Voyage à La Palma en indépendant

La Palma est une île montagneuse qui offre d’excellents sentiers à tous les amateurs de randonnée, des forêts luxuriantes, des villes coloniales et une atmosphère plus authentique que d’autres îles plus populaires des Canaries.

Comme si cela ne suffisait pas, grâce à sa position géographique, à la morphologie du territoire et à des réglementations qui limitent au maximum la pollution lumineuse, l’île est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. Le seul bémol, ce sont peut-être les plages, pas vraiment les plus belles de l’archipel.

J’ai visité La Palma lors d’un voyage de deux mois au cours duquel j’ai exploré toutes les grandes îles de l’archipel, à l’exception d’El Hierro. Que ce soit une aventure en sac à dos, un road trip ou des vacances tout compris, tu trouveras dans ce guide plein de conseils utiles et d’idées pour organiser ton voyage au mieux.

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Lever du soleil au Roque de los Muchachos.

Quand partir à La Palma

La Palma, comme le reste des îles Canaries, bénéficie d’un bon climat toute l’année et peut donc être appréciée en toute saison.

La Palma au printemps

Pendant les mois de printemps, les températures peuvent atteindre 22-23 degrés, et même quelques degrés de plus vers la fin mai. En mai, en effet, les précipitations, qui peuvent se produire de temps en temps en mars et en avril, sont en revanche pratiquement absentes, ce qui rend ce mois particulièrement idéal pour ceux qui veulent éviter la foule et les prix de la haute saison estivale. Il faut se rappeler qu’en altitude (le point culminant de l’île atteint 2 426 mètres), les températures minimales peuvent n’être que de quelques degrés au-dessus de zéro, surtout au début du printemps.

La Palma en été

À La Palma et aux Canaries en général, juin, juillet et août sont considérés comme la haute saison. Le climat est excellent et il n’y a pas de précipitations. Vers la fin juillet, l’eau de l’océan commence aussi à se réchauffer. Évidemment, c’est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère de l’année.

La Palma en automne

Septembre est un excellent mois pour visiter l’île, la météo est bonne et, surtout dans la seconde moitié du mois, on évite les foules de l’été. Avec octobre et surtout novembre, le risque de précipitations augmente et les températures commencent à baisser, mais tout bien considéré, cela reste une période agréable pour visiter l’île.

La Palma en hiver

Même en plein hiver – décembre, janvier et février –, La Palma peut sans aucun doute être une destination intéressante, mais il faut se rappeler que le mois de décembre correspond au pic des précipitations, qui diminuent ensuite jusqu’en mai.

Les précipitations restent quand même relativement faibles et, à moins d’être particulièrement malchanceux, tu devrais pouvoir profiter pleinement de ton séjour. Il faut toutefois noter qu’en altitude il peut faire vraiment froid et que tu pourrais même trouver de la neige, et l’accès à certaines routes et à certains sentiers pourrait être interdit. En janvier 1990, un minimum historique de -8 degrés a été atteint au sommet du Roque de los Muchachos !

Santa Cruz de La Palma vue depuis le Mirador de la Concepción.

Formalités et vaccins pour aller à La Palma

Les Canaries font à tous les effets partie de l’Espagne et, par conséquent, comme pour n’importe quel autre pays de l’Union européenne, il n’y a besoin ni de visa ni de passeport. Une carte d’identité en cours de validité suffit en effet pour visiter l’île. Si en revanche tu n’es pas citoyen de l’Union européenne, c’est la politique des visas de l’espace Schengen qui s’applique.

Que faire et que voir à La Palma

Pour plus de commodité, les lieux d’intérêt sont listés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à partir de Santa Cruz, c’est-à-dire comme j’ai personnellement décidé de visiter l’île. Évidemment, rien ne t’empêche de suivre un autre ordre, mais je crois que visiter les lieux dans l’ordre décrit est la meilleure façon d’optimiser les déplacements. Si ça t’intéresse, ici tu trouves la vidéo de mon voyage (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

N.B. À plusieurs reprises au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Santa Cruz de La Palma

Étant donné que l’aéroport comme le port se trouvent ici, tout voyage à La Palma a pour étape obligée Santa Cruz, la capitale de l’île, et c’est une chance, parce qu’à mon avis c’est la plus belle ville de tout l’archipel. Le centre historique de style colonial est vraiment bien conservé et, quand on marche dans ses rues, on a l’impression de remonter le temps.

La Plaza de España et les Balcones de la Avenida Marítima sont probablement les deux lieux les plus emblématiques à visiter et à photographier. Dans tous les cas, la ville est vraiment compacte ; on peut tranquillement faire le tour du centre en deux heures, et marcher le long de la rue principale, la Calle O’Daly, ainsi que dans les rues adjacentes, est un plaisir pour les yeux.

Dans les rues de Santa Cruz.

La plage de la ville (Playa de Santa Cruz de La Palma) n’est pas si mal, mais surtout elle est idéalement située à deux pas du centre. Si tu es prêt à te déplacer et que tu cherches un peu d’aventure, la Playa de Nogales, au nord de la ville, s’atteint au bout d’un court sentier et elle est beaucoup plus isolée.

