagar alguém. Para concluir, embora o cheiro certamente não seja agradável, achei perfeitamente suportável, ou pelo menos era em abril; com o calor do verão a situação piora. De qualquer forma, todas as lojas dos arredores oferecem folhas de hortelã para cheirar e disfarçar o fedor de que muita gente fala.
Trabalhadores no curtume Chouara
Museu Dar Batha
Um antigo palácio real transformado em museu em 1916, onde estão expostas obras históricas e artísticas ligadas ao país. Durante a minha visita estava fechado para obras de restauração, mas a entrada custa só 10 dh e, pelo que eu tinha lido, mesmo sem contar a exposição, o próprio palácio valia o ingresso.
Palácio Glaoui
Palais El Glaoui é a “casa-museu” de um artista que ainda mora lá e expõe as suas obras de arte em parte da propriedade. Eu tinha planejado ir, mas, depois de falar com um cara no hostel que a descreveu como uma casa em ruínas sem muita coisa para ver, mudei de ideia; tenho certeza, porém, de que para algumas pessoas pode ser uma visita interessante. A entrada custa 25 dh.
Borj Nord.
Borj Sud e Borj Nord
Borj Sud e Borj Nord são as duas fortalezas que, como o nome sugere, ficam em lados opostos da cidade. A menos que você tenha muito tempo, não recomendo subir ao Borj Sud: a vista é bonita, mas não tão bonita quanto a que se tem do lado norte da cidade. Além disso, não é possível visitar a fortaleza. O Borj Nord, além de oferecer uma vista melhor, é também um museu dedicado às armas. A entrada custa 20 dh, mais 10 dh se você quiser o audioguia.
Se você não tem interesse no museu, vistas potencialmente ainda mais bonitas, e gratuitas, da cidade se têm das Tumbas dos Merínidas. As ruínas, do século XIV, estão em péssimas condições, mas em compensação a vista é ótima. Se você não estiver a fim de subir até o topo da colina, pode optar por ver o pôr do sol das muralhas, neste ponto (34.06882, -4.977524). Embora seja menos popular que as tumbas, na minha opinião o panorama é melhor.
Tumbas dos Merínidas.
Jnan Sbil ou Parc de Boujloud
Criado pelo sultão Moulay Abdallah no século XVIII, o Jnan Sbil é o parque mais antigo da cidade. Logo fora da medina, é um lugar agradável para relaxar longe do caos. Se você pretende caminhar até o bairro judeu, o parque fica literalmente no caminho.
Parc de Boujloud.
Bairro judeu
O bairro judeu, a leste da Medina, é uma zona menos turística da cidade que recomendo visitar se você tiver tempo extra ou simplesmente quiser fugir em parte das hordas de turistas que invadem a Medina. Aqui fica também o palácio real, do qual infelizmente só dá para admirar o portão de entrada principal (Bab L’Makhzen). Durante a minha visita, porém, também o acesso à praça (Place des Alaouites) que fica em frente ao palácio estava bloqueado.
Além de passear pelas várias ruas, é possível visitar a Sinagoga Aben Danan, cuja entrada custa 20 dh, enquanto o vizinho cemitério judeu, apesar do que querem fazer você acreditar, é gratuito. Ignore quem tentar cobrar de você e não hesite em ameaçar chamar a polícia.
Palácio real.
Como chegar a Fez?
Fez tem ligações de trem com Meknés, Rabat, Casablanca, Marrakech e Tânger. A estação de trem (Gare de Fes) fica neste ponto. Em frente fica a rodoviária da Supratours, que oferece ligações diretas com Merzouga e muitas outras cidades do país, enquanto a rodoviária da CTM fica bem longe do centro, neste ponto.
Se você chegar ao aeroporto e não quiser pegar um táxi para o centro, o ônibus número 16 custa só 4 dh e liga a estação de trem ao aeroporto a cada hora, mais ou menos, das 6:00 às 23:00. Para ser preciso, o ônibus para neste ponto, em frente à estação de trem.
Onde ficar?
Fiquei no Hostel Amir, ótima localização e boa relação custo-benefício, mas com certeza não é um daqueles hostels inesquecíveis. O Riad Verus, pelo menos no papel, parece um lugar mais bonito.
Vista das muralhas de Fez.
Meknés
Meknés, junto com Fez, Marrakech e Rabat, faz parte das chamadas cidades imperiais do Marrocos, ou seja, as cidades que ao longo da história exerceram o papel de capital do país. Muitas vezes ignorada em favor de Fez, é um pouco como Tétouan em relação a Chefchaouen; se você tiver tempo, acho mesmo que é um destino a ser considerado. Dada a proximidade com Fez, dá literalmente para visitar em um dia.
O que fazer e ver em Meknés
Infelizmente, durante a minha visita praticamente todas as principais atrações da cidade estavam em restauração, mas a cidade imperial tem de qualquer forma o seu charme e, mesmo que as coisas não mudem tão cedo, recomendo a visita assim mesmo.
Medina
A Medina de Meknés é mais compacta e bem menos turística que a de Fez; caminhar por suas ruas é uma experiência bem diferente. Eu não sou de fazer compras, mas pelo visto os preços também parecem ser mais baixos. O coração da medina é a praça Lahdim, que ganha literalmente vida à noite, quando o sol se põe. Em frente à praça fica um dos símbolos da cidade, um dos 27 portões de entrada, o Bab Mansour. Este também estava em restauração durante a minha visita, assim como o Bab el Khemis, considerado por muitos o segundo mais bonito.
Medina de Meknés.
Estábulos reais (Heri es-Souani)
Durante a minha visita os estábulos reais e o vizinho celeiro estavam em restauração. De qualquer forma, pelas avaliações, pelo que há para ver e pelas condições em que se encontram, a entrada de 70 dh parece ser considerada exagerada por muita gente. Quem sabe, quando as obras terminarem, este lugar que um dia abrigou mais de 10.000 cavalos volte ao seu antigo esplendor. Faz parte do mesmo complexo também o Bassin Souani, o reservatório que servia de estoque de água para a cidade.
Prisões Habs Qara
As prisões também estavam fechadas para restauração e, ainda pelas avaliações, parecem receber as mesmas críticas dos estábulos. 70 dh por uma visita rápida a um lugar em ruínas. Também neste caso, quem sabe, depois das obras de restauração as coisas mudem.
Medersa Bou Inania
Adivinha só? Fechada para restauração! De qualquer forma, a Medersa Bou Inania é uma antiga escola corânica com o característico pátio interno cheio de mosaicos e madeira entalhada, para o qual dão os quartos dos estudantes. Antes das obras de restauração a entrada custava 60 dh.
Palais Mansour
Claro, fechado para restauração. De qualquer forma, o Palais Mansour era a residência de verão de Moulay Ismail. Caminhei ao redor dele e as dimensões são realmente impressionantes, mas, como está fechado ao público e relativamente longe do centro, você provavelmente faria melhor em passar o seu tempo em outro lugar.
Mausoléu de Moulay Ismail
Este último também, sem surpresa, estava fechado para restauração. De qualquer forma, o acesso para não muçulmanos é proibido, mas dá para espiar da entrada.
Vista do terraço do Dar Merzouga.
Como chegar a Meknés?
Meknés tem conexões frequentes de trem com Fez, mas também com muitas outras cidades: Marrakech, Tânger, Rabat e Casablanca. A cidade tem duas estações, uma menor, perto do centro, que recomendo a quem quiser visitar os principais pontos de interesse (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), e outra maior, um pouco fora do centro (Gare Meknès-Ville). A rodoviária da CTM fica neste ponto e oferece ônibus diretos para todas as principais cidades do país, incluindo destinos aonde o trem não chega, como Chefchaouen e Tétouan.
Onde ficar em Meknés?
Dar Merzouga é uma boa solução econômica. Eu recomendo, apesar de o dono, aparentemente gentil e hospitaleiro, ter tentado me fazer pagar o café da manhã, que pelo combinado estava incluído. Me recusei a pagar e, enquanto eu ia embora bastante irritado, ele pediu desculpas dizendo que tinha havido um mal-entendido. Acho que todo mundo merece o benefício da dúvida, mas alguns dias depois, em Rabat, encontrei uns rapazes que tiveram o mesmo tipo de discussão na hora de fazer o check-out, então deixo para você tirar suas conclusões sobre a honestidade do personagem.
Um dos portões da cidade ao pôr do sol.
Moulay Idriss Zerhoun e Volúbilis
Moulay Idriss Zerhoun, ou simplesmente Moulay Idriss, é considerada a cidade mais sagrada do Marrocos. Foi justamente aqui que Moulay Idriss chegou em 789, trazendo consigo o Islã.
O que fazer e ver em Moulay Idriss Zerhoun
Eu decidi passar a noite em Moulay Idriss só porque queria fotografar o pôr do sol, mas, sinceramente, não achei a cidade particularmente interessante. O mausoléu de Moulay Idriss I, que fica a dois passos da praça principal da cidade, não pode ser visitado por não muçulmanos.
O único ponto de interesse de verdade é La Grande Terrasse, um terraço panorâmico de onde se têm ótimas vistas da cidade lá embaixo. Os locais ficam mais que felizes em guiar você pelas ruas da medina em troca de uma pequena quantia, mas, mesmo com alguma dificuldade, cheguei ao destino por conta própria. Recomendo começar a subida neste ponto e, sempre que houver uma possível bifurcação, seguir na direção que sobe, até o GPS indicar que você está mais ou menos na altura do mirante. Só nesse momento vire à direita. De qualquer forma, um simples “Grande Terrasse?” dito a um local deve indicar a direção certa.
Vista da Grande Terrasse.
Volúbilis
As ruínas romanas de Volúbilis, que ficam a cerca de 4 km do centro de Moulay Idriss, são Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos sítios arqueológicos mais importantes do Marrocos. A cidade antiga está, na medida do possível, em boas condições, com mais de um mosaico interessante que se conservou ao longo do tempo. Claro que há vários sítios parecidos bem mais perto de casa, mas, se você tiver tempo, recomendo a visita. A entrada custa 70 dh, mas, ao contrário de muitos outros sítios históricos, aqui você vai encontrar muitas informações ao longo do percurso que serpenteia entre as ruínas e um museu interessante que documenta toda a história da cidade. Acho que não é necessário, mas, se quiser, na entrada há guias prontos para oferecer o serviço. O horário de fechamento muda conforme o mês e, de modo geral, é cerca de uma hora antes do pôr do sol. Mesmo em meados de abril fazia bastante calor, então, se possível, eu evitaria as horas centrais do dia.
Volúbilis.
Como chegar a Moulay Idriss Zerhoun e Volúbilis?
Eu peguei o ônibus local número 15 neste ponto; se você quiser ver todas as paradas, este é o site oficial. A passagem custa 7 dh. Se você quer simplesmente ir a Volúbilis, recomendo descer na rotatória neste ponto, de onde o ônibus segue para o centro de Moulay Idriss. Dali até a entrada das ruínas são pouco mais de 2 km e, se você realmente não quiser caminhar, não deve esperar muito até passar um táxi. Eu fui a pé tanto na ida quanto na volta, mas, perguntando por aí, o preço fixo dos táxis parece ser 30 dh. Como alternativa ao ônibus 15, você pode pegar um Grand Taxi neste ponto; o custo é de 10 dh por passageiro.
Onde ficar em Moulay Idriss Zerhoun?
