Viajar a Marruecos por libre: guía de viaje
Marruecos es un destino accesible y económico, perfecto para quien quiera una introducción al mundo árabe-islámico a un paso del viejo continente.
Los animados mercados, la arquitectura, los pintorescos centros históricos y también la variedad de paisajes – de las playas al desierto del Sahara pasando por el Alto Atlas, con picos de más de 4000 metros – hacen de Marruecos un destino realmente interesante.
Pasé seis semanas viajando de mochilero por el país (aquí tienes el vídeo de mi viaje, en italiano, pero puedes activar los subtítulos). Tanto si quieres hacer lo mismo como si simplemente quieres informarte un poco para luego recurrir a un viaje organizado, en esta guía encontrarás muchos consejos e información útil para planificar tu viaje de la mejor manera.
Menú rápido
- Cuándo visitar Marruecos
- Documentos y vacunas para entrar en Marruecos
- Qué hacer y qué ver en Marruecos
- Itinerarios sugeridos por Marruecos
- Cómo moverse por Marruecos
- Viaje a Marruecos: costos
- Viaje a Marruecos: seguridad
Por las calles de Chefchaouen.
Cuándo visitar Marruecos
Las mejores épocas para visitar Marruecos son la primavera (abril y mayo) y el otoño (septiembre y octubre). Durante esos meses las temperaturas son en su mayoría agradables en todas partes del país, lo cual es ideal si tienes en mente un viaje por etapas.
En pleno verano (julio y agosto) la mayor parte de Marruecos, sobre todo el sur y el interior del país, registra temperaturas diurnas muy altas, y visitar ciudades como Marrakech, Fez o, peor aún, el Sahara no es buena idea. Para que te hagas una idea, durante mi viaje, a mediados de abril, en Fez tuve temperaturas de más de 30 grados y unas semanas después, a principios de mayo, las temperaturas en Marrakech rozaron los 40 grados.
El verano puede ser, potencialmente, una opción para los destinos de la costa o del norte del país, mientras que en invierno el clima en el sur no está tan mal, pero en la costa y en el norte, además de hacer relativamente frío, llueve.
Por último, conviene recordar que en Marruecos, al ser un país islámico, la mayor parte de la población practica el Ramadán (las fechas cambian cada año, consulta el enlace para ver cuándo cae en el año en curso). Mucha gente se asusta ante la idea de viajar durante el mes sagrado, pero la realidad es que el impacto sobre el viajero de turno es mínimo. Si te limitas a las grandes ciudades o, en todo caso, a los destinos turísticos, encontrar restaurantes abiertos donde comer es algo que se da por hecho y los medios de transporte siguen funcionando con normalidad. Pasé dos semanas viajando en pleno Ramadán sin tener ningún tipo de problema. La única excepción es, quizá, conseguir comprar comida a primera hora de la mañana, ya que la mayoría de las tiendas que no están directamente ligadas al turismo tienden a abrir después de las 10:00. En ese caso, te aconsejo hacer la compra el día anterior. Otra fecha que conviene tener presente es el Eid al-Fitr, una festividad realmente importante que marca el fin del Ramadán. Ese día muchos negocios están cerrados y hasta desplazarse puede resultar complicado.
Mezquita Koutoubia en Marrakech.
Documentos y vacunas para entrar en Marruecos
Los titulares de pasaporte italiano (con una validez superior a 6 meses) reciben un visado turístico gratuito de 90 días a partir del momento en que entran en el país (las normas cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya). La entrada sin pasaporte, es decir, solo con el documento de identidad, solo es posible si llegas con un viaje de grupo organizado por un tour operador.
Si te interesa renovar el visado, aunque se puede presentar una solicitud formal en la comisaría de policía, el procedimiento parece bastante complicado y hay que iniciarlo a más tardar 15 días después de la llegada al país. El resultado no está garantizado. La mayoría de la gente opta por la llamada «visa run», es decir, salir y volver a entrar en el país con el único fin de renovar el visado. Por lo visto es una práctica realmente común y aceptada por la policía de frontera. Si te interesa, lo más probable es que la opción más práctica y económica sea el ferri a España desde Tánger.
Marruecos no exige ninguna vacuna obligatoria, pero se recomiendan las de la hepatitis A y B.
Por último, a título informativo, el uso y la introducción de drones en el país es ilegal. En caso de control se produce el decomiso. Tanto a la entrada como a la salida del aeropuerto me hicieron pasar la mochila por los rayos X y, al ver la cámara de fotos, me preguntaron con recelo si llevaba también un dron. Personalmente no correría el riesgo.
Para información actualizada sobre visados y demás, te aconsejo consultar las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país (por ejemplo, en España, Recomendaciones de viaje).
Kasbah de Rabat.
Qué hacer y qué ver en Marruecos
En esta guía los precios suelen expresarse en la moneda local. La moneda oficial de Marruecos se llama «dírham marroquí» o simplemente «dírham», abreviado con «MAD».
El cambio es de aproximadamente 1€ = 11 MAD. Para el cambio actual te aconsejo echar un vistazo a esta página. En cualquier caso, el tipo es relativamente estable desde hace muchos años, hasta el punto de que en los lugares turísticos es habitual ver los precios expresados en euros (a menudo se aceptan). En esos casos el cambio «sobrentendido» es de 1 a 10 que, aunque ligeramente desfavorable, conviene tener en cuenta porque hace que las conversiones sean realmente prácticas: basta dividir por 10 cualquier precio para tener una idea bastante precisa del equivalente en euros.
Por último, los destinos descritos se enumeran partiendo de la capital, Rabat, avanzando hacia el norte para luego bajar hacia el sur. Este orden es probablemente la mejor forma de optimizar los desplazamientos, pero claramente depende mucho de dónde llegues y de qué intenciones tengas.
N.b. Varias veces a lo largo de la guía encontrarás enlaces a https://www.alltrails.com/. Si quieres usar la navegación sin conexión directamente desde la app de AllTrails, tienes que pasarte a la versión pro. Sin embargo, puedes sortear el problema descargando las coordenadas desde la versión de escritorio del sitio en formato «Google Earth KML» y cargándolas luego en Organic Maps, que es sin duda una de mis apps favoritas para viajar.
Rabat
Como acabo de mencionar, Rabat es la capital de Marruecos. En comparación con el resto del país, es una ciudad limpia y organizada. Además, al contrario que otros destinos más turísticos, te acosan menos los distintos comerciantes, así que caminar por la medina es una experiencia más relajante.
Qué hacer y qué ver en Rabat
La ciudad no tiene el encanto de Marrakech y Fez, pero si tienes uno o dos días para dedicarle, creo que es una opción interesante.
Kasbah de los Udaya y Jardines Andaluces
La Kasbah es la parte más antigua de la ciudad y además sitio UNESCO. Las características calles estrechas y los edificios blancos y azules la convierten en un lugar agradable para explorar. Durante mi visita parecía por momentos una obra en curso, pero aun así hay rincones bonitos y, en cualquier caso, ¡las obras tarde o temprano terminarán! En el lado norte hay una bonita plataforma panorámica llamada «Plateforme du Sémaphore», desde donde se tiene una excelente vista del océano Atlántico y de la desembocadura del río Bu Regreg. Por desgracia, durante mi visita estaban cerrados tanto los Jardines Andaluces como el Museo de los Udaya. En cualquier caso, la entrada a los jardines es gratuita y, según lo que he leído, son realmente bonitos.
Por las calles de la Kasbah de los Udaya.
Torre Hassan y Mausoleo de Mohamed V
La Torre Hassan, también sitio UNESCO, se remonta al siglo XII y es el alminar de la que debía de ser una de las mezquitas más grandes de la época. Las columnas que la rodean son, en cambio, lo que queda de esta obra inacabada. El Mausoleo de Mohamed V es mucho más reciente: abierto en 1967, es el lugar de reposo del abuelo del actual rey. Las dos atracciones están literalmente una al lado de la otra y el acceso es gratuito todos los días de 8:00 a 18:00. Ambos edificios resultan especialmente sugerentes por la noche, cuando están iluminados.
Mausoleo de Mohamed V.
Torre Hassan.
Chellah
Chellah o Shalla es otro sitio UNESCO. Fundada por los cartagineses, conquistada por los romanos y más tarde por los árabes, es una necrópolis medieval fortificada. Durante mi visita el sitio estaba cerrado por restauración, así que no opino sobre lo que hay dentro de las murallas, pero si tienes tiempo, incluso solo caminar alrededor de las murallas no está mal. La entrada cuesta 70 dh y normalmente abre todos los días de 8:30 a 18:30.
Palacio Real
A medio camino entre Chellah y el centro de Rabat se encuentra uno de los muchos palacios reales repartidos por el país. Este es la residencia oficial de la familia real, mientras que los demás se utilizan solo durante visitas breves. La «visita» está permitida, pero es fundamental llevar el pasaporte: logré convencer a los guardias de la entrada de que la foto con los datos era suficiente, pero cuando llegó el momento de registrar mi entrada no tuve la misma suerte. En cualquier caso, yo me había parado solo porque estaba en mi camino, ya que, según lo que he leído, de todos modos solo se puede caminar por el exterior y no está bien visto hacer fotos. De todas formas la entrada es gratuita, así que no tienes nada que perder, ¡lo importante es llevar el pasaporte! Hay varias entradas, pero la del público está exactamente en este punto.
Cementerio de Rabat
Que quede bien claro: es solo el cementerio, pero su ubicación a un paso del mar y los colores que lo caracterizan lo hacen sugerente y fotogénico, sobre todo al atardecer.
Cementerio de Rabat.
Salé
Salé es la ciudad que se encuentra al norte de Rabat, al otro lado del río, y se puede llegar en barca por un par de dírhams (esta es la ubicación) o tomando el tranvía. Aquí se puede explorar la medina, el palacio Borj Adoumoue, que técnicamente está en restauración pero, por lo visto, si te interesa es posible sobornar a los guardias de la entrada y acceder por unos dírhams, y por último la madrasa, cuya entrada cuesta 60 dh.
Para terminar, otras atracciones de los alrededores que no tuve ocasión de visitar pero que creo que vale la pena tener en cuenta son los jardines exóticos de Bouknadel, al norte de Salé (sitio oficial), y el zoo de Rabat, al sur del centro (sitio oficial).
¿Cómo llegar a Rabat?
Rabat tiene conexiones frecuentes con gran parte de las principales ciudades del país. En tren hacia: Casablanca, Marrakech, Mequinez, Fez y Tánger. Ojo, porque hay dos estaciones en la ciudad: la del centro es Rabat Ville. Rabat Agdal está, en cambio, a unos 5 km del centro. La estación de autobuses de CTM está en este punto.
¿Dónde dormir en Rabat?
Yo dormí en Riad Dar El Mesk, es decir, la opción más barata que logré encontrar. La ubicación es excelente y las habitaciones están limpias. Otras opciones económicas y potencialmente mejores son Dar Ibrahim y sobre todo Riad Dar el Ghali.
Vista desde la Plateforme du Sémaphore.
Tánger
Tangier, en español Tánger, es la tercera ciudad de Marruecos por población y, dada su posición estratégica, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.
Qué hacer y qué ver en Tánger
A un paso de España (la costa está a solo 30 km), Tánger es una ciudad con una fuerte influencia europea que, sin embargo, no se priva de nada de lo que Marruecos tiene para ofrecer.
Medina
La medina, en la parte antigua de la ciudad, es sin duda una de las principales atracciones. Las características calles estrechas que se abren paso entre comerciantes y edificios antiguos son el lugar ideal para perderse unas horas deambulando sin un rumbo preciso. Algunos puntos de interés son la Grande Mosquée, visible solo desde el exterior, y el cercano Petit souk, es decir, el «pequeño mercado», que en el pasado se consideraba el centro económico de la ciudad y que ahora es una placita realmente bonita llena de bares y restaurantes. Por último, aunque no hay mucho que ver, puedes darte una vuelta por la tumba de Ibn Battuta, uno de los más grandes viajeros del pasado.
Una de las entradas a la medina.
Kasbah
En el pasado fue el palacio del sultán; hoy, dentro del edificio principal hay dos museos: el Museo de la Kasbah y el Museo de arte contemporáneo. Yo entré en el Museo de la Kasbah; la entrada cuesta solo 20 dh, la exposición no está tan mal (la información está en francés y árabe) y el propio edificio es interesante. En cualquier caso, toda la zona es bonita y, a la altura de Bab Al Bahr, hay una bonita terraza panorámica.
Museo de la Kasbah.
Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)
Es la gran plaza al sur de la medina, frente a la mezquita Sidi Bou Abib. En la plaza también se encuentra el Cinema Rif, un viejo cine que tiene además un café «alternativo» popular entre los jóvenes y los artistas de Tánger. En el lado opuesto hay un gran mercado, mientras que los jueves y los domingos por la mañana tiene lugar un mercado al aire libre en las calles cercanas a la iglesia de St. Andrew. Yo no entré, pero técnicamente la iglesia se puede visitar gratis. También en los alrededores de la plaza están los jardines Mendoubia, nada especial, pero aun así un lugar agradable donde relajarse a la sombra de algún árbol.
Tumbas fenicias y Café Hafa
El yacimiento arqueológico se remonta a unos 3.000 años atrás y agrupa un centenar de tumbas. Sinceramente, no hay mucho que ver y digamos que el sitio no está bien mantenido, pero no hay que pagar entrada y se disfruta de una vista preciosa de la ciudad con el puerto a lo lejos. Te aconsejo venir al atardecer. A unos cientos de metros de las tumbas está, en cambio, el Café Hafa, abierto desde 1921, una especie de institución en la ciudad y el lugar ideal para relajarse disfrutando de la vista del mar Mediterráneo.
Atardecer desde las Tumbas fenicias.
American Legation
La American Legation es un museo y centro cultural que alberga numerosos objetos históricos y artísticos. Fue la primera propiedad pública estadounidense fuera de las fronteras nacionales. La entrada cuesta 20 dh.
Fondation Lorin
Musée de la Fondation Lorin es un pequeño museo, o mejor dicho un archivo, de fotos históricas y periódicos relacionados con la historia de la ciudad. Todo ello expuesto en el interior de una antigua sinagoga. El guardián es realmente amable y, aunque la entrada es gratuita, se recomienda encarecidamente dejar un pequeño donativo.
Sour Al Maâgazine
Sour Al Maâgazine, conocida también como Terrasse des Paresseux, es una pequeña plaza que funciona también como mirador. Hay unos viejos cañones y, en general, la zona de alrededor es un lugar agradable para pasear. A poca distancia se encuentra también el Gran Teatro Cervantes. Por desgracia, el edificio está en ruinas y no se puede visitar, pero puedes hacer algunas fotos desde fuera.
Cuevas de Hércules y Cabo Espartel
Esta es una bonita excursión para hacer en el día. Las cuevas de Hércules (Les Grottes d’Hercule) forman parte de una gigantesca zona arqueológica con una historia que se remonta al 2.500 a. C. Su nombre deriva de la mitología, que las describe como la morada del poderoso Hércules. El sistema de galerías se extiende por más de 30 km, pero la parte visitable es mucho más compacta. La entrada es gratuita.
Cuevas de Hércules.
Una vez visitadas las cuevas, te aconsejo caminar hacia el norte hasta el Cabo Espartel. Si el tiempo lo permite, la caminata es realmente agradable: son unos 5 km, se atraviesan un par de playas y luego, en cierto punto, hay un bonito paseo peatonal bien mantenido con mesitas y bancos con vistas al océano, perfectos para un pícnic o simplemente para contemplar el paisaje. Al llegar al Cabo Espartel, si quieres, puedes pagar la entrada al faro y a los jardines, donde encontrarás un bar/restaurante. Si no me equivoco, la entrada cuesta 70 dh, lo que me pareció exagerado, así que decidí no entrar. De todos modos, el paisaje de los alrededores es excelente; tú eliges.
