Rejse til Marokko på egen hånd
Marokko er en tilgængelig og billig destination, perfekt for enhver, der vil have en introduktion til den arabisk-islamiske verden et stenkast fra det gamle kontinent.
De livlige markeder, arkitekturen, de charmerende gamle bydele, men også landskabernes mangfoldighed – fra strandene til Sahara-ørkenen via Høje Atlas med toppe på over 4.000 meter – gør Marokko til en virkelig interessant destination.
Jeg har brugt seks uger på at rejse rundt i landet med rygsæk (her finder du videoen fra min rejse, på italiensk, men du kan slå undertekster til). Uanset om du vil gøre det samme eller bare lave lidt research for derefter at overlade det til en organiseret tur, finder du i denne guide mange nyttige råd og oplysninger, så du kan planlægge din rejse så godt som muligt.
Hurtigmenu
- Bedste rejsetid til Marokko
- Dokumenter og vacciner til indrejse i Marokko
- Seværdigheder og oplevelser i Marokko
- Forslag til rejseruter i Marokko
- Transport rundt i Marokko
- Rejse til Marokko: udgifter
- Rejse til Marokko: sikkerhed
I gaderne i Chefchaouen.
Bedste rejsetid til Marokko
De bedste perioder at besøge Marokko på er foråret (april og maj) og efteråret (september og oktober). I disse måneder er temperaturerne for det meste behagelige i alle dele af landet, hvilket er ideelt, hvis du har en rundrejse i tankerne.
På sommerens højdepunkt (juli og august) er der meget høje temperaturer om dagen i det meste af Marokko, især i syd og i landets indre, og det er ikke en god idé at besøge byer som Marrakech, Fès eller, endnu værre, Sahara. For at give dig et indtryk havde jeg på min rejse i midten af april over 30 grader i Fès, og et par uger senere, i begyndelsen af maj, nåede temperaturen i Marrakech næsten op på 40 grader.
Sommeren kan potentielt være en mulighed for destinationer langs kysten eller i den nordlige del af landet, mens vejret om vinteren i syd ikke er så ringe endda, men langs kysten og i nord er det, udover at være forholdsvis koldt, regnfuldt.
Endelig er det godt at huske på, at Marokko er et islamisk land, hvor størstedelen af befolkningen overholder ramadanen (datoerne ændrer sig hvert år, så brug linket for at se, hvornår den falder i indeværende år). Mange er bange for tanken om at rejse i den hellige måned, men i virkeligheden er indvirkningen på den rejsende minimal. Hvis du holder dig til store byer eller i hvert fald turistdestinationer, er det en selvfølge, at du kan finde åbne restauranter at spise på, og transportmidlerne kører som normalt. Jeg har rejst i to uger midt i ramadanen uden nogen form for problemer. Den eneste undtagelse er måske at kunne købe mad tidligt om morgenen, da de fleste butikker, der ikke er direkte knyttet til turismen, plejer at åbne efter 10:00. I så fald anbefaler jeg at handle ind dagen før. En anden dato, du bør have i baghovedet, er Id al-fitr, en virkelig vigtig helligdag, som markerer afslutningen på ramadanen. Denne dag er mange steder lukket, og det kan også være besværligt at komme rundt.
Koutoubia-moskeen i Marrakech.
Dokumenter og vacciner til indrejse i Marokko
Hvis du har et italiensk pas (med en udløbsdato mere end 6 måneder frem), får du et gratis turistvisum på 90 dage fra det øjeblik, du rejser ind i landet (reglerne afhænger af dit statsborgerskab, så tjek, hvad der gælder for dig). Indrejse uden pas, det vil sige kun med et nationalt id-kort, er kun muligt, hvis du kommer på en gruppetur arrangeret af en turoperatør.
Hvis du skulle være interesseret i at forlænge visummet, er det, selv om man kan indgive en formel ansøgning på politistationen, en procedure, der ser ud til at være ret kompliceret, og den skal påbegyndes senest 15 dage efter din ankomst til landet. Udfaldet er ikke givet på forhånd. De fleste vælger den såkaldte »visa run«, det vil sige at rejse ud af landet og ind igen alene for at forny visummet. Tilsyneladende er det en virkelig udbredt praksis, som grænsepolitiet accepterer. Hvis du er interesseret, er den mest praktiske og billigste løsning formentlig færgen til Spanien fra Tanger.
Marokko kræver ingen obligatoriske vaccinationer, men hepatitis A og B anbefales.
Til sidst, til orientering: Det er ulovligt at bruge og medbringe droner i landet. Ved en kontrol bliver de beslaglagt. Både ved indrejsen og ved udrejsen i lufthavnen fik jeg min rygsæk gennem røntgen, og da de så kameraet, blev jeg mistænksomt spurgt, om jeg også havde en drone. Personligt ville jeg ikke løbe risikoen.
For opdaterede oplysninger om visum og alt muligt andet anbefaler jeg, at du tjekker rejsevejledningen fra udenrigsministeriet i dit eget land (for eksempel Udenrigsministeriets rejsevejledninger i Danmark).
Kasbahen i Rabat.
Seværdigheder og oplevelser i Marokko
I denne guide er priserne ofte angivet i lokal valuta. Marokkos officielle valuta hedder »marokkansk dirham« eller blot »dirham« og forkortes »MAD«.
Kursen er omkring 1€ = 11 MAD. For den aktuelle kurs anbefaler jeg, at du kigger på denne side. Kursen har under alle omstændigheder været forholdsvis stabil i mange år, så på turiststeder kan man opleve at se priserne angivet i euro (de bliver ofte accepteret). I de tilfælde er den »underforståede« kurs 1 til 10, som, selv om den er en smule ufordelagtig, alligevel er noget, man bør have i baghovedet, da den gør omregningerne virkelig praktiske: Du skal blot dividere en hvilken som helst pris med 10 for at få et ret præcist indtryk af, hvad den svarer til i euro.
Til sidst er de beskrevne destinationer opført med udgangspunkt i hovedstaden Rabat, derefter videre mod nord og så ned mod syd. Denne rækkefølge er sandsynligvis den bedste måde at optimere transporten på, men det afhænger naturligvis meget af, hvor du ankommer, og hvad du har i sinde.
NB: Flere gange i løbet af guiden finder du links til https://www.alltrails.com/. Hvis du vil bruge offline navigation direkte fra AllTrails-appen, skal du skifte til pro-versionen. Du kan dog omgå problemet ved at downloade koordinaterne fra desktopversionen af siden i formatet »Google Earth KML« og derefter uploade dem til Organic Maps, som er en af mine allerbedste yndlingsapps til rejser.
Rabat
Som lige nævnt er Rabat Marokkos hovedstad. Sammenlignet med resten af landet er det en ren og velorganiseret by. Desuden bliver man, i modsætning til mere turistede destinationer, mindre bombarderet af de forskellige forhandlere, så det er en mere afslappende oplevelse at gå rundt i medinaen.
Seværdigheder og oplevelser i Rabat
Byen har ikke Marrakechs og Fès’ charme, men hvis du har en dag eller to at afsætte til den, synes jeg, den er en interessant mulighed.
Kasbah des Oudaias og de andalusiske haver
Kasbahen er den ældste del af byen og desuden et UNESCO-sted. De charmerende smalle gader og de hvide og blå bygninger gør den til et rart sted at udforske. Under mit besøg lignede den til tider en byggeplads, men der er alligevel nogle fine udsyn, og arbejdet bliver under alle omstændigheder færdigt før eller siden! På den nordlige side er der en flot udsigtsplatform kaldet »Plateforme du Sémaphore«, hvorfra man har en fantastisk udsigt over Atlanterhavet og udmundingen af floden Bou Regreg. Desværre var både de andalusiske haver og Oudaya-museet lukket under mit besøg. Under alle omstændigheder er der gratis adgang til haverne, og ud fra det, jeg har læst, er de virkelig fine.
I gaderne i Kasbah des Oudaias.
Hassan-tårnet og Mohammed V’s mausoleum
Hassan-tårnet, som også er et UNESCO-sted, stammer fra det 12. århundrede og er minareten på det, der skulle have været en af tidens største moskeer. Søjlerne, der omgiver det, er til gengæld det, der er tilbage af dette uafsluttede værk. Mohammed V’s mausoleum er derimod meget nyere; det åbnede i 1967 og er hvilested for den nuværende konges bedstefar. De to attraktioner ligger bogstaveligt talt lige ved siden af hinanden, og der er gratis adgang hver dag fra 8:00 til 18:00. Begge bygninger er særligt stemningsfulde om aftenen, når de er oplyst.
Mohammed V’s mausoleum.
Hassan-tårnet.
Chellah
Chellah eller Shalla er endnu et UNESCO-sted. Det blev grundlagt af karthagerne, erobret af romerne og senere af araberne og er en befæstet middelalderlig nekropolis. Under mit besøg var stedet lukket på grund af restaurering, så jeg udtaler mig ikke om, hvad der er inden for murene, men hvis du har tid, er det ikke dårligt at gå rundt om murene, selv om det er det eneste, du gør. Entréen koster 70 dh, og der er normalt åbent hver dag fra 8:30 til 18:30.
Det kongelige palads
Halvvejs mellem Chellah og Rabats centrum ligger et af de mange kongelige paladser, der er spredt ud over landet. Dette er kongefamiliens officielle residens, mens de andre kun bruges under korte besøg. »Besøget« er tilladt, men det er afgørende at have passet med; jeg formåede at overbevise vagterne ved indgangen om, at fotoet med oplysningerne var nok, men da det blev tid til at registrere min indgang, var jeg ikke lige så heldig. Under alle omstændigheder var jeg kun standset, fordi det lå ved vejen, og ud fra det, jeg har læst, må man alligevel kun gå udenfor, og det ses ikke med milde øjne at tage billeder. Der er dog gratis adgang, så du har intet at tabe, det vigtige er at tage passet med! Der er flere indgange, men den for offentligheden ligger præcis på dette sted.
Kirkegården i Rabat
Lad det være helt klart: Det er kun en kirkegård, men beliggenheden et stenkast fra havet og de farver, der præger den, gør den stemningsfuld og fotogen, især ved solnedgang.
Kirkegården i Rabat.
Salé
Salé er byen nord for Rabat, på den anden side af floden, og man kommer derover med båd for et par dirham (her er placeringen) eller med sporvognen. Her kan man udforske medinaen, paladset Borj Adoumoue, som teknisk set er under restaurering, men hvis man er interesseret, kan man tilsyneladende bestikke vagterne ved indgangen og få adgang for et par dirham, og endelig madrasaen, hvor entréen koster 60 dh.
Til sidst er der andre attraktioner i nærheden, som jeg ikke har haft mulighed for at besøge, men som jeg tror er værd at overveje: de eksotiske haver i Bouknadel, nord for Salé (officiel hjemmeside), og zoologisk have i Rabat syd for centrum (officiel hjemmeside).
Rejsen til Rabat
Rabat har hyppige forbindelser til de fleste af landets største byer. Med tog til: Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès og Tanger. Pas på, for der er to stationer i byen; den i centrum er Rabat Ville. Rabat Agadal ligger derimod omkring 5 km fra centrum. CTM-busstationen ligger på dette sted.
Overnatning i Rabat
Jeg boede på Riad Dar El Mesk, altså den billigste mulighed, jeg kunne finde. Beliggenheden er fremragende, og værelserne er rene. Andre billige og potentielt bedre muligheder er Dar Ibrahim og især Riad Dar el Ghali.
Udsigt fra Plateforme du Sémaphore.
Tanger
Tanger, på italiensk Tangeri, er Marokkos tredjestørste by målt på indbyggertal og, på grund af sin strategiske beliggenhed, en af Middelhavets vigtigste havne.
Seværdigheder og oplevelser i Tanger
Tanger ligger et stenkast fra Spanien (kysten er kun 30 km væk) og er en by med stærk europæisk indflydelse, uden dog at mangle noget af det, Marokko har at byde på.
Medina
Medinaen i den gamle del af byen er uden tvivl en af de vigtigste attraktioner. De charmerende smalle gader, der snor sig mellem forhandlere og gamle bygninger, er det ideelle sted at fortabe sig i et par timer ved at strejfe rundt uden noget bestemt mål. Nogle interessante steder er Grande Mosquée, som kun kan ses udefra, og det nærliggende Petit souq, det vil sige det »lille marked«, som tidligere blev regnet for byens økonomiske centrum, mens det nu er en virkelig fin lille plads fuld af barer og restauranter. Selv om der ikke er så meget at se, kan du endelig kigge forbi Ibn Battutas grav, en af fortidens største rejsende (på engelsk).
En af indgangene til medinaen.
Kasbah
Tidligere sultanens palads; i dag er der to museer i hovedbygningen: Kasbah-museet og Museet for samtidskunst. Jeg gik ind i Kasbah-museet, entréen koster kun 20 dh, udstillingen er ikke så ringe endda (oplysningerne er på fransk og arabisk), og selve bygningen er interessant. Under alle omstændigheder er hele området fint, og ved Bab Al Bahr er der en flot udsigtsterrasse.
Kasbah-museet.
Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)
Det er den store plads syd for medinaen over for Sidi Bou Abib-moskeen. Ud mod pladsen ligger også Cinema Rif, en gammel biograf, som også har en »alternativ« café, der er populær blandt Tangers unge og kunstnere. På den modsatte side er der et stort marked, mens der torsdag og søndag formiddag er et udendørsmarked langs gaderne nær St. Andrew’s Church. Jeg gik ikke ind, men teknisk set kan kirken besøges gratis. I nærheden af pladsen ligger også Mendoubia-haverne, ikke noget særligt, men alligevel et rart sted at slappe af i skyggen af nogle træer.
De fønikiske grave og Cafè Hafa
Det arkæologiske område stammer fra omkring 3.000 år siden og rummer omkring hundrede grave. Ærligt talt er der ikke meget at se, og lad os sige, at området ikke er særlig godt vedligeholdt, men der er ingen entré at betale, og man har en fantastisk udsigt over byen med havnen i det fjerne. Jeg anbefaler at komme ved solnedgang. Nogle hundrede meter fra gravene ligger Cafè Hafa, som har holdt åbent siden 1921, og som er en slags institution i byen og det ideelle sted at slappe af og nyde udsigten over Middelhavet.
Solnedgang fra de fønikiske grave.
American Legation
American Legation er et museum og kulturcenter, der huser talrige historiske og kunstneriske genstande. Det var den første amerikanske offentlige ejendom uden for landets egne grænser. Entréen koster 20 dh.
Fondation Lorin
Musée de la Fondation Lorin er et lille museum, eller rettere et arkiv, med historiske fotos og aviser knyttet til byens historie. Det hele er udstillet i en gammel synagoge. Opsynsmanden er virkelig venlig, og selv om der er gratis adgang, anbefales en lille donation varmt.
Sour Al Maâgazine
Sour Al Maâgazine, også kendt som Terrasse des Paresseux, er en lille plads, der også fungerer som udsigtspunkt. Der er nogle gamle kanoner, og generelt er området omkring et rart sted at gå en tur. Kort derfra ligger også Gran Teatro Cervantes. Desværre ligger bygningen i ruiner og kan ikke besøges, men du kan tage nogle billeder udefra.
Herkules’ grotter og Cap Spartel
Det er en fin udflugt som dagstur. Herkules’ grotter (Les Grottes d’Hercule) er en del af et gigantisk arkæologisk område med en historie, der går tilbage til 2.500 f.Kr. Deres navn stammer fra mytologien, der beskriver dem som den mægtige Herkules’ bolig. Gangsystemet strækker sig over mere end 30 km, men den del, der kan besøges, er meget mere kompakt. Der er gratis adgang.
Herkules’ grotter.
Når du har besøgt grotterne, anbefaler jeg at gå mod nord til Cap Spartel. Hvis vejret tillader det, er turen virkelig behagelig, det er omkring 5 km, man passerer et par strande, og på et tidspunkt kommer der en flot, velholdt gangsti med små borde og bænke med udsigt over oceanet, perfekte til en madpakke eller blot til at nyde udsigten. Når du er nået til Cap Spartel, kan du, hvis du vil, betale for adgang til fyrtårnet og haverne, hvor du finder en bar/restaurant. Hvis jeg ikke tager fejl, koster entréen 70 dh, hvilket forekom mig overdrevet, så jeg besluttede ikke at gå ind. Udsigten i området er under alle omstændigheder fremragende, så valget er dit.
