Reise til Nepal på egen hånd

Dette lille landet, uten kyst, ligger mellom Tibet og India og har hele åtte av verdens ti høyeste fjelltopper – deriblant selvfølgelig Mount Everest –, byen Lumbini, fødestedet til Gautama Buddha, grunnleggeren av buddhismen, og til slutt en kulturarv som virkelig er å regne med.

Jeg tilbrakte nesten to måneder i Nepal på backpackingtur, gjennomførte flere trekkinger og besøkte de viktigste turistattraksjonene. Enten det er en tur som dreier seg om fjell eller en kulturreise, finner du i denne guiden alle rådene og all informasjonen du trenger for å organisere den så godt som mulig, som alltid med et øye for budsjettet.

Hurtigmeny

↑ Meny

Monkey Temple i Katmandu.

Beste tid å besøke Nepal

Store deler av Nepal har et temperert klima hele året, med fire godt adskilte årstider. Mange regner høsten (september, oktober og november) som den beste tiden å besøke landet (særlig de som vil trekke), fordi sikten mot fjellene er optimal etter monsunen som preger sommeren og tar med seg forurensning og støv, og fordi temperaturene ikke er for høye på lavere høyde og ikke for lave i høyden. I tillegg finner to av landets viktigste festivaler – Dasain og Tihar – sted akkurat i denne perioden.

Som du forstår, er høsten klart den dyreste perioden med mest folk (særlig oktober), og overnattingsstedene på stor høyde langs de viktigste trekkingrutene er stadig fullbooket.

Uansett kan Nepal fint besøkes hele året, så lenge aktivitetene og destinasjonene på reisen passer til årstiden. Her er en oversikt over de andre årstidene.

Vinter (desember, januar og februar): har et klima som stort sett er solrikt og stabilt. Det er en utmerket tid for å besøke hele Terai, altså regionen sør i landet ved foten av Himalaya-kjempene, og Katmandu-dalen, hvor den ganske lave gjennomsnittshøyden gjør at det ikke faller snø, og selv om morgenene kan være virkelig kjølige, byr resten av dagen på behagelige temperaturer.

I denne perioden er det mulig å trekke på lav høyde, og med riktig utstyr, bortsett fra kraftig snøfall, er det teknisk sett mulig å gå opp i høyden og gjennomføre noen av de mest populære trekkingene, som turen til Everest base camp og Annapurna-runden, men det er absolutt ikke den ideelle tiden å gjøre det på.

Vår (mars, april og mai): dette er den nest mest populære årstiden for å besøke landet. Temperaturene og sikten for trekking er gode, men om ettermiddagen bygger det seg ofte opp fuktighet, og toppene dekkes av skyer.

Uansett gjør fordelen med at det er mindre folk på stiene, kombinert med blomstringen av mange planter og blomster (først og fremst rododendron), våren til en utmerket tid for å besøke landet, særlig for dem som vil trekke og unngå den ekstremt travle høysesongen om høsten.

Sommer (juni, juli og august): i Nepal er dette monsunperioden, som vanligvis kommer i løpet av de første ukene av juni og kan vare helt til september. Det er absolutt en interessant tid å besøke landet, med naturen som bokstavelig talt våkner til liv, ren luft og sommerfugler overalt. Det frarådes imidlertid generelt å trekke, bortsett fra i noen områder kjent som «rain shadow». Her er nedbøren betydelig lavere enn i resten av landet, og det fremste eksempelet er den nordlige delen av Annapurna-runden (Manang, Upper Pisang, Muktinath), hvor nedbøren er klart lavere. Uansett er risikoen for stengte veier på grunn av jordras, og tilstedeværelsen av igler, særlig på lav høyde, definitivt ting du må ta hensyn til.

Pashupatinath-tempelet i Katmandu.

Dokumenter og vaksiner for innreise til Nepal

La oss starte med visumet for å komme inn i landet. Visum er obligatorisk, men heldigvis får innehavere av italiensk pass (med utløpsdato mer enn 6 måneder frem i tid) et visum som kalles Visa On Arrival (VOA) i det øyeblikket de kommer inn i landet (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg). Prosessen er ekstremt enkel og grei, men dessverre er den ikke gratis.

Det finnes tre alternativer:

15 dager – 30 USD.

30 dager – 50 USD.

90 dager – 125 USD.

Visumet kan enkelt forlenges til maksimalt 150 dager per kalenderår (1. januar – 31. desember), selv om det ikke akkurat er billig. Her finner du prisene. Det er sannsynligvis bedre å reise ut og inn igjen med et nytt visum, men uansett er det ikke mulig å oppholde seg i landet i mer enn 150 dager per kalenderår med turistvisum.

Det kreves dessuten offisielt to passbilder (passformat) for å fullføre prosessen med å få utstedt visumet når du kommer til flyplassen/landegrensen, men hvis du fyller ut det elektroniske skjemaet (det blir liggende i systemet i 15 dager, så ikke gjør det for tidlig), trenger du dem ikke, og du sparer med all sannsynlighet en god del tid ved ankomst, særlig på flyplassen i Katmandu, hvor du kan gå rett til immigrasjonen uten å stå der og fylle ut skjemaet. Jeg anbefaler å gjøre det.