Para llegar a las cuevas de Hércules o al Cabo Espartel hay taxis compartidos que salen de este punto. Los sábados y domingos, o en temporada alta, se llenan rápido y el viaje cuesta 10 dh; si viajas solo, prepárate para pagar al menos 50-60 dh. Para volver a Tánger yo hice autostop y fue realmente fácil; si prefieres tomar un taxi, te aconsejo caminar hasta este punto, donde siempre hay algún taxi. Otra opción podría ser el Hop On Hop Off Bus: un billete cuesta 140 dh y entre las distintas paradas están las cuevas de Hércules y el Cabo Espartel.
Una de las playas entre las Cuevas de Hércules y el Cabo Espartel.
Arcila
Personalmente no he estado, pero Arcila (Asilah), que se encuentra a unos 50 km al sur de Tánger, es potencialmente otra excursión para hacer en el día; si quieres, también se puede pasar la noche. La Torre de Menagem (Borj Al Kamra) es la atracción principal de la ciudad. Construida en 1509, cuando Arcila estaba bajo control portugués, la torre era la residencia de la hija del rey, que se había casado con el gobernador de la ciudad. Se puede llegar a Arcila tanto en tren como en grand taxi.
Para terminar, Cap Malabata (15 km al este de Tánger) es otro destino relativamente popular no muy lejos de la ciudad; no he estado, pero por lo visto es especialmente bonito ver allí el amanecer.
¿Cómo llegar a Tánger?
Tánger está conectada por tren con gran parte del país; a lo largo de la costa hay además trenes de alta velocidad que unen la ciudad con Casablanca y Rabat en poco más de dos horas. Además, hay trenes regulares a destinos como Mequinez y Fez, y un tren nocturno a Marrakech. Un taxi desde la estación de tren (Tanger Ville) al centro, o viceversa, cuesta entre 15 y 25 dh según tus dotes de negociador. En autobús hay conexiones frecuentes con Tetuán y Chefchaouen (adonde no llega la red ferroviaria), pero también con muchas otras ciudades del país. La estación de autobuses de CTM está en este punto. El taxi desde y hacia el centro cuesta 20-25 dh.
¿Dónde dormir en Tánger?
Yo dormí en el Tanja Lucia Hostel y en general lo recomiendo, pero mientras estaba allí conocí a dos chicas que se alojaron también en el Bayt Alice Hostel y, según ellas, era mucho mejor.
Tetuán
Tetuán es una ciudad que muchos turistas pasan por alto, y lo entendí de inmediato cuando fui literalmente el único no local que se bajó del autobús que seguía hacia Chefchaouen. Creo que es una verdadera lástima.
Qué hacer y qué ver en Tetuán
La medina de Tetuán es sitio UNESCO y, en mi opinión, la atracción número uno de la ciudad. Para el ojo experto, se distinguen tres partes bien diferenciadas: andaluza, judía y bereber. Perderse por sus calles estrechas es un placer, sobre todo porque, aunque no del todo, en su mayoría te ignoran y eres libre de explorar sin que te agobien continuamente.
Kasbah
La Kasbah que domina la ciudad desde lo alto está en restauración y cerrada al público, pero aun así te aconsejo subir por el laberinto de escalinatas al norte de la medina que llevan a la estructura en ruinas. Esta parte de la ciudad está pintada de azul y recuerda un poco a Chefchaouen. Una vez arriba, se puede caminar por las murallas y hay algunas vistas realmente bonitas.
Una de las calles al norte de la medina.
Palacio real y calle Mohamed V
El palacio real no es accesible al público, como tampoco gran parte de la plaza que hay frente a él (Place El Mechouar), pero es de todos modos una zona agradable para pasear, sobre todo por la noche, cuando bajan las temperaturas y la calle peatonal Mohamed V, que une la Plaza Muley El Mahdi con el palacio, cobra vida.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
El Jbel Dersa es la montaña que se ve al norte de la ciudad; desde la cima hay excelentes vistas tanto de Tetuán como del mar Mediterráneo a lo lejos. Se trata de una excursión relativamente fácil: partiendo de la medina son 4-5 km y poco más de 400 m de desnivel, 1-2 horas como máximo para subir, una hora para bajar. El recorrido es el que encuentras en este enlace; siguiendo esta traza gps se camina por una pista de tierra. Durante el descenso descubrí que, si quieres, en la primera parte del recorrido se puede subir por una escalinata que empieza en este punto y luego se une de nuevo a la pista. Si no tienes ganas de caminar hasta la cima del Jbel Dersa, después del primer tramo de escaleras hay una plataforma panorámica.
Al final de la traza gps no logré encontrar un verdadero sendero, así que caminé a ojo unos cientos de metros hasta la cima. Es una caminata realmente agradable y con excelentes vistas, especialmente recomendable si quieres escapar por un rato del caos de la ciudad. Durante toda la mañana solo me crucé con un par de pastores.
Vista de la plataforma panorámica.
¿Cómo llegar a Tetuán?
Hay autobuses frecuentes desde y hacia: Fez, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Mequinez y Tánger. La estación de CTM está a poca distancia de la medina, en este punto; claramente depende de dónde te alojes, pero en líneas generales se puede llegar tranquilamente a pie.
¿Dónde dormir en Tetuán?
Darna Hostel es uno de los mejores hostales en los que estuve durante mi viaje por Marruecos. El desayuno es excelente y la vista desde la terraza, inmejorable. Para las habitaciones privadas y el dormitorio compartido de cuatro camas donde dormí yo hay que reservar en Riad Darna. Es literalmente el mismo sitio, pero por alguna extraña razón son dos propiedades distintas en Booking.
Vista desde la cima del Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen – conocida también como la ciudad azul – fue mi destino preferido durante mi viaje por Marruecos. Esta pequeña ciudad rodeada por las montañas del Rif no solo es extremadamente fotogénica, sino que presume de una atmósfera mucho más relajada que otros destinos turísticos del país.
Qué hacer y qué ver en Chefchaouen
Sobre todo en el pasado, a muchos viajeros los atraía a Chefchaouen el hecho de que en los alrededores de la ciudad se concentra buena parte de las plantaciones de marihuana de Marruecos con las que luego se produce el famoso hachís, que en el mercado local cuesta apenas 5-10 dh el gramo. Por la calle te ofrecen tours a las plantaciones que incluyen demostraciones de cómo se obtiene el producto final, pero si no te interesa, este es un aspecto de la ciudad que puedes simplemente ignorar para disfrutar de todo lo demás.
Medina
La medina de Chefchaouen, con sus edificios pintados de azul, es sin duda la atracción número uno de la ciudad. Caminar por sus calles es el sueño de todo fotógrafo, y no solo de ellos. Hay un montón de rincones interesantes, pero si buscas algunos de los más bonitos o icónicos, aquí tienes unos cuantos: el patio interior con mesita (35.170135, -5.260881), 5 dh para entrar, la puerta azul (35.169602, -5.264145) y, por último, las escalinatas (35.170065, -5.26322).
El patio interior con mesita.
Kasbah
La Kasbah, que se encuentra en la bonita plaza principal (Plaza Uta el Hamman), parece bonita desde fuera, pero según mis investigaciones no hay prácticamente nada que ver dentro, salvo el jardín y una pequeña exposición, tanto que yo personalmente decidí no entrar. La entrada para turistas se ha subido en los últimos años a 60 dh, así que, si viajas con poco presupuesto, probablemente harías mejor en gastar tu dinero en otra parte.
Las escalinatas.
Mezquita Española
Desde la mezquita Jemaa Bouzafar, comúnmente llamada mezquita española, se tienen, en mi opinión, las vistas más bonitas de la ciudad. El amplio sendero empieza cerca de Bab El Onsar, la entrada este de la ciudad, donde también se puede ver a las mujeres del lugar lavando la ropa en la fuente Ras El Ma; desde aquí es realmente fácil llegar a la mezquita. Te aconsejo subir hasta la mezquita para el atardecer, pero si de verdad no te apetece caminar, hay un par de miradores igual de bonitos a lo largo del recorrido. Si tienes tiempo y ganas, puedes seguir más allá hasta llegar al Cafe Panorama, donde se puede beber o comer algo con una vista excelente.
Atardecer desde la Mezquita Española.
Akchour
A unos 30 km al norte de Chefchaouen, Akchour es una bonita excursión para hacer en el día. Al llegar al pequeño pueblo tienes básicamente dos opciones, que se describen como un único recorrido en este enlace. El sendero más corto lleva al llamado God’s Bridge o Pont de Dieu, un puente natural realmente fotogénico al que se llega al final de una corta caminata (unos 45 minutos). Nosotros tomamos el sendero que va por lo alto y te lleva a caminar sobre el propio puente, pero, si quieres, hay otro sendero que corre por el fondo del desfiladero. Esto no solo te ahorra un poco de desnivel, sino que, a juzgar por la foto, presume de mejores vistas. Si el torrente baja crecido, sin embargo, el sendero podría ser intransitable.
La otra opción es caminar hasta la Grand Cascade (unas 2 horas), pero por lo que me contaron, salvo algunos meses de invierno, casi nunca hay agua. Nosotros nos paramos más o menos a mitad de camino y, en cualquier caso, todo el recorrido es realmente bonito: hay muchas cascadas y más de un lugar donde se puede nadar en el agua cristalina. Con un poco de suerte podrías ver también algunos monos. A lo largo de todo el recorrido hay numerosos restaurantes.
Llegar a Akchour es relativamente fácil. Yo tuve la suerte de conocer a dos chicos eslovenos alojados en el hostal que me llevaron en su coche de alquiler. Sobre todo en temporada alta y los fines de semana, los grand taxis van y vienen con frecuencia y no deberías esperar demasiado. La estación de los grand taxis está en este punto. El costo es de 25 dh por persona y el viaje dura unos 45 minutos.
Monos a lo largo del torrente.
Jebel El-Kelaa
El Jebel El-Kelaa domina Chefchaouen desde lo alto y es una bonita excursión para hacer en el día. Encuentras los detalles del recorrido en este enlace. Son unos 1.000 metros de desnivel, así que no es un paseo, pero tampoco algo demasiado exigente. Sobre todo en verano, asegúrate de llevar suficiente agua contigo. Por desgracia, solo completé en parte el sendero que lleva a la cima, porque al llegar a la altura de Aïn Tissimlane me encontré con una pareja alemana a la que habían robado todo el dinero en efectivo bajo la amenaza de un lugareño armado con un cuchillo que merodeaba cerca de la cima. Evidentemente, en ese momento decidí volver a la ciudad y abandonar la subida. Hablé del asunto con los dueños del hostal, que viven en Chefchaouen desde hace muchos años; se quedaron extremadamente sorprendidos por lo ocurrido y me dijeron que era la primera vez que oían hablar de un episodio así, así que no sé qué pensar. Por lo visto tuve muchísima mala suerte, pero el hecho es que ocurrió, así que evitaría subir con cualquier objeto de valor.
En cualquier caso, los alrededores de Chefchaouen ofrecen numerosos senderos para quien esté interesado en el senderismo; por ejemplo, es posible llegar a Akchour atravesando el parque nacional de Talassemtane a lo largo de dos días. Por desgracia creo que solo existe la versión en español, pero mientras estaba en Chefchaouen me cayó en las manos Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane, donde se pueden encontrar un montón de ideas interesantes.
Para terminar, normalmente no recomiendo restaurantes, pero en el caso de Chefchaouen creo que debo hacer una excepción: el Restaurant Bab Ssour ofrece comida excelente a precios honestos; hay que probarlo.
Vista desde el sendero que lleva al Jebel El-Kelaa.
¿Cómo llegar a Chefchaouen?
Chefchaouen tiene conexiones directas en autobús con la mayoría de las grandes ciudades del norte del país, entre ellas: Tetuán, Fez, Mequinez, Tánger, Rabat y Casablanca. Hay una única estación de autobuses, en este punto.
¿Dónde dormir en Chefchaouen?
Yo dormí en Vallparadis Pension Familiar «FIRDAUS» y lo recomiendo muchísimo; sin duda hay opciones más baratas, pero la propiedad es bonita, está limpia y hay una cocina a disposición de los huéspedes. Tuve ocasión de echar un vistazo también al Hotel Ouarzazate y, aunque no es tan bonito, es una excelente opción económica.
Fez
Fez o Fes fue la capital medieval de Marruecos y muchos la consideran la ciudad antigua mejor conservada del mundo árabe.
Qué hacer y qué ver en Fez
La antigua ciudad amurallada puede ser un auténtico laberinto por explorar. La medina es una de las más grandes del país y recorrer sus calles abriéndote paso entre las distintas tiendas y mercados es, en mi opinión, la experiencia número uno en Fez.
Fez al atardecer.
Medina
Hay sin duda sitios dignos de mención que te aconsejo visitar o, en algunos casos, curiosear, como la mezquita Qarawiyyin, que funciona también como universidad (fundada en el 859, es la más antigua del mundo) y como biblioteca desde 1359, la más antigua en funcionamiento continuo. Por desgracia, el acceso está prohibido a los no musulmanes, que de todos modos pueden admirar su esplendor desde fuera o, mejor aún, desde la terraza de una tienda que se encuentra en este punto (34.065157, -4.973066). A mí me dejaron subir gratis, pero, como siempre, la gente espera algo a cambio. Yo personalmente me fui con un simple gracias. Otro lugar prohibido a los no musulmanes es el mausoleo de Mulay Idris II, el fundador de la ciudad. También en este caso se puede curiosear desde fuera. Hay por último numerosas puertas de acceso a la medina, algunas de las cuales merecen la pena; por encima de todas, la que se suele llamar Blue Gate, especialmente bonita por la noche, cuando está iluminada. Tampoco Bab Ftouh está mal.
Mezquita Qarawiyyin.
Al Attarine Madrasa
No muy lejos de la mezquita Qarawiyyin está la escuela coránica Al Attarine Madrasa. Esta se puede visitar y la entrada cuesta solo 20 dh. Como las demás madrasas del país, espera un bonito patio interior decorado con mosaicos y madera tallada. Tuve la suerte de tenerla toda para mí durante casi 20 minutos y quizá por eso es mi preferida entre todas las que visité. La entrada cuesta 20 dh y abre todos los días de 8:00 a 18:00.
Al Attarine Madrasa.
Bou Inania Madrasa
Bou Inania Madrasa es una escuela coránica que se remonta al siglo XIV. A diferencia de otras escuelas coránicas que se pueden visitar en el país, aquí una pequeña parte del edificio funciona como mezquita y, aunque esta no se puede visitar, se ve claramente. Considerada por algunos el mejor ejemplo de arquitectura islámica que un no musulmán puede ver en Fez, si has visto otras madrasas, los familiares mosaicos y las paredes de madera tallada con el clásico patio interior no serán desde luego una novedad. Preciosa de todos modos, y te aconsejo absolutamente la visita. La entrada cuesta 20 dh y abre todos los días de 9:00 a 18:00.
Cherratine Madrasa
Cherratine Madrasa, que data de 1670, es la más reciente de las escuelas coránicas históricas de la ciudad. Se desarrolla en tres plantas y cuenta con más de 100 habitaciones. Aunque está menos cuidada que las demás, la entrada cuesta solo 20 dh, así que no tienes mucho que perder. Abre todos los días de 9:00 a 15:00.
