Podróż do Japonii na własną rękę

Japonia to fascynująca równowaga między tradycją a nowoczesnością, gdzie wielowiekowe świątynie sąsiadują z ultranowoczesnymi metropoliami, zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i jedną z najbardziej cenionych na świecie kultur kulinarnych. Czy chcesz spacerować wśród świątyń Kioto, zanurzyć się w zgiełku Tokio, wybrać się na trekking w Alpy Japońskie, czy podziwiać dziką przyrodę Hokkaido – Japonia to wyjątkowy kraj, który ma coś do zaoferowania każdemu typowi podróżnika.

Spędziłem trzy miesiące, podróżując z plecakiem od Kiusiu, na dalekim południu, aż po Hokkaido na północy kraju, a w tym przewodniku znajdziesz mnóstwo praktycznych informacji i przydatnych wskazówek, które pomogą ci jak najlepiej zorganizować podróż do Japonii.

Szybkie menu

↑ Menu

Sanktuarium Fushimi Inari-Taisha, Kioto.

Najlepsza pora na podróż do Japonii

Najlepszy czas na podróż do Japonii bardzo zależy od tego, co zamierzasz robić i które regiony chcesz zwiedzić. Mimo to ogólnie dla większości podróżnych idealne są wiosna (marzec, kwiecień i maj), podczas słynnego kwitnienia wiśni „Sakura”, oraz jesień (wrzesień, październik i listopad). W obu tych porach klimat jest zazwyczaj łagodny w prawie całym kraju, co czyni je idealnymi na podróż objazdową.

Jeśli planujesz długą podróż, pod względem logistycznym wiosną warto zacząć od południa i przemieszczać się na północ, „podążając” za kwitnieniem, natomiast jesienią lepiej zrobić odwrotnie: zacząć od północy i stopniowo schodzić na południe.

Lato może być świetną porą dla miłośników wędrówek: japońska sieć szlaków stoi na bardzo wysokim poziomie i, tak jak w naszych Alpach, właściwy sezon wędrówkowy zaczyna się między czerwcem a lipcem, ale z wyjątkiem dalekiej północy w reszcie kraju spodziewaj się bardzo gorących i wilgotnych dni, czyli pogody niezbyt przyjemnej.

Wreszcie zima to znakomity wybór dla miłośników narciarstwa, dzięki wyjątkowym warunkom, jakie oferuje kraj, zwłaszcza w regionach północnych, takich jak Hokkaido i Nagano.

Dolina Kiso.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Japonii

Posiadacze włoskiego paszportu (ważnego ponad 6 miesięcy) otrzymują bezpłatną wizę turystyczną na 90 dni od momentu wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). O ile wiem, wizy turystycznej nie można przedłużyć, chyba że z powodu siły wyższej, takiej jak choroba, wypadki itp. itp.

To jest oficjalna strona urzędu imigracyjnego.

Oficjalnie Japonia wymaga dowodu wyjazdu w okresie ważności wizy. Nie jest to problem dla wszystkich, którzy mają bilet powrotny lub bilet do innego kraju, ale może nim być dla tych, którzy mają bilet w jedną stronę.

Kontrole zależą od uznania funkcjonariusza straży granicznej i linii lotniczych przy odprawie przed odlotem. Może miałem pecha, ale przed wejściem na pokład samolotu z Tajwanu faktycznie poproszono mnie o okazanie biletu wylotowego z kraju. Jeśli go nie masz, radzę ci wynająć bilet (prawdziwy, usługa płatna) na stronie takiej jak Onward Ticket.

Japonia nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale jak przy każdej podróży zalecane są szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. W każdym razie porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem.

Aby uzyskać aktualne informacje o wizach i innych sprawach, polecam sprawdzić informacje dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Tokio.

Co robić i zobaczyć w Japonii

W tym przewodniku ceny są często podane w walucie lokalnej. Oficjalna waluta Japonii nazywa się „jen japoński” lub po prostu „jen”, a skrót to „JPY” lub „¥”. Kurs wynosi około 1€ = 177 JPY. Aktualny kurs sprawdzisz na tej stronie.

Na koniec: opisane miejsca wymieniam, zaczynając od Fukuoki i posuwając się dalej na północ, w praktyce zgodnie z trasą mojej podróży. Ta kolejność to prawdopodobnie najlepszy sposób na zoptymalizowanie przejazdów wiosną, ale oczywiście bardzo zależy od tego, skąd przylatujesz i jakie masz plany.

Uwaga: wielokrotnie w trakcie przewodnika znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji Alltrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z wersji desktopowej strony w formacie „Google Earth KML”, a następnie wczytując je do Organic Maps, które jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.

KIUSIU

Kiusiu to trzecia co do wielkości wyspa archipelagu japońskiego. Ponieważ leży stosunkowo daleko od klasycznych szlaków turystycznych, jest świetnym kompromisem dla tych, którzy szukają miejsc mniej zatłoczonych niż wielkie klasyki kraju.

Ta wyspa to koncentrat historii, przyrody i kultury: była jedną z kolebek feudalnej Japonii, odegrała kluczową rolę w epoce samurajów i w stuleciach otwarcia handlowego na Zachód. Nagasaki jest w szczególności miastem o wielkiej wartości historycznej, symbolem zarówno kontaktów z Europą, jak i tragedii II wojny światowej.

Kiusiu to także kraina spektakularnych krajobrazów, z czynnymi wulkanami, naturalnymi gorącymi źródłami (takimi jak słynne źródła w Beppu i Yufuin) oraz bujną i dziką przyrodą, idealna dla tych, którzy kochają wędrówki, onsen i autentyczne miejsca.

Wulkan Sakurajima, Kagoshima.

Fukuoka

Fukuoka to największe miasto na wyspie Kiusiu i jedno z dziesięciu najludniejszych w Japonii. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, bliższemu Seulowi niż Tokio, od wieków jest jedną z głównych bram kraju na kontynent azjatycki. W przeszłości było ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym, a także miejscem, w którym siły mongolskie próbowały wylądować podczas najazdów w XIII wieku.

Dziś Fukuoka jest nowoczesnym i tętniącym życiem miastem, w którym, w przeciwieństwie do innych wielkich miast, turystyka masowa jest wciąż ograniczona, i właśnie dlatego zachowało ono autentyczny urok.

Co robić i zobaczyć w Fukuoce

Jak już wspomniałem, Fukuoka nie jest szczególnie turystycznym celem i w mieście nie ma jakichś wyjątkowych atrakcji, ale na pewno możesz spędzić co najmniej pół dnia, zwiedzając ruiny zamku i otaczający je park (Google Maps), a potem polecam wpaść do świątyni Shofukuji (Google Maps), która, ukończona w 1195 roku, jest najstarszą świątynią zen w Japonii. Wieczorem mógłbyś wreszcie przejść się wzdłuż rzeki, gdzie stoją stragany z jedzeniem (Yatai) (Google Maps). Okolica jest ładna, ale naprawdę turystyczna i droga, jeśli chodzi o jedzenie.

Ruiny zamku.

Dazaifu

Dazaifu, położone około pół godziny pociągiem od Fukuoki, to naprawdę popularna wycieczka na jeden dzień, którą polecam. Stacja, do której trzeba dojechać, to ta (Google Maps), a godziny odjazdów możesz po prostu sprawdzić w Google Maps.

Dazaifu Tenmangu Shrine (Google Maps), główne sanktuarium, w czasie mojej wizyty było w remoncie, ale ogrody i różne okoliczne świątynie i tak są bardzo ładne i na pewno warto je odwiedzić, zwłaszcza jeśli jesteś już w Fukuoce. Polecam wybrać się tam w tygodniu, bo nawet w czwartek było mnóstwo miejscowych turystów; wolę nie wyobrażać sobie, jak jest w weekend.

Warto dojść pieszo do Tenkai Inari Shrine (Google Maps): spacer jest przyjemny. Jeśli chcesz, możesz iść dalej do Kamado Jinja Shrine (Google Maps): jeździ tam autobus kursujący wahadłowo, ale ja poszedłem pieszo.

Poza tym możesz odwiedzić Kyushu National Museum (Google Maps), wstęp na wystawę stałą kosztuje 700 JPY. Budynek jest nowy i bardzo ładny, z licznymi eksponatami, od glinianych naczyń sprzed 4000 lat po przedmioty nowsze. Osobiście uznałem je za trochę nudne, ale oczywiście to ocena subiektywna.

Jeśli wyruszysz wcześnie rano, możesz zobaczyć praktycznie wszystko w jeden dzień, razem z wymienionymi wcześniej atrakcjami w mieście.

Dazaifu.

Yanagawa

Nie byłem w Yanagawie, ale to kolejna popularna jednodniowa wycieczka z Fukuoki, również w tym przypadku to około pół godziny pociągiem. Główną atrakcją jest tu gigantyczny posąg Buddy w świątyni Nanzō-in (Google Maps).

Noclegi w Fukuoce

Ja nocowałem w UNPLAN Fukuoka i w sumie polecam: tani, strategiczne położenie dwa kroki od stacji metra, czyste i przestronne części wspólne, śniadanie wliczone w cenę.

Dojazd do Fukuoki

Fukuoka ma połączenia autobusowe do wszystkich głównych miejsc turystycznych na wyspie Kiusiu (Nagasaki, Kumamoto, Beppu i Kagoshima) i z nich, a także do Hiroszimy na wschodzie; możesz rezerwować online na stronach takich jak global.atbus-de i Willer. Są dwa dworce autobusowe, Nishitetsu Tenjin Expressway Bus Terminal (Google Maps) i Hakata Bus Terminal (Google Maps); wiele autobusów zatrzymuje się na obu, więc możesz wybrać ten, który jest wygodniejszy w zależności od tego, gdzie nocujesz.

Główną stacją kolejową, na której, jeśli chcesz, możesz wsiąść do shinkansenów, jest Hakata Station (Google Maps). Wreszcie, jeśli przylecisz na lotnisko, z terminalu lotów krajowych (połączonego z terminalem lotów międzynarodowych bezpłatnym autobusem wahadłowym) możesz wsiąść prosto do metra i dojechać do centrum.

W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Świątynia Shofukuji.

Nagasaki

Położone na zachodnim wybrzeżu Kiusiu Nagasaki to miasto o dużej wartości historycznej i kulturowej. W okresie Edo było jednym z niewielu japońskich portów otwartych na handel z Zachodem i stało się miejscem spotkania różnych kultur. Wieki później miasto zostało tragicznie dotknięte przez drugą bombę atomową w 1945 roku, a pamięć o tym do dziś naznacza jego tożsamość.

Co robić i zobaczyć w Nagasaki

Muzeum Bomby Atomowej i Park Pokoju

Polecam zacząć zwiedzanie Nagasaki od Muzeum Bomby Atomowej (Google Maps). Wstęp kosztuje 200 jenów i osobiście uznałem je za bardzo interesujące i pełne znaczenia dla przyszłych pokoleń. Następnie możesz udać się do pobliskiego Parku Hipocentrum (Google Maps) i zakończyć w Parku Pokoju (Google Maps).

Jeśli chcesz, niedaleko znajduje się też Katedra Urakami (Google Maps), która jest wyraźnie widoczna z Parku Pokoju; nie byłem w niej, ale podobno kiedyś był to największy kościół w Azji.

Park Pokoju.

Chinatown i okolice

Nagasaki Shinchi Chinatown (Google Maps) to najstarsza Chinatown w Japonii. Jak już wspomniałem, Nagasaki było jedynym dużym portem otwartym na handel zagraniczny w okresie izolacji Japonii, a Chińczycy byli jedynymi kupcami dopuszczonymi do miasta, obok Holendrów. Chinatown była początkowo sztuczną wyspą (stąd nazwa Shinchi, dosłownie „nowy ląd”). Dzięki kolejnym osuszeniom i zasypywaniom dziś dzielnica nie jest już wyspą. Szczerze mówiąc, nie wydała mi się niczym wyjątkowym, ale główna ulica jest na pewno ładna.

Chinatown.

Jeśli zdecydujesz się zapuścić w te okolice, polecam wpaść też do Mostu Megane (Google Maps), zbudowanego około 1634 roku, który jest najstarszym kamiennym mostem łukowym w Japonii. Niedaleko znajduje się też świątynia Sofuku-ji (Google Maps). Zbudowana pierwotnie w 1629 roku dla chińskich mieszkańców Nagasaki, świątynia jest wzniesiona w chińskim stylu architektonicznym i dlatego trochę różni się od innych świątyń. Jest tabliczka z prośbą o datek w wysokości 300 jenów za wstęp. Ładna, ale nic wyjątkowego. Wreszcie możesz zejść aż do Ogrodów Glovera (Google Maps), gdzie znajdują się jedne z najstarszych rezydencji w stylu zachodnim w Japonii.

Most Megane.

Mount Inasa

Ze szczytu góry Inasa (Google Maps), gdzie znajduje się platforma widokowa, rozciągają się fantastyczne widoki na całe miasto i zatokę. Gorąco polecam wejść tam na zachód słońca i zostać też na widok nocą. Do parkingu (Google Maps) jeździ kilka linii autobusowych, a stamtąd wystarczy przejść mniej więcej kilometr, co osobiście zrobiłem, ale jeśli chcesz, jest też coś w rodzaju kolejki (Google Maps), która powinna kosztować 500 jenów za bilet w obie strony albo 300 jenów w jedną stronę.

Mount Inasa.

Gunkanjima

Gunkanjima (Hashima), około 20 km od Nagasaki (Google Maps), słynie z tego, że dzięki kopalniom węgla była jedną z najgęściej zaludnionych wysp na świecie. Dziś można ją zwiedzać tylko częściowo; rejs łodzią wydaje się popularny, ale podobno odbywa się wyłącznie po japońsku i, jak przed chwilą wspomniałem, obszar dostępny dla zwiedzających jest naprawdę ograniczony. Osobiście tam nie pojechałem, bo wydało mi się, że nie warto, ale oceń sam. Alternatywą może być odwiedzenie Gunkanjima Digital Museum (Google Maps), które odtwarza życie na wyspie za pomocą instalacji cyfrowych i rzeczywistości rozszerzonej.

Noclegi w Nagasaki

Mezame Hostel to świetny hostel dwa kroki od muzeum bomby atomowej i dworca autobusowego.

Dojazd do Nagasaki

Nagasaki ma połączenia autobusowe z Fukuoką i Kumamoto oraz do nich, możesz rezerwować online na stronach takich jak global.atbus-de i Willer. Głównym dworcem autobusowym jest Nagasaki Ekimae (Google Maps). Główną stacją kolejową, na której, jeśli chcesz, możesz wsiąść do shinkansenów, jest Nagasaki Station (Google Maps).

W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Świątynia Sofuku-ji.

Kumamoto

Kumamoto to miasto o wielkim uroku historycznym i przyrodniczym. Słynie ze wspaniałego feudalnego zamku, jednego z najbardziej okazałych i malowniczych w Japonii, który jest symbolem epoki samurajów i potęgi lokalnych klanów. Wokół miasta rozciąga się spektakularna przyroda, której dominantą jest góra Aso, jeden z największych i najbardziej aktywnych wulkanów w kraju.

Co robić i zobaczyć w Kumamoto

Zamek w Kumamoto i okolice

Zamek w Kumamoto (Google Maps) to jeden z najpiękniejszych zamków w Japonii i trzeci pod względem wielkości. Niestety, jak większość zamków w Japonii, jest to niedawna replika, ponieważ oryginał spłonął podczas buntu w 1877 roku, a na dodatek wiele budynków w parku zostało poważnie uszkodzonych podczas trzęsienia ziemi w 2016 roku; główna wieża została ponownie otwarta dla zwiedzających, ale odbudowa pozostałych budynków wokół potrwa lata. Ja i tak polecam jego zwiedzenie. Wstęp kosztuje 800 jenów, a w oficjalnej aplikacji jest bezpłatny audioprzewodnik, weź więc słuchawki; jest bezpłatne Wi-Fi. Na doskonały, zupełnie darmowy widok na zamek wjedź na czternaste piętro Kumamoto City Hall (Google Maps).

Zamek w Kumamoto.

Również na terenie parku zamkowego znajduje się Hosokawa Gyōbutei (Google Maps), czyli dawna rezydencja rodu Hosokawa, ważnego klanu samurajów, który rządził lennem Kumamoto. To tradycyjna rezydencja w stylu japońskim, otoczona eleganckim ogrodem, która pozwala autentycznie zajrzeć w życie i architekturę arystokracji samurajskiej z okresu Edo. Niestety podczas mojej wizyty wejście było całkowicie zamknięte z powodu szkód wyrządzonych przez trzęsienie ziemi. Obok możesz rozważyć Kumamoto City Museum (Google Maps).

Widok z Kumamoto City Hall.

Różne świątynie

Świątynia Honmyo-ji (Google Maps) jest jedną z najsłynniejszych w Kumamoto. Sama świątynia nie jest niczym szczególnym, ale stoi na szczycie wzgórza, z którego roztaczają się świetne widoki na miasto, a także, jeśli pogoda pozwoli, na odległą górę Aso. Jest tam też aleja z wiśniami po obu stronach, która w pełni kwitnienia jest, jak sądzę, bardzo nastrojowa. Podobno odbywa się tu również festiwal kwitnących wiśni. Jeśli zdecydujesz się wejść na górę, polecam potem pójść dalej do parku Honmyoji (Google Maps), gdzie panorama jest jeszcze piękniejsza i stoi posąg Katō Kiyomasy, słynnego samuraja, który kazał zbudować zamek w Kumamoto.

Jeśli nie masz ochoty się męczyć, w mieście jest ładna świątynia, do której nie trzeba wchodzić po żadnych schodach: Fujisaki Hachimangu (Google Maps). Jeśli natomiast szukasz jeszcze jakiegoś punktu widokowego, polecam wejść do Pagody Hanaokayama (Google Maps); tu również oprócz świetnej panoramy miasta jest ładna aleja wiśniowa, która, jak sobie wyobrażam, w okresie kwitnienia jest całkiem niezła.

Fujisaki Hachimangu.

Góra Aso

Góra Aso to jeden z największych i najaktywniejszych wulkanów w Japonii. Jej rozległa kaldera oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy; osobiście uważam, że zdecydowanie warto ją odwiedzić. Polecam wsiąść w pierwszy pociąg do stacji Aso (Google Maps), żeby zdążyć na pierwszy autobus wjeżdżający na wulkan. Przystanek jest naprzeciwko wyjścia ze stacji, to jest oficjalna strona autobusu. Bilet kosztuje 1500 jenów i pozwala wsiadać i wysiadać z różnych autobusów, ile razy chcesz, przez cały dzień (jeśli chcesz, możesz pojechać autobusem w dół z Asosanjo Terminal do centrum dla odwiedzających lub odwrotnie). Pierwszy autobus był prawie pełny w środę, więc wyobrażam sobie, że w weekend ktoś prawie na pewno zostanie na przystanku. Wysiądź na ostatnim przystanku, Asosanjo Terminal (Google Maps).

Krater wulkanu.

Stąd jest kilka opcji: ja przeszedłem szlak opisany na tej stronie (All Trails); chciałem przejść tę pętlę (All Trails), ale dosłownie umierałem z zimna. Trafił mi się naprawdę zimny dzień pod koniec marca, z podmuchami wiatru około 60 km na godzinę i temperaturą odczuwalną -5 stopni. Szlak nie był szczególnie trudny, ale nie był też spacerem po parku. W każdym razie opcji nie brakuje: są łatwiejsze szlaki, takie jak ten (All Trails), a choć dostęp do krateru był zamknięty podczas mojej wizyty z powodu zbyt dużej aktywności, jeśli chcesz, możesz po prostu wejść na sam krater.

Kiedy już trochę pochodzisz polecam wpaść do centrum dla odwiedzających (Google Maps), gdzie jest niewielka wystawa poświęcona parkowi. Jeśli chcesz zwiedzić właściwe muzeum, na drugim piętrze budynku (Google Maps) musisz zapłacić 1100 jenów. Z komentarzy w Google Maps wynika, że większość informacji jest tylko po japońsku, więc nie wszedłem. Po drugiej stronie ulicy jest łatwo dostępny punkt widokowy (Google Maps). Mimo to, jeśli zrobiło się późno albo po prostu nie masz ochoty, spokojnie możesz zejść do doliny, pomijając centrum dla odwiedzających.

Wąwóz Takachiho

Osobiście tam nie byłem, bo dość niewygodnie dojechać tam środkami transportu publicznego, ale wąwóz Takachiho (Google Maps) to bardzo popularny cel. Leży mniej niż dwie godziny samochodem od Kumamoto i można go zwiedzić także w jeden dzień, jeśli wynajmie się samochód. Wąwóz słynie z pionowych skalnych ścian, krystalicznie czystych wód rzeki i malowniczych wodospadów, które tworzą spektakularny krajobraz. Na tej stronie znajdziesz trochę więcej informacji (po angielsku).

Noclegi w Kumamoto

Ja spałem w HOTEL CARNA A i polecam. Obiekt jest dość stary, do tego stopnia, że kapsuły mają telewizor kineskopowy, ale cena jest naprawdę uczciwa, a przede wszystkim jest świetna Daiyokujō (duża łaźnia publiczna) z sauną.

Dojazd do Kumamoto

Kumamoto ma połączenia autobusowe z Fukuoką, Nagasaki i Kagoshimą oraz do nich. Możesz rezerwować online na stronach takich jak global.atbus-de i Willer. Głównym dworcem autobusowym jest Sakuramachi Bus Terminal (Google Maps). Główną stacją kolejową, na której, jeśli chcesz, możesz wsiąść do shinkansenów, jest Kumamoto Station (Google Maps).

W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Pagoda Hanaokayama.

Beppu

Na wschodnim wybrzeżu Kiusiu leży Beppu, jedna z najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Japonii. Miasto jest znane z onsenów (tradycyjnych japońskich naturalnych gorących źródeł) oraz ze spektakularnych „hells”, czyli naturalnych gorących źródeł o zaskakujących barwach i kształtach.

Osobiście tam nie byłem: sieć transportu publicznego na Kiusiu sprawia, że wygodniej dojechać do Beppu z Fukuoki, ale to oznacza, że potem trzeba wracać do Fukuoki, żeby ruszyć dalej. Biorąc pod uwagę, że w mojej trasie nie brakowało innych okazji do klasycznego doświadczenia onsen, wolałem poświęcić czas na inne przystanki. Mimo to pozostaje bardzo popularnym celem, o którym, jak sądzę, warto przynajmniej wspomnieć.

Poza tym, jeśli planujesz odwiedzić Sikoku, z Saganoseki, miejscowości niedaleko Beppu, odpływa prom łączący bezpośrednio obie wyspy. W gruncie rzeczy, w zależności od twoich planów podróży, Beppu może okazać się ciekawym przystankiem.

Na tej stronie (po angielsku) znajdziesz dodatkowe informacje o różnych onsenach w okolicy.

Wulkan Sakurajima.

Kagoshima

Położona nad wspaniałą zatoką, której dominantą jest majestatyczny, wciąż czynny wulkan Sakurajima, Kagoshima była jedną z kolebek kultury samurajów i ojczyzną Saigō Takamoriego, postaci-symbolu Restauracji Meiji. Dziś łączy swoją przeszłość ze zrelaksowaną atmosferą i jednymi z najbardziej malowniczych krajobrazów Japonii.

Co robić i zobaczyć w Kagoshimie

Miasto Kagoshima

Polecam zacząć zwiedzanie miasta od Muzeum Restauracji Meiji (Google Maps). Wstęp kosztuje 300 jenów i w cenie jest bezpłatny audioprzewodnik po angielsku. W regularnych odstępach wyświetlane są też dwa ciekawe filmy, również po angielsku. Nie będzie to najlepsze muzeum, jakie widziałem, ale nie jest też złe, w sumie polecam. Potem skieruj się do tego, co zostało z zamku Tsurumaru (Google Maps); jedyną naprawdę interesującą częścią jest dawna brama, biorąc pod uwagę niedawną renowację (Google Maps). Po tym krótkim zwiedzaniu polecam wejść na platformę widokową w parku Shiroyama (Google Maps), skąd rozciągają się fantastyczne widoki na miasto z wulkanem Sakurajima w tle. Wreszcie, nie byłem tam, ale ogrody Sengan-en (Google Maps) są często polecane. Wstęp jest stosunkowo drogi w porównaniu z wieloma innymi tradycyjnymi ogrodami, ale według wielu komentarzy zdecydowanie warto.

Platforma widokowa w parku Shiroyama.

Sakurajima

Sakurajima to jeden z najaktywniejszych wulkanów w Japonii i symbol Kagoshimy. Wulkan stale dymi, a często zdarzają się mniejsze erupcje, kilka razy dziennie. Prom (Google Maps) na wyspę w zatoce, na której stoi wulkan, kursuje naprawdę często, dosłownie przez całą dobę, i kosztuje tylko 200 jenów. Kiedy dopłyniesz na wyspę, z portu (Google Maps) polecam pójść pieszo do centrum dla odwiedzających (Google Maps) gdzie można obejrzeć film i jest też niewielka wystawa, coś w rodzaju małego muzeum, w którym opowiedziana jest historia wyspy i jej powstania. Po zakończeniu zwiedzania zejdź w okolicę, gdzie są kąpieliska termalne dla stóp (Google Maps). Wtedy, jeśli będziesz miał więcej szczęścia niż ja, możesz wsiąść do autobusu (jeździ co pół godziny, a karnet na cały dzień powinien kosztować 500 jenów), który zawozi do ogólnodostępnego punktu widokowego położonego najbliżej krateru (Google Maps). Niestety podczas mojej wizyty szczyt wulkanu był całkowicie spowity chmurami, więc wolałem nie wchodzić, skoro i tak nie byłoby żadnej panoramy. Tytułem informacji możesz też wejść pieszo, tak jak opisano na tej stronie (All Trails). Żeby jakoś zabić czas przed powrotem do Kagoshimy, ja ostatecznie przeszedłem krótką ścieżką nadbrzeżną (Google Maps) do obserwatorium Karasujima (Google Maps), nic specjalnego.

Kąpieliska termalne dla stóp.

Góra Kaimondake

Ze względu na niemal idealnie stożkowy kształt, przypominający górę Fuji, Kaimondake jest często nazywana „Fuji z Kagoshimy”. To bardzo fajna wycieczka z odrobiną półwspinaczki blisko szczytu; szlak jest dobrze utrzymany i stosunkowo uczęszczany nawet w tygodniu, wydaje się, że to naprawdę popularna wędrówka wśród miejscowych. Ze szczytu rozciąga się fantastyczny widok na jezioro Ikeda i zatokę Kagoshima. Szlak jest opisany na tej stronie (All Trails).

Jeśli tak jak ja przemieszczasz się transportem publicznym i uwielbiasz podróżować pociągiem, da się wsiąść do pociągu o 10:00 z Kagoshimy, wysiąść na stacji Kaimon (Google Maps), wejść na szczyt i wrócić do miasta pociągiem o 16:37, ale trzeba utrzymać dobre tempo. Ja nie miałem problemów, ale jeśli wolisz zrobić to spokojniej, podobno można wsiąść do autobusu do Ibusuki lub z Ibusuki, skąd połączenia kolejowe do Kagoshimy są częstsze.

Mimo to możesz w każdym razie zatrzymać się w Ibusuki i odwiedzić słynne „kąpiele w piasku” w Sunamushi Onsen (Google Maps), gdzie zamiast moczyć się w gorącej wodzie, zostajesz „zanurzony” w piasku ogrzewanym aktywnością wulkaniczną. Nie byłem tam, ale sądząc po liczbie turystów, których widziałem wsiadających do pociągu i wysiadających z niego, wydaje się naprawdę popularne.

Góra Kaimondake.

