Viajar a Marruecos por libre: guía de viaje
Marruecos es un destino económico y accesible, perfecto para quien quiera acercarse al mundo árabe-islámico a un paso del viejo continente.
Los animados mercados, la arquitectura, los pintorescos cascos antiguos y la variedad de paisajes, desde las playas hasta el desierto del Sáhara pasando por el Alto Atlas, con cumbres de más de 4000 metros, hacen de Marruecos un destino realmente interesante.
Pasé seis semanas recorriendo el país de mochilero. Tanto si quieres hacer lo mismo como si prefieres informarte un poco y después recurrir a un viaje organizado, en esta guía encontrarás muchos consejos e información útil para planificar mejor tu viaje.
Menú rápido
- Cuándo visitar Marruecos
- Documentos y vacunas para entrar en Marruecos
- Qué hacer y qué ver en Marruecos
- Itinerarios sugeridos por Marruecos
- Cómo moverse por Marruecos
- Marruecos de mochilero: costes
- Marruecos de mochilero: seguridad
Chefchaouen.
Cuándo visitar Marruecos
Las mejores épocas para visitar Marruecos son la primavera, abril y mayo, y el otoño, septiembre y octubre. Durante estos meses, las temperaturas suelen ser agradables en todas las zonas del país, algo ideal si piensas hacer un viaje recorriendo distintos lugares.
En pleno verano, julio y agosto, la mayor parte de Marruecos, especialmente el sur y el interior, registra temperaturas diurnas muy altas. Visitar ciudades como Marrakech o Fez, o peor aún, el desierto del Sáhara, no es buena idea. Para que te hagas una idea, durante mi viaje, a mediados de abril, tuve temperaturas superiores a los 30 grados en Fez y, unas semanas después, a principios de mayo, en Marrakech rozaban los 40 grados.
El verano puede ser una opción para destinos de la costa o del norte del país. En invierno, el tiempo en el sur no está tan mal, pero en la costa y el norte, además de hacer relativamente frío, llueve.
Por último, conviene recordar que en Marruecos, al ser un país islámico, la mayoría de la población observa el Ramadán; las fechas cambian cada año, consulta el enlace para ver cuándo cae este año. Al contrario de lo que se suele pensar, viajar durante el mes sagrado no plantea muchas dificultades a los viajeros. Si te limitas a las grandes ciudades o a destinos turísticos, encontrar restaurantes abiertos donde comer está garantizado y el transporte sigue funcionando con normalidad. Pasé dos semanas viajando en pleno Ramadán sin ningún problema. Quizá la única excepción sea comprar comida a primera hora de la mañana, ya que la mayoría de tiendas no relacionadas directamente con el turismo suele abrir después de las 10:00. En ese caso, recomiendo comprar el día anterior. Otra fecha que conviene tener presente es el Eid al-Fitr, una festividad muy importante que marca el final del Ramadán. Ese día cierran muchos negocios e incluso desplazarse puede resultar difícil.
Mezquita Kutubía, Marrakech.
Documentos y vacunas para entrar en Marruecos
Los titulares de la mayoría de pasaportes, con una fecha de caducidad inferior a 6 meses, reciben un visado turístico gratuito de 90 días desde su entrada en el país.
Si te interesa renovar el visado, aunque se puede presentar una solicitud formal en la comisaría, el procedimiento parece bastante complicado y debe iniciarse como máximo 15 días después de llegar al país. El resultado no está garantizado. La mayoría opta por la llamada «visa run», es decir, salir y volver a entrar con el único propósito de renovar el visado. Al parecer, es una práctica muy habitual y aceptada por la policía fronteriza. Si te interesa, probablemente la opción más práctica y económica sea el ferri a España desde Tánger.
Marruecos no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.
Para tu información, el uso y la entrada de drones en el país son ilegales. Si las autoridades realizan un control, pueden confiscarlos. Tanto al entrar como al salir por el aeropuerto pasaron mi mochila por rayos X y, al ver la cámara, me preguntaron con suspicacia si también llevaba un dron. Personalmente, no me arriesgaría.
Kasbah de Rabat.
Qué hacer y qué ver en Marruecos
En esta guía, los precios suelen expresarse en la moneda local. La moneda oficial de Marruecos se llama «dírham marroquí» o simplemente «dírham», y se abrevia como «MAD».
En el momento de publicar este artículo, el tipo de cambio es 1 € = 10,62 MAD. Para consultar el cambio actual, sugiero mirar esta página. En cualquier caso, el tipo de cambio lleva años siendo relativamente estable, tanto que en los lugares turísticos a veces verás precios en euros, que a menudo se aceptan. En esos casos, el cambio «implícito» es de 1 a 10 y, aunque resulta ligeramente desfavorable, conviene tenerlo presente porque facilita mucho las conversiones: basta con dividir cualquier precio entre 10 para hacerse una idea bastante precisa de su equivalente en euros.
Por último, los destinos están ordenados empezando por la capital, Rabat, siguiendo hacia el norte y después bajando al sur. Probablemente sea la mejor forma de optimizar los desplazamientos, aunque está claro que depende mucho de dónde llegues y de tus planes.
Nota: a lo largo de la guía encontrarás varias veces enlaces a https://www.alltrails.com/. Si quieres utilizar la navegación sin conexión directamente desde la aplicación de Alltrails, necesitas la versión pro. Sin embargo, puedes evitarlo descargando las coordenadas desde la versión de escritorio de la web en formato «Google Earth KML» y subiéndolas después a Organic Maps, que es, con diferencia, una de mis aplicaciones de viaje favoritas.
Rabat
Como he mencionado, Rabat es la capital de Marruecos. En comparación con el resto del país, es una ciudad limpia y organizada. Además, a diferencia de otros destinos más turísticos, los comerciantes te abordan menos, por lo que pasear por la medina es una experiencia más relajada.
Qué hacer y qué ver en Rabat
Quizá la ciudad no tenga el encanto de Marrakech o Fez, pero, si puedes dedicarle uno o dos días, creo que es una opción interesante.
Kasbah de los Udayas y jardines andaluces
La kasbah es la parte más antigua de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad. Sus características callejuelas y edificios blancos y azules hacen que sea un lugar agradable para explorar. Durante mi visita, en algunos tramos parecía una obra, pero sigue habiendo rincones bonitos y, en cualquier caso, ¡las reformas acabarán tarde o temprano! En el lado norte hay un bonito mirador llamado «Plateforme du Sémaphore», desde el que se disfruta de una gran vista del océano Atlántico y de la desembocadura del río Bu Regreg. Por desgracia, tanto los jardines andaluces como el Museo de los Udayas estaban cerrados durante mi visita. En cualquier caso, la entrada a los jardines es gratuita y, por lo que leí, son muy bonitos.
Kasbah de los Udayas.
Torre Hasán y mausoleo de Mohamed V
La Torre Hasán, también Patrimonio de la Humanidad, data del siglo XII y es el minarete de lo que debía haber sido una de las mezquitas más grandes de la época. Las columnas que la rodean son los restos de esta obra inacabada. El mausoleo de Mohamed V, en cambio, es mucho más reciente. Inaugurado en 1967, alberga los restos del bisabuelo del rey actual. Los dos lugares están literalmente uno al lado del otro y el acceso es gratuito todos los días de 8:00 a 18:00. Ambos edificios son especialmente llamativos por la noche, cuando se iluminan.
Mausoleo de Mohamed V.
Torre Hasán.
Chellah
Chellah, o Shalla, es otro lugar Patrimonio de la Humanidad. Fundada por los cartagineses, conquistada por los romanos y después por los árabes, es una necrópolis medieval fortificada. Durante mi visita estaba cerrada por restauración, así que no comentaré lo que hay dentro de las murallas, pero, si tienes tiempo, incluso pasear alrededor de ellas no está mal. La entrada cuesta 70 dh y normalmente abre todos los días de 8:30 a 18:30.
Palacio Real
A medio camino entre Chellah y el centro de Rabat se encuentra uno de los muchos palacios reales repartidos por el país. Este es la residencia oficial de la familia real, mientras que los demás se utilizan solo durante visitas breves. Se permite «visitarlo», pero es imprescindible llevar el pasaporte. Conseguí convencer a los guardias de la entrada de que bastaba con una foto de los datos, pero al registrar mi entrada no tuve tanta suerte. En cualquier caso, por lo que leí, solo se permite pasear por el exterior y no hay mucho que ver. Sin embargo, la entrada es gratuita, así que no tienes nada que perder; ¡lo importante es llevar el pasaporte! Hay varias entradas, pero la del público está exactamente en este punto.
Cementerio de Rabat
Que quede claro, es solo el cementerio, pero su ubicación a un paso del mar y sus colores lo hacen llamativo y fotogénico, especialmente al atardecer.
Cementerio de Rabat.
Salé
Salé es la ciudad que se encuentra al norte de Rabat, al otro lado del río. Se puede llegar en barca por un par de dírhams (esta es la ubicación) o tomando el tranvía. Aquí puedes explorar la medina, el palacio Burj Adoumie, que en teoría está en restauración, aunque, si te interesa, al parecer puedes sobornar a los guardias de la entrada y acceder por unos pocos dírhams, y, por último, la madrasa, cuya entrada cuesta 60 dh.
Para terminar, otras atracciones cercanas que no he tenido ocasión de visitar, pero que creo que merece la pena tener en cuenta, son los Jardines Exóticos de Bouknadel, al norte de Salé (web oficial), y el zoológico de Rabat, al sur del centro (web oficial).
¿Cómo llegar a Rabat?
Rabat tiene conexiones frecuentes con la mayoría de las principales ciudades del país. En tren puedes llegar a Casablanca, Marrakech, Mequinez, Fez y Tánger. Ten cuidado, porque hay dos estaciones en la ciudad: la del centro es Rabat Ville. Rabat Agadal, en cambio, está a unos 5 km del centro. La estación de autobuses de CTM se encuentra en este punto.
¿Dónde dormir en Rabat?
Me alojé en Riad Dar El Mesk, que es la opción más barata que encontré. La ubicación es excelente y las habitaciones están limpias. Otras opciones económicas y potencialmente mejores son Dar Ibrahim y, sobre todo, Riad Dar el Ghali.
Plateforme du Sémaphore.
Tánger
Tánger es la tercera ciudad más poblada de Marruecos y, dada su ubicación estratégica, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.
Qué hacer y qué ver en Tánger
Al estar muy cerca de España (la costa española se encuentra a solo 30 km), Tánger es una ciudad con una marcada influencia europea, sin que por ello falte todo lo que Marruecos tiene para ofrecer.
Medina
La medina, en la parte antigua de la ciudad, es sin duda una de las principales atracciones. Sus características callejuelas, que serpentean entre comerciantes y edificios antiguos, son el lugar perfecto para perderse unas horas paseando sin rumbo. Algunos puntos de interés son la Gran Mezquita, que solo se puede ver desde fuera, y el cercano Petit Socco, o «pequeño mercado», que en el pasado se consideraba el centro económico de la ciudad y que ahora es una pequeña plaza muy agradable, llena de bares y restaurantes. Por último, aunque no hay mucho que ver, puedes acercarte a la tumba de Ibn Battuta, uno de los grandes viajeros del pasado.
Una de las entradas a la medina.
Kasbah
Antiguamente era el palacio del sultán; hoy, el edificio principal alberga dos museos: el Museo de la Kasbah y el Museo de Arte Contemporáneo. Yo entré en el Museo de la Kasbah; la entrada cuesta solo 20 dh, la exposición no está nada mal (la información está en francés y árabe) y el propio edificio resulta interesante. En cualquier caso, toda la zona es agradable y en Bab Al Bahr hay una bonita terraza panorámica.
Museo de la Kasbah.
Plaza del 9 de Abril de 1947 (Gran Socco)
Es la gran plaza situada al sur de la medina, frente a la mezquita de Sidi Bou Abib. También da a la plaza el Cinema Rif, un antiguo cine que cuenta además con un café «alternativo», popular entre los jóvenes y artistas de Tánger. En el lado opuesto hay un gran mercado, y los jueves y domingos por la mañana se celebra un mercado al aire libre en las calles cercanas a la iglesia de San Andrés. No entré, pero en teoría se puede visitar gratis. También junto a la plaza se encuentran los jardines de la Mendoubia, que no tienen nada especial, pero siguen siendo un lugar agradable para relajarse a la sombra de los árboles.
Tumbas fenicias y Café Hafa
El yacimiento arqueológico tiene unos 3.000 años y reúne alrededor de un centenar de tumbas. Sinceramente, no hay mucho que ver y digamos que el lugar no está muy bien cuidado, pero la entrada es gratuita y hay unas vistas preciosas de la ciudad, con el puerto al fondo. Recomiendo venir al atardecer. A unos cientos de metros de las tumbas se encuentra el Café Hafa, abierto desde 1921, que es toda una institución en la ciudad y el lugar perfecto para relajarse mientras disfrutas de las vistas al mar Mediterráneo.
Atardecer desde las tumbas fenicias.
Legación Americana
La Legación Americana es un museo y centro cultural que alberga numerosos objetos históricos y artísticos. Fue la primera propiedad pública estadounidense fuera de sus fronteras nacionales. La entrada cuesta 20 dh.
Fundación Lorin
El Museo de la Fundación Lorin es un pequeño museo, o más bien un archivo, de fotografías y periódicos históricos relacionados con la historia de la ciudad. Todo ello se expone en una antigua sinagoga. El encargado es muy amable y, aunque la entrada es gratuita, es muy recomendable dejar un pequeño donativo.
Sour Al Maâgazine
Sour Al Maâgazine, también conocida como Terrasse des Paresseux, es una pequeña plaza que sirve además de mirador. Hay cañones antiguos y, en general, los alrededores son una zona agradable para pasear. A poca distancia también está el Gran Teatro Cervantes. Por desgracia, el edificio está en ruinas y no se puede visitar, pero puedes hacer algunas fotos desde fuera.
Cuevas de Hércules y cabo Espartel
Las cuevas de Hércules (Les Grottes d’Hercule) forman parte de una enorme zona arqueológica cuya historia se remonta al año 2500 a. C. Su nombre procede de la mitología, que las describe como el hogar del poderoso Hércules. El sistema de túneles se extiende a lo largo de más de 30 km, aunque la parte que se puede visitar es mucho más reducida. La entrada es gratuita.
Cuevas de Hércules.
Después de visitar las cuevas, te recomiendo caminar hacia el norte hasta el cabo Espartel. Si el tiempo acompaña, el paseo es muy agradable: son unos 5 km, se atraviesan un par de playas y, después, en un punto comienza un bonito sendero peatonal bien cuidado, con mesas y bancos con vistas a los océanos, perfectos para comer de pícnic o simplemente contemplar el paisaje. Al llegar al cabo Espartel, si quieres, puedes pagar la entrada al faro y a los jardines, donde encontrarás un bar/restaurante. Si no me equivoco, la entrada cuesta 70 dh; me pareció exagerado, así que decidí no entrar.
