Viagem para Mianmar por conta própria

O Mianmar, Burma ou Birmânia, ficou longe do turismo de massa por anos e agora está, aos poucos, ganhando popularidade por um monte de boas razões; felizmente, porém, ainda conserva uma boa dose de autenticidade!

Templos, paisagens espetaculares e uma população extremamente simpática que vai literalmente encher você de sorrisos fazem do Mianmar um dos países que mais ficaram no meu coração.

Passei 4 semanas viajando de mochilão do sul ao norte (aqui você encontra o vídeo da minha viagem, em italiano, mas você pode ativar as legendas). Neste guia você vai encontrar informações e dicas para organizar a sua viagem da melhor forma possível, como sempre de olho no orçamento.

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Pescador no Lago Inle.

Quando visitar Mianmar

Quando ir a Mianmar? O país tem um clima tropical com monções que trazem chuva, aproximadamente, de maio/junho a outubro. Durante esse período, as estradas podem estar em péssimas condições e os deslocamentos por terra, difíceis. Dito isso, o centro-norte do país recebe só uma fração das chuvas em comparação com o sul, então a situação não deve ser tão extrema assim.

A estação seca vai de novembro a maio e geralmente é a melhor época para visitar o país: as temperaturas são agradáveis e não há precipitação. Os meses de novembro a março são particularmente recomendados, porque abril e maio, logo antes das chuvas, podem ser muito quentes e úmidos, com temperaturas que em alguns casos passam dos 40 graus, especialmente nas regiões centrais, nos arredores de Mandalay e Bagan. Infelizmente, o mês de agosto, quando muita gente tem as merecidas férias, costuma ser o mais chuvoso do ano.

Se você é perfeccionista, o melhor período de todos para ir a Mianmar são os meses logo depois das chuvas, aproximadamente do fim de outubro ao fim de dezembro, quando o clima é ideal, a paisagem ainda é verde e não está especialmente seca como nos meses seguintes. Claro que esse período, também por causa das férias de fim de ano, corresponde à altíssima temporada, com preços à altura.

Amanhecer em Bagan.

Documentos e vacinas para entrar em Mianmar

Quem tem passaporte italiano (com validade superior a 6 meses) pode, desde setembro de 2014, solicitar com facilidade um visto eletrônico (evisa), emitido em no máximo três dias úteis e que deve ser usado em até 90 dias a partir da data de emissão (as regras mudam de acordo com a sua nacionalidade, então confira as suas). Com esse tipo de visto, depois de entrar no país é possível ficar por no máximo 28 dias. O visto custa 50$; este é o site oficial para fazer o pedido. Caso precise, pagando 6$ extras é possível receber o visto em apenas um dia útil.

Depois de receber o visto por e-mail, é preciso entrar por uma das oito fronteiras designadas (se você quiser entrar no país por qualquer outra fronteira, é preciso obter um visto na embaixada/consulado).

Para informações atualizadas sobre vistos e afins, recomendo consultar o site de recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).

A lista completa das fronteiras em que o Evisa é aceito está nesta página; em suma, estão incluídos os aeroportos internacionais e algumas fronteiras terrestres, como a Tailândia e a Índia. A fronteira terrestre mais popular e com ligações confiáveis é a de Myawaddy, que fica a cerca de 7 horas de ônibus de Bangkok. Depois de entrar no país, em geral é possível sair por qualquer outra fronteira.

Por fim, embora não seja possível renovar o visto, é possível ficar além dos 28 dias sem muitos problemas: basta pagar 3$ mais outros 3$ por dia para cada dia extra além dos 28 dias e 5$ por dia depois de passados os 90 dias. A “multa” deve ser paga em dinheiro e só são aceitos dólares americanos. Vale notar que, depois que o visto vence, você pode ter dificuldade tanto para se deslocar quanto para encontrar hospedagem, já que muitas vezes é preciso comprovar que se tem um visto em vigor.

Mianmar não exige nenhuma vacina obrigatória, mas hepatite A e B são recomendadas.

Pintor em Bagan.

O que fazer e ver em Mianmar

Neste guia os preços são muitas vezes expressos na moeda local. A moeda oficial de Mianmar se chama “Kyat birmanês” e é abreviada como “MMK”.

O câmbio é de cerca de 1€ = 2.350 MMK. Para o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página. Além disso, o dólar americano costuma ser usado para os preços de hospedagem e atividades em áreas turísticas.

Obs.: Várias vezes ao longo do guia você vai encontrar links para https://www.alltrails.com/. Se você quiser usar a navegação offline diretamente pelo app do Alltrails, precisa passar para a versão pro. Mas dá para contornar o problema baixando as coordenadas da versão desktop do site no formato “Google Earth KML” e depois carregando-as no Organic Maps, que é de longe um dos meus aplicativos preferidos para viajar.

Yangon

Yangon, antigamente conhecida como Rangum, foi a capital de Mianmar até 2005, quando foi transferida para Naypyidaw; ainda hoje continua sendo a principal cidade do país do ponto de vista econômico, além de a mais populosa, com mais de cinco milhões de habitantes.

O que fazer e ver em Yangon

Embora dê para notar bem a influência inglesa do período colonial nos edifícios do centro, a cidade não é exatamente “bonita”. O que a torna interessante, na minha opinião, é a mistura de culturas que a habitam: chinesa, indiana e birmanesa, e um clima bem “run down”, tudo isso numa atmosfera estranhamente “relaxada” para o tamanho da cidade. Acho, aliás, que é a única cidade do Sudeste Asiático onde scooters e motos foram completamente proibidas!

Além de andar pelas ruas e pelos vários mercados da cidade, especialmente na área de Chinatown (Google Maps), a única atração de verdade é o Shwedagon Pagoda (Google Maps), um gigantesco templo budista considerado o mais sagrado do país; a entrada para estrangeiros custa 10.000 kyat. Se você quiser ver um pôr do sol bonito com o pagode ao fundo (como na foto), recomendo o parque ao lado, neste ponto.

Shwedagon Pagoda.

O Sule Pagoda (Google Maps) fica no centro e virou praticamente uma rotatória; nada de espetacular, mas, já que você está por aqui, vale a pena vê-lo.

Para concluir, andando pelas ruas de Yangon fui abordado por um monge muito simpático que me convenceu a fazer cerca de uma horinha de “voluntariado”, que consiste em conversar em inglês com estudantes locais na escola “U Aung Hein Kyaw English Class”, que fica neste endereço. Todo mundo é bem-vindo durante a manhã e, em troca, oferecem o café da manhã para você 😉

Como chegar a Yangon?

Infelizmente, tanto o aeroporto quanto a rodoviária dos ônibus de longa distância ficam a pelo menos meia hora de táxi da cidade. Se você tem um chip, o jeito mais prático é provavelmente usar o Grab; a tarifa oficial de táxi do aeroporto é 7$, mas, se quiser economizar, dá para pegar os ônibus 35 e 36 até o ponto Sule-bus stop, ou 56/57/58 até o ponto Latha-bus stop (Chinatown).

Os ônibus para a maior parte dos destinos (Bagan, Kalaw, Mandalay, Lago Inle, Hpa An, Mawlamyine) saem do Aung Mingalar Bus terminal, conhecido também como “Highway Bus Station”. Do aeroporto até a rodoviária são 5.000 MMK de táxi. Da rodoviária, de táxi, são cerca de 7$; como alternativa, você pode pegar o ônibus 36 até o Sule – bus stop ou o 56/57/58 até o Latha – bus stop (Chinatown).

Os ônibus para a região do Irrawaddy (Chaungtha e Ngapali) saem, por outro lado, do Hlaing Thar Yar Bus Terminal.

Por fim, há ligações diretas de trem para Bagan e Mandalay, mas são trens velhos e lentos; os ônibus, em geral, são uma opção melhor.