Yakushima

Yakushima to najbardziej deszczowa wyspa Japonii. Ten stały deszcz karmi bujną roślinność i lasy tysiącletnich cedrów, które wyglądają, jakby wyszły z filmu Miyazakiego; nie przypadkiem Princess Mononoke jest zainspirowana właśnie tymi krajobrazami.

Wyspa i jej park narodowy wydają się naprawdę niezwykłym miejscem, które polecam na podstawie moich poszukiwań i relacji innych podróżnych. Niestety nie mogę mówić z własnego doświadczenia, ponieważ prognozy pogody były fatalne przez kilka dni, a nie miałem ochoty zbyt długo stać w miejscu, czekając na lepsze okno pogodowe, więc z odrobiną żalu opuściłem Kagoshimę bez odwiedzenia Yakushimy.

Poza tym na wyspę można dostać się na trzy sposoby: dwoma promami i szybką łodzią. Na oficjalnej stronie Green Guesthouse znajdziesz bardzo przydatną tabelę zbiorczą ze wszystkimi godzinami i cenami. Na tej stronie (po angielsku) znajdziesz kilka ciekawych pomysłów na zaplanowanie trasy.

Park Narodowy Kirishima-Kinkōwan

Na koniec, jeśli interesują cię inne wędrówki z Kagoshimą jako bazą, Park Narodowy Kirishima-Kinkōwan na północ od miasta nie leży zbyt daleko, ale przynajmniej podczas mojej wizyty transport publiczny był tak słaby, że zrezygnowałem z jego zwiedzania; jeśli jednak jesteś gotów wynająć samochód, myślę, że może to być ciekawe miejsce. Ja wypatrzyłem tę wędrówkę, a na tej stronie znajdziesz mnóstwo innych ciekawych pomysłów.

Brama zamku Tsurumaru.

Noclegi w Kagoshimie

Ja spałem w Green Guesthouse, nic wyjątkowego, ale świetna lokalizacja, dwa kroki zarówno od Kosokusen Terminal jak i od portu, z którego odpływają promy na Sakurajimę i Yakushimę. W sumie polecam.

Dojazd do Kagoshimy

Kagoshima ma połączenia autobusowe z Kumamoto, a także z Fukuoką, i do nich. Możesz rezerwować online na stronach takich jak global.atbus-de i Willer. Głównym dworcem autobusowym jest Kagoshima Chūō (Google Maps), ale wiele autobusów zatrzymuje się też na Kosokusen Terminal (Google Maps) niedaleko Green Guesthouse. Główną stacją kolejową, na której, jeśli chcesz, możesz wsiąść do shinkansenów, jest Kagoshimachuo Station (Google Maps). Wreszcie, biorąc pod uwagę, jak daleko na południu leży Kagoshima, zdecydowanie warto rozważyć kilka lotów krajowych, zwłaszcza jeśli zamierzasz opuścić wyspę Kiusiu. Jeśli zarezerwujesz z wyprzedzeniem, ceny lotów są bardzo atrakcyjne. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Nagasaki.

SIKOKU

Sikoku to najmniejsza z czterech głównych wysp Japonii i jedna z najrzadziej odwiedzanych przez turystów zagranicznych. Znana jest przede wszystkim z pielgrzymki do 88 świątyń, duchowego szlaku, który przecina całą wyspę i przyciąga zarówno wiernych, jak i podróżnych szukających bardziej kontemplacyjnych doświadczeń.

Z dala od gorączkowego rytmu wielkich metropolii Sikoku oferuje malownicze krajobrazy, tradycyjne wioski i gorące źródła. Jej poszarpane wybrzeża, mosty wiszące łączące ją z Honsiu i serdeczna gościnność miejscowych czynią z niej idealny cel dla tych, którzy chcą poznać bardziej kameralną i prawdziwą Japonię.

Dosłownie nie postawiłem stopy na Sikoku, więc nie mam jakichś szczególnych informacji na ten temat, ale jak już wspomniałem, możesz wsiąść na prom z Saganoseki, jeśli jesteś na Kiusiu, albo skorzystać z jednego z licznych mostów łączących ją z Honsiu. W gruncie rzeczy włączenie Sikoku do własnej trasy nie jest aż tak trudne. Na tej stronie znajdziesz pomysły na to, co robić i zobaczyć. (po angielsku)

HONSIU

Honsiu to największa i najludniejsza z wysp archipelagu japońskiego, a zarazem kulturalne, gospodarcze i polityczne serce kraju. Znajdują się tu główne japońskie metropolie (Tokio, Kioto, Osaka i Hiroszima) oraz niektóre z najbardziej ikonicznych i reprezentatywnych miejsc Japonii, takie jak góra Fuji. To właśnie tutaj, wzdłuż osi od Tokio do Hiroszimy, koncentruje się większość turystyki międzynarodowej.

Iwakuni.

Hiroszima

Położona w regionie Chūgoku, na wyspie Honsiu, Hiroszima to miasto o głębokim znaczeniu historycznym i symbolicznym. Smutną sławę zyskała dlatego, że 6 sierpnia 1945 roku stała się celem pierwszej bomby atomowej, dziś Hiroszima jest nowoczesnym i tętniącym życiem miastem, które łączy pamięć z nadzieją.

Co robić i zobaczyć w Hiroszimie

Hiroszima ma ładne centrum, którego główną arterią jest Hondori Street (Google Maps), długa, zadaszona galeria dla pieszych, pełna sklepów i restauracji. To klasyczna ulica handlowa, jakich wiele w japońskich miastach: przyjemna na spacer, ale nic szczególnie wyjątkowego.

Park Pokoju w Hiroszimie.

Park Pokoju w Hiroszimie

Polecam zacząć zwiedzanie od Muzeum Pamięci Pokoju w Hiroszimie (Google Maps); w wysokim sezonie już o 9:00 stała kolejka do wejścia, a w środku było naprawdę bardzo tłoczno, więc naprawdę sądzę, że warto pójść tam jak najwcześniej. Muzeum opowiada historię Hiroszimy i nadejście broni jądrowej. Główny nacisk kładzie jednak na wydarzenia 6 sierpnia: zrzucenie bomby i jej skutki w postaci ludzkiego cierpienia. Wstęp kosztuje 200 jenów; ja nie wziąłem, ale jeśli chcesz, jest audioprzewodnik za 400 jenów.

Następnie przejdź przez Park Pamięci Pokoju (Google Maps), który był sercem politycznym i handlowym miasta i właśnie z tego powodu został wybrany na cel. Na koniec zobacz słynną Kopułę Bomby Atomowej (Google Maps). Pierwotnie siedziba Pałacu Promocji Przemysłu, była jednym z niewielu budynków, które przetrwały eksplozję 6 sierpnia 1945 roku. Dziś jest zachowana w takim stanie, w jakim była wtedy, jako pomnik pamięci i powszechne ostrzeżenie przed wojną nuklearną.

Zamek w Hiroszimie.

Zamek w Hiroszimie

Zamek w Hiroszimie (Google Maps), znany też jako Zamek Karpia, został zbudowany w 1589 roku przez potężnego feudała Mōri Terumoto i przez wieki był ważnym ośrodkiem władzy w zachodniej Japonii. Oszczędzony przez rozbiórki okresu Meiji, został jednak całkowicie zniszczony, wraz z resztą miasta, przez bombę atomową w 1945 roku. To, co można zobaczyć dziś, jest więc rekonstrukcją. Wstęp kosztuje 370 jenów i obejmuje bezpłatny audioprzewodnik (polecam zabrać słuchawki). Wystawa w środku, poświęcona historii zamku i miasta, nie jest szczególnie godna zapamiętania, ale widok z ostatniego piętra jest wart zobaczenia. W niedzielne popołudnia o 13:00 i 15:00 powinien odbywać się zupełnie bezpłatny pokaz samurajów.

Ogród Shukkeien

Ogród Shukkeien (Google Maps) to wysmakowany ogród japoński z 1620 roku, założony tuż po zbudowaniu zamku w Hiroszimie. Wzgórza, doliny i lasy w miniaturze odtwarzają krajobrazy naturalne w skali, a ścieżki wiją się wokół centralnego stawu. To bardzo zadbane i spokojne miejsce, idealne na relaksującą przerwę w zwiedzaniu miasta po wizycie w muzeum bomby atomowej. Wstęp kosztuje tylko 260 jenów i bez wątpienia warto tu zajrzeć.

Ogrody Shukkeien.

Muzeum Mazdy

Muzeum Mazdy mieści się na terenie głównego zakładu firmy w Hiroszimie (Google Maps). Wycieczka, bezpłatna i dostępna także po angielsku, przedstawia historię producenta samochodów na przykładzie modeli z różnych epok i fragmentu linii produkcyjnej. Trzeba zarezerwować z wyprzedzeniem, bo cieszy się dużym zainteresowaniem. Osobiście tam nie byłem, więc nie mogę mówić z własnego doświadczenia, ale wydaje się ciekawym przeżyciem dla miłośników motoryzacji.

Brama torii.

Wyspa Itsukushima

Itsukushima to niewielka wyspa położona około pół godziny na południe od Hiroszimy. Słynie przede wszystkim z gigantycznej bramy torii, która podczas przypływu zdaje się unosić na wodzie. To bardzo popularna wycieczka dla odwiedzających Hiroszimę. Nie spodziewaj się jednak spokojnej atmosfery: wyspa jest prawie zawsze zatłoczona, ale mimo to polecam to miejsce.

Na Itsukushimę z Hiroszimy masz dwie opcje: możesz pojechać pociągiem do stacji Miyajimaguchi (Google Maps) albo tramwajem linii 2 do ostatniej stacji Hiroden-Miyajimaguchi (Google Maps); pociąg jest nieco szybszy, ale kosztuje dosłownie dwa razy tyle, wybór należy do ciebie. Kiedy dojedziesz na miejsce, promy na wyspę kursują nieustannie; jeśli masz JR Pass, ten prom jest w cenie, w przeciwnym razie to 200 jenów w jedną stronę, które możesz zapłacić bezpośrednio swoją kartą IC, nie stojąc więc w kolejce po bilet.

Kiedy dotrzesz na wyspę, polecam pójść w stronę świątyni Hokoku-jinja (Google Maps), do której spokojnie możesz nie wchodzić, i szczerze mówiąc to samo dotyczy bardziej znanej Itsukushima Jinja (Google Maps): wstęp kosztuje tylko 300 jenów, ale oprócz kolejki jest naprawdę niewiele do zobaczenia, moim zdaniem większość ludzi wchodzi tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z bramą torii w tle. Za muzeum chcą kolejne 200 jenów, których nie zapłaciłem, więc nie wiem, co jest w środku. Sam zdecyduj.

Park Omoto.

Potem polecam dojść pieszo do parku Omoto (Google Maps), gdzie zwykle jest mnóstwo jeleni, a we właściwej porze także kwitnące wiśnie. Jeśli masz ochotę się trochę zmęczyć, stąd prowadzi szlak zaznaczony także w Google Maps, który wspina się na górę Komagabayashi (Google Maps), skąd rozciągają się świetne widoki na zatokę, a następnie możesz iść dalej na górę Misen (Google Maps), która oferuje podobną panoramę, ale jest znacznie bardziej zatłoczona, bo stacja kolejki linowej jest niedaleko. Stąd polecam zejść głównym szlakiem (All Trails), który jest najmniej stromy i najlepiej utrzymany, z przystankiem przy świątyni Daisho-in (Google Maps). Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie masz ochoty wchodzić pieszo, jak już wspomniałem, jest kolejka linowa, która rusza z tego miejsca (Google Maps) i dojeżdża do stacji Shishiiwa (Google Maps). Możesz też zdecydować się wjechać kolejką, a zejść pieszo, jak zdaje się robić wielu, ja polecam pętlę pieszo, ale niewiele to zmienia. Wybór należy do ciebie.

Widok ze szczytu.

Iwakuni

Iwakuni to małe miasto około godziny na południe od Hiroszimy (i pół godziny od Itsukushimy), znane przede wszystkim z ikonicznego mostu Kintai-kyo, drewnianej konstrukcji o pięciu łukach, uważanej za arcydzieło tradycyjnej japońskiej inżynierii, zbudowanej w całości bez metalowych gwoździ. Z Hiroszimy są częste połączenia do stacji Iwakuni (Google Maps); kiedy dojedziesz na stację, wsiądź w autobus na ten przystanek (Google Maps). Stąd możesz zdecydować się przejść przez słynny most pieszo (Google Maps), chcą za to 300 jenów; ja szczerze mówiąc nawet o tym nie wiedziałem i poszedłem prosto do mostu położonego bardziej na północ, bo po prostu chciałem zobaczyć Kintai-kyo z innego kąta. Potem zwiedziłem park wokół Sanktuarium Kikko (Google Maps) i poszedłem szlakiem zaznaczonym w Organic Maps, który prowadzi do zamku w Iwakuni (Google Maps); to na pewno nie jest najbardziej imponujący zamek w Japonii, ale mimo to zwiedzanie uznałem za przyjemne, wstęp kosztuje 270 jenów, a w środku jest coś w rodzaju małego muzeum z katanami, różną bronią i historią zamku.

Widok z zamku.

Mimo to, jeśli masz ograniczony budżet, możesz po prostu wejść pieszo i pospacerować wokół zamku; wchodzenie do środka wcale nie jest konieczne. Jeśli natomiast pieniądze nie są problemem, nie masz ochoty chodzić albo po prostu chcesz pojechać kolejką linową prowadzącą do zamku (Google Maps) zamiast wspomnianego wcześniej szlaku, na pewno warto kupić bilet łączony przy wejściu na most (Google Maps), kosztuje 970 jenów i pozwala przejść przez most Kintai-kyo, wjechać kolejką i wejść do zamku. Na koniec, w sezonie kwitnienia wiśni, który zwykle przypada tu na początek kwietnia, aleja wiśniowa z latarniami w parku Ukai (Google Maps) nad rzeką jest naprawdę bardzo nastrojowa. Tytułem informacji: jeśli wyruszysz wcześnie rano, na pewno możesz zwiedzić zarówno wyspę, jak i Iwakuni w ciągu jednego dnia.

Most Kintai-kyo.

Noclegi w Hiroszimie

Spędziłem parę nocy w Guesthouse Akicafe Inn, naprawdę bardzo fajny obiekt, miły personel i praktycznie idealna lokalizacja dwa kroki od stacji. Jeden z najlepszych hosteli, w jakich byłem podczas mojej podróży po Japonii. Mają też pokoje prywatne. Parę nocy spędziłem też w Hiroshima Guesthouse HARU, obiekt nie jest aż tak zadbany, a lokalizacja jest nieco mniej wygodna, ale to wciąż dobry hostel z doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Dojazd do Hiroszimy

Hiroszima ma połączenia autobusowe z Fukuoką na zachodzie i Osaką na wschodzie oraz do nich. Możesz rezerwować online na stronach takich jak Willer. Głównym dworcem autobusowym jest Bus Station Hiroshima Station North Gate (Google Maps), ale wiele autobusów zatrzymuje się też na Hiroshima Bus Center (Google Maps). Główną stacją kolejową, na której, jeśli chcesz, możesz wsiąść do shinkansenów, jest Hiroshima Station (Google Maps). Wreszcie, w zależności od twojej trasy, możesz rozważyć loty do Hiroszimy i z niej. Jeśli zarezerwujesz je z wyprzedzeniem, ceny mogą być bardzo atrakcyjne i pozwolić ci zaoszczędzić sporo czasu. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Kopuła Bomby Atomowej.

Onomichi

Onomichi to niewielkie miasteczko w połowie drogi między Hiroszimą a Himeji, idealne dla każdego, kto chce zrobić przystanek w podróży i trochę zboczyć z klasycznej trasy turystycznej.

Co robić i zobaczyć w Onomichi

Atrakcją numer jeden Onomichi jest bez wątpienia tak zwany „Temple Walk”, który na odcinku niespełna 3 km łączy aż 25 świątyń. To wyjątkowo przyjemny sposób na spędzenie pół dnia. Trasa jest dobrze oznakowana, zaczyna się w tym miejscu (Google Maps) i prowadzi też przez słynną „ulicę kotów” (Google Maps). Polecam ponadto włączyć też „ścieżkę literatury”, która prowadzi do obserwatorium na szczycie góry Senkoji (Google Maps). Jeśli chcesz, możesz też wjechać kolejką linową (Google Maps).

Temple Walk.

W gruncie rzeczy możesz połączyć to wszystko, idąc śladem GPS, który znajdziesz na tej stronie, a który obejmuje też świątynię Saikoku (Google Maps), oficjalnie leżącą poza „Temple Walk” i dlatego dużo mniej zatłoczoną, ale ładną i z doskonałymi widokami. Gdybyś nie miał jeszcze dość chodzenia i zwiedzania świątyń, ja byłem też w świątyni Jodoji Okunoin Manpuku (Google Maps), która z tyłu ma ładną platformę widokową (Google Maps).

Temple Walk.

Noclegi w Onomichi

Spędziłem parę nocy w Onomichi Guest House, ani dobry, ani zły. Jeśli szukasz taniej opcji, nie jest znowu taki zły.

Dojazd do Onomichi

Niezależnie od tego, czy przyjeżdżasz z Hiroszimy, na południu, czy z Himeji/Osaki, na północy, radzę ci wsiąść do pociągu linii San-yo do stacji Onomichi (Google Maps). Jeśli się spieszysz i nie szkoda ci wydać dużo więcej, możesz jechać shinkansenem do Fukuyamy, skąd i tak będziesz musiał jechać dalej linią San-yo. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Onomichi.

Okayama, Naoshima i Teshima

Z Onomichi ja pojechałem prosto do Himeji, ale jeśli chcesz, po drodze jest kilka ciekawych miejsc, o których, jak sądzę, warto wspomnieć. Przede wszystkim Zamek w Okayamie (Google Maps), przezywany Czarnym Zamkiem z powodu ciemnego koloru zewnętrznych murów, i pobliski ogród Kōraku-en (Google Maps), uważany za jeden z najpiękniejszych w Japonii.

Okayama jest też świetną bazą wypadową na wyspy Naoshima i Teshima szczególnie popularne wśród miłośników sztuki współczesnej. Pod linkami (po angielsku) znajdziesz trochę informacji.

Świątynia Saikoku.

Himeji

Himeji to miasto słynne ze wspaniałego zamku, uważanego za najpiękniejszy w Japonii. Znany także jako „Zamek Białej Czapli”, Zamek Himeji, pochodzący z 1609 roku, jest jednym z nielicznych przykładów japońskiej architektury feudalnej, które przetrwały nietknięte wojny, trzęsienia ziemi i bombardowania. Dziś jest jednym z najbardziej ikonicznych symboli Japonii i światowym dziedzictwem UNESCO.

Zamek Himeji.

Co robić i zobaczyć w Himeji

Zamek Himeji

Zamek Himeji (Google Maps) jest bez wątpienia atrakcją numer jeden w mieście. Miałem przyjemność zwiedzać go w czasie kwitnienia wiśni i mimo tłumu był bez wątpienia jednym z highlightów mojej podróży po Japonii. Zwłaszcza w wysokim sezonie polecam wejść jak najwcześniej, żeby uniknąć długich kolejek. Otwierają o 9:00, a kiedy wyszedłem o 10:30, była już bardzo długa kolejka. Wstęp kosztuje 1000 jenów. Niestety główna wieża jest w zasadzie pusta, zwiedzanie to głównie kolejne biegi schodów. Szczerze mówiąc, jeśli masz naprawdę ograniczony budżet, możesz sobie darować wchodzenie do samego zamku. Mimo to, jeśli zdecydujesz się wejść, polecam dopłacić te 50 jenów, żeby zwiedzić wewnętrzne ogrody. W przeciwnym razie możesz po prostu cieszyć się zamkiem z zewnętrznego parku.

Pobliskie ogrody Koko-en (Google Maps) też wcale nie są złe, ale i tu spodziewaj się dość tłocznej sytuacji. Na koniec w tym miejscu (Google Maps) jest ładny widok na zamek, którego zdjęcie widzisz poniżej, a jeśli szukasz spokojnego miejsca z ładną panoramą nie tylko na zamek, ale na całe miasto, polecam wejść do parku Otokoyama Haisui’ike (Google Maps).

Świątynia Shoshazan Engyoji

Położony na górze Shosha, na północny zachód od Himeji, kompleks świątynny Shoshazan Engyoji to dawne buddyjskie miejsce kultu założone w X wieku. Zanurzony w nastrojowym lesie, zachował drewniane budynki o wielkiej wartości historycznej i duchowej. Jego atmosfera i architektoniczny urok posłużyły za tło dla licznych filmów, w tym Ostatniego samuraja.

Żeby się tam dostać, wsiądź w dowolny autobus do przystanku Shosha (Google Maps), a potem polecam wejść pieszo, to około 20 minut; szlak zaczyna się w tym miejscu (Google Maps), jest dobrze oznakowany i zaznaczony także w Google Maps. Oczywiście, jak to często bywa w Japonii, jest też kolejka linowa, stacja znajduje się w tym miejscu (Google Maps), bilet w obie strony powinien kosztować 900 jenów. Szlak kończy się bezpośrednio przy stacji docelowej kolejki (Google Maps). Niezależnie od tego, czy wejdziesz pieszo, czy wjedziesz kolejką, stąd do samego kompleksu trzeba iść jeszcze około dwudziestu minut. Alternatywnie jeżdżą też płatne autobusy wahadłowe, które łączą stację górną z okolicą świątyni. Ponownie, ja polecam iść pieszo, tym bardziej że ten odcinek jest dużo mniej stromy. Niedługo za stacją docelową płaci się za wstęp, który kosztuje 500 jenów. Dwa budynki, które koniecznie trzeba zobaczyć, to Engyoji – Maniden (Google Maps) i Engyoji Three Halls (Google Maps), ale jest mnóstwo innych sanktuariów, świątyń i tak dalej; polecam zwiedzić cały obszar, który moim zdaniem jest bardzo ładny i przynajmniej podczas mojej wizyty wcale niezatłoczony.

Engyoji Three Halls.

Noclegi w Himeji

Ja spałem w Himeji 588 Guest House, świetna lokalizacja w połowie drogi między dworcem kolejowym a zamkiem. Są bardzo drobiazgowi, jeśli chodzi o godzinę zameldowania i przechowywanie bagażu, ale poza tym wcale nie jest zły.

Dojazd do Himeji

Himeji Station (Google Maps) ma wyjątkowo częste połączenia zarówno do Onomichi/Hiroszimy na zachodzie, jak i do Kobe/Osaki na wschodzie. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Himeji Gokoku.

Kobe

Położone między górami a morzem i słynne ze swojej cenionej wołowiny, Kobe to dawny port handlowy, który łączy wpływy zachodnie z japońską tradycją w wysmakowanym krajobrazie miejskim.

Co robić i zobaczyć w Kobe

Dla turystów krajowych jedną z głównych atrakcji Kobe jest dzielnica Kitano (Google Maps), gdzie dawniej mieszkali europejscy dyplomaci i kupcy. Stoi tu wiele domów w stylu zachodnim, z których wiele mieści dziś małe muzea i kawiarnie. Najsłynniejszy jest dom Moegi (Google Maps), nawet nie wszedłem, więc nie wiem, czy warto, czy nie. Dla kogoś, kto przyjeżdża z Europy, zwiedzanie może jednak nie być szczególnie ciekawe. Mimo to to przyjemny spacer, idealny, jeśli masz trochę wolnego czasu albo chcesz zrobić półdniowy przystanek w drodze do innego miejsca. Warto też odwiedzić Chinatown w Kobe (Google Maps), moim zdaniem najbardziej urzekającą ze wszystkich, które widziałem w Japonii, tętniącą życiem i pełną straganów i restauracji. Wreszcie skosztowanie słynnego mięsa z Kobe to prawie obowiązek.

Dzielnica Kitano.

Góra Rokko

Ja spędziłem w Kobe tylko pół dnia, zwiedzając je z Osaki, i nie chciałem zostawać do późna, więc wyjechałem późnym przedpołudniem, ale jeśli zdecydujesz się zostać dłużej albo może przenocować tutaj, możesz wejść na obserwatorium Tenran (Google Maps); widok uchodzi za jeden z najpiękniejszych w Japonii, często opisywany jako jeden z „trzech wielkich nocnych widoków” kraju (Nihon Sandai Yakei), obok widoków w Hakodate i Nagasaki. Kolejką linową możesz pojechać z tego miejsca (Google Maps), które jest połączone z miastem autobusem.

Dojazd do Kobe

Kobe ma wyjątkowo częste połączenia kolejowe zarówno na północ, jak i na południe, do wszystkich głównych miejsc turystycznych w okolicy. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Chinatown.

Osaka

Osaka to drugi pod względem wielkości obszar metropolitalny Japonii po Tokio i od wieków stanowi gospodarcze serce regionu Kansai. Znana dawniej jako Naniwa, była pierwszą stolicą Japonii przed okresem Nara, kiedy siedziba cesarska zmieniała się z każdym nowym władcą. Dziś Osaka jest nowoczesną i tętniącą życiem metropolią, słynącą z handlowego ducha i imponującego zamku.

Zamek w Osace.

Co robić i zobaczyć w Osace

Zamek w Osace

Zamek w Osace (Google Maps) wraz z rozległym parkiem (Google Maps) to bez wątpienia jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w mieście. Ja, szczerze mówiąc, nawet nie wszedłem do samego zamku. Zwiedzałem Osakę w pełni kwitnienia wiśni i do wejścia stała absurdalna kolejka. Z tego, co czytałem, tak jak w innych zamkach w Japonii wnętrze nie jest szczególnie interesujące, więc oszczędziłem sobie nieskończonego czekania, a także 1200 jenów za bilet. Nie mogę jednak mówić z własnego doświadczenia. Jeśli zdecydujesz się wejść, podobno kupienie biletu online powinno ci zaoszczędzić trochę czasu w wysokim sezonie. Wszedłem natomiast do Ogrodów Nishinomaru (Google Maps), to nie tyle ogród, ile park pełen wiśni, który moim zdaniem oferuje najlepsze widoki na zamek; wstęp kosztuje 200 jenów, a w okresie kwitnienia są też specjalne iluminacje.

Na koniec, nie byłem tam, ale w pobliżu zamku jest też Muzeum Historii Osaki (Google Maps), które może być ciekawym punktem zwiedzania.

Zamek w Osace widziany z Ogrodów Nishinomaru.

Namba i Dotonbori

Namba (Google Maps) to dzielnica znana z zakupów i rozrywki, jedna z najpopularniejszych w Osace. Dotonbori (Google Maps) to najbardziej tętniąca życiem okolica wzdłuż kanału, słynąca z lokali, neonów i restauracji. Polecam przejść się tam wieczorem i wpaść też do świątyni Hozen-ji (Google Maps), która znajduje się w sercu dzielnicy. Jest tu także targ Kuromon Ichiba (Google Maps).

Shinsekai

Jeśli szukasz mniej turystycznej, ale wciąż urokliwej dzielnicy na wieczorny spacer, polecam wpaść do Shinsekai (Google Maps), bardzo kolorowego i ruchliwego. Łączy cechy nowoczesne, z żywymi, krzykliwymi neonami, z elementami tradycyjnymi. Ja tego nie zrobiłem, ale jeśli chcesz, możesz wejść na szczyt wieży Tsutenkaku (Google Maps), gdzie jest platforma widokowa, która powinna oferować świetne widoki na miasto.

Wieża Tsutenkaku.

Sumiyoshi Taisha

Sumiyoshi Taisha (Google Maps) to ładne sanktuarium tonące w zieleni, przy którym prawie zapominasz, że jesteś w Osace. Jest tu słynny czerwony most, który pozwala zrobić ładne zdjęcie z jego odbiciem w wodzie.