Para llegar a las cuevas de Hércules o al cabo Espartel hay taxis compartidos que salen de aquí. Los sábados y domingos, o en temporada alta, se llenan rápido y el trayecto cuesta 10 dh; si viajas solo, calcula que pagarás al menos 50–60 dh. Para volver a Tánger hice autostop y fue muy fácil. Si quieres tomar un taxi, te recomiendo caminar hasta este punto, donde siempre suele haber algunos. Otra opción podría ser el autobús turístico Hop On Hop Off: el billete cuesta 140 dh y entre sus paradas están tanto las cuevas de Hércules como el cabo Espartel.
Una de las playas entre las cuevas de Hércules y el cabo Espartel.
Arcila
No he estado, pero Arcila, situada a unos 50 km al sur de Tánger, es otra posible excursión de un día y, si quieres, también puedes pasar allí la noche. Borj Al Kamra es la principal atracción de la ciudad. Construida en 1509, cuando Arcila estaba bajo control portugués, la torre fue la residencia de la hija del rey, que se había casado con el gobernador de la ciudad. Se puede llegar a Arcila tanto en tren como en Grand Taxi.
Para terminar, el cabo Malabata (15 km al este de Tánger) es otro destino relativamente popular cerca de la ciudad. No he estado, pero, al parecer, es especialmente bonito ver amanecer allí.
¿Cómo llegar a Tánger?
Tánger está conectada por tren con gran parte del país. A lo largo de la costa también hay trenes de alta velocidad que conectan la ciudad con Casablanca y Rabat en poco más de dos horas. Además, hay trenes convencionales a destinos como Mequinez y Fez, y un tren nocturno a Marrakech. Un taxi desde la estación de tren (Tanger Ville) hasta el centro, o viceversa, cuesta entre 15 y 25 dh, según tu capacidad para negociar. En autobús hay conexiones frecuentes con Tetuán y Chefchaouen (adonde no llega la red ferroviaria), además de muchas otras ciudades del país. La estación de autobuses de CTM se encuentra en este punto. Los taxis entre la estación y el centro cuestan 20–25 dh.
¿Dónde dormir en Tánger?
Me alojé en Tanja Lucia Hostel y, en general, lo recomiendo. Pero durante mi estancia conocí a dos chicas que también se habían alojado en Bayt Alice Hostel y, en su opinión, era mucho mejor.
Tetuán
Tetuán es una ciudad que muchos turistas pasan por alto. Me di cuenta enseguida, cuando fui literalmente el único extranjero que bajó del autobús que continuaba hacia Chefchaouen.
Qué hacer y qué ver en Tetuán
La medina de Tetuán es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y, en mi opinión, la principal atracción de la ciudad. Un ojo entrenado puede distinguir tres partes: andaluza, judía y bereber. Perderse por sus callejuelas es especialmente agradable porque, aunque no del todo, la mayoría de la gente te ignora y puedes explorar libremente sin que te molesten a cada momento.
Kasbah
La kasbah que domina la ciudad desde lo alto está en restauración y cerrada al público, pero aun así recomiendo subir por el laberinto de escaleras al norte de la medina que conduce hasta la estructura en ruinas. Esta parte de la ciudad está pintada de azul y recuerda un poco a Chefchaouen. Una vez arriba, puedes caminar junto a las murallas y disfrutar de unas vistas realmente bonitas.
Medina de Tetuán.
Palacio Real y calle Mohamed V
El Palacio Real no está abierto al público, al igual que buena parte de la plaza que tiene enfrente (Place El Mechouar), pero sigue siendo una zona agradable para pasear, sobre todo al atardecer, cuando bajan las temperaturas y cobra vida la calle peatonal Mohamed V, que conecta la plaza Mulay El Mehdi con el palacio.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
Jbel Dersa es la montaña situada al norte de la ciudad; desde su cima hay excelentes vistas tanto de Tetuán como del mar Mediterráneo a lo lejos. Es una caminata relativamente sencilla: desde la medina son 4–5 km y poco más de 400 m de desnivel positivo, con 1–2 horas como máximo para subir y una hora para bajar. Encontrarás la ruta en este enlace. Siguiendo este recorrido GPS se camina por una pista de tierra. Al bajar descubrí que, si quieres, puedes recorrer la primera parte del camino por un tramo de escaleras que empieza aquí y después vuelve a unirse a la pista. Si no te apetece subir hasta la cima de Jbel Dersa, hay una plataforma panorámica después del primer tramo de escaleras.
Al final del recorrido GPS no encontré un sendero como tal, así que avancé orientándome a simple vista unos cientos de metros hasta la cima. Es un paseo muy agradable, con excelentes vistas, especialmente recomendable si quieres escapar un rato del bullicio de la ciudad. En toda la mañana solo me crucé con un par de pastores.
Plataforma panorámica.
¿Cómo llegar a Tetuán?
Hay autobuses frecuentes desde y hacia Fez, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Mequinez y Tánger. La estación de CTM está a poca distancia a pie de la medina, en este punto; evidentemente, depende de dónde te alojes, pero, en principio, puedes llegar caminando sin problemas.
¿Dónde dormir en Tetuán?
Darna Hostel es uno de los mejores hostales en los que me alojé durante mi viaje por Marruecos. El desayuno es excelente y las vistas desde la terraza son insuperables. Para reservar habitaciones privadas y el dormitorio de cuatro camas donde dormí, tienes que hacerlo en Riad Darna. Es literalmente el mismo sitio, pero, por alguna extraña razón, figuran como dos alojamientos diferentes en booking.com.
Vistas desde la cima de Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen, también conocida como la Ciudad Azul, fue mi destino favorito durante mi viaje por Marruecos. Esta pequeña ciudad rodeada por las montañas del Rif no solo es extremadamente fotogénica, sino que tiene un ambiente mucho más relajado que otros destinos turísticos del país.
Qué hacer y qué ver en Chefchaouen
Sobre todo en el pasado, muchos viajeros se sentían atraídos por Chefchaouen porque sus alrededores albergan buena parte de las plantaciones de marihuana de Marruecos, de las que después se obtiene el célebre hachís, que en el mercado local cuesta apenas 5–10 dh por gramo. En la calle se ofrecen visitas a las plantaciones que incluyen demostraciones de cómo se obtiene el producto final, pero, si no te interesa, puedes simplemente ignorar esta faceta de la ciudad y disfrutar de todo lo demás.
Medina
La medina de Chefchaouen, con sus edificios pintados de azul, es sin duda la principal atracción de la ciudad. Recorrer sus calles es un sueño para los fotógrafos y también para quienes no lo son. Hay muchísimos rincones interesantes, pero, si buscas algunos de los más bonitos o emblemáticos, aquí tienes unos cuantos: patio interior con mesita (35.170135, -5.260881), 5 dh por entrar; puerta azul (35.169602, -5.264145) y, por último, las escaleras (35.170065, -5.26322).
Patio interior.
Kasbah
La kasbah, situada en la bonita plaza principal (plaza Uta el Hamman), tiene buen aspecto por fuera, pero, según lo que investigué, dentro prácticamente no hay nada que ver, salvo el jardín y una pequeña exposición, hasta el punto de que decidí no entrar. En los últimos años, el precio de la entrada para turistas ha subido a 60 dh, así que, si viajas con un presupuesto ajustado, probablemente te convenga gastar ese dinero en otra cosa.
Escaleras.
Mezquita Española
Desde la mezquita Jemaa Bouzafar, conocida habitualmente como la Mezquita Española, se tienen, en mi opinión, las mejores vistas de la ciudad. El sendero, que es ancho, comienza cerca de Bab El Onsar, la entrada oriental a la ciudad, donde también puedes ver a las mujeres locales lavando la ropa en el manantial Ras El Ma. Desde aquí es muy fácil llegar a la mezquita. Recomiendo subir para ver el atardecer, pero, si no te apetece caminar, por el camino hay un par de miradores igual de bonitos. Si tienes tiempo y ganas, puedes continuar hasta Cafe Panorama, donde puedes tomar algo o comer con unas vistas estupendas.
Atardecer desde la Mezquita Española.
Akchour
A unos 30 km al norte de Chefchaouen, Akchour es una bonita excursión de un día. Una vez en el pequeño pueblo, tienes básicamente dos opciones, que aparecen descritas como una sola ruta en este enlace. El sendero más corto lleva al llamado Puente de Dios, o Pond de Dieu, un puente natural muy fotogénico (unos 45 minutos). Nosotros tomamos el sendero que pasa por arriba y permite caminar sobre el propio puente, pero, si quieres, hay otro que discurre por el fondo de la garganta. Además de ahorrarte algo de desnivel, a juzgar por la foto ofrece mejores vistas. Sin embargo, puede resultar intransitable si el nivel del agua del arroyo es alto.
La otra opción es caminar hasta la Gran Cascada (unas 2 horas), aunque, según me dijeron, salvo durante algunos meses de invierno, apenas lleva agua. Nosotros nos detuvimos aproximadamente a mitad de camino y, en cualquier caso, todo el sendero es muy bonito: hay muchas cascadas y bastantes lugares donde puedes bañarte en aguas cristalinas. Con algo de suerte, incluso podrías ver monos. A lo largo del camino hay numerosos restaurantes.
Llegar a Akchour es relativamente fácil. Tuve la suerte de conocer a dos chicos eslovenos que se alojaban en el hostal y me llevaron en su coche de alquiler, pero, sobre todo en temporada alta y los fines de semana, los Grand Taxis van y vienen con frecuencia y no deberías tener que esperar demasiado. La parada de Grand Taxis se encuentra en este punto. El precio es de 25 dh por persona y el trayecto dura unos 45 minutos.
Monos junto al arroyo.
Jebel El-Kelaa
Jebel El-Kelaa se alza sobre Chefchaouen y puede ser una bonita excursión de un día. Encontrarás los detalles de la ruta en este enlace. Son unos 1.000 metros de desnivel positivo, así que no es un simple paseo, aunque tampoco resulta demasiado exigente. Sobre todo en verano, asegúrate de llevar suficiente agua. Por desgracia, solo hice parte del sendero hasta la cima porque, al llegar a Aïn Tissimlane, me encontré con una pareja alemana a la que un hombre local armado con un cuchillo, que merodeaba cerca de la cima, había robado todo el dinero en efectivo. Evidentemente, en ese momento decidí volver a la ciudad. Les comenté lo ocurrido a los dueños del hostal, que llevan varios años viviendo en Chefchaouen. Se mostraron muy sorprendidos y me dijeron que era la primera vez que oían hablar de algo así, por lo que no sé qué pensar. Al parecer, tuve muy mala suerte, pero el hecho sigue ahí, así que evitaría subir con objetos de valor.
En cualquier caso, los alrededores de Chefchaouen ofrecen muchos senderos para quienes disfrutan del senderismo. Por ejemplo, es posible llegar a Akchour atravesando el Parque Nacional de Talassemtane en dos días. Por desgracia, creo que solo existe la versión en español, pero puedes consultar Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane, donde encontrarás muchas ideas interesantes.
Para terminar, normalmente no recomiendo restaurantes, pero en el caso de Chefchaouen creo que tengo que hacer una excepción: Restaurant Bab Ssour ofrece buena comida a precios justos. Pruébalo.
Sendero de Jebel El-Kelaa.
¿Cómo llegar a Chefchaouen?
Chefchaouen tiene conexiones directas en autobús con la mayoría de las principales ciudades del norte del país, entre ellas Tetuán, Fez, Mequinez, Tánger, Rabat y Casablanca. Solo hay una estación de autobuses, en esta ubicación.
¿Dónde dormir en Chefchaouen?
Me alojé en Vallparadis Pension Familiar» FIRDAUS» y lo recomiendo mucho. Sin duda hay opciones más baratas, pero el alojamiento es bonito, está limpio y tiene una cocina a disposición de los huéspedes. Tuve la oportunidad de echar un vistazo a Ouarzazate Hotel también, y, aunque no es tan bonito, es una muy buena opción económica.
Fez
Fez, o Fes, fue la capital medieval de Marruecos y muchos la consideran la ciudad antigua mejor conservada del mundo árabe.
Qué hacer y qué ver en Fez
La antigua ciudad amurallada es un auténtico laberinto por explorar. Su medina es una de las más grandes del país y recorrer sus calles, abriéndose paso entre las distintas tiendas y mercados, es, en mi opinión, la experiencia principal de Fez.
Fez.
Medina
Hay varios lugares destacados que recomiendo visitar o, en algunos casos, observar desde fuera, como la mezquita de Qarawiyyin, que también funciona como universidad (fundada en el año 859, es la más antigua del mundo) y, desde 1359, como biblioteca, la más antigua en funcionamiento continuo. Por desgracia, la entrada está prohibida a los no musulmanes, que aun así pueden admirar su esplendor desde fuera o, mejor todavía, desde la terraza de una tienda situada aquí (34.065157, -4.973066). Me dejaron subir gratis, aunque, como siempre, la gente espera algo a cambio. Yo me fui dando simplemente las gracias. Otro lugar al que no pueden entrar los no musulmanes es el mausoleo de Mulay Idrís II, el fundador de la ciudad. También en este caso se puede echar un vistazo desde fuera. Por último, la medina cuenta con varias puertas, algunas de las cuales merece la pena ver; destaca especialmente la conocida como Puerta Azul, que resulta particularmente bonita por la noche, cuando está iluminada. Bab Ftouh tampoco está nada mal.
Mezquita de Qarawiyyin.
Madrasa Al Attarine
Cerca de la mezquita de Qarawiyyin se encuentra la madrasa Al Attarine. Se puede visitar esta escuela coránica y la entrada cuesta solo 20 dh. Como en las demás madrasas del país, encontrarás un bonito patio interior decorado con mosaicos y madera tallada. Tuve la suerte de tenerla para mí solo durante casi 20 minutos y quizá por eso sea mi favorita de todas las que he visitado. Abre todos los días de 8:00 a 18:00.
Madrasa Al Attarine.
Madrasa Bou Inania
La madrasa Bou Inania es una escuela coránica del siglo XIV. A diferencia de otras escuelas coránicas que se pueden visitar en el país, aquí hay una pequeña parte del edificio que funciona como mezquita y que, aunque no se puede visitar, se ve claramente. Algunos la consideran el mejor ejemplo de arquitectura islámica que puede ver un no musulmán en Fez; si ya has visitado otras madrasas, los conocidos mosaicos y las paredes de madera tallada, junto con el clásico patio interior, no serán ninguna novedad. Aun así, es preciosa y recomiendo totalmente la visita. La entrada cuesta 20 dh y abre todos los días de 9:00 a 18:00.