Onde ficar em Yangon?

Eu fiquei no Hostel9 Yangon; pelo preço não é nada mau, ótima solução para quem tem um orçamento limitado. Se, por outro lado, você procura algo mais bonitinho, dê uma olhada no HOOD Hostel.

Pelas ruas de Yangon.

Kyaikto e Kinpun (Golden Rock)

Na minha opinião, não é de jeito nenhum um “must see”, mas, se você tem tempo de sobra e quer dividir a viagem até Hpa An, pode passar uma noite aqui.

Para esclarecer, a cidade de Kyaikto é o ponto de conexão para chegar à chamada “Pedra Dourada” ou “Golden Rock”, enquanto Kinpun é o vilarejo que fica na base da montanha, onde muita gente decide dormir e visitar a Golden Rock num bate-volta.

Depois de descer em Kyaikto, você pode usar a cidade como base, visitar também esta gigantesca estátua de Buda e depois seguir para a Golden Rock, pegando primeiro uma picape até Kinpun por 2.000 MMK e depois outra até a Golden Rock propriamente dita, por mais 2.000 MMK.

A minha alternativa foi ficar no pequeno vilarejo de Kinpun, muito mais tranquilo e “bonitinho” do que Kyaikto. A entrada na Golden Rock para estrangeiros custa 10.000 MMK; não é exatamente o lugar mais impressionante que já vi, mas a vista não é nada má e ver todos aqueles peregrinos é, com certeza, interessante.

Infelizmente, o último caminhão (é um caminhão de verdade, convertido em ônibus) para Kinpun desce da Golden Rock às 18:00, então não dá para ver o pôr do sol do alto. Procure ser pontual, porque eu cheguei com cinco minutos de atraso e me disseram que eu teria que descer a pé (são cerca de 15 km), até que, felizmente, chegou um grupo grande de moradores, também atrasados, que encheram o saco até organizarem um caminhão especial para nós, pagando 5.000 MMK por cabeça!

Uma última alternativa, se o orçamento não for um problema e você quiser ver o nascer ou o pôr do sol na Golden Rock, é dormir no alto da montanha, a dois passos da pedra: há hotéis, muito caros, como este, mas também outros que não aparecem online; os preços, porém, são parecidos.

A Golden Rock.

Como chegar a Kyaikto?

Como já disse, Kyaikto é o ponto de conexão para Kinpun (vilarejo na base da montanha) e para a Golden Rock, que fica no alto. De Kyaikto a Hpa An são cerca de 3 horas, 5.500 / 6.000 MMK, enquanto até Yangon são 5 horas. Eu peguei o ônibus direto de Kinpun, pagando 8.000 MMK.

Onde ficar em Kinpun?

Eu recomendo dormir em Kinpun. Nós pegamos um quarto triplo no Hotel Pann Myo Thu, por 35$, mas combinamos 30$ com café da manhã; havia também quartos privativos por 6$ por pessoa, mas bem pequenos. Apesar das avaliações negativas, gostamos muito. Uma opção mais popular é o Bawga Theiddhi Hotel.

Hpa An

A cidade foi, sem dúvida, uma das minhas paradas preferidas na viagem por Mianmar: muito menos turística do que outros destinos do país, é realmente tranquila e agradável, sem contar que os arredores podem literalmente deixar você ocupado por dias.

O que fazer e ver em Hpa An

Tecnicamente, muitos dos lugares listados abaixo podem ser alcançados de bicicleta, mas, sinceramente, acho que alugar uma scooter é muito mais prático. Também são oferecidos tours que cobrem basicamente os mesmos lugares listados abaixo.

Yathaypyan Cave.

Explore as cavernas ao redor da cidade

Este é o clássico tour das principais cavernas; lá dentro há pequenos templos e estátuas, nada excepcional, principalmente se você já anda há um tempo pela Ásia, mas bem bonitinhas e uma ótima maneira de passar o dia.

De scooter, você pode começar tranquilamente no fim da manhã, visitando a Kaw Ka Taung Cave (Google Maps); recomendo também subir até o mirante vizinho (Google Maps). Daqui, siga para a Saddan Cave (Google Maps): 500 MMK para estacionar a scooter e 1.000 MMK para entrar na caverna. No fim do percurso dentro da caverna, você pode completar uma espécie de circuito pegando um barco e caminhando por um trecho curto (se você der uma olhada no Organic Maps, deve ficar claro o que eu quero dizer).

Siga depois para o icônico Kyauk Ka Lat Pagoda (Google Maps) e, por fim, para a última caverna de verdade do dia, a Yathaypyan Cave (Google Maps), onde é preciso pagar o estacionamento, 500 MMK. Há também vários macacos andando por aí, então evite levar comida e não deixe de ir até o fim da caverna, onde há um lindo mirante.

Para terminar o dia, siga para a Bat Cave (Google Maps), onde todo fim de tarde, ao pôr do sol, dá para assistir ao espetáculo de uma nuvem de morcegos saindo para caçar, muito legal! A entrada custa 1.000 MMK. Não se deixe influenciar pelas muitas pessoas que você provavelmente vai ver no alto da estupa: o melhor lugar para ver os morcegos fica mais abaixo, como indicado no Organic Maps.

Kaw Ka Taung Cave.

Hpa Pu

Um pequeno vilarejo do outro lado do rio; dá para pegar um barco por 500 MMK neste ponto, caminhar pelo vilarejo e depois subir a pé até este mirante, conhecido como Hpa Pu Hill, onde há uma pequena estupa popular para ver o pôr do sol (Google Maps).

O último trecho da trilha não está em boas condições e com certeza não pode ser considerado seguro, mas, tomando um pouco de cuidado, dá para chegar tranquilamente ao topo. Como alternativa, também dá para curtir o pôr do sol mais abaixo. Principalmente se você ficar até tarde, não deixe de combinar o horário de volta do barco. Se quiser, dando a volta maior, dá até para chegar a Hpa Pu por terra.

Pôr do sol em Hpa Pu Hill.

Monte Zwegabin

Esta é uma trilha realmente popular. No topo do Mount Zwegabin (Google Maps) fica um mosteiro encantador, de onde se tem um panorama de 360 graus muito espetacular, embora, com toda a probabilidade, na estação seca haja muita névoa no horizonte.

Eu subi para o nascer do sol, chegando à base da montanha de scooter, a cerca de 20 minutos de Hpa An. A entrada custa 4.000 MMK e, com 600 metros de desnível, você tem pela frente de uma hora a uma hora e meia de caminhada, dependendo do ritmo (All Trails). É aconselhável fazer a subida ao amanhecer ou, de qualquer forma, bem cedo, para evitar o calor durante o dia.

Ao chegar ao topo, fui recebido por um grupo de jovens locais que me fez sentar para comer Mohinga, um prato tradicional birmanês, antes de assistir ao nascer do sol. Este último não foi particularmente espetacular, mas de qualquer forma foi uma bela experiência.

Antes de voltar à cidade, dê uma olhada nos Lumbini Garden (Google Maps), na base do Mount Zwegabin: são centenas de estátuas de Buda, realmente impressionante!

Nascer do sol no Monte Zwegabin.

Monte Taung Wine

O Mount Taung Wine (Google Maps) é uma alternativa menos “dura” em relação ao monte Zwegabin, muito menos lotado e, a meu ver, com um panorama até mais bonito ou, de qualquer forma, muito parecido. Eu fui no pôr do sol, mas o nascer do sol também não deve ser ruim!

Vá até este ponto com a sua scooter; dali a direção a seguir é bem clara e, se você precisar de indicações, há algumas barracas onde perguntar. Subindo num passo acelerado, levei uns vinte minutos para chegar ao topo, mas, mesmo com calma, você deve levar no máximo 40 minutos. No topo há uma pequena estupa com vista de 360 graus e, quando eu estive lá, havia só outras cinco pessoas; recomendo mais do que o Monte Zwegabin. A entrada é gratuita, mas, se quiser, no início da trilha dá para deixar uma oferta.