Diyar Timnay é a opção mais econômica da cidade e onde eu pensava em ficar, mas não havia ninguém na recepção e, depois de esperar um pouco, fui para o Kasabah Senhaji. A senhora aceitou baixar para 180 dh com café da manhã incluído por um quarto privativo com banheiro. Comida e hospitalidade excepcionais, recomendo.
Volúbilis.
Casablanca
Casablanca é a capital econômica do país e também a maior cidade do Marrocos em número de habitantes, mas ao mesmo tempo um dos destinos menos atraentes do ponto de vista turístico.
O que fazer e ver em Casablanca
Com uma Medina compacta e pouco fascinante e um centro com ar de decadente, a tentação de pular Casablanca por completo em favor de outras cidades pode ser forte, mas, se o tempo disponível permitir, recomendo muito passar pelo menos meio dia lá.
Mesquita Hassan II
Inaugurada em 1993, a Mesquita Hassan II é a maior mesquita do Marrocos e a terceira do mundo. É realmente impressionante, tanto por fora quanto por dentro. Recomendo muito a visita. Para entrar é obrigatório participar de um tour guiado; para isso basta ir à bilheteria neste ponto, onde fica também o museu. O ingresso custa 130 dh, 30 dh só o museu ou 140 dh para ambos. O museu é um dos piores que já vi; são só 10 dh a mais, mas, olhando para trás, eu economizaria.
Tours todos os dias às 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, exceto às sextas, quando há tours exclusivamente às 9:00-10:00-15:00-16:00. De qualquer forma, por segurança, recomendo dar uma olhada no site oficial. O tour guiado dura cerca de 45 minutos.
Mesquita Hassan II.
Medina
A antiga medina ao lado do porto não é nada comparada ao esplendor de Fez e Marrakech, mas, se você estiver na cidade, vale a pena dar uma passada e passear pelos clássicos mercados lotados e pelas ruas estreitas. O porto fica literalmente a dois passos; eu tinha lido em mais de um lugar que era possível entrar, mas fui barrado na entrada. Talvez eu tenha errado o acesso, talvez as regras tenham mudado. Em compensação, enquanto caminhava pelos arredores, descobri um belo caminho para pedestres que leva até a Mesquita Hassan II.
Medina de Casablanca.
Mahkama du Pacha e Palácio Real
Aberto de segunda a sexta, das 9:00 às 16:00, o Mahkama du Pacha é um palácio histórico usado como escritórios do governo. Os interiores são extremamente bem cuidados, dê uma olhada nas fotos. A entrada tecnicamente é gratuita, mas os guardas na entrada dizem que é preciso estar acompanhado por um guia. Fui a Casablanca no fim de semana, o palácio estava fechado, então não falo por experiência direta, mas pelo que li os guardas aceitam deixar você entrar em troca de uma quantia que depende das suas habilidades de negociação. Claro que também rondam “guias” pelos arredores. Visitei a região mesmo assim, achando que desse para ver alguma coisa por fora, e, no geral, se sobrar tempo, não é ruim. Há outros edifícios históricos e aqui fica também o palácio real, do qual, como de costume, só dá para ver o portão de entrada, e por fim o mercado Habous. Se você decidir caminhar a partir do centro, ou de qualquer forma procurar algum outro lugar digno de nota para visitar, o edifício dos correios tem um belo mosaico na parede da entrada e a praça Mohammed V, do outro lado da rua, é animada e agradável, especialmente à noite.
Praça Mohammed V.
Para concluir, não estive lá, mas a uns dez quilômetros ao sul do centro há um ilhéu muito peculiar chamado Sidi Abderrahman. A sua história está ligada a lendas e crenças populares. Dá para visitar o pequeno vilarejo, mas o santuário só é acessível a muçulmanos. Se tiver interesse, a pouca distância fica o Morocco Mall, um dos maiores shoppings do mundo.
Interior da Mesquita Hassan II.
Como chegar a Casablanca?
Casablanca tem conexões frequentes de trem com Marrakech, Rabat, Meknés, Fez e Tânger. O trecho ao longo da costa para Tânger é coberto pelo trem de alta velocidade. Casablanca tem três estações de trem: a mais próxima do centro é a Casa Port; a Casa Voyageurs fica um pouco fora do centro (você pode pegar a linha 1 do VLT) e é a estação principal da cidade; dali há a ligação direta do trem de alta velocidade e dá para chegar a Tânger em pouco mais de duas horas, enquanto a Casa Oasis fica ao sul da cidade, é a menor das três e provavelmente você não tem motivo para considerá-la. Quanto aos ônibus, há ligações para todas as principais cidades do país. A CTM tem várias rodoviárias; em geral a mais conveniente é a que fica perto do centro, a dois passos da Casa Port, ou seja, a CTM Far, CTM Ain Sebaâ fica ao norte, enquanto ao sul há a CTM Maarif; as duas são bem distantes do centro.
Onde ficar em Casablanca?
Fiquei no Windsor Hotel City Center pagando 18 € por noite graças a uma promoção no Booking. A localização é ótima e os quartos não são ruins, mas, a preço cheio, acho que dá para encontrar coisa melhor. Infelizmente não há muitos hostels na cidade; o LHOSTEL à Casablanca tem ótimas avaliações, mas é bem longe do centro (se quiser, há ligações frequentes de VLT), enquanto o Auberge de Jeunes Casablanca parece ter visto dias melhores.
Interior da Mesquita Hassan II.
Marrakech
Depois de Casablanca e Rabat, Marrakech é a terceira cidade do Marrocos em número de habitantes e, de longe, a cidade mais visitada do país. Pode ser considerada, para todos os efeitos, a capital do turismo marroquino.
O que fazer e ver em Marrakech
Conhecida também como a cidade vermelha, Marrakech pode ser dividida em duas partes: a clássica Medina, que representa a parte mais antiga da cidade, caracterizada pelas habituais ruas estreitas, e o distrito mais moderno chamado Gueliz ou Ville Nouvelle. A cidade tem muitíssimo a oferecer e, principalmente se você se desloca de transporte público, é também o ponto de conexão quase obrigatório para muitos outros destinos dentro do país, como o Alto Atlas e o deserto, tanto que, durante a minha viagem, estive em Marrakech em três ocasiões diferentes.
Entre os mercados de Marrakech.
Medina
A extensa Medina, cheia de lojas e mercados, é sem dúvida a atração número um da cidade. Aqui fica também grande parte das hospedagens e todos os principais lugares dignos de nota que a cidade tem a oferecer, a começar pela icônica praça Djemaa El-Fna, coração pulsante de Marrakech. Restaurantes, músicos, barracas, macacos e até cobras. Principalmente à noite, a praça pode ser realmente caótica. Ver o pôr do sol de um dos muitos terraços panorâmicos e contemplar tudo de cima é algo que recomendo muito. As opções são muitas, mas uma das melhores vistas é sem dúvida a do terraço do Cafe Glacier. Um simples chá de menta custa 25 dh, mas garanto que vale totalmente a pena. Recomendo ir para ver o pôr do sol e, se possível, chegar cedo se você quiser ter alguma esperança de encontrar uma mesinha.
A dois passos de Djemaa El-Fna fica a mesquita Koutoubia; não dá para visitar o interior, mas recomendo passear ao redor e entrar no vizinho parque Parc Lalla Hasna.
Mesquita Koutoubia.
Madrasa Ben Youssef
A Madrasa Ben Youssef foi restaurada recentemente e por isso está em ótimas condições em comparação com outras madrasas espalhadas pelo país. Como de costume, quando se trata de escolas corânicas, espere um belo pátio interno decorado com mosaicos e madeira entalhada, para o qual dão os pequenos quartos destinados aos estudantes. Aberta todos os dias das 9:00 às 18:00. A entrada custa 20 dh. Ao lado fica a Mesquita Ali Ben Youssef, quase completamente reconstruída no início do século XIX; a construção original, de cerca de 1070, era a primeira mesquita de Marrakech. De qualquer forma, a entrada não é permitida a não muçulmanos.
Madrasa Ben Youssef.
Palácio El Badi
A construção do palácio El Badi, encomendado pelo sultão Ahmad al-Mansur, começou em 1578 e, infelizmente, depois da morte dele, em 1603, foi basicamente abandonado e despojado de todo o material caro, principalmente o mármore. O que se pode observar hoje é, para todos os efeitos, um palácio em ruínas, mas acho que mesmo assim é uma visita agradável. Nas várias salas do palácio há diversas exposições, entre elas fotos de época e objetos históricos como o Minbar da mesquita Koutoubia, um púlpito de madeira esculpida que remonta ao século XII. Aberto todos os dias das 9:00 às 17:00. A entrada custa 70 dh.
Palácio El Badi.
Palácio El Bahia
Em comparação com o El Badi, o palácio El Bahia é mais moderno e está em ótimas condições. As várias salas são uma sucessão de mosaicos coloridos e madeira entalhada. Sem dúvida o mais fotogênico dos dois. Aberto todos os dias das 9:00 às 17:00. A entrada custa 70 dh. Se possível, recomendo evitar as horas centrais do dia, quando o palácio é literalmente invadido pela multidão.
Palácio El Bahia.
Tumbas Saadianas
As Tumbas Saadianas são um mausoléu onde repousam cerca de sessenta membros da dinastia saadiana. A construção é composta por três salas, entre elas a icônica sala das doze colunas, a mais luxuosa das três. Todos os monumentos são de mármore de Carrara e bem preservados em comparação com o Palácio El Badi. As tumbas abrem todos os dias das 9:00 às 15:00 e a entrada custa 70 dh. Embora não seja um valor astronômico, pessoalmente não acho que valha a pena, principalmente se significar pegar horas de fila para dar uma rápida olhada na famosa sala das doze colunas, como aparentemente acontece na alta temporada. Se você decidir visitá-las mesmo assim, o meu conselho é chegar lá de manhã cedo, assim que abrem, e, já que está por lá, ver também o Bab Agnaou, um dos antigos portões de entrada da cidade murada, que fica literalmente a dois passos das tumbas. Estava em restauração durante a minha visita, mas as obras mais cedo ou mais tarde vão acabar!
Sala das doze colunas.
Bairro Judeu
Também perto das tumbas fica o bairro judeu de Marrakech. Aqui é possível visitar a Sinagoga Salat Al-Azama, cuja entrada custa 10 dh. Em algumas das salas há pequenas exposições sobre a história do judaísmo no Marrocos. Não achei particularmente interessante, mas o custo é irrisório. Também é possível visitar o vizinho cemitério judeu, que é o maior do Marrocos. Aqui também a entrada custa 10 dh.
Jardins Majorelle
Os jardins Majorelle (Jardin Majorelle) são considerados um dos símbolos da cidade. Projetados pelo artista Jacques Majorelle nos anos 1920 e 1930, os jardins abrigam uma coleção de plantas de todo o mundo. Apesar da fama, pessoalmente decidi não ir, embora tenha certeza de que é um lugar agradável. 120 dh pela entrada me pareceu um verdadeiro roubo, sem contar que, principalmente na alta temporada, é preciso enfrentar fila para entrar no que é um jardim pequeno, então nem ouso imaginar a multidão. Leia algumas avaliações e decida por conta própria. Se você decidir ir, recomendo comprar os ingressos online no site oficial, para pelo menos poupar a fila da bilheteria. Abertos todos os dias das 8:00 às 18:30. Se tiver interesse, também é possível visitar o Museu Saint Laurent e o Museu Berbère comprando o ingresso combinado por 220 dh, sempre pelo site oficial.
