Reise nach Marokko auf eigene Faust
Marokko ist ein gut zugängliches und günstiges Reiseziel, perfekt für alle, die eine Einführung in die arabisch-islamische Welt suchen, nur einen Katzensprung vom alten Kontinent entfernt.
Die lebhaften Märkte, die Architektur, die charakteristischen Altstädte, aber auch die Vielfalt der Landschaften – von den Stränden über den Hohen Atlas mit Gipfeln von mehr als 4.000 Metern bis zur Sahara – machen Marokko zu einem wirklich spannenden Reiseziel.
Ich bin sechs Wochen lang mit dem Rucksack durch das Land gereist (hier findest du das Video von meiner Reise, auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten). Egal, ob du dasselbe vorhast oder dich einfach nur informieren willst, um dich dann einer organisierten Tour anzuschließen: In diesem Reiseführer findest du viele Tipps und nützliche Informationen, um deine Reise bestmöglich zu planen.
Schnellmenü
- Beste Reisezeit für Marokko
- Einreisebestimmungen und Impfungen für Marokko
- Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Marokko
- Reiserouten für Marokko
- Unterwegs in Marokko
- Was kostet eine Reise nach Marokko
- Reise nach Marokko: Sicherheit
In den Straßen von Chefchaouen.
Beste Reisezeit für Marokko
Die besten Reisezeiten für Marokko sind das Frühjahr (April und Mai) und der Herbst (September und Oktober). In diesen Monaten sind die Temperaturen im ganzen Land meist angenehm, was ideal für alle ist, die eine Rundreise im Sinn haben.
Im Hochsommer (Juli und August) gibt es in den meisten Teilen Marokkos, vor allem im Süden und im Landesinneren, tagsüber sehr hohe Temperaturen, und Städte wie Marrakesch, Fès oder, schlimmer noch, die Sahara zu besuchen ist keine gute Idee. Um dir eine Vorstellung zu geben: Auf meiner Reise hatte ich Mitte April in Fès Temperaturen von über 30 Grad, und ein paar Wochen später, Anfang Mai, kratzten die Temperaturen in Marrakesch an der 40-Grad-Marke.
Der Sommer kann möglicherweise eine Option für Reiseziele an der Küste oder im Norden des Landes sein, während das Klima im Süden im Winter gar nicht so schlecht ist, an der Küste und im Norden aber nicht nur relativ kalt, sondern auch regnerisch.
Schließlich sollte man bedenken, dass in Marokko, einem islamischen Land, der Großteil der Bevölkerung den Ramadan begeht (die Termine ändern sich jedes Jahr, im Link siehst du, wann er im laufenden Jahr stattfindet). Viele schreckt der Gedanke ab, im heiligen Monat zu reisen, aber in Wirklichkeit sind die Auswirkungen auf den Reisenden minimal. Wenn du dich auf größere Städte oder zumindest touristische Reiseziele beschränkst, ist es selbstverständlich, dass du offene Restaurants zum Essen findest, und die Verkehrsmittel fahren ganz normal weiter. Ich habe zwei Wochen mitten im Ramadan unterwegs verbracht, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Die einzige Ausnahme ist vielleicht, früh am Morgen Lebensmittel zu kaufen, da die meisten Geschäfte, die nicht direkt mit dem Tourismus zu tun haben, tendenziell erst nach 10:00 Uhr öffnen. In diesem Fall empfehle ich, den Einkauf schon am Vortag zu erledigen. Ein weiteres Datum, das du im Hinterkopf behalten solltest, ist Eid al-Fitr, ein wirklich wichtiger Feiertag, der das Ende des Ramadan markiert. An diesem Tag sind viele Geschäfte geschlossen, und auch das Weiterkommen kann kompliziert sein.
Koutoubia-Moschee in Marrakesch.
Einreisebestimmungen und Impfungen für Marokko
Inhaber eines italienischen Reisepasses (der noch mehr als 6 Monate gültig sein muss) erhalten ein kostenloses Touristenvisum für 90 Tage ab dem Moment der Einreise ins Land (die Regeln hängen von deiner Staatsangehörigkeit ab, informiere dich also für deine). Die Einreise ohne Reisepass, also nur mit dem Personalausweis, ist nur möglich, wenn du mit einer von einem Reiseveranstalter organisierten Gruppenreise anreist.
Falls du das Visum verlängern möchtest: Man kann zwar offiziell einen Antrag bei der Polizeistation stellen, aber das Verfahren scheint ziemlich kompliziert zu sein und muss spätestens 15 Tage nach der Einreise ins Land eingeleitet werden. Der Ausgang ist nicht gesichert. Die meisten entscheiden sich für den sogenannten „Visa Run“, also das Land zu verlassen und wieder einzureisen, nur um das Visum zu erneuern. Anscheinend ist das eine wirklich gängige und von der Grenzpolizei akzeptierte Praxis. Falls du das vorhast, ist die praktischste und günstigste Option vermutlich die Fähre von Tanger nach Spanien.
Marokko verlangt keine Pflichtimpfungen, aber Hepatitis A und B werden empfohlen.
Zur Information noch: Die Verwendung und Einfuhr von Drohnen ins Land ist illegal. Bei einer Kontrolle werden sie beschlagnahmt. Sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise am Flughafen musste ich meinen Rucksack durch das Röntgengerät schicken, und als man die Kamera sah, wurde ich misstrauisch gefragt, ob ich auch eine Drohne dabeihabe. Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen.
Für aktuelle Informationen zu Visa und allem Weiteren empfehle ich dir, dich auf der Website des Außenministeriums deines Landes zu informieren (zum Beispiel in Deutschland in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts).
Kasbah von Rabat.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Marokko
In diesem Reiseführer sind die Preise oft in der Landeswährung angegeben. Die offizielle Währung Marokkos heißt „Marokkanischer Dirham“ oder einfach „Dirham“, abgekürzt „MAD“.
Der Wechselkurs liegt bei etwa 1€ = 11 MAD. Den aktuellen Kurs findest du auf dieser Seite. Der Kurs ist jedenfalls seit vielen Jahren relativ stabil, sodass an touristischen Orten die Preise manchmal in Euro angegeben sind (und oft auch akzeptiert werden). In diesen Fällen gilt stillschweigend ein Wechselkurs von 1 zu 10, der zwar leicht ungünstig ist, aber trotzdem etwas, das du im Hinterkopf behalten solltest, denn er macht das Umrechnen wirklich praktisch: Du musst nämlich einfach jeden Preis durch 10 teilen, um eine ziemlich genaue Vorstellung vom Gegenwert in Euro zu bekommen.
Die beschriebenen Reiseziele sind übrigens so angeordnet, dass sie bei der Hauptstadt Rabat beginnen, dann nach Norden weitergehen und anschließend nach Süden hinunterführen. Diese Reihenfolge ist wahrscheinlich die beste Art, die Fahrten zu optimieren, aber natürlich hängt viel davon ab, wo du ankommst und was du vorhast.
Hinweis: Im Laufe des Reiseführers findest du mehrmals Links zu https://www.alltrails.com/. Wenn du die Offline-Navigation direkt in der AllTrails-App nutzen willst, musst du auf die Pro-Version umsteigen. Du kannst das Problem aber umgehen, indem du die Koordinaten in der Desktop-Version der Website im Format „Google Earth KML“ herunterlädst und dann in Organic Maps hochlädst, das mit Abstand eine meiner liebsten Reise-Apps ist.
Rabat
Wie eben erwähnt, ist Rabat die Hauptstadt Marokkos. Im Vergleich zum Rest des Landes ist es eine saubere und gut organisierte Stadt. Außerdem wird man, anders als in touristischeren Reisezielen, weniger von den vielen Händlern bedrängt, sodass ein Spaziergang durch die Medina ein entspannteres Erlebnis ist.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Rabat
Die Stadt hat nicht den Charme von Marrakesch und Fès, aber wenn du einen oder zwei Tage dafür übrig hast, halte ich sie für eine interessante Option.
Kasbah des Oudaïas und Andalusische Gärten
Die Kasbah ist der älteste Teil der Stadt und zugleich UNESCO-Welterbe. Die charakteristischen engen Gassen und die weiß-blauen Gebäude machen sie zu einem angenehmen Ort zum Erkunden. Während meines Besuchs wirkte sie stellenweise wie eine Baustelle, aber es gibt trotzdem hübsche Ecken, und die Arbeiten werden ja früher oder später fertig sein! Auf der Nordseite gibt es eine schöne Aussichtsplattform namens „Plateforme du Sémaphore“, von der man einen hervorragenden Blick auf den Atlantik und die Mündung des Flusses Bou Regreg hat. Leider waren während meines Besuchs sowohl die Andalusischen Gärten als auch das Museum der Oudaïas geschlossen. Der Eintritt in die Gärten ist jedenfalls kostenlos, und nach dem, was ich gelesen habe, sind sie wirklich hübsch.
In den Straßen der Kasbah des Oudaïas.
Hassan-Turm und Mausoleum Mohammeds V.
Der Hassan-Turm, ebenfalls UNESCO-Welterbe, stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist das Minarett einer Moschee, die eine der größten ihrer Zeit hätte werden sollen. Die Säulen, die ihn umgeben, sind dagegen das, was von diesem unvollendeten Bauwerk übrig geblieben ist. Das Mausoleum Mohammeds V. ist dagegen deutlich jünger, 1967 eröffnet, und die Ruhestätte des Großvaters des heutigen Königs. Die beiden Sehenswürdigkeiten liegen buchstäblich nebeneinander, der Zutritt ist täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr kostenlos. Beide Gebäude sind abends, wenn sie beleuchtet sind, besonders stimmungsvoll.
Mausoleum Mohammeds V.
Hassan-Turm.
Chellah
Chellah oder Schalla ist eine weitere UNESCO-Stätte. Von den Karthagern gegründet, von den Römern und später von den Arabern erobert, ist sie eine befestigte mittelalterliche Nekropole. Während meines Besuchs war die Stätte wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen, daher kann ich nichts dazu sagen, was es innerhalb der Mauern gibt, aber wenn du Zeit hast, ist selbst ein Spaziergang um die Mauern nicht schlecht. Der Eintritt kostet 70 dh, in der Regel täglich von 8:30 bis 18:30 Uhr geöffnet.
Königspalast
Auf halbem Weg zwischen Chellah und dem Zentrum von Rabat liegt einer der vielen Königspaläste, die über das Land verteilt sind. Dieser hier ist der offizielle Wohnsitz der Königsfamilie, während die anderen nur bei kurzen Besuchen genutzt werden. Eine „Besichtigung“ ist erlaubt, aber es ist wichtig, den Reisepass mitzubringen: Den Wachen am Eingang konnte ich noch einreden, dass das Foto mit den Daten ausreicht, aber als es darum ging, meinen Eintritt zu registrieren, hatte ich nicht mehr so viel Glück. Ich war ohnehin nur stehen geblieben, weil er direkt an der Straße lag, denn nach allem, was ich gelesen habe, darf man ausschließlich außen herumlaufen, und Fotos zu machen wird nicht gern gesehen. Der Eintritt ist jedenfalls kostenlos, du hast also nichts zu verlieren, wichtig ist nur, den Reisepass dabeizuhaben! Es gibt mehrere Eingänge, aber der für die Öffentlichkeit befindet sich genau an dieser Stelle.
Friedhof von Rabat
Das eine gleich vorweg: Es ist nur ein Friedhof, aber die Lage nur einen Katzensprung vom Meer entfernt und die Farben, die ihn prägen, machen ihn stimmungsvoll und fotogen, vor allem bei Sonnenuntergang.
Friedhof von Rabat.
Salé
Salé ist die Stadt nördlich von Rabat auf der anderen Seite des Flusses und lässt sich für ein paar Dirham mit dem Boot erreichen (hier ist der Standort) oder mit der Tram. Hier kannst du die Medina erkunden, den Palast Borj Adoumoue, der technisch gesehen gerade restauriert wird, aber wenn man interessiert ist, kann man anscheinend die Wachen am Eingang bestechen und für ein paar Dirham hineinkommen, und schließlich die Medersa, deren Eintritt 60 dh kostet.
Zum Schluss noch weitere Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, die ich nicht besuchen konnte, die ich aber für berücksichtigenswert halte: die Exotischen Gärten von Bouknadel nördlich von Salé (offizielle Website) und der Zoo von Rabat südlich des Zentrums (offizielle Website).
Anreise nach Rabat
Rabat hat häufige Verbindungen in die meisten größeren Städte des Landes. Mit dem Zug nach: Casablanca, Marrakesch, Meknès, Fès und Tanger. Achtung, es gibt zwei Bahnhöfe in der Stadt, der im Zentrum ist Rabat Ville. Rabat Agdal liegt dagegen etwa 5 km vom Zentrum entfernt. Der CTM-Busbahnhof befindet sich an dieser Stelle.
Wo übernachtet man in Rabat?
Ich habe im Riad Dar El Mesk übernachtet, der günstigsten Option, die ich finden konnte. Die Lage ist hervorragend und die Zimmer sind sauber. Weitere günstige und möglicherweise bessere Optionen sind das Dar Ibrahim und vor allem das Riad Dar el Ghali.
Blick von der Plateforme du Sémaphore.
Tanger
Tanger, auf Italienisch Tangeri, ist nach Einwohnerzahl die drittgrößte Stadt Marokkos und wegen ihrer strategischen Lage einer der wichtigsten Häfen des Mittelmeers.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Tanger
Nur einen Katzensprung von Spanien entfernt (die Küste ist nur 30 km weg) ist Tanger eine Stadt mit starkem europäischem Einfluss, ohne dabei etwas von dem vermissen zu lassen, was Marokko zu bieten hat.
Medina
Die Medina im alten Teil der Stadt ist zweifellos eine der Hauptattraktionen. Die charakteristischen engen Gassen, die sich zwischen Händlern und alten Gebäuden hindurchschlängeln, sind der ideale Ort, um sich für ein paar Stunden ohne festes Ziel treiben zu lassen. Einige Sehenswürdigkeiten sind die Grande Mosquée, die man nur von außen sehen kann, und der nahe gelegene Petit Socco, also der „kleine Markt“, der früher als wirtschaftliches Zentrum der Stadt galt und heute ein richtig netter kleiner Platz voller Bars und Restaurants ist. Und schließlich kannst du, auch wenn es nicht viel zu sehen gibt, beim Grab von Ibn Battuta vorbeischauen, einem der größten Reisenden der Vergangenheit (auf Englisch).
Einer der Eingänge zur Medina.
Kasbah
Früher der Palast des Sultans, heute befinden sich im Hauptgebäude zwei Museen: das Kasbah-Museum und das Museum für zeitgenössische Kunst. Ich war im Kasbah-Museum, der Eintritt kostet nur 20 dh, die Ausstellung ist gar nicht so schlecht (die Informationen sind auf Französisch und Arabisch) und das Gebäude selbst ist interessant. Jedenfalls ist die ganze Gegend hübsch, und bei Bab Al Bahr gibt es eine schöne Aussichtsterrasse.
Kasbah-Museum.
Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)
Das ist der große Platz südlich der Medina vor der Moschee Sidi Bou Abib. Am Platz liegt auch das Cinema Rif, ein altes Kino, das außerdem ein „alternatives“ Café hat, das bei jungen Leuten und Künstlern in Tanger beliebt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es einen großen Markt, und donnerstags und sonntags vormittags findet ein Freiluftmarkt in den Straßen nahe der Kirche St. Andrew statt. Ich bin nicht hineingegangen, aber technisch gesehen kann man die Kirche kostenlos besichtigen. Ebenfalls in der Nähe des Platzes liegen die Mendoubia-Gärten, nichts Besonderes, aber immerhin ein angenehmer Ort, um sich im Schatten einiger Bäume zu entspannen.
Phönizische Gräber und Café Hafa
Die archäologische Stätte stammt aus der Zeit vor etwa 3.000 Jahren und umfasst rund hundert Gräber. Ehrlich gesagt gibt es nicht viel zu sehen, und sagen wir, die Stätte ist nicht gut gepflegt, aber es gibt keinen Eintritt zu zahlen, und man hat einen wunderschönen Blick auf die Stadt mit dem Hafen in der Ferne. Ich empfehle, bei Sonnenuntergang herzukommen. Ein paar hundert Meter von den Gräbern entfernt liegt dagegen das Café Hafa, das seit 1921 geöffnet ist und eine Art Institution in der Stadt ist, der ideale Ort, um sich bei Blick aufs Mittelmeer zu entspannen.
Sonnenuntergang bei den Phönizischen Gräbern.
American Legation
Die American Legation ist ein Museum und Kulturzentrum mit zahlreichen historischen und künstlerischen Artefakten. Sie war das erste amerikanische Staatseigentum außerhalb der Landesgrenzen. Der Eintritt kostet 20 dh.
Fondation Lorin
Das Musée de la Fondation Lorin ist ein kleines Museum, oder besser gesagt ein Archiv, mit historischen Fotos und Zeitungen zur Geschichte der Stadt. Alles ist in einer alten Synagoge ausgestellt. Der Wärter ist wirklich nett, und auch wenn der Eintritt kostenlos ist, wird eine kleine Spende dringend empfohlen.
Sour Al Maâgazine
Sour Al Maâgazine, auch bekannt als Terrasse des Paresseux, ist ein kleiner Platz, der zugleich als Aussichtspunkt dient. Es gibt ein paar alte Kanonen, und die Umgebung ist insgesamt ein angenehmer Ort zum Spazierengehen. Nicht weit entfernt liegt auch das Gran Teatro Cervantes. Leider ist das Gebäude eine Ruine und nicht zu besichtigen, aber du kannst ein paar Fotos von außen machen.
Herkulesgrotten und Kap Spartel
Das ist ein schöner Tagesausflug. Die Herkulesgrotten (Les Grottes d’Hercule) sind Teil eines riesigen archäologischen Areals mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 2.500 v. Chr. zurückreicht. Ihr Name stammt aus der Mythologie, die sie als Wohnort des mächtigen Herkules beschreibt. Das Stollensystem erstreckt sich über mehr als 30 km, aber der besichtigbare Teil ist deutlich kompakter. Der Eintritt ist kostenlos.
Herkulesgrotten.
Nach der Besichtigung der Grotten empfehle ich, nach Norden bis zum Kap Spartel zu laufen. Wenn das Wetter mitspielt, ist der Spaziergang wirklich angenehm, es sind etwa 5 km, man kommt an ein paar Stränden vorbei, und irgendwann gibt es einen schönen, gut gepflegten Fußweg mit Tischen und Bänken mit Blick auf den Ozean, perfekt für ein Picknick oder einfach, um die Aussicht zu genießen. Am Kap Spartel angekommen, kannst du auf Wunsch den Eintritt für den Leuchtturm und die Gärten bezahlen, wo du ein Café/Restaurant findest. Wenn ich mich nicht irre, kostet der Eintritt 70 dh, was mir übertrieben vorkam, also habe ich beschlossen, nicht hineinzugehen. Die Aussicht in der Umgebung ist trotzdem hervorragend, du hast die Wahl.
