Podróż do Maroka na własną rękę

Maroko to dostępny i niedrogi kierunek, idealny dla każdego, kto chce poznać świat arabsko-islamski w niewielkiej odległości od starego kontynentu.

Tętniące życiem targi, architektura, charakterystyczne stare miasta, a także różnorodność krajobrazów – od plaż po Saharę, przez Wysoki Atlas ze szczytami powyżej 4000 metrów – sprawiają, że Maroko jest naprawdę interesującym kierunkiem.

Spędziłem sześć tygodni, podróżując po kraju z plecakiem (tutaj znajdziesz film z mojej podróży – po włosku, ale możesz włączyć napisy). Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić to samo, czy tylko trochę poszukać informacji, żeby potem skorzystać z zorganizowanej wycieczki, w tym przewodniku znajdziesz wiele porad i przydatnych informacji, które pomogą ci jak najlepiej zaplanować podróż.

Szybkie menu

• Najlepsza pora na podróż do Maroka
• Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Maroka
• Co robić i zobaczyć w Maroku
  Kierunki

  • Rabat
  • Tanger
  • Tetuan
  • Szafszawan
  • Fez
  • Meknes
  • Moulay Idriss Zerhoun i Volubilis
  • Casablanca
  • Marrakesz
  • Wysoki Atlas
  • Imlil
  • Essaouira
  • Tamraght, Taghazout i Imsouane
  • Agadir
  • Aït-Benhaddou
  • Ouarzazate
  • Wąwóz Dadès
  • Tinghir i Wąwóz Todra
  • Merzouga
  • Inne kierunki warte rozważenia
• Proponowane trasy po Maroku
• Poruszanie się po Maroku
  Opcje transportu

  • Pociągi w Maroku
  • Autobusy w Maroku
  • Taksówki w Maroku
  • Autostop w Maroku
  • Wynajem samochodu w Maroku
  • Loty krajowe w Maroku
• Podróż do Maroka: koszty
  Szczegóły kosztów

  • Koszt noclegu w Maroku
  • Koszt transportu w Maroku
  • Koszt jedzenia w Maroku
  • Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)
• Podróż do Maroka: bezpieczeństwo

↑ Menu

Na ulicach Szafszawanu.

Najlepsza pora na podróż do Maroka

Najlepsza pora na wizytę w Maroku to wiosna (kwiecień i maj) oraz jesień (wrzesień i październik). W tych miesiącach temperatury są w większości przyjemne w każdej części kraju, co jest idealne dla kogoś, kto planuje podróż objazdową.

W szczycie lata (lipiec i sierpień) w większości Maroka, zwłaszcza na południu i w głębi kraju, temperatury w ciągu dnia są bardzo wysokie, a zwiedzanie takich miast jak Marrakesz czy Fez, a tym bardziej Sahary, to kiepski pomysł. Żeby dać ci pojęcie: podczas mojej podróży w połowie kwietnia w Fezie miałem temperatury powyżej 30 stopni, a kilka tygodni później, na początku maja, w Marrakeszu temperatury sięgały niemal 40 stopni.

Lato może potencjalnie być opcją w przypadku miejsc leżących na wybrzeżu lub na północy kraju, natomiast zimą klimat na południu nie jest aż tak zły, ale na wybrzeżu i na północy jest nie tylko stosunkowo zimno, ale też deszczowo.

Na koniec warto pamiętać, że w Maroku, jako w kraju islamskim, większość ludności przestrzega Ramadanu (daty zmieniają się co roku, wejdź w link, żeby sprawdzić, kiedy wypada w bieżącym roku). Wiele osób obawia się podróży w czasie świętego miesiąca, ale w rzeczywistości wpływ na podróżnika jest minimalny. Jeśli ograniczysz się do dużych miast lub w każdym razie miejsc turystycznych, znalezienie otwartej restauracji to pewnik, a środki transportu kursują jak zwykle. Spędziłem dwa tygodnie w podróży w samym środku Ramadanu bez żadnych problemów. Jedynym wyjątkiem jest chyba kupienie jedzenia wcześnie rano, ponieważ większość sklepów niezwiązanych bezpośrednio z turystyką zwykle otwiera się po 10:00. W takim przypadku radzę zrobić zakupy dzień wcześniej. Inną datą, o której warto pamiętać, jest Id al-Fitr, naprawdę ważne święto kończące Ramadan. W tym dniu wiele lokali jest zamkniętych, a nawet przemieszczanie się może być skomplikowane.

Meczet Kutubijja w Marrakeszu.

Dokumenty i szczepienia potrzebne do wjazdu do Maroka

Posiadacze włoskiego paszportu (ważnego ponad 6 miesięcy) otrzymują bezpłatną wizę turystyczną na 90 dni od momentu wjazdu do kraju (zasady zależą od twojego obywatelstwa, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Wjazd bez paszportu, czyli tylko z dowodem osobistym, jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy przyjeżdżasz na zorganizowaną wycieczkę grupową z biura podróży.

Jeśli chcesz przedłużyć wizę, to choć można złożyć formalny wniosek na posterunku policji, procedura wydaje się dość skomplikowana i trzeba ją rozpocząć najpóźniej 15 dni od przyjazdu do kraju. Wynik nie jest pewny. Większość osób wybiera tak zwany „visa run”, czyli wyjazd z kraju i ponowny wjazd wyłącznie po to, żeby odnowić wizę. Podobno to naprawdę powszechna praktyka, akceptowana przez policję graniczną. Jeśli cię to interesuje, najpraktyczniejszą i najtańszą opcją jest prawdopodobnie prom do Hiszpanii z Tangeru.

Maroko nie wymaga żadnych obowiązkowych szczepień, ale zalecane są szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Na koniec, tytułem informacji: używanie i wwożenie dronów do kraju jest nielegalne. W razie kontroli drony są konfiskowane. Zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe na lotnisku kazano mi przepuścić plecak przez rentgen, a gdy zobaczono aparat, z podejrzliwością zapytano mnie, czy mam też drona. Osobiście nie ryzykowałbym.

Aby uzyskać aktualne informacje o wizach i wszystkim innym, radzę sprawdzić informacje dla podróżujących na stronie ministerstwa spraw zagranicznych swojego kraju (na przykład w Polsce – „Informacje dla podróżujących” MSZ).

Kasba w Rabacie.

Co robić i zobaczyć w Maroku

W tym przewodniku ceny są często podawane w walucie lokalnej. Oficjalna waluta Maroka nazywa się „dirham marokański” lub po prostu „dirham” i jest skracana do „MAD”.

Kurs wynosi około 1€ = 11 MAD. Aktualny kurs polecam ci sprawdzić na tej stronie. W każdym razie kurs jest względnie stabilny od wielu lat, tak że w miejscach turystycznych zdarza się widzieć ceny podane w euro (często są akceptowane). W takich przypadkach „domyślny” przelicznik to 1 do 10, który choć jest nieco niekorzystny, warto mieć na uwadze, bo sprawia, że przeliczanie jest naprawdę proste: wystarczy podzielić dowolną cenę przez 10, żeby dostać dość dokładne wyobrażenie o odpowiedniku w euro.

Na koniec: opisane kierunki są wymienione, zaczynając od stolicy, Rabatu, i kierując się najpierw na północ, a potem w dół na południe. Taka kolejność jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na zoptymalizowanie przejazdów, ale oczywiście bardzo zależy to od tego, skąd przyjeżdżasz i jakie masz plany.

Uwaga: wielokrotnie w trakcie przewodnika znajdziesz linki do https://www.alltrails.com/. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji offline bezpośrednio w aplikacji AllTrails, musisz przejść na wersję pro. Możesz jednak obejść ten problem, pobierając współrzędne z wersji desktopowej strony w formacie „Google Earth KML”, a następnie wgrywając je do Organic Maps, która jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych aplikacji podróżniczych.

Rabat

Jak wspomniałem przed chwilą, Rabat jest stolicą Maroka. W porównaniu z resztą kraju to czyste i dobrze zorganizowane miasto. Poza tym, w przeciwieństwie do innych, bardziej turystycznych miejsc, jest się mniej nagabywanym przez sprzedawców, więc spacer po medinie jest bardziej relaksującym doświadczeniem.

Co robić i zobaczyć w Rabacie

Miasto nie dorównuje urokiem Marrakeszowi i Fezowi, ale jeśli masz na nie dzień lub dwa, to moim zdaniem to ciekawa opcja.

Kasbah des Oudaias i Ogrody Andaluzyjskie

Kasba to najstarsza część miasta i jednocześnie obiekt z listy UNESCO. Charakterystyczne wąskie uliczki oraz biało-niebieskie budynki sprawiają, że przyjemnie się ją zwiedza. Podczas mojej wizyty miejscami wyglądała jak plac budowy, ale i tak są tam ładne zakątki, a w każdym razie roboty prędzej czy później się skończą! Po północnej stronie jest ładny taras widokowy o nazwie „Plateforme du Sémaphore”, z którego roztacza się znakomity widok na Ocean Atlantycki i ujście rzeki Bou Regreg. Niestety podczas mojej wizyty zamknięte były zarówno Ogrody Andaluzyjskie, jak i Muzeum Oudaya. W każdym razie wstęp do ogrodów jest bezpłatny i z tego, co czytałem, są naprawdę ładne.

Na ulicach Kasbah des Oudaias.

Wieża Hassana i Mauzoleum Mohammeda V

Wieża Hassana, również wpisana na listę UNESCO, pochodzi z XII wieku i jest minaretem meczetu, który, jak się przypuszcza, miał być jednym z największych w tamtych czasach. Otaczające ją kolumny to natomiast wszystko, co zostało z tej niedokończonej budowli. Mauzoleum Mohammeda V jest za to znacznie młodsze – otwarte w 1967 roku, jest miejscem spoczynku dziadka obecnego króla. Obie atrakcje znajdują się dosłownie obok siebie, wstęp jest bezpłatny codziennie od 8:00 do 18:00. Oba budynki są szczególnie nastrojowe wieczorem, gdy są oświetlone.

Mauzoleum Mohammeda V.

Wieża Hassana.

Chellah

Chellah, czyli Szalla, to kolejny obiekt z listy UNESCO. Założona przez Kartagińczyków, podbita przez Rzymian, a później przez Arabów, jest średniowieczną, ufortyfikowaną nekropolią. Podczas mojej wizyty miejsce było zamknięte z powodu renowacji, więc nie wypowiadam się na temat tego, co jest za murami, ale jeśli masz trochę czasu, to nawet sam spacer wokół murów nie jest zły. Wstęp kosztuje 70 dh, zazwyczaj otwarte codziennie od 8:30 do 18:30.

Pałac Królewski

W połowie drogi między Chellah a centrum Rabatu znajduje się jeden z wielu pałaców królewskich rozsianych po kraju. Ten jest oficjalną rezydencją rodziny królewskiej, a pozostałe są wykorzystywane tylko podczas krótkich wizyt. „Zwiedzanie” jest dozwolone, ale kluczowe jest, żeby mieć ze sobą paszport. Udało mi się przekonać strażników przy wejściu, że zdjęcie z danymi wystarczy, ale gdy przyszło do zarejestrowania mojego wejścia, nie miałem już tyle szczęścia. W każdym razie zatrzymałem się tylko dlatego, że było to po drodze, bo z tego, co czytałem, i tak wolno chodzić wyłącznie na zewnątrz, a robienie zdjęć nie jest mile widziane. Wstęp jest zresztą bezpłatny, więc nie masz nic do stracenia, ważne, żeby zabrać paszport! Wejść jest kilka, ale to dla zwiedzających znajduje się dokładnie w tym miejscu.

Cmentarz w Rabacie

Żeby nie było nieporozumień: to tylko cmentarz, ale położenie tuż przy morzu i charakterystyczne kolory sprawiają, że jest nastrojowy i fotogeniczny, zwłaszcza o zachodzie słońca.

Cmentarz w Rabacie.

Salé

Salé to miasto położone na północ od Rabatu, po drugiej stronie rzeki. Można tam dotrzeć łodzią za kilka dirhamów (oto lokalizacja) albo tramwajem. Można tu zwiedzić medinę, pałac Borj Adoumoue, który technicznie jest w trakcie renowacji, ale podobno, jeśli ktoś jest zainteresowany, można przekupić strażników przy wejściu i dostać się do środka za kilka dirhamów, a na koniec medresę, do której wstęp kosztuje 60 dh.

Na koniec inne atrakcje w okolicy, których nie miałem okazji odwiedzić, ale myślę, że warto je wziąć pod uwagę: ogrody egzotyczne w Bouknadel, na północ od Salé (oficjalna strona), oraz zoo w Rabacie, na południe od centrum (oficjalna strona).

Dojazd do Rabatu

Rabat ma częste połączenia z większością głównych miast kraju. Pociągiem dojedziesz do: Casablanki, Marrakeszu, Meknesu, Fezu i Tangeru. Uważaj, bo w mieście są dwa dworce, a ten w centrum to Rabat Ville. Rabat Agadal znajduje się natomiast około 5 km od centrum. Dworzec autobusowy CTM znajduje się w tym miejscu.

Noclegi w Rabacie

Ja spałem w Riad Dar El Mesk, czyli w najtańszej opcji, jaką udało mi się znaleźć. Lokalizacja jest świetna, a pokoje czyste. Inne tanie i potencjalnie lepsze opcje to Dar Ibrahim, a przede wszystkim Riad Dar el Ghali.

Widok z Plateforme du Sémaphore.

Tanger

Tanger, po włosku Tangeri, to trzecie co do wielkości miasto Maroka pod względem liczby ludności, a ze względu na swoje strategiczne położenie także jeden z najważniejszych portów Morza Śródziemnego.

Co robić i zobaczyć w Tangerze

Tuż obok Hiszpanii (wybrzeże dzieli od niej zaledwie 30 km) Tanger to miasto z silnymi wpływami europejskimi, które mimo to ma wszystko, co Maroko ma do zaoferowania.

Medina

Medina w starej części miasta jest bez wątpienia jedną z głównych atrakcji. Charakterystyczne wąskie uliczki, które wiją się między sprzedawcami a starymi budynkami, to idealne miejsce, żeby zgubić się na kilka godzin, włócząc się bez konkretnego celu. Warto zwrócić uwagę na Grande Mosquée, którą można oglądać tylko z zewnątrz, i pobliski Petit souq, czyli „mały targ”, który dawniej uchodził za centrum gospodarcze miasta, a dziś jest naprawdę uroczym małym placem pełnym barów i restauracji. Na koniec, choć nie ma tam wiele do oglądania, możesz zajrzeć do grobu Ibn Battuty, jednego z największych podróżników przeszłości (po angielsku).

Jedno z wejść do medyny.

Kasbah

Dawniej pałac sułtana, dziś w głównym budynku mieszczą się dwa muzea: Muzeum Kasby i Muzeum Sztuki Współczesnej. Ja wszedłem do Muzeum Kasby, wstęp kosztuje tylko 20 dh, ekspozycja nie jest aż tak zła (informacje są po francusku i arabsku), a sam budynek jest interesujący. W każdym razie cała okolica jest ładna, a przy Bab Al Bahr jest piękny taras widokowy.

Muzeum Kasby.

Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)

To duży plac na południe od medyny, naprzeciwko meczetu Sidi Bou Abib. Przy placu znajduje się też Cinema Rif, stare kino, w którym działa także „alternatywna” kawiarnia popularna wśród młodych ludzi i artystów z Tangeru. Po przeciwległej stronie jest duży targ, a w czwartki i w niedziele rano na ulicach w pobliżu kościoła św. Andrzeja odbywa się targ pod gołym niebem. Ja nie wszedłem, ale technicznie do kościoła można wejść bezpłatnie. Również w okolicy placu są ogrody Mendoubia, nic specjalnego, ale i tak przyjemne miejsce, żeby odpocząć w cieniu drzew.

Groby fenickie i Cafè Hafa

Stanowisko archeologiczne pochodzi sprzed około 3000 lat i obejmuje około stu grobów. Szczerze mówiąc, nie ma tu wiele do oglądania, a teren, powiedzmy, nie jest zbyt dobrze utrzymany, ale nie ma żadnej opłaty za wstęp i rozciąga się stąd piękny widok na miasto z portem w oddali. Polecam przyjść o zachodzie słońca. Kilkaset metrów od grobów znajduje się natomiast Cafè Hafa, otwarta od 1921 roku, to swego rodzaju miejska instytucja i idealne miejsce, żeby odpocząć, ciesząc się widokiem na Morze Śródziemne.

Zachód słońca widziany z Grobów Fenickich.

American Legation

American Legation to muzeum i centrum kultury, w którym znajduje się wiele artefaktów historycznych i artystycznych. Była to pierwsza amerykańska własność publiczna poza granicami kraju. Wstęp kosztuje 20 dh.

Fondation Lorin

Musée de la Fondation Lorin to małe muzeum, a raczej archiwum, historycznych zdjęć i gazet związanych z historią miasta. Wszystko jest wystawione w starej synagodze. Opiekun jest naprawdę miły i choć wstęp jest bezpłatny, gorąco polecam zostawić niewielką ofiarę.

Sour Al Maâgazine

Sour Al Maâgazine, znany też jako Terrasse des Paresseux, to niewielki plac, który służy również jako punkt widokowy. Stoją tu stare armaty, a ogólnie okolica jest przyjemnym miejscem na spacer. Niedaleko znajduje się też Gran Teatro Cervantes. Niestety budynek jest w ruinie i nie można go zwiedzać, ale możesz zrobić kilka zdjęć z zewnątrz.

Jaskinie Herkulesa i Przylądek Spartel

To fajna wycieczka na jeden dzień. Jaskinie Herkulesa (Les Grottes d’Hercule) są częścią gigantycznego obszaru archeologicznego, którego historia sięga 2500 r. p.n.e. Ich nazwa pochodzi z mitologii, według której były miejscem zamieszkania potężnego Herkulesa. System korytarzy ciągnie się na ponad 30 km, ale część dostępna dla zwiedzających jest znacznie bardziej zwarta. Wstęp jest bezpłatny.

