Rejse til Australien på egen hånd

Australien er et sandt paradis for naturelskere med sine enorme, uberørte områder, der spænder fra smukke strande til ørkener og regnskov, det berømte »outback« og Great Barrier Reef, og her kan man opleve skabninger og landskaber, der er unikke i verden, men også moderne storbyer.

Jeg har boet i Australien i to år og rejste rundt i landet i omkring 6 måneder. Jeg har besøgt alle de mest populære destinationer, men også steder, der er virkelig langt mindre turistede. Her finder du en helt kort video om mit liv i Australien (på italiensk, men du kan slå undertekster til).

Uanset om du planlægger en backpackingrejse, en episk roadtrip eller bare samler oplysninger til en mere komfortabel tur, finder du i denne guide alt, hvad du har brug for.

Hurtigmenu

↑ Menu

Steep Point, Australiens vestkyst.

Bedste rejsetid til Australien

Landet er så stort, at det er virkelig svært at tale om klimaet uden at skelne tydeligt mellem de forskellige regioner. Husk desuden, at årstiderne er omvendt i forhold til vores halvkugle!

Overordnet set, hvis man trækker en tænkt linje på tværs af landet fra øst til vest (cirka i højde med Brisbane), har den nederste halvdel, altså syd for linjen, fire klart adskilte årstider med rigtig varme somre og vintre, der kan være koldere, end du tror, især i delstaten Victoria og på Tasmanien.

I den øvre halvdel, altså i landets nordlige del, er der i bund og grund to årstider: tørtiden (fra april til november) med behagelige temperaturer og stort set ingen nedbør, og regntiden (fra november til april), som er ekstremt lummer med næsten daglige tordenbyger.

Det, jeg lige har skrevet, gælder for kystområderne, mens der i landets indre – i det såkaldte »outback«, altså hele det i bund og grund halvtørre område – er sparsom nedbør hele året, ekstremt høje temperaturer i den australske sommer og om vinteren moderate temperaturer i løbet af dagen og tæt på frysepunktet om natten.

Alt i alt er den bedste tid at besøge den sydlige del af landet fra november til april, altså hen over den australske sommer (hvis det er muligt, er det bedst at undgå julen og januar måned, som falder sammen med skolernes sommerferie, hvor priserne er markant højere, og strandene er fyldt med mennesker), mens den bedste tid til den nordlige del er fra april til november, altså hen over den australske vinter. Til sidst er den bedste tid til outbacken mellemsæsonerne, altså april–juni og oktober–november.

Hvis du har rigtig god tid, ville det ideelle være at besøge den sydlige del af landet i sommermånederne og derefter bevæge dig nordpå, når sommeren går på held, så du kører ind i tørtiden. Eller omvendt: Du kan starte din rejse i nord i tørtiden og bevæge dig sydpå i begyndelsen af sommeren, så du undgår regntiden.

Landets mest ikoniske og sjove dyr.

Dokumenter og vacciner til indrejse i Australien

For at besøge Australien skal du have et indrejsevisum, før du ankommer til landet. Der findes forskellige typer visum, men for de fleste tror jeg, at subclass 651 er nok. Det kan uden problemer ansøges om online, er helt gratis og er gyldigt i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du får det bevilget. I de 12 måneder kan du rejse ind og ud af Australien, så mange gange du vil, men du kan dog ikke blive mere end 3 måneder ad gangen.

Hvis du overvejer en oplevelse i udlandet, er et interessant alternativ for italienske statsborgere under 31 år (reglerne afhænger af dit statsborgerskab, så tjek, hvad der gælder for dig) helt sikkert working holiday-visummet. Dette visum koster 440 australske dollar og er gyldigt i tolv måneder, hvor du også har lov til at arbejde legalt, og hvis du vil, kan det forlænges med yderligere 12 måneder ved at arbejde mindst 90 dage i »afsidesliggende« områder. For flere oplysninger anbefaler jeg, at du tager et kig på denne side (på engelsk).

Hvad angår vaccinationer, er den eneste obligatoriske vaccination mod gul feber, hvis du rejser ind i landet inden for 6 dage efter et ophold i et risikoland, og personligt anbefaler jeg altid vaccinen mod hepatitis A og B.

Til sidst er det godt at huske, at der findes en aftale mellem Italien og Australien om sundhedsydelser, som giver gratis adgang til det offentlige system kaldet »Medicare« i op til 180 dage efter indrejsen i landet. Det er dog kun en grundlæggende dækning, som for eksempel ikke engang dækker udgifterne til ambulancetransport, og derfor er det tilrådeligt at tegne en privat rejseforsikring.

Til opdaterede oplysninger om visum og alt muligt andet anbefaler jeg at tjekke rejsevejledningen fra udenrigsministeriet i dit eget land (for eksempel Udenrigsministeriets rejsevejledninger i Danmark).

Hutt Lake.

Seværdigheder og oplevelser i Australien

På grund af landets størrelse har jeg besluttet at dele dette afsnit af guiden op i syv områder fordelt på tydeligt adskilte delstater og territorier, og jeg starter i delstaten Victoria i syd og går mod uret. For hver region finder du et mere detaljeret kort.

I denne guide er priserne angivet i den lokale valuta, som hedder »australsk dollar« og ofte forkortes »AUD«. Kursen er cirka 1€ = 1.60 AUD. For den aktuelle kurs anbefaler jeg, at du tager et kig på denne side.

Victoria

Den lille delstat Victoria har noget for enhver smag: de smukke strande langs sydvestkysten, landskabet, hvor der laves fremragende vin, de mange nationalparker, den legendariske Great Ocean Road og til sidst Melbourne, en af mine yndlingsbyer og samtidig en af verdens mest beboelige byer og uden tvivl Australiens kulturelle hovedstad.

Generelt er den bedste tid at besøge området fra september–november til april–maj.

Melbourne

Melbourne er en ren, beboelig og dynamisk by. Med sine over 4 millioner indbyggere er byen virkelig en storby, men heldigvis ligger alle seværdighederne i og omkring centrum (også kendt som »CBD«) eller i hvert fald ikke for langt væk, og det hele er let at komme til takket være det effektive offentlige transportsystem.

Graffitien i Melbourne.

Seværdigheder og oplevelser i Melbourne

Inde i CBD anbefaler jeg at besøge området omkring stationen »Flinders Street Station«, hvor man et stenkast derfra finder katedralen »St. Paul’s Cathedral« og pladsen »Federation Square«, som er ekstremt hyggelig om aftenen og ofte danner ramme om gratis events, især i weekenderne. Til sidst kan du gå en tur langs Yarra River på siden af kvarteret »Southbank«, hvor du, hvis du har lyst, kan tage op i toppen af skyskraberen »Melbourne Skydeck« (tidligere Eureka Skydeck) med en betagende udsigt over byen. Det er ikke ligefrem billigt, men hvis du bestiller online, kan du spare et par dollar. Lidt længere mod syd ligger National Gallery of Victoria og Shrine of Remembrance.

Hvis du kan klare dig på engelsk, kan du, hvis du vil, deltage i en free walking tour i byen, som i bund og grund kommer forbi alle de seværdigheder, jeg har nævnt indtil nu, og mange flere. Det foregår sammen med en lokal guide, som mere end gerne giver råd og tips og fortæller interessante ting om byens historie.

Uden for centrum er nogle interessante kvarterer helt sikkert Carlton, som har en meget stærk italiensk indflydelse, Collingwood og Fitzroy, som har en hipster-stemning med en masse street art, og endelig St. Kilda og Brighton i syd, hvor byens vigtigste strande ligger. Den første er også centrum for natlivet, og her langs den berømte Chapel Street finder du nogle af byens mest kendte klubber, blandt andet den berygtede Revolver. Brighton har derimod en mere rolig stemning, der passer godt til familier, og her kan man se de ikoniske farverige badehuse.

Brighton Beach.

Transport rundt i Melbourne

Som jeg allerede har nævnt, er det virkelig nemt at komme rundt i byen takket være det fremragende offentlige transportsystem. Inde i CBD er sporvognene helt gratis, men for at bruge transporten (sporvogn, tog og bus) uden for CBD skal du have et kort, der hedder Myki, mens den hurtigste måde at komme til og fra lufthavnen på er skybus (hvis du køber billetten online, sparer du et par dollar).

Overnatning i Melbourne

Overordnet set anbefaler jeg at sove så tæt på CBD som muligt. Som hostels i centrum anbefaler jeg Exford Hotel, hvis du leder efter noget billigt, eller Space Hotel til noget mere luksuriøst, mens partyhostellet er Base i St. Kilda. Hvis du leder efter et hotel, så tag et kig her.

Phillip Island

Øen, der ligger omkring to timers kørsel fra Melbourne, er en ekstremt populær turistdestination, ikke kun fordi den er hjemsted for motorsportsbanen af samme navn, som motorentusiaster helt sikkert kender, men også på grund af kolonien af pingviner og søløver, der lever på øen.

For at udforske øen kan man benytte sig af en af de mange ture, der afgår dagligt fra Melbourne. Jeg anbefaler dog at leje en bil, som du så også får brug for til at se resten af delstaten Victoria.

En mulig rejserute på en dag fra Melbourne, som inkluderer den berømte pingvinparade (hver dag ved solnedgang), kunne være følgende:

Tag af sted fra Melbourne omkring 8:00–8:30, så du ankommer til øen omkring 10:30 og kan gøre det første stop ved Woolamai Beach. Her kan du, udover at nyde stranden, følge stien, der fører til dette udsigtspunkt og gå videre derfra, hvis du har lyst (jeg anbefaler at downloade Organic Maps, hvor stierne alle er lagt ind).

Derefter kan du tage hen til den nærliggende Churchill Island. På denne ø blev Victorias første gård grundlagt, og den er siden blevet omdannet til en slags levende museum, hvor der hver dag mellem 14:00 og 15:30 laves demonstrationer af, hvordan man klipper får, hvordan hyrdehundene arbejder osv. osv. (der er entré, men billetten kan købes i en pakke, som også inkluderer pingvinparaden, flere oplysninger her). Alternativt kan du bare følge stien, der løber langs øens omkreds, omkring 1–2 timer, gratis.

Søløvekolonien.

Hver dag 15:00 og 17:00 (afhængigt af årstiden kan der være en ekstra afgang 13:00, afgangstider) kan du desuden komme om bord på en båd, der hedder »EcoBoat Adventure Tour«, og som tager dig med ud for at se en af Australiens største søløvekolonier.

Nu kan du besøge koalacentret (åbent fra 10:00 til 15:00, med entré) og Nobbies Antarctic Centre (åbningstider), et interaktivt museum, hvor du kan lære en masse om Antarktis og dets beboere.

Afslut dagen med at tage hen til stranden ved »Penguin Parade« mindst en time, før pingvinerne ankommer (her finder du tidspunkterne alt efter årstiden).

NB: Alle de aktiviteter, jeg lige har nævnt, kan betales enkeltvis eller ved at købe pas, der inkluderer flere aktiviteter sammen. Især i højsæsonen skal billetten til pingvinparaden købes i forvejen! Det her er den officielle hjemmeside! På Klook travel kan du måske finde bedre priser.

Pingvinparaden.

Wilsons Promontory National Park

Parken, som ligger omkring 3 timer syd for Melbourne, kan prale af omkring 130 km stier og talrige campingpladser, og hovedindgangen til parken er byen Tidal River, hvor besøgscentret ligger.

Til flerdagesture skal du registrere dig, når du ankommer til besøgscentret, eller via hjemmesiden, hvor du kan finde kort, anbefalede ture og mange andre nyttige oplysninger. Hvis du kan lide trekking, anbefaler jeg stærkt at tilbringe et par dage i parken, og hvis du i stedet er interesseret i nogle korte dagsture, så tag et kig på denne side. Under alle omstændigheder er det helt sikkert et besøg værd!

Little Waterloo Bay

Yarra Valley

Yarra Valley er en vinregion et stenkast fra Melbourne – fra centrum af byen skal du faktisk kun køre omkring en time for at komme midt ind i regionen. Mange af vingårdene er godt skiltet og nemme at komme til fra hovedvejen.

Jeg besøgte regionen som dagstur fra Melbourne, og selv om vinsmagningsdage nok ikke ligefrem er noget nyt for os italienere, er det helt sikkert en dejlig måde at tilbringe en afslappet dag på. Jeg kan ikke huske navnet på vingården, hvor vi stoppede, men hvis du leder efter inspiration, kan du tage et kig på denne side.

Great Ocean Road

Den berømte vej, der slynger sig 243 km fra Torquay til Allansford, er uden tvivl en af de mest spektakulære i verden. Den bedste måde at køre den på er i bil, og helst bør du have mindst to dage til rådighed, ellers risikerer du at bruge hele dagen på at køre. Hvis du ikke har to dage, kan du overveje at tage med på en tur.

Først og fremmest et oprigtigt råd: Hvis du har tænkt dig at køre Great Ocean Road om sommeren (højsæson), og du starter og slutter i Melbourne, er det en fordel at køre vejen i den modsatte retning, for så undgår du folkemængderne ved de vigtigste seværdigheder!

Den rejserute, jeg anbefaler, er følgende:

Dag 1

Tag den indre vej A1 og kør mod Port Campbell, og fortsæt herfra et kort stykke mod vest, hvor du besøger London Bridge, Bay of Islands Coastal Park og grotten, før du vender tilbage mod øst og kører Great Ocean Road i den modsatte retning. Besøg følgende seværdigheder: The Blowhole, Loch Ard Gorge, Tom and Eva Lookout, The Razorback og til sidst De Tolv Apostle.

Nu skal du tilbage til Port Campbell for at overnatte. Port Campbell Hostel er en fremragende løsning, også til private værelser.

The Razorback.

Dag 2

Du kan starte dagen med at stoppe ved De Tolv Apostle igen, hvor du næppe vil møde store menneskemængder, og derefter fortsætte mod Gibson Steps for en gåtur på stranden. Herfra anbefaler jeg følgende seværdigheder: Teddy’s Lookout (lige efter dette udsigtspunkt ligger byen Lorne, hvor du kan spise frokost), Split Point Lighthouse, Point Roadknight Beach (sandsynligvis den bedste strand at bade fra langs Great Ocean Road) og til sidst Bells Beach, en strand, der er berømt for den fremragende surfing, som man kan prøve eller bare se på!

Nu mangler du bare at tage tilbage til Melbourne.

Hvis du har tænkt dig at fortsætte mod Adelaide eller Grampians National Park, er det selvfølgelig en fordel at køre vejen fra øst mod vest og dermed følge den rejserute, jeg lige har beskrevet, i omvendt rækkefølge!

De Tolv Apostle.

Grampians National Park

Denne smukke nationalpark, som ligger omkring 3 timer fra Melbourne eller 2 og en halv time, hvis du kommer fra enden af Great Ocean Road, er et fremragende sted at holde en pause i et par dage, før du fortsætter rejsen mod South Australia.

Også her er det stort set nødvendigt med eget køretøj, og jeg anbefaler stærkt at tage forbi besøgscentret i Halls Gap, hvor du kan få kort, opdaterede oplysninger og alt andet, du måtte få brug for. Alternativt kan du se den officielle hjemmeside.

Inde i parken er der talrige stier, lige fra nogle få hundrede meter til flerdagesture. Hvis du har kort tid til rådighed eller bare ikke er den store vandrer, anbefaler jeg, at du i det mindste besøger disse udsigtspunkter og seværdigheder, som er nemme at komme til.