Particulièrement populaire auprès des surfeurs, elle ne se prête pas vraiment à la baignade, mais reste malgré tout une très jolie plage, tandis que la Playa los Cancajos, au sud, est une autre plage populaire, nettement moins isolée, avec quelques restaurants, des maîtres-nageurs et des parasols.

Pour conclure, ne rate pas le Mirador de la Concepción : ce point de vue domine la ville d’en haut et offre des vues à couper le souffle ; à mon avis, il est particulièrement magique le soir, quand la ville s’anime, ou sinon je pense que c’est un excellent endroit pour voir le lever du soleil. Si tu n’as pas de voiture, on peut aussi y accéder en bus, les lignes 302 et 303 passent vraiment tout près (utilise la fonction transports en commun de Google Maps).

Balcones de la Avenida Marítima.

Comment rejoindre Santa Cruz de La Palma ?

L’aéroport est relié au centre-ville par la ligne 500 du bus, les départs sont fréquents et l’arrêt se trouve exactement en face de la sortie, le trajet coûte 2,40 €. L’île a des liaisons quotidiennes en ferry avec La Gomera et Tenerife. Si tu voyages léger, tu peux choisir de marcher du port jusqu’au centre-ville.

Où dormir à Santa Cruz de La Palma ?

Pension La Cubana : excellente solution économique, en plein centre, dans un bâtiment historique. Il y a aussi une petite kitchenette où préparer quelques repas. Toujours en plein centre, une autre solution économique est Hostelit. Si tu es prêt à dépenser un peu plus, jette un œil à El Hotelito 27.

Playa los Cancajos.

El Cubo de la Galga

Cette agréable randonnée t’emmène à l’intérieur d’un barranco, une sorte de gorge qui se forme sur les flancs d’un cône volcanique et qui a la particularité de piéger l’humidité en formant de petits écosystèmes où la fameuse forêt de laurisilva (de lauriers) pousse de façon luxuriante et où le vert vif règne en maître. Un paysage vraiment surréaliste, surtout par rapport à d’autres parties de l’île.

Sur les sentiers d’El Cubo de la Galga.

Le parcours que j’ai suivi est celui décrit sur cette page, où l’on peut télécharger les coordonnées GPS. Il fait environ 8,5 km et 2-3 heures de marche. Si tu n’as pas envie de marcher autant, je conseille quand même de faire quelques kilomètres puis de faire demi-tour sans terminer la boucle qui mène au Mirador de Somada Alta. En regardant la carte, ce que je veux dire devrait être clair ; ça permet d’économiser quelques kilomètres et du dénivelé. On gare la voiture à cet endroit, où il y a aussi un petit centre d’information.

Mirador de Somada Alta.

San Andrés

Le petit village de San Andrés est l’un des plus charmants de toute l’île. On en fait le tour en une demi-heure tout au plus, mais je crois que ça vaut quand même la peine de s’arrêter pour admirer la petite place du village, entourée de bâtiments historiques colorés et de deux ou trois bars et restaurants où s’asseoir pour contempler la beauté de ce petit centre historique.

La petite place de San Andrés.

Los Tilos

En continuant vers le nord, on rencontre ce qui est peut-être la randonnée la plus populaire de toute l’île. Malheureusement, je n’ai pas eu le plaisir de la faire, car la route d’accès au barranco était fermée pour travaux pendant ma visite. Dans tous les cas, d’un point de vue paysager, la randonnée devrait être très semblable à celle d’El Cubo de la Galga, car ici aussi le sentier traverse la forêt de laurisilva. Il y a des sentiers plus ou moins longs, mais le « classique » est celui décrit sur cette page. Il fait un peu plus de 5 km au total et peut donc être fait en une heure et demie environ. Si tu veux, il y a aussi cette version de plus de 20 km et de plus de 1 300 mètres de dénivelé… ce n’est pas vraiment une promenade !

C’est précisément à Los Tilos, vu son atmosphère presque féerique, que certaines scènes de la série télé The Witcher ont été tournées. Tu peux garer la voiture au bout de la route, à cet endroit, et si tu n’as vraiment pas envie de marcher, tu peux simplement rejoindre la Cascada De Los Tilos, toute proche.

Végétation typique d’un barranco.

Route LP-109 et piscines naturelles de La Fajana

Entre Los Tilos et le versant occidental de l’île, ne rate pas les Piscinas naturales de La Fajana et surtout la LP-109. Cette dernière est une route de montagne vraiment spectaculaire qui se fraie un chemin à travers la forêt en traversant aussi quelques tunnels creusés dans la roche. Par endroits, il n’y passe qu’une seule voiture, mais il n’y a pas beaucoup de circulation et, tout bien considéré, je crois que c’est une belle expérience. Il y a aussi deux ou trois points de vue vraiment jolis : le Mirador de las Mimbreras et le Mirador de Los Poleos.

Un des tunnels le long de la route.

Santo Domingo de Garafía

Là aussi, un peu comme San Andrés, c’est un tout petit village dont on fait le tour en une demi-heure tout au plus. Probablement pas aussi joli, mais si tu n’es pas pressé, je crois que c’est un endroit intéressant où s’arrêter pour manger quelque chose ou simplement se dégourdir les jambes avant de continuer vers le Roque de los Muchachos ou de descendre le long de la côte ouest. Si tu décides de visiter Santo Domingo, je te conseille de descendre aussi au Mirador Roque de Santo Domingo, d’où l’on a de très belles vues sur la côte et sur les îlots rocheux qui la caractérisent.

