Everest-Base-Camp-Trekking auf eigene Faust

Das Trekking zum Everest Base Camp in Nepal ist ohne Zweifel ein Traum für alle, die Berge und Trekking lieben, für manche ist es ein wahres Mekka.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses wunderschöne Erlebnis zu verwirklichen, vom klassischen Flug nach Lukla bis zu den weniger begangenen Startpunkten wie Salleri/Phaplu und Jiri, bei denen man nicht fliegen muss. In diesem Reiseführer findest du alle wichtigen Informationen, einschließlich aller Varianten wie dem Drei-Pässe-Trekking und Island Peak.

Ich habe das Trekking persönlich gemacht (hier findest du das Video vom Trekking, auf Italienisch, aber du kannst Untertitel einschalten), ohne Guide und ohne Träger, zusammen mit meinem inzwischen nicht mehr ganz jungen Papa und in völliger Eigenständigkeit. In diesem Blog findest du alle Informationen und Tipps, um deine Reise nach Nepal auf eigene Faust bestmöglich zu organisieren und das Trekking zum Everest Base Camp zu machen.

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Sonnenaufgang am Chukhung Ri.

In diesem Reiseführer sind die Preise in der Landeswährung angegeben, der „Nepalesischen Rupie“, oft einfach mit „NPR“ abgekürzt. Der Wechselkurs liegt bei etwa 1€ = 170 NPR. Den aktuellen Kurs schaust du dir am besten auf dieser Seite an.

Anreise zum Everest Base Camp (die verschiedenen Routen und möglichen Varianten)

Bevor wir anfangen, hier eine Karte, die hoffentlich klarmacht, welche Möglichkeiten es gibt, um zum Everest Base Camp zu kommen, und welche Varianten in diesem Reiseführer beschrieben werden.

Im Grunde sind es diese vier wichtigsten Alternativen:

Everest Base Camp oder Annapurna-Runde?

Wenn du diesen Artikel liest, hast du wahrscheinlich schon eine Entscheidung getroffen. Falls du aber noch hin- und hergerissen bist, möchte ich ein paar Worte zu dem sagen, was für viele eine schwierige Wahl ist, wenn man vielleicht nur zwei Wochen für ein Trekking in Nepal hat: Annapurna-Runde oder Everest Base Camp?

Zunächst einmal: Beide Treks sind wunderschön, aber wenn ich unbedingt meine Vorliebe nennen soll, würde ich mich für die Runde entscheiden, weil die Landschaft viel abwechslungsreicher ist. Man startet in fast tropischem Klima und kommt bis auf die 5.416 Meter des Passes Thorong La. Außerdem ist jeder Tag anders, weil es eine Runde ist und man nicht gezwungen ist, auf demselben Weg hinauf- und wieder hinunterzugehen.

Zwei weitere Dinge, die mich zur Runde tendieren lassen: Sie ist deutlich weniger überlaufen und weniger beliebt als das Trekking zum Everest Base Camp. Um einen Ausspruch von Papa zu verwenden, nachdem wir in der Nähe einer Hängebrücke in einen regelrechten Stau geraten waren: „Es fühlt sich an, als wären wir auf dem Weg zu den Drei Zinnen!“ Und unsere Erfahrung stammt aus dem Frühling, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es im Herbst aussieht.

Ein weiterer Grund, warum ich die Runde empfehlen würde, sind die Kosten. Essen und Unterkunft sind im Durchschnitt etwa 30 % günstiger als beim Everest Base Camp, und besonders wenn man das Everest Base Camp mit einem Flug nach Lukla macht (eine praktisch erzwungene Entscheidung, wenn man nur zwei Wochen Zeit hat), kostet dich die Runde praktisch nur die Hälfte.

Trotz alledem hat das Everest Base Camp natürlich weiterhin seinen Reiz, und die endgültige Entscheidung liegt selbstverständlich bei dir. Was ich bisher gesagt habe, ist nur meine bescheidene Meinung.

Falls es dich interessiert, wirf einen Blick auf meinen Reiseführer zur Annapurna-Runde, zum Annapurna Base Camp und zum Poon Hill.

Trekking von Phaplu nach Nunthala.

Genehmigungen und Visum für das Trekking und die Einreise nach Nepal

Fangen wir mit dem Visum für die Einreise an. Das Visum ist Pflicht, aber zum Glück bekommen Inhaber eines italienischen Passes (der noch länger als 6 Monate gültig sein muss) bei der Einreise ein Visum namens Visa On Arrival (VOA). Der Ablauf ist extrem einfach und unkompliziert, aber leider nicht kostenlos. (Die Regeln hängen von deiner Staatsangehörigkeit ab, informiere dich also für deine.)

Es gibt drei Optionen:

15 Tage – 30 USD.

30 Tage – 50 USD.

90 Tage – 125 USD.

Das Visum lässt sich problemlos auf maximal 150 Tage pro Kalenderjahr (1. Januar – 31. Dezember) verlängern, auch wenn das nicht gerade günstig ist. Hier findest du die Kosten. Wahrscheinlich ist es besser, auszureisen und mit einem neuen Visum wieder einzureisen. Auf jeden Fall darfst du mit einem Touristenvisum nicht länger als 150 Tage pro Kalenderjahr im Land bleiben.

Offiziell werden außerdem zwei Passfotos (im Passformat) verlangt, um den Visumprozess am Flughafen bzw. an der Landgrenze abzuschließen. Wenn du aber das Online-Formular ausfüllst (es bleibt 15 Tage im System, mach das also nicht zu früh), brauchst du sie nicht, und du sparst bei der Ankunft mit ziemlicher Sicherheit einiges an Zeit, besonders am Flughafen von Kathmandu, wo du direkt zur Einwanderungsbehörde gehen kannst, ohne dort das Formular auszufüllen. Ich empfehle, es zu machen.

Das Visum am Flughafen Tribhuvan kann theoretisch mit Kreditkarte bezahlt werden, aber in der Praxis hängt es nach allem, was ich gelesen habe, ein bisschen vom Tag ab! Ich habe es versucht, und mir wurde gesagt, dass es nicht möglich sei. Akzeptiert werden jedenfalls alle wichtigen Währungen (auch Euro). Um schlechte Wechselkurse zu vermeiden, wäre es ideal, in US-Dollar zu zahlen, aber ich würde mir nicht allzu viel den Kopf darüber zerbrechen, es sei denn, du hast sie schon.

An den Landgrenzen (hier findest du die vollständige Liste) werden anscheinend ausschließlich US-Dollar akzeptiert, richte dich also danach.

Nepal verlangt keine Pflichtimpfungen, aber Hepatitis A und B werden empfohlen.

Trekking von Bupsa nach Surke.

Genehmigungen für das Trekking zum Everest Base Camp

Hinweis: Das TIMS (Trekker’s Information Management System), das für viele Treks in Nepal erforderlich ist, wird für die Everest-Region seit 2018 nicht mehr benötigt. Misstraue allen, die etwas anderes behaupten.

Um das Everest Base Camp zu erreichen, brauchst du je nach gewähltem Startpunkt zwei bis drei Genehmigungen:

Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit

Das ist eine neue Genehmigung, die seit Oktober 2018 im Grunde das TIMS ersetzt. Es ist eine Gebühr, die an die lokale Regierung von Khumbu geht. Die Genehmigung bekommst du in Lukla oder in Monjo, wenn du dein Trekking in Jiri oder Salleri beginnst. In Kathmandu ist es nicht möglich, die Genehmigung zu bekommen.

Sie kostet 3.000 Rupien, etwa 25 €.

Sagarmatha National Park Entry Permit

Wie du dir schon denken kannst, ist das die Genehmigung für den Eintritt in den Sagarmatha-Nationalpark. Du bekommst sie beim Tourism Board in Kathmandu, das etwa 2 km vom wichtigsten Touristenviertel Thamel entfernt liegt (man kann ohne Weiteres zu Fuß hingehen). Das Büro ist von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Alternativ kannst du sie, wie viele es machen, direkt in Monjo bekommen, wo sich der Eingang zum Nationalpark befindet.

Sie kostet 3.000 Rupien, etwa 25 €.

Gaurishankar Conservation Area

Diese Genehmigung brauchst du nur und ausschließlich, wenn du das Trekking zum Base Camp ab Jiri machst. Du bekommst sie beim Tourism Board in Kathmandu.

Sie kostet 3.000 Rupien, etwa 25 €.

Hinweis: Leider wird es ab dem 1. April 2023 nicht mehr möglich sein, viele Treks in Nepal ohne Guide zu machen. Ich finde das eine echte Schande, wieder eine Entscheidung, die von der Gier hinter „Sicherheitsfragen“ diktiert wird. Ich hoffe, dass die nepalesische Regierung die Entscheidung in Zukunft überdenkt, aber im Moment ist das die Realität. Zum Glück besteht das Problem, soweit ich verstanden habe, dann, wenn man das TIMS (Trekker’s Information Management System) beantragen will, das für das Trekking zum Everest Base Camp aber nicht nötig ist. Die Everest-Region scheint also vorerst verschont geblieben zu sein, wie man hier nachlesen kann: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/.

Sonnenaufgang am Kala Patthar.

Beste Reisezeit: Wetter, Temperaturen und ideale Jahreszeit

Frühling (März, April und Mai)

Das ist die Zeit vor Beginn des Monsuns, der die Sommermonate (Juni, Juli und August) prägt. Zu Beginn der Saison kann es gelegentlich etwas schneien, aber das Wetter ist im Allgemeinen stabil und trocken, perfekt zum Trekking in großer Höhe.

Der März ist zwar kälter, aber für alle, die den Menschenmassen aus dem Weg gehen wollen, besser als April und Mai. April und Mai bringen neben milderen Temperaturen ein deutlich belebteres und faszinierenderes Base Camp. Gegen Ende Mai, kurz vor dem Monsun, ist tatsächlich die günstigste Zeit, um den Aufstieg zum Gipfel zu versuchen. Außerhalb dieser Monate (April und Mai) ist das Base Camp im Grunde eine Eiswüste.

