Reise til Marokko på egen hånd

Marokko er en lett tilgjengelig og rimelig destinasjon, perfekt for alle som vil ha en introduksjon til den arabisk-islamske verden et steinkast fra det gamle kontinentet.

De livlige markedene, arkitekturen, de særpregede historiske sentrumene og de mange ulike landskapene – fra strendene til Sahara-ørkenen via Høyatlas, med topper på over 4 000 meter – gjør Marokko til en virkelig interessant destinasjon.

Jeg tilbrakte seks uker på backpacking i landet (her finner du videoen fra reisen min, på italiensk, men du kan slå på tekstingen). Enten du vil gjøre det samme eller bare gjøre litt research for så å forlate deg på en organisert tur, finner du i denne guiden mange nyttige tips og opplysninger som hjelper deg å planlegge reisen best mulig.

Hurtigmeny

• Beste tid å besøke Marokko
• Dokumenter og vaksiner for innreise til Marokko
• Hva du kan gjøre og se i Marokko
  Destinasjoner

  • Rabat
  • Tanger
  • Tétouan
  • Chefchaouen
  • Fès
  • Meknès
  • Moulay Idriss Zerhoun og Volubilis
  • Casablanca
  • Marrakech
  • Høyatlas
  • Imlil
  • Essaouira
  • Tamraght, Taghazout og Imsouane
  • Agadir
  • Aït-Benhaddou
  • Ouarzazate
  • Dades-kløftene
  • Tinghir og Todra-kløftene
  • Merzouga
  • Andre destinasjoner å vurdere
• Forslag til reiseruter i Marokko
• Komme seg rundt i Marokko
  Transportalternativer

  • Tog i Marokko
  • Busser i Marokko
  • Taxi i Marokko
  • Haiking i Marokko
  • Leie bil i Marokko
  • Innenlandsfly i Marokko
• Reise til Marokko: kostnader
  Kostnader i detalj

  • Kostnader for overnatting i Marokko
  • Kostnader for transport i Marokko
  • Kostnader for mat i Marokko
  • Andre kostnader (uttak og SIM-kort)
• Reise til Marokko: sikkerhet

↑ Meny

I gatene i Chefchaouen.

Beste tid å besøke Marokko

De beste periodene for å besøke Marokko er våren (april og mai) og høsten (september og oktober). I disse månedene er temperaturene stort sett behagelige i alle deler av landet, noe som er ideelt hvis du planlegger en rundreise.

Midt på sommeren (juli og august) er dagtemperaturene i det meste av Marokko, særlig i sør og i innlandet, svært høye, og å besøke byer som Marrakech, Fès eller enda verre Sahara er ingen god idé. For å gi deg et inntrykk: under reisen min, midt i april, hadde jeg over 30 grader i Fès, og noen uker senere, i begynnelsen av mai, nærmet temperaturene i Marrakech seg 40 grader.

Sommeren kan potensielt være et alternativ for destinasjoner langs kysten eller i nord, mens klimaet i sør om vinteren ikke er så ille, men langs kysten og i nord er det, i tillegg til å være relativt kaldt, regnfullt.

Til slutt er det verdt å huske at i Marokko, som er et islamsk land, praktiserer det store flertallet av befolkningen ramadan (datoene endrer seg hvert år, så sjekk lenken for å se når den faller i inneværende år). Mange er redde for tanken på å reise i den hellige måneden, men i praksis er påvirkningen på den enkelte reisende minimal. Hvis du holder deg til store byer eller turiststeder, er det en selvfølge å finne åpne restauranter der du kan spise, og transportmidlene går som vanlig. Jeg tilbrakte to uker på reise midt i ramadan uten å få noen som helst problemer. Det eneste unntaket er kanskje å få kjøpt mat tidlig om morgenen, siden de fleste butikkene som ikke er direkte knyttet til turisme, pleier å åpne etter 10:00. I så fall anbefaler jeg å handle dagen før. En annen dato du bør ha i bakhodet, er id al-fitr, en virkelig viktig høytid som markerer slutten på ramadan. Denne dagen er mange virksomheter stengt, og det kan også være vanskelig å komme seg rundt.

Koutoubia-moskeen i Marrakech.

