Voyage au Pérou en indépendant
Beaucoup de gens ne connaissent le Pérou que pour le Machu Picchu, alors qu’il y a bien plus que ça.
Un peu comme la Thaïlande en Asie du Sud-Est, le Pérou a été pendant des années la principale destination touristique d’Amérique du Sud, et résultat, beaucoup d’endroits sont franchement bondés et certains se sont transformés en véritables pièges à touristes ; énormément d’autres, en revanche, sont encore peu fréquentés mais tout aussi fascinants.
J’ai traversé tout le Pérou du nord au sud en voyageant en sac à dos, et tu trouveras ci-dessous plein d’infos utiles pour organiser un voyage pas cher.
Menu rapide
- Quand partir au Pérou
- Formalités et vaccins pour entrer au Pérou
- Que faire et que voir au Pérou
- Idées d’itinéraires au Pérou
- Comment se déplacer au Pérou
- Voyage au Pérou : coûts
- Voyage au Pérou : sécurité
Sur le sentier qui mène aux montagnes arc-en-ciel.
Quand partir au Pérou ?
Déterminer la meilleure période pour visiter le Pérou n’est pas si simple, vu que le climat varie énormément d’une région à l’autre.
Sur la côte désertique, il fait extrêmement chaud de décembre à mars (surtout dans le nord du pays), alors que les températures sont plus agréables d’avril à novembre.
Dans les Andes, la saison des pluies va de décembre à mars, tandis que la saison sèche va de juin à septembre. Le climat en Amazonie suit à peu près le même schéma, mais avec des précipitations plus fréquentes et un climat chaud et humide toute l’année.
En gros, on peut visiter le Pérou toute l’année sans trop de problèmes, mais si tu comptes faire beaucoup de trek, la saison sèche est incontestablement à privilégier.
Trek jusqu’à la lagune Churup pendant la saison des pluies.
Formalités et vaccins pour entrer au Pérou
Les détenteurs d’un passeport italien (valable plus de 6 mois) reçoivent un visa touristique de 90 jours à partir de leur entrée dans le pays. Il est possible de renouveler le visa en sortant du pays puis en y rentrant, même le jour même, à condition de ne pas dépasser 183 jours par année civile. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
Je n’ai pas eu d’expérience personnelle à ce sujet, mais d’après ce que j’ai lu ici et là, il semblerait que cette histoire des 183 jours ne soit pas toujours appliquée et dépende beaucoup de l’agent à la frontière.
Pour plus d’informations, je te renvoie au site officiel.
Officiellement, le Pérou exige une preuve de sortie dans les limites de son visa. Ce n’est pas un problème pour tous ceux qui ont un vol retour ou vers un autre pays (un billet de bus suffit aussi), mais ça peut en être un pour ceux qui ont un aller simple et comptent quitter le pays par voie terrestre ou maritime sans date précise ni billets réservés.
Les contrôles sont à la discrétion de l’agent à la frontière et des compagnies aériennes à l’embarquement avant le départ ; à moi, on n’a rien demandé. C’est aussi l’expérience d’énormément d’autres voyageurs, mais en lisant les différents forums en ligne, on trouve quand même des cas de personnes à qui on a effectivement demandé une preuve de sortie du pays. Mon conseil est de louer un billet (un vrai, c’est un service payant) sur un site comme onwardticket ou d’utiliser returnflights.net (gratuit et sans prétention) pour imprimer une fausse réservation ! Si tu veux en savoir plus, jette un œil à cet article.
Le Pérou n’impose aucun vaccin obligatoire, mais l’hépatite A, l’hépatite B et la fièvre jaune sont recommandées, cette dernière surtout si tu décides de visiter l’Amazonie.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Où aller et que voir au Pérou
Comme tu le vois sur la carte, les principales attractions touristiques, ou en tout cas les plus connues, se trouvent toutes au sud de Lima, ce qui est un avantage surtout pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps. Si tu en as plus, je te conseille vivement de visiter aussi le nord du pays. Voyons maintenant en détail ce que chaque destination a à offrir.
Par la suite, je parlerai souvent de prix en soles, parfois abrégés en « Sol ». Le taux de change est d’environ 1€ = 3.85 Sol. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
N.b. Tout au long du guide, tu trouveras plusieurs fois des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli Alltrails, tu dois passer à la version pro. Mais tu peux contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
Lima
Lima est la capitale et la plus grande ville du Pérou. Fondée en 1535 par Francisco Pizarro, elle a été le centre du pouvoir de l’empire colonial pendant environ 300 ans, et la ville est donc riche en églises, monastères et bâtiments historiques en général.
Que faire et que voir à Lima
Visite le centre historique
La Plaza de Armas, aussi appelée Plaza Mayor (Google Maps), se trouve au cœur du centre historique et fait partie des sites protégés par l’Unesco depuis 1988 ; tout autour, tu trouveras les principaux bâtiments historiques de la ville. Du côté nord de la place se trouve le palais du gouvernement (Google Maps), qui est aussi la résidence officielle du président péruvien. À midi, on peut assister à la relève de la garde.
Au sud-est se dresse la cathédrale de Lima (Google Maps), où se trouvent les restes de Pizarro. Je te conseille de dormir au 1900 backpacker qui, en plus d’être une très bonne auberge de jeunesse, propose une visite gratuite du centre historique : depuis la place principale, elle t’emmène voir plein d’autres endroits intéressants.
Le palais présidentiel de Lima.
Miraflores
Miraflores est le quartier « chic » de la ville. L’ambiance y est très européenne et tu y trouveras tous les endroits tendance de la ville. Au centre du quartier se trouve le Parque Kennedy (Google Maps) et, en allant vers la côte, tu tomberas sur le célèbre front de mer, où l’on peut se promener et visiter le Parque del Amor (Google Maps), avec ses nombreuses sculptures modernes et mosaïques.
Parque de la Reserva
Le parc existe depuis 1920, mais ce n’est qu’en 2007 que la municipalité de Lima a terminé les travaux pour y créer El Circuito Mágico del Agua (Google Maps), un ensemble de 13 fontaines, dont beaucoup sont interactives, qui détient le record du monde du plus grand complexe de fontaines.
Il y a 3 spectacles par jour, pendant lesquels des jeux de lumière accompagnés de musique sont créés dans la fontaine principale, et je te conseille vivement d’y aller. Pour confirmer les horaires et acheter le billet, tu peux consulter le site officiel.
Le parc est ouvert du mardi au dimanche de 15:00 à 22:30.
Les spectacles ont lieu à 19:15, 20:15 et 21:30.
L’entrée coûte seulement 5 soles.
Parque de la Reserva, Lima.
Où dormir à Lima ?
Les deux zones principales où la plupart des gens logent sont le centre historique et Miraflores. Dans le centre historique, je te conseille le 1900 backpacker, l’auberge de jeunesse, installée dans un bâtiment colonial, est vraiment très chouette et propre. Pour ceux qui cherchent une ambiance plus festive, Miraflores est probablement un meilleur choix.
Toutes les destinations au sud de Lima
Paracas
Ce petit village au sud de Lima n’a pas grand-chose à offrir sur le plan touristique, mais c’est une excellente base pour explorer les îles Ballestas toutes proches et la réserve nationale du même nom, où l’on trouve 74 espèces de plantes qui poussent dans cette zone aride, 216 espèces d’oiseaux, 16 espèces de mammifères, 10 espèces de reptiles et 193 de poissons. C’est considéré comme l’un des écosystèmes les plus riches du monde, pas mal quand même.
Que faire et que voir à Paracas
Fais une excursion aux îles Ballestas toutes proches (environ 30/35 soles), où l’on peut voir plusieurs espèces animales, dont des manchots et des lions de mer. Les tours durent environ deux heures et partent à 8:00 du matin. L’entrée de la réserve nationale de Paracas coûte 11 soles, et il y a aussi une taxe portuaire de 5 soles.