Sommer (Juni, Juli und August)

Regen, Regen und noch mehr Regen. Das ist die Monsunzeit und absolut keine empfehlenswerte Zeit zum Trekking. Ich habe eine Gruppe junger Franzosen kennengelernt, die mir von einem Freund erzählt haben, der die Strecke im Juni gemacht hat und jeden Tag um 5 Uhr morgens losgelaufen ist, um dem Regen zu entgehen. Anscheinend hat es funktioniert.

Ideal ist es auf jeden Fall nicht, denn die Aussicht leidet mit ziemlicher Sicherheit darunter. Juli und August sind noch regnerischer, ich denke also, dass es sich wirklich nicht lohnt, sich auf das Abenteuer einzulassen.

Wenn du in dieser Zeit trotzdem wandern willst, ist die Annapurna-Runde ganz klar die bessere Alternative.

Herbst (September, Oktober und November)

Das gilt als die beste Jahreszeit, was das Wetter angeht. Der Regen der Sommermonate nimmt den ganzen Dunst mit, und die Aussicht gilt als die beste des Jahres. Vorsicht aber beim September, der je nach Jahr noch relativ regnerisch sein kann.

Im Allgemeinen ist es etwas kälter als im Frühling, aber es bleibt trotzdem die beste Zeit zum Trekking und deshalb auch die am stärksten besuchte. In großer Höhe können die Lodges extrem voll sein, besonders im Oktober, wenn die meisten Touristen in der Region sind.

Winter (Dezember, Januar und Februar)

Das Trekking ist auf jeden Fall möglich, aber in großer Höhe kann es richtig kalt werden, nachts mit Temperaturen bis zu -30 Grad. Die Tage sind kurz, und es kann viel Schnee liegen, sodass einige Pässe gesperrt sind (in der Regel nicht der traditionelle Weg zum Base Camp).

Wenn dir Kälte und Schnee keine Angst machen, kann das trotzdem eine gute Zeit für ein Trekking in der Region sein, um den Massen aus dem Weg zu gehen. Achte aber darauf, die richtige Ausrüstung dabeizuhaben!

Das Dorf Cheplung.

Schwierigkeit und Vorbereitung für das Trekking zum Everest Base Camp

Das Trekking ist sicher kein Spaziergang im Wald, und die Höhe, vor allem in der Nähe des Base Camps, macht sich durchaus bemerkbar, aber jeder, der halbwegs fit ist, kann es schaffen.

Um ein objektives Beispiel zu geben: Ich habe das Trekking mit meinem Papa gemacht, der zwar deutlich trainierter ist als die meisten Gleichaltrigen, aber trotzdem 63 Jahre alt ist und sicher nicht die Erholungszeiten viel jüngerer Leute hat. Dazu kommt, dass wir in Phaplu gestartet sind, also sechs nicht gerade leichte Trekkingtage mehr hatten als bei der Route ab Lukla, und wir hatten keine Träger.

Wenn du also in Lukla startest und vielleicht noch einen Träger dazunimmst, ist das Trekking für viele machbar. Davon abgesehen empfehle ich, die Vorbereitung ernst zu nehmen: Versuche in den Monaten davor, mindestens ein paar Mal pro Woche 4–5 Stunden am Stück wandern zu gehen, um einen typischen Tag auf der Strecke zu simulieren. Idealerweise solltest du auch den Rucksack ordentlich beladen, am besten mit dem Gewicht, das du beim Trekking tragen wirst. Mehr Informationen und Tipps zum Umgang mit der Höhe findest du weiter unten im Reiseführer.

Das Drei-Pässe-Trekking ist dagegen deutlich anspruchsvoller als das zum Everest Base Camp, aber auch hier sollte es überhaupt kein Problem sein, wenn du gut in Form bist.

Sonnenuntergang in Thame.

Die Routen des Trekkings zum Everest Base Camp

Wie oben gesehen, gibt es im Grunde drei Routen zum Everest Base Camp. Ich beginne mit der ausführlichen Beschreibung der klassischen Route ab Lukla. Bei den beiden anderen Routen mit Start in Jiri und Salleri beschreibe ich nur die Strecke bis Lukla ausführlich, denn ab Lukla ist der Weg derselbe.

Und schließlich das Drei-Pässe-Trekking, das technisch gesehen den Besuch des Everest Base Camps nicht einschließt, aber in der Praxis machen viele diesen kurzen Abstecher, sobald sie in Lobuche angekommen sind.

Die folgende Route ist so angelegt, dass man nur vormittags bis zum frühen Nachmittag läuft (bis auf ein paar seltene Ausnahmen), insgesamt 5–6 Stunden pro Tag, und erst nach der Ankunft am Ziel zu Mittag isst. Im Großen und Ganzen geht es gegen 7 bis 7:30 Uhr los, und man kommt spätestens gegen 13 bis 14 Uhr an. Wir sind wahrscheinlich etwas schneller als der Durchschnitt, wenn die Rechnung nach den ersten Tagen also nicht aufgeht, passe sie entsprechend an.

Es gibt mindestens drei gute Gründe für diese Strategie:

  • Das Wetter ist das ganze Jahr über am Morgen im Allgemeinen besser, also bessere Aussicht und geringere Regenwahrscheinlichkeit.
  • Keine Mittagspause: So kommst du nicht aus dem Rhythmus, und vor allem vermeidest du es, mit vollem Bauch zu laufen, wobei das Blut in den Verdauungstrakt umgeleitet wird, was besonders in großer Höhe eine ganz schlechte Idee ist. Nach der Ankunft am Ziel hast du alle Zeit, die du brauchst, um dich zu entspannen und zu erholen.
  • Wenn du am Ziel ankommst und dann zu Mittag isst, sparst du dir meistens das Geld für das Zimmer. 99 % der Lodges, besonders in niedrigen Lagen, geben dir das Zimmer mehr als gern kostenlos, wenn du dort alle drei Mahlzeiten isst. Wenn du aber unterwegs anhältst, um zu essen, sind es nur noch zwei Mahlzeiten, und die Lodge ist vielleicht weniger bereit, dir das Zimmer gratis zu geben.

Noch etwas, das du im Kopf behalten solltest: Eigentlich kann man praktisch überall entlang der Strecke anhalten. Besonders in niedrigen Lagen liegen die Dörfer alle nah beieinander, und die empfohlenen Etappen lassen sich problemlos durch das nächste Dorf ersetzen. Außerdem gibt es auch zwischen den Dörfern wirklich viele Lodges/Teehäuser, sodass du im Grunde unendlich viele Möglichkeiten zum Anhalten hast, falls du müde bist oder nach der Ankunft am vorgesehenen Ziel einfach noch ein Stück weiterlaufen möchtest.

Schließlich empfehle ich, dir Organic Maps herunterzuladen. Die App funktioniert auch offline, sobald du die Karten heruntergeladen hast, und ich finde sie ein fantastisches Hilfsmittel für Treks.

Route des Trekkings zum Everest Base Camp ab Lukla in 12 Tagen

Das ist die kürzeste Version des Trekkings. Um schneller zum Base Camp zu kommen, bleibt im Grunde nur der Hubschrauber. Obwohl es die kürzeste der drei Routen ist, ist sie auch die teuerste, denn allein der Hin- und Rückflug von Kathmandu nach Lukla kostet mehr als 300 $ für nicht einmal 30 Minuten Flug und kann auf der Website von Yeti Airlines gebucht werden.

Wenn man bedenkt, dass das gesamte Trekking – ab Salleri und mit ein paar Varianten gegenüber der kürzesten Version, insgesamt 20 Tage – etwa 370 € pro Person gekostet hat, könntest du dir, wenn du Zeit und Lust hast, allein mit dem Geld für den Flug nach Lukla ohne Weiteres das ganze Trekking finanzieren.

Ich verstehe, dass Zeit für manche eine nicht unerhebliche Größe ist und das Geld in den Hintergrund rückt. Hier also die Route ab Lukla.

Das Dorf Pangboche.

Tag 1. Flug Kathmandu – Lukla (etwa 30 Minuten) / Wanderung Lukla – Phakding (4 Stunden, 8 km)

Lukla (2.860 m) – Phakding (2.610 m)

Ich empfehle dringend, den Flug am frühen Morgen zu nehmen, damit du den ganzen Tag vor dir hast, auch für den Fall von Verspätungen, die anscheinend häufig vorkommen. Der Flug wurde mir als extrem landschaftlich beeindruckend beschrieben, genieß also die Aussicht.

Nach der Ankunft in Lukla erwartet dich ein sehr gut zu gehendes Stück bis Phakding, größtenteils flach oder sogar leicht bergab.

Tag 2. Phakding – Namche Bazar (6–7 Stunden, 10 km)

Phakding (2.610 m) – Monjo (2.835 m) – Namche Bazar (3.440 m)

Auch hier empfehle ich, früh loszugehen, um die Schlange am Eingang zum Nationalpark in Monjo zu vermeiden. Wir sind mitten am Vormittag von weiter unten gekommen und haben 40 Minuten angestanden, um die Tickets zu kaufen.

Jedenfalls ist das Stück von Phakding nach Monjo extrem gut zu gehen und mit dem Vortag vergleichbar. Sobald man aber in Monjo ist und in den Nationalpark hineingeht, beginnt ein endloser Aufstieg, der praktisch bis Namche Bazar nicht mehr nachlässt.

Es sind nur 5 km bergauf, aber die empfohlene Gehzeit beträgt 6 Stunden, was wahrscheinlich übertrieben ist: Wir waren schon von der Annapurna-Runde akklimatisiert und sind in weniger als 3 Stunden hochgekommen. Trotzdem ist es ein ordentlicher Brocken, und genau hier macht sich die Höhe für viele schon bemerkbar.