Park Minoh

Park Minoh (Google Maps) na obrzeżach Osaki to jedno z najlepszych miejsc w regionie Kansai, by zobaczyć jesienne kolory liści (foliage). Ponieważ odwiedziłem Osakę wiosną, nie byłem tam, ale myślę, że jesienią może to być ciekawy cel. Są tam świątynie, takie jak Ryuan-ji (Google Maps), wodospad (Google Maps) i sieć szlaków.

Na koniec dwa inne miejsca, o których, jak sądzę, warto wspomnieć, to Universal Studios Japan (Google Maps) i akwarium Kaiyukan (Google Maps).

Sumiyoshi Taisha.

Noclegi w Osace

Ja spałem w IMANO OSAKA SHINSAIBASHI HOSTEL, dobry hostel i dobra lokalizacja, ale muszę przyznać, że sale wieloosobowe były trochę ciasne. W sumie nieźle.

Dojazd do Osaki

Osaka ma wyjątkowo częste połączenia kolejowe zarówno na północ, jak i na południe, do wszystkich głównych miejsc turystycznych w okolicy. Ponadto Osakę obsługuje międzynarodowe lotnisko Kansai (Google Maps). W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Dotonbori.

Kioto

Położone w sercu regionu Kansai, Kioto było stolicą Japonii i rezydencją cesarską przez ponad tysiąc lat, od 794 do 1868 roku. Mimo konfliktów i pożarów, które w ciągu wieków wielokrotnie wystawiały je na próbę, miastu udało się zachować wyjątkowe dziedzictwo historyczne, a nawet uniknąć bombardowań drugiej wojny światowej.

Dziś Kioto jest dużym nowoczesnym miastem, które z dumą strzeże swojej przeszłości: świątynie, sanktuaria i tradycyjne ogrody czynią z niego jedno z najbardziej fascynujących i reprezentatywnych miejsc japońskiej kultury.

Sanktuarium Yasaka.

Co robić i zobaczyć w Kioto

W Kioto jest imponująca ilość rzeczy do zobaczenia, tak że łatwo poczuć się przytłoczonym. Mimo że zostałem prawie tydzień, wyjechałem, nie zwiedziwszy kilku świątyń, które wielu uważa za obowiązkowe. Obowiązuje to wszędzie, ale w Kioto bardziej niż gdziekolwiek: próba zobaczenia „wszystkiego” jest niemożliwa. Lepiej to zaakceptować i cieszyć się tym, co uda się zmieścić, bez stresu.

Poza tym, choć miasto jest czarujące, może to kwestia okresu kwitnienia wiśni, ale często wydawało mi się skrajnie zatłoczone, czasem ponad granice wytrzymałości. Choć Kioto jest niezbędnym przystankiem każdej podróży po Japonii, myślę, że ma sens nie upierać się przy każdej pojedynczej świątyni i zamiast tego rozważyć poświęcenie części czasu na mniej oblegane miejsca.

Różne świątynie

W mieście jest ponad 1600 świątyń. Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, zwiedzenie wszystkich jest naprawdę mało realne, tak samo jak wymienianie ich jedna po drugiej. Dlatego postaram się polecić te, które z takiego czy innego powodu są najpopularniejsze: wyrażę opinię o tych, które odwiedziłem, i zaproponuję możliwą trasę. Mimo to, jak już wspomniałem, lista wcale nie jest kompletna: wiem, że ktoś może się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że to, co następuje, jest dobrym punktem wyjścia na spędzenie kilku dni w Kioto.

Ścieżka Filozofa.

Polecam zacząć od Ginkaku-ji (Google Maps), zenowskiej świątyni z XV wieku, słynącej z prostej estetyki oraz eleganckich ogrodów z piasku i mchu. Wstęp kosztuje 1000 jenów. Jeśli masz ograniczony budżet, na pewno są bardziej imponujące świątynie do zwiedzenia. Mimo to świątynię dobrze połączyć z pobliską Ścieżką Filozofa, czyli Tetsugaku no Michi (Google Maps), która jest zupełnie bezpłatna i zaczyna się dosłownie dwa kroki od świątyni. Jest szczególnie nastrojowa w czasie kwitnienia wiśni, ponieważ cała trasa jest nimi usiana, ale na pewno jest przyjemnym spacerem przez cały rok. Również w pobliżu świątyni jest szlak prowadzący na szczyt góry Daimonjiyama (All Trails), nie byłem tam, ale wydaje się to dość popularna i niezbyt wymagająca wędrówka z doskonałymi widokami na miasto.

Wracając do Ścieżki Filozofa, trasa jest dość oczywista i w gruncie rzeczy polega na podążaniu wzdłuż kanału, ale polecam na chwilę zboczyć z trasy do świątyni Hōnenin (Google Maps), wstęp jest bezpłatny. Stąd idź w stronę południowego końca trasy (Google Maps). Niedaleko znajduje się świątynia Eikandō Zenrinji (Google Maps), która przynajmniej pod względem wielkości jest chyba jedną z największych, jakie odwiedziłem, i sprawia wrażenie, że jest tu coś do zobaczenia, w przeciwieństwie do wielu innych. Mimo to ogród jest pełen klonów, które sprawiają, że jesienne kolory liści (foliage) są szczególnie nastrojowe. Wstęp kosztuje 1000 jenów. Niedaleko jest kolejna świątynia, Nanzen-ji (Google Maps), ją pominąłem, bo na ten dzień widziałem już dość, więc nie komentuję. Wstęp kosztuje 600 jenów. Byłem natomiast w pobliskim Keage Incline (Google Maps), dawnym torowisku kolejowym obsadzonym wiśniami, które w czasie kwitnienia czynią je szczególnie nastrojowym miejscem.

Świątynia Ginkaku-ji.

Idąc dalej na południe, trafiamy do dzielnicy Higashiyama (Google Maps), która jest jedną z najlepiej zachowanych historycznych dzielnic miasta. Nie byłem tam, ale możesz zacząć od świątyni Chionin (Google Maps), słynnej z potężnej drewnianej bramy i kolosalnego brązowego dzwonu o wadze 70 ton. Podczas corocznej ceremonii noworocznej (Joya no Kane) dzwon bije 108 razy, by odpędzić ziemskie pragnienia przed nowym rokiem. Niedaleko znajduje się świątynia Kodaiji (Google Maps), w niej też nie byłem, więc nie wypowiadam się, ale słynie z ogrodów dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach (szczególnie nastrojowych jesienią, ze względu na liczne klony), laki zdobionej złotym pyłem i malowniczego bambusowego gaju.

Shōgunzuka Mound.

Stamtąd możesz iść dalej do Parku Maruyama (Google Maps), który zlewa się bezpośrednio z Sanktuarium Yasaka (Google Maps), oba z bezpłatnym wstępem. W okolicy jest wiele straganów z street foodem, a robi się szczególnie przyjemnie w czasie kwitnienia wiśni, kiedy cały park wypełnia się kwitnącymi drzewami. Jeśli masz ochotę się trochę przejść, z parku możesz wejść pieszo do Shōgunzuka Mound (Google Maps), dawnej nekropolii na szczycie góry, przylegającej do świątyni, która ma dwie wspaniałe platformy widokowe z widokiem na 360° na miasto i okolice. Technicznie wstęp jest płatny, ale kiedy ja tam byłem, kasa była zamknięta, a brama otwarta, i w środku było już wielu ludzi. Szlak zaczyna się w tym miejscu (Google Maps) i w każdym razie jest zaznaczony w Organic Maps. Niedaleko znajduje się też ikoniczna Pagoda (Google Maps), tło słynnego zdjęcia, które na pewno nieraz już widziałeś. Robi się je w tym miejscu (Google Maps). Gorąco polecam przyjść tu o świcie, jeśli chcesz „czyste” zdjęcie bez tłumów.

To ikoniczne ujęcie.

Świątynia Kiyomizu Dera (Google Maps) to jedna z najsłynniejszych świątyń w mieście, a także w Japonii. Znana przede wszystkim z drewnianego tarasu wysuniętego z głównej sali, z którego roztacza się piękny widok na liczne wiśnie i klony poniżej, wybuchające morzem kolorów wiosną i jesienią, a także na odległe miasto Kioto. Polecam przyjść tu późnym popołudniem i zostać do zamknięcia, żeby zobaczyć zachód słońca; będzie tam milion innych osób, ale uważam, że warto. Wstęp kosztuje 600 jenów.

Świątynia Kiyomizu Dera.

Na zakończenie tej części poświęconej dzielnicy Higashiyama: nie byłem tam, ale możesz rozważyć odwiedzenie świątyni Kenninji (Google Maps), założonej w 1202 roku, najstarszej świątyni zen w Kioto, znanej przede wszystkim z „dwóch smoków”, ogromnego malowidła tuszem na papierze, które pokrywa cały sufit i choć wygląda na stare, zostało namalowane w 2002 roku dla uczczenia ośmiusetlecia świątyni. Wreszcie, na dalekim południu Higashiyamy znajdują się Tōfuku-ji (Google Maps) i Komyo-in (Google Maps). Obie polecane zwłaszcza jesienią.

Wszystkie dotychczas wymienione świątynie są stosunkowo blisko siebie albo w każdym razie niezbyt daleko od centrum, ale oczywiście jest mnóstwo innych opcji. Ja byłem w To-ji (Google Maps), który w czasie kwitnienia wiśni jest otwarty wieczorem i w pełni oświetlony, by zaoferować wyjątkowe widowisko, ale oczywiście nie spodziewaj się, że będziesz tam sam; wstęp kosztuje wtedy 1000 jenów.

Świątynia To-ji.

Świątynia Bishamondō (Google Maps) jest szczególnie nastrojowa jesienią dzięki jesiennym kolorom klonów (foliage). Wstęp kosztuje 500 jenów i daje dostęp do kilku pomieszczeń z eksponatami związanymi z historią klasztoru; szczerze mówiąc, nie sądzę jednak, żeby warto było. Ogrody natomiast można zwiedzać całkowicie za darmo, łącznie ze słynnymi schodami, które jesienią zasypywane są liśćmi.

Daigo-ji (Google Maps), gdzie stoi najstarsza pięciopiętrowa pagoda w Kioto (Google Maps). Wstęp kosztuje aż 1500 jenów i daje dostęp do trzech odrębnych stref: tej z pagodą, ogrodów i świątyni. Wszystko ładne, ale jak na mój gust trochę za drogie.

Pagoda w Daigo-ji.

Kinkakuji (Złoty Pawilon) (Google Maps) to zenowska świątynia na północy Kioto, całkowicie pokryta złotymi płatkami. Bez wątpienia jedna z najsłynniejszych, najbardziej ikonicznych i najbardziej zatłoczonych w Japonii. Ja postanowiłem jej nie zwiedzać, wolałem robić coś innego, ale jeśli zdecydujesz się pójść tam wcześnie rano, prawdopodobnie sytuacja nie jest aż tak zła. W okolicy możesz odwiedzić też Hojo Teien (Google Maps), słynny ze swojego „ogrodu skalnego”, oraz Ninna-ji (Google Maps). Jeśli zwiedzasz miasto jesienią, możesz dodać też niezbyt odległy Kitano Tenmangu Momiji-en (Google Maps), ikoniczny czerwony most otoczony klonami.

Na zakończenie tej części poświęconej świątyniom miasta, jeśli szukasz innego doświadczenia, Saihōji (Kokedera) (Google Maps), znany też jako świątynia mchu, jest jednym z najbardziej ekskluzywnych i duchowych miejsc w Kioto. Słynie z bajkowego ogrodu pokrytego ponad 120 odmianami mchu. Wstęp jest mocno ograniczony: rezerwacja jest obowiązkowa, a przed wejściem do ogrodów odwiedzający są zapraszani do udziału w krótkim rytuale buddyjskim (jak przepisywanie sutr), co zapewnia kameralne doświadczenie z dala od tłumów. Jeśli cię to interesuje, to jest oficjalna strona, na której możesz zarezerwować wejście. Wstęp kosztuje 4000 jenów.

Świątynia Bishamondō.

Sanktuarium Fushimi Inari-Taisha

Sanktuarium Fushimi Inari-taisha (Google Maps) to chyba moje ulubione miejsce w mieście. Słynie z setek cynobrowych bram torii, które siecią ścieżek prowadzą aż na szczyt góry Inari (Google Maps).

Tu również polecam przyjść jak najwcześniej, idealnie o świcie, jeśli chcesz uniknąć tłumu. Już około siódmej rano, kiedy ja schodziłem, ludzie szli w górę całymi tłumami. W każdym razie większość osób pokonuje tylko pierwszy odcinek (Google Maps), potem zawraca. Dlatego gorąco polecam wejść aż na szczyt: jest mnóstwo pięknych zakątków i przede wszystkim dużo mniej ludzi.

Sanktuarium Fushimi Inari-Taisha.

Las bambusowy w Arashiyamie

Ikoniczny las bambusowy (Google Maps) może być miejscem fascynującym, a zarazem rozczarowującym, wszystko zależy od godziny, o której go odwiedzisz, i od tego, czego się spodziewasz. Osobiście nie uznałem go za aż tak wyjątkowy: jeśli nie jesteś pasjonatem fotografii i nie chcesz koniecznie ikonicznego zdjęcia, można też rozważyć pominięcie go w całości.

Mimo to, zwłaszcza w wysokim sezonie, jeśli chcesz cieszyć się nim w spokoju, bez tłumów, tu również gorąco polecam przyjść o świcie. W szczególności polecam wsiąść w pierwszy pociąg do tej stacji (Google Maps), która leży nieco dalej niż ta stacja (Google Maps), ale pierwszy poranny pociąg przyjeżdża tam około 20 minut wcześniej; to niewiele, ale wystarcza, żeby mieć 10–15 minut spokoju. Ja wróciłem do łóżka, ale jeśli zdecydujesz się zwiedzić okolicę w ciągu dnia, możesz połączyć wizytę z ogrodami Sogenchi Teien (Google Maps), rejsem łodzią przez wąwóz (Google Maps), pobliską świątynią Daikaku-ji (Google Maps), świątynią Adashino Nenbutsuji (Google Maps), która ma las bambusowy bardzo podobny do tego w Arashiyamie i dlatego jest często polecana tym, którzy chcą uniknąć tłumów, i wreszcie świątynią Otagi Nenbutsuji (Google Maps), słynącą z ponad 1200 kamiennych głów.

Las bambusowy w Arashiyamie.

Pałac Cesarski

W Kioto znajduje się jeden z dwóch pałaców cesarskich w Japonii (drugi jest w Tokio). Choć obszar dostępny dla zwiedzających jest ograniczony, uważam, że i tak warto. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Wejście dla zwiedzających znajduje się w tym miejscu (Google Maps). Polecam ponadto pobrać oficjalną aplikację, która zawiera audioprzewodnik. Weź słuchawki! Jeśli nie masz jeszcze dość świątyń, Shokoku-ji (Google Maps) leży niedaleko, a jeśli chcesz, możesz też zwiedzić zamek Nijō-jō (Google Maps). Nie zwiedzałem żadnego z nich, więc nie wypowiadam się.

Pałac Cesarski.

Zamek w Kioto

Sam zamek (Google Maps) jest zamknięty dla zwiedzających, ale wstęp do parku jest dozwolony i zupełnie bezpłatny; kiedy ja tam byłem, było bardzo mało innych osób, więc myślę, że to doskonały wybór dla każdego, kto chce uciec od tłumów w centrum Kioto i cieszyć się odrobiną spokoju. Jeśli zdecydujesz się tam pójść, polecam dojechać pociągiem do stacji Momoyama-Minamiguchi (Google Maps), żeby wejść na te imponujące schody (Google Maps).

Zamek w Kioto.

Muzeum Kolejnictwa w Kioto

Muzeum Kolejnictwa w Kioto (Google Maps) to jedno z trzech wielkich muzeów kolejowych w Japonii, obok tego w Saitamie (tuż za Tokio) i tego w Nagoi. Ja zwiedziłem to ostatnie, wolałem robić w Kioto coś innego, ale w zależności od własnej trasy i zainteresowań jestem pewien, że może to być bardzo ciekawa wizyta.

Noclegi w Kioto

Sauna & Capsule Hostel Rumor Plaza: zdecydowanie polecany. Naprawdę luksusowe doświadczenie w skromnej cenie, pod warunkiem że nie przeszkadza ci spanie w kapsule. Obiekt ma też osobną strefę wellness z sauną, masażami i publiczną łaźnią w stylu japońskim: naprawdę bardzo zadbaną, czystą i przyjemną. Personel jest miły, a śniadanie w formie bufetu jest obfite i pyszne: naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebym go polecił, ale niestety jest tylko dla mężczyzn. Centralna lokalizacja.

Dojazd do Kioto

Kioto ma wyjątkowo częste połączenia kolejowe zarówno na północ, jak i na południe, do wszystkich głównych miejsc turystycznych w okolicy. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Kioto.

Nara

Nara była pierwszą stałą stolicą Japonii (710–794), z dworem cesarskim osiadłym w Heijō-kyō (podobno nie ma tam wiele do zobaczenia), co zakończyło tradycję przenoszenia siedziby władzy z każdym nowym władcą. Dziś słynie z zabytkowych świątyń, wielkich parków i swobodnie biegających ikonicznych jeleni, uważanych za posłańców bogów.

Co robić i zobaczyć w Narze

Nara jest dość zwarta i przynajmniej główne atrakcje można zwiedzić w jeden dzień, niekoniecznie nocując tu i używając jako bazy Kioto lub Osaki, ale jeśli masz czas, myślę, że warto spędzić tu parę dni i użyć właśnie Nary jako bazy do zwiedzania innych miejsc w okolicy miasta.

Park w Narze.

Centrum Nary

Polecam zacząć zwiedzanie od Ogrodów Yoshikien (Google Maps). Wstęp jest zupełnie bezpłatny. Nie byłem tam, ale alternatywą są pobliskie ogrody Isuien (Google Maps), które jednak są płatne, a niejeden komentarz zdaje się wskazywać, że warto zwiedzać tylko te bezpłatne.

Z ogrodów skieruj się do Todaiji (Google Maps), jednej z najsłynniejszych i historycznie najważniejszych świątyń Japonii. Świątynię zbudowano w 752 roku jako główną świątynię wszystkich buddyjskich świątyń prowincjonalnych w Japonii i stała się tak potężna, że w 784 roku stolicę przeniesiono z Nary, by ograniczyć wpływ świątyni na sprawy rządu. Wstęp kosztuje 800 jenów, sama świątynia jest bardzo ładna, a posąg Buddy w środku jest niewątpliwie imponujący, ale poza tym nie ma tam znowu tak wiele do zobaczenia. Jeśli zdecydujesz się zostać w Narze na noc i chcesz uniknąć tłumów, polecam przyjść od razu po otwarciu rano.

Świątynia Todaiji.

Stąd możesz wejść do właściwego parku w Narze (Google Maps) z niezliczonymi jeleniami i kwitnącymi wiśniami (jeśli pozwoli na to pora roku). Pawilon Ukimido (Google Maps) otoczony wiśniami może być szczególnie nastrojowy. Innym miejscem, które możesz odwiedzić, jest Forum Międzynarodowe (Google Maps); choć nie jest wyjątkowe, ogród z tyłu (Google Maps) to bardzo spokojne miejsce na spacer, wstęp jest bezpłatny.

Na koniec zobacz Sanktuarium Kasugataisha (Google Maps), które leży na końcu parku, więc to ładny sposób na zakończenie zwiedzania Nary. Jest tam mnóstwo latarni, które czynią je naprawdę wyjątkowym i bardzo ładnym, wstęp do „specjalnej” strefy kosztuje 500 jenów. Szczerze mówiąc, możesz poprzestać na obejrzeniu go z zewnątrz.

Sanktuarium Kasugataisha.

Świątynie poza miastem

Tuż za główną strefą turystyczną są co najmniej dwie inne warte uwagi świątynie. Pierwsza to Yakushiji (Google Maps), wstęp kosztuje 1000 jenów, może to i niewiele, ale jeśli masz ograniczony budżet, lepiej wydaj pieniądze gdzie indziej. Mimo to kompleks jest ładny i dużo mniej zatłoczony niż centrum Nary.

Niedaleko znajduje się Świątynia Toshodai-ji (Google Maps), tu nie byłem, więc nie wypowiadam się, ale spokojnie możesz przejść pieszo od jednej świątyni do drugiej i w ten sposób połączyć ich zwiedzanie. Wstęp kosztuje 1000 jenów.

Hōryū-ji (Google Maps) to jedna z najstarszych świątyń w kraju, a zarazem najstarszy zachowany drewniany budynek na świecie, wzniesiony na złączach bez gwoździ. Tu też nie byłem, ale wyobrażam sobie, że może to być ciekawa wizyta. Wstęp kosztuje 2000 jenów.

Byłem natomiast w świątyni Hase-dera (Google Maps), ładnym kompleksie, do którego łatwo dojechać dzięki pobliskiej stacji kolejowej (Google Maps). Wstęp kosztuje 500 jenów. Zwiedzanie można połączyć ze Szlakiem Yamanobe-no-michi, o którym piszę poniżej.

Świątynia Hase-dera.

Świątynia Murō-ji (Google Maps) leży około godziny od Hase-dera, ja nie byłem z braku czasu, ale jest znana ze spokojnego leśnego otoczenia i starych drewnianych budynków. Założona w VIII wieku, jest często nazywana „Kōyasan kobiet”, ponieważ historycznie zezwalała na wstęp wiernym kobietom, gdy inne święte miejsca na to nie pozwalały.

Zwłaszcza jeśli masz wynajęty samochód, możesz rozważyć Tanzan Jinja (Google Maps) i świątynię Tsubosaka Dera (Google Maps), ta druga to świątynia z gigantycznym posągiem Buddy otoczonym wiśniami. Nie byłem w żadnej z nich, ale znajomy polecił mi obie.

Wreszcie jest Okunoin (Google Maps), jeden z największych cmentarzy w Japonii, z ponad 200 000 grobów i latarniami wzdłuż ścieżki o długości około 2 km. Niestety tu też nie byłem, ale wygląda na naprawdę fascynujące miejsce.

Szlak Yamanobe-no-michi.

Szlak Yamanobe-no-michi

Szlak Yamanobe-no-michi uchodzi za najstarszą drogę w Japonii, a dziś to urokliwa wędrówka wśród wiejskich krajobrazów okolic Nary. Wśród świątyń, kwitnących wiśni, pól ryżowych i bez żadnych innych turystów to jedno z najpiękniejszych doświadczeń mojej podróży po Japonii. Od stacji (Google Maps) do stacji (Google Maps) to około 15 km bez dużych różnic wysokości, więc dostępne dla wielu osób. Ślad GPS znajdziesz na tej stronie (All Trails). Mnie zajęło to niespełna pięć godzin od stacji do stacji, z wieloma przerwami i własnym prowiantem, ale jeśli chcesz, wzdłuż trasy jest kilka miejsc, gdzie można coś zjeść, takich jak Cafe WaWa Tenri (Google Maps), Cafe & Culture Tea House (Google Maps), Yamanobenomichi hana mori (Google Maps) itd. itd. Na końcu trasy jest pomnik (Google Maps) oznaczający symboliczne miejsce przybycia buddyzmu do Japonii w VI wieku, wydarzenia, które głęboko przekształciło kulturę i religię kraju. Jest tu ładna aleja pełna wiśni, wieczorem oświetlona latarniami, więc możesz tak zaplanować, żeby dotrzeć późnym popołudniem, albo odwiedzić świątynię Hase-dera (Google Maps), tak jak ja, i zatrzymać się w drodze powrotnej.

Szlak Yamanobe-no-michi.

Yoshino

Yoshino, w prefekturze Nara, to górska miejscowość słynąca z ponad 30 000 wiśni, które wiosną zamieniają krajobraz w wyjątkowe widowisko. Wiadomo, że najlepszy czas na odwiedzenie Yoshino, a zarazem najbardziej zatłoczony, to okres kwitnienia wiśni. Byłem tam w weekend i było ogromnie dużo ludzi, ale uważam, że i tak warto. Polecam przyjść po południu i zostać do zachodu słońca, kiedy wiśnie w dolinie, oświetlone złotym światłem, tworzą surrealistyczny krajobraz.

Yoshino.

Ze stacji Yoshino (Google Maps) ja polecam wejść pieszo, ale jeśli chcesz, jest autobus, który z tego, co zrozumiałem, zawozi do tego punktu (Google Maps), a także bardzo krótka kolejka linowa (Google Maps), która pokonuje pierwszy odcinek podejścia (podobno najstarsza w kraju). Uwaga, bo w czasie kwitnienia wiśni na autobus trzeba stać w nieskończonej kolejce. Niezależnie od wyboru polecam dojść aż do obserwatorium Hanayagura (Google Maps). Podejścia jest sporo, ale nawet bardzo spokojnym krokiem nie powinno ci to zająć więcej niż dwie godziny od stacji. Po drodze możesz zatrzymać się przy świątyni Kinpusen-ji (Google Maps). Jeśli nie masz ochoty wchodzić aż do samego obserwatorium, po drodze są inne ładne widoki.

Yoshino.

Noclegi w Narze

Ja spałem w Nara Deer Hostel, świetna lokalizacja niedaleko stacji kolejowej i głównej strefy turystycznej. W sumie polecam.

Dojazd do Nary

Nara ma wyjątkowo częste połączenia kolejowe zarówno z Kioto na północy, jak i z Osaką na zachodzie. W obu przypadkach około godziny. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Aleja pełna wiśni na końcu szlaku Yamanobe-no-michi.

Kumano Kodo

Kumano Kodo to sieć starożytnych szlaków pielgrzymkowych położonych na półwyspie Kii (Google Maps), używanych od ponad tysiąca lat, by dotrzeć do trzech wielkich świętych sanktuariów Kumano. Trasy prowadzą przez lasy cedrowe, przełęcze górskie i małe wiejskie osady. Historycznie były to duchowe szlaki cesarzy, mnichów i pielgrzymów, a dziś są jednym z niewielu miejsc na świecie, obok Camino de Santiago, uznanych za dziedzictwo UNESCO ze względu na żywą tradycję pielgrzymowania.

To przyjemny szlak, pod warunkiem że masz właściwe oczekiwania. Jeśli spodziewasz się szlaku z zapierającymi dech w piersiach alpejskimi krajobrazami, grozi ci duże rozczarowanie. Jeśli natomiast chcesz doświadczenia głównie kulturowego, połączonego z solidną dawką wysiłku fizycznego, Kumano Kodo staje się ciekawą opcją.

Kumano Kodo.

Jak już wspomniałem, jest kilka szlaków (mapa), ale także w obrębie głównych tras są możliwe warianty, skróty itd. itd. Mimo to najpopularniejszym wariantem jest Nakahechi, długi na około 70–100 km, który w zależności od punktu startu zwykle przechodzi się w 4–6 dni.

Kolejną ważną kwestią do rozważenia jest nocleg: choć wzdłuż trasy jest kilka guesthouse’ów, szlak stał się stosunkowo popularny i w wysokim sezonie (wiosna i jesień) nieliczne miejsca noclegowe są rezerwowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Spróbowałem zrobić kilka rezerwacji pod koniec marca i wiele guesthouse’ów nie miało żadnych wolnych miejsc aż do maja! Ja ostatecznie przyjąłem strategię hybrydową: pominąłem pierwszy odcinek, spałem wzdłuż szlaku, gdzie jest trochę większy wybór, i pod koniec dnia jechałem środkami transportu gdzieś indziej na nocleg, by rano wrócić na szlak. Technicznie można by też spać pod namiotem.