Jaskinie Herkulesa.

Po zwiedzeniu jaskiń polecam przejść pieszo na północ do Przylądka Spartel. Jeśli pogoda dopisze, spacer jest naprawdę przyjemny: to około 5 km, mija się kilka plaż, a w pewnym momencie zaczyna się ładna, zadbana ścieżka piesza ze stolikami i ławkami z widokiem na ocean, idealnymi na piknik albo po prostu do podziwiania widoku. Na Przylądku Spartel możesz, jeśli chcesz, zapłacić za wejście do latarni i ogrodów, gdzie jest bar/restauracja. Jeśli się nie mylę, wstęp kosztuje 70 dh, co wydało mi się przesadą, więc zrezygnowałem. Widoki w okolicy i tak są znakomite, wybór należy do ciebie.

Do jaskiń Herkulesa albo na Przylądek Spartel jeżdżą taksówki współdzielone, które odjeżdżają z tego miejsca. W soboty i niedziele oraz w wysokim sezonie szybko się zapełniają, a przejazd kosztuje 10 dh; jeśli jedziesz w pojedynkę, licz się z wydatkiem co najmniej 50–60 dh. Z powrotem do Tangeru wracałem autostopem i było naprawdę łatwo; jeśli wolisz taksówkę, polecam przejść pieszo do tego miejsca, gdzie zawsze stoi jakaś taksówka. Inną opcją może być Hop On Hop Off Bus, bilet kosztuje 140 dh, a wśród przystanków są jaskinie Herkulesa i Przylądek Spartel.

Jedna z plaż między Jaskiniami Herkulesa a Przylądkiem Spartel.

Asilah

Osobiście tam nie byłem, ale Asilah, położona około 50 km na południe od Tangeru, to potencjalnie kolejna wycieczka na jeden dzień, a jeśli chcesz, można tam też przenocować. Torre de Menagem (Borj Al Kamra) jest główną atrakcją miasta. Zbudowana w 1509 roku, gdy Asilah znajdowała się pod panowaniem portugalskim, wieża była rezydencją córki króla, która wyszła za mąż za gubernatora miasta. Do Asilah można dojechać zarówno pociągiem, jak i Grand Taxi.

Na koniec Cap Malabata (15 km na wschód od Tangeru) to kolejny stosunkowo popularny cel niedaleko miasta; nie byłem tam, ale podobno szczególnie pięknie ogląda się stamtąd wschód słońca.

Dojazd do Tangeru

Tanger jest połączony koleją z większością kraju, a wzdłuż wybrzeża kursują też pociągi dużych prędkości, które łączą miasto z Casablanką i Rabatem w nieco ponad dwie godziny. Są też zwykłe pociągi do takich miejsc jak Meknes i Fez oraz pociąg nocny do Marrakeszu. Taksówka z dworca kolejowego (Tanger Ville) do centrum, lub odwrotnie, kosztuje 15–25 dh, zależnie od twoich zdolności negocjacyjnych. Autobusy kursują często do Tetuanu i Szafszawanu (dokąd nie dociera sieć kolejowa), ale także do wielu innych miast kraju. Dworzec autobusowy CTM znajduje się w tym miejscu. Taksówka z centrum i do centrum kosztuje 20–25 dh.

Noclegi w Tangerze

Ja spałem w Tanja Lucia Hostel i ogólnie go polecam, ale kiedy tam byłem, poznałem dwie młode kobiety, które mieszkały też w Bayt Alice Hostel, i ich zdaniem było tam znacznie lepiej.

Tetuan

Tetuan to miasto pomijane przez wielu turystów i zrozumiałem to od razu, gdy okazało się, że byłem dosłownie jedynym przyjezdnym, który wysiadł z autobusu jadącego dalej do Szafszawanu. Myślę, że to naprawdę szkoda.

Co robić i zobaczyć w Tetuanie

Medina w Tetuanie jest wpisana na listę UNESCO i moim zdaniem to atrakcja numer jeden w mieście. Wprawne oko dostrzeże trzy wyraźnie odrębne części: andaluzyjską, żydowską i berberyjską. Gubienie się w wąskich uliczkach to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza dlatego, że choć nie całkowicie, jest się w większości ignorowanym i można zwiedzać bez ciągłego nagabywania.

Kasbah

Kasba, która góruje nad miastem, jest w trakcie renowacji i zamknięta dla zwiedzających, ale mimo to polecam wejść labiryntem schodów na północ od medyny, które prowadzą do zrujnowanej budowli. Ta część miasta jest pomalowana na niebiesko i trochę przypomina Szafszawan. Gdy dojdziesz na górę, możesz przejść się wzdłuż murów i są stamtąd naprawdę ładne widoki.

Jedna z uliczek na północ od medyny.

Pałac Królewski i ulica Mohammeda V

Pałac królewski nie jest dostępny dla zwiedzających, podobnie jak większość placu przed nim (Place El Mechouar), ale to mimo wszystko przyjemna okolica na spacer, zwłaszcza wieczorem, gdy temperatura spada, a deptak Mohammeda V, łączący Plaza Muley El Mahdi z pałacem, ożywa.

Place El Mechouar.

Jbel Dersa

Jbel Dersa to góra widoczna na północ od miasta, ze szczytu rozciągają się znakomite widoki zarówno na Tetuan, jak i na Morze Śródziemne w oddali. To stosunkowo łatwa wycieczka: z medyny to 4–5 km i nieco ponad 400 m przewyższenia, na wejście potrzeba najwyżej 1–2 godzin, a na zejście godziny. Trasę znajdziesz pod tym linkiem; jeśli pójdziesz tym śladem GPS, idzie się drogą gruntową. Podczas schodzenia odkryłem, że jeśli chcesz, na pierwszym odcinku trasy możesz iść schodami, które zaczynają się w tym miejscu, a potem łączą się z drogą. Jeśli nie masz ochoty iść aż na szczyt Jbel Dersa, po pierwszym biegu schodów jest taras widokowy.

Na końcu śladu GPS nie udało mi się znaleźć prawdziwej ścieżki, więc przez kilkaset metrów szedłem na oko aż na szczyt. To naprawdę przyjemna wędrówka ze znakomitymi widokami, szczególnie polecana, jeśli chcesz na chwilę uciec od chaosu miasta. Przez całe przedpołudnie spotkałem tylko paru pasterzy.

Widok z tarasu widokowego.

Dojazd do Tetuanu

Autobusy kursują często z i do: Fezu, Szafszawanu, Casablanki, Rabatu, Meknesu i Tangeru. Dworzec CTM znajduje się niedaleko medyny, w tym miejscu; oczywiście zależy to od tego, gdzie się zatrzymasz, ale ogólnie rzecz biorąc można spokojnie dojść tam pieszo.

Noclegi w Tetuanie

Darna Hostel to jeden z najlepszych hosteli, w jakich byłem podczas mojej podróży po Maroku. Śniadanie jest znakomite, a widok z tarasu nie do pobicia. Pokoje prywatne i czteroosobową salę, w której ja spałem, trzeba rezerwować w Riad Darna. To dosłownie to samo miejsce, ale z jakiegoś dziwnego powodu na Booking.com to dwa różne obiekty.

Widok ze szczytu Jbel Dersa.

Szafszawan

Szafszawan – znany też jako błękitne miasto – był moim ulubionym miejscem podczas całej podróży po Maroku. To małe miasto otoczone górami Rif jest nie tylko niezwykle fotogeniczne, ale może się też pochwalić znacznie bardziej zrelaksowaną atmosferą niż inne turystyczne miejsca w kraju.

Co robić i zobaczyć w Szafszawanie

Zwłaszcza dawniej wielu podróżników przyciągał do Szafszawanu fakt, że w okolicy miasta skupia się duża część marokańskich plantacji marihuany, z której produkuje się później osławiony haszysz, kosztujący na lokalnym rynku zaledwie 5–10 dh za gram. Na ulicy oferuje się wycieczki na plantacje, podczas których pokazuje się, jak otrzymuje się produkt końcowy, ale jeśli cię to nie interesuje, ten aspekt miasta możesz po prostu zignorować i cieszyć się całą resztą.

Medina

Medina Szafszawanu z niebieskimi budynkami jest bez wątpienia atrakcją numer jeden w mieście. Spacer jej uliczkami to marzenie każdego fotografa i nie tylko. Jest mnóstwo ciekawych zakątków, ale jeśli szukasz tych najpiękniejszych/najbardziej ikonicznych, oto kilka: wewnętrzny dziedziniec ze stolikiem (35.170135, -5.260881) – wstęp 5 dh, niebieskie drzwi (35.169602, -5.264145) i wreszcie schody (35.170065, -5.26322).

Wewnętrzny dziedziniec ze stolikiem.

Kasbah

Kasba, która stoi przy pięknym głównym placu (Plaza Uta el Hamman), z zewnątrz wygląda ładnie, ale z moich ustaleń wynika, że w środku praktycznie nie ma nic do zobaczenia poza ogrodem i niewielką wystawą, tak że osobiście zdecydowałem się nie wchodzić. Wstęp dla turystów w ostatnich latach podniesiono do 60 dh, więc jeśli podróżujesz oszczędnie, prawdopodobnie lepiej będzie wydać pieniądze gdzie indziej.

Schody.

Meczet Hiszpański

Z meczetu Jemaa Bouzafar, zwanego powszechnie meczetem hiszpańskim, rozciągają się moim zdaniem najpiękniejsze widoki na miasto. Szeroka ścieżka zaczyna się w pobliżu Bab El Onsar, wschodniej bramy miasta, gdzie można też zobaczyć, jak miejscowe kobiety robią pranie przy źródle Ras El Ma; stamtąd naprawdę łatwo dojść do meczetu. Polecam dojść do meczetu na zachód słońca, ale jeśli naprawdę nie masz ochoty na spacer, wzdłuż trasy jest kilka równie ładnych punktów widokowych. Jeśli masz czas i ochotę, możesz iść dalej aż do Cafe Panorama, gdzie można napić się lub zjeść coś ze wspaniałym widokiem.

Zachód słońca widziany z Meczetu Hiszpańskiego.

Akchour

Około 30 km na północ od Szafszawanu leży Akchour, fajny cel całodniowej wycieczki. Gdy dojedziesz do małej wioski, masz w zasadzie dwie opcje, opisane jako jedna trasa pod tym linkiem. Krótszy szlak prowadzi do tak zwanego God’s Bridge, czyli Pont de Dieu, naprawdę fotogenicznego naturalnego mostu, do którego dochodzi się po krótkim spacerze (około 45 minut). My poszliśmy ścieżką, która biegnie górą i prowadzi na sam most, ale jeśli chcesz, jest też inna ścieżka biegnąca dnem wąwozu. Nie dość, że oszczędza ci trochę przewyższenia, to sądząc po zdjęciu, ma lepsze widoki. Jeśli jednak strumień jest wezbrany, ścieżka może być nie do przejścia.

Druga opcja to dojście do Grand Cascade (około 2 godzin), ale z tego, co mi powiedziano, poza kilkoma miesiącami zimowymi prawie nigdy nie ma tam wody. My zatrzymaliśmy się mniej więcej w połowie drogi, w każdym razie cała trasa jest naprawdę ładna, jest dużo wodospadów i niejedno miejsce, gdzie można się wykąpać w krystalicznej wodzie. Przy odrobinie szczęścia możesz zobaczyć też małpy. Wzdłuż całej trasy jest mnóstwo restauracji.

Dojazd do Akchour jest stosunkowo łatwy. Ja miałem szczęście poznać dwoje młodych Słoweńców, gości hostelu, którzy podwieźli mnie swoim wynajętym samochodem. Zwłaszcza w wysokim sezonie i w weekendy grand taxi kursują często tam i z powrotem i nie powinno się tam długo czekać. Stacja grand taxi znajduje się w tym miejscu. Koszt to 25 dh od osoby, a podróż trwa około 45 minut.

Małpy wzdłuż strumienia.

Jebel El-Kelaa

Jebel El-Kelaa góruje nad Szafszawanem i jest fajną całodniową wycieczką. Szczegóły trasy znajdziesz pod tym linkiem. To około 1000 metrów przewyższenia, więc to nie spacerek, ale też nic zbyt wymagającego. Zwłaszcza latem zadbaj o to, żeby mieć ze sobą wystarczająco dużo wody. Niestety szlak prowadzący na szczyt przeszedłem tylko częściowo, bo na wysokości Aïn Tissimlane spotkałem niemiecką parę, która pod groźbą noża została okradziona z całej gotówki przez miejscowego, który kręcił się w pobliżu szczytu. Oczywiście w tej sytuacji postanowiłem wrócić do miasta i zrezygnować ze wspinaczki. Porozmawiałem o tym z właścicielami hostelu, którzy mieszkają w Szafszawanie od wielu lat; byli niezwykle zaskoczeni tym, co się stało, i powiedzieli mi, że pierwszy raz słyszą o czymś takim, więc nie wiem, co o tym myśleć. Wygląda na to, że miałem wyjątkowego pecha, ale fakt jest taki, że do tego doszło, więc nie wchodziłbym na górę z żadnymi cennymi przedmiotami.

W każdym razie okolice Szafszawanu oferują liczne szlaki dla zainteresowanych wędrówkami, na przykład do Akchour można dotrzeć przez Park Narodowy Talassemtane w ciągu dwóch dni. Niestety chyba istnieje tylko wersja po hiszpańsku, ale kiedy byłem w Szafszawanie, wpadła mi w ręce książka Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane, w której jest mnóstwo ciekawych pomysłów.

Na koniec: zazwyczaj nie polecam restauracji, ale w przypadku Szafszawanu myślę, że muszę zrobić wyjątek – Restaurant Bab Ssour serwuje znakomite jedzenie w uczciwych cenach, warto spróbować.

Widok ze szlaku prowadzącego na Jebel El-Kelaa.

Dojazd do Szafszawanu

Z Szafszawanu kursują bezpośrednie autobusy do większości dużych miast na północy kraju, w tym do: Tetuanu, Fezu, Meknesu, Tangeru, Rabatu i Casablanki. Jest tylko jeden dworzec autobusowy, w tym miejscu.

Noclegi w Szafszawanie

Ja spałem w Vallparadis Pension Familiar „FIRDAUS” i gorąco go polecam; są na pewno tańsze opcje, ale obiekt jest ładny, czysty i goście mają do dyspozycji kuchnię. Zajrzałem też do Hotel Ouarzazate i choć nie jest tak ładny, to świetna tania opcja.

Fez

Fez, czyli Fes, była średniowieczną stolicą Maroka i wielu uważa ją za najlepiej zachowane stare miasto świata arabskiego.

Co robić i zobaczyć w Fezie

Stare miasto otoczone murami potrafi być prawdziwym labiryntem do odkrywania. Medina jest jedną z największych w kraju, a przemierzanie jej uliczek wśród sklepów i targów to moim zdaniem doświadczenie numer jeden w Fezie.

Fez o zachodzie słońca.

Medina

Jest tu na pewno kilka godnych uwagi miejsc, które polecam zwiedzić, a w niektórych przypadkach zerknąć na nie z zewnątrz, jak Meczet Qarawiyyin, który pełni też funkcję uniwersytetu (założony w 859 roku, jest najstarszym na świecie) oraz biblioteki od 1359 roku, najstarszej nieprzerwanie działającej. Niestety wstęp jest zakazany dla niemuzułmanów, którzy mogą jednak podziwiać jego przepych z zewnątrz, a jeszcze lepiej z tarasu sklepu znajdującego się w tym miejscu (34.065157, -4.973066). Wpuszczono mnie na górę za darmo, ale jak zawsze ludzie oczekują czegoś w zamian. Ja odszedłem po prostu z podziękowaniem. Kolejnym miejscem zakazanym dla niemuzułmanów jest mauzoleum Moulaya Idrissa II, założyciela miasta. Również tutaj można zerknąć z zewnątrz. Jest wreszcie wiele bram prowadzących do medyny, a niektóre z nich warto zobaczyć; najbardziej wyróżnia się ta powszechnie zwana Blue Gate, szczególnie piękna wieczorem, gdy jest oświetlona. Także Bab Ftouh nie jest zła.

Meczet Qarawiyyin.

Al Attarine Madrasa

Niedaleko Meczetu Qarawiyyin znajduje się natomiast szkoła koraniczna Al Attarine Madrasa. Ta ostatnia jest otwarta dla zwiedzających, a wstęp kosztuje tylko 20 dh. Podobnie jak w innych medresach w kraju, spodziewaj się ładnego wewnętrznego dziedzińca ozdobionego mozaikami i rzeźbionym drewnem. Miałem szczęście mieć ją tylko dla siebie przez prawie 20 minut i być może dlatego jest moją ulubioną ze wszystkich, które odwiedziłem. Wstęp kosztuje 20 dh, otwarta codziennie od 8:00 do 18:00.

Al Attarine Madrasa.

Bou Inania Madrasa

Bou Inania Madrasa to szkoła koraniczna pochodząca z XIV wieku. W przeciwieństwie do innych szkół koranicznych, które można zwiedzać w kraju, tutaj niewielka część budynku pełni funkcję meczetu i choć nie można go zwiedzać, jest wyraźnie widoczny. Uważana przez niektórych za najlepszy przykład architektury islamskiej, jaki może zobaczyć w Fezie niemuzułmanin, jeśli znasz już inne medresy, znajome mozaiki i rzeźbione drewniane ściany z klasycznym wewnętrznym dziedzińcem na pewno nie będą nowością. Mimo to jest przepiękna i zdecydowanie polecam ją odwiedzić. Wstęp kosztuje 20 dh, otwarta codziennie od 9:00 do 18:00.

Cherratine Madrasa

Cherratine Madrasa, pochodząca z 1670 roku, jest najmłodszą z historycznych szkół koranicznych w mieście. Ma trzy piętra i ponad 100 pomieszczeń. Choć jest mniej zadbana niż pozostałe, wstęp kosztuje tylko 20 dh, więc nie masz wiele do stracenia. Jest otwarta codziennie od 9:00 do 15:00.