Mirador Roque de Santo Domingo.

Roque de los Muchachos

C’est sûrement l’une des meilleures attractions que l’île ait à offrir. Le Roque de los Muchachos, à 2 426 mètres d’altitude, n’est pas seulement le point culminant de l’île, d’où l’on a de fantastiques vues aussi bien sur la gigantesque caldeira que sur l’océan et les autres îles de l’archipel, mais juste sous le sommet se trouve aussi le siège de l’un des plus importants observatoires astronomiques au monde. Il y a en effet de nombreux télescopes gérés par des nations du monde entier, qui créent une atmosphère surréaliste ; on a presque l’impression d’être sur une autre planète.

Quelques-uns des observatoires astronomiques.

Que faire et que voir au Roque de los Muchachos

Une fois arrivé au parking au sommet, je conseille de marcher jusqu’au point de vue, d’où l’on a de fantastiques vues pour un effort minimal. Je rappelle que, même plus bas, de 20:00 à 7:00, la barrière d’accès à la route qui mène au sommet du Roque de los Muchachos (cet endroit) est fermée, alors organise-toi en conséquence. Pour le reste, il n’y a rien d’autre à faire au sommet que profiter du panorama.

Visiter un observatoire astronomique

Malheureusement, j’ai visité La Palma pendant la pandémie et les visites à l’intérieur des installations étaient suspendues, mais la situation devrait être meilleure en ce moment ; sur cette page, tu trouves toutes les informations utiles et, si ça t’intéresse, tu peux réserver ta visite guidée. Il est conseillé de réserver très longtemps à l’avance.

La fleur emblématique des Canaries près du Roque de los Muchachos.

Observer les étoiles

La Palma est une « Starlight Reserve », c’est-à-dire un lieu où des réglementations limitent au maximum la pollution lumineuse, comme par exemple l’éclairage public extrêmement tamisé et rougeâtre. De plus, la faible humidité et l’altitude font que l’endroit est idéal non seulement pour les observatoires mais aussi pour l’œil humain. Bref, passer la nuit, ou en tout cas deux heures, à admirer les étoiles aux alentours du Roque de los Muchachos peut vraiment être une expérience unique. Personnellement, j’ai passé la nuit en voiture sur le bord de la route, à cet endroit, mais si tu n’es pas prêt à dormir en voiture, tu peux toujours te réveiller tôt le matin ou bien attendre la nuit avant de redescendre. La seule chose à garder en tête, c’est la phase de la lune ; idéalement, les meilleures nuits sont celles de nouvelle lune, quand il fait noir comme dans un four et que la lumière des étoiles n’est pas couverte par celle de la lune.

Pour les plus aventureux, j’ai rencontré deux Allemands qui ont passé la nuit dans la Cueva del Morro de Las Cebollas. Une expérience vraiment géniale et surtout un endroit abrité, puisqu’à plus de 2 400 mètres, il peut faire vraiment froid. Il faut toutefois se rappeler que techniquement, c’est illégal ! Dans tous les cas, c’est un sujet que je traiterai en détail plus loin dans le guide.

La Voie lactée vue depuis le Roque de los Muchachos.

Cresteria de la Caldera

C’est un sentier panoramique qui court tout le long de la crête de la caldeira. On peut commencer à marcher depuis le parking du Roque de los Muchachos ou bien depuis l’un des points où le sentier croise presque la route (LP-4), comme ici et ici.

Beaucoup de gens, moi compris, décident de marcher jusqu’au Pico de La Nieve (mais on peut aussi aller plus loin si on veut) : en partant du parking au sommet du Roque de los Muchachos, cela fait environ 20 km au total, aller-retour par le même sentier, 4:30-6 heures selon l’allure. Le parcours est vraiment facile à suivre et, malgré la distance, relativement facile, puisqu’il n’y a pas de grands dénivelés et qu’il est même plutôt plat. Dans tous les cas, tu trouves les coordonnées GPS sur cette page. Ce qui est bien avec ce sentier, c’est que, comme annoncé, tu peux décider de commencer à marcher depuis l’un des points mentionnés plus haut en raccourcissant les distances de beaucoup, ou simplement décider de faire demi-tour avant d’atteindre le Pico de La Nieve.

Le long de la Cresteria de la Caldera.

Même en optant pour une version plus courte du parcours, en toute honnêteté on ne rate rien, car la vue ne change pas beaucoup. Dans tous les cas, je conseille d’éviter les heures du milieu de la journée, surtout en été : il n’y a pas un brin d’ombre et il peut faire vraiment chaud. De plus, il faut se rappeler que si tu décides de commencer à marcher depuis le parking au sommet du Roque de los Muchachos, tu dois absolument être de retour avant 20:00, car de 20:00 à 7:00 la barrière d’accès à la route qui mène au sommet du Roque de los Muchachos (cet endroit) est fermée !

Le sentier qui continue le long de la caldeira, vu depuis le Pico de la Nieve.