Madrasa Cherratine
La madrasa Cherratine, que data de 1670, es la más reciente de las escuelas coránicas históricas de la ciudad. Tiene tres plantas y más de 100 habitaciones. Aunque está peor cuidada que las otras, la entrada cuesta solo 20 dh, así que no tienes mucho que perder. Abre todos los días de 9:00 a 15:00.
Curtidurías
Las emblemáticas curtidurías no son un lugar tan agradable como parece. Los malos olores y las personas que acosan a los visitantes estropean la experiencia. Aun así, merece la pena visitarlas o, al menos, verlas desde alguna de las numerosas terrazas panorámicas. Dicho esto, dentro de la medina hay dos curtidurías: Sidi Moussa y Chouara. La primera es más pequeña y menos fotogénica, mientras que la segunda es la más grande y probablemente la que hayas visto en fotos.
Vistas desde la tienda número 10.
Las distintas terrazas panorámicas pertenecen a bares, restaurantes o, en la mayoría de los casos, a tiendas que venden productos de cuero. Muchas ofrecen acceso gratuito a la terraza con la esperanza de que después compres algo, pero no te sientas obligado a hacerlo. Vi Sidi Moussa desde la terraza de una tienda situada en este punto (34.063915, -4.975835), mientras que para Chouara, la más «bonita» de las dos en mi opinión, recomiendo la terraza de la tienda número 10, en este punto (34.066155, -4.97102). En la entrada hay un buen cartel que indica claramente «entrada gratuita», así que no te sientas obligado a pagar nada. En Chouara entré en la propia curtiduría. Para hacerlo, basta con bajar las escaleras hasta la entrada, que es bastante evidente, aunque siempre puedes preguntar y te indicarán enseguida. Mientras bajaba las escaleras me encontré con un «guardia» que exigía 100 dh por entrar. Mi amigo portugués y yo nos negamos a pagar y estábamos a punto de irnos cuando apareció un trabajador dispuesto a dejarnos entrar gratis, que nos hizo una breve visita guiada. ¡Evidentemente, lo que al principio era gratis se convirtió en 50 dh al terminar la «visita»! Le dimos 20 dh, así que entramos por 10 dh cada uno. En definitiva, si quieres entrar, tendrás que pagarle a alguien.
Trabajadores en la curtiduría Chouara.
Museo Dar Batha
Un antiguo palacio real convertido en museo en 1916, donde se exponen obras históricas y artísticas relacionadas con el país. Durante mi visita estaba cerrado por reformas, pero la entrada cuesta solo 10 dh y, por lo que había leído, incluso sin tener en cuenta la exposición, el propio palacio merece de sobra el precio de la entrada.
Palacio Glaoui
Palais El Glaoui es la «casa museo» de un artista que todavía vive allí y expone sus obras en una parte de la propiedad. Tenía pensado ir, pero, después de hablar con un chico del hostal que lo describió como una casa deteriorada sin mucho que ver, cambié de idea. Aun así, estoy seguro de que puede resultar una visita interesante para algunas personas. La entrada cuesta 25 dh.
Borj Norte.
Borj Sur y Borj Norte
Borj Sur y Borj Norte son las dos fortalezas que, como indican sus nombres, se encuentran en lados opuestos de la ciudad. A menos que tengas mucho tiempo, no recomiendo subir a Borj Sur: las vistas son bonitas, pero no tanto como desde el lado norte de la ciudad. Además, no se puede visitar la fortaleza. Borj Norte, además de ofrecer mejores vistas, también alberga un museo dedicado a las armas. La entrada cuesta 20 dh, más otros 10 dh si quieres audioguía.
Si no te interesa el museo, desde las tumbas meriníes hay unas vistas de la ciudad que pueden ser incluso mejores y son gratuitas. Las ruinas del siglo XIV están en mal estado, pero las vistas son estupendas. Si no te apetece subir hasta lo alto de la colina, puedes optar por ver el atardecer desde las murallas en este punto (34.06882, -4.977524). Aunque es menos popular que las tumbas, en mi opinión las vistas son mejores.
Tumbas meriníes.
Jnan Sbil o Parque de Boujloud
Creado por el sultán Mulay Abdalá en el siglo XVIII, Jnan Sbil es el parque más antiguo de la ciudad. Justo fuera de la medina, es un lugar agradable para relajarse lejos del bullicio. Si piensas caminar hasta el barrio judío, el parque queda literalmente de camino.
Parque de Boujloud.
Barrio judío
El barrio judío, al este de la medina, es una zona menos turística de la ciudad que recomiendo visitar si tienes tiempo de sobra o simplemente quieres escapar en parte de las hordas de turistas que invaden la medina. Aquí también se encuentra el Palacio Real, del que, por desgracia, solo se puede admirar la puerta de entrada principal (Bab L’Makhzen). Durante mi visita también estaba prohibido acceder a la plaza (Place des Alaouites) situada frente al palacio.
Además de pasear por sus calles, puedes visitar la sinagoga Aben Danan, cuya entrada cuesta 20 dh, mientras que el cercano cementerio judío, a pesar de lo que intenten hacerte creer, es gratuito. Ignora a quienes intenten cobrarte y no dudes en amenazar con llamar a la policía.
Palacio Real.
¿Cómo llegar a Fez?
Fez tiene conexiones en tren con Mequinez, Rabat, Casablanca, Marrakech y Tánger. La estación de tren (Gare de Fes) se encuentra aquí. Enfrente está la estación de autobuses de Supratours, que ofrece conexiones directas con Merzouga y muchas otras ciudades del país, mientras que la estación de autobuses de CTM está bastante alejada del centro y se encuentra en este punto.
Si llegas al aeropuerto y no quieres tomar un taxi hasta el centro, el autobús número 16 cuesta solo 4 dh y conecta el aeropuerto con la estación de tren aproximadamente cada hora, de 6:00 a 23:00. Concretamente, el autobús para en este punto, frente a la estación de tren.
¿Dónde dormir?
Me alojé en Hostel Amir, con una ubicación y una relación calidad-precio excelentes, aunque desde luego no es uno de esos hostales inolvidables. Riad Verus parece un lugar más bonito.
Fez.
Mequinez
Mequinez, junto con Fez, Marrakech y Rabat, forma parte de las llamadas ciudades imperiales de Marruecos, aquellas que a lo largo de la historia han sido capital del país. A menudo queda relegada en favor de Fez, un poco como ocurre con Tetuán frente a Chefchaouen; si dispones de tiempo, creo de verdad que es un destino que merece la pena considerar. Dada su proximidad a Fez, puedes visitarla perfectamente en una excursión de un día.
Qué ver y qué hacer en Mequinez
Por desgracia, durante mi visita prácticamente todas las principales atracciones de la ciudad estaban en restauración.
Medina
La medina de Mequinez es más compacta y mucho menos turística que la de Fez. Recorrer sus calles es sin duda una experiencia diferente. El corazón de la medina es la plaza Lahdim, que cobra vida al caer el sol. Frente a la plaza se encuentra uno de los símbolos de la ciudad, una de sus 27 puertas de entrada: Bab Mansour. Durante mi visita también estaba en restauración, al igual que Bab el Khemis, que muchos consideran la segunda más bonita.
Medina de Mequinez.
Caballerizas reales (Heri es-Souani)
Durante mi visita, las caballerizas reales y el granero cercano también estaban en restauración. En cualquier caso, según las reseñas, los 70 dh de la entrada parecen excesivos para lo que hay que ver y el estado en que se encuentran. Quizá, cuando terminen las obras, este lugar que en su día albergó a más de 10.000 caballos recupere su antiguo esplendor. También forma parte del mismo complejo el estanque Souani, el depósito que abastecía de agua a la ciudad.
Prisiones de Habs Qara
Las prisiones también estaban cerradas por restauración y, de nuevo, según las reseñas, parecen recibir las mismas críticas que las caballerizas: 70 dh por una visita breve a un lugar en ruinas. También en este caso, quizá las cosas cambien después de las obras.
Madrasa Bou Inania
¿Adivinas? ¡Cerrada por restauración! En cualquier caso, la madrasa Bou Inania es una antigua escuela coránica con un característico patio interior lleno de mosaicos y madera tallada, al que dan las habitaciones de los estudiantes. Antes de las obras de restauración, la entrada costaba 60 dh.
Palacio Mansour
Por supuesto, cerrado por restauración. En cualquier caso, el Palacio Mansour era la residencia de verano de Mulay Ismaíl. Paseé por sus alrededores y sus dimensiones son realmente impresionantes, pero, al estar cerrado al público y relativamente lejos del centro, probablemente te convenga dedicar el tiempo a otra cosa.
Mausoleo de Mulay Ismaíl
Este último, como era de esperar, también estaba cerrado por restauración. En cualquier caso, la entrada está prohibida a los no musulmanes, aunque se puede echar un vistazo desde la puerta.
Vistas desde la azotea de Dar Merzouga.
¿Cómo llegar a Mequinez?
Mequinez tiene conexiones frecuentes en tren con Fez, pero también con muchas otras ciudades: Marrakech, Tánger, Rabat y Casablanca. La ciudad tiene dos estaciones: una más pequeña, cerca del centro, que recomiendo a quienes quieran visitar los principales lugares de interés (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), y otra más grande, algo alejada del centro (Gare Meknès-Ville). La estación de autobuses de CTM, por su parte, se encuentra aquí y ofrece autobuses directos a todas las principales ciudades del país, incluidos destinos a los que no llega el tren, como Chefchaouen y Tetuán.
¿Dónde dormir en Mequinez?
Dar Merzouga es una buena opción económica. Lo recomiendo, aunque el propietario, aparentemente amable y hospitalario, intentó cobrarme el desayuno, que según lo acordado estaba incluido. Me negué a pagar y, cuando me iba bastante molesto, se disculpó diciendo que había habido un malentendido. Creo que todo el mundo merece el beneficio de la duda, pero unos días después, en Rabat, conocí a unos chicos a los que les había pasado lo mismo al hacer el check-out, así que te dejo sacar tus propias conclusiones sobre la honestidad del personaje.
Una de las puertas de la ciudad al atardecer.
Mulay Idrís Zerhún y Volubilis
Mulay Idrís Zerhún, o simplemente Mulay Idrís, se considera la ciudad más sagrada de Marruecos. Aquí llegó Mulay Idrís en el año 789, trayendo consigo el islam.
Qué hacer y qué ver en Mulay Idrís Zerhún
Decidí pasar la noche en Mulay Idrís únicamente porque quería fotografiar el atardecer, pero, sinceramente, la ciudad no me pareció especialmente interesante. El mausoleo de Mulay Idrís I, cerca de la plaza principal, no se puede visitar si no eres musulmán.
El único punto de interés real es La Grande Terrasse, una terraza desde la que hay excelentes vistas de la ciudad a tus pies. Los lugareños están más que dispuestos a guiarte por las calles de la medina a cambio de una pequeña cantidad de dinero, pero, aunque con algo de dificultad, conseguí llegar por mi cuenta. Recomiendo empezar a subir en este punto y, cada vez que haya un cruce, tomar la dirección que sube hasta que el GPS indique que estás más o menos a la altura del mirador. Solo entonces gira a la derecha. En cualquier caso, un simple «¿Grande Terrasse?» dirigido a un lugareño debería orientarte.
Vistas desde la Grande Terrasse.
Volubilis
Las ruinas romanas de Volubilis, situadas a unos 4 km del centro de Mulay Idrís, son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Marruecos. La antigua ciudad se encuentra en «buen estado», con bastantes mosaicos interesantes que se han conservado a lo largo del tiempo. La entrada cuesta 70 dh, pero, a diferencia de muchos otros lugares históricos, aquí encontrarás mucha información a lo largo del recorrido entre las ruinas y un museo interesante que documenta toda la historia de la ciudad. No creo que sea necesario, pero, si quieres, en la entrada hay guías dispuestos a ofrecer sus servicios. La hora de cierre cambia según el mes y suele ser aproximadamente una hora antes del atardecer. Incluso a mediados de abril hacía bastante calor, así que, si es posible, evitaría las horas centrales del día.
Volubilis.
¿Cómo llegar a Mulay Idrís Zerhún y Volubilis?
Tomé el autobús local número 15 en este punto de Mequinez. El billete cuesta 7 dh. Si solo quieres ir a Volubilis, recomiendo bajar aquí, desde donde el autobús continúa hacia el centro de Mulay Idrís. De aquí a la entrada de las ruinas hay poco más de 2 km y, si no quieres caminar, no deberías tener que esperar demasiado hasta que pase un taxi. Yo fui y volví a pie, pero, por lo que pregunté, la tarifa fija de los taxis parece ser de 30 dh. Como alternativa al autobús 15, puedes tomar un Grand Taxi en este punto. El precio es de 10 dh por pasajero.
¿Dónde dormir en Mulay Idrís Zerhún?
Diyar Timnay es la opción más barata de la ciudad y donde pensaba alojarme, pero no había nadie en recepción y, después de esperar un rato, fui a Kasabah Senhaji. La señora aceptó bajar a 180 dh con desayuno incluido por una habitación privada con baño. La comida y la hospitalidad fueron excelentes. Recomendado.
Volubilis.
Casablanca
Casablanca es la capital económica del país y la ciudad más poblada de Marruecos, pero también uno de los destinos menos atractivos desde el punto de vista turístico.
Qué hacer y qué ver en Casablanca
Con una medina pequeña y poco vistosa y un centro de aspecto descuidado, puede ser tentador saltarse Casablanca por completo en favor de otras ciudades. Pero, si tienes tiempo, recomiendo mucho dedicarle al menos medio día.
Mezquita Hasán II
Inaugurada en 1993, la mezquita Hasán II es la más grande de Marruecos y la tercera más grande del mundo. Es muy impresionante tanto por fuera como por dentro. Recomiendo mucho visitarla. Para acceder al interior es obligatorio unirse a una visita guiada; basta con presentarse en la taquilla situada aquí, donde también se encuentra el museo. La visita cuesta 130 dh, la entrada al museo 30 dh y el billete combinado 140 dh. El museo es uno de los peores que he visto. Son solo 10 dh más, pero, visto lo visto, me los ahorraría.
Hay visitas todos los días a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00 y 16:00, excepto los viernes, cuando solo las hay a las 9:00, 10:00, 15:00 y 16:00. En cualquier caso, para asegurarte, recomiendo consultar la web oficial. La visita dura unos 45 minutos.
Mezquita Hasán II.