Dokumenter og vaksiner for innreise til Marokko

Innehavere av italiensk pass (som er gyldig i mer enn 6 måneder) får et gratis turistvisum på 90 dager fra det øyeblikket de kommer inn i landet (reglene varierer etter statsborgerskap, så sjekk hva som gjelder for deg). Innreise uten pass, altså bare med ID-kort, er kun mulig hvis du kommer på en gruppereise organisert av en turoperatør.

Hvis du er interessert i å forlenge visumet, er det riktignok mulig å sende en formell søknad til politistasjonen, men prosedyren virker ganske komplisert og må settes i gang senest 15 dager etter ankomst til landet. Utfallet er ikke gitt. De fleste velger den såkalte «visa run», altså å reise ut av landet og inn igjen utelukkende for å fornye visumet. Tilsynelatende er det en helt vanlig praksis som grensepolitiet godtar. Hvis du er interessert, er det trolig mest praktisk og rimelig å ta ferjen til Spania fra Tanger.

Marokko krever ingen obligatoriske vaksiner, men hepatitt A og B anbefales.

Til slutt, til informasjon: bruk og innførsel av droner i landet er ulovlig. Ved kontroll blir dronen beslaglagt. Både ved innreise og utreise på flyplassen fikk jeg ryggsekken sendt gjennom røntgen, og da de så kameraet, ble jeg mistenksomt spurt om jeg også hadde en drone. Personlig ville jeg ikke tatt risikoen.

For oppdatert informasjon om visum og annet anbefaler jeg å sjekke reiseinformasjonen fra utenriksdepartementet i ditt eget land (for eksempel UDs reiseinformasjon i Norge).

Kasbahen i Rabat.

Hva du kan gjøre og se i Marokko

I denne guiden er prisene ofte oppgitt i lokal valuta. Marokkos offisielle valuta kalles «marokkansk dirham» eller bare «dirham», forkortet «MAD».

Vekslingskursen er på omtrent 1€ = 11 MAD. For dagens kurs anbefaler jeg å ta en titt på denne siden. Uansett har kursen vært relativt stabil i mange år, så stabil at du på turiststeder av og til ser priser oppgitt i euro (de blir ofte akseptert). I slike tilfeller er den «underforståtte» kursen 1 til 10, som riktignok er litt ugunstig, men likevel er verdt å ha i bakhodet siden den gjør omregningen veldig praktisk: du trenger bare å dele en hvilken som helst pris på 10 for å få et ganske nøyaktig inntrykk av tilsvarende beløp i euro.

Til slutt er destinasjonene som beskrives, oppført med utgangspunkt i hovedstaden Rabat, videre nordover og deretter sørover. Denne rekkefølgen er trolig den beste måten å optimalisere reisene på, men det avhenger selvfølgelig mye av hvor du ankommer og hva du har tenkt å gjøre.

NB! Flere ganger i løpet av guiden finner du lenker til https://www.alltrails.com/. Hvis du vil bruke offline-navigasjon direkte i AllTrails-appen, må du gå over til proversjonen. Du kan imidlertid komme rundt problemet ved å laste ned koordinatene fra desktopversjonen av nettstedet i formatet «Google Earth KML» og deretter laste dem opp i Organic Maps, som er en av mine absolutte favoritter blant reiseappene.

Rabat

Som nevnt er Rabat Marokkos hovedstad. Sammenlignet med resten av landet er det en ren og velorganisert by. I motsetning til andre mer turistpregede destinasjoner blir man dessuten mindre plaget av de ulike butikkeierne, så det er mer avslappende å gå gjennom medinaen.

Hva du kan gjøre og se i Rabat

Byen har ikke samme sjarm som Marrakech og Fès, men hvis du har en dag eller to å bruke på den, tror jeg det er et interessant alternativ.

Kasbah des Oudaias og de andalusiske hagene

Kasbahen er den eldste delen av byen og dessuten et Unesco-sted. De særpregede smale gatene og de hvite og blå bygningene gjør den til et fint sted å utforske. Da jeg var der, så den til tider ut som en byggeplass, men det finnes likevel fine utsyn, og uansett blir arbeidet før eller siden ferdig! På nordsiden ligger det en fin utsiktsplattform som heter «Plateforme du Sémaphore», med utmerket utsikt over Atlanterhavet og munningen av elven Bou Regreg. Dessverre var både de andalusiske hagene og Oudaya-museet stengt da jeg var der. Uansett er adgangen til hagene gratis, og etter det jeg har lest, er de virkelig fine.