Garbarnie

Między nieprzyjemnym zapachem a ludźmi kręcącymi się po okolicy – którzy lada chwila będą próbowali kazać ci płacić za oddychanie – słynne garbarnie, które na zdjęciach wyglądają tak pięknie, są moim zdaniem w rzeczywistości mniej fascynujące. Mimo to na pewno warto je zobaczyć, a przynajmniej obejrzeć z jednego z licznych tarasów widokowych. Przede wszystkim w medynie są dwie garbarnie:

Sidi Moussa i Chouara. Pierwsza jest mniejsza i mniej fotogeniczna, a druga jest największa i prawdopodobnie to właśnie ją widać na większości zdjęć, które krążą po sieci.

Garbarnia Chouara widziana ze sklepu numer 10.

Poszczególne tarasy widokowe to bary/restauracje lub, w większości przypadków, sklepy ze skórzanymi wyrobami; wiele z nich oferuje bezpłatny wstęp na taras w nadziei, że potem coś kupisz, ale nie masz żadnego obowiązku nic kupować. Sidi Moussa widziałem z tarasu sklepu w tym miejscu (34.063915, -4.975835), natomiast do Chouara, moim zdaniem ładniejszej z dwóch, polecam taras sklepu numer 10 w tym miejscu (34.066155, -4.97102). Przy wejściu wisi fajna tabliczka, na której wyraźnie napisano „wstęp wolny”, więc nie masz obowiązku niczego płacić. W Chouara wszedłem do samej garbarni; jeśli cię to interesuje, wystarczy zejść po schodach w stronę wejścia, które jest dość oczywiste, ale zawsze możesz zapytać i od razu ktoś cię pokieruje. Gdy tu schodziłem po schodach, spotkałem „strażnika”, który żądał 100 dh za wejście; ja i mój portugalski przyjaciel odmówiliśmy i już mieliśmy odejść, gdy pojawił się pracownik gotowy wpuścić nas za darmo i oprowadził nas krótko – oczywiście początkowe „za darmo” zamieniło się pod koniec „wycieczki” w 50 dh! Daliśmy mu 20 dh, więc weszliśmy za 10 dh od osoby. Podsumowując, jeśli chcesz wejść, licz się z tym, że komuś zapłacisz. Na koniec: choć zapach z pewnością nie jest przyjemny, uznałem go za w pełni znośny, a przynajmniej taki był w kwietniu; w letnim upale sytuacja się pogarsza. W każdym razie wszystkie sklepy w okolicy oferują listki mięty do wąchania, żeby zagłuszyć smród, o którym wielu mówi.

Pracownicy w garbarni Chouara

Muzeum Dar Batha

Dawny pałac królewski przekształcony w muzeum w 1916 roku, w którym prezentowane są dzieła historyczne i artystyczne związane z krajem. Podczas mojej wizyty był zamknięty z powodu prac renowacyjnych, ale wstęp kosztuje tylko 10 dh, a z tego, co czytałem, nawet bez uwzględniania ekspozycji sam pałac był wart ceny biletu.

Pałac Glaoui

Palais El Glaoui to „dom-muzeum” artysty, który wciąż w nim mieszka i wystawia swoje prace w części posiadłości. Planowałem tam pójść, ale po rozmowie z chłopakiem w hostelu, który opisał mi to miejsce jako zrujnowany dom bez wielu rzeczy do zobaczenia, zmieniłem zdanie, choć jestem pewien, że dla niektórych może to być ciekawa wizyta. Wstęp kosztuje 25 dh.

Borj Nord.

Borj Sud i Borj Nord

Borj Sud i Borj Nord to dwie twierdze, które, jak sugeruje nazwa, leżą po przeciwnych stronach miasta. O ile nie masz mnóstwa czasu, odradzam wchodzenie na Borj Sud: widok jest ładny, ale nie tak piękny jak ten z północnej części miasta. Poza tym twierdzy nie można zwiedzać. Borj Nord oprócz lepszego widoku jest też muzeum poświęconym broni. Wstęp kosztuje 20 dh, plus kolejne 10 dh, jeśli chcesz audioprzewodnik.

Jeśli muzeum cię nie interesuje, potencjalnie jeszcze piękniejsze i bezpłatne widoki na miasto rozciągają się z Grobowców Merenidów. Ruiny z XIV wieku są w fatalnym stanie, ale za to widok jest znakomity. Jeśli nie masz ochoty wchodzić na sam szczyt wzgórza, możesz wybrać oglądanie zachodu słońca z murów w tym miejscu (34.06882, -4.977524). Choć jest mniej popularne niż grobowce, moim zdaniem panorama jest tam lepsza.

Grobowce Merenidów.

Jnan Sbil, czyli Parc de Boujloud

Założony przez sułtana Moulaya Abdallaha w XVIII wieku Jnan Sbil jest najstarszym parkiem w mieście. Tuż za medyną to przyjemne miejsce, żeby odpocząć z dala od chaosu. Jeśli planujesz iść pieszo do dzielnicy żydowskiej, park leży dosłownie po drodze.

Parc de Boujloud.

Dzielnica żydowska

Dzielnica żydowska na wschód od medyny to mniej turystyczna część miasta, którą polecam zwiedzić, jeśli masz trochę dodatkowego czasu albo po prostu chcesz częściowo uciec przed hordami turystów, które zalewają medynę. Znajduje się tu też pałac królewski, którego niestety można podziwiać tylko główną bramę wjazdową (Bab L’Makhzen). Podczas mojej wizyty zamknięty był jednak także dostęp do placu (Place des Alaouites) przed pałacem.

Poza spacerowaniem po uliczkach można zwiedzić Synagogę Aben Danan, do której wstęp kosztuje 20 dh, natomiast pobliski cmentarz żydowski, wbrew temu, co chcą ci wmówić, jest bezpłatny. Ignoruj tych, którzy próbują kazać ci płacić, i nie wahaj się zagrozić wezwaniem policji.

Pałac królewski.

Dojazd do Fezu

Z Fezu jedzie się pociągiem do Meknesu, Rabatu, Casablanki, Marrakeszu i Tangeru. Dworzec kolejowy (Gare de Fes) znajduje się w tym miejscu. Naprzeciwko jest dworzec autobusowy Supratours, z którego odjeżdżają autobusy do Merzougi i wielu innych miast kraju, natomiast dworzec autobusowy CTM leży dość daleko od centrum, w tym miejscu.

Jeśli przylatujesz na lotnisko i nie chcesz brać taksówki do centrum, autobus numer 16 kosztuje tylko 4 dh i łączy dworzec kolejowy z lotniskiem mniej więcej co godzinę od 6:00 do 23:00. Dla ścisłości autobus zatrzymuje się w tym miejscu, naprzeciwko dworca kolejowego.

Noclegi

Spałem w Hostel Amir: świetna lokalizacja i stosunek jakości do ceny, ale na pewno nie jeden z tych niezapomnianych hosteli. Riad Verus przynajmniej na papierze wygląda na ładniejszy obiekt.

Widok z murów Fezu.

Meknes

Meknes wraz z Fezem, Marrakeszem i Rabatem należy do tak zwanych miast cesarskich Maroka, czyli tych miast, które w historii pełniły rolę stolicy kraju. Często pomijany na rzecz Fezu, jest trochę jak Tetuan w stosunku do Szafszawanu; jeśli masz czas, naprawdę uważam, że to kierunek wart rozważenia. Ze względu na bliskość Fezu można go dosłownie zwiedzić w jeden dzień.

Co robić i zobaczyć w Meknesie

Niestety podczas mojej wizyty praktycznie wszystkie główne atrakcje miasta były w trakcie renowacji, ale miasto cesarskie i tak ma swój urok, a nawet jeśli wkrótce nic się nie zmieni, i tak polecam odwiedziny.

Medina

Medina w Meknesie jest bardziej zwarta i zdecydowanie mniej turystyczna niż w Fezie, a spacerowanie jej uliczkami to zdecydowanie inne doświadczenie. Nie jestem osobą, która robi zakupy, ale podobno ceny też wydają się niższe. Sercem medyny jest plac Lahdim, który dosłownie ożywa wieczorem, gdy zachodzi słońce. Naprzeciwko placu stoi jeden z symboli miasta, jedna z 27 bram wjazdowych, Bab Mansour. Ta również była w trakcie renowacji podczas mojej wizyty, podobnie jak Bab el Khemis, uważana przez wielu za drugą najpiękniejszą.

Medina w Meknesie.

Stajnie królewskie (Heri es-Souani)

Podczas mojej wizyty stajnie królewskie i pobliski spichlerz były w trakcie renowacji. W każdym razie, sądząc po recenzjach, biorąc pod uwagę to, co jest do zobaczenia, i stan, w jakim się znajdują, wstęp za 70 dh wielu osobom wydaje się przesadą. Kto wie, może po zakończeniu prac to miejsce, które niegdyś gościło ponad 10 000 koni, odzyska dawny blask. Częścią tego samego kompleksu jest też Bassin Souani, zbiornik, który służył jako rezerwuar wody dla miasta.

Więzienia Habs Qara

Również więzienia były zamknięte z powodu renowacji i, również sądząc po recenzjach, spotykają się z taką samą krytyką jak stajnie. 70 dh za krótką wizytę w miejscu w ruinie. Tu także, kto wie, może po pracach renowacyjnych coś się zmieni.

Medersa Bou Inania

Zgadnij co? Zamknięta z powodu renowacji! W każdym razie Medersa Bou Inania to dawna szkoła koraniczna z charakterystycznym wewnętrznym dziedzińcem pełnym mozaik i rzeźbionego drewna, na który wychodzą pokoje uczniów. Przed pracami renowacyjnymi wstęp kosztował 60 dh.

Palais Mansour

Oczywiście zamknięty z powodu renowacji. W każdym razie Palais Mansour był letnią rezydencją Moulaya Ismaila. Obszedłem go dookoła i rozmiary są naprawdę imponujące, ale skoro jest zamknięty dla zwiedzających i stosunkowo oddalony od centrum, prawdopodobnie lepiej spędzić czas gdzie indziej.

Mauzoleum Moulaya Ismaila

To ostatnie również, co nie dziwi, było zamknięte z powodu renowacji. W każdym razie wstęp dla niemuzułmanów jest zabroniony, ale i tak można zajrzeć od wejścia.

Widok z tarasu Dar Merzouga.

Dojazd do Meknesu

Z Meknesu jeździ często pociąg do Fezu, ale też do wielu innych miast: Marrakeszu, Tangeru, Rabatu i Casablanki. W mieście są dwa dworce: mniejszy, blisko centrum, który polecam każdemu, kto chce zobaczyć główne punkty zwiedzania (Gare de Meknès-Amir Abdelkader), oraz większy, leżący nieco poza centrum (Gare Meknès-Ville). Dworzec autobusowy CTM znajduje się natomiast w tym miejscu i obsługuje autobusy do wszystkich głównych miast kraju, w tym do miejsc, do których nie dociera pociąg, takich jak Szafszawan i Tetuan.

Noclegi w Meknesie

Dar Merzouga to dobra tania opcja. Polecam, mimo że z pozoru miły i gościnny właściciel próbował kazać mi zapłacić za śniadanie, które według ustaleń było wliczone w cenę. Odmówiłem zapłaty, a gdy wychodziłem dość zirytowany, przeprosił, tłumacząc, że doszło do nieporozumienia. Uważam, że każdemu należy się domniemanie dobrej wiary, ale kilka dni później w Rabacie spotkałem kilka osób, które miały taką samą dyskusję przy wymeldowaniu, więc wnioski o uczciwości tego jegomościa zostawiam tobie.

Jedna z bram miasta o zachodzie słońca.

Moulay Idriss Zerhoun i Volubilis

Moulay Idriss Zerhoun, czyli po prostu Moulay Idriss, uznawane jest za najświętsze miasto Maroka. Właśnie tutaj bowiem w 789 roku przybył Moulay Idriss, przynosząc ze sobą islam.

Co robić i zobaczyć w Moulay Idriss Zerhoun

Ja zdecydowałem się przenocować w Moulay Idriss tylko dlatego, że chciałem sfotografować zachód słońca, ale szczerze mówiąc, nie uznałem miasta za szczególnie interesujące. Mauzoleum Moulaya Idrissa I, położone tuż przy głównym placu miasta, nie jest dostępne dla niemuzułmanów.

Jedynym prawdziwym punktem zwiedzania jest La Grande Terrasse, taras widokowy, z którego rozciągają się znakomite widoki na leżące poniżej miasto. Miejscowi chętnie oprowadzą cię po uliczkach medyny za niewielką opłatą, ale ja mimo pewnych trudności i tak dotarłem na miejsce. Polecam zacząć wspinaczkę w tym miejscu i przy każdym możliwym skręcie wybierać kierunek pod górę, aż GPS pokaże, że mniej więcej jesteś na wysokości punktu widokowego. Dopiero wtedy skręć w prawo. W każdym razie zwykłe: „Grande Terrasse?”, skierowane do kogoś miejscowego, powinno wskazać ci właściwy kierunek.

Widok z La Grande Terrasse.

Volubilis

Rzymskie ruiny Volubilis, położone około 4 km od centrum Moulay Idriss, są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i należą do najważniejszych stanowisk archeologicznych Maroka. Starożytne miasto jest, na ile to możliwe, w dobrym stanie, a przetrwała w nim niejedna ciekawa mozaika. Oczywiście jest sporo podobnych stanowisk znacznie bliżej domu, ale jeśli masz czas, polecam odwiedziny. Wstęp kosztuje 70 dh, ale w przeciwieństwie do wielu innych zabytkowych miejsc znajdziesz tu mnóstwo informacji wzdłuż trasy wijącej się wśród ruin oraz ciekawe muzeum dokumentujące całą historię miasta. Nie sądzę, żeby było to konieczne, ale jeśli chcesz, przy wejściu są przewodnicy gotowi zaoferować swoje usługi. Godzina zamknięcia zmienia się w zależności od miesiąca i ogólnie rzecz biorąc wypada mniej więcej godzinę przed zachodem słońca. Nawet w połowie kwietnia było dość gorąco, więc jeśli to możliwe, unikałbym środkowych godzin dnia.

Volubilis.

Dojazd do Moulay Idriss Zerhoun i Volubilis

Ja pojechałem lokalnym autobusem numer 15 z tego miejsca; jeśli chcesz zobaczyć wszystkie przystanki, oto oficjalna strona. Bilet kosztuje 7 dh. Jeśli chcesz po prostu dojechać do Volubilis, polecam wysiąść na rondzie w tym miejscu, skąd autobus jedzie dalej do centrum Moulay Idriss. Stamtąd do wejścia na teren ruin jest nieco ponad 2 km, a jeśli naprawdę nie masz ochoty iść pieszo, nie powinno się długo czekać, aż przejedzie taksówka. Ja szedłem pieszo zarówno tam, jak i z powrotem, ale z tego, czego się dowiedziałem, pytając ludzi, stała cena taksówki wydaje się wynosić 30 dh. Jako alternatywę dla autobusu 15 możesz wziąć Grand Taxi z tego miejsca, koszt to 10 dh od pasażera.

Noclegi w Moulay Idriss Zerhoun

Diyar Timnay to najtańsza opcja w mieście i tam planowałem spać, ale w recepcji nikogo nie było, więc po chwili czekania poszedłem do Kasabah Senhaji. Pani zgodziła się zejść do 180 dh ze śniadaniem za pokój prywatny z łazienką. Jedzenie i gościnność wyjątkowe, polecam.

Volubilis.

Casablanca

Casablanca jest gospodarczą stolicą kraju i największym miastem Maroka pod względem liczby mieszkańców, ale także jednym z najmniej atrakcyjnych turystycznie miejsc.

Co robić i zobaczyć w Casablance

Przy zwartej i niezbyt urzekającej medynie oraz zaniedbanym centrum miasta pokusa, by całkowicie pominąć Casablankę na rzecz innych miast, może być silna, ale jeśli czas ci na to pozwala, gorąco polecam spędzić tu przynajmniej pół dnia.

Meczet Hassana II

Otwarty w 1993 roku Meczet Hassana II jest największym meczetem w Maroku i trzecim co do wielkości na świecie. Robi naprawdę imponujące wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Gorąco polecam zwiedzanie. Żeby wejść do środka, trzeba obowiązkowo wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem; wystarczy zgłosić się do kasy w tym miejscu, gdzie mieści się też muzeum. Bilet kosztuje 130 dh, 30 dh za samo muzeum lub 140 dh za jedno i drugie. Muzeum jest jednym z najgorszych, jakie widziałem; to tylko 10 dh więcej, ale z perspektywy czasu zaoszczędziłbym je.

Wycieczki codziennie o 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, z wyjątkiem piątku, kiedy odbywają się wyłącznie o 9:00-10:00-15:00-16:00. W każdym razie dla pewności polecam zajrzeć na oficjalną stronę. Wycieczka z przewodnikiem trwa około 45 minut.

Meczet Hassana II.

Medina

Stara medina przy porcie to nic w porównaniu z blaskiem Fezu i Marrakeszu, ale jeśli jesteś w mieście, i tak warto tu zajrzeć i przejść się wśród typowych zatłoczonych targów i wąskich uliczek. Port jest dosłownie o krok, w więcej niż jednym miejscu czytałem, że można tam wejść, ale mnie zawrócono przy wejściu. Może pomyliłem wejście, może zmieniły się przepisy. Za to spacerując po okolicy, odkryłem ładną ścieżkę dla pieszych, która prowadzi aż do Meczetu Hassana II.

Medina w Casablance.