Le Jardin Secret
Na minha visão, o jardim secreto é outra armadilha para turistas, mas, como no caso dos jardins Majorelle, sugiro que você forme a sua própria opinião. De qualquer forma, trata-se de um pequeno jardim botânico dentro da Medina onde dá para escapar do caos das ruas. Aberto todos os dias das 9:30 às 19:30. A entrada custa 80 dh e, se você quiser subir ao topo da torre, paga outros 40 dh.
Palácio el Badi.
La Maison de la Photographie
La Maison de la Photographie é um museu que expõe fotografias originais sobre o Marrocos entre 1870 e 1950. Em uma das salas também é exibido o filme documentário de Daniel Chicault, “Os berberes do Alto Atlas”, o primeiro filme em cores, filmado em 1957. O terraço panorâmico oferece uma vista excepcional da medina e do Atlas. Achei a visita muito agradável. Aberto todos os dias das 9:30 às 19:00. A entrada custa 50 dh.
Museu Dar Si Saïd
Claro que há muitos outros museus em Marrakech que podem chamar a sua atenção, mas me permito indicar o Museu Dar Si Saïd. Localizado dentro de um palácio lindíssimo com jardins internos, expõe artefatos que contam a história do Marrocos ao longo das várias épocas, entre eles: instrumentos musicais, armas, roupas, cerâmicas e tapetes. A entrada custa só 30 dh. Aberto todos os dias das 10:00 às 18:00, exceto às terças.
Curtumes
Como eu já tinha ido aos curtumes de Fez, não visitei os de Marrakech, que são considerados uma cópia ruim, mas, se durante a sua viagem você não pretende ir a Fez, são potencialmente um lugar interessante para visitar. Os curtumes ficam neste ponto, mas, pelas avaliações, as pessoas que rondam pelos arredores são o pior que Marrakech tem a oferecer. Se você decidir ir, recomendo ter muito cuidado e ignorar quem quiser “ajudar” você. Tecnicamente a entrada é gratuita. Boa sorte.
Cascade d’Ouzoud
Não fui às cachoeiras, mas é um passeio muito popular saindo de Marrakech. Pelas fotos parecem realmente impressionantes, mas, principalmente no verão, pelo que se lê, prepare-se para multidões. Se você decidir ir, pelas minhas pesquisas, vale a pena considerar a ideia de entrar em um tour organizado que basicamente inclui só o transporte em uma van privada. A alternativa é pegar um grand taxi até Azilal por cerca de 50 dh e depois outro até Ouzoud por cerca de 25 dh. Em resumo, no mínimo 150 dh entre ida e volta, com possíveis esperas longas, quando você poderia entrar em um tour com transporte privado até por menos de 300 dh.
Cascade d’Ouzoud
Deserto de Agafay
Para concluir, também neste caso não falo por experiência pessoal, já que preferi viver a minha experiência no deserto em Merzouga, sobre a qual falo mais adiante no guia, mas, se você não tem muito tempo, o Deserto de Agafay é uma ótima alternativa. Dá para organizar passeios de um dia saindo de Marrakech, enquanto para Merzouga são necessárias cerca de 9 horas de carro só para chegar à cidade.
Como chegar a Marrakech?
Marrakech é o terminal sul da rede ferroviária marroquina. Em resumo, de trem só é possível viajar para o norte, em direção a Casablanca, Rabat, Meknés, Fez e Tânger. A estação fica neste ponto. A rodoviária da Supratours, como de costume, fica literalmente ao lado e, caso você tenha interesse, é a única empresa que oferece um ônibus direto para Merzouga. A rodoviária da CTM fica a pouca distância e dá para chegar tranquilamente a pé. De ônibus é possível viajar para todas as principais cidades do país.
Para traslados de e para o aeroporto Marrakech-Menara, recomendo pegar o ônibus número 19. Passa a cada meia hora, das 6:00 às 21:00. A passagem custa 30 dh e, incluída no preço, se usada em até duas semanas, está a volta. Não é possível comprar uma passagem só de ida. Você encontra todas as paradas neste link. Eu subi na parada Djemaa El-Fna e não estava nada lotado, havia só outras duas pessoas a bordo. Se você estiver disposto a caminhar um pouco, pode pegar as linhas 11, 12, 18, 20 e 33. A parada fica logo fora do limite do aeroporto, neste ponto, e a passagem custa só 4 dh. Para um táxi, prepare-se para negociar e, embora o preço oficial seja 70 dh, espere pagar pelo menos o dobro.
Onde ficar em Marrakech?
Em Marrakech fiquei em dois hostels diferentes e recomendo os dois. O Rooftop Hostel é menorzinho e por isso tem um clima menos social, ideal, em compensação, se você procura um lugar tranquilo e limpo para descansar. O Mosaic Hostel é onde passei a maior parte do tempo em que estive na cidade. Nada de excepcional, mas cumpre todo o básico de um bom hostel por um ótimo preço.
Djemaa El-Fna vista do Cafe Glacier.
Alto Atlas
O Alto Atlas é a cadeia montanhosa visível de Marrakech e tem os picos mais altos não só do Marrocos, mas de toda a África do Norte; alguns superam até os 4.000 m de altitude.
Imlil
Claro que as possibilidades para explorar a região são praticamente infinitas, mas, para 99% dos visitantes, o Alto Atlas é sinônimo de Imlil, ou seja, o vilarejo de onde partem vários trekkings, incluindo o que leva ao topo do monte Toubkal, que, com seus 4.167 metros, é a montanha mais alta do país.
O que fazer e ver em Imlil
Por ficar a apenas uma hora de Marrakech, há muitos turistas que chegam para o dia ou talvez passam só uma noite no vilarejo, mas, se você tiver tempo e, principalmente, tiver interesse em fazer algum trekking mais ou menos longo, recomendo muito dedicar alguns dias a ele.
Pelas ruas de Imlil.
Monte Toubkal
Vamos começar por aquela que para muitos é a única razão que os leva a Imlil, ou seja, o Jbel Toubkal, ou simplesmente Toubkal, que, como adiantado, com seus 4.167 m é a montanha mais alta do país. Infelizmente tive que abandonar a ideia de subir ao topo por causa de uma pequena lesão que eu tinha medo de agravar, mas, como tomei a decisão na própria manhã em que deveria começar a subida, garanto que tenho todas as informações relevantes.
Antes de mais nada, é bom saber que, há alguns anos, é necessário estar acompanhado de um guia não só para subir ao topo do Monte Toubkal, mas tecnicamente também sempre que se entra no parque nacional de mesmo nome. Dito isso, o único posto de controle da polícia de verdade fica ao longo da trilha que leva ao cume do Toubkal, neste ponto (31.122441, -7.921269); se você entrar no parque nacional por outros pontos, não deve ter problemas.
De qualquer forma, a trilha “padrão”, feita pela maioria dos trilheiros, é a descrita em detalhes nesta página. Embora não sejam muitos os que fazem isso, há quem decida subir e descer em um só dia (um dia longo, mas uma pessoa bem treinada não deve ter problemas); há também quem decida ir com extrema calma e completar o percurso em três dias. A maioria das pessoas opta pelo roteiro de dois dias. Atenção: são mais de dois mil metros de desnível e, chegando a mais de 4.000 m, a altitude pode se fazer sentir, então um mínimo de preparo físico é necessário, não encare de forma leviana. Vale lembrar também que o topo muitas vezes está coberto de neve e gelo até maio e as primeiras nevadas podem chegar já em setembro, então pode ser necessário usar crampons e, idealmente, ter um mínimo de familiaridade com esse tipo de condição. As subidas são feitas regularmente até em pleno inverno, mas claramente é uma experiência diferente.
Feita essa longa introdução, não acho que seja preciso explicar como funciona o roteiro de um dia; já o roteiro de dois dias funciona assim: no primeiro dia você sobe até um dos dois refúgios (Refuge du Toubkal e Refuge Toubkal Les Mouflons) e passa a noite lá antes de completar a subida na manhã seguinte. Os refúgios ficam a cerca de 3 km do topo; a distância é curta, mas este último trecho é bem íngreme, você sobe cerca de mil metros de altitude e pode levar 3-4 horas. Ao chegar ao topo, dá para decidir voltar ao refúgio para almoçar ou descer direto para Imlil. Se você optar pelo roteiro de três dias, no segundo dia, depois de chegar ao topo, volta ao refúgio, onde passa mais uma noite, e desce a Imlil no dia seguinte.
Vista de Imlil e do maciço do Toubkal à direita, passo Tizi n’Mzik.
Se quiser, você pode reservar tudo a partir de Marrakech, cerca de 150 € pelo roteiro de dois dias com pacote completo (guia, refúgio e transporte), mas, se organizar tudo em Imlil, dá para gastar bem menos, principalmente se você se juntar a algum grupo. O guia, que lembro ser obrigatório, custa oficialmente 50 € por dia, extraoficialmente 40 €; se você for bom de negociação, pode chegar a 30 €. Pequeno parêntese: desde que ter um guia se tornou obrigatório, todos os moradores do vilarejo parecem ser guias; se por qualquer motivo você quiser um guia certificado, pode contatar a associação oficial pelo site ou ir pessoalmente ao escritório que fica em Imlil (localização). Se quiser, também é possível pagar para que uma mula leve a sua mochila até o refúgio.
De qualquer forma, o preço é o mesmo independentemente do número de participantes, então quanto mais pessoas você encontrar, menos gasta. Eu, por exemplo, ia me juntar a um grupo de cinco rapazes poloneses que conheci na guesthouse e que tinham combinado 40 € por dia, então o guia teria me custado pouco mais de 13 € no total (40×2/6). O refúgio pode ser reservado por conta própria pelo site/e-mail. Para mim tinham recomendado o Refuge du Toubkal, que custa 32 € com pensão completa. Em resumo, mesmo levando em conta o transporte de e para Marrakech, eu teria gastado cerca de 60 € no trekking de dois dias.
Nicola, estou sozinho e teria que pagar um guia só para mim, o que posso fazer?
Você pode perguntar por aí e ver se há guias que já têm um grupo, ou simplesmente perguntar aos outros hóspedes do lugar onde você está, como eu fiz, ou então usar o meu plano B, que consiste em ir ao posto de controle citado antes, que fica neste ponto (31.122441, -7.921269), e se juntar ao primeiro grupo disposto a levar você. Perguntei por aí a várias pessoas (guias incluídos) e a coisa parece funcionar perfeitamente. Se você estiver lá antes das 9:00, pega todos os grupos do dia e não deve esperar muito até que algum guia aceite deixar você passar pelo check point junto com o seu grupo por 100-200 dh.
Ouvi histórias de rapazes que, de comum acordo com o guia, passaram juntos pelo check point e depois seguiram por conta própria. Para concluir, se você decidir optar pela abordagem por conta própria, nos fins de semana da alta temporada os refúgios costumam lotar, então recomendo reservar com antecedência (você sempre pode cancelar a reserva sem custo) ou programar a subida durante a semana.
Parte superior da cachoeira de Imlil.
Imlil e cachoeiras
Trata-se de um circuito em anel muito agradável, acessível a praticamente todos, com belas vistas do vilarejo, das montanhas, de duas cachoeiras e de um pequeno povoado com casas características de barro e palha. Você encontra as coordenadas de GPS neste link. As linhas retas são uma representação grosseira de uma estrada de terra construída recentemente que não consta no mapa, mas garanto que é muito fácil de seguir. Ela está traçada no Google Maps e dá para ver claramente também nas imagens de satélite. São 5-6 km no total, 2-4 horas dependendo do ritmo e do número de pausas. Inclui a visita à popular Cachoeira de Imlil.