Boroka Lookout, Reed Lookout og The Balconies ikke langt derfra, MacKenzie Falls, The Pinnacle Lookout og den korte gåtur til Wonderland Grand Canyon. Alle disse steder kan besøges i løbet af én enkelt dag, men hvis du har tid, anbefaler jeg stærkt at blive nogle dage inde i parken!

Den mest praktiske og billige måde at overnatte på er helt sikkert camping – inde i parken er der 13 campingpladser med toiletter. Det er desuden muligt at vildtcampere i bestemte områder eller at overnatte på steder lige uden for parken, for eksempel Grampians Eco YHA.

Min søster, der viser sig at være modigere end mig (jeg lider af højdeskræk).

New South Wales

Med over 7 millioner indbyggere er dette den mest folkerige delstat i Australien. Delstaten var i mange år centrum for den engelske kolonimagt, og hovedstaden Sydney er den ældste og største by i hele landet. Kysten byder på nogle af Australiens bedste strande, mod syd finder vi de barske Snowy Mountains, mod vest outbacken og endelig mod nord, ved grænsen til Queensland, begynder regnskoven.

Inde i New South Wales ligger også »Australian Capital Territory«, altså det lille territorium, der rummer Australiens hovedstad: Canberra.

Generelt er den bedste tid at besøge området fra september–november til april–maj. Hvis du har tænkt dig at besøge flere nationalparker, så overvej at købe passet.

Sydney

Jeg har boet i Sydney i mere end seks måneder, og selv om byen er fascinerende og beboelig, ville jeg ikke bruge mere end et par dage der (det samme gælder Melbourne). Jeg er overbevist om, at dette lands skønhed ligger langt fra byerne.

Når det er sagt, er her nogle af de ting, jeg vil anbefale.

Seværdigheder og oplevelser i Sydney

Her er min foreslåede rejserute for to dage i Sydney.

Dag 1

Jeg ville starte dagens udforskning ved Darling Harbour, et ekstremt hyggeligt område med en masse restauranter ud mod den lille havn. I nærheden er der desuden nogle seværdigheder som den kinesiske have (virkelig dejlig og koster kun 6 $), akvariet og en zoologisk have.

Herfra ville jeg gå videre mod Hyde Park, St. Mary’s Cathedral, den botaniske have og til sidst Opera House. Fra Opera House anbefaler jeg at gå mod The Rocks. Dette kvarter, som ligger for foden af Harbour Bridge, er byens ældste og har stadig rigtig mange historiske bygninger. Herfra kan du gå op på den berømte bro og gå hen til Pylon Lookout, hvorfra der er en fremragende udsigt over bugten nedenunder og Opera House.

Nu kan du vende tilbage mod bymidten og besøge nogle museer eller seværdigheder, du er interesseret i, eller tage færgen til Manly, som afgår fra den nærliggende station Circular Quay (det anbefaler jeg). Fra færgen har du først og fremmest en smuk udsigt over bugten, og når du er nået frem, kan du mærke en stemning, der er virkelig anderledes end i »City«. I Manly kan du bare tage på stranden eller besøge det nærliggende North Head Sanctuary, hvor der er nogle genstande fra 2. verdenskrig, eller gå langs stierne, hvor der er flere udsigtspunkter med udsigt over byen.

Opera House set fra Harbour Bridge.

Dag 2

Et besøg i Sydney kan ikke betragtes som afsluttet, uden at du har besøgt den berømte Bondi Beach. Det er virkelig nemt at komme dertil med bus, og når du er ankommet, kan du nyde lidt hav og sol, før du går den spektakulære Bondi–Coogee-vandring.

Det er en rute langs kysten på omkring 4–5 km, virkelig betagende, som forbinder de to strande – varmt anbefalet! Start på dette sted og slut her, og når du er nået til Coogee, skal du bare tage en bus mere for at komme tilbage til centrum.

På begge strande er der offentlige grill, som du kan bruge til at lave din frokost i ægte australsk stil, men pas på, for om sommeren og især i weekenderne kan køen for at grille være lang.

Bondi–Coogee-vandringen.

Transport rundt i Sydney

Som jeg allerede har nævnt, er det virkelig nemt at komme rundt i byen, men for at bruge den offentlige transport skal du have et kort, der hedder Opal. Derefter er det via hjemmesiden eller appen virkelig intuitivt at finde ud af, hvilke transportmidler du skal tage, når du har indtastet start- og slutpunkt. Når du kommer fra lufthavnen, er den hurtigste måde at komme til centrum på at tage toget, som stopper stort set inde i lufthavnen. Dette tog er dog forholdsvis dyrt, fordi der er et lufthavnstillæg på 12 $. Hvis du vil spare lidt og rejser med let bagage, kan du overveje at gå omkring 2 km til den nærmeste togstation (ikke den inde i lufthavnen): fra T1 (internationale fly) Wolli Creek Station, mens det fra T2 og T3 (indenrigsfly) er Mascot Station. Fra begge stationer koster togbilletten præcis 12 $ mindre.

Overnatning i Sydney

Generelt anbefaler jeg at sove så tæt på centrum som muligt, så du kan udforske byen så meget som muligt til fods. Sydney Backpackers er et fremragende, billigt hostel midt i centrum, og hvis du i stedet leder efter noget virkelig fedt, så tag et kig på Wake up! Sydney Central, som også har flotte private værelser til konkurrencedygtige priser. Til hoteller kan du tage et kig her.

Blue Mountains

Denne bjergkæde, som ligger inde i nationalparken af samme navn, kom i 2000 på UNESCO’s verdensarvsliste. Nationalparken er let at komme til fra Sydney, da der er hyppige togforbindelser til de største byer i regionen.

Man kunne uden problemer tilbringe flere dage inde i parken, men hvis du ikke har meget tid, kan du besøge nogle af de vigtigste attraktioner som dagstur fra Sydney.

Jeg anbefaler at tage toget fra Sydney Central mod byen Katoomba. Toget kører cirka hver time, koster 6 $ og tager 2 timer at nå frem (tjek køreplanen), og der er gratis adgang til parken.

Når du er ankommet til Katoomba, så gå mod Echo Point, hvorfra der er en utrolig udsigt over Jamison Valley nedenfor og klippeformationen, der hedder »The Three Sisters«. Her kan du også besøge besøgscentret for at hente kort og oplysninger.

Herfra anbefaler jeg stærkt at gå stien, der hedder »The Giant Stairway«, som starter lige ved Echo Point ved siden af Three Sisters og går ned til dalbunden, før den stiger op igen og fører tilbage til Echo Point. Stien er godt afmærket og veltrådt, så du får helt sikkert ingen problemer. Den er omkring 6 km lang i alt, og undervejs følger vandfald og spektakulære udsigter efter hinanden. Hvis du vil, kan du også komme op igen fra dalbunden med en kort jernbane. Her kan du se ruten i store træk.

Hvis du har flere dage til rådighed, så overvej at overnatte her og besøge de andre byer i regionen, som byder på forskellige muligheder for trekking. Nogle seværdigheder i nærheden er Wentworth Falls, nogle vandfald, der ligger i udkanten af byen af samme navn, Gordon Falls, som du kan besøge som dagstur fra Katoomba, og Govett’s Leap, et udsigtspunkt, hvorfra der udgår flere stier, i den nærliggende by Blackheath.

Blue Mountains.

Jervis Bay

Denne enorme bugt, som ligger knap tre timer syd for Sydney, rummer nogle af de smukkeste strande i New South Wales, og derfor kan der være forholdsvis mange mennesker i området i sommerferien. Under alle omstændigheder er hele regionen med nationalparken af samme navn og den tilstødende Booderee National Park bestemt et besøg værd.

Den allersmukkeste strand er sandsynligvis Hyams Beach. Her er stranden så hvid, at den midt på dagen bogstaveligt talt kan blinde dig, så sørg for ikke at glemme solbriller! Hvis du har mulighed for det, så und dig selv et par dage til også at besøge nogle af bugtens mange andre strande.

Hyams Beach.

Canberra

Selv om Canberra teknisk set ikke er en del af New South Wales, har jeg besluttet at tage den med i dette afsnit, eftersom Australian Capital Territory, hvis hovedstad Canberra er, reelt ligger inde i NSW, og desuden ligger Canberra kun 3 timers kørsel fra Sydney.

Desværre har jeg, selv om jeg har rejst på kryds og tværs af Australien, aldrig haft fornøjelsen af at besøge hovedstaden, så jeg henviser dig til et indlæg, hvor jeg er sikker på, at du finder nogle fremragende idéer til at besøge byen. Hvad man kan lave i Canberra (på engelsk).

Parliament House.

Snowy Mountains

Denne region, som ligger helt i den sydlige ende af New South Wales ved grænsen til Victoria, rummer landets højeste tinder, så meget at der i vintermånederne er nogle skiresorts åbne (de eneste i Australien!).

Du er sandsynligvis ikke rejst til Australien for at stå på ski, og du kommer næppe til at være i disse egne i den australske vinter, men hvis du har mulighed for det, er det værd at udforske området. Kosciuszko National Park har navn efter bjerget af samme navn, det højeste punkt på det australske fastland med sine 2.228 meter.

For et overblik over de aktiviteter, man kan lave i regionen, anbefaler jeg, at du tager et kig på dette websted, og til nogle af de mest populære trekkingture kan du i stedet tage et kig på denne artikel. Det vigtigste område ved foden af bjerget, som du kan bruge som base til overnatning, er Thredbo.

Mount Kosciuszko.

Byron Bay

Kyststrækningen fra Sydney til grænsen til Queensland er fuld af mulige stop, hvor du kan tilbringe nogle afslappede dage på stranden, men langt de fleste (mig selv inklusive) kører direkte mod Byron Bay, som ligger omkring 8–9 timers kørsel væk, og det kan derfor sagtens klares på én dag.

Hvis du leder efter nogle mellemstop, anbefaler jeg, at du tager et kig på Hunter Valley, NSW’s vigtigste vinregion, og Coffs Harbour, en virkelig populær badedestination, især blandt familier.

Når det er sagt, er Byron Bay kendt for den fremragende surfing og den afslappede stemning. I den rigtige sæson kan man desuden se hvalernes træk (juni–oktober), og mere generelt er det virkelig et fremragende sted at tilbringe et par dage på din rejse langs østkysten.

Udover at slappe af på stranden og måske prøve kræfter med en surfingtime anbefaler jeg gåturen, der fører fra bymidten til fyrtårnet i Byron Bay. Udsigten er betagende, og med lidt held kan du få øje på hvaler i det fjerne. Du kan også sige, at du har besøgt det østligste punkt på det australske fastland, som ligger lige her.

En populær udflugt går til den lille by Nimbin, som ligger omkring en times kørsel inde i landet. I 70’erne blev der netop her organiseret en festival, og siden har mange af deltagerne besluttet at blive boende, så stedet fik en ægte hippiestil!

Nu er byen centrum for en alternativ, miljøvenlig og virkelig pro-cannabis livsstil, og langs hovedgaden ligger talrige etniske butikker.

Til sidst: hvis du har et køretøj, kan du besøge det nærliggende Mount Warning National Park. Der er gratis adgang til parken, og der er en omkring 9 km lang sti, der fører op til toppen af bjerget af samme navn. Andre seværdigheder omkring Byron Bay er Minyon Falls og Protester Falls.

Overnatning i Byron Bay

Som hostels anbefaler jeg stærkt Arts Factory Lodge, mens du til hoteller kan tage et kig her.

Stranden i Byron Bay.

Queensland

Med næsten 7.000 km kyst, 2.000 øer og et tropisk klima vil folk, der elsker hav og sol, helt sikkert ikke have problemer med at finde noget at lave. Lægger man så Great Barrier Reef, en af verdens ældste skove og den berygtede outback mod vest oveni, har vi en af Australiens mest besøgte regioner.

Generelt er den bedste tid at besøge denne region fra april til november, altså i tørtiden.

Brisbane

Vi starter med regionens hovedstad, som med omkring 2 millioner indbyggere er landets tredjestørste by efter Sydney og Melbourne. I modsætning til de to andre byer, hvor jeg boede i flere måneder, har jeg kun været i Brisbane i en uge, i slutningen af en lang roadtrip, og under mit ophold skulle jeg have et par uafklarede ting ordnet, så jeg havde ikke så meget tid til at udforske byen. Under alle omstændigheder er her, hvad jeg foreslår at lave.

Seværdigheder og oplevelser i Brisbane

Her er min foreslåede rejserute for to dage i Brisbane.

Dag 1

Start din udforskning i CBD, besøg Brisbane City Hall og Museum of Brisbane, som er gratis, og fortsæt derefter mod den botaniske have ikke langt derfra.

Herfra går du over gangbroen Goodwill Bridge, som fører dig til kvarteret South Bank, hvor mange af byens museer ligger, Gallery of Modern Art og Queensland Museum, for blot at nævne nogle få. Hele området, som mod syd strækker sig mod South Bank Parklands, hvor der blandt meget andet er offentlige svømmebassiner, er virkelig hyggeligt.

Om aftenen, hvis du leder efter lidt liv og glade dage, så tag til kvarteret Fortitude Valley, hvor du finder talrige barer og restauranter.

Dag 2

Brug den anden dag på at udforske kvarteret New Farm, og hvis du tilfældigvis er i Brisbane en lørdag formiddag, så gå ikke glip af det lokale marked i den nærliggende park.

Herfra stiger du om bord på båden (bådsystemet langs floden er en del af den offentlige transport, her kan du se køreplanerne) i retning af West End, som betragtes som byens alternative kvarter. Især langs hovedgaderne, Boundary Street og Vulture Street, er det almindeligt at se gadekunstnere optræde, stemningen er virkelig behagelig, og langs den første af de to afholdes der fredag og lørdag ugemarked.

For at afslutte dagen kan du tage op på toppen af Mount Coot-tha, hvorfra der er den bedste udsigt over byen. Bussen, du skal tage, er nummer 471.

Brisbane set fra toppen af Mount Coot-tha.

Transport rundt i Brisbane

Det offentlige transportsystem er, som i alle de største australske byer, virkelig effektivt og til dels endda gratis, som med den røde færge, der sejler langs floden i centrum af byen. For at bruge den offentlige transport, der koster penge, skal du dog købe et genopladeligt kort, der hedder GoCard. Hvis du kommer fra lufthavnen, er den hurtigste måde helt sikkert Airtrain, som dog koster 18,50 $ én vej. Hvis du vil spare 14 $, så tag den gratis bus T-Bus til Skygate (Airport Village), vent her på bus 590, tag den to stop til Toombul Shopping Centre og tag derefter toget mod byen.

Overnatning i Brisbane

Summer House Backpackers er et fremragende, billigt hostel et stenkast fra centrum med spændende aktiviteter, der arrangeres hver dag. Hvis du i stedet leder efter noget billigt, men mere i hotelstil med et stort udvalg af private værelser, så tag et kig på Bowen Terrace Accommodation.

Gold Coast og Surfers Paradise

Gold Coast er en stor by syd for Brisbane med talrige distrikter, og det mest berømte er sandsynligvis Surfers Paradise. Hele området er ekstremt turistpræget, både blandt australiere og blandt rejsende. Personligt har jeg kun tilbragt én nat i Surfers Paradise for at bryde turen mellem Brisbane og Byron Bay.

Jeg vil ikke fraråde det, og på visse måder kan det være et virkelig fascinerende sted. De store bygninger, der stort set rører havet, er uden tvivl noget, der er fængslende, men samtidig er der efter min mening ikke noget mere, bare en stor, moderne by et stenkast fra en strand, som ikke ligefrem er øde. Men hvis du har tid og leder efter et mellemstop, hvor du kan blive et par nætter, kan det være en destination, der er værd at overveje. Når det er sagt, tror jeg, at Australiens skønhed findes andre steder.