Il est aussi possible d’explorer la péninsule de Paracas avec un tour ou par toi-même en louant un vélo (environ 30 soles). Il faut quand même garder en tête que, selon la période de l’année, il peut faire vraiment chaud ou tu peux avoir affaire à de forts vents. La Catedral (Google Maps), Yumaque (Google Maps), Playa Roja (Google Maps) et Playa Las Minas (Google Maps) sont les principales attractions à ne pas rater. Cela dit, tout le parcours d’environ 30 kilomètres offre des panoramas surréalistes. Tu pourrais aussi t’arrêter au Museo Arqueológico de Sitio Julio C. Tello de Paracas (Google Maps). Après avoir visité Playa Las Minas, reviens à Paracas. Si tu veux, certaines agences combinent le tour en bateau et celui de la péninsule de Paracas en un seul tour.
Enfin, je n’y suis pas allé, mais il y a un site archéologique plutôt intéressant pas trop loin de Paracas, appelé Tambo Colorado (Google Maps). Pour y aller en transports en commun, prends un colectivo pour Pisco, d’où il devrait ensuite y avoir des colectivos directs dans cette direction.
Comment aller à Paracas ?
Presque tous les bus à destination d’Ica, Nazca et Arequipa te déposeront sur la Panaméricaine sans entrer dans le village ; de là, tu peux rejoindre le centre de Paracas en taxi ou en prenant l’un des collectivos locaux. Seules quelques compagnies comme Cruz del Sur, Peru Bus et Peru Hop vont jusqu’au centre de Paracas.
Où dormir à Paracas ?
Paracas Backpackers House est une très bonne auberge de jeunesse qui propose à la fois des dortoirs et des chambres privées, avec une cuisine correcte. Excellent rapport qualité-prix.
Îles Ballestas.
Ica
Ica se trouve à environ 4-5 heures de Lima et à 2-3 heures de Nazca, et la seule raison de venir dans cette ville est l’oasis voisine de Huacachina, à quelques kilomètres de là.
Huacachina
Le petit « village », qui est en réalité un amas d’hôtels et de restaurants autour de la petite lagune entourée de dunes de sable, peut être considéré comme le piège à touristes classique : ici, tout est beaucoup plus cher que dans le reste du Pérou, et l’oasis elle-même serait asséchée depuis des années si on ne pompait pas régulièrement de l’eau dans la petite lagune pour que le business puisse continuer.
Cela dit, je te conseille quand même une visite rapide pour faire le tour en dune buggy, qui inclut aussi du sand boarding. Foncer entre les dunes en dune buggy, c’est un peu comme monter dans des montagnes russes, tandis que le sand boarding est l’équivalent du snowboard sur le sable ; le tout est extrêmement amusant et vaut vraiment la visite.
Le tour est proposé littéralement partout et coûte environ 50 soles, taxe de 3.80S à payer à la municipalité incluse. Je te conseille de faire le tour de l’après-midi pour assister au coucher du soleil.
Comment aller à Huacachina ?
Ica est une assez grande ville, donc accessible depuis toutes les principales villes proches de la zone ; une fois à Ica, il n’y a pas de transport en commun pour Huacachina. Le trajet Ica-Huacachina coûte environ 10S en taxi et 5S en tuk-tuk. Peru Hop est la seule compagnie de bus qui a un arrêt à Huacachina.
Où dormir à Huacachina ?
Desert Nights Hostel est une bonne auberge de jeunesse, propre et pas chère.
Les dune buggies utilisés pour aller faire du sandboarding.
Nazca
Nazca est une ville du sud du Pérou célèbre pour les fameuses « lignes de Nazca ». Ces lignes sont un ensemble de figures géométriques et de dessins géants d’animaux gravés dans le désert sur une superficie totale de plus de 500km2.
Le meilleur moyen de les admirer est de prendre un vol relativement cher pour un backpacker (d’ailleurs, beaucoup sautent complètement Nazca, moi compris). D’après ce que j’ai lu et entendu, on parle en effet de 70-100 dollars pour un vol d’environ une demi-heure, tandis que l’alternative la plus économique, c’est-à-dire monter à une tour d’observation, n’a pas beaucoup de sens vu la taille de ces dessins.
Dans cette discussion, des voyageurs racontent leur expérience. Cela dit, si tu veux, il y a d’autres choses à faire et à voir dans les environs, comme décrit dans ce guide.
Comment aller à Nazca ?
De nombreux collectivos font la liaison avec Ica, environ 2-3 heures, 15S. Depuis Cusco (14 heures) et Arequipa (9 heures), il y a de nombreux bus de nuit, tandis que depuis Lima c’est environ 7 heures.
Lignes de Nazca, l’araignée.
Cusco
Cusco est une très belle ville qui conserve énormément de bâtiments coloniaux, mais aussi les traces d’une histoire bien plus longue, puisqu’elle a été la capitale de l’empire inca et reste aujourd’hui le centre culturel de la communauté quechua. Rien qu’en marchant dans ses rues, on peut voir les « couches » de son histoire.
Il est en effet courant de voir des bâtiments coloniaux construits directement sur des fondations remontant à l’époque inca.
Cusco est en outre la base parfaite pour visiter le Machu Picchu, la Vallée sacrée et les montagnes arc-en-ciel.
N.B. Cusco se trouve à 3400m d’altitude, donc le mal des montagnes peut être un problème.
Que faire et que voir à Cusco
Visite le centre historique
Le centre historique de Cusco est vraiment joli, et plus généralement, ça vaut vraiment la peine de passer au moins une demi-journée à explorer les rues de la ville. La Plaza de Armas (Google Maps) est la place principale ; tu peux y visiter la cathédrale de Cusco (Google Maps) et l’Iglesia de la Compañía de Jesús, dont l’entrée coûte 10 soles mais offre de très belles vues sur la place (Google Maps).
La Plaza de San Francisco et ses alentours ne sont pas mal du tout non plus (Google Maps). Tu peux y visiter le Museo y Catacumbas del Convento de San Francisco de Asís de Cusco, avec guide obligatoire pour 20 soles (Google Maps).
Moi, comme toujours, je te conseille de te joindre au free walking tour, surtout si tu parles un peu anglais ou espagnol.
Plaza de Armas, Cusco.
La Vallée sacrée en indépendant
Les sites archéologiques autour de Cusco sont vraiment nombreux, et pour ceux que ça intéresse, il est possible de payer un « boleto turístico » au prix de 130 soles (30-35€) qui donne accès à 16 sites pendant 10 jours ; pour les étudiants, le prix est de 70 soles.
Depuis peu, il est aussi possible d’acheter un boleto turístico partiel valable un jour, qui donne accès aux 4 sites les plus proches de Cusco : Sacsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Pukapukara. Il coûte 70 soles.
Tu peux acheter le Boleto Turístico au bureau situé au numéro 103 de l’Avenida del Sol. (Google Maps). Uniquement en liquide.
Ce qui suit est un mini-tour à faire par toi-même pour visiter les 4 sites auxquels le boleto turístico partiel donne accès, plus deux autres gratuits dans les environs.
N.B. Je te conseille vivement de télécharger Organic Maps sur ton téléphone, car tous les lieux cités y sont signalés et beaucoup de sentiers sont tracés ; la zone n’est absolument pas dangereuse, mais sans GPS tu pourrais tourner en rond un bon moment.
Cusco -> Tambomachay/Pukapukara
Prends un bus direct pour Pisac et demande à descendre à Tambomachay (Google Maps). La gare routière se trouve Calle Puputi (Google Maps), mais tu pourrais peut-être monter ailleurs selon l’emplacement de ton hébergement (demande à la réception). L’alternative est de prendre un taxi : le trajet Cusco – Tambomachay ne devrait pas coûter plus de 20 soles, et à plusieurs, ce n’est pas si mal. Pukapukara se trouve à 300 mètres (Google Maps).