For at komme til Herkules’ grotter eller Cap Spartel kører der delte taxaer fra dette sted. Lørdag og søndag, eller i højsæsonen, fyldes de hurtigt, og turen koster 10 dh; hvis du rejser alene, skal du regne med at betale mindst 50–60 dh. Tilbage til Tanger blaffede jeg, og det var virkelig nemt; hvis du vil tage en taxa, anbefaler jeg at gå til dette sted, hvor der altid holder nogle taxaer. En anden mulighed kunne være Hop On Hop Off-bussen, en billet koster 140 dh, og blandt de forskellige stop er Herkules’ grotter og Cap Spartel.
En af strandene mellem Herkules’ grotter og Cap Spartel.
Asilah
Jeg har personligt ikke været der, men Asilah, der ligger omkring 50 km syd for Tanger, er potentielt endnu en udflugt som dagstur, og hvis man vil, kan man også overnatte der. Tårnet Torre de Menagem (Borj Al Kamra) er byens hovedattraktion. Det blev bygget i 1509, dengang Asilah var under portugisisk kontrol, og tårnet var bolig for kongens datter, som var gift med byens guvernør. Man kan komme til Asilah både med tog og med Grand Taxi.
Til slut er Cap Malabata (15 km øst for Tanger) en anden forholdsvis populær destination ikke langt fra byen; jeg har ikke været der, men tilsyneladende er det især smukt at se solopgangen derfra.
Rejsen til Tanger
Tanger er forbundet med tog til store dele af landet; langs kysten kører der også højhastighedstog, som forbinder byen med Casablanca og Rabat på lidt over to timer. Der er desuden almindelige tog til destinationer som Meknès, Fès og et nattog til Marrakech. En taxa fra togstationen (Tanger Ville) til centrum, eller omvendt, koster 15–25 dh afhængigt af dine evner som forhandler. Med bus er der hyppige forbindelser til Tétouan og Chefchaouen (hvor jernbanenettet ikke når hen), men også til mange andre byer i landet. CTM-busstationen ligger på dette sted. Taxaen til og fra centrum koster 20–25 dh.
Overnatning i Tanger
Jeg boede på Tanja Lucia Hostel, og alt i alt anbefaler jeg det, men mens jeg var der, lærte jeg to piger at kende, som også havde boet på Bayt Alice Hostel, og efter deres mening var det meget bedre.
Tétouan
Tétouan er en by, som mange turister ignorerer, og det gik op for mig med det samme, i det øjeblik jeg bogstaveligt talt var den eneste ikke-lokale, der steg af bussen, som skulle fortsætte mod Chefchaouen. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt.
Seværdigheder og oplevelser i Tétouan
Tétouans medina er et UNESCO-sted og efter min mening byens største attraktion. Med et trænet øje kan man spotte tre tydeligt adskilte dele: den andalusiske, den jødiske og den berberiske. At fortabe sig i de smalle gader er en fornøjelse, især fordi man, selv om det ikke er helt, for det meste bliver ignoreret og frit kan udforske uden hele tiden at blive plaget.
Kasbah
Kasbahen, der dominerer byen oppefra, er under restaurering og lukket for offentligheden, men jeg anbefaler alligevel at gå op ad labyrinten af trapper nord for medinaen, som fører til ruinen. Denne del af byen er malet blå og minder lidt om Chefchaouen. Når man er nået op, kan man gå langs murene, og der er nogle virkelig fine udsigter.
En af gaderne nord for medinaen.
Det kongelige palads og Mohammed V-gaden
Det kongelige palads er ikke åbent for offentligheden, og det er størstedelen af pladsen foran det (Place El Mechouar) heller ikke, men det er alligevel et rart område at gå en tur i, især om aftenen, når temperaturerne falder, og gågaden Mohammed V, der forbinder Plaza Muley El Mahdi med paladset, vågner til live.
Place El Mechouar.
Jbel Dersa
Jbel Dersa er bjerget, man ser nord for byen; fra toppen er der fremragende udsigt både over Tétouan og over Middelhavet i det fjerne. Det er en forholdsvis nem vandretur: Fra medinaen er det 4–5 km og lidt over 400 m stigning, højst 1–2 timer op og en time ned. Ruten er den, du finder på dette link; med dette GPS-spor går man langs en grusvej. Under nedstigningen opdagede jeg, at man, hvis man vil, kan gå op ad en trappe på den første del af ruten, som begynder på dette sted og derefter støder til vejen igen. Hvis du ikke har lyst til at gå helt op til toppen af Jbel Dersa, er der efter den første trappe en udsigtsplatform.
Ved slutningen af GPS-sporet kunne jeg ikke finde en egentlig sti, så jeg gik efter øjemål nogle hundrede meter op til toppen. Det er en virkelig behagelig vandretur med fremragende udsigt, særligt anbefalelsesværdig, hvis man vil flygte lidt fra byens kaos. I løbet af hele formiddagen mødte jeg kun et par hyrder.
Udsigt fra udsigtsplatformen.
Rejsen til Tétouan
Der er hyppige busser til og fra: Fès, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Meknès og Tanger. CTM-stationen ligger kort fra medinaen på dette sted; det afhænger naturligvis af, hvor du bor, men generelt kan man sagtens gå derhen.
Overnatning i Tétouan
Darna Hostel er et af de bedste hostels, jeg har boet på under min rejse i Marokko. Morgenmaden er fremragende, og udsigten fra terrassen er uslåelig. Til de private værelser og firemandssovesalen, hvor jeg boede, skal man booke på Riad Darna. Det er bogstaveligt talt det samme sted, men af en eller anden mærkelig grund er det to forskellige ejendomme på Booking.com.
Udsigt fra toppen af Jbel Dersa.
Chefchaouen
Chefchaouen – også kendt som den blå by – var min yndlingsdestination under min rejse i Marokko. Denne lille by omgivet af Rif-bjergene er ikke blot ekstremt fotogen, men kan også prale af en meget mere afslappet stemning end andre turistdestinationer i landet.
Seværdigheder og oplevelser i Chefchaouen
Især tidligere var mange rejsende tiltrukket af Chefchaouen af, at en stor del af Marokkos marihuanaplantager ligger i byens omegn, og af dem fremstilles den berygtede hash, som på det lokale marked koster bare 5–10 dh pr. gram. På gaden tilbydes der ture til plantagerne, som inkluderer demonstrationer af, hvordan det endelige produkt fremstilles, men hvis du ikke er interesseret, er det et aspekt af byen, du blot kan ignorere og nyde alt det andet.
Medina
Chefchaouens medina med sine blå bygninger er uden tvivl byens største attraktion. At gå gennem dens gader er enhver fotografs drøm, og ikke kun fotografens. Der er et hav af interessante udsigter, men hvis du leder efter nogle af de smukkeste/mest ikoniske, kommer her nogle: indre gårdhave med bord (35.170135, -5.260881) 5 dh for at komme ind, blå dør (35.169602, -5.264145) og endelig trapperne (35.170065, -5.26322).
Den indre gårdhave med bord.
Kasbah
Kasbahen, som ligger på det smukke hovedtorv (Plaza Uta el Hamman), ser flot ud udefra, men ifølge mine undersøgelser er der praktisk talt intet at se indenfor undtagen haven og en lille udstilling, så jeg besluttede personligt ikke at gå ind. Entréen for turister er de seneste år blevet sat op til 60 dh, så hvis du rejser billigt, ville du sandsynligvis gøre bedst i at bruge dine penge andre steder.
Trapperne.
Den spanske moské
Fra Jemaa Bouzafar-moskeen, almindeligvis kaldet den spanske moské, har man efter min mening de smukkeste udsigter over byen. Den brede sti begynder i nærheden af Bab El Onsar, byens østlige indgang, hvor man også kan se de lokale kvinder vaske tøj ved Ras El Ma-kilden, og herfra er det virkelig nemt at nå moskeen. Jeg anbefaler at gå op til moskeen ved solnedgang, men hvis du slet ikke har lyst til at gå, er der et par lige så fine udsigtspunkter undervejs. Hvis du har tid/lyst, kan du fortsætte videre til Cafe Panorama, hvor du kan drikke eller spise noget med en fantastisk udsigt.
Solnedgang fra den spanske moské.
Akchour
Omkring 30 km nord for Chefchaouen er Akchour en fin udflugt som dagstur. Når du er nået til den lille landsby, har du i bund og grund to muligheder, som er beskrevet som én samlet rute på dette link. Den korteste sti fører til den såkaldte God’s Bridge eller Pont de Dieu, en virkelig fotogen naturlig bro, som man når efter en kort gåtur (omkring 45 minutter). Vi tog stien, der går højt oppe og får dig til at gå på selve broen, men hvis man vil, er der en anden sti, der løber nede i kløften. Den sparer dig ikke alene lidt højdemeter, men ud fra fotoet har den også bedre udsigter. Hvis vandløbet er meget højt, kan stien dog være ufarbar.
Den anden mulighed er at gå til Grand Cascade (omkring 2 timer), men ud fra det, jeg har fået fortalt, er der, bortset fra nogle vintermåneder, næsten aldrig vand. Vi stoppede omkring halvvejs, og hele ruten er under alle omstændigheder virkelig fin, der er mange vandfald og en hel del steder, hvor man kan bade i det krystalklare vand. Med lidt held kan du også få øje på aber. Langs hele ruten er der mange restauranter.
Det er forholdsvis nemt at komme til Akchour. Jeg var så heldig at møde to slovenske fyre på hostellet, som gav mig et lift i deres lejede bil. Især i højsæsonen og i weekenden kører grand taxierne ofte frem og tilbage, og du skal ikke vente så længe. Grand taxi-stationen ligger på dette sted. Prisen er 25 dh pr. person, og turen varer omkring 45 minutter.
Aber langs vandløbet.
Jebel El-Kelaa
Jebel El-Kelaa dominerer Chefchaouen oppefra og er en fin udflugt som dagstur. Du finder detaljerne om ruten på dette link. Der er omkring 1.000 meter stigning, så det er ingen spadseretur, men heller ikke noget alt for krævende. Især om sommeren skal du sørge for at have nok vand med. Desværre gennemførte jeg kun en del af stien til toppen, for da jeg nåede op i højde med Aïn Tissimlane, mødte jeg et tysk par, som var blevet frarøvet alle deres kontanter under trussel fra en lokal bevæbnet med kniv, der drev rundt i nærheden af toppen. Naturligvis besluttede jeg på det tidspunkt at vende tilbage til byen og opgive opstigningen. Jeg talte om det med ejerne af hostellet, som har boet i Chefchaouen i en del år; de var ekstremt overraskede over det, der var sket, og fortalte mig, at det var første gang, de hørte om en lignende episode, så jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Tilsyneladende var jeg ekstremt uheldig, men faktum er, at det skete, så jeg ville undgå at gå op med nogen form for værdigenstande.
Under alle omstændigheder byder Chefchaouens omegn på talrige stier for dem, der er interesseret i vandring; for eksempel kan man komme til Akchour ved at krydse Talassemtane Nationalpark på to dage. Desværre tror jeg, den kun findes på spansk, men mens jeg var i Chefchaouen, faldt Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane mig i hænderne, og den rummer en masse interessante idéer.
Til sidst plejer jeg ikke at anbefale restauranter, men i Chefchaouens tilfælde synes jeg, jeg må gøre en undtagelse: Restaurant Bab Ssour serverer fremragende mad til fornuftige priser, og den skal prøves.
Udsigt fra stien op til Jebel El-Kelaa.
Rejsen til Chefchaouen
Chefchaouen har direkte busforbindelser til de fleste store byer i den nordlige del af landet, blandt andre: Tétouan, Fès, Meknès, Tanger, Rabat og Casablanca. Der er kun én busstation, på dette sted.
Overnatning i Chefchaouen
Jeg boede på Vallparadis Pension Familiar »FIRDAUS« og anbefaler det varmt; der findes uden tvivl billigere muligheder, men stedet er flot og rent, og der er et køkken til rådighed for gæsterne. Jeg fik også mulighed for at kigge ind på Hotel Ouarzazate, og selv om det ikke er helt så fint, er det en fremragende billig mulighed.
Fès
Fès eller Fez var Marokkos middelalderlige hovedstad og regnes af mange for den bedst bevarede gamle by i den arabiske verden.
Seværdigheder og oplevelser i Fès
Den gamle ommurede by kan være en rigtig labyrint, der er værd at udforske. Medinaen er blandt landets største, og at udforske dens gader og bane sig vej gennem de mange butikker og markeder er efter min mening den største oplevelse i Fès.
Fès ved solnedgang.
Medina
Der er helt sikkert nogle seværdige steder, som jeg anbefaler at besøge eller i nogle tilfælde kigge ind på, som Qarawiyyin-moskeen, der også fungerer som universitet (grundlagt i 859 er det verdens ældste) og bibliotek siden 1359, det ældste i kontinuerlig drift. Desværre er der ikke adgang for ikke-muslimer, som dog kan beundre dens pragt udefra eller endnu bedre fra terrassen på en butik, der ligger på dette sted (34.065157, -4.973066). Jeg fik lov til at komme op gratis, men som altid forventer folk noget til gengæld. Personligt gik jeg derfra med et simpelt tak. Et andet sted, der er forbudt for ikke-muslimer, er Moulay Idriss II’s mausoleum, byens grundlægger. Også her kan man dog kigge ind udefra. Endelig er der talrige indgangsporte til medinaen, hvoraf nogle fortjener at blive set, først og fremmest den, der almindeligvis kaldes Blue Gate, som er særligt smuk om aftenen, når den er oplyst. Bab Ftouh er heller ikke dårlig.
Qarawiyyin-moskeen.
Al Attarine Madrasa
Ikke langt fra Qarawiyyin-moskeen ligger koranskolen Al Attarine Madrasa. Den kan besøges, og entréen koster kun 20 dh. Som de andre madrasaer i landet kan du forvente en flot indre gårdhave dekoreret med mosaikker og udskåret træ. Jeg var så heldig at have den helt for mig selv i næsten 20 minutter, og måske er det derfor, den er min favorit af alle dem, jeg har besøgt. Entréen koster 20 dh, åbent hver dag fra 8:00 til 18:00.
Al Attarine Madrasa.
Bou Inania Madrasa
Bou Inania Madrasa er en koranskole fra det fjortende århundrede. I modsætning til andre koranskoler, der kan besøges i landet, fungerer en lille del af bygningen her som moské, og selv om den ikke kan besøges, er den tydeligt synlig. Den regnes af nogle for det bedste eksempel på islamisk arkitektur, som en ikke-muslim kan se i Fès; hvis du har set andre madrasaer, vil de velkendte mosaikker og de udskårne trævægge med den klassiske indre gårdhave bestemt ikke være noget nyt. Den er ikke desto mindre virkelig smuk, og jeg anbefaler absolut besøget. Entréen koster 20 dh, åbent hver dag fra 9:00 til 18:00.
Cherratine Madrasa
Cherratine Madrasa, fra 1670, er den nyeste af byens historiske koranskoler. Den strækker sig over tre etager og har over 100 rum. Selv om den er mindre velholdt end de andre, koster entréen kun 20 dh, så du har ikke meget at miste. Den har åbent hver dag fra 9:00 til 15:00.
Garverierne
Mellem den dårlige lugt og de folk, der strejfer rundt i nærheden – og som snart forsøger at få dig til at betale for at trække vejret – er de ikoniske garverier, der ser så smukke ud på fotos, efter min mening mindre fascinerende i virkeligheden. Ikke desto mindre fortjener de helt sikkert et besøg eller i det mindste et kig fra en af de mange udsigtsterrasser. Først og fremmest er der to garverier inde i medinaen:
Sidi Moussa og Chouara. Det første er mindre og knap så fotogent, mens det andet er det største og formentlig det, som de fleste af de fotos, der cirkulerer, er af.
Chouara-garveriet set fra butik nummer 10.