Stranden i Surfers Paradise.

Noosa

Noosa er, selv om den sandsynligvis er lige så turistpræget, helt klart et stop, som jeg vil anbefale langs østkysten. Stemningen er meget mere afslappet end i Surfers Paradise.

Udover at tilbringe nogle afslappede dage på stranden anbefaler jeg stærkt at besøge nationalparken af samme navn, som er let at komme til fra byen. Der er gratis adgang, og der er en række velholdte stier, du kan gå (stikort). Jeg anbefaler især kystvandringen (sti nummer 4 i blåt).

En anden dejlig aktivitet er at besøge Noosa Everglades, som sammen med de mere berømte Everglades i Florida er de eneste to områder i verden med et lignende økosystem. Det er virkelig nemt at tage med på en tur fra Noosa, men hvis du vil spare lidt og har eget køretøj, anbefaler jeg at køre til Boreen Point, hvor der er talrige butikker, der udlejer kajakker og giver kort, så du kan udforske området på egen hånd.

Overnatning i Noosa

Noosa Flashpackers er et fremragende hostel bogstaveligt talt et stenkast fra nationalparken. Til hoteller kan du tage et kig her.

Kystvandringen.

Rainbow Beach og K’gari (Fraser Island)

Rainbow Beach er ikke andet end basen for at udforske den nærliggende K’gari (Fraser Island): Denne ø, der er 120 km lang og 30 km bred på det bredeste sted, består udelukkende af sand, hvilket gør den til verdens største sandø og det eneste sted, hvor regnskov vokser direkte på sand.

Øen er mildest talt et ekstraordinært sted med en masse attraktioner, lige fra de talrige ferskvandssøer, blandt andet den berømte Lake McKenzie, naturlige bassiner og et vrag, der efterhånden er blevet et ikon, til det faktum, at det også er det sidste sted i verden, hvor man kan se renracede dingoer, som koloniserede det australske kontinent for mere end 3.500 år siden – i resten af landet er racen blevet »forurenet« af andre hundedyr.

Hvis du har lejet eller måske købt en 4×4 til din rejse i Australien, kan du besøge øen helt på egen hånd, som jeg gjorde. I modsat fald er det nødvendigt at tage med på en tur, som ethvert overnatningssted eller rejsebureau kan arrangere. Hvis du vil booke online, anbefaler jeg, at du tager et kig på book.me.

I begge tilfælde skal du, hvis det er muligt, prøve at tilbringe mindst to nætter på øen – det er virkelig et ekstraordinært sted!

Lake McKenzie.

Nogle oplysninger om turen på egen hånd på K’gari (Fraser Island)

Hvis du har tænkt dig at køre med dit eget 4×4-køretøj på øen, er det obligatorisk at skaffe tilladelsen til køretøjet og booke campingpladserne, før du stiger om bord på færgen. Mine rejsekammerater og jeg gjorde det samme dag på turistkontoret, før vi tog af sted, og mange af de udstyrede campingpladser var fyldt, så hvis det er det, du leder efter, så book online i god tid (tilladelse og campingpladser).

Her finder du et kort over øen med campingpladser, veje og attraktioner, og det her er turistkontoret, hvor vi bookede campingpladser og tilladelse, men hvis du vil, er der også andre i området. Uanset hvilken rute du vælger på øen, må du under ingen omstændigheder gå glip af Lake McKenzie, Eli Creek, Maheno-vraget og Champagne Pools! Især hvis du ikke har erfaring med at køre på sand, så kør med yderste forsigtighed og tag nok mad og vand med. På øen kan man få fat i det, men det er ekstremt dyrt!

Når du er kommet tilbage til Rainbow Beach, anbefaler jeg stærkt, at du besøger dette sted. Der er klitter, der falder stejlt ned mod havet, hvor folk dyrker sandboarding, men først og fremmest er det et ekstraordinært sted at beundre solnedgangen!

Stedet, jeg lige har nævnt i guiden.

Agnes Water/ 1770

For mange er dette det næste stop efter Rainbow Beach. Det er en lille kystby med en afslappet stemning, som ofte vælges til at bryde turen til eller fra Airlie Beach, knudepunktet for de berømte Whitsunday Islands.

Helt ærligt var jeg ikke imponeret, men turen til Airlie Beach fra Rainbow Beach er virkelig en lang tur, og hvis du har en dag eller to til rådighed, er det bestemt værd at stoppe op og nyde lidt afslapning på stranden, måske ved at tage et par surfingtimer.

På dette sted er der nogle korte ruter, der giver adgang til nogle ikke dårlige udsigtspunkter, en god måde at slå lidt tiden ihjel på. Hvis du vil, ligger der også i nærheden nationalparken Eurimbula, som jeg dog ikke selv har besøgt, så jeg ved ikke, om den er et besøg værd.

Et andet mellemstop, du kan overveje, før du tager til Airlie Beach, er byen Rockhampton. Jeg har ikke været der, men man siger, at det er en slags kødets hovedstad med tilhørende pubber og restauranter. Desuden ligger der Dreamtime Cultural Centre, et af Australiens bedste kulturcentre om aboriginalkulturen.

Overnatning i 1770

Cool Bananas er et fremragende, billigt hostel et stenkast fra stranden.

Stranden i Agnes Water.

Airlie Beach og Whitsunday Islands

Airlie Beach er en havneby, der fungerer som knudepunkt for de smukke Whitsunday Islands. Selve byen er ikke noget særligt, og strandene i omegnen er ikke specielt pæne og myldrer ofte med vandmænd. Hvis du har en halv dag fri før eller efter din tur til Whitsundays, så overvej i stedet den kunstige lagune.

Når det er sagt, skal du absolut tage med på en tur rundt til øerne. De varer typisk tre dage og to nætter, men der er også nogle, der vælger længere ture eller endda dagsture til Whitehaven Beach.

Jeg tog turen på tre dage, og det var noget helt utroligt: besøget på Whitehaven Beach, snorkling, hvalspotting, det hele krydret med fantastisk selskab i mine 3 dage på sejlbåd er noget, jeg aldrig vil glemme, og som jeg anbefaler til alle, der besøger dette smukke land.

Ligesom på K’gari (Fraser Island) kan ethvert rejsebureau eller overnatningssted arrangere en tur rundt til øerne. Der er forskellige formater, lige fra partybåde (som jeg fraråder) til ture, der mere handler om at udforske øerne, og mulighederne er virkelig rigtig mange. Personligt tog jeg turen med Spank me, og den forekom mig at være et godt kompromis mellem kvalitet og pris, men som jeg allerede har sagt, er der bogstaveligt talt snesevis af muligheder – valget er dit.

Whitehaven Beach.

Overnatning i Airlie Beach

Hvis du planlægger din rejse godt, er det teknisk set ikke engang nødvendigt at overnatte i Airlie Beach, men hvis du alligevel vil overnatte før eller efter turen, er Airlie Beach Magnums slet ikke dårligt.

Townsville / Magnetic Island

Byen Townsville er knudepunktet for den nærliggende Magnetic Island, lidt ligesom Airlie Beach for Whitsunday Islands. Selve byen er ikke særlig interessant, og mange kommer bare forbi for at tage færgen til øen, men hvis du har en ekstra dag eller bare en halv dag, kan du besøge Museum of Tropical Queensland, det maritime museum, gå langs Riverway, hvor der er offentlige svømmebassiner, barer og et lille kunstgalleri, og endelig kan du gå eller køre op til toppen af Castle Hill, hvorfra der er en fremragende udsigt over byen og Magnetic Island.

Hvis du vil, kan du fra Townsville arrangere ture til dykning/snorkling på revet, men da Cairns ligger tættere på selve revet, er alle aktiviteter i forbindelse med Great Barrier Reef generelt billigere derfra.

Tilbage til Magnetic Island: Øen er virkelig dejlig, og det er bestemt værd at tilbringe mindst et par dage der. Over halvdelen af øen er en del af nationalparken, og der er talrige stier, strande og små bugter, som uden problemer kan holde dig beskæftiget i dagevis.

Især anbefaler jeg Forts Walk. Denne korte vandretur på højst 1–2 timer fører til ruinerne af et fort bygget under 2. verdenskrig, og herfra er der en fremragende udsigt over hele øen. Undervejs kan du få øje på nogle koalaer mellem træerne! Under alle omstændigheder er der andre stier, alle ret korte, som du kan gå, og her finder du et kort.

Til sidst er snorkling ved Geoffrey Bay slet ikke dårligt, og blandt strandene anbefaler jeg, at du tager et kig på Radical Bay og Balding Bay: Den første ligger for enden af en grusvej, mens man kun kommer til den anden til fods. Begge har færre besøgende end øens vigtigste strande.

Radical Bay.

Rejsen til Magnetic Island

Du kan kun komme til øen med færge fra det nærliggende Townsville, som kun ligger 8 km væk. Der er to selskaber, der dækker ruten, og begge afgår fra Nelly Bay Ferry Terminal. Fantasea tilbyder transport både for fodgængere og for køretøjer, mens Sealink kun er for fodgængere. Begge selskaber har næsten ti afgange om dagen.

Overnatning på Magnetic Island

Jeg overnattede på Base, som ligger ud til havet, og det er virkelig dejligt og har en ret festlig stemning. Hvis du leder efter noget mere komfortabelt, så tag et kig på disse chalets.

Cairns

Fra Townsville/Magnetic Island fortsætter mange direkte mod Cairns, for der er kun 4–5 timers rejse. Hvis du i stedet leder efter et mellemstop for at bryde turen yderligere, kan Mission Beach være noget for dig.

Det er en lille kystby bestående af fire små landsbyer langs en 14 km lang strand, og tilsammen når de ikke engang op på 4.000 indbyggere! Et perfekt sted at slappe af og tilbringe nogle dage ved havet. Hvis du i stedet har kort tid, anbefaler jeg stærkt at køre direkte videre til Cairns, måske med en kort omvej ind i landet for at besøge Wallaman Falls, et virkelig imponerende vandfald, det næsthøjeste i hele landet, og hvis du er villig til at tage en endnu længere omvej, kan du også besøge Blencoe Falls lidt længere mod nord, Australiens højeste vandfald.

Også Josephine Falls er slet ikke dårlige og klart lettere at komme til fra hovedvejen, der fører til Cairns.

Wallaman Falls.

Seværdigheder og oplevelser i Cairns

Når du er ankommet til Cairns, er det eneste, jeg anbefaler at gøre i byen, hvis du skal slå en halv dag ihjel, at smutte forbi Cairns Esplanade. Det er en virkelig dejlig park med tilhørende offentligt svømmebassin, og om aftenen kan du gå en tur langs strandpromenaden af samme navn, som er fuld af barer, restauranter og butikker.

Når det er sagt, så brug så meget tid som muligt på at udforske det, der omgiver Cairns, og start sandsynligvis med Great Barrier Reef.

The Great Barrier Reef

Det er verdens største levende organisme og samtidig den eneste, der er synlig fra rummet. Det er over 2.000 km langt, og her lever tusindvis af dyrearter. Et sandt vidunder.

Udflugterne til revet for at dykke eller snorkle går dagligt, medmindre vejret er dårligt, og sælges bogstaveligt talt af alle i byen. Da konkurrencen er så hård, kan du forvente god service fra stort set alle selskaber, og personligt ville jeg lede efter nogle last minute-tilbud online på book.me eller endnu bedre bare ved at gå rundt i byen. Under alle omstændigheder skal du forvente at betale mindst omkring hundrede dollar for en dag med snorkling og cirka det dobbelte for to dyk.

Great Barrier Reef.

Atherton Tablelands

Denne højslette lige uden for Cairns er et virkelig dejligt område, rigt på vandfald og særprægede landskaber, som bestemt er værd at udforske. Nedenfor opremser jeg en mulig rejserute med de vigtigste seværdigheder.

Start dagen med at tage hen til Barron Falls. Dette 260 meter høje vandfald er ekstremt spektakulært i regntiden, men også i tørtiden tager det sig bestemt fint ud og er et besøg værd. På stedet er der en række udsigtspunkter, der er forbundet med korte stier.

Barron Falls i regntiden.

Til det nærliggende Kuranda kan du komme med Skyrail, en turistattraktion bestående af en rute, hvor halvdelen foregår med tog og halvdelen med svævebane, og som giver unikke perspektiver på regnskoven og også på Barron Falls. Jeg har ikke selv prøvet det, men her finder du alle de oplysninger, du har brug for.

Fra Kuranda fortsætter du mod Mareeba, hvor du, hvis du vil, kan besøge det lokale Heritage Museum (gratis), før du tager til Atherton. Stop ved Emerald Creek Falls.

Den lille by Atherton har ikke de store attraktioner bortset fra den nærliggende mountainbikepark, som har en række fremragende stier, og i byen er der flere butikker, hvor man kan leje en cykel.

Fra Atherton fortsætter du mod Yungaburra og overnatter på On the Wallaby, et dejligt hostel et stenkast fra observationsplatformen, hvor man tidligt om morgenen (helst ved solopgang) kan se næbdyr!

Fortsæt dagen mod det kæmpestore figentræ og kør derefter sydpå mod Mount Hypipamee National Park, hvor der er et vandfald og et enormt krater. Afslut med et besøg ved de ikoniske Milla Milla Falls. Hvis du endnu ikke har fået nok, kan du også besøge de nærliggende Zillie Falls, før du kører tilbage mod Cairns ad Gillies Range Road. Med lidt held kan du i løbet af disse to dage få øje på en kasuar. Det er en forhistorisk fugl (den tredjestørste i verden), som udelukkende lever i disse områder af det nordøstlige Australien og i Papua Ny Guinea.

NB: Det er ideelt at følge den følgende rejserute med et eget køretøj, men hvis du vil, kan du tage med på en tur (turene til Atherton Tablelands, der tilbydes i Cairns, følger en lignende rejserute).

Milla Milla Falls.

Overnatning i Cairns

Jeg boede i Cairns på Calypso, som jeg alt i alt vil anbefale. Hvis du leder efter et partyhostel, så tag et kig på Gilligan’s, jeg er sikker på, at det ikke skuffer dig. Hvis du i stedet leder efter en mere komfortabel løsning, ser Globetrotters International ud til at være en fremragende mulighed.

Daintree forest

Daintree Forest, som ligger omkring 3 timer nord for Cairns, er en af verdens ældste skove og kan besøges som dagstur, men jeg tror, det er værd at tilbringe mindst et par dage der og køre den klassiske roadtrip fra Cairns til Cape Tribulation efter følgende rejserute.

Når du har kørt ad kystvejen (som til tider er virkelig spektakulær) mod nord, så stop ved Mossman Gorge, et fantastisk sted, hvor man kan bade i krystalklart vand omgivet af regnskov. Der er nogle korte stier, udsigtspunkter og en hængebro, og du kan sagtens bruge et par timer der.

Herfra fortsætter du mod nord, krydser Daintree River med færge (hyppige afgange fra 6 om morgenen til midnat), stopper ved Marrdja Walk, en anlagt sti på omkring 40 minutter gennem skoven, og overnatter på Noah Beach Campground.

Taget gennem bilruden!

Næste dag går du Dubuji Walk, før du tager hen for at se den smukke strand Cape Tribulation og den nærliggende Myall Beach. Hvis du er klar til en vandretur, der ikke ligefrem er nem, finder du på dette sted starten på den stejle sti, der fører op til toppen af Mount Sorrow. Kør tilbage mod Cairns.