Las Tricias

Du petit village de Las Tricias part un sentier vraiment joli et pas trop long, il fait en effet un peu plus de 4 km au total, environ une heure et demie. Juste là où commence le sentier, à cet endroit, il y a de la place pour deux ou trois voitures le long de la route ; sinon, gare-toi dans le village et descends à pied.

Le sentier est celui décrit sur cette page, il traverse de nombreuses maisons vraiment mignonnes et des dragonniers avec la mer en arrière-plan. Au point 2, on peut voir les Buracas, des maisons-cavernes qui étaient utilisées par les premiers êtres humains installés sur l’île. Un peu plus loin, il y a un petit bar où boire quelque chose avant de remonter vers la voiture. Certainement pas une randonnée incontournable, mais sans aucun doute une belle façon de passer deux heures.

Un aperçu le long du sentier.

Puntagorda

La ville de Puntagorda n’a en soi pas grand-chose à offrir, si ce n’est d’être une base idéale pour explorer le nord-ouest de l’île. Dans tous les cas, aux alentours de la ville, tu peux aller au Mirador de Izcagua, qui se trouve à deux pas de l’aire récréative El Fayal, une pinède équipée de bancs, de barbecues et de toilettes ; un peu plus loin, il y a aussi le Mercadillo del Agricultor, qui peut être une visite intéressante. Moi, je n’ai toutefois pas réussi à faire coïncider les horaires, car il n’est ouvert que le samedi et le dimanche. Enfin, on peut descendre jusqu’au Puerto de Puntagorda, où, au bout d’un escalier, il y a une petite piscine et une série de petites maisons creusées dans la roche ; si on veut, on peut descendre jusqu’à la mer pour se baigner.

Où dormir à Puntagorda ?

Albergue Puntagorda est l’une des rares auberges de jeunesse de l’île. Si tu cherches une solution économique sans descendre beaucoup plus vers le sud, c’est probablement la meilleure option.

Les escaliers qui mènent à la piscine de Puntagorda.

Porís de Candelaria

C’est un autre endroit que je n’ai malheureusement pas réussi à visiter car, exactement comme pour Los Tilos, la route d’accès était fermée pour travaux. Dans tous les cas, c’est un lieu vraiment unique que je conseille de visiter. Ce petit village de pêcheurs – dont les maisons sont littéralement installées à l’intérieur d’une grotte géante qui fait aussi partie intégrante des structures – donne sans aucun doute naissance à un panorama unique.

Porís de Candelaria.

Mirador de la Cumbrecita

Le Mirador de la Cumbrecita est probablement, avec le Roque de los Muchachos, l’un des lieux les plus emblématiques de La Palma et du parc national de la Caldera de Taburiente. Ce n’est rien d’autre qu’un point de vue au sommet du cratère, du côté opposé au Roque de los Muchachos, d’où partent toute une série de sentiers.

On peut y monter avec sa propre voiture, mais si on compte y monter entre 8:30 et 16:00, il est indispensable de réserver le parking en ligne ou au centre d’accueil des visiteurs. C’est entièrement gratuit, mais comme il n’y a qu’une vingtaine de places, on a décidé de mettre en place ce système de réservation pour éviter les embouteillages. Sinon, si tu n’as pas de voiture ou que tu n’as pas réussi à réserver le parking, tu peux monter en taxi ; le tarif (aller simple ou retour) est fixe, 9 € tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, où le prix monte à 10 €. Si tu n’as pas envie de payer, tu pourrais simplement faire du stop ou monter à pied, au final ce ne sont que 7 km environ avec 500 mètres de dénivelé. Les taxis ont un parking dédié derrière le centre d’accueil des visiteurs.

Vue à l’opposé de la Caldera depuis le Mirador de La Cumbrecita.

Une fois arrivé au parking de La Cumbrecita, il y a pas mal d’options. La première, c’est de profiter du panorama directement depuis le parking sans le moindre effort ; la deuxième, c’est de faire une petite boucle d’environ 3 km avec très peu de dénivelé, environ une heure. La boucle est décrite sur ce lien et te fait voir deux points de vue : le Mirador Lomo de las Chozas et le Mirador de Los Roques. Tous les deux sont vraiment jolis, le sentier est vraiment accessible et il y a même quelques bancs le long du parcours pour se détendre et admirer le panorama.

Une alternative nettement plus exigeante consiste à monter au Pico Bejenado ; le sentier est décrit sur cette page. Dans tous les cas, cela fait un peu plus de 8 km au total avec 550 mètres de dénivelé ; à un rythme soutenu, j’ai mis une heure et demie à monter et une heure à descendre, mais si on est particulièrement lent, ça peut même prendre 4 heures. Du sommet du Pico Bejenado, on a de meilleures vues que depuis les autres points de vue plus bas, et le sentier est vraiment joli, mais si, pour une raison ou une autre, tu n’as pas envie de monter, ne désespère pas, la vue n’est pas si différente.