Medina
La antigua medina, junto al puerto, no tiene nada que ver con el esplendor de Fez y Marrakech, pero, si estás en la ciudad, sigue mereciendo la pena visitarla y pasear por sus típicos mercados abarrotados y callejuelas. El puerto está literalmente a dos pasos. Había leído en varios sitios que se podía entrar, pero a mí me hicieron dar la vuelta en la entrada. Puede que las normas hayan cambiado. Por otra parte, al pasear por la zona descubrí un bonito paseo peatonal que llega hasta la mezquita Hasán II.
Medina de Casablanca.
Mahkama du Pacha y Palacio Real
Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, Mahkama du Pacha es un edificio histórico utilizado como oficina gubernamental. El interior está muy cuidado; echa un vistazo a las fotos. En teoría, la entrada es gratuita, pero los guardias dicen que debes ir acompañado de un guía. Estuve en Casablanca durante el fin de semana y el edificio estaba cerrado, así que no hablo por experiencia propia, pero, por lo que he leído, los guardias están dispuestos a dejarte entrar a cambio de una cantidad que depende de tu capacidad para negociar. Evidentemente, también hay «guías» rondando por allí. De todos modos, visité la zona pensando que se podría ver algo desde fuera y, en general, si tienes algo de tiempo, no está mal. Hay otros edificios históricos y aquí también se encuentra el Palacio Real, del que, como de costumbre, solo se puede ver la puerta de entrada, y, por último, el mercado de Habous. Si decides ir caminando desde el centro, o buscas otros lugares que merezcan una visita, el edificio de Correos tiene un bonito mosaico en la pared de la entrada y la plaza Mohamed V, al otro lado de la calle, es animada y agradable, especialmente al atardecer.
Plaza Mohamed V.
Por último, no he estado, pero a unos diez kilómetros al sur del centro hay una pequeña isla muy peculiar llamada Sidi Abderrahman. Su historia está vinculada a leyendas y creencias populares. Se puede visitar el pequeño pueblo, pero el santuario solo es accesible para los musulmanes. Si te interesa, a poca distancia está el Morocco Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo.
Mezquita Hasán II.
¿Cómo llegar a Casablanca?
Casablanca tiene conexiones frecuentes en tren con Marrakech, Casablanca, Mequinez, Fez y Tánger. El trayecto por la costa hasta Tánger está cubierto por la línea de alta velocidad. Casablanca tiene tres estaciones de tren: la más cercana al centro es Casa Port; Casa Voyageurs está algo alejada del centro (puedes tomar la línea 1 del tranvía) y es la estación principal de la ciudad. Aquí puedes tomar el tren de alta velocidad y llegar a Tánger en poco más de dos horas, mientras que Casa Oasis se encuentra al sur de la ciudad, es la más pequeña de las tres y probablemente no tengas motivos para tenerla en cuenta. En cuanto a los autobuses, hay conexiones con todas las principales ciudades del país. CTM tiene varias estaciones; la más práctica para los viajeros probablemente sea la que está cerca del centro, CTM Far.
¿Dónde dormir en Casablanca?
Me alojé en Windsor Hotel City Center pagando 18 € por noche gracias a una promoción en Booking. La ubicación es excelente y las habitaciones no están mal, aunque a precio completo creo que se puede encontrar algo mejor. Por desgracia, no hay muchos hostales en la ciudad. LHOSTEL à Casablanca tiene buenas reseñas, pero está bastante lejos del centro (si quieres, hay conexiones frecuentes en tranvía), mientras que Auberge de Jeunes Casablanca parece haber vivido tiempos mejores.
Mezquita Hasán II.
Marrakech
Después de Casablanca y Rabat, Marrakech es la tercera ciudad más grande de Marruecos y, con diferencia, la más visitada del país. A todos los efectos, puede considerarse la capital del turismo marroquí.
Qué hacer y qué ver en Marrakech
También conocida como la Ciudad Roja, Marrakech puede dividirse en dos partes: la clásica medina, que representa la zona más antigua de la ciudad, con sus habituales callejuelas, y el barrio más moderno, llamado Gueliz o Ville Nouvelle. La ciudad tiene muchísimo que ofrecer y, sobre todo si te desplazas en transporte público, es también un punto de paso casi obligado hacia muchos otros destinos del país, como el Alto Atlas y el desierto. Tanto es así que, durante mi viaje, estuve en Marrakech en tres ocasiones distintas.
Marrakech.
Medina
La extensa medina, llena de tiendas y mercados, es sin duda la principal atracción de la ciudad. Aquí también se encuentran la mayoría de los alojamientos y todos los principales lugares de interés que ofrece Marrakech, empezando por la emblemática plaza Djemaa El-Fna, su corazón palpitante. Aquí encontrarás restaurantes, músicos, puestos, monos e incluso serpientes. Sobre todo por la noche, la plaza puede resultar realmente caótica. Ver el atardecer desde alguna de las numerosas terrazas que dan a la plaza y contemplarla desde arriba es algo que recomiendo mucho. Hay muchas opciones, pero una de las mejores vistas es, sin duda, la de la terraza de Cafe Glacier. Un simple té de menta cuesta 25 dh, pero te aseguro que merece totalmente la pena. Recomiendo ir a ver el atardecer e intentar llegar pronto si quieres tener alguna posibilidad de encontrar mesa.
A dos pasos de Djemaa El-Fna se encuentra la mezquita Koutoubia; no se puede visitar el interior, pero aun así recomiendo pasear por sus alrededores y entrar en el cercano parque Lalla Hasna.
Mezquita Koutoubia.
Madrasa Ben Youssef
La madrasa Ben Youssef fue restaurada recientemente y, por tanto, está en excelentes condiciones en comparación con otras madrasas repartidas por el país. Como suele ocurrir en las escuelas coránicas, encontrarás un bonito patio interior decorado con mosaicos y madera tallada, al que dan las pequeñas habitaciones de los estudiantes. Abre todos los días de 9:00 a 18:00. La entrada cuesta 20 dh. Al lado se encuentra la mezquita Ali Ben Youssef, reconstruida casi por completo a principios del siglo XIX; el edificio original, construido hacia 1070, fue la primera mezquita de Marrakech. En cualquier caso, no se permite la entrada a los no musulmanes.
Madrasa Ben Youssef.
Palacio El Badi
La construcción del palacio El Badi, encargado por el sultán Ahmad al-Mansur, comenzó en 1578 y, por desgracia, después de su muerte en 1603, quedó prácticamente abandonado y fue despojado de todos sus materiales valiosos, especialmente el mármol. Lo que se puede ver hoy es, a todos los efectos, un palacio en ruinas, pero creo que sigue siendo una visita agradable. En las distintas salas hay varias exposiciones, con fotografías y objetos históricos como el minbar de la mezquita Koutoubia, un púlpito de madera tallada del siglo XII. Abre todos los días de 9:00 a 17:00. La entrada cuesta 70 dh.
Palacio El Badi.
Palacio de la Bahía
En comparación con El Badi, el palacio de la Bahía es más moderno y está en excelentes condiciones. Sus distintas salas son una sucesión de mosaicos de colores y madera tallada. Sin duda, es el más fotogénico de los dos. Abre todos los días de 9:00 a 17:00. La entrada cuesta 70 dh. Si es posible, recomiendo evitar las horas centrales del día, cuando el palacio está literalmente invadido por las multitudes.
Palacio de la Bahía.
Tumbas saadíes
Las tumbas saadíes son un mausoleo donde descansan unos sesenta miembros de la dinastía saadí. El edificio consta de tres salas, entre ellas la emblemática sala de las doce columnas, la más lujosa de las tres. Todos los monumentos están hechos de mármol de Carrara y se conservan bien en comparación con el palacio El Badi. Las tumbas abren todos los días de 9:00 a 15:00 y la entrada cuesta 70 dh. Aunque no es una cantidad astronómica, personalmente no creo que merezca la pena, sobre todo si implica hacer cola durante horas para ver brevemente la famosa sala de las doce columnas, como al parecer ocurre en temporada alta. Si aun así decides visitarlas, te aconsejo llegar temprano, justo cuando abren, y aprovechar para ver también Bab Agnaou, una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad amurallada. Estaba en restauración durante mi visita, ¡pero las obras terminarán tarde o temprano!
Sala de las doce columnas.
Barrio judío
También cerca de las tumbas se encuentra el barrio judío de Marrakech. Aquí puedes visitar la sinagoga Salat Al-Azama, cuya entrada cuesta 10 dh. En algunas salas hay pequeñas exposiciones sobre la historia del judaísmo en Marruecos. No me pareció especialmente interesante, pero el precio es mínimo. También puedes visitar el cercano cementerio judío, que es el más grande de Marruecos. Aquí la entrada también cuesta 10 dh.
Jardines Majorelle
Los jardines Majorelle (Jardin Majorelle) se consideran uno de los símbolos de la ciudad. Diseñados por el artista Jacques Majorelle durante las décadas de 1920 y 1930, albergan una colección de plantas de todo el mundo. A pesar de su fama, personalmente decidí no ir, aunque estoy seguro de que es un lugar agradable. Los 120 dh de la entrada me parecieron demasiado, por no hablar de que, sobre todo en temporada alta, hay que hacer cola para entrar en lo que es un jardín pequeño, así que no quiero ni imaginar la cantidad de gente. Lee algunas reseñas y decide por ti mismo. Si decides ir, recomiendo comprar las entradas en línea en la web oficial para ahorrarte al menos la cola de la taquilla. Abre todos los días de 8:00 a 18:30. Si te interesa, también puedes visitar el Museo Saint Laurent y el Museo Bereber comprando la entrada combinada por 220 dh, también a través de la web oficial.
Le Jardin Secret
En mi opinión, el jardín secreto es otra trampa para turistas. Pero, como con los jardines Majorelle, te invito a sacar tus propias conclusiones. En cualquier caso, se trata de un pequeño jardín botánico dentro de la medina donde puedes escapar del caos de las calles. Abre todos los días de 9:30 a 19:30. La entrada cuesta 80 dh y, si quieres subir a lo alto de la torre, tienes que pagar otros 40 dh.
Palacio El Badi.
La Maison de la Photographie
La Maison de la Photographie es un museo que expone fotografías originales de Marruecos tomadas entre 1870 y 1950. En una de las salas también se proyecta el documental de Daniele Chicault «Los bereberes del Alto Atlas», la primera película en color rodada en 1957. La terraza panorámica ofrece unas vistas excepcionales de la medina y las montañas del Atlas. La visita me pareció muy agradable. Abre todos los días de 9:30 a 19:00. La entrada cuesta 50 dh.
Museo Dar Si Saïd
Evidentemente, hay muchos otros museos en Marrakech que podrían llamar tu atención, pero quiero destacar el Museo Dar Si Saïd. Situado en un bonito palacio con jardines interiores, expone objetos que cuentan la historia de Marruecos a lo largo de distintas épocas, entre ellos instrumentos musicales, armas, ropa, cerámica y alfombras. La entrada cuesta solo 30 dh. Abre todos los días de 10:00 a 18:00, excepto los martes.
Curtidurías
Como ya había visitado las curtidurías de Fez, no fui a las de Marrakech, que se consideran una mala copia. Pero, si no tienes intención de ir a Fez durante tu viaje, podrían ser un lugar interesante para visitar. Las curtidurías se encuentran aquí, aunque, según las reseñas, las personas que rondan por allí son de lo peor de Marrakech. Si decides ir, recomiendo tener muchísimo cuidado e ignorar a cualquiera que quiera «ayudarte». En teoría, la entrada es gratuita. Buena suerte.
Cascadas de Ouzoud
No he estado en las cascadas, pero es una excursión muy popular desde Marrakech. Por las fotos parecen realmente impresionantes, aunque, sobre todo en verano, por lo que se lee, prepárate para encontrar mucha gente. Si decides ir, según lo que investigué, merece la pena considerar una excursión organizada que básicamente solo incluya el transporte en una furgoneta privada. La alternativa es tomar un Grand Taxi hasta Azilal por unos 50 dh y luego otro hasta Ouzoud por unos 25 dh. En definitiva, un mínimo de 150 dh entre ida y vuelta, con posibles esperas largas, cuando podrías unirte a una excursión con transporte privado por menos de 300 dh.
Cascadas de Ouzoud.
Desierto de Agafay
Para terminar, tampoco en este caso hablo por experiencia propia, ya que preferí vivir mi experiencia en el desierto en Merzouga, de la que hablo más adelante en la guía. Pero, si no tienes mucho tiempo, el desierto de Agafay es una excelente alternativa. Se pueden organizar excursiones de un día desde Marrakech, mientras que Merzouga está a unas 9 horas en coche.
¿Cómo llegar a Marrakech?
Marrakech es el extremo sur de la red ferroviaria marroquí. Básicamente, en tren solo se puede viajar hacia el norte, en dirección a Casablanca, Rabat, Mequinez, Fez y Tánger. La estación está aquí. La estación de autobuses de Supratours, como de costumbre, está justo al lado y, por si te interesa, es la única compañía que ofrece un autobús directo a Merzouga. La estación de autobuses de CTM no está lejos y se puede llegar fácilmente a pie. En autobús se puede viajar a todas las principales ciudades del país.
Para los traslados entre la ciudad y el aeropuerto de Marrakech-Menara, recomiendo el autobús número 19. Sale cada media hora de 6:00 a 21:00. El billete cuesta 30 dh y el precio incluye la vuelta, siempre que se utilice en un plazo de dos semanas. No se puede comprar un billete de solo ida. Encontrarás todas las paradas en este enlace. Yo subí en la parada de Djemaa El-Fna y no iba nada lleno. Solo había otras dos personas a bordo. Si estás dispuesto a caminar un poco, podrías tomar las líneas 11, 12, 18, 20 y 33. La parada está justo fuera del aeropuerto, en este punto, y la tarifa es de solo 4 dh. Si optas por un taxi, prepárate para negociar y, aunque la tarifa oficial es de 70 dh, calcula que pagarás al menos el doble.
¿Dónde dormir en Marrakech?
Mosaic Hostel es donde pasé la mayor parte del tiempo que estuve en la ciudad. Nada excepcional, pero sin duda un buen hostal a buen precio.
Djemaa El-Fna.
Alto Atlas
El Alto Atlas es la cordillera visible desde Marrakech y cuenta con las cumbres más altas no solo de Marruecos, sino de todo el norte de África; algunas incluso superan los 4.000 m de altitud.
Imlil
Evidentemente, las posibilidades para explorar la región son casi infinitas, pero, para el 99 % de los visitantes, el Alto Atlas es sinónimo de Imlil, el pueblo del que parten numerosas rutas de senderismo, incluida la que lleva a la cima del monte Toubkal, que, con 4167 metros, es la montaña más alta del país.