I gatene i Kasbah des Oudaias.

Hassan-tårnet og Mohammed V-mausoleet

Hassan-tårnet, som også er et Unesco-sted, stammer fra 1100-tallet og er minareten til det som etter sigende skal ha vært en av datidens største moskeer. Søylene som omgir det, er det som er igjen av dette uferdige byggverket. Mohammed V-mausoleet er derimot mye nyere, åpnet i 1967, og er hvilestedet til bestefaren til den nåværende kongen. De to severdighetene ligger bokstavelig talt side om side, og adgangen er gratis hver dag fra 8:00 til 18:00. Begge byggene er spesielt stemningsfulle om kvelden når de er opplyst.

Mohammed V-mausoleet.

Hassan-tårnet.

Chellah

Chellah eller Shalla er enda et Unesco-sted. Grunnlagt av kartagerne, erobret av romerne og senere av araberne, er det en befestet nekropolis fra middelalderen. Da jeg var der, var stedet stengt for restaurering, så jeg uttaler meg ikke om hva som finnes innenfor murene, men hvis du har tid til overs, er det ikke dårlig å bare gå rundt murene. Inngangen koster 70 dh, og stedet er som regel åpent hver dag fra 8:30 til 18:30.

Kongeslottet

Midtveis mellom Chellah og sentrum av Rabat ligger et av de mange kongeslottene som er spredt rundt i landet. Dette er kongefamiliens offisielle residens, mens de andre bare brukes under korte besøk. «Besøk» er tillatt, men det er helt avgjørende å ha med pass. Jeg klarte å overbevise vaktene ved inngangen om at et bilde av passet med opplysningene var nok, men da det var tid for å registrere inngangen min, hadde jeg ikke samme hell. Uansett hadde jeg bare stoppet fordi det lå langs veien, siden det etter det jeg har lest uansett bare er lov å gå utenfor, og det er ikke særlig godt sett å ta bilder. Adgangen er uansett gratis, så du har ingenting å tape, bare du husker passet! Det er flere innganger, men den for publikum ligger akkurat på dette punktet.

Kirkegården i Rabat

La det være helt klart: det er bare en kirkegård, men beliggenheten et steinkast fra havet og fargene gjør den stemningsfull og fotogen, særlig ved solnedgang.

Kirkegården i Rabat.

Salé

Salé er byen som ligger nord for Rabat, på den andre siden av elven, og du kommer deg dit med båt for et par dirham (her er posisjonen) eller med trikken. Her kan du utforske medinaen, palasset Borj Adoumoue, som teknisk sett er under restaurering, men hvis du er interessert, er det tilsynelatende mulig å bestikke vaktene ved inngangen og få adgang for noen dirham, og til slutt madrasaen, der inngangen koster 60 dh.

Til slutt er andre severdigheter i nærheten som jeg ikke har rukket å besøke, men som jeg tror er verdt å ta med i betraktningen, de eksotiske hagene i Bouknadel, nord for Salé (offisielt nettsted), og dyrehagen i Rabat sør for sentrum (offisielt nettsted).

Komme seg til Rabat

Rabat har hyppige forbindelser til de fleste av landets største byer. Med tog til: Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès og Tanger. Vær oppmerksom på at det er to stasjoner i byen; den i sentrum er Rabat Ville. Rabat Agadal ligger derimot omtrent 5 km fra sentrum. CTM-busstasjonen ligger på dette punktet.

Overnatting i Rabat

Jeg overnattet på Riad Dar El Mesk, som var det rimeligste alternativet jeg klarte å finne. Beliggenheten er utmerket og rommene er rene. Andre rimelige og potensielt bedre alternativer er Dar Ibrahim og framfor alt Riad Dar el Ghali.

Utsikt fra Plateforme du Sémaphore.

Tanger

Tanger, på italiensk Tangeri, er Marokkos tredje største by målt i folketall og, på grunn av den strategiske beliggenheten, en av Middelhavets viktigste havner.