Enfin, il est possible de descendre à l’intérieur du cratère en suivant le sentier PR LP 13.1. Dans ce cas, vu les distances en jeu, il est conseillé de passer la nuit au camping qui se trouve à l’intérieur du parc national et qui se réserve sur cette page. Si tu décidais de faire tout le parcours, tu devras en plus prévoir le transport en taxi, car tu ne peux pas laisser ta voiture pendant deux jours au parking de La Cumbrecita. Il faut noter qu’on pourrait, si on veut, combiner cette randonnée avec celle de la Cascada de los Colores décrite ci-dessous.

Vue sur la Caldera le long du sentier qui mène au Pico Bejenado.

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Cascada de los Colores

C’est une randonnée que j’aurais voulu faire, mais, un peu par manque de temps et un peu parce qu’il faut obligatoirement prendre un taxi-navette qui coûte 51 €, j’ai préféré faire autre chose. Dans tous les cas, sur cette page, tu trouves le sentier « classique » qui part du Mirador de Los Brecitos, où il est toutefois interdit de se garer. Ce que tu es obligé de faire, en gros, c’est de garer la voiture à cet endroit, puis de monter jusqu’au Mirador avec les navettes qui partent d’ici, et comme annoncé, cela coûte 51 €, mais si tu as de la chance et que tu te présentes entre 9:00 et 11:00, tu devrais réussir à partager la course avec quelqu’un d’autre (les taxis opèrent de 8:00 à 12:00).

Une fois arrivé au Mirador, tu peux suivre le « sentier classique », au bout duquel on revient exactement là où tu as laissé la voiture et pris le taxi. Comme annoncé, je n’ai pas fait cette randonnée, mais elle est vraiment populaire, donc j’imagine qu’il y a une bonne raison.

Où dormir ?

Pour monter au Mirador de la Cumbrecita ou, en tout cas, visiter la partie centrale de l’île, il y a trois options vraiment économiques comme base : la Casa Encantada et la Casa Tranquila à El Paso, à quelques kilomètres du centre d’accueil des visiteurs, et l’Hostel Vagamundo à Los Llanos.

Mirador de Los Roques.

Ruta de los Volcanes

C’est sans aucun doute ma randonnée préférée de toutes celles que j’ai faites à La Palma. Elle est plutôt longue et exigeante, puisqu’elle fait au minimum 17 km et jusqu’à plus de 20 km si tu décides de monter au sommet de certains des volcans que l’on rencontre le long du parcours et qui, comme le suggère le nom du sentier, sont nombreux. Sur cette page, tu trouves les coordonnées GPS de la version « classique ».

Heureusement, la majeure partie du sentier, si on le fait comme je conseille de le faire, est en descente, sauf la partie initiale, relativement courte, où l’on monte pendant quelques kilomètres. Le paysage est vraiment varié et saisissant : on commence à marcher au milieu des pins, puis on passe à un paysage volcanique lunaire jusqu’à presque atteindre la mer. À un rythme soutenu, pause déjeuner comprise, nous avons terminé le parcours en cinq heures environ.

Première partie de la Ruta de los Volcanes.

Le « problème » de ce sentier, c’est que ce n’est pas une boucle et que, pour en faire une, il faut obligatoirement prendre un taxi à un moment de la journée. Comme il est absolument préférable de faire le parcours en descente, mon conseil est de laisser la voiture au centre d’accueil des visiteurs et de prendre de là un taxi jusqu’au Refugio El Pilar (il n’y a pas de transport public vers le refuge) ; le tarif est là aussi standard, 13 € l’aller simple, et comme expliqué plus haut, il y a un parking dédié aux taxis derrière le centre d’accueil.

S’il n’y avait pas de taxis, comme cela nous est arrivé, il suffit d’appeler le numéro qui se trouve au parking ; en moins de dix minutes, un chauffeur de taxi est arrivé d’El Paso. Dans ce cas, on paie aussi l’appel et le compteur est enclenché, donc on paie un peu plus ; nous avons payé 16,60 €. Une fois arrivé à Los Canarios, où se termine la Ruta de los Volcanes, pour récupérer la voiture, on peut prendre les transports en commun – pour être précis, la ligne 210 jusqu’à Tajuya, puis la ligne 300 jusqu’au centre d’accueil des visiteurs, respectivement 2,40 € et 1,50 € (utilise le mode transports en commun de Google Maps pour consulter les horaires ; en gros, il y a un bus toutes les heures).

Partie centrale de la Ruta de los Volcanes.

C’est à mon avis la meilleure solution, et la plus économique, si on exclut la possibilité de faire du stop. Si tu loges à El Paso, tu pourrais prendre un taxi jusqu’au Refugio El Pilar sans passer par le centre d’accueil des visiteurs, ou bien prendre un autre taxi au lieu des transports en commun une fois le sentier terminé. Bref, à toi de voir, mais ce que j’ai décrit plus haut est en gros la solution la plus économique.

La mer se rapproche !

Puerto Naos et Charco Verde

Puerto Naos et Charco Verde sont deux jolies plages peu éloignées l’une de l’autre où passer un peu de temps et se détendre entre deux randonnées. Ce sont toutes les deux des plages aménagées, avec douches et buvettes. À Charco Verde, il y a aussi des terrains de beach-volley. Bref, ne t’attends pas à une plage isolée rien que pour toi, mais pour ce qui est des plages, ce sont parmi les meilleures options que La Palma ait à offrir. Entre les deux, personnellement, je conseille Charco Verde.