NB: Desværre frarådes det at bade på mange af strandene i denne region på grund af krokodiller og vandmænd. Læs skiltene og spørg de lokale, før du gør noget dumt!

Til sidst: hvis du kører i en SERIØS 4×4 og har rigtig god tid, kan du nå Cape York for enden af en af Australiens bedste 4×4-ruter (Old Telegraph Track) i en af landets vildeste regioner – et sandt eventyr!

Cape Tribulation.

Lawn Hill National Park

For at afslutte dette afsnit af guiden om Queensland vil jeg gerne nævne denne nationalpark, som ligger ved grænsen til Northern Territory. Selv om den ikke er særlig kendt, er den en af mine yndlingsnationalparker. Jeg anbefaler selvfølgelig absolut ikke at tage helt fra Cairns udelukkende for at besøge parken, men hvis du har tænkt dig at fortsætte din rejse i Australien over land i retning af Darwin, så overvej den som mellemstop.

Inde i parken er der mange fremragende stier, men først og fremmest kan man leje kajakker for at udforske den smukke kløft på egen hånd og måske se nogle ferskvandskrokodiller!

Det her er stedet, hvor besøgscentret og campingpladsen ligger, for enden af en grusvej på omkring 80 km, som ikke er i dårlig stand, men det er bestemt tilrådeligt at have et køretøj med god frihøjde. Her finder du fremragende oplysninger om parken.

Lawn Hill National Park.

Northern Territory

Dette territorium, der er kendt som den »ægte outback«, kan prale af det, der uden tvivl er sande naturikoner for Australien. Inde i territoriet findes hele 52 nationalparker og naturreservater, og det regnes desuden for centrum for aboriginalkulturen – her findes nemlig landets største aboriginalbefolkning og største samling af aboriginalkunst.

Generelt er den bedste tid at besøge denne region fra april til november, altså i tørtiden. Under alle omstændigheder har regntiden også uden tvivl sin charme med vandfald i fuld styrke og frodig vegetation, hvilket gør perioden marts–april ideel, fordi regnen er sjælden, men de fordele, jeg lige har nævnt, stadig er til stede.

Darwin

Vi starter med hovedstaden Darwin. Jeg boede her i fire måneder, og i sig selv er den helt klart en af landets mindst interessante byer, især i regntiden, hvor byen, om end ikke helt på samme måde, tømmes, som en italiensk badeby gør om vinteren.

Der er dog tre ting, jeg anbefaler at gøre i byen: besøge den botaniske have, smutte forbi Darwin Waterfront, hvor der er en dejlig park til at slappe af i solen med adgang til en sikker strand og et svømmebassin, og endelig gå en tur på sunset market, som kun er åbent i tørtiden fra april til oktober, torsdag og søndag aften. Det anbefales varmt – du finder en masse mad, kunstnere og først og fremmest spektakulære solnedgange fra den nærliggende strand!

Det er virkelig nemt at komme rundt i Darwin – bymidten er kompakt, og man kan gå overalt.

Til sidst kan du som dagstur fra Darwin besøge de nærliggende Berry Springs, som ligger omkring 45 minutters kørsel væk. Det er nogle virkelig dejlige naturlige bassiner midt i junglen – undgå weekenden, hvis det er muligt. Endelig er en ekstremt berømt tur, der tilbydes i Darwin, jumping crocodiles.

Overnatning i Darwin

Melaleuca regnes af mange for byens bedste hostel, og det er faktisk slet ikke dårligt, men hvis du i stedet leder efter noget komfortabelt, så tag et kig på disse lejligheder.

Kakadu National Park

Selvfølgelig anbefaler jeg at besøge parken på egen hånd ved at leje en bil. Størstedelen af parken er tilgængelig med almindelige biler, selv om en 4×4 ville være ideel både for komforten og for at nå nogle mindre tilgængelige områder.

Besøgende har pligt til at købe adgangsbilletten online eller i et af besøgscentrene inde i parken.

Her er en mulig rejserute på 4 dage inde i parken, hvor du starter fra Darwin og dermed kommer ind fra nord. Den anden dag varierer alt efter, hvilken type køretøj du har.

Dag 1

Det første stop inde i parken ligger ved hovedvejen: Mamukala Wetlands. Her er der en kort sti, der fører til en observationsplatform over et sumpområde, hvorfra man ofte kan se talrige fuglearter og krokodiller.

Fortsæt mod Cahill Crossing. Også her finder du en observationsplatform med mulighed for at få øje på krokodiller. Kør hen til dette sted ikke langt fra en række korte stier, hvor man kan beundre eksempler på klippekunst. Afslut til sidst ruten med at gå op til Nadab Lookout, et af parkens bedste udsigtspunkter, som er særlig spektakulært ved solnedgang.

Du kunne overnatte på Merl Camping Ground, men efter min egen og mange andres erfaring myldrer det med myg, så overvej at køre helt til Jabiru, hvor du så kan vælge mellem flere muligheder.

Jim Jim Falls (tørre).

Dag 2

For at holde fast i rejseruten på 4 dage kan du i dag vælge mellem to muligheder:

Hvis du kører i en 4×4, anbefaler jeg stærkt at tage ruten, der fører til Jim Jim Falls og Twin Falls. Undervejs skal man vade over en flod. Vi klarede det med en Ford Explorer uden snorkel, men afhængigt af, hvor meget vand der er i floden, kan det være nødvendigt, og i nogle tilfælde (især i regntiden) er ruten endda lukket. Under alle omstændigheder er en 4×4 absolut nødvendig.

Hvis du vælger denne mulighed, så stop ved Garnamarr Campground og slå hurtigt teltet op for at sikre dig en plads. Fortsæt derefter mod Jim Jim Falls og Twin Falls, før du tager tilbage til campingpladsen og overnatter. Begge vandfald ligger for enden af en kort sti, der udgår fra de to parkeringspladser.

4×4-ruten og de to vandfald er rigtig meget værd, og jeg kan ikke anbefale dem nok. Men hvis du af en eller anden grund ikke er interesseret, eller bare ikke kører i en 4×4, kan du gøre følgende.

Stop ved Burrungkuy (Nourlangie). Her finder du mere klippekunst langs korte stier og et udsigtspunkt ikke langt derfra. Fortsæt derefter mod Bubba Walk og gå op til Mirrai Lookout.

Herfra kan du tage direkte hen for at overnatte på Maguk Campground (eller en anden campingplads i den retning) eller stoppe ved Warradjan Cultural Centre, hvor der er et lille galleri om aboriginernes historie i regionen.

Maguk Waterfalls.

Dag 3

Overnat på Maguk Campground, og nyd resten af dagen ved Maguk Waterfalls. Hvis du har kørt 4×4-ruten, burde du have cirka en halv dag, og hvis du i stedet ankom natten før, er det så meget desto bedre. Stedet er det værd, og husk først og fremmest at gå op til den øverste del af vandfaldet, hvor der er en række virkelig smukke naturlige bassiner.

Dag 4

I dag står den på Gunlom Waterfall. Prøv at tage tidligt af sted fra Maguk, så du kan nå at tilbringe mindst en halv dag ved vandfaldet, før du forlader parken. Hvis du har tid til rådighed, kan du, hvis du vil, tilbringe endnu en nat inde i parken ved at sove på campingpladsen tæt på vandfaldet.

Infinity pool ved Gunlom-vandfaldene.

Litchfield National Park

Lidt ligesom med Kakadu National Park anbefaler jeg at besøge parken på egen hånd ved at leje en bil. Størstedelen af parken er tilgængelig med almindelige biler, selv om en 4×4 ville være ideel både for komforten og for at nå nogle mindre tilgængelige områder.

Her er min rejserute på 3 dage i parken for dem, der kører i en 4×4. Her finder du et kort.

Dag 1

Fra parkens østlige indgang starter du dit besøg ved Magnetic Termite Mounds, hvor der er en kort rute, så du kan se de gigantiske termitboer på tæt hold. Fortsæt derefter mod The Lost City, hvor der er nogle mildest talt utrolige klippeformationer (4×4-rute).

Herfra vender du tilbage i retning af Buley Rockhole og tager et forfriskende bad i disse naturlige bassiner, før du fortsætter mod campingpladsen ved Florence Falls, hvor du skal overnatte (der er to, en til almindelige køretøjer og en anden, der kun er tilgængelig med en 4×4). Lad dit køretøj stå her og gå til fods ned til Florence Falls.

Florence Falls.

Dag 2

Start dagen med at tage hen til udsigtspunktet ved Tolmer Falls (hvis du vil, er der en kort rundtur at gå), og tag derefter 4×4-ruten, der fører til Tjaynera Falls og Surprise Creek Falls. Derefter vender du tilbage ad samme rute og overnatter på campingpladsen ved Wangi Falls.

Dag 3

Tilbring formiddagen ved Wangi Falls, måske ved at gå den korte vandretur, der starter fra stedet, hvor vandfaldene ligger, og går gennem monsunskoven, før du forlader parken.

Tjaynera Falls.

Nitmiluk (Katherine) National Park

Der er to dele, som er nemme at besøge:

Edith Falls

Den første, som er mindre kendt, er den, jeg kalder »Edith Falls«. Hvis du kommer fra nord, ligger den før byen Katherine. Overnat på campingpladsen Leilyn Campground (godt udstyret og rummelig), og du vil se, at Edith Falls bogstaveligt talt ligger et stenkast derfra. Hvis du ankommer om formiddagen, kan du gøre det med det samme, men ellers anbefaler jeg, at du venter til dagen efter for at gå rundturen, som du kan se på dette kort, især hvis du også beslutter dig for at tage omvejen, der fører til Sweetwater Pool. Under alle omstændigheder skal du i det mindste gå hovedrundturen, der fører til Upper Pool – den er det værd!

Edith Falls, Upper Pool.

Katherine Gorge

Den anden og mest berømte del af parken er den, jeg kalder »Katherine Gorge«. Hovedattraktionen er kløften, hvor Katherine River flyder. Der er stier, der løber parallelt med kløften – som du kan se på dette kort – men det anbefales at besøge den ved at leje en kajak via besøgscentret. Adgangen gives dog til et begrænset antal kajakker med planlagte afgange, og da denne aktivitet er ekstremt populær, er chancerne for at finde plads, hvis du dukker op samme dag i tørtiden, stort set ikke-eksisterende. Jeg mødte op hele to gange med nogle ugers mellemrum og fik at vide, at alt var udsolgt de næste 3–4 dage, så hvis du har faste datoer og gerne vil opleve det, så book i god tid. Ved besøgscentret ligger også campingpladsen.

Katherine Gorge.

Elsey National Park (Mataranka)

Dette sted er simpelthen et must! Det er et system af varme kilder med krystalklart vand midt i skoven. Også her er der to dele, som er nemme at komme til, og hvis du kun har tid til én, anbefaler jeg den første!

Overnat på Bitter Springs Campground (de har også bungalows), og tilbring mindst en dag med at slappe af i en slags lille å ikke langt derfra, som skabes af kilderne. Det krystalklare vands temperatur og skoven omkring gør det til et ekstraordinært sted!

Hvis du har tid til rådighed, kan du dagen efter besøge den anden, mere populære del af parken. Her befinder du dig i bund og grund i de samme omgivelser, bortset fra at bassinerne er blevet cementeret, så noget af charmen forsvinder, og stedet er mere velbesøgt. Også her er der en campingplads et kort stykke fra bassinerne. Herfra kan du, hvis du vil, gå til Mataranka Falls. Gåturen langs floden er behagelig, men vandfaldene er bestemt ikke imponerende.

Bitter Springs.

Devils Marbles

Disse mærkelige klippeformationer ligger bogstaveligt talt langs Stuart Highway og er derfor et næsten obligatorisk stop mellem Alice Springs og den lange køretur, der venter dig, for at nå Tennant Creek, et pitstop til at bryde turen mod nord eller syd.

Området er ret afgrænset, og en times tid burde være mere end nok til at udforske det.

Devils Marbles.

Alice Springs

Denne by er ikke specielt fascinerende, men den er knudepunktet for mange attraktioner i området og det ideelle sted at stoppe for at proviantere, før du fortsætter rejsen mod syd eller nord.

Hvis du dog har et par timer at bruge i byen, kan du gå op på Anzac Hill, hvorfra der er en fremragende udsigt over byen og MacDonnell-bjergkæden i baggrunden, og måske besøge den botaniske have, hvor der ofte render nogle wallabyer rundt.

Overnatning i Alice Springs

Alice’s Secret er et virkelig dejligt og billigt hostel midt i det grønne med nogle virkelig sjove værelser. Diplomat Motel ser derimod ud til at være en fremragende og ikke for dyr mulighed for dem, der leder efter noget i hotelstil.

West MacDonnell National Park

Denne nationalpark lige uden for Alice Springs bliver ofte forbigået til fordel for Ayers Rock og Kings Canyon, men hvis du har et par dage at bruge på den, anbefaler jeg den stærkt.

Her er min rejserute på to dage inde i parken.

Dag 1

Fra Alice Springs er Simpson Gap dagens første stop. Gå ad den korte sti, der fører til kløften, og tag måske også en svømmetur, før du fortsætter mod Standley Chasm.

Standley Chasm er en virkelig spektakulær canyon og en af parkens vigtigste attraktioner – entréen koster 12 dollar pr. person for at gå ad den korte sti gennem canyonen. Det ideelle er at besøge canyonen i løbet af dagens midterste timer, når solens lys oplyser canyonens vægge på en spektakulær måde.

Herfra fortsætter du først mod Ellery Creek, Serpentine Gorge, Ochre Pits og derefter mod Ormiston Gorge. Her er der en kort sti, der fører til kløften, hvor man kan bade. Det er også parkens bedst udstyrede område, og der er en god campingplads, hvor du kan overnatte. Alternativt kan du overnatte i det nærliggende Glen Helen, hvor der, hvis du vil, også er et hotel.

Standley Chasm.

Dag 2

Besøg Glen Helen Gorge, før du tager hen til Redbank Gorge. Her er der en lidt længere vandretur at gå, men den er dog ikke for lang.

Nu, hvis du kører i en forhøjet 4×4, anbefaler jeg stærkt at besøge Palm Valley, som ligger inde i den nærliggende Finke Gorge National Park, 3–4 timer fra Redbank Gorge. Her er der mulighed for at campere og følge nogle stier (Arankaia Walk er stien, der fører til den berømte dal) for at udforske dette smukke område. For oplysninger om 4×4-ruten og andre ting henviser jeg dig til parkens officielle hjemmeside.

Hvis du ikke har et 4×4-køretøj eller bare ikke har lyst, kan du altid tage med på en organiseret tur fra Alice Springs. Eller fortsæt din rejse mod Watarrka National Park!

Watarrka National Park (Kings Canyon)

Denne park er det ideelle stop mellem West MacDonnell National Park og Ayers Rock (Uluru). Overnat på Kings Canyon Resort, som tilbyder alle slags overnatningsmuligheder, fra campingpladser til hotelværelser, og faciliteterne er slet ikke dårlige.

Fra resortet til stedet, hvor stierne starter, er der kun 10 km. Der er kun 4 ruter inde i parken, og den, jeg anbefaler, er Rim Walk, en rundtur på 7 km, der løber langs toppen af Kings Canyon og er virkelig betagende. Prøv at starte tidligt om morgenen for at undgå dagens varmeste timer!