Visumet på Tribhuvan-flyplassen kan i teorien betales med kredittkort, men i praksis varierer det litt fra dag til dag, etter det jeg har lest! Jeg prøvde og fikk høre at det ikke var mulig. Alle de viktigste valutaene (euro inkludert) aksepteres uansett, og for å unngå dårlig vekslingskurs ville det ideelle være å betale i amerikanske dollar, men jeg ville ikke brukt for mye krefter på det med mindre du allerede har dem.

Når det gjelder landegrensene (her finner du hele listen), ser det ut til at bare amerikanske dollar aksepteres, så innrett deg deretter.

Nepal krever ingen obligatoriske vaksiner, men hepatitt A og B anbefales.

For oppdatert informasjon om visum og annet anbefaler jeg at du sjekker reiseinformasjonen fra utenriksdepartementet i ditt eget land (for eksempel UDs reiseinformasjon i Norge).

I gatene i Katmandu.

Hva du kan gjøre og se i Nepal

I denne guiden er prisene oppgitt i den lokale valutaen «nepalesisk rupi», ofte forkortet bare «NPR». Kursen er cirka 1€ = 170 NPR. For dagens kurs anbefaler jeg at du tar en titt på denne siden.

Katmandu

Katmandu er landets største by og hovedstad, her ligger også den eneste internasjonale flyplassen, og derfor er byen utgangspunktet for de fleste som besøker Nepal. Her finner du en kort video fra dagene i Katmandu (på italiensk, men du kan slå på tekstingen).

Hva du kan gjøre og se i Katmandu

Byen og omegnen kan fint holde deg opptatt i flere dager med plasser, templer og historiske bydeler. Det er bare valgets kval. Selvfølgelig har det også noe for seg å gå rundt i gatene i Thamel, byens turistkvarter, særlig hvis du er på jakt etter noen suvenirer å ta med hjem. Her er de viktigste turistmålene i Katmandu og omegn.

Katmandu Durbar Square

Dette er uten tvil den mest ikoniske plassen i Katmandu og mer generelt i Nepal (Google Maps), et UNESCO-sted som rommer mange templer og palasser. Dessverre, omtrent som de fleste historiske severdighetene i denne byen, ble bygningene hardt skadet av jordskjelvet i 2015 og er fortsatt under gjenoppbygging, men de er absolutt verdt et besøk.

Du kan fint gå til plassen fra Thamel, og det anbefaler jeg faktisk: gatene du går gjennom bugner av liv. Jeg anbefaler å besøke den tidlig om morgenen, når plassen bokstavelig talt våkner til liv, og mange lokale fyller de ulike templene og bringer sine offergaver.

Inngangen for utlendinger er veldig dyr, det er nemlig snakk om 1 000 NPR, men det er slett ikke vanskelig å komme inn ved å blande seg med folkemengden eller via noen sidegater.

Katmandu Durbar Square.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple)

Dette tempelet, som ligger på toppen av en ås som dominerer Katmandu (Google Maps), byr på utmerket utsikt over byen og hele dalen. Hovedstupaen med Buddhas øyne og den gylne spiralen som strekker seg mot himmelen er virkelig fascinerende, det samme er alle de små templene som omgir den.

Hele området er bokstavelig talt fullt av aper (ikke uten grunn har tempelet fått tilnavnet «Monkey Temple»), noe som gjør det enda mer interessant, særlig for dem som aldri har hatt med disse sjarmerende skapningene å gjøre.

Ikke glem å besøke den nedre delen av komplekset som vender mot vest. Jeg hadde fått høre at inngangen kostet 200 NPR, men siden jeg sannsynligvis kom inn via en sidetrapp, unngikk jeg uforvarende å betale.

For å komme deg dit kan du fint gå fra Thamel, det er nemlig bare 3 km gjennom svært lite turistpregede bydeler, eller ta en av de mange minibussene som går langs denne veien nord for Thamel. Destinasjonen du hører ropt ut, eller som du må spørre etter, er «Swayambhu», og prisen er bare 15 NPR.

Swayambhunath Stupa (Monkey Temple).

Pashupatinath-tempelet

Mer enn et tempel er det et kompleks av hindutempler (Google Maps). Det viktigste, viet til Shiva, er landets største og et av de helligste, og adgangen til dette tempelet er forbeholdt hinduer, men resten av komplekset er åpent for alle.

Inngangen er også her ganske dyr, 1 000 NPR, men når du kommer til hovedinngangen, er det bare å ta til høyre og krysse elven for å utforske komplekset gratis.

For å komme meg dit fra Thamel gikk jeg rett og slett, det er nemlig bare 4 km, men hvis du heller vil bruke offentlig transport, kan du ta den blå linjen på dette stedet i nærheten av Ratna Park, 20 rupi. Selvfølgelig er taxi alltid et alternativ.

Pashupatinath-komplekset.

Boudhanath Stupa

Dette er en av de største i verden, og det er virkelig et imponerende sted. Stupaen ligger inne på en virkelig praktfull sirkulær plass, og det er uten tvil et av mine favorittsteder i Katmandu (Google Maps).

Jeg anbefaler å kombinere besøket med det nærliggende Pashupatinath-tempelet, som ligger mindre enn 2 km unna til fots. Også her kan du om du vil slippe å betale inngangen på 400 NPR ved å gå inn gjennom en av de mange sideinngangene til plassen.

