Viagem para a Índia por conta própria

A Índia, o sétimo maior país do mundo em área e o mais populoso, dos grandes picos do Himalaia ao norte às praias e à selva do sul, é um lugar de extrema diversidade geográfica e também cultural, absolutamente único no mundo, que oferece infinitas possibilidades de viagem para todos os gostos.

Passei quase 4 meses viajando de mochilão, principalmente pelo norte do país, e mal arranhei a superfície do que, para todos os efeitos, pode ser considerado um continente e levaria anos para ser visitado decentemente. De qualquer forma, seja qual for o tempo que você tem, algumas semanas ou alguns anos, com este guia cheio de informações e dicas quero ajudar você a organizar da melhor maneira a sua viagem por conta própria pela Índia.

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Jodhpur, a cidade azul.

Quando visitar a Índia

Em geral, a melhor época do ano para ir à Índia vai de outubro a março, quando os dias na maior parte do país são quentes, ensolarados e, principalmente, secos. O grande problema no resto do ano, de fato, são as monções, que começam por volta de junho no sul do país e chegam ao norte no início de agosto, seguindo o avanço descrito por esta imagem.

Por isso, até meses normalmente desaconselhados, como junho e julho, são mesmo assim uma ótima época para visitar as regiões montanhosas do norte, porque as monções ainda não chegaram e as temperaturas são extremamente agradáveis graças à altitude. Agosto e setembro também permitem visitar algumas regiões, ainda no norte, que têm um clima particular: situadas nas chamadas “rain shadow” (sombra de chuva), elas recebem pouquíssima chuva e, também graças à altitude, têm temperaturas ótimas nesse período. Dois exemplos clássicos são a Spiti Valley e a Caxemira.

Generalizar quando se fala de um país tão grande e tão diverso geograficamente não é fácil, e recomendo pesquisar especificamente sobre a área que você quer visitar. De modo geral, porém, a regra para ter em mente é visitar a planície indiana de outubro a março e as montanhas de maio a setembro.

O Forte Vermelho.

Documentos e vacinas para entrar na Índia

Para entrar na Índia é sempre necessário obter um visto. Se você chega à Índia de avião por um dos 28 aeroportos internacionais, o processo para obter o visto é bem simples: dá para fazer tudo online pelo portal oficial, pedindo o chamado “E-Visa”.

Há três opções: 30 dias, 1 ano e 5 anos. O visto de 30 dias custa só 10$ na baixa temporada (abril – junho) e 25$ no resto do ano. Esse visto é “Double Entry”, o que significa que, durante a validade do visto, você pode sair do país e entrar uma segunda vez.

O visto de um ano, por outro lado, custa 40$, enquanto o de 5 anos custa 80$. Os dois são vistos “multiple entry”, ou seja, você pode sair e entrar quantas vezes quiser. Lembre-se, porém, de que não é permitido ficar mais de 90 dias seguidos. Por fim, todos os e-vistos começam a valer a partir do dia da emissão e não do dia de entrada no país. Lembre-se também de que, em teoria, na sua chegada pode ser pedida uma passagem de saída dentro do prazo do visto. Pessoalmente, nas duas vezes nunca me pediram nada, mas sempre entrei por terra; no aeroporto pode ser que sejam mais rigorosos. Veja aqui como viajar com uma passagem só de ida.

Os templos de Khajuraho.

O E-Visa é sem dúvida a opção mais prática e econômica para quem quer visitar a Índia, mas convém lembrar que esse visto só vale se você entrar por um dos 28 aeroportos internacionais ou por um dos 5 portos (Mumbai, Cochim, Mormugão, Chennai e New Mangalore). Se, por outro lado, você entra por uma fronteira terrestre, como no meu caso – eu vinha do Nepal -, é preciso tirar o visto nas representações diplomáticas/consulares que existem no seu país ou, no meu caso, em Katmandu, no Nepal. De qualquer forma, o pedido deve ser feito online pela página oficial antes de ir à embaixada/consulado.

N.b. No caso dos e-vistos “multiple entry”, ou seja, os de 1 e 5 anos, as entradas depois da primeira podem ser feitas por terra.

A Índia não exige nenhuma vacina obrigatória, exceto para visitantes vindos de países de risco de febre amarela. Hepatite A e hepatite B são sempre recomendadas e, de qualquer forma, seria bom conversar com um médico de medicina do viajante.

Para informações atualizadas sobre vistos e afins, recomendo consultar o site de recomendações de viagem do ministério das relações exteriores do seu país (por exemplo, no Brasil, o Portal Consular do Itamaraty).

 

Trekking no Himalaia.

O que fazer e ver na Índia

Considerando o tamanho do país, decidi dividir esta seção do guia em três áreas/roteiros: norte, centro e sul, que cobrem, de forma aproximada, respectivamente tudo o que fica ao norte de Nova Délhi, a região entre Nova Délhi e Mumbai e, por fim, o que fica ao sul de Mumbai. Para cada região você vai encontrar um mapa mais detalhado e, no caso de viagens longas, dá para combinar tranquilamente os vários roteiros entre si.

Obviamente eu mesmo, apesar dos quatro meses passados na Índia, só arranhei a superfície de tudo o que há para ver e, embora tenha feito o meu melhor para deixar o guia o mais completo possível, o que vem a seguir são, em geral, só os destinos de maior interesse turístico.

Neste guia os preços são expressos na moeda local, chamada “Rúpia Indiana” e muitas vezes abreviada como “INR”. O câmbio é de aproximadamente 1 € = 106 INR. Para o câmbio atual, recomendo dar uma olhada nesta página.

Índia Central

Vamos começar pelo que se pode considerar o centro-norte do país, mas que, por praticidade, vou chamar só de centro. Cobre basicamente os estados de Haryana, Uttar Pradesh e Rajastão, seguindo em linhas gerais o que provavelmente é o roteiro mais popular de todos. Aqui você encontra o vídeo da primeira parte da minha viagem e do período que passei no Rajastão (em italiano, mas você pode ativar as legendas).

Em todas essas regiões faz muito calor durante o verão e, por isso, é recomendado visitá-las de outubro a março.

Nova Délhi

A capital do país e, para muita gente, também a primeira parada de uma viagem pela Índia. Passei só uns dois dias lá e a época (final de maio) com certeza não era ideal do ponto de vista climático, mas digamos que não fiquei exatamente impressionado com essa cidade gigantesca, extremamente caótica e poluída. Dito isso, aqui vão algumas coisas para fazer se você tiver uns dois dias disponíveis.

O que fazer e ver em Nova Délhi

Délhi poderia manter você ocupado por um bom número de dias, mas acho que para ver as principais atrações uns dois dias são suficientes.

Dentro do Forte Vermelho.

Centro histórico

A parte mais antiga da cidade reúne muitos dos principais pontos turísticos e dá para montar um bom circuito: saindo na estação de metrô Chandni Chowk (Google Maps) dá para visitar o Forte Vermelho (Google Maps) e passar tranquilamente umas duas horas. O ingresso custa 950 INR (900 INR se você pagar com cartão), é bem caro e, se você tem um orçamento limitado, acho que dar uma olhada por fora é suficiente: os jardins internos, na minha opinião, não são exatamente impressionantes.

Do Forte Vermelho, siga pela Chandni Chowk Road e visite os dois templos Shri Digambar Jain Lal Mandir (Google Maps) e Bhagwan Shri Kalki Mandir (Google Maps) que ficam no começo da rua, e depois caminhe até o icônico mercado de especiarias (Google Maps) sempre seguindo a Chandni Chowk Road. Daqui recomendo voltar pelas vielas de Kinari Bazar e Dariba Kalan antes de chegar à mesquita Jama Masjid (Google Maps).

Esse que acabei de descrever é, em linhas gerais, o roteiro clássico pelo centro histórico de Délhi. Pessoalmente, visitei também o templo Swaminarayan Akshardham (Google Maps): a entrada é gratuita e a estrutura é realmente impressionante. Fica a dois passos da estação de metrô Akshardham (Google Maps), o que o torna de acesso muito fácil. Estive também nos jardins Lodhi (Google Maps), entrada gratuita e com certeza um cantinho de paz dentro da cidade caótica; dentro do parque há ainda alguns edifícios e monumentos antigos que podem ser visitados.

Outros lugares icônicos que eu pessoalmente não visitei são, sem dúvida, o Túmulo de Humayun (Google Maps), parecido em arquitetura com o Taj Mahal, o Qutub Minar (Google Maps), onde fica o minarete de tijolos mais alto do mundo, e o icônico India Gate (Google Maps), um memorial de guerra. O templo sikh Sri Bangla Sahib Gurudwara (Google Maps) é bonito e à noite servem comida de graça para todos os presentes no “refeitório”, uma experiência interessante.

O templo Sri Bangla Sahib Gurudwara.

Como chegar a Nova Délhi?

Há conexões de e para Délhi praticamente com qualquer cidade importante num raio de pelo menos 1.000 km, seja de trem/ônibus ou de avião. Dentro da cidade, por outro lado, recomendo usar o metrô, que permite ir virtualmente a qualquer lugar por preços realmente irrisórios, inclusive para os deslocamentos até o aeroporto.

Onde ficar em Nova Délhi?

Eu fiquei no Joey’s Hostel e recomendo. O preço é ótimo, a equipe é muito simpática e prestativa, o café da manhã incluso é bom e, principalmente se você estiver em Délhi durante o verão, as salas comuns com ar-condicionado são um toque nada mau, e a localização perto da estação de metrô é muito prática.

Agra

A cidade de Agra, que fica a apenas umas duas horas de Délhi, abriga a atração por excelência da Índia, o Taj Mahal.

O que fazer e ver em Agra

Taj Mahal

Aqui também acho que o preço da entrada é, no mínimo, desproporcional e, claro, está sempre aumentando. De qualquer forma, o ingresso custa 1.100 rúpias (1.050 se você pagar com cartão) mais 200 rúpias para entrar no mausoléu. São só uns dois euros a mais, mas se você tem um orçamento realmente limitado, sinceramente não acho que valha a pena, e recomendo se limitar ao ingresso padrão.

O Taj Mahal abre todos os dias das 6:00 às 19:00, exceto às sextas-feiras. Recomendo entrar pelo portão leste (Google Maps), porque é menos lotado. A bilheteria abre por volta das 5:30 e recomendo também chegar lá nesse horário para entrar o quanto antes: por volta das 8:00 o local já está extremamente lotado.

O Taj Mahal.

O forte de Agra

A estrutura é parecida com a do Forte Vermelho de Délhi, mas mais bem conservada. Do forte (Google Maps) tem-se uma ótima vista do Taj Mahal, e ele costuma ser visitado no mesmo dia. Um tuk tuk do Taj Mahal até o forte custa cerca de 30 – 50 rúpias, enquanto o ingresso custa 600 rúpias, mas há um desconto de 50 rúpias se você mostrar o ingresso do Taj Mahal.

Para terminar, outro lugar interessante que fica a apenas 40 km de Agra é Fatehpur Sikri (Google Maps), uma cidadela murada realmente impressionante que recebe uma fração do turismo de Agra e dá para chegar tranquilamente de ônibus num bate-volta.

Como chegar a Agra?

Agra fica numa das principais linhas ferroviárias do país, mas também é uma das mais movimentadas, então é difícil conseguir reservar um lugar, principalmente em cima da hora, mas vale a pena tentar de qualquer forma. Como alternativa, dá para pegar um ônibus: de Nova Délhi são 4-5 horas.

Onde ficar em Agra?

Aqui também fiquei no Joey’s Hostel e recomendo muito. Tem um terraço lindo com vista para o Taj Mahal, o hostel fica a cinco minutos a pé da entrada, o café da manhã incluso não é nada mau e a equipe é super prestativa.

Orchha

Orchha fica um pouco fora do roteiro clássico, mas acho que vale absolutamente a pena visitar: é uma pequena vila medieval às margens do rio Betwa, com um forte realmente impressionante e uma série de templos muito interessantes.

Orchha vista do alto.

O que fazer e ver em Orchha

Todas as atrações ficam num raio de poucos quilômetros e, por isso, acho que um dia é suficiente para visitar a cidade. Recomendo começar a visita de manhã cedo, porque só o forte pode tranquilamente levar umas duas horas, e vale lembrar também que com o ingresso, que custa 200 rúpias, dá para visitar ainda as catacumbas (Google Maps) e o templo Lakshmi Narayan Mandir (Google Maps).

Para terminar, recomendo visitar também o templo Chaturbhuj Mandir (Google Maps), de onde se tem uma bela vista do forte e, pagando poucas rúpias ao guardião, também dá para subir no telhado do templo e curtir um panorama lindíssimo de toda a cidade.

As catacumbas de Orchha.

Como chegar a Orchha?

Orchha tem uma estação de trem pequeníssima (Google Maps) atendida só umas duas vezes por dia. Se você segue para Khajuraho, deve haver um trem de passageiros às 7:25 da manhã, sem reserva. De qualquer forma, o jeito de chegar a Orchha é passar por Jhansi, que fica a cerca de 15 km. Em Jhansi há uma estação de trem bem servida (Google Maps), assim como uma rodoviária (Google Maps) com conexões para todas as principais cidades próximas. De Jhansi a Orchha de tuk tuk são cerca de 45 minutos; eu paguei 220 rúpias dividindo com um amigo. Uma alternativa mais barata, que porém não testei, é pegar um dos tuk tuks compartilhados que, pelo visto, saem da rodoviária quando enchem e devem custar 20 rúpias por pessoa.

Onde ficar em Orchha?

Shree Ram Homestay é provavelmente a melhor opção da cidade. Uma boa alternativa parece ser a Temple View Guesthouse. De qualquer forma, a cidade é realmente pequena e, mais ou menos, todas as hospedagens ficam concentradas no centro, então não deve ser problema nenhum encontrar onde ficar.

O forte de Orchha.

Khajuraho

Khajuraho é uma cidadezinha a meio caminho entre Agra e Varanasi, portanto uma ótima parada para quebrar a viagem entre esses dois destinos populares. Aqui há vários grupos de templos hindus e jainistas que fazem parte de um sítio da Unesco graças ao maravilhoso trabalho de entalhe na pedra que os caracteriza.

Um dos templos de Khajuraho.

O que fazer e ver em Khajuraho

Muita gente vem a Khajuraho exclusivamente para visitar o chamado complexo principal (oeste) ou “Western Group”: aqui ficam com certeza os templos mais impressionantes e mais bem conservados, a entrada custa 600 rúpias e abre às 6:00 da manhã, e recomendo apreciar o nascer do sol dentro do complexo.

Depois de visitar o complexo principal, recomendo visitar também o grupo de templos a leste e o grupo ao sul. Estes últimos com certeza não são tão bonitos quanto os do grupo oeste, mas acho que vale a pena de qualquer forma. Não há entrada para pagar, exceto em alguns templos onde se pede uma pequena contribuição; se você tem um orçamento realmente limitado, pode até considerar visitar só estes e pular o grupo oeste.

Os templos ficam todos a pouca distância uns dos outros e uma boa maneira de visitá-los é, com certeza, de bicicleta, que dá para alugar por 100 rúpias ou pouco mais; como alternativa, você sempre pode pechinchar um tuk tuk por umas duas horas.

Os que me foram recomendados e que visitei pessoalmente são: Vamana Temple, Javari Temple, Jain Temples, Duladeo Shiva Temple, Beejamandal Temple e Chaturbhuji Temple.