Kings Canyon.

Ayers Rock (Uluru) og Kata Tjuta National Park

For mange er dette en destination, der er et must på en rejse i Australien, og som udgangspunkt er en dag nok til at besøge parken. Adgangsbilletten koster 25 $ og er gyldig i tre dage.

Med 24 timer til rådighed er her, hvad jeg anbefaler at gøre.

Start dagen med at beundre solopgangen ved Ayers Rock – det her regnes for det bedste sted. Derefter kan du deltage i den guidede tur med en af parkens rangere ved foden af monolitten. Turen varer 1–2 timer og er virkelig interessant, og man får en masse oplysninger om aboriginalkulturen og områdets historie. Turen er inkluderet i din adgangsbillet til parken.

Vandreturen starter hver dag fra »Mala Car Park« 8:00 fra oktober til april og 10:00 fra maj til september. Derefter kan du gennemføre en af de andre ruter. Siden 26. oktober 2019 har det ikke længere været muligt at bestige toppen: Monolitten er hellig for aboriginerne, og at bestige den har de altid betragtet som helligbrøde.

Solnedgang ved Ayers Rock.

Når du er færdig med dit besøg ved Ayers Rock, så tag hen til Kata Tjuta. Her anbefaler jeg stærkt at gå den såkaldte »Valley of the Winds Walk«, en smuk vandretur på 7,4 km gennem talrige kløfter med fantastiske udsigter.

Før du vender tilbage til Ayers Rock for at se solnedgangen, så gør holdt ved dette smukke udsigtspunkt, som ligger langs hovedvejen og byder på smukke udsigter både over Kata Tjuta og over Ayers Rock – varmt anbefalet!

Afslut dagen med solnedgangen ved Ayers Rock – det her er det vigtigste udsigtspunkt.

NB: Hvis du af en eller anden grund udelukkende vil besøge Uluru på så kort tid som muligt og dermed ikke besøge de nærliggende nationalparker, så skal du vide, at du kan flyve direkte til Uluru (Yulara), hvor de vigtigste hoteller ligger, og som nogle gange tilbyder private shuttles. Eller du kan bruge de tjenester, som dette selskab tilbyder, for at komme til parken med bus. Som udgangspunkt er Jetstar det billigste selskab, der tilbyder denne flyrute fra de største australske byer.

Kata Tjuta.

Er du ved at planlægge rejsen? Hvis du endnu ikke har tegnet en forsikring, finder du her min guide til de bedste rejseforsikringer. Hvis du tegner den via linkene i guiden, støtter du dette websted uden ekstra omkostninger for dig.

Western Australia

Western Australia er den største delstat i hele Australien. Den dækker et område, der er større end Vesteuropa, med en befolkning på kun to og en halv million indbyggere, hvoraf over to millioner bor i hovedstaden Perth, verdens mest isolerede by af den størrelse!

Delstatens hovedattraktion ligger i de grænseløse vidder af »ingenting«, hvor den uberørte natur skaber surrealistiske landskaber i det, der reelt er den region i Australien, som fascinerede mig mest.

Den bedste tid at besøge denne region varierer kraftigt, da Western Australia krydses af stort set alle landets klimazoner. Til den klassiske rute langs kysten fra Perth til Broome er de bedste perioder for at få godt vejr både i syd og i nord månederne september–oktober og april–maj (fra marts til juli er det hvalhajsæson i Exmouth), men også midtvintermånederne (juni–august) fungerer mere end fint. Hvis du i stedet regner med at besøge den sydlige del – Margaret River, Albany og Esperance – er sommermånederne den bedste tid.

NB: Hvis du har tænkt dig at besøge en del nationalparker, er det helt sikkert værd at købe passet til Western Australia, som du finder på denne side.

Perth

Perth har ikke Melbournes og Sydneys charme, men i den uge, jeg opholdt mig der, gav byen mig et fremragende indtryk. En ekstremt beboelig, ren by, fuld af grønne områder og med virkelig smukke strande et stenkast fra centrum – og byen har flere solskinsdage end nogen anden australsk hovedstad!

Seværdigheder og oplevelser i Perth

Medmindre du har rigtig god tid til rådighed, anbefaler jeg at bruge højst to dage her.

Dag 1

Start den første dag med at besøge Perth Cultural Centre. Her finder du Western Australias kunstgalleri (gratis) og mange andre museer, mens der ikke langt derfra ligger regeringsbygninger som Government House og Højesteret.

Gå derefter videre til Kings Park, som ligger i hjertet af Perth og er en af verdens største byparker (større end selv Central Park i New York). Afslut dagen med at udforske fængslet og det maritime museum og gå en tur i Fremantle, der regnes for byens bedste kvarter. Gå ikke glip af det lokale marked fredag og lørdag.

Fængslet i Fremantle.

Dag 2

Brug denne dag på at udforske Rottnest Island, en ø, der ligger kun 18 km fra Perth. Det er et sandt paradis for naturelskere, som kan nyde de 63 smukke strande og selskabet af de berømte quokkaer, der udelukkende lever her, og alt det uden biler, der ødelægger øens ro.

Der er 3 selskaber, der tilbyder transport til og fra øen: RottnestExpress, Sealink og RottnestFastFerries. Jeg anbefaler, at du tager et kig på alle 3, for der er ofte sæsontilbud eller bestemte ugedage med betydelige rabatter, og der tilbydes desuden ofte kombinationer, for eksempel billet + cykeludlejning, til fordelagtige priser, så tag et kig!

Når du er kommet til øen, er den bedste måde at komme rundt på, som du nok har forstået, på cykel, men hvis du vil, kan du bruge bussen, der koster 20 $ og kan bruges, så mange gange du vil. Hele turen rundt om øen er omkring 25 km, hvilket er fremragende til en hel dag. Hele øen er virkelig smuk, men især anbefaler jeg de lyserøde søer, Little Parakeet Bay og Parker Point, som også har en rute til snorkling.

Rottnest Island.

Transport rundt i Perth

Den gode nyhed er, at der i de vigtigste turistområder (Perth CBD og Fremantle) kører gratis busser, der hedder CAT. For at komme rundt mellem de forskellige kvarterer skal man dog betale, her kan du finde alle mulighederne. Den mest komfortable og billigste måde at komme fra lufthavnen til centrum af Perth på er toget (Airport Line). Hvis du ankommer til terminal T1 eller T2, kan du gå til fods til stationen Airport Central via en overdækket gangbro. Herfra tager toget cirka 18 minutter til Perth Central Station og kører videre til Claremont. Billetten koster kun 3,50 AUD, og du kan betale direkte i billetspærringerne med kontaktløst kort eller smartphone. Hvis du i stedet ankommer til terminal T3 eller T4, kan du tage den gratis shuttlebus nr. 292 til stationen Redcliffe, hvorfra togene til centrum afgår. Taxa og Uber er markant dyrere.

Overnatning i Perth

Spinner’s Backpacker er et smukt hostel med en afslappet stemning midt i centrum af Perth, mens Comfort Hotel ser ud til at være en fremragende billig mulighed for dem, der leder efter noget andet end et hostel.

Margaret River

Denne region syd for Perth er særlig berømt for sine vinmarker, der producerer nogle af Australiens bedste vine. Udover vinen har regionen også fremragende strande, og især de seneste år har turismen omkring mountainbiking udviklet sig kraftigt med talrige ruter, der starter et stenkast fra byen (her finder du et detaljeret kort).

I byen kan du tage et kig på labyrinterne, og hvad angår strandene er Hamelin Bay sandsynligvis den mest maleriske i regionen, men også Yallingup og Smiths Beach længere mod nord er bestemt et besøg værd, ligesom mange andre strande i regionen!

Når vi taler om vingårde, har jeg desværre ingen at anbefale, så jeg foreslår, at du tager et kig på tripadvisor.

Til sidst: hvis du er interesseret i en sti, der ser ud til at være virkelig interessant, så tag hen til »Cape to Cape Track«. Den er 123 km lang og krydser regionen fra nord til syd, og her kan du finde flere oplysninger.

Yallingup Beach.

Albany

For dem, der fortsætter rejsen mod syd, ligger Albany omkring 4 timers kørsel fra Margaret River og er som regel det næste stop. Hvis du i stedet leder efter et mellemstop, så tag et kig på Pemberton. Denne lille by ligger på vejen og er berømt for en skov af kæmpeeukalyptus inde i Gloucester National Park, hvor der er et bestemt træ, som kan bestiges, og som tidligere blev brugt som udkigspost til at opdage brande.

Til sidst anbefaler jeg, at du omkring en time før ankomsten til Albany gør holdt ved Green Pools og Elephant Cove, to enestående strande lige op ad hinanden.

Når du er kommet til Albany, er Middleton Beach og Emu Point byens to smukkeste strande, mens Little Beach inde i reservatet Two Peoples Bay konstant bliver kåret som en af landets smukkeste.

For en fremragende udsigt over byen og bugten anbefaler jeg at gå op på Mount Clarence, hvor der udover nogle monumenter som War Memorial og militærmuseet er talrige udsigtspunkter.

Til sidst må du ikke gå glip af den nærliggende Torndirrup National Park, en smuk kystpark, der er berømt for sine spektakulære klippeformationer, især Natural Bridge, The Gap og Blow Holes.

Emu Bay.

Esperance

Hvis du vil bryde turen til Esperance (det er omkring 500 km), kan du stoppe i den lille by Bremer Bay. Den nærliggende strand Blossoms Beach er virkelig det værd.

Når du er kommet til Esperance, så nyd de fantastiske strande, som regionen har at byde på. Tæt på centrum er Twilight Beach sandsynligvis den bedste, og når du nu er der, så besøg den nærliggende Pink Lake. Derefter anbefaler jeg stærkt at tage hen til Lucky Bay og Wharton Beach, begge inde i Cape Le Grand National Park. De hører uden tvivl til verdens smukkeste strande – et must.

Lucky Bay.

Inde i parken er der to campingpladser, som jeg anbefaler at booke i god tid, især i højsæsonen (officiel hjemmeside).

I Esperance slutter den klassiske roadtrip syd for Perth ofte. Hvis du skal tilbage til Perth, anbefaler jeg, at du gør et stop ved Wave Rock, en mærkelig klippeformation, der er virkelig enestående i sin art: uden tvivl en dejlig måde at afslutte en fantastisk roadtrip i den sydlige del af Western Australia!

Herfra og videre er alle destinationerne nord for Perth, og de kan betragtes som »standard«-rejseruten langs vestkysten.

Wave Rock.

Nambung National Park

Denne nationalpark, som ligger omkring 200 km nord for Perth, er berømt for »Pinnacle Desert«, en tør slette med talrige kalkstenspinakler, der skaber et surrealistisk landskab.

Der er en rute, du kan køre i bil, med flere holdepladser, hvor du kan stige ud og gå rundt mellem pinaklerne, plus nogle udsigtspunkter. Tag dig den tid, du har brug for, men under alle omstændigheder tror jeg, at 1–2 timer er mere end nok. Før du forlader parken, så tag et kig på Discovery Centre med interessante detaljer om området og om, hvordan pinaklerne er blevet dannet.

Indgangen til parken koster 13 $ pr. køretøj, og selve parken er åben på alle tider af døgnet, mens Discovery Centre er åbent hver dag fra 9:30 til 16:30.

Pinaklerne.

Kalbarri National Park

Efter at have besøgt pinaklerne fortsætter du i retning af Kalbarri National Park ad kystvejen og gør holdt ved Hutt Lagoon (pink lake), før du fortsætter mod nord.

Tilbage til parken: Det er godt at vide, at den er delt i to dele, en ved kysten og en inde i landet. Den ved kysten ligger, før du når frem til byen Kalbarri, som er knudepunktet for den indre del af parken.

Derfor anbefaler jeg at besøge denne del, før du kommer til byen. Især må du ikke gå glip af følgende i denne rækkefølge: Eagle Gorge, Pot Alley, Mushroom Rock, Red Bluff og Blue Holes. Det er alle korte stop for at beundre en mærkelig klippeformation eller den spektakulære kyststrækning.

Red Bluff.

I parkens indre del ligger de vigtigste attraktioner, som kan besøges i løbet af en enkelt dag. Parkens symbol er uden tvivl Nature’s Window, en naturlig bue, der indrammer kløften i baggrunden perfekt, og som du når for enden af en kort gåtur – virkelig fotogen!

Derefter kommer Z Bend Lookout, som også er et udsigtspunkt for enden af en kort sti, og til sidst Hawks Head Lookout og Ross Graham Lookout mod syd.

Indgangen til parken koster 12 $ pr. køretøj, så overvej at købe passet. Hvis du leder efter et billigt sted at bo eller campere i Kalbarri, så tag et kig på Murchison River Caravan Park. Inde i parken er der ingen campingpladser. Hvis du leder efter noget mere »luksuriøst«, så tag et kig på Palm Resort.

Nature’s Window.

Shark Bay

Denne bugt, som ligger omkring 4 timer nord for Kalbarri National Park, er virkelig rig på attraktioner, og hvis du har mulighed for det, er det værd at tilbringe mindst et par dage her, især hvis du kører i en 4×4.

Seværdigheder og oplevelser i Shark Bay

Hvis du har travlt, kan de vigtigste turistattraktioner besøges på én dag, men som sagt, hvis du kører i en 4×4, kan du bruge meget mere tid på at udforske denne smukke region, som siden 1991 har været en del af verdensarven. Her finder du et detaljeret kort over området.

Hamelin Pool

Hamelin Pool er hjemsted for det, der reelt er verdens ældste og største levende fossil: stromatolitterne. Disse organismer, som trives inde i Shark Bay, kan ses på tæt hold på dette sted takket være de dertil indrettede gangbroer bygget ud over havet. Ikke noget særligt eller et must, men helt sikkert noget interessant at se!

Hamelin Pool.

Monkey Mia

Dette reservat, som ligger omkring 25 km nord for Denham (regionens vigtigste by), er berømt for flaskenæsedelfinerne, der har besøgt stranden dagligt i mere end 40 år.

Disse delfiner er vilde, så antallet af besøg og tidspunkterne varierer, men generelt besøger de stranden op til tre gange om dagen og oftest om morgenen. For at maksimere chancen for at se dem er det derfor bedst at ankomme tidligt om morgenen.

Delfinerne bliver fodret af rangerne, og under deres opsyn kan du også prøve det, men det er under ingen omstændigheder tilladt at svømme med dem. Under alle omstændigheder kommer delfinerne så tæt på kysten, at det er nok bare at stå med vand til knæene og se dem svømme ved siden af.

Indgangen til reservatet koster 6 $.

Shell Beach

Denne strand (Google Maps), som strækker sig over mere end 60 km, er virkelig enestående i sin art. Den er nemlig en af kun to strande i verden, der udelukkende består af skaller, som på visse steder når helt op på 10 meters dybde – kort sagt et sandt bjerg af skaller!

Især ved lavvande er vandstanden ekstremt lav, og man kan gå hundredvis af meter ud mod havet i nogle få centimeter vand. Tilbring et par timer med at udforske stranden eller ligge og soppe i vandet, og nyd dette naturens vidunder.

Shell Beachs »sand«.

Eagle Bluff

Det er simpelthen et udsigtspunkt med en kort gåtur langs klippen, men udsigten over denne kyststrækning og bugten nedenfor med det krystalklare vand er simpelthen ekstraordinær.

Det anbefales at komme før solnedgang. Placeringen er ideel til at se solen forsvinde i horisonten og først og fremmest til at holde øje med bugtens lavvandede farvande. Det er slet ikke sjældent at se hajer, delfiner og dugonger … jeg så en haj!