For å komme tilbake til Thamel er det bare å ta en av de blå linjebussene som kjører langs veien foran hovedinngangen til stupaen, og de setter deg av i nærheten av Ratna Park for 25 rupi.

Boudhanath Stupa.

Patan Durbar Square

Patan er teknisk sett den eldste byen i hele Katmandu-dalen, og siden den ligger bare 5 km fra sentrum av hovedstaden, er den i dag i praksis en del av Katmandus storbyområde, og det er nesten umulig å skille den fra resten av byen.

Patan har bevart en raffinert arkitektur med mange historiske palasser som kulminerer i en av de vakreste plassene i hele regionen, Patan Durbar Square (Google Maps). Plassen er ekstremt levende og full av folk, særlig sent på ettermiddagen, når lokalbefolkningen bruker den som møtested.

Også her er inngangen ganske dyr, 1 000 NPR, men om du vil, er det mulig å komme inn gjennom en av sideinngangene og slippe å betale.

For å komme til Patan fra Thamel anbefaler jeg å ta en minibuss til «Lagankhel» på dette stedet, prisen er 15–20 rupi, og jeg anbefaler å gå av på dette stoppet og gå derfra til fots til plassen, som bare ligger 1 km unna.

Patan Durbar Square.

Kirtipur

Kirtipur er et klart mindre populært reisemål enn de som er nevnt til nå, så mye at jeg ikke møtte noen andre turister på ettermiddagen jeg gikk rundt i gatene i Kirtipur.

Byen ligger bare 5 km fra sentrum av Katmandu, den gamle delen ligger på toppen av en ås der trafikken praktisk talt er fraværende og begrenset til noen få scootere, og alle severdighetene har gratis inngang. Det er en utmerket måte å bli kjent med det gamle Nepal på, langt unna masseturismen, men et steinkast fra hovedstaden.

En halv dag er mer enn nok til å utforske byen: de viktigste severdighetene er Tri Ratna-tempelet, Dev Pukko (sentrum av byen med tilhørende dronningpalass), Bagh Bhairab-tempelet og til slutt Uma Maheshwor-tempelet. Å gå rundt og gå seg bort i gatene i den gamle byen er i seg selv virkelig interessant og en utmerket måte å bruke et par timer på.

Til slutt, før du drar tilbake til Katmandu, anbefaler jeg på det sterkeste å spise på restauranten Newa Lehana. Her serveres det utmerket tradisjonell mat, og kvaliteten er helt utmerket, så mye at mange lokale besøker Kirtipur utelukkende for å spise her.

Det er virkelig enkelt å komme seg til Kirtipur, bussene går ofte fra Ratna Bus Park og bruker omtrent 25 minutter til Naya Bazaar ved foten av den gamle byen, 20 rupi.

Uma Maheshwor-tempelet.

Bhaktapur

Byen Bhaktapur ligger omtrent 12 km fra Katmandu og er kjent under mange navn: kulturens by, levende kulturarv, friluftsmuseum osv. osv. Bhaktapur var nemlig hovedstaden i Katmandu-dalen helt til 1400-tallet og har mange historiske bygninger og monumenter. Dessverre ble mange av disse konstruksjonene hardt skadet under jordskjelvet i 2015, men byen har likevel beholdt sin sjarm.

Det viktigste stedet er definitivt den berømte Bhaktapur Durbar Square (Google Maps), hvor palasset som huset kongefamilien frem til 1769 ligger, og som nå huser National Art Gallery. Andre severdigheter i Bhaktapur er Taumadhi-plassen og Dattatreya-tempelet.

Det er virkelig enkelt å komme seg til Bhaktapur fra Katmandu, det går nemlig busser ofte fra Bhaktapur Bus Park, 30 rupi.

Bhaktapur Durbar Square.

Namo Buddha

Namo Buddha er en liten landsby som huser klosteret Thrangu Tashi Yangtse (Google Maps), som er et av de viktigste pilegrimsstedene for buddhister i hele Nepal og et av de helligste i verden. Legenden sier at det er stedet der Buddha, i et tidligere liv som prins, ga kroppen sin som føde til en tiger og ungene hennes.

Det er relativt enkelt å komme seg til landsbyen fra Katmandu: du kan ta en lokalbuss fra Ratna Park Bus mot Banepa (2–3 timer) og bytte der til en som går til Namo Buddha.

Thrangu Tashi Yangtse-klosteret.

Overnatting i Katmandu

Jeg tilbrakte to uker i Katmandu og prøvde ulike overnattingssteder, først sammen med pappa og deretter alene mens jeg ventet på visumet til India. Her er rådene mine.

Gurung’s Home – Spottpriser både på sovesal og private rom.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Utmerket hostel til en veldig god pris med virkelig hyggelig personale. Den eneste svakheten er beliggenheten, det ligger nemlig omtrent 3 km fra sentrum av Thamel, nær Monkey Temple, men for øvrig er det sterkt anbefalt.

Andes House – Rene og rimelige private rom midt i Thamel.

Patan Durbar Square.

Pokhara

Pokhara er den nest største byen etter Katmandu og det ideelle utgangspunktet for de fleste trekkingene i Annapurna-regionen.