Para concluir, não saia de Hpa An sem receber uma massagem dos cegos neste centro. Além de apoiar um projeto realmente interessante, você vai receber o que, para mim, foi a melhor massagem de todos os tempos, tudo por apenas 7.000 MMK por uma sessão de uma hora e meia.

Cumes do Monte Taung Wine.

Como chegar a Hpa An?

De Yangon são cerca de 7 horas, 8.000 MMK; Mawlamyine, ao sul, fica a cerca de duas horas; Mae Sot, onde dá para atravessar a fronteira para entrar na Tailândia, fica a cerca de 3 horas de van; podem pedir 15.000 MMK, mas dá para baixar tranquilamente para 10.000 MMK.

De Hpa An também dá para pegar um barco pelo rio que desce até Mawlamyine; não fiz, mas pelo visto a viagem é bonita. Deve haver um barco por dia, às 8:15, ao custo de 14.000 MMK.

Onde ficar em Hpa An?

Thanlwin Pyar Guest House é de longe o melhor lugar para ficar para quem viaja sozinho. Está quase sempre lotado, então vale a pena reservar com antecedência. Eu dividi um quarto triplo no River View Hotel, funcionários muito simpáticos e um bom café da manhã.

Saída da Bat Cave.

Mawlamyine

Mawlamyine, com uma população de mais de trezentas mil pessoas, é a quarta maior cidade de Mianmar. Tomada pelos ingleses durante a primeira campanha de conquista, em 1826, foi a capital colonial de 1827 a 1852. Esta cidade também fica bem fora do roteiro turístico clássico, mas pode ser, sem dúvida, uma parada interessante, sobretudo para quem chega por terra vindo da Tailândia.

O que fazer e ver em Mawlamyine

Um pouco como em Hpa An, é aconselhável alugar uma scooter para explorar a cidade e os arredores.

Mosteiro Win Sein Taw Ya

Aqui você encontra o maior Buda reclinado do mundo, com cerca de 180 metros de comprimento e 30 de altura, situado a cerca de 20 km da cidade e cercado por várias outras estupas, estátuas e edifícios religiosos (Google Maps). A entrada é gratuita, mas, claro, dá para deixar uma doação. Como já disse, alugar uma scooter é provavelmente a opção mais prática; não há transporte público, mas, como alternativa, um tuk tuk de ida e volta não deve custar mais de 35.000 MMK.

Pagode Mahamyatmuni e Kyaik Thanlan

São os dois pagodes mais importantes da cidade e ficam no centro, a pouca distância um do outro. O Kyaik Thanlan (Google Maps) é o mais alto dos dois e oferece ótimas vistas da cidade, com um panorama de 360 graus, particularmente recomendado ao pôr do sol.

Than Phyu Zayat, Setse Beach e Kyaikkhami

Outros dois passeios que podem ser feitos num bate-volta a partir de Mawlamyine são até Than Phyu Zayat e até a Setse Beach, ao sul. A segunda é uma praia não exatamente caribenha, mas bonitinha, enquanto a primeira é uma cidade onde dá para visitar o Death Railway Museum e o cemitério de guerra. Se quiser, você pode seguir adiante até Kyaikkhami, para visitar o pagode, passando pelo vilarejo de Panga, onde há várias salinas.

Por fim, não deixe de visitar o night market, para uma experiência autêntica e, para os fãs de museus, o Mon Cultural Museum parece ser uma visita interessante, com informações e artefatos pertencentes à etnia Mon; a entrada custa 2$.

Pagode Kyaikkhami.

Como chegar a Mawlamyine?

De Yangon são cerca de 7 horas, 10.000-15.000 MMK, dependendo do ônibus. De Hpa An são cerca de duas horas, 1.200 MMK de ônibus local, 7.500 MMK de van com ar-condicionado; como disse antes, de Hpa An também há ligações de barco, com certeza uma viagem mais bonita. Por fim, há ligações diretas com Mae Sot, na fronteira com a Tailândia, cerca de 4 horas, 10.000 MMK de van.

Onde ficar em Mawlamyine?

The Old Moulmein Hostel é basicamente o único hostel da cidade; se você procura quartos privativos econômicos, dê uma olhada no Pinlon Hostel.

Kalaw

Localizada a cerca de 50 km do Lago Inle, Kalaw é uma pequena cidade, ponto de conexão para quem quer fazer um trekking de um ou mais dias até o Inle Lake.

O que fazer e ver em Kalaw

A cidade, embora bonitinha, não tem muito a oferecer e a maioria dos viajantes acaba passando uma única noite exclusivamente para organizar o trekking. Se você tiver algumas horas sobrando, recomendo dar uma volta no mercado local: comida deliciosa a preços baixíssimos, para ir na hora do almoço; experimente o “Hon Toke”, parecido com o tamal mexicano.

O mosteiro Thein Taung, por sua vez, é o lugar ideal para ver o pôr do sol. Por fim, se você quiser uma boa massagem antes de começar o trekking, dê uma olhada neste centro.

Trekking até o Inle Lake.

Trekking até o Lago Inle

Como já disse, este é o principal motivo pelo qual as pessoas vêm a Kalaw; as opções são muitas, assim como as agências: vai da versão curta, de um dia, à mais longa, de três dias e duas noites, que foi a que eu escolhi.

Você atravessa áreas realmente rurais, visitando pequenos vilarejos e caminhando entre campos. À noite, dorme-se em homestays realmente básicas. Principalmente no fim da estação seca, a paisagem é extremamente árida, então não espere vistas de tirar o fôlego dos terraços de arroz, mas, no fim das contas, é uma experiência realmente empolgante e agradável.

Eu escolhi a versão mais longa de todas: no primeiro dia caminhamos 23 km, no segundo dia 27 km e, por fim, no último dia 14 km, chegando à margem oeste do lago, de onde se pega um barco até a cidade de Nyaung Shwe. Nessa cidade ficam a maioria dos hostels e hotéis, mas, como já disse, as opções são realmente muitas e sugiro que você dê uma volta pelas agências para entender qual é o roteiro que você prefere.

Eu fiz o trekking com o Uncle Sam, pagando 45.000 MMK, e gostei muito. Uma empresa ainda mais econômica, mas com grupos maiores, é a Ever Smile, 40.000 MMK. Se, por outro lado, você quer algo mais exclusivo, a Ko Min Kalaw é famosa por ter roteiros alternativos por trilhas menos batidas; as avaliações são fabulosas, mas os preços são bem mais altos.

Trem local em um dos vilarejos visitados.

Onde ficar em Kalaw?

Naquela época eu estava viajando em grupo e pegamos dois quartos privativos no Richard’s Inn: barato, limpo e com um bom café da manhã incluído. Se você viaja sozinho e procura um dormitório, dê uma olhada no Hotel Kalaw e no Parami Hotel.

Como chegar a Kalaw?

Basicamente qualquer ônibus direto para o Inle Lake pode deixar você em Kalaw, o que significa que há ligações a partir de todos os principais destinos do país (Yangon, Hpa An, Bagan, Mandalay e Hsipaw). Há também ligações de trem, que, porém, são muito mais lentas que o ônibus. Se, por outro lado, você quiser voar, o aeroporto mais próximo se chama Heho Airport e fica a cerca de uma hora de carro.

Lago Inle

O Lago Inle, ou, mais comumente, Inle Lake, é considerado a segunda grande atração de Mianmar, depois de Bagan. O lago, embora extremamente turístico e às vezes realmente pouco autêntico, continua sendo um lugar fascinante.