Qué hacer y qué ver en Imlil
Al estar a solo una hora de Marrakech, muchos visitan Imlil en una excursión de un día, pero, si dispones de tiempo y, sobre todo, te interesa hacer rutas de senderismo más o menos largas, recomiendo mucho dedicarle unos días.
Imlil.
Monte Toubkal
Empecemos por lo que para muchos es el único motivo para ir a Imlil: el Jbel Toubkal, o simplemente Toubkal, que, como ya he comentado, es la montaña más alta del país. Por desgracia, tuve que renunciar a subir a la cima debido a una pequeña lesión que temía agravar, pero, como tomé la decisión la misma mañana en que debía comenzar el ascenso, te aseguro que tengo toda la información que necesitas.
En primer lugar, conviene saber que desde hace unos años es obligatorio ir acompañado de un guía, no solo para subir a la cima del Toubkal, sino, en teoría, también cada vez que se entra en el parque nacional. Dicho esto, el único control policial real está en el sendero que lleva a la cima del Toubkal, en este punto (31.122441, -7.921269): si entras en el parque nacional por otro lugar, no deberías tener problemas.
La ruta «estándar» que completa la mayoría de los senderistas es la que se describe con detalle en esta página. Aunque no son muchos, hay quienes deciden subir y bajar en un solo día (una jornada larga, pero una persona bien entrenada no debería tener problemas), y también quienes prefieren tomárselo con mucha calma y completar la ruta en tres días. La mayoría opta por el itinerario de dos días. Ten en cuenta que sigue habiendo más de dos mil metros de desnivel positivo y que se llega a más de 4.000 m, así que no conviene tomárselo a la ligera. También es bueno recordar que la cima suele estar cubierta de nieve y hielo incluso hasta mayo, y las primeras nevadas pueden llegar ya en septiembre, por lo que podrían ser necesarios los crampones y, en condiciones ideales, cierta experiencia en este tipo de condiciones.
Después de esta larga introducción, no creo que haga falta explicar cómo funciona el itinerario de un día. En cuanto al de dos días, la primera jornada se sube hasta uno de los dos refugios (Refuge du Toubkal y Refuge Toubkal Les Mouflons), donde se pasa la noche antes de completar el ascenso a la mañana siguiente. Los refugios están a unos 3 km de la cima. La distancia es corta, pero este último tramo es muy empinado: se ascienden unos 1.000 metros y puede llevar entre 3 y 4 horas. Una vez en la cima, puedes decidir si vuelves al refugio a comer o bajas directamente a Imlil. Si optas por la ruta de tres días, la segunda jornada, después de llegar a la cima, vuelves al refugio, pasas allí otra noche y bajas a Imlil al día siguiente.
Paso de Tizi n’Mzik.
Si quieres, puedes reservarlo todo desde Marrakech: unos 150 € por el itinerario de dos días con el paquete completo (guía, refugio y transporte). Pero, si lo organizas desde Imlil, puedes gastar mucho menos, especialmente si te unes a algún grupo. El guía cuesta oficialmente 50 € al día; de manera no oficial, 40 €, y, si se te da bien regatear, puedes bajarlo a 30 €. Un pequeño inciso: desde que es obligatorio llevar guía, parece que todos los habitantes del pueblo lo son. Si, por el motivo que sea, quieres un guía acreditado, puedes contactar con la asociación oficial a través de su web o presentarte en persona en la oficina de Imlil (ubicación). Si quieres, también puedes pagar para que una mula lleve tu mochila hasta el refugio.
En cualquier caso, el precio es el mismo independientemente del número de participantes, así que, cuantas más personas encuentres, menos gastarás. Yo, por ejemplo, iba a unirme a un grupo de cinco chicos polacos que conocí en la pensión y que habían acordado 40 € al día, por lo que el guía me habría costado poco más de 13 € en total (40 × 2 / 6). Puedes reservar el refugio por tu cuenta a través de su web o por correo electrónico. Me habían recomendado el Refuge du Toubkal, que cuesta 32 € con pensión completa. En definitiva, incluso contando el transporte de ida y vuelta desde Marrakech, habría gastado unos 60 € por la ruta de dos días.
Nicola, viajo solo y tendría que pagar un guía solo para mí. ¿Qué hago?
Puedes preguntar si hay algún guía que ya tenga un grupo, hablar con los demás huéspedes del alojamiento, como hice yo, o recurrir a mi plan B: ir al control mencionado antes, que se encuentra en este punto (31.122441, -7.921269), y unirte al primer grupo dispuesto a llevarte. Pregunté a varias personas, incluidos guías, y parece que funciona perfectamente. Si llegas antes de las 9:00, coincidirás con todos los grupos del día y no deberías tener que esperar demasiado hasta que un guía acepte llevarte con su grupo a través del control por 100–200 dh.
He oído historias de viajeros que, de mutuo acuerdo con el guía, pasaron juntos el control y después continuaron por su cuenta. Para terminar, si decides organizarlo por tu cuenta, durante los fines de semana de temporada alta los refugios suelen llenarse, así que recomiendo reservar con antelación (siempre puedes cancelar la reserva sin coste) o programar el ascenso entre semana.
Cascada de Imlil.
Imlil y sus cascadas
Es una ruta circular muy bonita, accesible para prácticamente todo el mundo, con buenas vistas del pueblo, las montañas, dos cascadas y una pequeña aldea con pintorescas casas de barro y paja. Encontrarás las coordenadas GPS en este enlace. Las líneas rectas son una representación aproximada de una pista de tierra construida recientemente que no aparece en el mapa, pero te aseguro que es muy fácil de seguir. Son 5–6 km en total y entre 2 y 4 horas, según el ritmo y el número de paradas. Incluye la visita a la popular cascada de Imlil.
Cascada de Imlil.
Tizi Oussem
Otra bonita excursión de un día desde Imlil es la que lleva al pueblo de Tizi Oussem. Encontrarás las coordenadas GPS de la ruta que seguí en este enlace. Se empieza subiendo al paso de Tizi n’Mzik (2489 m), para después bajar al pueblo de Tizi Oussem y continuar por el valle de Azzaden antes de descender de nuevo hasta el pueblo de Anfalkou. Al llegar a Tizi Oussem hay que caminar unos kilómetros por la carretera, pero no hay tráfico y las vistas son excelentes. Es una ruta bastante exigente: casi 20 km y más de 1.000 m de desnivel positivo. Yo tardé unas 8 horas, con descansos breves. Al llegar a la carretera en Anfalkou, basta con parar cualquier vehículo que suba hacia Imlil. No deberías esperar mucho. Subí a uno de los autobuses verdes que van y vienen; me pidieron 10 dh y pagué sin discutir, pero, teniendo en cuenta que el trayecto Imlil–Asni cuesta 8 dh, creo que el precio correcto son 5 dh, si no menos.
Si te parece demasiado, puedes simplemente subir al paso de Tizi n’Mzik y volver a Imlil sin bajar a Tizi Oussem. Así serían unos 8 km en total, con 700 metros de desnivel positivo y excelentes vistas de ambos valles. También podrías pasar la noche en Tizi Oussem, donde hay al menos un par de pensiones, además de algunas otras opciones valle abajo (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa, etc.), y completar la ruta en dos días. Por último, en lugar de bajar por el valle, podrías subir hasta la cascada de Igholiden siguiendo esta ruta. No he estado, pero por las fotos parece realmente grande. Probablemente lleve mucha más agua en primavera que en otoño.
Valle de Rhirhaia.
Tacheddirt
A 2314 metros, Tacheddirt es el pueblo más alto de Marruecos, desde el que se tienen unas vistas fantásticas del valle de Rhirhaia, y puede ser otra buena excursión desde Imlil. Para llegar a Tacheddirt, la ruta más corta sigue la carretera que conecta ambos pueblos (si quieres, puedes llegar en coche). Son unos 11 km y 800 m de desnivel positivo; encontrarás las coordenadas GPS en esta página. Se tarda entre 3 y 4 horas, según el ritmo. Se empieza subiendo hacia el paso de Tizi n’ Tamatert, a 2320 m, para después descender suavemente por el valle antes de cruzarlo y volver a subir por la otra ladera hacia Tacheddirt.
La segunda opción es dar un rodeo por el paso de Tizi n’ Aguersioual, desde el que se baja al pueblo de Ikkis antes de remontar el valle hasta Tacheddirt. Así se alarga el recorrido unos 3 km. Encontrarás las coordenadas GPS en esta página. Se tarda entre 4 y 5 horas, según el ritmo. El tramo de sendero entre Imlil y el paso de Tizi Aguersioual es fácil de seguir, aunque algunas partes no están en muy buen estado y quedan algo expuestas. No es nada grave, pero evitaría hacerlo con niños. Yo subí por un lado y bajé por el otro, completando el circuito en dos días.
Tacheddirt.
Una vez en Tacheddirt, en lugar de volver a Imlil, podrías continuar. De hecho, conocí a dos chicos franceses que iban a ir a Oukaimeden cruzando el paso de Tizi n’Ou Addi, y uno de ellos seguiría hasta Sitti Fadma, donde hay unas cascadas relativamente famosas. Otra opción es subir al paso de Tizi n’ Tacheddirt (3230 m). Así tendrías buenas vistas tanto del valle de Rhirhaia como del valle de Ourika. Para continuar en esta dirección tendrías que atravesar el parque nacional, lo que en teoría requiere un guía, pero no hay controles y, en cualquier caso, si solo subes hasta el paso, nadie debería decirte nada. En cambio, si cruzas el paso de Tizi n’Ou Addi, al contrario de lo que puedan decirte algunos lugareños, no es necesario un guía. En Tacheddirt hay varias pensiones; yo me alojé en Dar Bejmate – Chez Hassan. Las habitaciones son muy básicas, pero la hospitalidad de Hassan, a pesar de la barrera del idioma, es excepcional. La comida es excelente.
Para terminar, estos son algunos de los principales circuitos que pueden completarse por libre, o casi, pero las opciones son prácticamente infinitas. Por ejemplo, una ruta de varios días muy popular es la que da la vuelta completa al macizo del Toubkal, tal como se describe en esta página, mientras que en este enlace encontrarás todas las rutas que ofrece la asociación oficial de guías de Imlil que mencioné antes. Sin embargo, si no te apetece unirte a una excursión organizada o pagar a un guía para adentrarte más en el parque nacional, creo de verdad que las mejores opciones son las descritas hasta aquí.
Ikkis.
¿Cómo llegar a Imlil?
La forma más práctica de llegar a Imlil es en Grand Taxi desde Marrakech. La parada está aquí. El precio es de 50 dh por persona. Como alternativa, puedes tomar un Grand Taxi hasta Asni por 20 dh y después subir a uno de los viejos minibuses verdes que utilizan los lugareños para desplazarse por el valle, por 8 dh. Por supuesto, todo esto también sirve en sentido contrario para volver a Marrakech.
¿Dónde dormir en Imlil?
Durante mi larga estancia en Imlil me alojé en tres pensiones diferentes. Dar Adouss ofrece habitaciones privadas muy baratas a unos 15 minutos del centro, pero, si hay disponibilidad, el cercano Dar Atlas ofrece, en mi opinión, un mejor servicio. Si buscas algo económico en pleno «centro», Imlil Refuge no está mal.
Valle de Rhirhaia, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Esauira
Esauira es un ejemplo de ciudad portuaria fortificada del siglo XVIII. Se encuentra a unas horas en autobús de Marrakech, por lo que suele visitarse en una excursión de un día. Pero, si tienes tiempo, recomiendo pasar allí al menos una noche.
Qué hacer y qué ver en Esauira
Como en otros destinos de la costa atlántica, la mayoría de los días la playa es más adecuada para practicar surf y kitesurf que para nadar. En los alrededores hay muchos lugares populares para los deportes acuáticos, como Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune y Cap Sim. La mayoría de las escuelas de surf y kitesurf ofrecen transporte hasta el destino más adecuado según la previsión meteorológica del día.
Esauira.
Medina
Si no te interesan en absoluto el surf y el kitesurf, no te preocupes. El centro histórico no solo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, sino que, por su ubicación junto al océano, es, en mi opinión, una de las medinas más fascinantes del país. No es de extrañar que se haya utilizado como escenario de películas y de Juego de Tronos. Algunos puntos de interés son Skala De La Ville (accesible desde este punto), donde puedes caminar sobre las murallas de la ciudad y uno de sus baluartes. Todavía conserva los cañones originales y, en general, da la sensación de viajar en el tiempo. La entrada es gratuita, pero solo se puede acceder entre las 9:00 y las 18:00. Otra parte del sistema de fortificaciones abierta al público es Skala Du Port, el bastión situado a la entrada del puerto. Aquí hay que pagar entrada: hasta hace unos años costaba 10 dh, pero recientemente ha subido a 50 dh para los extranjeros. Decidí no subir, aunque, según las reseñas, no hay mucho que ver aparte de unas bonitas vistas de la ciudad.
Medina de Esauira.
Para vivir una experiencia singular, puedes pasear por el puerto al atardecer, cuando los pescadores venden la captura del día. Aunque el olor puede ser fuerte, la oportunidad de fotografiar u observar la compraventa de pescado fresco es realmente especial. Si quieres, puedes comprar pescado fresco y después pedir que te lo cocinen en algún restaurante del centro por muy poco dinero. El puerto está justo fuera de las murallas, al cruzar Bab El Marsa. Si no, ¡sigue a las gaviotas!
Skala Du Port.
Dar Sultan
Este palacio se conoce por muchos nombres, entre ellos Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane y también Maison Blanche. Se encuentra aquí. Por desgracia, está completamente en ruinas y no hay mucho que ver, salvo los restos de algunos mosaicos. Mientras paseaba por allí, vi varios grupos tanto en quad como a caballo. Si te interesa, imagino que es una forma divertida de explorar las ruinas.
Skala De La Ville.
¿Cómo llegar a Esauira?
A Esauira solo se puede llegar en autobús. La estación de Supratours es la más cercana al centro y se encuentra en esta ubicación, mientras que CTM tiene su propia estación algo más al sur, en esta ubicación. Las conexiones directas con Marrakech, Agadir y Casablanca son bastante frecuentes, mientras que para otros destinos del país puede que tengas que cambiar de autobús. La estación de autobuses locales, que puede ser útil si quieres llegar a algún destino de la costa entre Esauira y Agadir, se encuentra aquí.
¿Dónde dormir en Esauira?
Si no te importa estar a unos 15 minutos del centro histórico, recomiendo mucho Essaouira Beach Hostel. Fue el mejor hostal de mi viaje por Marruecos. El desayuno bufé es muy abundante, las zonas comunes son bonitas y espaciosas, y tienen bastantes habitaciones privadas. También puedes tomar clases o alquilar equipo de surf y kitesurf directamente en el hostal, que está a 50 m de la playa.