Byen ligger ved innsjøen Phewa og har en klart mer avslappet og mindre kaotisk atmosfære enn hovedstaden, men for dem som er på jakt etter historiske/kulturelle severdigheter, kommer den sannsynligvis litt til kort, mens hvis det er naturen du leter etter, blir du garantert ikke skuffet.

Hva du kan gjøre og se i Pokhara

De fleste besøker byen kort før eller etter en av de mange trekkingene regionen byr på, men hvis du har noen dager til rådighet, er her noen steder du kan besøke i Pokhara og omegn.

Phewa-innsjøen

Phewa-innsjøen, som byen ligger ved, er et utmerket sted å tilbringe noen timer, rett og slett ved å gå langs bredden eller kanskje leie en robåt med eller uten roer.

Midt i innsjøen ligger det også en liten øy som huser et av byens mest kjente hindutempler (Google Maps).

Phewa-innsjøen.

Sarangkot Viewpoint

Dette er sannsynligvis det mest spektakulære utsiktspunktet i hele byen. Soloppgangen er uten tvil det ideelle tidspunktet for å besøke stedet og se solen stige over Annapurna-massivet.

Prøv å komme minst 20 minutter før soloppgang. Fra Pokhara er det omtrent 40 minutter med taxi langs en vei som ikke akkurat er i toppstand, taxi koster 2 000 rupi (Google Maps).

International Mountain Museum

Interessant museum om fjellene i Nepal, lokalsamfunnene, klatrerne, floraen og faunaen i regionen (Google Maps). Det fortelles også om historiske ekspedisjoner og om hvilken innvirkning global oppvarming har på fjellene, kort sagt et sted som enhver fjellentusiast garantert vil finne interessant.

Inngangen koster 500 rupi, du kan gå til museet på omtrent 45 minutter fra lakeside, og en taxi koster omtrent 300 NPR.

The World Peace Pagoda

Denne buddhistiske pagoden, også kjent som Pokhara Shanti Stupa (Google Maps), dominerer byen og innsjøen fra toppen av Anadu Hill. Det finnes flere måter å komme seg dit på, og siden den ligger drøyt 5 km fra Lakeside (hvor praktisk talt alle hotellene ligger), kan du fint gå, og ruten er godt lagt inn på Organic Maps.

Alternativene er en kort overfart over innsjøen med båt (700 rupi én vei, 1 000 tur-retur) og deretter gå videre til fots i omtrent 45 minutter, eller ta en taxi til pagoden og gå den siste biten til fots.

World Peace Pagoda.

Mahendra Gupha og Chameri Gufa

Dette er to grotter som ikke akkurat er spektakulære, og som ligger omtrent 10 minutter til fots fra hverandre. Den første (Google Maps) huser et lite tempel, og det finnes noen interessante fjellformasjoner, mens den andre (Google Maps) i bunn og grunn er full av flaggermus.

Devis Falls

Liten foss et steinkast fra byen, men den kommer absolutt ikke til å holde deg opptatt i timevis. Inngangen koster 100 rupi (Google Maps).

Andre aktiviteter som kan organiseres i Pokhara er paraglidingturer, tandem koster omtrent 50 $, rafting, bungee jumping, ziplining og yogaretreat.

Overnatting i Pokhara

HOTEL FORESTWAY Hostel & Backpackers – Utmerket rimelig hostel 50 meter fra innsjøen som også tilbyr private rom.

Hotel Santana – Hvis du utelukkende leter etter et rimelig privat rom å sove på før eller etter trekkingen din, trenger du ikke lete lenger.

Komme seg til Pokhara

Fra Katmandu til Pokhara går turistbussene hver morgen klokka 7:00 fra dette stedet nord for Thamel og kommer til Tourist Bus Park i Pokhara på omtrent 6–7 timer, og prisen varierer fra 600–700 NPR for standardbussene til nesten 3 000 NPR for luksusbussene. De lokale minibussene koster 400–600 rupi, men turen kan være virkelig ubehagelig. Om du vil, er det også mulig å ta nattbuss, men gitt veiens beskaffenhet er det sannsynligvis ikke det beste. Det går dessuten mange daglige fly, omtrent 40 minutter, omtrent 100 $ én vei.

Hvis du kommer fra India, går det daglige busser til Pokhara fra grensebyen Sunauli for 600 NPR, omtrent 8 timer.

Talbarahi-tempelet.

Planlegger du reisen? Hvis du ennå ikke har ordnet reiseforsikring, finner du her guiden min til de beste reiseforsikringene. Hvis du kjøper den via lenkene i guiden, støtter du dette nettstedet uten at det koster deg noe ekstra.

Lumbini

Lumbini er Buddhas fødested og et pilegrimsmål for alle som er interessert i buddhismens verden.

Det finnes svært mange templer, bygget av en rekke land, og alle er samlet i et avgrenset område som fint kan besøkes i løpet av en dag, kanskje med en leid sykkel (Google Maps).

Overnatting i Lumbini

Lumbini Garden Lodge – enkle private rom til ærlige priser, og hvis du leter etter noe luksuriøst, ta en titt på Hotel Buddha Maya Garden.

Komme seg til Lumbini

Det går daglige busser fra Pokhara og Katmandu, men det er også mulig å komme seg til Lumbini fra Varanasi, siden byen ligger noen få kilometer fra grensen ved Sunauli til India. Når du har krysset grensen, tar du en delt jeep til Bhairahawa og deretter en buss til Lumbini.