Por fim, de Khajuraho dá para fazer um tour ao vizinho Parque Nacional de Panna, famoso pela alta densidade de tigres, que são avistados praticamente sempre durante a visita. O preço é “por jipe”, que, se não me engano, pode ser compartilhado por até 4 pessoas, então se você quer economizar vale a pena ir em grupo.

Como chegar a Khajuraho?

Se você vem de Varanasi, o jeito mais cômodo e vantajoso é pegar o trem noturno que sai três vezes por semana (segunda, quarta e sábado) e tem como destino final justamente Khajuraho. Se, por outro lado, você vem de Orchha, recomendo ir pegar o trem em Jhansi; de Agra, recomendo pegar o trem noturno (saída todos os dias).

Por fim, se você segue para Orchha (passando por Jhansi) e quer reservar o seu trem online, coloque Datia como destino, senão o sistema não mostra nenhum trem. Me disseram que também existe um trem direto para Orchha, saída às 12:30, mas ele costuma atrasar e é um trem sem reserva, portanto extremamente lotado, e custa só 50 rúpias.

Onde ficar em Khajuraho?

Moustache Khajuraho é um hostel muito bonito a dois passos do complexo principal (oeste).

Varanasi

Varanasi, uma das cidades mais antigas da Índia e do mundo, é também uma das mais sagradas do país: aqui, todos os anos, milhões de peregrinos visitam seus antigos ghats (escadarias que descem até dentro do rio) para se banhar nas águas do Ganges.

Um dos muitos ghats de Varanasi.

O que fazer e ver em Varanasi

Varanasi não é uma dessas cidades com atrações absolutamente imperdíveis: aqui a verdadeira atração é observar as cerimônias que acontecem ao longo do rio. Aqui, todos os dias, mais de 60.000 pessoas mergulham nas águas do Ganges, especialmente ao nascer e ao pôr do sol. Nesses dois momentos do dia são oferecidos os popularíssimos “boat tours”, que consistem num passeio de barco de cerca de uma hora e dão uma perspectiva diferente das várias cerimônias que acontecem ao longo dos Ghats. O trajeto clássico do pôr do sol costuma começar no Dasaswamedh Ghat (Google Maps) e seguir depois para o Manikarnika Ghat (Google Maps), onde dá para ver as cremações, e por fim voltar ao Dasaswamedh Ghat para a cerimônia Aarti.

Recomendo simplesmente se perder no labirinto de vielas da parte antiga de Varanasi onde, entre vacas, peregrinos e comida de rua, se respira de verdade uma atmosfera única.

Como chegar a Varanasi?

De Khajuraho há três trens por semana (terça, sexta e domingo); se você vem de Agra, há trens todos os dias. Outro possível destino é Lucknow, cerca de 8 horas de ônibus. Há também um ônibus diário que liga diretamente Varanasi a Katmandu, no Nepal.

Onde ficar em Varanasi?

Passei alguns dias no Good Vibes Hostel, localização central e muito barato, mas nada além disso. Depois me mudei para o Gostops Varanasi, que fica fora da cidade antiga, num prédio bem mais bonito e, no fim das contas, acho que é uma opção melhor. Mais ao sul, ao longo do Ganges, há um Moustache.

O rio Ganges em Varanasi.

Lucknow

Termino esta seção dedicada ao centro-norte com um destino que não visitei pessoalmente, mas que me foi recomendado por vários viajantes: Lucknow, a capital de Uttar Pradesh e, historicamente, uma cidade muito importante, a ponto de ser considerada o coração da cultura do norte da Índia.

A atração principal é o Bara Imambara (Google Maps), um grande complexo de túmulos construído em 1783 com um interessante labirinto no interior, e o vizinho Chhota Imambara (Google Maps), um imponente mausoléu que data de 1837. O ingresso é único e custa 500 INR para estrangeiros.

Como chegar a Lucknow?

De trem, a conexão é possível a partir de Agra e Nova Délhi, enquanto, se você está em Varanasi, a única opção possível é o ônibus. Também é possível chegar a Lucknow a partir da cidade de Sunauli, na fronteira com o Nepal.

Esse que acabei de descrever é um roteiro popular que basicamente começa em Nova Délhi e termina em Varanasi. Outro roteiro, talvez ainda mais popular, é o que atravessa o estado do Rajastão, que muita gente combina numa única viagem.

Jaipur

Jaipur, capital do Rajastão e conhecida também como a “Cidade Rosa”, por causa da proximidade com Nova Délhi e Agra é, para muita gente, a primeira parada de uma viagem pela região.

O templo dos macacos em Jaipur.

O que fazer e ver em Jaipur

Há vários lugares para visitar em Jaipur e arredores e, além disso, não se esqueça de que Jaipur é uma das principais cidades indianas na produção de tecidos e roupas, dá para fazer verdadeiros negócios.

Jaipur City Palace e Hawa Mahal

Esses dois edifícios são, sem dúvida, os mais icônicos do centro de Jaipur e ficam a pouca distância um do outro. Pessoalmente, não visitei o Jaipur City Palace porque cheguei à entrada tarde demais: ele abre todos os dias das 9:30 às 17:00 e o ingresso para estrangeiros custa 500 rúpias. O Hawa Mahal, conhecido também como o palácio dos ventos, fica pouco distante, mas me desaconselharam visitar o interior, já que o exterior do palácio é bem mais bonito, especialmente à noite, quando está iluminado.

Por fim, o Jantar Mantar, que fica literalmente no meio, é um sítio da Unesco famoso por ter o maior dos cinco observatórios astronômicos mandados construir pelo marajá Jai Singh durante o período 1727-1734. Aberto todos os dias das 9:00 às 16:30, o ingresso custa 200 INR para estrangeiros.

N.b. Considere comprar o ingresso combo que dá acesso ao Jantar Mantar, Amber Fort, Central Museum, Hawa Mahal, Isarlat e Nahargarh Fort por 1.000 INR; o ingresso vale por dois dias e pode ser comprado em qualquer um dos lugares que acabei de citar.

Há ainda outro ingresso combo que, por 500 INR, também válido por dois dias, inclui a entrada no City Palace, no Royal Gaitor e nos cenotáfios das Maharanis e de Jaigarh.

Hawa Mahal.

Forte Amber, Forte Jaigarh e Forte Nahargarh

Se esta é uma das suas primeiras paradas no Rajastão, ou, mais em geral, na Índia, provavelmente você ainda não vai ter enjoado de ver fortes, mas eu já tinha visto o suficiente, sem contar os que ainda ia visitar, então me limitei a visitar rapidamente o Amber Fort! De qualquer forma, aqui vão algumas informações sobre os vários fortes.

Amber Fort

Fica cerca de 11 km ao norte do centro de Jaipur (Google Maps) e é considerado o mais bonito dos três fortes. Dá para visitar os jardins externos de graça e uma boa parte das primeiras linhas defensivas; se, por outro lado, você quiser visitar o interior da cidadela, o ingresso custa 500 INR. A atração principal dentro do forte é o “Sheesh Mahal”, uma sala coberta por milhares de pequenos espelhos.

Se quiser, dá para chegar ao forte de transporte público com o ônibus número 5, que passa pelo Hawa Mahal e pelo New Gate.

Amber fort.

Jaigarh Fort

Este forte (Google Maps) fica a cerca de um quilômetro do Amber fort. Nunca conquistado em batalha, é conhecido por ter o maior canhão do mundo, o Jaivana. Pelo visto, os jardins internos e as vistas do grande complexo do Amber Fort lá embaixo também valem muitíssimo a pena. O ingresso para estrangeiros custa 500 INR.

Nahargarh Fort

Por fim, o Nahargarh Fort (Google Maps), o menor dos três e facilmente acessível também a pé a partir do centro de Jaipur, oferece ótimas vistas da própria cidade e do lago Man Sagar.

Outros lugares de interesse na cidade e arredores são o Jal Mahal (Water Palace), um palácio em parte submerso que fica literalmente no meio do lago e pode ser visto da estrada que leva ao Amber Fort. Um dos famosos Step Well, pouco distante do Amber Fort, com entrada gratuita, e por fim o Monkey Temple (Galtaji), um complexo de templos imerso na floresta, num cenário realmente encantador, ao qual se chega depois de uma breve caminhada, entrada gratuita.

Para se deslocar entre as várias atrações, recomendo pagar por um tuk tuk o dia inteiro; os preços durante a minha visita, na baixa temporada, eram cerca de 600 INR para uma pessoa e 800 INR para duas.

Para terminar, saindo de Jaipur dá para visitar num dia o Chand Baori, construído há mais de 1.000 anos e um dos poços escalonados maiores e mais bonitos do mundo; a visita costuma ser combinada com o Bhangarh Fort, que fica mais ou menos a meio caminho entre Jaipur e Chand Baori. Visitar os dois lugares de transporte público, embora seja viável pelo que pesquisei, não é exatamente simples; caso você tenha interesse, qualquer agência da cidade oferece o tour/transporte de um dia para os dois destinos.

Step Well em Jaipur.

Como chegar a Jaipur?

Dá para chegar a Jaipur de trem a partir de todas as principais cidades da região (Délhi, Agra, Ajmer, e há também conexões diretas com Mumbai). As conexões de ônibus também são muito frequentes e vão virtualmente para qualquer cidade que valha a menção num raio de centenas de quilômetros.

Onde ficar em Jaipur?

Moustache Hostel Jaipur é um dos melhores hostels em que já estive; não fica exatamente perto do centro, mas a dois passos da rodoviária, e o prédio é novíssimo e muito confortável.

Pushkar

Pushkar é um destino muito popular entre os viajantes: é uma cidade sagrada famosa pelo templo de Brahma, uma divindade hindu considerada o criador deste mundo que, por razões tortuosas, tem pouquíssimos templos dedicados a ele. Sinceramente, achei a cidade extremamente turística e ela não me impressionou tanto, mas acho que vale a pena parar por lá de qualquer forma para quebrar a viagem rumo a Jodhpur.

Pôr do sol no lago de Pushkar.

O que fazer e ver em Pushkar

Muita gente vê Pushkar como um destino ideal para relaxar e, de fato, não há muito o que fazer. A pequena cidade foi construída em volta do lago Pushkar, que diz a lenda que foi criado por Lord Brahma e por isso é destino de peregrinação; há nada menos que 52 ghats em volta dele e as cerimônias se sucedem o dia inteiro.

Justamente por causa dessas cerimônias, tome cuidado, porque há muitos monges nada honestos que vão tentar abençoar você, pintar a sua testa etc. etc. com o único objetivo de depois pedir dinheiro.

O bazar é cheio de souvenirs de todo tipo e, com certeza, não faltam centros de yoga e meditação. Este aqui é um ótimo ponto para ver o pôr do sol e, caso você esteja com vontade de fazer uma bela caminhada ao nascer do sol, o templo Savitree oferece ótimas vistas; durante o dia você também poderia subir de teleférico.

Como chegar a Pushkar?

De Jaipur, a Jai Ambay tecnicamente oferece um ônibus direto com ar-condicionado por 300 rúpias; ao chegar a Ajmer, porém, me colocaram (por conta deles) num ônibus local porque não havia passageiros suficientes indo para Pushkar.

Em resumo, acho preferível pegar um dos muitos ônibus (inclusive os estatais RSRTC) que de Jaipur, Jodhpur e Bundi chegam até Ajmer e depois, de lá, pegar o ônibus local por 20 rúpias que leva você a Pushkar, com saídas muito frequentes. O mesmo vale quando for deixar Pushkar: pegue primeiro o ônibus direto para Ajmer, porque de lá você tem muito mais opções.

Se quiser, há conexões de trem; pelo visto, da estação de trem deve ser possível pegar o ônibus para Pushkar mesmo assim, sem ir até a rodoviária.

Onde ficar em Pushkar?

Aqui também recomendo o Moustache, ótima estrutura e um lindo terraço no teto que domina a cidade inteira. Outra boa alternativa pode ser o Zostel. Se, por outro lado, você procura algo mais luxuoso, dê uma olhada no Inn Seventh Heaven.

Bundi

Não estive lá pessoalmente por questões de tempo e clima (a cidade tinha acabado de passar por fortes chuvas e estava em parte alagada), mas com certeza é um destino que tem certa popularidade entre os viajantes.

A cidade tem mais de 50 poços escalonados, a maioria dos quais, porém, está hoje em condições lamentáveis, com exceção do Rani Ji Ki Baori (Poço da rainha). Outro lugar de interesse é o forte Taragarh, construído no século XVI e um dos mais famosos do Rajastão; a entrada custa 500 INR para estrangeiros.

Como chegar a Bundi?

As conexões de ônibus para Jaipur e Ajmer são muito frequentes, 4-5 horas. Bundi tem também uma estação de trem, que porém não é muito atendida. Uma alternativa é a cidade de Kota, a cerca de uma hora de estrada, de onde saem ônibus que ligam as duas cidades a cada 15 minutos mais ou menos.

Onde ficar em Bundi?

Bhavyam HomeStay parece ser uma ótima opção econômica, assim como o Blue Door; se, por outro lado, você procura algo mais luxuoso, dê uma olhada no Dev Niwas Heritage Hotel.

Jodhpur

Jodhpur é a segunda maior cidade do Rajastão, fica literalmente às portas do deserto de Thar e é conhecida como a cidade azul: a maioria das casas do centro histórico é, de fato, pintada de azul.

Pôr do sol sobre a cidade azul.

O que fazer e ver em Jodhpur

Dos cerca de mil fortes que existem na Índia, o de Jodhpur é com certeza um must-see e, ao contrário de muitos outros, vale o preço da entrada.

Mehrangarh Fort

O forte de Jodhpur (Google Maps), que domina a cidade do alto de uma colina, é o maior de todo o Rajastão; construído em 1458, nunca foi conquistado em batalha.

Ao contrário de todos os outros fortes que visitei na Índia, a entrada de 600 rúpias inclui um audioguia (também em italiano) realmente interessante e bem estruturado. Dá para passar tranquilamente umas duas horas explorando as várias salas e jardins, com uma ótima vista da cidade lá embaixo.

Jaswant Thada e Singhoria Hill

São os túmulos de mármore da realeza, a cerca de 1 km do forte (Google Maps), e por isso dá para chegar tranquilamente a pé. A entrada custa só 30 rúpias.

Outro lugar que recomendo muito é o Singhoria Hill (Google Maps), outro mirante também não muito longe do forte, onde ao pôr do sol há vistas espetaculares do próprio forte e da cidade lá embaixo. A entrada é gratuita, basta subir pelas escadarias que ficam ao lado da estrada.

O forte de Jodhpur visto do Singhoria Hill.

A cidade azul

Oferecem tours por todo lado, mas sinceramente acho que basta se perder pelos becos da cidade antiga para sentir a atmosfera. Toda a parte da cidade ao pé do forte, para o oeste, é muito bonita e, se quiser, há também uma saída secundária do forte que leva literalmente ao coração da cidade azul.

Encontrei também este mirante caminhando sem rumo e, pelo visto, é um dos pontos prediletos dos vários tours.

O centro da parte nova de Jodhpur não é exatamente impressionante, mas vale a pena dar uma caminhada por lá de qualquer forma; os arredores da torre do relógio não são ruins.

Como chegar a Jodhpur?

Eu cheguei a Jodhpur de ônibus estatal (RSRTC) saindo de Ajmer, 205 rúpias, cerca de 5 horas. De qualquer forma, há conexões frequentes tanto de Ajmer quanto de Jaisalmer. Para cidades mais distantes, as conexões diretas costumam ser noturnas. A estação de trem também é atendida regularmente, com conexões diretas diárias que chegam a Délhi, ao norte, e a Mumbai, ao sul.