Hinweis: Wenn du deinen Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality Entry Permit nicht in Lukla gekauft hast, musst du das in Monjo tun. Das kleine Büro liegt vor dem Eingang zum Nationalpark. Mach dir aber keine Sorgen, denn man wird dich ganz sicher bitten, die Genehmigung vorzuzeigen oder, falls nötig, zu kaufen. Hier mussten wir nicht anstehen, weil die meisten Leute die Genehmigung schon hatten, höchstwahrscheinlich aus Lukla.

Sonnenaufgang in Namche Bazar.

Tag 3. Namche Bazar (Ruhetag / Akklimatisierung)

Diesen Tag haben wir übersprungen, weil wir, wie gerade gesagt, schon von der Annapurna-Runde akklimatisiert waren. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist es unbedingt empfehlenswert, den Tag in Namche Bazar zu verbringen, damit sich dein Körper an die Höhe anpassen kann.

Außerdem ist es ratsam, trotzdem aktiv zu bleiben, vielleicht indem du zu einem der zahlreichen Aussichtspunkte rund um die Stadt hinaufgehst. Wenn dir noch ein Ausrüstungsteil fehlt oder du dir etwas Gutes tun und mal etwas anderes als das typische einheimische Essen probieren willst, ist das der ideale Ort dafür: Es ist nämlich eher eine richtige Stadt als ein Dorf, mit Restaurants, Bars, WLAN, Geschäften, Geldautomaten usw. usw.

Auch Unterkünfte gibt es hier wirklich viele, darunter Hotels von sehr guter Qualität wie das Hotel Khangri. Wenn du aber wie wir sparsam reist, empfehle ich dir diese Lodge: Im Gegenzug für die Mahlzeiten gibt dir die Familie, die übrigens richtig nett ist, Zimmer, WLAN und Dusche (kalt, aber wenn du willst, kannst du dafür zahlen und sie warm bekommen) gratis. Ich versichere dir, in Namche ist das ein echtes Schnäppchen.

Tag 4. Namche Bazar – Tengboche (4–6 Stunden, 8 km)

Namche Bazar (3.440 m) – Tengboche (3.870 m)

Hinter Namche sind die ersten Kilometer wirklich angenehm und sehr gut zu gehen, größtenteils flach. Nach etwa zwei Stunden erreicht man den Talgrund, wo ein Checkpoint liegt. Von hier an geht es ordentlich bergauf bis Tengboche, 600 Höhenmeter, die auf dieser Höhe zu spüren sind, aber sobald man oben ist, ist der Wandertag zu Ende.

In Tengboche gibt es auch ein buddhistisches Kloster, das man besichtigen kann und das sehr interessant zu entdecken ist. Eine kleine Kuriosität: Der berühmte Tenzing Norgay ist im nahen Dorf Thame aufgewachsen. Für alle, die es nicht wissen: Tenzing Norgay ist der Sherpa, der 1953 gemeinsam mit Edmund Hillary als Erster den Gipfel des Everest bezwungen hat.

Kloster von Tengboche.

Tag 5. Tengboche – Dingboche (4–6 Stunden, 10 km)

Tengboche (3.870 m) – Pangboche (3.930 m) – Dingboche (4.360 m)

Der Tag beginnt bergab, aber danach geht der Weg im Grunde ständig bergauf. Auf diesem Abschnitt verschwinden die Bäume allmählich, die Vegetation wird zu Sträuchern, und man ist auf der ganzen Strecke der Sonne ausgesetzt. Die Aussichten werden richtig interessant.

Hinweis: In der Hochsaison, ungefähr April, Mai, September und Oktober, empfehle ich dir an diesem Punkt dringend, deine Unterkunft mindestens am Vortag zu reservieren. Ab hier gibt es nicht mehr viele Lodges, und die Etappen sind praktisch vorgegeben. Das Risiko, ohne Zimmer dazustehen und die Nacht im Speisesaal in Lobuche und Gorak Shep verbringen zu müssen, ist wirklich hoch. Zum Reservieren reicht es, die Lodge, in der du gerade bist, zu bitten, einen Anruf zu machen. Man kennt sich untereinander und weiß, was zu tun ist.

Tag 6. Dingboche (Ruhetag / Akklimatisierung)

Auch diesen Tag haben wir komplett übersprungen, weil wir schon von der Annapurna-Runde akklimatisiert waren. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist es ratsam, den Tag in Dingboche zu verbringen, damit sich dein Körper an die Höhe anpassen kann. Wenn du dich extrem gut fühlst, kannst du weitergehen und direkt zu Tag 7 übergehen, aber das ist absolut subjektiv: Hör auf deinen Körper.

Mögliche Variante nach Chukhung

Wenn du zwei zusätzliche Tage zur Verfügung hast, kannst du hier eine wirklich interessante Variante machen, die ich empfehle. Wenn du mit der Höhe keine Probleme hast, könntest du an diesem Tag (oder sogar schon am Vortag) bis nach Chukhung gehen, im Grunde der Route des Drei-Pässe-Trekkings folgend, und am nächsten Morgen auf den Chukhung Ri steigen und auf demselben Weg nach Dingboche oder Pheriche zurückkehren. Es ist nicht nötig, bis auf den Gipfel des Chukhung Ri zu steigen (er liegt auf über 5.500 m). Der erste Aussichtspunkt auf 5.375 m bietet ein ausreichend spektakuläres Panorama und war ohne Zweifel eines der Highlights des ganzen Trekkings.

Wir waren schon akklimatisiert und sind in gut anderthalb Stunden hochgekommen, nachdem wir gegen halb fünf an der Lodge in Chukhung losgegangen waren. Andernfalls hätten wir aber wahrscheinlich mindestens zwei Stunden gebraucht. Bei Sonnenaufgang ist es sicher schöner, aber du kannst es ohne Weiteres auch tagsüber machen.

Die Lodges in Chukhung sprechen sich ab: 500 Rupien für ein Doppelzimmer, und darüber wird nicht verhandelt. Dann kannst du dir auch gleich die beste aussuchen, das Khangri Resort ist die Nummer eins. Wenn du die Variante noch weiter verlängern willst, kannst du von Chukhung aus auch als Tagesausflug das Base Camp des Island Peak besuchen.

Panorama vom Chukhung Ri.

Tag 7. Dingboche – Lobuche (4–6 Stunden, 7 km)

Dingboche (4.360 m) – Lobuche (4.940 m)

Der Tag beginnt mit einem angenehmen, leicht ansteigenden Flachstück durch ein wunderschönes Tal, bis man einen kleinen Bach überquert, an dem ein Stück weiter oben eine kleine Lodge als Rastplatz dient. Von dort beginnt eine ordentliche Rampe von etwa 300 Metern, an deren Ende ein wunderschöner Aussichtspunkt mit einem Gedenkort das ganze Tal überblickt.

Nach dieser Anstrengung wird der Weg flach und ist mit dem leicht ansteigenden Flachstück von vorhin vergleichbar, bis zum kleinen Dorf Lobuche. Wir haben in der Mother Heart Lodge übernachtet. Das Zimmer war uns zwei Tage vorher von der Lodge in Chukhung reserviert worden, wir hatten also keine Wahl, aber ich glaube, es gibt bessere Optionen. Die New EBC Guesthouse scheint mit Abstand die beste Option zu sein, aber anscheinend buchen die Agenturen sie schon viele Tage im Voraus komplett aus. Auch hier sprechen sich die Lodges jedenfalls ab: 700 Rupien für ein Doppelzimmer.

Hinweis: Hier gibt es eine wirklich interessante Alternative für alle, die keine Budgetprobleme haben, und vor allem einen Grund zum Stolz für uns Italiener. Etwa 1,5 km vom Dorf Lobuche in Richtung Gorak Shep gibt es nämlich ein italienisches Forschungszentrum, bekannt als „La Piramide“, in dem man übernachten kann. Ich habe mit zwei Leuten gesprochen, die es gemacht haben, und sie haben mir gesagt, dass die Unterkunft wirklich schön ist. Man zahlt etwa 50 $, alle Mahlzeiten und die warme Dusche sind inklusive. Wenn du in großer Höhe etwas Komfort suchst, könnte das etwas für dich sein.

Das Dorf Lobuche.

Tag 8. Lobuche – Gorak Shep – Everest Base Camp – Gorak Shep (5–8 Stunden, 15 km)

Lobuche (4.940 m) – Gorak Shep (5.160 m) – Everest Base Camp (5.364 m)

An diesem Tag erreichst du endlich das Everest Base Camp. Der erste Abschnitt entspricht dem Ende des Vortags und verläuft am Talgrund. Nach ein paar Kilometern beginnt aber ein richtig lästiges Auf und Ab, das zusammen mit dem sehr unebenen, felsigen Gelände und dem Trichtereffekt, der sich an dieser Stelle bildet, ziemlich viel Zeit kosten kann.

Wir sind früh losgegangen und haben knapp unter zwei Stunden bis Gorak Shep gebraucht, aber wie gesagt, wir waren schon akklimatisiert, ich halte 3–4 Stunden also für realistischer. Lass in Gorak Shep deinen Rucksack in der Lodge (oder leere ihn zumindest von allem, was du nicht brauchst) und geh weiter zum Everest Base Camp. Je früher du aufbrichst, desto besser, um mögliche Wolken am Nachmittag zu vermeiden.

Von Gorak Shep zum Base Camp sind es etwa 1–2 Stunden. Es gibt keine großen Anstiege, aber der Weg ähnelt dem letzten Stück vor der Ankunft in Gorak Shep (unebenes Gelände und Trichtereffekt). Wenn du am Base Camp ankommst, genieß es, mach die obligatorischen Fotos und geh dann zurück nach Gorak Shep, um dich im Hinblick auf den nächsten Tag auszuruhen, an dem der Aufstieg auf den Kala Patthar auf dich wartet.

Hier haben wir im Yeti Resort übernachtet, der schlechtesten Lodge des ganzen Trekkings, aber das Zimmer war uns zwei Tage vorher reserviert worden, wir hatten also keine Wahl. Ich glaube trotzdem, dass es bessere Optionen gibt. 700 Rupien für ein Doppelzimmer.