Maya Devi temple.

Bandipur

Bandipur er fortsatt et lite kjent reisemål. Det er en liten landsby i åsene i Nepal som byr på et rolig sted, ideelt for dem som vil tilbringe noen dager i fred og ro eller med korte spaserturer.

Hovedattraksjonen er trolig Tundikhel, et utsiktspunkt som på en klar dag lar deg se de snødekte toppene i det fjerne. Det finnes likevel andre korte turer, som den som tar deg til toppen av Gurunche Dada (Google Maps).

Overnatting i Bandipur

Samira Homestay og Kayastha Lodge er begge utmerkede og virkelig rimelige alternativer. Hvis du leter etter noe mer luksuriøst, ta en titt på Bandipur Kaushi og Bandipur Chhen, begge ser ut til å være utmerkede.

Komme seg til Bandipur

Fra Pokhara eller Katmandu tar du en hvilken som helst buss til Dumbre Bazaar, eller i de fleste tilfeller en buss som kjører via Dumbre Bazaar. Derfra går det delte jeeper ganske ofte til Bandipur.

Tundikhel.

Chitwan nasjonalpark

I Chitwan nasjonalpark lever det mange dyr, blant andre neshorn, elefanter, tigre, krokodiller og mange fuglearter. Parken strekker seg over et flatt, fuktig og frodig område, særlig i monsuntiden.

De to byene som fungerer som knutepunkt og utgangspunkt for å utforske parken, er Sauraha og Meghauli. Herfra kan du fint ordne turer og safarier for enhver smak og prisklasse. Om du vil, er det mulig å ordne alt fra Katmandu eller Pokhara, eller på nett, men på stedet får du garantert de beste prisene.

For enhver aktivitet inne i parken må du betale en inngangsavgift på 1 700 NPR, og det er på ingen måte mulig å komme inn uten guide/organisert tur.

Selv har jeg ikke besøkt parken, så jeg oppfordrer deg til å lese denne guiden (på engelsk).

Komme seg til Chitwan nasjonalpark

Uansett om du bestemmer deg for å besøke parken fra Sauraha eller Meghauli, må du innom byen Narayangarh, hvorfra det går busser ofte til begge destinasjonene. Her ligger det også en flyplass med flyvninger til og fra Pokhara og Katmandu.

Til Meghauli går det dessuten direktebusser fra Katmandu som drar hver morgen fra Kalanki Bus Park. Som regel går turistbussene fra Katmandu og Pokhara med destinasjon «Chitwan National Park» derimot til Sauraha, men de stopper på en stasjon omtrent 7 km fra byen, og derfra må du trolig ta en taxi.

Neshorn i Chitwan nasjonalpark.

Trekking i Nepal

NB! Dessverre vil det fra 1. april 2023 ikke lenger være mulig å gjennomføre mange trekkinger i Nepal uten å være ledsaget av en guide. Jeg synes det er en ren skandale, nok en beslutning diktert av grådigheten som skjuler seg bak «sikkerhetshensyn». Jeg håper den nepalesiske regjeringen kan revurdere beslutningen i fremtiden, men for øyeblikket er dette realiteten. Heldigvis, etter det jeg har forstått, oppstår problemet når man skal skaffe TIMS (Trekker’s Information Management System), som imidlertid ikke er nødvendig for å gjennomføre trekkingen til Everest base camp, så det ser ut til at Everest-regionen foreløpig er skånet, som det står her: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Når det er sagt, tror jeg det er best å vente på noen førstehåndsberetninger før man drar av gårde med tanken om at guide ikke er nødvendig. For alle trekkinger som krever TIMS, er dette absolutt slutten på trekking på egen hånd.

For mange er en reise til Nepal synonymt med trekking, og i løpet av de to månedene jeg oppholdt meg i landet, tok trekking opp størstedelen av tiden min. De to klart mest populære og lettest tilgjengelige regionene for flerdagers trekking er uten tvil Annapurna-regionen og Khumbu, hvor Everest ligger.

Jeg har skrevet to detaljerte guider for begge regionene, som inkluderer flere trekkinger og mulige varianter.

Trekking i Annapurna-regionen: på denne siden finner du Annapurna-runden, trekkingen til Poon Hill og trekkingen til Annapurna base camp beskrevet i detalj.

NB! For å trekke i Annapurna-regionen må du søke om tillatelser (alt er forklart i detalj på lenken ovenfor). Blant de ulike opplysningene (passnummer, reiseruter osv. osv.) blir du også bedt om nummeret på reiseforsikringen din. Hvis du har tenkt å gjennomføre enten runden eller base camp, anbefaler jeg på det sterkeste å tegne en World Nomads-forsikring, den eneste forsikringen jeg kjenner til som (blant tilleggsaktivitetene) tilbyr dekning opp til 6 000 meters høyde.

På denne siden forklarer jeg hvordan du velger denne dekningen, og hvis du ikke skulle være overbevist, ta en titt på artikkelen min om reiseforsikring.

Trekking i Khumbu-regionen (Everest): på denne siden finner du den klassiske ruten til Everest base camp, mulige varianter og til slutt trekkingen over de tre passene (Three Passes Trek) beskrevet i detalj.

Jeg og pappa på Thorong-passet langs Annapurna-runden.