Onde ficar em Jodhpur?

Aqui também fiquei no goStops Jodhpur e recomendo: o terraço no teto e, mais em geral, o prédio são muito bonitos, com dormitórios espaçosos. O único defeito talvez seja a localização, que fica do lado oposto da cidade azul; eu, de qualquer forma, sempre me desloquei a pé sem problemas e a rodoviária dos ônibus públicos fica bem perto.

A cidade azul.

Jaisalmer

Conhecida também como a cidade dourada, fica no extremo oeste do Rajastão, no meio do deserto de Thar, a pouca distância da fronteira com o Paquistão.

O que fazer e ver em Jaisalmer

Aqui também o forte que domina a cidade é a atração principal. Ao contrário dos outros fortes da região, porém, este é um forte habitado: lá dentro há uma verdadeira cidadela habitada, com lojas, restaurantes, hotéis e tudo mais.

O forte de Jaisalmer.

O forte de Jaisalmer

Por ser uma cidadela (Google Maps), dá para entrar e visitar o forte à vontade sem pagar nenhuma entrada, e caminhar pelas vielas é muito agradável – embora, como costuma acontecer na Índia, você seja convidado o tempo todo a entrar em lojas e restaurantes. Há também vários mirantes de onde se pode observar a cidade lá embaixo e o deserto ao longe.

Também é possível visitar o palácio real, que fica na entrada da cidadela. Pessoalmente, não visitei, porque me disseram que não há muito para ver e a entrada, fixada em 500 rúpias, não é exatamente barata (audioguia incluído).

Visitei, porém, o complexo de templos jainistas, também dentro da cidadela (Google Maps). Os templos são famosos pelos entalhes em pedra realmente impressionantes; se você nunca viu outras obras desse tipo, acho que vale a pena. Abrem ao público das 8:00 às 12:00 e a entrada custa 200 rúpias.

Haveli

São um conjunto de residências luxuosas construídas no início do século XIX para os filhos de um rico comerciante de Jaisalmer. A Patwon Ki Haveli é a mais impressionante das cinco e foi transformada em museu; lá dentro dá para ver peças de arte e de mobiliário que são a expressão do estilo de vida extremamente luxuoso da época. A entrada custa 250 rúpias, enquanto para as outras Haveli, que ficam todas na mesma rua, a entrada é de 100 rúpias.

Fachada externa de uma das Haveli.

Lago Gadisar

Este lago artificial (Google Maps) era usado no passado como reservatório de água da cidade; hoje é mais que tudo uma atração turística, com alguns templos e túmulos nas margens e também no meio do lago. Não espere nada de especial, mas com certeza vale a pena dar uma volta para ver o nascer ou o pôr do sol sentado nos ghats.

Há muitíssimos bagres no lago, que vêm até a margem atraídos pelos muitos moradores que os alimentam: nada demais, mas é com certeza algo incomum de se observar e, claro, não vai faltar quem tente oferecer comida de peixe para você! Se quiser, também oferecem passeios de barco.

O lago Gadisar.

Noite no deserto

A noite passada no deserto de Thar, muitas vezes com um passeio nas costas de um camelo incluído, é sem dúvida o tour mais popular oferecido na cidade. A isso praticamente sempre se inclui também a visita a Kuldhara, um vilarejo a cerca de 18 km de Jaisalmer, completamente abandonado no início do século XIX por razões desconhecidas.

As atividades realizadas e os destinos visitados, assim como o nível de conforto, variam muito de empresa para empresa. Eu mesmo ia fazer o tour com uma empresa chamada desert man, com avaliações ótimas, mas como era baixa temporada não havia muita gente e me custaria 1.750 rúpias, e se tivessem encontrado mais alguém cairia para 1.500. No fim, acabei fazendo com uns caras que conheci por acaso no lago Gadisar e que não queriam de jeito nenhum fazer o passeio de camelo por razões éticas; para mim não era fundamental e então me juntei a eles mais que tudo pela companhia, pagando 1.250 rúpias e visitando alguns vilarejos no deserto em vez de fazer o passeio de camelo.

Qualquer que seja a sua escolha, acho que dormir no deserto vale absolutamente a pena, nem que seja só para ver um impressionante céu estrelado!

Para terminar, recomendo muito curtir o pôr do sol neste mirante, que fica no alto de uma pequena colina, não há nenhuma entrada para pagar e a vista é realmente ótima. Alguém pode sugerir que você vá ver o pôr do sol no Vyas Chhatri, que, além de ser mais distante, tem também uma entrada a pagar. Acho que o ponto citado acima é uma opção bem melhor.

Kuldhara, o vilarejo abandonado.

Como chegar a Jaisalmer?

Dá para chegar facilmente a Jaisalmer de trem a partir de Jodhpur ou então de ônibus; o trem é um pouco mais barato e com certeza mais confortável, mas o tempo de viagem é o mesmo, cerca de 6 horas. Eu peguei o ônibus estatal por 275 rúpias. Se você vem do sul (Udaipur), há ônibus noturnos. A melhor empresa é a Hanuman; o escritório de Jaisalmer fica aqui. Paguei 800 rúpias pelo leito indo direto ao escritório, contra 987 rúpias da Redbus.

Onde ficar em Jaisalmer?

Aqui também, pela enésima vez no Rajastão, fiquei no Moustache; o hostel é muito bonito, mas fica fora da cidadela. Dentro dela, um hostel que me recomendaram muito é o Zostel; pelo visto, o prédio histórico que abriga o hostel é muito bonito.

Nascer do sol no deserto.

Udaipur

Udaipur foi uma das minhas últimas paradas na Índia e, por isso, como costuma acontecer no final das minhas viagens, teve muitíssimo descanso e pouquíssima exploração. Dito isso, aqui estão algumas das principais atrações de Udaipur.

O que fazer e ver em Udaipur

O palácio de Udaipur, construído inteiramente em granito e mármore, é indubitavelmente a atração número um da cidade. Se você tem um orçamento limitado (a entrada custa 500 rúpias) e já viu outros fortes/palácios no Rajastão, acho que dá para pular tranquilamente, mas não perca de jeito nenhum, do Ambrai Ghat, a vista do palácio à noite.

Outro edifício com certeza interessante é o templo Jagdish, com entalhes em mármore realmente impressionantes e entrada gratuita. Dois mirantes realmente impressionantes sobre a cidade são o templo Shri Manshapurna Karni Mata, que se alcança a pé de graça ou de teleférico por 110 rúpias, e o Monsoon Palace, que custa 300 rúpias para subir, somadas ao custo do transporte, porque o palácio fica fora da cidade.

Recomendo assistir ao espetáculo de folclore que acontece dentro de um teatro exatamente nesta localização. É muito bonito de ver e custa só 150 rúpias, com mais 150 rúpias se você quiser tirar fotos. Acontece toda noite das 19:00 às 20:00; procure chegar cedo, porque até na baixa temporada estava lotado.

O palácio de Udaipur.

Forte Kumbhalgarh e Templo Ranakpur

Não estive lá pessoalmente, mas este é um tour popular que sai de Udaipur. As muralhas do forte Kumbhalgarh (Google Maps) são as segundas mais longas do mundo, depois das da Grande Muralha da China, enquanto o templo Ranakpur (Google Maps) é considerado o mais espetacular de todos os templos jainistas.

Visitar os dois lugares num dia só de transporte público parece ser impossível. Uma alternativa que me recomendaram é alugar uma moto e fazer o tour num dia, ou então passar a noite em Ranakpur; a cidade parece não ser ruim e assim você também quebra a viagem.

Para terminar, se você procura um bom café, o Jheel’s Ginger Coffee, embora seja realmente caro para os padrões indianos, serve um de ótima qualidade, e o pequeno terraço sobre o lago é muito bonito; passei literalmente horas lá lendo. Se, por outro lado, você procura um lugar para se esbaldar com um ótimo Thali (provavelmente o melhor de toda a minha viagem pela Índia), dê uma passada no Natraj Dining Hall; aqui também o preço não é exatamente backpacker friendly, mas, considerando o formato “all you can eat”, vale absolutamente a pena. Fui duas vezes!

Hotel 5 estrelas no meio do lago de Udaipur.

Como chegar a Udaipur?

Dada a posição bastante central, de Udaipur há conexões diretas de ônibus para todas as principais cidades do Rajastão em 8-10 horas (Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer, Jaipur) e conexões diretas de Délhi e Mumbai em 14-16 horas.

De trem, por outro lado, as conexões diretas existem só de Ajmer, Jaipur, Délhi e Mumbai. Se você sai de Jaisalmer ou Jodhpur, precisa trocar de trem em Ajmer, perdendo um tempão, então vale mais a pena pegar o ônibus.

Onde ficar em Udaipur?

Aqui também fiquei no Moustache e recomendo de verdade. Terraço lindíssimo no teto, ótimas áreas comuns, quartos limpos e espaçosos. Têm até uma mesa de pingue-pongue. O que mais se pode pedir?

Dança étnica em Udaipur.

Índia do Norte

Com Índia do Norte eu me refiro basicamente a tudo o que fica ao norte de Délhi e, em particular, à região do Himalaia entre os estados de Himachal Pradesh e Caxemira, onde passei a maior parte do meu tempo durante a viagem pela Índia (aqui você encontra o vídeo desta parte da viagem, em italiano, mas você pode ativar as legendas).

Em todas essas regiões faz muito frio durante o inverno e, por isso, é recomendado visitá-las de abril a setembro, o que faz de toda essa área uma ótima alternativa ao resto do país, que justamente nesses meses costuma estar sob a onda de calor que caracteriza o verão indiano na planície.

Durante o resto do ano (e também nos primeiros meses da primavera), os deslocamentos por terra podem ser extremamente difíceis por causa da neve; algumas estradas e passos ficam simplesmente fechados.

Eu morrendo de frio no passo Konmaru La.

Rishikesh

Situada aos pés do Himalaia e atravessada pelo rio Ganges, a cidade é considerada a capital mundial do Yoga, tendo ficado extremamente famosa depois que os Beatles a visitaram em 1968.

O que fazer e ver em Rishikesh

Preciso dizer que, por causa do período pré-monções (final de maio) e das férias escolares na Índia, achei a cidade extremamente lotada, com um clima terrível, mas imagino que no resto do ano seja bem mais agradável de se viver.

Yoga e meditação

Se você não tem interesse em se matricular em cursos de yoga (os cursos para se tornar professor de yoga são extremamente populares; imagino que os preços sejam bem competitivos), de meditação, restaurantes veganos e tudo o que, de certa forma, pode estar ligado ao mundo dos iogues, a cidade em si, na minha opinião, não tem muito o que oferecer e você poderia tranquilamente se concentrar em outros destinos. Se, porém, você tem tempo, vale a pena ficar alguns dias antes de seguir para o norte.

Rishikesh vista do alto.

Visite as cachoeiras

Uma atividade que não tem a ver com o mundo do Yoga é visitar algumas cachoeiras nos arredores da cidade: Neer Garh (Google Maps), Garud Chatti (Google Maps), Patna (Google Maps) e HimShail (Google Maps). O melhor jeito de visitá-las é alugando uma scooter, cerca de 300 rúpias por dia.

Nascer do sol no templo Maan Kunjapuri Devi

Infelizmente não consegui encontrar ninguém para dividir o táxi (sozinho custava caro demais) e subir ao Templo Maan Kunjapuri Devi, de onde dizem que o nascer do sol é magnífico. Se quiser, dá para subir e descer a pé pela trilha (traçada no Organic Maps), embora muita gente prefira subir de táxi e descer a pé. Durante o dia dá para chegar de transporte público, com os ônibus diretos para Gangotri.

Para terminar, o rafting no rio Ganges é extremamente popular e oferecido praticamente em todo lugar na cidade. Rishikesh também costuma ser o ponto de partida para visitar o “vizinho” vale das flores.

Como chegar a Rishikesh?

Rishikesh fica a apenas 230 km de Délhi e por isso é escolhida pelos moradores da cidade como destino de férias, mesmo que só para o fim de semana. O jeito mais prático e direto é chegar a Rishikesh de ônibus, são 5-7 horas de viagem. O trem, neste caso, é mais incômodo, porque a estação mais próxima fica em Haridwar, de onde ainda há pelo menos mais uma hora de estrada. Outros destinos com conexões diretas de ônibus são Jaipur e Agra, ao sul, e Shimla, Chandigarh e Manali, ao norte.

N.b. Da rodoviária de Rishikesh até Lakshman Jhula (a parte turística), se houver trânsito, embora sejam poucos quilômetros, pode levar quase uma hora!

Onde ficar em Rishikesh?

Em Rishikesh eu passei mal, então tive a chance de experimentar mais de um hostel durante a minha estadia, bem mais longa do que o previsto. O melhor de todos é o Blue Jay Hostel, um pouco caro, mas realmente limpo e moderno, muito recomendado. Depois fiquei no Shalom Backpackers e no Hashtag Hostel; os dois não são ruins, mas o Blue Jay é bem melhor.

O vilarejo de Chitkul

Shimla

De Rishikesh, muita gente segue direto para Manali, mas se você pretende visitar a Spiti Valley (que recomendo demais e da qual vou falar em detalhes daqui a pouco), pessoalmente acho bem melhor seguir para Shimla e visitar Manali depois.

O que fazer e ver em Shimla

Shimla é uma cidade que sempre teve grande importância para a Índia, tanto que em 1864, durante o período colonial, se tornou a capital de verão. A cidade, de fato, por ficar a 2.276 metros de altitude, oferece um clima agradável durante o quente verão indiano. Depois da independência, tornou-se primeiro a capital de Punjab e depois a de Himachal Pradesh, e continua sendo.

The Mall e The Ridge

Essas duas áreas correspondem ao centro da cidade (Google Maps), onde dá para notar a arquitetura vitoriana típica do período colonial; as zonas são extremamente agradáveis de se viver, cheias de bares, lojas e restaurantes, o lugar ideal para dar uma caminhada. Outra área bonita para explorar é a do Lower Bazaar (Google Maps), onde ficam o mercado de verduras e alguns restaurantes extremamente baratos frequentados pelos moradores.

Jakhu Hill

O Jakhu Hill (Google Maps) e o templo homônimo, a 2.445 metros de altura, é o ponto mais alto da cidade, de onde, se o tempo ajudar, se tem um lindo panorama de 360 graus. Dá para chegar tranquilamente a pé (recomendo) ou de teleférico, neste ponto. Só ida custa 295 rúpias, enquanto ida e volta custa cerca de 550, o que, na minha opinião, é realmente caro para a distância percorrida.

Vilarejo de Hikkim na Spiti Valley.

Como chegar a Shimla?

Cheguei a Shimla de ônibus vindo do norte e fiz um trajeto bem estranho, mas o jeito mais espetacular de chegar à cidade é de trem, vindo do sul. O primeiro passo é chegar à estação de Kalka, que fica a 4-7 horas de trem de Délhi; ali se embarca no trem de montanha que liga Kalka a Shimla. Esse trecho da ferrovia foi recentemente declarado sítio da Unesco, atravessa nada menos que 103 túneis e, pelo visto, oferece vistas espetaculares.

A alternativa é chegar à cidade de ônibus; há conexões de e para Shimla praticamente com todas as cidades da região, com conexões diretas também ao sul, a partir da cidade de Délhi.

Onde ficar em Shimla?