Um zu den Herkulesgrotten oder zum Kap Spartel zu kommen, gibt es Sammeltaxis, die an dieser Stelle abfahren. Am Samstag und Sonntag oder in der Hochsaison füllen sie sich schnell, und die Fahrt kostet 10 dh; wenn du allein fährst, musst du mit mindestens 50–60 dh rechnen. Zurück nach Tanger bin ich getrampt, und das war wirklich einfach; wenn du lieber ein Taxi nehmen willst, empfehle ich dir, bis zu dieser Stelle zu laufen, wo immer ein paar Taxis stehen. Eine weitere Option könnte der Hop-on-Hop-off-Bus sein, ein Ticket kostet 140 dh, und unter den verschiedenen Haltestellen sind auch die Herkulesgrotten und das Kap Spartel.
Einer der Strände zwischen den Herkulesgrotten und dem Kap Spartel.
Asilah
Ich persönlich war nicht dort, aber Asilah, etwa 50 km südlich von Tanger gelegen, ist potenziell ein weiterer Tagesausflug, wenn du magst, kannst du dort auch übernachten. Der Turm Torre de Menagem (Borj Al Kamra) ist die Hauptattraktion der Stadt. 1509 erbaut, als Asilah unter portugiesischer Herrschaft stand, war der Turm die Residenz der Königstochter, die den Gouverneur der Stadt geheiratet hatte. Asilah erreichst du sowohl mit dem Zug als auch mit dem Grand Taxi.
Zum Schluss: Cap Malabata (15 km östlich von Tanger) ist ein weiteres relativ beliebtes Ziel nicht weit von der Stadt. Ich war nicht dort, aber anscheinend ist es besonders schön, dort den Sonnenaufgang zu erleben.
Anreise nach Tanger
Tanger ist per Zug mit dem Großteil des Landes verbunden, entlang der Küste fahren auch Hochgeschwindigkeitszüge, die die Stadt in gut zwei Stunden mit Casablanca und Rabat verbinden. Dazu kommen normale Züge zu Zielen wie Meknès und Fès sowie ein Nachtzug nach Marrakesch. Ein Taxi vom Bahnhof (Tanger Ville) ins Zentrum oder umgekehrt kostet je nach deinem Verhandlungsgeschick zwischen 15 und 25 dh. Mit dem Bus gibt es häufige Verbindungen nach Tétouan und Chefchaouen (wohin das Schienennetz nicht reicht), aber auch in viele andere Städte des Landes. Der CTM-Busbahnhof befindet sich an dieser Stelle. Das Taxi von und ins Zentrum kostet 20–25 dh.
Wo übernachtet man in Tanger?
Ich habe im Tanja Lucia Hostel übernachtet und empfehle es alles in allem, aber während ich dort war, habe ich zwei junge Frauen kennengelernt, die auch im Bayt Alice Hostel gewohnt haben, und nach ihrer Meinung war es viel besser.
Tétouan
Tétouan ist eine Stadt, die viele Touristen links liegen lassen, und das habe ich sofort gemerkt, als ich buchstäblich der einzige Nicht-Einheimische war, der aus dem Bus ausstieg, der weiter nach Chefchaouen fuhr. Ich finde das wirklich schade.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Tétouan
Die Medina von Tétouan ist UNESCO-Welterbe und meiner Meinung nach die Attraktion Nummer eins der Stadt. Für das geübte Auge lassen sich drei deutlich voneinander getrennte Teile erkennen: der andalusische, der jüdische und der berberische. Sich in den engen Gassen zu verlieren ist ein Vergnügen, vor allem, weil man, wenn auch nicht völlig, größtenteils ignoriert wird und frei erkunden kann, ohne ständig belästigt zu werden.
Kasbah
Die Kasbah, die die Stadt von oben überragt, wird gerade restauriert und ist für die Öffentlichkeit geschlossen, aber ich empfehle trotzdem, das Labyrinth aus Treppen nördlich der Medina hinaufzusteigen, die zur verfallenen Anlage führen. Dieser Teil der Stadt ist blau gestrichen und erinnert ein bisschen an Chefchaouen. Oben angekommen, kann man an den Mauern entlanglaufen, und es gibt ein paar wirklich hübsche Ausblicke.
Eine der Gassen nördlich der Medina.
Königspalast und Via Mohammed V
Der Königspalast ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, ebenso wenig wie ein Großteil des Platzes davor (Place El Mechouar), aber es ist trotzdem ein angenehmer Ort zum Spazierengehen, besonders abends, wenn die Temperaturen sinken und die Fußgängerstraße Mohammed V, die die Plaza Muley El Mahdi mit dem Palast verbindet, zum Leben erwacht.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
Der Jbel Dersa ist der Berg, den man nördlich der Stadt sieht, und vom Gipfel hat man eine hervorragende Aussicht sowohl auf Tétouan als auch auf das Mittelmeer in der Ferne. Es ist eine relativ leichte Wanderung: Ab der Medina sind es 4–5 km und gut 400 Höhenmeter, höchstens 1–2 Stunden hinauf, eine Stunde hinunter. Die Route findest du über diesen Link; folgt man dieser GPS-Spur, läuft man auf einer unbefestigten Straße. Beim Abstieg habe ich entdeckt, dass man im ersten Abschnitt auch eine Treppe nehmen kann, die an dieser Stelle beginnt und dann wieder auf die Straße trifft. Wenn du keine Lust hast, bis zum Gipfel des Jbel Dersa zu laufen, gibt es nach der ersten Treppe eine Aussichtsplattform.
Am Ende der GPS-Spur konnte ich keinen richtigen Wanderweg finden, also bin ich ein paar hundert Meter nach Sicht bis zum Gipfel gelaufen. Es ist eine wirklich angenehme Wanderung mit tollen Ausblicken, besonders empfehlenswert, wenn du dem Chaos der Stadt für eine Weile entkommen willst. Im Laufe des ganzen Vormittags bin ich nur ein paar Hirten begegnet.
Blick von der Aussichtsplattform.
Anreise nach Tétouan
Es gibt häufige Busverbindungen von und nach: Fès, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Meknès und Tanger. Der CTM-Busbahnhof liegt nicht weit von der Medina entfernt an dieser Stelle; natürlich hängt es davon ab, wo du wohnst, aber im Großen und Ganzen kannst du ihn problemlos zu Fuß erreichen.
Wo übernachtet man in Tétouan?
Darna Hostel ist eines der besten Hostels, in denen ich auf meiner Reise durch Marokko war. Das Frühstück ist hervorragend und der Blick von der Terrasse unschlagbar. Für die Privatzimmer und den Vierer-Schlafsaal, in dem ich geschlafen habe, muss man über das Riad Darna buchen. Es ist buchstäblich derselbe Ort, aber aus irgendeinem seltsamen Grund sind es bei Booking zwei verschiedene Unterkünfte.
Blick vom Gipfel des Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen – auch bekannt als die blaue Stadt – war mein Lieblingsziel auf meiner Reise durch Marokko. Diese kleine Stadt, umgeben von den Bergen des Rif, ist nicht nur extrem fotogen, sondern hat auch eine viel entspanntere Atmosphäre als andere touristische Reiseziele des Landes.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Chefchaouen
Vor allem früher zog es viele Reisende nach Chefchaouen, weil sich in der Umgebung der Stadt ein guter Teil der marokkanischen Marihuana-Plantagen konzentriert, aus denen dann das berüchtigte Haschisch hergestellt wird, das auf dem lokalen Markt gerade einmal 5–10 dh pro Gramm kostet. Auf der Straße werden Touren zu den Plantagen angeboten, die auch Vorführungen enthalten, wie man das Endprodukt gewinnt; wenn dich das nicht interessiert, kannst du diesen Aspekt der Stadt einfach ignorieren und alles andere genießen.
Medina
Die Medina von Chefchaouen mit ihren blau gestrichenen Gebäuden ist zweifellos die Attraktion Nummer eins der Stadt. Durch ihre Gassen zu laufen ist der Traum jedes Fotografen und nicht nur das. Es gibt jede Menge interessante Ecken, aber wenn du nach einigen der schönsten/ikonischsten suchst, hier ein paar: den Innenhof mit dem Tischchen (35.170135, -5.260881), 5 dh Eintritt, die blaue Tür (35.169602, -5.264145) und schließlich die Treppen (35.170065, -5.26322).
Der Innenhof mit dem Tischchen.
Kasbah
Die Kasbah am schönen Hauptplatz (Plaza Uta el Hamman) sieht von außen schön aus, aber nach meinen Recherchen gibt es innen praktisch nichts zu sehen außer dem Garten und einer kleinen Ausstellung, sodass ich persönlich beschlossen habe, nicht hineinzugehen. Der Eintritt für Touristen wurde in den letzten Jahren auf 60 dh angehoben, wenn du also sparsam reist, gibst du dein Geld wahrscheinlich besser woanders aus.
Die Treppen.
Spanische Moschee
Von der Moschee Jemaa Bouzafar, die gemeinhin Spanische Moschee genannt wird, hat man meiner Meinung nach die schönsten Ausblicke auf die Stadt. Der breite Weg beginnt in der Nähe des Bab El Onsar, dem Osteingang der Stadt, wo man auch die Frauen aus der Gegend sehen kann, die an der Quelle Ras El Ma ihre Wäsche waschen; von hier ist es wirklich leicht, die Moschee zu erreichen. Ich empfehle, zum Sonnenuntergang bis zur Moschee hinaufzugehen, aber wenn du so gar keine Lust zum Laufen hast, gibt es entlang des Weges ein paar ebenso hübsche Aussichtspunkte. Wenn du Zeit/Lust hast, kannst du weitergehen bis zum Café Panorama, wo du bei einem hervorragenden Panorama etwas trinken oder essen kannst.
Sonnenuntergang an der Spanischen Moschee.
Akchour
Etwa 30 km nördlich von Chefchaouen ist Akchour ein schöner Tagesausflug. Im kleinen Dorf angekommen, hast du im Grunde zwei Optionen, die unter diesem Link als eine einzige Route beschrieben sind. Der kürzere Weg führt zur sogenannten God’s Bridge oder Pont de Dieu, einer wirklich fotogenen Naturbrücke, die man am Ende einer kurzen Wanderung (etwa 45 Minuten) erreicht. Wir haben den Weg genommen, der oben verläuft und dich über die eigentliche Brücke führt, aber wenn du willst, gibt es einen weiteren Weg, der am Grund der Schlucht entlangläuft. Das erspart dir nicht nur ein paar Höhenmeter, sondern bietet nach dem Foto zu urteilen auch bessere Ausblicke. Wenn der Bach Hochwasser führt, kann der Weg allerdings unpassierbar sein.
Die andere Option ist, bis zur Grand Cascade zu laufen (etwa 2 Stunden), aber nach dem, was man mir erzählt hat, führt sie, abgesehen von ein paar Wintermonaten, fast nie Wasser. Wir sind etwa auf halber Strecke umgekehrt, und die ganze Route ist jedenfalls wirklich schön, es gibt viele Wasserfälle und mehr als nur ein paar Stellen, an denen man in kristallklarem Wasser baden kann. Mit etwas Glück siehst du vielleicht sogar Affen. Entlang der gesamten Strecke gibt es zahlreiche Restaurants.
Akchour zu erreichen ist relativ einfach. Ich hatte das Glück, zwei junge Slowenen kennenzulernen, die im Hostel wohnten und mich in ihrem Mietwagen mitgenommen haben. Vor allem in der Hochsaison und am Wochenende fahren die Grand Taxis häufig hin und her, und du solltest nicht allzu lange warten müssen. Der Standplatz der Grand Taxis befindet sich an dieser Stelle. Die Fahrt kostet 25 dh pro Person und dauert etwa 45 Minuten.
Affen am Bach.
Jebel El-Kelaa
Der Jebel El-Kelaa überragt Chefchaouen und ist ein schöner Tagesausflug. Die Details zur Route findest du unter diesem Link. Es sind rund 1.000 Höhenmeter, also kein Spaziergang, aber auch nichts allzu Anstrengendes. Achte vor allem im Sommer darauf, genug Wasser mitzunehmen. Leider habe ich den Weg zum Gipfel nur zum Teil geschafft, denn auf der Höhe von Aïn Tissimlane begegnete ich einem deutschen Paar, das von einem Einheimischen mit einem Messer, der sich in der Nähe des Gipfels herumtrieb, bedroht und um sein gesamtes Bargeld erleichtert worden war. Natürlich habe ich in diesem Moment beschlossen, in die Stadt zurückzukehren und den Aufstieg abzubrechen. Ich habe mit den Besitzern des Hostels darüber gesprochen, die schon seit etlichen Jahren in Chefchaouen leben; sie waren äußerst überrascht über den Vorfall und sagten mir, dass sie zum ersten Mal von so etwas hörten, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Anscheinend hatte ich extremes Pech, aber Tatsache ist, dass es passiert ist, und deshalb würde ich nicht mit Wertsachen hinaufgehen.
Jedenfalls bietet die Umgebung von Chefchaouen zahlreiche Wege für alle, die gern wandern; zum Beispiel kann man in zwei Tagen durch den Nationalpark Talassemtane nach Akchour laufen. Leider gibt es das, glaube ich, nur auf Spanisch, aber während ich in Chefchaouen war, ist mir Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane in die Hände gefallen, in dem man jede Menge interessante Anregungen findet.
Zum Schluss: Normalerweise empfehle ich keine Restaurants, aber bei Chefchaouen muss ich wohl eine Ausnahme machen, das Restaurant Bab Ssour bietet hervorragendes Essen zu ehrlichen Preisen, unbedingt probieren.
Blick vom Weg zum Jebel El-Kelaa.
Anreise nach Chefchaouen
Chefchaouen hat direkte Busverbindungen in die meisten größeren Städte im Norden des Landes, darunter: Tétouan, Fès, Meknès, Tanger, Rabat und Casablanca. Es gibt nur einen Busbahnhof, und zwar an dieser Stelle.
Wo übernachtet man in Chefchaouen?
Ich habe in der Vallparadis Pension Familiar „FIRDAUS“ übernachtet und kann sie sehr empfehlen, es gibt zweifellos günstigere Optionen, aber die Unterkunft ist schön und sauber, und es gibt eine Küche, die den Gästen zur Verfügung steht. Ich habe mir auch das Hotel Ouarzazate angesehen, und auch wenn es nicht ganz so hübsch ist, ist es eine sehr gute günstige Option.
Fès
Fès, auch Fez oder Fes geschrieben, war die mittelalterliche Hauptstadt Marokkos und gilt für viele als die besterhaltene Altstadt der arabischen Welt.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Fès
Die antike ummauerte Stadt kann ein regelrechtes Labyrinth sein, das es zu erkunden gilt. Die Medina gehört zu den größten des Landes, und ihre Gassen zu erkunden und sich zwischen den vielen Geschäften und Märkten hindurchzuschlängeln ist meiner Meinung nach das Erlebnis Nummer eins in Fès.
Fès bei Sonnenuntergang.
Medina
Es gibt sicherlich sehenswerte Orte, die ich dir empfehle zu besuchen oder in manchen Fällen einen Blick darauf zu werfen, wie die Qarawiyyin-Moschee, die auch als Universität (859 gegründet, die älteste der Welt) und seit 1359 als Bibliothek dient, die älteste ununterbrochen in Betrieb befindliche. Leider ist der Zutritt Nichtmuslimen untersagt, die ihre Pracht aber von außen bewundern können, oder noch besser von der Terrasse eines Geschäfts an dieser Stelle (34.065157, -4.973066). Man hat mich kostenlos hinaufgelassen, aber wie immer erwarten die Leute etwas dafür. Ich persönlich bin mit einem einfachen Danke gegangen. Ein weiterer Ort, der Nichtmuslimen verwehrt ist, ist das Mausoleum von Moulay Idriss II., dem Gründer der Stadt. Auch hier kann man jedenfalls von außen einen Blick hineinwerfen. Schließlich gibt es zahlreiche Tore zur Medina, von denen einige sehenswert sind, allen voran das gemeinhin Blue Gate genannte, das abends beleuchtet besonders schön ist. Auch Bab Ftouh ist nicht schlecht.
Qarawiyyin-Moschee.
Al-Attarine-Medersa
Nicht weit von der Qarawiyyin-Moschee liegt die Koranschule Al-Attarine-Medersa. Sie kann besichtigt werden, und der Eintritt kostet nur 20 dh. Wie bei den anderen Medersen des Landes darfst du einen schönen Innenhof erwarten, der mit Mosaiken und Schnitzholz verziert ist. Ich hatte das Glück, sie fast 20 Minuten lang ganz für mich allein zu haben, und vielleicht ist sie deshalb meine Lieblingsmedersa von allen, die ich besucht habe. Der Eintritt kostet 20 dh, täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Al-Attarine-Medersa.
Bou-Inania-Medersa
Die Bou-Inania-Medersa ist eine Koranschule aus dem 14. Jahrhundert. Anders als bei anderen Koranschulen, die man im Land besichtigen kann, dient hier ein kleiner Teil des Gebäudes als Moschee, und auch wenn man diese nicht besichtigen kann, ist sie deutlich zu sehen. Manche halten sie für das beste Beispiel islamischer Architektur, das ein Nichtmuslim in Fès sehen kann; wenn du schon andere Medersen gesehen hast, werden dir die vertrauten Mosaike und die Wände aus Schnitzholz mit dem klassischen Innenhof sicher nichts Neues sein. Trotzdem wunderschön, und ich empfehle den Besuch unbedingt. Der Eintritt kostet 20 dh, täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Cherratine-Medersa
Die Cherratine-Medersa aus dem Jahr 1670 ist die jüngste der historischen Koranschulen der Stadt. Sie erstreckt sich über drei Stockwerke und hat mehr als 100 Räume. Auch wenn sie weniger gepflegt ist als die anderen, kostet der Eintritt nur 20 dh, du hast also nicht viel zu verlieren. Sie ist täglich von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.
Gerbereien
Zwischen dem üblen Geruch und den Leuten, die sich in der Gegend herumtreiben – und die gleich versuchen werden, dich fürs Atmen zahlen zu lassen –, sind die ikonischen Gerbereien, die auf Fotos so schön aussehen, in der Realität meiner Meinung nach weniger faszinierend. Trotzdem lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall, oder zumindest der Blick von einer der vielen Aussichtsterrassen. Zunächst einmal gibt es in der Medina zwei Gerbereien:
Sidi Moussa und Chouara. Die erste ist kleiner und weniger fotogen, während die zweite die größte ist und vermutlich diejenige, von der die meisten der kursierenden Fotos stammen.
Gerberei Chouara, vom Geschäft Nummer 10 aus gesehen.