Hinweis: Wenn es dich nicht interessiert oder du dich einfach nicht fit fühlst, ist es absolut nicht nötig, in Gorak Shep zu übernachten. Es ist nur sinnvoll, wenn du am nächsten Morgen auf den Gipfel des Kala Patthar (5.545 m) steigen willst. Alternativ könntest du aber auch einfach deinen Rucksack in Lobuche lassen, zum Base Camp hochgehen und dann zum Übernachten nach Lobuche zurückkehren, bevor du am nächsten Tag mit dem Abstieg beginnst.

Das Everest Base Camp.

Tag 9. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 Stunden, 15 km)

Gorak Shep (5.160 m) – Kala Patthar (5.545 m) – Gorak Shep (5.160 m) – Lobuche (4.940 m) – Pheriche (4.280 m)

Der Aufstieg auf den Kala Patthar ist nicht gerade ein Spaziergang und absolut nicht nötig, aber wenn du Lust hast und dich gut fühlst, empfehle ich ihn. Ich bin im Dunkeln losgegangen, um bei Sonnenaufgang oben zu sein, und habe etwa anderthalb Stunden gebraucht (ich war schon akklimatisiert), du könntest aber auch 2–3 Stunden brauchen. Du kannst auch beschließen, nur bis zur Hälfte hochzugehen. Von dort an wird die Aussicht nicht mehr viel besser, und es ginge eher darum, sagen zu können: „Ich war auf dem Gipfel!“

Wenn du dich entscheidest, früh am Morgen hochzusteigen wie ich, empfehle ich dir, dich gut anzuziehen. Beim Aufstieg wird einem schnell warm, aber in der Zeit, die ich oben verbracht habe, um auf den Sonnenaufgang zu warten, war ich buchstäblich durchgefroren.

Zurück in Gorak Shep geht es auf demselben Weg wie am Vortag bergab, bis zum Fuß des Anstiegs zum Gedenkort, bevor man Lobuche erreicht, wo man statt in Richtung Dingboche nach Pheriche hinabsteigt.

Hier empfehle ich, im White Yak zu übernachten. Der Besitzer ist bereit, dir das Zimmer im Gegenzug für die Mahlzeiten kostenlos zu geben. Das Essen ist hervorragend, die Portionen sind großzügig, und es gibt einen schönen Aufenthaltsraum im Außenbereich, in dem es dank des Treibhauseffekts tagsüber extrem angenehm warm ist.

Sonnenuntergang in Pheriche.

Tag 10. Pheriche – Namche Bazar (6–8 Stunden, 15 km)

Pheriche (4.280 m) – Pangboche (3.930 m) – Tengboche (3.870 m) – Namche Bazar (3.440 m)

Das ist ein ziemlich langer Tag, aber der Abstieg in tiefere Lagen dürfte dir helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Außerdem geht der Weg, derselbe wie auf dem Hinweg, überwiegend bergab, was nicht wenig helfen dürfte.

In ziemlich zügigem Tempo haben wir 6 Stunden gebraucht, aber wahrscheinlich sind 7–8 Stunden realistischer.

Tag 11. Namche Bazar – Lukla (6–8 Stunden, 18 km)

Namche Bazar (3.440 m) – Monjo (2.835 m) – Phakding (2.610 m) – Lukla (2.860 m)

Auch das ist ein ziemlich langer Tag, der denselben Weg wie auf dem Hinweg zurückgeht, größtenteils bergab. Die Knie könnten jetzt um Hilfe bitten, aber es ist die letzte Anstrengung, halte durch!

Tag 12. Flug Lukla – Kathmandu (etwa 30 Minuten)

Rückkehr nach Kathmandu. Wenn du Zeit und Lust hast, könntest du hier alternativ auch über einen der beiden anderen unten beschriebenen Startpunkte nach Kathmandu zurückkehren. Das spart ein bisschen Geld, vor allem aber läufst du einen Teil des Trekkings, der deutlich weniger kommerziell und überlaufen ist als der Abschnitt, der in Lukla beginnt.

Im Großen und Ganzen wären es 2–3 zusätzliche Tage, wenn du dich für die Rückkehr über Phaplu/Salleri entscheidest, und 6–8 Tage ab Jiri.

Abenddämmerung vom Kala Patthar, der Everest links.

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Route des Trekkings zum Everest Base Camp ab Salleri / Phaplu in 18 Tagen

Das ist die Route, die ich persönlich gegangen bin. Sie ist ideal für alle, die das Everest Base Camp ohne Flug und so günstig wie möglich erreichen wollen, natürlich mit ein paar zusätzlichen Tagen. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, durch deutlich weniger begangene Gegenden der Region zu wandern und durch Dörfer, die vom Massentourismus weniger berührt sind, wenn man bedenkt, dass wohl über 90 % der Leute, die das Everest Base Camp erreichen, mit einem Flug nach Lukla starten.

Im Vergleich zur Route ab Lukla braucht man sechs Tage mehr, drei auf dem Hinweg und drei auf dem Rückweg. Vielleicht reichen auch vier, wenn du bereit bist, 8–10 Stunden am Tag zu laufen, auch wenn ich persönlich davon abrate. Eine andere Möglichkeit, das Trekking auf dem Hin- und auf dem Rückweg um je einen Tag zu verkürzen, ist ein Jeep von Salleri nach Kharikhola, wie weiter unten beschrieben.

Das Dorf Surke.

Tag 1. Bus/Jeep Kathmandu – Salleri (9–16 Stunden, 260 km)

Für die Fahrt ab Kathmandu hast du zwei Optionen: Die schnellste ist der Jeep, Abfahrt um 5:30 Uhr, 9–10 Stunden mit ein paar Pausen zum Mittagessen, Frühstücken und für die Toilette. Das ist die unbequemste Option, denn der Jeep nimmt ganze zehn Leute mit – zwei vorne, vier hinten und dann noch vier auf dem, was normalerweise der Kofferraum ist.

Wenn du das Glück hast, vorne beim Fahrer zu sitzen, ist die Fahrt vermutlich gar nicht so schlimm, aber wir sind auf dem Hinweg in der hinteren Reihe gefahren und auf dem Rückweg in der mittleren (etwas besser), und trotzdem war es eine der unbequemsten Fahrten meines Lebens, und glaub mir, ich habe schon viele hinter mir. Mein Rat, wenn du nicht so geizig bist wie ich und die bequemste Fahrt willst: Kauf zwei Plätze, oder die ganze Reihe, wenn du zu zweit oder zu dritt unterwegs bist.

Der Jeep kostet 1.400–1.500 Rupien. Diesen Preis bekommt man auf dem Rückweg leicht, aber auf dem Hinweg ist es schwieriger, weil man persönlich nach Chabil fahren müsste (von dort fahren sowohl die Jeeps als auch die Busse nach Salleri ab), und das sind fast 5 km zu Fuß von Thamel, mit dem Taxi 300–400 Rupien einfache Fahrt. Die Alternative ist ein lokaler Bus ab Ratna Park. Wir haben uns lieber etwas mehr geleistet und 1.800 Rupien bei einer der Agenturen in Thamel bezahlt.

Die zweite Option ist der lokale Bus, der ebenfalls in Chabil abfährt. Er ist sicher bequemer, weil man wenigstens einen anständigen Sitz hat, aber mit den vielen Halten zum Ein- und Aussteigen kann er bis zu 16 Stunden bis zum Ziel brauchen. Er kostet 1.000–1.100 Rupien. Technisch gibt es auch noch eine dritte Option: den Flug ab Kathmandu (Phaplu hat einen Flughafen), aber bei den Kosten lohnt es sich dann vielleicht eher, direkt nach Lukla zu fliegen.

Egal, ob du dich für den Bus oder den Jeep entscheidest: Sobald du in Salleri angekommen bist, empfehle ich, ein paar Kilometer bis nach Phaplu zu laufen, einfach um sich die Beine zu vertreten und den nächsten Tag etwas zu verkürzen.

In Phaplu hat uns das Hotel New Shrestha, direkt gegenüber dem Flughafen, im Gegenzug für die Mahlzeiten Zimmer und WLAN gratis gegeben und uns auf dem Rückweg das Jeep-Ticket für 1.500 Rupien mit Abholung direkt am Hotel verkauft. Empfehlenswert.

Hinweis: Wenn du in Salleri angekommen bist und Zeitprobleme hast, könntest du einen Jeep nach Kharikhola nehmen und dir anderthalb Tage Fußmarsch sparen. Die Straße von Salleri nach Kharikhola ist aber in sehr schlechtem Zustand, und die Fahrt ist wahrscheinlich noch traumatischer als die ab Kathmandu: Für 30 km braucht man nämlich 5–6 Stunden. Sie kostet 1.300–1.400 Rupien.

Kharikhola von oben.

Tag 2. Phaplu – Nunthala (6–7 Stunden, 18 km)

Phaplu (2.500 m) – Ringmu (2.810 m) – Taksindu (2.930 m) – Nunthala (2.220 m)

Der erste Teil der Strecke führt auf der leicht ansteigenden Straße entlang, der Verkehr ist praktisch nicht vorhanden und deshalb überhaupt kein Problem. Auf der Höhe von Ringmu verlässt man die Straße, und der Weg trifft auf den, der aus Jiri kommt.

Hier beginnt der Weg, der gelegentlich die Straße kreuzt, den Aufstieg zum Pass, von dem aus man oben eine großartige Aussicht auf das Tal hat. Dort steht außerdem eine richtig hübsche Stupa, die zum Zeitpunkt unserer Durchreise gerade restauriert wurde. Von hier bis zum Dorf Nunthala geht es nur noch bergab, eine Stunde oder etwas mehr.

Ich empfehle, in der Shangrilla Lodge zu übernachten, eine tolle Unterkunft, tolles Essen und kostenloses WLAN. Außerdem sind sie bereit, dir im Gegenzug für die Mahlzeiten das Zimmer mit Gemeinschaftsbad gratis zu geben.