A cidade, extremamente popular entre os turistas locais, por alguma razão estranha não é nada popular entre os viajantes estrangeiros, e isso se percebe pelo pequeno número de hostels na cidade. Eu fiquei no Thira Shimla, um pouco fora do centro, num local realmente estranho, mas o lugar é acolhedor e a equipe é muito simpática; a alternativa é o YMCA Shimla, cuja localização é melhor, mas é mais caro e as avaliações são piores.

O vilarejo de Kibber na Spiti Valley.

Spiti Valley

A Spiti Valley, em italiano Valle dello Spiti, é um deserto frio de montanha no meio do Himalaia, caracterizado por paisagens surreais, antigos monastérios e uma população extremamente hospitaleira, com forte influência tibetana. A região da Spiti Valley é, sem dúvida, um dos highlights da minha viagem pela Índia.

Como disse antes, as pessoas costumam decidir visitar a região partindo de Manali ou Shimla, mas, na minha opinião, a segunda é o lugar ideal, porque no início da temporada de verão os dois passos (Rohtang, 3.978 m, e Kunzum La, 4.590 m), que você precisa atravessar entrando pelo norte, podem estar fechados por causa da neve. Já a estrada que chega ao vale do Spiti pelo sul, pelo visto, fica aberta o ano todo. De Shimla, além disso, a altitude aumenta bem mais devagar e você deixaria os passos para o final, o que é ideal principalmente se você vem direto da planície. N.b. O passo Rohtang agora pode ser evitado graças ao túnel construído recentemente.

O que você encontra a seguir é, em linhas gerais, o “roteiro clássico”. Obviamente dá para passar meses viajando pela região, mas o que você vê no mapa deve mesmo assim manter você ocupado por pelo menos 2-3 semanas.

Para visitar a região, mais precisamente para atravessá-la perto da fronteira com o Tibete, os estrangeiros precisam obter uma permissão chamada “Inner Line Permit”, que custa 400 rúpias, 200 pela permissão e 200 para a agência; parece que não é possível fazer sozinho. Dura 14 dias e, que eu saiba, dá para tirar em Shimla, Reckong Peo (onde recomendo fazer) e Kaza.

N.b. O roteiro descrito e os deslocamentos giram em torno do transporte público (ou seja, como eu fiz), mas, se quiser, há muitíssimos tours ou motoristas particulares que dá para organizar facilmente tanto de Manali quanto de Shimla. Outro meio extremamente popular entre os viajantes é a moto; dadas as condições das estradas em que se dirige, recomendo essa opção só para quem tem certa experiência. Por fim, a carona: eu mesmo fiz principalmente nos arredores de Kaza e funcionou perfeitamente. Obviamente estão disponíveis tours e táxis/jipes compartilhados que também dá para organizar facilmente a partir de Manali.

Roteiro por conta própria no vale do Spiti

A Spiti Valley começa oficialmente na altura de Tabo, mas recomendo parar entre Sangla e Chitkul por uns dois dias antes de seguir para Reckong Peo. Caso, partindo de Shimla, você queira quebrar ainda mais a viagem, Narkanda e Rampur parecem ser duas paradas interessantes.

Por fim, tentei reunir o máximo de informações possível sobre os ônibus, mas recomendo muito confirmar tudo quando chegar ao local. Se você procura um site que seja atualizado com frequência sobre horários de ônibus e situação dos passos, dê uma olhada aqui: há muitos artigos úteis.

Quanto à hospedagem, praticamente não há hostels nessas áreas, só guesthouses. Eu tive a sorte de viajar com um grupo de caras e, por isso, sempre dividi o quarto, embora os preços sejam de qualquer forma amplamente acessíveis.

Dhankar vista do alto.

Sangla

Partindo de Shimla, recomendo pegar o ônibus das 7:30; o seguinte deve ser às 10:30. São 9-10 horas de viagem, 530 rúpias. A estrada é realmente cênica na maior parte do tempo!

Você vai chegar a Sangla no fim da tarde/noite, então pegue um quarto para a noite; há várias opções na praça principal e os preços são parecidos. No dia seguinte, recomendo acordar cedo e visitar a pé o vilarejo vizinho de Kamru, subir até o forte e voltar a Sangla a tempo de pegar o ônibus das 12:00 para Chitkul, que para na praça principal e custa 48 rúpias, cerca de 2 horas.

Chitkul

Em Chitkul recomendo passar uma/duas noites no máximo; é um pequeno vilarejo de montanha a 3.450 m, o mais alto que se alcança de estrada no Sangla Valley. Explorar o vilarejo não leva mais do que umas duas horas, mas dá para fazer algumas caminhadas curtas. Em particular, dá para pegar a trilha que sobe pela montanha atrás do vilarejo; de lá se tem ótimas vistas de todo o vale. Ou então siga a estrada até a base militar, ponto além do qual os estrangeiros não podem seguir; a fronteira com o Tibete não fica muito longe.

O vilarejo de Kalpa.

Reckong Peo e Kalpa

Eu fiquei duas noites em Chitkul e peguei o ônibus para Reckong Peo às 6:30 da manhã (120 rúpias, 3 horas e meia); acho que também há um ônibus à tarde, às 13:30, que você poderia usar para passar só uma noite em Chitkul e ter a manhã para dar uma volta, mas não sei se você chegaria a tempo de fazer a permissão; o escritório deve estar aberto das 10:00 às 17:00.

Assim que chegar a Reckong Peo, recomendo fazer o seu “Inner Line Permit”; todas as agências combinam preço, então uma vale tanto quanto a outra. Eu fiz na The Monk Travels: você preenche o formulário, paga 400 rúpias e em menos de uma hora deve ter a sua permissão. Reckong Peo é também o último lugar onde há caixas eletrônicos antes de chegar a Kaza, lugar onde os caixas eletrônicos nem sempre têm dinheiro.

Depois de obter a permissão, recomendo subir até Kalpa; esse vilarejo pequeno e muito bonito domina Reckong Peo do alto, e a vista do vale e dos picos ao redor é realmente impressionante; um ótimo lugar para passar o dia antes de descer a Reckong Peo no dia seguinte para pegar o ônibus. Como alternativa, você poderia subir a Kalpa à tarde e depois descer a Reckong Peo para passar a noite.

A cada hora mais ou menos há ônibus entre Kalpa e Reckong Peo, 20 rúpias, cerca de meia hora de viagem, com saída daqui. Deixe a permissão e o passaporte à mão durante a viagem e pegue o ônibus direto para Kaza, cuja rodoviária fica aqui; procure chegar um pouco antes e compre a sua passagem para garantir um assento. Há um ônibus às 6:30 e um às 13:00, o preço é de 195 INR, 4-5 horas. No domingo de manhã o primeiro ônibus que desce para Reckong Peo sai por volta das 10:00; não sabíamos disso e tivemos que descer a pé até a rodoviária!

N.b. Caso você queira pular Sangla e Chitkul, há ônibus diretos tanto de Shimla quanto de Manali para Reckong Peo (e vice-versa). Acho que são pelo menos 16 horas de ônibus nos dois casos.

O vilarejo de Nako.

Nako

Recomendo passar a noite em Nako e seguir viagem no dia seguinte, mas, se você está com o tempo apertado, poderia pegar o ônibus de Reckong Peo pela manhã, passar a tarde em Nako e depois seguir para Tabo com o ônibus de Reckong Peo das 13:00.

Em Nako dá para visitar o monastério (nada de excepcional), vagar pelas vielas da parte mais antiga do vilarejo, que parece literalmente ter parado no tempo há centenas de anos, e por fim passear em volta do pequeno lago. Se você quer uma vista lindíssima, suba até o moinho de oração que se vê no alto do vilarejo; daqui você pode seguir pela trilha (traçada no Organic Maps) e fazer uma caminhada de algumas horas.

Dormimos na Amar Guesthouse, nada mal.

Tabo

Depois de passar a noite em Nako, pegue o mesmo ônibus do dia anterior, que saiu de Reckong Peo às 6:30 e chega por volta das 11:30, e siga até Tabo, 120 rúpias, cerca de 3 horas. Durante esse trecho vão checar a sua permissão pela segunda e última vez.

O monastério de Tabo (Google Maps), fundado em 996, é considerado o monastério budista continuamente habitado mais antigo de toda a Índia e da região do Himalaia; a visita é obrigatória. Para uma caminhada curta, você pode subir até as grutas de meditação que ficam ao longo das encostas da montanha, com ótimas vistas do vale e do vilarejo.

A nossa guesthouse não era nada de excepcional; recomendo, em vez disso, o Kunzom Top para comer: ótima comida e bons preços.

O monastério de Tabo.

Dhankar

O velho monastério de Dhankar (Google Maps) é um dos mais impressionantes que já vi; empoleirado em formações rochosas em forma de cones, domina o vale do alto, na altura da confluência dos rios Pin e Spiti.

Infelizmente, Dhankar fica a cerca de 7 km da estrada que liga Tabo a Kaza e não é atendida pelo transporte público. O que nós fizemos foi pegar o ônibus que sai de Tabo às 9:00 e, em mais ou menos uma hora, pedir para descer na base da estrada que leva ao monastério, 42 rúpias.

Ali pedimos carona por cerca de meia hora, até que um casal de franceses mais velhos deu carona a três de nós; eu e outros dois caras esperamos mais um pouco sem sucesso e acabamos indo a pé. A distância não é grande, mas a altitude se faz sentir; se você for caminhar, recomendo pegar os atalhos que cortam as curvas da estrada, que estão traçados no Organic Maps.

Explore o vilarejo e o monastério pelo resto do dia e, na manhã do dia seguinte, recomendo subir até o lago (Google Maps); o panorama e as primeiras luzes do dia batendo no vale são algo fantástico.

Em Dhankar recomendo dormir na guesthouse do monastério novo, construído em frente ao velho: do terraço se tem ótimas vistas do vilarejo e do monastério velho, a comida é boa e os preços também.

 

Pôr do sol em Dhankar.

Kaza

No dia seguinte descemos a pé até a estrada principal para pegar o mesmo ônibus do dia anterior, vindo de Tabo, por volta das 10:00, cerca de uma hora, 50 rúpias.

Kaza é a principal cidade da Spiti valley e aqui, com um pouco de sorte, você também pode ter conexão de internet; durante a minha visita havia só alguns lugares com wi-fi, um deles é o Travellers Shed.

Você pode decidir se passa a noite aqui ou se segue para um dos vilarejos nos arredores de Kaza. O Kunzum Homestay oferece quartos privativos a preços baixíssimos e não é nada mau.

Como funciona o transporte em Kaza e arredores? Se você quer visitar os vilarejos ao redor, saiba que de Kaza saem basicamente 3 ônibus por dia: um que faz o trajeto Ki Gompa – Kibber – Chicham, passa a noite lá e volta na manhã seguinte para Kaza fazendo o caminho contrário. Outro que faz o trajeto Langza – Hikkim – Komic, onde passa a noite e volta para casa na manhã seguinte. Por fim, há um ônibus direto para Mud, no Pin Valley, que faz exatamente a mesma coisa. Isso permite que os moradores dos vilarejos vão a Kaza para a escola, o mercado etc. etc. e depois voltem para casa à noite.

O vilarejo de Kibber.

Pin Valley

Por questões de tempo, tive que pular o Pin Valley, mas, se você tiver tempo, pelo que me contaram, vale muito a pena visitar. Um roteiro poderia ser o seguinte: pegue o ônibus de Kaza para Mud, vilarejo que domina o vale e oferece um panorama lindíssimo; passe a noite lá e, na manhã seguinte, quando o ônibus volta para Kaza, desça em Sagnam, que você pode usar como base para explorar os vilarejos de Kungri e Ka, fazendo também algumas caminhadas.

Em Sagnam me recomendaram muito uma guesthouse que fica mais ou menos neste ponto; o nome deve ser “Shanta Rakshita”.

Um trekking de vários dias liga o Parvati Valley (do qual vou falar mais adiante) ao Pin Valley; não há vilarejos ao longo do percurso, então é preciso levar comida e equipamento de camping. Conheci um casal polonês que me contou que foi lindíssimo, embora em alguns trechos realmente duro.

Key Gompa

Este é provavelmente o lugar mais icônico de todo o vale. O monastério (Google Maps), situado no topo de uma colina que domina o vale, é absolutamente incrível, até hoje um dos lugares mais espetaculares que já vi.

Pegue o ônibus Key – Kibber – Chicham, que sai de Kaza às 17:00 e leva cerca de 45 minutos para chegar ao monastério; custa 30 rúpias. A volta tem mais ou menos estes horários: Chicham 6:30, Kibber 7:30, Key Gompa 8:30.

Pegue a trilha que sobe pela montanha para ter as melhores vistas do monastério e, no dia seguinte, assista à oração das 8:00.

Durante a minha visita a guesthouse do monastério estava em reforma, então tivemos que dormir na que fica perto do estacionamento, ao pé do edifício.

O monastério de Key.

Kibber

Fica a poucos quilômetros do monastério de Key. Foi aqui que me despedi dos meus companheiros de aventura, que na tarde daquele dia voltaram para o vale de carona, enquanto eu, no dia seguinte, caminhei até o vilarejo ainda mais remoto de Tashigang.

Para chegar a Kibber, na manhã seguinte, depois de assistir à oração, caminhamos até o cruzamento que leva ao monastério e ali pedimos carona; em menos de dez minutos um grupo de turistas indianos nos deu uma carona. Como alternativa, você pode esperar o ônibus que pegou no dia anterior.

Aqui não há muito o que fazer; eu me limitei a passear pelo vilarejo, mas em teoria dá para caminhar até o vilarejo de Chicham ou chegar ao topo do Dangmachan Peak.

Eu dormi na Norling Home, área comum bonita com vista para o vilarejo, quarto limpo e boa comida.

 

O vilarejo de Kibber.

Tashigang

O pequeno vilarejo de Tashigang, onde moram 22 pessoas durante a temporada de verão, fica literalmente fora do mundo. Ostenta, porém, a seção eleitoral mais alta do planeta; não é atendido pelo transporte público, embora haja uma estrada de terra que pode ser percorrida por veículos motorizados. Eu decidi chegar a pé a partir de Kibber.

Levei pouco menos de 3 horas caminhando em ritmo acelerado, ótimo panorama ao longo de todo o percurso; a única guesthouse do vilarejo custa 600 rúpias com três refeições incluídas; o casal de idosos fala mais ou menos 10 palavras de inglês, mas se faz entender e recebe você literalmente em casa como um membro da família, experiência fantástica!

No resto, não há muito o que fazer no vilarejo; eu, como sempre, me pus a seguir trilhas aleatórias pelos arredores; senão, você pode simplesmente curtir a vista e a paz que se respira, perdido entre os picos do Himalaia.

Se não entendi mal, há um carro que desce para Kaza quase toda manhã por volta das 8:00, mas eu decidi pegar a trilha que liga Tashigang ao monastério de Key, levando cerca de duas horas; ali peguei o ônibus para Kaza. Se você decidir caminhar, peça indicações no pequeno vilarejo de Gette: a trilha traçada no Organic Maps não está correta e levei um tempão para encontrar o início certo para descer.

O pequeno vilarejo de Tashigang.

Komic

Pegue o ônibus Langza – Hikkim – Komic, que sai de Kaza às 17:00 e leva cerca de uma hora e meia para chegar a Komic; custa 48 rúpias.

O vilarejo de Komic, a 4.587 metros de altitude, é o mais alto do mundo alcançado por uma estrada asfaltada. Passei a noite no Jordan In World Homestay, 600 rúpias pelo quarto com jantar, café da manhã e almoço embalado, experiência fantástica: três gerações diferentes vivem sob o mesmo teto, o homem que lida com os hóspedes fala um ótimo inglês e é extremamente cordial, a comida é deliciosa.