Hva du kan gjøre og se i Tanger

Et steinkast fra Spania (kysten ligger bare 30 km unna) er Tanger en by med sterk europeisk innflytelse, uten å gå glipp av noe av alt det Marokko har å by på.

Medinaen

Medinaen i den gamle delen av byen er uten tvil en av de viktigste attraksjonene. De særpregede trange gatene som slynger seg mellom butikkeiere og gamle bygninger, er det ideelle stedet å gå seg vill i noen timer og vandre rundt uten noe bestemt mål. Noen severdige punkter er Grande Mosquée, som bare kan sees utenfra, og den nærliggende Petit souq, altså «det lille markedet», som tidligere ble regnet som byens økonomiske sentrum, mens det nå er et virkelig fint lite torg fullt av barer og restauranter. Til slutt, selv om det ikke er mye å se, kan du stikke innom graven til Ibn Battuta, en av fortidens største reisende (på engelsk).

En av inngangene til medinaen.

Kasbahen

Hovedbygningen var tidligere sultanens palass, og i dag er det to museer der: Kasbah-museet og museet for samtidskunst. Jeg gikk inn på Kasbah-museet, inngangen koster bare 20 dh, utstillingen er ikke så ille (informasjonen er på fransk og arabisk), og selve bygningen er interessant. Hele området er uansett fint, og ved Bab Al Bahr ligger det en fin utsiktsterrasse.

Kasbah-museet.

Place du 9 Avril 1947 (Grand Socco)

Dette er det store torget sør for medinaen, rett overfor Sidi Bou Abib-moskeen. Ved torget ligger også Cinema Rif, en gammel kino som også har en «alternativ» kafé, populær blant unge og kunstnere i Tanger. På motsatt side ligger et stort marked, mens det på torsdager og søndager om formiddagen holdes et utendørsmarked langs gatene ved St. Andrew’s kirke. Jeg gikk ikke inn, men teknisk sett kan kirken besøkes gratis. I nærheten av torget ligger også Mendoubia-hagene, ikke noe spesielt, men likevel et behagelig sted å slappe av i skyggen av noen trær.

De føniske gravene og Café Hafa

Det arkeologiske stedet stammer fra omtrent 3 000 år siden og samler rundt hundre graver. Ærlig talt er det ikke mye å se, og la oss si at stedet ikke er godt vedlikeholdt, men det er ingen inngangspenger, og du får en nydelig utsikt over byen med havnen i det fjerne. Jeg anbefaler å komme ved solnedgang. Noen hundre meter fra gravene ligger derimot Café Hafa, som har holdt åpent siden 1921, er en slags institusjon i byen og er et ideelt sted å slappe av mens du nyter utsikten over Middelhavet.

Solnedgang fra de føniske gravene.

American Legation

American Legation er et museum og kultursenter som huser mange historiske og kunstneriske gjenstander. Det var den første amerikanske offentlige eiendommen utenfor landets egne grenser. Inngangen koster 20 dh.

Fondation Lorin

Musée de la Fondation Lorin er et lite museum, eller rettere sagt et arkiv, med historiske fotografier og aviser knyttet til byens historie. Alt er utstilt i en gammel synagoge. Vokteren er virkelig hyggelig, og selv om inngangen er gratis, anbefales en liten gave på det varmeste.

Sour Al Maâgazine

Sour Al Maâgazine, også kjent som Terrasse des Paresseux, er et lite torg som også fungerer som utsiktspunkt. Det står noen gamle kanoner der, og området rundt er generelt et hyggelig sted å spasere. Ikke langt unna ligger også Gran Teatro Cervantes. Dessverre er bygningen forfalt og kan ikke besøkes, men du kan ta noen bilder utenfra.

Herkuleshulene og Cap Spartel

Dette er en fin utflukt som dagstur. Herkuleshulene (Les Grottes d’Hercule) er en del av et gigantisk arkeologisk område med en historie som går tilbake til 2 500 f.Kr. Navnet kommer fra mytologien, som beskriver dem som den mektige Herkules’ bolig. Tunnelsystemet strekker seg over mer enn 30 km, men den delen som kan besøkes, er mye mer kompakt. Inngangen er gratis.