Tag 3. Nunthala – Bupsa (5–6 Stunden, 11 km)

Nunthala (2.220 m) – Jubing (1.660 m) – Kharikhola (2.100 m) – Bupsa (2.300 m)

Der Tag beginnt bergab, größtenteils durch den Wald und einige kleine Bauerndörfer. Sobald man im Talgrund ist, überquert man eine Hängebrücke, und dann beginnt ein langer Aufstieg bis Kharikhola, wo der Weg ein paar Kilometer lang flach wird, bevor er wieder in Richtung Bupsa ansteigt.

Hier empfehle ich, in der Bupsa Guesthouse am Ortseingang zu übernachten. Zimmer und WLAN gratis im Gegenzug für die Mahlzeiten, tolles Essen und eine tolle Aussicht auf das Tal. Wenn du den nächsten Tag etwas verkürzen willst, kannst du ein paar Kilometer weiter bis Kharte oder Puiya laufen. Wir wollten auf dem Hinweg Puiya erreichen, aber dann hat es zu regnen begonnen, und wir sind in Kharte geblieben, wo die Lodges sehr einfach sind. In Puiya ist das Niveau deutlich besser, aber dann wird es ein ziemlich langer Tag.

Der Pass vor dem Abstieg nach Nunthala.

Tag 4. Bupsa – Cheplung (7 Stunden, 17 km)

Bupsa (2.300 m) – Kharte (2.530 m) – Puiya (2.760 m) – Surke (2.270 m) – Cheplung (2.690 m)

Der Tag beginnt bergauf, dann folgt ein Flachstück und schließlich ein langer Abstieg bis Surke, von wo es wieder bergauf nach Cheplung geht. Hier haben wir in der ersten Lodge am Ortseingang übernachtet, an deren Namen ich mich aber nicht erinnere: Zimmer gratis im Gegenzug für die Mahlzeiten und warme Dusche für nur 100 Rupien, ein Schnäppchen.

Hinweis: Es ist absolut nicht nötig, über Lukla zu gehen, das würde die Strecke nur unnötig verlängern.

Im Grunde kannst du ab hier ohne Weiteres der Route folgen, die im Abschnitt zum Start in Lukla beschrieben ist – ab Tag 2, nur dass du nicht in Phakding, sondern in Cheplung losgehst und den Tag dadurch etwas verlängerst.

Kurz zusammengefasst:

Tag 5. Cheplung – Namche Bazar (7–8 Stunden, 15 km)

Tag 6. Namche Bazar (Ruhetag / Akklimatisierung)

Tag 7. Namche Bazar – Tengboche (4–6 Stunden, 8 km)

Tag 8. Tengboche – Dingboche (4–6 Stunden, 10 km)

Tag 9. Dingboche (Ruhetag / Akklimatisierung)

Mögliche Variante nach Chukhung, siehe Route ab Lukla.

Tag 10. Dingboche – Lobuche (4–6 Stunden, 7 km)

Tag 11. Lobuche – Gorak Shep – Everest Base Camp – Gorak Shep (5–8 Stunden, 15 km)

Tag 12. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 Stunden, 15 km)

Tag 13. Pheriche – Namche Bazar (6–8 Stunden, 15 km)

Tag 14. Namche Bazar – Cheplung (6–7 Stunden, 15 km)

Tag 15. Cheplung – Bupsa (7 Stunden, 17 km)

Tag 16. Bupsa – Nunthala (5–6 Stunden, 11 km)

Tag 17. Nunthala – Phaplu (6–7 Stunden, 18 km)

Du musst nicht bis nach Salleri laufen. Anders als auf dem Hinweg, wo die letzte Haltestelle des Jeeps Salleri ist und man dann bis Phaplu laufen muss, können die Lodges in Phaplu auf dem Rückweg die Abholung direkt von hier organisieren.

Tag 18. Bus/Jeep Phaplu – Kathmandu (9–16 Stunden, 260 km)

Das Dorf Dingboche.

Route des Trekkings zum Everest Base Camp ab Jiri in 23 Tagen

Das ist mit Abstand das längste Trekking zum Everest Base Camp und zugleich die ursprüngliche Version, die in den 1950er-Jahren von Edmund Hillary (dem neuseeländischen Bergsteiger, der 1953 gemeinsam mit dem Sherpa Tenzing Norgay als Erster den Gipfel des Everest bezwungen hat) gegangen wurde, bevor der Flughafen von Lukla gebaut wurde.

Im Grunde kommen gegenüber der Route ab Lukla etwa 6 Wandertage dazu, die nötig sind, um Lukla ab Jiri zu erreichen, durch Reisterrassen und charakteristische Dörfer, die weit vom Massentourismus entfernt liegen. Sobald man hier angekommen ist, ist die Route im Grunde dieselbe, und ich beschreibe sie deshalb nur kurz, um mich nicht zu wiederholen.

Hinweis: Da ich sie nicht persönlich gemacht habe, gebe ich nur die Informationen wieder, die ich im Netz gefunden habe, und das, was ich aus dem Höhenprofil der Strecke herauslesen konnte.

Tag 1. Bus Kathmandu – Jiri (7–8 Stunden, 190 km)

Für die Fahrt ab Kathmandu hast du zwei Optionen: den Minibus, der 500/600 Rupien kostet und etwa 8 Stunden braucht. Er muss am Vortag reserviert werden, um sich den Platz zu sichern, macht ein paar Halte für die Toilette und zum Essen, ist aber im Grunde ein Direktbus. Die andere Option ist der lokale Bus, der neben den Halten auch unterwegs Leute einsammelt und dadurch mindestens ein paar Stunden länger braucht, 10–12 Stunden.

Beide fahren morgens zwischen 6 und 8 Uhr am Ratna Park ab, dem Busbahnhof südlich von Thamel (dem Viertel, in dem sich die meisten Unterkünfte in Kathmandu befinden), den man ohne Weiteres zu Fuß erreichen kann. Wie schon gesagt, empfehle ich, die Tickets zu kaufen und die Abfahrtszeit am Vortag zu bestätigen. Die Straße schlängelt sich durch die Berge, wenn du also reisekrank wirst, könnte es ein unerfreulicher Tag werden. Nach der langen Fahrt empfehle ich, die Nacht in Jiri zu verbringen.

Hinweis: Es gibt auch einen Bus, der die Strecke bis Bhandar fährt, aber das Stück Straße von Jiri nach Bhandar ist in sehr schlechtem Zustand und kann ab Kathmandu bis zu 18 Stunden dauern. Es kostet 800–900 Rupien.

Weg von Namche nach Thame.

Tag 2. Jiri – Bhandar (7–8 Stunden, 18 km)

Jiri (1.905 m) – Bhandar (2.190 m)

Viele entscheiden sich, schon am ersten Tag bis Bhandar zu laufen, aber das ist ein langer, anstrengender Tag mit vielen Auf und Abs und ziemlich vielen Höhenmetern. Wenn du den Tag aufteilen willst, empfehle ich dir, in Shivalaya zu übernachten, das etwa auf halber Strecke liegt.

Tag 3. Bhandar – Sete (5–6 Stunden, 13 km)

Bhandar (2.190 m) – Sete (2.575 m)

Der Tag beginnt bergab durch ein paar Dörfer, bis man den Talgrund erreicht und auf einem Flachstück zum Dorf Kenja weitergeht, von wo ein steiler Aufstieg nach Sete beginnt.

Tag 4. Sete – Junbesi (6–7 Stunden, 13 km)

Sete (2.575 m) – Junbesi (2.670 m)

Der Tag geht bergauf durch den Wald weiter, bis man den Lamjura-Pass erreicht, von dem aus man dann nach Junbesi absteigt, einem der größten Orte der Region.

Tag 5. Junbesi – Nunthala (7–8 Stunden, 16 km)

Junbesi (2.670 m) – Nunthala (2.220 m)

Man beginnt mit einem leichten Anstieg durch den Wald, von dem aus man den Mount Everest in der Ferne sehen kann. Man durchquert das Dorf Ringmo, wo man außergewöhnliche Beispiele tibetischer Architektur bewundern kann, und dann folgt die letzte Anstrengung, um den Pass zu überwinden, bevor der sanfte Abstieg nach Nunthala beginnt, wo das Trekking auf die weiter oben beschriebene Route zum Everest Base Camp ab Salleri/Phaplu trifft.

Sonnenaufgang in Pheriche.

Kurz zusammengefasst:

Tag 6. Nunthala – Bupsa (5–6 Stunden, 11 km)

Tag 7. Bupsa – Cheplung (7 Stunden, 17 km)

Tag 8. Cheplung – Namche Bazar (7–8 Stunden, 15 km)

Tag 9. Namche Bazar – Tengboche (4–6 Stunden, 8 km)

Tag 10. Tengboche – Dingboche (4–6 Stunden, 10 km)

Tag 11. Dingboche (Ruhetag / Akklimatisierung)

Mögliche Variante nach Chukhung, siehe Route ab Lukla.

Tag 12. Dingboche – Lobuche (4–6 Stunden, 7 km)

Tag 13. Lobuche – Gorak Shep – Everest Base Camp – Gorak Shep (5–8 Stunden, 15 km)

Tag 14. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Pheriche (5–8 Stunden, 15 km)

Tag 15. Pheriche – Namche Bazar (6–8 Stunden, 15 km)

Tag 16. Namche Bazar – Cheplung (6–7 Stunden, 15 km)

Tag 17. Cheplung – Bupsa (7 Stunden, 17 km)

Tag 18. Bupsa – Nunthala (5–6 Stunden, 11 km)

Natürlich könntest du an diesem Punkt beschließen, ab Salleri/Phaplu nach Kathmandu zurückzukehren und dir ein paar Wandertage zu sparen.

Tag 19. Nunthala – Junbesi (7–8 Stunden, 16 km)

Tag 20. Junbesi – Sete (6–7 Stunden, 13 km)

Tag 21. Sete – Bhandar (5–6 Stunden, 13 km)

Tag 22. Bhandar – Jiri (7–8 Stunden, 18 km)

Tag 23. Bus Jiri – Kathmandu (7–8 Stunden, 190 km)

Das Kloster von Thame.