Pukapukara vu de l’extérieur (sans boleto turístico)
Pukapukara -> Temple de la Lune
Une fois que tu as fini d’explorer Pukapukara, marche vers Cusco pendant environ 600m ; avant le village de Huayllarocha, tu verras un sentier sur la gauche, prends-le. Tu passeras devant un terrain de foot, puis tu continueras au milieu des eucalyptus ; à partir de là, le sentier n’est pas facile à suivre mais, en te fiant à Organic Maps, tu n’auras pas de mal à trouver le chemin du Temple de la Lune (Google Maps).
Ce site ne demande pas de boleto turístico pour y accéder.
Temple de la Lune -> Temple du Singe
En laissant le Temple de la Lune sur ta droite, suis le sentier vers les maisons, puis continue entre les deux murs de pierre. Au bout d’un moment, tu arriveras au Temple du Singe (Google Maps).
Ce site ne demande pas de boleto turístico pour y accéder.
Temple de la Lune (sur la droite) avec Cusco au loin.
Temple du Singe -> Q’Enqo
Reviens sur le sentier que tu viens de prendre et continue pendant 15 minutes environ jusqu’à la route principale, puis traverse-la et poursuis le long d’un sentier moins marqué ; à ce stade, tu peux remonter la colline et entrer à Q’Enqo par une entrée secondaire (ou essayer, si tu n’as pas le boleto. On m’avait dit qu’il est souvent possible d’entrer sans problème, mais je me suis fié à une petite bande d’enfants au début du sentier qui m’ont dit de laisser tomber). L’alternative est de continuer tout droit jusqu’à une étendue d’herbe et de « ruines » au pied de Q’Enqo (Google Maps).
Q’Enqo -> Sacsayhuaman
Continue sur la route principale pendant 20 minutes environ jusqu’au Christ blanc (Google Maps) ; de là, une fois passées les échoppes, une série de sentiers mènent à Sacsayhuaman (Google Maps). Là encore, il s’agit d’un accès secondaire et tu pourrais pouvoir entrer sans le boleto turístico. Sinon, profite de la vue sur Cusco et Sacsayhuaman d’en haut.
À l’intérieur du site, il y a un escalier qui mène directement à la Plaza de Armas ; si tu n’arrives pas à entrer par ici, reviens sur la route principale et marche jusqu’à Cusco.
Pour finir, deux autres destinations populaires dans la Vallée sacrée sont Moray et Maras, d’où l’on accède aux fameuses salines ; pour le premier site, il faut avoir le Boleto Turístico, tandis que pour les salines tu peux simplement payer l’entrée, qui coûte 10 soles. Le tour est proposé pratiquement partout, mais tu peux économiser en prenant les transports en commun et en suivant les instructions sur cette page.
Sacsayhuaman avec Cusco en arrière-plan.
Machu Picchu
On peut rejoindre le Machu Picchu d’un tas de façons différentes, du très coûteux Chemin de l’Inca (on parle de 500€ minimum, à réserver des mois à l’avance) au trek du Salkantay qui, franchement, pour environ 250€ tout compris pour 4 nuits et 5 jours, n’est pas une mauvaise affaire et m’a été recommandé par beaucoup de monde, jusqu’au jungle trek, un trek/activité de 4 jours et 3 nuits qui, vu les activités incluses (tyrolienne, VTT et rafting) pour un coût d’environ 200€ tout compris, n’est pas mal du tout. Dans tous les cas, si tu veux économiser, ne réserve pas en ligne : une fois à Cusco, tu peux dépenser beaucoup moins. Ici, tu trouves un guide détaillé sur le trek du Salkantay et ici un sur le jungle trek. Je tiens à préciser que, même si c’est une option peu populaire, le trek du Salkantay peut se faire en autonomie, comme décrit sur cette page.
Avant de parler de l’option la plus économique de toutes, je voudrais mentionner le train hyper méga cher (vu qu’on est au Pérou) qui rejoint Aguas Calientes (le village au pied du Machu Picchu) depuis Cusco ou Ollantaytambo. Pour le trajet Cusco-Aguas Calientes, ça va d’un minimum de 50€ pour un aller simple jusqu’à presque 500€ pour le train de luxe, et le trajet dure environ 3 heures. Au cas où ça t’intéresserait, voici le site.
N.B. Depuis le 1er juillet 2017, l’accès aux ruines est non seulement limité en nombre, mais aussi divisé en deux créneaux horaires : 6:00-12:00 et 12:00-17:30. Tu peux acheter le billet au bureau de la culture de Cusco (Google Maps) ou d’Aguas Calientes (Google Maps) ou bien via le site officiel (le site est nul, mais ici tu trouveras un excellent guide avec des captures d’écran qui t’accompagnent pendant tout le processus) ; tout autre site / agence te fera payer une commission. Surtout en haute saison (juin – septembre), il est conseillé d’acheter le billet quelques jours à l’avance. L’accès aux seules ruines coûte 152S (77S pour les étudiants avec la carte ISIC) ; si tu veux monter sur l’un des deux pics qui dominent les ruines (Montaña et Huayna Picchu), le prix est de 200S. N’oublie pas d’emporter ton passeport. Les prix semblent augmenter chaque année.
Les ruines du Machu Picchu.
Le Machu Picchu en indépendant
Jour 1 Cusco -> Hidroeléctrica (35-40 soles, 6-7 heures)
À Cusco, n’importe quelle agence peut te proposer le transport de Cusco à Aguas Calientes pour 35-40 soles ; ils peuvent partir plus haut, mais tu ne devrais pas avoir de mal à négocier.
La route est vraiment spectaculaire par moments et les minibus sont en général confortables et climatisés. Le seul bémol, c’est qu’il y a un col de montagne à environ 4000 mètres à franchir et que la route a un tas de virages, donc ceux qui ont le mal des transports pourraient avoir quelques soucis !
Jour 1 Hidroeléctrica -> Aguas Calientes (à pied, 2-3 heures) All Trails
Une fois arrivé à Hidroeléctrica, la marche le long des rails du train est agréable et totalement plate, 2-3 heures maximum. Passe la nuit à Aguas Calientes. En regardant les différents sites de réservation (Booking, Hostelworld, etc. etc.), on pourrait croire que les options économiques sont limitées, mais ce n’est pas le cas. Il y a littéralement des centaines d’options qui n’apparaissent pas sur internet, et même si tout est plus cher que dans le reste du Pérou, il suffit de traverser la rivière/le torrent qui coupe la ville en deux pour voir les prix s’effondrer. À Aguas Calientes, il n’y a pas grand-chose à faire, mais le lendemain tu devras te lever tôt et tu seras probablement fatigué par le long trajet.
La marche le long des rails du train.
Jour 2 Aguas Calientes -> Machu Picchu
À ce stade, tu devrais déjà avoir ton billet pour entrer sur le site (je te conseille le créneau du matin). Pour rejoindre les ruines depuis Aguas Calientes, il y a deux options :
- Marcher pendant environ une heure/une heure et demie (le dénivelé est d’environ 400 mètres, rien de bien difficile mais ce n’est pas non plus une balade de santé) ; essaie de quitter Aguas Calientes vers 4 h 30/5 h du matin pour être à l’entrée dès l’ouverture des portes. Ici tu trouves une carte juste pour te faire une idée, même si se perdre est pratiquement impossible vu le nombre de personnes que tu croiseras sur la route. Le sentier est aussi sur All Trails.
- Après le train le plus cher d’Amérique du Sud, il y a aussi la possibilité de prendre le bus le plus cher (excuse l’ironie, mais je déteste quand les gens/le gouvernement en profitent aussi effrontément). Le prix est de 24 dollars pour un aller-retour, et le trajet dure environ 20 minutes. Le premier bus part d’Aguas Calientes à 5:30 du matin, mais il y aura la queue dès 4:30. Si tu décides de prendre ce bus, je te conseille vivement d’acheter ton billet la veille.
Le Machu Picchu vu depuis la porte du Soleil.