Nyaung Shwe é a principal cidade nas margens do lago, e é aqui que ficam a maioria dos hotéis e hostels. Para acessar a área do Lago Inle é preciso pagar uma entrada, que custa 15.000 MMK; tecnicamente o ingresso tem validade de cinco dias, mas, depois que você entra, é pouco provável que alguém confira o seu ingresso. Se você decidir fazer o trekking, logo antes de chegar ao lago você vai encontrar um checkpoint onde pagar a entrada; se chegar de ônibus, haverá alguém na rodoviária.

Pôr do sol no lago Inle.

O que fazer e ver no Lago Inle

Fazer um passeio de barco é basicamente a única maneira de explorar o lago; claro que dá para organizar passeios particulares, mas em geral são oferecidos dois tipos de tour “padrão”: o primeiro inclui a visita a algumas lojas de souvenirs e estabelecimentos “típicos”, em que o capitão do barco recebe comissões e que por isso é mais barato; eu paguei 9.000 MMK. O segundo, por outro lado, não inclui as paradas em lojas e por isso é mais caro.

Você também pode escolher entre o tour da manhã, para ver o nascer do sol no lago e voltar a Nyaung Shwe no início da tarde, ou o tour da tarde, que sai no fim da manhã e volta à cidade logo depois do pôr do sol.

Embora possa parecer contraintuitivo, achei realmente interessante visitar algumas das lojas em que paramos, porque é oferecida uma espécie de visita guiada ao ateliê de produção antes de proporem a venda dos produtos, que você não é obrigado de jeito nenhum a comprar. Eu gostei em especial da das fibras de lótus, usadas para tecer roupas, realmente fascinante!

Ateliê das flores de lótus.

Outra parada que praticamente sempre está incluída no passeio de barco é a de Inthein, conhecida também como “mini Bagan”. Há, de fato, centenas de estupas; a entrada é gratuita, mas pedem 5.000 MMK para tirar fotos, e não sei se isso é permitido ou não.

Por fim, lembre que, se você decidir fotografar os pescadores/atores vestidos de maneira tradicional e com as típicas redes que ninguém mais usa, a gorjeta é praticamente obrigatória. Como acabei de dizer, estes são atores e vivem disso, não da pesca! Já fotografar qualquer outro pescador é de graça!

Para concluir, no centro de Nyaung Shwe vale a pena visitar o pagode Yadana Man Aung, embora não seja excepcional, assim como o mercado local e, claro, experimentar uma massagem tradicional: opções para isso com certeza não faltam; a maioria dos centros tradicionais pede apenas 7.000 MMK por uma hora de massagem; eu fui aqui e recomendo.

Inthein.

Como chegar ao Lago Inle?

Chegar ao Lago Inle, ou, mais precisamente, a Nyaung Shwe, é relativamente fácil a partir de qualquer outro destino do país. Como em Kalaw, o aeroporto mais próximo é o de Heho; de lá são 45 minutos de táxi, 25.000 MMK. De Yangon de ônibus são cerca de 12 horas, 7-8 horas de Mandalay e Bagan, 8 horas de Hsipaw.

Obs.: Alguns ônibus deixam você em Shwenyaung, que fica a cerca de 20 minutos de Nyaung Shwe, então é bom confirmar o destino antes de reservar. De Shwenyaung há, de vez em quando, picapes por 1.000 MMK ou táxis compartilhados por 8.000 – 10.000 MMK.

Há também ligações de trem para Shwenyaung mas, como para qualquer outro destino, estes, embora mais baratos, são muito mais lentos que os ônibus.

Onde ficar no Lago Inle?

Song of Travel, em Nyaung Shwe, é um dos melhores hostels em que já estive e super recomendo: a equipe é realmente atenciosa, dormitórios espaçosos e super confortáveis, café da manhã incluído que muda todo dia, aluguel de bicicletas gratuito e, se no fim do trekking você chegar ao cais de Nyaung Shwe, vão buscar você de graça de tuk tuk. Vale a pena reservar com antecedência porque muitas vezes está lotado; se você decidir estender a estadia, oferecem um desconto de 1$. Uma ótima alternativa é o BaoBed Hostel.

Hsipaw

Hsipaw é a principal cidade do estado Shan, no nordeste do país.

O que fazer e ver em Hsipaw

A cidade é uma ótima base para trekkings no norte de Mianmar, de um ou mais dias, entre vilarejos étnicos, cachoeiras, plantações de chá e paisagens de colinas; além disso – por ficar a cerca de 500 metros de altitude – oferece um clima muito mais agradável do que o resto do país, em particular Mandalay e Bagan.

Hsipaw ao pôr do sol.

Pegue o trem de Pyin Oo Lwin a Hsipaw ou vice-versa

Antes de falar das atividades em Hsipaw e arredores, vale mencionar a viagem de trem que muita gente decide fazer. Este é, aliás, o único trem que peguei durante a minha viagem por Mianmar: um trecho encantador em que se atravessa o viaduto Goteik, construído pelos ingleses durante o período colonial, uma obra de engenharia realmente impressionante para a época.

Atualização de outubro de 2026: em 24 de agosto de 2025, o viaduto Goteik foi gravemente danificado por uma explosão durante o conflito em curso no país. Segundo as ferrovias de Mianmar, as obras de reparo foram concluídas em novembro de 2025 (aqui você encontra a notícia, em inglês), mas, antes de partir, recomendo verificar se o trem de passageiros nesse trecho voltou a funcionar.

Todo o percurso do trem atravessa paisagens de colinas e rurais e proporciona aos passageiros uma experiência única. Se você ainda nunca andou de trem em Mianmar, isto é com certeza algo para experimentar.

O trem é muito velho e, quando atinge a velocidade máxima (cerca de 50 km/h), você vai sentir o vagão inteiro começar a pular. Se você pegar o lugar na janela, provavelmente vai acabar com algumas folhas ou pequenos galhos entre as pernas; afinal, a limpeza nas laterais dos trilhos deixa um pouco a desejar, aliás parece quase que o próprio trem é que se encarrega de cortar e arrumar a grama em volta dos trilhos.

Embora o trem ligue diretamente Mandalay a Hsipaw, o meu conselho é pegar o trem (ou descer, dependendo da direção de onde você vem) em Pyin Oo Lwin. Assim, seguindo de estrada e não mais sobre os trilhos, você economiza pelo menos três horas de viagem.

A viagem de trem no trecho Hsipaw – Pyin Oo Lwin custa 2.750 MMK na primeira classe e 550 MMK na classe comum; claro que recomendo o lado da janela. Partida de Hsipaw às 9:45, com passagens à venda a partir das 8:45; principalmente na alta temporada, o lado da janela da primeira classe esgota muito rápido (Google Maps).

Da estação de Pyin Oo Lwin (Google Maps) há partidas de picape para o centro de Mandalay, ao custo de 2.000 MMK. Nós conseguimos convencer o motorista a nos levar até o hostel; caso contrário, o ponto oficial fica em frente à estação de trem. Se você quiser fazer a viagem no sentido contrário, pode pegar uma picape neste ponto ou um táxi compartilhado por cerca de 5.000 MMK; o trem sai às 4:00 da manhã de Mandalay e chega às 7:52 em Pyin Oo Lwin.

Pessoalmente, não parei, mas pelo visto Pyin Oo Lwin é uma cidade bonitinha para passar uns dois dias; conheci um jovem coreano que a recomendou, junto com as cachoeiras que ficam ao sul do centro.

Viaduto Goteik.

Trekking nos arredores de Hsipaw

Finalmente falamos de Hsipaw. Na cidade as agências de trekking são numerosas, assim como as opções disponíveis; em geral vão dos trekkings de um dia aos de dois dias e uma noite e, por fim, aos de três dias e duas noites. Também neste caso, como no trekking no Inle Lake, não espere paisagens de tirar o fôlego; a experiência está ligada, mais do que tudo, à visita aos vilarejos.