Puerto.
Tamraght, Taghazout e Imsouane
A lo largo de la costa entre Esauira y Agadir hay varias localidades junto al océano que atraen principalmente a surfistas, aunque no solo a ellos. Las más populares entre los viajeros son Tamraght, Taghazout e Imsouane.
Qué hacer y qué ver en Tamraght, Taghazout e Imsouane
En primer lugar, si no te interesa el surf, probablemente te convenga dedicar el tiempo a otro lugar. Pasé un par de días en Tamraght porque no tenía prisa y contaba con visitar Paradise Valley, pero el mar, o más bien el océano, no es nada increíble, como tampoco lo es la playa que comparten Tamraght y Taghazout. No he estado en Imsouane, pero imagino que será parecido. Si buscas un destino de playa, creo que la costa mediterránea es una opción mucho mejor.
Si te interesa el surf, las mejores olas se dan entre noviembre y marzo, aunque, si eres principiante, puedes surfear todo el año. Si buscas una escuela, conocí a la dueña de wave-dance, que también gestiona el hostal (V&D Tamraght Surfers Hostel) donde me alojé. Roberta es originaria del cantón del Tesino, pero lleva unos 10 años viviendo en Marruecos. Me pareció una persona muy amable y dispuesta a ayudar. También conocí a una chica que estaba alojada en la escuela y tomando clases, y parecía muy satisfecha, así que, aunque no puedo hablar por experiencia propia, al menos recomendaría echarle un vistazo.
Playa de Tamraght y Taghazout.
Paradise Valley
Según la información que recopilé al llegar a la zona, Paradise Valley ya no tiene mucho de paraíso. Al parecer, con los años se ha convertido en un lugar muy sucio y a menudo abarrotado, aunque hay quienes afirman que sigue mereciendo la pena visitarlo. Lo que realmente me desanimó fue que llevaba varios meses sin llover y, de nuevo según me contaron, las piscinas naturales se habían secado prácticamente.
En cualquier caso, esta es la ubicación. Quizá convenga echar un vistazo a las reseñas recientes antes de ir; en invierno es cuando hay más agua. Para llegar desde Tamraght, Taghazout o Agadir en transporte público, puedes subir a cualquier autobús que vaya hacia Aourir. No deberías esperar demasiado, porque, además de los autobuses locales que conectan Esauira con Agadir, también pasan las líneas 31, 32 y 33 del transporte suburbano de Agadir (5 dh). Una vez en Aourir, puedes tomar un Grand Taxi aquí, que debería costar 20–30 dh por persona y tardar unos 45 minutos. Por lo que he leído, también hay Grand Taxis directos desde la estación de Agadir por unos 50 dh. Una vez en el aparcamiento, se tarda unos 15 minutos a pie en bajar hasta la zona principal donde están las piscinas naturales.
Tamraght.
¿Cómo llegar a Tamraght, Taghazout e Imsouane?
Desde Esauira recomiendo tomar un autobús local hacia Agadir; la estación se encuentra aquí. Durante el día salen aproximadamente cada hora. Indica adónde vas o pide que te dejen bajar al llegar al pueblo que hayas elegido. En el caso de Imsouane, te dejan en el cruce, donde suele haber taxis preparados para recorrer los aproximadamente 8 km hasta el mar. En Taghazout, el cruce está a solo 1 km, así que puedes caminar, mientras que la carretera atraviesa literalmente Tamraght. El autobús cuesta 70 dh. Esta es una de las pocas ocasiones en las que recomiendo el autobús local, porque básicamente puedes pedir que te dejen bajar donde quieras, a diferencia de Supratour y CTM, que van directamente de Esauira a Agadir. Si vienes de Agadir, recomiendo hacer lo mismo: tomar el autobús local hacia Esauira. La estación de autobuses se encuentra aquí.
¿Dónde dormir en Tamraght, Taghazout e Imsouane?
Me alojé en V&D Tamraght Surfers Hostel. El hostal es nuevo y tiene una terraza estupenda. En Taghazout me recomendaron Onda Surf, mientras que en Imsouane echaría un vistazo a Imsouane Soul Lodge.
Atardecer sobre Tamraght.
Agadir
Popular entre quienes buscan unas vacaciones en alguno de los numerosos complejos turísticos que ofrece la ciudad (echa un vistazo a la franja costera en la vista de satélite de Google Maps para entender a qué me refiero), no tiene mucho que hacer para el viajero medio.
Qué ver y qué hacer en Agadir
Agadir es quizá el destino menos fascinante de todo mi viaje por Marruecos. Es una ciudad moderna en la que no queda nada, o casi nada, histórico debido al terremoto que la sacudió en 1960. Pero, si por el motivo que sea te encuentras en Agadir, hay al menos un par de cosas que puedes hacer.
Zoco El Had
El zoco El Had es un enorme mercado cubierto con más de 6.000 tiendas. A pesar de su tamaño, es relativamente fácil orientarse. Aunque no tengas intención de comprar, puedes pasar fácilmente al menos una hora paseando por él. Cerca del mercado se encuentra la Gran Mezquita de Agadir; como de costumbre, no se puede entrar, pero la fachada de la entrada no está mal.
Zoco El Had.
Kasbah
De la antigua kasbah que dominaba Agadir desde lo alto, el terremoto de 1960, que destruyó la ciudad y mató a un tercio de su población, solo dejó en pie las murallas exteriores. Las vistas, eso sí, son excelentes. Yo subí a pie con gusto, pero se tarda al menos una hora desde el centro y el último tramo es cuesta arriba, así que, si no te apetece, puedes subir en taxi y bajar caminando. Debería costar 30–50 dh.
Medina de Agadir
A pocos kilómetros del centro hay una recreación de cómo era Agadir antes del devastador terremoto. Supongo que puede resultar interesante si piensas pasar dos semanas en algún complejo turístico, pero yo la omití. Esta es la ubicación. La entrada cuesta 40 dh y un taxi de ida y vuelta que espere durante la visita debería costar unos 100 dh.
Zoco El Had.
Tiout y Taroudant
En los alrededores de Agadir me recomendaron Tiout y Taroudant. El primero es famoso por su oasis y su antigua kasbah, mientras que el segundo es una antigua ciudad amurallada que fue capital del sultanato saadí durante un breve periodo, antes de que esta se trasladara a Marrakech. Llegar a Tiout en transporte público no es práctico, pero sí hay conexiones directas en autobús entre Agadir y Taroudant. Como alternativa, hay excursiones organizadas que visitan ambas localidades en un día por unos 350 dh.
Por último, el Valle de las Aves de Agadir es un zoológico gratuito en el centro de la ciudad. Durante mi visita estaba cerrado y, en cualquier caso, según las reseñas, parece estar bastante deteriorado. Crocoparc (web oficial), en cambio, parece un bonito proyecto de conservación dedicado a los cocodrilos, que vivían en estado salvaje en el país hasta la década de 1970. El parque está fuera de la ciudad, pero hay un servicio de transporte sobre el que puedes informarte en esta página.
¿Cómo llegar a Agadir?
Creo que Agadir es una de las pocas ciudades que reúne a todas las compañías de autobuses en una sola estación, que se encuentra aquí. Hay conexiones muy frecuentes con Esauira y Marrakech, además de muchas otras ciudades del país.
¿Dónde dormir en Agadir?
Agadir no ofrece muchas opciones de alojamiento económico. Me alojé en Hotel Kamal City Center por unos 20 €, en una habitación privada con baño, piscina y desayuno, así que, en conjunto, no estuvo mal.
Vistas desde la kasbah de Agadir.
Un breve preámbulo: Aït-Benhaddou, las gargantas del Dadès, las gargantas del Todra y Merzouga (los destinos de los que voy a hablar a continuación) suelen combinarse en una excursión muy popular de tres días y dos noches desde Marrakech. Durante mi estancia en Mosaic Hostel, prácticamente todas las mañanas había un grupo de viajeros del hostal que participaba en ella. Yo, por supuesto, opté por hacerlo por mi cuenta y lo recomiendo no solo para ahorrar algo de dinero, sino sobre todo porque te permite hacer senderismo en las gargantas del Dadès y del Todra. Si no te interesa lo más mínimo el senderismo, solo quieres ver lo que hay que ver y subirte a una furgoneta privada sin tener que descifrar el transporte público, o quizá tienes poco tiempo, la excursión cuesta unos 100 € e incluye transporte, alojamiento, desayuno y cena.
Aït-Benhaddou
Aït-Benhaddou fue durante años un importante pueblo fortificado en la ruta entre Marrakech y el desierto del Sahara. Hoy es conocido sobre todo por su excelente estado de conservación y su belleza. A lo largo de los años ha servido como escenario de numerosos rodajes, entre ellos Gladiator y Juego de Tronos, por mencionar solo un par.
Qué hacer y qué ver en Aït-Benhaddou
En mi opinión, todo el encanto de Aït-Benhaddou está en contemplar el pueblo desde lejos: encaramado en la colina, es algo realmente singular. Una vez dentro de las murallas, parece una medina cualquiera, salvo que aquí prácticamente ya no vive nadie y los habitantes han sido sustituidos por vendedores de recuerdos. Una vez dentro, sube a lo alto de la colina; las vistas no están nada mal, pero, aparte de eso, no hay mucho más que hacer. Con unas pocas horas como máximo es suficiente.
Para entrar en el pueblo, a menos que quieras pagar los 20 dh de peaje o entrada al «Museo de la Kasbah», toma el puente peatonal de la izquierda o cruza los campos de la derecha. No es en absoluto necesario pasar la noche en Aït-Benhaddou, pero ver el pueblo iluminado al amanecer es algo realmente especial.
Un bonito mirador justo a las afueras del pueblo se encuentra en esta ubicación, donde hay una formación rocosa que recuerda a una rana. Dicho esto, en mi opinión las mejores vistas se tienen desde las terrazas de los hoteles y restaurantes del pueblo.
Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
¿Cómo llegar a Aït-Benhaddou?
A menos que tomes un autobús local que te permita bajar donde quieras, aunque vengas de Marrakech tendrás que llegar hasta Uarzazat. Desde allí tienes al menos un par de opciones. Yo tomé un minibús local por 30 dh que salía exactamente de este punto. Entre el retraso en la salida y las paradas constantes, tardé una hora en recorrer 30 km. Visto lo visto, creo que es mucho mejor subir al primer autobús local que vaya hacia Marrakech (ubicación de la estación de Uarzazat) y pedir que te dejen en el cruce que lleva a Aït-Benhaddou (10 dh), o tomar un Grand Taxi en la parada situada detrás de la estación de autobuses, aquí. No creo que haya autobuses directos (Uarzazat–Aït-Benhaddou), pero sí los hay hasta el cruce mencionado antes, por 15 dh. En el cruce esperan otros Grand Taxis que cobran 10 dh por ir a Aït-Benhaddou. Para volver a Uarzazat, haz lo mismo en sentido contrario. Con algo de suerte, quizá encuentres un Grand Taxi directo entre Aït-Benhaddou y Uarzazat sin tener que bajar en el cruce. Yo estaba intentando hacer autostop cuando un taxista paró y me dijo que tenía que ir a Uarzazat con un amigo; tras negociar un poco, acordamos 20 dh.
Si quieres visitar Aït-Benhaddou en una excursión de un día desde Uarzazat y no te importa gastar un poco más, un taxi de ida y vuelta que espere un par de horas durante la visita debería costar unos 150–200 dh.
¿Dónde dormir en Aït-Benhaddou?
Me alojé en Chez Bilal Ait Ben Haddou, una de las opciones más baratas que encontré, que resultó ser una buena elección. Pagué unos 17 € con desayuno incluido. Las vistas desde mi habitación eran espectaculares, al igual que desde la terraza que funciona como restaurante, cuyo menú tiene precios razonables teniendo en cuenta la ubicación. Recomendado.
Mirador justo a las afueras del pueblo.
Uarzazat
Uarzazat es la principal ciudad en la carretera hacia Merzouga, pero sigue siendo bastante compacta y poco caótica para los estándares marroquíes.
Qué hacer y qué ver en Uarzazat
He estado en Uarzazat dos veces, pero nunca más de unas pocas horas, así que mi conocimiento de la ciudad es, como mínimo, limitado. Tenía pensado pasar una noche allí, pero, después de hablar con un par de viajeros, cambié de idea y preferí dedicar el tiempo a otros lugares, ya que el único sitio que realmente me interesaba visitar era la kasbah, que en aquel momento estaba cerrada al público por restauración. La entrada cuesta 20 dh.
Si te interesa, la ciudad cuenta con dos estudios de cine: Cinema Studio Atlas y CLA Studios. Ambos ofrecen visitas guiadas y la entrada debería costar 50 y 100 dh, respectivamente. CLA Studios se considera el mejor de los dos. También podrías visitar el oasis de Fint, situado a unos 15 km al sur de Uarzazat y que, como su nombre indica, es un oasis natural rico en flora y fauna en medio de un paisaje que, a todos los efectos, es desértico. Por último, si tienes coche, podrías hacer una breve visita al parque solar Noor, situado a las afueras de la ciudad y cuya gran torre se ve claramente a lo lejos incluso al pasar en autobús. No se puede visitar la planta, pero sí admirar a distancia esta impresionante obra de ingeniería.
Kasbah de Uarzazat.
¿Cómo llegar a Uarzazat?
Hay conexiones diarias en autobús desde Marrakech, Tinghir, Boumalne Dadès (el punto de acceso a las gargantas del Dadès) y Merzouga. El único autobús directo desde y hacia Merzouga lo opera Supratours, cuya parada se encuentra aquí, junto a la Gare Routière, que es la estación de autobuses locales. La parada de Grand Taxis está justo detrás de la Gare Routière, aquí, y creo que es la mejor opción para viajar desde y hacia Boumalne Dadès (60 dh) o Tinghir (80 dh). La estación de CTM, por su parte, está a un par de kilómetros en dirección al centro, aquí.
¿Dónde dormir en Uarzazat?
No he dormido en Uarzazat, pero la única opción económica en el centro parece ser Hotel Atlas Ouarzazate. Hay un hostal con buenas reseñas (Auberge De la Jeunesse) y un alojamiento interesante rodeado de vegetación (Bivouac Lot Of Stars), pero ambos están algo alejados de la ciudad, en dirección al oasis de Fint. En mi opinión, solo merece la pena considerarlos si tienes coche.
Gargantas del Dadès.
Gargantas del Dadès
Las gargantas del Dadès son probablemente mi lugar favorito de todo el viaje por Marruecos. El contraste entre el verde intenso de los campos del fondo del valle y las paredes de roca roja es realmente espectacular.