Eagle Bluff.

Francois Peron National Park

Denne smukke park (kun tilgængelig for 4×4-køretøjer) dækker den yderste spids af halvøen nord for Denham og er berømt for sine røde klipper, de smukke strande og det krystalklare vand. Her finder du et kort over parken.

Hvis du kommer ind i parken om eftermiddagen, så overnat på campingpladsen ved Big Lagoon, og næste dag fortsætter du mod nord, hvor der, hvis du vil, er yderligere tre campingpladser (se kort) med tilhørende strande. Dagen efter kan du nå Cape Peron med betagende udsigter. Her kan du gå Wanamalu Trail langs kysten, indtil du når Skipjack Point, men hvis det er for varmt, eller du bare ikke har lyst, så kør derhen i bil.

Jeg ved ikke, om det var på grund af årstiden (midt i september) eller om det altid er sådan, men på strandstrækningen mellem Cape Peron og Skipjack Point var der bogstaveligt talt tusindvis af fugle, der kom og gik uafbrudt – et utroligt syn på et sted, der i forvejen er ekstremt stemningsfuldt.

Husk at tage nok vand med, for inde i parken er der ikke drikkevand. Her, lige uden for Denham, kan du fylde op for småpenge.

Francois Peron National Park.

Steep Point (Edel Land National Park)

Steep Point, som ligger på den yderste af de to halvøer, der danner Shark Bay, er det vestligste punkt på det australske fastland og uden tvivl et af mine yndlingssteder i hele landet, men det er kun tilgængeligt for 4×4-køretøjer.

Her finder du et detaljeret kort over Edel Land National Park, hvor Steep Point ligger. Hvis du kommer fra syd, er det bedst at besøge denne del af Shark Bay først, så du ikke skal vende om.

Personligt besøgte vi parken som dagstur fra Tamala Station, som ligger omkring 60 km længere mod syd end indgangen. Jeg anbefaler at køre op til Steep Point ad vejen langs østkysten forbi den smukke Shelter Bay og derefter vende tilbage ad vestkysten uden at køre ned til Cray Fish Bay. På den måde kan man besøge parken på en eneste, men virkelig lang dag.

Shelter Bay.

Lad dig absolut ikke narre af afstandene. Man kan ikke køre hurtigt, vejene er enten kraftigt vaskebrætsagtige eller ekstremt sandede, så det tager meget længere tid end forventet at æde kilometer. Under alle omstændigheder kan jeg ikke anbefale det nok – det er uden tvivl et af de mest utrolige steder, jeg har besøgt i Australien.

Hvis du vil gå endnu længere, kan du besøge den nærliggende Dirk Hartog Island, som har navn efter den hollandske kaptajn, der helt tilbage i 1616 som den første gik i land på øen, og som du kan komme til med en færge, der afgår fra nærheden af Steep Point (info). Det er et ekstremt afsidesliggende sted, hvor logistikken for at skaffe nok brændstof, vand og mad ikke ligefrem er nem. Hvis det lyder som noget, du er interesseret i, opfordrer jeg dig til at undersøge det grundigt og komme forberedt. Vi måtte desværre melde pas.

Steep Point.

Exmouth, Cape Range National Park og Ningaloo Reef

Lad os starte med at få lidt klarhed, for når man taler om dette stop på en rejserute langs vestkysten, bliver disse tre navne ofte blandet sammen: Exmouth er den lille by, der fungerer som adgangspunkt til Cape Range National Park, med kyster ud mod havreservatet Ningaloo Reef, hvis koralrev nogle steder ligger få hundrede meter fra kysten. Her finder du et detaljeret kort.

Regionen er særlig populær fra midten af marts til slutningen af juli, når hvalhajerne trækker gennem bugten med højdepunkt mellem april og maj. I denne periode afgår der dagligt ture, hvor man kan se dem og snorkle sammen med dem, og de tilbydes mere eller mindre overalt i byen.

Jeg var der i september, og selv om jeg ikke havde mulighed for at se hvalhajer, blev jeg virkelig imponeret af regionen. Jeg anbefaler at tilbringe mindst et par nætter inde i parken på en af de mange veludstyrede campingpladser et stenkast fra havet, som du kan bruge som base til at udforske de vigtigste attraktioner.

Dem, jeg har haft mulighed for at se og anbefaler, er uden tvivl Turquoise Bay og Oyster Stacks (sidstnævnte ved højvande) til fremragende snorkling, Sandy Bay er en smuk strand at bade fra, og endelig, hvis du har lyst til en kort gåtur, Mandu Mandu Gorge. Husk at tage maske og snorkel med, men først og fremmest så prøv at booke campingpladserne lidt i forvejen, hvis du regner med at besøge parken i den absolutte højsæson (officiel hjemmeside).

Indgangen til parken koster 12 $ pr. køretøj. Overvej at købe passet.

Udsigt fra campingpladsen.

Karijini National Park

Dette er uden tvivl en af mine yndlingsnationalparker i hele landet. Jeg anbefaler at udforske den til fods, for du finder dybe kløfter og afsides naturlige bassiner, mens du går gennem virkelig betagende landskaber. Jeg er sikker på, at du også bliver begejstret for den. Her finder du et detaljeret kort over parken.

Til at overnatte inde i parken er der kun to muligheder: Dales Gorge Campground, en simpel campingplads med toiletter, men uden brusere og drikkevand. Jeg havde slet ikke noget imod det, og desuden er placeringen perfekt til at besøge alle de vigtigste attraktioner. Karijini Eco Retreat ligger derimod ikke ligefrem på et fremragende sted, men tilbyder helt klart en mere luksuriøs oplevelse. Hvis du vil, kan du bo uden for parken i Tom Price, hvor der er et par muligheder, men du ville miste en masse tid på transporten.

Indgangen til parken koster 12 $ pr. køretøj. Overvej at købe passet.

Jeg anbefaler at tilbringe tre dage og to nætter inde i parken efter denne rejserute. Hvis du ikke har tid nok, så skær programmet for den første dag ned.

Dag 1

Hvis du har overnattet et sted mellem Exmouth og Karijini, så tag hen til Hamersley Gorge, tilbring et par timer med afslapning, og når dagens varmeste timer er gået, så gå op på toppen af Mount Bruce, hvorfra der er fantastiske udsigter. Det er omkring 10 km tur-retur. Overnat på Dales Gorge Campground.

Spider Walk.

Dag 2

Besøg Weano Gorge og følg kløften, indtil du når Handrail Pool. Hvis du har lyst til at udforske, kan du gå videre, indtil du når toppen af vandfaldet til endnu et naturligt bassin, hvor der er et tydeligt skilt, der opfordrer til ikke at gå videre. Jeg opfordrer dig varmt til at følge rådet, for det ville stort set være umuligt at klatre op ad væggen i sikkerhed.

Derefter kommer Hancock Gorge. Herfra kommer du for enden af endnu en smuk vandretur, som er krævende, men ekstremt sjov, især på strækningen »Spider Walk«, hvor man går mellem kløftens helt snævre vægge, til Kermits Pool, endnu et virkelig stemningsfuldt naturligt bassin.

Herfra besøger du udsigtspunktet »Oxer Lookout«. Stien er virkelig kort og starter i nærheden af hovedparkeringspladsen. Fortsæt derefter mod Knox Gorge og Joffrey Falls, før du vender tilbage til campingpladsen.

Dag 3

Tilbring dagen med at udforske området omkring Dales Gorge og tag stien, der fører til Circular Pool, omkring en time én vej. Besøg derefter Fortescue Falls og Fern Pool, før du forlader parken.

Circular Pool.

Eighty Mile Beach

Denne strand, som ligger omkring 600 km nord for Karijini National Park, er et fremragende sted at holde en pause, før du fortsætter rejsen mod Broome. Som navnet siger, er det en meget lang strand, som endda er over 200 km lang.

På dette sted (efter omkring 10 km grusvej, men i god stand) er der, udover en fremragende Caravan Park, også adgang til stranden for køretøjer. Hvis du kører i en 4×4, kan du derfor tilbringe en dag med at udforske den meget lange, øde strand. Stranden er ofte befolket af talrige trækfugle og er ekstremt berømt for fiskeri, men den egner sig desværre ikke til badning, for der er for mange vandmænd, hajer og rokker, men den er alligevel et fascinerende og roligt sted at tilbringe en dag eller to på vej mod Broome.

Solnedgang ved Eighty Mile Beach.

Broome

Så er vi nået til det, der for mange er slutdestinationen på en roadtrip langs vestkysten, mens det for andre er udgangspunktet for endnu en episk roadtrip i Western Australia, den gennem regionen, der hedder »Kimberley«.

Tilbage til Broome: Det er i bund og grund en badedestination, der er ekstremt populær i tørtiden (fra maj til september), så meget at befolkningen tredobles i denne periode, og campingpladser og hoteller ofte er fuldt booket, især i de midterste måneder.

Jeg har ikke haft mulighed for at tilbringe rigtig meget tid i byen, så helt ærligt ved jeg ikke præcis, hvad den har at byde på, men hovedstranden »Cable Beach« er virkelig dejlig og meget velbesøgt. Solnedgangene er simpelthen betagende, og jeg anbefaler absolut, at du ikke går glip af dem, hvis du er i byen.

Byen er desuden berømt for sine krokodille- og perlefarme, hvor der arrangeres særlige ture, som man kan deltage i.

Når du er nået hertil, har du to muligheder, hvis du har tænkt dig at fortsætte mod Northern Territory:

Hvis du kører i en 4×4, anbefaler jeg stærkt at køre Gibb River Road (stiplet med rødt)
Hvis du i stedet kører i en almindelig bil, så tag Great Northern Highway (i sort) længere mod syd, hvor der alligevel er et par attraktioner, som er værd at besøge.

Nedenfor finder du en guide til begge veje.

Gibb River Road

Lad os starte med at sige, at trods ryet er forholdene på vejen, der er omkring 650 km lang, blevet meget bedre de seneste år, og i tørtiden er det bestemt ikke en vanskelig bedrift at gennemføre denne strækning.

Det er en ekstremt afsides region, hvor det absolut er tilrådeligt først og fremmest at køre i et pålideligt køretøj og for det andet at have nok proviant med, da det eneste officielle sted, hvor man kan handle (til høje priser), ligger omkring midtvejs, i Mount Barnett. Før du begynder turen, så tjek vejforholdene.

Jeg anbefaler at bruge mindst 7 dage på at følge denne rejserute i store træk. Hvis du vil, kan du bruge mange flere eller skære nogle stop væk, men jeg tror, at en uge er det rette kompromis.

Dag 1

Broome -> Derby

Derby er en lille by et par timer nord for Broome, som jeg helt ærligt ikke tror er værd at besøge, medmindre du har tænkt dig at køre Gibb River Road. Før du når frem til byen, så gør holdt ved Boab Prison Tree, som ligger langs hovedvejen.

Byens anden »attraktion« er landets højeste tidevand, som kan nå helt op på 12 meters højde, og som kan ses fra molen. Derefter kan du smutte forbi besøgscentret for at indhente nogle opdaterede oplysninger om vejens tilstand og eventuelt nogle kort.

Overnat på Caravan Park, og gør dig klar til afgang dagen efter.

Sørg absolut for at fylde op med mad, vand og brændstof, før du forlader Derby.

Boab Prison Tree.

Dag 2

Derby -> Tunnel Creek -> Windjana Gorge

Kør mod Tunnel Creek, hvor du kan udforske en række grotter fyldt med interessante klippeformationer. Ruten, som er omkring 750 m lang (man går ind og ud samme sted), er stort set altid tydelig, og man er aldrig for langt fra andre mennesker. Nogle steder skal man gå i vand, så tag en lommelygte med og nyd gåturen!

Tunnel Creek.

Kør derefter mod Windjana Gorge National Park, hvor der er en god campingplads at overnatte på. I højsæsonen er det sandsynligvis en god idé at booke. Før solnedgang kan du tage hen til kløften ikke langt derfra for at opleve et virkelig enestående skue: Floden, der (i tørtiden) er stort set tør, danner nemlig en slags sø, hvor hundredvis af ferskvandskrokodiller venter på, at flagermusene kommer ud af hulerne, og de snupper dem bogstaveligt talt i flugten, når de forsøger at drikke! Husk at tage en lommelygte med til tilbagevejen.

Skikkelserne i vandet er alle krokodiller.

Dag 3

Windjana Gorge -> Bell Gorge

Bell Gorge er et af de smukkeste vandfald langs Gibb River Road. Tag tidligt af sted fra Windjana, tilbring eftermiddagen ved Bell Gorge, som du kommer til for enden af en kort sti, og overnat til sidst på Silent Grove Campground ikke langt derfra.

Bell Gorge.

Dag 4

Bell Gorge -> Galvans Gorge -> Mt Barnett Roadhouse -> Manning Gorge

Galvans Gorge er ikke så spektakulær som Bell Gorge, men er bestemt et besøg værd. Midt i det grønne har stedet en virkelig magisk stemning, og der er endda et reb, man kan bruge til at kaste sig ud i vandet. Herfra fortsætter du mod Mt Barnett Roadhouse, hvor du kan fylde op, før du kører videre til campingpladsen, 7 km længere mod nord.

Fra campingpladsen til vandfaldene er der omkring 7 km tur-retur, så det er nok bedst at vente til næste morgen for at gå turen i ro og mag og tilbringe et par timer ved vandfaldet.

Manning Gorge.

Dag 5

Manning Gorge -> El Questro Wilderness Park

Hvis du når at besøge Manning Gorge aftenen før, er det muligt at nå frem til El Questro Station efter en rigtig lang dag. I modsat fald kan du overnatte på en rasteplads langs Gibb River Road og fortsætte dagen efter.

Dag 6

Zebedee Spring og El Questro Gorge (El Questro Wilderness Park)

El Questro Wilderness Park er en smuk privat park, hvor entréen koster 22 $ pr. person. Også campingpladsen (hvis du vil, er der også luksuriøse værelser) ved El Questro Station er ret dyr, men personligt tror jeg, at den er pengene værd i betragtning af niveauet af de tilbudte faciliteter: varme brusere, bar, restaurant osv. osv.

Med en hel dag til rådighed anbefaler jeg at besøge Zebedee Springs, som ligger på dette sted, og derefter El Questro Gorge på dette sted (jeg anbefaler at downloade Organic Maps, som har et meget detaljeret offlinekort over området).

Zebedee Springs ligger for enden af en kort sti, mens man ved El Questro Gorge skal gå op gennem en kløft, der har nogle strækninger, som ikke ligefrem er lette, men intet som en rask person ikke kan klare! Begge steder er helt fantastiske.

Desværre har jeg ikke haft mulighed for at tilbringe mere tid i denne del af parken, men der er flere aktiviteter at lave, også på egen hånd, og steder at udforske. Hvis du er interesseret, så tag et kig på denne side.

El Questro Gorge.

Dag 7

El Questro Station -> Emma Gorge -> Kununurra

Dette er den sidste dag langs Gibb River Road. Forlad El Questro Station og kør tilbage på Gibb River Road, og efter nogle få kilometer skal du dreje i retning af Emma Gorge. På dette sted starter stien, der er omkring 2 km lang og fører til et smukt vandfald, hvor man kan bade.

Fra Emma Gorge fortsætter du mod enden af Gibb River Road, som på dette sted løber ud i Great Northern Highway. Der er gigantiske skilte, der angiver vejens tilstand, og et obligatorisk foto ved afslutningen af dette smukke eventyr er en selvfølge!