Curtidurías
Entre el mal olor y las personas que merodean por los alrededores – y que están a punto de intentar cobrarte por respirar – las icónicas curtidurías, que parecen tan bonitas en las fotos, son en mi opinión menos fascinantes en la realidad. A pesar de ello, merecen sin duda la visita o, al menos, la vista desde una de las muchas terrazas panorámicas. Antes que nada, las curtidurías dentro de la medina son dos:
Sidi Moussa y Chouara. La primera es más pequeña y menos fotogénica, mientras que la segunda es la más grande y, con toda probabilidad, aquella de la que se ven la mayoría de las fotos que circulan.
Curtiduría Chouara vista desde la tienda número 10.
Las distintas terrazas panorámicas son bares/restaurantes o, en la mayoría de los casos, tiendas que venden productos de piel; muchas de ellas ofrecen acceso gratuito a la terraza con la esperanza de que luego compres algo, pero no te sientas en absoluto obligado. Vi Sidi Moussa desde la terraza de una tienda en este punto (34.063915, -4.975835), mientras que para Chouara, la más «bonita» de las dos en mi opinión, te aconsejo la terraza de la tienda número 10 en este punto (34.066155, -4.97102). En la entrada hay un cartel que dice claramente «entrada gratuita», así que no te sientas obligado a pagar nada. En Chouara entré en la curtiduría propiamente dicha; si te interesa, basta bajar las escaleras hacia la entrada, que es bastante evidente, pero siempre puedes preguntar y te indicarán enseguida. Aquí, mientras bajaba las escalinatas, me encontré con un «guardia» que exigía 100 dh por entrar; mi amigo portugués y yo nos negamos y estábamos a punto de irnos cuando llegó un trabajador dispuesto a dejarnos entrar gratis y nos hizo un breve tour guiado – ¡claramente lo gratis inicial se transformó en 50 dh al final del «tour»! Le dimos 20 dh, así que entramos por 10 dh cada uno. En resumen, si quieres entrar, espera tener que pagar a alguien. Para terminar, aunque el olor no es desde luego agradable, a mí me pareció perfectamente soportable o, al menos, lo era en abril; con el calor del verano la situación empeora. En cualquier caso, todas las tiendas de los alrededores ofrecen hojas de menta para oler y tapar la peste de la que tanta gente habla.
Trabajadores en la curtiduría Chouara
Museo Dar Batha
Un antiguo palacio real convertido en museo en 1916, donde se exponen obras históricas y artísticas relacionadas con el país. Durante mi visita estaba cerrado por obras de restauración, pero la entrada cuesta solo 10 dh y, por lo que había leído, incluso sin tener en cuenta la exposición, el propio palacio valía el precio de la entrada.
Palacio Glaoui
Palais El Glaoui es la «casa museo» de un artista que todavía vive en ella y expone sus obras de arte en parte de la propiedad. Tenía previsto ir, pero después de hablar con un chico en el hostal que me la describió como una casa en ruinas sin mucho que ver, cambié de idea; aun así, estoy seguro de que para algunos podría ser una visita interesante. La entrada cuesta 25 dh.
Borj Nord.
Borj Sud y Borj Nord
Borj Sud y Borj Nord son las dos fortalezas que, como sugiere el nombre, se encuentran en lados opuestos de la ciudad. A menos que tengas muchísimo tiempo, desaconsejo subir al Borj Sud; la vista es bonita, pero no tanto como la que se tiene desde el lado norte de la ciudad. Además, la fortaleza no se puede visitar. El Borj Nord, además de ofrecer una vista mejor, es también un museo dedicado a las armas. La entrada cuesta 20 dh, más otros 10 dh si quieres la audioguía.
Si no te interesa el museo, se tienen vistas potencialmente aún más bonitas y gratuitas de la ciudad desde las Tumbas de los Meriníes. Las ruinas, que datan del siglo XIV, están en pésimas condiciones, pero a cambio la vista es excelente. Si no te apetece subir hasta lo alto de la colina, puedes optar por ver el atardecer desde las murallas en este punto (34.06882, -4.977524). Aunque es menos popular que las tumbas, en mi opinión el panorama es mejor.
Tumbas de los Meriníes.
Jnan Sbil o Parc de Boujloud
Creado por el sultán Mulay Abdallah en el siglo XVIII, el Jnan Sbil es el parque más antiguo de la ciudad. Justo a las afueras de la medina, es un lugar agradable donde relajarse lejos del caos. Si piensas caminar hasta el barrio judío, el parque queda literalmente de camino.
Parc de Boujloud.
Barrio judío
El barrio judío, al este de la medina, es una zona menos turística de la ciudad que te aconsejo visitar si tienes tiempo extra o simplemente quieres escapar en parte de las flotas de turistas que invaden la medina. Aquí se encuentra también el palacio real, del que por desgracia solo se puede admirar la puerta de entrada principal (Bab L’Makhzen). Durante mi visita, sin embargo, también estaba prohibido el acceso a la plaza (Place des Alaouites) que hay frente al palacio.
Además de pasear por las distintas calles, es posible visitar la Sinagoga Aben Danan, cuya entrada cuesta 20 dh, mientras que el cercano cementerio judío, a pesar de lo que quieren hacerte creer, es gratuito. Ignora a quien intente hacerte pagar y no dudes en amenazar con llamar a la policía.
Palacio real.
¿Cómo llegar a Fez?
Fez tiene conexiones en tren con Mequinez, Rabat, Casablanca, Marrakech y Tánger. La estación de tren (Gare de Fes) está en este punto. Enfrente está la estación de autobuses Supratours, que ofrece conexiones directas con Merzouga y muchas otras ciudades del país, mientras que la estación de autobuses de CTM está bastante lejos del centro y se encuentra en este punto.
Si llegas al aeropuerto y no quieres tomar un taxi al centro, el autobús número 16 cuesta solo 4 dh y une la estación de tren con el aeropuerto cada hora aproximadamente, de 6:00 a 23:00. Para ser precisos, el autobús para en este punto, frente a la estación de tren.
¿Dónde dormir?
Dormí en Hostel Amir, ubicación excelente y buena relación calidad-precio, pero desde luego no uno de esos hostales inolvidables. Riad Verus, al menos sobre el papel, parece un alojamiento más bonito.
Vista desde las murallas de Fez.
Mequinez
Mequinez, junto con Fez, Marrakech y Rabat, forma parte de las llamadas ciudades imperiales de Marruecos, es decir, aquellas ciudades que a lo largo de la historia han desempeñado el papel de capital del país. A menudo se la pasa por alto en favor de Fez, un poco como Tetuán con Chefchaouen; si tienes tiempo, creo de verdad que es un destino que hay que tener en cuenta. Dada la cercanía con Fez, se puede visitar literalmente en el día.
Qué hacer y qué ver en Mequinez
Por desgracia, durante mi visita prácticamente todas las principales atracciones de la ciudad estaban en restauración, pero la ciudad imperial tiene de todos modos su encanto y, aunque las cosas no cambien en breve, te aconsejo igualmente la visita.
Medina
La medina de Mequinez es más compacta y decididamente menos turística que la de Fez; caminar por sus calles es una experiencia decididamente distinta. Yo no soy de los que van de compras, pero por lo visto también los precios parecen ser más bajos. El corazón de la medina es la plaza Lahdim, que cobra vida literalmente por la noche, cuando se pone el sol. Frente a la plaza se encuentra uno de los símbolos de la ciudad, una de las 27 puertas de entrada, la Bab Mansour. También esta estaba en restauración durante mi visita, igual que la Bab el Khemis, considerada por muchos la segunda más bonita.
Medina de Mequinez.
Caballerizas reales (Heri es-Souani)
Durante mi visita las caballerizas reales y el cercano granero estaban en restauración. En cualquier caso, según las reseñas, por lo que hay que ver y el estado en que se encuentran, la entrada de 70 dh parece considerarse exagerada por muchos. Quién sabe, quizá cuando terminen las obras este lugar, que en su día albergó a más de 10.000 caballos, vuelva a su antiguo esplendor. Forma parte del mismo complejo también el Bassin Souani, el estanque que servía de reserva de agua para la ciudad.
Prisiones Habs Qara
También las prisiones estaban cerradas por restauración y, siempre según las reseñas, parecen recibir las mismas críticas que las caballerizas. 70 dh por una breve visita a un lugar en ruinas. También en este caso, quién sabe, quizá después de las obras de restauración las cosas cambien.
Medersa Bou Inania
¿Adivina qué? ¡Cerrada por restauración! En cualquier caso, la Medersa Bou Inania es una antigua escuela coránica con el característico patio interior lleno de mosaicos y madera tallada, al que dan las habitaciones de los estudiantes. Antes de las obras de restauración la entrada costaba 60 dh.
Palais Mansour
Claramente, cerrado por restauración. En cualquier caso, el Palais Mansour era la residencia de verano de Mulay Ismail. Caminé a su alrededor y las dimensiones son realmente impresionantes, pero al estar cerrado al público y relativamente lejos del centro, probablemente harías mejor en pasar tu tiempo en otra parte.
Mausoleo de Mulay Ismail
También este último, sin sorprender a nadie, estaba cerrado por restauración. En cualquier caso, el acceso para los no musulmanes está prohibido, pero de todos modos se puede curiosear desde la entrada.
Vista desde la terraza de Dar Merzouga.
¿Cómo llegar a Mequinez?
Mequinez tiene conexiones frecuentes en tren con Fez, pero también con muchas otras ciudades: Marrakech, Tánger, Rabat y Casablanca. La ciudad tiene dos estaciones: una más pequeña cerca del centro, que recomiendo a cualquiera que quiera visitar los principales puntos de interés (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), y otra más grande ligeramente fuera del centro (Gare Meknès-Ville). La estación de autobuses de CTM está, en cambio, en este punto y ofrece autobuses directos a todas las principales ciudades del país, incluidos destinos adonde no llega el tren, como Chefchaouen y Tetuán.
¿Dónde dormir en Mequinez?
Dar Merzouga es una buena solución económica. La recomiendo a pesar de que el dueño, aparentemente amable y hospitalario, intentó hacerme pagar el desayuno que, según lo acordado, estaba incluido. Me negué a pagar y, mientras me iba bastante molesto, se disculpó diciendo que había habido un malentendido. Creo que todo el mundo merece el beneficio de la duda, pero unos días después, en Rabat, conocí a unos chicos que tuvieron el mismo tipo de discusión a la hora de hacer el check-out, así que te dejo a ti sacar tus conclusiones sobre la honestidad del personaje.
Una de las puertas de la ciudad al atardecer.
Mulay Idris Zerhún y Volubilis
Mulay Idris Zerhún, o simplemente Mulay Idris, se considera la ciudad más sagrada de Marruecos. Fue en efecto aquí donde Mulay Idris llegó en el 789 llevando consigo el Islam.
Qué hacer y qué ver en Mulay Idris Zerhún
Yo decidí pasar la noche en Mulay Idris solo porque quería fotografiar el atardecer, pero sinceramente no encontré la ciudad especialmente interesante. El mausoleo de Mulay Idris I, que está a un paso de la plaza principal de la ciudad, no se puede visitar si no eres musulmán.
El único verdadero punto de interés es La Grande Terrasse, una terraza panorámica desde la que se tienen excelentes vistas de la ciudad que queda debajo. Los lugareños están más que contentos de guiarte por las calles de la medina a cambio de una pequeña suma de dinero, pero, aunque con alguna dificultad, yo llegué igualmente al destino. Te aconsejo empezar la subida en este punto y, cada vez que haya un posible desvío, tomar la dirección en subida hasta que el gps te diga que más o menos estás a la altura del mirador. Solo en ese momento gira a la derecha. En cualquier caso, un simple «¿Grande Terrasse?» dirigido a un lugareño debería orientarte en la dirección correcta.
Vista desde la Grande Terrasse.
Volubilis
Las ruinas romanas de Volubilis, que se encuentran a unos 4 km del centro de Mulay Idris, gozan del estatus de patrimonio mundial de la UNESCO y son uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Marruecos. La antigua ciudad está, en la medida de lo posible, en buen estado, con más de un interesante mosaico que se ha conservado con el tiempo. Claramente hay bastantes sitios similares mucho más cerca de casa, pero si tienes tiempo te aconsejo la visita. La entrada cuesta 70 dh, pero, al contrario que en muchos otros sitios históricos, aquí encontrarás mucha información a lo largo del recorrido que se abre camino entre las ruinas y un interesante museo que documenta toda la historia de la ciudad. No creo que sea necesario, pero, si quieres, en la entrada hay guías dispuestos a ofrecer su servicio. El horario de cierre cambia según el mes y, en líneas generales, es una hora antes del atardecer, más o menos. Incluso a mediados de abril hacía bastante calor, así que, si es posible, evitaría las horas centrales del día.
Volubilis.
¿Cómo llegar a Mulay Idris Zerhún y Volubilis?
Yo tomé el autobús local número 15 en este punto; si quieres ver todas las paradas, este es el sitio oficial. El billete cuesta 7 dh. Si solo quieres ir a Volubilis, te aconsejo bajarte en la rotonda de este punto, donde luego el autobús se dirige hacia el centro de Mulay Idris. Desde aquí hasta la entrada de las ruinas son poco más de 2 km y, si de verdad no quieres caminar, no deberías esperar demasiado antes de que pase un taxi. Yo caminé tanto a la ida como a la vuelta, pero, preguntando por ahí, el precio fijo de los taxis parece ser 30 dh. Como alternativa al autobús 15 puedes tomar un grand taxi en este punto; el costo es de 10 dh por pasajero.
¿Dónde dormir en Mulay Idris Zerhún?
Diyar Timnay es la opción más económica de la ciudad y donde pensaba dormir, pero no había nadie en la recepción y, después de esperar un poco, me fui a Kasabah Senhaji. La señora estuvo dispuesta a bajar a 180 dh con desayuno incluido por una habitación privada con baño. Comida y hospitalidad excepcionales, recomendado.
Volubilis.
Casablanca
Casablanca es la capital económica del país y también la ciudad más grande de Marruecos por número de habitantes, pero asimismo uno de los destinos menos atractivos desde el punto de vista turístico.
Qué hacer y qué ver en Casablanca
Con una medina compacta y poco fascinante y un centro urbano de aspecto descuidado, la tentación de saltarse por completo Casablanca en favor de otras ciudades puede ser fuerte, pero, si el tiempo del que dispones te lo permite, te aconsejo mucho pasar allí al menos medio día.
Mezquita Hassan II
Inaugurada en 1993, la mezquita Hassan II es la mezquita más grande de Marruecos y la tercera del mundo. Es realmente impresionante tanto por fuera como por dentro. Te aconsejo mucho la visita. Para acceder al interior es obligatorio participar en un tour guiado; para ello basta presentarse en la taquilla de este punto, donde se encuentra también el museo. La entrada cuesta 130 dh, 30 dh solo el museo o 140 dh para ambos. El museo es uno de los peores que he visto; son solo 10 dh más, pero, visto ahora, los ahorraría.
Tours todos los días a las 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, excepto los viernes, cuando hay tours exclusivamente a las 9:00-10:00-15:00-16:00. En cualquier caso, por seguridad te aconsejo echar un vistazo al sitio oficial. El tour guiado dura unos 45 minutos.
Mezquita Hassan II.
Medina
La antigua medina junto al puerto no es nada comparada con el esplendor de Fez y Marrakech, pero si estás en la ciudad merece igualmente la pena darse una vuelta y pasear entre los clásicos mercados abarrotados y las calles estrechas. El puerto está literalmente a un paso; había leído en más de un sitio que era posible acceder, pero a mí me rechazaron en la entrada. Quizá me equivoqué de acceso, quizá han cambiado las reglas. En cambio, mientras caminaba por los alrededores descubrí un bonito paseo peatonal que lleva hasta la mezquita Hassan II.
Medina de Casablanca.