Hikkim

No dia seguinte, recomendo caminhar até o vilarejo vizinho de Hikkim, onde fica a agência de correios mais alta do mundo, a 4.400 metros (Google Maps); dali, se quiser, dá para seguir até Langza, passar a noite e, no dia seguinte, pegar o ônibus de volta para Kaza. Por questões de tempo, preferi voltar a Kaza de carona, pulando então Langza.

A agência de correios mais alta do mundo.

Lago Chandratal

A última grande atração antes de deixar a Spiti Valley. Para chegar de transporte público, é preciso pegar o ônibus Kaza-Manali, que sai todos os dias às 4:30 da manhã. Depois você tem três opções: descer no alto do passo Kunzum (Google Maps), aonde você deve chegar por volta das 8:30 (140 rúpias), e caminhar por cerca de 3 horas pela trilha (traçada no Organic Maps) que não é particularmente dura, mas, por causa da altitude, também não é exatamente um passeio no parque; de qualquer forma, recomendo muito, panorama incrível!

Num certo ponto a trilha desemboca na estrada e você pode simplesmente pedir carona até a área onde ficam todos os campings, onde poderá passar a noite (este ponto).

Duas alternativas menos duras são: continuar no ônibus e descer onde começa a estrada de terra que leva ao lago (este ponto) e caminhar pela estrada até os campings; a estrada, em comparação com a trilha, é em grande parte plana e mais curta em distância, mas o panorama não é tão cênico, cerca de 2 horas. Se quiser, você pode tentar pedir carona.

Ou então, se você não está a fim de caminhar, pode continuar no ônibus até o pequeno vilarejo de Batal, de onde dá para organizar um táxi.

O lago Chandratal.

Qualquer que seja a sua escolha, passe a noite em um dos vários campings. Há opções para todos os bolsos, de simples barracas com um colchonete no chão a verdadeiras tendas com direito a cama e banheiro privativo. Nós tínhamos optado pela opção mais econômica de todas, pagando 1.000 rúpias por pessoa com almoço, jantar e café da manhã (depois de pechinchar), mas os caras do camping ficaram nossos amigos durante o almoço e nos deram um upgrade gratuito, colocando a gente em uma das tendas com cama e banheiro privativo!

Passe o resto do dia no lago; e se você não estiver cansado de caminhar, em vez de seguir a estrada de terra até o lago, pode pegar uma trilha realmente bonita que corre paralela à estrada. Ela não está marcada no Organic Maps, mas é muito fácil de seguir; foi recomendada pelos caras do camping. Como alternativa, você não deve ter problemas para pedir carona; nós fomos a pé e voltamos de carona.

No dia seguinte, esteja no cruzamento às 8:40 no máximo para subir no ônibus vindo de Kaza, o mesmo que você pegou no dia anterior. Daqui leva cerca de 6 horas para chegar a Manali, 207 rúpias.

N.b. Se você pretende seguir para Leh de ônibus, sugiro descer neste ponto e esperar o ônibus direto para Keylang.

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A “estrada” do Lago Chandratal ao passo Rohtang.

Manali

Manali é provavelmente a “hill station” mais popular de toda a Índia. A 2.050 metros acima do nível do mar, a cidade oferece alívio do quente verão indiano e, especialmente durante o mês de junho, as férias escolares locais, é literalmente invadida por turistas.

O que fazer e ver em Manali

Antes de mais nada, convém especificar que a cidade é literalmente cortada em duas: a parte antiga, chamada “Old Manali”, e a parte nova. A parte antiga, com edifícios característicos e pequenas vielas típicas dos vilarejos de montanha, é objetivamente mais bonita, mas muitíssimo turística.

Na cidade não há muito o que fazer; a única verdadeira atração é o Hadimba Devi Temple, mas há muitos restaurantes e bares e, para quem tiver interesse, a maconha por essas bandas cresce espontaneamente e é praticamente legal; a vida noturna também não é nada má.

Eu gostei particularmente do Rocky’s Cafe, que domina a cidade do alto e tem uma vista lindíssima de todo o vale; outro bar bem mais despojado, mas bonito, onde tomar um chai e ler um bom livro é o River Valley View Cafe; de qualquer forma, é realmente muita opção para escolher.

Hadimba Devi Temple.

Jogini Falls e Vashisht

Esta é uma bela caminhada que dá para fazer num dia, saindo de Manali a pé. Pegue a trilha que começa perto do Rocky’s Cafe e siga em direção ao vilarejo de Goshal; de lá atravesse o rio rumo à cachoeira Jogini. A trilha, traçada no Organic Maps, é agradável e muito fácil de seguir. Você pode subir até a base da cachoeira (vale a pena!) e depois seguir até Vashisht, onde, se quiser, há fontes termais, embora na minha opinião não muito atraentes. De lá você pode voltar a Manali de tuk tuk.

N.b. Se quiser, você poderia usar como base, em vez de Manali, Vashisht, onde há alguns hostels e o vilarejo é com certeza mais tranquilo e menos turístico.

 

A cachoeira Jogini.

Naggar

Não estive lá pessoalmente, mas parece ser uma boa ideia para um passeio saindo de Manali ou, se quiser, uma alternativa menos turística onde ficar uns dois dias. É um antigo vilarejo que foi a capital da região e preserva alguns edifícios históricos, como o castelo e alguns templos.

Por fim, Manali é o ponto de partida para vários treks; os mais populares são provavelmente o Beas Kund Trek (2-3 dias) e o Chandrakhani Pass Trek (5-6 dias). Extremamente popular é também o passeio de um dia ao passo Rohtang; eu desaconselho, é exclusivamente um passo de montanha muito movimentado, você vai passar horas de carro e o passo, quase sempre coberto de nuvens, não oferece uma vista espetacular.

Como chegar a Manali?

Há ônibus diretos de várias cidades, incluindo ônibus noturnos de Délhi e Rishikesh, ao sul, cerca de 14 horas. Outros destinos são Shimla, Dharamsala e Leh (com parada em Keylong)

N.b. Em Manali há duas rodoviárias: a primeira, no centro, é usada pelos ônibus estatais (HRTC), enquanto a dos ônibus privados fica alguns quilômetros ao sul, nesta localização.

Onde ficar em Manali?

Passei um bom tempo em Manali experimentando mais de um hostel. O Madpackers Manali é o meu preferido, numa zona tranquila, com um jardim bonito e um café da manhã incluso que muda todo dia; pouco distante há outro hostel bonito, o Orchards House. O Folklore é uma ótima alternativa em custo-benefício. Por fim, o Alt Life, embora um pouco fora de mão e levemente mais caro, me foi muito recomendado.

Parvati Valley

A Parvati Valley se estende a meio caminho entre Manali e Shimla, ao longo das margens do rio Parvati. O vale é particularmente popular entre os israelenses, tanto que Kasol, o principal vilarejo da região, é apelidado de “Mini Israel”.

O que fazer e ver em Kasol e arredores

O vale inteiro é famoso pela atmosfera relaxada e, principalmente, pela facilidade com que se encontram haxixe e maconha, mas garanto que há muito mais, e recomendo a visita a qualquer pessoa, não só aos fãs de baseado.

Rashol

O pequeno vilarejo de Rashol se alcança ao fim de um trekking que sai de Kasol; a trilha é bem curta, mas bastante íngreme, então, principalmente na subida, pode levar até 3 horas, mas, uma vez no alto, a vista compensa. A trilha está traçada no Organic Maps e é particularmente bonita durante a floração dos rododendros, de março a julho, dependendo da altitude (All Trails).

O vilarejo de Pulga.

Manikaran

Também saindo de Kasol, o vilarejo de Manikaran se alcança ao fim de um trekking, desta vez em grande parte plano, que corre do outro lado do rio em relação à estrada, curto e agradável, cerca de uma hora. Chegando ao vilarejo, você pode visitar o mercado e as fontes termais.

Se não quiser caminhar também na volta, há ônibus com bastante frequência para Kasol (Google Maps).

Malana

Este vilarejo realmente atípico é particularmente famoso entre os amantes do haxixe: é aqui que se produz a famosa “Malana cream”, haxixe extremamente potente que é vendido em cada esquina do vilarejo.

Outro motivo para visitar o vilarejo é o fato de os habitantes do local se considerarem pertencentes a uma casta “superior”. Os não hindus, como este que vos fala, não podem ter contato direto com as pessoas para trocar objetos: é preciso antes colocá-los no chão; as pessoas na rua se desviam de você e até entrar nos edifícios é proibido.

Chegar ao vilarejo não é exatamente simples, não há transporte público; o jeito mais prático é pegar um táxi compartilhado em Jari, que pode ser alcançada facilmente de ônibus a partir de Kasol. O preço é de 1.600 rúpias, ida e volta, e o taxista espera três horas no início da curta trilha que leva ao vilarejo. Eu dividi com outros 2 caras; sozinho, acho que não vale a pena de jeito nenhum. A alternativa é pedir carona, mas o trânsito na estrada é realmente escasso.

Fontes termais de Khirganga.

Kalga, Tulga, Pulga e Tosh

Esses quatro vilarejos ficam onde termina a estrada, a cerca de 15 km de Kasol. Mais precisamente, a estrada termina em Barshani e dali é preciso seguir a pé, exceto Tosh, que pode ser alcançado de táxi.

Os quatro vilarejos têm uma atmosfera extremamente relaxada, longe da civilização, e são o lugar ideal para passar uns dois dias em descanso absoluto. Pessoalmente, optei por Kalga, onde dormi quatro noites na Blue Star Guesthouse, ambiente bonito e ótima comida. Depois visitei Tulga e Pulga num dia só, esta última bastante turística. Não estive em Tosh, mas pelo visto é o mais popular e turístico de todos os quatro vilarejos.

Qualquer que seja a sua escolha, recomendo visitar as fontes termais vizinhas de Kheerganga (Google Maps) que se alcançam ao fim de 2-3 horas de trekking, dependendo do vilarejo de partida (All Trails). As fontes termais com vista para as montanhas são realmente um lugar único, que infelizmente cresceu muito em popularidade, com campings por todo lado aos pés dela. Acho que vale a pena fazer o passeio de qualquer forma; muita gente decide passar a noite aqui (motivo pelo qual há um monte de campings), mas eu voltei a Kalga no mesmo dia.

Por dia há vários ônibus que fazem o trecho Kasol Barshani, 40 rúpias. Quando decidir deixar o vale, você pode pegar o ônibus Barshani Kullu, 110 rúpias.

Como chegar ao vale do Parvati?

De Manali há pelo menos uns dois ônibus por dia para Kasol; eu cheguei à rodoviária atrasado e tive que fazer Manali – Kullu 70 rúpias, Kullu – Bunthat 15 rúpias e por fim Bunthat – Kasol 62 rúpias. Nunca esperei mais de 10 minutos entre um ônibus e outro, cerca de 6 horas. Há também ônibus diretos de Délhi e Chandigarh

Onde ficar em Kasol?

Eu fiquei no Hostel Cozy beds, nada de excepcional, mas no fim das contas recomendo; localização tranquila, um pouco fora do centro, às margens do rio.

O vilarejo de Kalga.

Dharamsala, McLeod Ganj e Bhagsu

Dharamsala “nasce” basicamente em 1959, com a chegada do Dalai Lama e do governo do Tibete em fuga do próprio país após a invasão chinesa. Aqui fica até hoje a residência oficial do Dalai Lama, embora pelo visto ele não esteja muito por estas bandas!

McLeod Ganj e Bhagsu são praticamente dois vilarejos satélites escolhidos pelos viajantes como base para os seus deslocamentos. Em Bhagsu, em particular, ficam praticamente todos os hostels; é um vilarejo meio hippie onde haxixe e maconha são amplamente toleradas. Há bastante bares e restaurantes realmente bonitos para passar alguns dias de descanso, mas também muitas possibilidades de fazer cursos de todo tipo, de culinária a yoga e massagem.

O que fazer e ver em Dharamsala, McLeod Ganj e Bhagsu

Como acabei de dizer, muita gente fica em Bhagsu e literalmente não sai do vilarejo, mas há pelo menos umas duas atividades interessantes para fazer nos arredores.

O templo do Dalai Lama e o Museu do Tibete

Uma visita a Dharamsala não pode ser considerada completa sem entrar no templo do Dalai Lama, mas não espere sei lá que maravilha: o templo, na minha opinião, está longe de ser impressionante. O que realmente me impressionou foi o vizinho Museu do Tibete, cuja entrada é gratuita.

Triund

Este vilarejo/acampamento fica a cerca de 3 horas de Bhagsu e se alcança ao fim de uma trilha agradável e muito fácil de seguir (All Trails), um pouco menos se você decidir pegar um dos atalhos que saem do centro de Bhagsu e depois desembocam na trilha principal.

Quando chegar a Triund, se estiver com vontade, você pode seguir até o topo do Triund Hill (pelo menos mais uma hora e meia); senão, relaxe, curta o panorama e depois volte para o vale. Se quiser, dá para passar a noite aqui; parece ser realmente popular, principalmente entre os locais, e se você não tem equipamento de camping, deve ser possível alugar no local.

De Triund, se quiser, dá para seguir pelas montanhas e pelo passo Indrahar até chegar ao vilarejo de Lamu, completando um trekking de vários dias sobre o qual não tenho informações, mas acho aconselhável ter um guia.

Triund com Dharamsala ao longe.

Galu Waterfall e Bhagsu Waterfall

Essas são outras duas caminhadas bonitas e bem menos puxadas, principalmente a cachoeira de Bhagsu, que fica a cerca de 20 minutos do vilarejo e, embora muitas vezes lotada, vale a pena dar uma volta de qualquer forma.

A Gallu Waterfall, por outro lado, fica um pouco fora de mão e se alcança em cerca de uma hora saindo de Bhagsu (All Trails); não é exatamente impressionante, mas é muito menos lotada e com certeza um bom lugar para passar algumas horas de descanso.

Como chegar a Dharamsala?

De Manali há ônibus noturnos, cerca de 8 horas. Há também ônibus diretos de Délhi, 12 -13 horas. N.b. Esses ônibus pertencem a empresas privadas que não podem usar a rodoviária da empresa estatal no centro; por isso você vai ser deixado neste ponto, onde há um posto de gasolina que funciona como rodoviária. Daqui eu caminhei até Bhagsu, mas é uma boa caminhada em subida; como alternativa, você pode pegar um táxi. Durante o dia, pelo visto, há uns micro-ônibus locais que fazem o vaivém, mas os ônibus noturnos chegam bem cedo, então, se você não quer caminhar, o táxi é a única opção.

Onde ficar em Dharamsala?

Como disse antes, praticamente ninguém dorme em Dharamsala; todos os hostels ficam na pequena Bhagsu, onde recomendo o Eevolve Dharamkot – An Eco Hostel e o The Hosteller Mcleodganj, Upper Bhagsu.

O vilarejo de Nako na Spiti Valley.

Leh

Capital do território de Leh Ladakh, é a base ideal para visitar a região e escapar das monções que caracterizam o período de verão no resto do país. Aqui, de fato, a alta temporada vai de maio a outubro, com um clima realmente agradável nesse período e poucas chuvas. Saiba, porém, que, se você quer chegar a Leh por terra a partir de Manali, a estrada normalmente só abre por volta de junho.

O que fazer e ver em Leh

Na cidade há pelo menos uns dois lugares que valem a visita, mas, como já disse, Leh é melhor aproveitada como base para explorar a região, coisa que muitos viajantes decidem fazer a bordo das icônicas “Enfield”.