Herkuleshulene.

Når du har besøkt hulene, anbefaler jeg å gå nordover til Cap Spartel. Hvis været tillater det, er turen virkelig hyggelig, det er omtrent 5 km, du passerer et par strender, og på et visst punkt kommer det en fin, godt vedlikeholdt gangsti med små bord og benker med havutsikt, perfekt for en matpakkelunsj eller bare for å nyte utsikten. Når du kommer fram til Cap Spartel, kan du om du vil betale inngang til fyret og hagene, hvor du finner en bar/restaurant. Hvis jeg ikke husker feil, koster inngangen 70 dh, noe som virket overdrevet, så jeg bestemte meg for å ikke gå inn. Utsikten i området rundt er uansett utmerket, så valget er ditt.

For å komme deg til Herkuleshulene eller Cap Spartel går det delte taxier fra dette punktet. På lørdager og søndager, eller i høysesongen, fylles de raskt, og turen koster 10 dh; hvis du reiser alene, må du regne med å betale minst 50–60 dh. For å komme tilbake til Tanger haiket jeg, og det var virkelig lett; hvis du heller vil ta taxi, anbefaler jeg å gå til dette punktet, der det alltid står noen taxier. Et annet alternativ kan være Hop On Hop Off-bussen, der en billett koster 140 dh og stoppene blant annet omfatter Herkuleshulene og Cap Spartel.

En av strendene mellom Herkuleshulene og Cap Spartel.

Asilah

Personlig har jeg ikke vært der, men Asilah, som ligger omtrent 50 km sør for Tanger, er potensielt en ny utflukt som dagstur, og om du vil, kan du også overnatte der. Torre de Menagem (Borj Al Kamra) er byens hovedattraksjon. Bygget i 1509 da Asilah var under portugisisk kontroll, var tårnet residensen til kongens datter, som hadde giftet seg med byens guvernør. Du kommer deg til Asilah både med tog og med Grand Taxi.

Til slutt er Cap Malabata (15 km øst for Tanger) en annen relativt populær destinasjon som ikke ligger langt fra byen. Jeg har ikke vært der, men tilsynelatende er det spesielt vakkert å se soloppgangen derfra.

Komme seg til Tanger

Tanger har togforbindelse til store deler av landet, og langs kysten går det også høyhastighetstog som knytter byen til Casablanca og Rabat på litt over to timer. Det går også vanlige tog til destinasjoner som Meknès og Fès, og et nattog til Marrakech. En taxi fra jernbanestasjonen (Tanger Ville) til sentrum, eller omvendt, koster 15–25 dh, avhengig av hvor flink du er til å prute. Med buss er det hyppige forbindelser til Tétouan og Chefchaouen (dit jernbanenettet ikke går), men også til mange andre byer i landet. CTM-busstasjonen ligger på dette punktet. Taxi til og fra sentrum koster 20–25 dh.

Overnatting i Tanger

Jeg overnattet på Tanja Lucia Hostel og anbefaler det alt i alt, men mens jeg var der, møtte jeg to jenter som også hadde bodd på Bayt Alice Hostel, og etter deres mening var det mye bedre.

Tétouan

Tétouan er en by mange turister overser, og det forsto jeg umiddelbart da jeg bokstavelig talt var den eneste ikke-lokale som gikk av bussen som skulle fortsette mot Chefchaouen. Jeg tror det er virkelig synd.

Hva du kan gjøre og se i Tétouan

Medinaen i Tétouan er et Unesco-sted og etter min mening byens attraksjon nummer én. For et trent øye kan man skille ut tre klart adskilte deler: den andalusiske, den jødiske og den berbiske. Å gå seg vill i de trange gatene er en fornøyelse, særlig fordi man, om ikke fullstendig, for det meste blir ignorert og står fritt til å utforske uten å bli plaget hele tiden.

Kasbahen

Kasbahen som troner over byen, er under restaurering og stengt for publikum, men jeg anbefaler likevel å gå opp labyrinten av trapper nord for medinaen som fører til ruinen. Denne delen av byen er malt blå og minner litt om Chefchaouen. Når du kommer til toppen, kan du gå langs murene, og det er noen virkelig fine utsyn.