Cachoeira de Imlil.
Tizi Oussem
Outra bela trilha para fazer em um dia saindo de Imlil é a que leva ao vilarejo de Tizi Oussem. Você encontra as coordenadas de GPS do percurso que fiz neste link. Você começa subindo em direção ao passo Tizi n’Mzik (2.489 m), depois desce para o vilarejo de Tizi Oussem e segue pelo vale Azzaden antes de passar de novo por uma colina e chegar ao vilarejo de Anfalkou. Ao chegar a Tizi Oussem é preciso caminhar alguns quilômetros pela estrada, mas não há trânsito e o panorama é ótimo. É um percurso bastante puxado, são quase 20 km com mais de 1.000 m de desnível. Levei cerca de 8 horas com pequenas pausas. Depois de sair na estrada em Anfalkou, basta parar qualquer veículo que suba para Imlil; você não deve esperar muito. Eu subi em uma das vans verdes que vão e voltam, pediram 10 dh e paguei sem reclamar, mas, considerando que o trecho Imlil – Asni custa 8 dh, acho que o preço certo seria 5 dh, se não menos.
Se para um dia só isso parece puxado demais, você poderia simplesmente subir até o passo Tizi n’Mzik e depois voltar a Imlil sem descer até Tizi Oussem; assim são cerca de 8 km no total, com 700 metros de desnível. Ótimas vistas dos dois vales. Você também poderia passar a noite em Tizi Oussem, onde há pelo menos umas duas guesthouses, mais algumas outras opções descendo pelo vale (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa etc. etc.), e completar o percurso em dois dias. Por fim, em vez de descer pelo vale, você poderia subir até a cachoeira Igholiden, seguindo este percurso. Não estive lá, mas, pelas fotos, parece ser realmente grande. Provavelmente há muito mais água na primavera do que no outono.
Vale do Rhirhaia.
Tacheddirt
A 2.314 metros, Tacheddirt é o vilarejo mais alto do Marrocos, de onde se têm vistas fantásticas do vale do Rhirhaia, e é potencialmente outra bela trilha saindo de Imlil. Para chegar a Tacheddirt, o percurso mais curto segue em alguns trechos a estrada que liga os dois vilarejos (se quiser, dá para chegar a Tacheddirt de carro). São cerca de 11 km e 800 m de desnível; você encontra as coordenadas de GPS nesta página, 3-4 horas dependendo do ritmo. Você começa subindo em direção ao passo Tizi n’Tamatert (2.320 m) e depois desce suavemente pelo vale antes de atravessá-lo para subir pelo outro lado em direção a Tacheddirt.
A segunda opção consiste em fazer a volta maior, passando pelo passo Tizi n’Aguersioual, de onde se desce para o vilarejo de Ikkis antes de subir pelo vale até Tacheddirt. Assim o percurso fica cerca de 3 km mais longo. Você encontra as coordenadas de GPS nesta página, 4-5 horas dependendo do ritmo. O trecho da trilha de Imlil até o passo Tizi Aguersioual é fácil de seguir, mas em alguns pontos não está em ótimas condições e é um pouco exposto. Nada demais, mas eu evitaria fazer com crianças. Eu subi por um lado e desci pelo outro, completando o circuito em dois dias.
Tacheddirt.
Ao chegar a Tacheddirt, em vez de voltar para Imlil você poderia seguir adiante. Aliás, encontrei dois rapazes franceses que iriam para Oukaimeden pelo passo Tizi n’Ou Addi, e um dos dois seguiria até Sitti Fadma, onde há cachoeiras relativamente famosas. Outra opção é subir até o passo Tizi n’Tacheddirt (3.230 m). Assim você não só domina o vale do Rhirhaia do alto, mas também o Vale Ourika. Para seguir nessa direção, lembre que, ao atravessar o parque nacional, tecnicamente é exigido um guia, mas não há pontos de controle e, de qualquer forma, se você subir só até o passo, ninguém deve dizer nada. Se, por outro lado, você fizer o passo Tizi n’Ou Addi, ao contrário do que algum local possa dizer, não é necessário nenhum guia. Em Tacheddirt há várias guesthouses; eu fiquei na Dar Bejmate – Chez Hassan. Os quartos são espartanos e o banho quente é de balde, mas a hospitalidade do Hassan, apesar da barreira do idioma, é algo excepcional. A comida é ótima.
Para concluir, esses são alguns dos principais circuitos que dá para completar de forma autônoma ou quase, mas as opções são praticamente infinitas. Por exemplo, um trekking de vários dias muito popular é o que faz a volta completa do maciço do Toubkal, como descrito nesta página, enquanto neste link você encontra todos os trekkings oferecidos pela associação oficial de guias de Imlil citada antes. Se, porém, você não quer se juntar a um tour nem pagar por um guia para entrar no parque nacional, acho mesmo que as melhores opções são as descritas até agora.
Ikkis.
Como chegar a Imlil?
A forma mais prática de chegar a Imlil é de grand taxi saindo de Marrakech. O ponto de partida fica neste ponto. O preço é de 50 dh por pessoa. Como alternativa, você poderia pegar um grand taxi até Asni por 20 dh e depois subir em uma das velhas vans verdes usadas pelos locais para ir e voltar ao longo do vale, ao custo de 8 dh. Obviamente tudo isso vale também no sentido contrário, para voltar a Marrakech.
Onde ficar em Imlil?
Durante a minha longa estadia em Imlil fiquei em três guesthouses diferentes. A Dar Adouss oferece quartos privativos muito baratos a cerca de 15 minutos do centro, mas, se houver vaga, a vizinha Dar Atlas oferece, na minha opinião, um serviço melhor, enquanto, se você procura algo barato bem no “centro”, o Imlil Refuge não é ruim.
Pôr do sol sobre o vale do Rhirhaia, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Essaouira
Essaouira é um exemplo de cidade portuária fortificada do século XVIII que fica a poucas horas de ônibus de Marrakech e por isso costuma ser visitada em um dia, mas, se o tempo permitir, recomendo passar pelo menos uma noite lá.
O que fazer e ver em Essaouira
Como em outros destinos ao longo da costa, na maioria dos dias a praia é mais adequada para surfe e kitesurfe do que para banho, mas ninguém impede você de nadar. Nos arredores da cidade há também outros spots populares para esportes aquáticos: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune e Cap Sim. A maioria das escolas de surfe/kitesurfe oferece serviço de transporte até o destino mais adequado conforme a previsão do tempo do dia.
Essaouira.
Medina
Se você não tem nenhum interesse em surfe e kitesurfe, não se preocupe. O centro histórico da cidade não só é Patrimônio Mundial da UNESCO como, dado o contexto à beira do oceano, é, na minha opinião, uma das medinas mais fascinantes do país. Não por acaso foi usado como cenário de alguns filmes, entre eles, recentemente, Game of Thrones. Alguns pontos de interesse são: Skala De La Ville (acessível deste ponto), onde é possível caminhar sobre as muralhas da cidade e em um dos seus bastiões; ainda existem os canhões originais e, de modo geral, parece que você voltou no tempo. A entrada é gratuita, mas só se pode entrar entre as 9:00 e as 18:00. Outra parte do sistema de fortificação acessível ao público é o Skala Du Port, ou seja, o bastião que fica na entrada do porto. Aqui é preciso pagar a entrada, que até alguns anos atrás custava 10 dh, mas recentemente subiu para 50 dh para estrangeiros. Eu decidi não subir, mas, pelas avaliações, não há muito para ver, embora a vista da cidade, da praça principal (Place Moulay Hassan) e do porto provavelmente não seja ruim.
Medina de Essaouira.
Falando ainda do porto, recomendo dar uma volta por lá à noite, quando os pescadores vendem o peixe do dia. O cheiro é bem forte, mas as oportunidades de tirar fotos ou assistir à compra e venda são algo realmente único. Se quiser, dá para comprar peixe fresco e depois pedir para algum restaurante do centro cozinhar por poucos trocados. O porto fica logo fora das muralhas, basta atravessar o Bab El Marsa. Ou então, siga as gaivotas!
Skala Du Port.
Dar Sultan
Este palácio é conhecido por muitos nomes, entre eles Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane e até Maison Blanche. É sempre o mesmo lugar, que fica nesta localização, ao sul da cidade. Infelizmente está completamente em ruínas e não há muito para ver além dos restos de alguns mosaicos. Se você tiver tempo, continua sendo uma caminhada agradável. Enquanto eu estava lá caminhando, passaram vários grupos, tanto de quadriciclo quanto a cavalo. Se tiver interesse, imagino que seja uma forma divertida de explorar as ruínas.
Skala De La Ville.
Como chegar a Essaouira?
Só se chega a Essaouira de ônibus. A rodoviária da Supratours é a mais próxima do centro e fica nesta localização, enquanto a CTM tem a sua rodoviária um pouco mais ao sul, nesta localização. As ligações diretas com Marrakech, Agadir e Casablanca são bastante frequentes, enquanto para outros destinos dentro do país talvez seja preciso trocar de ônibus. A rodoviária dos ônibus locais, que pode ser útil se você quiser chegar a algum destino ao longo da costa entre Essaouira e Agadir, fica neste ponto.
Onde ficar em Essaouira?
Se você não se importa de ficar a cerca de 15 minutos do centro histórico, recomendo muito o Essaouira Beach Hostel. É o melhor hostel da minha viagem pelo Marrocos. O café da manhã em buffet é muito generoso, as áreas comuns são bonitas e espaçosas e eles têm um bom número de quartos privativos. Também é possível fazer aulas ou alugar equipamento de surfe e kitesurfe direto no hostel, que fica a 50 m da praia.
Porto.
Tamraght, Taghazout e Imsouane
Ao longo da costa entre Essaouira e Agadir há várias cidadezinhas à beira do oceano que atraem principalmente surfistas, mas não só. As mais populares entre os viajantes são: Tamraght, Taghazout e Imsouane.
O que fazer e ver em Tamraght, Taghazout e Imsouane
Se você não pretende surfar, provavelmente faria melhor em passar o seu tempo em outro lugar. Eu fiquei uns dois dias em Tamraght porque não tinha pressa e contava visitar o Paradise Valley, de que falo mais abaixo, mas o mar, ou melhor, o oceano, com certeza não é nada de incrível, assim como a praia que Tamraght e Taghazout compartilham. Não estive em Imsouane, mas imagino que seja igual. Se você procura um destino de praia, acho que a costa mediterrânea é muito mais bonita.
Caso você tenha interesse em surfe, as melhores ondas são entre novembro e março, mas, como iniciante, você pode surfar o ano todo. Se procura uma escola, tive a oportunidade de conhecer a moça da wave-dance, que administra também o hostel (V&D Tamraght Surfers Hostel) onde fiquei. A Roberta é originária do cantão do Ticino, então fala italiano perfeitamente, e mora no Marrocos há cerca de 10 anos. Me pareceu uma pessoa muito gentil e prestativa. Também conheci uma moça hóspede da escola que estava fazendo aulas e parecia extremamente satisfeita, então, embora eu não possa falar por experiência pessoal, recomendo pelo menos dar uma olhada.
Praia de Tamraght e Taghazout.