Entre os lugares da cidade, recomendo absolutamente a Shanti Stupa ao pôr do sol: o panorama de Leh vale muito a pena e, quando o sol se põe, as luzes da stupa são acesas, realmente encantador. O icônico Palácio de Leh, mais bonito por fora do que por dentro (ou pelo menos foi o que me disseram): a entrada custa 300 rúpias e eu decidi pular, mas dá para subir e dar uma olhada por fora antes de seguir para o templo Tsemo Maitreya, de onde se domina o palácio do alto; aqui a entrada custa 100 rúpias.

Das centenas de monastérios da região, os mais icônicos são provavelmente Thiksay, que fica na estrada principal e dá para chegar tranquilamente de ônibus, Spituk, também fácil de alcançar de ônibus, enquanto Likir e Hemis exigem uma combinação de ônibus+carona se você não quiser alugar uma moto/táxi.

Há também muitos passeios e treks que podem ser organizados a partir de Leh; a seguir listo duas opções que escolhi pessoalmente e que posso recomendar.

Shanti Stupa.

Trekking Markha Valley

Este trekking ficou bastante popular nos últimos anos, é realmente bonito e existem várias variantes, que vão da versão curta que eu fiz, que pode ser completada em quatro dias e três noites, a outras versões que podem tranquilamente esticar o trekking para seis dias ou mais.

Algumas informações atualizadas fornecidas por um leitor do blog que completou o trekking saindo de Zingchen no verão de 2023:

  • Os custos das hospedagens no trekking aumentaram, ou seja, 1500 rúpias em todos os vilarejos, com o pacote de sempre jantar-café da manhã-almoço embalado e pernoite, exceto em Nimaling, onde se pagam 2000 rúpias.
  • Estenderam a estrada em dois pontos, então em parte do trekking se caminha em estrada de terra; claro, as paisagens não mudam nem um pouco. Especificamente, de Zinchen até Rumbak se caminha em estrada de terra, de Rumbak a Yurutse uma mistura de estrada de terra e trilha, embora eu ache que o que tentaram fazer (a estrada de terra) não vai durar muito. Quando passamos parecia recém-feita e já tinha desmoronado em vários pontos. De Yurutse até Skyu só trilha, lindíssima aliás. De Skyu até Sara agora fizeram uma estrada de terra no fundo do vale, com direito a pontes de madeira que passam sobre o rio (vale para agosto, acho que antes disso de qualquer forma é preciso atravessar a vau em alguns pontos). De Sara em diante aparecem, aqui e ali, trechos de estrada, mas menos constantes e evidentes, que só podem ser percorridos por off-road de verdade, isso até Markha. De Markha até Chogdo só trilha.
  • Para a versão curta do trekking, vimos várias pessoas que se faziam levar de off-road até Markha, o que significa fazer o trekking em 3 dias e duas noites.

A principal diferença é o ponto de partida: se você decidir partir de Spituk, vai passar os primeiros dois/três dias caminhando para chegar ao vale do Markha propriamente dito, passando pelo Gandala Pass, a 4.970 metros; depois de passar o passo, o roteiro é basicamente o mesmo do trekking de quatro dias.

Trekking no vale do Markha saindo de Spituk

Caso você tenha interesse nesta versão, tecnicamente pode organizar um táxi de Spituk até “Zingchen”, onde termina a estrada, e economizar um dia de caminhada. No dia seguinte se chega a Rumbak e de lá se enfrenta o Gandala Pass antes de chegar a Shingo, onde passar a noite.

De Shingo você se junta de novo à versão curta do trekking e dá para chegar a Sara no mesmo dia; daí em diante, você pode seguir o roteiro descrito logo abaixo.

Trekking no vale do Markha saindo de Chilling/Skyu

Esta é a versão mais curta e popular do trekking, que eu completei pessoalmente em quatro dias e três noites (All Trails).

Dia 1, Leh – Skyu – Sara

Se você tiver a sorte que eu tive, pode pegar o único ônibus da semana para Skyu, que sai no domingo às 9:00 da rodoviária local, cerca de 3 horas, 140 rúpias. A alternativa é organizar um táxi particular. Alguns decidem descer em Chilling em vez de ir até Skyu; na minha opinião não vale a pena, caminha-se pela estrada e o panorama é basicamente o mesmo.

De Skyu a Sara são cerca de 2-3 horas; chegando a Sara, recomendo dormir na guesthouse que fica no alto, à direita; a senhora é extremamente gentil. Hospedagem, jantar, café da manhã e almoço embalado por 1.200 rúpias.

A minha guesthouse em Hankar.

Dia 2, Sara – Hankar

De Sara a Hankar são 5-7 horas de caminhada; se quiser dividir o dia, você poderia passar a noite em Markha. Em Hankar, recomendo seguir até o fim do vilarejo, onde há uma guesthouse realmente bonita, com direito a painéis solares para a água quente. Aqui também 1.200 rúpias por jantar, café da manhã e almoço embalado.

Dia 3, Hankar – Nimaling

De Hankar a Nimaling, chamado “Tent Restaurant” no Organic Maps, são cerca de 3-4 horas. O panorama começa a ficar realmente espetacular: do vale quase desértico começa-se a ganhar altitude e dá para ver os picos nevados dos gigantes do Himalaia. A altitude também começa a se fazer sentir e alguns decidem dividir a subida parando em Tachungtse. Tanto em Tachungtse quanto em Nimaling não há guesthouses, mas só campings razoavelmente equipados, onde é fornecido tudo o que é necessário. Em Nimaling o preço é de 1.400 rúpias, por tenda, jantar, café da manhã e almoço embalado.

Vista do passo Konmaru La.

Dia 4, Nimaling – Chogdo – Leh

Nimaling fica aos pés do passo Kongmaru La Pass; leva cerca de uma hora para chegar ao topo, de onde se tem uma linda vista de 360 graus das montanhas ao redor. Do topo do passo são cerca de 3/4 horas de descida ao longo do riacho, que precisa ser atravessado várias vezes; em alguns pontos não é exatamente claro onde, mas em todo caso nada impossível.

Chegando a Chogdo, a maioria dos viajantes tem um táxi (organizado antes da partida) esperando para voltar a Leh. Eu me limitei a perguntar a outros trekkers e um casal me ofereceu uma carona de graça no próprio jipe particular. O preço de um táxi compartilhado é de cerca de 2.800 rúpias, a dividir conforme o número de passageiros.

Como alternativa, você poderia seguir até Shang Sumdo, passar a noite aqui e pegar o ônibus local que sai toda manhã para Leh.

Para terminar, a trilha é realmente fácil de seguir, está traçada no Organic Maps e, como muita gente sugere, basta “seguir o cocô dos cavalos”. O único “problema” é que, pelo menos em 2019, alguns trechos do rio precisam ser atravessados a vau “com os sapatos na mão”, já que não há pontes. De qualquer forma, é absolutamente possível completar o trekking de forma autônoma, e vale a pena!

Marmotas ao longo do trekking.

Nubra Valley e Lago Pangong Tso

Os dois passeios também são oferecidos separadamente e, se você tem um orçamento limitado, o lago Pangong Tso tecnicamente pode ser visitado de transporte público, mas, se couber no orçamento, recomendo participar de um “tour” para visitar os dois lugares.

Mais do que um tour de verdade, na verdade, o que a maioria das agências oferece é um “shared taxi” que leva você de lugar em lugar ao longo de três dias. No primeiro dia sobe-se até o passo Khardung La, a 5.359 metros, depois desce-se para a Nubra Valley, onde se visita o monastério de Diskit, e segue-se então para Hunder, onde se visitam as dunas de areia (dá para fazer um passeio de camelo) e depois vai-se ao vilarejo, onde se passa a noite. Meus companheiros de viagem já tinham organizado a hospedagem; eu fui dormir numa guesthouse realmente bonita, com quarto privativo, jantar e café da manhã por 800 rúpias.

No segundo dia se chega ao lago depois de 6-7 horas de carro por uma paisagem surreal. Passa-se o resto do dia às margens do lindíssimo lago dividido ao meio entre Índia e China e, na manhã seguinte, volta-se a Leh pelo passo Changla, a 5.360 metros. No lago paguei 1.000 rúpias por um quarto com jantar e café da manhã. Nós, como grupo, decidimos então pagar 50 rúpias a mais (300 no total) para visitar também o monastério de Hemis antes de voltar a Leh.

Passo Khardung La.

O preço do “shared taxi” pelos três dias é de 19.000 rúpias, no máximo 6 pessoas; eu rodei por algumas agências até encontrar uma que tinha o carro cheio e então paguei 3.200 rúpias. A esse valor é preciso somar 600 rúpias do Inner Line permit, necessário para visitar tanto a Nubra Valley quanto o Lago Pangong Tso; qualquer agência consegue providenciar e não é possível pedir por conta própria.

Caso você tenha interesse na viagem por conta própria até o Lago Pangong Tso, nesta página você encontra um guia completo, mas basicamente há só dois ônibus diretos que vão ao lago saindo de Leh no sábado e no domingo, e os mesmos ônibus voltam a Leh no domingo e na segunda, respectivamente. Então o ideal é ir no sábado e voltar no domingo; o preço é de cerca de 500 rúpias ida e volta.

Lago Pangong Tso.

Como chegar a Leh?

Muita gente decide voar para evitar a longa viagem por terra, mas, se como eu você prefere a opção mais econômica, dá para chegar a Leh por terra saindo de Manali via Keylong ou então pelo oeste, saindo de Srinagar.

Com a empresa estatal (HRTC), de Manali você precisa primeiro pegar o ônibus para Keylong, a cada hora mais ou menos, com a última saída à tarde; eu peguei o das 13:00, 208 rúpias, 6/7 horas. Passe a noite em Keylong e no dia seguinte o mesmo ônibus sai às 5:00 da manhã, 550 rúpias, cerca de 14 horas; é uma viagem tão infinita quanto espetacular.

Uma alternativa mais confortável, mas mais cara, é o ônibus turístico HPTDC, que custa 2.700 rúpias, incluindo uma noite em dormitório, o jantar e o café da manhã no hotel HPTDC de Chandrabhaga. Por fim, dá para organizar micro-ônibus ou táxis compartilhados em qualquer agência de Manali, mas obviamente o preço sobe ainda mais.

Caso você precise fazer o percurso ao contrário, o ônibus para Keylong sai de Leh às 3:30 da manhã. De e para Srinagar, a opção mais econômica é o ônibus estatal JKSRTC, que cobre o trecho em dois dias, com parada em Kargil (470 rúpias); a empresa oferece duas alternativas mais confortáveis (670 – 1058 rúpias, semi deluxe e deluxe). Por fim, há micro-ônibus privados que cobrem o trecho à noite, 1.200-1.500 rúpias.

O palácio de Leh.

Onde ficar em Leh?

Pessoalmente, exausto da longa viagem de ônibus, peguei um quarto privativo no hotel Jan Palace, onde acabei ficando durante toda a minha estadia em Leh; sem pontos altos nem baixos, mas ótima localização. Me deram um quarto nos fundos por um preço baixíssimo depois de pechinchar.

Srinagar

N.b. Não visitei Srinagar porque estava em Leh em agosto de 2019, justamente quando começaram os protestos e a cidade foi literalmente isolada do resto do mundo; isso já aconteceu outras vezes no passado, já que a situação política é instável há anos. Recomendo fazer as pesquisas devidas antes de visitar a cidade.

Srinagar é a capital de verão do estado de Jammu e Caxemira, além de ser a maior cidade da região da Caxemira.

As dunas de Hunder na Nubra Valley.

O que fazer e ver em Srinagar

A cidade é usada principalmente como base para visitar os vales vizinhos, onde o trekking é uma das principais atividades, mas a própria cidade também oferece várias atrações interessantes, como, por exemplo, os diversos jardins. Os principais são: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal, o jardim das tulipas (o festival acontece em abril) e, por fim, Chashma Shahi. Para um ótimo pôr do sol com vista do lago e da cidade, suba ao Pari Mahal Palace. Outro mirante realmente popular é o templo Shankaracharya.

Outro highlight da cidade é a visita aos lagos que a cercam. Muita gente decide alugar um barco por um dia e visitar o lago Dal e o Nigeen, onde toda manhã dá para visitar o mercado flutuante.

Por fim, visite o centro histórico da cidade, onde ficam várias mesquitas importantes, como a Jamia Masjid, a maior da Caxemira, e a Shah Hamdan, cujo interior é particularmente cuidado.

Para terminar, como já disse antes, as possibilidades de fazer trekking são praticamente infinitas; qualquer agência da cidade deve oferecer várias opções.

Como chegar a Srinagar?

Como disse antes, de Leh a JKSRTC oferece ônibus que chegam a Srinagar em dois dias, com parada para passar a noite em Kargil, ou então há empresas privadas que oferecem ônibus diretos. De Jammu, ao sul, são 12 horas de ônibus.

Jammu

A ideia era visitar Jammu depois de ter estado em Srinagar, mas, por razões óbvias, tive que pular. Dito isso, a cidade é a capital de inverno do estado de Jammu e Caxemira, alternando-se, portanto, com Srinagar.

O que fazer e ver em Jammu

Jammu é conhecida como a cidade dos templos; os principais são Raghunath, Ranbireshwar, Bawey Wali Mata e Maha Maya. Outros lugares de interesse são o parque Bagh-E-Bahu e o museu Amar Mahal.

Como chegar a Jammu?

Jammu é bem conectada de trem ao sul: Amritsar fica a cerca de 5 horas, enquanto Délhi são cerca de 10 horas. Se você quer seguir para o norte (Srinagar), é preferível pegar o trem até Udhampur e dali seguir de ônibus. Como alternativa, há ônibus diretos de e para Srinagar, cerca de 12 horas.

O buda do monastério de Diskit na Nubra Valley.

Amritsar

A cidade é considerada a capital espiritual e cultural da religião sikh. A cidade não é caótica e o pequeno centro é um lugar agradável para passear.

O que fazer e ver em Amritsar

O templo dourado (Golden Temple ou Harmandir Sahib) no centro da cidade é o mais importante da religião sikh e merece absolutamente uma visita; a entrada é gratuita, e é particularmente bonito ao pôr do sol, quando, iluminado, ganha literalmente vida. Não fiz pessoalmente, mas uma experiência interessante é dormir nos dormitórios do templo; comida e hospedagem são completamente gratuitas, mas obviamente convém deixar uma oferta.

Outro templo muito parecido, embora não tão espetacular, é o Durgiana Temple, que fica um pouco fora do centro e é bem menos lotado que o Golden Temple; recomendo a visita.

O Golden Temple.

A cerimônia na Wagah Border

A fronteira de Wagah (lado paquistanês) ou Attari (lado indiano) é a única fronteira aberta entre os dois países e aqui, todos os dias, acontece uma cerimônia bastante peculiar. A fronteira só fica aberta das 10:00 às 16:00 e por volta das 15:00 começa uma verdadeira cerimônia de fechamento, durante a qual as forças de fronteira dos dois estados desfilam com trajes tradicionais e fazem um espetáculo enquanto o público assiste das arquibancadas.

Assisti à cerimônia do lado indiano, mas obviamente você também é muito bem-vindo do lado paquistanês. A entrada é gratuita e – embora eu não concorde com essas disputas de quem tem o maior entre os dois países, que com certeza não precisam aumentar a tensão – acho que é absolutamente imperdível.