De forskellige udsigtsterrasser er barer/restauranter eller, i de fleste tilfælde, butikker, der sælger lædervarer; mange af dem tilbyder gratis adgang til terrassen i håbet om, at du så køber noget, men føl dig absolut ikke forpligtet. Jeg så Sidi Moussa fra terrassen på en butik på dette sted (34.063915, -4.975835), mens jeg til Chouara, den »smukkeste« af de to efter min mening, anbefaler terrassen på butik nummer 10 på dette sted (34.066155, -4.97102). Ved indgangen er der et fint skilt, hvor der tydeligt står »gratis adgang«, så føl dig ikke forpligtet til at betale noget. I Chouara gik jeg ind i selve garveriet; hvis man er interesseret, skal man blot gå ned ad trappen mod indgangen, som er ret åbenlys, men du kan altid spørge, og du bliver straks vist vej. Her, mens jeg gik ned ad trappen, mødte jeg en »vagt«, som krævede 100 dh for at lade mig komme ind; min portugisiske ven og jeg nægtede og var lige ved at gå, hvis det ikke var for, at en arbejder kom, som var villig til at lade os komme ind gratis, og som gav os en kort rundvisning – naturligvis blev det oprindelige gratis til 50 dh i slutningen af »turen«! Vi gav ham 20 dh, så for 10 dh hver kom vi ind. Kort sagt: Hvis du vil ind, skal du regne med at skulle betale nogen. Til sidst, selv om lugten bestemt ikke er behagelig, fandt jeg den helt til at holde ud, eller det var den i hvert fald i april; med sommervarmen bliver det værre. Under alle omstændigheder tilbyder alle butikkerne i nærheden mynteblade, man kan dufte til for at dække over den stank, som mange taler om.
Arbejdere i Chouara-garveriet
Museet Dar Batha
Et tidligere kongeligt palads omdannet til museum i 1916, hvor der udstilles historiske og kunstneriske værker knyttet til landet. Under mit besøg var det lukket på grund af restaureringsarbejder, men entréen koster kun 10 dh, og ud fra det, jeg havde læst, var selve paladset indgangsbilletten værd, selv uden at regne udstillingen med.
Glaoui-paladset
Palais El Glaoui er en kunstners »museumshjem«; han bor der stadig og udstiller sine værker i en del af ejendommen. Jeg havde planlagt at besøge det, men efter at have talt med en fyr på hostellet, som beskrev det som et faldefærdigt hus uden meget at se, skiftede jeg mening, men jeg er sikker på, at det for nogle kan være et interessant besøg. Entréen koster 25 dh.
Borj Nord.
Borj Sud og Borj Nord
Borj Sud og Borj Nord er de to fæstninger, som, som navnet antyder, ligger på hver sin side af byen. Medmindre du har rigtig meget tid, fraråder jeg at gå op til Borj Sud; udsigten er fin, men ikke så smuk som den, man har fra byens nordlige side. Desuden kan fæstningen ikke besøges. Borj Nord byder ikke kun på en bedre udsigt, men er også et museum viet til våben. Entréen koster 20 dh, plus 10 dh, hvis man vil have audioguide.
Hvis du ikke er interesseret i museet, har man potentielt endnu smukkere og gratis udsigter over byen fra Merinidernes grave. Ruinerne fra det fjortende århundrede er i meget dårlig stand, men til gengæld er udsigten fremragende. Hvis du ikke har lyst til at gå helt op på toppen af bakken, kan du vælge at se solnedgangen fra murene på dette sted (34.06882, -4.977524). Selv om det er mindre populært end gravene, er panoramaet efter min mening bedre.
Merinidernes grave.
Jnan Sbil eller Parc de Boujloud
Anlagt af sultan Moulay Abdallah i det attende århundrede er Jnan Sbil byens ældste park. Lige uden for medinaen er det et rart sted at slappe af væk fra kaos. Hvis du har tænkt dig at gå til det jødiske kvarter, ligger parken bogstaveligt talt på vejen.
Parc de Boujloud.
Det jødiske kvarter
Det jødiske kvarter øst for medinaen er et mindre turistpræget område af byen, som jeg anbefaler at besøge, hvis du har ekstra tid, eller du bare vil flygte delvist fra de horder af turister, der invaderer medinaen. Her ligger også det kongelige palads, hvoraf man desværre kun kan beundre hovedindgangsporten (Bab L’Makhzen). Under mit besøg var adgangen til pladsen (Place des Alaouites) foran paladset dog også afspærret.
Ud over at slentre rundt i gaderne kan man besøge Aben Danan-synagogen, hvor entréen koster 20 dh, mens den nærliggende jødiske kirkegård, trods det de forsøger at få dig til at tro, er gratis. Ignorer dem, der forsøger at få dig til at betale, og tøv ikke med at true med at ringe til politiet.
Det kongelige palads.
Rejsen til Fès
Fès har togforbindelser til Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech og Tanger. Togstationen (Gare de Fes) ligger på dette sted. Over for ligger Supratours-busstationen, som tilbyder direkte forbindelser til Merzouga og mange andre byer i landet, mens CTM-busstationen derimod ligger ret langt fra centrum, på dette sted.
Hvis du ankommer til lufthavnen og ikke vil tage en taxa til centrum, koster bus nummer 16 kun 4 dh og forbinder togstationen med lufthavnen omkring hver time fra 6:00 til 23:00. For en ordens skyld stopper bussen på dette sted over for togstationen.
Overnatning i Fès
Jeg boede på Hostel Amir, fremragende beliggenhed og godt forhold mellem pris og kvalitet, men bestemt ikke et af de der uforglemmelige hostels. Riad Verus ser i det mindste på papiret ud til at være et pænere sted.
Udsigt fra Fès’ mure.
Meknès
Meknès hører sammen med Fès, Marrakech og Rabat til Marokkos såkaldte kejserbyer, det vil sige de byer, som i løbet af historien har haft rollen som landets hovedstad. Den bliver ofte overset til fordel for Fès og er lidt ligesom Tétouan i forhold til Chefchaouen; hvis du har tid, synes jeg bestemt, den er en destination, du bør overveje. På grund af nærheden til Fès kan den bogstaveligt talt besøges som dagstur.
Seværdigheder og oplevelser i Meknès
Desværre var stort set alle byens vigtigste attraktioner under restaurering under mit besøg, men kejserbyen har alligevel sin charme, og selv om tingene ikke skulle ændre sig snart, anbefaler jeg alligevel besøget.
Medina
Meknès’ medina er mere kompakt og virkelig meget mindre turistpræget end Fès, og at gå rundt i dens gader er virkelig en anden oplevelse. Jeg er ikke en, der shopper, men tilsyneladende ser selv priserne ud til at være lavere. Medinaens hjerte er pladsen Lahdim, som bogstaveligt talt vågner til live om aftenen, når solen går ned. Over for pladsen ligger et af byens symboler, en af de 27 indgangsporte, Bab Mansour. Også denne var under restaurering under mit besøg, ligesom Bab el Khemis, som mange regner for den næstsmukkeste.
Meknès’ medina.
De kongelige stalde (Heri es-Souani)
Under mit besøg var de kongelige stalde og den nærliggende kornlade under restaurering. Under alle omstændigheder ser entréen på 70 dh, ifølge anmeldelserne, i forhold til det, der er at se, og den tilstand, de er i, ud til at blive anset for overdreven af mange. Hvem ved, måske vender dette sted, som engang husede over 10.000 heste, tilbage til sin gamle glans, når arbejdet er færdigt. En del af det samme kompleks er også Bassin Souani, bassinet, der fungerede som byens vandreservoir.
Fængslerne Habs Qara
Også fængslerne var lukket for restaurering, og ifølge anmeldelserne ser de ud til at få den samme kritik som staldene. 70 dh for et kort besøg på et sted i ruiner. Også her, hvem ved, måske ændrer tingene sig efter restaureringsarbejdet.
Medersa Bou Inania
Gæt engang? Lukket for restaurering! Under alle omstændigheder er Medersa Bou Inania en gammel koranskole med den charmerende indre gårdhave fuld af mosaikker og udskåret træ, som de studerendes værelser vender ud mod. Før restaureringen kostede entréen 60 dh.
Palais Mansour
Naturligvis lukket for restaurering. Under alle omstændigheder var Palais Mansour Moulay Ismails sommerresidens. Jeg gik rundt om det, og størrelsen er virkelig imponerende, men da det er lukket for offentligheden og forholdsvis langt fra centrum, ville du sandsynligvis gøre bedst i at bruge din tid andre steder.
Moulay Ismails mausoleum
Også dette var, ikke overraskende, lukket for restaurering. Under alle omstændigheder er der forbudt adgang for ikke-muslimer, men man kan alligevel kigge ind fra indgangen.
Udsigt fra terrassen på Dar Merzouga.
Rejsen til Meknès
Meknès har hyppige togforbindelser til Fès, men også til mange andre byer: Marrakech, Tanger, Rabat og Casablanca. Byen har to stationer, en mindre nær centrum, som jeg anbefaler til enhver, der vil besøge de vigtigste seværdigheder (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), og en anden, større, lidt uden for centrum (Gare Meknès-Ville). CTM-busstationen ligger derimod på dette sted og tilbyder direkte busser til alle landets større byer, også til destinationer, hvor toget ikke kommer hen, som Chefchaouen og Tétouan.
Overnatning i Meknès
Dar Merzouga er en god billig løsning. Jeg anbefaler det, selv om ejeren, der udadtil virkede venlig og gæstfri, forsøgte at få mig til at betale for morgenmaden, som ifølge aftale var inkluderet. Jeg nægtede at betale, og da jeg gik, ret irriteret, undskyldte han og sagde, at der havde været en misforståelse. Jeg tror, at alle fortjener en chance, men nogle dage senere mødte jeg i Rabat nogle fyre, som havde haft samme slags diskussion, da det blev tid til at tjekke ud, så jeg overlader det til dig at drage konklusionerne om den pågældendes ærlighed.
En af byens porte ved solnedgang.
Moulay Idriss Zerhoun og Volubilis
Moulay Idriss Zerhoun, eller blot Moulay Idriss, regnes for Marokkos helligste by. Det var nemlig her, Moulay Idriss ankom i 789 og bragte islam med sig.
Seværdigheder og oplevelser i Moulay Idriss Zerhoun
Jeg besluttede at overnatte i Moulay Idriss, kun fordi jeg ville fotografere solnedgangen, men ærligt talt fandt jeg ikke byen specielt interessant. Moulay Idriss I’s mausoleum, der ligger et stenkast fra byens hovedtorv, kan ikke besøges af ikke-muslimer.
Det eneste egentlige seværdige sted er La Grande Terrasse, en udsigtsterrasse, hvorfra der er fremragende udsigt over byen nedenfor. De lokale er mere end glade for at guide dig gennem medinaens gader mod en lille sum penge, men selv om det voldte nogle vanskeligheder, nåede jeg alligevel frem til målet. Jeg anbefaler at begynde opstigningen på dette sted og hver gang, der er et muligt sving, tage retningen opad, indtil GPS’en fortæller dig, at du mere eller mindre er i højde med udsigtspunktet. Først da skal du dreje til højre. Under alle omstændigheder burde et enkelt: »Grande Terrasse?« rettet til en lokal pege dig i den rigtige retning.
Udsigt fra Grande Terrasse.
Volubilis
De romerske ruiner af Volubilis, der ligger omkring 4 km fra centrum af Moulay Idriss, har status som UNESCO-verdensarv og er et af Marokkos vigtigste arkæologiske steder. Den gamle by er, så vidt det er muligt, i god stand med en hel del interessante mosaikker, som har holdt sig gennem tiden. Der er naturligvis en del lignende steder meget tættere på derhjemme, men hvis du har tid, anbefaler jeg besøget. Entréen koster 70 dh, men i modsætning til mange andre historiske steder finder du her mange oplysninger langs ruten, der bugter sig gennem ruinerne, og et interessant museum, som dokumenterer hele byens historie. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, men hvis man vil, er der ved indgangen guider, som står klar til at tilbyde deres tjenester. Lukketiden ændrer sig alt efter måneden og er generelt omkring en time før solnedgang. Selv i midten af april var det ret varmt, så hvis det er muligt, ville jeg undgå dagens midterste timer.
Volubilis.
Rejsen til Moulay Idriss Zerhoun og Volubilis
Jeg tog den lokale bus nummer 15 på dette sted; hvis du vil se alle stoppene, er dette den officielle hjemmeside. Billetten koster 7 dh. Hvis du bare vil til Volubilis, anbefaler jeg at stå af ved rundkørslen på dette sted, hvor bussen derefter kører mod centrum af Moulay Idriss. Herfra er der lidt over 2 km til indgangen til ruinerne, og hvis du slet ikke vil gå, skulle du ikke komme til at vente ret længe, før en taxa kommer forbi. Jeg gik både ud og hjem, men da jeg spurgte rundt, ser fastprisen for taxaerne ud til at være 30 dh. Som alternativ til bus 15 kan du tage en Grand Taxi på dette sted; prisen er 10 dh pr. passager.
Overnatning i Moulay Idriss Zerhoun
Diyar Timnay er den billigste mulighed i byen og der, hvor jeg tænkte at overnatte, men der var ingen i receptionen, og efter at have ventet lidt gik jeg til Kasabah Senhaji. Damen var villig til at gå ned til 180 dh inklusive morgenmad for et privat værelse med bad. Fremragende mad og gæstfrihed, anbefalet.
Volubilis.
Casablanca
Casablanca er landets økonomiske hovedstad og Marokkos største by målt på indbyggertal, men også en af de mindst tiltrækkende destinationer set fra et turistisk synspunkt.
Seværdigheder og oplevelser i Casablanca
Med en kompakt og ikke særlig fascinerende medina og et noget forfaldent bycentrum kan fristelsen til at springe Casablanca helt over til fordel for andre byer være stor, men hvis den tid, du har til rådighed, tillader det, anbefaler jeg varmt at bruge i det mindste en halv dag der.
Hassan II-moskeen
Indviet i 1993 er Hassan II-moskeen Marokkos største moské og verdens tredjestørste. Den er virkelig imponerende både udefra og indeni. Jeg anbefaler varmt besøget. For at komme ind er det obligatorisk at deltage i en rundvisning; det gør du ved blot at møde op i billetkontoret på dette sted, hvor museet også ligger. Billetten koster 130 dh, 30 dh for museet alene eller 140 dh for begge dele. Museet er et af de værste, jeg nogensinde har set; det er kun 10 dh mere, men set i bakspejlet ville jeg spare dem.
Rundvisninger hver dag: 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, undtagen fredag, hvor der kun er rundvisninger 9:00-10:00-15:00-16:00. Under alle omstændigheder anbefaler jeg for en sikkerheds skyld at kigge på den officielle hjemmeside. Rundvisningen varer omkring 45 minutter.
Hassan II-moskeen.
Medina
Den gamle medina ved siden af havnen er ingenting sammenlignet med Fès’ og Marrakechs pragt, men hvis du er i byen, er det alligevel værd at kigge forbi og gå en tur mellem de klassiske markeder med mange mennesker og de smalle gader. Havnen ligger bogstaveligt talt et stenkast væk; jeg havde læst flere steder, at der var adgang, men jeg blev afvist ved indgangen. Måske tog jeg den forkerte indgang, måske er reglerne ændret. Til gengæld opdagede jeg, mens jeg gik rundt i nærheden, en fin gangsti, der fører helt hen til Hassan II-moskeen.
Casablancas medina.
Mahkama du Pacha og det kongelige palads
Åbent fra mandag til fredag fra 9:00 til 16:00 er Mahkama du Pacha et historisk palads, der bruges til regeringskontorer. Interiøret er ekstremt velholdt, kig på fotos. Entréen er teknisk set gratis, men vagterne ved indgangen siger, at man skal ledsages af en guide. Jeg var i Casablanca i weekenden, paladset var lukket, så jeg taler ikke ud fra direkte erfaring, men ud fra det, jeg har læst, er vagterne villige til at lade dig komme ind mod et beløb, der afhænger af dine evner som forhandler. Naturligvis strejfer der også nogle »guider« rundt i nærheden. Jeg besøgte alligevel området i den tro, at man kunne se noget udefra, og alt i alt er det ikke dårligt, hvis du har tid til overs. Der er andre historiske bygninger, og her ligger også det kongelige palads, hvoraf man som sædvanlig kun kan se indgangsporten, og endelig Habous-markedet. Hvis du vælger at gå fra centrum, eller du i det hele taget leder efter et andet seværdigt sted at besøge, har postbygningen en flot mosaik på indgangsvæggen, og pladsen Mohammed V på den anden side af gaden er livlig og rar, især om aftenen.