Jour 2 Machu Picchu -> Hidroeléctrica -> Cusco
Profite du site jusqu’à 12:00, heure à laquelle, de toute façon, le créneau se termine et tu seras obligé de sortir. Redescends par le sentier pris le matin, puis dirige-toi vers Hidroeléctrica, idéalement sans repasser par Aguas Calientes pour gagner du temps. Les derniers vans de retour vers Cusco ont tendance à partir vers 14 h 30/15 h, donc tu ne devrais avoir aucun problème d’horaires. Une fois de retour à Cusco, tu seras probablement épuisé, mais passer une nuit de plus à Aguas Calientes n’a pas beaucoup de sens à mon avis.
Évidemment, le Machu Picchu peut être rejoint et exploré littéralement de dizaines de façons et en des temps différents, mais ce que je viens de décrire est probablement la manière la plus efficace et la plus économique de le faire.
N.B. À l’intérieur du site, en théorie, il n’est pas permis de manger (hum, ok…) mais littéralement tout le monde le fait, donc tu ne devrais avoir aucun problème à emporter ton pique-nique. Dans le centre d’Aguas Calientes, il y a un marché local extrêmement bon marché où faire le plein de fruits, de légumes, etc.
La dernière option que je veux citer, c’est de faire étape à Ollantaytambo en partant de Cusco ; la gare des collectivos se trouve ici (Google Maps). En plus de la forteresse (Google Maps), pour laquelle il te faut le boleto turístico, il y a un autre site gratuit intéressant d’où l’on a une excellente vue sur la forteresse elle-même (Google Maps). Le lendemain, prends un collectivo pour Hidroeléctrica depuis la place principale, puis fais ce que je viens de décrire.
Ruines de Pinkuylluna à Ollantaytambo (entrée gratuite).
Les montagnes arc-en-ciel (Vinicunca)
Les montagnes arc-en-ciel sont un spectacle naturel qui, il y a encore quelques années, était pratiquement inconnu. On peut les visiter dans le cadre de l’Ausangate Trek, mais l’option que beaucoup choisissent, moi compris, c’est l’excursion à la journée depuis Cusco.
Le moyen le plus simple et, étonnamment, le plus économique, c’est de passer par un tour organisé. Rejoindre le début du sentier en combinant colectivos et taxi est possible, mais on finit par dépenser à peu près la même somme en mettant beaucoup plus de temps.
Moi, qui suis un maniaque de l’économie, j’ai écumé au moins 10 agences différentes jusqu’à en trouver une prête à proposer le transport seul pour 35 soles, ce qui est un prix vraiment raisonnable ; sinon, il est possible d’acheter le forfait complet (transport, petit-déjeuner et déjeuner à partir de 60-70 soles).
Il faut en plus payer une taxe à la communauté qui vit dans la zone, 10 soles.
Du point de départ jusqu’à l’endroit où l’on prend la célèbre photo, si tu es en forme et acclimaté (on monte jusqu’à 5200 mètres), il ne devrait pas falloir plus de deux heures ; dans le cas contraire, ça peut prendre beaucoup plus longtemps ou tu peux ne pas y arriver du tout, au point que beaucoup décident de monter à cheval. Louer un cheval au début du sentier devrait coûter environ 40 soles l’aller simple et 70 l’aller-retour.
Le panorama tout le long du sentier est vraiment beau et ne se limite pas à la seule vue sur les montagnes arc-en-ciel. Pour conclure, rappelle-toi qu’à cette altitude la météo est extrêmement variable, alors habille-toi de façon adaptée et n’oublie pas que le mal des montagnes est une chose sérieuse : ce jour-là, j’ai vu un jeune garçon à moitié inconscient être redescendu sur le dos de quelqu’un.
Pour finir, il y a quelques « nouvelles montagnes arc-en-ciel » devenues célèbres ces dernières années, appelées Pallay Punchu. Tu trouveras un article intéressant sur cette page.
Les montagnes arc-en-ciel recouvertes de neige.
Comment aller à Cusco ?
Il y a plein de liaisons en bus depuis les principales villes péruviennes : depuis Lima, 24 heures ; Puno, 6-8 heures ; Arequipa, 10 heures ; Nazca, 14-16 heures ; Copacabana, 9-12 heures ; La Paz, 12-15 heures.
Depuis Lima, je te conseille de jeter un œil aux vols : il est souvent possible de voler pour 30-40 euros l’aller simple.
Où dormir à Cusco ?
L’Xplora Hostel Cusco est un bon compromis entre budget et qualité, mais il est un peu en dehors du centre. Une autre bonne option est le Gringo’s Wasi. Si tu cherches une auberge de jeunesse festive, Loki et Wild Rover sont les meilleures options. Je les ai vues toutes les deux et je dois dire que le Wild Rover est vraiment bien, l’auberge est toute neuve et se trouve dans un emplacement vraiment génial.
Puerto Maldonado
La ville n’est pas particulièrement jolie, il y fait toujours chaud et humide, mais c’est une excellente base pour explorer l’Amazonie et elle est facilement accessible en bus de nuit depuis Cusco, qui est pratiquement dans l’itinéraire de tous ceux qui visitent le Pérou, et donc beaucoup plus pratique que la plus célèbre Iquitos, que beaucoup rejoignent pour explorer l’Amazonie.
Les tours proposés et les différents lodges se comptent par dizaines, voire par centaines, et pour tous les budgets. Je ne vais certainement pas m’étendre sur toutes les options possibles, mais je vais écrire brièvement sur mon expérience.
En lisant ici et là, j’ai décidé que la lagune Sandoval serait le meilleur choix : en plus d’attirer plus d’animaux, elle est assez proche de la ville et donc les frais de transport sont plus bas que dans d’autres zones, et en plus c’est la demeure d’une famille de loutres géantes, une espèce assez rare.
Après avoir demandé autour de moi, j’ai été orienté vers l’agence qui gère le Sandoval Lodge. Après avoir négocié un moment, j’ai réussi à obtenir le tour de 3 jours et 2 nuits à 110$ au lieu des 170$ annoncés sur leur site ; c’était la basse saison, donc ça a sûrement aidé.
Honnêtement, j’ai été satisfait : la nourriture était bonne, la chambre privée spacieuse et propre, et les activités intéressantes. Alejandro, mon guide, a été vraiment sympa, disponible et extrêmement professionnel.
Je le répète, il y a vraiment beaucoup d’options, mais tout compte fait, je suis resté satisfait de mon choix. D’autres options dans les environs : Jungle Pro, Inkaterra et Chuncho Lodge. Un ami est allé au Monte Amazonico et en est resté satisfait.
Coucher de soleil sur la lagune Sandoval.
Où dormir à Puerto Maldonado ?
Tambopata Hostel est vraiment sympa et semble aussi être la seule option en ville si l’on veut une ambiance d’auberge de jeunesse et pas seulement un endroit où dormir.
Comment aller à Puerto Maldonado ?
Depuis Cusco, c’est environ 10 heures de bus, donc un excellent trajet pour un bus de nuit.
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Arequipa
Arequipa, qui a d’ailleurs été la capitale du Pérou de 1835 à 1883, est toujours la deuxième ville la plus importante du pays après Lima et la deuxième la plus visitée après Cusco.
Surnommée la « ciudad blanca » pour ses nombreux bâtiments construits avec une pierre blanche d’origine volcanique (la ville est entourée de 3 volcans), c’est à mon avis la plus belle ville du Pérou, et à 2380 mètres d’altitude, elle offre un climat particulièrement agréable toute l’année.
Que faire et que voir à Arequipa
Visite le centre historique
Le centre historique est composé de 5 pâtés de maisons et s’explore facilement à pied. Parmi les principales attractions : la Plaza de Armas (Google Maps), le marché San Camilo (Google Maps), le mirador de Yanahuara (Google Maps), le Museo Santuarios Andinos (Google Maps) où l’on peut voir la momie Juanita, et le Convento de Santa Catalina (Google Maps), souvent décrit comme une ville dans la ville.
Comme toujours, je te conseille de te joindre à un free walking tour.
Mirador de Yanahuara avec le volcan El Misti en arrière-plan.