Do rezerwacji guesthouse’ów wzdłuż szlaku to jest główna strona, większość obiektów nie pojawia się na innych stronach rezerwacyjnych. Na tej samej stronie oferowane są też kompletne pakiety z noclegiem, posiłkami, autobusami, transportem bagażu itd. itd. Jeśli nie masz problemów z budżetem, to na pewno ciekawa opcja, wszystkim pozostałym polecam system „hybrydowy”. Jeśli interesuje cię tylko transport bagażu, to jest link. Mimo to ja przeszedłem całość, niosąc ze sobą cały swój plecak (po włosku, ale możesz włączyć napisy), jeśli podróżujesz dostatecznie lekko, nie powinieneś mieć problemów.

Kumano Kodo.

Trasa Kumano Kodo Nakahechi

Węzłem dla każdego, kto chce przejść wariant Nakahechi szlaku Kumano Kodo, jest miasto Tanabe, dobrze połączone pociągiem z resztą kraju (Google Maps). Z Nary to około 3–4 godziny. Tutaj spałem w Buddha Guest House, bardzo tradycyjnym guesthouse, z gościnnym właścicielem i centralną lokalizacją. Polecany.

Na tej stronie znajdziesz „oficjalną trasę” podzieloną na pięć odcinków z metą w Kumano Nachi Taisha (gdzie znajduje się wodospad Nachi) o łącznej długości 70,7 km, ze startem w Takijiri, dokąd z Tanabe dojedziesz autobusem; tu jest oficjalne centrum dla odwiedzających Kumano Kodo (Google Maps) i jeśli jesteś zainteresowany, możesz wziąć książeczkę, w której zbiera się pieczątki z różnych świątyń/sanktuariów, potwierdzające ukończenie pielgrzymki. To jest oficjalna strona firmy autobusowej działającej w regionie, ale możesz po prostu korzystać z Google Maps.

Kumano Kodo.

Jeśli zaczynasz w Takijiri, pierwszą noc musisz spędzić w Takaharze albo w Nakahechicho Chikatsuyu; ponieważ nie znalazłem żadnego guesthouse z wolnymi miejscami, zdecydowałem się pominąć pierwszy odcinek i wysiadłem na tym przystanku autobusowym (Google Maps), skąd w około pięć godzin doszedłem do J-Hoppers Kumano Yunomine Guesthouse, który możesz wygodnie zarezerwować online i który jest jednym z moich ulubionych obiektów z całej podróży po Japonii. Choć oficjalnie nie leży na oficjalnym szlaku, to krótki wariant, który polecam. Mimo to inną opcją może być pójście prosto aż do Hongu i nocleg w Kumano Backpackers. Ja spędziłem tu też jedną noc, a następnego dnia doszedłem do Koguchi (Google Maps), skąd po południu wsiadłem w autobus do Shingu, gdzie spałem w Hanare, bo wszystkie guesthouse w okolicach szlaku były pełne. Jeśli zdecydujesz się zrobić to samo, rozważ rezerwację na dwie noce, żeby następnego dnia móc wrócić do Koguchi pierwszym autobusem dnia (zostawiając większość bagażu w Shingu), dokończyć szlak, docierając do Kumano Nachi Taisha (Google Maps), zrobić pamiątkowe zdjęcia przy ikonicznej pagodzie (Google Maps), zejść do wodospadu Nachi (Google Maps), a potem wsiąść w autobus do Shingu w tym miejscu (Google Maps).

Wodospad Nachi.

Ise

Ise nie jest szczególnie popularnym przystankiem, ale jeśli tak jak ja masz czas, chcesz zboczyć z klasycznych szlaków turystycznych i przerwać podróż do Nagoi, to przenocowanie tam ma jak najbardziej sens.

Co robić i zobaczyć w Ise

W Ise znajduje się jedno z najważniejszych sanktuariów Japonii, poświęcone Amaterasu, mitycznej przodkini rodziny cesarskiej; jego centralna rola wynika także z silnego związku z cesarzem i tradycji odbudowywania go co 20 lat. Sanktuarium dzieli się na dwa główne kompleksy, Naikū (Google Maps) i Gekū (Google Maps); pierwszy, a zarazem ważniejszy z nich, leży nieco za miastem, ale kursuje wygodny autobus wahadłowy, który je łączy.

Sanktuarium Futami Okitama.

Innym ciekawym miejscem do odwiedzenia jest sanktuarium Futami Okitama (Google Maps), słynne z Meoto Iwa, dwóch świętych skał połączonych liną, symbolu jedności i harmonii w tradycji shintoistycznej. Położone nad morzem, jest jednym z najbardziej ikonicznych miejsc w okolicy Ise. Możesz po prostu pojechać pociągiem do Futamino-Ura Station (Google Maps), nadmorski bulwar jest ładny i przyjemny, byłem tam o zachodzie słońca i praktycznie nikogo nie było.

Noclegi w Ise

Ja spałem w FOLK FOLK Hostel, Cafe & Bar, ani dobry, ani zły. Jeśli szukasz taniej opcji, wcale nie jest zły.

Dojazd do Ise

Stacja Ise (Google Maps) ma częste połączenia zarówno do Shingu na południu, jak i do Nagoi na północy.

W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Zamek w Nagoi.

Nagoja

Z ponad dwoma milionami mieszkańców Nagoja jest czwartym najludniejszym miastem Japonii po Tokio, Jokohamie i Osace. Niestety duża część miasta, w tym większość zabytkowych budynków, została zniszczona przez bombardowania lotnicze w 1945 roku.

Co robić i zobaczyć w Nagoi

Nagoja nie jest szczególnie turystycznym celem i, jak przed chwilą wspomniałem, nie zostało tam wiele do zobaczenia z historycznych zabytków, ale oferuje jednak niejedną ciekawą atrakcję, w zależności od własnych zainteresowań.

Zamek w Nagoi

Zamek w Nagoi (Google Maps) z pewnością nie należy do najbardziej imponujących w kraju, a na dodatek główna wieża jest zamknięta dla zwiedzających co najmniej do 2028 roku z powodu prac renowacyjnych. Można jednak zwiedzić resztę kompleksu, w tym pałac Honmaru (Google Maps), który został niedawno odnowiony i jest wierną rekonstrukcją ceremonialnego kompleksu z japońskiej epoki feudalnej, słynącego z bogato zdobionych wnętrz z malowidłami na przesuwnych panelach i obfitego użycia złotych płatków. Wstęp kosztuje 500 jenów.

Malowidła na przesuwnych panelach.

SCMAGLEV and Railway Park

Otwarty w 2011 roku SCMAGLEV and Railway Park (Google Maps) to jedno z głównych muzeów kolejowych w Japonii. Ekspozycja przedstawia ewolucję kolei dużych prędkości w kraju, z bogatą kolekcją prawdziwych pociągów: od historycznych parowozów, przez eksperymentalne rekordowe shinkanseny, po najnowsze składy na poduszce magnetycznej (maglev). Bilet kosztuje 1000 jenów i obejmuje bezpłatny audioprzewodnik (lepiej zabrać własne słuchawki). Dostępne jest też Wi-Fi. W muzeum są symulatory jazdy shinkansenem, liczne interaktywne strefy dla dzieci i małe kino wyświetlające krótkie filmy dokumentalne. Zwiedzanie uznałem za ciekawe, zwłaszcza zważywszy na wyjątkowo deszczowy dzień, w którym się tam wybrałem.

SCMAGLEV and Railway Park.

Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology (Google Maps) to ciekawe muzeum podzielone na dwa pawilony: jeden poświęcony branży tekstylnej, który opowiada o początkach Toyoty, i drugi poświęcony samochodom. Dostępne są bezpłatne zwiedzania z przewodnikiem po angielsku o 14:00 w pawilonie tekstylnym i o 15:15 w samochodowym (oficjalna strona, na której sprawdzisz godziny), z maksymalnie 20 uczestnikami i bez możliwości rezerwacji. Zwiedzanie uznałem za przyjemne; zwłaszcza wycieczka z przewodnikiem pozwala lepiej docenić prezentowane treści. Wstęp kosztuje 1000 jenów.

Toyota Auto Museum

Toyota Automobile Museum (Google Maps) to kolejne ciekawe muzeum marki Toyota, tym razem w całości poświęcone samochodom. Wstęp kosztuje 1200 jenów, a wysyłając wcześniej maila, można zarezerwować bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. Kolekcja jest naprawdę imponująca i obejmuje od pierwszych kiedykolwiek zbudowanych modeli po nowoczesne auta. Muzeum przedstawia globalną historię samochodu i kultury motoryzacyjnej, z około 140 pojazdami z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Europy, które ilustrują ewolucję i rozpowszechnienie motoryzacji w różnych krajach. Wizyta jest przyjemna także dla kogoś, kto tak jak ja nie jest szczególnie zapalonym fanem motoryzacji.

Na koniec Toyota ma też trzecie muzeum, Kaikan Museum (Google Maps), gdzie prezentowane są publiczności najnowsze modele i nowe technologie. Nie zwiedzałem go osobiście, więc nie mogę wyrazić opinii, ale to prawdopodobnie ciekawa opcja do rozważenia.

Toyota Automobile Museum.

Wąwóz Korankei

Jeśli będziesz w Nagoi jesienią, możesz rozważyć wycieczkę do Wąwozu Korankei (Google Maps). Cała dolina jest pokryta klonami, które podczas jesiennych kolorów liści (foliage) oferują szczególnie nastrojowe widowisko. Ponieważ byłem w Nagoi wiosną, nie zwiedziłem go, ale na pewno to świetna opcja sezonowa.

Inuyama

W Inuyamie też nie byłem, ale polecił mi ją Amerykanin poznany podczas zwiedzania zamku w Nagoi, który mieszka w Japonii od wielu lat. Według niego to idealny cel na jednodniową wycieczkę z Nagoją jako bazą. Do głównych atrakcji należy zamek w Inuyamie (Google Maps). Tutaj znajdziesz ciekawy artykuł.

Dolina Kiso

Na zakończenie: w zależności od twojej trasy może mieć sens zwiedzenie doliny Kiso z Nagoi. Z różnych powodów wolałem ująć ją jako kolejny przystanek z bazą w Matsumoto, więc napiszę o niej dalej w przewodniku, ale to wciąż jak najbardziej dobra opcja do rozważenia, jeśli jesteś w Nagoi.

Dolina Kiso.

Noclegi w Nagoi

Ja spałem w 9h nine hours Nagoya station, ładny, czysty i nowoczesny obiekt. Polecany.

Dojazd do Nagoi

Nagoja ma bardzo częste połączenia z Osaką, Kioto, Narą, Ise i Shingu na południu. Jeśli przyjeżdżasz z Osaki, Kioto lub Nary i chcesz zaoszczędzić w porównaniu z ceną pociągu, są autobusy, które możesz zarezerwować na Willer. Na północ są oczywiście częste połączenia z Tokio, a także tu, jeśli chcesz zaoszczędzić, autobusy dalekobieżne kosztują mniej niż pociąg. Nagoja ma też międzynarodowe lotnisko z kilkoma połączeniami do reszty kraju i nie tylko (Google Maps). W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Świątynia Sensō-ji, Tokio.

Planujesz podróż? Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, znajdziesz tu mój przewodnik po najlepszych ubezpieczeniach podróżnych. Wykupując je przez linki w przewodniku, wspierasz tę stronę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Tokio

Tokio, stolica Japonii i najludniejszy obszar metropolitalny świata, z ponad 37 milionami mieszkańców, to prawdziwa destynacja w destynacji. Można tu z łatwością spędzić nawet parę tygodni, zwłaszcza włączając popularne wycieczki, takie jak Nikko, Hakone i Kamakura.

Ja spędziłem tu dziesięć nocy i wyjechałem, nie zdążywszy zobaczyć wszystkiego, co zaplanowałem. Moja rada jest więc taka sama jak w przypadku Kioto: próba zobaczenia „wszystkiego” jest niemożliwa. Lepiej to zaakceptować i cieszyć się tym, co uda się zrobić, bez stresu.

Co robić i zobaczyć w Tokio

Dla wygody podzielę tę część na obszary geograficzne wewnątrz Tokio, żeby zoptymalizować przemieszczanie się i nadać temu, co następuje, bardziej logiczną kolejność. Jest to oczywiście podział całkowicie osobisty.

Świątynia Sensō-ji widziana z Centrum Informacji.

Północne Tokio

Chodzi z grubsza o okolice stacji Ueno i stacji Asakusa. Polecam zacząć od parku Ueno (Google Maps), jest tu kilka muzeów, które powinny zaspokoić mniej więcej wszystkie gusta; ja byłem tylko w Muzeum Narodowym w Tokio (Google Maps), które jest najstarszym i najważniejszym muzeum w Japonii, z ogromną kolekcją sztuki i zabytków opowiadających o historii i kulturze kraju. Wstęp kosztuje 1000 jenów, a można tu spokojnie spędzić co najmniej 2–3 godziny; osobiście nie wydało mi się szczególnie ciekawe, ale byłem już w Japonii od ponad miesiąca, więc artefaktów, kawałków porcelany, mieczy i tym podobnych rzeczy widziałem już sporo. W parku jest też małe sanktuarium (Google Maps).

Po zakończeniu zwiedzania parku Ueno polecam wpaść na targ Ameyoko (Google Maps) i może zjeść tu obiad. Stąd możesz przenieść się do Asakusy; nie byłem tam, ale gdybym miał wrócić do Tokio, na pewno wpadłbym do Muzeum Samurajów Ninja (Google Maps); alternatywnie idź prosto do ikonicznej świątyni Sensō-ji (Google Maps), wstęp jest bezpłatny. Gorąco polecam wejść też do pobliskiego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej Asakusa (Google Maps), tu również wstęp jest bezpłatny, a z ostatniego piętra są wspaniałe widoki zarówno na świątynię, szczególnie nastrojową wieczorem, gdy jest oświetlona, jak i na Tokyo Skytree (Google Maps).

Ta ostatnia może być na pewno opcją, by wieczorem cieszyć się panoramą Tokio, ale jest co najmniej parę całkowicie bezpłatnych alternatyw, o których piszę dalej w przewodniku. Polecam zakończyć dzień w Akihabarze (Google Maps), dzielnicy-symbolu kultury otaku i elektroniki w Tokio, słynącej ze sklepów z technologią, anime, mangą, grami wideo i charakterystycznych maid cafe. W ciągu dnia, w zależności od tego, co zdecydujesz się zwiedzić, a czego nie (może nie interesują cię muzea), możesz przejść się po ogrodach Koishikawa Korakuen (Google Maps), jednym z wielu typowych ogrodów Tokio; wstęp kosztuje tylko 300 jenów. Niedaleko ogrodów jest też Bunkyo City Office (Google Maps), który oferuje zupełnie bezpłatną platformę widokową na 25. piętrze. W weekend zamknięte.

Akihabara.

Centralne Tokio

Chodzi o okolice głównego dworca w Tokio. Wielu poleciłoby tu zacząć dzień od zwiedzenia osławionego Targu Rybnego Tsukiji (Google Maps), gdzie wiele restauracji jest otwartych od 5:00 rano i serwuje bardzo świeże ryby. Polecam tam zajrzeć, ale osobiście uznałem go za skrajnie zatłoczony, turystyczny i drogi. Bardzo podobały mi się natomiast ogrody Hamarikyu (Google Maps), które leżą niedaleko, zwłaszcza kontrast z sąsiednimi drapaczami chmur; wstęp kosztuje 300 jenów. Stąd możesz iść Chuo-dori Avenue (Google Maps), która w weekend jest zamknięta dla ruchu, w kierunku Tokyo International Forum (Google Maps); nawet pomijając jego funkcję przestrzeni na wystawy, koncerty i konferencje, budynek koniecznie trzeba zobaczyć. Wstęp jest bezpłatny, a architektura nowoczesna, ze szkła, stali i wielkich przestrzeni tworzących jasne i futurystyczne wnętrze.

Targ Rybny Tsukiji.

Innym możliwym krótkim przystankiem jest Sukiyabashi Crossing (Google Maps), przejście dla pieszych prawie tak zatłoczone jak to w Shibuyi, ale mniej popularne; najlepsze widoki są z centrum handlowego GinzaNovo (Google Maps), na szóstym piętrze jest lounge, skąd widoki są niezłe, alternatywnie możesz wejść na rooftop, gdzie jednak słusznie proszą o zamówienie czegoś. Stąd idź do Pałacu Cesarskiego (Google Maps), gdzie można zwiedzić przede wszystkim Ogrody Zewnętrzne (Google Maps), czyli główną część otwartą dla zwiedzających. Nie robiłem tego, więc nie mówię z własnego doświadczenia, ale jeśli zarezerwujesz z wyprzedzeniem, możesz też wziąć udział w zwiedzaniu z przewodnikiem, które obejmuje niektóre wewnętrzne obszary kompleksu, ale nie sam budynek pałacu, który zawsze pozostaje zamknięty. Tu znajdziesz oficjalną stronę. Po zakończeniu zwiedzania Pałacu Cesarskiego polecam wpaść do Sanktuarium Hie (Google Maps), gdzie są ładne schody pełne bram torii w stylu Fushimi Inari Taisha, choć w wyraźnie mniejszej skali.

Sukiyabashi Crossing.

Zachodnie Tokio

Chodzi o okolice stacji Shinjuku i Shibuya. Polecam zacząć od Shibuyi, ale możesz spokojnie przejść trasę w odwrotnej kolejności, jeśli wolisz zwiedzać ją wieczorem. Shibuya to jedna z najbardziej ikonicznych dzielnic Tokio, słynna z zatłoczonego przejścia dla pieszych, młodzieżowej energii, neonów i tętniącego życia nocnego. Jeśli chcesz zobaczyć słynne przejście dla pieszych (Google Maps) z góry, dwie zupełnie bezpłatne opcje to korytarz łączący stację Shibuya (Google Maps) z Shibuya Mark City (Google Maps) oraz centrum handlowe Shibuya Hikarie (Google Maps), które na jedenastym piętrze ma bezpłatną platformę widokową (Google Maps); jeśli będzie bardzo zatłoczona, zejdź piętro niżej, widok jest praktycznie identyczny, ale ludzi dużo mniej. Jeśli nie szkoda ci wydać 1800 jenów, jest rooftop bar dosłownie nad przejściem dla pieszych, który w cenie wejścia obejmuje też drinka (Google Maps) (oficjalna strona), inna opcja to Starbucks po drugiej stronie ulicy (Google Maps).

Przejście w Shibuyi.

Po nacieszeniu się atmosferą Shibuyi przez jakiś czas polecam pójść w stronę sanktuarium Meiji Jingu (Google Maps). Jeśli masz ochotę, po drodze możesz zatrzymać się w centrum handlowym Tokyu Plaza Omotesando (Google Maps): znajdziesz tu słynne ruchome schody pokryte lustrami i przyjemny ogród na dachu. Wracając do sanktuarium, wstęp jest bezpłatny, ale jeśli chcesz zwiedzić przylegający park, musisz zapłacić 500 jenów. Do parku nie wszedłem, ale myślę, że to klasyczny ogród w stylu japońskim. Byłem natomiast w pobliskim Shinjuku Gyoen National Garden (Google Maps), tu również wstęp kosztuje 500 jenów, jest klasyczny ogród japoński i szklarnia z roślinami tropikalnymi, moim zdaniem ani dobre, ani złe.

Tokyo Metropolitan Government Building.

Potem idź do Tokyo Metropolitan Government Building (Google Maps), otwartego tylko od poniedziałku do piątku do 18:45, więc zaplanuj to odpowiednio; na czterdziestym piątym piętrze jest zupełnie bezpłatna platforma widokowa, z której roztaczają się wspaniałe widoki na miasto, a także, jeśli pogoda pozwoli, na odległą górę Fuji. Po zwiedzaniu zatrzymaj się na placu przed budynkiem, by zobaczyć projekcję krótkometrażowego filmu na fasadzie; pokaz o nazwie Tokyo Night & Light jest zupełnie bezpłatny i dosłownie rekordowy w skali świata (dlatego polecam odwiedzić Shibuyę rano, a Shinjuku wieczorem). To jest oficjalna strona z programem pokazów. Na zakończenie dnia polecam spacer po uliczkach Omoide Yokocho (Google Maps), słynnych z małych izakaya i straganów z yakitori, które oferują retro i autentyczną atmosferę powojennego Tokio.

Widok z Tokyo Metropolitan Government Building.

Południowe Tokio

Polecam zacząć dzień od ikonicznego teamLab Planets (Google Maps), immersyjnego muzeum sztuki cyfrowej, gdzie chodzi się boso wśród interaktywnych instalacji ze światła, wody i luster. Wstęp nie jest tani, ale osobiście uważam, że warto. Polecam zarezerwować pierwszy termin rano, żeby w miarę możliwości uniknąć tłumów. Po zwiedzaniu możesz wpaść do siedziby Fuji (Google Maps), sam budynek jest bardzo ciekawy, a za 800 jenów można wejść na platformę obserwacyjną wewnątrz gigantycznej kuli, z której roztaczają się fantastyczne widoki na miasto po drugiej stronie zatoki. Alternatywnie możesz po prostu przejść się nabrzeżem, gdzie jest zupełnie bezpłatna platforma (Google Maps).

TeamLab Planets.

Stąd, jeśli cię to interesuje, możesz odwiedzić świątynię Sengakuji (Google Maps), w której znajdują się groby legendarnych 47 roninów (Google Maps) i małe muzeum; jeśli nie znasz tej historii, zerknij na ten film (po angielsku). 300 jenów za groby i kolejne 500 jenów za muzeum. Alternatywnie idź prosto do świątyni Zojo-ji (Google Maps), wstęp jest zupełnie bezpłatny, z tyłu jest też ciekawe mauzoleum (Google Maps), ładna świątynia i piękny kontrast z Tokyo Tower (Google Maps) w tle. Ta ostatnia, mierząca 333 metry wysokości, przewyższa o 3 metry swój pierwowzór, Wieżę Eiffla. Symbol powojennego odrodzenia Japonii jako wielkiej potęgi gospodarczej, Tokyo Tower była najwyższą budowlą w kraju od ukończenia w 1958 roku do 2012 roku, gdy prześcignęła ją Tokyo Skytree. Ja nie wchodziłem na szczyt, ale oczywiście to opcja, kosztuje 1500 jenów. Ikoniczne zdjęcie ze schodami można zrobić w tym miejscu (Google Maps), to w zasadzie wjazd do podziemnego parkingu.

Świątynia Zojo-ji.

Inne miejsca w Tokio

Wymieniam tu kilka miejsc, do których jest nieco mniej wygodnie dojechać, które da się połączyć z innymi atrakcjami w mieście albo które są po prostu niszowe i mało istotne dla większości podróżnych.

Ghibli Museum (Google Maps) to obowiązkowy punkt dla miłośników filmów Studia Ghibli, natomiast dla osób, które nie znają jego dzieł, może być mniej interesujące. Muzeum oferuje immersyjne doświadczenie, z wystawami i scenografiami inspirowanymi filmami studia. Bilety trafiają do sprzedaży 10. dnia miesiąca poprzedzającego wizytę (na przykład te na maj pojawiają się 10 kwietnia) i wyprzedają się w ciągu kilku minut. Ja zrezygnowałem, ale moja siostra i jej mąż, łącząc się w środku nocy z trzech różnych urządzeń, zdołali je zarezerwować. W gruncie rzeczy, jeśli cię to interesuje, kluczowe jest zorganizowanie się z wyprzedzeniem.

Ogrody Kiyosumi.

Ogrody Kiyosumi (Google Maps) leżą blisko centrum, ale „daleko” od pozostałych głównych miejsc zainteresowania turystycznego; żeby było jasne, nic, czego nie można przegapić, klasyczne ogrody w stylu japońskim, ale jeśli jesteś w tych okolicach, polecam. Ja poszedłem tam, żeby zabić czas w oczekiwaniu na zmierzch, bo niedaleko jest most Eitai (Google Maps), z którego można zrobić ikoniczne zdjęcie ze smugami świateł tworzonymi przez łodzie na tle drapaczy chmur, które widzisz poniżej.

Ashikaga Flower Park (Google Maps) leży parę godzin za miastem, nie byłem tam, ale to park kwiatowy słynący przede wszystkim ze spektakularnych glicynii z tunelami i oświetlonymi drzewami, które tworzą bardzo efektowne scenerie, zwłaszcza wiosną i podczas nocnych iluminacji.

Uwaga: wszystkie poniższe miejsca to wycieczki za miasto; jeśli to możliwe, zaplanuj je w tygodniu, żeby uniknąć weekendowego exodusu z Tokio.

Tokyo International Forum.

Nikko

Nikko to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych wycieczek; to historyczne górskie miasto na północ od Tokio, słynne ze swoich sanktuariów i świątyń, wpisanych na listę UNESCO, otoczone bogatą przyrodą, w tym wodospadami, lasami i jeziorem Chuzenji. Jeśli zdecydujesz się zwiedzić je w jeden dzień, polecam wsiąść w Limited Express, który w około dwie godziny dojeżdża do stacji Tōbu-nikkō (Google Maps); ja wsiadłem w Asakusie (Google Maps). Ze stacji możesz spokojnie iść pieszo do różnych świątyń, ja wszedłem też do ogrodu Shōyō-en (Google Maps), klasycznego ogrodu w stylu japońskim, prawdopodobnie ładniejszego jesienią. W zależności od tego, co zdecydujesz się zwiedzić, warto rozważyć bilet łączony, który obejmuje też świątynię Rinnōji (Google Maps), świątynię Taiyuin (Google Maps) i Muzeum (Google Maps) za 1000 jenów.

Nikko Futarasan.

Sanktuarium Nikkō Tōshōgū (Google Maps) to ogólnie najsłynniejsza atrakcja w okolicy. To prawdopodobnie najbogatszy i najbardziej zdobiony kompleks shintoistyczny w Japonii, zbudowany jako mauzoleum Tokugawy Ieyasu, sioguna, który zjednoczył kraj. Ja nawet nie wszedłem, bo w czasie Golden Week, przy wejściu stała nieskończona kolejka, a dzień spędzałem z przyjacielem pilnującym budżetu (wstęp kosztuje 1600 jenów), więc zdecydowaliśmy się zwiedzić pobliskie sanktuarium Nikko Futarasan (Google Maps), wstęp kosztuje 300 jenów, szczerze mówiąc nic wyjątkowego. Potem zeszliśmy do Kanmangafuchi (Google Maps), gdzie wzdłuż rzeki stoją naprawdę malownicze posągi porośnięte mchem.

Kanmangafuchi.

Stąd planowaliśmy wsiąść w autobus do wodospadu Kegon (Google Maps), ale do autobusu stała nieskończona kolejka, a samochody jechały w żółwim tempie główną drogą (Golden Week!!), więc woleliśmy tego uniknąć i poszliśmy pieszo do wodospadu Choji (Google Maps) i wodospadu Kirifuri (Google Maps), które nie były może najbardziej imponującymi wodospadami, jakie widziałem, ale przynajmniej praktycznie nikogo tam nie było. W normalny dzień myślę, że warto pojechać do głównego wodospadu, a jeśli zostaniesz parę dni, możesz rozważyć wejście na górę Nantai (Google Maps) (All Trails) dla spektakularnych widoków na jezioro Chuzenji.

Kamakura

Zaledwie godzinę pociągiem od Tokio leży Kamakura, która przez krótki czas była stolicą Japonii, od 1185 do 1333 roku, zanim władza wróciła do Kioto. W ciągu wieków przekształciła się w jeden z najważniejszych ośrodków duchowych Japonii i jest celem pielgrzymek. Jadąc z Tokio, polecam wysiąść na stacji Kita-Kamakura (Google Maps) i przejść pieszo tym krótkim, bardzo przyjemnym „szlakiem”, który znajdziesz na AllTrails. Po drodze jest szereg świątyń i sanktuariów: Jōchi-ji (Google Maps), Kuzuharaoka (Google Maps), Zeniarai Benten (Google Maps), Sasuke Inari (Google Maps) i wreszcie wielki Budda z Kamakury (Google Maps) w świątyni Kotoku-in. Tu chcą 300 jenów za wstęp.