Mohammed V-pladsen.
Til sidst har jeg ikke været der, men omkring ti kilometer syd for centrum ligger en virkelig særegen lille ø kaldet Sidi Abderrahman. Dens historie er knyttet til legender og folketro (på engelsk). Man kan besøge den lille landsby, men helligdommen er kun tilgængelig for muslimer. Hvis du er interesseret, ligger Morocco Mall, et af verdens største indkøbscentre, i kort afstand.
Interiøret i Hassan II-moskeen.
Rejsen til Casablanca
Casablanca har hyppige togforbindelser til Marrakech, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Strækningen langs kysten mod Tanger betjenes af højhastighedstog. Casablanca har tre togstationer: Den, der ligger nærmest centrum, er Casa Port, Casa Voyageurs ligger lidt uden for centrum (du kan tage sporvognens linje 1) og er byens hovedstation, herfra er der direkte højhastighedsforbindelse, og man kan nå Tanger på lidt over to timer, mens Casa Oasis ligger syd for byen, er den mindste af de tre og formentlig ikke noget, du har grund til at overveje. Hvad angår busser, er der forbindelser til alle landets større byer. CTM har flere stationer; generelt er den mest belejlige den nær centrum, et stenkast fra Casa Port, altså CTM Far, CTM Ain Sebaâ ligger i nord, mens der i syd er CTM Maarif; begge ligger ret langt fra centrum.
Overnatning i Casablanca
Jeg boede på Windsor Hotel City Center for 18 € pr. nat takket være et tilbud på Booking.com. Beliggenheden er fremragende, og værelserne er ikke dårlige, men til fuld pris tror jeg, man kan finde noget bedre. Desværre er der ikke mange hostels i byen; LHOSTEL à Casablanca har rigtig gode anmeldelser, men ligger ret langt fra centrum (der er om nødvendigt hyppige sporvognsforbindelser), mens Auberge de Jeunes Casablanca ser ud til at have set bedre tider.
Interiøret i Hassan II-moskeen.
Marrakech
Efter Casablanca og Rabat er Marrakech Marokkos tredjestørste by målt på indbyggertal og klart den mest besøgte by i landet. Den kan i alle henseender betragtes som hovedstaden i den marokkanske turisme.
Seværdigheder og oplevelser i Marrakech
Marrakech, også kendt som den røde by, kan opdeles i to dele: den klassiske medina, som er byens ældste del og er præget af de sædvanlige smalle gader, og det mere moderne distrikt kaldet Gueliz eller Ville Nouvelle. Byen har enormt meget at byde på, og især hvis du rejser med offentlig transport, er den også det næsten tvungne knudepunkt for rigtig mange andre destinationer i landet som Høje Atlas og ørkenen, så under min rejse var jeg i Marrakech ved tre forskellige lejligheder.
Mellem Marrakechs markeder.
Medina
Den vidtstrakte medina fuld af butikker og markeder er uden tvivl byens største attraktion. Her ligger også størstedelen af overnatningsstederne og alle de vigtigste seværdige steder, byen har at byde på, begyndende med den ikoniske plads Djemaa El-Fna, Marrakechs pulserende hjerte. Restauranter, musikere, boder, aber og endda slanger. Især om aftenen kan pladsen være virkelig kaotisk. At se solnedgangen fra en af de mange udsigtsterrasser og betragte det hele oppefra er noget, jeg varmt anbefaler. Der er mange muligheder, men en af de bedste udsigter er uden tvivl den fra terrassen på Cafe Glacier. En sølle mynte-te koster 25 dh, men jeg forsikrer dig om, at det absolut er det værd. Jeg anbefaler at tage derhen for at se solnedgangen og om muligt komme i god tid, hvis du vil have et håb om at finde et lille bord.
Et stenkast fra Djemaa El-Fna ligger Koutoubia-moskeen; indersiden kan ikke besøges, men jeg anbefaler alligevel at gå en tur rundt om den og gå ind i den nærliggende park Parc Lalla Hasna.
Koutoubia-moskeen.
Madrasa Ben Youssef
Madrasa Ben Youssef er for nylig blevet restaureret og derfor i fremragende stand sammenlignet med andre madrasaer rundt om i landet. Som sædvanligt, når det gælder koranskoler, kan du forvente en flot indre gårdhave dekoreret med mosaikker og udskåret træ, som de små værelser til de studerende vender ud mod. Åbent hver dag fra 9:00 til 18:00. Entréen koster 20 dh. Ved siden af ligger Ali Ben Youssef-moskeen, som blev næsten fuldstændig genopbygget i begyndelsen af det nittende århundrede; den oprindelige bygning, opført omkring 1070, var Marrakechs første moské. Under alle omstændigheder er der ikke adgang for ikke-muslimer.
Madrasa Ben Youssef.
El Badi-paladset
Byggeriet af El Badi-paladset, bestilt af sultan Ahmad al-Mansur, begyndte i 1578, og desværre er det efter hans død i 1603 i bund og grund blevet forladt og plyndret for alt det dyre materiale, især marmoret. Det, man kan se i dag, er i alle henseender et palads i ruiner, men jeg synes alligevel, det er et behageligt besøg. I paladsets forskellige rum er der forskellige udstillinger, blandt andet gamle fotos og historiske genstande som Minbar fra Koutoubia-moskeen, en udskåret træprædikestol fra det tolvte århundrede. Åbent hver dag fra 9:00 til 17:00. Entréen koster 70 dh.
El Badi-paladset.
El Bahia-paladset
I forhold til El Badi er El Bahia-paladset mere moderne og i fremragende stand. De forskellige rum er en række af farverige mosaikker og udskåret træ. Uden tvivl det mest fotogene af de to. Åbent hver dag fra 9:00 til 17:00. Entréen koster 70 dh. Hvis det er muligt, anbefaler jeg at undgå dagens midterste timer, hvor paladset bogstaveligt talt er invaderet af folk.
El Bahia-paladset.
De saadiske grave
De saadiske grave er et mausoleum, hvor omkring tres medlemmer af Saadi-dynastiet hviler. Bygningen består af tre rum, blandt andet det ikoniske rum med de tolv søjler, det mest luksuriøse af de tre. Alle monumenterne er i Carrara-marmor og velbevarede i forhold til El Badi-paladset. Gravene er åbne hver dag fra 9:00 til 15:00, og entréen koster 70 dh. Selv om det ikke er et astronomisk beløb, synes jeg personligt ikke, det er det værd, især hvis det betyder at stå i kø i timevis for et kort kig ind i det berømte rum med de tolv søjler, som det tilsyneladende sker i højsæsonen. Hvis du alligevel beslutter dig for at besøge dem, er mit råd at komme derhen tidligt om morgenen, lige når de åbner, og når du nu er der, også se Bab Agnaou, en af de gamle indgangsporte til den ommurede by, som ligger bogstaveligt talt et stenkast fra gravene. Den var under restaurering under mit besøg, men arbejdet bliver jo før eller siden færdigt!
Rummet med de tolv søjler.
Det jødiske kvarter
Også i nærheden af gravene ligger Marrakechs jødiske kvarter. Her kan man besøge Salat Al-Azama-synagogen, hvor entréen koster 10 dh. I nogle af rummene er der små udstillinger om jødedommens historie i Marokko. Jeg fandt den ikke specielt interessant, men prisen er latterligt lav. Man kan desuden besøge den nærliggende jødiske kirkegård, som er den største i Marokko. Også her koster entréen 10 dh.
Majorelle-haverne
Majorelle-haverne (Jardin Majorelle) regnes for et af byens symboler. Tegnet af kunstneren Jacques Majorelle i 1920’erne og 1930’erne rummer haverne en samling planter fra hele verden. Trods berømmelsen besluttede jeg personligt ikke at tage derhen, selv om jeg er sikker på, at det er et behageligt sted. 120 dh for entréen forekom mig at være rent røveri, og desuden skal man, især i højsæsonen, stå i kø for at komme ind i det, der er en lille have, så jeg tør ikke forestille mig mængden af mennesker. Læs et par anmeldelser og beslut selv. Hvis du beslutter dig for at tage derhen, anbefaler jeg at købe billetterne online på den officielle hjemmeside, så du i det mindste slipper for køen ved billetkontoret. Åbent hver dag fra 8:00 til 18:30. Hvis du er interesseret, kan du desuden besøge Saint Laurent-museet og Berbermuseet ved at købe kombibilletten til 220 dh, også via den officielle hjemmeside.
Le Jardin Secret
Efter min mening er den hemmelige have endnu en turistfælde, men som med Majorelle-haverne opfordrer jeg dig til at danne dig dit eget indtryk. Under alle omstændigheder er det en lille botanisk have inde i medinaen, hvor man kan flygte fra gadernes kaos. Åbent hver dag fra 9:30 til 19:30. Entréen koster 80 dh, og hvis du vil op i toppen af tårnet, skal du betale yderligere 40 dh.
El Badi-paladset.
La Maison de la Photographie
La Maison de la Photographie er et museum, der udstiller originale fotografier af Marokko mellem 1870 og 1950. I et af rummene vises desuden Daniel Chicaults dokumentarfilm »Berberne i Høje Atlas«, den første farvefilm, optaget i 1957. Tagterrassen byder på en fantastisk udsigt over medinaen og Atlas. Jeg fandt besøget meget behageligt. Åbent hver dag fra 9:30 til 19:00. Entréen koster 50 dh.
Museet Dar Si Saïd
Der er naturligvis mange andre museer i Marrakech, som kunne fange din opmærksomhed, men jeg tillader mig at fremhæve Dar Si Saïd-museet. Det ligger i et smukt palads med indre haver, og her udstilles genstande, der fortæller Marokkos historie gennem de forskellige epoker, blandt andet musikinstrumenter, våben, tøj, keramik og tæpper. Entréen koster kun 30 dh. Åbent hver dag fra 10:00 til 18:00 undtagen tirsdag.
Garverierne
Da jeg allerede havde været i garverierne i Fès, besøgte jeg ikke dem i Marrakech, som regnes for en ringe kopi, men hvis du ikke har tænkt dig at tage til Fès på din rejse, er de potentielt et interessant sted at besøge. Garverierne ligger på dette sted, men ifølge anmeldelserne er de folk, der strejfer rundt i nærheden, det værste, Marrakech har at byde på. Hvis du beslutter dig for at tage derhen, anbefaler jeg at være ekstremt opmærksom og ignorere enhver, der vil »hjælpe« dig. Teknisk set er der gratis adgang. Held og lykke.
Cascade d’Ouzoud
Jeg har ikke været ved vandfaldene, men det er en virkelig populær udflugt med udgangspunkt i Marrakech. På fotos ser de virkelig imponerende ud, men især om sommeren, ud fra det man læser, skal du forberede dig på menneskemængder. Hvis du beslutter dig for at tage derhen, kan det ifølge mine undersøgelser betale sig at overveje at tilslutte dig en organiseret tur, som i bund og grund kun inkluderer transport i en privat minibus. Alternativet er at tage en grand taxi til Azilal for omkring 50 dh og derefter en anden til Ouzoud for omkring 25 dh. I bund og grund mindst 150 dh tur-retur med mulige lange ventetider, når du kunne tilslutte dig en tur med privat transport til endda under 300 dh.
Cascade d’Ouzoud
Agafay-ørkenen
Til sidst taler jeg heller ikke i dette tilfælde ud fra personlig erfaring, da jeg foretrak at opleve ørkenen i Merzouga, som jeg omtaler længere fremme i guiden, men hvis du ikke har meget tid til rådighed, er Agafay-ørkenen et fremragende alternativ. Der kan arrangeres udflugter som dagstur fra Marrakech, mens der til Merzouga skal bruges omkring 9 timer i bil, bare for at nå byen.
Rejsen til Marrakech
Marrakech er den sydlige endestation på Marokkos jernbanenet. I bund og grund kan man med tog kun rejse mod nord i retning af Casablanca, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Stationen ligger på dette sted. Supratours-busstationen ligger som sædvanligt bogstaveligt talt ved siden af, og hvis du skulle være interesseret, er det det eneste selskab, der tilbyder en direkte bus til Merzouga. CTM-busstationen ligger ikke langt derfra, og du kan sagtens gå derhen. Med bus kan man rejse til alle landets større byer.
Til transfers til og fra lufthavnen Marrakech-Menara anbefaler jeg at tage bus nummer 19. Den kører hver halve time fra 6:00 til 21:00. Billetten koster 30 dh, og i prisen er returbilletten inkluderet, hvis den bruges inden for to uger. Man kan ikke købe en enkeltbillet. Du finder alle stoppene på dette link. Jeg steg på ved stoppet Djemaa El-Fna, og der var slet ikke mange mennesker, der var kun to andre om bord. Hvis du er villig til at gå lidt, kan du tage linje 11, 12, 18, 20 og 33. Stoppet ligger lige uden for lufthavnens område på dette sted, og billetten koster kun 4 dh. Til en taxa skal du forberede dig på at forhandle, og selv om den officielle pris er 70 dh, skal du regne med at betale mindst det dobbelte.
Overnatning i Marrakech
I Marrakech har jeg været på to forskellige hostels, som jeg anbefaler begge to. Rooftop Hostel er mindre og har derfor en mindre social stemning, ideelt til gengæld, hvis du leder efter et roligt og rent sted at hvile. Mosaic Hostel er der, hvor jeg tilbragte det meste af den tid, jeg var i byen. Ikke noget særligt, men det opfylder alle grundkravene til et godt hostel til en fremragende pris.
Djemaa El-Fna set fra Cafe Glacier.
Høje Atlas
Høje Atlas er bjergkæden, man kan se fra Marrakech, og har ikke blot Marokkos, men hele Nordafrikas højeste toppe, nogle overstiger endda 4.000 m højde.
Imlil
Naturligvis er mulighederne for at udforske regionen næsten uendelige, men for 99 % af de besøgende er Høje Atlas synonymt med Imlil, altså landsbyen, hvorfra talrige trekkingture starter, blandt andre den, der fører til toppen af Toubkal-bjerget, som med sine 4.167 meter er landets højeste bjerg.
Seværdigheder og oplevelser i Imlil
Da landsbyen ligger kun en time fra Marrakech, er der mange turister, der kommer på dagstur eller måske blot overnatter en enkelt nat i landsbyen, men hvis du har tid til rådighed og især er interesseret i at gå nogle mere eller mindre lange trekkingture, anbefaler jeg varmt at afsætte nogle dage til det.
I Imlils gader.
Toubkal-bjerget
Lad os starte med det, der for mange er den eneste grund til, at de kommer til Imlil, nemlig Jbel Toubkal eller blot Toubkal, som, som nævnt, med sine 4.167 m er landets højeste bjerg. Jeg måtte desværre opgive tanken om at bestige toppen på grund af en lille skade, som jeg var bange for at forværre, men da jeg tog beslutningen samme morgen, som jeg skulle have begyndt opstigningen, forsikrer jeg dig om, at jeg har alle de relevante oplysninger.
Først og fremmest er det godt at vide, at det i nogle år har været nødvendigt at blive ledsaget af en guide, ikke kun for at bestige toppen af Toubkal, men teknisk set også hver gang man går ind i den nationalpark, der bærer samme navn. Når det er sagt, ligger den eneste egentlige politikontrolpost langs stien, der fører til Toubkals top, på dette sted (31.122441, -7.921269); hvis du kommer ind i nationalparken andre steder, burde du ikke få problemer.
Under alle omstændigheder er den »standardsti«, som de fleste vandrere gennemfører, den, der er beskrevet i detaljer på denne side. Selv om det ikke er mange, der gør det, er der nogle, der vælger at gå op og ned på én dag (en lang dag, men en veltrænet person burde ikke have problemer), og så er der dem, der vælger at tage den helt med ro og gennemføre ruten på tre dage. De fleste vælger rejseruten på to dage. NB: Det er alligevel over to tusind højdemeter, og når man kommer op over 4.000 m, kan højden begynde at kunne mærkes, så en smule træning kræver det, tag ikke let på det. Det er desuden godt at huske på, at toppen ofte er dækket af sne og is helt til maj, og de første snefald kan komme allerede i september, så det kan være nødvendigt at bruge stegjern og ideelt have en smule fortrolighed med denne type forhold. Opstigningerne gennemføres jævnligt også midt om vinteren, men det er naturligvis en anden oplevelse.