Paradise Valley
Pelas informações que coletei quando cheguei lá, o Paradise Valley não é mais tão Paradise assim. Pelo visto, com o passar dos anos virou um lugar muito sujo e frequentemente lotado, mas há quem sustente que vale a pena visitar mesmo assim. O que realmente me desanimou foi o fato de não chover havia vários meses e, ainda pelo que me disseram, as piscinas naturais estavam praticamente secas.
De qualquer forma, a localização é esta; talvez dê uma olhada em avaliações recentes antes de ir e, de qualquer maneira, saiba que o período de inverno é quando há mais água. Para chegar lá saindo de Tamraght, Taghazout ou Agadir de transporte público, você pode pegar qualquer ônibus com destino a Aourir; não deve esperar muito, porque, além dos ônibus locais que ligam Essaouira a Agadir, há também as linhas 31, 32 e 33 do transporte intermunicipal de Agadir (5 dh). Depois de descer em Aourir, os grand taxis devem estar mais ou menos neste ponto (no máximo pergunte por aí, o povoado é bem compacto) e devem custar 20-30 dh por pessoa, cerca de 45 minutos. Pelo que li, também há grand taxis diretos saindo da rodoviária de Agadir por cerca de 50 dh. Ao chegar ao estacionamento, para descer até a área principal onde ficam as piscinas naturais são cerca de 15 minutos a pé.
Pôr do sol em Tamraght.
Como chegar a Tamraght, Taghazout e Imsouane?
De Essaouira recomendo pegar o primeiro ônibus local com destino a Agadir; a rodoviária fica neste ponto. Durante o dia saem a cada hora, mais ou menos, em horários não exatos. Diga para onde você vai ou, se for o caso, peça para descer quando chegar ao vilarejo que escolheu. No caso de Imsouane, você é deixado no entroncamento, onde normalmente há táxis prontos para cobrir os cerca de 8 km que levam ao mar; em Taghazout o entroncamento fica a apenas 1 km, então dá para ir a pé, enquanto Tamraght é literalmente atravessada pela estrada. O custo do ônibus é de 70 dh. Esta é uma das raras ocasiões em que recomendo o ônibus local, porque você pode basicamente pedir para descer onde quiser, ao contrário da Supratours e da CTM, que seguem direto entre Essaouira e Agadir. Se você vier de Agadir, recomendo fazer o mesmo, ou seja, pegar o ônibus local com destino a Essaouira; a rodoviária fica neste ponto.
Onde ficar em Tamraght, Taghazout e Imsouane?
Eu fiquei no V&D Tamraght Surfers Hostel; o hostel é novinho em folha e tem um terraço fantástico. Em Taghazout tinham me recomendado o Onda Surf, enquanto em Imsouane eu daria uma olhada no Imsouane Soul Lodge.
Pôr do sol sobre Tamraght com Taghazout ao longe.
Agadir
Popular principalmente entre quem procura férias em um dos muitos resorts que a cidade oferece (dê uma olhada no trecho de costa do mapa de satélite no Google Maps para entender do que estou falando), a ampla praia não é tão ruim assim, assim como a zona da marina.
O que fazer e ver em Agadir
Agadir é talvez o destino menos fascinante de toda a minha viagem pelo Marrocos e, para o viajante médio, não acho que valha a pena ir lá de propósito. É uma cidade moderna onde de histórico não resta nada ou quase nada por causa do terremoto que a atingiu em 1960, mas, se por qualquer motivo você estiver por aqui, há pelo menos duas coisas que pode fazer.
Souk El Had
O Souk El Had é um mercado coberto gigantesco com mais de 6.000 lojas. Apesar do tamanho, é relativamente fácil de se orientar. Mesmo que você não pretenda fazer compras, dá para passar tranquilamente pelo menos uma hora passeando. A dois passos fica também a Grande Mosquée d’Agadir; como de costume, não se pode entrar, mas a fachada de entrada não é ruim.
Souk El Had.
Kasbah
Da antiga Kasbah que domina Agadir do alto, o terremoto de 1960, que arrasou a cidade e matou um terço da população, poupou apenas as muralhas externas, mas em compensação o panorama é ótimo. Eu fui a pé de bom grado, mas leva pelo menos uma hora saindo do centro e o último trecho é em subida, então, se você não está a fim de se cansar, pode pegar um táxi para subir e depois descer a pé. O custo deve ser de 30-50 dh.
La Medina D’Agadir
A alguns quilômetros do centro fica uma representação do que Agadir era antes do devastador terremoto. Imagino que possa ser interessante se você pretende passar duas semanas em algum resort, mas pessoalmente eu não tinha interesse. A localização é esta, a entrada custa 40 dh e um táxi de ida e volta que espera durante a visita deve custar cerca de 100 dh.
Oração no Souk El Had.
Tiout e Taroudant
Nos arredores de Agadir me recomendaram Tiout e Taroudant; a primeira é famosa pelo seu oásis e pela antiga Kasbah, enquanto a segunda é uma antiga cidade murada que foi capital do Sultanato Saadiano por um breve período antes de se transferir para Marrakech. Chegar a Tiout de transporte público não é prático, mas existem ligações diretas de ônibus entre Agadir e Taroudant. Como alternativa, há tours organizados que visitam as duas cidades em um dia por cerca de 350 dh.
Para concluir, o Agadir Birds Valley é um zoológico gratuito em pleno centro. Durante a minha visita estava fechado e, de qualquer forma, pelas avaliações, parece estar em estado de degradação, enquanto o Crocoparc (site oficial) parece um belo projeto de conservação dedicado aos crocodilos, que até os anos 1970 estavam presentes no país em estado selvagem. O parque fica fora da cidade, mas há um serviço de transporte (shuttle) sobre o qual você pode ler nesta página.
Como chegar a Agadir?
Agadir acho que é uma das poucas cidades que reúne todas as empresas de ônibus em uma única rodoviária, que fica neste ponto. Há ligações muito frequentes com Essaouira e Marrakech, mas também com muitas outras cidades do país.
Onde ficar em Agadir?
Agadir não oferece muitas opções quando se trata de hospedagem econômica. Eu fiquei no Hotel Kamal City Center por cerca de 20 €, quarto privativo com banheiro no quarto, piscina e café da manhã, então, no geral, nada mal, mas havia uma promoção em andamento, então imagino que normalmente custe mais. De qualquer forma, se você não encontrar nada melhor, recomendo.
Agadir vista da antiga Kasbah.
Uma pequena observação: Aït-Benhaddou, Dadès Gorge, Todra Gorge e Merzouga, ou seja, os destinos de que vou falar, estão combinados em um tour muito popular de três dias e duas noites saindo de Marrakech. Durante a minha estadia no Mosaic Hostel, praticamente toda manhã havia um grupo de pessoas no hostel que participava desse tour. Eu, claro, escolhi a abordagem por conta própria e recomendo, não só para economizar um pouco, mas principalmente porque ela dá a você a possibilidade de fazer alguns trekkings no Dadès Gorge e no Todra Gorge. Se você está pouco se lixando para os trekkings, quer simplesmente ver o que há para ver e entrar em uma van privada sem se enrolar com o transporte público, ou talvez tem pouco tempo, o tour custa cerca de 100 €, inclui transporte, hospedagem, café da manhã e jantar.
Aït-Benhaddou
Aït-Benhaddou foi, por anos, um vilarejo fortificado de grande importância ao longo da rota entre Marrakech e o deserto do Saara. Hoje é conhecido principalmente pelo excelente estado de conservação e pela sua beleza, que ao longo dos anos o fez aparecer em numerosos sets de cinema, entre eles Gladiador e Game of Thrones, só para citar dois.
O que fazer e ver em Aït-Benhaddou
Na minha opinião, o charme de Aït-Benhaddou está todo em ver o vilarejo de longe; empoleirado na colina, é realmente algo único. Uma vez dentro das muralhas, parece qualquer outra Medina, só que praticamente ninguém mais mora aqui e os moradores foram substituídos por vendedores de souvenirs. Suba até o topo da colina, a vista não é nada ruim, mas, fora isso, não há muito mais para fazer nem muito para ver. Umas duas horas no máximo é tudo de que você precisa.
Para acessar o vilarejo, a menos que você queira pagar o pedágio/entrada de 20 dh ao “Museu da Kasbah”, olhando para Aït-Benhaddou, pegue a ponte de pedestres à esquerda ou faça a volta maior pelos campos à direita. Passar a noite em Aït-Benhaddou está longe de ser necessário, mas ver o vilarejo iluminado ao amanhecer é realmente algo especial.
Um bom ponto panorâmico logo fora da cidade fica nesta localização, onde há uma formação rochosa que lembra uma rã. Dito isso, na minha opinião as melhores vistas se têm dos terraços de hotéis e restaurantes do vilarejo.
Amanhecer em Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
Como chegar a Aït-Benhaddou?
A menos que você pegue um ônibus local que permita descer onde quiser, mesmo que você venha de Marrakech, vai ter que ir de qualquer forma até Ouarzazate. De lá você tem pelo menos duas opções. Eu me deixei convencer a pegar um micro-ônibus local por 30 dh que saía ao lado da rodoviária, exatamente neste ponto; entre saídas atrasadas e paradas constantes, levei uma hora para fazer 30 km. Olhando para trás, acho que é bem melhor pegar o primeiro ônibus local com destino a Marrakech (localização da rodoviária de Ouarzazate) e pedir para descer no cruzamento que leva a Aït-Benhaddou (10 dh) ou então pegar um grand taxi, cujo ponto fica atrás da rodoviária, neste ponto; não tenho certeza de que haja diretos (Ouarzazate – Aït-Benhaddou), mas com certeza há os que vão até o cruzamento mencionado antes, o custo é de 15 dh. No cruzamento há outros grand taxis esperando, 10 dh para ir a Aït-Benhaddou. Para voltar a Ouarzazate, faça o que foi descrito ao contrário. Com um pouco de sorte você pode encontrar um grand taxi direto (Aït Benhaddou – Ouarzazate) sem precisar descer no cruzamento. Eu, por exemplo, estava tentando pegar carona quando parou um taxista que me disse que precisava ir a Ouarzazate com um amigo e, depois de uma breve negociação, combinamos 20 dh.
Se você quiser visitar Aït-Benhaddou em um dia saindo de Ouarzazate e não tem problema em gastar um pouco mais, um táxi de ida e volta que espera umas duas horas durante a visita deve custar cerca de 150-200 dh.
Onde ficar em Aït-Benhaddou?
Eu fiquei no Chez Bilal Ait Ben Haddou, uma das opções mais econômicas que consegui encontrar, que se revelou uma ótima escolha, pagando cerca de 17 € com café da manhã incluído. A vista do meu quarto era espetacular, assim como a do terraço que funciona como restaurante, cujo cardápio, considerando o local, tem preços honestos. Recomendo.
O mirante logo fora da cidade.
Ouarzazate
Ouarzazate é a principal cidade ao longo da estrada que leva a Merzouga, mas ainda assim é bastante compacta e pouco caótica para os padrões marroquinos. Andando pelas ruas, é pouco provável que você seja importunado como poderia acontecer em outros lugares.
O que fazer e ver em Ouarzazate
Estive em Ouarzazate duas vezes, mas nunca por mais do que algumas horas, então o meu conhecimento da cidade é, no mínimo, limitado. Eu contava passar uma noite lá, mas, depois de conversar com uns dois viajantes, mudei de ideia e preferi passar o meu tempo em outro lugar, já que o único lugar que realmente me interessava visitar era a Kasbah, que naquela época estava fechada ao público para restauração. A entrada custa 20 dh.