Wielki Budda z Kamakury.

Jeśli nie masz jeszcze dość świątyń i sanktuariów, niedaleko jest Hase-dera (Google Maps), bardzo ładna, z licznymi budynkami na kilku poziomach. Wreszcie jest sanktuarium Tsurugaoka Hachiman-gu (Google Maps). Jeśli nie masz ochoty na wspomniany wcześniej krótki szlak, polecam zacząć zwiedzanie Kamakury właśnie tutaj, wysiadając na głównej stacji (Google Maps), a potem może pójść zobaczyć wielkiego Buddę. W każdym razie wstęp tutaj jest zupełnie bezpłatny, na terenie kompleksu jest małe płatne muzeum sztuki (Google Maps). Nie wchodziłem, więc nie wypowiadam się. Na koniec na plaży w Kamakurze (Google Maps) można też surfować, albo możesz po prostu zatrzymać się na kąpiel, w zależności od pory roku.

Plaża w Kamakurze.

Hakone

Hakone, mniej niż sto kilometrów od Tokio, to kolejny popularny cel wycieczki za miasto. Słynie szczególnie z gorących źródeł i widoku na pobliską górę Fuji nad jeziorem Ashinoko. Odwiedziłem Hakone w czasie Golden Week po przedpołudniu spędzonym w Kamakurze; przez późny wyjazd, spóźnione autobusy i korki na drodze spędziłem w Hakone jakieś dwie godziny, więc nie zdążyłem zrobić jakoś wiele. Mimo to, jeśli przyjeżdżasz z Tokio, wsiądź w pierwszy pociąg do stacji Odawara (Google Maps), stąd odjeżdżają wszystkie autobusy do Hakone; jeśli chcesz po prostu zwiedzić okolicę jeziora, wsiądź w autobus do tego przystanku (Google Maps). Po drugiej stronie ulicy jest Muzeum Sztuki Narukawa (Google Maps), nie do końca moje muzeum, więc nie wszedłem, ale poleca je wielu, zwłaszcza ze względu na widok na jezioro z kawiarni w muzeum.

Fuji widziana z Hakone.

Jeśli chcesz, niedaleko jest zupełnie bezpłatny park z pięknymi widokami na jezioro i, jeśli pogoda pozwoli, na Fuji (Google Maps). Ja po prostu doszedłem pieszo do ikonicznej bramy torii po drugiej stronie jeziora (Google Maps) i pobliskiego sanktuarium (Google Maps), wróciłem, obejrzałem zachód słońca, a potem wsiadłem w autobus na stację Odawara. Jeśli przyjedziesz do Hakone przed południem albo może zdecydujesz się tu przenocować, rozważ odwiedzenie Muzeum pod Gołym Niebem w Hakone (Google Maps), wpadnięcie do gorących źródeł (tutaj znajdziesz listę różnych obiektów) albo może wejście na szczyt góry Komagatake (Google Maps) widowiskową kolejką linową (Google Maps). Jeśli chcesz, można też wejść pieszo (All Trails). Jeśli zamierzasz jechać kolejką linową albo i tak spędzić w Hakone co najmniej parę dni, rzuć okiem na Hakone Freepass, który między innymi obejmuje też zniżkę na pociąg z Shinjuku do Hakone.

Jokohama

Na zakończenie tej długiej części poświęconej Tokio i okolicom możesz rozważyć wizytę w Jokohamie. Dawniej spokojna wioska rybacka, została otwarta na handel zagraniczny w 1859 roku, po zakończeniu izolacji Japonii, i szybko stała się jedną z głównych bram wymiany międzynarodowej, zwłaszcza w okresie Meiji. Nie zwiedzałem jej osobiście, ale ta historia pozostawiła w spadku ciekawą architekturę z tamtej epoki, obok nowoczesnych budynków, które dziś charakteryzują nabrzeże, a także największą i najsłynniejszą Chinatown w Japonii (Google Maps).

Tokyo Tower.

Noclegi w Tokio

Spędziłem prawie tydzień w Hotel Plus Hostel TOKYO ASAKUSA 1, świetny stosunek jakości do ceny i świetna lokalizacja dwa kroki od stacji Asakusa, sauna i tradycyjne łaźnie to wisienka na torcie. Spędziłem też parę nocy w Hotel Tomariya Ueno, ani dobry, ani zły, dwa kroki od stacji Ueno.

Dojazd do Tokio

Tokio ma mnóstwo połączeń z resztą kraju: shinkansenem w zaledwie 5 godzin można dojechać do Fukuoki na południu i Hakodate na północy! Oczywiście jest też mnóstwo połączeń autobusowych i dwa najbardziej ruchliwe lotniska w kraju, Narita (Google Maps), położona około godziny za miastem, i Haneda (Google Maps), znacznie bliższa centrum, która jednak obsługuje głównie ruch krajowy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz przenocować w pobliżu lotniska, Toyoko Inn Narita Airport Shinkan jest ładny i niezbyt drogi, z częstymi autobusami wahadłowymi na lotnisko i z lotniska. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Sanktuarium Hie.

Region Pięciu Jezior (góra Fuji)

Region Pięciu Jezior leży u podnóża góry Fuji i składa się z pięciu jezior. Słynie ze spektakularnych widoków na wulkan i z aktywności na świeżym powietrzu.

Co robić i zobaczyć w regionie Pięciu Jezior

Zacznę od tego, że spędziłem w okolicy sześć nocy, a Fuji widziałem rzadko, więc jeśli planujesz zostać tu na jedną noc, musisz się liczyć z tym, że pogoda może nie dopisać. Skoro już o tym wspomniałem, w zależności od zainteresowań wokół pięciu jezior jest mnóstwo aktywności i miejsc, które warto odwiedzić. Zależnie od tego, co zdecydujesz się robić, może mieć sens kupno jedno- lub dwudniowego karnetu, który daje nieograniczoną liczbę przejazdów lokalnymi autobusami. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na tej stronie.

Góra Fuji.

Góra Ashiwada i punkt widokowy Sankodai

Tę wycieczkę możesz wygodnie zacząć w Kawaguchiko i dalej iść pieszo. Wzdłuż trasy jest wiele punktów widokowych, takich jak szczyt góry Ashiwada (Google Maps) i punkt widokowy Sankodai (Google Maps) z przepięknymi widokami na górę Fuji, jezioro Kawaguchi i jezioro Saiko. To trasa krótsza niż 10 km, z przewyższeniem około 500 metrów, więc dostępna dla wielu osób. Szlak jest dobrze utrzymany i łatwy do przejścia. Ślad GPS znajdziesz na tej stronie (All Trails). Dla mnie był to naprawdę przyjemny poranek: spotkałem tylko grupę uczniów. Jeśli szukasz spokoju i pięknych widoków na górę Fuji, to świetny wybór, pod warunkiem że pogoda dopisze.

Narusawa Ice Cave.

Narusawa Ice Cave, Fugaku Wind Cave, las Aokigahara i Fuji Yurari Hot Spring

Na końcu opisanego przed chwilą szlaku, w zasadzie po drugiej stronie drogi, znajduje się Narusawa Ice Cave (Google Maps). Wstęp kosztuje tylko 300 jenów, ale moim zdaniem to totalna kicha: część dostępna dla zwiedzających jest naprawdę malutka, jest kilka brył lodu i nic więcej. Rozczarowanie było tak duże, że zamiast odwiedzać jeszcze pobliską Fugaku Wind Cave (Google Maps) o podobnych opiniach, wsiadłem w pierwszy autobus powrotny do Kawaguchiko. Mimo to ciekawszą opcją może być las Aokigahara (Google Maps), znany też jako las samobójców, słynący z nastrojowego krajobrazu pełnego korzeni, mchu i ciszy. Nie byłem tam, ale znajomy powiedział mi, że wcale nie jest zły. Inną opcją mogą być Fuji Yurari Hot Spring (Google Maps). W dniu, w którym odwiedziłem tę okolicę, było gorąco, więc nie wydawało mi się to dobrym pomysłem, ale w chłodny dzień albo choćby wieczorem możesz tu wstąpić, zanim wrócisz do Kawaguchiko.

Pagoda Chureito.

Pagoda Chureito

Pagoda Chureito (Google Maps) to chyba jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w całej Japonii, przynajmniej wśród miłośników fotografii. Jeśli chodzi o mnie, to jeden z najbardziej niezapomnianych widoków ze wszystkich moich podróży. Gorąco polecam przyjechać tu o świcie, żeby uniknąć tłumów. Niestety, jeśli nie nocujesz na tyle blisko, żeby dojść pieszo, jedynym sposobem jest taksówka, bo komunikacja zaczyna kursować zbyt późno. Mimo to brak wizyty o świcie to absolutnie żadna tragedia i choć jest tu wtedy więcej ludzi, zachód słońca nadal jest świetną opcją. Najbliższa stacja to Shimoyoshida Station (Google Maps), skąd na pagodę wchodzi się około 10 minut.

Fujiyoshida Street

Fujiyoshida Street (Google Maps) to słynna ulica, która idealnie układa się w jednej linii z górą Fuji w tle. To bardzo popularne miejsce na zdjęcia, zwłaszcza z użyciem obiektywu zoom, żeby uzyskać klasyczny efekt kompresji perspektywy. Mimo to wciąż jest to ruchliwa ulica: nie zachowuj się nierozsądnie tylko dla zdjęcia. Nie stawaj na jezdni i przestrzegaj miejscowych wskazówek; nie bez powodu stoją tu tablice proszące turystów, żeby nie zatrzymywali się na drodze. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić pagodę Chureito o świcie, radzę wpaść tutaj zaraz potem, kiedy światło jest jeszcze korzystne, a ruch ograniczony.

Fujiyoshida Street.

Góra Mitsutoge

Góra Mitsutoge (Google Maps) oferuje jeden z najlepszych punktów widokowych na górę Fuji. Z przewyższeniem około 1200 metrów to wycieczka bardziej wymagająca niż ta opisana wcześniej, ale nadal dostępna dla wielu osób. Polecam ten szlak (All Trails) ze startem na stacji Mitsutōge (Google Maps). Tuż pod szczytem jest też schronisko (Google Maps), w którym jeśli chcesz, możesz nawet przenocować, a na pewno możesz coś zjeść lub wypić po zakończeniu podejścia. Ciekawym wariantem szlaku opisanego na All Trails może być zejście w stronę pagody Chureito na zachód słońca, ze zmianą szlaku w tym miejscu (Google Maps). Dla osób, które nie chcą się za bardzo męczyć, inną opcją może być przejście trasy w przeciwnym kierunku i zaoszczędzenie sobie trochę przewyższenia dzięki kolejce linowej Mt. Fuji Panorama Ropeway (Google Maps). Niedaleko stacji końcowej jest też ikoniczna huśtawka (Google Maps). Stąd możesz iść dalej aż do szlaku prowadzącego do pagody Chureito albo zatrzymać się wcześniej i wrócić tym samym szlakiem. W gruncie rzeczy, zależnie od tego, ile masz ochoty chodzić, możesz sam ułożyć trasę na miarę.

Jezioro Kawaguchiko, jezioro Saiko i wioska Saiko Iyashi-no-Sato Nemba

Oishi park (Google Maps) nad brzegiem jeziora Kawaguchiko to popularne miejsce, zwłaszcza wiosną, kiedy jest tu mnóstwo kwiatów. Mimo to cały północny brzeg jeziora oferuje świetne widoki na górę Fuji, szczególnie o zachodzie słońca. Ja pojechałem tam autobusem, ale jeśli chcesz, możesz wypożyczyć rower i objechać całe jezioro. W takim wypadku co bardziej zdeterminowani mogliby dojechać aż do jeziora Saiko, gdzie leży wioska Saiko Iyashi-no-Sato Nemba (Google Maps), czyli rekonstrukcja tradycyjnej japońskiej wsi. Nie byłem tam, ale powinna być podobna do Oshino Hakkai, o którym piszę niżej.

Północny brzeg jeziora Kawaguchiko.

Góra Fuji

Oczywiście można też wejść na szczyt góry Fuji, najwyższej góry Japonii. Ja niestety nie miałem okazji, bo w maju jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby traktować to jako zwykły trekking: śnieg i lód wciąż stanowią poważne ryzyko. Oficjalny sezon trwa bowiem mniej więcej od lipca do połowy września. Najpopularniejszy jest szlak Yoshida, na którym z powodu dużej liczby odwiedzających obowiązuje dziś limit pozwoleń, więc trzeba go rezerwować z wyprzedzeniem. Są jednak także inne, mniej zatłoczone szlaki, bez prawdziwego limitu wejść, ale i tam trzeba się zarejestrować i uiścić opłatę za wstęp. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie.

Fuji Motosuko Resort

Jeśli zdarzyło ci się widzieć zdjęcia kwitnących pól z górą Fuji w tle, to Fuji Motosuko Resort (Google Maps) jest bardzo prawdopodobnie tym miejscem. Odbywa się tu Fuji Shibazakura Festival, wiosenna impreza u podnóża góry Fuji, podczas której rozległe połacie kwiatów tworzą kolorowy dywan od różu po fiolet, zazwyczaj między kwietniem a majem. Nie byłem tam, zarówno dlatego, że szczyt kwitnienia już minął, jak i dlatego, że bez samochodu dojazd jest trochę niewygodny. Istnieje jednak autobus wahadłowy z Kawaguchiko, ale bilet kosztuje około 2400 jenów. Jeśli jesteś zainteresowany, na oficjalnej stronie można zarezerwować zarówno autobus, jak i wstęp.

Oshino Hakkai

Oshino Hakkai (Google Maps) to popularny cel turystyczny złożony z 8 małych stawów zasilanych źródlaną wodą z góry Fuji, położonych między jeziorem Kawaguchiko a jeziorem Yamanakako. Jest tu rekonstrukcja tradycyjnej japońskiej wsi z górą Fuji za plecami. Choć absolutnie fotogeniczne, mnie wydało się bardzo turystyczne i stosunkowo zatłoczone, mimo że byłem tam wcześnie rano, więc nie śmiem sobie wyobrażać, jak jest w ciągu dnia. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że da się spędzić czas lepiej. Jeśli zdecydujesz się tam pojechać, polecam połączyć wizytę ze świątynią Kitaguchi Hongu Fuji Sengen (Google Maps), która leży po drodze.

Oshino Hakkai.

Jezioro Motosu i jezioro Shōji

Z pięciu jezior te dwa są zdecydowanie najmniej wygodne do zwiedzania komunikacją publiczną. Osobiście zrezygnowałem, ale jeśli jesteś bardziej zdeterminowany ode mnie, nad jeziorem Motosu znajdziesz naprawdę wyjątkowy punkt widokowy, czyli miejsce, z którego zrobiono zdjęcie wydrukowane na starych banknotach tysiącjenowych (Google Maps), a nad jeziorem Shōji jest ta platforma widokowa (Google Maps), do której dojdziesz na końcu tego szlaku (All Trails).

Noclegi w regionie Pięciu Jezior

Choć region Pięciu Jezior jest bardzo rozległy, większość podróżnych wybiera jako bazę Fujiyoshidę albo Kawaguchiko. Zwłaszcza jeśli planujesz poruszać się komunikacją publiczną, to te dwie opcje mają „największy sens”. Ja spędziłem kilka nocy w Mt Fuji Hostel Michael’s, dobrym hostelu, trochę ciasnym, ale ogólnie ze świetnym stosunkiem jakości do ceny i bezkonkurencyjną lokalizacją dla każdego, kto chce zobaczyć świt z pagody Chureito. Potem spędziłem parę nocy w K’s House MtFuji, lokalizacja bardziej centralna, o rzut kamieniem od jeziora, piękne i przestronne części wspólne, obiektywnie wygodniejszy obiekt.

Dojazd do regionu Pięciu Jezior

Choć technicznie można dojechać pociągiem z Tokio, autobus jest nie tylko tańszy, ale i szybszy. Bilet na highway bus możesz zarezerwować na tej stronie. Chodzi o linię Tokio – Yamanashi. W zależności od tego, gdzie zdecydujesz się nocować, dla większości osób stacjami docelowymi będą pewnie Kawaguchiko Station (Google Maps) lub Fujisan Station (Google Maps), ale są też inne przystanki, pełną listę znajdziesz pod linkiem. Zwłaszcza w wysokim sezonie polecam rezerwować autobus z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni. Alternatywnie możesz wsiąść do pociągu ze stacji Tokyo lub Shinjuku w kierunku stacji Otsuki (Google Maps). Stamtąd są już połączenia do stacji Mt.Fuji (Google Maps) i Kawaguchiko Station (Google Maps). Na koniec, zależnie od twojej trasy, możesz rozważyć nocny autobus łączący region Pięciu Jezior z Osaką i Kioto. Jest tylko jeden kurs dziennie, więc warto zarezerwować go z wyprzedzeniem, to jest oficjalna strona. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Tokio.

Góry Yatsugatake

Góry Yatsugatake to pasmo górskie między Nagano a Yamanashi, cenione za widokowe trekkingi, stosunkowo dostępne szczyty i alpejskie krajobrazy przypominające Alpy europejskie. Podczas mojej wizyty leżało tam jednak jeszcze dużo śniegu wysoko w górach, więc wolałem jechać dalej do Matsumoto. W szczególności polecali mi wejście na górę Akadake (Google Maps), zarówno znajomy, jak i miejscowy chłopak poznany na Kumano Kodo. Ostatni odcinek jest jednak dość techniczny, z łańcuchami i odsłoniętymi przejściami: na początku maja, kiedy wciąż leżały śnieg i lód, wolałem darować sobie to wejście. Najpopularniejsza wydaje się trasa, która obejmuje także szczyt góry Yokodake i górę Iodake, opisana na tej stronie (All Trails). Możesz też przenocować w Yatsugatake Honzawa Hot Spring (Google Maps), które na wysokości 2150 metrów są najwyżej położonymi naturalnymi gorącymi źródłami w Japonii.

Dojazd do gór Yatsugatake

Komunikacją publiczną węzłem przesiadkowym jest stacja Chino (Google Maps), skąd jeżdżą autobusy na parking, na którym zaczyna się opisany wcześniej szlak (Google Maps).

Droga Nakasendō.

Matsumoto

Matsumoto to historyczne miasto słynące z pięknego czarnego zamku, jednego z najlepiej zachowanych w Japonii, oraz ze spokojnej atmosfery i widoków na Alpy Japońskie.

Co robić i zobaczyć w Matsumoto

Jak już wspomniałem, atrakcją numer jeden w samym Matsumoto jest zamek (Google Maps), a od 10:00 do 15:00 odbywają się bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po zamku. Nie chcą absolutnie żadnych pieniędzy, jest wyraźnie napisane, że nie przyjmują napiwków. Ja ograniczyłem się do obejścia zamku z zewnątrz, bo miałem dosłownie policzone minuty, ale na pewno może to być fajny sposób na spędzenie paru godzin. Inną atrakcją niedaleko, często polecaną, jest świątynia Yōhashira-jinja (Google Maps). Poza tym miasto świetnie sprawdza się też jako baza do zwiedzania zarówno Alp Japońskich (Kamikōchi), jak i doliny Kiso.

Zamek w Matsumoto.

Dolina Kiso

Dolina Kiso była jednym z moich ulubionych miejsc w Japonii. To historyczna dolina, przez którą biegnie dawna droga Nakasendō, słynąca z doskonale zachowanych wiosek pocztowych, które odtwarzają atmosferę Japonii z epoki Edo. Ja zwiedzałem ją w ciągu jednego dnia, wyjeżdżając z Matsumoto, ale jeśli chcesz, można też zostać na nocleg. Jak wspomniałem wcześniej w przewodniku, do doliny Kiso można dojechać także z Nagoi i, zależnie od trasy, może to być najwygodniejsze rozwiązanie pod względem logistycznym, zwłaszcza jeśli potem trzeba wrócić do Tokio na lot powrotny.

Magome.

Co robić i zobaczyć w dolinie Kiso

Jeśli wyruszasz z Matsumoto i zwiedzasz dolinę Kiso w jeden dzień, polecam zorganizować to tak: wsiąść w pierwszy dostępny pociąg do stacji Nagiso (Google Maps). W chwili pisania tego tekstu jest to pociąg o 7:42, który przyjeżdża o 10:02. Dworzec autobusowy (Google Maps) znajduje się dosłownie obok kolejowego i stamtąd o 10:10 odjeżdża minibus do Magome (Google Maps). Uwaga: zarówno na stacji Nagiso, jak i w minibusie nie można płacić kartą IC, więc upewnij się, że masz przy sobie dość gotówki.

No dobrze, kiedy dojedziesz do Magome, polecam przejść pieszo do Tsumago, trasą opisaną na tej stronie (All Trails), czyli odcinku dawnej drogi Nakasendō. Ja jadłem lunch w tej restauracji, która leży mniej więcej w połowie drogi (Google Maps), skąd szlak schodzi do wioski Tsumago Juku (Google Maps), uważanej przez wielu za najlepiej zachowaną w dolinie. Stamtąd poszedłem dalej pieszo do stacji Nagiso (alternatywnie możesz wziąć autobus), a potem wsiadłem w pierwszy pociąg do Narai (Google Maps), kolejnej wioski pocztowej w dolinie Kiso.

Dotarłem tam późnym popołudniem, kiedy ulice były praktycznie puste: atmosfera była niezwykle nastrojowa, a wizyta zdecydowanie warta zachodu. Jeśli chcesz, możesz tu zjeść kolację, ale koniecznie sprawdź wcześniej godziny pociągów powrotnych do Matsumoto. Ogólnie rzecz biorąc, możesz bardzo elastycznie dopasować trasę: na przykład pominąć Narai albo pojechać autobusem z Magome do Tsumago zamiast iść szlakiem pieszo. Inna opcja to przenocować w dolinie i wrócić do Matsumoto następnego dnia. Krótko mówiąc, w dolinie Kiso możesz ułożyć trasę, jaką chcesz: ta, którą ja przeszedłem, to po prostu dobry kompromis między czasem a różnorodnością.

Narai.

Kamikōchi

Kamikōchi to spektakularna dolina w Alpach Japońskich, jedno z najlepszych miejsc w kraju dla miłośników trekkingu, zanurzonych w górach i dziewiczej przyrodzie. Jak wspomniałem, Kamikōchi opiszę jako miejsce do odwiedzenia z Matsumoto jako bazy. Istnieją jednak także inne opcje: możesz przenocować bezpośrednio w Kamikōchi albo zatrzymać się w pobliskiej wiosce Okuhida Onsengo Hirayu, słynącej z gorących źródeł. Pod względem logistycznym to drugie rozwiązanie może być szczególnie sensowne, jeśli zamierzasz jechać dalej do Takayamy.

Z tego, co udało mi się ustalić, w Kamikōchi najtańszymi opcjami są Nishi-Itoya Mountain Lodge (oficjalna strona) i Konashidaira Campground (oficjalna strona), gdzie jeśli chcesz, możesz też rozbić namiot, a miejsce kosztuje tylko 1500 JPY. Większości obiektów nie ma na stronach takich jak booking.com, dlatego polecam ci zajrzeć na oficjalną stronę Kamikōchi. Natomiast w Okuhida Onsengo Hirayu znajomy polecił mi Hirayu no Mori (Google Maps) (oficjalna strona).

Kamikōchi.

Co robić i zobaczyć w Kamikōchi

Zacznę od tego, że z powodu śniegu wjazd do doliny jest zazwyczaj zamknięty od 15 listopada do 16 kwietnia, a niektóre szlaki pozostają oficjalnie zamknięte nawet dłużej. Ja byłem tam 10 maja i powyżej 2300 metrów leżało jeszcze mnóstwo śniegu. Skoro już to wyjaśniłem: możliwych wycieczek jest tak wiele, że zamiast wymieniać je wszystkie, odsyłam cię do klasycznego All Trails, oficjalnej strony albo tej strony, gdzie znajdziesz mnóstwo propozycji: od krótkich wycieczek bez dużych przewyższeń na dnie doliny, przez góry do zdobycia w jeden dzień, po kilkudniowe trekkingi z noclegami w schroniskach.

Osobiście udało mi się wejść w jeden dzień aż na szczyt góry Chogatake (Google Maps), pętlą z tego szlaku (All Trails), wraz z dojściem od parkingu autobusowego. Szczyt uchodzi za jeden z najlepszych punktów widokowych na północne Alpy Japońskie. Śnieg na pewno mnie spowolnił, ale praktycznie się nie zatrzymywałem: od wysiadki z autobusu do schroniska na szczycie zajęło mi około czterech godzin. W drodze powrotnej musiałem praktycznie biec, żeby zdążyć na ostatni autobus o 17:30. Ogólnie rzecz biorąc, zrobienie tego w jeden dzień jest oczywiście możliwe, ale dla wielu osób może to być zbyt ambitny plan. Bardziej dostępnym rozwiązaniem jest rozłożenie go na dwa dni z noclegiem w schronisku (Google Maps). Jeśli szukasz czegoś bardzo easy na dnie doliny, możesz zrobić tę pętlę (All Trails). Poza tym odsyłam cię do stron wspomnianych wcześniej.

Góra Chogatake.

Dojazd do Kamikōchi

Ogólnie rzecz biorąc, z Matsumoto są dwie opcje: pociąg z Matsumoto do Shinshimashima Station (Google Maps), na tej linii nie można używać karty IC, a bilet trzeba kupić w automatach biletowych na stacji Matsumoto. Ze stacji Shinshimashima jeżdżą potem autobusy do Kamikōchi. Alternatywą jest autobus z Matsumoto do Kamikōchi, który trzeba zarezerwować online na oficjalnej stronie. Jak już wspomniałem, jeśli jedziesz dalej do Takayamy, chcesz zoptymalizować przejazdy i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy, możesz pojechać do Kamikōchi ze wszystkimi bagażami, zostawić to, czego nie potrzebujesz, w skrytkach w centrum dla odwiedzających, zrobić swój trekking, a pod koniec dnia wsiąść w autobus do Takayamy albo może do Okuhida Onsengo. W każdym razie wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie Kamikōchi.

Noclegi w Matsumoto

Ja spałem w Minka House, ani szczególnie dobrze, ani źle, świetna lokalizacja niedaleko zarówno dworca kolejowego, jak i zamku.

Dojazd do Matsumoto

Jeśli przyjeżdżasz z regionu Pięciu Jezior, możesz wsiąść w autobus ze stacji Kawaguchiko (Google Maps) do dworca kolejowego w Kofu (Google Maps), a stamtąd jadą pociągi na stację Matsumoto (Google Maps). W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Północne Alpy Japońskie.

Takayama

Takayama zachowała tradycyjny urok, rzadki wśród japońskich miast, zwłaszcza w doskonale zachowanym starym centrum. To bardzo ceniony cel dla tych, którzy chcą dodać do swojej trasy po środkowej Japonii trochę wiejskiego klimatu. Miasto jest szczególnie ożywione podczas Takayama Matsuri, uważanego za jeden z najbardziej spektakularnych festiwali w Japonii, słynącego z misternie rzeźbionych, ozdobnych wozów (yatai) i tradycyjnych korowodów. Jeśli odwiedzasz miasto w innym terminie, dobrą alternatywą jest Matsuri no Mori Museum (Google Maps), w całości poświęcone festiwalowi.

Takayama.