Mahkama du Pacha y Palacio Real
Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, el Mahkama du Pacha es un palacio histórico destinado a oficinas gubernamentales. Los interiores están sumamente cuidados, échale un vistazo a las fotos. La entrada técnicamente es gratuita, pero los guardias de la entrada dicen que hay que ir acompañado de un guía. Yo estuve en Casablanca en fin de semana y el palacio estaba cerrado, así que no hablo por experiencia directa, pero por lo que he leído los guardias están dispuestos a dejarte entrar a cambio de una cifra que depende de tus dotes de negociación. Claramente también merodean «guías» por los alrededores. De todos modos visité la zona pensando que se podría ver algo desde fuera y, en conjunto, si te sobra tiempo, no está mal. Hay otros edificios históricos y aquí se encuentra también el palacio real, del que, como de costumbre, solo se puede ver la puerta de entrada, y por último el mercado Habous. Si decides caminar desde el centro, o en todo caso buscas algún otro lugar digno de mención que visitar, el edificio de correos tiene un bonito mosaico en la pared de la entrada y la plaza Mohamed V, al otro lado de la calle, es animada y agradable, sobre todo por la noche.
Plaza Mohamed V.
Para terminar, no he estado, pero a una decena de kilómetros al sur del centro hay un islote realmente peculiar llamado Sidi Abderrahman. Su historia está ligada a leyendas y creencias populares. Se puede visitar el pequeño pueblo, pero el santuario solo es accesible para los musulmanes. Si te interesa, a poca distancia se encuentra el Morocco Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo.
Interior de la mezquita Hassan II.
¿Cómo llegar a Casablanca?
Casablanca tiene conexiones frecuentes en tren con Marrakech, Rabat, Mequinez, Fez y Tánger. El tramo a lo largo de la costa hacia Tánger está cubierto por la alta velocidad. Casablanca tiene tres estaciones de tren: la más cercana al centro es Casa Port; Casa Voyageurs está ligeramente fuera del centro (puedes tomar la línea 1 del tranvía) y es la estación principal de la ciudad; desde aquí sale la conexión directa de alta velocidad y se puede llegar a Tánger en poco más de dos horas, mientras que Casa Oasis está al sur de la ciudad, es la más pequeña de las tres y con toda probabilidad no tienes motivo para tenerla en cuenta. En cuanto a los autobuses, hay conexiones con todas las principales ciudades del país. CTM tiene varias estaciones; en líneas generales la más conveniente es la cercana al centro, a un paso de Casa Port, es decir, CTM Far, CTM Ain Sebaâ está al norte, mientras que al sur está CTM Maarif; ambas están bastante lejos del centro.
¿Dónde dormir en Casablanca?
Dormí en el Windsor Hotel City Center pagando 18 € la noche gracias a una promoción en Booking. La ubicación es excelente y las habitaciones no están mal, pero a precio completo creo que se puede encontrar algo mejor. Por desgracia no hay muchos hostales en la ciudad; LHOSTEL à Casablanca tiene muy buenas reseñas, pero está bastante lejos del centro (si quieres, hay conexiones frecuentes en tranvía), mientras que el Auberge de Jeunes Casablanca parece haber visto tiempos mejores.
Interior de la mezquita Hassan II.
Marrakech
Después de Casablanca y Rabat, Marrakech es la tercera ciudad de Marruecos por número de habitantes y, con diferencia, la ciudad más visitada del país. Puede considerarse a todos los efectos la capital del turismo marroquí.
Qué hacer y qué ver en Marrakech
Conocida también como la ciudad roja, Marrakech puede dividirse en dos partes: la clásica medina, que representa la parte más antigua de la ciudad, caracterizada por las habituales calles estrechas, y el distrito más moderno llamado Gueliz o Ville Nouvelle. La ciudad tiene muchísimo que ofrecer y, sobre todo si te desplazas en transporte público, es también la encrucijada casi obligada para muchísimos otros destinos dentro del país, como el Alto Atlas y el desierto, hasta el punto de que durante mi viaje estuve en Marrakech en tres ocasiones distintas.
Entre los mercados de Marrakech.
Medina
La extensa medina, llena de tiendas y mercados, es sin duda la atracción número uno de la ciudad. Aquí se encuentran también gran parte de los alojamientos y todos los principales sitios dignos de mención que la ciudad tiene para ofrecer, empezando por la icónica plaza Djemaa El-Fna, corazón palpitante de Marrakech. Restaurantes, músicos, puestos, monos e incluso serpientes. Sobre todo por la noche, la plaza puede ser realmente caótica. Ver el atardecer desde una de las muchas terrazas panorámicas y contemplarlo todo desde arriba es algo que te recomiendo mucho. Las opciones son muchas, pero una de las mejores vistas es sin duda la de la terraza del Cafe Glacier. Un mísero té a la menta cuesta 25 dh, pero te aseguro que vale absolutamente la pena. Te aconsejo ir para ver el atardecer y, si es posible, llegar con tiempo si quieres tener alguna esperanza de encontrar una mesita.
A un paso de Djemaa El-Fna se encuentra la mezquita Koutoubia; no se puede visitar el interior, pero te aconsejo igualmente pasear a su alrededor y entrar en el cercano parque Parc Lalla Hasna.
Mezquita Koutoubia.
Madrasa Ben Youssef
La Madrasa Ben Youssef fue restaurada recientemente y por eso está en excelentes condiciones en comparación con otras madrasas repartidas por el país. Como de costumbre cuando se trata de escuelas coránicas, espera un bonito patio interior decorado con mosaicos y madera tallada al que dan las pequeñas habitaciones destinadas a los estudiantes. Abierta todos los días de 9:00 a 18:00. La entrada cuesta 20 dh. Al lado se encuentra la mezquita Ali Ben Youssef, reconstruida casi por completo a principios del siglo XIX; la construcción original, levantada hacia el 1070, fue la primera mezquita de Marrakech. En cualquier caso, la entrada no está permitida a los no musulmanes.
Madrasa Ben Youssef.
Palacio El Badi
La construcción del palacio El Badi, encargado por el sultán Ahmad al-Mansur, comenzó en 1578 y por desgracia, tras su muerte en 1603, fue básicamente abandonado y despojado de todo el material costoso, en particular el mármol. Lo que se puede observar hoy es a todos los efectos un palacio en ruinas, pero creo que es de todos modos una visita agradable. En las distintas salas del palacio hay varias exposiciones, entre ellas fotos de época y objetos históricos como el minbar de la mezquita Koutoubia, un púlpito de madera tallada que se remonta al siglo XII. Abierto todos los días de 9:00 a 17:00. La entrada cuesta 70 dh.
Palacio El Badi.
Palacio El Bahia
En comparación con El Badi, el palacio El Bahia es más moderno y está en excelentes condiciones. Las distintas salas son una sucesión de mosaicos de colores y madera tallada. Sin duda el más fotogénico de los dos. Abierto todos los días de 9:00 a 17:00. La entrada cuesta 70 dh. Si es posible, te aconsejo evitar las horas centrales del día, cuando el palacio está literalmente invadido por la multitud.
Palacio El Bahia.
Tumbas Saadíes
Las Tumbas Saadíes son un mausoleo donde reposan unos sesenta miembros de la dinastía saadí. La construcción se compone de tres salas, entre ellas la icónica sala de las doce columnas, la más lujosa de las tres. Todos los monumentos son de mármol de Carrara y están bien conservados en comparación con el Palacio El Badi. Las tumbas abren todos los días de 9:00 a 15:00 y la entrada cuesta 70 dh. Aunque no es una cifra astronómica, personalmente no creo que valga la pena, sobre todo si significa hacer horas de cola para echar un breve vistazo a la famosa sala de las doce columnas, como al parecer ocurre en temporada alta. Si decides visitarlas igualmente, mi consejo es llegar allí a primera hora de la mañana, nada más abrir, y, ya que estás, ver también el Bab Agnaou, una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad amurallada, que está literalmente a dos pasos de las tumbas. Estaba en restauración durante mi visita, ¡pero las obras tarde o temprano terminarán!
Sala de las doce columnas.
Barrio judío
También en las cercanías de las tumbas se encuentra el barrio judío de Marrakech. Aquí es posible visitar la Sinagoga Salat Al-Azama, cuya entrada cuesta 10 dh. En algunas de las salas hay pequeñas exposiciones sobre la historia del judaísmo en Marruecos. No me pareció especialmente interesante, pero el costo es irrisorio. También es posible visitar el cercano cementerio judío, que es el más grande de Marruecos. También aquí la entrada cuesta 10 dh.
Jardines Majorelle
Los jardines Majorelle (Jardin Majorelle) se consideran uno de los símbolos de la ciudad. Diseñados por el artista Jacques Majorelle en los años veinte y treinta, los jardines albergan una colección de plantas procedentes de todo el mundo. A pesar de su fama, personalmente decidí no ir, aunque estoy seguro de que es un lugar agradable. 120 dh por la entrada me parecía un verdadero robo, sin contar que, sobre todo en temporada alta, hay que hacer cola para entrar en lo que es un pequeño jardín, así que no me atrevo a imaginar la multitud. Lee algunas reseñas y decide por ti mismo. Si decides ir, te aconsejo comprar las entradas online en el sitio oficial, para ahorrarte al menos la cola de la taquilla. Abiertos todos los días de 8:00 a 18:30. Si te interesa, también es posible visitar el Museo Saint Laurent y el Museo Berbère comprando la entrada combinada por 220 dh, siempre a través del sitio oficial.
Le Jardin Secret
A mi modo de ver, el jardín secreto es otra trampa para turistas, pero, como con los jardines Majorelle, te invito a hacerte tu propia idea. En cualquier caso, se trata de un pequeño jardín botánico dentro de la medina donde se puede escapar del caos de las calles. Abierto todos los días de 9:30 a 19:30. La entrada cuesta 80 dh y, si quieres subir a lo alto de la torre, tienes que pagar otros 40 dh.
Palacio El Badi.
La Maison de la Photographie
La Maison de la Photographie es un museo que expone fotografías originales sobre Marruecos entre 1870 y 1950. En una de las salas se proyecta además el documental de Daniel Chicault, «Los bereberes del Alto Atlas», la primera película en color rodada en 1957. La terraza panorámica ofrece una vista excepcional de la medina y del Atlas. Me pareció una visita muy agradable. Abierto todos los días de 9:30 a 19:00. La entrada cuesta 50 dh.
Museo Dar Si Saïd
Claramente hay muchos otros museos en Marrakech que podrían llamar tu atención, pero me permito señalar el Museo Dar Si Saïd. Situado dentro de un precioso palacio con jardines interiores, aquí se exponen objetos que cuentan la historia de Marruecos a través de las distintas épocas, entre ellos: instrumentos musicales, armas, ropa, cerámicas y alfombras. La entrada cuesta solo 30 dh. Abierto todos los días de 10:00 a 18:00, excepto los martes.
Curtidurías
Como ya había estado en las curtidurías de Fez, no visité las de Marrakech, que se consideran una mala copia, pero si durante tu viaje no piensas ir a Fez, son potencialmente un lugar interesante para visitar. Las curtidurías se encuentran en este punto, pero, según las reseñas, las personas que merodean por los alrededores son lo peor que Marrakech tiene para ofrecer. Si decides ir, te aconsejo tener muchísimo cuidado e ignorar a cualquiera que quiera «ayudarte». Técnicamente la entrada es gratuita. Buena suerte.
Cascade d’Ouzoud
No he estado en las cascadas, pero se trata de una excursión realmente popular con salida desde Marrakech. A juzgar por las fotos parecen realmente impresionantes, pero, sobre todo en verano, por lo que se lee, prepárate para la multitud. Si decides ir, según mis investigaciones, conviene valorar la idea de unirse a un tour organizado que básicamente incluye solo el transporte en una minivan privada. La alternativa es tomar un grand taxi hacia Azilal por unos 50 dh y luego otro hacia Ouzoud por unos 25 dh. En resumen, mínimo 150 dh entre ida y vuelta con posibles largas esperas, cuando podrías unirte a un tour con transporte privado incluso por menos de 300 dh.
Cascade d’Ouzoud
Desierto de Agafay
Para terminar, tampoco en este caso hablo por experiencia personal, ya que preferí vivir mi experiencia en el desierto en Merzouga, de la que hablo más adelante en la guía, pero si no tienes mucho tiempo, el desierto de Agafay es una excelente alternativa. Se pueden organizar excursiones de un día desde Marrakech, mientras que para Merzouga hacen falta unas 9 horas en coche solo para llegar a la ciudad.
¿Cómo llegar a Marrakech?
Marrakech es la terminal sur de la red ferroviaria marroquí. En resumen, en tren solo es posible viajar hacia el norte, en dirección a Casablanca, Rabat, Mequinez, Fez y Tánger. La estación está en este punto. La estación de autobuses de Supratours, como de costumbre, está literalmente al lado y, por si te interesa, es la única compañía que ofrece un autobús directo a Merzouga. La estación de autobuses de CTM está a poca distancia y se puede llegar tranquilamente a pie. En autobús es posible viajar a todas las principales ciudades del país.
Para los traslados desde y hacia el aeropuerto de Marrakech-Menara, te aconsejo tomar el autobús número 19. Pasa cada media hora de 6:00 a 21:00. El billete cuesta 30 dh y en el precio, si se usa en un plazo de dos semanas, está incluida la vuelta. No es posible comprar un billete de solo ida. Encuentras todas las paradas en este enlace. Yo subí en la parada de Djemaa El-Fna y no iba nada lleno, solo había otras dos personas a bordo. Si estás dispuesto a caminar un poco, podrías tomar las líneas 11, 12, 18, 20 y 33. La parada está justo fuera del límite del aeropuerto, en este punto, y el billete cuesta solo 4 dh. Para un taxi, prepárate para negociar y, aunque el precio oficial es 70 dh, espera pagar al menos el doble.
¿Dónde dormir en Marrakech?
En Marrakech estuve en dos hostales distintos y recomiendo ambos. Rooftop Hostel es más pequeñito y por eso tiene un ambiente menos social, ideal en cambio si buscas un lugar tranquilo y limpio donde descansar. Mosaic Hostel es donde pasé la mayor parte del tiempo que estuve en la ciudad. Nada del otro mundo, pero cumple con todo lo básico de un buen hostal a un excelente precio.
Djemaa El-Fna vista desde el Cafe Glacier.
Alto Atlas
El Alto Atlas es la cordillera que se ve desde Marrakech y cuenta con los picos más altos no solo de Marruecos, sino de toda el África septentrional; algunos superan incluso los 4000 m de altitud.
Imlil
Claramente las posibilidades para explorar la región son prácticamente infinitas, pero para el 99% de los visitantes el Alto Atlas es sinónimo de Imlil, es decir, el pueblo desde donde parten numerosos treks, incluido el que lleva a la cima del monte Toubkal que, con sus 4167 metros, es la montaña más alta del país.
Qué hacer y qué ver en Imlil
Al estar a solo una hora de Marrakech, son muchos los turistas que llegan en el día o quizá pasan una sola noche en el pueblo, pero si tienes tiempo y, sobre todo, te interesa hacer algún trekking más o menos largo, te aconsejo mucho dedicarle unos días.
Por las calles de Imlil.
Monte Toubkal
Empecemos por lo que para muchos es la única razón que los lleva a Imlil, es decir, el Jbel Toubkal o simplemente Toubkal que, como te anticipé, con sus 4167 m es la montaña más alta del país. Por desgracia tuve que abandonar la idea de subir a la cima por una pequeña lesión que tenía miedo de agravar, pero, como tomé la decisión la misma mañana en que tenía que empezar la ascensión, te aseguro que tengo toda la información pertinente.