Embora várias vezes me tivessem recomendado fazer o trekking com um guia chamado Kham Lu (que você pode contatar pelo WhatsApp neste número +95 9250 693 985 e conferir as fantásticas avaliações), infelizmente eu seria o único cliente e o tour teria me custado bastante. Então decidi me juntar a um grupo de jovens que conheci na van para Hsipaw, que tinham reservado com a Mr Bike, pagando 35.000 MMK pelo trekking de dois dias e uma noite. Fomos tratados muito bem e não tenho nenhuma reclamação do tour, mas com certeza não foi uma experiência inesquecível.

Obs.: Não é possível fazer trekking na região sem um guia: algumas áreas ainda hoje têm minas terrestres e, depois de um acidente em que um jovem alemão perdeu a vida, aventurar-se sozinho é terminantemente proibido.

Trekking em Hsipaw.

Visite o Shan Palace

Mais do que um palácio, é uma casa situada a nordeste do centro, sede da família real à frente da etnia Shan, cujo rei “misteriosamente” desapareceu durante o golpe de Estado do exército em 1962.

Hoje em dia, quem cuida da residência são o sobrinho e a esposa, que corajosamente conta todos os dias a história dos últimos 50 anos da região, entrando em detalhes sobre o que aconteceu com a sua família. Uma história, claro, incômoda para o regime.

Infelizmente, durante a minha estadia em Hsipaw a princesa não estava na cidade, mas em geral ela está quase sempre e é possível ouvir a história em primeira mão, mais ou menos entre as 15:00 e as 18:00. Como alternativa, é possível ler o livro escrito por ela mesma, intitulado “Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess.”

Para concluir, há pelo menos umas duas cachoeiras que podem ser alcançadas por conta própria nos arredores da cidade: Nam Tuk (Google Maps) e Nam Hu Nwe (Google Maps). Um mirante (Google Maps) de onde dá para ver um belo pôr do sol sobre a cidade e, por fim, você pode caminhar até a pequena Bagan (Google Maps), onde há templos bonitinhos e, antes de voltar à cidade, saborear uma refeição deliciosa no Mrs. Popcorn Garden.

Visita à escola de um dos vilarejos durante o trekking.

Como chegar a Hsipaw?

Como já disse, muita gente decide chegar à cidade ou sair dela de trem; se você vem do sul, pessoalmente acho que o ideal é pegar uma van em Nyaung Shwe, 18.000 MMK, cerca de 8 horas, e depois pegar o trem para Mandalay, ou fazer o contrário se você vem do norte.

Onde ficar em Hsipaw?

Dividi por uns dois dias um quarto duplo na Lily Guest House e recomendo. Ótima relação custo-benefício, com café da manhã em buffet. A primeira noite, por outro lado, passei na Yee Shin Guesthouse, um pouco mais barata, mas nada de mais e com um café da manhã não tão bom. Na volta do trekking, como já não podia dividir o quarto, mudei para a Nam Khae Mao Guest House, só 5.000 MMK por um quarto individual; é frequentada exclusivamente por moradores, mas garanto que não é nada ruim… se você consegue viver sem wifi!

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Mandalay

Mandalay é a segunda maior cidade do país e, sem dúvida, a cidade mais importante do norte de Mianmar. Embora seja ignorada por muita gente, eu acho que há mais do que algumas atrações para deixar você ocupado por pelo menos uns dois dias.

O que fazer e ver em Mandalay

A cidade se desenvolve em torno do palácio real, que eu não visitei pessoalmente; as avaliações a respeito são bastante contrastantes, entre quem diz que é um must see imperdível e outros que o consideram uma farsa, porque o palácio original foi destruído durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial e o que se vê hoje é apenas uma réplica construída nos anos noventa. A escolha é sua. A entrada está incluída no combo ticket, que dá acesso também a outros lugares e custa 10.000 MMK. Leve o passaporte.

Kuthodaw Pagoda.

Kuthodaw Pagoda, Sandar Mu Ni Pagoda e Kyauktawgyi Paya

Kuthodaw Pagoda (Google Maps), Sandar Mu Ni Pagoda (Google Maps) e Kyauktawgyi Paya (Google Maps) ficam realmente a pouca distância uma da outra, ao pé da Mandalay Hill, e por isso dá para visitá-las com facilidade em umas duas horas, talvez antes de subir a colina para ver o pôr do sol.

Kuthodaw Pagoda abriga o que é considerado o maior livro do mundo, formado por centenas de lajes de pedra (730, para ser exato) que ficam dentro das estupas que cercam o pagode principal e reúnem os ensinamentos de Buda em língua páli. Tecnicamente, para entrar é preciso ter o combo ticket, mas os controles são raros e eu entrei sem ingresso.

A entrada no Sandar Mu Ni Pagoda e no Kyauktawgyi Paya é gratuita; o primeiro é particularmente impressionante, principalmente visto do alto (Mandalay Hill), enquanto o segundo tem uma estátua gigante de Buda.

Se você comprou o combo ticket, pode visitar também o vizinho Mosteiro Shwenandaw, construído inteiramente em madeira. Aqui você pode admirar os famosos entalhes que o caracterizam. Se procura uma alternativa menos turística e com entrada gratuita, dê uma olhada no Mosteiro Shwe In Bin.

Sandar Mu Ni Pagoda.

Mandalay Hill

Esta colina que domina a cidade (Google Maps) é uma ótima maneira de passar umas duas horas e, como acabei de dizer, é o lugar ideal para admirar o pôr do sol. O topo é alcançado por uma estrada, mas recomendo muito subir a pé desde a base: as escadarias atravessam vários templos antes de chegar ao pagode principal, no alto da colina, pelo qual é preciso pagar uma entrada de 1.000 MMK.

Sinceramente, a vista não muda muito e há vários pontos em que você pode parar para admirar o panorama sem necessariamente chegar ao topo e pagar a entrada. Aliás, um dos pagodes mais abaixo fica cheio de monges, mais ou menos jovens, que querem praticar o inglês; então, se você tem vontade de conversar, conhecer a cultura deles ou simplesmente fazer uma boa ação, pode parar aqui. Se não me engano, é o penúltimo ou o antepenúltimo pagode antes do topo.

Panorama da Mandalay Hill.

U Bein Bridge

A icônica ponte, com cerca de 1,2 quilômetro de comprimento, é a mais longa do mundo construída em madeira de teca (Google Maps). Talvez seja porque o lugar é extremamente fotogênico, mas passar uma hora observando os moradores atravessarem a ponte e os pescadores nos arredores foi extremamente marcante.

Se você decidir alugar a scooter pelo dia inteiro, pode tranquilamente combinar a visita com a de outros lugares nos arredores e também com a visita a Mingun, do outro lado do rio. Eu quis ir ao nascer do sol e por isso peguei um Grab scooter, 5.000 MMK; o motorista se ofereceu para esperar por uma hora e depois me levou de volta por mais 5.000 MMK. Se você não faz questão de ir ao nascer do sol, não deve ter problemas para encontrar alguém com quem dividir um táxi e pagar ainda menos, visitando talvez também o vizinho mosteiro Mahagandayon, construído em 1914. É o maior mosteiro budista de Mianmar, e o ideal é visitá-lo antes das 10:30, para assistir aos rituais solenes.

U Bein Bridge.

Mingun

Mingun fica do outro lado do rio e é um ótimo passeio de um dia, que pode ser feito de balsa ou, como disse antes, se você decidir alugar uma scooter, pode combiná-lo com a visita à U Bein Bridge e a mais alguns lugares.

Ao chegar ao destino, pedem que você pague uma entrada para a área arqueológica de Mingun, ao custo de 5.000 MMK. A balsa custa 5.000 MMK, sai às 9:00 deste ponto (Google Maps) e volta às 13:00.