Charco Verde.

Salinas de Fuencaliente et Playa de Echentive

Le sud de l’île n’a pas grand-chose à offrir, une journée devrait être largement suffisante pour explorer ce qui est une région particulièrement aride et dépourvue d’attractions par rapport au reste de l’île. Les salines de Fuencaliente et le phare du même nom méritent sûrement une visite et, si tu n’en as pas encore assez de marcher et de grimper au sommet des volcans, en partant des salines tu pourrais rejoindre le sommet du volcan Teneguía.

Les salines de Fuencaliente.

Évidemment, tu es libre de descendre et de remonter par le même sentier, mais la boucle décrite sur cette page semble être une option intéressante. Mon compagnon de voyage et moi avons préféré passer l’après-midi à la Playa de Echentive, toute proche, où il y a une piscine naturelle vraiment jolie et parfaite pour se rafraîchir sans se soucier du courant marin.

Pour conclure, si tu cherches d’autres informations et idées sur les choses à faire et à voir, je conseille de jeter un œil au site officiel Visit La Palma. Pour les randonnées à pied ou à vélo, les campings et bien d’autres choses, senderos de palma est probablement la ressource ultime, tandis qu’un blog vraiment intéressant, avec des descriptions précises de certains des treks les plus populaires à faire sur l’île, est Pico Barro.

Playa de Echentive.

Idées d’itinéraires à La Palma

Surtout si on n’est pas un grand marcheur, l’île de La Palma peut se visiter en quelques jours. Dans tous les cas, en supposant que la randonnée t’intéresse, je propose ci-dessous quelques itinéraires, c’est-à-dire ce que je ferais, moi, avec une durée donnée. Évidemment, prends ce qui suit comme source d’inspiration et construis l’itinéraire idéal selon tes centres d’intérêt, à la lumière de ce qui a été dit jusqu’ici.

Itinéraire de 5 jours à La Palma

Avec cinq jours, on peut tranquillement voir tous les incontournables de l’île.

Santa Cruz de La Palma (1 nuit)

Jour 1 :

Arrivée à La Palma. Passe la journée à explorer la ville et monte au Mirador de la Concepción pour le coucher du soleil, ou pour le lever du soleil le lendemain.

Puntagorda (2 nuits)

Jour 2 :

Le matin, choisis entre la randonnée à El Cubo de la Galga et celle de Los Tilos. Visite le petit village de San Andrés et va passer la nuit à Puntagorda (ou aux alentours) en passant par la route LP-109. Si tu en as envie/le temps, dans l’après-midi, avant d’aller à Puntagorda, tu peux aussi aller aux piscines naturelles de La Fajana ou descendre jusqu’à Santo Domingo.

Jour 3 :

Monte au Roque de los Muchachos. Marche le long de la Cresteria de la Caldera ou visite peut-être l’observatoire astronomique.

El Paso (1 nuit)

Jour 4 :

Monte au Mirador de la Cumbrecita et choisis l’une des boucles possibles.

Jour 5 :

Fais la Ruta de los Volcanes en entier. Retour à Santa Cruz.

Plaza de España à Santa Cruz.

Itinéraire de 7 jours à La Palma

Avec une semaine devant soi, on peut ajouter quelques treks de plus ou peut-être passer une journée de détente à la plage.

Santa Cruz de La Palma (1 nuit)

Jour 1 :

Arrivée à La Palma. Passe la journée à explorer la ville et monte au Mirador de la Concepción pour le coucher du soleil, ou pour le lever du soleil le lendemain.

Puntagorda (2 nuits)

Jour 2 :

Le matin, choisis entre la randonnée à El Cubo de la Galga et celle de Los Tilos. Visite le petit village de San Andrés et va passer la nuit à Puntagorda (ou aux alentours) en passant par la route LP-109. Si tu en as envie/le temps, dans l’après-midi, avant d’aller à Puntagorda, tu peux aussi aller aux piscines naturelles de La Fajana ou descendre jusqu’à Santo Domingo.

Jour 3 :

Monte au Roque de los Muchachos. Marche le long de la Cresteria de la Caldera ou visite peut-être l’observatoire astronomique.

El Paso (3 nuits)

Jour 4 :

Monte au Mirador de la Cumbrecita et choisis l’une des boucles possibles.

Jour 5 :

Journée de détente à la plage de Charco Verde ou bien trek jusqu’à la Cascada de los Colores.

Jour 6 :

Fais la Ruta de los Volcanes en entier.

Jour 7 :

Visite les salines de Fuencaliente et passe le reste de la journée à la Playa de Echentive. Le soir, retour à Santa Cruz.

Lever du soleil au-dessus des nuages au Roque de los Muchachos.

Itinéraire de 10 jours à La Palma

Si tu as dix jours ou plus à passer sur l’île, je conseille de suivre l’itinéraire d’une semaine qui vient d’être décrit en ajoutant peut-être une journée à Santa Cruz ; la ville est vraiment jolie et, si tu veux, pour remplir la journée, tu peux faire une petite escapade vers la Playa de Nogales ou la Playa los Cancajos.