Mahkama du Pacha i Pałac Królewski

Otwarty od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00 Mahkama du Pacha to zabytkowy pałac wykorzystywany jako biura rządowe. Wnętrza są niezwykle zadbane, zerknij na zdjęcia. Wstęp technicznie jest bezpłatny, ale strażnicy przy wejściu mówią, że trzeba mieć przewodnika. Byłem w Casablance w weekend, pałac był zamknięty, więc nie mówię z własnego doświadczenia, ale z tego, co czytałem, strażnicy są skłonni wpuścić cię za kwotę zależną od twoich zdolności negocjacyjnych. Oczywiście kręcą się też po okolicy „przewodnicy”. Odwiedziłem jednak tę okolicę, myśląc, że coś będzie widać z zewnątrz, i ogólnie, jeśli zostanie ci czas, nie jest źle. Są tam inne zabytkowe budynki, a znajduje się tu także pałac królewski, z którego jak zwykle można zobaczyć tylko bramę wjazdową, i wreszcie targ Habous. Jeśli zdecydujesz się iść pieszo z centrum albo szukasz innego godnego uwagi miejsca do zwiedzenia, budynek poczty ma ładną mozaikę na ścianie przy wejściu, a plac Mohammeda V po drugiej stronie ulicy jest tętniący życiem i przyjemny, zwłaszcza wieczorem.

Plac Mohammeda V.

Na koniec: nie byłem tam, ale około dziesięciu kilometrów na południe od centrum leży naprawdę niezwykła wysepka o nazwie Sidi Abderrahman. Jej historia jest związana z legendami i ludowymi wierzeniami (po angielsku). Można zwiedzić małą wioskę, ale sanktuarium jest dostępne wyłącznie dla muzułmanów. Jeśli cię to interesuje, niedaleko znajduje się Morocco Mall, jedno z największych centrów handlowych na świecie.

Wnętrze Meczetu Hassana II.

Dojazd do Casablanki

Z Casablanki jeździ często pociąg do Marrakeszu, Rabatu, Meknesu, Fezu i Tangeru. Odcinek wzdłuż wybrzeża do Tangeru obsługują pociągi dużych prędkości. W Casablance są trzy dworce kolejowe: najbliżej centrum jest Casa Port, Casa Voyageurs leży nieco poza centrum (możesz pojechać linią 1 tramwaju) i jest głównym dworcem miasta, stąd odjeżdża bezpośrednie połączenie pociągów dużych prędkości i do Tangeru można dojechać w nieco ponad dwie godziny, natomiast Casa Oasis leży na południe od miasta, jest najmniejszy z trzech i prawdopodobnie nie masz powodu go rozważać. Jeśli chodzi o autobusy, są połączenia ze wszystkimi głównymi miastami kraju. CTM ma kilka dworców, ogólnie rzecz biorąc najlepszy jest ten blisko centrum, tuż obok Casa Port, czyli CTM Far, CTM Ain Sebaâ leży na północy, a na południu jest CTM Maarif, oba są dość daleko od centrum.

Noclegi w Casablance

Spałem w Windsor Hotel City Center, płacąc 18 € za noc dzięki promocji na Booking.com. Lokalizacja jest świetna, a pokoje nie są złe, ale po pełnej cenie myślę, że da się znaleźć coś lepszego. Niestety w mieście nie ma wielu hosteli: LHOSTEL à Casablanca ma znakomite opinie, ale jest dość daleko od centrum (jeśli chcesz, są częste połączenia tramwajowe), natomiast Auberge de Jeunes Casablanca wygląda, jakby najlepsze czasy miała już za sobą.

Wnętrze Meczetu Hassana II.

Marrakesz

Po Casablance i Rabacie Marrakesz jest trzecim miastem Maroka pod względem liczby mieszkańców i zdecydowanie najczęściej odwiedzanym miastem kraju. Można go uznać pod każdym względem za stolicę marokańskiej turystyki.

Co robić i zobaczyć w Marrakeszu

Znany też jako czerwone miasto, Marrakesz można podzielić na dwie części: klasyczną medynę, czyli najstarszą część miasta, z typowymi wąskimi uliczkami, oraz nowocześniejszą dzielnicę zwaną Gueliz lub Ville Nouvelle. Miasto ma do zaoferowania ogromnie dużo, a zwłaszcza jeśli podróżujesz transportem publicznym, jest też niemal nieunikniony jako punkt przesiadkowy do bardzo wielu innych miejsc w kraju, takich jak Wysoki Atlas i pustynia, tak że podczas mojej podróży byłem w Marrakeszu trzy razy.

Wśród targów Marrakeszu.

Medina

Rozległa medina pełna sklepów i targów jest bez wątpienia atrakcją numer jeden w mieście. Znajduje się tu także większość noclegów i wszystkie najważniejsze godne uwagi miejsca, jakie oferuje miasto, począwszy od ikonicznego placu Djemaa El-Fna, bijącego serca Marrakeszu. Restauracje, muzycy, stragany, małpy, a nawet węże. Zwłaszcza wieczorem plac potrafi być naprawdę chaotyczny. Oglądanie zachodu słońca z jednego z licznych tarasów widokowych i podziwianie tego wszystkiego z góry to coś, co gorąco polecam. Opcji jest wiele, ale jeden z najlepszych widoków jest bez wątpienia z tarasu Cafe Glacier. Jedna marna herbata miętowa kosztuje 25 dh, ale zapewniam cię, że absolutnie warto. Polecam wybrać się tam na zachód słońca i, jeśli to możliwe, przyjść odpowiednio wcześnie, jeśli chcesz mieć jakąkolwiek nadzieję na stolik.

Tuż obok Djemaa El-Fna znajduje się meczet Kutubijja; nie można zwiedzać wnętrza, ale i tak polecam przejść się dookoła i wejść do pobliskiego parku Parc Lalla Hasna.

Meczet Kutubijja.

Madrasa Ben Youssef

Madrasa Ben Youssef została niedawno odnowiona i dlatego jest w znakomitym stanie w porównaniu z innymi medresami rozsianymi po kraju. Jak zwykle w przypadku szkół koranicznych, spodziewaj się pięknego wewnętrznego dziedzińca ozdobionego mozaikami i rzeźbionym drewnem, na który wychodzą małe pokoje przeznaczone dla uczniów. Otwarta codziennie od 9:00 do 18:00. Wstęp kosztuje 20 dh. Obok znajduje się Meczet Ali Ben Youssef, prawie całkowicie odbudowany na początku XIX wieku; oryginalna budowla, wzniesiona około 1070 roku, była pierwszym meczetem w Marrakeszu. W każdym razie wstęp dla niemuzułmanów jest zabroniony.

Madrasa Ben Youssef.

Pałac El Badi

Budowa pałacu El Badi, zleconego przez sułtana Ahmada al-Mansura, rozpoczęła się w 1578 roku, a po jego śmierci w 1603 roku pałac został niestety w zasadzie porzucony i ogołocony ze wszystkich kosztownych materiałów, zwłaszcza marmuru. To, co można dziś oglądać, to pod każdym względem pałac w ruinie, ale myślę, że mimo to wizyta jest przyjemna. W różnych salach pałacu są różne wystawy, w tym zdjęcia z epoki i zabytkowe przedmioty, takie jak minbar meczetu Kutubijja, rzeźbiona drewniana ambona z XII wieku. Otwarty codziennie od 9:00 do 17:00. Wstęp kosztuje 70 dh.

Pałac El Badi.

Pałac El Bahia

W porównaniu z El Badi pałac El Bahia jest nowszy i w znakomitym stanie. Kolejne sale to pasmo kolorowych mozaik i rzeźbionego drewna. Niewątpliwie bardziej fotogeniczny z tych dwóch. Otwarty codziennie od 9:00 do 17:00. Wstęp kosztuje 70 dh. Jeśli to możliwe, polecam unikać środkowych godzin dnia, kiedy pałac jest dosłownie zalany tłumem.

Pałac El Bahia.

Grobowce Saadytów

Grobowce Saadytów to mauzoleum, w którym spoczywa około sześćdziesięciu członków dynastii Saadytów. Budowla składa się z trzech sal, w tym ikonicznej sali dwunastu kolumn, najbardziej luksusowej z trzech. Wszystkie pomniki są z marmuru karraryjskiego i dobrze zachowane w porównaniu z Pałacem El Badi. Grobowce są otwarte codziennie od 9:00 do 15:00, a wstęp kosztuje 70 dh. Choć nie jest to astronomiczna kwota, osobiście nie sądzę, żeby było warto, zwłaszcza jeśli oznacza to godziny w kolejce po krótkie spojrzenie na słynną salę dwunastu kolumn, jak podobno bywa w wysokim sezonie. Jeśli mimo to zdecydujesz się je zwiedzić, radzę przyjść wcześnie rano, zaraz po otwarciu, a skoro już tam będziesz, zobaczyć też Bab Agnaou, jedną ze starych bram wjazdowych do miasta otoczonego murami, która znajduje się dosłownie obok grobowców. Podczas mojej wizyty była w trakcie renowacji, ale prace prędzej czy później się skończą!

Sala dwunastu kolumn.

Dzielnica żydowska

Również w pobliżu grobowców znajduje się żydowska dzielnica Marrakeszu. Można tu zwiedzić Synagogę Salat Al-Azama, do której wstęp kosztuje 10 dh. W niektórych salach są niewielkie wystawy o historii judaizmu w Maroku. Nie uznałem jej za szczególnie interesującą, ale koszt jest symboliczny. Można też zwiedzić pobliski cmentarz żydowski, największy w Maroku. Tu także wstęp kosztuje 10 dh.

Ogrody Majorelle

Ogrody Majorelle (Jardin Majorelle) uchodzą za jeden z symboli miasta. Zaprojektowane przez artystę Jacques’a Majorelle’a w latach dwudziestych i trzydziestych, ogrody mieszczą kolekcję roślin z całego świata. Mimo sławy osobiście postanowiłem tam nie iść, choć jestem pewien, że to przyjemne miejsce. 120 dh za wstęp wydawało mi się zwykłym złodziejstwem, nie mówiąc już o tym, że zwłaszcza w wysokim sezonie trzeba stać w kolejce, żeby wejść do tego, co jest małym ogrodem, więc strach pomyśleć, jaki tam tłum. Przeczytaj kilka opinii i sam zdecyduj. Jeśli zdecydujesz się iść, polecam kupić bilety online na oficjalnej stronie, żeby przynajmniej zaoszczędzić stania w kolejce do kasy. Otwarte codziennie od 8:00 do 18:30. Jeśli cię to interesuje, można też zwiedzić Muzeum Saint Laurent i Musée Berbère, kupując bilet łączony za 220 dh, również przez oficjalną stronę.

Le Jardin Secret

Moim zdaniem tajemny ogród to kolejna pułapka na turystów, ale tak jak w przypadku ogrodów Majorelle sam wyrób sobie zdanie. W każdym razie to niewielki ogród botaniczny w medynie, w którym można uciec od chaosu ulic. Otwarty codziennie od 9:30 do 19:30. Wstęp kosztuje 80 dh, a jeśli chcesz wejść na szczyt wieży, musisz zapłacić kolejne 40 dh.

Pałac El Badi.

La Maison de la Photographie

La Maison de la Photographie to muzeum prezentujące oryginalne fotografie Maroka z lat 1870–1950. W jednej z sal wyświetlany jest ponadto film dokumentalny Daniela Chicaulta „Berberzy z Wysokiego Atlasu”, pierwszy film kolorowy, nakręcony w 1957 roku. Taras widokowy oferuje wyjątkowy widok na medynę i Atlas. Wizytę uznałem za bardzo przyjemną. Otwarte codziennie od 9:30 do 19:00. Wstęp kosztuje 50 dh.

Muzeum Dar Si Saïd

Oczywiście w Marrakeszu jest wiele innych muzeów, które mogą przyciągnąć twoją uwagę, ale pozwolę sobie polecić Muzeum Dar Si Saïd. Mieszczące się w pięknym pałacu z wewnętrznymi ogrodami, prezentuje artefakty opowiadające o historii Maroka na przestrzeni epok, wśród nich: instrumenty muzyczne, broń, ubrania, ceramikę i dywany. Wstęp kosztuje tylko 30 dh. Otwarte codziennie od 10:00 do 18:00 z wyjątkiem wtorku.

Garbarnie

Skoro byłem już w garbarniach w Fezie, nie odwiedziłem tych w Marrakeszu, które uchodzą za kiepską kopię, ale jeśli podczas podróży nie planujesz jechać do Fezu, mogą być potencjalnie interesującym miejscem do odwiedzenia. Garbarnie znajdują się w tym miejscu, ale sądząc po recenzjach, ludzie kręcący się w okolicy to najgorsze, co Marrakesz ma do zaoferowania. Jeśli się wybierzesz, radzę zachować wyjątkową ostrożność i ignorować każdego, kto chce ci „pomóc”. Technicznie wstęp jest bezpłatny. Powodzenia.

Cascade d’Ouzoud

Nie byłem przy wodospadach, ale to naprawdę popularna wycieczka z Marrakeszu. Na zdjęciach wyglądają wyjątkowo imponująco, ale zwłaszcza latem, z tego, co się czyta, przygotuj się na tłumy. Jeśli zdecydujesz się jechać, z moich ustaleń wynika, że warto rozważyć dołączenie do zorganizowanej wycieczki, która w zasadzie obejmuje tylko transport prywatnym minibusem. Alternatywą jest wzięcie grand taxi do Azilal za około 50 dh, a potem kolejnego do Ouzoud za około 25 dh. W sumie minimum 150 dh w obie strony, z możliwym długim oczekiwaniem, podczas gdy możesz dołączyć do wycieczki z prywatnym transportem nawet za mniej niż 300 dh.

Cascade d’Ouzoud

Pustynia Agafay

Na koniec: tu również nie mówię z własnego doświadczenia, ponieważ wolałem przeżyć swoją pustynną przygodę w Merzoudze, o której piszę dalej w przewodniku, ale jeśli nie masz zbyt wiele czasu, Pustynia Agafay to świetna alternatywa. Można zorganizować jednodniowe wycieczki z Marrakeszu, podczas gdy do Merzougi jedzie się samochodem około 9 godzin, i to tylko po to, żeby dotrzeć do miasta.

Dojazd do Marrakeszu

Marrakesz to południowy kraniec marokańskiej sieci kolejowej. Pociągiem można więc podróżować tylko na północ, w kierunku Casablanki, Rabatu, Meknes, Fezu i Tangeru. Dworzec znajduje się w tym miejscu. Dworzec autobusowy Supratours, jak zwykle, jest dosłownie obok i jeśli cię to interesuje, to jedyna firma oferująca bezpośredni autobus do Merzougi. Dworzec autobusowy CTM leży niedaleko i można spokojnie dojść do niego pieszo. Autobusem można dojechać do wszystkich głównych miast kraju.

Na transfery z i na lotnisko Marrakesz-Menara polecam autobus numer 19. Kursuje co pół godziny od 6:00 do 21:00. Bilet kosztuje 30 dh, a w cenie, jeśli wykorzystasz go w ciągu dwóch tygodni, jest też powrót. Nie można kupić biletu w jedną stronę. Wszystkie przystanki znajdziesz pod tym linkiem. Ja wsiadłem na przystanku Djemaa El-Fna i wcale nie było tłoczno, w autobusie były tylko dwie inne osoby. Jeśli nie boisz się trochę przejść, możesz wsiąść w linie 11, 12, 18, 20 i 33. Przystanek znajduje się tuż za granicą lotniska, w tym miejscu, a bilet kosztuje tylko 4 dh. Jeśli chodzi o taksówkę, przygotuj się na negocjacje i choć oficjalna cena to 70 dh, spodziewaj się, że zapłacisz przynajmniej dwa razy tyle.

Noclegi w Marrakeszu

W Marrakeszu byłem w dwóch różnych hostelach i oba polecam. Rooftop Hostel jest mniejszy, a przez to ma mniej towarzyską atmosferę, za to idealny, jeśli szukasz spokojnego i czystego miejsca do odpoczynku. W Mosaic Hostel spędziłem większość pobytu w mieście. Nic wyjątkowego, ale ma wszystko, czego oczekuje się od dobrego hostelu, w świetnej cenie.

Djemaa El-Fna widziana z Cafe Glacier.

Wysoki Atlas

Wysoki Atlas to pasmo górskie widoczne z Marrakeszu, które może się poszczycić najwyższymi szczytami nie tylko Maroka, ale całej Afryki Północnej, a niektóre przekraczają nawet 4000 m n.p.m.

Imlil

Oczywiście możliwości zwiedzania regionu są praktycznie nieskończone, ale dla 99% odwiedzających Wysoki Atlas jest synonimem Imlil, czyli wioski, z której zaczyna się wiele szlaków trekkingowych, w tym ten na szczyt góry Toubkal, która ze swoimi 4167 metrami jest najwyższą górą kraju.

Co robić i zobaczyć w Imlil

Ponieważ leży zaledwie godzinę drogi od Marrakeszu, turystów, którzy przyjeżdżają na jeden dzień lub może spędzają we wsi tylko jedną noc, jest wielu, ale jeśli masz czas, a przede wszystkim chcesz zrobić jakiś krótszy lub dłuższy trekking, gorąco polecam poświęcić na to kilka dni.

Na ulicach Imlil.

Góra Toubkal

Zacznijmy od tego, co dla wielu jest jedynym powodem przyjazdu do Imlil, czyli od Jbel Toubkal, albo po prostu Toubkalu, który, jak już wspomniałem, ze swoimi 4167 m jest najwyższą górą kraju. Niestety musiałem porzucić pomysł wejścia na szczyt z powodu drobnej kontuzji, której zaostrzenia się obawiałem, ale ponieważ decyzję podjąłem tego samego ranka, kiedy miałem rozpocząć wspinaczkę, zapewniam cię, że mam wszystkie istotne informacje.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że od kilku lat trzeba mieć przewodnika nie tylko na szczyt góry Toubkal, ale technicznie także za każdym razem, gdy wchodzi się na teren parku narodowego o tej samej nazwie. Mimo to jedyny prawdziwy posterunek kontrolny policji znajduje się na szlaku prowadzącym na szczyt Toubkal w tym miejscu (31.122441, -7.921269); jeśli wejdziesz na teren parku narodowego z innej strony, nie powinno być problemów.