Se você tiver interesse, a cidade abriga dois estúdios de cinema: Cinema Studio Atlas e CLA Studios. Ambos oferecem tours guiados; a entrada deve custar, respectivamente, 50 e 100 dh. O CLA Studios é considerado o melhor dos dois. Você também poderia visitar o Oasis de Fint, que fica a cerca de 15 km ao sul de Ouarzazate e, como o nome sugere, é um oásis natural rico em flora e fauna em meio ao que é, para todos os efeitos, uma paisagem desértica. Por fim, se você tiver carro, poderia fazer uma breve visita à usina solar Noor, que fica logo fora da cidade e da qual, mesmo passando de ônibus, se vê claramente a torre luminosa ao longe. Não é possível visitar a usina, mas você pode admirar essa impressionante obra de engenharia à distância.
Kasbah de Ouarzazate.
Como chegar a Ouarzazate?
Há ligações diárias de ônibus com Marrakech, Tinghir, Boumalne Dades (o ponto de partida para as gargantas do Dadès) e Merzouga. O único ônibus direto de e para Merzouga é operado pela Supratours, cuja parada fica neste ponto, ao lado da Gare Routière, que é a rodoviária dos ônibus locais. O ponto de Grand Taxis fica exatamente atrás da Gare Routière, neste ponto, e acho que é a melhor opção para viagens de e para Boumalne Dadès (60 dh) ou Tinghir (80 dh). A rodoviária da CTM fica, por outro lado, a uns dois quilômetros em direção ao centro, neste ponto.
Onde ficar em Ouarzazate?
Não fiquei em Ouarzazate, mas a única opção econômica no centro parece ser o Hotel Atlas Ouarzazate. Há um hostel com boas avaliações (Auberge De la Jeunesse) e uma propriedade interessante em meio ao verde (Bivouac Lot Of Stars), mas as duas ficam um pouco fora da cidade, na direção do Oasis de Fint. Na minha opinião, vale considerar se você tiver carro.
Pôr do sol nas Gargantas do Dadès.
Gargantas do Dadès
As gargantas do Dadès são provavelmente o meu lugar preferido de toda a viagem pelo Marrocos. O contraste entre o verde vibrante dos campos no fundo do vale e as paredes rochosas vermelhas é realmente um espetáculo para os olhos.
O que fazer e ver nas Gargantas do Dadès
A maioria dos visitantes se limita a percorrer a estrada que sobe pelo vale, parando em alguns mirantes, o principal deles o “Serpent du Dades”, ou seja, a serpente do Dadès, uma série de curvas fechadas cuja foto costuma ser usada para divulgar o vale. O mirante em questão fica neste ponto. Outro bom mirante é o que fica em frente às “Les Pattes de Singes”, ou seja, as patas de macaco, uma formação rochosa realmente peculiar e icônica. A localização é esta.
Trekkings nas gargantas
Se você está a fim de se esforçar um pouco e se sentir um pouco explorador, há pelo menos dois trekkings que dá para fazer nos arredores de Tamellalt, que é, na minha opinião, o vilarejo ideal para usar como base, principalmente se você não tem carro. Na sua guesthouse ou simplesmente caminhando pela rua, não vai faltar quem se ofereça para ser seu guia na exploração das gargantas; se isso deixa você mais tranquilo, não serei eu a dizer o que fazer, mas garanto que dá para se virar sozinho, como eu fiz.
Canyon Des Doigts Du Singe.
Canyon Des Doigts Du Singe
Este é um circuito relativamente popular que recomendo demais fazer e que você encontra descrito em detalhe nesta página. A única correção que eu faria é evitar alongar o percurso desnecessariamente, como mostrado no mapa, seguindo então só o circuito e não a pequena variante descrita no fim do canyon.
Se você vier de Tamellalt, para chegar à entrada do canyon pode caminhar pelo fundo do vale, entre os campos, sem subir pela estrada; encontrar os pontos para atravessar os cursos d’água nem sempre é fácil, mas é com certeza mais agradável e curto do que o asfalto. Uma vez dentro da garganta, recomendo se limitar a seguir o leito do riacho até este ponto (31.451859, -5.956731). Aqui é preciso subir a parede à esquerda e seguir a trilha que passa por cima; continuar pelo fundo da garganta fica complicado/impossível. Em alguns trechos é preciso se agachar ou escalar as rochas para abrir caminho pela garganta; achei extremamente divertido e a paisagem ao longo do percurso é incrível. Uma das trilhas mais bonitas que já fiz. Levei cerca de 4 horas para completar o circuito saindo de Tamellalt. Se choveu recentemente, ou mesmo se houver risco de chuvas fortes, dada a natureza da trilha, em parte ao longo de uma garganta estreita, eu evitaria.
O fim da garganta.
Canyon de Sidi Boubkere
Esta é a outra garganta de fácil acesso a partir de Tamellalt; você encontra o percurso descrito nesta página. A trilha passa por cima e nem sempre é óbvia; em certo ponto fica perigoso continuar, então siga até onde se sentir à vontade. As vistas da garganta são fantásticas. Como alternativa, dá para seguir a trilha na base da garganta, mas depois de pouco tempo se chega a um ponto em que a água é funda demais para continuar. Se quiser, você poderia nadar.
Por fim, até só caminhar entre os campos perto de Tamellalt, sem necessariamente subir pelas gargantas, é uma experiência agradável e acessível a qualquer um.
Canyon de Sidi Boubkere
Onde ficar nas Gargantas do Dadès?
Principalmente se você não tem carro, recomendo ficar em Tamellalt e arredores. Pessoalmente me hospedei na Maison D’hote Amazir, uma das opções mais econômicas que há; os quartos são um pouco antiquados, mas limpos, o dono, já idoso, é realmente gentil e a comida é ótima. A vista do terraço é provavelmente a melhor do país. Uma opção um pouco mais cara que mais de uma pessoa me recomendou é a Monkey Fingers by Fatima Mellal.
Como chegar às Gargantas do Dadès?
O primeiro passo consiste em chegar a Boumalne Dades, onde fica o cruzamento da estrada que sobe pelo vale das Gargantas do Dadès. Boumalne Dades é uma parada oficial também da CTM, então você poderia pegar o ônibus, mas, se vem de Ouarzazate ou Tinghir e não quer combinar os seus deslocamentos com os poucos ônibus diários, acho bem mais prático pegar um grand taxi. Como já disse várias vezes, o ponto de Grand Taxis de Ouarzazate fica exatamente atrás da Gare Routière, neste ponto; um lugar custa 60 dh, enquanto de Tinghir os Grand Taxis custam 25 dh; o ponto de grand taxis de Tinghir fica neste ponto. Ao chegar ao ponto de Grand Taxis de Boumalne Dades, neste ponto, você poderia pegar outro Grand Taxi para Tamellalt, que deve custar cerca de 20 dh, ou caminhar algumas centenas de metros até a rotatória onde fica o acesso que leva às Gargantas do Dadès e pedir carona; eu fiz assim e, depois de uns três minutos, me deram uma carona. Para voltar a Boumalne Dades eu contava fazer o mesmo, mas tive ainda mais sorte, porque o dono do hotel precisava descer para o vale justamente naquele dia e me deu uma carona de carro. Se você não quiser pedir carona, também há micro-ônibus locais que vão e voltam com frequência. De qualquer forma, a estrada é uma só, ou se sobe ou se desce, então conseguir uma carona é muito fácil.
Amanhecer em Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir e Gargantas do Todra
Tinghir, ou Tinerhir, não é uma cidade particularmente interessante, mas é o ponto de partida para as populares Gargantas do Todra e por isso costuma ser incluída como parada antes de seguir para Merzouga.
O que fazer e ver em Tinghir
Como acabei de dizer, Tinghir é usada principalmente como base para explorar as gargantas do Todra, mas, se sobrar tempo ou você decidir ficar mais tempo, poderia visitar a Mesquita Ikalalne, que fica do outro lado do rio. É uma antiga mesquita em desuso que pode ser visitada. O guardião na entrada fica mais do que disposto a oferecer um “tour guiado”.
Tinghir vista do terraço do Hike and Chill Hostel.
Gargantas do Todra
Muitos se limitam a uma passada rápida no icônico trecho estreito, onde as majestosas paredes verticais de rocha vermelha ficam a não mais de uma centena de metros uma da outra, mas, se você tiver tempo e vontade, recomendo muito fazer o circuito a pé descrito nesta página.
Completei o trekking junto com um rapaz inglês e um canadense na casa dos sessenta anos que conheci no hostel, então fomos com muita calma, também porque começamos a caminhar por volta do meio-dia, então durante a subida fazia bastante calor. Levamos quase 5 horas, mas, vistas as numerosas pausas, acho que dá para completar tranquilamente em 3-4 horas. É um percurso em circuito realmente agradável que oferece ótimas vistas da área ao redor.
O canadense tinha um carro alugado, então não foi preciso pegar táxi, mas, se você não tiver a mesma sorte, neste ponto é possível pegar um grand taxi para as gargantas por 10 dh. Se você também chega de carro, no ponto em que marquei o início da trilha há um amplo estacionamento.
Entrada das Gargantas do Todra
Escalada
As gargantas do Todra são também um lugar particularmente popular para escalada. Há centenas de vias, mais ou menos para todos os níveis. A Aventure Verticale é a empresa de referência; foram os primeiros a criar um negócio ligado à escalada e, pelo que me disseram, mantêm muitas das vias que eles mesmos abriram. Oferecem aulas, escaladas guiadas e também a possibilidade de alugar só o equipamento. Há ainda vias ferratas de verdade. No dia anterior ao trekking, o canadense me disse que tinha feito uma via ferrata com um guia contratado pelo hostel, pagando 150 dh, e tinha ficado entusiasmado.
Para concluir, à noite, quando voltamos ao hostel, o dono, Jamal, nos levou a um Hammam (uma espécie de banho turco) onde, por 100 dh, nos fizeram uma esfoliação e uma massagem. Infelizmente não tenho a localização exata, porque entrei no carro só com a toalha, mas, embora a experiência no Hammam possa ser feita em qualquer lugar do país, se você acabar ficando no Hike and Chill Hostel e ainda não tiver experimentado, recomendo.
Dois escaladores nas Gargantas do Todra.
Como chegar a Tinghir?
Tinghir tem ligações diárias de ônibus com Marrakech, Ouarzazate, Boumalne Dades e Merzouga. Os ônibus da CTM param neste ponto, enquanto, não tenho certeza, mas a Supratours (a única com um ônibus diário para Merzouga) deve parar ali também. A rodoviária dos ônibus locais fica neste ponto, perto da dos grand taxis.
Onde ficar em Tinghir?
Recomendo o Hike and Chill Hostel. O hostel é limpo, o café da manhã é ótimo, assim como a vista do terraço. O dono, Jamal, é um cara realmente hospitaleiro e um ótimo cozinheiro.
Trekking nas Gargantas do Todra.
Merzouga
Merzouga é considerada a cidade de referência para quem quer se aventurar no deserto do Saara.
O que fazer e ver em Merzouga
Muita gente, eu incluído, faz uma passada rápida por Merzouga, só o tempo de fazer o tour no deserto. Eu tinha a intenção de passar pelo menos uma noite na cidade, mas, por conveniência, preferi aproveitar a carona garantida no carro do meu querido amigo canadense, que estava com pressa de voltar a Casablanca. De qualquer forma, se você decidir ficar, há pelo menos duas coisas que poderia fazer.