Antes que nada, conviene saber que desde hace unos años es necesario ir acompañado de un guía no solo para subir a la cima del monte Toubkal, sino técnicamente también cada vez que se entra en el parque nacional del mismo nombre. Dicho esto, el único verdadero puesto de control de la policía se encuentra a lo largo del sendero que lleva a la cumbre del Toubkal, en este punto (31.122441, -7.921269); si te adentras en el parque nacional por otras zonas, no deberías tener problemas.
En cualquier caso, el sendero «estándar» que completa la mayoría de los excursionistas es el descrito en detalle en esta página. Aunque no son muchos los que lo hacen, hay quien decide subir y bajar en un solo día (un día largo, pero una persona bien entrenada no debería tener problemas), y luego está quien decide tomárselo con muchísima calma y completar el recorrido en tres días. La mayoría de la gente opta por el itinerario de dos días. Ojo, son de todos modos más de dos mil metros de desnivel y, al llegar a más de 4000 m, la altitud podría hacerse notar, así que hace falta un mínimo de entrenamiento; no te lo tomes a la ligera. Conviene recordar además que la cima suele estar cubierta de nieve y hielo incluso hasta mayo y las primeras nevadas pueden llegar ya en septiembre, por lo que podría ser necesario el uso de crampones e idealmente tener un mínimo de familiaridad con este tipo de condiciones. Las ascensiones se completan con regularidad incluso en pleno invierno, pero claramente es una experiencia distinta.
Hecha esta larga introducción, no creo que haga falta explicar cómo funciona el itinerario de un día, mientras que en cuanto al itinerario de dos días: el primer día se sube hasta uno de los dos refugios (Refuge du Toubkal y Refuge Toubkal Les Mouflons), donde se pasa la noche antes de completar la ascensión a la mañana siguiente. Los refugios están a unos 3 km de la cima; la distancia es corta, pero este último tramo es muy empinado, se suben unos mil metros de altitud y se pueden tardar incluso 3-4 horas. Una vez alcanzada la cima, se puede decidir volver al refugio para comer o bajar directamente a Imlil. Si se opta por el itinerario de tres días, el segundo día, tras llegar a la cima, se vuelve al refugio, donde se pasa otra noche, y se baja a Imlil al día siguiente.
Vista de Imlil y del macizo del Toubkal a la derecha, paso Tizi n’Mzik.
Si quieres, podrías reservarlo todo desde Marrakech, unos 150 € por el itinerario de dos días con paquete completo (guía, refugio y transporte), pero si lo organizas todo desde Imlil puedes gastar mucho menos, sobre todo si te unes a algún grupo. El guía, que recuerdo que es obligatorio, oficialmente cuesta 50 € al día, extraoficialmente 40 €, y si regateas bien puedes bajar hasta 30 €. Pequeño paréntesis: desde que es obligatorio tener un guía, todos los habitantes del pueblo parecen serlo; si por cualquier razón quieres un guía certificado, puedes contactar con la asociación oficial a través del sitio web o presentarte en persona en la oficina que se encuentra en Imlil (ubicación). Si quieres, también es posible pagar para que una mula te lleve la mochila hasta el refugio.
En cualquier caso, el precio es el mismo independientemente del número de participantes, así que cuantas más personas encuentres, menos gastas. Yo, por ejemplo, tenía que unirme a un grupo de cinco chicos polacos que conocí en la guesthouse y que habían acordado 40 € al día, así que el guía me habría costado poco más de 13 € en total (40×2/6). El refugio se puede reservar por cuenta propia a través del sitio web/email. A mí me habían recomendado el Refuge du Toubkal, que cuesta 32 € con pensión completa. En resumen, incluso teniendo en cuenta el transporte desde y hacia Marrakech, habría gastado unos 60 € por el trekking de dos días.
Nicola, voy solo y tendría que pagar un guía solo para mí, ¿qué puedo hacer?
Podrías preguntar por ahí y ver si hay guías que ya tienen un grupo o simplemente preguntar a los demás huéspedes del alojamiento donde estés, como hice yo, o usar mi plan B, que consiste en ir al puesto de control mencionado antes, que se encuentra en este punto (31.122441, -7.921269), y unirte al primer grupo dispuesto a aceptarte. Pregunté por ahí a varias personas (guías incluidos) y la cosa parece funcionar perfectamente. Si te dejas ver allí antes de las 9:00, te toparás con todos los grupos del día y no deberías esperar demasiado hasta que un guía esté dispuesto a hacerte pasar el control junto con su grupo por 100-200 dh.
He oído historias de chicos que, de común acuerdo con el guía, pasaron el control juntos y luego se fueron por su cuenta. Para terminar, si decides optar por el enfoque por libre, los fines de semana en temporada alta los refugios tienden a llenarse, así que te aconsejo reservar con tiempo (siempre puedes cancelar la reserva sin costos) o programar la ascensión entre semana.
Parte superior de la cascada de Imlil.
Imlil y cascadas
Se trata de un circuito circular realmente agradable, accesible más o menos para todos, con bonitas vistas del pueblo, las montañas, dos cascadas y una pequeña aldea con las características casas de barro y paja. Encuentras las coordenadas gps en este enlace. Las líneas rectas son una representación aproximada de una pista de tierra construida hace poco que no aparece en el mapa, pero te aseguro que es realmente fácil de seguir. En cambio, está trazada en Google Maps y se ve claramente también en las imágenes de satélite. Son 5-6 km en total, 2-4 horas según el ritmo y el número de pausas. Incluye la visita a la popular Cascada de Imlil.
Cascada de Imlil.
Tizi Oussem
Otra bonita excursión para hacer en el día desde Imlil es la que lleva al pueblo de Tizi Oussem. Encuentras las coordenadas gps del recorrido que seguí en este enlace. Se empieza subiendo hacia el paso Tizi n’Mzik (2489 m) para luego bajar hacia el pueblo de Tizi Oussem y seguir a lo largo del valle Azzaden antes de volver a pasar un collado y llegar al pueblo de Anfalkou. Al llegar a Tizi Oussem hay que caminar unos kilómetros por la carretera, pero no hay tráfico y el panorama es excelente. Se trata de un recorrido bastante exigente: son casi 20 km con más de 1000 m de desnivel. Tardé unas 8 horas con breves pausas. Una vez que sales a la carretera en Anfalkou, basta parar cualquier vehículo que suba hacia Imlil; no deberías esperar demasiado. Yo subí a uno de los minibuses verdes que van y vienen, me pidieron 10 dh y pagué sin protestar, pero, teniendo en cuenta que el tramo Imlil – Asni cuesta 8 dh, creo que el precio correcto es 5 dh, si no menos.
Si como jornada te parece demasiado exigente, podrías simplemente subir hasta el paso Tizi n’Mzik y luego volver a Imlil sin bajar hasta Tizi Oussem; así son unos 8 km en total, con 700 metros de desnivel. Excelentes vistas de ambos valles. Podrías además pasar la noche en Tizi Oussem: hay al menos un par de guesthouses más alguna otra opción bajando por el valle (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa etc., etc.) y completar el recorrido en dos días. Por último, en lugar de bajar por el valle, podrías subir hasta la cascada Igholiden siguiendo este recorrido. No he estado, pero a juzgar por las fotos parece ser realmente grande. Lo más probable es que haya mucha más agua en primavera que en otoño.
Valle del Rhirhaia.
Tacheddirt
A 2314 metros, Tacheddirt es el pueblo más alto de Marruecos, desde el que se tienen fantásticas vistas del valle del Rhirhaia y potencialmente otra bonita excursión con salida desde Imlil. Para llegar a Tacheddirt, el recorrido más corto sigue en algunos tramos la carretera que une los dos pueblos (si quieres, se puede llegar a Tacheddirt en coche). Son unos 11 km y 800 m de desnivel; encuentras las coordenadas gps en esta página, 3-4 horas según el ritmo. Se empieza subiendo hacia el paso Tizi n’Tamatert 2320 m para luego bajar suavemente por el valle antes de cruzarlo para volver a subir por el otro lado en dirección a Tacheddirt.
La segunda opción consiste en dar la vuelta larga pasando por el paso Tizi n’Aguersioual, desde el que se baja hacia el pueblo de Ikkis antes de volver a subir por el valle hasta Tacheddirt. Así el recorrido se alarga unos 3 km. Encuentras las coordenadas gps en esta página, 4-5 horas según el ritmo. El tramo de sendero de Imlil al paso Tizi Aguersioual es fácil de seguir, pero por tramos no está en excelentes condiciones y es ligeramente expuesto. Nada del otro mundo, pero evitaría hacerlo con niños. Yo subí por un lado y bajé por el otro, completando el circuito en el transcurso de dos días.
Tacheddirt.
Una vez llegado a Tacheddirt, en lugar de volver a Imlil podrías seguir adelante. Me encontré, en efecto, con dos chicos franceses que iban a ir a Oukaimeden por el paso Tizi n’Ou Addi, y uno de los dos iba a continuar hasta Sitti Fadma, donde hay unas cascadas relativamente famosas. Otra opción es subir hasta el paso Tizi n’Tacheddirt (3230 m). Así no solo se domina el valle del Rhirhaia desde arriba, sino también el valle del Ourika. Para ir en esta dirección, recuerda que al atravesar el parque nacional técnicamente se requiere un guía, pero no hay puestos de control y, en cualquier caso, si solo subes hasta el paso nadie debería decirte nada. Si en cambio haces el paso Tizi n’Ou Addi, al contrario de lo que algún local podría decirte, no es necesario ningún guía. En Tacheddirt hay varias guesthouses; yo dormí en Dar Bejmate – Chez Hassan. Las habitaciones son espartanas y la ducha caliente se hace con un cubo, pero la hospitalidad de Hassan, a pesar de la barrera del idioma, es algo excepcional. La comida es excelente.
Para terminar, estos son algunos de los principales circuitos que se pueden completar de forma autónoma o casi, pero las opciones son prácticamente infinitas. Por ejemplo, un trekking de varios días realmente popular es el que da la vuelta completa al macizo del Toubkal, como se describe en esta página, mientras que en este enlace encuentras todos los treks que ofrece la asociación oficial de guías de Imlil mencionada antes. Si, sin embargo, no te apetece unirte a un tour o, en todo caso, pagar por el guía para adentrarte en el parque nacional, creo de verdad que las mejores opciones son las descritas hasta ahora.
Ikkis.
¿Cómo llegar a Imlil?
La forma más práctica de llegar a Imlil es en grand taxi desde Marrakech. La estación está en este punto. El precio es de 50 dh por persona. Como alternativa, podrías tomar un grand taxi hacia Asni por 20 dh y luego subir a uno de los viejos minibuses verdes que usan los locales para ir y venir por el valle, a un costo de 8 dh. Obviamente, todo esto vale también en sentido contrario para volver a Marrakech.
¿Dónde dormir en Imlil?
Durante mi larga estancia en Imlil dormí en tres guesthouses distintas. Dar Adouss ofrece habitaciones privadas realmente económicas a unos 15 minutos del centro, pero, si hay disponibilidad, el cercano Dar Atlas ofrece, en mi opinión, un servicio mejor, mientras que si buscas algo económico en pleno «centro», entonces Imlil Refuge no está mal.
Atardecer sobre el valle del Rhirhaia, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Esauira
Esauira es un ejemplo de ciudad portuaria fortificada del siglo XVIII que se encuentra a pocas horas en autobús de Marrakech y por eso se visita a menudo en el día, pero si el tiempo lo permite, te aconsejo pasar allí al menos una noche.
Qué hacer y qué ver en Esauira
Igual que en otros destinos de la costa, la mayoría de los días la playa es más apta para el surf y el kitesurf que para bañarse, pero nadie te impide darte un chapuzón. En los alrededores de la ciudad hay además otros spots populares para los deportes acuáticos: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune y Cap Sim. La mayoría de las escuelas de surf/kitesurf ofrece servicios de transporte hacia el destino más adecuado según el pronóstico del tiempo del día.
Esauira.
Medina
Si no te interesan en absoluto el surf y el kitesurf, no te preocupes. El casco antiguo de la ciudad no solo es sitio UNESCO, sino que, dado su contexto a orillas del océano, es en mi opinión una de las medinas más fascinantes del país. No por casualidad se ha usado como plató en algunas películas, entre ellas, recientemente, Game of Thrones. Algunos puntos de interés son: Skala De La Ville (accesible desde este punto), donde es posible caminar por las murallas de la ciudad y por uno de sus bastiones; todavía están los cañones originales y, en general, parece que uno retrocede en el tiempo. La entrada es gratuita, pero solo se puede entrar entre las 9:00 y las 18:00. Otra parte del sistema de fortificación accesible al público es el Skala Du Port, es decir, el bastión que se encuentra a la entrada del puerto. Aquí hay que pagar la entrada, que hasta hace unos años costaba 10 dh, pero recientemente se ha subido a 50 dh para los extranjeros. Yo decidí no subir, pero, según las reseñas, no hay mucho que ver, aunque la vista de la ciudad, de la plaza principal (Place Moulay Hassan) y del puerto probablemente no está mal.
Medina de Esauira.
Hablando de puerto, te aconsejo darte una vuelta por la noche, cuando los pescadores venden el pescado del día. El olor es bastante fuerte, pero las oportunidades para hacer fotos o, en todo caso, presenciar la compraventa son algo realmente único. Si quieres, es posible comprar el pescado fresco y luego pedir que te lo cocinen en algún restaurante del centro por muy poco dinero. El puerto está justo fuera de las murallas, basta atravesar el Bab El Marsa. Si no, ¡sigue a las gaviotas!
Skala Du Port.
Dar Sultan
Este palacio es conocido con muchos nombres, entre ellos Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane e incluso Maison Blanche. Se trata siempre del mismo lugar, que se encuentra en esta ubicación, al sur de la ciudad. Por desgracia está completamente en ruinas y no hay mucho que ver, salvo los restos de algún mosaico. Si tienes tiempo, sigue siendo un paseo agradable. Mientras caminaba por allí pasaron bastantes grupos, tanto en quad como a caballo. Si te interesa, imagino que es una forma divertida de explorar las ruinas.
Skala De La Ville.
¿Cómo llegar a Esauira?
A Esauira solo se llega en autobús. La estación de Supratours es la más cercana al centro y se encuentra en esta ubicación, mientras que CTM tiene su propia estación ligeramente más al sur, en esta ubicación. Las conexiones directas con Marrakech, Agadir y Casablanca son bastante frecuentes, mientras que para otros destinos dentro del país podrías tener que cambiar de autobús. La estación de autobuses locales, que puede resultar útil si quisieras llegar a algún destino de la costa entre Esauira y Agadir, se encuentra en este punto.
¿Dónde dormir en Esauira?
Si no te importa estar a unos 15 minutos del casco antiguo, te recomiendo mucho el Essaouira Beach Hostel. Es el mejor hostal de mi viaje por Marruecos. El desayuno buffet es realmente generoso, las zonas comunes son bonitas y espaciosas y tienen bastantes habitaciones privadas. Además, es posible tomar clases o alquilar equipo de surf y kitesurf directamente en el hostal, que está a 50 m de la playa.
Puerto.
Tamraght, Taghazout y Imsouane
A lo largo de la costa entre Esauira y Agadir hay bastantes pueblos junto al océano que atraen sobre todo a surfistas, pero no solo. Los más populares entre los viajeros son: Tamraght, Taghazout e Imsouane.
Qué hacer y qué ver en Tamraght, Taghazout e Imsouane
Si no tienes intención de surfear, probablemente harías mejor en pasar tu tiempo en otra parte. Yo me quedé un par de días en Tamraght porque no tenía prisa y contaba con visitar el Paradise Valley, del que hablo más abajo, pero el mar, o mejor dicho el océano, no es desde luego nada increíble, como tampoco la playa que comparten Tamraght y Taghazout. No estuve en Imsouane, pero imagino que es lo mismo. Si buscas un destino de playa, creo que la costa mediterránea es mucho más bonita.