El Misti et Chachani
El Misti et Chachani sont deux des trois volcans qui dominent la ville. En théorie, il est possible de les « escalader » tous les deux en indépendant, sans aucun type de permis, en rejoignant le début des sentiers en transports en commun.
Je ne l’ai pas fait, mais un bon ami a gravi le Chachani en solo et sans crampons (il est considéré comme l’un des 6000 les plus faciles au monde, mais comme le sommet est en permanence glacé/enneigé, il est vivement conseillé d’avoir le matériel adapté). Quoi qu’il en soit, je le déconseille. Les prix des tours guidés sont de 200-300 soles pour El Misti et 350-450 soles pour Chachani.
Le canyon de Colca
À mon avis, c’est la principale raison de visiter Arequipa. La vallée de Colca est une zone d’une beauté absolue et l’attraction principale est le canyon, qui atteint 3140 mètres de profondeur, ce qui en fait l’un des plus profonds du monde. La zone, et le canyon en particulier, est aussi célèbre pour la présence de condors.
On peut visiter le canyon dans la journée mais, si tu as le temps, je te conseille de faire un trek de 2 nuits et 3 jours. Beaucoup décident de passer par une agence, mais moi, comme souvent, je le déconseille, pas tant pour le prix que pour la liberté de faire ce qu’on veut et surtout parce que la plupart des tours organisés ne t’emmèneront pas visiter les sources chaudes du Llahuar Lodge.
Le canyon de Colca.
Itinéraire du canyon de Colca en indépendant
L’itinéraire suivant évite le départ de dingue à 3 heures du matin mais t’oblige à passer la nuit à Cabanaconde, ce qui, pour ceux qui ont peu de temps, pourrait être un problème ; dans ce cas, il n’y a pas de solution : réveille-toi en pleine nuit et prends le bus de 3:00. Mon conseil est de prendre le bus de 11:00 pour arriver en fin d’après-midi (5-6 heures) à Cabanaconde. Ici, tu trouves un tableau avec les différents horaires.
Les sentiers sont faciles à suivre et il y a souvent des panneaux d’indication. Je te conseille, là aussi, de télécharger Organic Maps pour éviter les problèmes.
Jour 1 Cabanaconde -> Sangalle
Si tu veux aller voir les condors à la Cruz del Condor (Google Maps), prends la camioneta de 6:30 (4 soles) et reviens à Cabanaconde avec le bus de 9:30 (il y a peut-être une camioneta/un bus qui passe plus tôt). Une fois de retour à Cabanaconde, tu as deux options :
- Descendre directement à Sangalle (environ 2 heures) et passer la journée à buller au bord de la piscine de l’un des 4 hébergements disponibles.
- Aller à San Juan de Chuccho et Malata, puis descendre à Sangalle (environ 5-6 heures) et arriver en fin d’après-midi.
Jour 2 Sangalle-> Llahuar Lodge
Remonte le canyon et marche le long de la route ; à un moment, tu traverseras un petit village, et une fois redescendu au fond du canyon et après avoir franchi le pont, offre-toi deux bonnes heures de relax bien méritées dans les piscines d’eau thermale.
L’hébergement, ce sont de petites cabanes, avec de délicieux repas végétariens. L’endroit est un paradis. Llahuar Lodge.
Jour 3 Llahuar Lodge -> Cabanaconde
L’idéal serait de quitter le lodge vers 6 heures pour réussir à prendre le bus de 11:00, mais il y a toujours la possibilité de prendre celui de 14:00.
Le tout est extrêmement simple et, à mon avis, un guide ou la participation à un tour est vraiment superflue. Jette un œil à la carte juste pour te faire une idée de l’emplacement de tous les lieux, et fie-toi à Organic Maps au cas où tu en aurais besoin.
Pour accéder à toute la zone du canyon de Colca, il faut payer un boleto turístico (70 soles) ; d’après ce que j’ai compris, cet argent est collecté presque exclusivement à la Cruz del Condor, qui est une étape obligée de tous les tours, mais il pourrait y avoir des préposés aussi le long des sentiers. N’y étant pas allé (oui, j’ai quand même vu des condors, mais là-bas c’est pratiquement garanti), j’ai fini par ne pas payer. Il n’y a pas de distributeurs à Cabanaconde ni dans les villages le long de la route, donc emporte assez de liquide depuis Arequipa.
Moi en train d’aider à nettoyer les bassins inférieurs, submergés pendant la saison des pluies.
Où dormir à Arequipa ?
Friendly AQP est vraiment pas cher, le petit-déjeuner est inclus et il n’est pas trop loin du centre. Le personnel est vraiment chaleureux. Pour ceux qui cherchent une auberge de jeunesse festive, je conseille le Wild Rover.
Comment aller à Arequipa ?
Depuis Puerto Maldonado, j’ai trouvé un bus-cama pour 30 soles, 14 – 15 heures ; il y a 3 compagnies et elles partent toutes l’après-midi. Depuis Cusco et Ica, il y a pas mal de bus de nuit. Depuis Puno, c’est environ 6 heures. D’ici, il y a des bus fréquents pour poursuivre ton voyage en Bolivie vers le sud.
Puno
Puno est une ville située sur les rives du lac Titicaca, à 3800 mètres ; j’y suis passé sans m’arrêter, car j’allais à Copacabana, en Bolivie, et j’aurais l’occasion de visiter le fameux lac depuis là-bas.
Quoi qu’il en soit, l’attraction principale, ce sont les îles flottantes Uros, que certains m’ont décrites comme absolument « fausses », existant encore à des fins uniquement touristiques (un peu comme l’oasis de Huacachina), mais je suis sûr que ça peut être une expérience intéressante.
Je te renvoie à cet article, qui raconte en détail un tour des îles.
Comment aller à Puno ?
Depuis Cusco et Arequipa, il y a des bus très fréquemment et ils mettent environ 6 heures.
Les îles Uros sur le lac Titicaca.
Toutes les destinations au nord de Lima
Huaraz
Huaraz est considérée comme la capitale péruvienne du trek ; elle se trouve à 3100 m d’altitude, donc si tu arrives directement de Lima, accorde-toi un jour ou deux avant de faire n’importe quel trek. N’oublie pas que, comme on l’a vu au début du guide, dans les Andes la saison des pluies va de décembre à mars, tandis que la saison sèche va de juin à septembre.
J’y suis allé en janvier et il pleuvait ponctuellement tous les après-midi, mais j’ai quand même pu faire des excursions à la journée en essayant de partir tôt le matin ; pour des treks de plusieurs jours sous tente, ce n’est certainement pas l’idéal.
Que faire et que voir à Huaraz
Il y a littéralement des centaines de treks/randonnées à faire dans la région, mais je veux en citer quelques-unes des plus populaires, à faire dans la journée.
Laguna 69
Cette lagune d’origine glaciaire est littéralement un joyau au cœur de la Cordillera Blanca et l’une des plus belles choses que j’aie vues. Comme tu le sais maintenant, je déconseille en général les tours, mais c’est l’un des rares cas où le tour est vraiment bien plus avantageux que les transports en commun.
Le tour coûte environ 40 soles, ce qui comprend le transport et un guide (qui ferme le groupe, et chacun est libre de monter à son rythme, donc « inutile » puisque le sentier est extrêmement facile à suivre). On part vers 5:30 et on s’arrête souvent pour prendre le petit-déjeuner en chemin (l’endroit n’est pas vraiment économique) pour arriver au début du sentier environ 3 heures plus tard.
La montée dure 2-3 heures environ, la lagune se trouve à 4950m, donc si on n’est pas acclimaté et en assez bonne forme, ça peut être vraiment dur ; une fois arrivé, profite de ton pique-nique et de la vue magnifique, certains se baignent même ! La descente est évidemment beaucoup plus rapide et, sauf retard, on repart vers 15:00 pour être à Huaraz à 18:00. All Trails.
Laguna 69, Huaraz.