Route des Drei-Pässe-Trekkings plus Everest Base Camp in 17 Tagen

Das Drei-Pässe-Trekking streift, wenn man es wörtlich nimmt, das Everest Base Camp, ohne es je zu berühren, bietet aber trotzdem eine großartige Aussicht auf den Berg. Viele entscheiden sich aber dafür, die Variante einzubauen und das zu machen, was man das Drei-Pässe-Trekking plus Everest Base Camp nennen kann.

Ich habe nur einen kleinen Teil dieses Trekkings gemacht, nämlich im Grunde den Teil, der normalerweise am Anfang steht, von Dingboche nach Chukhung, und den Schlussteil von Thame nach Namche. Ich spreche also nicht aus persönlicher Erfahrung, aber nach Gesprächen mit anderen Trekkern, die ich unterwegs getroffen habe, scheint es ein ebenso spektakuläres wie anstrengendes Trekking zu sein. Die drei Pässe – der Kongma-, der Chola- und der Renjo-Pass – liegen nämlich auf 5.545, 5.420 und 5.345 Metern, also nicht gerade ein Spaziergang, besonders ohne Träger.

Im Grunde ist das hier eine mögliche Route mit Lukla als Startpunkt:

Tag 1. Flug Kathmandu – Lukla (etwa 30 Minuten) / Wanderung Lukla – Phakding (4 Stunden, 8 km)

Tag 2. Phakding – Namche Bazar (6–7 Stunden, 10 km)

Tag 3. Namche Bazar (Ruhetag / Akklimatisierung)

Tag 4. Namche Bazar – Tengboche (4–6 Stunden, 8 km)

Tag 5. Tengboche – Dingboche (4–6 Stunden, 10 km)

Tag 6. Dingboche – Chukhung (2 Stunden, 4,5 km)

Tag 7. Ruhe- und Akklimatisierungstag. Möglicher Aufstieg auf den Chukhung Ri.

Von Chukhung aus könntest du, wenn du willst, auch das nahe gelegene Base Camp des Island Peak besuchen oder sogar den Aufstieg zum Gipfel organisieren. In diesem Fall handelt es sich um eine richtige Besteigung, nicht nur um Trekking, und ein Minimum an Bergsteigererfahrung ist erforderlich.

Der Island Peak, in Nepal als Imja Tse bekannt, erreicht 6.189 m, und obwohl er als ideale Besteigung für Anfänger im Bergsteigen gilt, ist er sicher nicht für jeden machbar. Dazu kommen die Kosten: Über 6.000 Metern sind nämlich Sondergenehmigungen nötig, und das Ganze kann ohne Weiteres einige Tausend Euro kosten.

Sonnenaufgang am Chukhung Ri.

Tag 8. Chukhung – Kongma-Pass – Lobuche (8 Stunden, 9,5 km)

Tag 9. Lobuche – Gorak Shep – Everest Base Camp – Gorak Shep (5–8 Stunden, 15 km)

Tag 10. Gorak Shep – Kala Patthar – Gorak Shep – Lobuche (4–5 Stunden, 8 km)

Tag 11. Lobuche – Dzongla (2–3 Stunden, 6,5 km)

Tag 12. Dzongla – Chola-Pass – Gokyo (7–8 Stunden, 12 km)

Tag 13. Gokyo Ri – Ruhetag

Der Gokyo Ri ist ein Gipfel, der nur 2 km von Gokyo entfernt liegt. Er wurde mir mehrfach als der beste Aussichtspunkt der ganzen Region beschrieben, ich glaube also wirklich, dass er sich lohnt.

Tag 14. Gokyo – Renjo-Pass – Marlung (6–7 Stunden, 14 km)

Tag 15. Marlung – Namche Bazar (5–6 Stunden, 16 km)

Tag 16. Namche Bazar – Lukla (6–8 Stunden, 18 km)

Tag 17. Flug Lukla – Kathmandu (etwa 30 Minuten)

Sonnenaufgang in Lobuche.

Was du für das Trekking zum Everest Base Camp mitnehmen solltest

Da man nicht zelten muss, ist die nötige Ausrüstung nicht sehr umfangreich. Hier die vollständige Liste der Ausrüstung und Kleidung, die in den Rucksack gehört.

Rucksack – 50 Liter sind mehr als ausreichend, aber wenn du keinen Schlafsack mitnimmst, reichen wahrscheinlich 40. Papa hat seinen Berghaus TrailHead 50 benutzt, ich meinen Reiserucksack Kelty Redwing 50. Beides sind sehr gute Rucksäcke, der erste speziell fürs Trekking, der zweite ein Hybrid.

Smartphone – Die Wege sind gut ausgeschildert, aber Organic Maps griffbereit zu haben, kann in bestimmten Situationen durchaus helfen.

LifeStraw, Wasserfilter oder Trinkflasche mit Filter – Alle drei sind gute Optionen, mit denen du ordentlich Geld sparst. In der Höhe kann eine Flasche Wasser bis zu 300 Rupien kosten. Von Tabletten rate ich ab, weil sie meiner Meinung nach unpraktisch und auf Dauer teuer sind.

Stirnlampe – In den meisten Lodges gibt es Licht im Zimmer, und wahrscheinlich kämst du auch nur mit dem Handy zurecht, aber eine Stirnlampe ist bequemer, besonders wenn du den Sonnenaufgang am Kala Patthar sehen willst.

Schlafsack – Wir hatten beide einen dabei und haben es nicht bereut, aber potenziell könntest du darauf verzichten. Die Lodges stellen immer mindestens eine Decke zur Verfügung, und oft bekommt man gratis eine zweite, was in den meisten Situationen reicht. Ich würde aber trotzdem einen leichten Schlafsack mitnehmen, auch aus Hygienegründen. Ich persönlich hatte einen mit einer Komforttemperatur von 0 °C und habe nie gefroren.

Halswärmer – Nützlich als Schutz vor Kälte und Sonne. Ich persönlich breche nie ohne meinen Buff aus Merinowolle auf, den ich auch gegen Staub/Smog benutze. Wenn du kein Fan von Buffs bist, empfehle ich dir, eine Mütze mitzunehmen, die Sonne kann wirklich Schaden anrichten.

Thermo-Anzug – Tagsüber nie benutzt, aber abends in den Lodges und als Schlafanzug wirklich nützlich, leicht und platzsparend.

Synthetik-Handtuch – Praktisch, leicht und trocknet schnell.

Wasserdichte Hülle – Halte deine Dokumente und Genehmigungen vor Wasser geschützt.

Kindle Paperwhite – Natürlich nicht nötig, aber sowohl ich als auch Papa waren mehr als froh, ihn an den entspannten Nachmittagen in den Lodges dabeizuhaben.

Sonnenbrille – Am besten polarisiert.

Karte – Wir haben alle Treks ohne gedruckte Karte gemacht, aber sie könnte nützlich sein. In Pokhara/Kathmandu kostet sie nicht mehr als 400 Rupien.

Powerbank – In den Lodges kannst du fast immer kostenlos laden, aber in großer Höhe muss man dafür zahlen, und eine Powerbank kann dir einiges an Geld sparen. 10.000 mAh reichen völlig aus, wenn du nur das Handy laden musst.

Erste-Hilfe-Set – Kauf ein fertig gepacktes oder stell es selbst zusammen.

Trekkingschuhe – Ein Paar Trekkingschuhe reicht völlig aus, um alle Routen zu schaffen. Wenn du aber Wanderstiefel bevorzugst, nimm leichte. Ich hatte ein Paar Columbia Peakfreak, Papa ein Paar Salomon LTR GTX.

Badelatschen – Abends wirklich bequem, um die Füße ein bisschen atmen zu lassen und zum Duschen. Von Flip-Flops rate ich ab, weil sie mit den Socken, die in großer Höhe nötig sind, unbequem zu tragen sind.

Socken aus Merinowolle – Nichts schlägt Merinowolle, wenn es um Trekkingsocken geht. Wir haben uns beide für ein Paar Danish Endurance entschieden und waren zufrieden. Mindestens 2–3 Paar, damit du sie waschen kannst.

Leichte Steigeisen – Wir hatten keine, aber am Tag des Thorong-Passes und am Tag des Annapurna Base Camps wären sie praktisch gewesen. Dazu muss man sagen, dass im April (als wir das Trekking gemacht haben) normalerweise schon kein Schnee mehr liegen dürfte. Es kommt im Grunde auf das Jahr und auf die Jahreszeit an, in der du die Treks machst; im Herbst und späten Frühling sind sie meiner Meinung nach immer überflüssig.

Trekkingstöcke – Ich glaube, man muss kein Vermögen ausgeben. Diese AdventureAustria haben uns gute Dienste geleistet und sind ausgesprochen günstig. Falls du Trekkingstöcken gegenüber skeptisch bist, überleg es dir noch einmal: Besonders auf langen Strecken helfen sie enorm.

Daunenjacke – Wenn du das Trekking in einer nicht gerade warmen Jahreszeit machst, sind diese Jacken wirklich praktisch, sie brauchen wenig Platz und halten richtig warm.

Fleecejacke – Abends, aber auch beim Gehen ab einer gewissen Höhe ist es nicht gerade warm, und eine Fleecejacke ist wirklich praktisch. Ich habe meine praktisch jeden Abend getragen.

Regenjacke oder Poncho – In über 20 Tagen sind wir nur ein einziges Mal in den Regen gekommen, aber Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.

Kulturbeutel – Sonnencreme, Lippenpflegestift, Seife mit Dose und vielleicht ein Stück Marseiller Seife zum Wäschewaschen, Zahnbürste, Zahnpasta, Deo und Toilettenpapier (wird von den Lodges nie gestellt).

Dazu würde ich 2–3 Synthetik-T-Shirts packen, die nach dem Waschen wirklich schnell trocknen, ein paar leichte Zip-off-Hosen (Frauen können stattdessen Leggings nehmen) und eine dickere Hose für abends oder für kältere Tage in großer Höhe, und schließlich 3 Paar Unterwäsche.