Før du når frem til den lille by Kununurra, kan du tage en lille omvej mod nord til »The Grotto«, et virkelig dejligt naturligt amfiteater, hvor man efter 140 trin kan bade nede på bunden. Og hvis du fortsætter længere mod nord, er der i den lille by Wyndham et smukt udsigtspunkt, »Five Rivers Lookout«.

I Kununurra kan du tage hen til den nærliggende Ngamoowalem Conservation Park, som jeg dog ikke selv har besøgt, fortsætte din rejse mod Katherine i Northern Territory eller måske tilbringe nogle afslappende dage ved bredden af Lake Argyle, især på Lake Argyle Caravan Park, som har en smuk infinity pool!

Emma Gorge.

The Great Northern Highway

Denne del af guiden er til dem, der ikke kan (ikke har en 4×4) eller ikke vil køre Gibb River Road, eller som bare er på vej tilbage til Broome efter at have kørt Gibb River Road.

Jeg vil lige sige med det samme, at jeg ikke har kørt denne strækning, for da jeg var færdig med Gibb River, fortsatte jeg mod nord, men efter lidt research er her, hvad du kunne overveje.

Kør til Halls Creek, hvor du kan besøge China Wall, en klippeformation lige uden for byen, og Sawpit Gorge, en oase i ørkenen ikke langt derfra. Også Wolf Creek Crater (som ville kræve en dags rejse tur-retur) kan efter det, jeg har læst, besøges uden en 4×4, men jeg anbefaler at bede om en bekræftelse på besøgscentret.

Fra Halls Creek og videre mod nord i en almindelig bil har du ikke mange muligheder, bortset fra at køre direkte til Kununurra, som jeg skriver om i slutningen af afsnittet om Gibb River Road. Hvis du i stedet kører i en 4×4 eller er villig til at deltage i en organiseret tur, så tag et kig på Purnululu National Park.

Purnululu National Park.

South Australia

South Australia er en af Australiens mindst besøgte regioner, men ikke af den grund mindre interessant end de andre delstater. På en roadtrip gennem landet er den bestemt et besøg værd.

Delstaten har i bund og grund et middelhavsklima med varme somre og vintre, der ikke er for hårde: Kort sagt egner stort set alle årets måneder sig til et besøg, bortset fra vinteren fra juni til august, især hvis du har tænkt dig at tilbringe nogle dage ved havet.

Adelaide

Adelaide, South Australias hovedstad, er med sine halvanden million indbyggere en markant mindre kaotisk by end Sydney og Melbourne. Desuden har Adelaide, i modsætning til de andre hovedstæder, aldrig været en fangekoloni, men derimod en såkaldt planlagt by, altså en by bygget på tegnebrættet.

Seværdigheder og oplevelser i Adelaide

Jeg har kun tilbragt et par dage i Adelaide, men helt ærligt tror jeg, at en dag er nok til at besøge byens vigtigste attraktioner.

Jeg ville starte dagen med at besøge det historiske kvarter Glenelg. Det ligger ved havet omkring ti kilometer fra centrum, og især i sommermånederne er det ekstremt hyggeligt med talrige barer og restauranter og selvfølgelig en strand, der slet ikke er dårlig.

Om eftermiddagen kan du i stedet besøge bymidten, startende ved Victoria Square, og måske besøge det nærliggende Central Market. Gå derefter videre mod Rundle Mall, en gågade (den første i Australien) med talrige butikker, boutiquer og nogle ikoniske skulpturer, og hvis du går videre mod nord, kan du besøge Adelaides botaniske haver.

En sidegade til Rundle Mall.

Transport rundt i Adelaide

Centrum er ekstremt kompakt, og man kan uden problemer gå til fods, mens man til den offentlige transport skal købe et metrocard (også om bord på busserne).

Overnatning i Adelaide

Sunny’s Adelaide Backpacker-hostellet er helt klart nogle år gammelt, men det er virkelig billigt, pandekagerne til morgenmad er lækre, der er gratis parkering, og de to mænd, der driver det, er ekstremt venlige og hjælpsomme. Hvis du leder efter et hotel, ser The Chancellor on Currie ud til at være en fremragende mulighed.

Kangaroo Island

Desværre har jeg ikke haft fornøjelsen af at besøge det, der ser ud til at være en simpelthen fantastisk ø, for under min roadtrip fra Melbourne til Darwin befandt jeg mig i disse egne i midten af juni med temperaturer, der ikke ligefrem var sommerlige, og oven i købet dårlige vejrudsigter. Vi besluttede derfor med tungt hjerte at køre forbi, og det samme gælder Yorke Peninsula.

Under alle omstændigheder har jeg samlet nogle oplysninger, som jeg er sikker på vil komme dig til nytte, hvis du vil besøge dem.

Lad os starte med at sige, at du kommer ud til øen på to måder: med fly og med færge. Flyvningerne drives af Qantas med afgang fra Melbourne og Adelaide, mens færgerne drives af Sealink og Kangaroo Island Connect. Den første giver mulighed for at tage dit køretøj med om bord, mens den anden kun er for passagerer, men selskabet giver mulighed for at leje en bil direkte hos dem, når du ankommer til øen. Begge selskaber afgår fra Cape Jervis på fastlandet, og det er muligt at tage bus derhen.

For at komme rundt på øen er det stærkt tilrådeligt at have en bil, da der stort set ikke er offentlig transport. Med start fra Penneshaw kunne en mulig rejserute på tre dage være følgende:

Dag 1

Start ved Emu Bay, og følg derefter kysten langs North Coast Road, indtil du når Stokes Bay. Herfra fortsætter du mod fyrtårnet inde i nationalparken, hvor der er en række stier, blandt andet »Cliff Top Hike«, som ser ud til at være virkelig spektakulær. Du kunne overnatte på campingpladsen Harveys Return eller længere mod syd ved West Bay Beach, som ser mere indbydende ud.

Admirals Arch.

Dag 2

Prøv at nå frem til Platypus Water Holes tidligt om morgenen, så du har mulighed for at se næbdyr. Fortsæt derefter mod Admirals Arch, en ikonisk klippeformation, hvor man ofte kan se sæler. Mellem maj og oktober kan man ofte få øje på hvaler i det fjerne.

Herfra udgår der også talrige stier, eller du kan sætte dig ind i bilen og køre til Remarkable Rocks. Disse gigantiske granitblokke har virkelig fascinerende former og farver. Besøg til sidst Hanson Bay Wildlife Sanctuary, før du gør holdt ved det, der regnes for en af landets smukkeste strande, Vivonne Bay. Overnat på Vivonne Bay Campground.

Dag 3

Besøg Cape Gantheaume National Park. Parken har talrige stier, men du kan også bare køre ad D’Estrees Bay Road og stoppe, når du har lyst. Gå op på toppen af Mount Thisby for en fremragende udsigt over hele øen, før du vender tilbage til Penneshaw og tager færgen.

Yorke Peninsula

Som jeg allerede har nævnt, har jeg på grund af den forkerte årstid og det dårlige vejr ikke haft fornøjelsen af at udforske halvøen. Hvis jeg var dig, ville jeg tage et kig på Innes National Park. Nogle af de vigtigste steder er: Ethel Beach, Dolphin Bay og Cape Spencer Lighthouse.

Yorke Peninsula har dog meget mere at byde på, og jeg opfordrer dig til at se denne side, hvor jeg er sikker på, at du finder en hel del idéer.

Cape Spencer Lighthouse.

The Clare Valley, McLaren Vale og Barossa Valley

Clare Valley, McLaren Vale og Barossa Valley, som alle ligger i nærheden af Adelaide, er de tre vigtigste vinregioner i South Australia.

Personligt har jeg kun besøgt et par vingårde i Clare Valley, men der er virkelig mange muligheder. For hvad det er værd er Paulett Wines slet ikke dårlig, både hvad angår vin og beliggenhed, og de har en virkelig dejlig terrasse.

En fabelagtig solnedgang i Clare Valley.

Flinders Ranges National Park

Denne nationalpark ligger lidt uden for de vigtigste turistruter, for når man fortsætter rejsen mod nord, tager mange Stuart Highway i retning af Uluru, men hvis du er villig til at tage en »lille« omvej på 170 km, tror jeg personligt, at det er det værd. Her finder du et detaljeret kort over parken.

Jeg overnattede på Wilpena Campground, som jeg tror er den eneste, der tilbyder rindende vand og varme brusere inde i parken, men hvis du vil, er der mange andre.

Inde i parken er der talrige stier i alle sværhedsgrader, og hvad dem angår, anbefaler jeg, at du tager et kig på denne side (eller tag direkte hen til besøgscentret, når du er ankommet), men jeg anbefaler stærkt at køre Bunyeroo Valley Scenic Drive. Vejen er, selv om den er en grusvej, i god stand og burde kunne køres uden et 4×4-køretøj, og landskaberne er fantastiske.

Razorback Lookout.

Vulkathunha-Gammon Ranges National Park

Denne nationalpark ligger virkelig afsides, og selv om jeg kunne rigtig godt lide den, fraråder jeg dig at besøge den, medmindre du har en hel del tid til rådighed. Først og fremmest har du brug for en 4×4 for at komme dertil fra Flinders Range: Vejen er ikke i fremragende stand, især strækningen, der forbinder parken med først Marree og derefter William Creek, før den igen munder ud i Stuart Highway i retning af Uluru.

For mig var det en uvirkelig oplevelse bare at køre bogstaveligt talt midt i ingenting og besøge »byer«, der ligger spredt i det australske outback, som William Creek (indbyggertal: 10!), men faktum er, at denne »lille omvej« fra den klassiske rejserute tager en del dage.

Hvis det alligevel lyder som noget, du er interesseret i, anbefaler jeg, at du sætter kursen fra Flinders Range mod den lille landsby Arkaroola. Her er der en slags besøgscenter, som blandt andre drives af en ekstremt venlig herre, og du finder overnatning til enhver smag.

Der er talrige ruter at gå eller 4×4-ruter at køre, og der tilbydes ture af enhver art, inklusive panoramaflyvninger over området! Til alle oplysninger anbefaler jeg, at du tager et kig på den officielle hjemmeside.

Arkaroola i det fjerne.

Coober Pedy

Denne lille by, der beskriver sig selv som verdens opalhovedstad, skylder sin eksistens de opaler, der udvindes i området.

Byen ligger midt i outbacken, hundredvis af kilometer fra civilisationen, med et virkelig uvenligt klima, hvor sommertemperaturerne i løbet af dagen sagtens kan overstige 40 grader, og netop derfor blev talrige bygninger i de første år af »opalfeberen« bygget helt under jorden for at undslippe heden.

Selv om den er interessant, fortjener denne lille by efter min mening ikke mere end en dag. Der er et par museer og opaludstillinger, hvor byens historie fortælles, og talrige butikker, hvor der sælges smykker med indfattede opaler og opaler i sig selv. Det, der fascinerede mig mest, var at sove under jorden. Der er flere steder, der giver mulighed for det, og jeg sov på Radeka Downunder Motel, som er den billigste løsning, og helt ærligt var det slet ikke dårligt.

Hostellet, der er gravet ud i klippen.

Tasmanien

Med Tasmanien, landets eneste østat, slutter afsnittet om »seværdigheder og oplevelser« i Australien. Desværre er dette den eneste region i landet, jeg ikke har haft mulighed for at besøge personligt, en ekstremt vild ø og ifølge mange et ekstraordinært sted for naturelskere og trekking. Over 45 % af området er nemlig dækket af nationalparker, og det er klart den mest bjergrige delstat i Australien, men også strandene er spektakulære!

Den klassiske roadtrip ser ud til at være ret standard og vare mindst en uge. For flere oplysninger anbefaler jeg, at du tager et kig på disse to ressourcer: rejserute på en uge og rejserute på to uger (på engelsk).

Wineglass Bay, Tasmanien.

Forslag til rejseruter i Australien

Hvis du er nået så langt i guiden, undrer du dig sandsynligvis: »Men hvor lang tid skal der til for at besøge alle de her steder?!« For at gennemføre det, der ofte kaldes »The Big Lap«, altså en komplet rundtur i landet over land, som jeg stort set lige har beskrevet afsnit for afsnit, skal man regne med fra mindst 3–4 måneder og op til et år, selv om 5–6 måneder efter min mening er et godt kompromis.

Jeg er helt klar over, at meget få mennesker har så meget tid og så mange penge til rådighed, også fordi Australien bestemt ikke er kendt for at være en billig destination. Derfor giver jeg nedenfor nogle rejseruter, der kan gennemføres på kortere tid.

Som med ethvert andet sted findes der ikke den perfekte rejserute for en given tidsramme, og det gælder især her i Australien, hvor mulighederne er rigtig mange, og meget afhænger af årstiden. Tag derfor det følgende som inspiration og tilpas eller lav rejseruten ud fra dine interesser/dit budget!

To/tre ugers rejserute i Australien: østkysten

To uger er nok til at se de vigtigste attraktioner langs østkysten efter rejseruten beskrevet herunder, men det ville bestemt være tilrådeligt at gennemføre rejseruten på tre uger og måske tilføje nogle flere stop, for eksempel Brisbane og Magnetic Island.

Alternativt, hvis du har et par dage til overs, kan du besøge Uluru eller Melbourne med indenrigsfly. Generelt er den bedste tid at rejse langs østkysten fra april til november.

Sydney (2 nætter)

Dag 1–2:

I det pågældende afsnit af guiden finder du en foreslået rejserute på to dage.

Byron Bay (2 nætter)

Dag 3:

Denne dag går næsten udelukkende med bil/bus.

Dag 4:

Nyd Byron Bay, og gå ikke glip af den ikoniske gåtur til fyrtårnet.

Noosa (2 nætter)

Dag 5:

Transfer fra Byron Bay til Noosa om morgenen. Eftermiddag på stranden.

Dag 6:

Besøg Noosa National Park.

K’gari (Fraser Island) (3 nætter)

Dag 7–8–9:

Hvis du rejser med bus, så tag et kig på de forskellige ture. Nogle tilbyder transport fra Noosa. Hvis du i stedet kører i en almindelig bil, er det en fordel at køre til Rainbow Beach. Hvis du har tænkt dig at tage dit eget 4×4-køretøj med til øen, så tag et kig på mine råd om, hvordan du gør det, i det pågældende afsnit.

Uanset valget anbefaler jeg, at du på den tredje dag, når du er tilbage fra øen, overnatter på Rainbow Beach og går hen for at se solnedgangen på dette sted.

Airlie Beach – Whitsunday Islands (4 nætter)

Dag 10:

Lang dag i bil/bus fra Rainbow Beach til Airlie Beach.

Dag 11–12–13:

Tur på tre dage og to nætter til Whitsundays. På den tredje dag, når du er tilbage fra turen, anbefaler jeg at overnatte i Airlie Beach.

Cairns (2 nætter)

Dag 14:

Transfer fra Airlie Beach til Cairns. Udforsk Cairns om eftermiddagen/aftenen.

Dag 15:

Snorkling/dykning ved revet.

Daintree Forest (1 nat)

Dag 16–17:

Udforsk kysten fra Cairns til Cape Tribulation gennem den gamle Daintree Forest.

Som du kan se, vil du, hvis du følger rejseruten, jeg lige har beskrevet, til punkt og prikke og har tre uger til rådighed, have et par dage til overs, som du kan bruge, som du vil. Hvis du i stedet kun har to uger til rådighed, anbefaler jeg at droppe Daintree Forest og tage med på kortere ture til K’gari (Fraser Island)/Whitsundays.