Efter denne lange indledning tror jeg ikke, der er behov for at forklare, hvordan rejseruten på én dag fungerer, mens rejseruten på to dage er sådan: Den første dag går man op til en af de to bjerghytter (Refuge du Toubkal og Refuge Toubkal Les Mouflons), her overnatter man, før man gennemfører opstigningen næste morgen. Hytterne ligger omkring 3 km fra toppen; afstanden er kort, men denne sidste strækning er meget stejl, man stiger omkring tusind meter i højde, og det kan tage op til 3–4 timer. Når man har nået toppen, kan man vælge at vende tilbage til hytten for at spise frokost eller gå direkte ned til Imlil. Hvis man vælger rejseruten på tre dage, vender man den anden dag efter at have nået toppen tilbage til hytten, hvor man overnatter endnu en gang, og går ned til Imlil dagen efter.
Udsigt over Imlil og Toubkal-massivet til højre, passet Tizi n’Mzik.
Hvis du vil, kan du booke det hele fra Marrakech, omkring 150 € for rejseruten på to dage med komplet pakke (guide, bjerghytte og transport), men hvis du organiserer det hele fra Imlil, kan du bruge meget mindre, især hvis du slår dig sammen med en gruppe. Guiden, der som nævnt er obligatorisk, koster officielt 50 € om dagen, uofficielt 40 €, og hvis du er god til at prutte, kan du komme ned på 30 €. Lille parentes: Siden det blev obligatorisk at have en guide, ser alle landsbyens indbyggere ud til at være det; hvis du af en eller anden grund vil have en certificeret guide, kan du kontakte den officielle sammenslutning via hjemmesiden eller møde personligt op på kontoret i Imlil (placering). Hvis du vil, kan du også betale for at få din rygsæk båret af et muldyr op til bjerghytten.
Under alle omstændigheder er prisen den samme uanset antallet af deltagere, så jo flere personer du finder, jo mindre bruger du. Jeg skulle for eksempel have sluttet mig til en gruppe på fem unge polakker, som jeg havde mødt på guesthousen, og som havde aftalt 40 € om dagen, så guiden ville have kostet mig lidt over 13 € i alt (40×2/6). Bjerghytten kan man booke selv via hjemmesiden/e-mail. Jeg havde fået anbefalet Refuge du Toubkal, som koster 32 € for fuld pension. I bund og grund ville jeg, også når transporten til og fra Marrakech regnes med, have brugt omkring 60 € på trekkingturen på to dage.
Nicola, jeg er alene og skulle betale for en guide kun til mig, hvad kan jeg gøre?
Du kan spørge rundt og se, om der er guider, der allerede har en gruppe, eller blot spørge de andre gæster på det sted, hvor du bor, som jeg gjorde, eller bruge min plan B, som består i at gå til kontrolposten, jeg nævnte tidligere, som ligger på dette sted (31.122441, -7.921269), og slutte dig til den første gruppe, der er villig til at tage dig med. Jeg har spurgt rundt til flere personer (guider inklusive), og det ser ud til at fungere perfekt. Hvis du er der inden 9:00, får du alle dagens grupper at se, og du burde ikke skulle vente ret længe, før en guide er villig til at lade dig passere checkpointet sammen med sin gruppe for 100–200 dh.
Jeg har hørt historier om nogle unge, som efter fælles aftale med guiden passerede checkpointet sammen og derefter gik deres egne veje. Til sidst: hvis du vælger at gøre det på egen hånd, har bjerghytterne i weekender i højsæsonen tendens til at blive fuldt booket, så jeg anbefaler at booke i god tid (du kan altid aflyse bookingen uden omkostninger) eller planlægge opstigningen i løbet af ugen.
Øverste del af Imlil-vandfaldet.
Imlil og vandfaldene
Det er en virkelig behagelig rundtur, som stort set alle kan klare, med flotte udsigter over landsbyen, bjergene, to vandfald og en lille landsby med charmerende huse af ler og halm. Du finder GPS-koordinaterne på dette link. De lige linjer er en grov gengivelse af en nybygget grusvej, som ikke findes på kortet, men jeg forsikrer dig om, at den er virkelig nem at følge. Den er derimod tegnet ind på Google Maps og kan tydeligt ses på satellitbillederne. Det er 5–6 km i alt, 2–4 timer afhængigt af tempo og antal pauser. Inkluderer besøget ved det populære Imlil-vandfald.
Imlil-vandfaldet.
Tizi Oussem
En anden fin udflugt som dagstur med udgangspunkt i Imlil er den, der fører til landsbyen Tizi Oussem. Du finder GPS-koordinaterne på den rute, jeg fulgte, på dette link. Man begynder med at gå op mod passet Tizi n’Mzik (2.489 m) for derefter at gå ned mod landsbyen Tizi Oussem og fortsætte langs Azzaden-dalen, før man igen krydser en højderyg og når landsbyen Anfalkou. Når man er nået til Tizi Oussem, skal man gå nogle kilometer langs vejen, men der er ingen trafik, og panoramaet er fremragende. Det er en ret krævende rute, det er næsten 20 km med over 1.000 m stigning. Jeg brugte omkring 8 timer med korte pauser. Når man er kommet ud på vejen i Anfalkou, behøver man blot at stoppe et vilkårligt køretøj, der kører op mod Imlil, du burde ikke skulle vente ret længe. Jeg steg ombord på en af de grønne minibusser, der kører frem og tilbage, de bad om 10 dh, og jeg betalte uden at gøre vrøvl, men når man tager i betragtning, at strækningen Imlil – Asni koster 8 dh, tror jeg, den rigtige pris er 5 dh, hvis ikke mindre.
Hvis det virker for krævende som en dagstur, kan du blot gå op til passet Tizi n’Mzik og derefter vende tilbage til Imlil uden at gå ned til Tizi Oussem; på den måde er det omkring 8 km i alt, med 700 meter stigning. Fremragende udsigt over begge dale. Du kan desuden overnatte i Tizi Oussem, der er mindst et par guesthouses plus nogle andre muligheder længere nede i dalen (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa osv. osv.) og gennemføre ruten på to dage. Endelig kan du, i stedet for at gå ned langs dalen, gå op til Igholiden-vandfaldet ved at følge denne rute. Jeg har ikke været der, men ud fra fotos ser det ud til at være virkelig stort. Der er formentlig meget mere vand om foråret end om efteråret.
Rhirhaia-dalen.
Tacheddirt
Med sine 2.314 meter er Tacheddirt Marokkos højest beliggende landsby, hvorfra der er fantastisk udsigt over Rhirhaia-dalen, og potentielt endnu en fin udflugt med udgangspunkt i Imlil. For at nå Tacheddirt følger den korteste rute stedvis vejen, der forbinder de to landsbyer (hvis man vil, kan man køre til Tacheddirt i bil). Det er omkring 11 km og 800 m stigning, du finder GPS-koordinaterne på denne side, 3–4 timer afhængigt af tempo. Man begynder med at gå op mod passet Tizi n’Tamatert 2.320 m for derefter at gå blidt ned langs dalen, før man krydser den for at gå op ad den anden side i retning af Tacheddirt.
Den anden mulighed består i at tage den store omvej via passet Tizi n’Aguersioual, hvorfra man går ned mod landsbyen Ikkis, før man går op langs dalen til Tacheddirt. På den måde forlænges ruten med omkring 3 km. Du finder GPS-koordinaterne på denne side, 4–5 timer afhængigt af tempo. Stistrækningen fra Imlil til passet Tizi Aguersioual er nem at følge, men stedvis ikke i fremragende stand og lettere eksponeret. Ikke noget voldsomt, men jeg ville undgå at gøre det med børn. Jeg gik op ad den ene side og ned ad den anden og gennemførte rundturen over to dage.
Tacheddirt.
Når du er nået til Tacheddirt, kan du i stedet for at vende tilbage til Imlil fortsætte videre. Jeg mødte nemlig to franske fyre, som skulle til Oukaimeden via passet Tizi n’Ou Addi, og den ene af dem ville fortsætte til Sitti Fadma, hvor der er nogle forholdsvis berømte vandfald. En anden mulighed er at gå op til passet Tizi n’Tacheddirt (3.230 m). På den måde har man ikke kun overblik over Rhirhaia-dalen oppefra, men også over Ourika-dalen. Hvis du går i den retning, så husk, at man teknisk set skal have en guide, når man krydser nationalparken, men der er ingen kontrolposter, og hvis du kun går op til passet, burde ingen sige noget til dig. Hvis du derimod tager passet Tizi n’Ou Addi, er der, i modsætning til hvad nogle lokale måske siger, ingen guide nødvendig. I Tacheddirt er der flere guesthouses, jeg overnattede på Dar Bejmate – Chez Hassan. Værelserne er spartanske, og det varme brusebad tager man med en spand, men Hassans gæstfrihed er, trods sprogbarrieren, noget helt ekstraordinært. Maden er virkelig god.
Til sidst er det nogle af de vigtigste rundture, man kan gennemføre på egen hånd eller næsten, men mulighederne er næsten uendelige. For eksempel er en virkelig populær trekkingtur på flere dage den, der går hele vejen rundt om Toubkal-massivet, som beskrevet på denne side, mens du på dette link finder alle de trekkingture, som den officielle sammenslutning af guider i Imlil, jeg nævnte tidligere, tilbyder. Hvis du dog ikke har lyst til at deltage i en tur eller i hvert fald betale for en guide for at begive dig ind i nationalparken, tror jeg bestemt, at de bedste muligheder er dem, der er beskrevet indtil nu.
Ikkis.
Rejsen til Imlil
Den mest praktiske måde at komme til Imlil på er med grand taxi fra Marrakech. Stationen ligger på dette sted. Prisen er 50 dh pr. person. Som alternativ kan du tage en grand taxi til Asni for 20 dh og derefter stige ombord på en af de gamle grønne minibusser, som lokale bruger til at køre frem og tilbage langs dalen, til en pris af 8 dh. Alt dette gælder naturligvis også i den modsatte retning for at komme tilbage til Marrakech.
Overnatning i Imlil
Under mit lange ophold i Imlil har jeg overnattet på tre forskellige guesthouses. Dar Adouss tilbyder virkelig billige private værelser omkring 15 minutter fra centrum, men hvis der er ledigt, byder det nærliggende Dar Atlas efter min mening på bedre service, mens hvis du leder efter noget billigt midt i »centrum«, så er Imlil Refuge ikke dårligt.
Solnedgang over Rhirhaia-dalen, Dar Bejmate – Chez Hassan.
Essaouira
Essaouira er et eksempel på en befæstet havneby fra det attende århundrede, der ligger få timers busrejse fra Marrakech og derfor ofte besøges som dagstur, men hvis tiden tillader det, anbefaler jeg at overnatte der mindst en nat.
Seværdigheder og oplevelser i Essaouira
Ligesom for andre destinationer langs kysten er stranden de fleste dage mere egnet til surf og kitesurf end til badning, men ingen forbyder dig at bade. I byens omegn er der desuden andre populære spots til vandsport: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune og Cap Sim. De fleste surf-/kitesurfskoler tilbyder transport til den destination, der er mest egnet ud fra dagens vejrudsigt.
Essaouira.
Medina
Hvis du slet ikke er interesseret i surf og kitesurf, så bare rolig. Byens historiske bydel er ikke kun et UNESCO-sted, men med sin beliggenhed ved oceanet er den efter min mening en af landets mest fascinerende medinaer. Det er ikke tilfældigt, at den er blevet brugt som kulisse i nogle film, blandt andet for nylig Game of Thrones. Nogle interessante steder er: Skala De La Ville (adgang fra dette sted), hvor man kan gå på bymurene og en af bastionerne; der er stadig de originale kanoner, og mere generelt føles det som at rejse tilbage i tiden. Der er gratis adgang, men man kan kun komme ind mellem 9:00 og 18:00. En anden del af befæstningssystemet, der er åben for offentligheden, er Skala Du Port, altså bastionen ved indgangen til havnen. Her skal man betale entré, som for nogle år siden kostede 10 dh, men for nylig er sat op til 50 dh for udlændinge. Jeg besluttede ikke at gå op, men ifølge anmeldelserne er der ikke meget at se, selv om udsigten over byen, hovedtorvet (Place Moulay Hassan) og havnen formentlig ikke er dårlig.
Essaouiras medina.
Når vi nu taler om havnen, anbefaler jeg at tage en tur dertil om aftenen, når fiskerne sælger dagens fisk. Lugten er ret kraftig, men mulighederne for at tage fotos eller i det mindste overvære handlen er noget helt unikt. Hvis man vil, kan man købe frisk fisk og derefter få en restaurant i centrum til at tilberede den for småpenge. Havnen ligger lige uden for murene, du skal blot gå gennem Bab El Marsa. Alternativt kan du følge mågerne!
Skala Du Port.
Dar Sultan
Dette palads er kendt under mange navne, blandt andet Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane og endda Maison Blanche. Det er altid det samme sted, som ligger på denne placering syd for byen. Desværre er det helt i ruiner, og der er ikke meget at se bortset fra resterne af nogle mosaikker. Hvis du har tid til rådighed, er det alligevel en rar gåtur. Mens jeg gik der, kom der flere grupper forbi, både på quad og til hest. Hvis du er interesseret, forestiller jeg mig, at det er en sjov måde at udforske ruinerne på.
Skala De La Ville.
Rejsen til Essaouira
Til Essaouira kommer man kun med bus. Supratours-stationen er den, der ligger nærmest centrum, og du finder den på denne placering, mens CTM har sin station lidt længere mod syd på denne placering. De direkte forbindelser til Marrakech, Agadir og Casablanca er ret hyppige, mens du til andre destinationer inde i landet muligvis skal skifte bus. Den lokale busstation, som kan være nyttig, hvis du vil til en destination langs kysten mellem Essaouira og Agadir, ligger derimod på dette sted.
Overnatning i Essaouira
Hvis du ikke har noget imod at bo omkring 15 minutter fra den historiske bydel, anbefaler jeg varmt Essaouira Beach Hostel. Det er det bedste hostel på min rejse i Marokko. Buffetmorgenmaden er virkelig rigelig, fællesområderne er flotte og rummelige, og de har en hel del private værelser. Man kan desuden tage undervisning eller leje udstyr til surf og kitesurf direkte på hostellet, som ligger 50 m fra stranden.
Havnen.
Tamraght, Taghazout og Imsouane
Langs kysten mellem Essaouira og Agadir ligger en del små byer ved oceanet, der især tiltrækker surfere, men ikke kun dem. De mest populære blandt rejsende er: Tamraght, Taghazout og Imsouane.
Seværdigheder og oplevelser i Tamraght, Taghazout og Imsouane
Hvis du slet ikke har tænkt dig at surfe, ville du sandsynligvis gøre bedst i at bruge din tid andre steder. Jeg blev et par dage i Tamraght, fordi jeg ikke havde travlt og regnede med at besøge Paradise Valley, som jeg omtaler længere nede, men havet, eller rettere oceanet, er bestemt ikke noget utroligt, og det samme gælder stranden, som Tamraght og Taghazout deler. Jeg har ikke været i Imsouane, men jeg forestiller mig, at det er det samme. Hvis du leder efter en badedestination, tror jeg, at middelhavskysten er meget smukkere.
Hvis du er interesseret i surf, er de bedste bølger mellem november og marts, men som begynder kan du surfe hele året. Hvis du leder efter en skole, lærte jeg pigen fra wave-dance at kende, som også driver hostellet (V&D Tamraght Surfers Hostel), hvor jeg boede. Roberta kommer oprindelig fra kantonen Ticino, så hun taler perfekt italiensk, og hun har boet i Marokko i omkring 10 år. Hun virkede som en meget venlig og hjælpsom person. Jeg lærte desuden en pige, der var gæst på skolen og tog undervisning, at kende, og hun virkede ekstremt tilfreds, så selv om jeg ikke kan tale ud fra personlig erfaring, anbefaler jeg i det mindste at kigge nærmere på den.