W każdym razie „standardowy” szlak, który przechodzi większość turystów, to ten opisany szczegółowo na tej stronie. Choć niewielu to robi, są tacy, którzy decydują się wejść i zejść w jeden dzień (długi dzień, ale dobrze wytrenowana osoba nie powinna mieć problemów), a są też tacy, którzy postanawiają zrobić to wyjątkowo spokojnie i przejść trasę w trzy dni. Większość osób wybiera trasę dwudniową. Uwaga: to i tak ponad dwa tysiące metrów przewyższenia, a wchodząc na ponad 4000 m, możesz odczuć wysokość, więc minimum kondycji jest potrzebne, nie traktuj tego lekko. Warto też pamiętać, że szczyt jest często pokryty śniegiem i lodem nawet do maja, a pierwsze opady śniegu mogą pojawić się już we wrześniu, więc może być konieczne użycie raków, a najlepiej mieć minimalne obycie w takich warunkach. Wejścia są regularnie wykonywane nawet w środku zimy, ale oczywiście to inne doświadczenie.

Po tym długim wstępie nie sądzę, żeby trzeba było tłumaczyć, jak wygląda trasa jednodniowa; jeśli zaś chodzi o trasę dwudniową: pierwszego dnia wchodzi się do jednego z dwóch schronisk (Refuge du Toubkal i Refuge Toubkal Les Mouflons), tam spędza się noc, a wejście kończy się następnego ranka. Schroniska leżą około 3 km od szczytu; dystans jest krótki, ale ten ostatni odcinek jest bardzo stromy, wchodzi się około tysiąca metrów w górę i może to zająć nawet 3–4 godziny. Po dotarciu na szczyt można zdecydować, czy wrócić do schroniska na obiad, czy zejść prosto do Imlil. Jeśli wybierzesz trasę trzydniową, drugiego dnia po dotarciu na szczyt wraca się do schroniska, gdzie spędza się kolejną noc, a do Imlil schodzi następnego dnia.

Widok na Imlil i masyw Toubkal po prawej, przełęcz Tizi n’Mzik.

Jeśli chcesz, możesz zarezerwować wszystko z Marrakeszu, około 150 € za trasę dwudniową z pełnym pakietem (przewodnik, schronisko i transport), ale jeśli zorganizujesz wszystko w Imlil, możesz wydać znacznie mniej, zwłaszcza jeśli dołączysz do jakiejś grupy. Przewodnik, który, jak pamiętam, jest obowiązkowy, oficjalnie kosztuje 50 € dziennie, nieoficjalnie 40 €, a jeśli dobrze się targujesz, możesz zejść nawet do 30 €. Mała dygresja: odkąd obowiązkowy stał się przewodnik, przewodnikami wydają się być wszyscy mieszkańcy wioski; jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz przewodnika z certyfikatem, możesz skontaktować się z oficjalnym stowarzyszeniem przez stronę internetową albo zgłosić się osobiście do biura w Imlil (lokalizacja). Jeśli chcesz, można też zapłacić za to, żeby muł zaniósł twój plecak do schroniska.

W każdym razie cena jest stała bez względu na liczbę uczestników, więc im więcej osób znajdziesz, tym mniej wydasz. Ja na przykład miałem dołączyć do grupy pięciu młodych Polaków poznanych w guesthouse, którzy umówili się na 40 € dziennie, więc przewodnik kosztowałby mnie w sumie niewiele ponad 13 € (40×2/6). Schronisko można zarezerwować samodzielnie przez stronę internetową/e-mail. Mnie polecono Refuge du Toubkal, które kosztuje 32 € za pełne wyżywienie. W sumie, nawet licząc transport z i do Marrakeszu, wydałbym około 60 € na dwudniowy trekking.

Nicola, jestem sam i musiałbym zapłacić za przewodnika tylko dla siebie, co mam zrobić?

Możesz popytać i sprawdzić, czy są przewodnicy, którzy mają już grupę, albo po prostu zapytać innych gości obiektu, w którym nocujesz, jak ja, albo skorzystać z mojego planu B, czyli pójść do wspomnianego wcześniej posterunku kontrolnego, który znajduje się w tym miejscu (31.122441, -7.921269), i dołączyć do pierwszej grupy, która zgodzi się cię przyjąć. Pytałem kilka osób (także przewodników) i wygląda na to, że to świetnie działa. Jeśli będziesz tam przed 9:00, trafisz na wszystkie grupy z danego dnia i nie powinno się długo czekać, aż jakiś przewodnik zgodzi się przeprowadzić cię przez punkt kontrolny razem ze swoją grupą za 100–200 dh.

Słyszałem historie młodych ludzi, którzy za obopólną zgodą z przewodnikiem przeszli razem przez punkt kontrolny, a potem poszli własną drogą. Na koniec: jeśli zdecydujesz się na podejście na własną rękę, w weekendy w wysokim sezonie schroniska zwykle są w komplecie, więc polecam rezerwować z wyprzedzeniem (zawsze możesz anulować rezerwację bez kosztów) albo zaplanować wejście w tygodniu.

Górna część wodospadu w Imlil.

Imlil i wodospady

To naprawdę przyjemna pętla, dostępna mniej więcej dla każdego, z ładnymi widokami na wioskę, góry, dwa wodospady i małą osadę z charakterystycznymi domami z gliny i słomy. Współrzędne GPS znajdziesz pod tym linkiem. Proste linie to przybliżone odwzorowanie niedawno zbudowanej drogi gruntowej, której nie ma na mapie, ale zapewniam cię, że naprawdę łatwo nią iść. Jest za to zaznaczona w Google Maps i wyraźnie widać ją też na zdjęciach satelitarnych. To w sumie 5–6 km, 2–4 godziny w zależności od tempa i liczby przerw. Trasa obejmuje wizytę przy popularnym Wodospadzie Imlil.

Wodospad w Imlil.

Tizi Oussem

Kolejna fajna wycieczka jednodniowa z Imlil to ta prowadząca do wioski Tizi Oussem. Współrzędne GPS trasy, którą przeszedłem, znajdziesz pod tym linkiem. Zaczyna się od podejścia na przełęcz Tizi n’Mzik (2489 m), potem schodzi się do wioski Tizi Oussem i idzie dalej doliną Azzaden, a następnie ponownie przechodzi przez grzbiet i dociera do wioski Anfalkou. Po dotarciu do Tizi Oussem trzeba przejść kilka kilometrów drogą, ale nie ma ruchu, a panorama jest znakomita. To dość wymagająca trasa: prawie 20 km z ponad 1000 m przewyższenia. Zajęła mi około 8 godzin z krótkimi przerwami. Gdy wyjdziesz na drogę w Anfalkou, wystarczy zatrzymać dowolny pojazd jadący w stronę Imlil, nie powinno się długo czekać. Ja wsiadłem do jednego z zielonych busików, które kursują tam i z powrotem, poproszono mnie o 10 dh i zapłaciłem bez dyskusji, ale biorąc pod uwagę, że odcinek Imlil – Asni kosztuje 8 dh, myślę, że właściwa cena to 5 dh, jeśli nie mniej.

Jeśli jak na jeden dzień wydaje ci się to zbyt wymagające, możesz po prostu wejść na przełęcz Tizi n’Mzik i wrócić do Imlil bez schodzenia do Tizi Oussem; w ten sposób wychodzi w sumie około 8 km, z 700 metrami przewyższenia. Znakomite widoki na obie doliny. Możesz też przenocować w Tizi Oussem: jest tam co najmniej kilka guesthouse’ów plus kilka innych opcji w dół doliny (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa itd. itd.) i ukończyć trasę w dwa dni. Wreszcie, zamiast schodzić doliną, możesz dojść pod wodospad Igholiden, idąc tą trasą. Nie byłem tam, ale sądząc po zdjęciach, wydaje się naprawdę duży. Prawdopodobnie wiosną jest tam znacznie więcej wody niż jesienią.

Dolina Rhirhaia.

Tacheddirt

Położone na wysokości 2314 metrów Tacheddirt to najwyżej położona wioska w Maroku, z której rozciągają się fantastyczne widoki na dolinę Rhirhaia, a także potencjalnie kolejna fajna wycieczka z Imlil. Najkrótsza trasa do Tacheddirt miejscami biegnie drogą łączącą obie wioski (jeśli chcesz, do Tacheddirt można też dojechać samochodem). To około 11 km i 800 m przewyższenia, współrzędne GPS znajdziesz na tej stronie, 3–4 godziny w zależności od tempa. Zaczyna się od podejścia na przełęcz Tizi n’Tamatert 2320 m, potem łagodnie schodzi się doliną, po czym przechodzi na drugą stronę i wspina w kierunku Tacheddirt.

Druga opcja to zrobienie większej pętli przez przełęcz Tizi n’Aguersioual, z której schodzi się do wioski Ikkis, po czym wspina się doliną aż do Tacheddirt. W ten sposób trasa wydłuża się o około 3 km. Współrzędne GPS znajdziesz na tej stronie, 4–5 godzin w zależności od tempa. Odcinek szlaku z Imlil na przełęcz Tizi Aguersioual jest łatwy do przejścia, ale miejscami nie w najlepszym stanie i lekko eksponowany. Nic wielkiego, ale nie robiłbym tego z dziećmi. Ja wszedłem jedną stroną, a zszedłem drugą, kończąc pętlę w ciągu dwóch dni.

Tacheddirt.

Gdy dotrzesz do Tacheddirt, zamiast wracać do Imlil możesz iść dalej. Spotkałem bowiem dwóch młodych Francuzów, którzy mieli iść do Oukaimeden przez przełęcz Tizi n’Ou Addi, a jeden z nich miał iść dalej aż do Sitti Fadma, gdzie są stosunkowo znane wodospady. Inna opcja to wejście na przełęcz Tizi n’Tacheddirt (3230 m). W ten sposób widać z góry nie tylko dolinę Rhirhaia, ale też Dolinę Ourika. Jeśli idziesz w tym kierunku, pamiętaj, że na terenie parku narodowego technicznie wymagany jest przewodnik, ale nie ma punktów kontrolnych, a w każdym razie jeśli dojdziesz tylko do przełęczy, nikt nie powinien ci nic powiedzieć. Jeśli natomiast idziesz przez przełęcz Tizi n’Ou Addi, wbrew temu, co może ci powiedzieć ktoś miejscowy, nie jest potrzebny żaden przewodnik. W Tacheddirt jest kilka guesthouse, ja spałem w Dar Bejmate – Chez Hassan. Pokoje są spartańskie, a ciepły prysznic bierze się z wiadra, ale gościnność Hassana, mimo bariery językowej, jest czymś wyjątkowym. Jedzenie jest znakomite.

Na koniec: to niektóre z głównych pętli, które można przejść samodzielnie lub prawie samodzielnie, ale opcji jest praktycznie nieskończenie wiele. Na przykład bardzo popularny trekking wielodniowy to ten, który obchodzi cały masyw Toubkal, opisany na tej stronie, a pod tym linkiem znajdziesz wszystkie trekkingi oferowane przez wspomniane wcześniej oficjalne stowarzyszenie przewodników z Imlil. Jeśli jednak nie masz ochoty dołączać do wycieczki ani płacić za przewodnika, żeby wejść w głąb parku narodowego, naprawdę uważam, że najlepsze są opcje opisane dotychczas.

Ikkis.

Dojazd do Imlil

Najpraktyczniejszym sposobem dotarcia do Imlil jest grand taxi z Marrakeszu. Stacja znajduje się w tym miejscu. Cena to 50 dh od osoby. Alternatywnie możesz wziąć grand taxi do Asni za 20 dh, a potem wsiąść do jednego ze starych zielonych busików, którymi miejscowi jeżdżą tam i z powrotem po dolinie, za 8 dh. Oczywiście to wszystko dotyczy także kierunku przeciwnego, czyli powrotu do Marrakeszu.

Noclegi w Imlil

Podczas mojego długiego pobytu w Imlil nocowałem w trzech różnych guesthouse. Dar Adouss oferuje naprawdę tanie pokoje prywatne około 15 minut od centrum, ale jeśli są wolne miejsca, pobliski Dar Atlas oferuje moim zdaniem lepszą obsługę, a jeśli szukasz czegoś taniego w samym „centrum”, to Imlil Refuge nie jest zły.

Zachód słońca nad doliną Rhirhaia, Dar Bejmate – Chez Hassan.

Essaouira

Essaouira to przykład ufortyfikowanego miasta portowego z XVIII wieku, położonego kilka godzin autobusem od Marrakeszu, dlatego często odwiedza się je w jeden dzień, ale jeśli czas pozwala, polecam spędzić tu przynajmniej jedną noc.

Co robić i zobaczyć w Essaouirze

Podobnie jak w innych miejscach na wybrzeżu, w większość dni plaża nadaje się bardziej do surfingu i kitesurfingu niż do kąpieli, ale nikt nie zabrania ci się kąpać. W okolicach miasta są też inne popularne miejsca do sportów wodnych: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune i Cap Sim. Większość szkół surfingu/kitesurfingu oferuje transport do miejsca najlepiej dopasowanego do prognozy pogody na dany dzień.

Essaouira.

Medina

Jeśli surfing i kitesurfing w ogóle cię nie interesują, nie martw się. Stare miasto nie tylko jest wpisane na listę UNESCO, ale ze względu na położenie nad oceanem jest moim zdaniem jedną z najbardziej fascynujących medyn w kraju. Nic dziwnego, że wykorzystano je jako plan zdjęciowy w kilku filmach, w tym ostatnio w Grze o tron. Warto zwrócić uwagę na: Skala De La Ville (dostępną z tego miejsca), gdzie można spacerować po murach miasta i jednym z jego bastionów, wciąż stoją oryginalne armaty i w ogóle ma się wrażenie cofnięcia w czasie. Wstęp jest bezpłatny, ale można wejść tylko między 9:00 a 18:00. Inną częścią systemu fortyfikacji dostępną dla zwiedzających jest Skala Du Port, czyli bastion przy wejściu do portu. Tu trzeba zapłacić za wstęp, który jeszcze kilka lat temu kosztował 10 dh, ale niedawno został podniesiony do 50 dh dla obcokrajowców. Postanowiłem nie wchodzić, ale sądząc po recenzjach, nie ma tam wiele do oglądania, choć widok na miasto, główny plac (Place Moulay Hassan) i port prawdopodobnie nie jest zły.

Medina w Essaouirze.

Skoro mowa o porcie, polecam przejść się tam wieczorem, kiedy rybacy sprzedają dzisiejszy połów. Zapach jest dość ciężki, ale okazje do robienia zdjęć albo po prostu obserwowania handlu są naprawdę wyjątkowe. Jeśli chcesz, możesz kupić świeżą rybę i dać ją do ugotowania w jakiejś restauracji w centrum za grosze. Port znajduje się tuż za murami, wystarczy przejść przez Bab El Marsa. Ewentualnie idź za mewami!

Skala Du Port.

Dar Sultan

Ten pałac jest znany pod wieloma nazwami, w tym Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane, a nawet Maison Blanche. To zawsze to samo miejsce, które znajduje się w tej lokalizacji na południe od miasta. Niestety jest całkowicie w ruinie i nie ma wiele do oglądania poza pozostałościami kilku mozaik. Jeśli masz czas, to mimo to przyjemny spacer. Kiedy tam spacerowałem, minęło mnie sporo grup, zarówno na quadach, jak i konno. Jeśli cię to interesuje, myślę, że to fajny sposób na zwiedzanie ruin.

Skala De La Ville.

Dojazd do Essaouiry

Do Essaouiry dojedziesz tylko autobusem. Dworzec Supratours jest najbliżej centrum i znajduje się w tej lokalizacji, natomiast CTM ma swój dworzec nieco bardziej na południe, w tej lokalizacji. Bezpośrednie połączenia z Marrakeszem, Agadirem i Casablanką są dość częste, natomiast do innych miejsc w kraju być może będziesz musiał się przesiąść. Dworzec autobusów lokalnych, który może się przydać, jeśli chcesz dojechać do jakiegoś miejsca na wybrzeżu między Essaouirą a Agadirem, znajduje się natomiast w tym miejscu.

Noclegi w Essaouirze

Jeśli nie przeszkadza ci nocleg około 15 minut od starego miasta, gorąco polecam Essaouira Beach Hostel. To najlepszy hostel mojej podróży po Maroku. Śniadanie w formie bufetu jest naprawdę obfite, części wspólne są ładne i przestronne, a pokoi prywatnych mają sporo. Można też brać lekcje albo wypożyczyć sprzęt do surfingu i kitesurfingu bezpośrednio w hostelu, który leży 50 m od plaży.

Port.

Tamraght, Taghazout i Imsouane

Wzdłuż wybrzeża między Essaouirą a Agadirem leży sporo miasteczek nad oceanem, które przyciągają głównie surferów, ale nie tylko. Najpopularniejsze wśród podróżnych to: Tamraght, Taghazout i Imsouane.

Co robić i zobaczyć w Tamraght, Taghazout i Imsouane

Jeśli nie planujesz surfować, prawdopodobnie lepiej spędzić czas gdzie indziej. Zatrzymałem się na kilka dni w Tamraght, bo się nie spieszyłem i zamierzałem odwiedzić Paradise Valley, o której piszę niżej, ale morze, a raczej ocean, z pewnością nie jest niczym niesamowitym, podobnie jak plaża, którą dzielą Tamraght i Taghazout. Nie byłem w Imsouane, ale przypuszczam, że jest tak samo. Jeśli szukasz kierunku na wypoczynek nad wodą, myślę, że wybrzeże Morza Śródziemnego jest znacznie ładniejsze.