Qué ver y qué hacer en las gargantas del Dadès
La mayoría de los visitantes se limita a subir por la carretera del valle, parando en algunos miradores. Uno de ellos es el «Serpent du Dades», o Serpiente del Dadès, una sucesión de curvas cerradas cuya fotografía se utiliza a menudo para promocionar el valle. El mirador en cuestión se encuentra en este punto. Otro bonito mirador está frente a «Les Pattes de Singes», o patas de mono, una formación rocosa muy característica y emblemática. Esta es la ubicación.
Senderismo en las gargantas
Si estás dispuesto a hacer un poco de esfuerzo y te apetece sentirte explorador, hay al menos dos rutas que puedes hacer en los alrededores de Tamellalt, que, en mi opinión, es el pueblo ideal para usar como base, especialmente si no tienes coche. No faltará quien se ofrezca como guía para explorar las gargantas. Si eso te hace sentir más cómodo, desde luego no seré yo quien te diga qué hacer, pero te aseguro que puedes apañártelas por tu cuenta, como hice yo.
Cañón de los Dedos de Mono.
Cañón de los Dedos de Mono
Es una ruta circular relativamente popular que recomiendo totalmente y que encontrarás descrita con detalle en esta página. Recomiendo evitar alargar innecesariamente el recorrido y seguir solo el circuito, sin hacer el desvío al final del cañón.
Si vienes de Tamellalt, para llegar a la entrada del cañón puedes caminar por el valle entre los campos, sin subir a la carretera. Encontrar los puntos donde cruzar los arroyos no siempre es fácil, pero sin duda resulta más agradable y corto que caminar por el asfalto. Una vez dentro de la garganta, recomiendo seguir simplemente el lecho del arroyo hasta este punto (31.451859, -5.956731). Aquí tienes que subir por la pared de la izquierda y seguir el sendero que pasa por arriba; continuar por el fondo de la garganta se vuelve complicado o imposible. En algunos puntos hay que agacharse o trepar por las rocas para avanzar por la garganta. Me pareció muy divertido y el paisaje del recorrido es increíble. Tardé unas 4 horas en completar el circuito desde Tamellalt. Por las características del sendero, desaconsejaría hacerlo si ha llovido recientemente o si hay posibilidad de lluvias intensas.
Cañón de los Dedos de Mono.
Cañón de Sidi Boubkere
Esta es la otra garganta a la que se puede acceder fácilmente desde Tamellalt. Encontrarás la ruta descrita en esta página. El sendero pasa por arriba y no siempre es evidente; llega un punto en que continuar se vuelve peligroso, así que avanza solo mientras te sientas cómodo. Las vistas de la garganta son fantásticas. Como alternativa, puedes seguir el sendero por el fondo de la garganta, pero, al cabo de un rato, llegarás a un punto donde el agua es demasiado profunda para continuar. Si quieres, puedes bañarte.
Por último, incluso un simple paseo entre los campos cercanos a Tamellalt, sin necesidad de remontar las gargantas, es una experiencia agradable y accesible para cualquiera.
Cañón de Sidi Boubkere
¿Dónde dormir en las gargantas del Dadès?
Si no tienes coche, recomiendo dormir en Tamellalt o sus alrededores. Yo me alojé en Maison D’hote Amazir, una de las opciones más baratas de la zona. Las habitaciones son algo antiguas, pero están limpias; el dueño, un señor mayor, es muy amable y la comida es excelente. Las vistas desde la terraza son estupendas. Una opción algo más cara que me habían recomendado varias personas es Monkey Fingers by Fatima Mellal.
¿Cómo llegar a las gargantas del Dadès?
El primer paso es llegar a Boumalne Dadès, donde está el cruce con la carretera que sube por el valle de las gargantas del Dadès. Boumalne Dadès es una parada oficial de CTM, así que puedes tomar el autobús, pero, si vienes de Uarzazat o Tinghir, creo que es mucho más práctico tomar un Grand Taxi. Como ya he mencionado varias veces, la parada de Grand Taxis de Uarzazat está justo detrás de la Gare Routière, aquí, y cuesta 60 dh. Desde Tinghir, los Grand Taxis cuestan 25 dh; la parada de Grand Taxis de Tinghir se encuentra aquí. Al llegar a la parada de Grand Taxis de Boumalne Dadès, aquí, puedes o bien tomar otro Grand Taxi hasta Tamelatlt, que debería costar unos 20 dh, o caminar unos cientos de metros hasta la rotonda y hacer autostop. Eso hice yo y, al cabo de unos tres minutos, alguien me llevó. Para volver a Boumalne Dadès pensaba hacer lo mismo, pero tuve aún más suerte, porque el dueño del hotel tenía que bajar por el valle ese mismo día y me llevó en su coche. Si no quieres hacer autostop, también hay minibuses locales que van y vienen con frecuencia. Encontrar transporte es muy fácil.
Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir y las gargantas del Todra
Tinghir, o Tinerhir, no es una ciudad especialmente interesante, pero es el punto de acceso a las populares gargantas del Todra y, por tanto, suele incluirse como parada antes de continuar hacia Merzouga.
Qué hacer y qué ver en Tinghir
Como acabo de mencionar, Tinghir se utiliza principalmente como base para explorar las gargantas del Todra. Pero, si te sobra algo de tiempo o decides quedarte más, puedes visitar la mezquita Ikalalne, situada al otro lado del río. Es una antigua mezquita en desuso que se puede visitar. El encargado de la entrada está más que dispuesto a ofrecerte una «visita guiada».
Tinghir, Hike and Chill Hostel.
Gargantas del Todra
Muchos solo visitan el emblemático estrechamiento donde las majestuosas paredes verticales de roca roja están separadas por no más de cien metros. Si tienes tiempo, recomiendo mucho hacer la ruta descrita en esta página.
Hice la ruta con un chico inglés y un canadiense de unos sesenta años que conocí en el hostal, así que nos lo tomamos con mucha calma. Tardamos casi 5 horas, pero, teniendo en cuenta todas las paradas, creo que se puede completar fácilmente en 3–4 horas. Es un circuito muy bonito que ofrece unas vistas estupendas de los alrededores.
El canadiense tenía un coche de alquiler, pero, si no tienes tanta suerte, aquí puedes tomar un Grand Taxi hasta las gargantas por 10 dh. Si también llegas en coche, hay un aparcamiento amplio en el punto donde marqué el inicio del sendero.
Gargantas del Todra.
Escalada
Las gargantas del Todra también son un lugar especialmente popular para escalar. Hay cientos de vías para todos los niveles. Aventure Verticale es la empresa de referencia; fueron los primeros en crear un negocio relacionado con la escalada en la zona y, por lo que me han contado, mantienen muchas de las vías que ellos mismos abrieron. Ofrecen clases y ascensiones guiadas, y también alquilan material. Hay incluso vías ferratas. El día anterior a la caminata, el canadiense me contó que había hecho una vía ferrata con un guía contactado a través del hostal, pagando 150 dh. Dijo que estuvo genial.
Por último, esa noche, al volver al hostal, el dueño, Jamal, nos llevó a un hammam (una especie de baño turco), donde por 100 dh nos hicieron una exfoliación y un masaje. Por desgracia, no tengo la ubicación exacta, pero fue una experiencia muy local, aunque el hammam. Si te alojas en Hike and Chill Hostel y todavía no has probado un hammam, te lo recomiendo.
Dos escaladores.
¿Cómo llegar a Tinghir?
Tinghir tiene conexiones diarias en autobús desde Marrakech, Uarzazat, Boumalne Dadès y Merzouga. Los autobuses de CTM paran aquí. Supratour (la única compañía con un autobús diario a Merzouga) debería parar aquí. La estación de autobuses locales se encuentra aquí, cerca de la parada de Grand Taxis.
¿Dónde dormir en Tinghir?
Recomiendo Hike and Chill Hostel. El hostal está limpio, el desayuno es bueno y las vistas desde la terraza son estupendas. Su dueño, Jamal, es un chico muy hospitalario y un gran cocinero.
Senderismo en las gargantas del Todra.
Merzouga
Merzouga se considera la ciudad de referencia para quienes quieren adentrarse en el desierto del Sahara.
Qué hacer y qué ver en Merzouga
Muchos viajeros, entre los que me incluyo, solo hacen una breve parada en Merzouga, el tiempo justo para empezar la excursión por el desierto. Aunque al principio pensaba pasar al menos una noche en la localidad, al final opté por la comodidad y acepté volver a Casablanca de forma segura con mi amigo canadiense. Aun así, si decides quedarte en Merzouga, hay algunas cosas que puedes hacer.
Por ejemplo, puedes caminar hasta el lago Dayet Srij, situado a solo un par de kilómetros de Merzouga. Es un lago estacional, así que, si visitas la región demasiado avanzada la temporada, puede estar completamente seco; de lo contrario, entre las numerosas especies de aves podrás ver flamencos. También puedes subir a lo alto de la Gran Duna para ver el amanecer o el atardecer. Por último, los aficionados al motor pueden alquilar quads y motos de motocross para recorrer las dunas.
Atardecer en el desierto.
Excursiones por el desierto
Hay opciones para todos los gustos, precios y duraciones, pero digamos que la «excursión estándar» consiste en salir de Merzouga en camello a última hora de la tarde, con una parada para ver el atardecer desde las dunas antes de llegar al campamento. Por la noche, después de cenar, se toca música tradicional alrededor de la hoguera bajo el cielo estrellado. Por la mañana se desayuna y se vuelve en camello a Merzouga. Puedes llevar una mochila pequeña contigo en el camello, mientras que el grueso del equipaje va en un jeep que te espera en el campamento. Yo lo organicé con Mustafa Camp Merzouga y, en general, lo recomiendo. Las tiendas estaban limpias, al igual que los baños, con muchas duchas, y la comida no estaba nada mal. Pagué 30 € con todo incluido excepto el agua. Puedes contactar con ellos a través de su web o por WhatsApp al +212 666-766093. Que quede claro: sin duda puedes gastar menos, vivir una experiencia más lujosa o ir a un lugar más remoto (la mayoría de los campamentos no están muy lejos de Merzouga), pero para nosotros estuvo más que bien. Otros viajeros me habían dado el contacto unas semanas antes, así que lo acordé con Mustafa por WhatsApp. Cuando llegamos al pueblo por la tarde, ya estaba todo organizado y salimos de excursión.
Vía Láctea.
¿Cómo llegar a Merzouga?
Como comenté antes, tuve la suerte de conocer en Tinghir a un canadiense que tenía más o menos el mismo plan y me llevó en su coche de alquiler, así que llegué a Merzouga cómodamente en coche. En cualquier caso, el único autobús que conecta directamente Merzouga con Marrakech y todos los destinos intermedios (Tinghir, Uarzazat y Boumalne Dadès) sale una vez al día a las 8:00 y pertenece a Supratours. La alternativa es tomar un Grand Taxi desde Tinghir hasta Errachidia, Rissani o Erfoud y después otro directo a Merzouga. Con algo de suerte, quizá solo tengas que cambiar de taxi una vez. También conviene saber que, según tu itinerario, hay un interesante autobús nocturno directo desde Fez o, como alternativa, puedes tomar el autobús de CTM hasta Rissani y después un Grand Taxi a Merzouga. Si quieres, puedes dividir el viaje pasando la noche en Rissani, que, al parecer, no está nada mal. Encontrarás algo de información en esta página.
¿Dónde dormir en Merzouga?
Yo no pasé la noche en Merzouga, pero dos chicos me habían recomendado mucho Le Gout Du Sahara (antes Hostel Hassan) y, al ver las reseñas, no me sorprende en absoluto su entusiasmo.
Música tradicional alrededor de la hoguera.
Otros destinos que puedes considerar
Hasta aquí he hablado de los destinos que visité durante mi viaje, pero evidentemente hay mucho más que ver, así que a continuación enumero algunos lugares interesantes.
Playa de Legzira
La playa de Legzira, con sus emblemáticos arcos naturales, se considera una de las más pintorescas del país. Encontrarás indicaciones muy precisas para llegar desde Agadir en este artículo.
Valle de las Rosas
El Valle de las Rosas se encuentra en la carretera que lleva de Uarzazat a las gargantas del Dadès y puede ser una buena forma de hacer otra parada en el viaje o simplemente visitar una zona algo alejada de las principales rutas turísticas. Si te interesa, encontrarás un artículo interesante en esta página.
Alnif, Tazzarine y valle del Draa
Sobre todo si te desplazas en coche, después de hacer la ruta clásica Aït-Benhaddou–gargantas del Dadès–gargantas del Todra–Merzouga, puedes decidir volver hacia Marrakech dando un rodeo por el sur y visitando Alnif, Tazzarine y el valle del Draa. En Alnif hay un importante yacimiento de fósiles. En Tazzarine, por su parte, hay tumbas de santos musulmanes y el yacimiento de Ait Ouazik, donde se encuentran pinturas rupestres de hace unos 7.000 años. Por último, a lo largo del valle del Draa hay numerosas kasbahs que se pueden visitar y otras actividades sobre las que puedes leer en esta página.
El Jadida
El Jadida es una pequeña ciudad costera a poco más de una hora de Casablanca. Aquí puedes visitar la cisterna construida por los portugueses y la playa de Haouzia, donde se puede ver un barco naufragado conocido como el Titanic marroquí. En conjunto, parece una ciudad agradable para pasar uno o dos días.
Alhucemas y Nador
Alhucemas y Nador son dos destinos populares de la costa mediterránea. En sus alrededores se encuentran algunas de las mejores playas de Marruecos. Si buscas un destino de playa, probablemente sean las mejores opciones que ofrece el país.
Itinerarios recomendados por Marruecos
Visitar todos los lugares descritos llevaría casi dos meses. Como muchas personas no disponen de tanto tiempo, a continuación propongo algunos itinerarios que pueden servir de punto de partida para organizar una ruta según tus intereses y teniendo en cuenta todo lo descrito hasta aquí. Si solo tienes un fin de semana, elegir una ciudad entre Marrakech y Fez probablemente sea la mejor opción.
Itinerarios de 3–4 días por Marruecos
Para un viaje de 3–4 días por Marruecos, optaría por visitar un máximo de dos ciudades. Evidentemente, depende mucho del aeropuerto al que llegues, pero aquí van algunas ideas. Si vuelas a Fez, puedes incluir una noche en Chefchaouen o en la cercana Mequinez; mi preferencia es claramente la Ciudad Azul. Si vuelas a Marrakech, puedes pasar una noche en Esauira; si tienes cuatro días y tres noches, puedes hacer una breve estancia en la ciudad y unirte a la excursión de dos noches y tres días mencionada antes (Aït-Benhaddou, gargantas del Dadès, gargantas del Todra y Merzouga). Si vuelas a Tánger, recomiendo incluir una noche en Chefchaouen. Por último, si vuelas a Casablanca o Agadir, pasaría allí una noche como máximo y el resto del tiempo en Marrakech.