Die verschiedenen Aussichtsterrassen gehören zu Bars/Restaurants oder, in den meisten Fällen, zu Geschäften, die Lederwaren verkaufen; viele davon bieten kostenlosen Zugang zur Terrasse in der Hoffnung, dass du danach etwas kaufst, aber du brauchst dich absolut nicht verpflichtet zu fühlen. Sidi Moussa habe ich von der Terrasse eines Geschäfts an dieser Stelle (34.063915, -4.975835) gesehen, während ich für Chouara, die meiner Meinung nach „schönere“ der beiden, die Terrasse des Geschäfts Nummer 10 an dieser Stelle (34.066155, -4.97102) empfehle. Am Eingang hängt ein schönes Schild, auf dem klar „Eintritt frei“ steht, du brauchst dich also nicht verpflichtet zu fühlen, irgendetwas zu bezahlen. In Chouara bin ich in die eigentliche Gerberei hineingegangen; wenn du das möchtest, musst du nur die Treppe in Richtung Eingang hinuntergehen, der ziemlich offensichtlich ist, aber du kannst immer fragen und wirst sofort in die richtige Richtung geschickt. Als ich dort die Treppen hinunterging, traf ich auf eine „Wache“, die 100 dh für den Eintritt verlangte; mein portugiesischer Freund und ich lehnten ab und wollten schon wieder gehen, als ein Arbeiter kam, der bereit war, uns kostenlos hineinzulassen, und uns eine kurze Führung gab – natürlich wurde das anfängliche Gratis am Ende der „Tour“ zu 50 dh! Wir haben ihm 20 dh gegeben, also sind wir für 10 dh pro Kopf hineingekommen. Im Grunde gilt: Wenn du hineinwillst, rechne damit, jemanden bezahlen zu müssen. Zum Schluss: Auch wenn der Geruch sicher nicht angenehm ist, fand ich ihn völlig erträglich, oder zumindest war er es im April, bei der Sommerhitze wird es schlimmer. Jedenfalls bieten alle Geschäfte in der Umgebung Minzblätter zum Daran-Riechen an, um den Gestank zu überdecken, über den viele reden.
Arbeiter in der Gerberei Chouara
Dar-Batha-Museum
Ein ehemaliger Königspalast, der 1916 in ein Museum umgewandelt wurde und in dem historische und künstlerische Werke aus dem Land ausgestellt sind. Bei meinem Besuch war es wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen, aber der Eintritt kostet nur 10 dh, und nach dem, was ich gelesen hatte, war auch ohne die Ausstellung der Palast selbst den Eintrittspreis wert.
Palais Glaoui
Das Palais El Glaoui ist das „Hausmuseum“ eines Künstlers, der noch immer dort lebt und seine Kunstwerke in einem Teil des Anwesens ausstellt. Ich hatte vor, hinzugehen, aber nachdem ich im Hostel mit einem jungen Mann gesprochen hatte, der es mir als verfallenes Haus beschrieb, in dem es nicht viel zu sehen gibt, habe ich es mir anders überlegt; ich bin aber sicher, dass es für manche ein interessanter Besuch sein kann. Der Eintritt kostet 25 dh.
Borj Nord.
Borj Sud und Borj Nord
Borj Sud und Borj Nord sind die beiden Festungen, die, wie der Name schon sagt, an den gegenüberliegenden Enden der Stadt liegen. Wenn du nicht jede Menge Zeit hast, rate ich davon ab, zum Borj Sud hinaufzugehen, die Aussicht ist hübsch, aber nicht so schön wie die von der Nordseite der Stadt. Außerdem kann man die Festung nicht besichtigen. Der Borj Nord bietet nicht nur die bessere Aussicht, sondern ist auch ein Waffenmuseum. Der Eintritt kostet 20 dh, dazu weitere 10 dh, wenn du den Audioguide möchtest.
Wenn dich das Museum nicht interessiert, hat man potenziell noch schönere und kostenlose Ausblicke auf die Stadt von den Merinidengräbern. Die Ruinen aus dem 14. Jahrhundert sind in sehr schlechtem Zustand, dafür ist die Aussicht hervorragend. Wenn du keine Lust hast, bis ganz auf den Hügel hinaufzusteigen, kannst du dich dafür entscheiden, den Sonnenuntergang von den Mauern an dieser Stelle (34.06882, -4.977524) aus zu erleben. Auch wenn sie weniger beliebt ist als die Gräber, ist das Panorama meiner Meinung nach besser.
Merinidengräber.
Jnan Sbil oder Parc de Boujloud
Der vom Sultan Moulay Abdallah im 18. Jahrhundert angelegte Jnan Sbil ist der älteste Park der Stadt. Direkt vor der Medina ist er ein angenehmer Ort, um sich fern vom Chaos zu entspannen. Wenn du zu Fuß ins jüdische Viertel laufen willst, liegt der Park buchstäblich am Weg.
Parc de Boujloud.
Jüdisches Viertel
Das jüdische Viertel östlich der Medina ist ein weniger touristischer Teil der Stadt, den ich dir empfehle, wenn du etwas mehr Zeit hast oder einfach den Touristenmassen, die die Medina überfluten, zumindest teilweise entkommen willst. Hier befindet sich auch der Königspalast, von dem man leider nur das Haupteingangstor bewundern kann (Bab L’Makhzen). Bei meinem Besuch war aber auch der Zugang zum Platz vor dem Palast (Place des Alaouites) gesperrt.
Abgesehen vom Bummeln durch die Gassen kannst du die Synagoge Aben Danan besichtigen, deren Eintritt 20 dh kostet, während der nahe gelegene jüdische Friedhof trotz allem, was sie dir weismachen wollen, kostenlos ist. Ignoriere alle, die versuchen, dich zum Zahlen zu bringen, und scheue dich nicht, damit zu drohen, die Polizei zu rufen.
Königspalast.
Anreise nach Fès
Fès hat Zugverbindungen nach Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakesch und Tanger. Der Bahnhof (Gare de Fès) befindet sich an dieser Stelle. Gegenüber liegt der Supratours-Busbahnhof, der direkte Verbindungen nach Merzouga und in viele andere Städte des Landes bietet, während der CTM-Busbahnhof ziemlich weit vom Zentrum entfernt liegt, und zwar an dieser Stelle.
Wenn du am Flughafen ankommst und kein Taxi ins Zentrum nehmen willst: Der Bus Nummer 16 kostet nur 4 dh und verbindet den Bahnhof etwa stündlich von 6:00 bis 23:00 Uhr mit dem Flughafen. Genau genommen hält der Bus an dieser Stelle gegenüber dem Bahnhof.
Wo übernachtet man?
Ich habe im Hostel Amir übernachtet, tolle Lage und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber sicher keines dieser unvergesslichen Hostels. Das Riad Verus scheint zumindest auf dem Papier eine hübschere Unterkunft zu sein.
Blick von den Mauern von Fès.
Meknès
Meknès gehört zusammen mit Fès, Marrakesch und Rabat zu den sogenannten Königsstädten Marokkos, also den Städten, die im Laufe der Geschichte die Hauptstadt des Landes waren. Oft wird es zugunsten von Fès links liegen gelassen, ein bisschen wie Tétouan zugunsten von Chefchaouen; wenn du Zeit hast, halte ich es wirklich für ein Reiseziel, das du in Betracht ziehen solltest. Wegen der Nähe zu Fès kann man es buchstäblich an einem Tag besichtigen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Meknès
Leider wurden bei meinem Besuch praktisch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt restauriert, aber die Königsstadt hat trotzdem ihren Charme, und selbst wenn sich daran nicht bald etwas ändern sollte, empfehle ich den Besuch trotzdem.
Medina
Die Medina von Meknès ist kompakter und deutlich weniger touristisch als die von Fès, und durch ihre Gassen zu laufen ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich bin keiner, der viel einkauft, aber anscheinend sind auch die Preise niedriger. Das Herz der Medina ist der Platz Lahdim, der abends, wenn die Sonne untergeht, buchstäblich zum Leben erwacht. Gegenüber dem Platz steht eines der Wahrzeichen der Stadt, eines der 27 Stadttore, das Bab Mansour. Auch dieses wurde bei meinem Besuch restauriert, genau wie das Bab el Khemis, das viele für das zweitschönste halten.
Medina von Meknès.
Königliche Ställe (Heri es-Souani)
Bei meinem Besuch wurden die königlichen Ställe und der nahe gelegene Getreidespeicher restauriert. Jedenfalls scheint der Eintrittspreis von 70 dh nach den Bewertungen für das, was es zu sehen gibt, und den Zustand, in dem sie sich befinden, vielen übertrieben. Wer weiß, vielleicht kehrt dieser Ort, an dem einst mehr als 10.000 Pferde untergebracht waren, nach Abschluss der Arbeiten zu altem Glanz zurück. Teil desselben Komplexes ist auch das Bassin Souani, das Becken, das als Wasserreservoir der Stadt diente.
Gefängnisse Habs Qara
Auch die Gefängnisse waren wegen Restaurierung geschlossen, und ebenfalls nach den Bewertungen scheinen sie dieselbe Kritik zu bekommen wie die Ställe. 70 dh für einen kurzen Besuch eines verfallenen Ortes. Auch hier gilt: Wer weiß, vielleicht ändert sich nach den Restaurierungsarbeiten etwas.
Medersa Bou Inania
Rate mal? Wegen Restaurierung geschlossen! Jedenfalls ist die Medersa Bou Inania eine alte Koranschule mit dem charakteristischen Innenhof voller Mosaike und Schnitzholz, auf den die Zimmer der Schüler hinausgehen. Vor den Restaurierungsarbeiten kostete der Eintritt 60 dh.
Palais Mansour
Natürlich wegen Restaurierung geschlossen. Jedenfalls war das Palais Mansour die Sommerresidenz von Moulay Ismail. Ich bin darum herumgelaufen, und die Ausmaße sind wirklich beeindruckend, aber da es für die Öffentlichkeit geschlossen und relativ weit vom Zentrum entfernt ist, verbringst du deine Zeit wahrscheinlich besser woanders.
Mausoleum von Moulay Ismail
Auch dieses war, wenig überraschend, wegen Restaurierung geschlossen. Jedenfalls ist der Zutritt für Nichtmuslime verboten, aber man kann trotzdem vom Eingang aus einen Blick hineinwerfen.
Blick von der Terrasse des Dar Merzouga.
Anreise nach Meknès
Meknès hat häufige Zugverbindungen nach Fès, aber auch in viele andere Städte: Marrakesch, Tanger, Rabat und Casablanca. Die Stadt hat zwei Bahnhöfe, einen kleineren nahe dem Zentrum, den ich allen empfehle, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen wollen (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), und einen größeren, etwas außerhalb des Zentrums (Gare Meknès-Ville). Der CTM-Busbahnhof befindet sich dagegen an dieser Stelle und bietet direkte Busse in alle größeren Städte des Landes, auch in Ziele, die die Bahn nicht erreicht, wie Chefchaouen und Tétouan.
Wo übernachtet man in Meknès?
Dar Merzouga ist eine gute günstige Lösung. Ich empfehle es, obwohl der dem Anschein nach freundliche und gastfreundliche Besitzer versucht hat, mich das Frühstück bezahlen zu lassen, das laut Vereinbarung inklusive war. Ich habe mich geweigert zu zahlen, und als ich ziemlich genervt ging, hat er sich entschuldigt und gesagt, es habe ein Missverständnis gegeben. Ich glaube, jeder verdient einen Vertrauensvorschuss, aber ein paar Tage später habe ich in Rabat ein paar junge Leute getroffen, die dieselbe Art von Diskussion hatten, als es ans Auschecken ging, also überlasse ich es dir, deine Schlüsse über die Ehrlichkeit des Mannes zu ziehen.
Eines der Stadttore bei Sonnenuntergang.
Moulay Idriss Zerhoun und Volubilis
Moulay Idriss Zerhoun, oder einfach Moulay Idriss, gilt als die heiligste Stadt Marokkos. Hier kam nämlich Moulay Idriss im Jahr 789 an und brachte den Islam mit.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Moulay Idriss Zerhoun
Ich habe mich entschieden, in Moulay Idriss zu übernachten, nur weil ich den Sonnenuntergang fotografieren wollte, aber ehrlich gesagt fand ich die Stadt nicht besonders interessant. Das Mausoleum von Moulay Idriss I., das nur einen Katzensprung vom Hauptplatz der Stadt entfernt liegt, kann von Nichtmuslimen nicht besichtigt werden.
Die einzige wirkliche Sehenswürdigkeit ist La Grande Terrasse, eine Aussichtsterrasse mit hervorragendem Blick auf die darunterliegende Stadt. Die Einheimischen führen dich für ein bisschen Geld mehr als gern durch die Gassen der Medina, aber auch wenn es etwas schwierig war, bin ich trotzdem ans Ziel gekommen. Ich empfehle, den Aufstieg an dieser Stelle zu beginnen und bei jeder möglichen Abzweigung die Richtung bergauf zu nehmen, bis dir das GPS sagt, dass du ungefähr auf der Höhe des Aussichtspunkts bist. Erst dann gehst du nach rechts. Jedenfalls sollte dich ein einfaches „Grande Terrasse?“ an einen Einheimischen in die richtige Richtung weisen.
Blick von der Grande Terrasse.
Volubilis
Die römischen Ruinen von Volubilis, etwa 4 km vom Zentrum von Moulay Idriss entfernt, haben den Status eines UNESCO-Welterbes und gehören zu den wichtigsten archäologischen Stätten Marokkos. Die antike Stadt ist, soweit möglich, in gutem Zustand, und mehr als nur ein paar interessante Mosaike haben sich über die Zeit erhalten. Natürlich gibt es bei dir zu Hause vermutlich etliche ähnliche Stätten, die viel näher liegen, aber wenn du Zeit hast, empfehle ich den Besuch. Der Eintritt kostet 70 dh, aber anders als bei vielen anderen historischen Stätten findest du hier viele Informationen entlang des Weges durch die Ruinen und ein interessantes Museum, das die gesamte Geschichte der Stadt dokumentiert. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber wenn du willst, stehen am Eingang Guides bereit, die ihre Dienste anbieten. Die Schließzeit ändert sich je nach Monat und liegt im Großen und Ganzen etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang. Auch Mitte April war es ziemlich heiß, deshalb würde ich, wenn möglich, die Mittagsstunden meiden.
Volubilis.
Anreise nach Moulay Idriss Zerhoun und Volubilis
Ich habe den lokalen Bus Nummer 15 an dieser Stelle genommen; wenn du alle Haltestellen sehen willst, ist das die offizielle Website. Das Ticket kostet 7 dh. Wenn du einfach nur nach Volubilis willst, empfehle ich, am Kreisverkehr an dieser Stelle auszusteigen, wo der Bus dann Richtung Zentrum von Moulay Idriss weiterfährt. Von hier bis zum Eingang der Ruinen sind es gut 2 km, und wenn du so gar nicht laufen willst, solltest du nicht allzu lange warten müssen, bis ein Taxi vorbeikommt. Ich bin sowohl hin als auch zurück gelaufen, aber nach Nachfragen scheint der Festpreis für Taxis 30 dh zu betragen. Alternativ zum Bus 15 kannst du ein Grand Taxi an dieser Stelle nehmen, es kostet 10 dh pro Fahrgast.
Wo übernachtet man in Moulay Idriss Zerhoun?
Diyar Timnay ist die günstigste Option in der Stadt und der Ort, an dem ich eigentlich übernachten wollte, aber an der Rezeption war niemand, und nachdem ich eine Weile gewartet hatte, bin ich ins Kasabah Senhaji gegangen. Die Besitzerin war bereit, für ein Privatzimmer mit Bad inklusive Frühstück auf 180 dh herunterzugehen. Außergewöhnliches Essen und außergewöhnliche Gastfreundschaft, empfehlenswert.
Volubilis.
Casablanca
Casablanca ist die Wirtschaftshauptstadt des Landes und nach Einwohnerzahl die größte Stadt Marokkos, aber aus touristischer Sicht auch eines der am wenigsten attraktiven Reiseziele.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Casablanca
Mit einer kompakten und wenig reizvollen Medina und einem heruntergekommen wirkenden Stadtzentrum könnte die Versuchung groß sein, Casablanca ganz zu überspringen und lieber andere Städte zu besuchen, aber wenn es deine Zeit erlaubt, empfehle ich dir dringend, wenigstens einen halben Tag dort zu verbringen.
Hassan-II.-Moschee
Die 1993 eingeweihte Hassan-II.-Moschee ist die größte Moschee Marokkos und die drittgrößte der Welt. Sie ist sowohl von außen als auch von innen wirklich beeindruckend. Ich empfehle den Besuch dringend. Um hineinzukommen, ist die Teilnahme an einer Führung Pflicht; dazu musst du nur zur Kasse an dieser Stelle gehen, wo sich auch das Museum befindet. Das Ticket kostet 130 dh, 30 dh nur für das Museum oder 140 dh für beides. Das Museum ist eines der schlechtesten, die ich je gesehen habe, es sind nur 10 dh mehr, aber im Nachhinein würde ich sie sparen.
Führungen täglich um 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00 und 16:00 Uhr, außer freitags, wenn es Führungen nur um 9:00, 10:00, 15:00 und 16:00 Uhr gibt. Zur Sicherheit empfehle ich jedenfalls, einen Blick auf die offizielle Website zu werfen. Die Führung dauert etwa 45 Minuten.
Hassan-II.-Moschee.
Medina
Die alte Medina neben dem Hafen ist nichts im Vergleich zur Pracht von Fès und Marrakesch, aber wenn du in der Stadt bist, lohnt es sich trotzdem, kurz vorbeizuschauen und zwischen den klassischen, überfüllten Märkten und den engen Gassen zu bummeln. Der Hafen ist buchstäblich ein Katzensprung entfernt; ich hatte an mehr als einer Stelle gelesen, dass man hineinkommt, aber ich wurde am Eingang abgewiesen. Vielleicht habe ich den falschen Zugang erwischt, vielleicht haben sich die Regeln geändert. Dafür habe ich, als ich in der Gegend herumlief, einen schönen Fußweg entdeckt, der bis zur Hassan-II.-Moschee führt.
Medina von Casablanca.