Andre trekkinger til mer avsidesliggende regioner som trolig krever støtte fra lokale guider/turoperatører, og i noen tilfeller at man må campe noen netter, er:

Manaslu: dette er en trekking på omtrent 14 dager som går rundt verdens åttende høyeste fjelltopp (8 156 m). Når det gjelder vanskelighetsgrad, kan den sammenlignes med Annapurna-runden og Everest base camp, og den gjennomføres bare av omtrent 2 000 personer hvert år, hovedsakelig av to grunner: før 2010 var det nødvendig å campe minst én natt, og fortsatt er lodgene veldig enkle sammenlignet med de man møter langs andre ruter; for det andre krever regionen fortsatt en spesiell tillatelse som i bunn og grunn krever to eller flere guider. Det sier seg selv at kostnadene øker for dem som ønsker en opplevelse på egen hånd, til gjengjeld har ruten klart mindre folk og er mer autentisk enn Annapurna og Everest. På denne siden finner du en guide.

Kanchenjunga: trekkingen til Kanchenjunga base camp (verdens tredje høyeste fjell) varer omtrent ti dager og ligger i et avsidesliggende område øst i Nepal, som du kan komme deg til med fly fra Katmandu på omtrent 40 minutter eller etter 40 timer med buss. Også her er det et verneområde som bare er tilgjengelig med hjelp av en guide/organisert tur. På denne siden finner du en guide (på engelsk).

Upper Mustang: regionen ble offisielt åpnet for utenlandske trekkere for bare omtrent 15 år siden, og tilgangen er fortsatt sterkt begrenset, og du må være ledsaget av en guide. Frem til 1950 var regionen faktisk uavhengig av resten av Nepal. Siden den ligger i den såkalte «rain shadow», passer området for trekking også i monsuntiden.

Andre områder med begrenset adgang er Dolpo, Mugu og Jumla. Selvfølgelig finnes det dusinvis av andre trekkinger, mer eller mindre lange og populære, men de som akkurat er nevnt, er stort sett de viktigste.

Everest base camp.

Forslag til reiseruter i Nepal

Det er virkelig vanskelig å anbefale en reiserute for Nepal, siden mange besøker landet utelukkende for å trekke uten å bruke tid på andre destinasjoner, så jeg nøyer meg med å anbefale en kort reiserute i tilfelle du ikke er interessert i noen trekking, og så kommer jeg med noen betraktninger i tilfelle du har mer tid til rådighet og er interessert i en av de mest populære trekkingene.

Reiserute på 10 dager i Nepal

Ti dager er ikke veldig mye, men det er absolutt mulig å se Katmandu og omegn skikkelig, pluss noen andre destinasjoner. Avhengig av interessene dine kan du legge til en av de korteste trekkingene, som den til Ghorepani – Poon Hill eller Annapurna base camp.

Hvis du bestemmer deg for å gjennomføre en flerdagers trekking, anbefaler jeg med så lite tid til rådighet å gjøre det i begynnelsen av reisen for å unngå mulige uforutsette hendelser. Hvis du derimot bestemmer deg for ikke å trekke, er her hvordan du kan fordele dagene.

Katmandu (3 netter)

Dag 1:

Kom deg etter jetlaget, utforsk Thamel litt.

Dag 2:

Besøk Pashupatinath-tempelet og den nærliggende Boudhanath Stupa om morgenen, gå opp til Swayambhunath Stupa (Monkey Temple) om ettermiddagen, og ta til slutt turen til Katmandu Durbar Square for solnedgangen, når plassen fylles av folk.

Dag 3:

Jeg anbefaler å dele dagen mellom Patan og Bhaktapur.

Chitwan (2 netter)

Dag 4:

Buss Katmandu – Chitwan om morgenen. Ordne aktivitetene for neste dag eller også for samme dag.

Dag 5:

Chitwan nasjonalpark.

Pokhara (3 netter)

Dag 6:

Buss Chitwan – Pokhara.

Dag 7–8:

Utforsk Pokhara og omegn.

Katmandu (2 netter)

Dag 9:

Buss Pokhara – Katmandu.

Dag 10:

Hjemreisen.

Reiserute på 15 dager i Nepal

Med to uker til rådighet er lange trekkinger som Annapurna-runden og Everest base camp gjennomførbare, men tidsmarginene er virkelig knappe, og du blir tvunget til å prioritere. Til Everest base camp er flyet til Lukla nødvendig, og det er uansett ikke store marginer, mens jeg for Annapurna-runden anbefaler å starte som et minimum fra Jagat og avslutte trekkingen i Muktinath.

Bedre alternativer for denne tidsperioden er etter min mening kortere trekkinger som den til Ghorepani – Poon Hill eller Annapurna base camp, og så bruke de resterende dagene på en annen destinasjon eller rett og slett følge reiseruten på 10 dager i store trekk.

Reiserute på 3 uker i Nepal

Med tre uker har du nok tid til å vurdere en av de lengste trekkingene, som Annapurna-runden (ca. 10–20 dager avhengig av valgt rute) eller Everest base camp (ca. 12–20 dager avhengig av valgt rute). Du får dessuten noen ekstra dager i tilfelle noe ikke skulle gå som planlagt, eller du kan utforske en annen destinasjon i landet.