Das ist im Grunde alles, was du für das Trekking brauchst. Du kannst aber jederzeit einen Blick auf meine vollständige Liste der Dinge, die du auf Reisen mitnehmen solltest werfen, damit du wirklich nichts vergisst.

Natürlich ist es absolut nicht nötig, aber ich versuche persönlich, meinen Körper immer in bestmöglichen Zustand zu bringen. Ein paar Mineralsalze griffbereit zu haben (in niedrigen Lagen kann es richtig heiß sein, und man schwitzt viel), Magnesium, das man abends zur Muskelentspannung nimmt, und vielleicht Omega-3 gegen Entzündungen, besonders nach 10–20 Tagen Trekking, würde auf keinen Fall schaden.

Thame von oben.

Guide, Träger oder auf eigene Faust

Hinweis: Leider wird es ab dem 1. April 2023 nicht mehr möglich sein, viele Treks in Nepal ohne Guide zu machen. Ich finde das eine echte Schande, wieder eine Entscheidung, die von der Gier hinter „Sicherheitsfragen“ diktiert wird. Ich hoffe, dass die nepalesische Regierung die Entscheidung in Zukunft überdenkt, aber im Moment ist das die Realität. Zum Glück besteht das Problem, soweit ich verstanden habe, dann, wenn man das TIMS (Trekker’s Information Management System) beantragen will, das für das Trekking zum Everest Base Camp aber nicht nötig ist. Die Everest-Region scheint also vorerst verschont geblieben zu sein, wie man hier nachlesen kann: https://explorersweb.com/solo-trekking-banned-nepal/. Davon abgesehen halte ich es für besser, auf ein paar direkte Erfahrungsberichte zu warten, bevor man losfährt und davon ausgeht, dass ein Guide nicht nötig ist.

Wie schon gesagt, haben wir das Trekking eigenständig und ganz auf eigene Faust gemacht, und das ist wirklich einfach. Sich zu verlaufen ist im Grunde unmöglich, denn der Weg ist praktisch immer offensichtlich und gut markiert. Außerdem ist es, vor allem ab Lukla aufwärts, fast unmöglich zu wandern, ohne jemanden in Sichtweite zu haben.

In den seltenen Fällen, in denen du Zweifel haben könntest, kannst du jederzeit einen Blick auf Organic Maps werfen, wo die Strecke vollständig eingezeichnet ist und die App auch offline einwandfrei funktioniert. Falls das alles nicht klappen sollte, ist nie ein Dorf oder ein Einheimischer, den du nach dem Weg fragen kannst, allzu weit entfernt, auch wenn ich stark bezweifle, dass du das brauchen wirst.

Das einzige Problem, das für alle auftreten könnte, die das Trekking auf eigene Faust machen, sind die Unterkünfte in großer Höhe. Lobuche und Gorak Shep sind nämlich für alle fast zwingende Etappen, und in der Hochsaison sind die Lodges praktisch immer ausgebucht. Natürlich wissen das die organisierten Touren, aber auch die Guides/Träger sehr gut und reservieren deshalb im Voraus. Verzweifle trotzdem nicht.

Die Lösung ist ziemlich einfach: sich damit zufriedengeben, im Speisesaal zu schlafen, oder die Lodges weiter unten im Tal bitten, eine Reservierung auf deinen Namen vorzunehmen. Wir haben uns für diese Option entschieden, um kein Risiko einzugehen, und es ist alles gut gegangen.

Klar ist nicht jeder bereit, das Trekking allein anzugehen, und auch von zu Hause aus sind die organisierten Touren nicht übertrieben teuer. Wenn du etwas sparen willst, ist es sicher günstiger, direkt in Kathmandu zu buchen.

Eine letzte Option, die ich vor allem denen empfehle, die einen gewissen Grad an Freiheit gegenüber der organisierten Tour wollen, ist, sich nach der Ankunft in Kathmandu einen Träger/Guide zu suchen. Wenn du willst, ist das auch unterwegs möglich, ich habe oft Schilder gesehen, die den Service angeboten haben. Diese Option ist natürlich auch nützlich, wenn man glaubt, den Rucksack nicht selbst tragen zu können.

Die Kosten betragen etwa 20 Dollar pro Tag, und normalerweise kann ein Träger bis zu 20–25 Kilo tragen, sodass man ihn sich auch mit bis zu drei Personen teilen kann. In der Regel sind auch seine Verpflegung und Unterkunft im Preis enthalten, aber es ist gut, das im Voraus zu klären.

Das obligatorische Foto am Base Camp.

Überblick über Essen und Unterkunft beim Trekking

Fangen wir mit den Lodges (manchmal Teahouses genannt) an, die man entlang der Strecke antrifft und von denen ich positiv überrascht war. Praktisch jede Unterkunft, in der wir waren, hatte WLAN, Warmwasser und Strom, und obwohl diese Leistungen in großer Höhe oft kostenpflichtig sind, war es eine echte Überraschung, dass sie fast immer vorhanden sind.

Außerdem wird immer mindestens eine (schön dicke) Decke gestellt, und man kann ohne Zusatzkosten um eine zweite bitten. Da wir einen Schlafsack hatten, haben wir nie eine gebraucht. Das einzige Mal, dass ich ein Schild gesehen habe, auf dem stand, dass die zusätzliche Decke kostenpflichtig ist, war im High Camp (entlang der Annapurna-Runde), das auch der einzige Ort war, an dem das Bad ein Plumpsklo war, aber auf 4.900 Metern ist das, denke ich, akzeptabel! In allen anderen Guesthouses waren die Bäder immer ordentlich, manchmal gibt es sogar Toiletten mit Sitz, oft aber Hocktoiletten mit einem Eimer zum Spülen.

Die Zimmer sind wirklich einfach, und die meisten sind Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und einem kleinen Nachttisch in der Mitte. In niedrigen Lagen ist es auch möglich, ein Bad im Zimmer zu haben. Außerdem gibt es immer einen Gemeinschaftsbereich (Dining Room), der im Grunde als Speisesaal dient und auch der einzige Raum ist, der abends geheizt wird, wenn die Höhe es erfordert.

Eine typische Berglodge.

Zum Schluss: Erwarte keine Luxushotels, aber die Unterkünfte sind absolut ordentlich. Natürlich werden sie einfacher, je höher man kommt: Die Steckdosen (Adapter sind nicht nötig) verschwinden aus den Zimmern, die warme Dusche und das WLAN werden kostenpflichtig und so weiter.

Das Essen ist dagegen praktisch die ganze Strecke über gleich: Es gibt hauptsächlich vier Küchen: nepalesisch, indisch, chinesisch und schließlich ein paar westliche Gerichte. Die Speisekarten bieten in der Regel: Nudeln, Reis oder gebratene Nudeln mit Gemüse/Hähnchen/Büffel/Eiern/Käse, gekochte Eier/Omelett, Dal Bhat (typisches Gericht der Gegend mit Reis, Gemüse und Linsensuppe), Suppen (Tomaten, Ei, Kartoffeln, Knoblauch, Gemüse, Hähnchen, Nudeln usw. usw.), Pizza, Pancakes, Porridge, Müsli, verschiedene Teesorten, Kaffee und diverse Getränke.

Hinweis: Von Fleisch rate ich ab, um Magenprobleme zu vermeiden, denn die Konservierungsmethoden sind vielleicht nicht gerade die besten.

Wie du siehst, gibt es ziemlich viel Abwechslung, aber wir haben persönlich oft zwei Portionen Dal Bhat am Tag gegessen, das mit Abstand das beste Gericht ist, wenn es um das Verhältnis von Preis zu Menge geht, denn Nachschlag ist praktisch selbstverständlich, und man kann oft einfach weiter nachfüllen lassen, bis man platzt.

Was das Wasser angeht, bieten einige Dörfer sichere Nachfüllstationen an, die garantieren, dass das Wasser trinkbar ist, und die auf jeden Fall eine umweltfreundlichere Lösung sind als Plastikflaschen. Wie schon gesagt, empfehle ich dringend eines von LifeStraw, Wasserfilter und Trinkflasche mit Filter: Du sparst Geld und musst dich nicht auf die Nachfüllstationen verlassen.

Überblick über die Kosten des Trekkings zum Everest Base Camp

Essen

Frühstück (Porridge, Omelett, Müsli)

In niedriger Höhe: 300–400 Rupien.

In der Höhe (über 3.000–3.500 m): 500–600 Rupien.

Mittag-/Abendessen (gebratener Reis, Pizza, Nudeln, Dal Bhat usw. usw.)

In niedriger Höhe: 450–500 Rupien.

In der Höhe (über 3.500 m): 700–800 Rupien.

Suppen

In niedriger Höhe: 200–250 Rupien.

In der Höhe (über 3.500 m): 300–450 Rupien.

Tee

In niedriger Höhe: 50 Rupien.

In der Höhe (über 3.500 m): 120 Rupien.

Wasser

In niedriger Höhe: 50–100 Rupien.

In der Höhe (über 3.500 m): 200 Rupien.

Wie in diesem Reiseführer schon mehrmals gesagt, empfehle ich dringend einen LifeStraw oder einen Wasserfilter oder eine Trinkflasche mit Filter.

Ein typisches Dal Bhat.

Unterkunft

Die Unterkunft ist wirklich günstig, oft sogar gratis, wenn man 2–3 Mahlzeiten isst, besonders wenn man Lust hat zu verhandeln. Wir haben zum Beispiel nur in Pangboche (250 für ein Doppelzimmer), Chukhung (500 Rupien für ein Doppelzimmer), Lobuche (700 Rupien für ein Doppelzimmer) und Gorak Shep (700 Rupien für ein Doppelzimmer) für das Zimmer bezahlt.

Zu zweit zu sein verschafft beim Verhandeln des Preises sicher eine bessere Position, aber auch allein kann man in niedriger Höhe leicht gratis schlafen oder jedenfalls nicht mehr als 100–200 Rupien zahlen.