Jeśli interesuje cię surfing, najlepsze fale są między listopadem a marcem, ale jako początkujący możesz surfować przez cały rok. Jeśli szukasz szkoły, poznałem dziewczynę z wave-dance, która prowadzi też hostel (V&D Tamraght Surfers Hostel), w którym się zatrzymałem. Roberta pochodzi z kantonu Ticino, więc doskonale mówi po włosku i mieszka w Maroku od około 10 lat. Wydała mi się bardzo miłą i pomocną osobą. Poznałem też młodą kobietę, uczestniczkę szkoły, która brała lekcje i była nimi niezwykle zadowolona, więc choć nie mogę mówić z własnego doświadczenia, polecam przynajmniej rzucić okiem.

Plaża w Tamraght i Taghazout.

Paradise Valley

Według informacji zebranych na miejscu Paradise Valley nie jest już zbyt „paradise”. Podobno z biegiem lat zmieniła się w bardzo brudne i często przepełnione miejsce, ale są tacy, którzy twierdzą, że mimo to warto ją odwiedzić. To, co naprawdę mnie zniechęciło, to fakt, że nie padało od wielu miesięcy i, również z tego, co mi powiedziano, naturalne baseny były praktycznie wyschnięte.

W każdym razie lokalizacja jest tutaj, może rzuć okiem na świeże opinie przed wyjazdem, a w każdym razie wiedz, że zimą jest tam najwięcej wody. Żeby dojechać tam z Tamraght, Taghazout lub Agadiru transportem publicznym, możesz wsiąść w dowolny autobus jadący do Aourir; nie powinno się długo czekać, bo oprócz autobusów lokalnych łączących Essaouirę z Agadirem jeżdżą też linie 31, 32 i 33 komunikacji podmiejskiej Agadiru (5 dh). Po wysiadce w Aourir grand taxi powinny stać mniej więcej w tym miejscu (w razie czego popytaj, wieś jest naprawdę niewielka) i powinny kosztować 20–30 dh od osoby, około 45 minut. Z tego, co czytałem, są też grand taxi jadące bezpośrednio z dworca w Agadirze za około 50 dh. Po dojechaniu na parking zejście do głównego obszaru z naturalnymi basenami to około 15 minut pieszo.

Zachód słońca w Tamraght.

Dojazd do Tamraght, Taghazout i Imsouane

Z Essaouiry polecam wsiąść w pierwszy lokalny autobus jadący do Agadiru, dworzec znajduje się w tym miejscu. W ciągu dnia odjeżdżają mniej więcej co godzinę, o niedokładnych porach. Powiedz, dokąd jedziesz, albo poproś, żeby cię wysadzono, kiedy dojedziesz do wybranej wioski. W przypadku Imsouane wysiada się na skrzyżowaniu, gdzie zwykle czekają taksówki gotowe pokonać około 8 km do morza, w Taghazout skrzyżowanie jest oddalone tylko o 1 km, więc możesz iść pieszo, natomiast Tamraght jest dosłownie przecięte przez drogę. Koszt autobusu to 70 dh. To jedna z niewielu okazji, kiedy polecam autobus lokalny, bo w zasadzie możesz poprosić o wysadzenie, gdzie chcesz, w przeciwieństwie do Supratours i CTM, które jadą prosto między Essaouirą a Agadirem. Jeśli przyjeżdżasz z Agadiru, polecam zrobić to samo, czyli wsiąść w lokalny autobus jadący do Essaouiry; dworzec autobusowy znajduje się w tym miejscu.

Noclegi w Tamraght, Taghazout i Imsouane

Ja spałem w V&D Tamraght Surfers Hostel, hostel jest zupełnie nowy i ma fantastyczny taras. W Taghazout polecono mi Onda Surf, a w Imsouane zajrzałbym do Imsouane Soul Lodge.

Zachód słońca nad Tamraght, w oddali Taghazout.

Agadir

Agadir jest popularny przede wszystkim wśród tych, którzy szukają wakacji w jednym z licznych resortów oferowanych przez miasto (zerknij na odcinek wybrzeża na mapie satelitarnej w Google Maps, żeby zrozumieć, o czym mówię), a jego szeroka plaża nie jest aż tak zła, podobnie jak okolica mariny.

Co robić i zobaczyć w Agadirze

Agadir jest chyba najmniej urzekającym miejscem całej mojej podróży po Maroku i dla przeciętnego podróżnika nie sądzę, żeby warto było jechać tam specjalnie. To nowoczesne miasto, w którym z historycznych rzeczy nie zostało nic lub prawie nic z powodu trzęsienia ziemi, które nawiedziło je w 1960 roku, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteś w tych okolicach, są przynajmniej dwie rzeczy, które możesz zrobić.

Souk El Had

Souk El Had to gigantyczny kryty targ z ponad 6000 sklepów. Mimo rozmiarów stosunkowo łatwo się w nim odnaleźć. Nawet jeśli nie planujesz zakupów, spokojnie można spędzić tam co najmniej godzinę na spacerze. Tuż obok znajduje się też Grande Mosquée d’Agadir, jak zwykle nie można wejść do środka, ale fasada przy wejściu nie jest zła.

Souk El Had.

Kasbah

Ze starej Kasby, która góruje nad Agadirem, trzęsienie ziemi z 1960 roku, które zrównało miasto z ziemią, zabijając jedną trzecią mieszkańców, oszczędziło tylko zewnętrzne mury, ale za to panorama jest znakomita. Ja szedłem chętnie pieszo, ale ze śródmieścia zajmuje to co najmniej godzinę, a ostatni odcinek jest pod górę, więc jeśli nie chcesz się męczyć, możesz wziąć taksówkę na górę, a w dół zejść pieszo. Koszt powinien wynosić 30–50 dh.

La Medina D’Agadir

Kilka kilometrów od centrum znajduje się odtworzenie tego, jak wyglądał Agadir przed niszczycielskim trzęsieniem ziemi. Przypuszczam, że może być ciekawe, jeśli zamierzasz spędzić dwa tygodnie w jakimś resorcie, ale osobiście nie byłem zainteresowany. Lokalizacja jest tutaj, wstęp kosztuje 40 dh, a taksówka w obie strony, która czeka w czasie zwiedzania, powinna kosztować około 100 dh.

Modlitwa w Souk El Had.

Tiout i Taroudant

W okolicach Agadiru polecono mi Tiout i Taroudant: pierwsze słynie z oazy i starej Kasby, a drugie to dawne miasto otoczone murami, które przez krótki czas było stolicą sułtanatu Saadytów, zanim przeniesiono ją do Marrakeszu. Dojazd do Tiout transportem publicznym jest niepraktyczny, ale bezpośrednie autobusy między Agadirem a Taroudant są. Alternatywnie są zorganizowane wycieczki, które zwiedzają oba miasta w ciągu jednego dnia za około 350 dh.

Na koniec: Agadir Birds Valley to bezpłatne zoo w samym centrum. Podczas mojej wizyty było zamknięte, a w każdym razie, sądząc po recenzjach, wydaje się być w stanie zaniedbania, natomiast Crocoparc (oficjalna strona) wygląda na fajny projekt ochrony krokodyli, które do lat 70. występowały w kraju na wolności. Park leży poza miastem, ale jest tam usługa shuttle, o której możesz przeczytać na tej stronie.

Dojazd do Agadiru

Agadir jest chyba jednym z niewielu miast, w których wszystkie firmy autobusowe mają jeden wspólny dworzec, który znajduje się w tym miejscu. Są bardzo częste połączenia z Essaouirą i Marrakeszem, ale także z mnóstwem innych miast kraju.

Noclegi w Agadirze

Agadir nie oferuje wielu opcji, jeśli chodzi o tanie noclegi. Ja spałem w Hotel Kamal City Center za około 20 €, pokój prywatny z łazienką, basen i śniadanie, więc w sumie nieźle, ale trwała promocja, więc przypuszczam, że zwykle kosztuje więcej. W każdym razie jeśli nie znajdziesz nic lepszego, polecam.

Agadir widziany ze starej Kasby.

Mała uwaga na początek: Aït-Benhaddou, Dadès Gorge, Todra Gorge i Merzouga, czyli miejsca, o których zaraz opowiem, są połączone w bardzo popularnej trzydniowej wycieczce z dwoma noclegami, startującej z Marrakeszu. Podczas mojego pobytu w Mosaic Hostel praktycznie każdego ranka w hostelu była grupa młodych ludzi, która brała udział w tej wycieczce. Ja oczywiście wybrałem podejście na własną rękę i polecam je nie tylko po to, żeby trochę zaoszczędzić, ale przede wszystkim dlatego, że daje ci możliwość zrobienia jakichś trekkingów w Wąwozie Dadès i Wąwozie Todra. Jeśli trekkingi cię zupełnie nie obchodzą, chcesz po prostu zobaczyć to, co jest do zobaczenia, i wsiąść do prywatnego vana bez przedzierania się przez komunikację publiczną, albo może masz mało czasu, wycieczka kosztuje około 100 €, obejmuje transport, nocleg, śniadanie i kolację.

Aït-Benhaddou

Aït-Benhaddou przez lata było ufortyfikowaną wioską o wielkim znaczeniu na szlaku między Marrakeszem a pustynią Sahara. Dziś znane jest przede wszystkim z doskonałego stanu zachowania i urody, która sprawiła, że z biegiem lat pojawiło się na licznych planach filmowych, między innymi w Gladiatorze i Grze o tron, żeby wymienić tylko parę.

Co robić i zobaczyć w Aït-Benhaddou

Moim zdaniem urok Aït-Benhaddou polega w całości na oglądaniu wioski z oddali; położona na wzgórzu jest naprawdę czymś wyjątkowym. Wewnątrz murów ma się wrażenie, że jest się w jakiejkolwiek innej medynie, tyle że praktycznie nikt tu już nie mieszka, a mieszkańców zastąpili sprzedawcy pamiątek. Wejdź na szczyt wzgórza, widok wcale nie jest zły, ale poza tym nie ma tu wiele więcej do roboty ani do oglądania. Najwyżej parę godzin to wszystko, czego potrzebujesz.

Żeby dostać się do wioski, chyba że chcesz zapłacić opłatę/wstęp w wysokości 20 dh do „Muzeum Kasby”, patrząc na Aït-Benhaddou, przejdź kładką dla pieszych po lewej albo obejdź szerszym łukiem przez pola po prawej. Nocleg w Aït-Benhaddou bynajmniej nie jest konieczny, ale zobaczenie wioski oświetlonej o świcie to naprawdę coś wyjątkowego.

Ładny punkt widokowy tuż za miastem znajduje się w tej lokalizacji, gdzie jest formacja skalna przypominająca żabę. Mimo to moim zdaniem najlepsze widoki rozciągają się z tarasów hoteli i restauracji we wsi.

Świt w Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.

Dojazd do Aït-Benhaddou

Chyba że wsiądziesz do lokalnego autobusu, który pozwala wysiąść, gdzie chcesz, nawet jeśli przyjeżdżasz z Marrakeszu, i tak trzeba dojechać aż do Ouarzazate. Stamtąd masz co najmniej dwie opcje. Dałem się namówić na lokalny minibus za 30 dh, który odjeżdżał obok dworca autobusowego dokładnie w tym miejscu; z opóźnionymi odjazdami i ciągłymi postojami przejechanie 30 km zajęło mi godzinę. Z perspektywy czasu uważam, że znacznie lepiej wsiąść w pierwszy lokalny autobus jadący do Marrakeszu (lokalizacja dworca w Ouarzazate) i poprosić o wysadzenie na skrzyżowaniu prowadzącym do Aït-Benhaddou (10 dh) albo wziąć grand taxi, którego postój znajduje się za dworcem autobusowym, w tym miejscu; nie mam pewności, czy są bezpośrednie (Ouarzazate – Aït-Benhaddou), ale na pewno są takie, które jadą na wspomniane wcześniej skrzyżowanie, koszt to 15 dh. Na skrzyżowaniu czekają kolejne grand taxi, 10 dh do Aït-Benhaddou. Żeby wrócić do Ouarzazate, zrób to, co opisano, w odwrotnym kierunku. Przy odrobinie szczęścia możesz trafić na bezpośrednie grand taxi (Aït Benhaddou – Ouarzazate), bez konieczności wysiadania na skrzyżowaniu. Ja na przykład próbowałem łapać stopa, kiedy zatrzymał się taksówkarz, który powiedział, że musi jechać do Ouarzazate z przyjacielem, i po krótkich negocjacjach umówiliśmy się na 20 dh.

Jeśli chcesz zwiedzić Aït-Benhaddou w jeden dzień, wyjeżdżając z Ouarzazate, i nie masz problemu z wydaniem trochę więcej, taksówka w obie strony, która poczeka mniej więcej dwie godziny na czas zwiedzania, powinna kosztować około 150–200 dh.

Noclegi w Aït-Benhaddou

Ja spałem w Chez Bilal Ait Ben Haddou, jednej z najtańszych opcji, jakie udało mi się znaleźć, która okazała się świetnym wyborem: zapłaciłem około 17 € ze śniadaniem. Widok z mojego pokoju był spektakularny, podobnie jak z tarasu pełniącego funkcję restauracji, której menu, zważywszy na lokalizację, ma uczciwe ceny. Polecam.

Punkt widokowy tuż za miastem.

Ouarzazate

Ouarzazate jest głównym miastem na drodze do Merzougi, ale mimo to jest dość zwarte i mało chaotyczne jak na marokańskie standardy. Spacerując jego ulicami, raczej nie jest się nagabywanym tak jak w innych miejscach.

Co robić i zobaczyć w Ouarzazate

W Ouarzazate byłem dwa razy, ale nigdy dłużej niż kilka godzin, więc moja znajomość miasta jest, delikatnie mówiąc, ograniczona. Planowałem spędzić tu noc, ale po rozmowie z kilkoma podróżnikami zmieniłem zdanie i wolałem spędzić czas gdzie indziej, bo jedynym miejscem, które naprawdę chciałem zobaczyć, była Kasbah, która w tamtym okresie była zamknięta dla zwiedzających z powodu renowacji. Wstęp kosztuje 20 dh.

Jeśli cię to interesuje, w mieście są dwa studia filmowe: Cinema Studio Atlas i CLA Studios. Oba oferują wycieczki z przewodnikiem, wstęp powinien kosztować odpowiednio 50 i 100 dh. CLA Studios jest uważane za lepsze z tych dwóch. Możesz też odwiedzić Oasis de Fint, która leży około 15 km na południe od Ouarzazate i, jak sugeruje nazwa, jest naturalną oazą bogatą we florę i faunę pośrodku krajobrazu, który z całą pewnością jest pustynny. Wreszcie, jeśli masz samochód, możesz krótko zajrzeć do elektrowni słonecznej Noor, która znajduje się tuż za miastem, a jej świecącą wieżę wyraźnie widać w oddali nawet z autobusu. Nie można zwiedzać obiektu, ale i tak możesz podziwiać z daleka to imponujące dzieło inżynierii.

Kasbah w Ouarzazate.

Dojazd do Ouarzazate

Są codzienne połączenia autobusowe z Marrakeszu, Tinghiru, Boumalne Dades (punkt wypadowy do Wąwozu Dadès) i Merzougi. Jedyny bezpośredni autobus do i z Merzougi obsługuje Supratours, którego przystanek znajduje się w tym miejscu obok Gare Routière, czyli dworca autobusów lokalnych. Postój grand taxi jest dokładnie za Gare Routière, w tym miejscu, i uważam, że to najlepsza opcja na przejazdy do i z Boumalne Dadès (60 dh) lub Tinghiru (80 dh). Dworzec CTM znajduje się natomiast kilka kilometrów dalej w stronę centrum, w tym miejscu.

Noclegi w Ouarzazate

Nie spałem w Ouarzazate, ale jedyną tanią opcją w centrum wydaje się Hotel Atlas Ouarzazate. Jest hostel z dobrymi opiniami (Auberge De la Jeunesse) i ciekawy obiekt wśród zieleni (Bivouac Lot Of Stars), ale oba leżą nieco poza miastem w kierunku Oasis de Fint. Moim zdaniem warto rozważyć, jeśli masz samochód.

Zachód słońca w Wąwozie Dadès.

Wąwóz Dadès

Wąwóz Dadès to chyba moje ulubione miejsce z całej podróży po Maroku. Kontrast między żywą zielenią pól na dnie doliny a czerwonymi skalnymi ścianami to prawdziwa uczta dla oczu.

Co robić i zobaczyć w Wąwozie Dadès

Większość odwiedzających ogranicza się do przejechania drogą biegnącą w górę doliny i zatrzymania się w kilku punktach widokowych, przede wszystkim przy „Serpent du Dades”, czyli wężu Dadès, serii serpentyn, których zdjęcie często służy do reklamowania doliny. Ten punkt widokowy znajduje się w tym miejscu. Innym ładnym punktem widokowym jest ten przed „Les Pattes de Singes”, czyli małpimi łapami, bardzo osobliwą i ikoniczną formacją skalną. Lokalizacja jest tutaj.

Trekking w wąwozach

Jeśli masz ochotę się trochę zmęczyć i poczuć jak odkrywca, w okolicach Tamellalt, które moim zdaniem jest idealną wioską na bazę, zwłaszcza jeśli nie masz samochodu, można zrobić co najmniej dwa trekkingi. W twojej guesthouse albo po prostu idąc ulicą, na pewno nie zabraknie osób, które zaproponują, że będą twoim przewodnikiem po wąwozach; jeśli dzięki temu poczujesz się spokojniej, nie będę ci mówił, co masz robić, ale zapewniam cię, że można dać sobie radę samemu, tak jak ja.

Canyon Des Doigts Du Singe.

Canyon Des Doigts Du Singe

To stosunkowo popularna pętla, którą absolutnie polecam i którą znajdziesz opisaną szczegółowo na tej stronie. Jedyna poprawka, jaką bym wprowadził, to unikanie niepotrzebnego wydłużania trasy, jak pokazano na mapie, czyli trzymanie się samej pętli, a nie małego wariantu opisanego na końcu kanionu.