Uansett er mitt råd å prioritere trekkingen, som på grunn av dårlig vær eller ulike uforutsette hendelser kan ta noen dager lenger enn planlagt, og først da bruke de resterende dagene på en annen destinasjon.

Soloppgang på Chukhung Ri.

Komme seg rundt i Nepal

Til tross for de små dimensjonene tar all forflytning over land mye mer tid enn man tror, så la deg for all del ikke lure av antall kilometer. Veien som forbinder Katmandu og Pokhara, landets to viktigste byer, er bare 200 km lang, men med stopp, trafikk og et terreng som ikke akkurat er ideelt for landtransport, bruker man med buss ikke mindre enn 6–7 timer.

Buss i Nepal

Bussene i Nepal kan deles inn i tre kategorier:

Mikrobuss: særlig populære på bystrekninger, dette er i bunn og grunn minibusser med 10–12 seter som imidlertid fint kan ta helt opptil 20 personer om nødvendig. De er en rask og effektiv måte å komme seg rundt på, men særlig i rushtiden kan de være virkelig fulle og ikke akkurat komfortable.

Lokalbuss (Local Bus): systemet er ikke akkurat godt organisert, og det er ofte vanskelig å skjønne hvor de går fra, men med litt research er de en virkelig rimelig måte å komme seg rundt på, tregere enn mikrobuss og turistbuss. Lokalbussene stopper nemlig bokstavelig talt overalt for å slippe av og på folk, noe som får deg til å miste mye tid. Dessuten er det vanlig praksis å fylle bussen til randen, midtgangen inkludert.

Turistbuss (Tourist Bus): som navnet sier, er dette bussene beregnet på turister eller mer generelt på dem som har råd til å bruke litt mer. Ikke forvent noe luksuriøst, men setet er i det minste tildelt, det er ingen som står, og bortsett fra noen forhåndsbestemte stopp for å spise eller gå på do går turen vanligvis ganske smidig. Denne typen buss betjener imidlertid i bunn og grunn bare fire destinasjoner: Katmandu, Chitwan, Lumbini og Pokhara.

Jeep: til mange destinasjoner finnes det jeeper som fungerer som buss. Ofte forbinder de avsidesliggende destinasjoner der veiforholdene er elendige, men i noen tilfeller kjører de langs de samme strekningene som bussene og tilbyr en raskere tjeneste, selv om den ikke akkurat er mer komfortabel. Det er nemlig standard praksis å sette én person ved siden av sjåføren og deretter to rader med 4 personer i stedet for 3 (det er en seterad i stedet for bagasjerommet), noe som kan være virkelig ubehagelig på lange strekninger.

Bussen vår blant fjellene i Nepal.

Taxi i Nepal

Taxier er virkelig billige etter europeisk målestokk og generelt en utmerket måte å komme seg rundt på over korte og middels lange avstander for dem som har et budsjett som ikke akkurat er stramt og vil ha litt mer komfort. Husk å avtale prisen før du setter deg inn, det er absolutt å anbefale å prute.

En taxi fra den internasjonale flyplassen til sentrum av Thamel koster offisielt 700 NPR, men ved å prute kan du komme ned til 500–600 NPR. Det er omtrent 8 km og, avhengig av tidspunktet på dagen, 20–30 minutter.

Innenlandsfly i Nepal

Det er et par selskaper som tilbyr innenlandsfly mellom landets viktigste byer, men også til avsidesliggende destinasjoner. Ofte er det snakk om små tomotorsfly i ikke akkurat fremragende stand, og prisene er ikke akkurat billige; i mange tilfeller sparer man likevel bokstavelig talt titalls timer sammenlignet med transport på vei, så hvis budsjettet tillater det, kan de være et utmerket alternativ.

Man må dessuten ta i betraktning at mange fly ofte kanselleres på grunn av værforholdene, særlig til destinasjoner høyt i fjellet, der været kan være ustabilt selv i den fine årstiden, så sett alltid av noen dager som margin.

De viktigste flyselskapene er: Yeti Air og Buddha Air.

Reise til Nepal: kostnader

Hva koster en reise til Nepal? Lite, veldig lite, for turer på egen hånd på 2–3 uker, og hvis man reiser billig, vil trolig prisen på flyet og reiseforsikringen din overstige kostnadene du har når du først er framme. Her er en oversikt over kostnadene.

NB! Hvis du har tenkt å trekke, husk at jo høyere du kommer, desto mer øker prisene, i noen tilfeller helt opptil 7 eller 8 ganger prisen du ville betalt nede i dalen.

Kostnader for mat i Nepal

Maten er ekstremt billig. Nasjonalretten «Dal Bhat» består vanligvis av ris, kokte grønnsaker og linsesuppe, men noen ganger kan den være mye mer forseggjort og serveres med kjøtt, yoghurt, roti (brød) osv. osv.

En slik rett på en lokal restaurant kan koste helt ned til 100 NPR, og ofte er det til og med påfyll inkludert. Selv på restauranter som ikke akkurat er billige, eller i turistområder i landet, er det likevel vanskelig å bruke mer enn 500 NPR på en enkeltrett.

En tallerken momo (ligner på ravioli).