Laguna Churup
Prends un minivan pour le village de Llupa, le prix est de 20 soles l’aller-retour (Google Maps). Pour les horaires récents, regarde les avis.
On monte de 3800 à 4500 mètres en environ une heure et demie/deux heures (All Trails). Le sentier n’est pas particulièrement difficile, mais après être arrivé à la cascade juste en dessous de la lagune, il y a un passage d’« escalade » à faire ; il y a des cordes en métal pour t’aider et personnellement je ne pense pas que des capacités particulières soient requises, mais pour certains ça pourrait évidemment être difficile.
Après 10 minutes environ, tu verras la lagune. La vue de la lagune avec les montagnes derrière est vraiment belle.
L’entrée du parc national est de 10 soles, à payer au début du sentier.
Laguna Churup, Huaraz.
Laguna de Aguak
Je précise que je n’ai pratiquement pas eu le plaisir de voir la lagune, vu qu’une fois arrivé en haut, le brouillard était tellement épais que c’était impossible, mais d’après les photos, après avoir demandé à deux amis plus chanceux que moi, les deux autres méritent davantage.
Quoi qu’il en soit, pour y aller, il suffit de prendre un minivan pour Wilcahuaín, 2.5 soles (Google Maps). Dis au chauffeur que tu veux aller à la laguna de Aguak et tu seras déposé pratiquement au début du sentier. La montée de 3-4 heures environ est plus dure que pour les deux autres lagunes (All Trails).
Le sentier vers la laguna de Aguak avec Huaraz à l’arrière-plan.
Glacier Pastoruri
Le glacier Pastoruri est l’un des rares glaciers tropicaux qui restent, et il est facilement accessible avec un tour depuis Huaraz. Le minibus met environ 3 heures pour arriver à destination, puis il faut marcher un peu moins d’une heure (All Trails).
Je n’y suis pas allé, mais beaucoup de gens m’ont dit que ça vaut le coup ; je le conseille surtout à ceux qui n’aiment pas particulièrement faire du trek mais veulent quand même profiter de ces paysages fantastiques.
Santa Cruz Trek
Un autre trek extrêmement populaire, à faire avec ou sans tour (tu peux louer le matériel de camping à Huaraz), est le trek de Santa Cruz. Il est considéré comme l’un des plus beaux treks du monde, mais après y avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé de ne pas le faire (j’étais à Huaraz en janvier, pendant la saison des pluies). Des amis l’ont fait début février, fatigués et démoralisés par toute la pluie qui tombe ponctuellement chaque jour à cette période. Dans cet article, tu trouves une description détaillée du trek de Santa Cruz fait avec une agence.
Le glacier Pastoruri.
Où dormir à Huaraz ?
Moi, j’ai dormi au Vacahouse, la décoration est un peu vieillotte, mais l’endroit est propre et pas cher, et le personnel vraiment gentil.
Comment aller à Huaraz ?
Depuis Lima, il faut environ 8 heures pour rejoindre Huaraz. Depuis Trujillo aussi, il faut environ 8 heures. Si l’on voyage de jour, tu pourrais devoir passer d’abord par Chimbote (environ 2 heures).Trujillo
Trujillo est une assez grande ville du nord du Pérou, utilisée principalement comme base pour explorer les nombreux sites archéologiques de la vallée, plus de 3000, qui remontent à la culture chimú et à d’autres populations présentes avant l’arrivée des Espagnols.
Je n’ai pas eu l’occasion de voir la ville et j’ai préféré loger à Huanchaco (comme le font beaucoup de gens, et je le conseille), un petit village en bord de mer à peu de distance de Trujillo, facilement accessible avec les minivans qui font la navette fréquemment, 2 soles.
Que faire et que voir à Huanchaco
Comme je l’ai déjà dit, je te conseille de loger à Huanchaco, mais ce que tu lis ici est facilement faisable aussi depuis Trujillo, vu la courte distance qui sépare les deux villes.
Les ruines de Chan Chan
Il y a de nombreux siècles, Chan Chan (Google Maps) était la plus grande ville de tout le continent américain, capitale de la civilisation chimú jusqu’à ce qu’elle soit envahie puis abandonnée par les Incas au XVe siècle.
Les ruines se trouvent à mi-chemin entre Trujillo et Huanchaco, donc il suffit de prendre l’un des nombreux collectivos qui font des allers-retours pour les rejoindre. Demande à être déposé « à l’entrada para Chan Chan ». Les ruines se trouvent au bout de la route (difficile de ne pas les voir).
Le collectivo depuis Huanchaco devrait coûter 1 sol, tandis que l’entrée coûte 10 soles.
Les ruines de Chan Chan.
Surfer
Toute la zone est assez populaire auprès des surfeurs et les conditions semblent bonnes même pour les débutants, au point que les écoles de surf sont nombreuses et que même les auberges de jeunesse proposent souvent de louer planche et combinaison.
Huaca de la Luna (temple de la Lune)
Le site se trouve à environ 4 km de Trujillo et c’est une grande structure (Google Maps) qui, avec le temple du Soleil, faisait partie d’une ancienne ville moche appelée « Cerro Blanco » par les archéologues modernes.
Le site est bien conservé car il est resté enseveli sous le sable pendant des années, et l’attraction principale est un grand mur décoré de gravures et de dessins colorés.
Malheureusement, je n’ai pas eu le plaisir de visiter le site, mais je te laisse ci-dessous les indications pour y aller en transports en commun.
Depuis le centre de Trujillo, monte dans le collectivo qui indique « Campiña de Moche / Mochica Chimu », 1.50, à l’angle entre Huayna Capac et Suárez, sur l’Avenida Los Incas, près du Mercado Mayorista. Vu la courte distance, un taxi ne devrait pas être trop cher, surtout à plusieurs.
L’entrée du site est de 10 soles et comprend une visite guidée en anglais ou en espagnol. Pour entrer dans le musée, tu dois payer 5 soles de plus.
À l’intérieur du temple de la Lune.
Où dormir à Huanchaco ?
Wachaque Surf est ultra recommandé, l’auberge de jeunesse est bien aménagée et propre, le petit-déjeuner (compris) est délicieux, la terrasse sur le toit est fantastique et le propriétaire est vraiment gentil. Même s’il est plus cher, une excellente auberge est ATMA Hostel & Yoga.
Comment aller à Trujillo/Huanchaco ?
Pour rejoindre Huanchaco, il faut toujours passer par Trujillo qui, se trouvant sur la Panaméricaine, est facilement accessible avec des bus directs depuis de très nombreuses villes du Pérou, dont Chimbote, Huaraz et Lima au sud, Chiclayo, Piura, Mancora et Tumbes (frontière avec l’Équateur) au nord. Cajamarca et Chachapoyas à l’est.
Cajamarca
Cajamarca est franchement à l’écart pour ceux qui ont peu de temps à passer au Pérou, mais si tu arrives d’Équateur, ou si tu as pas mal de temps à consacrer au pays, alors ça vaut vraiment la peine de l’inclure dans ton itinéraire.
Que faire et que voir à Cajamarca
Cumbe Mayo
Il s’agit d’un aqueduc précolombien construit vers 1000 av. J.-C. pour amener de l’eau, pendant la saison sèche, des montagnes à la ville de Cajamarca. Un tour depuis la ville coûte 18 soles ; sinon, tu peux rejoindre le site en prenant un collectivo près de Santa Apolonia (Google Maps) pour 5 soles, en demandant au chauffeur de te déposer à Cumbe Mayo. Le trajet panoramique dure environ une heure, 5 soles. L’entrée du site coûte elle aussi 5 soles (Google Maps).
Ventanillas de Otuzco
Les Ventanillas de Otuzco (Google Maps) sont des nécropoles datant de l’époque précolombienne. Elles sont facilement accessibles en collectivo depuis Cajamarca pour 1-2 soles, l’entrée coûte 5 soles.
Les ventanillas de Otuzco.
Comment aller à Cajamarca ?