Jeśli idziesz z Tamellalt, żeby dotrzeć do wejścia do kanionu, możesz iść dnem doliny między polami, bez wchodzenia z powrotem na drogę; znalezienie miejsc, w których można przejść przez cieki wodne, nie zawsze jest łatwe, ale jest to zdecydowanie przyjemniejsze i krótsze niż asfalt. Po wejściu do wąwozu radzę po prostu iść korytem potoku aż do tego punktu (31.451859, -5.956731). Tutaj trzeba wspiąć się po ścianie po lewej stronie i iść ścieżką biegnącą wysoko, dalsze podążanie dnem wąwozu staje się skomplikowane/niemożliwe. Miejscami trzeba kucać albo wspinać się po skałach, żeby przedrzeć się przez wąwóz; uznałem to za świetną zabawę, a krajobraz na trasie jest niesamowity. Jedna z najpiękniejszych ścieżek, jakie kiedykolwiek przeszedłem. Przejście pętli zajęło mi około 4 godzin, startując z Tamellalt. Jeśli niedawno padało, a także wtedy, gdy istnieje ryzyko silnych opadów, zważywszy na charakter ścieżki częściowo biegnącej wąskim wąwozem, unikałbym tej trasy.

Koniec wąwozu.

Canyon de Sidi Boubkere

To drugi wąwóz łatwo dostępny z Tamellalt, trasę znajdziesz opisaną na tej stronie. Ścieżka biegnie wysoko i nie zawsze jest oczywista, w pewnym momencie dalsze przejście staje się niebezpieczne, więc idź, dopóki czujesz się na siłach. Widoki na wąwóz są fantastyczne. Alternatywnie można iść ścieżką u podstawy wąwozu, ale po krótkim czasie dochodzi się do miejsca, w którym woda jest zbyt głęboka, żeby iść dalej. Jeśli masz ochotę, możesz się wykąpać.

Wreszcie, nawet samo spacerowanie wśród pól w pobliżu Tamellalt, niekoniecznie wchodząc w wąwozy, to przyjemne doświadczenie dostępne dla każdego.

Canyon de Sidi Boubkere

Noclegi w Wąwozie Dadès

Zwłaszcza jeśli nie masz samochodu, polecam nocleg w Tamellalt i okolicach. Ja zatrzymałem się w Maison D’hote Amazir, jednej z najtańszych opcji, pokoje są trochę staroświeckie, ale czyste, starszy właściciel jest naprawdę miły, a jedzenie świetne. Widok z tarasu jest chyba najlepszy we wsi. Nieco droższa opcja, którą polecało mi więcej niż kilka osób, to Monkey Fingers by Fatima Mellal.

Dojazd do Wąwozu Dadès

Pierwszy krok to dotarcie do Boumalne Dades, gdzie znajduje się skrzyżowanie z drogą biegnącą w górę doliny Wąwozu Dadès. Boumalne Dades jest oficjalnym przystankiem także dla CTM, więc możesz wsiąść w autobus, ale jeśli jedziesz z Ouarzazate lub Tinghiru i nie chcesz dopasowywać podróży do nielicznych codziennych autobusów, uważam, że znacznie praktyczniej jest wziąć grand taxi. Jak mówiłem już kilka razy, postój grand taxi w Ouarzazate jest dokładnie za Gare Routière, w tym miejscu, jedno miejsce kosztuje 60 dh, natomiast z Tinghiru grand taxi kosztują 25 dh, a postój grand taxi w Tinghirze znajduje się w tym miejscu. Po dotarciu na postój grand taxi w Boumalne Dades, w tym miejscu, możesz wziąć kolejne grand taxi do Tamellalt, które powinno kosztować około 20 dh, albo przejść kilkaset metrów do ronda, gdzie jest zjazd prowadzący do Wąwozu Dadès, i złapać stopa; ja zrobiłem właśnie tak i po jakichś trzech minutach ktoś mnie podwiózł. Żeby wrócić do Boumalne Dades, zamierzałem zrobić to samo, ale miałem jeszcze więcej szczęścia, bo właściciel hotelu akurat tego dnia musiał zjechać w dolinę i podwiózł mnie samochodem. Jeśli nie chcesz łapać stopa, są też lokalne minibusy, które często kursują tam i z powrotem. W każdym razie droga jest tylko jedna, albo się wjeżdża, albo zjeżdża, więc złapanie podwózki jest naprawdę łatwe.

Świt w Tamellalt, Maison D’hote Amazir.

Tinghir i Wąwóz Todra

Tinghir, czyli Tinerhir, nie jest szczególnie interesującym miastem, ale jest punktem wypadowym do popularnego Wąwozu Todra, dlatego często włącza się je jako przystanek przed dalszą drogą do Merzougi.

Co robić i zobaczyć w Tinghirze

Jak przed chwilą wspomniałem, Tinghir służy głównie jako baza do zwiedzania Wąwozu Todra, ale jeśli zostanie ci trochę czasu albo zdecydujesz się zostać dłużej, możesz odwiedzić meczet Ikalalne, który znajduje się po drugiej stronie rzeki. To dawny meczet, już nieużywany, który można zwiedzać. Strażnik przy wejściu chętnie zaproponuje „wycieczkę z przewodnikiem”.

Tinghir widziany z tarasu Hike and Chill Hostel.

Wąwóz Todra

Wielu ogranicza się do krótkiej wizyty w ikonicznym przewężeniu, gdzie majestatyczne pionowe ściany czerwonej skały dzieli nie więcej niż około stu metrów, ale jeśli masz czas i ochotę, gorąco polecam pętlę pieszą opisaną na tej stronie.

Trekking przeszedłem razem z młodym Anglikiem i Kanadyjczykiem po sześćdziesiątce, poznanymi w hostelu, więc szliśmy bardzo spokojnie, również dlatego, że zaczęliśmy chodzić mniej więcej w południe, więc podczas podejścia było dość gorąco. Zajęło nam to prawie 5 godzin, ale zważywszy na liczne przerwy, uważam, że spokojnie da się to przejść w 3–4 godziny. To naprawdę przyjemna trasa w formie pętli, z doskonałymi widokami na okolicę.

Kanadyjczyk miał wynajęty samochód, więc nie trzeba było brać taksówek, ale jeśli nie masz tyle szczęścia, w tym miejscu można wziąć grand taxi do wąwozu za 10 dh. Jeśli ty też przyjeżdżasz samochodem, w miejscu, które zaznaczyłem jako początek ścieżki, jest duży parking.

Wejście do Wąwozu Todra

Wspinaczka

Wąwóz Todra to ponadto szczególnie popularne miejsce do wspinaczki. Są setki dróg, mniej więcej dla każdego poziomu. Aventure Verticale to najważniejsza firma, byli pierwszymi, którzy zrobili biznes na wspinaczce, a z tego, co mi powiedziano, utrzymują wiele dróg, które sami otworzyli. Oferowane są lekcje, wejścia z przewodnikiem, a także możliwość wypożyczenia samego sprzętu. Są też prawdziwe via ferraty. Dzień przed trekkingiem Kanadyjczyk powiedział mi, że przeszedł via ferratę z przewodnikiem, z którym skontaktował się przez hostel, płacąc 150 dh, i był zachwycony.

Na koniec: wieczorem, kiedy wróciliśmy do hostelu, właściciel Jamal zabrał nas do hammamu (rodzaj łaźni tureckiej), gdzie za 100 dh zrobiono nam peeling i masaż. Niestety nie mam dokładnej lokalizacji, bo wsiadłem do samochodu tylko z ręcznikiem, ale choć doświadczenie hammamu można przeżyć w całym kraju, jeśli zdarzy ci się nocować w Hike and Chill Hostel i jeszcze tego nie próbowałeś, polecam.

Dwóch wspinaczy w Wąwozie Todra.

Dojazd do Tinghiru

Tinghir ma codzienne połączenia autobusowe z Marrakeszu, Ouarzazate, Boumalne Dades i Merzougi. Autobusy CTM zatrzymują się w tym miejscu, natomiast nie jestem pewien, czy Supratours (jedyny, który ma codzienny autobus do Merzougi) powinien się tu zatrzymywać. Dworzec autobusów lokalnych znajduje się w tym miejscu, blisko dworca grand taxi.

Noclegi w Tinghirze

Polecam Hike and Chill Hostel. Hostel jest czysty, śniadanie świetne, podobnie jak widok z tarasu. Właściciel Jamal to naprawdę gościnny gość i doskonały kucharz.

Trekking w Wąwozie Todra.

Merzouga

Merzouga jest uważana za główną bazę dla każdego, kto chce zapuścić się na Saharę.

Co robić i zobaczyć w Merzoudze

Wielu, w tym ja, zatrzymuje się w Merzoudze tylko na chwilę, akurat tyle, żeby zrobić wycieczkę po pustyni. Miałem zamiar spędzić w mieście przynajmniej jedną noc, ale dla wygody wolałem skorzystać z pewnej podwózki pojazdem mojego drogiego kanadyjskiego przyjaciela, który spieszył się z powrotem do Casablanki. W każdym razie, jeśli zdecydujesz się zostać, są co najmniej dwie rzeczy, które możesz zrobić.

Na przykład możesz dojść pieszo do jeziora Dayet Srij, które leży zaledwie kilka kilometrów od Merzougi; to jezioro sezonowe, więc jeśli odwiedzisz region zbyt późno w sezonie, może być zupełnie suche, ale w przeciwnym razie, wśród wielu gatunków ptaków można zobaczyć flamingi, albo wejść na szczyt Grand Dune na wschód lub zachód słońca. Wreszcie dla pasjonatów motoryzacji można wypożyczyć quady i motocykle crossowe, żeby śmigać po wydmach w górę i w dół.

Zachód słońca na pustyni.

Wycieczka po pustyni

Są opcje mniej więcej na każdy gust, cenę i czas trwania, ale powiedzmy, że „standardowa wycieczka” zakłada wyjazd na wielbłądach późnym popołudniem z Merzougi z postojem na oglądanie zachodu słońca z wydm, zanim ruszy się w stronę obozu. Wieczorem po kolacji gra się tradycyjną muzykę przy ognisku pod rozgwieżdżonym niebem. Rano je się śniadanie, a potem wraca się na wielbłądach do Merzougi. Możesz zabrać na wielbłąda mały plecak, a większość bagażu trafia na jeepa, który czeka na ciebie w obozie. Ja zorganizowałem wszystko z Mustafa Camp Merzouga i ogólnie polecam. Namioty były czyste, podobnie jak łazienki z prysznicami, a jedzenie wcale nie było złe. Zapłaciłem 30 € w pakiecie, z wyjątkiem wody. Możesz skontaktować się z nimi przez stronę albo na WhatsAppie pod numerem +212 666-766093. Żeby było jasne, na pewno można wydać mniej, przeżyć bardziej luksusowe lub bardziej odległe doświadczenie (nie oddala się tu zbytnio od Merzougi), ale nam całkiem wystarczyło. Kontakt dostałem od innych podróżników kilka tygodni wcześniej, więc dogadałem się z Mustafą przez WhatsAppa i kiedy dotarliśmy do miasta po południu, wszystko było już zorganizowane i ruszyliśmy na wycieczkę.

Droga Mleczna.

Dojazd do Merzougi

Jak napisałem wcześniej, miałem szczęście poznać w Tinghirze Kanadyjczyka, który miał mniej więcej taki sam plan i podwiózł mnie swoim wynajętym samochodem, więc do Merzougi dotarłem wygodnie siedząc w jego aucie. W każdym razie jedyny autobus łączący bezpośrednio Merzougę z Marrakeszem i wszystkimi miejscami pośrednimi (Tinghir, Ouarzazate i Boumalne Dades) odjeżdża raz dziennie o 8:00 i należy do firmy Supratours. Alternatywą jest wzięcie grand taxi z Tinghiru do Errachidii/Rissani/Arfoudu, a potem kolejnego bezpośrednio do Merzougi. Przy odrobinie szczęścia może być konieczna tylko jedna przesiadka. Warto też wiedzieć, że w zależności od twojej trasy jest ciekawy bezpośredni autobus nocny z Fezu, albo możesz wsiąść w autobus CTM jadący do Rissani, a potem grand taxi do Merzougi. Jeśli chcesz, możesz przerwać podróż i przenocować w Rissani, które podobno wcale nie jest takie złe. Trochę informacji znajdziesz na tej stronie (po angielsku).

Noclegi w Merzoudze

Osobiście nie nocowałem w Merzoudze, ale dwoje młodych ludzi gorąco polecało mi Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan) i patrząc na opinie, wcale nie dziwię się ich entuzjazmowi.

Tradycyjna muzyka przy ognisku.

Inne kierunki warte rozważenia

Do tej pory pisałem o miejscach, które odwiedziłem podczas mojej podróży, ale oczywiście jest jeszcze wiele do zobaczenia, więc poniżej wymieniam kilka ciekawych celów.

Plage Lagzira

Plaża Lagzira ze swoimi ikonicznymi naturalnymi łukami uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych plaż w kraju. Poznałem parę młodych Francuzów, którzy byli tam niedawno i opisywali ją z entuzjazmem. Bardzo dokładne wskazówki, jak dojechać tam z Agadiru, znajdziesz w tym artykule.

Dolina Róż

Dolina Róż leży przy drodze prowadzącej z Ouarzazate do Wąwozu Dadès i może być fajnym sposobem na dodatkowe przerwanie podróży albo po prostu na odwiedzenie okolicy odrobinę poza głównymi szlakami turystycznymi. Jeśli cię to interesuje, ciekawy artykuł znajdziesz na tej stronie.

Alnif, Tazzarine i Dolina Draa

Zwłaszcza jeśli podróżujesz samochodem, po przejściu klasycznej trasy Aït-Benhaddou – Wąwóz Dadès – Wąwóz Todra – Merzouga możesz zdecydować się na powrót do Marrakeszu szerokim łukiem na południe, odwiedzając Alnif, Tazzarine i Dolinę Draa. W Alnif znajduje się ważne złoże skamieniałości, jest co najmniej kilka sklepów sprzedających znaleziska i oferujących wycieczki z przewodnikiem. W Tazzarine są natomiast grobowce muzułmańskich świętych i stanowisko Ait Ouazik z rysunkami naskalnymi sprzed około 7000 lat. Wreszcie wzdłuż Doliny Draa jest wiele kasb, które można zwiedzać, i inne atrakcje, o których możesz przeczytać na tej stronie.

El Jadida

El Jadida to małe miasto na wybrzeżu, nieco ponad godzinę od Casablanki. Można tu zwiedzić cysternę zbudowaną przez Portugalczyków i plażę Plage Haouzia, gdzie można zobaczyć wrak zwany marokańskim Titanikiem. Ogólnie powinno to być przyjemne miasteczko na dzień lub dwa.

Al Hoceima i Nador

Al Hoceima i Nador (po angielsku) to dwa popularne kierunki na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W okolicy znajdują się jedne z najpiękniejszych plaż Maroka. Jeśli szukasz kierunku nadmorskiego, to prawdopodobnie najlepsze opcje, jakie Maroko ma do zaoferowania.

Proponowane trasy po Maroku

Żeby zobaczyć wszystkie opisane miejsca, potrzeba by prawie dwóch miesięcy. Biorąc pod uwagę, że wielu nie ma tyle czasu, poniżej wymieniam kilka tras, które mogą posłużyć jako inspiracja do zbudowania własnej trasy według zainteresowań i w świetle tego, co opisałem dotąd. Jeśli masz do dyspozycji tylko weekend, wybranie jednego miasta spośród Marrakeszu i Fezu jest prawdopodobnie najlepszą opcją.

Trasy na 3–4 dni po Maroku

Na podróż po Maroku na 3–4 dni zdecydowałbym się odwiedzić maksymalnie dwa miasta. Oczywiście bardzo zależy to od lotniska, na którym lądujesz, ale oto kilka pomysłów. Jeśli lecisz do Fezu, możesz dodać jedną noc w Szafszawanie albo w pobliskim Meknesie, ja zdecydowanie wolę błękitne miasto. Przy lotach do Marrakeszu możesz spędzić jedną noc w Essaouirze, a jeśli masz cztery dni i trzy noce, możesz krótko zostać w mieście i wziąć udział w trzydniowej wycieczce z dwoma noclegami wspomnianej w przewodniku (Aït-Benhaddou, Wąwóz Dadès, Wąwóz Todra i Merzouga). Przy lotach do Tangeru polecam dodać jedną noc w Szafszawanie. Wreszcie jeśli lecisz do Casablanki lub Agadiru, spędziłbym tam najwyżej jedną noc, a na resztę czasu pojechałbym do Marrakeszu.

Trasa na 5 dni po Maroku

Przy podróży po Maroku na 5 dni nadal obowiązuje to, co powiedziałem o trasie na 3–4 dni, w zasadzie nie więcej niż dwa miasta. Jeśli lecisz do Marrakeszu, włączenie trzydniowej wycieczki z dwoma noclegami (Aït-Benhaddou, Wąwóz Dadès, Wąwóz Todra i Merzouga) to moim zdaniem świetny pomysł.

Trasa na tydzień po Maroku

Przy tygodniu do dyspozycji otwiera się wiele opcji. Na północy kraju, jeśli lecisz do Fezu, możesz zwiedzić miasto, a potem ruszyć na północ, odwiedzając Szafszawan, Tanger i może Tetuan. Alternatywnie możesz zrobić pętlę zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez Meknes i Rabat, zanim dotrzesz do Tangeru, ale osobiście zawsze uwzględniłbym Szafszawan.

Na południu kraju, jeśli lecisz do Marrakeszu, na pewno zrobiłbym klasyczną trasę w stronę pustyni (Aït-Benhaddou, Wąwóz Dadès, Wąwóz Todra i Merzouga), a potem prawdopodobnie wybrałbym jeszcze jeden cel spośród Essaouiry, Casablanki i Imlil, w zależności od twoich zainteresowań.

Dwutygodniowa trasa po Maroku

Przy dwóch tygodniach do dyspozycji możesz po prostu połączyć dwie trasy tygodniowe opisane przed chwilą.