Si te interesa el surf, las mejores olas son entre noviembre y marzo, pero como principiante puedes surfear todo el año. Si buscas una escuela, tuve ocasión de conocer a la chica de wave-dance, que gestiona también el hostal (V&D Tamraght Surfers Hostel) donde me alojé. Roberta es originaria del cantón del Tesino, así que habla perfectamente italiano, y vive en Marruecos desde hace unos 10 años. Me pareció una persona muy amable y servicial. Tuve además ocasión de conocer a una chica huésped de la escuela que estaba tomando clases y parecía extremadamente satisfecha, así que, aunque no puedo hablar por experiencia personal, te aconsejo al menos echarle un vistazo.
Playa de Tamraght y Taghazout.
Paradise Valley
Según la información que recogí una vez en el lugar, el Paradise Valley ya no es muy Paradise. Por lo visto, con los años se ha convertido en un lugar muy sucio y a menudo abarrotado, pero hay quien sostiene que de todos modos vale la pena visitarlo. Lo que realmente me desanimó a hacerlo fue que no llovía desde hacía bastantes meses y, siempre según lo que me contaron, las piscinas naturales estaban prácticamente secas.
En cualquier caso, la ubicación es esta; quizá te convenga echar un vistazo a reseñas recientes antes de ir o, en todo caso, ten en cuenta que la época de invierno es cuando hay más agua. Para llegar desde Tamraght, Taghazout o Agadir en transporte público, puedes subir a cualquier autobús con destino a Aourir; no deberías esperar demasiado, porque además de los autobuses locales que unen Esauira con Agadir también están las líneas 31, 32 y 33 del transporte interurbano de Agadir (5 dh). Una vez que te bajes en Aourir, los grand taxis deberían estar más o menos en este punto (como mucho pregunta por ahí, el pueblo es realmente compacto) y deberían costar 20-30 dh por persona, unos 45 minutos. Por lo que he leído, también hay grand taxis directos desde la estación de Agadir por unos 50 dh. Una vez en el aparcamiento, para bajar a la zona principal donde están las piscinas naturales son unos 15 minutos a pie.
Atardecer en Tamraght.
¿Cómo llegar a Tamraght, Taghazout e Imsouane?
Desde Esauira te aconsejo tomar el primer autobús local con destino a Agadir; la estación está en este punto. Durante el día salen cada hora más o menos, a horas no precisas. Indica adónde vas o, si no, pide que te dejen bajar cuando llegues a la altura del pueblo que elijas. En el caso de Imsouane te dejan en el cruce, donde normalmente hay taxis listos para cubrir los 8 km aproximadamente que llevan al mar; en Taghazout el cruce está a solo 1 km, así que puedes caminar, mientras que Tamraght está literalmente atravesado por la carretera. El costo del autobús es de 70 dh. Esta es una de las raras ocasiones en que recomiendo el autobús local, porque básicamente puedes pedir bajarte donde quieras, al contrario que Supratours y CTM, que pasan de largo entre Esauira y Agadir. Si llegas desde Agadir, te aconsejo hacer lo mismo, es decir, tomar el autobús local con destino a Esauira; la estación de autobuses está en este punto.
¿Dónde dormir en Tamraght, Taghazout e Imsouane?
Yo dormí en el V&D Tamraght Surfers Hostel; el hostal es completamente nuevo y tiene una terraza fantástica. En Taghazout me habían recomendado Onda Surf, mientras que en Imsouane echaría un vistazo a Imsouane Soul Lodge.
Atardecer sobre Tamraght con Taghazout a lo lejos.
Agadir
Popular más que nada entre quienes buscan unas vacaciones en uno de los muchos resorts que ofrece la ciudad (échale un vistazo al tramo de costa del mapa satelital de Google Maps para entender de qué hablo), la amplia playa no está tan mal, como tampoco la zona de la marina.
Qué hacer y qué ver en Agadir
Agadir es quizá el destino menos fascinante de todo mi viaje por Marruecos y para el viajero medio no creo que valga la pena ir a propósito. Se trata de una ciudad moderna donde no queda nada o casi nada de histórico a causa del terremoto que la golpeó en 1960, pero si por cualquier razón te encuentras por aquí, hay al menos un par de cosas que puedes hacer.
Souk El Had
El Souk El Had es un mercado cubierto gigantesco con más de 6000 tiendas. A pesar de sus dimensiones es relativamente fácil de recorrer. Aunque no tengas intención de comprar, se puede pasar tranquilamente al menos una hora paseando. A un paso se encuentra también la Grande Mosquée d’Agadir; como de costumbre no se puede entrar, pero la fachada de la entrada no está mal.
Souk El Had.
Kasbah
De la vieja Kasbah que domina Agadir desde lo alto, el terremoto de 1960, que arrasó la ciudad matando a un tercio de la población, salvó solo las murallas exteriores, pero a cambio el panorama es excelente. Yo caminé con gusto, pero hace falta al menos una hora partiendo del centro y el último tramo es cuesta arriba, así que, si no te apetece esforzarte, podrías tomar un taxi para subir y luego bajar a pie. El costo debería ser de 30-50 dh.
La Medina D’Agadir
A unos kilómetros del centro se encuentra una representación de lo que era Agadir antes del devastador terremoto. Imagino que puede ser interesante si piensas pasar dos semanas en algún resort, pero personalmente no me interesaba. La ubicación es esta, la entrada cuesta 40 dh y un taxi de ida y vuelta que espere durante la visita debería costar unos 100 dh.
Oración en el Souk El Had.
Tiout y Taroudant
En los alrededores de Agadir me recomendaron Tiout y Taroudant: la primera es famosa por su oasis y su vieja Kasbah, mientras que la segunda es una antigua ciudad amurallada que fue capital del sultanato saadí durante un breve período antes de trasladarse a Marrakech. Llegar a Tiout en transporte público no es práctico, pero sí hay conexiones directas en autobús entre Agadir y Taroudant. Como alternativa hay tours organizados que visitan ambas ciudades en el transcurso de un día por unos 350 dh.
Para terminar, Agadir Birds Valley es un zoo gratuito en pleno centro. Durante mi visita estaba cerrado y, en cualquier caso, según las reseñas, parece estar en estado de deterioro, mientras que Crocoparc (sitio oficial) parece un bonito proyecto de conservación dedicado a los cocodrilos, que hasta los años 70 estaban presentes en el país en estado salvaje. El parque está fuera de la ciudad, pero hay un servicio de shuttle del que puedes leer en esta página.
¿Cómo llegar a Agadir?
Agadir creo que es una de las pocas ciudades que agrupa todas las compañías de autobuses en una única estación, que se encuentra en este punto. Hay conexiones muy frecuentes con Esauira y Marrakech, pero también con muchísimas otras ciudades del país.
¿Dónde dormir en Agadir?
Agadir no ofrece muchas opciones en cuanto a alojamientos económicos. Yo dormí en el Hotel Kamal City Center por unos 20 €, habitación privada con baño en la habitación, piscina y desayuno, así que en conjunto no estuvo nada mal, pero había una promoción en curso, así que imagino que normalmente cuesta más. En cualquier caso, si no encuentras nada mejor, lo recomiendo.
Agadir vista desde la vieja Kasbah.
Pequeña aclaración: Aït-Benhaddou, la garganta del Dadès, la garganta del Todra y Merzouga, es decir, los destinos de los que voy a hablar, se combinan en un tour realmente popular de tres días y dos noches con salida desde Marrakech. Durante mi estancia en el Mosaic Hostel, prácticamente cada mañana había un grupo de chicos del hostal que participaba en este tour. Yo, obviamente, elegí el enfoque por libre y lo recomiendo no solo para ahorrar algo, sino sobre todo porque te da la posibilidad de hacer algún trekking en la garganta del Dadès y la del Todra. Si te importa un bledo hacer trekkings, simplemente quieres ver lo que hay que ver y subir a una van privada sin complicarte con el transporte público, o quizá tienes poco tiempo, el tour cuesta unos 100 €, e incluye transporte, alojamiento, desayuno y cena.
Aït-Benhaddou
Aït-Benhaddou fue durante años un pueblo fortificado de gran importancia en la ruta entre Marrakech y el desierto del Sahara. Hoy es conocido sobre todo por su excelente estado de conservación y por su belleza, que a lo largo de los años lo ha hecho aparecer en numerosos platós cinematográficos, entre ellos Gladiator y Game of Thrones, por citar solo un par.
Qué hacer y qué ver en Aït-Benhaddou
En mi opinión, el encanto de Aït-Benhaddou está todo en ver el pueblo desde la distancia; encaramado en la colina es realmente algo único. Una vez dentro de las murallas parece que estás en cualquier otra medina, salvo que prácticamente ya no vive nadie aquí y los habitantes han sido sustituidos por vendedores de souvenirs. Sube a la cima de la colina, la vista no está nada mal, pero aparte de esto no hay mucho más que hacer ni mucho más que ver. Un par de horas como mucho es todo lo que necesitas.
Para acceder al pueblo, a menos que quieras pagar el peaje/entrada de 20 dh al «Museo de la Kasbah», mirando hacia Aït-Benhaddou, toma el puente peatonal de la izquierda o da la vuelta larga por los campos de la derecha. Pasar la noche en Aït-Benhaddou es todo menos necesario, pero ver el pueblo iluminado al amanecer es algo realmente especial.
Un bonito mirador justo a las afueras del pueblo se encuentra en esta ubicación, donde hay una formación rocosa que se parece a una rana. Dicho esto, en mi opinión las mejores vistas se tienen desde las terrazas de los hoteles y restaurantes del pueblo.
Amanecer en Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
¿Cómo llegar a Aït-Benhaddou?
A menos que tomes un autobús local que te permita bajar donde quieras, incluso si llegas desde Marrakech tendrás que ir de todos modos hasta Uarzazate. Desde aquí tienes al menos un par de opciones. Yo me dejé convencer para tomar un minibús local por 30 dh que salía al lado de la estación de autobuses, exactamente en este punto; entre salidas retrasadas y continuas paradas tardé una hora en hacer 30 km. Con la perspectiva que da el tiempo, creo que es mucho mejor subir al primer autobús local con destino a Marrakech (ubicación de la estación de Uarzazate) y pedir que te dejen en el cruce que lleva a Aït-Benhaddou (10 dh), o bien tomar un grand taxi, cuya estación se encuentra detrás de la de autobuses, en este punto; no estoy seguro de que haya directos (Uarzazate – Aït-Benhaddou), pero seguro que los hay que van al cruce mencionado antes, el costo es de 15 dh. En el cruce hay otros grand taxis esperando, 10 dh para ir a Aït-Benhaddou. Para volver a Uarzazate haz lo descrito al revés. Con un poco de suerte podrías encontrar un grand taxi directo (Aït Benhaddou – Uarzazate) sin necesidad de bajar en el cruce. Yo, por ejemplo, estaba intentando hacer autostop cuando se paró un taxista que me dijo que tenía que ir a Uarzazate con un amigo y, tras un breve regateo, nos pusimos de acuerdo en 20 dh.
Si quieres visitar Aït-Benhaddou en el día saliendo desde Uarzazate y no tienes problema en gastar algo más, un taxi de ida y vuelta que espere un par de horas durante la visita debería costar unos 150-200 dh.
¿Dónde dormir en Aït-Benhaddou?
Yo dormí en Chez Bilal Ait Ben Haddou, una de las opciones más económicas que logré encontrar, que resultó ser una excelente elección pagando unos 17 € con desayuno incluido. La vista desde mi habitación era espectacular, igual que la de la terraza que hace de restaurante, cuyo menú, considerando el lugar, tiene precios honestos. Recomendado.
El mirador justo a las afueras del pueblo.
Uarzazate
Uarzazate es la principal ciudad en la carretera que lleva a Merzouga, pero es de todos modos bastante compacta y poco caótica para los estándares marroquíes. Caminando por sus calles es difícil que te molesten como podría ocurrir en otros sitios.
Qué hacer y qué ver en Uarzazate
Estuve en Uarzazate dos veces, pero nunca más de unas horas, así que mi conocimiento de la ciudad es, por decir poco, limitado. Contaba con pasar una noche, pero después de hablar con un par de viajeros cambié de idea y preferí pasar mi tiempo en otra parte, ya que el único lugar que me interesaba de verdad visitar era la Kasbah, que en aquel momento estaba cerrada al público por restauración. La entrada cuesta 20 dh.
Si te interesa, la ciudad alberga dos estudios cinematográficos: Cinema Studio Atlas y CLA Studios. Ambos ofrecen tours guiados; la entrada debería costar respectivamente 50 y 100 dh. CLA Studios se considera el mejor de los dos. Podrías además visitar el Oasis de Fint, que se encuentra a unos 15 km al sur de Uarzazate y, como sugiere el nombre, es un oasis natural rico en flora y fauna en medio de lo que es a todos los efectos un paisaje desértico. Por último, si tienes coche, podrías hacer una breve visita a la central solar Noor, que se encuentra justo a las afueras de la ciudad y de la que incluso pasando en autobús se ve claramente la torre luminosa a lo lejos. No es posible visitar la planta, pero puedes admirar esta impresionante obra de ingeniería desde la distancia.
Kasbah de Uarzazate.
¿Cómo llegar a Uarzazate?
Hay conexiones diarias en autobús desde Marrakech, Tinghir, Boumalne Dades (el cruce para las gargantas del Dadès) y Merzouga. El único autobús directo desde y hacia Merzouga lo opera Supratours, cuya parada se encuentra en este punto, al lado de la Gare Routière, que es la estación de autobuses locales. La estación de los grand taxis se encuentra exactamente detrás de la Gare Routière, en este punto, y creo que es la mejor opción para viajes desde y hacia Boumalne Dadès (60 dh) o Tinghir (80 dh). La estación de CTM se encuentra en cambio a un par de kilómetros hacia el centro, en este punto.
¿Dónde dormir en Uarzazate?
No dormí en Uarzazate, pero la única opción económica en el centro parece ser el Hotel Atlas Ouarzazate. Hay un hostal con buenas reseñas (Auberge De la Jeunesse) y un alojamiento interesante rodeado de verde (Bivouac Lot Of Stars), pero ambos están ligeramente fuera de la ciudad, en dirección al Oasis de Fint. En mi opinión, a tener en cuenta si vas en coche.
Atardecer en las Gargantas del Dadès.
Gargantas del Dadès
Las gargantas del Dadès son probablemente mi lugar preferido de todo el viaje por Marruecos. El contraste entre el verde vivo de los campos del fondo del valle y las paredes rocosas rojas es realmente un espectáculo para la vista.
Qué hacer y qué ver en las Gargantas del Dadès
La mayoría de los visitantes se limita a recorrer la carretera que sube por el valle, parando en algunos miradores, sobre todo el «Serpent du Dades», es decir, la serpiente del Dadès, una serie de curvas cerradas cuya foto se utiliza a menudo para promocionar el valle. El mirador en cuestión se encuentra en este punto. Otro bonito mirador es el que está frente a «Les Pattes de Singes», es decir, las patas de mono, una formación rocosa realmente particular e icónica. La ubicación es esta.
Trekking en las gargantas
Si te apetece esforzarte un poco y sentirte algo explorador, hay al menos dos treks que se pueden hacer por los alrededores de Tamellalt, que es en mi opinión el pueblo ideal para usar como base, en particular si no tienes coche. En tu guesthouse o simplemente caminando por la calle no faltará quien se ofrezca a hacerte de guía para explorar las gargantas; si eso te hace sentir más tranquilo, no seré yo quien te diga qué hacer, pero te aseguro que uno se las puede arreglar solo, como hice yo.
Canyon Des Doigts Du Singe.