Weitere Kosten, die du einplanen solltest, sind die warme Dusche, das WLAN und der Strom. Im Großen und Ganzen werden alle drei ab Namche Bazar aufwärts kostenpflichtig. Wir haben praktisch nicht mehr geduscht (die warme Dusche kostet, wenn verfügbar, normalerweise etwa 500 Rupien), ich habe mich geweigert, 5 € für das WLAN zu zahlen, und mit meiner Powerbank konnte ich Handy und Kamera problemlos laden.

Andernfalls wird das Laden normalerweise pro Stunde oder pro Gerät berechnet, aber besonders in großer Höhe würde ich mich nicht zu sehr darauf verlassen: Ein paar Leute in Gorak Shep erzählten mir, dass ihr Handy, obwohl sie es die ganze Nacht am Ladegerät gelassen hatten, nur zu 10 % geladen war.

Der Eingang nach Namche Bazar.

Gesamtkosten des Trekkings zum Everest Base Camp

Die Kosten unseres Trekkings ab Phaplu, einschließlich aller Kosten (Verpflegung, Unterkunft und Genehmigungen, aber ohne das Einreisevisum) und der Ausgaben für zwei Tage in Kathmandu (am Tag vor und nach dem Trekking), beliefen sich auf 370 € pro Person. Für 20 Tage dürften etwa 20 € pro Tag ausreichen. Ich empfehle aber auf jeden Fall, mindestens den Gegenwert von 25 € pro Tag in bar dabeizuhaben. Ab Jiri kannst du mehr oder weniger dieselben Kosten erwarten (20 € pro Tag für 23 Tage, also etwa 460 €).

Das gilt bei drei Mahlzeiten pro Tag, aber praktisch ohne Extras (Alkohol, Getränke, Süßes usw. usw.). Noch etwas, das du im Kopf behalten solltest: Zu zweit bekommt man die Unterkunft oft gratis. Die einzigen Ausnahmen waren für uns Lobuche, Chukhung und Gorak Shep.

Hinweis: Wir hatten gerade die Annapurna-Runde beendet, deshalb enthielt unsere Route keinen einzigen Akklimatisierungstag (wir haben also im Vergleich zur beschriebenen Route zwei Tage Verpflegung und Unterkunft gespart), dafür haben wir zwei Varianten gemacht, nach Chukhung und nach Thame, die uns zwei Tage gekostet haben. Kurz gesagt: Wir waren trotzdem 18 Tage beim Trekking (wie in der beschriebenen Route ab Phaplu vorgesehen) plus zwei Tage in Kathmandu, insgesamt also 20 Tage.

Ab Lukla steigen die Kosten deutlich, wenn man bedenkt, dass allein der Flug etwa 330 Dollar kostet und die Gesamtkosten des Trekkings für die 12 Tage der Route ab Lukla ungefähr bei 600 € liegen dürften.

Jedenfalls sind die Kosten für Verpflegung und Unterkunft, sobald der Flug bezahlt ist, mehr oder weniger dieselben, und im Schnitt dürften 20 € pro Tag ausreichen. Ich empfehle trotzdem, mindestens den Gegenwert von 25 € pro Tag in bar dabeizuhaben.

Mit Karte zahlen zu können, ist keineswegs selbstverständlich, aber technisch ist es möglich, in Lukla und Namche Bargeld abzuheben. Ich empfehle trotzdem, sich nicht allzu sehr darauf zu verlassen und sich in Kathmandu mit reichlich Bargeld einzudecken.

Bei der Nabil Bank kannst du bis zu 35.000 Rupien mit einer Gebühr von 500 Rupien abheben, bei der Standard Chartered Bank bis zu 25.000 ohne Gebühren. Das sind die beiden besten Optionen zum Abheben, je nachdem, welche Karte du hast.

Mehr Informationen darüber, welche Karten du im Ausland benutzen kannst (ohne ein Vermögen an Bankgebühren zu zahlen), findest du in diesem Artikel, den ich dir wirklich ans Herz lege.

Das Tal von Pheriche.

Sicherheit auf den Wegen

Das ganze Gebiet (und Nepal im Allgemeinen) ist extrem sicher, ich habe mich nie bedroht gefühlt, die Einheimischen sind auf der ganzen Strecke extrem freundlich und hilfsbereit. Die Wege sind gut markiert und ausgetreten, man kann ihnen leicht folgen, aber wie schon mehrmals gesagt, kannst du bei Zweifeln jederzeit Organic Maps zu Rate ziehen.

Die einzige wirkliche Gefahr kann die Höhe sein. Besonders wenn du das Trekking komplett machst, könntest du die sogenannte Höhenkrankheit bekommen. Ab 3.000–3.500 Metern können nämlich manche Leute Symptome bemerken: Appetitlosigkeit, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Müdigkeit, Erbrechen usw.

Hier vier nützliche Tipps:

  • Die wichtigste Regel überhaupt ist, es nicht zu übertreiben: Steig in gleichmäßigem Tempo auf. Ideal ist es, langsamer aufzusteigen, als du dir zutraust.
  • Unterschätze die Symptome nicht. Solange es nur leichte Kopfschmerzen vor dem Schlafengehen sind und du dich am nächsten Tag gut fühlst, ist alles in Ordnung. Aber wenn die Symptome anhalten, steig nicht noch höher, oft reicht ein Akklimatisierungs-/Ruhetag völlig aus, um danach weiterzugehen. In manchen Fällen ist es ratsam, ein paar Hundert Meter abzusteigen und den Aufstieg fortzusetzen, sobald du dich besser fühlst. Kurz gesagt: Steig niemals weiter auf, wenn es dir schlecht geht.
  • Ab 3.000 Metern ist es ratsam, nie mehr als 500 Meter höher zu schlafen als in der Nacht davor. Um ehrlich zu sein, haben wir diese Empfehlung oft überschritten, ohne Probleme zu haben. Ich würde mich aber höchstens auf 700/800 Meter beschränken.
  • Trink viel Wasser. Ausreichend Flüssigkeit ist entscheidend.

Außerdem gibt es einige Medikamente wie Diamox (Acetazolamid), die helfen, der Höhenkrankheit vorzubeugen, aber ehrlich gesagt habe ich damit keine Erfahrung und bin kein großer Fan von Medikamenten. Meiner Meinung nach ist es besser, auf den eigenen Körper zu hören, statt sich auf Medikamente zu verlassen: Akklimatisiere dich in Ruhe und steig ab, wenn die Symptome schlimmer werden. Bedenke aber, dass Diamox ein verschreibungspflichtiges Medikament ist, das manche Trekker vorbeugend nehmen. Wenn du also daran denkst, es zu verwenden, sprich vor der Abreise mit deinem Arzt.

Auf jeden Fall solltest du nie ohne Reiseversicherung aufbrechen. Die einzigen drei Versicherungen, die diese Aktivität abdecken (soweit ich weiß), sind World Nomads, bei der man Trekking bis 6.000 Meter versichern kann, indem man es als zusätzliche Aktivität hinzufügt, TrueTraveller, die mit dem Paket „Extreme Pack“ Trekking über 4.600 m abdeckt, und schließlich SafetyWing, die Trekking bis 6.000 Meter abdeckt, wenn man das Paket „Adventure Sports“ hinzufügt. Wie schon gesagt, hört bei den meisten anderen Versicherungen der Schutz bei 3.500 Metern auf, bei manchen sogar früher.

Hinweis: Angesichts der betrügerischen Praktiken einiger lokaler Reiseveranstalter ist es, falls du wirklich einmal eine Evakuierung per Hubschrauber brauchst, wichtig, zu versuchen, die Versicherung zu kontaktieren, um alles zu organisieren und Streitigkeiten zu vermeiden.

Schließlich wird der Großteil des Nachschubs in die Dörfer von Maultieren und Yaks transportiert. Diese Tiere sind in ihren Bewegungen nicht gerade zierlich, sei also besonders vorsichtig und halte dich immer auf der Innenseite des Weges, um nicht in Richtung Talgrund gedrängt zu werden.

Eine Maultierkarawane.

Unterkünfte in Kathmandu

Ich habe zwei Wochen in Kathmandu verbracht und verschiedene Unterkünfte ausprobiert, zuerst mit Papa und dann allein, während ich auf mein Visum für Indien gewartet habe. Hier meine Empfehlungen.

Gurung’s Home – Spottpreise sowohl für den Schlafsaal als auch für die Privatzimmer.

The Sparkling Turtle Backpackers Hostel – Tolles Hostel zu einem sehr guten Preis mit wirklich nettem Personal. Der einzige Haken ist die Lage: Es liegt nämlich etwa 3 km vom Zentrum von Thamel entfernt, in der Nähe des Monkey Temple, ansonsten ist es sehr zu empfehlen.

Andes House – Saubere und günstige Privatzimmer mitten in Thamel.

Hotel Triratna – Gute Unterkunft etwas weiter vom Zentrum von Thamel entfernt, hervorragendes WLAN, das Einzelzimmer ist wirklich günstig.

Thamel Home – Etwas teurer als die bisher aufgeführten Optionen, aber nach meinen Maßstäben trotzdem erschwinglich. Die Zimmer sind wirklich hübsch, das WLAN ist hervorragend, das inbegriffene Frühstück ist ordentlich, das Personal ist ausgesprochen freundlich und hilfsbereit, und die Lage ist hervorragend.

Hast du Fragen? Aktuelle Informationen? Zögere nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder mir auf Instagram zu schreiben!

Wenn dir dieser Artikel geholfen hat, überleg dir doch, deine Reiseversicherung über einen der Links auf dieser Website abzuschließen. So unterstützt du meine Arbeit, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Die Versicherung, die ich für diese Art von Reise empfehle, ist TrueTraveller: Mit dem Paket „Extreme Pack“ bietet sie Schutz für Trekking über 4.600 Metern. Alternativ gibt es SafetyWing mit dem Paket „Adventure Sports“, das bis 6.000 Meter abdeckt.

Für Spenden/Pizzas und virtuelle Biere 🙂

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