Une autre journée peut se passer dans le nord-est de l’île, entre les piscines naturelles de La Fajana et Los Tilos/El Cubo de la Galga. Enfin, pendant une autre journée, tu pourrais visiter Santo Domingo, le Puerto de Puntagorda, Porís de Candelaria et faire la randonnée de Las Tricias. Bref, les options ne manquent pas ; comme je l’ai dit plus haut, choisis selon tes centres d’intérêt.

Comment se déplacer à La Palma

Même si l’île est plutôt petite, comme elle est surtout montagneuse, les déplacements d’une destination à l’autre peuvent prendre pas mal de temps, surtout d’est en ouest et inversement, alors que la route qui longe la côte est, tout bien considéré, plutôt fluide.

Aux Canaries en général, mais tout particulièrement à La Palma, même si les transports en commun ne sont pas si mal, je crois que louer une voiture est de loin la meilleure façon d’explorer l’île.

La Gomera au loin.

Louer une voiture à La Palma

Pendant mon voyage aux Canaries, j’ai presque toujours fini par louer ma voiture chez Cicar, les prix sont compétitifs, on peut tranquillement payer sans carte de crédit, aucune caution n’est demandée, l’assurance est incluse sans franchise, mais surtout ils ont des agences dans littéralement tous les ports et tous les aéroports des îles Canaries, ce qui est vraiment pratique pour qui prévoit un voyage itinérant entre les îles, parce que beaucoup d’autres compagnies n’ont des agences qu’à l’aéroport, ce qui est vraiment gênant si, au lieu de prendre l’avion, tu veux rendre la voiture au port et monter dans un ferry vers une autre île.

Bref, si tu as en tête un road trip entre les îles ou si, pour une raison ou une autre, tu ne veux pas rendre la voiture à l’aéroport, Cicar est probablement la meilleure option ; dans tous les autres cas, ça vaut sûrement la peine d’envisager aussi d’autres loueurs en jetant un œil à des sites comme Discover Cars. Dans tous les cas, que ce soit Cicar ou n’importe quelle autre compagnie, si tu as des dates précises, je conseille de réserver la voiture quelques semaines à l’avance : on peut ainsi économiser vraiment beaucoup par rapport à une location de dernière minute.

Par ailleurs, il faut savoir que pratiquement toutes les compagnies n’autorisent techniquement pas à rouler sur piste non goudronnée, et si tu as le moindre problème, tu risques de devoir payer de ta poche. Nous l’avons fait plusieurs fois pendant notre voyage aux Canaries, mais pas à La Palma, où les routes, même si elles sont parfois sinueuses, sont en bon état.

Enfin, certaines compagnies autorisent techniquement à emmener la voiture sur une autre île en ferry à condition de la rendre sur l’île de départ, mais beaucoup, sur le papier, n’autorisent tout simplement pas à quitter l’île ; évidemment, il n’y a personne pour contrôler au port, mais si tu avais besoin d’assistance, les problèmes pourraient commencer. Mon conseil, si tu en as besoin, c’est de louer une voiture différente pour chaque île que tu visites ou, au moins, de bien te renseigner sur ce que tu as le droit de faire ou non.

Point de vue le long de la route LP-109.

Bus à La Palma

Si tu voyages seul et que tu veux économiser par rapport au coût de la location d’une voiture, si tu n’as en tête que quelques excursions que tu peux organiser avec des tours organisés, si tu n’as pas envie de conduire ou si, pour n’importe quelle autre raison, tu ne veux pas louer de voiture, les transports en commun ne sont pas mal du tout et on peut rejoindre pratiquement n’importe quelle destination de l’île avec un peu d’organisation. Sur cette page, tu trouves les différentes lignes et les horaires des trajets.

La seule fois où nous avons pris le bus, la fonction « transports en commun » de Google Maps s’est elle aussi révélée fiable, mais il vaut toujours mieux jeter un œil au site officiel (si tu veux, il y a aussi l’appli).

Vols intérieurs

Les deux seules compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs entre les îles sont CanaryFly et BinterCanarias. Les prix ont tendance à être très proches, mais en gros Binter semble un peu moins chère et propose aussi des tarifs spéciaux pour les moins de 29 ans. Dans tous les cas, je conseille de jeter un œil aux deux et, si possible, de réserver au moins quelques semaines à l’avance pour avoir les meilleures offres.

Ferries pour La Palma

L’alternative la plus économique par rapport aux vols, et surtout la plus pratique pour se déplacer entre deux îles voisines, ce sont les ferries. En règle générale, tant qu’il s’agit de l’île la plus proche ou, au maximum, de la suivante, donc dans le cas de La Palma des trajets vers Tenerife et surtout La Gomera, non seulement on économise en prenant le ferry, mais c’est aussi beaucoup plus confortable : pas besoin de se présenter à l’aéroport deux heures avant, tu peux simplement aller au port une heure avant, ou même moins, acheter ton billet et monter à bord sans forcément réserver le trajet à l’avance.

En gros, si tu n’as pas d’itinéraire bien défini, se déplacer en ferry te donne beaucoup plus de flexibilité. Si en revanche tu veux, par exemple, rejoindre Lanzarote depuis La Palma, il est clair que prendre l’avion est non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi économique. Dans tous les cas, plusieurs compagnies de ferries opèrent entre les îles ; Direct Ferries est un site qui regroupe toutes les compagnies et, si tu veux, tu peux l’utiliser pour réserver tes billets.