Em Mingun, tudo o que há para ver fica num raio de poucos quilômetros. Os principais lugares são: Mingun Pahtodawgyi, conhecido também como o pagode inacabado, descrito por alguns como o maior monte de tijolos do mundo; o sino gigante de Mingun e, por fim, o Mya Thein Tan Pagoda, conhecido também como “White Pagoda”, sem dúvida o mais impressionante dos três.

O Pagode Branco em Mingun.

Como chegar a Mandalay?

O aeroporto internacional de Mandalay é o mais novo e moderno do país e fica a cerca de 45 km ao sul da cidade; um táxi particular deve custar cerca de 15.000 MMK, enquanto táxis compartilhados e vans custam 4.000 MMK.

Há pelo menos três rodoviárias, cada uma com ligações para uma região diferente do país. Considerando que praticamente todos os hostels e agências que vendem passagens incluem o “pick up” no hostel/hotel, eu não me preocuparia muito. Em geral, há ligações frequentes para todos os principais destinos turísticos.

Onde ficar em Mandalay?

Pessoalmente, fiquei no Aplus Hostel, um hostel novo que oferece uma ótima relação custo-benefício; o terraço na cobertura é fantástico, assim como o wifi, e a única reclamação que tenho é o tamanho dos dormitórios: um pouco pequenos demais! O Mansion Hostel fica ali perto, um amigo meu ficou lá e parece ser bem bom.

Bagan

Chegamos, finalmente, à razão pela qual muitíssima gente visita Mianmar todos os anos. Localizada às margens do rio Ayeyarwady, Bagan oferece a maior e mais densamente concentrada coleção de templos budistas, pagodes e estupas do mundo, muitos deles do século XI e XII.

Estima-se que, no passado, durante a época de ouro da cidade, houvesse mais de 13.000 construções entre templos e estupas; hoje restam cerca de 2.200, mas garanto que a cidade continua sendo realmente fascinante. Em 2019 a cidade foi finalmente incluída na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco.

Pôr do sol em Bagan.

Obs.: A entrada na área arqueológica custa 25.000 MMK e o ingresso é válido por cinco dias. Se você chegar de táxi, vindo da rodoviária ou do aeroporto, o taxista vai parar no check point para você comprar o pass. Ao contrário do Lago Inle, aqui os controles são feitos principalmente na entrada das colinas artificiais construídas para assistir ao nascer e ao pôr do sol, já que, há alguns anos, não é mais possível subir ao topo dos templos como se fazia antigamente.

O que fazer e ver em Bagan

Se você tem um mínimo de familiaridade com a direção, recomendo muito alugar as chamadas “e bike”, ou scooters elétricas: custam só 7.000 MMK por dia e permitem ir a qualquer lugar; recomendo também concentrar as suas energias na exploração da cidade durante as primeiras horas do dia ou mais tarde, no fim da tarde. As horas centrais são extremamente quentes.

Nascer do sol, pôr do sol e templos

É altamente provável que, depois de ver templos e estupas por um dia inteiro que seja, você já tenha tido o bastante, principalmente se anda há um tempo por esta parte do mundo. Por isso, a seguir listo os que são considerados os “must see” e que podem ser visitados tranquilamente em um dia: Shwezigon Pagoda (Google Maps), Ananda Temple (Google Maps), Shwegugyi Phaya (Google Maps), Thatbyinnyu Temple (Google Maps), Sulamani Temple (Google Maps), Dhammayangyi Temple (Google Maps), Shwesandaw Phaya (Google Maps) e o vizinho Buda reclinado gigante (Google Maps) e, por fim, este templo (Google Maps), que o zelador pode abrir para você.

Entrada do Shwezigon Pagoda.

Quanto aos mirantes para o nascer e o pôr do sol, passei literalmente cinco dias em busca dos melhores. Para o nascer do sol, recomendo este ponto (Google Maps), praticamente desconhecido da multidão, que oferece uma ótima vista do Shwesandaw Phaya, do Dhammayangyi Temple e dos balões. Uma boa alternativa é o Angel’s sunrise hill (Google Maps).

Quanto ao pôr do sol, o Sulamani Sunset hill (Google Maps) não é ruim, mas, se você quiser tentar a sorte, neste ponto (Google Maps) encontrei um morador com um “cliente” que, com uma escada apoiada num templo, dava acesso ao telhado. Claro que isso não é permitido e imagino que ele não esteja lá todos os dias, mas eu curti um belo pôr do sol.

Para concluir, é extremamente provável que você seja abordado por moradores que conhecem “mirantes secretos” de onde assistir ao nascer ou ao pôr do sol; muitas vezes são lugares ilegais, como no caso que acabei de descrever, e outras vezes são pontos pouco conhecidos de onde realmente há belos panoramas. Peça que mostrem fotos e depois faça as devidas considerações; não prometa comprar quadros em troca da dica, porque pode sair muito caro; combine um valor em dinheiro.

Nascer do sol em Bagan.

Passeio de balão

Esta é uma experiência realmente cara, mas sem dúvida única no mundo; o custo gira em torno de 300$ por uma hora de voo. Pessoalmente, não consegui justificar esse custo, mas uma garota com quem eu estava viajando na época decidiu se dar de presente essa experiência e, na opinião dela, valeu muito a pena.

300$ são duas semanas de orçamento da sua viagem; claro que a escolha é totalmente pessoal. Só para você saber, os balões voam exclusivamente ao nascer do sol durante a estação seca, aproximadamente de novembro a abril. Em geral, dá tranquilamente para reservar até no dia anterior.

Mount Popa

A 1.500 metros de altitude, a cerca de 60 km de Bagan, o monte Popa (Google Maps) é um vulcão extinto em cujo topo fica um mosteiro fascinante; é um destino bastante popular porque dá para visitá-lo num bate-volta a partir de Bagan.

Para chegar ao topo é preciso subir nada menos que 777 degraus. Felizmente, a maior parte da trilha fica na sombra e ao longo do percurso há vários locais que vendem comida e bebida. Há também muitos macacos, e por isso não é recomendável levar comida. Ao chegar ao topo, se o tempo ajudar, a vista é ótima e dá para ver tranquilamente o rio Irrawaddy ao longe.

Monte Popa.

Como chegar a Bagan?

As ligações a partir de Mandalay são frequentes, levam cerca de 5 horas e o custo de 9.000 MMK inclui o pick up no seu hostel/hotel. De Mandalay, se quiser, você também pode descer até Bagan de barco; teoricamente há uma partida diária às 7:00, 8-9 horas e cerca de 40$; há também um slow boat usado pelos locais, que custa cerca de 10$, mas leva até 17 horas.

Há também ônibus diretos de Yangon, 11.000 – 22.000 MMK, mais ou menos, dependendo do ônibus escolhido, 9-10 horas. Do Inle Lake são 8-10 horas, 15.000 – 25.000 MMK. De qualquer forma, todos os ônibus de longa distância chegam à rodoviária, que fica a cerca de 7 km fora da cidade, onde a máfia dos táxis não deixa você subir nas picapes usadas pelos moradores que vão ao centro. O Grab não funciona e a tarifa oficial é de 8.000 MMK, embora provavelmente no início peçam muito mais.

Também é possível chegar à cidade de trem, mas os tempos de viagem aumentam bastante. Por fim, Bagan tem um pequeno aeroporto que oferece voos domésticos para as principais cidades do país.

Onde ficar em Bagan?

As duas áreas principais para se hospedar são Nyaung-U e New Bagan; sinceramente, não faz nenhuma diferença. As duas ficam basicamente à mesma distância das ruínas. Se você procura um quarto barato, com um ótimo café da manhã incluído, recomendo muito a Shwe Nadi Guest House. Eles têm também um dormitório e recomendo reservar com antecedência, porque muitas vezes lota.