En av gatene nord for medinaen.

Kongeslottet og Mohammed V-gaten

Kongeslottet er ikke åpent for publikum, og det samme gjelder store deler av torget foran (Place El Mechouar), men det er likevel et hyggelig område å spasere i, særlig om kvelden når temperaturen synker og gågaten Mohammed V, som forbinder Plaza Muley El Mahdi med slottet, våkner til liv.

Place El Mechouar.

Jbel Dersa

Jbel Dersa er fjellet du ser nord for byen, og fra toppen har du utmerket utsikt både over Tétouan og over Middelhavet i det fjerne. Det er en relativt enkel tur: fra medinaen er det 4–5 km og litt over 400 m høydeforskjell, maksimalt 1–2 timer opp og en time ned. Ruten er den du finner på denne lenken, og hvis du følger dette GPS-sporet, går du langs en grusvei. På vei ned oppdaget jeg at man om man vil kan gå en trapp på første del av ruten, som starter på dette punktet og deretter går sammen med veien igjen. Hvis du ikke har lyst til å gå helt til toppen av Jbel Dersa, finnes det en utsiktsplattform etter den første trappen.

Der GPS-sporet slutter, klarte jeg ikke å finne noen egentlig sti, så jeg tok meg fram etter synet noen hundre meter til toppen. Det er en virkelig fin tur med utmerket utsikt, særlig anbefalt hvis du vil slippe unna byens kaos en stund. I løpet av hele formiddagen møtte jeg bare et par gjetere.

Utsikt fra utsiktsplattformen.

Komme seg til Tétouan

Det går hyppige busser til og fra: Fès, Chefchaouen, Casablanca, Rabat, Meknès og Tanger. CTM-stasjonen ligger ikke langt fra medinaen, på dette punktet. Det avhenger selvfølgelig av hvor du bor, men i store trekk går det helt fint å gå dit til fots.

Overnatting i Tétouan

Darna Hostel er et av de beste hostellene jeg har bodd på under reisen min i Marokko. Frokosten er utmerket og utsikten fra terrassen uslåelig. For de private rommene og firesengssovesalen jeg bodde på, må du booke via Riad Darna. Det er bokstavelig talt samme sted, men av en eller annen merkelig grunn er det to ulike eiendommer på Booking.

Utsikt fra toppen av Jbel Dersa.

Chefchaouen

Chefchaouen – også kjent som den blå byen – var favorittdestinasjonen min under reisen i Marokko. Denne lille byen omgitt av Rif-fjellene er ikke bare ekstremt fotogen, men har også en mye mer avslappet atmosfære enn andre turiststeder i landet.

Hva du kan gjøre og se i Chefchaouen

Særlig tidligere ble mange reisende tiltrukket til Chefchaouen av at en god del av Marokkos marihuanaplantasjer ligger i områdene rundt byen, og at den beryktede hasjen som lages av dem, bare koster 5–10 dh per gram på det lokale markedet. På gaten tilbys det turer til plantasjene som inkluderer demonstrasjoner av hvordan sluttproduktet lages, men hvis du ikke er interessert, er dette en side av byen du bare kan overse og nyte alt det andre.

Medinaen

Medinaen i Chefchaouen med sine blåmalte bygninger er uten tvil byens attraksjon nummer én. Å gå i gatene er enhver fotografs drøm – og ikke bare fotografers. Det er mange interessante utsyn, men hvis du er på jakt etter noen av de vakreste/mest ikoniske, er her noen: indre gårdsplass med lite bord (35.170135, -5.260881) 5 dh for å komme inn, blå dør (35.169602, -5.264145) og til slutt trappene (35.170065, -5.26322).

Den indre gårdsplassen med det lille bordet.

Kasbahen

Kasbahen som ligger på det fine hovedtorget (Plaza Uta el Hamman), ser fin ut utenfra, men etter det jeg fant ut, er det praktisk talt ingenting å se innenfor bortsett fra hagen og en liten utstilling, så personlig bestemte jeg meg for å ikke gå inn. Inngangen for turister har de siste årene blitt satt opp til 60 dh, så hvis du reiser billig, ville du trolig gjort best i å bruke pengene dine et annet sted.