Canyon Des Doigts Du Singe
Este es un circuito relativamente popular que te recomiendo sin falta hacer y que encuentras descrito en detalle en esta página. La única corrección que haría es evitar alargar el recorrido inútilmente como se muestra en el mapa, siguiendo por tanto solo el circuito y no la pequeña variante que se describe al final del cañón.
Si llegas desde Tamellalt, para llegar a la entrada del cañón puedes caminar por el fondo del valle entre los campos sin subir por la carretera; encontrar los puntos por donde cruzar los cursos de agua no siempre es fácil, pero es sin duda más agradable y corto que el asfalto. Una vez dentro de la garganta, te aconsejo limitarte a seguir el lecho del torrente hasta este punto (31.451859, -5.956731). Aquí hay que subir por la pared de la izquierda y seguir el sendero que va por lo alto; seguir por el fondo de la garganta se vuelve complicado/imposible. A ratos hay que agacharse o trepar por las rocas para abrirse camino a través de la garganta; me pareció extremadamente divertido y el paisaje a lo largo del recorrido es increíble. Uno de los senderos más bonitos que he hecho nunca. Tardé unas 4 horas en completar el circuito saliendo desde Tamellalt. Si ha llovido recientemente o también en caso de que haya riesgo de fuertes precipitaciones, dada la naturaleza del sendero, en parte a lo largo de una garganta estrecha, lo evitaría.
El final de la garganta.
Canyon de Sidi Boubkere
Esta es la otra garganta fácilmente accesible desde Tamellalt; encuentras el recorrido descrito en esta página. El sendero va por lo alto y no siempre es evidente; llegado cierto punto se vuelve peligroso seguir, así que continúa hasta donde te sientas cómodo. Las vistas de la garganta son fantásticas. Como alternativa se puede seguir el sendero de la base de la garganta, pero al poco se llega a un punto en el que el agua es demasiado profunda para continuar. Si quieres, podrías bañarte.
Por último, incluso solo caminar entre los campos cerca de Tamellalt, sin necesidad de subir por las gargantas, es una experiencia agradable y accesible para cualquiera.
Canyon de Sidi Boubkere
¿Dónde dormir en las Gargantas del Dadès?
Especialmente si no se tiene coche, te aconsejo dormir en Tamellalt y alrededores. Personalmente me alojé en Maison D’hote Amazir, una de las opciones más económicas que hay; las habitaciones son un poco anticuadas pero están limpias, el anciano propietario es realmente amable y la comida es excelente. La vista desde la terraza es probablemente la mejor del pueblo. Una opción ligeramente más cara que me habían recomendado más de uno es Monkey Fingers by Fatima Mellal.
¿Cómo llegar a las Gargantas del Dadès?
El primer paso consiste en llegar a Boumalne Dades, donde está el cruce de la carretera que sube por el valle de las Gargantas del Dadès. Boumalne Dades es una parada oficial también para CTM, así que podrías tomar el autobús, pero si llegas desde Uarzazate o Tinghir y no quieres combinar tus desplazamientos con los pocos autobuses diarios, creo que es mucho más práctico tomar un grand taxi. Como ya he dicho varias veces, la estación de los grand taxis de Uarzazate se encuentra exactamente detrás de la Gare Routière, en este punto; un asiento cuesta 60 dh, mientras que desde Tinghir los grand taxis cuestan 25 dh; la estación de los grand taxis de Tinghir se encuentra en este punto. Una vez en la estación de los grand taxis de Boumalne Dades, en este punto, podrías tomar otro grand taxi hacia Tamellalt, que debería costar unos 20 dh, o caminar unos cientos de metros hasta la rotonda donde está el desvío que lleva a las Gargantas del Dadès y hacer autostop; yo hice así y después de unos tres minutos me llevaron. Para volver a Boumalne Dades contaba con hacer lo mismo, pero tuve aún más suerte porque el dueño del hotel tenía que bajar al valle justo ese día y me llevó en coche. Si no quieres hacer autostop, también hay minibuses locales que van y vienen con frecuencia. En cualquier caso, la carretera es una sola, o se sube o se baja, así que encontrar quien te lleve es realmente fácil.
Amanecer en Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir y Gargantas del Todra
Tinghir o Tinerhir no es una ciudad especialmente interesante, pero es el cruce para las populares Gargantas del Todra y por eso se incluye a menudo como etapa antes de seguir hacia Merzouga.
Qué hacer y qué ver en Tinghir
Como acabo de decir, Tinghir se usa sobre todo como base para explorar las gargantas del Todra, pero si te sobra tiempo o decides quedarte más, podrías visitar la mezquita Ikalalne, que se encuentra al otro lado del río. Se trata de una antigua mezquita en desuso que se puede visitar. El guardián de la entrada está más que dispuesto a ofrecerte un «tour guiado».
Tinghir vista desde la terraza del Hike and Chill Hostel.
Gargantas del Todra
Muchos se limitan a hacer una visita relámpago a la icónica estrechura, donde las majestuosas paredes verticales de roca roja están a no más de un centenar de metros una de otra, pero si tienes tiempo y ganas, te aconsejo mucho hacer el circuito a pie descrito en esta página.
Completé el trekking junto con un chico inglés y un hombre canadiense de unos sesenta años que conocí en el hostal, así que nos lo tomamos con mucha calma, también porque empezamos a caminar hacia el mediodía y durante la subida hacía bastante calor. Tardamos casi 5 horas, pero, vistas las numerosas pausas, creo que se puede completar tranquilamente en 3-4 horas. Se trata de un recorrido circular realmente agradable que ofrece excelentes vistas de la zona circundante.
El hombre canadiense tenía un coche de alquiler, así que no hizo falta tomar taxis, pero si no tienes tanta suerte, en este punto es posible tomar un grand taxi hacia las gargantas por 10 dh. Si tú también llegas en coche, en el punto donde he marcado el inicio del sendero hay un amplio aparcamiento.
Entrada de las Gargantas del Todra
Escalada
Las gargantas del Todra son además un lugar particularmente popular para hacer escalada. Hay cientos de vías para todos los niveles, más o menos. Aventure Verticale es la compañía de referencia; fueron los primeros en crear un negocio ligado a la escalada y, por lo que me contaron, mantienen muchas de las vías que ellos mismos abrieron. Se ofrecen clases, ascensiones guiadas, así como la posibilidad de alquilar solo el equipo. Hay además verdaderas vías ferratas. El día anterior al trekking, el hombre canadiense me dijo que había hecho una vía ferrata con un guía contactado a través del hostal, pagando 150 dh, y había quedado entusiasmado.
Para terminar, por la noche, cuando volvimos al hostal, el propietario Jamal nos acompañó a un hammam (una especie de baño turco) donde por 100 dh nos hicieron un tratamiento exfoliante y un masaje. Por desgracia no tengo la ubicación exacta porque subí al coche solo con la toalla, pero, aunque la experiencia del hammam se puede hacer en cualquier parte del país, si te toca dormir en el Hike and Chill Hostel y todavía no lo has probado, lo recomiendo.
Dos escaladores en las Gargantas del Todra.
¿Cómo llegar a Tinghir?
Tinghir tiene conexiones diarias en autobús desde Marrakech, Uarzazate, Boumalne Dades y Merzouga. Los autobuses de CTM paran en este punto, mientras que no estoy seguro de que Supratours (la única que tiene un autobús diario hacia Merzouga) pare aquí. La estación de autobuses locales se encuentra en este punto, cerca de la de los grand taxis.
¿Dónde dormir en Tinghir?
Recomiendo el Hike and Chill Hostel. El hostal está limpio, el desayuno es excelente, igual que la vista desde la terraza. El propietario Jamal es un chico realmente hospitalario y un excelente cocinero.
Trekking en las Gargantas del Todra.
Merzouga
Merzouga se considera la ciudad de referencia para quien quiera aventurarse en el desierto del Sahara.
Qué hacer y qué ver en Merzouga
Muchos, yo incluido, hacen una visita relámpago a Merzouga, justo el tiempo de hacer el tour por el desierto. Tenía intención de pasar al menos una noche en la ciudad, pero por comodidad preferí aprovechar el viaje asegurado a bordo del vehículo de mi querido amigo canadiense, que tenía prisa por volver a Casablanca. En cualquier caso, si decides quedarte, hay al menos un par de cosas que podrías hacer.
Por ejemplo, podrías caminar hasta el lago Dayet Srij, que está a solo un par de kilómetros de Merzouga; se trata de un lago estacional, así que, si visitas la región con la temporada demasiado avanzada, podría estar completamente seco, pero en caso contrario, entre las muchas especies de aves se pueden ver flamencos; o subir a la cima de la Grand Dune para el amanecer o el atardecer. Por último, para los aficionados a los motores, es posible alquilar quads y motos de motocross para correr arriba y abajo por las dunas.
Atardecer en el desierto.
Tour por el desierto
Hay opciones para todos los gustos, precios y duraciones, pero digamos que el «tour estándar» prevé la salida en camello a última hora de la tarde desde Merzouga, con una parada para ver el atardecer desde las dunas antes de dirigirse hacia el campamento. Por la noche, después de la cena, se toca música tradicional alrededor de la hoguera bajo el cielo estrellado. Por la mañana se desayuna y luego se vuelve en camello a Merzouga. Puedes llevar una mochila pequeña contigo en el camello, mientras que el grueso de tu equipaje va a parar a un jeep que te espera en el campamento. Yo lo organicé todo con Mustafa Camp Merzouga y en general lo recomiendo. Las tiendas estaban limpias, igual que los baños, con sus duchas, y la comida no estaba nada mal. Pagué 30 € todo incluido, excepto el agua. Puedes contactarlos a través del sitio o por WhatsApp al +212 666-766093. Que quede bien claro, sin duda se puede gastar menos, tener una experiencia más lujosa o más remota (no te alejas demasiado de Merzouga), pero para nosotros fue más que suficiente así. El contacto me lo habían dado otros viajeros unas semanas antes, así que me puse de acuerdo con Mustafa por WhatsApp; una vez llegados a la ciudad por la tarde, ya lo teníamos todo organizado y salimos para el tour.
Vía Láctea.
¿Cómo llegar a Merzouga?
Como escribí antes, tuve la suerte de conocer a un hombre canadiense en Tinghir que tenía más o menos el mismo plan y me llevó en su coche de alquiler, así que llegué a Merzouga cómodamente sentado en su coche. En cualquier caso, el único autobús que conecta directamente Merzouga con Marrakech y con todos los demás destinos intermedios (Tinghir, Uarzazate y Boumalne Dades) sale una vez al día a las 8:00 y es de la compañía Supratours. La alternativa es tomar un grand taxi de Tinghir a Errachidia/Rissani/Arfoud y luego otro directo a Merzouga. Con un poco de suerte podrías tener que cambiar de taxi solo una vez. Conviene saber además que, según tu itinerario, hay un interesante autobús nocturno directo procedente de Fez o, como alternativa, podrías tomar el autobús CTM directo a Rissani y luego un grand taxi hacia Merzouga. Si quieres, podrías partir el viaje pasando la noche en Rissani, que por lo visto no está tan mal. Encuentras algo de información en esta página (en inglés).
¿Dónde dormir en Merzouga?
Personalmente no pasé la noche en Merzouga, pero dos chicos me habían recomendado muchísimo Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan) y, viendo las reseñas, no me extraña nada su entusiasmo.
Música tradicional alrededor de la hoguera.
Otros destinos a tener en cuenta
Hasta ahora he hablado de los destinos que toqué durante mi viaje, pero claramente hay mucho más que ver, así que a continuación enumero algunos destinos interesantes.
Plage Lagzira
La playa de Lagzira, con sus icónicos arcos naturales, se considera una de las playas más pintorescas del país. Conocí a una pareja de chicos franceses que habían estado allí hace poco y la describieron con entusiasmo. Encuentras indicaciones extremadamente precisas sobre cómo llegar desde Agadir en este artículo.
El valle de las Rosas
El valle de las rosas se encuentra en la carretera que lleva a las gargantas del Dadès desde Uarzazate y puede ser una buena forma de partir aún más el viaje o simplemente de visitar una zona ligeramente fuera de los principales circuitos turísticos. Si te interesa, encuentras un interesante artículo en esta página.
Alnif, Tazzarine y Valle del Draa
Sobre todo si te desplazas en coche, después de hacer el clásico itinerario Aït-Benhaddou – Gargantas del Dadès – Gargantas del Todra – Merzouga, podrías decidir volver hacia Marrakech dando la vuelta larga hacia el sur y visitando Alnif, Tazzarine y el Valle del Draa. En Alnif hay un importante yacimiento de fósiles; hay al menos un par de tiendas que venden restos y ofrecen tours guiados. En Tazzarine hay en cambio tumbas de santos musulmanes y el sitio de Ait Ouazik, donde se encuentran pinturas rupestres que se remontan a unos 7000 años atrás. Por último, a lo largo del valle del Draa hay numerosas kasbahs que se pueden visitar y otras actividades sobre las que puedes leer en esta página.
El Jadida
El Jadida es una pequeña ciudad de la costa a poco más de una hora de Casablanca. Aquí es posible visitar la cisterna construida por los portugueses y la playa Plage Haouzia, donde se puede ver un naufragio llamado el Titanic marroquí. En general, debería tratarse de una agradable ciudad donde pasar un día o dos.
Al Hoceima y Nador
Al Hoceima y Nador son dos destinos populares de la costa mediterránea. En los alrededores se encuentran algunas de las playas más bonitas de Marruecos. Si buscas un destino de playa, estas son probablemente las mejores opciones que Marruecos tiene para ofrecer.
Itinerarios sugeridos por Marruecos
Para visitar todos los lugares descritos harían falta casi dos meses. Teniendo en cuenta que muchos no disponen de tanto tiempo, a continuación enumero algunos itinerarios que pueden usarse como inspiración para construir un itinerario según los propios intereses y a la luz de lo descrito hasta ahora. Si solo tienes un fin de semana, elegir una sola ciudad entre Marrakech y Fez es probablemente la mejor opción.
Itinerarios de 3-4 días por Marruecos
Para un viaje de 3-4 días por Marruecos optaría por visitar como máximo dos ciudades. Claramente depende mucho del aeropuerto al que llegues, pero algunas ideas podrían ser las siguientes. Si vuelas a Fez, podrías incluir una noche en Chefchaouen o la cercana Mequinez; mi preferencia va sin duda por la ciudad azul. Para vuelos a Marrakech, podrías pasar una noche en Esauira; si tienes cuatro días y tres noches, podrías hacer una estancia breve en la ciudad y participar en el tour de 2 noches y tres días mencionado en la guía (Aït-Benhaddou, garganta del Dadès, garganta del Todra y Merzouga). Para vuelos a Tánger, te aconsejo incluir una noche en Chefchaouen. Por último, si vuelas a Casablanca o Agadir, pasaría allí una noche como máximo y luego iría a Marrakech el resto del tiempo.
Itinerario de 5 días por Marruecos
Para un viaje de 5 días por Marruecos sigue siendo válido lo dicho para un itinerario de 3-4 días, en líneas generales no más de dos ciudades. Si vuelas a Marrakech, incluir el tour de 2 noches y tres días (Aït-Benhaddou, garganta del Dadès, garganta del Todra y Merzouga) me parece una excelente idea.
Itinerario de una semana por Marruecos
Con una semana disponible se abren muchas opciones. En el norte del país, si vuelas a Fez, podrías visitar la ciudad y luego seguir hacia el norte visitando Chefchaouen, Tánger y quizá Tetuán. Como alternativa, podrías hacer el recorrido en sentido horario pasando por Mequinez y Rabat antes de llegar a Tánger, pero personalmente incluiría siempre Chefchaouen.