Se, por outro lado, você quer um clima mais social, então dê uma olhada no BaoBed Hostel, no OstelloBello e no OstelloBello Pool; os três são ótimos hostels, embora não exatamente baratos.

O mar em Mianmar

Os destinos a seguir são todos lugares que não visitei pessoalmente, mas são ideais para quem quer passar alguns dias no mar.

Ngapali

Este é provavelmente o destino de praia mais popular de todos, principalmente entre os moradores. A praia principal não é exatamente “backpacker friendly”: há muitos resorts e a sensação é a de um destino de luxo, mas, pelo que parece, não faltam alternativas para visitá-la sem gastar uma fortuna.

Para ter uma visão geral do destino, das possíveis atividades, de onde ficar etc. etc., recomendo dar uma olhada neste post.

Praia em Ngapali.

Ngwe Saung e Chaungtha

Estes são dois destinos no sul do país que se tornaram populares nos últimos anos; pelo que parece, a praia não é tão bonita quanto a de Ngapali, mas, se você procura uma alternativa menos batida para passar alguns dias na praia em Mianmar, recomendo dar uma olhada nesses dois destinos. Nesta página você encontra um guia.

Pagode em Chaungtha.

Mergui Archipelago

Este arquipélago, no extremo sul do país, na fronteira com a Tailândia, oferece alguns dos melhores lugares do mundo para mergulhar. Há centenas de ilhas paradisíacas (mais de oitocentas!) que, infelizmente, até hoje, pelo que eu sei, não oferecem muitas possibilidades para quem viaja com um orçamento limitado. Parece que há só alguns resorts de onde é possível organizar passeios. Uma alternativa popular, especialmente entre os mergulhadores, são os barcos liveaboard.

Roteiros sugeridos em Mianmar

Para visitar todos os lugares descritos seriam necessários cerca de dois meses. Considerando que o visto dura só 28 dias, e que muita gente de qualquer forma não tem todo esse tempo disponível, a seguir listo alguns roteiros de uma ou mais semanas que passam pelos principais destinos turísticos e podem ser usados como ponto de partida para montar um roteiro de acordo com os seus interesses e à luz do que foi descrito até agora.

Roteiro de uma semana em Mianmar

Com uma única semana, pessoalmente recomendo se concentrar em Bagan, Mandalay e no Lago Inle; se você for chegar a Yangon, vale a pena passar um dia na cidade; caso contrário, recomendo economizar tempo e ficar no norte do país, voando direto para Mandalay.

Yangon (1 noite)

Dia 1:

Explore a cidade, visite o Shwedagon Pagoda e depois pegue o ônibus noturno para Bagan, ou um voo no dia seguinte.

Bagan (2 noites)

Dia 2:

Visite os templos, curta o pôr do sol.

Dia 3:

Passeio de balão (se você puder pagar!); caso contrário, explore a cidade, e não perca o nascer do sol.

Lago Inle (2 noites)

Dia 4:

Traslado para o Lago Inle.

Dia 5:

Tour pelo Lago.

Mandalay (1 noite)

Dia 6:

Traslado Lago Inle – Mandalay. Pôr do sol na Mandalay Hill.

Dia 7:

Se você chegou a Mandalay, então tecnicamente tem um dia extra, que recomendo passar entre os vários pagodes da cidade, em Mingun ou em qualquer outra coisa que lhe interesse. Se você chegou a Yangon e tem um voo de volta saindo de Yangon, então duvido que tenha tempo para fazer tudo isso.

Roteiro de 10 dias em Mianmar

Com dez dias, o meu conselho é seguir o roteiro que acabei de descrever; neste caso, chegar a Yangon pode ser “preferível”, para passar um ou dois dias lá antes de seguir o roteiro de uma semana, ficando um pouco mais em Mandalay no fim da viagem.

Roteiro de duas semanas em Mianmar

Com quinze dias, pessoalmente eu acrescentaria uma única parada, Hpa An, e uma atividade bacana como o trekking até o Inle Lake, seguindo o roteiro descrito abaixo:

Yangon (1 noite)

Dia 1:

Explore a cidade, visite o Shwedagon Pagoda.

Hpa An (3 noites)

Dia 2:

Traslado para Hpa An. Monte Taung Wine ao pôr do sol.

Dia 3:

Explore as cavernas ao redor da cidade, como descrito na seção dedicada.

Dia 4:

Monte Zwegabin ao nascer do sol. Ônibus noturno para Kalaw.

Kalaw (1 noite)

Dia 5:

Reserve o seu trekking para o dia seguinte, relaxe e visite o mercado local.

Lago Inle (4 noites)

Dia 6:

Primeiro dia do trekking.

Dia 7:

Segundo dia do trekking.

Dia 8:

Terceiro dia do trekking. Chegada ao Lago Inle.

Dia 9:

Tour pelo Lago Inle.

Bagan (2 noites)

Dia 10:

Traslado para Bagan. Curta o pôr do sol.

Dia 11:

Passeio de balão (se você puder pagar!); caso contrário, explore a cidade, e não perca o nascer do sol.

Mandalay (2 noites)

Dia 12:

Traslado Bagan – Mandalay. Pôr do sol na Mandalay Hill.

Dia 13:

Visite os vários pagodes da cidade, Mingun ou qualquer outra coisa que lhe interesse.

Dia 14:

Volta a Yangon.

Roteiro de três semanas em Mianmar

Vinte dias já começam a ser um bom período de tempo; o meu conselho é seguir o roteiro que acabei de descrever, talvez passando alguns dias extras em Bagan e acrescentando uma parada que poderia ser Hsipaw ou um destino de praia.

Roteiro de quatro semanas em Mianmar

Esta é, tecnicamente, a permanência máxima permitida pelo visto de turista, embora, como disse no início deste guia, o overstay não seja punido com severidade, então dá para passar tranquilamente alguns dias a mais sem incorrer em multas salgadíssimas.

De qualquer forma, com um mês você deve conseguir passar por todos os destinos descritos no guia, com exceção dos descritos na seção “O mar em Mianmar”, para os quais muito provavelmente você teria que abrir mão de algo.

Como se locomover em Mianmar

Pesquisando para a minha viagem a Mianmar, eu li várias vezes que a infraestrutura era ruim, as estradas estavam em péssimas condições e os deslocamentos eram longuíssimos. A realidade é que, nos últimos anos, a situação melhorou muitíssimo e as principais vias que ligam os destinos turísticos estão em boas condições.

Fazem exceção as estradas que chegam à costa oeste do país e ao extremo sul, na fronteira com a Tailândia. Vale lembrar também que, durante a estação chuvosa, a situação pode piorar drasticamente.

Ônibus em Mianmar

Para quem tem um orçamento limitado, os ônibus são sem dúvida a melhor opção. Há de todos os tipos e, para os trechos longos, muitas vezes são oferecidos os chamados “VIP”, que têm fileiras de três assentos em vez de quatro, oferecendo bastante espaço e um bom nível de conforto.

Principalmente nos ônibus noturnos, recomendo muito levar um agasalho: embora quase sempre forneçam um cobertor, o ar-condicionado é mantido em temperaturas glaciais. Praticamente todas as hospedagens em que fiquei têm uma lista completa de todos os destinos possíveis, com horários e preços dos ônibus. Reservando diretamente com a empresa dá para economizar um pouco, mas muitas vezes a rodoviária fica fora da cidade, então reservar pela própria hospedagem é muito mais prático; muitas vezes está incluído, inclusive, o “pick up” no hostel/hotel.

Outro meio de transporte muito usado pelos moradores, para distâncias curtas e médias, são velhas picapes Toyota convertidas em “micro-ônibus”, com bancos na caçamba. São extremamente baratas e muitas vezes a única forma de transporte público em áreas remotas do país. Geralmente só saem quando estão cheias, ou quase cheias. Um trecho que muitos mochileiros fazem nessas picapes é o que liga Mandalay a Pyin Oo Lwin, uma verdadeira aventura.