Os hostels organizam tuk tuks compartilhados ou, como alternativa, há ônibus organizados de verdade; eu vinha do Paquistão e encontrei facilmente um micro-ônibus com um lugar sobrando que me levou a Amritsar por 100 rúpias.

N.b. Os horários de abertura e fechamento da fronteira parecem variar com frequência e, consequentemente, também o início da cerimônia; por isso sugiro que você confirme no local. Além disso, não é possível entrar no “estádio” com bagagem; tive que deixar a mochila grande no guarda-volumes.

Para terminar, se você é fã de Kulfi, precisa absolutamente experimentar o Bombay Kulfi; parece inacreditável, mas eles têm até sabores sugar free!

A cerimônia da Wagah border.

Como chegar a Amritsar?

Amritsar é uma estação ferroviária importante e por isso é conectada a todas as principais cidades do noroeste do país, com conexões diretas que chegam até Mumbai e Varanasi. As conexões de ônibus também estão disponíveis para todas as principais cidades, incluindo Manali, ao norte, de onde muita gente começa a viagem no coração do Himalaia.

Se você chega ou segue a sua viagem para o Paquistão (esta é a única fronteira entre os dois países que dá para atravessar), o ônibus público que opera durante o dia custa 35 rúpias a partir da estação de Amritsar, a cada hora mais ou menos. Do último ponto do ônibus até a imigração são uns dois quilômetros, 20 rúpias de tuk tuk. A fronteira fecha oficialmente às 15:30 no horário do Paquistão, 16:00 no horário da Índia; a cerimônia começa às 18:00, 17:30 no Paquistão.

Onde ficar em Amritsar?

Eu fiquei no Gostops Amritsar e recomendo.

O templo Durgiana Mandir.

Índia do Sul

Com Índia do Sul eu me refiro basicamente a tudo o que fica ao sul de Mumbai. Nesta região faz muito calor durante o verão e, por isso, é recomendado visitá-la de outubro a março.

O que vem a seguir é uma breve descrição dos principais destinos da região. A minha viagem pela Índia terminou justamente em Mumbai, então não visitei o sul do país. Em suma, o que você encontra abaixo são, mais que tudo, informações coletadas na internet com o objetivo de deixar o guia o mais completo possível.

Mumbai

Esta gigantesca metrópole, com uma população em torno de 20 milhões de habitantes, é a maior cidade da Índia e a capital do estado de Maharashtra. É considerada também a capital comercial do país e um dos maiores portos indianos.

O que fazer e ver em Mumbai

Passei menos de 24 horas em Mumbai, mas foi mais que suficiente para absorver o caos da cidade. Passei a tarde na companhia de amigos sem ver muito da cidade e fiquei a maior parte do tempo na praia de Girgaum Chowpatty, particularmente recomendada ao pôr do sol, extremamente agradável e com um monte de restaurantezinhos realmente baratos onde ficar umas duas horas. Se você está hospedado mais ao norte, a Juhu Beach é uma ótima alternativa.

Outras atrações no sul da cidade são o Gateway Of India, o museu Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, a Fashion Street, o Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (sítio da Unesco) e Colaba. Por fim, são oferecidos tours guiados pelos slums de Mumbai; Dharavi é provavelmente o mais popular, e muitos tours usam a sua receita para financiar projetos beneficentes dentro dessas comunidades.

Pôr do sol na praia de Chowpatty.

Como chegar a Mumbai?

A cidade é extremamente conectada com o resto do país; a estação ferroviária e o aeroporto estão entre os mais importantes da Índia, e há conexões diretas virtualmente para todos os cantos da Índia.

Onde ficar em Mumbai?

Eu fiquei no Nap on Map Hostel e recomendo, localizado numa posição estratégica, bem perto do aeroporto e da estação de trem. Se você prefere ficar mais perto do centro histórico de Mumbai, dê uma olhada no Hebbar’s Heritage Home e no Backpackers Panda Colaba.

Ajanta e Ellora

Para visitar os dois lugares, convém ficar na cidade de Aurangabad.

As grutas de Ellora são um sítio da Unesco, um impressionante complexo de santuários de rocha de nada menos que três religiões diferentes: budismo, hinduísmo e jainismo. Para chegar às grutas a partir de Aurangabad, um tuk tuk deve custar cerca de 600 rúpias; no caminho você poderia parar no Forte Daulatabad. A entrada nas grutas custa 600 rúpias para estrangeiros.

No dia seguinte, visite as grutas de Ajanta; um táxi deve custar 1.200 rúpias e vale a pena se for compartilhado; senão, o ônibus custa 150 só de ida. As grutas de Ajanta são um grupo de trinta monastérios budistas também escavados na rocha; aqui também a entrada custa 600 rúpias.

As grutas de Ajanta.

Como chegar a Aurangabad?

Há conexões diretas de Mumbai, tanto de trem quanto de ônibus, cerca de 7 horas.

Onde ficar em Aurangabad?

Zostel Aurangabad é provavelmente o melhor hostel da cidade.

Nashik

É uma cidade antiga que alguns comparam a Varanasi; para os hindus, é uma das cidades mais sagradas do mundo. Aqui os ghats são mais “autênticos” e ainda não foram tocados pelo turismo de massa; por isso, se você procura um lugar onde assistir aos rituais hindus sem ser importunado por alguém que quer vender um passeio de barco ou a cerimônia da vez, Nashik parece ser o lugar ideal para passar um dia ou dois.

Como chegar a Nashik?

Nashik fica a apenas 180 km de Mumbai e há ônibus com frequência, 4 ou 5 horas de viagem, enquanto para Aurangabad são cerca de 6 horas.

Onde ficar em Nashik?

Kubera Dormitory parece ser o único hostel decente da cidade.

Os ghats de Nashik.

Bidar e Bijapur

Bidar e Bijapur ficam ainda mais longe dos roteiros turísticos clássicos. O forte de Bidar é um dos maiores do país, mas, curiosamente, não atrai grandes multidões: até hoje a entrada é gratuita e você pode ser uma das poucas pessoas presentes durante a sua visita.

Para chegar a Bidar vindo de Nashik, você precisa passar antes por Gulbarga, de onde são cerca de três horas de ônibus.

Bijapur, por outro lado, tem mais de um lugar de interesse. Palácios, túmulos, templos e minaretes completamente construídos em basalto tornam a arquitetura da cidade particularmente interessante. Aqui também com a vantagem de curtir todos os principais lugares sem muitos outros turistas.

Para chegar a Bijapur a partir de Bidar são cerca de 7 horas de ônibus.

O forte de Bidar.

Hampi

Aqui voltamos a percursos bem mais batidos: Hampi se tornou um destino extremamente popular ao longo dos anos. A cidade é famosa entre os viajantes pelos seus arrozais, pelas pedras gigantescas, pelos templos e pela atmosfera relaxada. Antiga capital do Vijayanagar, um império que remonta ao século XIV, as ruínas estão espalhadas por uma área de nada menos que 26 quilômetros quadrados.

Guia para visitar Hampi de mochilão (em inglês).

Como chegar a Hampi?

De Bijapur pegue o ônibus direto para Hospet (3-4 horas) e dali são cerca de 30 minutos de Tuk Tuk ou de ônibus local. Hospet funciona como ponto de conexão também se você viaja de trem, já que aqui fica a estação de trem mais próxima.

Onde ficar em Hampi?

Acampar é uma opção realmente popular por essas bandas; se você procura uma acomodação mais confortável, dê uma olhada na Sunrise Guest House.

Virupaksha Temple em Hampi.

Goa

Sem dúvida um dos destinos mais populares do país, o pequeno estado tem uma história bastante particular: a região foi uma colônia portuguesa por nada menos que 450 anos e só foi anexada ao resto do país em 1961!

Pelo visto, a experiência varia muito conforme a praia que se escolhe, já que algumas foram completamente invadidas e transformadas pelo turismo de massa. Duas praias ainda mantêm uma atmosfera autêntica: Palolem e Patnem.

Se você visita a região pela primeira vez e quer fazer também um pouco de turismo cultural, Panaji, capital do estado, é com certeza um bom lugar para começar. Bardez é o centro da vida noturna, enquanto Pernem é considerada a zona “descanso”.

Como chegar a Goa?

Há conexões diretas de Mumbai, ao norte, de trem e também ônibus noturnos, cerca de 13 horas. De Hampi de ônibus são cerca de 10 horas.

Praia em Goa.

Gokarna

Gokarna lembra Goa antes do turismo de massa, mas pelo visto a situação está mudando rápido, principalmente ao longo da praia principal.

Há, porém, muitas praias, muitas vezes acessíveis só de barco, onde ainda se pode respirar a atmosfera hippie que muita gente procura por essas bandas; uma dessas praias parece ser a Om Beach.

Bangalore

A cidade é a terceira da Índia em tamanho e a capital das tech start-ups do país. Está rapidamente se tornando popular entre os viajantes como uma cidade onde passar algumas noites de balada entre clubes e bares, principalmente no bairro de Indiranagar.

Fora isso, não parece haver muito mais o que fazer; a cidade tem pouco interesse histórico, mas pelo menos é bem mais agradável de se viver do que as outras grandes metrópoles indianas.

Guia para visitar Bangalore de mochilão (em inglês).

Bangalore.

Kodagu

A apenas seis horas de ônibus de Bangalore fica esta região selvagem, perfeita para todos os amantes da natureza. Madikeri, a capital, é o lugar ideal para organizar passeios até as inúmeras cachoeiras, cercado por uma paisagem incomumente montanhosa para o sul da Índia.

Nesta página você encontra ideias interessantes.

Plantação de café em Kodagu.

Mysore

A cidade, conhecida também como “Mysuru”, é considerada a capital cultural do estado de Karnataka e é classificada como a segunda cidade mais limpa da Índia! A cidade antiga tem um patrimônio arquitetônico nada desprezível, com o Mysore Palace sendo, sem dúvida, a atração número um. Há também vários parques espalhados pelo centro da cidade.

Um passeio popular de um dia é o que vai até Srirangapatna, uma antiga cidade-fortaleza que fica a apenas 20 km de Mysore e onde há vários lugares de interesse histórico.

Guia para visitar Mysore de mochilão (em inglês).

Mysore Palace.

Kochi

A cidade portuária é particularmente famosa pelas antigas redes de pesca chinesas doadas pelo imperador chinês ao reino de Kochi no século XIV como sinal de amizade. Outro lugar particularmente interessante é o Hill Palace Museum, onde está exposta a coroa real de Cochin, 1,75 kg de ouro puro com nada menos que 95 diamantes e mais de 2.000 outras pedras preciosas.

Alleppey

O único motivo para visitar Alleppey é organizar uma houseboat e explorar os backwaters. Os backwaters nada mais são do que um conjunto de lagoas, lagos, rios e canais que constituem um verdadeiro ecossistema utilizado pelos locais para a pesca, a agricultura e o transporte de mercadorias.

Há centenas de embarcações e tours para escolher; a opção mais popular é de três dias e duas noites.

Houseboat Alleppey.

Munnar e Parque Nacional Periyar

Munnar é a clássica hill station que os ingleses usavam para fugir dos quentes verões indianos. As plantações de chá dão o tom e nos arredores da cidade há várias possibilidades de fazer trekking.

O parque nacional Periyar, cerca de 100 km mais ao sul, nascido como santuário para tigres e elefantes, hoje cobre nada menos que 925 quilômetros quadrados e abriga em seu interior várias espécies ameaçadas de extinção. O acesso ao parque é feito pela cidade de Thekkady, de onde é possível organizar passeios guiados.

Munnar.

Varkala

No extremo sul da Índia, Varkala é uma cidade costeira longe do turismo de massa, onde passar alguns dias de descanso na praia. Papanasam é a praia mais popular.

Praia em Varkala.

Roteiros sugeridos na Índia

Para visitar todos os lugares de que falei até agora são necessários meses, se não anos; a seguir listo alguns dos roteiros clássicos no país, divididos por região, que podem ser combinados tranquilamente entre si para formar roteiros de vários meses.

Como em qualquer país, não existe o roteiro perfeito para um determinado período de tempo, então use o que vem a seguir como inspiração e modifique ou crie o roteiro de acordo com os seus interesses/orçamento e a época do ano!

Roteiro de 7 dias na Índia

Uma semana não é muito tempo, mas deve ser suficiente para ver alguns highlights e sentir um pouco da Índia.

Nova Délhi (2 noites)

Dia 1:

Dependendo do tempo disponível, você poderia visitar o Túmulo de Humayun, parecido em arquitetura com o Taj Mahal, o Qutub Minar, onde fica o minarete de tijolos mais alto do mundo, e o icônico India Gate, ou então algumas horas de descanso nos jardins Lodhi.

Dia 2:

Visite o centro histórico seguindo o roteiro descrito na seção dedicada a Nova Délhi.

Agra (1 noite)

Dia 3:

Deslocamento de Délhi a Agra. Se quiser, você poderia visitar o Taj Mahal à tarde, mas, se quer evitar o calor e as multidões, é melhor fazer isso na manhã seguinte.

Jaipur (3 noites)

Dia 4:

Visite o Taj Mahal ao nascer do sol e logo depois o forte de Agra. Deslocamento para Jaipur à tarde.

Dia 5:

Visite o centro histórico e pelo menos um dos fortes de Jaipur.

Dia 6:

Compras, descanso, visita a outros lugares em Jaipur ou então organize um passeio até Chand Baori e Bhangarh Fort.

Dia 7:

Volte para Délhi.

Roteiro de 10 dias na Índia

Com alguns dias a mais disponíveis, recomendo seguir o roteiro que acabei de descrever até o quarto dia e depois você tem duas alternativas.

Primeira opção.

Varanasi (2 noites)

Dia 4:

Visite o Taj Mahal ao nascer do sol e logo depois o forte de Agra. Trem noturno para Varanasi.

Dia 5:

Explore a cidade e os seus ghats.

Khajuraho (2 noites)

Dia 6:

Passe a manhã em Varanasi e à tarde pegue o trem noturno para Khajuraho.

Dia 7:

Explore os templos de Khajuraho.

Orchha (2 noites)

Dia 8:

Deslocamento para Orchha.

Dia 9:

Explore o forte e os templos da cidade.

Dia 10:

Volte para Nova Délhi.

Segunda opção. Este roteiro pode ser considerado um tour pelo Rajastão em 10 dias com uma breve parada em Agra. Siga o roteiro descrito anteriormente até o dia 5.

Look típico dos homens no Rajastão.

Jodhpur (1 noite)

Dia 6:

Deslocamento para Jodhpur. Visite a cidade azul à tarde e suba ao Singhoria Hill para o pôr do sol.

Jaisalmer (3 noites)

Dia 7:

Visite o forte de Jodhpur pela manhã e depois deslocamento para Jaisalmer à tarde.

Dia 8:

Se quiser, você poderia explorar o forte de manhã cedo e depois, à tarde, começar o safári no deserto.

Dia 9:

Se você optou pelo safári no deserto, volta-se a Jaisalmer no fim da manhã, então você tem tempo de sobra para pegar o ônibus/trem noturno para Délhi.

Dia 10:

Volte para Nova Délhi.

Roteiro de 15 dias na Índia

Com 15 dias disponíveis, pessoalmente eu optaria pela segunda versão do roteiro de 10 dias, acrescentando talvez uma ou duas paradas, que poderiam ser Pushkar e Udaipur.

Passo Chang La.