En el sur del país, si vuelas a Marrakech, haría sin duda el clásico itinerario hacia el desierto (Aït-Benhaddou, garganta del Dadès, garganta del Todra y Merzouga) y luego probablemente elegiría otro destino entre Esauira, Casablanca e Imlil según tus intereses.
Itinerario de dos semanas por Marruecos
Con dos semanas disponibles podrías simplemente combinar los dos itinerarios de una semana que acabo de describir.
Itinerario de tres semanas por Marruecos
Para un viaje de tres semanas por Marruecos puedes completar el circuito del norte del país y el del sur con relativa calma e incluir algún otro destino en medio, como Rabat y Casablanca. A grandes rasgos haría lo descrito en el mapa de aquí abajo.
Itinerario de un mes por Marruecos
Con un mes o más disponible, si te mueves rápido, puedes visitar más o menos gran parte de los destinos descritos en esta guía. El itinerario que te aconsejo seguir para optimizar los desplazamientos es el que ves descrito en el mapa de aquí arriba.
Cómo moverse por Marruecos
Antes que nada, te recomiendo mucho descargar Organic Maps. Utilizo sus valiosos mapas sin conexión desde hace muchos años y creo que son especialmente útiles en Marruecos, donde, al contrario que Google Maps, incluso dentro de las distintas medinas los mapas son detallados y te permiten navegar sin demasiados problemas por lo que a veces pueden parecer verdaderos laberintos.
Además, como habrás notado, a lo largo de la guía me he limitado a menudo a mencionar la ubicación de la estación de tren y la de los autobuses de CTM. Esto es porque en la mayoría de los desplazamientos entre dos destinos desaconsejo utilizar otros medios de transporte. Otra compañía de autobuses puntual y fiable es Supratours; esta es de participación estatal y básicamente ayuda a cubrir el vacío de la red ferroviaria, así que por lo general la estación de autobuses de Supratours está siempre al lado de la estación de tren y es incluso posible comprar billetes combinados (tren + autobús), lo cual es muy cómodo si tienes que llegar a un destino cuyo trayecto está cubierto solo en parte por la red ferroviaria.
Taxi hacia las Cuevas de Hércules.
Trenes en Marruecos
Los trenes, donde los hay, son por lo general la mejor opción para desplazarse de un destino a otro. Yo siempre compré el billete directamente en la estación y nunca tuve problemas para encontrar sitio, pero si quieres se puede comprar online o, en todo caso, consultar los horarios de salida en el sitio de la ONCF. Las principales ciudades de interés turístico conectadas a la red ferroviaria son: Marrakech, Casablanca, Rabat, Mequinez, Fez y Tánger. Como ya mencioné antes, entre Casablanca y Tánger hay también alta velocidad.
Autobuses en Marruecos
Como adelanté, las dos compañías de autobuses que te aconsejo usar son Supratours (si tienes problemas con el sitio, puedes simplemente usar el de la ONCF) y CTM. Los autobuses son cómodos y, sobre todo, puntuales. Puedes consultar tranquilamente los horarios de salida online y, al menos en el caso de CTM, comprar el billete online es fácil y práctico. Supratours y CTM suelen tener sus propias terminales privadas, que no hay que confundir con la Gare Routière, de donde salen los «autobuses locales». Estos últimos más o menos cubren los mismos trayectos y son ligeramente más baratos, pero pueden ser una verdadera pesadilla: salidas sin horarios precisos, autobuses en pésimas condiciones y continuas paradas para dejar bajar y subir a la gente en cualquier punto del recorrido. Que quede bien claro, he viajado en situaciones peores y desde luego no es el fin del mundo, pero cuando sea posible te aconsejo mucho viajar en tren y, si tienes que tomar el autobús, CTM y Supratours son mucho mejores. La única ventaja real de los autobuses locales es que paran en todas partes, así que, si es necesario, puedes subir y bajar incluso cuando estás en medio de la nada, algo que en algunos casos puede ser realmente conveniente.
Si por cualquier razón tienes que tomar un autobús local en la estación, 9 de cada 10 veces, en el momento en que entres o incluso en los alrededores, te abordará alguien dispuesto a venderte el billete que necesitas. Puede ser útil para desenvolverte en el caos, pero ten en cuenta que el mismo billete probablemente cuesta menos si se compra directamente en la taquilla dentro de la estación. Conviene saber además que, si viajas con una mochila/maleta grande que no puedes llevar a bordo, en líneas generales con cualquier compañía de autobuses cada pieza que acaba en el maletero del autobús cuesta 5 dh.
Estación de tren de Casablanca.
Taxis en Marruecos
Hay dos tipos de taxis en Marruecos: los grand taxis (taxis grandes) y los petits taxis (taxis pequeños). Los grand taxis mencionados varias veces en esta guía son comparables a los colectivos de América Latina, es decir, taxis, normalmente minivans de siete plazas, que cubren determinados trayectos a un precio fijo y salen solo cuando están llenos (o alguien paga la cuota que falta). Aunque son ligeramente más caros que los autobuses, en muchas situaciones son mucho más prácticos. Más o menos cada ciudad tiene una verdadera «estación de grand taxis» donde hay una pequeña taquilla con alguien que anota quién tiene que ir adónde y organiza las salidas. En las estaciones más grandes hay verdaderas plataformas numeradas según el destino y se da una especie de ficha que hay que entregar al conductor antes de la salida para demostrar que ya has pagado el trayecto.
Los petits taxis son en cambio los taxis tradicionales que cubren distancias cortas dentro de las ciudades. Por ley tienen taxímetro, pero, sobre todo en lugares turísticos, se niegan a usarlo. En ese caso es fundamental ponerse de acuerdo sobre el precio antes de subir y partir de la base de que te están timando. Bajar más de un 50% del precio inicial no es tan raro. Idealmente harías bien en preguntar cuánto cuesta un determinado trayecto en tu hostal/hotel. En algunas ciudades, como por ejemplo Esauira, los taxis dentro de los límites urbanos tienen un precio fijo vayas adonde vayas. En el caso de Esauira son 7 dh durante el día y 10 dh por la noche.
Autostop en Marruecos
Hacer autostop en Marruecos no solo es posible, sino también relativamente fácil. Lo hice en tres ocasiones y nunca esperé más de 5 minutos. Del mismo modo, conocí a otros viajeros que lo han usado con éxito. Si quieres usar el estilo local, en lugar de sacar el pulgar, usa el índice para indicar la dirección hacia la que tienes que ir. Esta es la misma señal que usan los locales para parar autobuses y grand taxis. En resumen, ¡cada vez que necesites que te lleven, saca el índice!
Nuestro guía en el desierto.
Alquilar un coche en Marruecos
Alquilar un coche para recorrer Marruecos es sin duda una opción válida. Las carreteras están en su mayoría en buenas condiciones y el tráfico, salvo en las grandes ciudades, no está nada mal. Conocí a más de un viajero que eligió esta solución y yo mismo me he aprovechado de algún que otro generoso trayecto gratis. Claramente, sobre todo si se viaja solo, los costos aumentan bastante, pero la libertad que garantiza el coche desde luego no es para subestimar. Por si te lo preguntas, con el permiso de conducir italiano es posible conducir en Marruecos hasta un máximo de tres meses (en italiano; las normas cambian según tu nacionalidad, así que comprueba la tuya). Si quieres echar un vistazo a un agregador de alquiler de coches, puedes consultar discovercars.
Otro medio que parece ser extremadamente popular, sobre todo en la zona del desierto, es la moto. He perdido la cuenta de los grupos de motoristas que me crucé entre Marrakech y Merzouga. Gargantas, curvas cerradas y escasas precipitaciones parecen ser una combinación buscada por los aficionados a las dos ruedas.
Vuelos internos en Marruecos
Durante mi viaje no tomé ningún vuelo interno, pero pueden ser una opción válida para quien tiene poco tiempo y quiere cubrir largas distancias, como por ejemplo el trayecto Fez – Marrakech. Los vuelos, si se reservan con tiempo, pueden ser bastante económicos. Royal Air Maroc y Air Arabia Maroc son las dos compañías de referencia.
Gargantas del Todra.
Viaje a Marruecos: costos
¿Cuánto cuesta un viaje a Marruecos? Durante mis seis semanas de viaje (43 días para ser exactos) gasté exactamente 1046,12 €, es decir, poco más de 24 € al día. A estos gastos se suman el vuelo Treviso – Fez a 14,99 € y Marrakech – Treviso a 37,88 € con Ryanair sin equipaje facturado (puedes ver exactamente qué llevé en este vídeo, en italiano, pero puedes activar los subtítulos) y, por último, el seguro de viaje Globelink por 61,02 €. En total el viaje me costó por tanto 1160 €. Claramente, para un viaje corto en el que quizá te desplazas con más frecuencia, los costos aumentan, y del mismo modo no todos están dispuestos a viajar low cost como hago yo, pero te aseguro que nunca me privé de nada y, en general, Marruecos es sin duda un destino económico.
Costo del alojamiento en Marruecos
Salvo en Casablanca y Agadir, diría que de media gasté unos 10 € por noche en alojamiento. Los principales destinos turísticos tienen una amplia selección de hostales que mantienen la competencia alta y los precios bajos, pero de todos modos se acaba pagando unos 8-10 € por una cama en un dormitorio compartido de un buen hostal, mientras que fuera de las grandes ciudades tuve bastantes habitaciones privadas en guesthouses y pequeños hoteles pagando unos 10-15 € por noche. Si viajas en pareja, se pueden conseguir habitaciones privadas prácticamente en cualquier parte por 20-30 € la noche, es decir, 10-15 € por persona.
Costo del transporte en Marruecos
El transporte terrestre es bastante económico para los estándares europeos. Como regla general se pagan 2-3 € por hora de viaje en autobús/tren, mientras que los grand taxis son ligeramente más caros y digamos que rondan los 4-5 € por hora de viaje.
Por los callejones de Tetuán.
Costo de la comida en Marruecos
La comida marroquí no solo es deliciosa, sino también bastante económica. Claramente depende del tipo de restaurante que busques, pero si no eres muy exigente, un tajín o un cuscús, que nunca faltan en el menú, cuestan 30-70 dh según dónde te encuentres y si el plato principal forma parte de un menú o no. Por ejemplo, el precio fijo de la cena en muchas guesthouses es de 70 dh, pero incluye también un entrante (a menudo la harira, conocida también como sopa marroquí, o una ensalada) y el postre. Lo mismo vale para el menú del día que ofrecen algunos restaurantes de la ciudad.
El cuscús no creo que necesite presentación, mientras que tajín es el nombre de la tradicional olla de barro con forma de cono. En general, cualquier plato cocinado en esa olla recibe el nombre de tajín. Al ingrediente principal, como por ejemplo el pollo, casi siempre se le añaden luego verduras y se sirve con pan.
Para terminar, aunque Marruecos sea un país islámico, es de todos modos posible comprar alcohol en las grandes ciudades. Los precios están ligeramente inflados, pero si vas al supermercado no está tan mal. Carrefour, que está presente más o menos por todo el territorio, suele tener una sección dedicada a las bebidas alcohólicas y lo recomiendo también si tienes que hacer una compra normal. Los precios de la fruta y la verdura en algunos casos son comparables a los del mercado, hay un poco de todo y se puede pagar con tarjeta. Carrefour fue sin duda mi supermercado de referencia, sobre todo durante la primera parte del viaje, en pleno Ramadán, cuando a mediodía solía ir a comprarme el almuerzo.
Un tajín de pollo.
Otros costos (retiros en cajero y tarjetas SIM)
Empecemos por los costos de los retiros, que usando las mejores tarjetas para viajar pueden reducirse a cero. Al Barid Bank permite, en efecto, retirar sin comisiones. Es el banco de correos marroquí (Poste Maroc), así que hay sucursales más o menos por todo el país. Yo siempre retiré aquí. Que yo sepa, todos los demás bancos tienen una comisión de 20-30 dh por retiro.
En cuanto a las tarjetas SIM, hay tres compañías presentes en el territorio: Orange, Inwi y Maroc Telecom. Si te limitas a visitar alguna ciudad, da igual una que otra, pero en el momento en que llegas a algunas zonas más remotas, Maroc Telecom tiene mejor cobertura. Hubo más de una ocasión en que yo tenía señal mientras otros viajeros con Orange no tenían. Yo compré mi SIM en una tienda oficial registrándola a mi nombre (lleva el pasaporte) por 10 dh. Los gigas básicamente cuestan 10 dh cada uno, 50 dh el paquete de 5 GB, 100 dh por 10 GB y así sucesivamente. Hay quien vende SIM en la calle, pero por lo que me contaron a veces dejan de funcionar sin motivo.
Si tienes un teléfono que admite eSIM y quieres la comodidad de navegar desde el primer momento sin tener que comprar una SIM local, entonces te aconsejo usar un servicio como el que ofrecen Airalo y Ubigi. Si optas por esta solución, hay sin embargo al menos un par de consideraciones que hacer. Antes que nada, salvo rara excepción, los gigas se pagan mucho más caros que lo que costarían usando una SIM local; en segundo lugar, no siempre su socio local es el que tiene la mejor cobertura en el territorio.
En resumen, creo que la mayoría de los viajeros harían mejor en comprar una SIM local (o quizá probar a comprar la eSIM de un proveedor local), pero te invito a hacer tus propias consideraciones, ya que las excepciones no faltan. Por ejemplo, cuando visité Japón, el plan que ofrecía Ubigi era más barato que cualquier SIM local que pudiera comprar sin demostrar que era residente.
Puerta azul en Chefchaouen.
Viaje a Marruecos: seguridad
¿Es Marruecos un país seguro? Claramente depende mucho de lo que entiendas por seguro, pero en líneas generales Marruecos no tiene problemas de seguridad como otras partes del mundo. Las tasas de criminalidad son ligeramente superiores a las de Italia. Me encontré con numerosas viajeras solitarias, así como con familias enteras con niños. A pesar de la mala experiencia indirecta vivida en Chefchaouen, durante mi viaje nunca me sentí en peligro; la mayoría de los marroquíes son personas amables y hospitalarias. Obviamente hay que usar el sentido común, como en cualquier otra parte del mundo, pero siguiendo mis consejos, dudo que tengas ningún problema. El único problema que vale la pena destacar es el relacionado con las estafas o, en todo caso, con un «nivel medio» de acoso y, en algunos casos, de agresividad hacia los turistas que coloca a Marruecos en el primer puesto de esta especial clasificación personal. Caminar por las calles de un destino turístico sin que te aborde continuamente alguien que quiere venderte esto o aquello, supuestos guías que quieren ofrecerte sus servicios, chavales que se ofrecen a caminar contigo hasta algún sitio solo para practicar el idioma y luego acaban pidiéndote dinero por haberte acompañado, y otras mil situaciones que pueden llevar a la exasperación, por desgracia son demasiado comunes. Creo que es una verdadera lástima, porque a menudo lleva al viajero de turno a ignorar a cualquier local que se le acerque, incluso cuando este último tiene buenas intenciones. Que quede bien claro, no quiero desanimar a nadie de visitar el país, pero esta es la realidad de los hechos o, al menos, la que fue mi experiencia, y creo que es mejor llegar preparado.
Para terminar, si piensas subir a la cima del Toubkal, haciendo por tanto trekking a más de 3500 metros, los únicos dos seguros que cubren esa actividad (que yo sepa) son World Nomads, que permite asegurar trekkings de hasta 6000 metros (añadiéndola como actividad extra, como se muestra en esta página), y TrueTraveller, que, añadiendo el paquete «Extreme Pack», ofrece cobertura para trekking por encima de los 4600 m. Como dije antes, la mayoría de los demás seguros se queda en los 3500 metros, algunos incluso menos.
¿Estás planeando un viaje a Marruecos? Echa un vistazo a estos artículos:
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