Il y a pas mal de bus par jour depuis Trujillo, environ 7-8 heures. Pour rejoindre Chachapoyas, il faut d’abord passer par Celendín. Au nord, il y a des liaisons avec Piura et Chiclayo.
Où dormir à Cajamarca ?
En ville, il y a plusieurs guesthouses pas chères. Si tu veux réserver en ligne, jette un œil à l’Hotel Los Gladiolos et à La Pascana Hospedaje.
Chachapoyas
Chachapoyas est une ville de la région amazonienne du Pérou qui sert de base pour explorer quelques sites des environs. La zone n’est pas très touristique et, selon toute probabilité, tu ne croiseras que d’autres backpackers, contrairement au sud du Pérou.
Que faire et que voir à Chachapoyas
Kuélap
C’est une ancienne forteresse aux murs qui atteignent 12 mètres de hauteur. Elle abritait jusqu’à 3000 personnes. Ce sont les plus grandes ruines d’Amérique du Sud datant de l’époque préinca. On peut rejoindre la forteresse de trois façons :
- Par un téléphérique depuis Nuevo Tingo, 30 minutes, 20 soles, puis en marchant environ un kilomètre en montée (15-20 minutes) avant d’atteindre la forteresse proprement dite (Google Maps).
- En se joignant à un tour d’environ 80 soles qui comprend transport, téléphérique, entrée, guide et déjeuner.
- En marchant depuis Tingo Viejo, accessible en colectivo pour 6-7 soles, environ une heure. Les collectivos partent de la gare routière, Calle Triunfo (Google Maps). Le sentier commence près du pont et est bien indiqué. Ça fait environ 9km et 1200 mètres de dénivelé, 3-5 heures pour monter, 2-3 heures pour descendre (Google Maps).
L’entrée du site coûte 20 soles.
Vue aérienne de Kuélap.
Cascade de Yumbilla
La cascade (Google Maps) se trouve dans la « forêt des cascades géantes » ; mesurée officiellement en 2007, elle atteint 895.4 mètres de hauteur, ce qui en fait la troisième plus haute du monde. On peut la rejoindre en excursion à la journée (en partant tôt) avec les transports en commun, en faisant comme suit : prends un collectivo pour Pedro Ruiz, environ une heure, 5 soles, puis un mototaxi pour Cuispes, 25 minutes, 15-20 soles ; une fois arrivé sur la place principale, il sera facile de se faire indiquer la bonne direction.
L’entrée coûte 10 soles.
Karajia
Ce sont des sarcophages anthropomorphes (Google Maps) construits au pied d’une paroi rocheuse, que l’on atteint au bout d’un sentier court et bien indiqué (20-30 minutes environ) qui part du village de Cruz Pata.
Pour rejoindre Cruz Pata depuis Chachapoyas, prends un collectivo pour Luya à la gare routière (5 soles, 50 minutes), puis un collectivo pour Cruz Pata (6 soles, 40 minutes).
L’entrée du site coûte 5 soles.
Sarcophages anthropomorphes de Karajia à Chachapoyas.
Où dormir à Chachapoyas ?
Chacha international, pas cher, propre et proche du centre.
Comment aller à Chachapoyas ?
Il y a des bus de nuit depuis Trujillo (16:30) et Chiclayo (20:30 et 21:00) qui arrivent à Chachapoyas à 6:00 du matin. Il y a aussi des bus depuis Lima, mais le trajet est vraiment long (environ 22 heures). Depuis Mancora, il y a des bus fréquents pour Chiclayo (7 heures). Depuis Cajamarca, c’est environ 10 heures.
Iquitos
Iquitos est la plus grande ville au monde qui ne puisse pas être rejointe par voie terrestre, et les touristes l’utilisent comme point de départ pour explorer l’Amazonie, en particulier la réserve Pacaya – Samiria. On peut aussi descendre le fleuve Amazone jusqu’à Manaus.
Ces dernières années, Iquitos a attiré énormément de touristes intéressés par les rites chamaniques, en particulier l’ayahuasca, une infusion psychédélique à base de différentes plantes amazoniennes, capable de provoquer un puissant effet hallucinogène, ainsi que purgatif. On lui a depuis toujours attribué des propriétés magiques et thérapeutiques.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai décidé de visiter l’Amazonie à Puerto Maldonado pour la simplicité et la commodité, donc je n’ai pas d’expérience de première main, mais d’après ce que j’ai lu ici et là, les prix partent d’environ 150 soles par jour pour un tour d’un ou plusieurs jours.
Dans cet article, tu peux te faire une idée claire de ce à quoi t’attendre à Iquitos, ainsi que de la manière d’y arriver.
Un héron dans l’Amazonie péruvienne.
Mancora
Si tu arrives d’Équateur en sac à dos, c’est la première étape pour beaucoup de backpackers. C’est un petit village en bord de mer qui s’est transformé au fil des ans en la classique party town que possède chaque pays prisé des backpackers.
Mon intérêt pour ce genre de destinations n’a jamais été très élevé et, en plus, j’étais allé récemment à Montañita, donc j’ai préféré passer mon chemin. Quoi qu’il en soit, ici, en plus de la fête, les conditions pour surfer semblent bonnes, au cas où ça t’intéresserait !
Ici, tu trouves un guide sur Mancora.
Coucher de soleil sur la côte péruvienne.
Idées d’itinéraires au Pérou
Ci-dessous, je liste des itinéraires possibles de 2, 3 et 4 semaines ; évidemment, l’itinéraire parfait n’existe pas pour une durée donnée, donc prends ce qui suit comme source d’inspiration et adapte l’itinéraire à tes centres d’intérêt/ton budget !
Itinéraire de 2 semaines au Pérou
Cet itinéraire est pensé pour un voyage de deux semaines à petit budget au Pérou, sans chercher à en faire trop et à passer la majeure partie de ton voyage à te déplacer d’un endroit à l’autre, en optimisant le temps. Quoi qu’il en soit, avec si peu de temps à disposition, je te conseille vivement de te concentrer exclusivement sur le sud du Pérou.
Lima (2 nuits)
Passe les deux premiers jours à récupérer du décalage horaire et à explorer la ville. Le troisième jour, va à Paracas, où tu passeras la nuit.
Paracas (1 nuit)
Une fois terminé le tour de la réserve de Paracas et des îles Ballestas, va à Huacachina, où tu passeras la nuit.
Huacachina (1 nuit)
Passe la matinée à l’oasis et participe au tour des dunes/sand boarding l’après-midi, puis prends le bus de nuit pour Arequipa.
Arequipa (1 nuit / canyon de Colca 3 nuits)
Explore la ville le premier jour, puis fais le trek du canyon de Colca comme décrit plus haut, avant de prendre un bus de nuit pour Cusco le quatrième jour.
Cusco (5 nuits)
Jour 1 : explore la ville
Jour 2 : montagnes arc-en-ciel
Jour 3 : la Vallée sacrée en indépendant
Jour 4-5 : Machu Picchu
Lima (1 nuit)
Ici, ça dépend beaucoup de ton vol retour ; en théorie, tu pourrais rentrer le jour même sans forcément devoir passer la nuit à Lima. Pour tous les autres déplacements, je te conseille de te déplacer en bus. Par contre, pour le trajet Cusco – Lima, jette un œil aux vols : en bus, c’est 22 heures minimum et on ne dépense pas beaucoup moins.
Je le répète, c’est l’itinéraire que je conseille à ceux qui ont peu de temps/d’argent. Visiter les lignes de Nazca, Puno et faire quelques treks au Machu Picchu est tout à fait faisable (budget permettant) en supprimant par exemple le tour du canyon de Colca en indépendant.
Itinéraire de 3 semaines au Pérou
Avec trois semaines devant toi, je conseille de te concentrer quand même sur le sud du pays, en suivant l’itinéraire de deux semaines et en ajoutant peut-être un tour dans l’Amazonie à Puerto Maldonado et quelques jours à Puno, sur le lac Titicaca. Sinon, si tu aimes le trek, envisage de te diriger vers le nord, vers Huaraz, qui n’est qu’à 8 heures de bus de Lima.