Tre ugers rejserute i Australien: fra Melbourne til Darwin (outback)

For at gennemføre denne rejserute er det stort set umuligt at stole på offentlig transport, og det er at foretrække (men ikke nødvendigt) at køre i en 4×4 for at besøge de talrige nationalparker bedst muligt.

Generelt er den bedste tid til at gennemføre denne rejserute fra april til november.

Melbourne (2 nætter)

Dag 1:

Udforsk centrum af Melbourne.

Dag 2:

Besøg Phillip Island.

Great Ocean Road (1 nat)

Dag 3:

Kør Great Ocean Road til Port Campbell.

Adelaide (2 nætter)

Dag 4:

Kør den sidste strækning af Great Ocean Road, før du tager mod Adelaide.

Dag 5:

Udforsk Adelaide.

Coober Pedy (1 nat)

Dag 6:

Lang dag i bil fra Adelaide til Coober Pedy. Om aftenen, hvis du har tid til overs, kan du udforske byen kort, eller du kan gøre det næste morgen.

Ayers Rock (2 nætter)

Dag 7:

Dette er endnu en lang dag i bil fra Coober Pedy til Yulara.

Dag 8:

Besøg Uluru og Kata Tjuta som beskrevet i guiden.

Kings Canyon (1 nat)

Dag 9:

Transfer fra Yulara til Kings Canyon Resort om morgenen. King’s Canyon Walk om eftermiddagen.

Hvis du nu kører i en 4×4, anbefaler jeg at fortsætte mod nord ad grusvejen (du skal købe en tilladelse for at køre på denne vej, og den kan købes på resortet) i retning af West MacDonnell National Park, hvor du kan overnatte et par nætter. Ellers kan du vende tilbage og tage Stuart Highway mod Alice Springs (som beskrevet herunder).

Alice Springs (1 nat)

Dag 10:

Transfer fra Kings Canyon til Alice Springs. Hvis du har lyst, kan du udforske byen kort sidst på eftermiddagen/aftenen.

Tennant Creek (1 nat)

Dag 11:

Kør til Tennant Creek (og hvis du har lyst, også længere mod nord), og stop undervejs for at se Devils Marbles.

Mataranka (2 nætter)

Dag 12–13:

Kør fra Tennant Creek eller hvor du nu er nået til, og helt til Mataranka. Jeg anbefaler at tilbringe eftermiddagen/aftenen i den mere populære del af parken og dagen efter flytte til Bitter Springs Campground.

Nitmiluk (Katherine) National Park (2 nætter)

Dag 14:

Om morgenen tager du en kajak og udforsker Katherine Gorge. Det skal bookes i forvejen, se guiden.

Dag 15:

Tag hen til Edith Falls, og gennemfør rundturen som beskrevet i guiden.

Litchfield National Park (1–2 nætter)

Dag 16–17:

Hvis du kører i en 4×4, er det værd at tilbringe to nætter inde i parken, mens jeg i modsat fald tror, at én nat er nok, se guiden.

Kakadu National Park (2–3 nætter)

Dag 18–19–20:

Også her ændrer rejseruten sig alt efter køretøjet, se guiden.

Darwin (1 nat)

Dag 21:

Besøg Sunset Market.

Hvis du skærer nogle dage væk her og der og måske en af nationalparkerne i nord, er det sandsynligvis muligt at gennemføre rejseruten på under tre uger. Hvis du i stedet har mere tid til rådighed, så overvej andre destinationer, for eksempel Kangaroo Island, Grampians National Park og Flinders Range National Park.

To/tre ugers rejserute i Australien: vestkysten

Selv om denne rejserute ikke kommer forbi nogen af de mest hyldede destinationer som Uluru og Great Barrier Reef og de to mest kendte byer (Melbourne og Sydney), er det personligt den, jeg bedst kan lide.

Den »klassiske« rejserute fra Perth til Broome kan gennemføres på to uger (som forklaret herunder). Hvis du har mulighed for det, anbefaler jeg dog stærkt at tilføje endnu en uge og også gennemføre Gibb River Road (med en 4×4). Hvis du har endnu mere tid til rådighed, så overvej en mini-roadtrip i den sydvestlige del af kysten: Margaret River, Albany og Esperance.

Til den klassiske rute langs kysten fra Perth til Broome er de bedste perioder for at få godt vejr både i syd og i nord månederne september–oktober og april–maj (fra marts til juli er det hvalhajsæson i Exmouth), men også midtvintermånederne (juni–august) fungerer mere end fint, selv om det ikke ligefrem er varmt i syd. Hvis du i stedet regner med at besøge den del, der ligger syd for Perth: Margaret River, Albany og Esperance, er sommermånederne (november–marts) den bedste tid.

NB: Det er helt sikkert værd at købe passet til Western Australia, som du finder på denne side. Langs vestkysten findes der stort set ingen offentlig transport over lange strækninger.

Perth (2 nætter)

Dag 1:

Besøg byen.

Dag 2:

Tag til Rottnest Island.

Nambung National Park (1 nat)

Dag 3:

Forlad Perth, og besøg Nambung National Park. Fortsæt med at køre mod nord i retning af først Hutt Lagoon og derefter Kalbarri. Kør, så længe du har lyst, men stop, før solen går ned.

Kalbarri National Park (1 nat)

Dag 4:

Hvis du kommer tilstrækkelig tæt på parken dagen før, er det bestemt muligt at besøge alle de vigtigste attraktioner i løbet af en enkelt dag og overnatte på vejen mod Shark Bay.

Shark Bay (2–4 nætter)

Dag 5–6:

Her afhænger det meget af, hvilken type køretøj du kører i. Hvis du kører i en 4×4, så tilføj to nætter, en til Steep Point og en til Francois Peron National Park, ellers er to nætter nok.

Exmouth, Cape Range National Park og Ningaloo Reef (3 nætter)

Dag 7:

Du skal bruge stort set hele dagen på at komme fra Shark Bay til Exmouth. Hvis det er den rette sæson, så arranger turen for at se hvalhajer dagen efter.

Dag 8–9:

Mulig tur for at se hvalhajer, ellers kan du nyde nationalparken.

Karijini National Park (3 nætter)

Dag 10:

Du bruger stort set hele dagen i bil på at nå frem til Karijini National Park.

Dag 11–12:

Udforsk parken.

Eighty Mile Beach (1 nat)

Dag 13:

Kør til Eighty Mile Beach, og overnat her.

Broome (1 nat)

Dag 14:

Kør til Broome, og nyd solnedgangen på Cable Beach.

Transport rundt i Australien

Jeg er overbevist om, at den bedste måde at udforske dette smukke land på er over land. Når det er sagt, er der talrige muligheder at overveje.

Hvad angår den offentlige transport (busser, tog osv.), så er den, selv om den er ekstremt effektiv i de store byer og de vigtigste storbyområder, når det handler om for eksempel at gennemføre en af de rejseruter, jeg lige har beskrevet, kun mulig at bruge alene på ruten langs østkysten, hvor der er tre selskaber, der tilbyder »hop on hop off pass« til ret billige priser, som især er værd at overveje, hvis man rejser alene: Greyhound er den mest populære, har flere daglige afgange og mere moderne busser, Premier er den billigste mulighed, har lidt ældre busser og i mange tilfælde kun én daglig afgang, og endelig tilbyder Stray en service, der minder om en organiseret tur, for passene inkluderer nemlig udover transporten også aktiviteter.

Til alle andre former for rejser stoler man i bund og grund enten på organiserede ture, eller også skaffer man sig et transportmiddel.

Campervans er ekstremt populære, for udover transportmidlet tilbyder de også et sted at sove med indvendig plads eller tagtelte. Der er bogstaveligt talt snesevis af selskaber, der udlejer biler, campervans og 4×4-køretøjer. Nogle opererer kun i bestemte regioner, andre har særlige betingelser, der forbyder kørsel i bestemte områder af landet, for eksempel K’gari (Fraser Island). Personligt har jeg aldrig lejet et køretøj i Australien, så jeg kan ikke anbefale noget, men hvis du leder efter en liste, som jeg tror er ret komplet, så tag et kig på denne side under overskriften »Car Rental«, og lav din egen research.

Min rejsekammerat på en stor del af min rejse.

To andre muligheder, som dog helt klart kræver en god portion fleksibilitet, er de såkaldte »rideshares«, som er meget almindelige blandt rejsende i Australien. Jeg har selv kørt langs vestkysten på den måde: Der er i bund og grund afsnit på sider som Gumtree Rideshare eller Facebook-grupper, hvor der slås tilbud eller efterlysninger af rejsekammerater op.

Den anden mulighed er de såkaldte »Car/Campervan Relocation«, en anden ekstremt populær praksis i Australien, der går ud på at flytte køretøjer fra et punkt A til et punkt B inden for en bestemt tidsramme. Nogle gange er det nok kun at betale for brændstoffet, og udlejningen er helt gratis, andre gange er brændstoffet også inkluderet, og andre gange igen skal man betale et lille beløb, men under alle omstændigheder er det klart billigere end at leje et køretøj. Der er talrige sider, der tilbyder denne type service, først og fremmest transfercar.

Til sidst, til lange rejser (flere måneder), tror jeg bestemt, at det er værd at overveje at købe et køretøj, som du sælger igen, når rejsen er slut. Medmindre der kommer ubehagelige overraskelser til sidst, tror jeg, at det er den billigste løsning.

Hvad angår mulige indenrigsfly, er de vigtigste flyselskaber Qantas og Virgin, mens Jetstar er lavprisselskabet. Der er desuden selskaber, der opererer med små fly mellem byer i landets regionale områder, som Rex, Airnorth, SkyTrans, SharpAirlines og Ntas.

Rejse til Australien: udgifter

Lad os få én ting på det rene med det samme: Australien er et dyrt land selv med europæiske standarder, medmindre du er vant til leveomkostningerne i Schweiz eller Nordeuropa.

For en seng på et hostel skal du regne med at betale mindst 20 $, i Sydney og Melbourne endda 25 $, og for et hotelværelse mindst 50 $. De organiserede aktiviteter er bestemt heller ikke billige, med ture, der groft sagt koster mindst 100 $ om dagen. For at spise ude på restaurant skal du regne med at betale mindst 20–40 $ afhængigt af niveauet, selv om man især i de kinesiske kvarterer eller i de såkaldte »food courts« i stormagasinerne ofte kan få et virkelig solidt måltid baseret på ris/nudler for 8–10 $.

Hvad angår supermarkeder, er det allerbilligste Aldi, efterfulgt af Coles og Woolworths.

Alkohol og tobak er et andet absolut ømt punkt for forbrugerne af disse stoffer, for skatterne på denne type produkter er virkelig høje, og en øl på et værtshus kan sagtens koste 10 $.

I Australien kan man uden for de store byer campere stort set overalt, og det er helt og aldeles en del af den australske kultur. Nogle nationalparker tilbyder gratis campingpladser, andre fremragende udstyrede campingpladser for lidt over 10 $ pr. nat, og ofte kan man bare slå teltet op på en rasteplads, på en øde strand eller på en caravan park. Nogle af disse løsninger har virkelig høje standarder med svømmebassiner, varmt vand og fremragende fælles områder, hvor man kan lave mad eller bare slappe af.

I den forbindelse anbefaler jeg stærkt at downloade wikicamps, som under mine roadtrips har vist sig at være ekstremt nyttig.

Glade, men udmattede ved slutningen af Gibb River Road.

Kort sagt, uanset hvilken type rejsende du er, er camping, hvis du vil udforske Australiens smukkeste og mest afsidesliggende områder, stort set et obligatorisk valg og efter min mening regel nummer ét for at spare penge på en rejse i Australien.

Til sidst kan en omhyggelig rejsende, der rejser billigt, sagtens rejse rundt i landet med et dagsbudget på mindst 70–80 $, altså omkring 50 € om dagen. Det forudsætter, at man tager bus langs østkysten eller deler transportudgifterne med andre i de andre regioner, og selvfølgelig uden at regne flyrejser og sygeforsikring med.

For at reducere gebyrer for veksling og hævning finder du her min guide til de bedste rejsekort.

Rejse til Australien: sikkerhed

Efter min mening er Australien set ud fra et kriminalitetssynspunkt et markant mere sikkert land end Italien, og de statistiske data bekræfter det, så hvis jeg var dig, ville jeg ikke bekymre mig for meget.

Det, jeg ville bekymre mig mere alvorligt om (jeg vil absolut ikke skræmme dig, men bare få dig til at bruge sund fornuft), er de miljømæssige faktorer. Som du nok godt ved, er Australien særlig kendt for de talrige ekstremt farlige dyr, der lever her. Især i nord skal du være særlig opmærksom på skiltene: Talrige strande myldrer nemlig med saltvandskrokodiller og de berømte vandmænd »box jellyfish«, og som om det ikke var nok, er hajer til stede stort set overalt, selv om angreb på mennesker er sjældne.

Til sidst, især hvis du ikke er en erfaren svømmer, så vær ekstremt opmærksom på de kraftige havstrømme. Nogle strande er berømte for kraftige »rip currents«, altså strømme, der trækker ud mod havet og kan være livsfarlige, hvis du går i panik. Her finder du en video.

På landjorden er farer nummer ét edderkopper og slanger. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at sige det, men undgå kontakt med enhver skabning af den slags, og hvis du camperer i en nationalpark eller langt fra civilisationen, er det god skik altid at lukke køretøjer og telte, så du undgår, at en uønsket gæst befinder sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt!

Blandt de dyr, der kan lide at krydse vejen.

Selvfølgelig er det ikke sådan, at slanger og edderkopper ligger og venter skjult i buskene på, at nogen lader et telt stå åbent, men som sagt er det god skik at lukke alt efter sig.

Hvad angår roadtrippen langs vestkysten, i outbacken eller i andre regioner, der er mindre tæt befolkede end østkysten, hvor langt den største del af befolkningen bor, er det absolut afgørende at have flere liter vand med, for ofte, også på campingpladserne inde i nationalparkerne, er tilstedeværelsen af drikkevand slet ikke en selvfølge.

Også i disse mindre befolkede regioner skal du undgå at køre om natten. De vilde dyr er ekstremt aktive i de køligere timer, og at ramme en kænguru, selv ved 50 km i timen, uden en bullbar er ensbetydende med katastrofe.

Til sidst, selv om der mellem Italien og Australien findes en aftale om gratis sundhedsydelser i op til seks måneder, omfatter denne hjælp, der hedder »Medicare«, kun en grundlæggende dækning, som for eksempel ikke engang dækker udgifterne til ambulance, og det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en separat rejseforsikring.

P.S. Australierne lever med ozonhullet over hovedet, og i årevis har hudkræft været et stort problem i dette land. Brug passende beskyttelse!

Planlægger du en rejse til Australien? Så tag et kig på disse indlæg:

Hvilken rejserygsæk du skal vælge

Hvad du skal tage med på rejsen

Har du spørgsmål? Har du opdaterede oplysninger? Tøv ikke med at skrive en kommentar eller skriv til mig på Instagram!

Da jeg ikke længere har annoncer på siden: Hvis du fandt artiklen nyttig, kan du købe din rejseforsikring via et af linkene her på siden. På den måde støtter du mit arbejde, uden at det koster dig noget ekstra. Bor du i EU eller Storbritannien, anbefaler jeg True Traveller. Til alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som giver 5 % rabat. Tak for støtten!

Til donationer/virtuelle pizzaer og øl 🙂