Trasa na trzy tygodnie po Maroku

Na podróż po Maroku na trzy tygodnie możesz przejść pętlę na północy kraju i tę na południu w relatywnym spokoju i dorzucić jeszcze kilka celów pośrodku, takich jak Rabat i Casablanka. W dużym skrócie zrobiłbym to, co opisano na mapie poniżej.

Trasa na miesiąc po Maroku

Mając miesiąc lub więcej, jeśli poruszasz się szybko, możesz mniej więcej odwiedzić większość miejsc opisanych w tym przewodniku. Trasa, którą polecam, żeby zoptymalizować przemieszczanie się, to ta opisana na mapie powyżej.

Poruszanie się po Maroku

Przede wszystkim gorąco polecam pobrać Organic Maps. Z cennych map offline korzystam od wielu lat i uważam, że są szczególnie przydatne w Maroku, gdzie w przeciwieństwie do Google Maps, także wewnątrz poszczególnych medyn mapy są szczegółowe i pozwalają bez większych problemów poruszać się po tym, co czasem wydaje się prawdziwym labiryntem.

Poza tym, jak pewnie zauważyłeś, w trakcie przewodnika często ograniczałem się do podania lokalizacji dworca kolejowego i dworca autobusów CTM. Dzieje się tak dlatego, że w większości przejazdów między dwoma miejscami odradzam korzystanie z innych środków transportu. Inną punktualną i niezawodną firmą autobusową jest Supratours, która jest częściowo państwowa i w zasadzie pomaga wypełnić lukę w sieci kolejowej, więc zazwyczaj dworzec autobusowy Supratours jest zawsze obok dworca kolejowego i można też kupić bilety łączone (pociąg + autobus), co jest bardzo wygodne, jeśli musisz dotrzeć do miejsca, do którego trasa jest tylko częściowo pokryta siecią kolejową.

Taksówka do Grot Herkulesa.

Pociągi w Maroku

Pociągi, tam gdzie są, są zazwyczaj najlepszą opcją na przemieszczanie się między miejscami. Ja zawsze kupowałem bilet bezpośrednio na dworcu i nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem miejsca, ale jeśli chcesz, można kupić bilet online albo sprawdzić godziny odjazdów na stronie ONCF. Główne miasta turystyczne połączone z siecią kolejową to: Marrakesz, Casablanka, Rabat, Meknes, Fez i Tanger. Jak już wspomniałem wcześniej, między Casablanką a Tangerem jeździ też kolej dużych prędkości.

Autobusy w Maroku

Jak już wspomniałem, dwie firmy autobusowe, które polecam, to Supratours (jeśli masz problemy ze stroną, możesz po prostu skorzystać ze strony ONCF) i CTM. Autobusy są wygodne i przede wszystkim punktualne. Możesz spokojnie sprawdzić godziny odjazdów online, a przynajmniej w przypadku CTM kupienie biletu online jest łatwe i praktyczne. Supratours i CTM mają zazwyczaj własne terminale, których nie należy mylić z Gare Routière, skąd odjeżdżają „autobusy lokalne”. Te ostatnie mniej więcej obsługują te same trasy i są nieco tańsze, ale mogą być prawdziwym koszmarem: odjazdy bez dokładnych godzin, autobusy w fatalnym stanie i ciągłe postoje, żeby ludzie wysiadali i wsiadali w dowolnym miejscu na trasie. Żeby było jasne, podróżowałem w gorszych warunkach i na pewno to nie koniec świata, ale kiedy tylko się da, gorąco polecam podróżować pociągiem, a jeśli musisz jechać autobusem, CTM i Supratours są znacznie lepsze. Jedyną prawdziwą zaletą autobusów lokalnych jest to, że zatrzymują się wszędzie, więc w razie potrzeby możesz wsiąść i wysiąść nawet pośrodku niczego, co w niektórych przypadkach bywa naprawdę wygodne.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz wsiąść w autobus lokalny na dworcu, 9 razy na 10, w momencie wejścia, a nawet w okolicy, podejdzie do ciebie ktoś gotowy sprzedać ci bilet, którego potrzebujesz. Może to być przydatne w chaosie, ale wiedz, że ten sam bilet prawdopodobnie kosztuje mniej, jeśli kupisz go bezpośrednio w kasie wewnątrz dworca. Warto też wiedzieć, że jeśli podróżujesz z dużym plecakiem/walizką, której nie możesz zabrać na pokład, w zasadzie w każdej firmie autobusowej każda sztuka, która trafia do bagażnika, kosztuje 5 dh.

Dworzec kolejowy w Casablance.

Taksówki w Maroku

W Maroku są dwa rodzaje taksówek: grand taxi (duże taksówki) i petits taxis (małe taksówki). Grand taxi, wspominane w tym przewodniku wiele razy, są porównywalne z colectivos w Ameryce Łacińskiej, czyli to taksówki, zwykle siedmioosobowe minivany, które obsługują określone trasy za stałą cenę i odjeżdżają dopiero wtedy, gdy są pełne (albo ktoś dopłaci brakującą część). Choć są nieco droższe od autobusów, w wielu sytuacjach są znacznie praktyczniejsze. Mniej więcej każde miasto ma prawdziwą „stację grand taxi”, gdzie jest mała kasa z kimś, kto zapisuje, kto dokąd jedzie, i organizuje odjazdy. Na większych stacjach są prawdziwe stanowiska ponumerowane według celu podróży i dostaje się coś w rodzaju żetonu, który trzeba oddać kierowcy przed odjazdem, żeby udowodnić, że kurs jest już opłacony.

Petits taxis to natomiast tradycyjne taksówki, które obsługują krótkie odległości w obrębie miast. Z mocy prawa mają taksometr, ale zwłaszcza w miejscach turystycznych odmawiają jego używania. W takim przypadku kluczowe jest uzgodnienie ceny, zanim wsiądziesz, i zakładanie z góry, że cię oszukują. Zbicie ceny o ponad 50% w stosunku do początkowej nie jest wcale takie rzadkie. Najlepiej zapytaj w swoim hostelu/hotelu, ile kosztuje dana trasa. W niektórych miastach, na przykład w Essaouirze, taksówki w granicach miasta mają stałą cenę niezależnie od tego, dokąd jedziesz. W przypadku Essaouiry to 7 dh w dzień i 10 dh w nocy.

Autostop w Maroku

Łapanie stopa w Maroku jest nie tylko możliwe, ale też stosunkowo łatwe. Robiłem to przy trzech okazjach i nigdy nie czekałem dłużej niż 5 minut. Podobnie poznałem innych podróżników, którzy z powodzeniem z tego korzystali. Jeśli chcesz zastosować lokalny styl, zamiast wystawiać kciuk, wskaż palcem wskazującym kierunek, w którym musisz się udać. To ten sam sygnał, którym miejscowi zatrzymują autobusy i grand taxi. W skrócie: ilekroć potrzebujesz podwózki, wystaw palec wskazujący!

Nasz przewodnik na pustyni.

Wynajem samochodu w Maroku

Wynajęcie samochodu do objechania Maroka to na pewno dobra opcja. Drogi są w większości w dobrym stanie, a ruch, z wyjątkiem dużych miast, wcale nie jest zły. Poznałem więcej niż kilku podróżników, którzy wybrali to rozwiązanie, i sam parę razy skorzystałem z hojnych podwózek. Oczywiście, zwłaszcza jeśli podróżuje się samotnie, koszty rosną niemało, ale wolności, jaką daje samochód, na pewno nie należy lekceważyć. Na wypadek gdybyś się zastanawiał: w Maroku można jeździć z włoskim prawem jazdy maksymalnie przez trzy miesiące (po włosku; zasady mogą się różnić w zależności od tego, gdzie wydano twoje prawo jazdy, więc sprawdź, jakie obowiązują ciebie). Jeśli chcesz rzucić okiem na agregator wypożyczalni samochodów, możesz sprawdzić discovercars.

Innym środkiem transportu, który wydaje się niezwykle popularny, zwłaszcza w rejonie pustyni, jest motocykl. Straciłem rachubę grup motocyklistów, które spotkałem między Marrakeszem a Merzougą. Wąwozy, serpentyny i niewielkie opady wydają się kombinacją poszukiwaną przez miłośników dwóch kółek.

Loty krajowe w Maroku

Podczas mojej podróży nie leciałem żadnym lotem krajowym, ale mogą być dobrą opcją dla tych, którzy mają mało czasu i chcą pokonać duże odległości, na przykład na trasie Fez – Marrakesz. Loty zarezerwowane z wyprzedzeniem mogą być dość tanie. Royal Air Maroc i Air Arabia Maroc to dwie główne linie.

Wąwóz Todra.

Podróż do Maroka: koszty

Ile kosztuje podróż do Maroka? W ciągu moich sześciu tygodni podróży (dokładnie 43 dni) wydałem dokładnie 1046,12 €, czyli nieco ponad 24 € dziennie. Do tych wydatków dochodzą lot Treviso – Fez za 14,99 € i Marrakesz – Treviso za 37,88 € liniami RyanAir bez bagażu rejestrowanego (dokładnie to, co zabrałem, możesz zobaczyć w tym filmie (po włosku, ale możesz włączyć napisy)), a na koniec ubezpieczenie podróżne Globelink za 61,02 €. W sumie podróż kosztowała mnie więc 1160 €. Oczywiście przy krótkiej podróży, w której być może przemieszczasz się częściej, koszty rosną, a podobnie nie wszyscy są gotowi podróżować tanio tak jak ja, ale zapewniam cię, że niczego mi nie brakowało, a Maroko jest bez wątpienia tanim kierunkiem.

Koszt noclegu w Maroku

Z wyjątkiem Casablanki i Agadiru powiedziałbym, że średnio wydawałem około 10 € za noc na nocleg. Główne miejsca turystyczne mają szeroki wybór hosteli, co utrzymuje wysoką konkurencję i niskie ceny, ale i tak płaci się około 8–10 € za łóżko w sali wieloosobowej dobrego hostelu, natomiast poza dużymi miastami miałem sporo pokoi prywatnych w guesthouse’ach i małych hotelach za około 10–15 € za noc. Jeśli podróżujesz w parze, pokoje prywatne można mieć praktycznie wszędzie za 20–30 € za noc, czyli 10–15 € na osobę.

Koszt transportu w Maroku

Transport lądowy jest dość tani jak na europejskie standardy. Co do zasady płaci się 2–3 € za godzinę podróży autobusem/pociągiem, natomiast grand taxi są nieco droższe i powiedzmy, że kosztują około 4–5 € za godzinę podróży.

W zaułkach Tetuanu.

Koszt jedzenia w Maroku

Marokańskie jedzenie jest nie tylko pyszne, ale też dość tanie. Oczywiście zależy to od tego, jakiej restauracji szukasz, ale jeśli nie masz zbyt wygórowanych wymagań, tadżin albo kuskus, których w menu nigdy nie brakuje, kosztują 30–70 dh, w zależności od tego, gdzie jesteś i czy danie główne jest częścią zestawu, czy nie. Na przykład stała cena kolacji w wielu guesthouse’ach to 70 dh, ale wliczona jest też przystawka (często harira, znana też jako zupa marokańska, albo sałatka) i deser. To samo dotyczy menu dnia oferowanego przez niektóre restauracje w miastach.

Kuskus chyba nie wymaga przedstawiania, natomiast tadżin to nazwa tradycyjnego glinianego naczynia w kształcie stożka. Ogólnie każde danie przyrządzone w tym naczyniu nazywa się tadżin. Do głównego składnika, na przykład kurczaka, prawie zawsze dodaje się warzywa i podaje się to z chlebem.

Na koniec: choć Maroko jest krajem islamskim, w dużych miastach i tak można kupić alkohol. Ceny są nieco zawyżone, ale jeśli pójdziesz do supermarketu, nie jest tak źle. Carrefour, który jest obecny mniej więcej wszędzie w kraju, ma zazwyczaj dział z napojami alkoholowymi i polecam go także na zwykłe zakupy. Ceny owoców i warzyw w niektórych przypadkach są porównywalne z cenami na targu, można znaleźć tam wszystko po trochu i można płacić kartą. Carrefour był bez wątpienia moim głównym supermarketem, zwłaszcza w pierwszej części podróży w środku ramadanu, kiedy w południe często chodziłem kupić sobie obiad.

Tadżin z kurczakiem.

Inne koszty (wypłaty z bankomatów i karty SIM)

Zacznijmy od kosztów wypłat, które dzięki najlepszym kartom podróżnym można sprowadzić do zera. Al Barid Bank pozwala bowiem wypłacać bez prowizji. To bank marokańskiej poczty (Poste Maroc), więc oddziały są mniej więcej w całym kraju. Ja zawsze wypłacałem tutaj. O ile wiem, wszystkie inne banki pobierają prowizję 20–30 dh za wypłatę.

Jeśli chodzi o karty SIM, w kraju działają trzy firmy: Orange, Inwi i Maroc Telecom. Jeśli ograniczasz się do zwiedzania kilku miast, jedna jest równie dobra jak druga, ale gdy dojedziesz do bardziej odległych obszarów, Maroc Telecom ma lepszy zasięg. Zdarzyło się więcej niż kilka razy, że miałem zasięg, podczas gdy inni podróżnicy z Orange go nie łapali. Swoją kartę SIM kupiłem w oficjalnym sklepie, rejestrując ją na swoje nazwisko (zabierz paszport), za 10 dh. Gigabajty kosztują w zasadzie 10 dh za sztukę, 50 dh za pakiet 5 GB, 100 dh za 10 GB i tak dalej. Są tacy, którzy sprzedają karty SIM na ulicy, ale z tego, co mi powiedziano, czasem przestają działać bez powodu.

Jeśli masz telefon obsługujący eSIM i chcesz mieć wygodę korzystania z internetu od razu, bez kupowania lokalnej karty SIM, polecam skorzystać z usługi takiej jak ta oferowana przez Airalo i Ubigi. Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, trzeba jednak wziąć pod uwagę przynajmniej kilka rzeczy. Po pierwsze, z rzadkimi wyjątkami, gigabajty kosztują znacznie więcej niż w przypadku lokalnej karty SIM; po drugie, ich lokalny partner nie zawsze jest tym o najlepszym zasięgu w kraju.

W gruncie rzeczy uważam, że większość podróżników zrobiłaby lepiej, kupując lokalną kartę SIM (a może próbując kupić eSIM lokalnego operatora), ale zachęcam cię do własnych przemyśleń, bo wyjątków nie brakuje. Na przykład kiedy odwiedzałem Japonię, plan oferowany przez Ubigi był korzystniejszy niż jakakolwiek lokalna karta SIM, którą mógłbym kupić bez udowadniania, że jestem rezydentem.

Niebieskie drzwi w Szafszawanie.

Podróż do Maroka: bezpieczeństwo

Czy Maroko jest bezpiecznym krajem? Oczywiście bardzo zależy to od tego, co rozumiesz przez bezpieczny, ale co do zasady Maroko nie ma problemów z bezpieczeństwem takich jak inne części świata. Wskaźniki przestępczości są nieco wyższe niż we Włoszech. Spotkałem wiele podróżniczek solo, a także całe rodziny z dziećmi. Mimo złego doświadczenia pośredniego w Szafszawanie, w trakcie podróży nigdy nie czułem się zagrożony, większość Marokańczyków to ludzie mili i gościnni. Oczywiście trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, jak w każdym innym miejscu na świecie, ale stosując się do moich rad, wątpię, żebyś miał jakiekolwiek problemy. Jedyny problem wart podkreślenia to ten związany z oszustwami lub w każdym razie ze „średnim poziomem” nachalności, a w niektórych przypadkach agresji wobec turystów, który stawia Maroko na pierwszym miejscu w tym moim specjalnym osobistym rankingu. Niestety aż nazbyt często nie da się spacerować ulicami miejsca turystycznego bez ciągłego zaczepiania przez kogoś, kto chce ci sprzedać to czy tamto, przez rzekomych przewodników oferujących swoje usługi, dzieciaki proponujące, że gdzieś z tobą pójdą tylko po to, żeby poćwiczyć język, a potem proszące o pieniądze za towarzyszenie – i tysiące innych sytuacji, które mogą doprowadzić do rozpaczy. Uważam, że to prawdziwa szkoda, bo często prowadzi podróżnika do ignorowania każdego miejscowego, który się do niego zbliża, nawet gdy ten ma dobre intencje. Żeby było jasne, nie chcę nikogo zniechęcać do odwiedzenia kraju, ale taka jest rzeczywistość, a przynajmniej takie było moje doświadczenie, i uważam, że lepiej przyjechać przygotowanym.

Na koniec: jeśli planujesz wejść na szczyt Toubkal, czyli robić trekking na wysokości ponad 3500 metrów, jedyne dwa ubezpieczenia pokrywające tę aktywność (o ile wiem) to World Nomads, które pozwala ubezpieczyć trekking do 6000 metrów (dodając je jako dodatkową aktywność, jak pokazano na tej stronie) i TrueTraveller, który po dodaniu pakietu „Extreme Pack” oferuje ochronę w trekkingu powyżej 4600 m. Jak już mówiłem, większość pozostałych ubezpieczeń kończy się na 3500 metrach, niektóre nawet niżej.

Planujesz podróż do Maroka? Zajrzyj do tych wpisów:

Jaki plecak podróżny wybrać

Co zabrać w podróż

Masz jakieś pytania? Aktualne informacje? Nie wahaj się zostawić komentarza albo napisz do mnie na Instagramie!

Ponieważ nie wyświetlam już reklam: jeśli ten artykuł ci pomógł, rozważ wykupienie ubezpieczenia podróżnego przez jeden z linków na tej stronie. W ten sposób wesprzesz moją pracę, a ciebie nie będzie to nic dodatkowo kosztować. Jeśli mieszkasz w UE lub w Wielkiej Brytanii, polecam True Traveller. Wszystkim pozostałym polecam HeyMondo, gdzie dostaniesz 5% zniżki. Dziękuję za wsparcie!

Na datki, pizzę i wirtualne piwo 🙂

Podobał ci się ten artykuł? Przypnij go!