Itinerario de 5 días por Marruecos
Para un viaje de 5 días por Marruecos, sigue siendo válido lo dicho para el itinerario de 3–4 días: no más de dos ciudades. Si vuelas a Marrakech, incluir la excursión de dos noches y tres días (Aït-Benhaddou, gargantas del Dadès, gargantas del Todra y Merzouga) me parece una muy buena idea.
Itinerario de una semana por Marruecos
Con una semana disponible se abren muchas posibilidades. En el norte del país, si vuelas a Fez, puedes visitar la ciudad y después continuar hacia el norte, a Chefchaouen, Tánger y quizá Tetuán. Como alternativa, puedes avanzar en sentido horario pasando por Mequinez y Rabat antes de llegar a Tánger, pero personalmente siempre incluiría Chefchaouen.
En el sur del país, si vuelas a Marrakech, sin duda haría la ruta clásica hacia el desierto (Aït-Benhaddou, gargantas del Dadès, gargantas del Todra y Merzouga) y después probablemente elegiría otro destino entre Esauira, Casablanca e Imlil, según tus intereses.
Itinerario de dos semanas por Marruecos
Con dos semanas disponibles, puedes simplemente combinar los dos itinerarios de una semana que acabo de describir.
Itinerario de tres semanas por Marruecos
Para un viaje de tres semanas por Marruecos, puedes completar el circuito del norte y el del sur con relativa calma e incluir algún otro destino entre ambos, como Rabat y Casablanca. A grandes rasgos, haría lo que se muestra en el mapa de abajo.
Itinerario de un mes por Marruecos
Con un mes o más disponible, si te desplazas rápido, puedes visitar la mayoría de los destinos descritos en esta guía. El itinerario que recomiendo es el que aparece en el mapa de abajo.
Cómo moverse por Marruecos
En primer lugar, recomiendo mucho descargar Organic Maps. Llevo muchos años utilizando sus valiosos mapas sin conexión y creo que son especialmente útiles en Marruecos, donde, a diferencia de Google Maps, incluso dentro de las medinas los mapas son detallados y permiten orientarse en lo que a veces puede parecer un auténtico laberinto.
Además, como habrás observado, a lo largo de la guía a menudo me he limitado a mencionar la ubicación de la estación de tren y de la estación de autobuses de CTM. Esto se debe a que, en general, desaconsejo utilizar los «autobuses locales». Otra compañía de autobuses puntual y fiable es Supratours, que es estatal y básicamente ayuda a cubrir las zonas a las que no llega la red ferroviaria. Por eso, normalmente su estación de autobuses está junto a la estación de tren. También se pueden comprar billetes combinados de tren y autobús, algo muy práctico si necesitas llegar a un destino cuyo trayecto solo está cubierto en parte por la red ferroviaria.
Taxi hacia las cuevas de Hércules.
Trenes en Marruecos
Donde hay trenes, suelen ser la mejor opción para desplazarse entre destinos. Siempre he comprado el billete directamente en la estación y nunca he tenido problemas para encontrar asiento, pero, si quieres, puedes comprarlo en línea o consultar los horarios de salida en la web de ONCF. Las principales ciudades de interés turístico conectadas a la red ferroviaria son Marrakech, Casablanca, Rabat, Mequinez, Fez y Tánger. Como mencioné antes, también hay trenes de alta velocidad entre Casablanca y Tánger.
Autobuses en Marruecos
Como adelanté, las dos compañías de autobuses que recomiendo son Supratours (si tienes problemas con su web, puedes utilizar la de ONCF) y CTM. Los autobuses son cómodos y, sobre todo, puntuales. Puedes consultar tranquilamente los horarios en línea y, al menos en el caso de CTM, comprar el billete por internet es fácil y práctico. Supratours y CTM suelen tener sus propias terminales privadas, que no deben confundirse con la Gare Routière, de donde salen los «autobuses locales». Estos últimos cubren en su mayoría las mismas rutas y son algo más baratos, pero pueden ser una auténtica pesadilla: salidas sin horarios precisos, autobuses en mal estado y paradas constantes para que suba y baje gente en cualquier punto del trayecto. Que quede claro: he viajado en peores condiciones y desde luego no es el fin del mundo, pero, siempre que sea posible, recomiendo mucho viajar en tren y, si tienes que tomar el autobús, recurrir a CTM y Supratours. La única ventaja real de los autobuses locales es que paran en todas partes, así que, si hace falta, puedes subir y bajar incluso en medio de la nada, algo que en algunos casos resulta práctico.
Si por algún motivo tienes que tomar un autobús local, en 9 de cada 10 ocasiones, nada más entrar en la estación se te acercará alguien dispuesto a venderte el billete que necesitas. Puede ser útil para orientarte en el caos, pero ten en cuenta que probablemente te costará menos si lo compras directamente en la taquilla de la estación. También conviene saber que, si viajas con una mochila grande o una maleta que no puedes llevar a bordo, quizá tengas que pagar 5 dh por cada bulto que vaya en el maletero del autobús.
Estación de tren de Casablanca.
Taxis en Marruecos
En Marruecos hay dos tipos de taxis: los Grand Taxis (taxis grandes) y los Petits Taxis (taxis pequeños). Los Grand Taxis, mencionados varias veces en esta guía, son comparables a los colectivos de Latinoamérica: taxis, normalmente monovolúmenes de siete plazas, que cubren determinadas rutas por un precio fijo y solo salen cuando están llenos (o cuando alguien paga las plazas que faltan). Aunque son algo más caros que los autobuses, resultan mucho más prácticos en muchas situaciones. La mayoría de las ciudades tiene una auténtica «estación de Grand Taxis», con una pequeña taquilla donde alguien anota quién va a cada destino y organiza las salidas. En las estaciones más grandes hay andenes numerados según el destino, y te dan una ficha que debes entregar al conductor antes de salir para demostrar que ya has pagado el trayecto.
Los Petits Taxis, en cambio, son taxis tradicionales que cubren distancias cortas dentro de las ciudades. Por ley tienen taxímetro, pero, sobre todo en los lugares turísticos, se niegan a utilizarlo. En ese caso es fundamental acordar el precio antes de subir y dar por hecho que intentan cobrarte de más. Rebajar más del 50 % del precio inicial no es tan raro. Lo ideal es preguntar en tu hostal u hotel cuánto cuesta un trayecto concreto. En algunas ciudades, como Esauira, los taxis tienen una tarifa fija para cualquier desplazamiento dentro de los límites urbanos. En Esauira son 7 dh de día y 10 dh de noche.
Hacer autostop en Marruecos
Hacer autostop en Marruecos no solo es posible, sino también relativamente fácil. Lo hice en tres ocasiones y nunca esperé más de 5 minutos. También conocí a otros viajeros que lo habían utilizado con éxito. Si quieres hacerlo al estilo local, en lugar de levantar el pulgar, utiliza el índice para señalar la dirección en la que vas. Es la misma señal que utilizan los lugareños para parar autobuses y Grand Taxis. En definitiva, siempre que necesites que te lleven, ¡saca el índice!
Nuestro guía en el desierto.
Alquilar un coche en Marruecos
Alquilar un coche para recorrer Marruecos es sin duda una opción viable. La mayoría de las carreteras están en buen estado y el tráfico, salvo en las grandes ciudades, no está nada mal. Conocí a bastantes viajeros que habían elegido esta opción e incluso conseguí que algunos me llevaran amablemente. Evidentemente, sobre todo si viajas solo, puede resultar caro, pero la libertad que ofrece el coche no debe subestimarse. Si quieres consultar un comparador de alquiler de coches, puedes echar un vistazo a discovercars.
Otro vehículo que parece ser muy popular, especialmente en la zona del desierto, es la moto. Perdí la cuenta de los grupos de motoristas con los que me crucé entre Marrakech y Merzouga. Las gargantas, las curvas cerradas y las escasas precipitaciones parecen una combinación muy buscada por los aficionados a las dos ruedas.
Vuelos internos en Marruecos
Durante mi viaje no tomé ningún vuelo interno, pero pueden ser una opción viable para quienes disponen de poco tiempo y quieren cubrir distancias largas, como el trayecto Fez–Marrakech. Si se reservan con antelación, pueden resultar bastante baratos. Royal Air Maroc y Air Arabia Maroc operan vuelos internos.
Gargantas del Todra.
Marruecos como mochilero: costes
¿Cuánto cuesta un viaje a Marruecos? Durante mi viaje de seis semanas (43 días, para ser exactos), gasté exactamente 1.046,12 €, es decir, poco más de 24 € al día. Evidentemente, en un viaje corto en el que quizá te desplazas con más frecuencia, los costes aumentan, y tampoco todo el mundo está dispuesto a viajar de forma tan económica como yo. Pero te aseguro que no me faltó de nada y, en general, Marruecos es sin duda un destino barato.
Coste del alojamiento en Marruecos
Salvo en Casablanca y Agadir, diría que gasté una media de unos 10 € por noche en alojamiento. Los principales destinos turísticos tienen una amplia oferta de hostales, hay mucha competencia y los precios son bajos, aunque una cama en un dormitorio compartido de un buen hostal sigue costando unos 8–10 €. Fuera de las grandes ciudades, tuve varias habitaciones privadas en pensiones y pequeños hoteles por unos 10–15 € por noche. Si viajas en pareja, puedes conseguir habitaciones privadas prácticamente en cualquier lugar por 20–30 € la noche, es decir, 10–15 € por persona.
Coste del transporte en Marruecos
El transporte terrestre es bastante barato. Como norma general, se pagan 2–3 € por hora de viaje en autobús o tren, mientras que los Grand Taxis son algo más caros: digamos que unos 4–5 € por hora de viaje.
Tetuán.
Coste de la comida en Marruecos
La comida marroquí no solo es deliciosa, sino también bastante barata. Evidentemente, depende del tipo de restaurante que busques, pero, si no eres demasiado exigente, un tajín o un cuscús, que nunca faltan en la carta, cuestan entre 30 y 70 dh, según dónde estés y si el plato principal forma parte de un menú o no. Por ejemplo, el precio fijo de la cena en muchas pensiones es de 70 dh, pero también incluye un entrante (a menudo harira, también conocida como sopa marroquí, o una ensalada) y un postre. Lo mismo ocurre con el menú del día de algunos restaurantes.
No creo que el cuscús necesite presentación, mientras que tajín es el nombre del recipiente tradicional de barro con tapa cónica. En general, cualquier plato cocinado en ese recipiente se llama tajín. Al ingrediente principal, como el pollo, casi siempre se le añaden verduras y se sirve con pan.
Para terminar, aunque Marruecos es un país islámico, se puede comprar alcohol en las grandes ciudades. Los precios están algo inflados, pero, si vas al supermercado, no están tan mal. Carrefour, que está presente en casi todo el territorio, suele tener una sección dedicada a las bebidas alcohólicas y también lo recomiendo para hacer la compra habitual. En algunos casos, los precios de la fruta y la verdura son comparables a los del mercado; puedes encontrar un poco de todo y pagar con tarjeta. Carrefour fue sin duda mi supermercado de referencia, especialmente durante la primera parte del viaje, en pleno Ramadán, cuando a menudo iba a comprar la comida al mediodía.
Tajín de pollo.
Otros gastos: retiradas de efectivo y tarjetas SIM
Empecemos por las comisiones de retirada de efectivo, que utilizando las mejores tarjetas para viajar pueden reducirse a cero. De hecho, Al Barid Bank permite retirar dinero sin comisiones. Es el banco de Correos de Marruecos (Poste Maroc), así que hay oficinas prácticamente en todo el país. Yo siempre retiré dinero allí. Que yo sepa, los demás bancos cobran una comisión de 20–30 dh por retirada.
En cuanto a las tarjetas SIM, hay tres operadores en el país: Orange, Inwi y Maroc Telecom. Si solo visitas algunas ciudades, cualquiera sirve, pero en las zonas más remotas Maroc Telecom tiene mejor cobertura. Hubo bastantes ocasiones en las que yo tenía señal y otros viajeros con Orange no. Conseguí mi tarjeta SIM en una tienda oficial, registrándola a mi nombre (lleva el pasaporte), por 10 dh. Los gigas cuestan básicamente 10 dh cada uno: 50 dh por el paquete de 5 GB, 100 dh por 10 GB, etc. Hay quienes venden tarjetas SIM en la calle, pero, por lo que me contaron, a veces dejan de funcionar sin motivo.
Chefchaouen.
Marruecos como mochilero: seguridad
¿Es Marruecos un país seguro? Evidentemente, depende mucho de lo que entiendas por seguro, pero, en general, Marruecos no tiene problemas de seguridad como otras partes del mundo. Las tasas de delincuencia son solo ligeramente superiores a las de muchos países occidentales. Conocí a numerosas mujeres que viajaban solas y a familias enteras con niños. A pesar de mi mala experiencia indirecta en Chefchaouen, nunca me sentí en peligro durante el viaje; la mayoría de los marroquíes son personas amables y hospitalarias. Evidentemente, hay que utilizar el sentido común, como en cualquier otra parte del mundo, pero dudo que tengas problemas.
El único problema que merece la pena destacar es el de las estafas y, en algunos casos, la agresividad hacia los turistas, que sitúa a Marruecos en el primer puesto de esta particular clasificación personal. Caminar por las calles de un destino turístico sin que se te acerque constantemente alguien que quiere venderte esto o aquello, supuestos guías que ofrecen sus servicios, chicos que se ofrecen a acompañarte a algún sitio solo para practicar el idioma y después terminan pidiéndote dinero por hacerlo, y otras mil situaciones que pueden acabar desesperándote son, por desgracia, demasiado habituales. Me parece una pena, porque a menudo llevan al viajero a ignorar a cualquier lugareño que se le acerque, incluso cuando tiene buenas intenciones. Que quede claro: no quiero desanimar a nadie a visitar el país, pero esta es la realidad de la situación, o al menos fue mi experiencia, y creo que es mejor llegar preparado.
Para terminar, si tienes pensado subir a la cima del Toubkal y, por tanto, hacer senderismo a más de 3500 metros, los únicos dos seguros que cubren esta actividad, que yo sepa, son World Nomads, que permite asegurar rutas de senderismo hasta 6000 metros (añadiéndolas como actividad extra, tal como se muestra en esta página), y TrueTraveller, que, al añadir el paquete «Extreme Pack», ofrece cobertura para senderismo por encima de los 4600 m. Como ya mencioné, la mayoría de los demás seguros llega hasta los 3500 metros, y algunos incluso menos.
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