Stranden i Tamraght og Taghazout.
Paradise Valley
Ifølge de oplysninger, jeg indsamlede, da jeg var kommet frem, er Paradise Valley ikke længere særlig meget paradis. Tilsyneladende har den over årene udviklet sig til et meget beskidt og ofte overfyldt sted, men der er nogle, der hævder, at den alligevel er et besøg værd. Det, der virkelig afskrækkede mig fra at tage derhen, var, at det ikke havde regnet i en del måneder, og ud fra det, der blev fortalt mig, var de naturlige pools næsten tørre.
Under alle omstændigheder er placeringen denne, måske kan du kigge på nylige anmeldelser, før du tager af sted, eller i hvert fald vide, at vinterperioden er, når der er mest vand. For at komme dertil fra Tamraght, Taghazout eller Agadir med offentlig transport kan du stige på en hvilken som helst bus mod Aourir; du burde ikke skulle vente ret længe, for ud over de lokale busser, der forbinder Essaouira med Agadir, er der også linje 31, 32 og 33 i Agadirs regionale trafik (5 dh). Når du er stået af i Aourir, burde grand taxierne være mere eller mindre på dette sted (i værste fald spørg rundt, byen er virkelig kompakt), og de burde koste 20–30 dh pr. person, omkring 45 minutter. Ud fra det, jeg har læst, er der også direkte grand taxier fra stationen i Agadir for omkring 50 dh. Når man er kommet til parkeringspladsen, er der omkring 15 minutters gang ned til hovedområdet, hvor de naturlige pools ligger.
Solnedgang i Tamraght.
Rejsen til Tamraght, Taghazout og Imsouane
Fra Essaouira anbefaler jeg at tage den første lokale bus mod Agadir, stationen ligger på dette sted. I løbet af dagen afgår de omkring hver time på uregelmæssige tidspunkter. Sig, hvor du skal hen, eller bed i givet fald om at blive sat af, når du kommer til den landsby, du har valgt. I Imsouanes tilfælde bliver man sat af ved frakørslen, hvor der som regel holder taxaer klar til at køre de omkring 8 km, der fører til havet; ved Taghazout er frakørslen kun 1 km væk, så du kan gå, mens Tamraght bogstaveligt talt gennemskæres af vejen. Bussen koster 70 dh. Det er en af de sjældne lejligheder, hvor jeg anbefaler den lokale bus, fordi du i bund og grund kan bede om at blive sat af, hvor du vil, i modsætning til Supratours og CTM, der kører direkte forbi mellem Essaouira og Agadir. Hvis du kommer fra Agadir, anbefaler jeg at gøre det samme, altså tage den lokale bus mod Essaouira; busstationen ligger på dette sted.
Overnatning i Tamraght, Taghazout og Imsouane
Jeg boede på V&D Tamraght Surfers Hostel, hostellet er splinternyt og har en fantastisk terrasse. I Taghazout var jeg blevet anbefalet Onda Surf, mens jeg i Imsouane ville kigge på Imsouane Soul Lodge.
Solnedgang over Tamraght med Taghazout i det fjerne.
Agadir
Populær mest blandt dem, der leder efter en ferie på et af de mange resorts, byen tilbyder (kig på kyststrækningen på satellitkortet i Google Maps for at forstå, hvad jeg taler om), er den brede strand ikke så ringe endda, og det samme gælder marinaområdet.
Seværdigheder og oplevelser i Agadir
Agadir er måske den mindst fascinerende destination på hele min rejse i Marokko, og for den gennemsnitlige rejsende tror jeg ikke, det er værd at tage dertil med vilje. Det er en moderne by, hvor der ikke er noget eller næsten ikke noget tilbage af det historiske på grund af jordskælvet, der ramte den i 1960, men hvis du af en eller anden grund er i nærheden, er der i det mindste et par ting, du kan lave.
Souk El Had
Souk El Had er et gigantisk overdækket marked med over 6.000 butikker. På trods af størrelsen er det forholdsvis nemt at finde rundt i. Selv om du ikke har tænkt dig at handle, kan man sagtens bruge mindst en time på at slentre rundt. Et stenkast derfra ligger også Grande Mosquée d’Agadir, som sædvanligt kan man ikke komme ind, men indgangsfacaden er ikke dårlig.
Souk El Had.
Kasbah
Af den gamle kasbah, der dominerer Agadir oppefra, skånede jordskælvet i 1960, som jævnede byen med jorden og dræbte en tredjedel af befolkningen, kun de ydre mure, men til gengæld er panoramaet fremragende. Jeg gik gerne, men det tager mindst en time fra centrum, og den sidste strækning er opad, så hvis du ikke har lyst til at slide, kan du tage en taxa op og derefter gå ned. Det burde koste 30–50 dh.
Agadirs medina
Nogle kilometer fra centrum findes en gengivelse af det, Agadir var før det ødelæggende jordskælv. Jeg forestiller mig, at det kan være interessant, hvis du regner med at tilbringe to uger på et resort, men personligt var jeg ikke interesseret. Placeringen er denne, entréen koster 40 dh, og en taxa tur-retur, der venter under besøget, burde koste omkring 100 dh.
Bøn i Souk El Had.
Tiout og Taroudant
I Agadirs omegn blev jeg anbefalet Tiout og Taroudant; den første er berømt for sin oase og den gamle kasbah, mens den anden er en gammel ommuret by, som i en kort periode var hovedstad i Saadi-sultanatet, før den flyttede til Marrakech. At komme til Tiout med offentlig transport er ikke praktisk, men der er direkte busforbindelser mellem Agadir og Taroudant. Som alternativ er der organiserede ture, der besøger begge byer i løbet af en dag for omkring 350 dh.
Til sidst er Agadir Birds Valley en gratis zoologisk have midt i centrum. Under mit besøg var den lukket, og ifølge anmeldelserne ser den under alle omstændigheder ud til at være i forfald, mens Crocoparc (officiel hjemmeside) ser ud til at være et fint bevarelsesprojekt dedikeret til krokodiller, som indtil 1970’erne levede vildt i landet. Parken ligger uden for byen, men der er en shuttle-service, du kan læse om på denne side.
Rejsen til Agadir
Jeg tror, Agadir er en af de få byer, der samler alle busselskaberne på én station, som ligger på dette sted. Der er meget hyppige forbindelser til Essaouira og Marrakech, men også til rigtig mange andre byer i landet.
Overnatning i Agadir
Agadir byder ikke på mange muligheder, når det gælder billig overnatning. Jeg boede på Hotel Kamal City Center for omkring 20 €, privat værelse med eget bad, pool og morgenmad, så alt i alt ikke dårligt, men der var et tilbud i gang, så jeg forestiller mig, at det normalt koster mere. Under alle omstændigheder anbefaler jeg det, hvis du ikke finder noget bedre.
Agadir set fra den gamle kasbah.
Lille indledning: Aït-Benhaddou, Dadèskløften, Todrakløften og Merzouga, altså de destinationer, jeg er ved at omtale, er kombineret i en virkelig populær tur på tre dage og to nætter med afgang fra Marrakech. Under mit ophold på Mosaic Hostel var der stort set hver morgen en gruppe unge på hostellet, der deltog i denne tur. Jeg valgte naturligvis at gøre det på egen hånd og anbefaler det ikke kun for at spare lidt, men frem for alt fordi det giver dig mulighed for at gå nogle trekkingture i Dadèskløften og Todrakløften. Hvis du er revnende ligeglad med at gå trekkingture, blot vil se det, der er at se, og stige ombord på en privat van uden at skulle slås med offentlig transport, eller måske har kort tid til rådighed, koster turen omkring 100 €, og den inkluderer transport, overnatning, morgenmad og aftensmad.
Aït-Benhaddou
Aït-Benhaddou var i årevis en befæstet landsby af stor betydning langs ruten mellem Marrakech og Sahara-ørkenen. I dag er den mest kendt for sin fremragende bevaringstilstand og sin skønhed, som gennem årene har gjort, at den er optrådt i talrige filmkulisser, blandt andet Gladiator og Game of Thrones, for blot at nævne et par stykker.
Seværdigheder og oplevelser i Aït-Benhaddou
Efter min mening ligger Aït-Benhaddous charme helt i at se landsbyen på afstand; hvor den ligger på bakken, er det virkelig noget unikt. Når man først er inden for murene, føles det som enhver anden medina, bortset fra at stort set ingen bor her længere, og beboerne er blevet erstattet af souvenirsælgere. Gå op til toppen af bakken, udsigten er slet ikke dårlig, men ud over det er der ikke meget andet at lave eller se. Et par timer højst er alt, hvad du har brug for.
For at komme ind i landsbyen, medmindre du vil betale vejafgiften/entréen på 20 dh til »Kasbah-museet«, tager du, når du kigger på Aït-Benhaddou, gangbroen til venstre eller går den store omvej mellem markerne til højre. At overnatte i Aït-Benhaddou er langt fra nødvendigt, men at se landsbyen oplyst ved daggry er virkelig noget særligt.
Et fint udsigtspunkt lige uden for byen ligger på denne placering, hvor der er en klippeformation, der ligner en frø. Når det er sagt, har man efter min mening de bedste udsigter fra hotellernes og restauranternes terrasser i landsbyen.
Solopgang i Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.
Rejsen til Aït-Benhaddou
Medmindre du tager en lokal bus, der giver dig mulighed for at stå af, hvor du vil, skal du, selv om du kommer fra Marrakech, alligevel hele vejen til Ouarzazate. Herfra har du mindst et par muligheder. Jeg lod mig overtale til at tage en lokal minibus for 30 dh, der afgik ved siden af busstationen, præcis på dette sted; mellem forsinkede afgange og konstante stop brugte jeg en time på 30 km. Set i bakspejlet tror jeg, det er meget bedre at stige på den første lokale bus mod Marrakech (placering af stationen i Ouarzazate) og bede om at blive sat af ved krydset, der fører til Aït-Benhaddou (10 dh) eller tage en grand taxi, hvis station ligger bag busstationen på dette sted; jeg er ikke sikker på, at der er nogle direkte (Ouarzazate – Aït-Benhaddou), men der er helt sikkert nogle, der kører til det førnævnte kryds, prisen er 15 dh. Ved krydset venter der andre grand taxier, 10 dh for at komme til Aït-Benhaddou. For at komme tilbage til Ouarzazate gør du det beskrevne omvendt. Med lidt held kan du finde en direkte grand taxi (Aït Benhaddou – Ouarzazate) uden at skulle stå af ved krydset. Jeg prøvede for eksempel at blaffe, da en taxachauffør standsede og sagde, at han skulle til Ouarzazate med en ven, og efter en kort forhandling blev vi enige om 20 dh.
Hvis du vil besøge Aït-Benhaddou som dagstur fra Ouarzazate og ikke har noget imod at bruge lidt mere, burde en taxa tur-retur, der venter et par timer under besøget, koste omkring 150–200 dh.
Overnatning i Aït-Benhaddou
Jeg boede på Chez Bilal Ait Ben Haddou, en af de billigste muligheder, jeg kunne finde, og det viste sig at være et fremragende valg for omkring 17 € inklusive morgenmad. Udsigten fra mit værelse var spektakulær, det samme gælder terrassen, der fungerer som restaurant, hvis menu, når man tager lokationen i betragtning, har ærlige priser. Kan anbefales.
Udsigtspunktet lige uden for byen.
Ouarzazate
Ouarzazate er den vigtigste by langs vejen, der fører til Merzouga, men den er alligevel ret kompakt og ikke særlig kaotisk efter marokkanske standarder. Når man går rundt i dens gader, bliver man sjældent generet, som det kan ske andre steder.
Seværdigheder og oplevelser i Ouarzazate
Jeg har været i Ouarzazate to gange, men aldrig i mere end et par timer, så mit kendskab til byen er mildest talt begrænset. Jeg regnede med at tilbringe en nat der, men efter at have talt med et par rejsende skiftede jeg mening og foretrak at bruge min tid andre steder, da det eneste sted, jeg virkelig var interesseret i at besøge, var Kasbahen, som på det tidspunkt var lukket for offentligheden på grund af restaurering. Entréen koster 20 dh.
Hvis du er interesseret, har byen to filmstudier: Cinema Studio Atlas og CLA Studios. Begge tilbyder rundvisninger, entréen burde koste henholdsvis 50 og 100 dh. CLA Studios regnes for det bedste af de to. Du kan desuden besøge Oasis de Fint, som ligger omkring 15 km syd for Ouarzazate, og som navnet antyder, er det en naturlig oase rig på flora og fauna midt i, hvad der i alle henseender er et ørkenlandskab. Til sidst: hvis du har en bil, kan du aflægge et kort besøg ved Noor-solcelleparken, der ligger lige uden for byen, og hvis lysende tårn man tydeligt kan se i det fjerne, selv når man passerer i bus. Det er ikke muligt at besøge anlægget, men du kan alligevel beundre dette imponerende ingeniørværk på afstand.
Kasbahen i Ouarzazate.
Rejsen til Ouarzazate
Der er daglige busforbindelser fra Marrakech, Tinghir, Boumalne Dades (knudepunktet for Dadèskløften) og Merzouga. Den eneste direkte bus til og fra Merzouga køres af Supratours, hvis stoppested ligger på dette sted ved siden af Gare Routière, som er de lokale bussers station. Grand taxi-stationen ligger lige bag Gare Routière på dette sted, og jeg tror, det er den bedste mulighed til rejser til og fra Boumalne Dadès (60 dh) eller Tinghir (80 dh). CTM-stationen ligger derimod et par kilometer mod centrum på dette sted.
Overnatning i Ouarzazate
Jeg har ikke overnattet i Ouarzazate, men den eneste billige mulighed i centrum ser ud til at være Hotel Atlas Ouarzazate. Der er et hostel med gode anmeldelser (Auberge De la Jeunesse) og et interessant sted omgivet af grønt (Bivouac Lot Of Stars), men begge ligger lidt uden for byen i retning af Oasis de Fint. Efter min mening noget at overveje, hvis man har bil.
Solnedgang i Dadèskløften.
Dadèskløften
Dadèskløften er sandsynligvis mit yndlingssted på hele rejsen i Marokko. Kontrasten mellem det livlige grønne mellem markerne nede i dalen og de røde klippevægge er virkelig en fryd for øjet.
Seværdigheder og oplevelser i Dadèskløften
De fleste besøgende nøjes med at køre ad vejen, der går op langs dalen, og stoppe ved nogle udsigtspunkter, først og fremmest »Serpent du Dades«, altså Dadès-slangen, en række hårnålesving, hvis foto ofte bruges til at reklamere for dalen. Det pågældende udsigtspunkt ligger på dette sted. Et andet fint udsigtspunkt er det, der ligger foran »Les Pattes de Singes«, altså abepoterne, en virkelig særegen og ikonisk klippeformation. Placeringen er denne.
Trekking i kløfterne
Hvis du har lyst til at anstrenge dig lidt og føle dig lidt som en opdagelsesrejsende, er der mindst to trekkingture, man kan gå i nærheden af Tamellalt, som efter min mening er den ideelle landsby at bruge som base, især hvis du ikke har bil. På dit guesthouse eller bare når du går på gaden, vil der ikke mangle folk, der tilbyder at være din guide til at udforske kløfterne; hvis det får dig til at føle dig mere tryg, vil det bestemt ikke være mig, der siger, hvad du skal gøre, men jeg forsikrer dig om, at man sagtens kan klare sig selv, som jeg gjorde.
Canyon Des Doigts Du Singe.
Canyon Des Doigts Du Singe
Det er en forholdsvis populær rundtur, som jeg absolut anbefaler, og som er beskrevet i detaljer på denne side. Den eneste rettelse, jeg ville lave, er at undgå at forlænge ruten unødigt som vist på kortet og altså kun følge rundturen og ikke den lille variant, der beskrives i slutningen af kløften.