Co robić i zobaczyć w Takayamie

Takayama jest dość zwarta, ja spędziłem tu jeden dzień i uznałem, że to więcej niż wystarczająco. Oprócz spaceru po starym centrum (Google Maps) polecam wpaść do Takayama Jinya (Google Maps), który w latach 1692–1868 był siedzibą urzędów szogunatu Edo. To jedyny tego typu budynek, który istnieje do dziś, i jest uznawany za zabytek o znaczeniu narodowym. Wstęp kosztuje 500 jenów. Od 10:00 do 12:00 odbywał się pokaz muzyki na żywo; byłem tam w niedzielę, więc przypuszczam, że było to specjalne wydarzenie.

Pokaz muzyki na żywo.

Jeśli masz ochotę pochodzić przez kilka godzin, możesz skorzystać z tego śladu GPS (All Trails), który obejmuje „Higashiyama Walking Course”, trasę z tuzinem świątyń i sanktuariów oraz ruinami dawnego zamku w Takayamie, gdzie nie ma zbyt wiele do zobaczenia, ale za to jest ładna panorama na Alpy Środkowe. Na koniec: nie byłem tam, ale jeśli chcesz, możesz odwiedzić Hida Folk Village (Google Maps), skansen, w którym zgromadzono tradycyjne domy w stylu gasshō-zukuri (podobne do tych w Shirakawa-go). Osobiście wolałem go sobie darować, ale to nadal dobra opcja.

Noclegi w Takayamie

Ja spałem w Hostel Miyagawa by Murasaki Ryokan, dobrym hostelu w zabytkowym budynku w centrum miasta, niedaleko dworca kolejowego.

Dojazd do Takayamy

Z dworca autobusowego w Matsumoto (Google Maps) jest kilka bezpośrednich połączeń dziennie, bilet możesz zarezerwować online na tej stronie. Jak już wspomniałem, jeżdżą też autobusy z Kamikōchi i Okuhida Onsengo (wioski z gorącymi źródłami), to jest oficjalna strona.

Panorama z ruin dawnego zamku w Takayamie.

Kanazawa

Podczas II wojny światowej Kanazawa była jednym z głównych japońskich miast (obok Kioto), które w dużej mierze uniknęły zniszczeń w nalotach lotniczych. Dzięki temu niektóre dzielnice dawnego miasta przetrwały w stosunkowo dobrym stanie.

Co robić i zobaczyć w Kanazawie

Choć Kanazawa jest dużo większa od Takayamy, myślę, że cały dzień to więcej niż wystarczająco, żeby zobaczyć główne atrakcje.

Kanazawa Castle Park

Polecam zacząć od Kanazawa Castle Park (Google Maps): to bardzo przyjemne miejsce na spacer. Większość wewnętrznych ogrodów i bramy zamku można zwiedzać bez opłat. Jeśli chcesz wejść do głównego budynku (Google Maps), trzeba zapłacić 320 jenów. To niewiele, ale był weekend i ustawiła się mała kolejka. Poza tym, sądząc po opiniach, jak to często bywa z zamkami, w środku nie ma zbyt wiele do zobaczenia. Sam zdecyduj. Mimo to w strefie wypoczynku, która pełni funkcję centrum dla odwiedzających, jest fajna darmowa wirtualna wycieczka (Google Maps).

Kanazawa Castle Park.

Park Kenroku-en

Z Kanazawa Castle Park idź dalej do parku Kenroku-en (Google Maps), który uchodzi za jeden z „trzech najpiękniejszych ogrodów krajobrazowych Japonii”. Ten rozległy park był niegdyś zewnętrznym ogrodem zamku w Kanazawie i został zbudowany przez rządzącą rodzinę w ciągu prawie dwóch stuleci. Kenrokuen wyróżnia się różnorodnością kwitnących drzew, dzięki którym ogród wygląda inaczej o każdej porze roku. Osobiście nie wydał mi się aż tak imponujący w porównaniu z innymi typowymi ogrodami, które zwiedziłem podczas podróży, ale oczywiście polecam go odwiedzić. Wstęp kosztuje 320 jenów.

Park Kenroku-en.

Dzielnica Higashi Chaya (dzielnica gejsz)

Zakończ dzień w Higashi Chaya (Google Maps), największej z trzech historycznych dzielnic „herbaciarni” w Kanazawie. Założona w 1820 roku, była miejscem, w którym geiko (lokalne określenie gejsz) zabawiały bogatych kupców muzyką, tańcem i grami. Tradycyjne drewniane budynki i charakterystyczne okna do dziś zachowują atmosferę sprzed ponad 200 lat. Osobiście uznałem ją za bardzo urzekającą.

Na koniec dwie inne polecane atrakcje, w których jednak nie byłem: świątynia Myouryuji, znana też jako „świątynia ninja” (Google Maps). Zwiedzanie z przewodnikiem jest dostępne tylko po japońsku, a opinie są dość podzielone, więc wolałem zająć się czym innym, ale to nadal ciekawa opcja. Poza tym znajoma bardzo dobrze mówiła mi o 21st Century Museum of Contemporary Art (Google Maps), które podobno zdecydowanie warto odwiedzić, jeśli ktoś interesuje się sztuką.

Dzielnica Higashi Chaya.

Shirakawa-go (Ogimachi) i Ainokura

Uwaga: jeśli chcesz sprawnie zorganizować przejazdy, autobus z Takayamy do Kanazawy jest tym samym, który zatrzymuje się też w Shirakawa-go. W ten sposób możesz rano wsiąść w autobus, zwiedzić wioskę, a potem po południu lub wieczorem pojechać dalej do Kanazawy. Na dworcu autobusowym są skrytki na bagaż.

Ogimachi i Ainokura to dwie górskie wioski wpisane na listę UNESCO, słynące z tradycyjnych domów gasshō-zukuri ze strzechą, położone w bardzo nastrojowych wiejskich krajobrazach, szczególnie spektakularnych zimą pod śniegiem. Ja postanowiłem zwiedzić wioski w jeden dzień, wyjeżdżając z Kanazawy. Jedyna realna zaleta w porównaniu z tym, co sugerowałem wcześniej, jest taka, że w ten sposób łatwiej zobaczyć też kilka innych wiosek (ja wybrałem Ainokurę, ale jeśli chcesz, są też Suganuma i Kaminashi), choć zwiedzenie wszystkich w jeden dzień komunikacją publiczną robi się „skomplikowane”, bo autobusy nie jeżdżą zbyt często. Mimo to, jeśli chcesz zrobić tak samo, wsiądź w autobus z Kanazawy do Jōhana Station (Google Maps). Stamtąd odjeżdża World Heritage Bus (oficjalna strona). Odjazdy są zaznaczone także w Google Maps, a zapłacić możesz bezpośrednio dowolną kartą, nie jest nawet potrzebna karta IC. W zależności od tego, co chcesz robić, może mieć sens zakup karnetu Hop on/off.

Ainokura.

Wysiądź na tym przystanku (Google Maps) i idź dalej pieszo do Ainokury (Google Maps). Wioska jest bardzo niewielka, więc nie licz na to, że spędzisz tu dużo czasu, zwłaszcza jeśli nie zwiedzasz żadnego z oferowanych muzeów ani warsztatów. Ja ograniczyłem się do spaceru po wiosce i wejścia na punkt widokowy, który polecam (Google Maps). Po zakończeniu zwiedzania wróć na drogę i znów wsiądź w World Heritage Bus. Jeśli chcesz, możesz zatrzymać się także w Suganumie (Google Maps), ale ja zostałem w autobusie aż do Shirakawa-go. Ta ostatnia jest nie tylko zdecydowanie największą z tradycyjnych wiosek, ale i najbardziej turystyczną. Tu również ograniczyłem się do spaceru po wiosce, ale są domy-muzea, które można zwiedzić, warsztaty i tym podobne. Na pewno polecam ikoniczny punkt widokowy (Google Maps). Po zakończeniu zwiedzania wsiądź w autobus do Kanazawy. Gorąco polecam zarezerwować bilet online, żeby nie utknąć na miejscu. Ta trasa jest stosunkowo popularna.

Shirakawa-go.

Noclegi w Kanazawie

Ja spałem w Blue Hour Kanazawa, bardzo przytulnym obiekcie o rzut kamieniem od dworca kolejowego. Polecam.

Dojazd do Kanazawy

Ze stacji Takayama (Google Maps) jeżdżą częste pociągi z przesiadką w Toyamie. Kanazawa jest też połączona bezpośrednio z Tokio Shinkansenem, a przejazd trwa zaledwie dwie i pół godziny. Jest też highway bus łączący Kanazawę bezpośrednio z Nagoją, w zależności od trasy, którą masz w głowie, może to być ciekawa opcja, możesz zarezerwować bilet na Willer. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Shirakawa-go.

Tateyama i Nagano

Ja z Kanazawy pojechałem prosto do Sendai, ale po drodze są co najmniej dwa inne ciekawe przystanki. Przede wszystkim kaldera Tateyama, oferująca jedne z najbardziej spektakularnych alpejskich scenerii w Japonii, łatwo dostępna dzięki fascynującej Tateyama-Kurobe Alpine Route. To miejsce uchodzi za wyjątkowe. Tateyama, czy po prostu Tate, jest bowiem jedną z trzech najświętszych gór Japonii, obok Fuji i Hakusan. Niestety na wysokości 3015 metrów w połowie maja leżało jeszcze zbyt dużo śniegu, żeby traktować to jak zwykły trekking, ale myślę, że później w sezonie może to być naprawdę ciekawy przystanek dla miłośników gór i nie tylko. Tu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o transporcie. Ja wypatrzyłem tę krótką pętlę (All Trails), ale oczywiście opcji nie brakuje.

Innym ciekawym przystankiem może być Nagano, gdzie parę godzin za miastem znajduje się ikoniczny Jigokudani Monkey Park (Google Maps), w którym żyją makaki japońskie, sławne z tego, że zimą zanurzają się w gorących źródłach, żeby się ogrzać. Polecono mi też jezioro Kagami (Google Maps), szczególnie malownicze jesienią, kiedy liście zmieniają kolor.

Festiwal Sendai Aoba Matsuri.

Sendai

Sendai to świetny przystanek, żeby przerwać podróż na północ, a także jedno z moich ulubionych miejsc z całej podróży po Japonii, dzięki ogromnemu szczęściu: nie miałem zielonego pojęcia, że festiwal odbywa się właśnie wtedy, a znalazłem się w mieście podczas corocznego festiwalu Sendai Aoba Matsuri (oficjalna strona).

Co robić i zobaczyć w Sendai

Centrum Sendai

Polecam zacząć dzień od wizyty w Ōsaki Hachimangū (Google Maps), sintoistycznym sanktuarium z 1607 roku, zbudowanym z woli potężnego pana feudalnego Date Masamune, a dziś uznawanym za Skarb Narodowy Japonii dzięki niezwykłej, bogato zdobionej architekturze. Wstęp jest bezpłatny. Stamtąd możesz pójść do świątyni Rinnoji (Google Maps), spokojnej świątyni buddyjskiej, znanej przede wszystkim z pięknego japońskiego ogrodu ze stawem i z atmosfery spokoju. Wstęp do ogrodu kosztuje 300 jenów.

Świątynia Rinnoji.

Innym często polecanym miejscem jest Zuihōden, czyli mauzoleum Date Masamune (Google Maps), potężnego pana feudalnego, który założył Sendai. Nie byłem tam, więc nie wypowiadam się, ale przypuszczam, że może to być fascynujące miejsce. Wstęp kosztuje 570 jenów. Niedaleko jest też muzeum zamku Aoba (Google Maps). Z samego zamku zostało niewiele albo nic, a podobno cała ekspozycja jest wyłącznie po japońsku, więc sobie darowałem, ale myślę, że warto o nim wspomnieć, także ze względu na bliskość mauzoleum. Na zakończenie dnia wejdź na platformę widokową w centrum handlowym AER (Google Maps). Wstęp jest zupełnie darmowy. Wystarczy wjechać windą na piętro „31F”.

Platforma widokowa w centrum handlowym AER.

Matsushima

Matsushima to zdecydowanie najpopularniejsza wycieczka na jeden dzień, słynąca z zatoki usianej setkami małych wysepek porośniętych sosnami oraz z licznych świątyń i sanktuariów rozsianych wzdłuż wybrzeża. Polecam zacząć dzień od pociągu do stacji Matsushimakaigan (Google Maps). Stamtąd wszedłem do Saigyo Modoshi no Matsu Park (Google Maps), nic wyjątkowego, ale jest przynajmniej parę naprawdę ładnych widoków na zatokę. Jeśli byłbyś zainteresowany, jest tam też bar z tarasem widokowym, nie wszedłem, ale przypuszczam, że to idealne miejsce, żeby się czegoś napić i nacieszyć panoramą. Mimo to jestem pewien, że w czasie kwitnienia wiśni jest to miejsce znacznie bardziej nastrojowe, park słynie zresztą właśnie z około 250 wiśni.

Saigyo Modoshi no Matsu Park.

Z parku polecam zejść do świątyni Zuigan-ji (Google Maps), jednej z najważniejszych świątyń zen w regionie, założonej w IX wieku i odbudowanej w okresie Edo, słynącej z eleganckich drewnianych budynków, pięknie zdobionych wnętrz i jaskiń wykutych w skale. Wstęp kosztuje 1000 jenów. Jeśli chcesz, możesz zwiedzić też pobliską świątynię Entsūin (Google Maps), gdzie wstęp kosztuje 500 jenów. Nie byłem tam, ale często poleca się też pobliską Kanrantei Tea House (Google Maps), budynek ma około 400 lat: został zbudowany na początku okresu Edo przez panów feudalnych z Sendai, którzy używali go jako miejsca rozrywki i przyjmowania ważnych gości.

Świątynia Zuigan-ji.

Potem idź dalej na wyspę Fukuurajima (Google Maps), za przejście przez most pobierają 200 jenów, ale wyspa jest ładna, łatwo obejść ją pieszo w pół godziny i oferuje kilka ciekawych widoków na zatokę. Dzień zakończ ikonicznym rejsem po zatoce, ja polecam „Basho Cruise”, dzięki któremu wysiądziesz w porcie Shiogama (Google Maps) i wsiądziesz w pierwszy pociąg powrotny do Sendai z pobliskiej stacji (Google Maps). Za rejs zapłaciłem 1500 jenów. Przy rezerwacji online jest zniżka 10%, tutaj znajdziesz różne trasy, rozkład „Basho Cruise” i link do rezerwacji.

Basho Cruise.

Noclegi w Sendai

Ja spałem w 9h nine hours Sendai, nowoczesnym i czystym obiekcie w dobrej, centralnej lokalizacji. Ogólnie polecam.

Dojazd do Sendai

Jeśli tak jak ja przyjeżdżasz z Kanazawy, zdecydowanie najszybszy sposób to Shinkansen do Tokio, przesiadka i dalej Shinkansenem do Sendai: w ten sposób podróż trwa około 4 godzin. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić, możesz zrobić jak ja: wsiąść w highway bus z Kanazawy do Niigaty, który zarezerwujesz online na Willer. Tam przenocowałem w Bandai Silver Hotel, praktycznie obok dworca autobusowego, a następnego ranka wsiadłem w autobus do Koriyamy, który również możesz zarezerwować na Willer. Stamtąd, w zależności od połączeń, możesz jechać dalej pociągiem i autobusem do Sendai, z przesiadką w Fukushimie, lub odwrotnie: koszt jest praktycznie taki sam. Zajrzyj do Google Maps i skorzystaj z opcji „Najniższy koszt”. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Festiwal Sendai Aoba Matsuri.

Hirosaki

Hirosaki to historyczne miasto w regionie Tōhoku, słynące przede wszystkim z zamku i jego spektakularnego parku, uważanego za jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii do podziwiania kwitnących wiśni.

Co robić i zobaczyć w Hirosaki

Do Hirosaki pojechałem, kiedy kwitnienie wiśni już się skończyło, i muszę przyznać, że choć był to ogólnie przyjemny dzień, jeśli masz mało czasu, prawdopodobnie pojechałbym prosto do Aomori.

Mimo to w pół dnia spokojnie zwiedzisz zamek z parkiem (Google Maps), ogrody botaniczne (Google Maps) i ogrody Fujita (Google Maps). Zamek w 2015 roku został dosłownie przesunięty z pierwotnego miejsca z powodu prac renowacyjnych na murach, na których stał, i nie jest szczególnie nastrojowy. Mimo to jest to przyjemne miejsce, tak jak park i ogrody botaniczne, natomiast ogrody Fujita są bardzo zadbane i zdecydowanie warto je odwiedzić. Bilet łączony na trzy atrakcje kosztuje 520 jenów.

Zamek w Hirosaki.

Noclegi w Hirosaki

Ja spałem w Tabist Hirosaki Touei Hotel, który podczas mojej wizyty był najtańszą opcją. Nic wyjątkowego, ale nie mam też na co narzekać.

Dojazd do Hirosaki

Jeśli jedziesz z Sendai, możesz wsiąść w Shinkansen, ale jeśli tak jak ja wolisz zapłacić o połowę mniej, jest kilka kursów dziennie highway busem z Miyagi Kotsu Sendai Highway Bus Center (Google Maps) do Hirosaki Bus Terminal (Google Maps), który możesz zarezerwować na tej stronie. Rozkłady jazdy są dostępne także w Google Maps. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Ogrody Fujita.

Aomori

To miasto portowe było kiedyś głównym punktem wyjazdowym na Hokkaido promem. Choć nadal jest ważnym portem promowym, otwarcie podmorskiego tunelu kolejowego Seikan w 1988 roku i pojawienie się tanich lotów zmniejszyły liczbę pasażerów.

Dziś Aomori znane jest przede wszystkim z żywiołowego Nebuta Matsuri (oficjalna strona), jednego z najbardziej spektakularnych letnich festiwali w Japonii, słynącego z ogromnych, podświetlanych lampionów przedstawiających postaci historyczne, wojowników i bohaterów mitologicznych, które przemierzają ulice w rytm muzyki i tradycyjnych tańców.

Nebuta Museum WA RASSE.

Co robić i zobaczyć w Aomori

Poza festiwalem miasto nie ma zbyt wiele do zaoferowania przeciętnemu turyście. Znowu, jeśli masz mało czasu, pojechałbym pewnie prosto na Hokkaido, zwłaszcza jeśli jesteś gotów wsiąść w Shinkansen. W przeciwnym razie możesz spędzić tu pół dnia, a potem rano wsiąść w prom do Hakodate.

Mimo to, jeśli masz kilka godzin do spędzenia w mieście, polecam odwiedzić Nebuta Museum WA RASSE (Google Maps), muzeum poświęcone festiwalowi Nebuta Matsuri, gdzie można podziwiać niektóre z ogromnych podświetlanych lampionów używanych na dawnych festiwalach. Jest bezpłatny audioprzewodnik, zabierz słuchawki. Wstęp kosztuje 620 jenów. Jeśli chcesz, możesz kupić bilet łączony, który obejmuje wizytę w muzeum morskim (Google Maps) i wejście na platformę widokową biura turystycznego (Google Maps). Ten bilet powinien kosztować 1300 jenów. Ja wszedłem tylko do muzeum Nebuta WA RASSE, bo było już późno, ale jeśli masz kilka godzin więcej, naprawdę sądzę, że warto zapłacić za bilet łączony. Na koniec możesz odwiedzić targ rybny Aomori Gyosai (Google Maps). To, co czyni ten targ rybny wyjątkowym, to system, który pozwala odwiedzającym stworzyć własne donburi z owocami morza (zwane nokkedon) z lokalnych produktów sprzedawanych właśnie na targu.

Noclegi w Aomori

Ja spałem w Iroha Ryokan, podczas mojej wizyty była to zdecydowanie najtańsza opcja. Obiekt czysty i świetnie położony, właścicielka bardzo miła i serdeczna. Polecam.

Dojazd do Aomori

Ze stacji Hirosaki (Google Maps) możesz po prostu wsiąść w pociąg linii Ou do stacji Aomori (Google Maps), kursują bardzo często. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Nebuta Museum WA RASSE.

HOKKAIDO

Hokkaido to najbardziej wysunięta na północ wyspa Japonii i jedna z najbardziej ulubionych przez miłośników przyrody i dziewiczych krajobrazów. Mniej zurbanizowana niż Honsiu, oferuje rozległe otwarte przestrzenie, góry, jeziora i parki narodowe, które zmieniają oblicze z każdą porą roku: od letnich pól lawendy w Furano po spektakularne zimowe opady śniegu w Sapporo i Niseko. Wyspa słynie też z kuchni, w szczególności ze świeżych ryb, skorupiaków i nabiału. Hokkaido to idealny cel dla tych, którzy szukają bardziej autentycznej i spokojnej Japonii, z dala od wielkich miast, a jednak dobrze połączonej z resztą kraju.

Hakodate

Hakodate ze swoim portem przez lata było głównym węzłem dla każdego, kto chciał dostać się na Hokkaido. Miasto straciło jednak część swojego znaczenia wraz z otwarciem podmorskiego tunelu kolejowego i pojawieniem się tanich lotów, podobnie jak Aomori po drugiej stronie cieśniny.

Hakodate Morning Market Square.

Co robić i zobaczyć w Hakodate

Polecam zacząć dzień od Hakodate Morning Market Square (Google Maps), bardzo turystycznego, ale i tak warto się tam przejść i może coś zjeść, ceny nie są wygórowane. Stamtąd możesz skierować się do Goryokaku Tower (Google Maps), z której jest świetny widok na fort Goryōkaku z jego ikonicznym kształtem gwiazdy i na miasto, wstęp kosztuje 1200 jenów. Jeśli masz ograniczony budżet, nie sądzę, żeby był to must-see, chyba że park poniżej, z jego około 1500 wiśniami, akurat kwitnie: wtedy naprawdę uważam, że warto wjechać. Szczyt kwitnienia przypada zazwyczaj na początek maja. Potem polecam przejść się po samym parku (fort został przekształcony w park publiczny na początku XX wieku), a w środku jest też Hakodate Magistrate’s Office (Google Maps), czyli rekonstrukcja dawnej siedziby władz szogunatu w Hakodate. Nie wszedłem do środka, więc nie wypowiadam się. Wstęp kosztuje 500 jenów.

Widok z Goryokaku Tower.

Po południu polecam spacer po dzielnicy Motomachi (Google Maps). Hakodate było jednym z pierwszych japońskich portów otwartych na handel międzynarodowy, w 1859 roku. W rezultacie do miasta przeprowadziło się wielu kupców i przedsiębiorców z Rosji, Chin i krajów zachodnich, a Motomachi stało się jedną z dzielnic, w których skupili się nowi zagraniczni mieszkańcy. Do dziś dzielnica zachowuje liczne budynki i miejsca kultu, które świadczą o tym spotkaniu kultur japońskiej i zachodnich. Do najsłynniejszych należą rosyjska cerkiew prawosławna (Google Maps), dawny konsulat brytyjski (Google Maps), dawna siedziba władz prefektury (Google Maps) i stara sala publiczna Hakodate (Google Maps).

Dzień zakończ zachodem słońca ze szczytu góry Hakodate (Google Maps). Jeśli chcesz wejść pieszo, polecam szlak kyutozando, który zaczyna się od parkingu w tym miejscu (Google Maps). Jest łatwy do przejścia, znajdziesz go na Organic Maps, a jeśli chcesz, także na AllTrails. Jeśli nie masz ochoty na spacer, możesz po prostu wjechać kolejką linową (Google Maps). W każdym razie, choć widok jest urzekający, nawet w tygodniu, pod koniec maja, o zachodzie słońca był tam istny tłok: dosłownie hordy turystów. Jeśli szukasz odrobiny spokoju, możesz zejść w stronę baterii artyleryjskiej z czasów II wojny światowej (Google Maps). Widok nie jest aż tak piękny, ale i tak jest tam więcej niż parę ciekawych widoków, a przynajmniej w moim przypadku nie było nikogo w okolicy.

Góra Hakodate.

Onuma Quasi-National Park

Ōnuma Quasi-National Park (Google Maps) to obszar przyrodniczy u podnóża góry Komagatake, z jeziorami, wysepkami, lasami i widokowymi szlakami, szczególnie malowniczy jesienią, kiedy roślinność nabiera czerwonych i żółtych barw. Jak sugeruje nazwa, nie jest to prawdziwy park narodowy, ale i tak to obszar o dużej wartości przyrodniczej. Nie byłem tam, bo moja trasa po Hokkaido była już i tak zbyt napięta, ale jestem pewien, że może to być fajna wycieczka na jeden dzień z Hakodate, bo leży tylko pół godziny pociągiem. Ze stacji kolejowej można przejść pieszo krótkie szlaki albo wypożyczyć rower. Żeby się nie pomylić, zawsze możesz wpaść do centrum dla odwiedzających (Google Maps).

Noclegi w Hakodate

Ja spałem w GUEST HOUSE HAKODATE BAY, chyba była to najtańsza dostępna opcja podczas mojej wizyty. Ani szczególnie dobrze, ani źle, dobra lokalizacja.

Dojazd do Hakodate

Jak już wspomniałem, jeśli przyjeżdżasz z Aomori, najtańszą opcją dotarcia do Hakodate jest prom. Na tej trasie kursują dwie firmy: Tsugaru Kaikyō Ferry (oficjalna strona) i Seikan Ferry (oficjalna strona). Rejs trwa około 4 godzin. Ja płynąłem z Tsugaru Kaikyō Ferry i zapłaciłem 2860 jenów pod koniec maja, czyli jeszcze w niskim sezonie. Bilet można zarezerwować online, choć ja poszedłem prosto do portu, a prom był praktycznie pusty. Poza tym standardowy bilet nie daje miejsca siedzącego, tylko dostęp do sal, w których można się położyć. Jeśli natomiast chcesz prawdziwy fotel, może mieć sens rezerwacja z wyprzedzeniem. Z portu w Hakodate odjeżdżają potem autobusy do centrum, z rozkładem dopasowanym do przypłynięć promów. Alternatywą jest Shinkansen, który przejeżdża podmorskim tunelem kolejowym. Ta opcja kosztuje jednak ponad dwa razy więcej niż prom, choć pozwala zaoszczędzić około dwóch godzin podróży. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Jezioro Toya

Jezioro Toya to nastrojowe jezioro wulkaniczne, słynące z czystej wody, licznych gorących źródeł i widoków na wulkan Usu oraz górę Yōtei.

Co robić i zobaczyć nad jeziorem Toya

Polecam zacząć zwiedzanie od Toyako Visitor Center (Google Maps), gdzie znajdziesz ładną, całkowicie bezpłatną wystawę poświęconą florze, faunie i historii geologicznej okolicy. To świetny punkt wyjścia, żeby lepiej zrozumieć Park Narodowy Shikotsu-Tōya i wyjątkowe środowisko naturalne wokół jeziora. Jest też muzeum, ale nie wszedłem do niego, więc nie wypowiadam się. Wstęp kosztuje 600 jenów. Z centrum dla odwiedzających zaczyna się kilka tras. Osobiście chciałem wejść na krater góry Usu (Google Maps), ale podczas mojej wizyty był zamknięty dla publiczności, bo wulkan był w tym okresie wyjątkowo aktywny. Oficjalnie szlak do krateru zaczyna się od kolejki linowej (Google Maps). Możesz więc z niej skorzystać, żeby wjechać lub zjechać i oszczędzić sobie większość przewyższenia: po dotarciu do krateru możesz po prostu iść widokowym szlakiem wzdłuż krawędzi, który znajdziesz także na AllTrails.

Jezioro Toya.

Jeśli chcesz, wygląda na to, że jest też szlak na północnym zboczu, zaznaczony na Organic Maps, który łączy się z trasą krateru mniej więcej w tym miejscu (Google Maps). Nie szedłem nim osobiście, więc nie powiem ci, na ile faktycznie da się nim przejść. Ponieważ krater był zamknięty, ja w końcu wszedłem trochę na chybił trafił do tego punktu (Google Maps), skąd rozciąga się przepiękny widok na jezioro. Krótszą alternatywą jest Kompira Crater Walking Trail (Google Maps), który pozwala z bliska zobaczyć zniszczenia spowodowane erupcją w 2000 roku. Potem możesz iść dalej przynajmniej do krateru Yu-kun (Google Maps).