Mahkama du Pacha und Königspalast
Die Mahkama du Pacha, montags bis freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, ist ein historischer Palast, in dem Regierungsbüros untergebracht sind. Die Innenräume sind äußerst aufwendig gestaltet, wirf einen Blick auf die Fotos. Der Eintritt ist technisch gesehen kostenlos, aber die Wachen am Eingang sagen, dass man von einem Guide begleitet werden muss. Ich war am Wochenende in Casablanca, der Palast war geschlossen, ich spreche also nicht aus eigener Erfahrung, aber nach dem, was ich gelesen habe, sind die Wachen bereit, dich gegen einen Betrag hineinzulassen, der von deinem Verhandlungsgeschick abhängt. Natürlich treiben sich in der Gegend auch „Guides“ herum. Ich bin trotzdem durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, dass man von außen etwas sehen kann, und alles in allem ist sie, wenn du Zeit übrig hast, nicht schlecht. Es gibt weitere historische Gebäude, und hier befindet sich auch der Königspalast, von dem man wie üblich nur das Eingangstor sehen kann, und schließlich der Habous-Markt. Wenn du vom Zentrum aus zu Fuß gehst oder noch einen anderen sehenswerten Ort suchst: Das Postgebäude hat ein schönes Mosaik an der Eingangswand, und der Platz Mohammed V auf der anderen Straßenseite ist besonders abends lebhaft und angenehm.
Platz Mohammed V.
Zum Schluss: Ich war nicht dort, aber etwa zehn Kilometer südlich des Zentrums liegt eine ganz besondere kleine Insel namens Sidi Abderrahman. Ihre Geschichte ist mit Legenden und Volksglauben verbunden. Man kann das kleine Dorf besichtigen, aber das Heiligtum ist nur für Muslime zugänglich. Wenn es dich interessiert: In der Nähe liegt die Morocco Mall, eines der größten Einkaufszentren der Welt.
Innenraum der Hassan-II.-Moschee.
Anreise nach Casablanca
Casablanca hat häufige Zugverbindungen nach Marrakesch, Rabat, Meknès, Fès und Tanger. Die Strecke entlang der Küste nach Tanger wird vom Hochgeschwindigkeitszug bedient. Casablanca hat drei Bahnhöfe: Der dem Zentrum nächstgelegene ist Casa Port, Casa Voyageurs liegt etwas außerhalb des Zentrums (du kannst die Tramlinie 1 nehmen) und ist der Hauptbahnhof der Stadt, von hier gibt es die direkte Hochgeschwindigkeitsverbindung, und man erreicht Tanger in gut zwei Stunden, während Casa Oasis südlich der Stadt liegt, der kleinste der drei ist und du vermutlich keinen Grund hast, ihn in Betracht zu ziehen. Was die Busse angeht, gibt es Verbindungen in alle größeren Städte des Landes. CTM hat mehrere Busbahnhöfe, im Großen und Ganzen ist der praktischste der nahe am Zentrum, einen Katzensprung von Casa Port entfernt, nämlich CTM Far, CTM Aïn Sebaâ liegt im Norden, während es im Süden CTM Maarif gibt, beide sind ziemlich weit vom Zentrum entfernt.
Wo übernachtet man in Casablanca?
Ich habe im Windsor Hotel City Center übernachtet und dank eines Sonderangebots bei Booking 18 € pro Nacht bezahlt. Die Lage ist hervorragend und die Zimmer sind nicht schlecht, aber zum vollen Preis findet man meiner Meinung nach Besseres. Leider gibt es in der Stadt nicht viele Hostels, das LHOSTEL à Casablanca hat sehr gute Bewertungen, liegt aber ziemlich weit vom Zentrum entfernt (wenn du willst, gibt es häufige Tramverbindungen), während die Auberge de Jeunes Casablanca schon bessere Zeiten gesehen zu haben scheint.
Innenraum der Hassan-II.-Moschee.
Marrakesch
Nach Casablanca und Rabat ist Marrakesch nach Einwohnerzahl die drittgrößte Stadt Marokkos und mit Abstand die meistbesuchte Stadt des Landes. Sie kann in jeder Hinsicht als die Hauptstadt des marokkanischen Tourismus gelten.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Marrakesch
Marrakesch, auch die rote Stadt genannt, lässt sich in zwei Teile gliedern: die klassische Medina, der älteste Teil der Stadt mit den üblichen engen Gassen, und das modernere Viertel namens Gueliz oder Ville Nouvelle. Die Stadt hat unglaublich viel zu bieten, und vor allem, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, ist sie auch der fast unvermeidliche Knotenpunkt für sehr viele andere Reiseziele im Land wie den Hohen Atlas und die Wüste, sodass ich auf meiner Reise dreimal in Marrakesch war.
Zwischen den Märkten von Marrakesch.
Medina
Die weitläufige Medina voller Geschäfte und Märkte ist zweifellos die Attraktion Nummer eins der Stadt. Hier befinden sich auch die meisten Unterkünfte und alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, die die Stadt zu bieten hat, angefangen beim ikonischen Platz Djemaa El-Fna, dem pulsierenden Herzen von Marrakesch. Restaurants, Musiker, Stände, Affen und sogar Schlangen. Besonders abends kann der Platz wirklich chaotisch sein. Den Sonnenuntergang von einer der vielen Aussichtsterrassen aus zu beobachten und alles von oben zu betrachten, kann ich dir dringend empfehlen. Es gibt viele Optionen, aber einer der besten Ausblicke ist zweifellos der von der Terrasse des Café Glacier. Ein lausiger Minztee kostet 25 dh, aber ich versichere dir, dass es sich absolut lohnt. Ich empfehle, zum Sonnenuntergang hinzugehen und möglichst früh da zu sein, wenn du Hoffnung auf einen Tisch haben willst.
Nur einen Katzensprung von Djemaa El-Fna entfernt liegt die Koutoubia-Moschee; das Innere kann man nicht besichtigen, aber ich empfehle trotzdem, um sie herumzuspazieren und in den nahe gelegenen Park Parc Lalla Hasna zu gehen.
Koutoubia-Moschee.
Medersa Ben Youssef
Die Medersa Ben Youssef wurde kürzlich restauriert und ist deshalb im Vergleich zu anderen Medersen im Land in sehr gutem Zustand. Wie üblich bei Koranschulen darfst du einen schönen Innenhof erwarten, der mit Mosaiken und Schnitzholz verziert ist, auf den die kleinen Zimmer für die Schüler hinausgehen. Täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 20 dh. Daneben liegt die Moschee Ali Ben Youssef, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast vollständig wiederaufgebaut wurde; der ursprüngliche Bau, um 1070 errichtet, war die erste Moschee von Marrakesch. Jedenfalls ist der Zutritt für Nichtmuslime nicht gestattet.
Medersa Ben Youssef.
Palast El Badi
Der Bau des Palasts El Badi, in Auftrag gegeben vom Sultan Ahmad al-Mansur, begann 1578, und leider wurde er nach dessen Tod im Jahr 1603 im Wesentlichen aufgegeben und aller kostbaren Materialien beraubt, vor allem des Marmors. Was man heute sieht, ist in jeder Hinsicht ein Palast in Ruinen, aber ich finde, es ist trotzdem ein angenehmer Besuch. In den verschiedenen Räumen des Palasts gibt es mehrere Ausstellungen, darunter historische Fotos und historische Objekte wie den Minbar der Koutoubia-Moschee, eine geschnitzte Holzkanzel aus dem 12. Jahrhundert. Täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 70 dh.
Palast El Badi.
Palast El Bahia
Im Vergleich zum El Badi ist der Palast El Bahia jünger und in sehr gutem Zustand. Die verschiedenen Räume sind eine Abfolge bunter Mosaike und geschnitzten Holzes. Zweifellos der fotogenere der beiden. Täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 70 dh. Wenn möglich, empfehle ich, die Mittagsstunden zu meiden, wenn der Palast buchstäblich von Menschenmassen überrannt wird.
Palast El Bahia.
Saadier-Gräber
Die Saadier-Gräber sind ein Mausoleum, in dem etwa sechzig Mitglieder der Dynastie der Saadier ruhen. Die Anlage besteht aus drei Räumen, darunter der ikonische Raum der zwölf Säulen, der luxuriöseste der drei. Alle Monumente sind aus Carrara-Marmor und im Vergleich zum Palast El Badi gut erhalten. Die Gräber sind täglich von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, und der Eintritt kostet 70 dh. Auch wenn das kein astronomischer Betrag ist, finde ich persönlich nicht, dass es sich lohnt, vor allem, wenn es bedeutet, stundenlang für einen kurzen Blick auf den berühmten Raum der zwölf Säulen anzustehen, wie es in der Hochsaison anscheinend der Fall ist. Wenn du sie trotzdem besichtigen willst, rate ich dir, früh am Morgen gleich zur Öffnung dort zu sein und, wenn du schon mal da bist, dir auch das Bab Agnaou anzusehen, eines der alten Eingangstore der ummauerten Stadt, das buchstäblich nur einen Katzensprung von den Gräbern entfernt liegt. Es wurde bei meinem Besuch restauriert, aber die Arbeiten werden ja früher oder später fertig sein!
Raum der zwölf Säulen.
Jüdisches Viertel
Ebenfalls in der Nähe der Gräber liegt das jüdische Viertel von Marrakesch. Hier kannst du die Synagoge Salat Al-Azama besichtigen, deren Eintritt 10 dh kostet. In einigen Räumen gibt es kleine Ausstellungen zur Geschichte des Judentums in Marokko. Ich fand sie nicht besonders interessant, aber der Preis ist lächerlich gering. Außerdem kann man den nahe gelegenen jüdischen Friedhof besichtigen, den größten Marokkos. Auch hier kostet der Eintritt 10 dh.
Majorelle-Gärten
Die Majorelle-Gärten (Jardin Majorelle) gelten als eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie wurden vom Künstler Jacques Majorelle in den 1920er- und 1930er-Jahren entworfen und beherbergen eine Sammlung von Pflanzen aus der ganzen Welt. Trotz ihres Rufs habe ich mich persönlich entschieden, nicht hinzugehen, auch wenn ich sicher bin, dass es ein angenehmer Ort ist. 120 dh Eintritt kamen mir wie echte Abzocke vor, und außerdem muss man, vor allem in der Hochsaison, anstehen, um in einen kleinen Garten hineinzukommen, ich mag mir die Menschenmassen gar nicht vorstellen. Lies ein paar Bewertungen und entscheide selbst. Wenn du hingehst, empfehle ich, die Tickets online auf der offiziellen Website zu kaufen, um dir zumindest das Anstehen an der Kasse zu sparen. Täglich von 8:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Wenn du magst, kannst du außerdem das Museum Saint Laurent und das Berber-Museum besichtigen, indem du das Kombiticket für 220 dh kaufst, ebenfalls über die offizielle Website.
Le Jardin Secret
Meiner Ansicht nach ist der geheime Garten eine weitere Touristenfalle, aber wie bei den Majorelle-Gärten lade ich dich ein, dir dein eigenes Bild zu machen. Jedenfalls ist es ein kleiner botanischer Garten mitten in der Medina, in den man dem Chaos der Straßen entfliehen kann. Täglich von 9:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 80 dh, und wenn du auf die Spitze des Turms steigen willst, musst du weitere 40 dh zahlen.
Palast El Badi.
La Maison de la Photographie
Die Maison de la Photographie ist ein Museum, das Originalfotografien über Marokko zwischen 1870 und 1950 zeigt. In einem der Räume wird außerdem der Dokumentarfilm von Daniel Chicault gezeigt, „Die Berber des Hohen Atlas“, der erste Farbfilm, gedreht 1957. Die Dachterrasse bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die Medina und den Atlas. Ich fand den Besuch sehr angenehm. Täglich von 9:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 50 dh.
Museum Dar Si Saïd
Natürlich gibt es in Marrakesch viele weitere Museen, die deine Aufmerksamkeit wecken könnten, aber ich erlaube mir, auf das Museum Dar Si Saïd hinzuweisen. In einem wunderschönen Palast mit Innengärten untergebracht, sind hier Objekte ausgestellt, die die Geschichte Marokkos durch die verschiedenen Epochen erzählen, darunter: Musikinstrumente, Waffen, Kleidung, Keramik und Teppiche. Der Eintritt kostet nur 30 dh. Täglich außer dienstags von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Gerbereien
Da ich schon bei den Gerbereien in Fès war, habe ich die in Marrakesch nicht besucht, die als schlechte Kopie gelten, aber wenn du auf deiner Reise nicht nach Fès willst, sind sie potenziell ein interessanter Ort. Die Gerbereien befinden sich an dieser Stelle, aber nach den Bewertungen sind die Leute, die sich in der Gegend herumtreiben, das Schlimmste, was Marrakesch zu bieten hat. Wenn du hingehst, empfehle ich, äußerst vorsichtig zu sein und jeden zu ignorieren, der dir „helfen“ will. Technisch gesehen ist der Eintritt kostenlos. Viel Glück.
Cascade d’Ouzoud
Ich war nicht an den Wasserfällen, aber es ist ein wirklich beliebter Ausflug ab Marrakesch. Auf den Fotos sehen sie wirklich beeindruckend aus, aber vor allem im Sommer, nach dem, was man liest, solltest du dich auf Menschenmassen einstellen. Wenn du hinfährst, lohnt es sich nach meinen Recherchen, darüber nachzudenken, dich einer organisierten Tour anzuschließen, die im Grunde nur den Transport in einem privaten Minivan beinhaltet. Die Alternative ist, ein Grand Taxi nach Azilal für etwa 50 dh und dann ein weiteres nach Ouzoud für etwa 25 dh zu nehmen. Das sind im Grunde mindestens 150 dh für Hin- und Rückfahrt, mit möglicherweise langen Wartezeiten, während du dich einer Tour mit privatem Transport auch für unter 300 dh anschließen könntest.
Cascade d’Ouzoud
Agafay-Wüste
Zum Schluss: Auch hier spreche ich nicht aus eigener Erfahrung, da ich mein Wüstenerlebnis lieber in Merzouga hatte, über das ich weiter hinten im Reiseführer schreibe, aber wenn du nicht viel Zeit hast, ist die Agafay-Wüste eine hervorragende Alternative. Man kann Tagesausflüge ab Marrakesch organisieren, während man nach Merzouga etwa 9 Stunden mit dem Auto braucht, nur um die Stadt zu erreichen.
Anreise nach Marrakesch
Marrakesch ist der südliche Endpunkt des marokkanischen Schienennetzes. Im Grunde kann man mit dem Zug nur nach Norden fahren, Richtung Casablanca, Rabat, Meknès, Fès und Tanger. Der Bahnhof befindet sich an dieser Stelle. Der Supratours-Busbahnhof liegt wie üblich buchstäblich daneben, und falls es dich interessiert: Es ist das einzige Unternehmen, das einen direkten Bus nach Merzouga anbietet. Der CTM-Busbahnhof liegt nicht weit entfernt und lässt sich problemlos zu Fuß erreichen. Mit dem Bus kann man in alle größeren Städte des Landes fahren.
Für Transfers von und zum Flughafen Marrakesch-Menara empfehle ich, den Bus Nummer 19 zu nehmen. Er fährt alle halbe Stunde von 6:00 bis 21:00 Uhr. Das Ticket kostet 30 dh, und im Preis ist, wenn du es innerhalb von zwei Wochen nutzt, die Rückfahrt enthalten. Ein einfaches Ticket kann man nicht kaufen. Alle Haltestellen findest du über diesen Link. Ich bin an der Haltestelle Djemaa El-Fna eingestiegen, und er war überhaupt nicht voll, es waren nur zwei weitere Personen an Bord. Wenn du bereit bist, ein Stück zu laufen, kannst du die Linien 11, 12, 18, 20 und 33 nehmen. Die Haltestelle liegt direkt außerhalb des Flughafengeländes an dieser Stelle, und das Ticket kostet nur 4 dh. Für ein Taxi musst du verhandeln, und auch wenn der offizielle Preis 70 dh beträgt, rechne damit, mindestens das Doppelte zu zahlen.
Wo übernachtet man in Marrakesch?
In Marrakesch war ich in zwei verschiedenen Hostels, die ich beide empfehle. Das Rooftop Hostel ist etwas kleiner und hat daher eine weniger gesellige Atmosphäre, dafür ideal, wenn du einen ruhigen und sauberen Ort zum Ausruhen suchst. Im Mosaic Hostel habe ich den Großteil meiner Zeit in der Stadt verbracht. Nichts Außergewöhnliches, aber es erfüllt alle Grundlagen eines guten Hostels zu einem sehr guten Preis.
Djemaa El-Fna, vom Café Glacier aus gesehen.
Hoher Atlas
Der Hohe Atlas ist die Gebirgskette, die man von Marrakesch aus sieht, und er bietet die höchsten Gipfel nicht nur Marokkos, sondern ganz Nordafrikas, einige davon übersteigen sogar 4.000 m Höhe.
Imlil
Natürlich sind die Möglichkeiten, die Region zu erkunden, praktisch unendlich, aber für 99 % der Besucher ist der Hohe Atlas gleichbedeutend mit Imlil, dem Dorf, von dem aus zahlreiche Treks starten, darunter der zum Gipfel des Toubkal, der mit seinen 4.167 Metern der höchste Berg des Landes ist.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Imlil
Da es nur eine Stunde von Marrakesch entfernt liegt, gibt es viele Touristen, die als Tagesausflügler kommen oder vielleicht nur eine Nacht im Dorf verbringen, aber wenn du Zeit hast und vor allem Lust auf ein paar mehr oder weniger lange Treks, empfehle ich dir dringend, ein paar Tage dafür einzuplanen.
In den Straßen von Imlil.
Toubkal
Fangen wir mit dem an, was für viele der einzige Grund ist, nach Imlil zu kommen, nämlich dem Jbel Toubkal oder einfach Toubkal, der, wie schon erwähnt, mit seinen 4.167 m der höchste Berg des Landes ist. Leider musste ich die Idee, auf den Gipfel zu steigen, wegen einer kleinen Verletzung aufgeben, die ich nicht verschlimmern wollte, aber da ich die Entscheidung erst an dem Morgen getroffen habe, an dem ich den Aufstieg hätte beginnen sollen, kann ich dir versichern, dass ich alle wichtigen Informationen habe.
Zunächst einmal solltest du wissen, dass man seit einigen Jahren von einem Guide begleitet werden muss, nicht nur, um auf den Gipfel des Toubkal zu steigen, sondern technisch gesehen auch jedes Mal, wenn man den gleichnamigen Nationalpark betritt. Dennoch befindet sich der einzige richtige Polizeikontrollposten am Weg zum Gipfel des Toubkal an dieser Stelle (31.122441, -7.921269); wenn du von anderen Stellen in den Nationalpark kommst, solltest du keine Probleme haben.
Jedenfalls ist der „Standard“-Weg, den die meisten Wanderer gehen, der, der auf dieser Seite ausführlich beschrieben ist. Auch wenn es nicht viele machen, entscheiden sich manche, an einem einzigen Tag hinauf- und wieder hinunterzugehen (ein langer Tag, aber ein gut trainierter Mensch sollte keine Probleme haben), und andere nehmen sich extrem viel Zeit und schließen die Route in drei Tagen ab. Die meisten entscheiden sich für die Zwei-Tages-Route. Wohlgemerkt sind es immer noch mehr als zweitausend Höhenmeter, und wenn man über 4.000 m kommt, kann sich die Höhe bemerkbar machen, ein Minimum an Training ist also nötig, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Außerdem sollte man bedenken, dass der Gipfel oft bis Mai mit Schnee und Eis bedeckt ist und der erste Schnee schon im September fallen kann, weshalb Steigeisen nötig sein können und du idealerweise ein Minimum an Erfahrung mit solchen Bedingungen haben solltest. Aufstiege werden regelmäßig auch mitten im Winter gemacht, aber das ist natürlich ein anderes Erlebnis.