Pick up local em Mianmar.

Trens em Mianmar

Apesar da extensa rede ferroviária presente no país, os trens não são exatamente uma maneira prática de se locomover, muito menos rápida. A infraestrutura remonta aos tempos coloniais e praticamente não recebeu nenhum tipo de investimento ao longo dos anos. Em comparação com os ônibus, os tempos de viagem do ponto A ao ponto B são muitas vezes pelo menos o dobro, com exceção da linha Yangon – Mandalay, onde mesmo assim os ônibus continuam sendo mais rápidos.

Dito isso, pegar um trem em Mianmar pelo menos uma vez é com certeza uma experiência que vale a pena. Como descrevi neste guia, eu peguei o trem que liga Mandalay a Hsipaw; outro percurso popular é o Yangon Circular Train, descrito neste post.

Voos domésticos em Mianmar

Caso o orçamento não seja um problema, os voos domésticos são de longe a maneira mais prática e rápida de se deslocar dentro do país, sobretudo entre norte, sul e, eventualmente, a costa oeste. A companhia estatal Myanmar National Airlines, pelo que parece, tem registros de segurança relativamente ruins e, se possível, deve ser evitada.

Algumas companhias privadas que operam voos domésticos são: AirMandalay, Airmyp, Golden Myanmar Airways e Air KBZ.

Táxis em Mianmar

Por experiência própria, em geral os taxistas são muito mais honestos do que no resto do Sudeste Asiático, mas de qualquer forma vale a pena pechinchar o preço antes de entrar e, se você tem um chip, nas grandes cidades o Grab, além de mais prático, costuma ser mais econômico.

Viagem para Mianmar: custos

Você vai ficar feliz em saber que uma viagem a Mianmar custa muito pouco. Entre todos os países que visitei, acho que é objetivamente um dos mais baratos de todos. Como já disse no início deste guia, muitas vezes os preços de hospedagem e de atividades diversas são expressos em dólares americanos, que por isso são amplamente aceitos como forma de pagamento.

Custo da hospedagem em Mianmar

A hospedagem é provavelmente o único item fora da curva quando se trata de preços. Dada a abertura recente do país, alguns destinos ainda não têm muitos hostels/hotéis, a concorrência é baixa e, consequentemente, os preços são “altos”. As coisas, porém, estão mudando rápido e, daqui a alguns anos, imagino que os preços vão cair drasticamente.

Mesmo agora, de qualquer forma, já são mais do que acessíveis, com preços em dormitório geralmente entre 5-10$ e quartos privativos em guesthouses entre 10-20$. Em Mianmar, muitas vezes dividir um quarto duplo é mais barato do que duas camas em hostel. Quase todas as hospedagens do país incluem o café da manhã no preço.

Custo do transporte em Mianmar

O custo do transporte é muito baixo: os ônibus de longa distância dificilmente custam mais de dois euros por hora na versão “VIP”, os normais custam em média uns bons 30% a menos, e os chamados “pick up” são extremamente baratos: 70 km de Pyin Oo Lwin a Mandalay custam pouco mais de um euro. Para os táxis, como já disse, recomendo usar o Grab onde houver.

Prato típico em Mianmar.

Custo da comida em Mianmar

A comida de rua, ou de qualquer forma a comida servida nos restaurantes, está entre as mais baratas que já comi. Uma sopa de noodles pode custar 500 MMK e, mesmo uma refeição mais substanciosa, dificilmente passa de 2.000 MMK. Em lugares mais turísticos ou em restaurantes com mesas e menos locais, ainda dá para comer com cerca de três dólares.

Outros custos (saques e chips)

As entradas nos monumentos muitas vezes são pagas para estrangeiros e gratuitas para os moradores, mas mesmo assim não são muito caras. Alguns exemplos: o Shwedagon Pagoda custa 10.000 MMK, o Lago Inle 15.000 MMK, Bagan 25.000 MMK.

Se você paga com cartão, incorre numa taxa de 3%, então é preferível pagar em dinheiro. Sacar dinheiro também não é barato; as melhores opções são o CB Bank, saque máximo de 300.000 MMK ao custo de 6.500 MMK, e o AYA Bank, que permite sacar 400.000 MMK, sempre ao custo de 6.500 MMK. Por experiência própria, o valor pode mudar de caixa eletrônico para caixa eletrônico e nem sempre cartões internacionais são aceitos.

Aos 6.500 MMK cobrados pelo banco local, é claro, devem ser somadas as eventuais taxas a pagar ao seu banco, e por isso sugiro que você dê uma olhada no meu artigo sobre os melhores cartões para viajar.

Por fim, para quem quiser um chip de dados, recomendo a Telenor, que em nível nacional parece ter a melhor cobertura. Há vários pacotes de dados; eu paguei 7.500 MMK por seis gigas.

Se você tem um celular que suporta eSIM e quer a comodidade de navegar desde o primeiro momento sem precisar comprar um chip local, então recomendo usar um serviço como o oferecido pela Airalo e pela Ubigi. Se você optar por essa solução, há pelo menos algumas considerações a fazer. Primeiro, salvo raras exceções, os gigas custam muito mais caro do que custariam usando um chip local; em segundo lugar, nem sempre o parceiro local deles é o que tem a melhor cobertura no território.

Em suma, acho que a maioria dos viajantes faria melhor comprando um chip local (ou talvez tentando comprar o eSIM de uma operadora local), mas sugiro que você faça as suas próprias considerações, porque as exceções não faltam. Por exemplo, quando visitei o Japão, o plano oferecido pela Ubigi era mais vantajoso do que qualquer chip local que eu pudesse comprar sem comprovar ser residente.

Ponte U Bein.

Viagem para Mianmar: segurança

O que vem a seguir, infelizmente, já não é verdade: o golpe de Estado de 2021 levou o país de volta a um estado de forte instabilidade. Embora seja possível entrar em Mianmar como turista, não é algo aconselhável. Para informações atualizadas, recomendo consultar o site de recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).

Viajar por Mianmar, mesmo sozinho ou sozinha, é extremamente seguro, um pouco como em todo o Sudeste Asiático. Isso graças sobretudo à forte cultura budista enraizada na população, mas também, em parte, ao regime autoritário, que cairia sem clemência sobre qualquer episódio de violência contra turistas.

Em suma, usando um mínimo de bom senso e seguindo alguns conselhos de segurança em viagem, você não deve ter nenhum tipo de problema relacionado à segurança. Dito isso, fazem exceção algumas regiões do país onde a tensão entre o governo central e as etnias locais é realmente alta, algo que vale sobretudo para o extremo norte; mas estamos falando de províncias distantes dos roteiros turísticos clássicos, para as quais de qualquer forma são necessárias autorizações especiais e que você não conseguiria visitar sem as devidas permissões. Se tiver interesse, nesta página você encontra uma lista completa dessas regiões onde há medidas restritivas, mas, repito, enquanto você se limitar aos lugares descritos neste guia, eu não me preocuparia de jeito nenhum.

Para concluir, respeite a cultura local, sobretudo ao visitar lugares sagrados como templos, pagodes e mosteiros: saias, calças extremamente curtas e regatas não são permitidas, assim como calçados, que devem ser deixados do lado de fora.

Está planejando uma viagem para Mianmar? Dê uma olhada nestes posts:

Qual mochila de viagem escolher

O que levar na viagem

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Como não exibo mais anúncios, se este artigo foi útil para você, considere contratar o seu seguro viagem por meio de um dos links deste site. Assim você apoia o meu trabalho sem nenhum custo adicional. Para residentes na UE e no Reino Unido, recomendo a True Traveller. Para todos os outros, recomendo a HeyMondo, que oferece 5% de desconto. Obrigado pelo apoio!

Para doações/pizzas e cervejas virtuais 🙂