Roteiro de 3 semanas na Índia

Três semanas são um bom meio-termo para visitar boa parte dos destinos incluídos nos roteiros descritos até agora. Entrando em detalhes, recomendo seguir a primeira versão do roteiro de 10 dias e, depois de chegar a Orchha, seguir para Jaipur e visitar o Rajastão como descrito na segunda versão do roteiro de 10 dias. Em resumo:

Nova Délhi (2 noites)

Agra (1 noite)

Varanasi (2 noites)

Khajuraho (2 noites)

Orchha (2 noites)

Jaipur (3 noites)

Jodhpur (2 noites)

Pushkar (1 noite)

Jaisalmer (3 noites)

Udaipur (2 noites)

Nova Délhi (1 noite)

Roteiro de 15 dias na Índia do Norte

Este é um roteiro perfeito para o verão, quando no resto do país as temperaturas são insuportáveis. Incluí a Spiti Valley porque acho que ela realmente merece, mas, se você não tem interesse, recomendo trocar essa semana por alguns dias entre a Parvati Valley e Dharamshala.

Outras duas cidades que podem ser “encaixadas” facilmente no roteiro são Amritsar e Rishikesh; as temperaturas aqui, porém, não serão tão agradáveis durante o verão.

Por fim, Leh é com certeza uma cidade onde você poderia passar tranquilamente uma semana entre trekkings e passeios variados, e merece absolutamente a visita, principalmente quando no resto do país chuva e calor são a norma. Com apenas duas semanas disponíveis, porém, recomendo muito voar, já que só a viagem de ônibus a partir de Manali, entre ida e volta, tomaria 4 dias do seu tempo.

Trekking rumo ao lago Chandratal.

Nova Délhi (2 noites)

Dia 1:

Dependendo do tempo disponível, você poderia visitar o Túmulo de Humayun, parecido em arquitetura com o Taj Mahal, o Qutub Minar, onde fica o minarete de tijolos mais alto do mundo, e o icônico India Gate, ou então algumas horas de descanso nos jardins Lodhi.

Dia 2:

Visite o centro histórico seguindo o roteiro descrito na seção dedicada a Nova Délhi. Ônibus noturno para Shimla ou então trem.

Shimla (1 noite)

Dia 3:

Explore The Mall e The Ridge, suba ao Jakhoo Hill.

Spiti Valley (8 noites)

Dia 4:

Ônibus Shimla Reckong Peo. Peça a permissão. Passe a noite em Kalpa.

Dia 5:

Ônibus Reckong Peo – Nako. Explore o vilarejo e passe a noite aqui.

Dia 6:

Ônibus Nako – Tabo. Visite o monastério e passe a noite aqui.

Dia 7:

Ônibus Tabo – Dhankar. Visite o monastério e passe a noite aqui.

Dia 8:

Ônibus Dhankar – Kaza. Passe a tarde na cidade e depois pegue o ônibus para Key Gompa. Passe a noite aqui.

Dia 9:

Assista às orações da manhã no monastério e, se quiser, peça carona até Kibber; passe algumas horas aqui ou então volte direto para Kaza.

Dia 10:

Ônibus para o lago Chandratal. Passe a noite aqui.

Dia 11:

Ônibus para Manali.

Manali (2 noites)

Dia 12:

Explore a cidade e relaxe em um dos vários cafés.

Dia 13:

Passeio à cachoeira Jogini e à vizinha Vashisht. Ônibus noturno para Délhi.

Dia 14:

Volte para Délhi.

Roteiro de três semanas na Índia do Norte

A semana extra deve permitir que você acrescente algumas paradas ao roteiro que acabei de descrever sem muitos problemas. As duas melhores opções são provavelmente uma semana em Leh; nesse caso, recomendo voar de Délhi no início da viagem e depois descer para Manali de ônibus, assim, se o orçamento é limitado, você só vai precisar voar uma vez.

Senão, passe a semana extra entre a Parvati Valley e Dharamshala.

Roteiros na Índia do Sul

Como disse antes, não estive ao sul de Mumbai e as informações apresentadas são exclusivamente fruto de pesquisas. Dito isso, dois roteiros no sul do país poderiam ser os seguintes.

De Mumbai a Goa em duas ou três semanas

Mumbai -> Ajanta -> Ellora -> Nashik -> Bidar -> Bijapur -> Hampi -> Goa

De Bangalore a Varkala em duas ou três semanas (Kerala)

Bangalore -> Kodagu -> Mysore -> Kochi -> Munnar -> Periyar -> Varkala

Como se locomover na Índia

Num país desse tamanho as distâncias podem preocupar, mas garanto que os deslocamentos são surpreendentemente eficientes, mesmo para quem viaja com um orçamento limitado e não pode se permitir pegar voos domésticos.

Trens na Índia

Os trens são, sem dúvida, a melhor forma de viajar pela Índia: confortáveis, relativamente rápidos e baratos, são ideais para todos os mochileiros. O sistema ferroviário é bem desenvolvido e praticamente todas as principais cidades são atendidas por trens, exceto o norte do país, onde as montanhas tornam isso pouco prático.

Aqui vão algumas dicas práticas. A maioria dos trens tem 5 classes, em ordem de preço:

  • “2s” ou “Second sitting” é a mais barata, mas desaconselho muito: o pessoal fica amontoado. Sem ar-condicionado.
  • “SL” ou “Sleeper”: esta já é uma boa opção, os compartimentos têm oito “camas” e se viaja relativamente confortável, mas não há ar-condicionado, então nos meses de verão você morre de calor.
  • “3A” ou “AC 3-Tier” é a opção mais popular entre os viajantes, a disposição é idêntica à “Sleeper”, mas aqui há ar-condicionado; pessoalmente, viajei quase sempre nela. São fornecidos lençol e travesseiro para a noite.
  • “2A” ou “AC 2-Tier”: em relação à “3A” há duas camas a menos e cada cama tem a sua cortininha.
  • “1A” ou “AC First Class”: a primeira classe tem compartimentos realmente espaçosos de duas ou quatro camas, e pelo visto os banheiros têm até chuveiro.

Disposição 3AC e Sleeper.

O único problema dos trens é que, para a maioria dos trechos, é preciso reservar com pelo menos uns dois dias de antecedência e, no caso de trechos extremamente movimentados, até semanas!

Praticamente todo hostel/hotel/agência pode reservar um trem, mas obviamente o serviço custa, então recomendo simplesmente se cadastrar no site oficial; nesta página você encontra um guia detalhado (em inglês) caso tenha problemas. Eu usei um número indiano e não tive problemas; se você usar um número estrangeiro, o cadastro pode ser mais difícil.

Algumas pessoas reclamam de não conseguir pagar com um cartão estrangeiro, mas basta ativar a opção, se ela não estiver presente: vá em “my profile”, depois “preferred bank list” e selecione “international cards”.

Por fim, durante a reserva você pode ver uma passagem vendida em “WL” ou “Waiting list”, o que significa que você está entre as “reservas” caso alguém cancele a própria passagem; costuma ser fornecida também uma probabilidade de conseguir a passagem, por exemplo, se você é WL10 a uma semana da partida, a passagem está praticamente garantida.

Se você não quer se estressar muito com o cadastro no site e está disposto a pagar um extra, pode simplesmente usar a 12Go.

Ônibus na Índia

Onde os trens não chegam, pode ficar tranquilo que os ônibus chegam, e eles também são uma ótima alternativa para quem não tem vontade de reservar a passagem de trem com antecedência. Os ônibus, de fato, costumam ter disponibilidade até na última hora.

Praticamente todo estado da Índia tem a sua empresa de ônibus que, muitas vezes, é a opção mais econômica, embora nem sempre a mais confortável. Os chamados VIP bus, que oferecem um leito estilo trem, são de fato operados por empresas privadas.

A situação dos ônibus é bem menos complicada: o Redbus tem uma lista extremamente completa de ônibus de longa e média distância disponíveis, sejam privados ou estatais, e os cartões estrangeiros são aceitos sem problemas.

Por experiência pessoal, se você quer economizar, é preferível comprar a passagem direto da empresa em questão, sem passar pelo Redbus. Mais de uma vez eu simplesmente procurei o ônibus no app e depois fui comprar a passagem no escritório, economizando, embora às vezes isso seja pouco prático.

Outro app que funciona muito bem, tanto para ônibus quanto para trens, é o Ixigo; costumam ser oferecidos também cashbacks e descontos variados, tanto no Ixigo quanto no Redbus.

Táxis na Índia

Táxis e tuk tuks na Índia se encontram praticamente em todo lugar, e saber pechinchar é fundamental; uma boa estratégia é perguntar ao seu hostel/hotel quanto deveria custar determinado trecho, se você está indo a algum lugar. Outra técnica com a qual você não tem como errar é oferecer a metade do que pedem.

Principalmente nas cidades, se você tem um chip local, vale a pena usar apps como o Uber e o Ola; o segundo foi fundado justamente na Índia e é um pouco mais barato. Nos dois casos, a tarifa oferecida é de qualquer forma melhor do que a que você conseguiria depois de pechinchar 10 minutos.

Um táxi na Nubra Valley.

Moto na Índia

Muitíssimos viajantes optam por comprar uma moto durante a viagem pela Índia, e isso é particularmente popular no norte do país, onde estradas espetaculares e passos de montanha são um verdadeiro paraíso para os motociclistas. Com o próprio veículo também é possível chegar a lugares de outra forma pouco acessíveis. As icônicas Royal Enfield no mercado de usados costumam ser vendidas por volta de 2.000 dólares.

O aluguel varia conforme a cilindrada, mas costuma ficar entre 1.000 e 2.000 rúpias por dia. Muita gente decide alugar motos para explorar a Spiti Valley a partir de Manali e os arredores de Leh. Dadas as condições das estradas, recomendo fazer isso só para motociclistas experientes.

Carona na Índia

A carona funciona razoavelmente bem e, principalmente no norte do país, usei mais de uma vez sem nunca esperar muito. Se você não quer pagar de jeito nenhum pela carona, convém deixar isso claro, porque pode ser que peçam uma pequena compensação. A carona não é recomendável para mulheres sozinhas.

Viagem para a Índia: custos

Então, quanto custa uma viagem para a Índia? Pouco, se você é mochileiro ou, de qualquer forma, viaja de forma econômica. A Índia é sem dúvida um dos países mais baratos do mundo; se você se esforça e viaja devagar, dá para sobreviver tranquilamente com um orçamento de apenas 10-15 € por dia.

Mesmo se deslocando com frequência e se dando alguns luxos, enfim, viajando com um pouco mais de “estilo”, é pouco provável que você chegue a gastar mais de 20-25 € por dia.

Custo da hospedagem na Índia

Nas principais cidades e destinos turísticos, os hostels são numerosos, baratos e, na maioria, realmente bonitos e limpos, apesar do que se poderia pensar. Um bom hostel custa normalmente cerca de 4-5 € por noite em dormitório compartilhado; para um quarto privativo, espere pagar mais ou menos o dobro.

Algumas redes de hostels, como por exemplo a Moustache (mas não só), oferecem tarifas com desconto para quem reserva a estadia direto no hostel ou pelo site oficial; vale a pena dar uma olhada ou perguntar na recepção.

Fora dos destinos turísticos clássicos, os hostels escasseiam e são substituídos pelas chamadas guesthouses; a minha experiência com elas varia muito: tive ótimas estadias, às vezes nem tanto, de qualquer forma nada de escandaloso; dê uma olhada rápida no local e você não deve ter problemas.

Para terminar, o couchsurfing, principalmente nas grandes cidades, parece ser extremamente popular; se você tem um orçamento realmente limitado ou simplesmente quer entrar em contato com os locais, dê uma conferida.

Souvenirs na Índia.

Custo do transporte na Índia

Como já disse antes, apesar de ser um país em desenvolvimento, a rede de transporte público é extremamente eficiente e também muito barata! Um ônibus de longa distância (10-12 horas) custa em média 6-8 € e os trens, principalmente se você se contentar com a “Sleeper Class”, custam ainda menos!

Custo das atrações na Índia

A única coisa “realmente cara” são as entradas de monumentos e atrações variadas, que para os turistas costumam custar 10-20 vezes mais do que para os locais; 600 rúpias, cerca de 7 €, parece ser bastante padrão quando se trata de edifícios e monumentos administrados pelo governo.

Saques gratuitos na Índia

Dois bancos que nunca me deram problemas e permitem sacar sem nenhum tipo de taxa (usando o cartão certo) são o Bank Of Baroda e o State Bank of India.

Para terminar, não se esqueça de jeito nenhum de pechinchar qualquer preço: de todos os países em que já estive, a Índia é de longe aquele em que a cultura da negociação é mais enraizada e, principalmente no caso dos turistas, são verdadeiros golpes. Infelizmente a pessoa branca é vista muitas vezes como uma carteira ambulante; tudo é negociável: os tuk tuks, que 9 vezes em 10 soltam valores absurdos, as hospedagens, os souvenirs e até a comida!

Viagem para a Índia: segurança

A Índia é um país seguro? Viajar pela Índia é seguro? Essas são perguntas que me fizeram várias vezes. A resposta curta é sim; acho extremamente difícil se sentir em perigo na Índia. Em termos de segurança, sob muitos aspectos é comparável ao Sudeste Asiático: crimes violentos são extremamente raros e, embora eu não recomende de jeito nenhum andar sozinho à noite nas periferias das grandes cidades, usando um pouco de bom senso e seguindo algumas dicas práticas, é pouco provável que você tenha algum problema. A conversa muda quando se trata de golpes, como descrito no parágrafo anterior, mas eles têm realmente pouco a ver com a sua integridade física.

Um dos maiores problemas enfrentados pelos viajantes diz respeito apenas ao sexo feminino. Embora, por razões óbvias, eu não tenha sentido na pele, conheci pelo menos duas garotas que tiveram algum problema durante a viagem pela Índia, como, por exemplo, olhares desagradáveis. Uma garota me contou que foi apalpada num ônibus noturno e, em geral, a atitude dos indianos em relação às garotas estrangeiras pode ser extremamente inadequada. Não tenho conselhos específicos a respeito, a não ser tentar se vestir de forma modesta e, se possível, escolher assentos com outras garotas ao lado (o Redbus mostra esses assentos em rosa).

Viajar pela Índia sem ter diarreia parece ser praticamente impossível, principalmente se você está no país há pouco tempo e não teve o tempo necessário para adaptar o estômago. Evite sempre escovar os dentes com água da torneira. Em geral, tome cuidado com o que bebe e, se quiser fazer um favor tanto ao meio ambiente quanto ao seu bolso, use uma garrafa com filtro!

Embora o uso de maconha seja extremamente tolerado no norte do país, principalmente por turistas, convém ter muito cuidado, porque a polícia, felizmente ou infelizmente, sabe que pode arrancar de você um bom dinheiro. Falo exclusivamente de ouvir dizer, mas também segundo os locais, tudo se resolve pagando o valor certo; então, para evitar problemas mais sérios, convém tirar o dinheiro vivo e resolver a questão o mais rápido possível, antes que haja gente demais envolvida!

Para terminar, principalmente caso você pretenda fazer trekking acima de 3.500 metros no norte do país, os únicos dois seguros a cobrir essa atividade (que eu saiba) são a World Nomads, que permite segurar treks até 6.000 metros (adicionando-a como atividade extra, como mostrado nesta página), e a TrueTraveller, que, adicionando o pacote “Extreme Pack”, oferece cobertura para trekking acima de 4.600 m. Como disse antes, a maioria dos outros seguros para em 3.500 metros, alguns até antes.

Está planejando uma viagem para a Índia? Dê uma olhada nestes posts:

Qual mochila de viagem escolher

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