Nach dieser langen Vorbemerkung glaube ich nicht, dass ich erklären muss, wie die Ein-Tages-Route funktioniert; zur Zwei-Tages-Route: Am ersten Tag steigt man zu einer der beiden Hütten auf (Refuge du Toubkal und Refuge Toubkal Les Mouflons), dort übernachtet man, bevor man den Aufstieg am nächsten Morgen abschließt. Die Hütten liegen etwa 3 km vom Gipfel entfernt, die Strecke ist kurz, aber dieser letzte Abschnitt ist sehr steil, man steigt etwa tausend Höhenmeter auf und kann dafür 3–4 Stunden brauchen. Sobald man den Gipfel erreicht hat, kann man entscheiden, zur Hütte zurückzugehen, um dort zu Mittag zu essen, oder direkt nach Imlil abzusteigen. Wenn man sich für die Drei-Tages-Route entscheidet, geht man am zweiten Tag nach dem Gipfel zurück zur Hütte, wo man eine weitere Nacht verbringt, und steigt am folgenden Tag nach Imlil ab.
Blick auf Imlil und das Toubkal-Massiv rechts, Pass Tizi n’Mzik.
Du könntest alles von Marrakesch aus buchen, etwa 150 € für die Zwei-Tages-Route mit Komplettpaket (Guide, Hütte und Transport), aber wenn du alles von Imlil aus organisierst, kannst du viel weniger ausgeben, besonders wenn du dich einer Gruppe anschließt. Der Guide, der, wie gesagt, Pflicht ist, kostet offiziell 50 € pro Tag, inoffiziell 40 €, und wenn du gut verhandelst, kannst du auf 30 € herunterkommen. Kleine Anmerkung: Seit es Pflicht ist, einen Guide zu haben, scheinen alle Dorfbewohner einer zu sein; wenn du aus irgendeinem Grund einen zertifizierten Guide willst, kannst du den offiziellen Verband über die Website kontaktieren oder persönlich im Büro in Imlil vorbeigehen (Standort). Wenn du willst, kannst du sogar dafür bezahlen, dass ein Maultier deinen Rucksack bis zur Hütte trägt.
Der Preis ist jedenfalls unabhängig von der Teilnehmerzahl derselbe, je mehr Leute du findest, desto weniger gibst du aus. Ich hätte mich zum Beispiel einer Gruppe von fünf jungen Leuten aus Polen anschließen sollen, die ich in der Guesthouse kennengelernt hatte und die sich auf 40 € pro Tag geeinigt hatten, sodass mich der Guide insgesamt nur gut 13 € gekostet hätte (40×2/6). Die Hütte kann man selbst über die Website/per E-Mail buchen. Mir wurde das Refuge du Toubkal empfohlen, das 32 € für Vollpension kostet. Alles in allem hätte ich, auch mit Transport von und nach Marrakesch, etwa 60 € für den Zwei-Tages-Trek ausgegeben.
Nicola, ich bin allein unterwegs und müsste einen Guide nur für mich bezahlen, was kann ich tun?
Du könntest dich umhören und schauen, ob es Guides gibt, die schon eine Gruppe haben, oder einfach die anderen Gäste der Unterkunft fragen, in der du wohnst, so wie ich es gemacht habe, oder meinen Plan B nutzen: zum bereits erwähnten Kontrollposten gehen, der sich an dieser Stelle (31.122441, -7.921269) befindet, und sich der ersten Gruppe anschließen, die bereit ist, dich mitzunehmen. Ich habe mich bei mehreren Leuten umgehört (Guides eingeschlossen), und die Sache scheint einwandfrei zu funktionieren. Wenn du vor 9:00 Uhr dort bist, erwischst du alle Gruppen des Tages und solltest nicht allzu lange warten müssen, bis ein Guide bereit ist, dich zusammen mit seiner Gruppe für 100–200 dh durch den Checkpoint zu lassen.
Ich habe Geschichten von jungen Leuten gehört, die im Einvernehmen mit dem Guide gemeinsam den Checkpoint passiert haben und dann ihrer eigenen Wege gegangen sind. Zum Schluss: Wenn du dich für die Variante auf eigene Faust entscheidest, sind die Hütten an den Wochenenden in der Hochsaison tendenziell ausgebucht, ich empfehle also, rechtzeitig zu buchen (du kannst die Buchung immer kostenlos stornieren) oder den Aufstieg unter der Woche zu planen.
Oberer Teil des Wasserfalls von Imlil.
Imlil und Wasserfälle
Das ist eine wirklich schöne Rundwanderung, die für fast alle machbar ist, mit schönen Ausblicken auf das Dorf, die Berge, zwei Wasserfälle und ein kleines Dorf mit charakteristischen Häusern aus Lehm und Stroh. Die GPS-Koordinaten findest du unter diesem Link. Die geraden Linien sind eine grobe Darstellung einer kürzlich gebauten unbefestigten Straße, die auf der Karte nicht verzeichnet ist, aber ich versichere dir, dass man ihr wirklich leicht folgen kann. Sie ist dagegen in Google Maps eingezeichnet und auf den Satellitenbildern deutlich zu sehen. Es sind insgesamt 5–6 km, 2–4 Stunden je nach Tempo und Zahl der Pausen. Der Besuch des beliebten Wasserfalls von Imlil ist inbegriffen.
Wasserfall von Imlil.
Tizi Oussem
Ein weiterer schöner Tagesausflug ab Imlil ist der, der ins Dorf Tizi Oussem führt. Die GPS-Koordinaten der Route, die ich gegangen bin, findest du unter diesem Link. Man beginnt mit dem Aufstieg zum Pass Tizi n’Mzik (2.489 m), steigt dann ins Dorf Tizi Oussem ab und geht durch das Azzaden-Tal weiter, bevor man erneut einen Kamm überquert und im Dorf Anfalkou ankommt. In Tizi Oussem angekommen, muss man ein paar Kilometer auf der Straße laufen, aber es gibt keinen Verkehr, und das Panorama ist hervorragend. Die Route ist ziemlich anspruchsvoll, es sind fast 20 km mit mehr als 1.000 Höhenmetern. Ich habe mit kurzen Pausen etwa 8 Stunden gebraucht. Sobald man in Anfalkou auf die Straße kommt, muss man nur irgendein Fahrzeug anhalten, das Richtung Imlil hinauffährt, du solltest nicht allzu lange warten müssen. Ich bin in einen der grünen Kleinbusse gestiegen, die hin- und herfahren, man hat 10 dh von mir verlangt, und ich habe ohne Murren gezahlt, aber wenn man bedenkt, dass die Strecke Imlil – Asni 8 dh kostet, halte ich 5 dh für den richtigen Preis, wenn nicht weniger.
Wenn dir das als Tagestour zu anstrengend erscheint, könntest du einfach nur bis zum Pass Tizi n’Mzik hinaufgehen und dann nach Imlil zurückkehren, ohne bis nach Tizi Oussem abzusteigen; so sind es insgesamt etwa 8 km mit 700 Höhenmetern. Tolle Ausblicke auf beide Täler. Außerdem könntest du in Tizi Oussem übernachten, es gibt mindestens ein paar Guesthouses plus einige weitere Optionen weiter unten im Tal (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa usw. usw.) und die Route in zwei Tagen abschließen. Und schließlich könntest du, statt durch das Tal abzusteigen, bis zum Wasserfall Igholiden hinaufgehen, indem du dieser Route folgst. Ich war nicht dort, aber auf den Fotos sieht er wirklich groß aus. Vermutlich führt er im Frühjahr deutlich mehr Wasser als im Herbst.
Rhirhaia-Tal.
Tacheddirt
Auf 2.314 Metern ist Tacheddirt das höchstgelegene Dorf Marokkos, von dem man fantastische Ausblicke auf das Rhirhaia-Tal hat, und potenziell ein weiterer schöner Ausflug ab Imlil. Um nach Tacheddirt zu kommen, folgt die kürzeste Route abschnittsweise der Straße, die die beiden Dörfer verbindet (wenn du willst, kannst du Tacheddirt auch mit dem Auto erreichen). Es sind etwa 11 km und 800 Höhenmeter, die GPS-Koordinaten findest du auf dieser Seite, 3–4 Stunden je nach Tempo. Man beginnt mit dem Aufstieg zum Pass Tizi n’Tamatert 2.320 m, steigt dann sanft durch das Tal ab, bevor man es quert und auf der anderen Seite Richtung Tacheddirt wieder hinaufsteigt.
Die zweite Option ist die große Runde über den Pass Tizi n’Aguersioual, von dem man ins Dorf Ikkis absteigt, bevor man das Tal hinauf bis Tacheddirt geht. So verlängert sich die Route um etwa 3 km. Die GPS-Koordinaten findest du auf dieser Seite, 4–5 Stunden je nach Tempo. Dem Wegabschnitt von Imlil bis zum Pass Tizi Aguersioual kann man leicht folgen, aber er ist stellenweise nicht in bestem Zustand und leicht ausgesetzt. Nichts Wildes, aber ich würde ihn nicht mit Kindern gehen. Ich bin auf der einen Seite hinauf- und auf der anderen hinabgestiegen und habe die Runde innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen.
Tacheddirt.
Sobald du in Tacheddirt ankommst, könntest du, statt nach Imlil zurückzukehren, weitergehen. Ich habe nämlich zwei junge Franzosen getroffen, die über den Pass Tizi n’Ou Addi nach Oukaimeden wollten, und einer der beiden wollte weiter bis Sitti Fadma, wo es relativ berühmte Wasserfälle gibt. Eine weitere Option ist, bis zum Pass Tizi n’Tacheddirt (3.230 m) hinaufzusteigen. So überblickt man von oben nicht nur das Rhirhaia-Tal, sondern auch das Ourika-Tal. Wenn du in diese Richtung weitergehst, denk daran, dass für die Durchquerung des Nationalparks technisch gesehen ein Guide vorgeschrieben ist, es aber keine Kontrollpunkte gibt, und wenn du nur bis zum Pass hinaufgehst, sollte dir jedenfalls niemand etwas sagen. Wenn du dagegen über den Pass Tizi n’Ou Addi gehst, ist, anders als es dir manche Einheimische vielleicht sagen, kein Guide nötig. In Tacheddirt gibt es mehrere Guesthouses, ich habe im Dar Bejmate – Chez Hassan übernachtet. Die Zimmer sind spartanisch und warm geduscht wird mit dem Eimer, aber die Gastfreundschaft von Hassan ist trotz der Sprachbarriere etwas Außergewöhnliches. Das Essen ist hervorragend.
Zum Schluss: Das sind einige der wichtigsten Rundwege, die man selbstständig oder fast selbstständig gehen kann, aber die Möglichkeiten sind praktisch unendlich. Zum Beispiel ist ein wirklich beliebter Mehrtagestrek der, der das gesamte Toubkal-Massiv umrundet, wie auf dieser Seite beschrieben, während du unter diesem Link alle Treks findest, die der bereits erwähnte offizielle Verband der Guides von Imlil anbietet. Wenn du dich aber keiner Tour anschließen oder zumindest nicht für den Guide bezahlen willst, um in den Nationalpark vorzudringen, sind die besten Optionen meiner Meinung nach die bisher beschriebenen.
Ikkis.
Anreise nach Imlil
Am praktischsten kommt man mit dem Grand Taxi ab Marrakesch nach Imlil. Der Standplatz befindet sich an dieser Stelle. Der Preis beträgt 50 dh pro Person. Alternativ kannst du ein Grand Taxi nach Asni für 20 dh nehmen und dann in einen der alten grünen Kleinbusse steigen, die die Einheimischen benutzen, um im Tal hin- und herzufahren, für 8 dh. Natürlich gilt das alles auch in die Gegenrichtung für die Rückfahrt nach Marrakesch.
Wo übernachtet man in Imlil?
Während meines langen Aufenthalts in Imlil habe ich in drei verschiedenen Guesthouses übernachtet. Das Dar Adouss bietet wirklich günstige Privatzimmer etwa 15 Minuten vom Zentrum entfernt, aber wenn Platz ist, bietet das nahe gelegene Dar Atlas meiner Meinung nach besseren Service, während das Imlil Refuge nicht schlecht ist, wenn du etwas Günstiges mitten im „Zentrum“ suchst.
Sonnenuntergang über dem Rhirhaia-Tal, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Essaouira
Essaouira ist ein Beispiel für eine befestigte Hafenstadt aus dem 18. Jahrhundert, die nur wenige Busstunden von Marrakesch entfernt liegt und deshalb oft als Tagesausflug besucht wird, aber wenn die Zeit es zulässt, empfehle ich, mindestens eine Nacht dort zu verbringen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Essaouira
Wie bei anderen Reisezielen an der Küste eignet sich der Strand an den meisten Tagen eher zum Surfen und Kitesurfen als zum Baden, aber niemand hindert dich daran, schwimmen zu gehen. In der Umgebung der Stadt gibt es außerdem weitere beliebte Spots für Wassersport: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune und Cap Sim. Die meisten Surf-/Kitesurfschulen bieten einen Transport zum jeweils am besten geeigneten Ziel an, je nach Wettervorhersage des Tages.
Essaouira.
Medina
Wenn du dich überhaupt nicht für Surfen und Kitesurfen interessierst, keine Sorge. Die Altstadt ist nicht nur UNESCO-Welterbe, sondern angesichts ihrer Lage am Ozean meiner Meinung nach auch eine der faszinierendsten Medinas des Landes. Nicht umsonst wurde sie als Kulisse für einige Filme genutzt, darunter zuletzt Game of Thrones. Einige Sehenswürdigkeiten sind: die Skala De La Ville (erreichbar von dieser Stelle), wo man auf der Stadtmauer und einem ihrer Bollwerke laufen kann, es gibt noch die originalen Kanonen, und ganz allgemein fühlt man sich wie in die Vergangenheit versetzt. Der Eintritt ist kostenlos, aber man kann nur zwischen 9:00 und 18:00 Uhr hinein. Ein weiterer für die Öffentlichkeit zugänglicher Teil des Befestigungssystems ist die Skala Du Port, also das Bollwerk am Hafeneingang. Hier muss man Eintritt zahlen, der bis vor ein paar Jahren 10 dh kostete, aber kürzlich für Ausländer auf 50 dh angehoben wurde. Ich habe beschlossen, nicht hinaufzugehen, aber nach den Bewertungen gibt es nicht viel zu sehen, auch wenn die Aussicht auf die Stadt, den Hauptplatz (Place Moulay Hassan) und den Hafen vermutlich nicht schlecht ist.
Medina von Essaouira.
Apropos Hafen: Ich empfehle, abends dort vorbeizuschauen, wenn die Fischer den Fang des Tages verkaufen. Der Geruch ist ziemlich intensiv, aber die Gelegenheiten, Fotos zu machen oder zumindest dem Kaufen und Verkaufen zuzusehen, sind wirklich einzigartig. Wenn du willst, kannst du frischen Fisch kaufen und ihn dir dann in einem der Restaurants im Zentrum für ein paar Kröten zubereiten lassen. Der Hafen liegt direkt vor den Mauern, du musst nur durch das Bab El Marsa gehen. Oder folge einfach den Möwen!
Skala Du Port.
Dar Sultan
Dieser Palast ist unter vielen Namen bekannt, darunter Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane und sogar Maison Blanche. Es ist immer derselbe Ort, der sich an dieser Stelle südlich der Stadt befindet. Leider ist er völlig verfallen, und es gibt nicht viel zu sehen außer den Resten einiger Mosaike. Wenn du Zeit hast, ist es trotzdem ein angenehmer Spaziergang. Während ich dort unterwegs war, kamen etliche Gruppen vorbei, sowohl mit Quads als auch zu Pferd. Wenn es dich interessiert, ist das, glaube ich, eine unterhaltsame Art, die Ruinen zu erkunden.
Skala De La Ville.
Anreise nach Essaouira
Essaouira erreicht man nur mit dem Bus. Der Supratours-Busbahnhof liegt dem Zentrum am nächsten und befindet sich an dieser Stelle, während CTM seinen Busbahnhof etwas weiter südlich an dieser Stelle hat. Die direkten Verbindungen nach Marrakesch, Agadir und Casablanca sind ziemlich häufig, während du für andere Ziele im Landesinneren möglicherweise den Bus wechseln musst. Der Busbahnhof für den Lokalverkehr, der nützlich sein kann, falls du irgendein Ziel an der Küste zwischen Essaouira und Agadir erreichen willst, befindet sich dagegen an dieser Stelle.
Wo übernachtet man in Essaouira?
Wenn es dir nichts ausmacht, etwa 15 Minuten von der Altstadt entfernt zu sein, empfehle ich das Essaouira Beach Hostel dringend. Es ist das beste Hostel meiner Reise durch Marokko. Das Frühstücksbuffet ist wirklich großzügig, die Gemeinschaftsbereiche sind schön und geräumig, und es gibt ziemlich viele Privatzimmer. Außerdem kann man direkt im Hostel, das 50 m vom Strand entfernt liegt, Unterricht nehmen oder Surf- und Kitesurf-Ausrüstung mieten.
Hafen.
Tamraght, Taghazout und Imsouane
Entlang der Küste zwischen Essaouira und Agadir gibt es etliche Städtchen am Ozean, die vor allem Surfer anziehen, aber nicht nur. Am beliebtesten bei Reisenden sind: Tamraght, Taghazout und Imsouane.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Tamraght, Taghazout und Imsouane
Wenn du nicht vorhast zu surfen, verbringst du deine Zeit wahrscheinlich besser woanders. Ich bin ein paar Tage in Tamraght geblieben, weil ich es nicht eilig hatte und vorhatte, das Paradise Valley zu besuchen, über das ich weiter unten schreibe, aber das Meer, oder besser gesagt der Ozean, ist sicher nichts Unglaubliches, genau wie der Strand, den sich Tamraght und Taghazout teilen. Ich war nicht in Imsouane, aber ich nehme an, dort ist es dasselbe. Wenn du ein Badeziel suchst, ist die Mittelmeerküste meiner Meinung nach viel schöner.