Kostnader for transport i Nepal

Turer med lokalbusser i byene koster sjelden mer enn 15–25 rupi, taxier koster omtrent 50–100 rupi per kilometer, men på lange strekninger synker prisen betydelig. En turistbuss fra Katmandu til Pokhara eller Chitwan koster omtrent 700–2 000 NPR avhengig av tjenesten du velger. Innenlandsflyene er ganske dyre, fly på 30–40 minutter koster omtrent 100 $.

For å oppsummere burde et dagsbudsjett på 15–20 € om dagen i Nepal være mer enn nok for de fleste. Hvis du vil ha noen tips til hvordan du sparer penger på reisen, ta en titt på denne artikkelen.

Kostnader for overnatting i Nepal

En seng i sovesal på et godt hostel koster fra 400 til 600 NPR.

Et privat rom på et guesthouse eller hostel fra 800 til 1 000 NPR.

Et godt hotellrom fra 1 000 til 2 000 NPR.

Lodger / tea houses langs trekkingrutene gir ofte rommet gratis så lenge du spiser måltidene der, ellers ligger prisen på rommet vanligvis fra 100 til 500 NPR avhengig av høyden.

Typisk lodge i fjellet.

For å redusere gebyrer ved veksling og uttak finner du her guiden min til de beste reisekortene.

Reise til Nepal: sikkerhet

Nepal er generelt et virkelig trygt land, også for dem som reiser alene. De eneste reelle forholdsreglene må tas i fjellet, særlig i stor høyde, der høydesyke kan få alvorlige konsekvenser.

Her er fire nyttige råd for å unngå høydesyke:

Den aller viktigste regelen er å unngå å overdrive, gå opp i jevnt tempo. Det ideelle er å gå opp saktere enn det du føler du ville klart.
Ikke undervurder symptomene. Så lenge det er en lett hodepine før du legger deg og du føler deg bra dagen etter, er det ikke noe problem, men hvis symptomene vedvarer, bør du unngå å gå høyere. Ofte er en dag med akklimatisering / hvile mer enn nok for så å fortsette. I noen tilfeller er det tilrådelig å gå ned noen hundre meter og gjenoppta oppstigningen når du føler deg bedre. I bunn og grunn: aldri fortsett å gå opp hvis du føler deg dårlig.
Etter 3 000 meter er det tilrådelig å aldri sove mer enn 500 meter høyere enn natten før. For å være ærlig har vi ofte overskredet denne anbefalingen uten å få noen problemer, men uansett ville jeg begrenset meg til maksimalt 700–800 meter.
Drikk mye vann. Å holde seg hydrert er avgjørende.

Det finnes dessuten noen medisiner som Diamox (acetazolamid) som hjelper til med å forebygge høydesyke, men ærlig talt har jeg ingen erfaring med det, og jeg er ikke en stor fan av medisiner. Etter min mening er det bedre å lytte til kroppen sin i stedet for å stole på medisiner: akklimatiser deg i ro og mak, og hvis symptomene forverres, gå ned i høyde. Husk likevel at Diamox er et legemiddel som krever resept, og som noen trekkere tar forebyggende, så hvis du tenker på å bruke det, snakk med legen din før du drar.

For øvrig bør du med et minimum av sunn fornuft ikke få noen sikkerhetsrelaterte problemer, men særlig i Katmandu er noen «svindelforsøk» ganske vanlige. Unngå «hellige menn» som tilbyr seg å velsigne deg og deretter maser om penger til gjengjeld, eller mødrene som kommer bort og sier at de ikke vil ha penger, men så tar deg med for å kjøpe mat som de leverer tilbake så snart du går rundt hjørnet for å få kontanter. Generelt bør du i hovedstaden være mistenksom overfor alle som kommer bort til deg med mistenkelige tilbud eller forespørsler.

Uansett oppfordrer jeg deg til å ta en titt på rådene mine for å reise trygt hvor som helst i verden.

Til slutt, særlig hvis du har tenkt å trekke over 3 500 meter, er de eneste tre forsikringene som dekker slik aktivitet (så vidt jeg vet) World Nomads, som lar deg forsikre trekking opp til 6 000 meter ved å legge den til som tilleggsaktivitet, TrueTraveller, som med pakken «Extreme Pack» gir dekning for trekking over 4 600 m, og til slutt SafetyWing, som dekker trekking opp til 6 000 meter med pakken «Adventure Sports». Som nevnt tidligere stopper de fleste andre forsikringene ved 3 500 meter, noen til og med lavere.

NB! I lys av svindelpraksis fra enkelte lokale turoperatører er det viktig, hvis du virkelig skulle trenge evakuering med helikopter, å prøve å kontakte forsikringsselskapet for å ordne alt, slik at du unngår tvister.

Planlegger du en reise til Nepal? Ta en titt på disse innleggene:

Hvilken reiseryggsekk du bør velge

Hva du bør ha med på reisen

Har du noen spørsmål? Har du oppdatert informasjon? Ikke nøl med å legge igjen en kommentar eller skriv til meg på Instagram!

Siden jeg ikke lenger har annonser på nettstedet: Hvis du syntes artikkelen var nyttig, kan du gjerne kjøpe reiseforsikringen din via en av lenkene her på nettstedet. Slik støtter du arbeidet mitt uten at det koster deg noe ekstra. Bor du i EU eller Storbritannia, anbefaler jeg True Traveller. For alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som gir 5 % rabatt. Takk for støtten!

For donasjoner/virtuelle pizzaer og øl 🙂