Inna możliwość to rejs łódką po jeziorze: odpływają często z mola w tym miejscu (Google Maps). Jeśli chcesz, możesz też wysiąść na wyspie Nakajima (Google Maps) i zwiedzić ją pieszo szlakiem zaznaczonym na AllTrails. Nie byłem tam, ale myślę, że może to być fajny sposób na spędzenie dnia. Dla miłośników kolarstwa możliwe jest natomiast objechanie całego jeziora rowerem. Wreszcie latem, każdego wieczoru o 20:45, nad jeziorem organizowane są pokazy fajerwerków. Polecam więc udać się nad brzeg jeziora Tōya i cieszyć się widowiskiem!

Fajerwerki nad jeziorem.

Noclegi nad jeziorem Toya

Ja spałem w Toyako Guest House Ponkotan, bardzo zadbanym, czystym i wygodnym hostelu. Polecam.

Dojazd nad jezioro Toya

Wsiądź w pociąg ze stacji Hakodate (Google Maps) do stacji Tōya (Google Maps). Stamtąd jeżdżą częste autobusy do Toyako Onsen Bus Terminal (Google Maps). W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Noboribetsu

Noboribetsu to jedna z najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych na Hokkaido, znana przede wszystkim z Jigokudani, nastrojowej „Doliny Piekieł” z fumarolami, siarkowymi źródłami i wulkanicznymi krajobrazami.

Co robić i zobaczyć w Noboribetsu

Jeśli nocujesz w samym Noboribetsu, wsiądź w autobus do Noboribetsu Onsen (Google Maps). Stamtąd polecam ci taką trasę pieszą: najpierw idź do Doliny Piekieł (Google Maps), ciesz się surrealistycznym krajobrazem, a potem idź dalej do jeziora Oyunuma (Google Maps). Ja tak naprawdę najpierw zboczyłem z trasy i poszedłem drogą do jeziora Kuttara (Google Maps), ale nie jestem przekonany, że jest to szczególnie warte zachodu, zwłaszcza jeśli nie masz ochoty za dużo chodzić. Gorąco polecam natomiast zanurzyć stopy w naturalnej kąpieli stóp w rzece Oyunuma (Google Maps): późnym popołudniem nie było tam praktycznie nikogo i bardzo mi się to podobało. Przed tym wszystkim lub po nim, jeśli cię to interesuje, możesz wsiąść w kolejkę linową (Google Maps) i wjechać do Noboribetsu Bear Park (Google Maps), w którym mieszka wiele niedźwiedzi brunatnych z Hokkaido. Podobno są tam też ładne punkty widokowe z widokiem na jezioro Kuttara. Nie byłem tam, więc nie mogę wypowiadać się osobiście.

Dolina Piekieł.

To samo dotyczy Noboribetsu Date Jidai Village (Google Maps), parku tematycznego odtwarzającego wioskę z okresu Edo, z tradycyjnymi budynkami, pokazami samurajów i ninja oraz różnymi tematycznymi atrakcjami. Osobiście tego rodzaju atrakcje dają mi pewne poczucie sztuczności, którego szczególnie nie lubię, ale wspominam o nim, bo dla kogoś może to być mimo wszystko ciekawe. Wreszcie możesz zakończyć dzień w Dai-ichi Takimotokan (Google Maps), gdzie znajduje się największy kompleks gorących źródeł na Hokkaido. Z tego, co mi powiedziano, można kupić jednodniowy karnet i korzystać z onsen także bez nocowania w hotelu. Alternatywnie w miasteczku jest wiele innych onsen.

Jezioro Oyunuma.

Narodowe Muzeum Ajnów (Upopoy)

Narodowe Muzeum Ajnów (Google Maps) to główne narodowe muzeum Japonii poświęcone historii, języku i kulturze Ajnów, rdzennej ludności Hokkaido. Uznałem je za naprawdę fajne i ciekawe: kompleks jest podzielony na kilka części i obejmuje też replikę tradycyjnej wioski. Jest też centrum kultury, w którym codziennie organizowane są liczne pokazy, od tradycyjnej muzyki po taniec, a także filmy dokumentalne, warsztaty i inne zajęcia. Słowem, jest tam naprawdę po trochu wszystkiego. Wstęp kosztuje 1200 jenów. Ja zwiedzałem je w ciągu jednego dnia, wyjeżdżając z Noboribetsu, ale jeśli chcesz, możesz też zostawić bagaż w skrytkach na stacji Shiraoi (Google Maps), zwiedzić muzeum i jechać dalej prosto do Sapporo.

Narodowe Muzeum Ajnów (Upopoy).

Noclegi w Noboribetsu

Ja spałem w Noboribetsu Guest House AKA & AO i polecam. Świetny hostel o rzut kamieniem od dworca kolejowego.

Dojazd do Noboribetsu

Jeśli przyjeżdżasz z Hakodate lub Tōya, wsiądź w dowolny pociąg do stacji Noboribetsu (Google Maps). W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Sapporo

Sapporo to stolica Hokkaido i piąte co do wielkości miasto Japonii. Jest też jednym z najmłodszych miast w kraju: w 1869 roku, kiedy oficjalnie rozpoczął się jego rozwój, liczyło zaledwie siedmiu mieszkańców! Sapporo zyskało światową sławę w 1972 roku, kiedy gościło Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dziś miasto znane jest przede wszystkim z ramenu, piwa i corocznego Festiwalu Śniegu, który odbywa się co roku w lutym.

Co robić i zobaczyć w Sapporo

W porównaniu z innymi wielkimi miastami Japonii moim zdaniem Sapporo, choć przyjemne, nie ma turyście zbyt wiele do zaoferowania, przede wszystkim dlatego, że pod względem historycznym jest miastem stosunkowo młodym. Mimo to spokojnie można spędzić tu parę dni, także dlatego, że jest to w praktyce obowiązkowy przystanek przy większości przejazdów na Hokkaido i z niego. Większość atrakcji leży poza miastem, ale polecam przynajmniej krótki spacer po centrum w okolicach Odori Park (Google Maps) i ikonicznej wieży zegarowej (Google Maps).

Moerenuma Park.

Moerenuma Park

Moerenuma Park (Google Maps) to duży park artystyczny na obrzeżach Sapporo, zaprojektowany przez artystę i architekta Isamu Noguchiego, w którym rozległe tereny zielone, instalacje i geometryczne konstrukcje łączą się w jeden krajobraz. Uznałem go za naprawdę przyjemne miejsce, idealne na spacer i spędzenie kilku godzin. Fontanna oferuje w ciągu dnia kilka pokazów. Nic wyjątkowego, ale warto zerknąć na godziny przed wizytą. Tutaj znajdziesz zdjęcie z programem.

Przy wejściu do parku można też wypożyczyć rowery (Google Maps). Ja jednak zwiedziłem go w całości pieszo i bez problemów. Jest też mnóstwo wiśni, więc przypuszczam, że w czasie kwitnienia park staje się jeszcze bardziej nastrojowy.

Moerenuma Park.

Hill of the Buddha

Hill of the Buddha (Google Maps) to nastrojowy kompleks buddyjski na obrzeżach Sapporo, zaprojektowany przez architekta Tadao Andō. Jego największą atrakcją jest monumentalny posąg Buddy, który wyłania się ze wzgórza porośniętego lawendą, tworząc, kiedy kwiaty są w pełni rozkwitu, naprawdę efektowny krajobraz.

Ja byłem tam, kiedy lawenda jeszcze nie zakwitła, więc atmosfera była pewnie mniej spektakularna, ale mimo to wizytę uznałem za przyjemną. Tak czy inaczej, nie spodziewaj się szczególnie bogatej atrakcji: poza posągiem Buddy i kilkoma monolitami przypominającymi te z Wyspy Wielkanocnej nie ma tu zbyt wiele więcej do zobaczenia i, jeśli chcesz, zwiedzanie można spokojnie zakończyć w jakieś dziesięć minut. Słowem, zależy, na ile interesuje cię tego typu miejsce. Ja zapłaciłem 300 jenów za wstęp. Naprzeciwko wejścia jest przystanek autobusowy (Google Maps), ale kursy nie są szczególnie częste, więc sprawdź rozkład i dostosuj się do niego.

Hill of the Buddha.

Mount Moiwa

Mount Moiwa (Google Maps) to jedna z najsłynniejszych gór Sapporo, do której można też wjechać kolejką linową, znana przede wszystkim ze spektakularnego widoku na miasto, szczególnie nastrojowego o zachodzie słońca i nocą. Jak zawsze, ja wszedłem pieszo: najkrótszy szlak zaczyna się w tym miejscu (Google Maps) i jest naprawdę łatwy do przejścia. To około 3 km z przewyższeniem 500 metrów, więc nic szczególnie wymagającego. Alternatywnie możesz wjechać kolejką linową (Google Maps).

Mount Moiwa.

Historyczna Wioska Hokkaido i Muzeum

Muzeum Hokkaido (Google Maps) opowiada o historii i przyrodzie Hokkaido i leży około dziesięciu minut pieszo od pobliskiego skansenu. Ekspozycja jest zorganizowana wokół pięciu głównych tematów, w tym kultury Ajnów, historii wyspy i jej dzikiej fauny. Ponieważ byłem już w Narodowym Muzeum Ajnów (Upopoy), wolałem poświęcić czas na coś innego, choć warto podkreślić, że to muzeum daje znacznie szerszy obraz, skupiając się na całej historii Hokkaido, a nie tylko na Ajnach. Jeśli zdecydujesz się tu przyjechać, wiele osób poleca odwiedzić także pobliską Historyczną Wioskę Hokkaido (Google Maps). Skansen obejmuje około 60 budynków z różnych części wyspy, pochodzących głównie z okresów Meiji i Taishō (1868–1926), kiedy rozwój Hokkaido był prowadzony na dużą skalę. Wioska podzielona jest na cztery części: miasto, wioskę rybacką, wioskę rolniczą i wioskę górską. Jeśli zdecydujesz się zwiedzić obie atrakcje, opłaca się kupić bilet łączony.

Shiroi Koibito Park

Shiroi Koibito Park (Google Maps) to park tematyczny poświęcony słynnej czekoladzie Shiroi Koibito, w którym można zwiedzić fabrykę, poznać historię marki i pospacerować wśród budynków i ogrodów w stylu europejskim. Ja przyjechałem za późno na zwiedzanie fabryki: ostatnie wejście jest o 16:30, więc ograniczyłem się do spaceru po ogrodach na zewnątrz. Ładne, ale nic wyjątkowego. Przypuszczam jednak, że jeśli interesuje cię zwiedzanie fabryki i proces produkcji, doświadczenie jest zdecydowanie pełniejsze. Wszystkie informacje, w tym godziny i ceny, znajdziesz na oficjalnej stronie, gdzie możesz też kupić bilety z wyprzedzeniem.

Shiroi Koibito Park.

Festiwal Śniegu

Festiwal Śniegu w Sapporo odbywa się co roku w lutym, przez mniej więcej tydzień. To jedno z najpopularniejszych zimowych wydarzeń w Japonii. Festiwal narodził się w 1950 roku, kiedy uczniowie szkół średnich zbudowali kilka rzeźb ze śniegu w parku Odori. Od tamtej pory urósł do ogromnej międzynarodowej imprezy, słynącej ze spektakularnych rzeźb ze śniegu i lodu, które co roku przyciągają miliony odwiedzających. Jeśli zdarzy ci się odwiedzić Hokkaido w tym okresie, myślę, że zdecydowanie warto tam zajrzeć!

Otaru

Otaru (Google Maps) to malownicze miasto portowe około godziny pociągiem od Sapporo, słynące z historycznego kanału (Google Maps), parowego zegara (Google Maps) i budynków w stylu zachodnim. Z braku czasu nie byłem tam, ale wygląda na dość popularny cel wycieczki na jeden dzień z Sapporo jako bazy. Dla miłośników whisky można też, jeśli chcesz, zwiedzić destylarnię Nikka Whiskey Yoichi (Google Maps). Możesz też wejść na szczyt góry Tenguyama (Google Maps), z której roztaczają się świetne widoki na miasto z oceanem w tle. Oczywiście, jak to często bywa w Japonii, można wjechać kolejką linową (Google Maps). Wreszcie, jeśli zdarzy ci się odwiedzić region w lutym, zajrzyj na terminy Otaru Snow Light Festival. Podczas festiwalu centrum Otaru rozświetlają tysiące świec i lampionów.

Hill of the Buddha.

Noclegi w Sapporo

Podczas dwóch pobytów w Sapporo byłem w trzech różnych hostelach: HELIO HOSTEL SAPPORO jest chyba moim ulubionym, nowoczesne i czyste miejsce, świetna, bardzo centralna lokalizacja, EZO Run Sapporo choć mniej zadbany, oferuje bardziej wyluzowaną atmosferę, czujesz się prawie jak gość u kogoś w domu, The Stay Sapporo choć to dobry hostel, spodobał mi się ze wszystkich najmniej.

Dojazd do Sapporo

Sapporo pełni funkcję węzła komunikacji publicznej dla całej wyspy Hokkaido, stąd w zasadzie jeżdżą bezpośrednie pociągi i autobusy do wszystkich głównych miejsc w kraju. Poza tym lotnisko New Chitose (Google Maps) ma kilka połączeń dziennie do wszystkich głównych miast kraju, a także mnóstwo kierunków międzynarodowych. Żeby dojechać na lotnisko z centrum i trochę zaoszczędzić, polecam New Chitose Airport Limousine Bus (można w nim płacić kartą IC) zamiast pociągu. Rozkład znajdziesz też w Google Maps. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Mount Moiwa.

Furano

Furano to małe miasto na Hokkaido, otoczone wzgórzami i wsiami, słynące przede wszystkim z rozległych pól lawendy i pięknych wiejskich krajobrazów, które latem osiągają szczyt swojego piękna dzięki kwitnącej lawendzie i innym kwiatom.

Co robić i zobaczyć w Furano

W centrum miasta nie ma właściwie zbyt wiele do roboty. Żeby przejazdy były efektywne, ja zrobiłem tak, jak opisuję poniżej: z plecakiem przy sobie, zwiedzając różne atrakcje w drodze do Asahikawy. Jeśli chcesz, możesz zrobić to samo, korzystając ze skrytek na stacji, albo po prostu wrócić do Furano pod koniec dnia. Ze stacji Furano wsiądź w pociąg do stacji Naka-Furano (Google Maps). Są tam też skrytki, ale do Farm Tomita (Google Maps) trzeba będzie przejść około 2 km. W wysokim sezonie pociąg zatrzymuje się natomiast także na stacji Lavender-Farm (Google Maps), tuż przed plantacją. Uwaga jednak: tu skrytek nie ma.

Farm Tomita.

Farm Tomita to jedna z najsłynniejszych atrakcji Furano, znana przede wszystkim ze spektakularnych pól lawendy, które latem zamieniają się w prawdziwe morze kolorów i zapachów. Nawet pod koniec maja kwitło jednak kilka innych kwiatów i uznałem to miejsce za fajne do odwiedzenia. Przynajmniej podczas mojej wizyty wstęp był bezpłatny. Pilnuj rozkładu pociągów i postaraj się zorganizować tak, żeby wrócić na stację na pociąg do stacji Bibaushi (Google Maps). Tytułem informacji: nie wydaje mi się, żeby były tam skrytki.

Ze stacji poszedłem potem pieszo do Shikisai-no-oka (Google Maps), rozległego parku kwiatowego słynącego z bardzo kolorowych pól kwiatów rozłożonych na łagodnych wzgórzach, które latem tworzą jeden z najbardziej ikonicznych krajobrazów Hokkaido. Wstęp jest płatny tylko od lipca do września. Nieco bliżej stacji leży alternatywa, Kanno Farm (Google Maps). Nie byłem tam, ale myślę, że może to być dość podobne doświadczenie. Stamtąd wsiadłem w pierwszy pociąg do stacji Asahikawa (Google Maps).

Jeśli chcesz, po drodze jest też jezioro Shirogane (Google Maps), do którego można dojechać komunikacją publiczną, ale pod względem logistycznym robi się to dość skomplikowane. Ja sobie darowałem, ale zwłaszcza jeśli masz samochód, może warto to rozważyć. Skoro już o wycieczkach, możesz też rozważyć pętlę Mount Tokachi–Mount Biei (AllTrails). Wygląda na naprawdę fajną wycieczkę, ale, jak przed chwilą wspomniałem, samą komunikacją publiczną nie jest łatwa do zrealizowania.

Shikisai-no-oka.

Noclegi w Furano

Ja spałem w Hostel Tomar, chyba jednym z najlepszych hosteli podczas całej mojej podróży po Japonii. Bardzo zadbane i czyste wnętrza. Gorąco polecam.

Dojazd do Furano

Jeśli jedziesz z Sapporo, polecam autobus Highway Furano Go. Zatrzymuje się w mieście na paru przystankach, a jeśli jesteś w centrum, najwygodniejszy jest chyba Hokkaido Chuo Bus Sapporo Terminal (Google Maps). Jeśli chcesz, możesz zapłacić bezpośrednio w autobusie kartą IC. Autobus pojawia się też w Google Maps po włączeniu funkcji komunikacji publicznej. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Furano.

Asahikawa i Park Narodowy Daisetsuzan

Asahikawa to drugie co do wielkości miasto Hokkaido i świetna baza do zwiedzania centrum wyspy, zwłaszcza pobliskiego Parku Narodowego Daisetsuzan.

Co robić i zobaczyć w Asahikawie

Ja ograniczyłem się do zwiedzenia parku narodowego, ale jeśli szukasz czegoś do roboty w mieście, często poleca się zoo (Google Maps).

Park Narodowy Daisetsuzan

Park Narodowy Daisetsuzan to największy park narodowy w Japonii: ogromny dziki obszar złożony z wulkanicznych gór, lasów i alpejskich krajobrazów. Był jednym z moich ulubionych miejsc z całej podróży. Polecam wsiąść w pierwszy poranny autobus, który podczas mojej wizyty odjeżdżał około 7:00, w zależności od przystanku, na którym wsiadasz. Rozkład jest też w Google Maps, a przystankiem końcowym jest Asahidake Visitor Center (Google Maps). Przynajmniej podczas mojej wizyty można było płacić tylko gotówką.

Góra Asahidake.

Kiedy dotrzesz do centrum dla odwiedzających, masz kilka opcji. Najprostsza to wjazd kolejką linową (Google Maps). Ze stacji górnej możesz dojść na szczyt góry Asahidake (Google Maps) z przewyższeniem około 700 metrów. Szlak jest naprawdę łatwy do przejścia, ale ślad znajdziesz też na AllTrails. Jeśli nawet to wydaje ci się zbyt wymagające, możesz po prostu pospacerować w okolicy stacji kolejki linowej, gdzie znajdziesz kilka małych jeziorek i różne punkty widokowe.

Jeśli natomiast zdecydujesz się wejść na szczyt góry Asahidake, polecam nie wracać tym samym szlakiem, tylko przejść pętlę opisaną na AllTrails. Uznałem ją za naprawdę przyjemną: fantastyczne widoki, bardzo mało ludzi, a nawet naturalne gorące źródła, w których można zanurzyć stopy. Uważaj jednak na stan szlaku. Podczas mojej wizyty, na początku czerwca, zwłaszcza na północnym zboczu góry Asahidake leżało jeszcze sporo śniegu. Nie trafiłem na odcinki szczególnie niebezpieczne ani eksponowane, ale na pewno trzeba to wziąć pod uwagę i sprawdzić przed wyjściem.

Park Narodowy Daisetsuzan.

Wreszcie, jeśli tak jak ja odmawiasz wjazdu kolejką linową, możesz wejść pieszo z centrum dla odwiedzających. Szlak jest wyraźnie zaznaczony na Organic Maps i łatwy do przejścia, ale dodaje jeszcze około 500 metrów przewyższenia. Jeśli wchodzisz i schodzisz pieszo, a do tego przechodzisz pętlę opisaną wyżej, dzień robi się jednak dość wymagający. Ja wróciłem akurat na czas, żeby zdążyć na ostatni autobus tego dnia, który podczas mojej wizyty odjeżdżał o 15:40.

Noclegi w Asahikawie

Ja spałem w Asahikawa Ride, choć budynek nie jest zbyt nowoczesny, hostel jest bardzo wygodny i dobrze położony względem dworca kolejowego. Właściciel jest naprawdę przyjazny i miły. Polecam.

Dojazd do Asahikawy

Jeśli jedziesz z Furano, możesz po prostu wsiąść w pociąg do stacji Asahikawa (Google Maps), jak opisałem wcześniej, a jeśli jedziesz prosto z Sapporo, highway bus, choć trochę wolniejszy, kosztuje cię mniej więcej o połowę mniej. Jeśli jesteś w centrum, najwygodniejszym przystankiem jest chyba Hokkaido Chuo Bus Sapporo Terminal (Google Maps).

Zwracam też uwagę, że z lotniska Asahikawa (Google Maps) latają samoloty do Tokio, Nagoi i Osaki w bardzo atrakcyjnych cenach, zależnie od twojej trasy warto rozważyć je jako punkt wjazdu na wyspę lub wyjazdu z niej. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Góra Asahidake.

Utoro Onsen i Park Narodowy Shiretoko

Utoro Onsen to mała wioska uzdrowiskowa, która jest bramą do Parku Narodowego Shiretoko i do półwyspu o tej samej nazwie, gdzie lasy, góry i dziewicze wybrzeża są domem dla jednego z obszarów o największym na świecie zagęszczeniu niedźwiedzi brunatnych.

Co robić i zobaczyć w Utoro Onsen i Parku Narodowym Shiretoko

W samym Utoro Onsen nie ma wiele do roboty, jedyne, co polecam, to obejrzeć zachód słońca z Oronko Rock (Google Maps). Na szczyt wchodzi się krótkim szlakiem. Poza tym ciesz się kąpielą w onsen.

Park Narodowy Shiretoko

Może dlatego, że miałem wielkie oczekiwania i łatwo było się rozczarować, może dlatego, że nie zobaczyłem nawet jednego niedźwiedzia, może dlatego, że wysoko w górach leżało jeszcze mnóstwo śniegu, a może po prostu dlatego, że zwiedzanie parku komunikacją publiczną jest dość ograniczające. Tak czy inaczej moja wizyta nie była szczególnie niezapomniana. Jeśli dodać do tego, że park leży dosłownie na końcu świata i dotarcie do niego wymaga kilku godzin podróży, szczerze mówiąc, nie jest to miejsce, które mocno polecam. Wizyta była mimo wszystko przyjemna, ale biorąc pod uwagę czas i wysiłek potrzebne, żeby tu dotrzeć, myślę, że w Japonii są inne miejsca, które bardziej zasługują na pierwszeństwo.

No dobrze, zacznijmy od tego, że na tej stronie znajdziesz tabelę z rozkładem autobusów do parku. W każdym razie, kiedy już dotrzesz do Utoro Onsen, dość łatwo zdobyć wszystkie potrzebne informacje. Polecam zacząć zwiedzanie od autobusu do Shiretoko Goko (Google Maps). Jest tam trasa o długości około 2 km po podwyższonej kładce, którą możesz przejść zupełnie samodzielnie. Przy odrobinie szczęścia możesz nawet zobaczyć jakiegoś niedźwiedzia. Kładka jest na całej długości wyposażona w ogrodzenie elektryczne, które uniemożliwia niedźwiedziom brunatnym wejście na nią.

Podwyższona kładka

Jeśli chcesz, są też dłuższe trasy, które dają większe szanse na zobaczenie zwierząt, ale w okresie największej aktywności niedźwiedzi, od 10 maja do 31 lipca, obowiązkowy jest udział w zorganizowanej wycieczce. Trasa długa, trwająca około 3 godzin, kosztuje 6000 jenów, a krótka, trwająca około półtorej godziny, kosztuje 3600 jenów. Ja sobie darowałem. W każdym razie to jest oficjalna strona, na której znajdziesz wszystkie aktualne informacje.

Po zakończeniu zwiedzania wsiądź w pierwszy autobus powrotny do Shiretoko National Park Nature Center (Google Maps). Jest tam mała, ale ciekawa wystawa poświęcona parkowi narodowemu, przydatna, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, zanim ruszysz dalej. Z centrum zaczyna się też krótki szlak do wodospadu Furepe (Google Maps): po drodze widziałem całkiem sporo jeleni. Jeśli uda ci się dobrze połączyć rozkłady autobusów, możesz dotrzeć także nad jezioro Rausu (Google Maps). Przystanek autobusowy jest tutaj (Google Maps), a stamtąd do jeziora jest około 3 km pieszo. Szlak jest zaznaczony na Organic Maps, ale podobno może być tam sporo błota, więc dostosuj się do tego. Jeśli masz jeszcze jeden dzień, z Utoro Onsen odpływa też kilka rejsów łodzią, które mogą być ciekawe.

Wodospad Furepe.

Ja natomiast spróbowałem wejść na górę Rausu (Google Maps), ale niestety musiałem zawrócić parę kilometrów przed szczytem, bo leżało jeszcze naprawdę zbyt dużo śniegu. Z tego, co mi powiedziano, podobne warunki mogą utrzymywać się do połowy lipca, więc dobrze sprawdź sytuację przed wyjazdem. Chodzi o szlak opisany na AllTrails. Najbliższy przystanek autobusowy jest tutaj (Google Maps), ale stamtąd i tak trzeba przejść kilka kilometrów wzdłuż drogi. Ja szedłem pieszo, ale przejechało sporo samochodów, więc przypuszczam, że przy odrobinie cierpliwości można też spróbować autostopu. W pobliżu początku szlaku są też naprawdę ładne naturalne gorące źródła (Google Maps), przy których zdecydowanie polecam się zatrzymać w drodze powrotnej.

Noclegi w Utoro Onsen

Ja spałem w Shiretoko Village, bardzo tradycyjnym obiekcie w prawdziwie japońskim stylu z onsen w środku. Wziąłem pokój prywatny, żeby się rozpieścić na koniec podróży, ale jeśli chcesz, mają też sale wieloosobowe. Niedaleko dworca autobusowego. Polecam.

Dojazd do Utoro Onsen

Przynajmniej podczas mojej wizyty do Utoro Onsen można było dotrzeć w ciągu jednego dnia z Asahikawy, ale trzeba w tym celu koniecznie wsiąść w pierwszy poranny Limited Express do stacji Abashiri (Google Maps). Stamtąd musisz wsiąść w pociąg lokalny do stacji Shiretokoshari (Google Maps). Po drugiej stronie ulicy znajduje się dworzec autobusowy (Google Maps), skąd odjeżdżają autobusy do Utoro Onsen. Rozkłady są dostępne na tej stronie.

Jeśli jedziesz prosto z Sapporo albo musisz tam wrócić po zwiedzeniu parku narodowego, jest też codzienny autobus, który jedzie nocą z Sapporo do Utoro Onsen, a w dzień w przeciwnym kierunku. Możesz zarezerwować go online na tej stronie. Jako cel podróży wybierz „Shiretoko”, choć faktycznie autobus dojeżdża do dworca autobusowego w Utoro Onsen. W sekcji „Poruszanie się po Japonii” znajdziesz mnóstwo innych przydatnych informacji.

Park Narodowy Shiretoko.

OKINAWA

Nicola, zupełnie zapomniałeś o Okinawie! Tak naprawdę świadomie postanowiłem nie odwiedzać tego archipelagu podczas tej podróży. Musiałbym tam pojechać pod koniec zimy, kiedy klimat nie jest jeszcze szczególnie sprzyjający plażowaniu, a niektórzy znajomi, którzy tam byli, dodatkowo mnie zniechęcili, zwłaszcza dość wysokimi kosztami dotarcia na najpiękniejsze wyspy i ich zwiedzania.