Falls du dich fürs Surfen interessierst: Die besten Wellen gibt es zwischen November und März, aber als Anfänger kannst du das ganze Jahr über surfen. Wenn du eine Schule suchst: Ich habe die junge Frau von wave-dance kennengelernt, die auch das Hostel leitet (V&D Tamraght Surfers Hostel), in dem ich gewohnt habe. Roberta stammt aus dem Kanton Tessin, spricht also perfekt Italienisch und lebt seit etwa 10 Jahren in Marokko. Sie kam mir sehr freundlich und hilfsbereit vor. Außerdem habe ich eine junge Frau kennengelernt, die Gast der Schule war, dort Unterricht nahm und äußerst zufrieden wirkte, und auch wenn ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann, empfehle ich zumindest, sie dir einmal anzusehen.
Strand von Tamraght und Taghazout.
Paradise Valley
Nach den Informationen, die ich vor Ort gesammelt habe, ist das Paradise Valley nicht mehr besonders paradiesisch. Anscheinend ist es im Laufe der Jahre zu einem sehr schmutzigen und oft überfüllten Ort geworden, aber es gibt Leute, die behaupten, dass es sich trotzdem lohnt. Was mich wirklich davon abgehalten hat, war die Tatsache, dass es seit etlichen Monaten nicht geregnet hatte und die natürlichen Pools, ebenfalls nach dem, was man mir erzählt hat, praktisch ausgetrocknet waren.
Jedenfalls ist das hier die Position; schau dir vielleicht vor dem Hinfahren aktuelle Bewertungen an, oder wisse zumindest, dass im Winter am meisten Wasser da ist. Um von Tamraght, Taghazout oder Agadir mit dem öffentlichen Verkehr hinzukommen, kannst du in einen beliebigen Bus Richtung Aourir steigen, du solltest nicht allzu lange warten müssen, denn neben den lokalen Bussen, die Essaouira mit Agadir verbinden, gibt es auch die Linien 31, 32 und 33 des Agadirer Überlandverkehrs (5 dh). Sobald du in Aourir ausgestiegen bist, sollten die Grand Taxis ungefähr an dieser Stelle stehen (frag zur Not herum, der Ort ist wirklich kompakt) und 20–30 dh pro Person kosten, etwa 45 Minuten. Nach dem, was ich gelesen habe, gibt es auch direkte Grand Taxis vom Busbahnhof Agadir für etwa 50 dh. Sobald du am Parkplatz angekommen bist, sind es etwa 15 Minuten zu Fuß hinunter zum Hauptbereich mit den natürlichen Pools.
Sonnenuntergang in Tamraght.
Anreise nach Tamraght, Taghazout und Imsouane
Ab Essaouira empfehle ich, den ersten lokalen Bus Richtung Agadir zu nehmen, der Busbahnhof befindet sich an dieser Stelle. Tagsüber fahren sie etwa stündlich zu unregelmäßigen Zeiten ab. Sag, wohin du willst, oder bitte gegebenenfalls darum, auszusteigen, wenn ihr auf der Höhe des Dorfes deiner Wahl seid. Im Fall von Imsouane wird man an der Abzweigung abgesetzt, wo normalerweise Taxis bereitstehen, die die etwa 8 km bis zum Meer fahren, in Taghazout ist die Abzweigung nur 1 km entfernt, du kannst also laufen, während Tamraght buchstäblich von der Straße durchquert wird. Der Bus kostet 70 dh. Das ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen ich den lokalen Bus empfehle, weil du im Grunde bitten kannst, dort auszusteigen, wo du willst, anders als bei Supratours und CTM, die zwischen Essaouira und Agadir durchfahren. Wenn du aus Agadir kommst, empfehle ich dasselbe, also den lokalen Bus Richtung Essaouira zu nehmen, der Busbahnhof befindet sich an dieser Stelle.
Wo übernachtet man in Tamraght, Taghazout und Imsouane?
Ich habe im V&D Tamraght Surfers Hostel übernachtet, das Hostel ist brandneu und hat eine fantastische Terrasse. In Taghazout wurde mir das Onda Surf empfohlen, während ich mir in Imsouane die Imsouane Soul Lodge ansehen würde.
Sonnenuntergang über Tamraght mit Taghazout in der Ferne.
Agadir
Beliebt vor allem bei denen, die Urlaub in einem der vielen Resorts der Stadt suchen (wirf einen Blick auf den Küstenabschnitt in der Satellitenkarte von Google Maps, um zu verstehen, wovon ich spreche), ist der breite Strand gar nicht so schlecht, genauso wie die Gegend um die Marina.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Agadir
Agadir ist vielleicht das am wenigsten faszinierende Reiseziel meiner gesamten Marokko-Reise, und für den durchschnittlichen Reisenden halte ich es nicht für lohnenswert, extra dorthin zu fahren. Es ist eine moderne Stadt, in der wegen des Erdbebens, das sie 1960 getroffen hat, von Historischem nichts oder fast nichts übrig ist, aber wenn du aus irgendeinem Grund in der Gegend bist, kannst du zumindest ein paar Dinge unternehmen.
Souk El Had
Der Souk El Had ist ein riesiger überdachter Markt mit mehr als 6.000 Geschäften. Trotz seiner Größe ist er relativ leicht zu überblicken. Auch wenn du nichts kaufen willst, kann man dort problemlos mindestens eine Stunde herumbummeln. Nur einen Katzensprung entfernt liegt auch die Grande Mosquée d’Agadir, hinein darf man wie üblich nicht, aber die Eingangsfassade ist nicht schlecht.
Souk El Had.
Kasbah
Von der alten Kasbah, die Agadir von oben überragt, hat das Erdbeben von 1960, das die Stadt dem Erdboden gleichmachte und ein Drittel der Bevölkerung tötete, nur die Außenmauern verschont, dafür ist das Panorama hervorragend. Ich bin gern gelaufen, aber ab dem Zentrum braucht man mindestens eine Stunde, und der letzte Abschnitt geht bergauf, wenn du dich also nicht anstrengen willst, könntest du ein Taxi nach oben nehmen und dann zu Fuß hinuntergehen. Es dürfte 30–50 dh kosten.
Die Medina von Agadir
Ein paar Kilometer vom Zentrum entfernt gibt es eine Nachbildung dessen, wie Agadir vor dem verheerenden Erdbeben aussah. Ich nehme an, sie kann interessant sein, wenn du vorhast, zwei Wochen in irgendeinem Resort zu verbringen, aber mich persönlich hat sie nicht interessiert. Hier ist die Position, der Eintritt kostet 40 dh, und ein Taxi hin und zurück, das während des Besuchs wartet, dürfte etwa 100 dh kosten.
Gebet im Souk El Had.
Tiout und Taroudant
In der Umgebung von Agadir wurden mir Tiout und Taroudant empfohlen, das erste ist berühmt für seine Oase und die alte Kasbah, während das zweite eine antike ummauerte Stadt ist, die eine Zeit lang Hauptstadt des Sultanats der Saadier war, bevor sie nach Marrakesch verlegt wurde. Tiout mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist nicht praktisch, aber es gibt direkte Busverbindungen zwischen Agadir und Taroudant. Alternativ gibt es organisierte Touren, die beide Städte an einem Tag besuchen, für etwa 350 dh.
Zum Schluss: Agadir Birds Valley ist ein kostenloser Zoo mitten im Zentrum. Bei meinem Besuch war er geschlossen, und jedenfalls scheint er nach den Bewertungen in einem verwahrlosten Zustand zu sein, während Crocoparc (offizielle Website) ein schönes Naturschutzprojekt für Krokodile zu sein scheint, die bis in die 1970er-Jahre im Land in freier Wildbahn vorkamen. Der Park liegt außerhalb der Stadt, aber es gibt einen Shuttleservice, über den du auf dieser Seite lesen kannst.
Anreise nach Agadir
Agadir ist, glaube ich, eine der wenigen Städte, die alle Busgesellschaften in einem einzigen Busbahnhof bündeln, der sich an dieser Stelle befindet. Es gibt sehr häufige Verbindungen nach Essaouira und Marrakesch, aber auch in sehr viele andere Städte des Landes.
Wo übernachtet man in Agadir?
Agadir bietet bei günstigen Unterkünften nicht viele Optionen. Ich habe im Hotel Kamal City Center für etwa 20 € übernachtet, Privatzimmer mit eigenem Bad, Pool und Frühstück, also alles in allem gar nicht schlecht, aber es lief gerade ein Sonderangebot, also nehme ich an, dass es normalerweise mehr kostet. Wenn du nichts Besseres findest, empfehle ich es jedenfalls.
Agadir, von der alten Kasbah aus gesehen.
Kleine Vorbemerkung: Aït-Benhaddou, Dadès-Schlucht, Todra-Schlucht und Merzouga, also die Reiseziele, über die ich gleich schreibe, sind in einer wirklich beliebten dreitägigen Tour mit zwei Übernachtungen ab Marrakesch kombiniert. Während meines Aufenthalts im Mosaic Hostel nahm praktisch jeden Morgen eine Gruppe junger Leute aus dem Hostel an dieser Tour teil. Ich habe natürlich die Variante auf eigene Faust gewählt und empfehle sie nicht nur, um etwas zu sparen, sondern vor allem, weil sie dir die Möglichkeit gibt, ein paar Treks in der Dadès-Schlucht und der Todra-Schlucht zu machen. Wenn dir Trekking völlig egal ist, du einfach nur sehen willst, was es zu sehen gibt, und in einen privaten Van steigen willst, ohne dich mit dem öffentlichen Verkehr herumzuschlagen, oder vielleicht wenig Zeit hast, kostet die Tour etwa 100 € und beinhaltet Transport, Unterkunft, Frühstück und Abendessen.
Aït-Benhaddou
Aït-Benhaddou war jahrelang ein befestigtes Dorf von großer Bedeutung an der Route zwischen Marrakesch und der Sahara. Heute ist es vor allem für seinen hervorragenden Erhaltungszustand und seine Schönheit bekannt, die es im Laufe der Jahre in zahlreichen Filmkulissen auftreten ließ, darunter Gladiator und Game of Thrones, um nur ein paar zu nennen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Aït-Benhaddou
Meiner Meinung nach liegt der Reiz von Aït-Benhaddou ganz darin, das Dorf aus der Ferne zu sehen, auf dem Hügel thronend ist es wirklich etwas Einzigartiges. Innerhalb der Mauern fühlt man sich wie in jeder anderen Medina, nur dass dort praktisch niemand mehr wohnt und die Bewohner durch Souvenirverkäufer ersetzt wurden. Steig auf die Spitze des Hügels, die Aussicht ist überhaupt nicht schlecht, aber davon abgesehen gibt es nicht viel anderes zu tun oder zu sehen. Höchstens ein paar Stunden sind alles, was du brauchst.
Um ins Dorf zu kommen, es sei denn, du willst die Maut/den Eintritt von 20 dh zum „Kasbah-Museum“ zahlen, nimmst du, wenn du Aït-Benhaddou ansiehst, die Fußgängerbrücke links oder machst den großen Bogen durch die Felder rechts. Eine Nacht in Aït-Benhaddou zu verbringen ist alles andere als nötig, aber das beleuchtete Dorf bei Sonnenaufgang zu sehen ist wirklich etwas Besonderes.
Ein schöner Aussichtspunkt direkt außerhalb der Stadt befindet sich an dieser Stelle, wo es eine Felsformation gibt, die einem Frosch ähnelt. Trotzdem hat man meiner Meinung nach die besten Ausblicke von den Terrassen der Hotels und Restaurants im Ort.
Sonnenaufgang in Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
Anreise nach Aït-Benhaddou
Wenn du nicht einen lokalen Bus nimmst, bei dem du überall aussteigen kannst, musst du, auch wenn du aus Marrakesch kommst, trotzdem bis nach Ouarzazate fahren. Von dort hast du mindestens ein paar Optionen. Ich habe mich überreden lassen, einen lokalen Minibus für 30 dh zu nehmen, der neben dem Busbahnhof genau an dieser Stelle abfuhr; zwischen verspäteten Abfahrten und ständigen Stopps habe ich eine Stunde für 30 km gebraucht. Im Nachhinein finde ich es viel besser, in den ersten lokalen Bus Richtung Marrakesch zu steigen (Position des Busbahnhofs von Ouarzazate) und zu bitten, an der Kreuzung nach Aït-Benhaddou auszusteigen (10 dh), oder ein Grand Taxi zu nehmen, dessen Standplatz hinter dem Busbahnhof an dieser Stelle liegt; ich bin nicht sicher, ob es direkte gibt (Ouarzazate – Aït-Benhaddou), aber sicher gibt es welche, die zur vorhin erwähnten Kreuzung fahren, es kostet 15 dh. An der Kreuzung warten weitere Grand Taxis, 10 dh, um nach Aït-Benhaddou zu fahren. Für die Rückfahrt nach Ouarzazate machst du das Beschriebene umgekehrt. Mit etwas Glück findest du ein direktes Grand Taxi (Aït Benhaddou – Ouarzazate), ohne an der Kreuzung aussteigen zu müssen. Ich habe zum Beispiel versucht zu trampen, als ein Taxifahrer anhielt, der mir sagte, er müsse mit einem Freund nach Ouarzazate, und nach kurzem Verhandeln einigten wir uns auf 20 dh.
Wenn du Aït-Benhaddou als Tagesausflug ab Ouarzazate besuchen willst und kein Problem damit hast, etwas mehr auszugeben, dürfte ein Taxi hin und zurück, das ein paar Stunden für den Besuch wartet, etwa 150–200 dh kosten.
Wo übernachtet man in Aït-Benhaddou?
Ich habe im Chez Bilal Ait Ben Haddou übernachtet, einer der günstigsten Optionen, die ich finden konnte, die sich als ausgezeichnete Wahl erwiesen hat, für etwa 17 € inklusive Frühstück. Der Blick aus meinem Zimmer war spektakulär, genauso wie der von der Terrasse, die als Restaurant dient, dessen Menü für die Lage ehrliche Preise hat. Empfehlenswert.
Der Aussichtspunkt direkt außerhalb der Stadt.
Ouarzazate
Ouarzazate ist die wichtigste Stadt an der Straße nach Merzouga, aber für marokkanische Verhältnisse trotzdem ziemlich kompakt und wenig chaotisch. Wenn man durch die Straßen läuft, wird man kaum belästigt, wie es anderswo passieren könnte.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Ouarzazate
Ich war zweimal in Ouarzazate, aber nie länger als ein paar Stunden, meine Kenntnis der Stadt ist also gelinde gesagt begrenzt. Ich hatte vor, dort eine Nacht zu verbringen, aber nachdem ich mit ein paar Reisenden gesprochen hatte, habe ich meine Meinung geändert und meine Zeit lieber woanders verbracht, da der einzige Ort, den ich wirklich besuchen wollte, die Kasbah war, die in dieser Zeit wegen Restaurierung für die Öffentlichkeit geschlossen war. Der Eintritt kostet 20 dh.
Wenn es dich interessiert: In der Stadt gibt es zwei Filmstudios: das Cinema Studio Atlas und die CLA Studios. Beide bieten Führungen an, der Eintritt dürfte jeweils 50 und 100 dh kosten. Die CLA Studios gelten als die besseren der beiden. Außerdem könntest du die Oasis de Fint besuchen, sie liegt etwa 15 km südlich von Ouarzazate und ist, wie der Name schon sagt, eine Naturoase voller Flora und Fauna mitten in einer Landschaft, die in jeder Hinsicht eine Wüstenlandschaft ist. Und schließlich könntest du, wenn du ein Auto hast, dem Solarkraftwerk Noor einen kurzen Besuch abstatten, das direkt außerhalb der Stadt liegt und dessen leuchtenden Turm man auch im Vorbeifahren im Bus deutlich in der Ferne sieht. Die Anlage kann man nicht besichtigen, aber du kannst dieses beeindruckende Ingenieurswerk aus der Ferne bewundern.
Kasbah von Ouarzazate.
Anreise nach Ouarzazate
Es gibt tägliche Busverbindungen ab Marrakesch, Tinghir, Boumalne Dadès (dem Knotenpunkt für die Dadès-Schlucht) und Merzouga. Der einzige direkte Bus von und nach Merzouga wird von Supratours betrieben, dessen Haltestelle sich an dieser Stelle neben der Gare Routière befindet, dem Busbahnhof für den Lokalverkehr. Der Standplatz der Grand Taxis liegt genau hinter der Gare Routière an dieser Stelle und ist meiner Meinung nach die beste Option für Fahrten von und nach Boumalne Dadès (60 dh) oder Tinghir (80 dh). Der CTM-Busbahnhof liegt dagegen ein paar Kilometer weiter Richtung Zentrum an dieser Stelle.
Wo übernachtet man in Ouarzazate?
Ich habe nicht in Ouarzazate übernachtet, aber die einzige günstige Option im Zentrum scheint das Hotel Atlas Ouarzazate zu sein. Es gibt ein Hostel mit guten Bewertungen (Auberge De la Jeunesse) und eine interessante Unterkunft mitten im Grünen (Bivouac Lot Of Stars), aber beide liegen etwas außerhalb der Stadt in Richtung Oasis de Fint. Meiner Meinung nach in Betracht zu ziehen, wenn man ein Auto hat.
Sonnenuntergang in der Dadès-Schlucht.
Dadès-Schlucht
Die Dadès-Schlucht ist wahrscheinlich mein Lieblingsort der gesamten Marokko-Reise. Der Kontrast zwischen dem lebhaften Grün der Felder im Talgrund und den roten Felswänden ist wirklich ein Fest für die Augen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Dadès-Schlucht
Die meisten Besucher beschränken sich darauf, die Straße entlang des Tals hinaufzufahren und an einigen Aussichtspunkten anzuhalten, allen voran am „Serpent du Dadès“, also der Schlange von Dadès, einer Reihe von Serpentinen, deren Foto oft zur Werbung für das Tal verwendet wird. Der betreffende Aussichtspunkt befindet sich an dieser Stelle. Ein weiterer schöner Aussichtspunkt liegt vor den „Les Pattes de Singes“, also den Affenpfoten, einer ganz besonderen und ikonischen Felsformation. Hier ist die Position.
Trekking in den Schluchten
Wenn du Lust hast, dich ein bisschen anzustrengen und dich ein bisschen wie ein Entdecker zu fühlen: Es gibt mindestens zwei Treks, die man in der Umgebung von Tamellalt machen kann, das meiner Meinung nach das ideale Dorf als Basis ist, besonders wenn du kein Auto hast. In deiner Guesthouse oder einfach beim Laufen auf der Straße wird es nicht an Leuten fehlen, die sich anbieten, dich als Guide durch die Schluchten zu führen; wenn es dich beruhigt, werde ich dir sicher nicht sagen, was du tun sollst, aber ich versichere dir, dass man allein zurechtkommen kann, wie ich es getan habe.
Canyon Des Doigts Du Singe.
Canyon Des Doigts Du Singe
Das ist eine relativ beliebte Runde, die ich unbedingt empfehle und die du ausführlich auf dieser Seite beschrieben findest. Die einzige Korrektur, die ich machen würde: Verlängere die Route nicht unnötig, wie es in der Karte gezeigt wird, folge also nur der Runde und nicht der kleinen Variante, die am Ende des Canyons beschrieben wird.