Plus précisément, La Palma a des départs quotidiens de Santa Cruz vers San Sebastián de La Gomera et Los Cristianos à Tenerife avec Fred Olsen et Naviera Armas, et vers Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas à Gran Canaria avec Transmediterránea.

Dans les rues de Santa Cruz.

Voyager à La Palma : coûts

Combien coûte un voyage à La Palma ? Évidemment, ça dépend d’un tas de facteurs ; ceux qui lisent régulièrement mon blog savent que je voyage de manière frugale et mon voyage aux Canaries n’a pas fait exception, j’ai en effet réussi à tenir un budget de 1 000 € par mois, soit un peu plus de 30 € par jour, tout compris, pendant mes deux mois passés sur l’archipel. Si tu cherches des idées pour économiser, jette un œil à cet article.

Cela dit, je me rends parfaitement compte que tout le monde n’est pas prêt ou intéressé à mener la vie d’un voyageur en sac à dos, mais la bonne nouvelle, c’est que les Canaries restent une destination relativement économique selon les standards européens. Les prix sont en général plus bas que dans l’Espagne continentale elle-même, car les îles sont une sorte de région spéciale où la TVA n’est que de 7 % et où beaucoup de biens de consommation ne sont tout simplement pas taxés. Pour donner deux exemples, l’essence coûte environ 1 € le litre, et un dîner au restaurant, si on n’est pas trop exigeant, coûte environ 10 € ou un peu plus. Bref, ce ne sont pas les prix de l’Amérique latine, mais selon les standards européens, on ne peut vraiment pas se plaindre.

Puisqu’on parle de coûts, je crois qu’il vaut la peine de dire deux mots sur ce qui est sans aucun doute une excellente façon de les contenir, à savoir camper. Le camping sauvage à La Palma, comme sur les autres îles, est techniquement illégal, mais dans la réalité il est largement toléré. Si tu plantes ta tente à l’abri des regards indiscrets, tu ne devrais avoir aucun problème, et c’est encore mieux si, vu les précipitations quasi inexistantes de la période estivale, tu ne plantes même pas la tente.

Forêt près du refuge El Pilar.

Pendant mon séjour à La Palma, toutes les nuits que j’ai passées à « camper », je me suis toujours contenté de gonfler mon matelas de camping quand venait l’heure d’aller dormir. Sur la plage de Charco Verde, un samedi soir, il y avait aussi deux ou trois familles de locaux avec des enfants. Mais je le répète, c’est techniquement illégal, à toi de choisir.

Si tu veux rester dans la légalité, il y a cinq campings officiels. Je tiens aussi à souligner que, pour les deux campings gratuits (celui à l’intérieur de la caldeira et celui du Refugio el Pilar), il faut obtenir l’autorisation au centre d’accueil des visiteurs ou, sinon, au bureau de l’Environnement à Santa Cruz.

Enfin, pour trouver des endroits où camper, je conseille l’appli park4night, pensée surtout pour ceux qui veulent passer la nuit en camping-car, en van ou en voiture. C’est une ressource fantastique aussi pour ceux qui veulent simplement trouver un coin isolé où planter la tente ou poser un matelas, comme nous l’avons souvent fait.

El Cubo de la Galga.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouveras ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyager à La Palma : sécurité

La Palma et les îles Canaries en général sont une destination absolument sûre, avec des taux de criminalité vraiment bas, et elles sont recommandées aussi pour les familles avec enfants. Cela dit, comme pour n’importe quelle autre destination, il faut faire preuve de bon sens, et suivre les conseils classiques de sécurité ne fait jamais de mal.

Les deux seules remarques que j’ai envie de faire, c’est d’abord de faire extrêmement attention à l’endroit où l’on se baigne, parce que, comme il s’agit de l’océan, les courants peuvent être extrêmement dangereux, en particulier les courants de retour, qui peuvent t’emporter rapidement au large avec des conséquences potentiellement fatales. J’ai eu l’occasion de rencontrer un monsieur qui s’était fait emporter au large avec ses enfants et qui m’a raconté qu’il avait déjà cru que c’était la fin, pas vraiment une belle expérience.

Playa los Cancajos.

Ensuite, énormément de plages parmi les plus isolées n’ont pas de maître-nageur et, surtout en basse saison, tu pourrais très bien être la seule personne présente. Bref, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais attention. Comme La Palma attire beaucoup de randonneurs, il faut se rappeler que le soleil, surtout en altitude, n’est pas à sous-estimer ; prends les précautions nécessaires et, selon l’endroit où tu as l’habitude de marcher, sache qu’à La Palma, il est rare de trouver de l’eau pour se ravitailler le long des sentiers, donc organise-toi en conséquence.

Enfin, si tu décides de louer une voiture, assure-toi de ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur quand elle est sans surveillance. Malheureusement, les vitres brisées sur les parkings et les panneaux invitant à ne rien laisser dans la voiture sont bien trop fréquents.

Tu prépares un voyage à La Palma ? Jette un œil à ces articles :

Quel sac à dos de voyage choisir

Que prendre avec soi en voyage

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