Hvis du kommer fra Tamellalt, kan du for at nå kløftens indgang gå nede i dalen mellem markerne uden at gå op ad vejen; det er ikke altid nemt at finde stederne, hvor man krydser vandløbene, men det er helt sikkert mere behageligt og kortere end asfalten. Når du er kommet ind i kløften, anbefaler jeg at nøjes med at følge flodlejet indtil dette punkt (31.451859, -5.956731). Her skal man klatre op ad væggen til venstre og følge stien, der går højt oppe; at fortsætte nede i kløften bliver kompliceret/umuligt. Stedvis skal man sidde på hug eller klatre på klipperne for at bane sig vej gennem kløften, jeg fandt det ekstremt sjovt, og landskabet langs ruten er utroligt. En af de smukkeste stier, jeg nogensinde har gået. Jeg brugte omkring 4 timer på at gennemføre rundturen fra Tamellalt. Hvis det har regnet for nylig, eller også hvis der er risiko for kraftig nedbør, ville jeg undgå det på grund af stiens karakter, der til dels går langs en smal kløft.
Slutningen af kløften.
Canyon de Sidi Boubkere
Det er den anden kløft, der er let tilgængelig fra Tamellalt, du finder ruten beskrevet på denne side. Stien går højt oppe og er ikke altid tydelig, på et tidspunkt bliver det farligt at fortsætte, så fortsæt, så længe du har mod på det. Udsigten over kløften er fantastisk. Alternativt kan man følge stien nede ved kløftens bund, men efter lidt tid kommer man til et sted, hvor vandet er for dybt til at fortsætte. Hvis du vil, kan du bade.
Endelig er det også en behagelig oplevelse, som alle kan klare, bare at gå mellem markerne i nærheden af Tamellalt uden nødvendigvis at gå op i kløfterne.
Canyon de Sidi Boubkere
Overnatning i Dadèskløften
Især hvis man ikke har bil, anbefaler jeg at overnatte i Tamellalt og omegn. Personligt boede jeg på Maison D’hote Amazir, en af de billigste muligheder, der findes, værelserne er lidt gammeldags, men rene, den ældre ejer er virkelig venlig, og maden er fremragende. Udsigten fra terrassen er sandsynligvis den bedste i landsbyen. En lidt dyrere mulighed, som en hel del har anbefalet mig, er Monkey Fingers by Fatima Mellal.
Rejsen til Dadèskløften
Det første skridt er at komme til Boumalne Dades, hvor krydset til vejen, der går op langs dalen i Dadèskløften, ligger. Boumalne Dades er også et officielt stop for CTM, så du kan tage bussen, men hvis du kommer fra Ouarzazate eller Tinghir og ikke vil tilpasse dine rejser efter de få daglige busser, tror jeg, det er meget mere praktisk at tage en grand taxi. Som sagt flere gange ligger grand taxi-stationen i Ouarzazate lige bag Gare Routière på dette sted, en plads koster 60 dh, mens grand taxierne fra Tinghir koster 25 dh; grand taxi-stationen i Tinghir ligger på dette sted. Når du er kommet til grand taxi-stationen i Boumalne Dades på dette sted, kan du tage en anden grand taxi mod Tamellalt, som burde koste omkring 20 dh, eller gå nogle hundrede meter til rundkørslen, hvor frakørslen, der fører til Dadèskløften, ligger, og blaffe; det gjorde jeg, og efter sådan cirka tre minutter fik jeg et lift. For at komme tilbage til Boumalne Dades regnede jeg med at gøre det samme, men jeg var endnu mere heldig, for hotelejeren skulle netop den dag ned i dalen og gav mig derfor et lift i bil. Hvis du ikke vil blaffe, er der også lokale minibusser, der kører ofte frem og tilbage. Under alle omstændigheder er der kun én vej, enten går den op eller ned, så det er virkelig nemt at finde et lift.
Solopgang i Tamellalt, Maison D’hote Amazir.
Tinghir og Todrakløften
Tinghir eller Tinerhir er ikke en specielt interessant by, men det er knudepunktet for den populære Todrakløft og derfor ofte med som stop, før man fortsætter mod Merzouga.
Seværdigheder og oplevelser i Tinghir
Som lige nævnt bruges Tinghir mest som base til at udforske Todrakløften, men hvis du har tid til overs, eller beslutter dig for at blive længere, kan du besøge Ikalalne-moskeen, som ligger på den anden side af floden. Det er en gammel moské, der ikke længere er i brug, og som kan besøges. Vagten ved indgangen er mere end villig til at tilbyde en »rundvisning«.
Tinghir set fra terrassen på Hike and Chill Hostel.
Todrakløften
Mange nøjes med et kort besøg ved det ikoniske snævre sted, hvor de majestætiske lodrette vægge af rød klippe ligger højst omkring hundrede meter fra hinanden, men hvis du har tid og lyst, anbefaler jeg varmt at gå rundturen til fods, der er beskrevet på denne side.
Jeg gennemførte trekkingturen sammen med en engelsk fyr og en canadisk mand i tressernes alder, som jeg havde mødt på hostellet, så vi tog det helt med ro, også fordi vi begyndte at gå omkring middag, så det var ret varmt under opstigningen. Vi brugte næsten 5 timer, men set i betragtning af de mange pauser tror jeg, den sagtens kan gennemføres på 3–4 timer. Det er en virkelig behagelig rundtur, som byder på fremragende udsigt over området omkring.
Den canadiske mand havde en lejet bil, så der var ikke behov for at tage taxa, men hvis du ikke er lige så heldig, kan du på dette sted tage en grand taxi til kløfterne for 10 dh. Hvis du også kommer i bil, er der en stor parkeringsplads på det sted, hvor jeg har markeret stiens begyndelse.
Indgangen til Todrakløften
Klatring
Todrakløften er desuden et særligt populært sted til klatring. Der er hundredvis af ruter, lidt for alle niveauer. Aventure Verticale er det vigtigste selskab, de var de første til at skabe forretning omkring klatring, og ud fra det, jeg har fået fortalt, vedligeholder de mange af de ruter, de selv har åbnet. Der tilbydes undervisning, guidede opstigninger og muligheden for kun at leje udstyret. Der er desuden egentlige via ferrata-ruter. Dagen før trekkingturen fortalte den canadiske mand mig, at han havde gået en via ferrata sammen med en guide, han havde kontaktet via hostellet, til en pris af 150 dh, og at han havde været begejstret.
Til sidst, om aftenen, da vi kom tilbage til hostellet, tog ejeren Jamal os med til en hammam (en slags tyrkisk bad), hvor vi for 100 dh fik en eksfolierende behandling og massage. Desværre har jeg ikke den præcise placering, fordi jeg satte mig i bilen med kun et håndklæde, men selv om hammam-oplevelsen kan fås overalt i landet, anbefaler jeg den, hvis du overnatter på Hike and Chill Hostel og endnu ikke har prøvet det.
To klatrere i Todrakløften.
Rejsen til Tinghir
Tinghir har daglige busforbindelser fra Marrakech, Ouarzazate, Boumalne Dades og Merzouga. CTM-busserne stopper på dette sted, mens Supratours (det eneste selskab med en daglig bus mod Merzouga) – jeg er ikke sikker – burde stoppe her. Den lokale busstation ligger på dette sted ved siden af grand taxi-stationen.
Overnatning i Tinghir
Jeg anbefaler Hike and Chill Hostel. Hostellet er rent, morgenmaden fremragende, og det samme gælder udsigten fra terrassen. Ejeren Jamal er en virkelig gæstfri fyr og en fremragende kok.
Trekking i Todrakløften.
Merzouga
Merzouga regnes for det oplagte udgangspunkt for enhver, der vil begive sig ud i Sahara-ørkenen.
Seværdigheder og oplevelser i Merzouga
Mange, mig selv inklusive, gør kun et kort ophold i Merzouga, lige tid nok til at tage ørkenturen. Jeg havde tænkt mig at tilbringe mindst en nat i byen, men for nemheds skyld foretrak jeg at benytte det sikre lift i min kære canadiske vens køretøj, som havde travlt med at komme tilbage til Casablanca. Under alle omstændigheder: hvis du beslutter dig for at blive, er der mindst et par ting, du kan lave.
Du kan for eksempel gå til søen Dayet Srij, som ligger kun et par kilometer fra Merzouga; det er en sæsonbestemt sø, så hvis du besøger regionen for sent på sæsonen, kan den være helt tør, men hvis ikke, kan man blandt de mange fuglearter se flamingoer, eller gå op på toppen af Grand Dune til solopgang eller solnedgang. Endelig kan motorentusiaster leje ATV’er og crossmotorcykler for at køre op og ned ad dynerne.
Solnedgang i ørkenen.
Ørkentur
Der er muligheder for enhver smag, pris og varighed, men lad os sige, at »standardturen« indebærer afgang på kamel sent på eftermiddagen fra Merzouga med et stop for at se solnedgangen fra dynerne, før man fortsætter mod lejren. Om aftenen efter aftensmaden spilles der traditionel musik omkring bålet under stjernehimlen. Om morgenen spiser man morgenmad og rider derefter tilbage til Merzouga på kamel. Du kan tage en lille rygsæk med dig på kamelen, mens størstedelen af din bagage havner på en jeep, der venter på dig i lejren. Jeg arrangerede det hele med Mustafa Camp Merzouga og anbefaler det alt i alt. Teltene var rene, det samme gjaldt toiletterne med bad, og maden var slet ikke dårlig. Jeg betalte 30 € alt inklusive undtagen vand. Du kan kontakte dem via hjemmesiden eller på WhatsApp på +212 666-766093. Lad det være helt klart, man kan helt sikkert bruge mindre, få en mere luksuriøs eller mere afsides oplevelse (man kommer ikke så langt væk fra Merzouga), men for os gik det mere end fint sådan. Kontakten havde jeg fået af andre rejsende nogle uger før, så jeg aftalte det med Mustafa via WhatsApp, og da vi kom til byen om eftermiddagen, var alt allerede arrangeret, og vi tog af sted på turen.
Mælkevejen.
Rejsen til Merzouga
Som skrevet tidligere var jeg så heldig at møde en canadisk mand i Tinghir, som mere eller mindre havde samme program og gav mig et lift i sin lejede bil, så jeg kom til Merzouga siddende bekvemt i hans bil. Under alle omstændigheder afgår den eneste bus, der forbinder Merzouga direkte med Marrakech og alle de andre destinationer imellem (Tinghir, Ouarzazate og Boumalne Dades), en gang om dagen 8:00 og tilhører selskabet Supratours. Alternativet er at tage en Grand Taxi fra Tinghir til Errachidia/Rissani/Arfoud og derefter en anden mod Merzouga. Med lidt held skal du måske kun skifte taxa én gang. Det er desuden godt at vide, at der afhængigt af din rejserute findes en interessant direkte natbus fra Fès, eller alternativt kan du tage CTM-bussen til Rissani og derefter en grand taxi til Merzouga. Hvis du vil, kan du dele turen op ved at overnatte i Rissani, som tilsyneladende ikke er så ringe endda. Du finder nogle oplysninger på denne side (på engelsk).
Overnatning i Merzouga
Personligt overnattede jeg ikke i Merzouga, men to unge havde varmt anbefalet mig Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan), og når jeg ser på anmeldelserne, undrer det mig slet ikke, at de var begejstrede.
Traditionel musik omkring bålet.
Andre destinationer, du kan overveje
Hidtil har jeg talt om de destinationer, jeg kom forbi på min rejse, men der er naturligvis meget andet at se, så nedenfor nævner jeg nogle interessante mål.
Plage Lagzira
Lagzira-stranden med sine ikoniske naturlige buer regnes for en af landets mest pittoreske strande. Jeg mødte et fransk par, som for nylig havde været der, og de beskrev den begejstret. Du finder ekstremt præcise anvisninger på, hvordan du kommer dertil fra Agadir, i denne artikel.
Rosendalen
Rosendalen ligger langs vejen, der fører til Dadèskløften fra Ouarzazate, og kan være en fin måde at dele rejsen yderligere op på eller blot at besøge et område, der ligger lidt uden for de store turiststrømme. Hvis du er interesseret, finder du en interessant artikel på denne side.
Alnif, Tazzarine og Draa-dalen
Især hvis du rejser i bil, kan du efter at have gennemført den klassiske rute Aït-Benhaddou – Dadèskløften – Todrakløften – Merzouga beslutte at vende tilbage mod Marrakech via en stor omvej mod syd og besøge Alnif, Tazzarine og Draa-dalen. I Alnif ligger en vigtig fossillokalitet, og der er mindst et par butikker, som sælger fund og tilbyder guidede ture. I Tazzarine er der derimod gravene for muslimske helgener og stedet Ait Ouazik, hvor der findes klippemalerier, der går tilbage til omkring 7.000 år siden. Endelig er der langs Draa-dalen talrige kasbahs, man kan besøge, og andre aktiviteter, du kan læse om på denne side.
El Jadida
El Jadida er en lille by på kysten, lidt over en time fra Casablanca. Her kan man besøge den cisterne, som portugiserne byggede, og stranden Plage Haouzia, hvor man kan se et vrag kaldet den marokkanske Titanic. Generelt burde det være en behagelig lille by at tilbringe en dag eller to i.
Al Hoceima og Nador
Al Hoceima og Nador (på engelsk) er to populære destinationer langs middelhavskysten. I nærheden ligger nogle af Marokkos smukkeste strande. Hvis du leder efter en badedestination, er det sandsynligvis de bedste muligheder, Marokko har at byde på.
Forslag til rejseruter i Marokko
Det ville tage næsten to måneder at besøge alle de beskrevne steder. Da mange ikke har så meget tid til rådighed, nævner jeg nedenfor nogle rejseruter, som kan bruges som inspiration til at sammensætte en rejserute efter egne interesser og i lyset af det, der er beskrevet indtil nu. Hvis du kun har en weekend til rådighed, er det sandsynligvis den bedste mulighed at vælge en enkelt by mellem Marrakech og Fès.
Rejseruter på 3–4 dage i Marokko
Til en rejse i Marokko på 3–4 dage ville jeg vælge at besøge højst to byer. Det afhænger naturligvis meget af, hvilken lufthavn du ankommer til, men nogle idéer kunne være følgende. Hvis du flyver til Fès, kan du inkludere en nat i Chefchaouen eller det nærliggende Meknès, min præference går helt sikkert til den blå by. Ved fly til Marrakech kan du overnatte en nat i Essaouira; hvis du har fire dage og tre nætter, kan du opholde dig kort i byen og deltage i turen på 2 nætter og tre dage, der er nævnt i guiden (Aït-Benhaddou, Dadèskløften, Todrakløften og Merzouga). Ved fly til Tanger anbefaler jeg at inkludere en nat i Chefchaouen. Til sidst: hvis du flyver til Casablanca eller Agadir, ville jeg højst bruge en nat der og så tage til Marrakech resten af tiden.
Rejserute på 5 dage i Marokko
Til en rejse i Marokko på 5 dage gælder det, der er sagt om en rejserute på 3–4 dage, stadig, generelt ikke mere end to byer. Hvis du flyver til Marrakech, synes jeg, det er en fremragende idé at inkludere turen på 2 nætter og tre dage (Aït-Benhaddou, Dadèskløften, Todrakløften og Merzouga).
Rejserute på en uge i Marokko
Med en uge til rådighed åbner der sig mange muligheder. I den nordlige del af landet kan du, hvis du flyver til Fès, besøge byen og derefter fortsætte mod nord og besøge Chefchaouen, Tanger og måske Tétouan. Alternativt kan du tage turen med uret via Meknès og Rabat, før du når Tanger, men personligt ville jeg altid inkludere Chefchaouen.
I den sydlige del af landet ville jeg, hvis du flyver til Marrakech, helt sikkert tage den klassiske rute mod ørkenen (Aït-Benhaddou, Dadèskløften, Todrakløften og Merzouga) og derefter sandsynligvis vælge et andet mål blandt Essaouira, Casablanca og Imlil afhængigt af dine interesser.
To ugers rejserute i Marokko
Med to uger til rådighed kan du blot kombinere de to rejseruter på en uge, jeg lige har beskrevet.
Tre ugers rejserute i Marokko
Til en rejse på tre uger i Marokko kan du gennemføre rundturen i den nordlige del af landet og den i syd med relativ ro og inkludere nogle andre destinationer undervejs, som Rabat og Casablanca. Overordnet ville jeg gøre det, der er beskrevet på kortet herunder.