Wenn du aus Tamellalt kommst, kannst du, um den Eingang des Canyons zu erreichen, im Talgrund zwischen den Feldern laufen, ohne an der Straße hinaufzugehen; die Stellen zum Überqueren der Wasserläufe zu finden ist nicht immer leicht, aber es ist auf jeden Fall angenehmer und kürzer als der Asphalt. Sobald du in der Schlucht bist, empfehle ich, einfach dem Bachbett bis zu diesem Punkt zu folgen (31.451859, -5.956731). Hier muss man die Wand auf der linken Seite hinaufklettern und dem Weg folgen, der oben verläuft, denn im Schluchtgrund weiterzugehen wird kompliziert/unmöglich. Stellenweise muss man sich ducken oder über Felsen klettern, um sich durch die Schlucht vorzukämpfen, ich fand es extrem unterhaltsam, und die Landschaft entlang der Strecke ist unglaublich. Einer der schönsten Wege, die ich je gegangen bin. Ich habe ab Tamellalt etwa 4 Stunden für die Runde gebraucht. Wenn es kürzlich geregnet hat oder auch nur das Risiko starker Niederschläge besteht, würde ich es angesichts der Beschaffenheit des Weges, der zum Teil durch eine enge Schlucht führt, lassen.
Das Ende der Schlucht.
Canyon de Sidi Boubkere
Das ist die andere von Tamellalt aus leicht zugängliche Schlucht, die Route findest du beschrieben auf dieser Seite. Der Weg verläuft oben und ist nicht immer offensichtlich, an einer Stelle wird es gefährlich weiterzugehen, also geh so weit, wie du dich wohlfühlst. Die Ausblicke auf die Schlucht sind fantastisch. Alternativ kann man dem Weg am Grund der Schlucht folgen, aber nach kurzer Zeit kommt man an eine Stelle, an der das Wasser zu tief zum Weitergehen ist. Wenn du willst, könntest du schwimmen.
Und schließlich ist schon ein Spaziergang zwischen den Feldern bei Tamellalt, ohne unbedingt die Schluchten hinaufzugehen, ein angenehmes Erlebnis, das für alle zugänglich ist.
Canyon de Sidi Boubkere
Wo übernachtet man in der Dadès-Schlucht?
Besonders wenn man kein Auto hat, empfehle ich, in Tamellalt und Umgebung zu übernachten. Ich persönlich habe in der Maison D’hote Amazir gewohnt, einer der günstigsten Optionen, die es gibt, die Zimmer sind etwas altmodisch, aber sauber, der ältere Besitzer ist wirklich nett und das Essen ist hervorragend. Der Blick von der Terrasse ist wahrscheinlich der beste im Ort. Eine etwas teurere Option, die mir von mehr als einer Person empfohlen wurde, ist Monkey Fingers by Fatima Mellal.
Anreise zur Dadès-Schlucht
Der erste Schritt ist, nach Boumalne Dadès zu kommen, wo die Straße abzweigt, die das Tal der Dadès-Schlucht hinaufführt. Boumalne Dadès ist auch eine offizielle Haltestelle für CTM, du könntest also den Bus nehmen, aber wenn du aus Ouarzazate oder Tinghir kommst und deine Fahrten nicht mit den wenigen täglichen Bussen kombinieren willst, ist ein Grand Taxi meiner Meinung nach viel praktischer. Wie schon mehrfach gesagt, liegt der Standplatz der Grand Taxis in Ouarzazate genau hinter der Gare Routière an dieser Stelle, ein Platz kostet 60 dh, während die Grand Taxis ab Tinghir 25 dh kosten, der Standplatz der Grand Taxis in Tinghir befindet sich an dieser Stelle. Am Standplatz der Grand Taxis von Boumalne Dadès an dieser Stelle angekommen, könntest du ein weiteres Grand Taxi nach Tamellalt nehmen, das etwa 20 dh kosten dürfte, oder ein paar hundert Meter bis zum Kreisverkehr laufen, wo die Abzweigung zur Dadès-Schlucht ist, und trampen; ich habe es so gemacht, und nach etwa drei Minuten hat man mich mitgenommen. Für die Rückfahrt nach Boumalne Dadès wollte ich dasselbe machen, aber ich hatte noch mehr Glück, denn der Besitzer des Hotels musste genau an diesem Tag ins Tal hinunter und hat mich deshalb im Auto mitgenommen. Wenn du nicht trampen willst, gibt es auch lokale Minibusse, die häufig hin- und herfahren. Jedenfalls gibt es nur eine Straße, man fährt entweder hinauf oder hinunter, daher ist es wirklich leicht, eine Mitfahrgelegenheit zu finden.
Sonnenaufgang in Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir und Todra-Schlucht
Tinghir oder Tinerhir ist keine besonders interessante Stadt, aber der Knotenpunkt für die beliebte Todra-Schlucht und deshalb oft als Station eingeplant, bevor es weiter nach Merzouga geht.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Tinghir
Wie eben gesagt, dient Tinghir vor allem als Basis, um die Todra-Schlucht zu erkunden, aber wenn dir Zeit übrig bleibt oder du länger bleiben willst, könntest du die Ikalalne-Moschee besuchen, die auf der anderen Seite des Flusses liegt. Es ist eine alte, nicht mehr genutzte Moschee, die man besichtigen kann. Der Wärter am Eingang bietet mehr als gern eine „Führung“ an.
Tinghir, von der Terrasse des Hike and Chill Hostel aus gesehen.
Todra-Schlucht
Viele beschränken sich auf einen kurzen Abstecher zur ikonischen Engstelle, wo die majestätischen senkrechten roten Felswände nicht mehr als etwa hundert Meter voneinander entfernt sind, aber wenn du Zeit und Lust hast, empfehle ich dir dringend, die Rundwanderung zu machen, die auf dieser Seite beschrieben ist.
Ich bin den Trek zusammen mit einem jungen Engländer und einem Kanadier um die sechzig gegangen, die ich im Hostel kennengelernt hatte, wir haben es also sehr gemütlich angehen lassen, auch weil wir etwa mittags losgelaufen sind und es beim Aufstieg ziemlich heiß war. Wir haben fast 5 Stunden gebraucht, aber angesichts der vielen Pausen kann man ihn meiner Meinung nach problemlos in 3–4 Stunden schaffen. Es ist eine wirklich schöne Rundroute mit tollen Ausblicken auf die Umgebung.
Der Kanadier hatte ein Mietauto, sodass wir keine Taxis nehmen mussten, aber wenn du nicht so viel Glück hast: An dieser Stelle kannst du ein Grand Taxi zur Schlucht für 10 dh nehmen. Wenn auch du mit dem Auto kommst: An der Stelle, die ich als Beginn des Weges markiert habe, gibt es einen großen Parkplatz.
Eingang der Todra-Schlucht
Klettern
Die Todra-Schlucht ist außerdem ein besonders beliebter Ort zum Klettern. Es gibt Hunderte von Routen, mehr oder weniger für jedes Niveau. Aventure Verticale ist der wichtigste Anbieter, sie waren die Ersten, die ein Geschäft rund ums Klettern aufgebaut haben, und nach dem, was man mir erzählt hat, pflegen sie viele der Routen, die sie selbst eröffnet haben. Angeboten werden Kurse, geführte Touren sowie die Möglichkeit, nur die Ausrüstung zu mieten. Es gibt außerdem richtige Klettersteige. Am Tag vor dem Trek hat mir der Kanadier erzählt, dass er mit einem über das Hostel kontaktierten Guide einen Klettersteig gemacht und dafür 150 dh bezahlt hat, und er war begeistert.
Zum Schluss: Als wir abends ins Hostel zurückkamen, hat uns der Besitzer Jamal zu einem Hammam (einer Art türkischem Bad) gebracht, wo man uns für 100 dh ein Peeling und eine Massage gegeben hat. Leider habe ich die genaue Position nicht, weil ich nur mit dem Handtuch ins Auto gestiegen bin, aber auch wenn man das Hammam-Erlebnis überall im Land machen kann: Wenn du im Hike and Chill Hostel übernachtest und es noch nicht ausprobiert hast, empfehle ich es.
Zwei Kletterer in der Todra-Schlucht.
Anreise nach Tinghir
Tinghir hat tägliche Busverbindungen ab Marrakesch, Ouarzazate, Boumalne Dadès und Merzouga. Die CTM-Busse halten an dieser Stelle, während Supratours (die einzige mit einem täglichen Bus nach Merzouga) hier halten dürfte – ganz sicher bin ich mir aber nicht. Der Busbahnhof für den Lokalverkehr befindet sich an dieser Stelle in der Nähe des Standplatzes der Grand Taxis.
Wo übernachtet man in Tinghir?
Ich empfehle das Hike and Chill Hostel. Das Hostel ist sauber, das Frühstück ausgezeichnet, ebenso der Blick von der Terrasse. Der Besitzer Jamal ist ein wirklich gastfreundlicher junger Mann und ein ausgezeichneter Koch.
Trekking in der Todra-Schlucht.
Merzouga
Merzouga gilt als der Ausgangsort schlechthin für alle, die sich in die Sahara wagen wollen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Merzouga
Viele, ich eingeschlossen, machen nur einen kurzen Abstecher nach Merzouga, gerade lang genug für die Wüstentour. Ich hatte vor, mindestens eine Nacht in der Stadt zu verbringen, aber aus Bequemlichkeit habe ich es vorgezogen, die sichere Mitfahrgelegenheit im Fahrzeug meines lieben kanadischen Freundes zu nutzen, der es eilig hatte, nach Casablanca zurückzukehren. Wenn du dich aber entscheidest zu bleiben, gibt es zumindest ein paar Dinge, die du unternehmen könntest.
Du könntest zum Beispiel bis zum See Dayet Srij laufen, der nur ein paar Kilometer von Merzouga entfernt liegt; es ist ein saisonaler See, wenn du die Region also zu spät in der Saison besuchst, könnte er völlig trocken sein, aber andernfalls kann man unter den vielen Vogelarten auch Flamingos sehen; oder du könntest zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auf die Grand Dune steigen. Und schließlich können Motorsportfans Quads und Motocross-Maschinen mieten, um die Dünen rauf- und runterzujagen.
Sonnenuntergang in der Wüste.
Wüstentour
Es gibt Optionen mehr oder weniger für jeden Geschmack, Preis und jede Dauer, aber sagen wir, die „Standardtour“ sieht vor, am späten Nachmittag in Merzouga auf dem Kamel aufzubrechen, mit einem Halt, um den Sonnenuntergang von den Dünen aus zu sehen, bevor es weiter zum Camp geht. Abends nach dem Essen wird um das Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel traditionelle Musik gespielt. Am Morgen frühstückt man und reitet dann auf dem Kamel zurück nach Merzouga. Du kannst einen kleinen Rucksack mit aufs Kamel nehmen, während der Großteil deines Gepäcks in einem Jeep landet, der im Camp auf dich wartet. Ich habe alles mit Mustafa Camp Merzouga organisiert und empfehle es alles in allem. Die Zelte waren sauber, ebenso die Bäder samt Duschen, und das Essen war gar nicht schlecht. Ich habe 30 € bezahlt, alles inklusive außer dem Wasser. Du kannst sie über die Website oder per WhatsApp unter +212 666–766093 kontaktieren. Das eine gleich vorweg: Man kann sicher weniger ausgeben oder ein luxuriöseres oder abgelegeneres Erlebnis haben (man entfernt sich nicht allzu weit von Merzouga), aber für uns hat es so mehr als gereicht. Den Kontakt hatten mir ein paar Wochen vorher andere Reisende gegeben, also habe ich mich per WhatsApp mit Mustafa geeinigt, und als wir nachmittags in der Stadt ankamen, war schon alles organisiert, und wir sind zur Tour aufgebrochen.
Milchstraße.
Anreise nach Merzouga
Wie schon geschrieben, hatte ich das Glück, in Tinghir einen Kanadier kennenzulernen, der mehr oder weniger dasselbe Programm hatte und mich in seinem Mietauto mitgenommen hat, sodass ich Merzouga bequem im Auto sitzend erreicht habe. Der einzige Bus, der Merzouga direkt mit Marrakesch und allen anderen Zielen dazwischen (Tinghir, Ouarzazate und Boumalne Dadès) verbindet, fährt einmal am Tag um 8:00 Uhr und gehört zur Gesellschaft Supratours. Die Alternative ist, ein Grand Taxi von Tinghir nach Errachidia/Rissani/Arfoud zu nehmen und dann ein weiteres direkt nach Merzouga. Mit etwas Glück musst du das Taxi nur einmal wechseln. Außerdem solltest du wissen, dass es je nach Route einen interessanten direkten Nachtbus aus Fès gibt, oder du könntest den CTM-Bus direkt nach Rissani nehmen und dann ein Grand Taxi nach Merzouga. Wenn du willst, kannst du die Fahrt unterbrechen und in Rissani übernachten, das anscheinend gar nicht so schlecht ist. Ein paar Informationen findest du auf dieser Seite (auf Englisch).
Wo übernachtet man in Merzouga?
Ich persönlich habe nicht in Merzouga übernachtet, aber zwei junge Leute hatten mir Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan) dringend empfohlen, und wenn ich mir die Bewertungen ansehe, wundert mich ihre Begeisterung überhaupt nicht.
Traditionelle Musik um das Lagerfeuer.
Weitere Reiseziele, die du in Betracht ziehen kannst
Bisher habe ich über die Reiseziele gesprochen, die ich auf meiner Reise besucht habe, aber natürlich gibt es noch viel mehr zu sehen, deshalb liste ich im Folgenden ein paar interessante Ziele auf.
Plage Lagzira
Der Strand von Lagzira mit seinen ikonischen Naturbögen gilt als einer der malerischsten Strände des Landes. Ich habe zwei junge Franzosen kennengelernt, die vor Kurzem dort waren und ihn begeistert beschrieben haben. Äußerst genaue Hinweise, wie du ihn von Agadir aus erreichst, findest du in diesem Artikel.
Das Rosental
Das Rosental liegt an der Straße von Ouarzazate zur Dadès-Schlucht und kann eine schöne Möglichkeit sein, die Fahrt noch weiter zu unterbrechen oder einfach eine Gegend zu besuchen, die etwas abseits der großen Touristenrouten liegt. Wenn es dich interessiert, findest du auf dieser Seite einen interessanten Artikel.
Alnif, Tazzarine und Draa-Tal
Besonders wenn du mit dem Auto unterwegs bist, könntest du nach der klassischen Route Aït-Benhaddou – Dadès-Schlucht – Todra-Schlucht – Merzouga beschließen, im großen Bogen nach Süden zurück Richtung Marrakesch zu fahren und dabei Alnif, Tazzarine und das Draa-Tal zu besuchen. In Alnif gibt es eine bedeutende Fossilienlagerstätte, es gibt mindestens ein paar Geschäfte, die Fundstücke verkaufen und Führungen anbieten. In Tazzarine gibt es dagegen Gräber muslimischer Heiliger und die Stätte Ait Ouazik mit Felsmalereien, die etwa 7.000 Jahre alt sind. Und entlang des Draa-Tals gibt es zahlreiche Kasbahs, die man besichtigen kann, und weitere Aktivitäten, über die du auf dieser Seite lesen kannst.
El Jadida
El Jadida ist eine kleine Stadt an der Küste, gut eine Stunde von Casablanca entfernt. Hier kann man die von den Portugiesen erbaute Zisterne und den Strand Plage Haouzia besuchen, wo man ein Wrack namens Marokkanische Titanic sehen kann. Insgesamt dürfte es ein angenehmes Städtchen sein, in dem man ein oder zwei Tage verbringen kann.
Al Hoceima und Nador
Al Hoceima und Nador (auf Englisch) sind zwei beliebte Reiseziele an der Mittelmeerküste. In der Umgebung liegen einige der schönsten Strände Marokkos. Wenn du ein Badeziel suchst, sind das wahrscheinlich die besten Optionen, die Marokko zu bieten hat.
Reiserouten für Marokko
Um alle beschriebenen Orte zu besuchen, bräuchte man fast zwei Monate. Da viele nicht so viel Zeit haben, liste ich im Folgenden einige Routen auf, die als Anregung dienen können, um nach eigenen Interessen und im Licht des bisher Beschriebenen eine Route zusammenzustellen. Wenn du nur ein Wochenende zur Verfügung hast, ist es wahrscheinlich die beste Option, dich für nur eine der beiden Städte Marrakesch oder Fès zu entscheiden.
Routen für 3–4 Tage in Marokko
Für eine Reise nach Marokko von 3–4 Tagen würde ich mich dafür entscheiden, höchstens zwei Städte zu besuchen. Natürlich hängt viel davon ab, an welchem Flughafen du ankommst, aber einige Ideen könnten die folgenden sein. Wenn du nach Fès fliegst, könntest du eine Nacht in Chefchaouen einplanen oder das nahe gelegene Meknès, meine Präferenz gilt ganz klar der blauen Stadt. Bei Flügen nach Marrakesch könntest du eine Nacht in Essaouira verbringen; wenn du vier Tage und drei Nächte hast, könntest du einen kurzen Aufenthalt in der Stadt einplanen und an der im Reiseführer erwähnten Tour mit 2 Nächten und drei Tagen teilnehmen (Aït-Benhaddou, Dadès-Schlucht, Todra-Schlucht und Merzouga). Bei Flügen nach Tanger empfehle ich, eine Nacht in Chefchaouen einzuplanen. Und wenn du nach Casablanca oder Agadir fliegst, würde ich dort höchstens eine Nacht verbringen und dann die restliche Zeit nach Marrakesch fahren.
Route für 5 Tage in Marokko
Für eine Reise nach Marokko von 5 Tagen gilt weiterhin, was für eine Route von 3–4 Tagen gesagt wurde, im Großen und Ganzen nicht mehr als zwei Städte. Wenn du nach Marrakesch fliegst, halte ich es für eine ausgezeichnete Idee, die Tour mit 2 Nächten und drei Tagen einzubauen (Aït-Benhaddou, Dadès-Schlucht, Todra-Schlucht und Merzouga).
Route für eine Woche in Marokko
Mit einer Woche Zeit eröffnen sich viele Optionen. Im Norden des Landes könntest du, wenn du nach Fès fliegst, die Stadt besuchen und dann weiter nach Norden fahren und Chefchaouen, Tanger und vielleicht Tétouan besuchen. Alternativ könntest du die Runde im Uhrzeigersinn über Meknès und Rabat machen, bevor du Tanger erreichst, aber ich persönlich würde immer Chefchaouen einplanen.
Im Süden des Landes würde ich, wenn du nach Marrakesch fliegst, auf jeden Fall die klassische Route in die Wüste machen (Aït-Benhaddou, Dadès-Schlucht, Todra-Schlucht und Merzouga) und mir dann wahrscheinlich je nach deinen Interessen als weiteres Ziel Essaouira, Casablanca oder Imlil aussuchen.