Por exemplo, você poderia caminhar até o lago Dayet Srij, que fica a apenas uns dois quilômetros de Merzouga; é um lago sazonal, então, se você visitar a região muito avançada na estação, ele pode estar completamente seco, mas, caso contrário, entre as muitas espécies de aves é possível ver flamingos; ou então subir ao topo da Grand Dune para ver o amanhecer ou o pôr do sol. Por fim, para os apaixonados por motores, é possível alugar quadriciclos e motocross para correr para cima e para baixo pelas dunas.
Pôr do sol no deserto.
Tour no deserto
Há opções para todos os gostos, preços e durações, mas digamos que o “tour padrão” prevê a saída de camelo no fim da tarde de Merzouga, com uma parada para ver o pôr do sol nas dunas antes de seguir para o acampamento. À noite, depois do jantar, rola música tradicional em volta da fogueira, sob o céu estrelado. De manhã você toma o café da manhã e depois volta de camelo para Merzouga. Você pode levar uma mochila pequena no camelo, enquanto a maior parte da sua bagagem vai em um jipe que espera você no acampamento. Eu organizei tudo com o Mustafa Camp Merzouga e, no geral, recomendo. As tendas estavam limpas, assim como os banheiros, com direito a chuveiros, e a comida não era nada ruim. Paguei 30 € com tudo incluído, exceto a água. Você pode entrar em contato com eles pelo site ou pelo WhatsApp +212 666-766093. Que fique bem claro, dá com certeza para gastar menos, ter uma experiência mais luxuosa ou mais remota (não se vai muito longe de Merzouga), mas para nós foi mais que suficiente assim. O contato tinha sido passado por outros viajantes algumas semanas antes, então combinei com o Mustafa pelo WhatsApp; quando chegamos à cidade à tarde, já estava tudo organizado e partimos para o tour.
Via Láctea.
Como chegar a Merzouga?
Como escrevi antes, tive a sorte de conhecer um canadense em Tinghir que, mais ou menos, tinha o mesmo programa e me deu uma carona no carro alugado dele, então cheguei a Merzouga confortavelmente sentado no carro. De qualquer forma, o único ônibus que liga diretamente Merzouga a Marrakech e a todos os outros destinos no meio do caminho (Tinghir, Ouarzazate e Boumalne Dades) sai uma vez por dia às 8:00 e é da Supratours. A alternativa é pegar um Grand Taxi de Tinghir até Errachidia/Rissani/Arfoud e depois outro direto para Merzouga. Com um pouco de sorte, você pode precisar trocar de táxi só uma vez. Também é bom saber que, dependendo do seu roteiro, há um interessante ônibus noturno direto vindo de Fez ou, como alternativa, você pode pegar o ônibus da CTM com destino a Rissani e depois um grand taxi para Merzouga. Se quiser, você pode dividir a viagem passando a noite em Rissani, que pelo visto não é tão ruim assim. Você encontra algumas informações nesta página (em inglês).
Onde ficar em Merzouga?
Pessoalmente não passei a noite em Merzouga, mas dois rapazes tinham me recomendado muito o Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan) e, olhando as avaliações, não me surpreende nem um pouco o entusiasmo deles.
Música tradicional em volta da fogueira.
Outros destinos a considerar
Até agora falei dos destinos por onde passei durante a minha viagem, mas claramente há muito mais para ver, então a seguir listo algumas metas interessantes.
Plage Lagzira
A praia de Lagzira, com seus icônicos arcos naturais, é considerada uma das praias mais pitorescas do país. Conheci um casal de jovens franceses que tinham estado lá recentemente e a descreveram com entusiasmo. Você encontra indicações extremamente precisas de como chegar lá saindo de Agadir neste artigo.
O vale das Rosas
O vale das rosas fica ao longo da estrada que leva às gargantas do Dadès saindo de Ouarzazate e pode ser uma boa forma de dividir ainda mais a viagem ou simplesmente de visitar uma área um pouco fora dos principais circuitos turísticos. Se tiver interesse, você encontra um artigo interessante nesta página.
Alnif, Tazzarine e Vale do Draa
Principalmente se você se desloca de carro, depois de fazer o clássico roteiro Aït-Benhaddou – Gargantas do Dadès – Gargantas do Todra – Merzouga, você poderia decidir voltar para Marrakech fazendo a volta maior pelo sul, visitando Alnif, Tazzarine e o Vale do Draa. Em Alnif fica uma importante jazida de fósseis, e há pelo menos duas lojas que vendem achados e oferecem tours guiados. Em Tazzarine há, por outro lado, tumbas de santos muçulmanos e o sítio Ait Ouazik, onde se encontram pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás. Por fim, ao longo do vale do Draa há numerosas kasbahs que podem ser visitadas e outras atividades sobre as quais você pode ler nesta página.
El Jadida
El Jadida é uma pequena cidade na costa, a pouco mais de uma hora de Casablanca. Aqui é possível visitar a cisterna construída pelos portugueses e a praia Plage Haouzia, onde se pode ver um naufrágio chamado de Titanic Marroquino. Em geral, deve ser uma cidadezinha agradável para passar um ou dois dias.
Al Hoceima e Nador
Al Hoceima e Nador (em inglês) são dois destinos populares ao longo da costa mediterrânea. Nos arredores ficam algumas das praias mais bonitas do Marrocos. Se você procura um destino de praia, essas são provavelmente as melhores opções que o Marrocos tem a oferecer.
Roteiros sugeridos no Marrocos
Para visitar todos os lugares descritos seriam necessários quase dois meses. Considerando que muita gente não tem todo esse tempo, a seguir listo alguns roteiros que podem servir de ponto de partida para montar um roteiro de acordo com os seus interesses e à luz do que foi descrito até agora. Se você tem só um fim de semana, escolher uma única cidade entre Marrakech e Fez é provavelmente a melhor opção.
Roteiros de 3-4 dias no Marrocos
Para uma viagem de 3-4 dias ao Marrocos, eu optaria por visitar no máximo duas cidades. Claramente depende muito do aeroporto em que você chega, mas algumas ideias poderiam ser as seguintes. Se você voa para Fez, poderia incluir uma noite em Chefchaouen ou então a vizinha Meknés; a minha preferência vai sem dúvida para a cidade azul. Para voos para Marrakech, você poderia passar uma noite em Essaouira; se tiver quatro dias e três noites, poderia fazer uma estadia curta na cidade e participar do tour de 2 noites e três dias mencionado no guia (Aït-Benhaddou, Dadès Gorge, Todra Gorge e Merzouga). Para voos para Tânger, recomendo incluir uma noite em Chefchaouen. Por fim, se você voa para Casablanca ou Agadir, eu passaria no máximo uma noite lá e depois iria para Marrakech pelo resto do tempo.
Roteiro de 5 dias no Marrocos
Para uma viagem de 5 dias ao Marrocos continua valendo o que foi dito para um roteiro de 3-4 dias, em geral não mais de duas cidades. Se você voa para Marrakech, incluir o tour de 2 noites e três dias (Aït-Benhaddou, Dadès Gorge, Todra Gorge e Merzouga) acho uma ótima ideia.
Roteiro de uma semana no Marrocos
Com uma semana à disposição, abrem-se muitas opções. No norte do país, se você voa para Fez, poderia visitar a cidade e depois seguir para o norte, visitando Chefchaouen, Tânger e talvez Tétouan. Como alternativa, você poderia fazer o giro no sentido horário passando por Meknés e Rabat antes de chegar a Tânger, mas pessoalmente eu sempre incluiria Chefchaouen.
No sul do país, se você voa para Marrakech, eu faria com certeza o clássico roteiro para o deserto (Aït-Benhaddou, Dadès Gorge, Todra Gorge e Merzouga) e depois provavelmente escolheria outro destino entre Essaouira, Casablanca e Imlil, conforme os seus interesses.
Roteiro de duas semanas no Marrocos
Com duas semanas à disposição você poderia simplesmente combinar os dois roteiros de uma semana que acabei de descrever.
Roteiro de três semanas no Marrocos
Para uma viagem de três semanas ao Marrocos você pode completar o circuito no norte do país e o do sul com relativa calma e incluir mais alguns destinos no meio, como Rabat e Casablanca. Em linhas gerais, eu faria o que está descrito no mapa aqui embaixo.
Roteiro de um mês no Marrocos
Com um mês ou mais à disposição, se você se mover rápido, dá para visitar mais ou menos grande parte dos destinos descritos neste guia. O roteiro que recomendo seguir para otimizar os deslocamentos é o que você vê descrito no mapa acima.
Como se locomover no Marrocos
Antes de mais nada, recomendo muito baixar o Organic Maps. Uso os preciosos mapas offline há muitos anos e acho que são particularmente úteis no Marrocos, onde, ao contrário do Google Maps, mesmo dentro das várias medinas os mapas são detalhados e permitem que você navegue sem grandes problemas por aquilo que às vezes pode parecer um verdadeiro labirinto.
Além disso, como você deve ter notado, ao longo do guia eu me limitei muitas vezes a mencionar a localização da estação de trem e da rodoviária da CTM. Isso porque, na maioria dos deslocamentos entre dois destinos, não recomendo usar outros meios de transporte. Outra empresa de ônibus pontual e confiável é a Supratours, que é de participação estatal e basicamente ajuda a preencher o vazio da rede ferroviária, então em geral a rodoviária da Supratours fica sempre ao lado da estação de trem, e também é possível comprar passagens combinadas (trem + ônibus), o que é muito cômodo se você precisa chegar a um destino cujo trajeto é coberto só em parte pela rede ferroviária.
Táxi rumo às Grutas de Hércules.
Trens no Marrocos
Os trens, onde existem, são em geral a melhor opção para se deslocar entre um destino e outro. Eu sempre comprei a minha passagem direto na estação e nunca tive problema para achar lugar, mas, se quiser, dá para comprar online ou, de qualquer forma, consultar os horários de partida no site da ONCF. As principais cidades de interesse turístico ligadas à rede ferroviária são: Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknés, Fez e Tânger. Como já mencionado antes, entre Casablanca e Tânger há também o trem de alta velocidade.
Ônibus no Marrocos
Como adiantado, as duas empresas de ônibus que recomendo usar são a Supratours (se você tiver problemas com o site, pode simplesmente usar o da ONCF) e a CTM. Os ônibus são confortáveis e, acima de tudo, pontuais. Você pode consultar tranquilamente os horários de partida online e, pelo menos no caso da CTM, comprar a passagem online é fácil e prático. A Supratours e a CTM costumam ter seus próprios terminais privados, que não devem ser confundidos com a Gare Routière, de onde saem os “ônibus locais”. Estes últimos mais ou menos cobrem os mesmos trajetos e são um pouco mais baratos, mas podem ser um verdadeiro pesadelo: saídas sem horário preciso, ônibus em péssimas condições e paradas contínuas para deixar gente descer e subir em qualquer ponto do percurso. Que fique bem claro, já viajei em situações piores e com certeza não é o fim do mundo, mas, quando possível, recomendo demais viajar de trem e, se você precisar pegar ônibus, a CTM e a Supratours são bem melhores. A única vantagem de verdade dos ônibus locais é que eles param em qualquer lugar, então, se necessário, você pode subir e descer mesmo quando está no meio do nada, coisa que em alguns casos pode ser realmente conveniente.