Itinéraire de 4 semaines ou plus au Pérou
Quatre semaines suffisent pour explorer correctement aussi le nord du Pérou ; si tu arrives d’Équateur au nord ou de Bolivie au sud, alors traverser le Pérou du nord au sud ou inversement est clairement le meilleur choix. Si en revanche ton point d’arrivée et de départ est Lima, mon conseil est de terminer l’itinéraire de 2-3 semaines qu’on vient de voir, puis de prendre un vol Cusco – Cajamarca (réservé un peu à l’avance, il coûte environ 50-100€) pour ensuite redescendre vers Lima en bus.
Comment se déplacer au Pérou
Bus au Pérou
Le réseau de bus et de collectivos est extrêmement efficace et permet de rejoindre n’importe quelle destination assez simplement avec une bonne organisation. Le seul vrai problème du réseau de bus, c’est que, contrairement aux autres pays d’Amérique du Sud, où il existe une seule gare routière d’où partent toutes les compagnies, au Pérou, surtout dans les grandes villes, chaque compagnie a tendance à avoir son propre terminal, et ils ne sont pas toujours proches les uns des autres, ce qui est parfois vraiment frustrant.
Pour ceux qui cherchent le luxe, la meilleure compagnie de bus est sans conteste Cruz del Sur : des repas sont servis à bord et le service cama « première classe » prévoit des rangées de 3 sièges au lieu de 4, donc beaucoup plus confortables et spacieux. Chaque siège a en outre son propre écran de divertissement. Évidemment, elle est plus chère que les autres compagnies, mais reste bon marché selon les standards européens.
Mise à jour : Cruz del Sur a introduit un nouveau système de tarifs et, en gros, plus on s’assoit près des toilettes de la rangée du haut, moins les billets coûtent cher. En effet, si on s’assoit tout près de la porte, les places coûtent un tiers de moins que chez PeruBus, qui est une autre excellente compagnie !
Une autre compagnie extrêmement populaire, qui travaille presque exclusivement avec les touristes, est Peru Hop : similaire à un interrail, elle permet de payer un pass qui te permet de te déplacer quand tu veux au sein d’un itinéraire donné, avec « pick up » à ton auberge/hôtel. Cette compagnie opère aussi en Bolivie sous le nom de Bolivia Hop et permet d’acheter des pass valables pour les deux pays. Évidemment, le service proposé, bien que pratique et efficace, est beaucoup plus cher que les bus locaux.
Pour comparer les prix des principales compagnies péruviennes, tu peux jeter un œil à redbus.pe, mais comme toujours, je te conseille d’acheter le billet directement au terminal pour avoir les meilleurs tarifs.
Taxis au Pérou
Les taxis au Pérou n’utilisent pas de taximètre, donc assure-toi de fixer le prix avant de partir pour éviter les mauvaises surprises et les discussions inutiles, par exemple en demandant au personnel de ton hôtel/auberge quel est le bon prix pour un trajet donné.
Surtout dans les grandes villes, méfie-toi des taxis manifestement non officiels et des chauffeurs qui te disent « cet hôtel/cette auberge est fermé(e)/complet(e) » : ils travaillent souvent à la commission et chercheront à t’emmener ailleurs.
Uber est une excellente alternative, mais pour le moment il ne fonctionne qu’à Arequipa et à Lima.
Un taxi jaune dans les rues de Lima.
Vols intérieurs au Pérou
Les vols intérieurs ne sont pas extrêmement chers et sont sans aucun doute une excellente option pour ceux qui ont peu de temps pour visiter le pays. Les compagnies qui opèrent des vols intérieurs sont : LC Peru, LATAM Peru, Peruvian, StarPeru, Avianca Peru.
Certaines compagnies ont des prix différents selon la monnaie dans laquelle on paie, de façon à faire payer les tarifs les plus chers aux touristes. Sois malin !
Auto-stop au Pérou
Faire de l’auto-stop sur de courtes distances est assez courant en zone rurale, mais évite de le faire en ville. Après avoir été pris en stop, il est conseillé de laisser quelques soles, ou au moins d’essayer, car le Pérou est extrêmement pauvre et l’essence représente un coût non négligeable pour beaucoup de gens. Dans certains cas, on pourrait te demander un « remboursement de frais ».
Voyage au Pérou : coûts
Alors, combien coûte un voyage au Pérou ?
Un vol depuis l’Italie, réservé à l’avance, ne devrait pas coûter plus de 600/700 euros, sauf pendant des périodes comme août et le Nouvel An. Dans tous les cas, je te conseille de lire mon guide sur comment trouver des vols pas chers.
Transports
Les transports sont vraiment bon marché, surtout si tu as la patience et l’envie d’éviter les services et compagnies chers comme Cruz del Sur et Peru Hop en préférant les compagnies utilisées par les gens du coin. Les prix de ces compagnies sont souvent négociables. Pour beaucoup de destinations, tu trouves le prix des billets de bus juste pour te faire une idée (les prix sont indicatifs et, dans certains cas, pourraient ne pas être à jour). En général, les bus locaux et les collectivos ne devraient pas coûter plus de 5 soles de l’heure.
Logement
Un dortoir en auberge de jeunesse peut coûter n’importe où entre 25 et 50 soles la nuit ; ça dépend beaucoup de la ville et de la période de l’année, ainsi évidemment que de la qualité du logement. Pour une chambre double en auberge de jeunesse, mais aussi dans un hôtel basique, compte sur environ 100 soles.
Nourriture
Surtout à midi, il n’est pas difficile de trouver un menu du jour à partir de 5-10 soles (entrée, plat, boisson) dans un comedor ou dans la rue, même si ça dépend beaucoup de la zone/ville. Pour des restaurants un peu plus haut de gamme, compte payer au moins 20 soles.
Un plat de ceviche.
Activités
Le Machu Picchu, les lignes de Nazca et un tour dans l’Amazonie sont sans aucun doute les activités les plus coûteuses à faire au Pérou. Tous les autres sites archéologiques sont nettement moins chers, et beaucoup de treks/tours sont bien plus économiques et peuvent souvent se faire de manière indépendante.
Pour conclure, le Pérou est extrêmement bon marché et ne le cède qu’à la Bolivie pour le coût de la vie parmi tous les pays d’Amérique du Sud. Un backpacker attentif à son budget peut s’en sortir confortablement avec environ 25-30€ par jour. Si tu aimes la vie nocturne ou préfères un style de voyage plus confortable (comme le flashpacking), un budget d’au moins 40 € par jour serait plus approprié.
Pour plein d’astuces et de conseils pour garder ton budget sous contrôle, je te conseille cet article.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Voyage au Pérou : sécurité
Le Pérou est-il dangereux ? La réponse courte est non, même si certaines zones sont absolument à éviter, en particulier à Lima, où certains quartiers sont considérés comme extrêmement dangereux même par les gens du coin, surtout la nuit.
Cela dit, les principales zones touristiques sont à considérer comme sûres et, en faisant preuve de bon sens, tu ne devrais avoir aucun problème. Je te conseille en tout cas de jeter un œil à cet article sur la sécurité en voyage, où je donne plein de conseils utiles pour réduire au minimum les risques qu’il arrive quelque chose de désagréable.
Tu prépares un voyage au Pérou ? Jette un œil à ces articles :
Ce qu’il faut emporter pour un voyage au Pérou
Quel sac à dos de voyage choisir
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Comme je ne diffuse plus de publicités, si cet article t’a été utile, pense à souscrire ton assurance voyage via l’un des liens présents sur ce site : cela soutient mon travail sans aucun frais supplémentaire pour toi. Pour les résidents de l’UE et du Royaume-Uni, je recommande True Traveller (en ajoutant l’option « Extreme Pack », elle couvre le trekking au-dessus de 4 600 m). Pour tous les autres, je recommande HeyMondo, qui offre 5 % de réduction. Merci pour ton soutien !
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