Zwei-Wochen-Route durch Marokko
Mit zwei Wochen Zeit könntest du einfach die beiden eben beschriebenen Routen für eine Woche kombinieren.
Route für drei Wochen in Marokko
Für eine Reise von drei Wochen nach Marokko kannst du die Runde im Norden des Landes und die im Süden relativ entspannt abschließen und dazwischen noch ein paar weitere Ziele einbauen, wie Rabat und Casablanca. Grob gesagt würde ich das machen, was in der Karte unten beschrieben ist.
Route für einen Monat in Marokko
Mit einem Monat oder mehr Zeit kannst du, wenn du dich zügig bewegst, mehr oder weniger einen Großteil der in diesem Reiseführer beschriebenen Ziele besuchen. Die Route, die ich empfehle, um die Fahrten zu optimieren, ist die, die du in der Karte oben beschrieben siehst.
Unterwegs in Marokko
Zunächst einmal empfehle ich dir dringend, Organic Maps herunterzuladen. Ich nutze die wertvollen Offline-Karten seit vielen Jahren und finde sie in Marokko besonders nützlich, wo die Karten im Gegensatz zu Google Maps auch innerhalb der verschiedenen Medinas detailliert sind und du dich damit ohne größere Probleme durch das navigieren kannst, was manchmal wie ein echtes Labyrinth wirken kann.
Außerdem habe ich mich, wie du bemerkt haben wirst, im Laufe des Reiseführers oft darauf beschränkt, die Position des Bahnhofs und des CTM-Busbahnhofs zu nennen. Das liegt daran, dass ich bei den meisten Fahrten zwischen zwei Zielen davon abrate, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Eine weitere pünktliche und zuverlässige Busgesellschaft ist Supratours, sie ist staatlich beteiligt und hilft im Grunde, die Lücken im Schienennetz zu schließen, deshalb liegt der Supratours-Busbahnhof im Allgemeinen immer neben dem Bahnhof, und man kann auch Kombitickets (Zug + Bus) kaufen, was sehr praktisch ist, wenn du ein Ziel erreichen musst, dessen Strecke nur zum Teil vom Schienennetz abgedeckt wird.
Taxi zu den Herkulesgrotten.
Züge in Marokko
Die Züge sind, wo es sie gibt, im Allgemeinen die beste Option, um sich zwischen den Zielen zu bewegen. Ich habe mein Ticket immer direkt am Bahnhof gekauft und hatte nie Probleme, einen Platz zu finden, aber wenn du willst, kannst du es online kaufen oder zumindest die Abfahrtszeiten auf der Website der ONCF nachschauen. Die wichtigsten touristisch interessanten Städte, die ans Schienennetz angebunden sind, sind: Marrakesch, Casablanca, Rabat, Meknès, Fès und Tanger. Wie schon erwähnt, gibt es zwischen Casablanca und Tanger auch den Hochgeschwindigkeitszug.
Busse in Marokko
Wie angekündigt, sind die beiden Busgesellschaften, die ich zu nutzen empfehle, Supratours (wenn du Probleme mit der Website hast, kannst du einfach die der ONCF nutzen) und CTM. Die Busse sind komfortabel und vor allem pünktlich. Du kannst die Abfahrtszeiten problemlos online nachschauen, und zumindest bei CTM ist es einfach und praktisch, das Ticket online zu kaufen. Supratours und CTM haben im Allgemeinen ihre eigenen privaten Terminals, die nicht mit der Gare Routière zu verwechseln sind, von der die „lokalen Busse“ abfahren. Diese decken mehr oder weniger dieselben Strecken ab und sind etwas günstiger, können aber ein echter Albtraum sein: Abfahrten ohne feste Zeiten, Busse in schlechtem Zustand und ständige Stopps, um an beliebigen Stellen entlang der Strecke Leute aus- und einsteigen zu lassen. Das eine gleich vorweg: Ich bin schon unter schlimmeren Bedingungen gereist, und es ist sicher nicht das Ende der Welt, aber wenn möglich, empfehle ich dir dringend, mit dem Zug zu fahren, und wenn du den Bus nehmen musst, sind CTM und Supratours viel besser. Der einzige wirkliche Vorteil der lokalen Busse ist, dass sie überall halten, sodass du bei Bedarf auch mitten im Nirgendwo ein- und aussteigen kannst, was in manchen Fällen wirklich günstig sein kann.
Wenn du aus irgendeinem Grund einen lokalen Bus am Bahnhof nehmen musst, wirst du in 9 von 10 Fällen, sobald du hineingehst oder sogar schon in der Umgebung, von jemandem angesprochen, der bereit ist, dir das Ticket zu verkaufen, das du brauchst. Das kann hilfreich sein, um sich im Chaos zurechtzufinden, aber du solltest wissen, dass dasselbe Ticket vermutlich weniger kostet, wenn du es direkt am Schalter im Bahnhof kaufst. Außerdem solltest du wissen, dass bei einem großen Rucksack/Koffer, den du nicht mit an Bord nehmen kannst, im Großen und Ganzen bei jeder Busgesellschaft jedes Stück, das im Gepäckfach des Busses landet, 5 dh kostet.
Bahnhof von Casablanca.
Taxis in Marokko
Es gibt zwei Arten von Taxis in Marokko: die Grand Taxis (große Taxis) und die Petits Taxis (kleine Taxis). Die in diesem Reiseführer mehrfach erwähnten Grand Taxis sind mit den Colectivos in Lateinamerika vergleichbar, also Taxis, meist Minivans mit sieben Plätzen, die bestimmte Strecken zu einem Festpreis bedienen und erst losfahren, wenn sie voll sind (oder jemand den fehlenden Anteil zahlt). Auch wenn sie etwas teurer sind als Busse, sind sie in vielen Situationen viel praktischer. Mehr oder weniger jede Stadt hat einen richtigen „Grand-Taxi-Bahnhof“, wo es einen kleinen Schalter gibt, an dem jemand notiert, wer wohin will, und die Abfahrten organisiert. An den größeren Standplätzen gibt es richtige Bahnsteige, die nach Zielort nummeriert sind, und man bekommt eine Art Marke, die man dem Fahrer vor der Abfahrt gibt, um zu beweisen, dass man die Fahrt schon bezahlt hat.
Die Petits Taxis sind dagegen die traditionellen Taxis, die kurze Strecken innerhalb der Städte abdecken. Gesetzlich haben sie ein Taxameter, aber besonders an touristischen Orten weigern sie sich, es zu benutzen. In diesem Fall ist es unerlässlich, sich vor dem Einsteigen auf den Preis zu einigen und davon auszugehen, dass sie dich über den Tisch ziehen. Dass man mehr als 50 % vom Anfangspreis herunterhandelt, ist nicht so selten. Idealerweise fragst du in deinem Hostel/Hotel, was eine bestimmte Strecke kostet. In manchen Städten, zum Beispiel in Essaouira, haben die Taxis innerhalb der Stadtgrenzen einen Festpreis, egal wohin du fährst. In Essaouira sind es tagsüber 7 dh und nachts 10 dh.
Trampen in Marokko
In Marokko zu trampen ist nicht nur möglich, sondern auch relativ einfach. Ich habe es bei drei Gelegenheiten gemacht und nie länger als 5 Minuten gewartet. Ebenso habe ich andere Reisende kennengelernt, die damit erfolgreich waren. Wenn du es im lokalen Stil machen willst, halte statt des Daumens den Zeigefinger raus, um die Richtung anzuzeigen, in die du musst. Das ist dasselbe Zeichen, mit dem die Einheimischen Busse und Grand Taxis anhalten. Im Grunde gilt: Immer wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, halte den Zeigefinger raus!
Unser Guide in der Wüste.
Ein Auto mieten in Marokko
Ein Auto zu mieten, um durch Marokko zu reisen, ist sicher eine gute Option. Die Straßen sind größtenteils in gutem Zustand, und der Verkehr ist, mit Ausnahme der großen Städte, überhaupt nicht schlecht. Ich habe mehr als ein paar Reisende kennengelernt, die sich für diese Lösung entschieden haben, und habe auch ein paar großzügige Mitfahrgelegenheiten abgestaubt. Natürlich steigen die Kosten, besonders wenn man allein reist, nicht unerheblich, aber die Freiheit, die das Auto bietet, ist sicher nicht zu unterschätzen. Falls du dich fragst: Mit dem italienischen Führerschein darf man in Marokko laut dem italienischen Außenministerium bis zu maximal drei Monate fahren (die Regeln hängen vom Führerschein und deiner Staatsangehörigkeit ab, informiere dich also für deine). Wenn du einen Blick auf einen Mietwagen-Aggregator werfen willst, kannst du discovercars ansehen.
Ein weiteres Fortbewegungsmittel, das vor allem in der Wüstenregion extrem beliebt zu sein scheint, ist das Motorrad. Ich habe den Überblick über die Motorradgruppen verloren, denen ich zwischen Marrakesch und Merzouga begegnet bin. Schluchten, Serpentinen und wenig Niederschlag scheinen für Zweiradfans eine begehrte Kombination zu sein.
Inlandsflüge in Marokko
Während meiner Reise habe ich keinen Inlandsflug genommen, aber sie können eine gute Option für alle sein, die wenig Zeit haben und lange Strecken zurücklegen wollen, wie zum Beispiel die Strecke Fès – Marrakesch. Rechtzeitig gebucht können Flüge ziemlich günstig sein. Royal Air Maroc und Air Arabia Maroc sind die beiden wichtigsten Fluggesellschaften.
Todra-Schlucht.
Was kostet eine Reise nach Marokko
Was kostet eine Reise nach Marokko? Während meiner sechs Wochen Reise (genau 43 Tage) habe ich exakt 1.046,12 € ausgegeben, also gut 24 € pro Tag. Dazu kommen der Flug Treviso – Fès für 14,99 € und Marrakesch – Treviso für 37,88 € mit Ryanair ohne Aufgabegepäck (was ich genau dabeihatte, siehst du in diesem Video, auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten) und schließlich die Reiseversicherung Globelink für 61,02 €. Insgesamt hat mich die Reise also 1.160 € gekostet. Natürlich steigen die Kosten bei einer kurzen Reise, bei der man sich vielleicht häufiger fortbewegt, und genauso ist nicht jeder bereit, so günstig zu reisen, wie ich es tue, aber ich versichere dir, dass es mir nie an etwas gefehlt hat, und im Allgemeinen ist Marokko zweifellos ein günstiges Reiseziel.
Kosten für Unterkunft in Marokko
Abgesehen von Casablanca und Agadir habe ich im Schnitt etwa 10 € pro Nacht für die Unterkunft ausgegeben. Die wichtigsten touristischen Reiseziele haben eine große Auswahl an Hostels, die den Wettbewerb hoch und die Preise niedrig halten, aber man zahlt trotzdem etwa 8–10 € für ein Bett im Schlafsaal eines guten Hostels, während ich außerhalb der großen Städte etliche Privatzimmer in Guesthouses und kleinen Hotels hatte und etwa 10–15 € pro Nacht gezahlt habe. Wenn du zu zweit reist, bekommt man praktisch überall Privatzimmer für 20–30 € pro Nacht, also 10–15 € pro Kopf.
Kosten für Transport in Marokko
Der Transport auf dem Landweg ist für europäische Verhältnisse ziemlich günstig. Als Faustregel zahlt man 2–3 € pro Stunde Fahrt im Bus/Zug, während die Grand Taxis etwas teurer sind und sagen wir bei 4–5 € pro Stunde Fahrt liegen.
In den Gassen von Tétouan.
Kosten für Essen in Marokko
Das marokkanische Essen ist nicht nur köstlich, sondern auch ziemlich günstig. Natürlich hängt es davon ab, welche Art von Restaurant du suchst, aber wenn du keine allzu hohen Ansprüche hast, kosten eine Tajine oder ein Couscous, die nie auf der Speisekarte fehlen, 30–70 dh, je nachdem, wo du bist und ob das Hauptgericht Teil eines Menüs ist oder nicht. Zum Beispiel beträgt der Festpreis für das Abendessen in vielen Guesthouses 70 dh, aber es ist auch eine Vorspeise (oft die Harira, auch bekannt als marokkanische Suppe, oder ein Salat) und der Nachtisch inbegriffen. Dasselbe gilt für das Tagesmenü, das manche Restaurants in den Städten anbieten.
Couscous braucht, glaube ich, keine Vorstellung, während Tajine der Name des traditionellen kegelförmigen Tontopfs ist. Im Allgemeinen heißt jedes Gericht, das in diesem Topf gekocht wird, Tajine. Zur Hauptzutat, zum Beispiel Hähnchen, kommt dann fast immer Gemüse, und es wird mit Brot serviert.
Zum Schluss: Auch wenn Marokko ein islamisches Land ist, kann man in den großen Städten trotzdem Alkohol kaufen. Die Preise sind etwas aufgebläht, aber wenn du in den Supermarkt gehst, ist es gar nicht so schlecht. Carrefour, das fast überall im Land vertreten ist, hat im Allgemeinen eine Abteilung für alkoholische Getränke, und ich empfehle es auch, wenn du einen normalen Einkauf erledigen musst. Die Preise für Obst und Gemüse sind in manchen Fällen mit denen auf dem Markt vergleichbar, man findet dort ein bisschen von allem, und man kann mit Karte zahlen. Carrefour war zweifellos mein Stammsupermarkt, vor allem im ersten Teil der Reise mitten im Ramadan, als ich mittags oft losging, um mir das Mittagessen zu kaufen.
Eine Tajine mit Hähnchen.
Sonstige Kosten (Abhebungen und SIM-Karten)
Fangen wir mit den Kosten für Abhebungen an, die sich mit den besten Reisekreditkarten auf null senken lassen. Bei der Al Barid Bank kann man nämlich ohne Gebühren abheben. Das ist die Bank der marokkanischen Post (Poste Maroc), es gibt also Filialen fast überall im Land. Ich habe immer hier abgehoben. Soweit ich weiß, verlangen alle anderen Banken eine Gebühr von 20–30 dh pro Abhebung.
Was die SIM-Karten angeht, gibt es drei Anbieter im Land: Orange, Inwi und Maroc Telecom. Wenn du dich auf ein paar Städte beschränkst, ist einer so gut wie der andere, aber sobald du in abgelegenere Gegenden kommst, hat Maroc Telecom die bessere Abdeckung. Es gab mehr als nur ein paar Gelegenheiten, bei denen ich Empfang hatte, während andere Reisende mit Orange keinen bekamen. Ich habe meine SIM-Karte in einem offiziellen Laden gekauft und auf meinen Namen registrieren lassen (bring deinen Reisepass mit), für 10 dh. Das Datenvolumen kostet im Grunde 10 dh pro GB, 50 dh für das 5-GB-Paket, 100 dh für 10 GB und so weiter. Manche verkaufen SIM-Karten auf der Straße, aber nach dem, was man mir erzählt hat, funktionieren sie manchmal ohne ersichtlichen Grund nicht mehr.
Wenn du ein Handy hast, das eSIMs unterstützt, und den Komfort willst, von Anfang an online zu sein, ohne eine lokale SIM-Karte kaufen zu müssen, dann empfehle ich dir einen Dienst wie den von Airalo und Ubigi. Wenn du dich für diese Lösung entscheidest, gibt es allerdings mindestens ein paar Dinge zu bedenken. Erstens ist das Datenvolumen, von seltenen Ausnahmen abgesehen, viel teurer, als es mit einer lokalen SIM-Karte wäre; zweitens ist ihr lokaler Partner nicht immer der mit der besten Netzabdeckung vor Ort.
Im Grunde glaube ich, dass die meisten Reisenden besser eine lokale SIM-Karte kaufen sollten (oder vielleicht versuchen, die eSIM eines lokalen Anbieters zu kaufen), aber ich lade dich ein, dir selbst Gedanken zu machen, denn es fehlt nicht an Ausnahmen. Zum Beispiel war der Tarif von Ubigi bei meinem Besuch in Japan günstiger als jede lokale SIM-Karte, die ich hätte kaufen können, ohne nachzuweisen, dass ich dort wohne.
Blaue Tür in Chefchaouen.
Reise nach Marokko: Sicherheit
Ist Marokko ein sicheres Land? Natürlich hängt viel davon ab, was du unter sicher verstehst, aber im Großen und Ganzen hat Marokko keine Sicherheitsprobleme wie andere Teile der Welt. Die Kriminalitätsraten sind nur wenig höher als die in Italien. Ich habe zahlreiche allein reisende Frauen getroffen, ebenso ganze Familien mit Kindern. Trotz der schlechten indirekten Erfahrung in Chefchaouen habe ich mich auf meiner Reise nie in Gefahr gefühlt, die meisten Marokkaner sind freundliche und gastfreundliche Menschen. Natürlich muss man wie überall auf der Welt den gesunden Menschenverstand benutzen, aber wenn du meine Tipps befolgst, bezweifle ich, dass du irgendein Problem haben wirst. Das einzige Problem, das hervorzuheben sich lohnt, sind Betrügereien oder zumindest ein „mittleres Maß“ an Aufdringlichkeit und in manchen Fällen Aggressivität gegenüber Touristen, das Marokko in dieser besonderen persönlichen Rangliste auf Platz eins setzt. In den Straßen eines touristischen Reiseziels ständig von jemandem angesprochen zu werden, der dir dies oder jenes verkaufen will, von angeblichen Guides, die dir ihre Dienste anbieten wollen, von Kindern, die anbieten, ein Stück mit dir zu laufen, nur um die Sprache zu üben, und dir am Ende Geld dafür abverlangen, dass sie dich begleitet haben, und tausend andere Situationen, die dich zur Verzweiflung bringen können, sind leider viel zu häufig. Ich finde das wirklich schade, weil es den Reisenden oft dazu bringt, jeden Einheimischen zu ignorieren, der ihn anspricht, auch wenn dieser gute Absichten hat. Ich will niemanden davon abhalten, das Land zu besuchen, aber das ist die Realität oder zumindest meine Erfahrung, und ich finde, man kommt besser vorbereitet an.
Zum Schluss: Wenn du vorhast, auf den Gipfel des Toubkal zu steigen und damit über 3.500 Meter zu wandern, sind die einzigen beiden Versicherungen, die diese Aktivität abdecken (soweit ich weiß), World Nomads, die es erlaubt, Trekking bis 6.000 Meter zu versichern (indem man es als zusätzliche Aktivität hinzufügt, wie auf dieser Seite gezeigt), und TrueTraveller, die mit dem Zusatzpaket „Extreme Pack“ Schutz für Trekking über 4.600 m bietet. Wie schon gesagt, hören die meisten anderen Versicherungen bei 3.500 Metern auf, manche sogar darunter.
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Welchen Reiserucksack du wählen solltest
Was du auf die Reise mitnehmen solltest
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