Okinawa pozostaje jednak miejscem, które mnie intryguje, przede wszystkim ze względu na morze i kulturę wysp Riukiu, bardzo odmienną od kultury kontynentalnej Japonii. Po prostu, biorąc pod uwagę termin mojej podróży i dostępny budżet, wolałem dać pierwszeństwo innym częściom kraju. Zresztą, jeśli celem są przede wszystkim tropikalne plaże i rajskie wyspy, w Azji jest mnóstwo równie pięknych alternatyw, i to zdecydowanie tańszych.

To oczywiście rozważania oparte na moim pośrednim doświadczeniu i otrzymanych radach: skoro nie byłem na Okinawie, nie czuję się na siłach, żeby wydawać osobistą opinię o archipelagu. Jeśli zdecydujesz się uwzględnić ją w swojej trasie, tutaj znajdziesz ciekawy przewodnik, który może ci pomóc zaplanować podróż.

Zamek Himeji.

Proponowane trasy po Japonii

Poniżej wymieniam kilka możliwych tras na 2, 3 i 4 tygodnie. Oczywiście nie istnieje idealna trasa na dany okres, więc potraktuj to, co poniżej, jako zwykłą inspirację i dostosuj do swoich zainteresowań i budżetu, mając na uwadze to, co przeczytałeś dotychczas. Jeśli twoim celem jest przemierzenie całego kraju z północy na południe, tak jak ja, bez ciągłego przeskakiwania z miejsca na miejsce co dwa dni, polecam co najmniej dwa miesiące, a najlepiej jeszcze więcej.

Dwutygodniowa trasa po Japonii

Myślę, że przeciętnemu podróżnemu z dwoma tygodniami w Japonii warto skupić się wyłącznie na środkowej Japonii. To oczywiście także najbardziej turystyczna część kraju, ale gwarantuje zobaczenie wszystkich największych atrakcji, takich jak Tokio, Kioto, góra Fuji, Nara itd.

Tokio (4 noce)

Dzień 1:

Zwiedź północne Tokio.

Dzień 2:

Zwiedź centrum Tokio.

Dzień 3:

Zwiedź zachodnie Tokio.

Dzień 4:

Zwiedź południowe Tokio.

Region Pięciu Jezior (1 noc)

Dzień 5:

Autobus z Tokio rano. Góra Ashiwada i punkt widokowy Sankodai to to, co zrobiłbym osobiście, ale opcji nie brakuje.

Kioto (3 noce)

Dzień 6:

Świt przy pagodzie Chureito plus Fujiyoshida Street. Pociąg do Kioto późnym przedpołudniem. Ścieżka Filozofów i dzielnica Higashiyama po południu.

Dzień 7:

Bambusowy las Arashiyama wcześnie rano. Różne świątynie.

Dzień 8:

Sanktuarium Fushimi Inari-Taisha wcześnie rano. Różne świątynie.

Nara (2 noce)

Dzień 9:

Pociąg z Kioto do Nary. Zwiedź centrum Nary.

Dzień 10:

Zwiedź okolice Nary: szlak Yamanobe-no-michi, Yoshino i kilka mniej znanych świątyń to same świetne opcje.

Himeji (1 noc)

Dzień 11:

Pociąg z Nary do Himeji. Zwiedź zamek, a potem świątynię Shoshazan Engyoji.

Hiroszima (2 noce)

Dzień 12:

Pociąg z Himeji. Park Pokoju w Hiroszimie, zamek w Hiroszimie i ogrody Shukkeien.

Dzień 13:

Wyspa Itsukushima. Jeśli wyruszysz wcześnie rano, na pewno możesz uwzględnić także krótką wizytę w Iwakuni.

Dzień 14:

Powrót do Tokio.

Trzytygodniowa trasa po Japonii

Mając tydzień więcej, moim zdaniem masz w zasadzie dwie opcje. Pierwsza to wykorzystać opisaną wyżej trasę dwutygodniową jako bazę i dodać kilka mniej uczęszczanych miejsc po drodze. Na przykład po regionie Pięciu Jezior możesz przejechać przez dolinę Kiso, jechać dalej do Nagoi i stamtąd dotrzeć do Kioto, gdzie możesz potem trzymać się opisanej wcześniej trasy dwutygodniowej. Alternatywnie możesz pojechać w stronę Takayamy i Kanazawy. Jeszcze zanim opuścisz Tokio, możesz zostać jedną noc dłużej w stolicy i poświęcić jeden dzień na Nikkō, Kamakurę lub Hakone. Inna możliwość to włączenie Kumano Kodo albo spędzenie nocy w Onomichi, dzięki czemu podzielisz podróż między Himeji a Hiroszimą.

W gruncie rzeczy użyłbym trasy dwutygodniowej jako szkieletu i dodał kilka przystanków zależnie od twoich zainteresowań, nie starając się koniecznie wypełnić każdego pojedynczego dnia. Druga opcja to natomiast poświęcić cały tydzień innej wyspie. Na przykład zarówno Hokkaido, jak i Sikoku są wystarczająco duże, żeby uzasadnić cały tydzień, i mogą dać doświadczenie bardzo odmienne od Japonii, którą spotyka się na klasycznej trasie Tokio–Kioto–Hiroszima.

Nara.

Czterotygodniowa trasa po Japonii

Mając miesiąc lub więcej, możesz zacząć myśleć o objechaniu sporej części kraju, pod warunkiem że jesteś gotów często się przemieszczać i korzystać z kilku Shinkansenów albo ewentualnie z lotu krajowego. Jako trasę bazową możesz po prostu iść za przewodnikiem w kolejności, w jakiej został napisany. Kolejność miejsc jest bowiem pomyślana tak, by przemierzyć kraj z południa na północ, optymalizując przejazdy w możliwie największym stopniu. Oczywiście mając tylko miesiąc, nie możesz liczyć na to, że odwiedzisz każde miejsce wspomniane w przewodniku, ale na pewno możesz się do tego zbliżyć. Dla uproszczenia możesz ograniczyć się do zwiedzania wyspy Honsiu, a Sikoku i Hokkaido dodać tylko wtedy, gdy masz do dyspozycji co najmniej pięć lub sześć tygodni.

Ogrody Hamarikyu, Tokio.

Poruszanie się po Japonii

Japonia ma jeden z najlepszych systemów transportu publicznego, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Zwłaszcza sieć kolejowa jest znakomita: gęsta, sprawna i łącząca praktycznie wszystkie większe miasta i miejsca turystyczne. Poza tym duża część transportu publicznego jest doskonale zintegrowana z Google Maps, co bardzo ułatwia planowanie przejazdów. Skoro już to wyjaśniłem: choć na niektórych liniach można płacić bezpośrednio zwykłą kartą zbliżeniową albo przez Apple Pay i Google Pay, dla większości podróżnych i tak polecam używać karty IC. To karta przedpłacona, która pozwala szybko płacić za przejazdy większością kompatybilnych pociągów, metra, tramwajów i autobusów, a także robić małe zakupy w licznych sklepach, restauracjach i praktycznie wszystkich głównych convenience store.

Kart IC jest kilka, w tym Suica, PASMO i ICOCA. Wydały je różne firmy transportowe, ale z punktu widzenia podróżnego są w dużej mierze wymienne i można ich używać w sieciach należących do krajowego systemu interoperacyjności. Jeśli masz iPhone’a, osobiście polecam cyfrową Suicę, którą możesz dodać bezpośrednio do aplikacji Wallet i doładowywać przez Apple Pay, bez kupowania karty fizycznej. Procedura zajmuje mniej niż minutę: otwórz Wallet, naciśnij „+”, wybierz „Karta transportowa” i wybierz Suica. Polecam ci też włączyć Express Mode, który pozwala używać karty bez odblokowywania telefonu i otwierania Wallet: wystarczy przyłożyć iPhone’a do czytnika.

Na Androidzie sytuacja jest natomiast bardziej skomplikowana: mobilna wersja japońskich kart IC zależy od wsparcia sprzętowego urządzenia i w praktyce w przypadku telefonów kupionych za granicą zazwyczaj nie jest to niezawodna opcja. Jeśli używasz Androida, najprostszym rozwiązaniem jest więc kupno fizycznej karty IC. Dla zagranicznych odwiedzających istnieją ponadto specjalne wersje, takie jak Welcome Suica i TOURIST PASMO, pomyślane na krótkie pobyty. Obie są ważne 28 dni i nie wymagają zwrotnego depozytu; środki pozostałe na karcie nie są natomiast zwracane po upływie ważności. Welcome Suica jest dostępna bez depozytu, a TOURIST PASMO została wprowadzona w 2026 roku i również jest bez depozytu.

Sanktuarium Fushimi Inari-Taisha.

Welcome Suicę można kupić w kilku miejscach, przede wszystkim na lotniskach i głównych stacjach Tokio. TOURIST PASMO jest natomiast dostępna na lotniskach Narita i Haneda. Żeby doładować fizyczną kartę IC, zazwyczaj musisz użyć gotówki: na głównych stacjach znajdziesz specjalne automaty do doładowań, a top-up można zrobić także w licznych convenience store. W przypadku kart fizycznych szukaj automatów kompatybilnych z symbolem twojej karty IC. Mimo to, zwłaszcza na obszarach wiejskich Japonii, są linie autobusowe i kolejowe, na których nie można płacić żadną metodą elektroniczną. W takich przypadkach przy wejściu do pojazdu jest automat, z którego musisz wziąć mały bilecik z numerem. Ten numer wskazuje przystanek lub stację, na której wsiadłeś, i służy do obliczenia opłaty do zapłaty przy wysiadaniu. Zazwyczaj jest też ekran pokazujący w czasie rzeczywistym cenę odpowiadającą każdemu numerowi.

Kiedy przychodzi czas na wysiadanie, zazwyczaj wystarczy włożyć bilecik do odpowiedniego automatu i zapłacić opłatę gotówką. Upewnij się więc, że masz przy sobie banknoty 1000 jenów i trochę monet: choć automat może wydać resztę, na ogół nie da się rozmienić banknotów o większym nominale, takich jak 5000 jenów. Parę razy zdarzyło mi się nawet wejść na stację z użyciem mojej karty IC, a potem wysiąść na małej, zapomnianej stacji bez żadnego terminala do zarejestrowania wyjścia. W takich przypadkach nie dzieje się nic poważnego: jeśli jest personel, wystarczy wyjaśnić, co się stało, a każą ci zapłacić za przejazd gotówką. Raz natomiast nie było dosłownie nikogo i, choć niecelowo, w końcu w ogóle nie zapłaciłem. Uważaj jednak, bo to blokuje kartę IC: system rejestruje bowiem wejście, ale nie wyjście, pozostawiając przejazd otwarty. Żeby móc użyć jej ponownie, trzeba zgłosić się do pracownika stacji, który będzie musiał ręcznie uregulować transakcję. Mnie zdarzyło się to parę razy i na pewno warto o tym pamiętać, bo bez tej procedury twoja karta IC staje się w zasadzie bezużyteczna.

Zamek w Hiroszimie.

Pociągi w Japonii

Z grubsza w Japonii są trzy rodzaje pociągów. Przede wszystkim „zwykłe” pociągi, odpowiedniki pociągów regionalnych, które zatrzymują się praktycznie na każdej stacji na linii. W większości przypadków w takich pociągach wystarczy użyć własnej karty IC: przykładasz ją do czytnika przy wejściu na stację i ponownie przy wyjściu, tak jak w metrze. Są też Limited Express, które możesz uważać za szybkie pociągi regionalne: mają mniej przystanków i wymagają dopłaty do taryfy podstawowej. I właśnie tu system może stać się trochę mniej intuicyjny. W gruncie rzeczy, żeby wsiąść w Limited Express, potrzebne są dwa składniki przejazdu: taryfa podstawowa i dopłata za Limited Express, która obejmuje miejsce siedzące. Jeśli masz kartę IC, taryfa podstawowa jest po prostu pobierana z karty; bilet na Limited Express musisz jednak kupić osobno. Jeśli natomiast nie używasz karty IC, musisz kupić oba.

Ja jechałem Limited Expressem tylko parę razy i zawsze kupowałem bilet bezpośrednio w kasie, więc nie mówię z własnego doświadczenia, jeśli chodzi o automaty. Podobno na liniach korzystających z tego systemu są specjalne automaty do Limited Express, zazwyczaj w pobliżu stacji albo na samym peronie, z którego odjeżdża pociąg. Kupując bilet na miejsce, upewnij się, że wybierasz Reserved Seat, a potem miejsce, które wolisz. Automat wydrukuje bilet z numerem wagonu i numerem miejsca. Istnieje też opcja Non-Reserved Seat, z której można skorzystać, kiedy wszystkie miejsca rezerwowane są wyprzedane, a mimo to chcesz wsiąść do pociągu. W takim przypadku możesz zajmować tylko dostępne miejsca oznaczone jako wolne. Jeśli w trakcie podróży miejsce, które wybrałeś, zostanie zarezerwowane przez innego pasażera, będziesz musiał je opuścić i przesiąść się.

Szlak Yamanobe-no-michi.

Są wreszcie słynne Shinkansen, tak zwane „pociągi-pociski”, w praktyce japoński odpowiednik pociągów dużych prędkości. Wyda ci się to absurdalne, ale podczas całej mojej podróży po Japonii ani razu nie jechałem żadnym. Powód jest dość prosty: na głównych trasach, na których jazda koleją dużych prędkości miałaby sens, istnieją też tak zwane highway busy, o których napiszę dalej, i które w wielu przypadkach kosztują dosłownie połowę, a nawet jedną trzecią. Oczywiście są też dużo wolniejsze, ale dla kogoś takiego jak ja, kto nie jest szczególnie ograniczony czasem i woli oszczędzać, wybór był praktycznie zawsze oczywisty.

Oczywiście nie spodziewam się, że dla wszystkich jest tak samo: przypuszczam, że dla niektórych przejazd chociaż jednym Shinkansenem jest integralną częścią doświadczenia podróży po Japonii. W takim razie oto parę przydatnych informacji. Przede wszystkim możesz zarezerwować bilety bezpośrednio online na oficjalnej stronie. Poza tym nie musisz się zbytnio martwić o bagaże: do Shinkansenów możesz spokojnie zabrać nawet dość duże walizki. Jeśli suma wysokości, szerokości i głębokości bagażu nie przekracza 160 cm, nie jest potrzebna żadna specjalna rezerwacja. Dla bagaży o łącznych wymiarach od 160 do 250 cm trzeba natomiast zarezerwować miejsce ze specjalną przestrzenią na duże bagaże.

Dazaifu.

Jeśli podróżujesz z dużą ilością bagażu i wolisz nie ciągnąć go z miasta do miasta, możesz poza tym skorzystać z jednej z licznych usług przewozu bagażu dostępnych w Japonii, na przykład takiej. Wysyłają walizki bezpośrednio z jednego obiektu do drugiego, dzięki czemu podróżujesz znacznie wygodniej, i mogą być szczególnie przydatne podczas przejazdów pociągiem. Zwracam też uwagę, że w niektórych przypadkach Shinkansen jeżdżą w zasadzie równolegle do tradycyjnych linii kolejowych. Te ostatnie są oczywiście dużo wolniejsze, ale też zdecydowanie tańsze. Problem w tym, że Google Maps ma tendencję do pokazywania na pierwszym miejscu najszybszych opcji, które prawie zawsze obejmują Shinkansen. Żeby temu zaradzić, przy wyszukiwaniu połączenia posortuj wyniki według najniższego kosztu: w ten sposób łatwo znajdziesz ewentualne tańsze alternatywy.

Na koniec: być może słyszałeś o JR Pass, karnecie, który pozwala podróżować bez ograniczeń przez określony czas większością linii należących do Japan Railways. Nie obowiązuje jednak na prywatnych liniach kolejowych i są pewne wyjątki także w sieci JR, więc ważne, żeby zawsze sprawdzić, co dokładnie jest wliczone. Możesz więc się zastanawiać, czy warto go kupić. Kiedyś dla wielu podróżnych odpowiedź była dość oczywista, ale w ostatnich latach cena wyraźnie wzrosła i dziś nie zawsze się to opłaca. Jeśli nie planujesz prawdziwego tour de force z licznymi, długimi przejazdami pociągiem, często taniej wychodzi płacenie za pojedyncze przejazdy. Na szczęście ustalenie, która z dwóch opcji się opłaca, jest dość proste, zwłaszcza jeśli masz już dobrze określoną trasę: skorzystaj z oficjalnego kalkulatora JR Pass, wpisz wszystkie odcinki, które planujesz przejechać, i porównaj łączny koszt pojedynczych przejazdów z kosztem karnetu. W ten sposób możesz dość pewnie ustalić, które rozwiązanie opłaca się w twoim przypadku.

Zamek w Matsumoto.

Autobusy w Japonii

Ogólnie rzecz biorąc, są dwa rodzaje autobusów. Pierwsze to komunikacja miejska, która, z mojego doświadczenia, jest doskonale zintegrowana z Google Maps, a w dużych miastach zazwyczaj można w niej płacić kartą IC. Mimo to, zwłaszcza na obszarach wiejskich Japonii, może pojawić się także tak zwany „system z bilecikami”, o którym wspominałem wcześniej.

W autobusach miejskich, tak samo jak w tramwajach, system jest niezwykle metodyczny: zazwyczaj wsiada się tylnymi drzwiami, a wysiada przednimi. Tak zwane Highway Busy to natomiast zupełnie inna sprawa. Zwykle odjeżdżają z prawdziwych dworców, pokonują długie dystanse i mają stosunkowo niewiele przystanków. Przy dłuższych podróżach często przewidziany jest też postój na stacji obsługi, a w środku zwykle znajdziesz Wi-Fi i wygodne fotele. Podróż jest więc komfortowa, w prawdziwie japońskim stylu.

Jak już wspomniałem, Highway Busy to prawie zawsze najtańszy sposób na pokonywanie średnich i długich dystansów w Japonii. Zależnie od trasy cena może być nawet o połowę niższa, a nawet jeszcze mniejsza, niż w pociągu, zwłaszcza w porównaniu z Shinkansenami. Dla osób podróżujących z ograniczonym budżetem jest też inna ważna zaleta: niektóre Highway Busy jadą w nocy, dzięki czemu oszczędzasz także jedną noc noclegu.

Itsukushima.

Niestety te autobusy nie zawsze są zintegrowane z Google Maps. Istnieje więc kilka platform do wyszukiwania i rezerwowania biletów, w tym kilku głównych krajowych przewoźników, takich jak Willer Express, Japan Bus Online i Highwaybus, a także liczni przewoźnicy regionalni. Starałem się umieścić w przewodniku wszystkie najprzydatniejsze linki, ale główne przesłanie, które chcę przekazać, jest proste: nie ufaj ślepo Google Maps, kiedy planujesz przejazdy autobusami w Japonii. Zwłaszcza poza dużymi miastami bardzo często istnieją połączenia lub alternatywy, których Google Maps po prostu nie pokazuje.

Wynajem samochodu w Japonii

Ja poruszałem się wyłącznie komunikacją publiczną, ale nikt nie broni ci zrobić roadtripu po Japonii. Wynajem samochodu jest bowiem opcją, którą rozważają niektórzy podróżni, dzięki stosunkowo niewielkim odległościom, drogom zazwyczaj w świetnym stanie i często płynnemu ruchowi. Osobiście uważam jednak, że samochód ma sens przede wszystkim w skali regionalnej, a nie do przemierzania całego kraju. Może być szczególnie wygodny, żeby dotrzeć do atrakcji, świątyń i na wycieczki mniej dostępne komunikacją publiczną. Jeśli twoja trasa koncentruje się na dużych miastach i najlepiej skomunikowanych miejscach, nadal wolałbym komunikację publiczną. Jeśli natomiast chcesz poznać bardziej odległe zakątki kraju, wynajem samochodu może naprawdę zrobić różnicę. Jeśli byłbyś zainteresowany, możesz zajrzeć na strony takie jak Discover Cars, żeby porównać różne opcje. Uwaga: Japonia wymaga międzynarodowego prawa jazdy. Jeśli jesteś już za granicą albo po prostu chcesz zrobić międzynarodowe prawo jazdy online, możesz to zrobić na tej stronie.

Tokio.

Ile kosztuje podróż do Japonii

W ciągu moich dokładnie 89 dni podróży wydałem 5090,03 € wszystko wliczone, z wyjątkiem ubezpieczenia podróżnego i lotów do Japonii i z powrotem. Uwzględniłem jednak także lot krajowy z Hokkaido do Tokio. W gruncie rzeczy za niecałe 60 € dziennie pokryłem wszystkie przejazdy po kraju, jedzenie, nocleg i różne aktywności. Mój styl podróżowania był dość budżetowy: spałem prawie wyłącznie w hostelach, ani razu nie jechałem Shinkansenem, nie piję i nie palę, a chyba rzadko wydawałem więcej niż 10 € na pojedynczy posiłek. Jednocześnie jednak niczego sobie nie odmawiałem: zwiedziłem wszystko, co chciałem zobaczyć, nie robiłem wolontariatu, autostopu ani innych sztuczek, żeby jak najbardziej zmniejszyć wydatki, i sporo się przemieszczałem, dosłownie przemierzając kraj z północy na południe. Słowem, choć 60 € dziennie może wydawać się mało, równie prawdziwe jest to, że Japonię można zwiedzać, wydając jeszcze mniej. Mój budżet niekoniecznie jest więc absolutnym minimum, tylko tym, ile wydałem, podróżując bardzo oszczędnie, ale bez rezygnowania z doświadczeń i miejsc, które naprawdę mnie interesowały.

Koszt noclegu w Japonii

Główne miejsca turystyczne oferują duży wybór hosteli, bardzo popularnych także wśród japońskich podróżnych, którzy często stanowią większość gości, zwłaszcza poza miejscami najczęściej odwiedzanymi przez obcokrajowców. W odróżnieniu od innych kierunków, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, ceny w weekendy bywają wyższe właśnie dlatego, że turystyka krajowa stanowi ważną część popytu. Duża konkurencja między obiektami gwarantuje jednak świetny stosunek jakości do ceny, przy zazwyczaj wysokich standardach. Mimo to łóżko w sali wieloosobowej (dorm) w dobrym hostelu kosztuje zazwyczaj 20–30 € za noc, w zależności od miejsca, a w wysokim sezonie, na przykład w czasie kwitnienia wiśni, ceny spokojnie mogą się podwoić. Wiśnie mogą być piękne, ale jeśli budżet jest priorytetem, dobrze bym się zastanowił, zanim zaplanuję podróż do Japonii właśnie w tym okresie: wliczając loty, noclegi i transport, wysoki sezon może znacząco podbić całkowity koszt podróży. Uważaj też na Golden Week, zestaw czterech świąt państwowych skupionych między końcem kwietnia a początkiem maja. To jeden z okresów największego ruchu turystycznego w roku z powodu przemieszczania się samych Japończyków, trochę jak okres Ferragosto we Włoszech. W związku z tym również tutaj warto rezerwować z dużym wyprzedzeniem i spodziewać się wyższych cen.

Koszt transportu w Japonii

Jak już wspomniałem, transport publiczny w Japonii jest jednym z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia, ale niestety nie należy do tanich, zwłaszcza jeśli chodzi o przejazdy międzymiastowe na średnie i długie dystanse. Dla kogoś, kto ciągle się przemieszcza i chce przemierzyć różne części kraju, jest więc bardzo prawdopodobne, że transport będzie najcięższą pozycją w budżecie, nawet przy podróżowaniu w stylu low cost.

Świątynia Hase-dera.

Koszt jedzenia w Japonii

Kuchnia japońska jest nie tylko pyszna, ale i stosunkowo tania. Oczywiście koszt zależy od rodzaju restauracji, którą wybierzesz, ale jeśli nie jesteś wybredny, nietrudno wydać na posiłek mniej niż 10 €. Dla osób szczególnie pilnujących budżetu różne convenience store, takie jak 7-Eleven, FamilyMart i Lawson, oferują dobry wybór gotowych posiłków, które w sumie wcale nie są złe. Także w supermarketach można znaleźć dobre świeże sushi w zdecydowanie rozsądnych cenach. Polecam też japońskie sieci „fast foodów”, które oferują doskonały stosunek jakości do ceny. Do moich ulubionych należą Sukiya, Matsuya, Nakau i Yoshinoya, ale jest ich dużo więcej. W tych lokalach możesz spokojnie usiąść i zjeść sycący posiłek dobrej jakości, wydając zdecydowanie mniej niż 10 €.

Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)

Zacznijmy od kosztów wypłat, które dzięki najlepszym kartom do podróżowania można zredukować do zera. Bankomaty obecne praktycznie w każdym 7-Eleven pozwalają wypłacać bez prowizji kartą Mastercard. Także przy karcie Visa koszty są dość niskie: 110 jenów przy wypłatach poniżej 10 000 jenów i 220 jenów przy kwotach wyższych. Ja wypłacałem prawie zawsze tutaj. Mimo to bankomaty Japan Post Bank (JP Bank) i AEON Bank również powinny umożliwiać darmowe wypłaty wieloma kartami międzynarodowymi.

Świątynia Yakushiji.

Jeśli chodzi o karty SIM, w Japonii głównymi sieciami komórkowymi są au, NTT docomo, Rakuten Mobile i SoftBank. Jeśli ograniczasz się do zwiedzania dużych miast, nie ma większego znaczenia, którą wybierzesz, ale kiedy zaczynasz zapuszczać się w odległe rejony, NTT docomo ma zwykle najgęstszy zasięg, dlatego wolę ją na podróż obejmującą także obszary wiejskie i górskie. Problem w tym, że przynajmniej podczas mojej wizyty zwykłe plany telefoniczne japońskich operatorów były w zasadzie zarezerwowane dla rezydentów albo osób z wizą długoterminową. Próbowałem też aktywować online eSIM w Ahamo, wirtualnym operatorze korzystającym z sieci NTT docomo, ale bezskutecznie. Nawet kiedy poszedłem bezpośrednio do kilku sklepów, systematycznie kierowano mnie do różnych przedpłaconych kart SIM przeznaczonych dla turystów.

Ostatecznie zdecydowałem się na eSIM od Ubigi, która w Japonii korzysta właśnie z sieci NTT docomo. Przynajmniej w trakcie mojej podróży jej plany wydały mi się bardziej opłacalne niż klasyczne przedpłacone karty SIM dla turystów, a do tego zdecydowanie wygodniejsze: eSIM możesz po prostu kupić i zainstalować online przed wyjazdem, bez tracenia czasu po przylocie. Mimo to rynek stale się zmienia i kiedy będziesz czytać ten przewodnik, dostęp do zwykłych planów telefonicznych może być już łatwiejszy także dla turystów.

Ogrody Yoshikien.

Bezpieczeństwo w Japonii

Japonia, razem z Singapurem, Tajwanem i Hongkongiem, jest jednym z krajów, w których czułem się najbezpieczniej podczas wszystkich moich podróży. Nie zrozum mnie źle, przestępczość istnieje i tutaj, ale są to zjawiska stosunkowo rzadkie i ogólnie Japonia jest bez wątpienia bardzo bezpiecznym kierunkiem, także dla osób podróżujących z dziećmi. Tak jak w każdym innym miejscu na świecie, zawsze warto kierować się zdrowym rozsądkiem, ale, mówiąc z własnego doświadczenia, bezpieczeństwo to naprawdę jedna z ostatnich rzeczy, którymi przejmowałbym się podczas podróży do Japonii.

Planujesz podróż do Japonii? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!



Dodaj komentarz