Rejserute på en måned i Marokko
Med en måned eller mere til rådighed kan du, hvis du bevæger dig hurtigt, mere eller mindre besøge størstedelen af målene beskrevet i denne guide. Den rejserute, jeg anbefaler at følge for at optimere transporten, er den, du ser beskrevet på kortet ovenfor.
Transport rundt i Marokko
Først og fremmest anbefaler jeg varmt at downloade Organic Maps. Jeg har brugt de uvurderlige offlinekort i mange år og tror, de er særligt nyttige i Marokko, hvor kortene, i modsætning til Google Maps, også inde i de forskellige medinaer er detaljerede og lader dig navigere uden større problemer i det, der til tider kan ligne ægte labyrinter.
Desuden har jeg, som du vil have bemærket, i løbet af guiden ofte nøjedes med at nævne placeringen af togstationen og af CTM-busserne. Det er, fordi jeg ved de fleste rejser mellem to destinationer fraråder at bruge andre transportmidler. Et andet punktligt og pålideligt busselskab er Supratours, som er delvist statsejet og i bund og grund er med til at udfylde tomrummet i jernbanenettet, så Supratours-busstationen ligger generelt altid ved siden af togstationen, og det er også muligt at købe kombibilletter (tog + bus), hvilket er meget praktisk, hvis du skal til en destination, hvis strækning kun delvis er dækket af jernbanenettet.
Taxa til Herkules’ grotter.
Tog i Marokko
Togene er, hvor de findes, generelt den bedste mulighed for at komme rundt mellem destinationerne. Jeg har altid købt min billet direkte på stationen og har aldrig haft problemer med at finde plads, men hvis man vil, kan man købe online eller i hvert fald se afgangstiderne på ONCF’s hjemmeside. De vigtigste turistbyer, der er forbundet til jernbanenettet, er: Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Som allerede nævnt er der også højhastighedstog mellem Casablanca og Tanger.
Busser i Marokko
Som nævnt er de to busselskaber, jeg anbefaler at bruge, Supratours (hvis du har problemer med hjemmesiden, kan du blot bruge ONCF‘s) og CTM. Busserne er komfortable og frem for alt punktlige. Du kan roligt se afgangstiderne online, og i hvert fald hos CTM er det nemt og praktisk at købe sin billet online. Supratours og CTM har generelt deres egne private terminaler, som ikke må forveksles med Gare Routière, hvorfra de »lokale busser« afgår. Disse dækker mere eller mindre de samme strækninger og er lidt billigere, men kan være et rigtigt mareridt: afgange uden faste tidspunkter, busser i elendig stand og konstante stop for at sætte folk af og tage dem på et vilkårligt sted langs ruten. Lad det være helt klart, jeg har rejst under værre forhold, og det er bestemt ikke verdens undergang, men når det er muligt, anbefaler jeg varmt at rejse med tog, og hvis du skal tage bussen, er CTM og Supratours meget bedre. Den eneste egentlige fordel ved de lokale busser er, at de stopper overalt, så hvis nødvendigt kan du stige på og af, selv når du befinder dig midt i ingenting, hvilket i nogle tilfælde kan være virkelig praktisk.
Hvis du af en eller anden grund skal tage en lokal bus på stationen, bliver du 9 gange ud af 10, i det øjeblik du går ind eller endda i nærheden, opsøgt af nogen, der er klar til at sælge dig den billet, du har brug for. Det kan være nyttigt til at finde rundt i kaosset, men vid, at den samme billet formentlig koster mindre, hvis den købes direkte i billetkontoret inde på stationen. Det er desuden godt at vide, at hvis du rejser med en stor rygsæk/kuffert, som du ikke kan tage med ombord, koster hvert stykke, der havner i busbagagerummet, generelt med ethvert busselskab 5 dh.
Togstationen i Casablanca.
Taxaer i Marokko
Der findes to slags taxaer i Marokko: Grand Taxi (store taxaer) og petits taxis (små taxaer). De grand taxier, der er nævnt flere gange i denne guide, kan sammenlignes med colectivos i Latinamerika, altså taxaer, som regel minibusser med syv pladser, der dækker bestemte strækninger til en fast pris og kun afgår, når de er fulde (eller nogen betaler den manglende andel). Selv om de er lidt dyrere end busser, er de i mange situationer langt mere praktiske. Mere eller mindre har hver by en egentlig »grand taxi-station«, hvor der er et lille billetkontor med en person, der noterer, hvem der skal hvorhen, og organiserer afgangene. På de større stationer er der egentlige perroner nummereret efter destination, og man får en slags jeton, som afleveres til chaufføren før afgang som bevis på, at man allerede har betalt for turen.
Petits taxis er derimod de traditionelle taxaer, der dækker korte afstande inde i byerne. Ifølge loven har de taxameter, men især på turiststeder nægter de at bruge det. I så fald er det afgørende at blive enige om prisen, før man stiger ind, og gå ud fra, at de snyder dig. At komme mere end 50 % ned fra den oprindelige pris er ikke så sjældent. Ideelt set bør du spørge dit hostel/hotel, hvad en bestemt strækning koster. I nogle byer, som for eksempel Essaouira, har taxaerne inden for bygrænsen en fast pris, uanset hvor du skal hen. I Essaouira er det 7 dh om dagen og 10 dh om natten.
Blaffing i Marokko
Det er ikke blot muligt at blaffe i Marokko, men også forholdsvis nemt. Jeg har gjort det ved tre lejligheder og har aldrig ventet mere end 5 minutter. På samme måde har jeg mødt andre rejsende, der har brugt det med succes. Hvis du vil bruge den lokale stil, så brug i stedet for at stikke tommelfingeren ud pegefingeren til at pege i den retning, du skal hen. Det er det samme signal, som de lokale bruger til at stoppe busser og grand taxier. I bund og grund, hver gang du har brug for et lift, så stik pegefingeren ud!
Vores guide i ørkenen.
Billeje i Marokko
At leje en bil for at køre rundt i Marokko er helt sikkert en god mulighed. Vejene er for det meste i god stand, og trafikken er, bortset fra de store byer, slet ikke dårlig. Jeg har mødt en hel del rejsende, der har valgt denne løsning, og jeg har også sneget mig til nogle generøse lift. Naturligvis, især hvis man rejser alene, stiger omkostningerne ikke så lidt, men den frihed, bilen giver, skal bestemt ikke undervurderes. Hvis du skulle undre dig, kan man køre i Marokko med et italiensk kørekort i op til tre måneder (på italiensk) (reglerne afhænger af, hvilket land der har udstedt dit kørekort, så tjek, hvad der gælder for dig). Hvis du vil se på en billejeaggregator, kan du kigge på discovercars.
Et andet transportmiddel, der ser ud til at være ekstremt populært, især i ørkenområdet, er motorcyklen. Jeg har mistet tællingen af de grupper af motorcyklister, jeg har mødt mellem Marrakech og Merzouga. Kløfter, hårnålesving og sparsom nedbør ser ud til at være en eftertragtet kombination for tohjulsentusiaster.
Indenrigsfly i Marokko
På min rejse tog jeg ikke noget indenrigsfly, men de kan være en god mulighed for dem, der har kort tid til rådighed og vil dække lange afstande, som for eksempel strækningen Fès – Marrakech. Flyrejser kan, hvis de bookes i god tid, være ret billige. Royal Air Maroc og Air Arabia Maroc er de to vigtigste selskaber.
Todrakløften.
Rejse til Marokko: udgifter
Hvad koster en rejse til Marokko? I løbet af mine seks ugers rejse (43 dage helt præcist) brugte jeg præcis 1.046,12 €, altså lidt over 24 € om dagen. Dertil kommer flyvningen Treviso – Fès til 14,99 € og Marrakech – Treviso til 37,88 € med RyanAir uden indchecket bagage (du kan se præcis, hvad jeg havde med, i denne video, på italiensk, men du kan slå undertekster til) og endelig rejseforsikringen Globelink til 61,02 €. I alt kostede rejsen mig altså 1.160 €. For en kort rejse, hvor man måske flytter sig oftere, stiger udgifterne naturligvis, og på samme måde er ikke alle villige til at rejse billigt som jeg, men jeg forsikrer dig om, at jeg aldrig har sparet på noget, og generelt er Marokko uden tvivl en billig destination.
Udgifter til overnatning i Marokko
Bortset fra Casablanca og Agadir vil jeg sige, at jeg i gennemsnit brugte omkring 10 € pr. nat på overnatning. De vigtigste turistdestinationer har et stort udvalg af hostels, som holder konkurrencen høj og priserne lave, men man ender alligevel med at betale omkring 8–10 € for en seng i en sovesal på et godt hostel, mens jeg uden for de store byer havde en hel del private værelser på guesthouses og små hoteller for omkring 10–15 € pr. nat. Hvis du rejser to sammen, kan man stort set overalt få private værelser for 20–30 € pr. nat, altså 10–15 € pr. person.
Udgifter til transport i Marokko
Landtransporten er ret billig efter europæiske standarder. Som tommelfingerregel betaler man 2–3 € pr. times rejse med bus/tog, mens grand taxierne er lidt dyrere, og lad os sige, at de ligger på omkring 4–5 € pr. times rejse.
I smøgerne i Tétouan.
Udgifter til mad i Marokko
Marokkansk mad er ikke blot lækker, men også ret billig. Det afhænger naturligvis af, hvilken slags restaurant du leder efter, men hvis du ikke stiller for store krav, koster en tagine eller en couscous, som aldrig mangler på menuen, 30–70 dh afhængigt af, hvor du befinder dig, og om hovedretten er en del af en menu eller ej. For eksempel er fastprisen på aftensmaden på mange guesthouses 70 dh, men der er også inkluderet en forret (ofte harira, også kendt som marokkansk suppe, eller en salat) og dessert. Det samme gælder dagens menu, som tilbydes af nogle restauranter i byerne.
Couscous tror jeg ikke har brug for nogen introduktion, mens tajine er navnet på den traditionelle kegleformede lerpotte. Generelt får enhver ret, der tilberedes i den gryde, navnet Tajine. Til hovedingrediensen, som for eksempel kylling, tilføjes der derefter næsten altid grøntsager, og den serveres med brød.
Til sidst, selv om Marokko er et islamisk land, er det alligevel muligt at købe alkohol i de store byer. Priserne er lidt oppustede, men hvis du går i supermarkedet, er det slet ikke så ringe. Carrefour, som findes stort set overalt i landet, har generelt en afdeling dedikeret til alkoholiske drikkevarer, og jeg anbefaler det, også hvis du skal lave en almindelig indkøbsrunde. Priserne på frugt og grønt kan i nogle tilfælde sammenlignes med markedets, der findes lidt af hvert, og man kan betale med kort. Carrefour var uden tvivl mit foretrukne supermarked, især i den første del af rejsen midt i ramadanen, hvor jeg ofte gik ud for at købe frokost ved middagstid.
En kyllingetajine.
Andre udgifter (hævninger og SIM-kort)
Lad os starte med udgifterne til hævninger, som ved at bruge de bedste rejsekort kan reduceres til nul. Al Barid Bank giver nemlig mulighed for at hæve uden gebyrer. Det er det marokkanske postvæsens bank (Poste Maroc), så der er filialer stort set overalt i landet. Jeg har altid hævet her. Så vidt jeg ved, har alle de andre banker et gebyr på 20–30 dh pr. hævning.
Hvad angår SIM-kort, er der tre selskaber i landet: Orange, Inwi og Maroc Telecom. Hvis du nøjes med at besøge nogle byer, er det lige meget, hvilket, men når du kommer til nogle mere afsides områder, har Maroc Telecom bedre dækning. Der var en hel del lejligheder, hvor jeg havde signal, mens andre rejsende med Orange ikke havde. Jeg tog mit SIM-kort i en officiel butik, registreret i mit eget navn (tag passet med) til en pris af 10 dh. Gigabytes koster i bund og grund 10 dh pr. stk., 50 dh for pakken på 5 GB, 100 dh for 10 GB og så videre. Der er nogle, der sælger SIM-kort på gaden, men ud fra det, jeg har fået fortalt, holder de nogle gange op med at virke uden grund.
Hvis du har en telefon, der understøtter eSIM, og du vil have bekvemmeligheden ved at være online med det samme uden at skulle købe et lokalt SIM-kort, så anbefaler jeg at bruge en tjeneste som den, der tilbydes af Airalo og Ubigi. Hvis du vælger denne løsning, er der dog mindst et par ting at overveje. Først og fremmest betaler man, bortset fra sjældne undtagelser, meget mere for gigabytes, end de ville koste med et lokalt SIM-kort; for det andet er deres lokale partner ikke altid den med den bedste dækning i området.
I bund og grund tror jeg, at de fleste rejsende ville gøre bedst i at købe et lokalt SIM-kort (eller måske prøve at købe eSIM’en fra en lokal udbyder), men jeg opfordrer dig til at gøre dine egne overvejelser, da der ikke mangler undtagelser. For eksempel var den plan, som Ubigi tilbød, da jeg besøgte Japan, billigere end ethvert lokalt SIM-kort, jeg kunne have købt uden at bevise, at jeg var bosiddende.
Den blå dør i Chefchaouen.
Rejse til Marokko: sikkerhed
Er Marokko et sikkert land? Det afhænger naturligvis meget af, hvad du mener med sikkert, men generelt har Marokko ikke sikkerhedsproblemer som andre dele af verden. Kriminalitetsraten er lidt højere end i Italien. Jeg har mødt adskillige kvinder, der rejste alene, såvel som hele familier med børn. På trods af den dårlige indirekte oplevelse i Chefchaouen har jeg på min rejse aldrig følt mig i fare, de fleste marokkanere er venlige og gæstfri mennesker. Man skal naturligvis bruge almindelig sund fornuft som alle andre steder i verden, men hvis du følger mine råd, tvivler jeg på, at du får nogen problemer. Det eneste problem, der er værd at fremhæve, er det, der har med svindel at gøre, eller i hvert fald et »middelniveau« af pågåenhed og i nogle tilfælde aggressivitet over for turister, som placerer Marokko på førstepladsen på denne særlige personlige rangliste. At gå på gaden i en turistdestination uden hele tiden at blive opsøgt af nogen, der vil sælge dig det ene eller det andet, formodede guider, der vil tilbyde deres tjenester, unge drenge, der tilbyder at gå med dig et sted hen bare for at øve sproget og så ender med at bede dig om penge for at have fulgt dig, og tusind andre situationer, der kan drive en til desperation, er desværre alt for almindeligt. Jeg synes, det er en virkelig skam, for det får ofte den pågældende rejsende til at ignorere enhver lokal, der henvender sig, også når denne har gode intentioner. Lad det være helt klart, jeg vil ikke afskrække nogen fra at besøge landet, men det er virkeligheden, eller i hvert fald min oplevelse, og jeg synes, det er bedst at komme forberedt.
Til sidst: hvis du har tænkt dig at bestige Toubkal og altså gå trekking over 3.500 meter, er de eneste to forsikringer, der dækker denne aktivitet (så vidt jeg ved), World Nomads, som gør det muligt at forsikre trekking op til 6.000 meter (ved at tilføje det som ekstra aktivitet som vist på denne side) og TrueTraveller, som ved at tilføje pakken »Extreme Pack« tilbyder dækning for trekking over 4.600 m. Som nævnt tidligere stopper de fleste andre forsikringer ved 3.500 meter, nogle endda lavere.
Planlægger du en rejse til Marokko? Tag et kig på disse indlæg:
Hvilken rejserygsæk skal du vælge
Hvad du skal have med på rejsen
Har du spørgsmål? Har du opdaterede oplysninger? Tøv ikke med at skrive en kommentar eller skriv til mig på Instagram!
Da jeg ikke længere har annoncer på siden: Hvis du fandt artiklen nyttig, kan du købe din rejseforsikring via et af linkene her på siden. På den måde støtter du mit arbejde, uden at det koster dig noget ekstra. Bor du i EU eller Storbritannien, anbefaler jeg True Traveller. Til alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som giver 5 % rabat. Tak for støtten!
Til donationer/virtuelle pizzaer og øl 🙂
Kunne du lide indlægget? Pin det!