Trappene.

Den spanske moskeen

Fra Jemaa Bouzafar-moskeen, vanligvis kalt den spanske moskeen, har du etter min mening de vakreste utsiktene over byen. Den brede stien begynner i nærheten av Bab El Onsar, byens østlige inngang, hvor du også kan se lokale kvinner som vasker klær ved Ras El Ma-kilden, og derfra er det virkelig lett å komme seg til moskeen. Jeg anbefaler å gå opp til moskeen til solnedgang, men hvis du ikke orker å gå, finnes det et par like fine utsiktspunkter langs veien. Hvis du har tid/lyst, kan du gå videre til du kommer til Cafe Panorama, hvor du kan drikke eller spise noe med en utmerket utsikt.

Solnedgang fra den spanske moskeen.

Akchour

Omtrent 30 km nord for Chefchaouen er Akchour en fin utflukt som dagstur. Når du kommer til den lille landsbyen, har du i hovedsak to alternativer, som er beskrevet som én enkelt rute på denne lenken. Den korteste stien fører til den såkalte God’s Bridge eller Pont de Dieu, en virkelig fotogen naturlig bro som du kommer til etter en kort gåtur (omtrent 45 minutter). Vi tok stien som går høyt og tar deg ut på selve broen, men om du vil, finnes det en annen sti som går nede i kløften. Den sparer deg ikke bare for litt høydeforskjell, men har, å dømme etter bildet, bedre utsikt. Hvis elven er i flom, kan stien likevel være ufremkommelig.

Det andre alternativet er å gå til Grand Cascade (omtrent 2 timer), men etter det jeg har fått høre, er det nesten aldri vann der, bortsett fra noen vintermåneder. Vi stoppet omtrent halvveis, og uansett er hele ruten virkelig fin, det er mange fossefall og en god del steder hvor du kan bade i krystallklart vann. Med litt flaks kan du også få se aper. Langs hele ruten er det mange restauranter.

Det er relativt lett å komme seg til Akchour. Jeg var heldig og ble kjent med to slovenere som bodde på hostellet, og som ga meg skyss i leiebilen sin. Særlig i høysesongen og i helgene går grand taxiene ofte fram og tilbake, og du bør ikke måtte vente særlig lenge. Grand taxi-stasjonen ligger på dette punktet. Det koster 25 dh per person, og turen tar omtrent 45 minutter.

Aper langs bekken.

Jebel El-Kelaa

Jebel El-Kelaa troner over Chefchaouen og er en fin utflukt som dagstur. Du finner detaljene om ruten på denne lenken. Det er omtrent 1 000 meter høydeforskjell, så det er ingen spasertur, men heller ikke noe altfor krevende. Særlig om sommeren bør du passe på å ha med nok vann. Dessverre fullførte jeg bare en del av stien til toppen, for da jeg kom opp til Aïn Tissimlane, møtte jeg et tysk par som var blitt fratatt alle kontantene sine under trusler fra en lokal bevæpnet med kniv som holdt til i nærheten av toppen. Selvfølgelig bestemte jeg meg da for å dra tilbake til byen og gi opp oppstigningen. Jeg snakket om saken med eierne av hostellet, som har bodd i Chefchaouen i mange år, og de var ekstremt overrasket over det som hadde skjedd og sa at det var første gang de hadde hørt om en slik hendelse, så jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Tilsynelatende var jeg ekstremt uheldig, men faktum er at det skjedde, så jeg ville unngått å gå opp med noen som helst verdisaker.

Uansett tilbyr områdene rundt Chefchaouen mange stier for dem som er interessert i fotturer; for eksempel er det mulig å komme seg til Akchour gjennom Talassemtane nasjonalpark i løpet av to dager. Dessverre tror jeg det bare finnes en utgave på spansk, men mens jeg var i Chefchaouen, havnet Senderismo y naturaleza en el parque nacional de talassemtane i hendene mine, og der finner du masse interessante tips.

Til slutt anbefaler jeg vanligvis ikke restauranter, men i tilfellet Chefchaouen mener jeg at jeg må gjøre et unntak: Restaurant Bab Ssour byr på utmerket mat til ærlige priser, må prøves.