Se por qualquer motivo você precisar pegar um ônibus local na rodoviária, 9 vezes em 10, na hora em que você entra, ou até nos arredores, vai ser abordado por alguém pronto para vender a passagem de que você precisa. Pode ser útil para se virar no meio do caos, mas saiba que a mesma passagem provavelmente custa menos se comprada direto na bilheteria dentro da rodoviária. Também é bom saber que, se você viaja com uma mochila grande/mala que não pode levar a bordo, em geral, com qualquer empresa de ônibus, cada volume que vai para o bagageiro do ônibus custa 5 dh.
Estação de trem de Casablanca.
Táxis no Marrocos
Há dois tipos de táxi no Marrocos: os Grand Taxis (táxis grandes) e os petits taxis (táxis pequenos). Os grand taxis mencionados várias vezes neste guia são comparáveis aos colectivos da América Latina, ou seja, táxis, geralmente minivans de sete lugares, que cobrem determinados trajetos a preço fixo e só saem quando estão cheios (ou quando alguém paga a parte que falta). Embora um pouco mais caros do que os ônibus, em muitas situações são bem mais práticos. Mais ou menos toda cidade tem uma verdadeira “estação de grand taxis”, onde há uma pequena bilheteria com alguém que anota quem precisa ir para onde e organiza as saídas. Nas estações maiores há plataformas numeradas de acordo com o destino e é dada uma espécie de ficha que você entrega ao motorista antes da partida para provar que já pagou a corrida.
Os petits taxis são, por outro lado, os táxis tradicionais que cobrem pequenas distâncias dentro das cidades. Por lei têm taxímetro, mas, principalmente em locais turísticos, se recusam a usá-lo. Nesse caso é fundamental combinar o preço antes de entrar e partir do pressuposto de que estão enganando você. Baixar mais de 50% do preço inicial não é tão raro. O ideal é perguntar quanto custa determinado trajeto no seu hostel/hotel. Em algumas cidades, como Essaouira, por exemplo, os táxis dentro do perímetro urbano têm preço fixo para qualquer lugar aonde você vá. No caso de Essaouira são 7 dh durante o dia e 10 dh à noite.
Carona no Marrocos
Pedir carona no Marrocos não só é possível como também relativamente fácil. Fiz isso em três ocasiões e nunca esperei mais de 5 minutos. Do mesmo modo, conheci outros viajantes que usaram com sucesso. Se você quiser usar o estilo local, em vez de estender o polegar, use o indicador para apontar a direção para a qual precisa ir. Esse é o mesmo sinal usado pelos locais para parar ônibus e grand taxis. Em resumo, sempre que precisar de carona, estenda o indicador!
O nosso guia no deserto.
Alugar um carro no Marrocos
Alugar um carro para rodar pelo Marrocos é com certeza uma opção válida. As estradas estão, na maior parte, em boas condições e o trânsito, exceto nas grandes cidades, não é nada ruim. Conheci mais de um viajante que escolheu essa solução e até filei algumas caronas generosas. Claro que, principalmente se você viaja sozinho, os custos aumentam bastante, mas a liberdade que o carro garante com certeza não deve ser subestimada. Caso você esteja se perguntando, é possível dirigir no Marrocos com a carteira de motorista italiana por até três meses (em inglês; as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). Se quiser dar uma olhada em um agregador de locadoras de carros, você pode consultar o discovercars.
Outro meio que parece ser extremamente popular, principalmente na região do deserto, é a moto. Perdi a conta dos grupos de motociclistas que encontrei entre Marrakech e Merzouga. Gargantas, curvas fechadas e pouca chuva parecem ser uma combinação procurada pelos apaixonados por duas rodas.
Voos domésticos no Marrocos
Durante a minha viagem não peguei nenhum voo doméstico, mas podem ser uma opção válida para quem tem pouco tempo e quer cobrir longas distâncias, como, por exemplo, o trecho Fez – Marrakech. Os voos, se reservados com antecedência, podem ser bem baratos. A Royal Air Maroc e a Air Arabia Maroc são as duas empresas de referência.
Gargantas do Todra.
Viagem para o Marrocos: custos
Quanto custa uma viagem para o Marrocos? Durante as minhas seis semanas de viagem (43 dias, para ser exato) gastei exatamente 1.046,12 €, ou seja, pouco mais de 24 € por dia. A esses gastos se somam o voo Treviso – Fez por 14,99 € e Marrakech – Treviso por 37,88 € com a RyanAir sem bagagem despachada (você pode ver exatamente o que levei neste vídeo, em italiano, mas você pode ativar as legendas) e, por fim, o seguro viagem Globelink por 61,02 €. No total, a viagem me custou então 1.160 €. Claro que, para uma viagem curta em que talvez você se desloque com mais frequência, os custos aumentam, e da mesma forma nem todo mundo está disposto a viajar gastando pouco como eu faço, mas garanto que nunca me privei de nada e, em geral, o Marrocos é sem dúvida um destino barato.
Custo da hospedagem no Marrocos
Exceto em Casablanca e Agadir, diria que gastei em média uns 10 € por noite com hospedagem. Os principais destinos turísticos têm uma ampla seleção de hostels que mantêm a concorrência alta e os preços baixos, mas, mesmo assim, você acaba pagando cerca de 8-10 € por uma cama em dormitório compartilhado de um bom hostel, enquanto fora das grandes cidades tive vários quartos privativos em guesthouses e pequenos hotéis pagando uns 10-15 € por noite. Se você viaja em casal, dá para conseguir quartos privativos praticamente em qualquer lugar por 20-30 € a noite, ou seja, 10-15 € por pessoa.
Custo do transporte no Marrocos
O transporte terrestre é bastante barato para os padrões europeus. Como regra geral, paga-se 2-3 € por hora de viagem de ônibus/trem, enquanto os grand taxis são um pouco mais caros e digamos que ficam em torno de 4-5 € por hora de viagem.
Pelas vielas de Tétouan.
Custo da comida no Marrocos
A comida marroquina não só é deliciosa como também bastante barata. Claro que depende do tipo de restaurante que você procura, mas, se você não tem muitas exigências, um tagine ou um cuscuz, que nunca faltam no cardápio, custam 30-70 dh dependendo de onde você está e de o prato principal fazer parte de um menu ou não. Por exemplo, o jantar a preço fixo em muitas guesthouses é de 70 dh, mas inclui também uma entrada (muitas vezes a harira, também conhecida como sopa marroquina, ou uma salada) e a sobremesa. O mesmo vale para o menu do dia oferecido por alguns restaurantes da cidade.
O cuscuz acho que não precisa de apresentações, enquanto tajine é o nome da tradicional panela de barro em forma de cone. Em geral, qualquer prato cozinhado nessa panela leva o nome de Tajine. Ao ingrediente principal, como por exemplo o frango, quase sempre são acrescentados legumes, e é servido com pão.
Para concluir, embora o Marrocos seja um país islâmico, é possível comprar álcool nas grandes cidades. Os preços são um pouco inflacionados, mas, se você for ao supermercado, não é tão ruim assim. O Carrefour, que está presente mais ou menos em todo o território, geralmente tem uma seção dedicada às bebidas alcoólicas e também recomendo para fazer as compras do dia a dia. Os preços de frutas e legumes em alguns casos são comparáveis aos do mercado, dá para encontrar um pouco de tudo e se pode pagar com cartão. O Carrefour foi sem dúvida o meu supermercado de referência, principalmente durante a primeira parte da viagem, em pleno Ramadã, quando ao meio-dia eu costumava ir comprar o meu almoço.
Um Tajine de Frango.
Outros custos (saques e chips)
Vamos começar pelos custos de saque, que, usando os melhores cartões para viajar, podem ser reduzidos a zero. O Al Barid Bank permite, de fato, sacar sem taxas. É o banco dos correios marroquinos (Poste Maroc), então há agências mais ou menos em todo o país. Eu sempre saquei aqui. Que eu saiba, todos os outros bancos cobram uma taxa de 20-30 dh por saque.
Quanto aos chips, há três operadoras presentes no território: Orange, Inwi e Maroc Telecom. Se você se limita a visitar algumas cidades, tanto faz uma ou outra, mas, quando chega a algumas áreas mais remotas, a Maroc Telecom tem melhor cobertura. Houve mais de uma ocasião em que eu tinha sinal enquanto outros viajantes com Orange não pegavam. Eu comprei o meu chip em uma loja oficial, registrando-o no meu nome (leve o passaporte), por 10 dh. Os gigas custam basicamente 10 dh cada, 50 dh o pacote de 5 GB, 100 dh por 10 GB e assim por diante. Tem quem venda chips na rua, mas, pelo que me disseram, às vezes param de funcionar sem motivo.
Se você tem um celular que suporta eSIM e quer a comodidade de navegar desde o primeiro momento sem precisar comprar um chip local, então recomendo usar um serviço como o oferecido pela Airalo e pela Ubigi. Se optar por essa solução, há, porém, pelo menos duas considerações a fazer. Primeiro, salvo raras exceções, os gigas saem muito mais caros do que custariam usando um chip local; segundo, nem sempre o parceiro local deles é o que tem a melhor cobertura no território.
Em resumo, acho que a maioria dos viajantes faria melhor em comprar um chip local (ou talvez tentar comprar a eSIM de um provedor local), mas sugiro que você faça as suas próprias avaliações, já que as exceções não faltam. Por exemplo, quando visitei o Japão, o plano oferecido pela Ubigi era mais vantajoso do que qualquer chip local que eu pudesse comprar sem comprovar que era residente.
Porta azul em Chefchaouen.
Viagem para o Marrocos: segurança
O Marrocos é um país seguro? Claro que depende muito do que você entende por seguro, mas, em linhas gerais, o Marrocos não tem problemas de segurança como outras partes do mundo. As taxas de criminalidade são um pouco superiores às da Itália. Encontrei numerosas viajantes solo, assim como famílias inteiras com crianças a tiracolo. Apesar da experiência ruim indireta vivida em Chefchaouen, durante a minha viagem nunca me senti em perigo; a maioria dos marroquinos são pessoas gentis e hospitaleiras. Obviamente é preciso usar o bom senso, como em qualquer outra parte do mundo, mas, seguindo os meus conselhos, duvido que você tenha algum problema. O único problema que vale destacar é o ligado aos golpes ou, de qualquer forma, a um “nível médio” de insistência e, em alguns casos, agressividade em relação aos turistas, que coloca o Marrocos em primeiro lugar nesse ranking pessoal muito especial. Andar pelas ruas de um destino turístico sem ser continuamente abordado por alguém que quer vender isto ou aquilo, supostos guias que querem oferecer os próprios serviços, garotos que se oferecem para andar com você até algum lugar só para praticar o idioma e depois acabam pedindo dinheiro por terem acompanhado você, e mil outras situações que podem levar à exasperação, infelizmente são comuns demais. Acho uma verdadeira pena, porque muitas vezes isso leva o viajante a ignorar qualquer local que o aborde, mesmo quando este tem boas intenções. Que fique bem claro, não quero desencorajar ninguém de visitar o país, mas essa é a realidade ou, pelo menos, foi a minha experiência, e acho melhor chegar preparado.
Para concluir, se você pretende subir ao topo do Toubkal, fazendo então trekking a mais de 3.500 metros, os únicos dois seguros que cobrem essa atividade (que eu saiba) são a World Nomads, que cobre trekking até 6.000 metros (adicionando-a como atividade extra, como mostrado nesta página), e a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 m. Como dito antes, a maioria dos outros seguros para em 3.500 metros, alguns até antes.
Está planejando uma viagem para o Marrocos? Dê uma olhada nestes posts:
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