Utsikt fra stien som fører til Jebel El-Kelaa.

Komme seg til Chefchaouen

Chefchaouen har direkte bussforbindelser til de fleste store byene i den nordlige delen av landet, blant andre: Tétouan, Fès, Meknès, Tanger, Rabat og Casablanca. Det er én eneste busstasjon, på dette punktet.

Overnatting i Chefchaouen

Jeg overnattet på Vallparadis Pension Familiar «FIRDAUS» og anbefaler det på det sterkeste. Det finnes utvilsomt rimeligere alternativer, men stedet er fint, rent og har kjøkken til disposisjon for gjestene. Jeg rakk også å ta en titt på Hotel Ouarzazate, og selv om det ikke er like fint, er det et utmerket rimelig alternativ.

Fès

Fès eller Fes var Marokkos middelalderske hovedstad og regnes av mange som den best bevarte gamle byen i den arabiske verden.

Hva du kan gjøre og se i Fès

Den gamle byen innenfor murene kan være en regelrett labyrint som venter på å bli utforsket. Medinaen er blant de største i landet, og å utforske gatene ved å bane seg vei mellom butikkene og markedene er etter min mening opplevelse nummer én i Fès.

Fès ved solnedgang.

Medinaen

Det finnes definitivt severdigheter som er verdt å nevne, og som jeg anbefaler å besøke eller i noen tilfeller kikke på, som Qarawiyyin-moskeen, som også fungerer som universitet (grunnlagt i 859 og det eldste i verden) og som bibliotek siden 1359, det eldste som har vært i kontinuerlig drift. Dessverre er adgangen forbudt for ikke-muslimer, som likevel kan beundre prakten utenfra, eller enda bedre fra terrassen til en butikk som ligger på dette punktet (34.065157, -4.973066). Jeg fikk komme opp gratis, men som alltid forventer folk noe til gjengjeld. Personlig gikk jeg min vei med et enkelt takk. Et annet sted som er forbudt for ikke-muslimer, er mausoleet til Moulay Idriss II, byens grunnlegger. Også her er det mulig å kikke utenfra. Til slutt er det mange inngangsporter til medinaen, noen av dem verdt å se, og først og fremst den som vanligvis kalles Blue Gate, som er spesielt fin om kvelden når den er opplyst. Også Bab Ftouh er ikke dårlig.

Qarawiyyin-moskeen.

Al Attarine Madrasa

Ikke langt fra Qarawiyyin-moskeen ligger koranskolen Al Attarine Madrasa. Denne kan besøkes, og inngangen koster bare 20 dh. Som de andre madrasaene i landet kan du vente deg en fin indre gårdsplass dekorert med mosaikker og utskåret tre. Jeg var heldig og hadde den helt for meg selv i nesten 20 minutter, og kanskje er det derfor den er favoritten min blant alle jeg har besøkt. Inngangen koster 20 dh, åpent hver dag fra 8:00 til 18:00.

Al Attarine Madrasa.

Bou Inania Madrasa

Bou Inania Madrasa er en koranskole fra 1300-tallet. I motsetning til andre koranskoler du kan besøke i landet, fungerer en liten del av bygningen her som moské, og selv om den ikke kan besøkes, er den tydelig synlig. Noen regner den som det beste eksemplet på islamsk arkitektur en ikke-muslim kan se i Fès, og hvis du har sett andre madrasaer, vil de velkjente mosaikkene og de utskårne treveggene med den klassiske indre gårdsplassen definitivt ikke være noen nyhet. Likevel nydelig, og jeg anbefaler absolutt besøket. Inngangen koster 20 dh, åpent hver dag fra 9:00 til 18:00.

Cherratine Madrasa

Cherratine Madrasa, fra 1670, er den nyeste av byens historiske koranskoler. Den er bygget over tre etasjer og har over 100 rom. Selv om den er mindre velholdt enn de andre, koster inngangen bare 20 dh, så du har ikke mye å tape. Den er åpen hver dag fra 9:00 til 15:00.

Garveriene

Mellom den vonde lukten og menneskene som går rundt i nærheten – og som snart prøver å få deg til å betale for å puste – er de ikoniske garveriene, som ser så fine ut på bilder, etter min mening mindre fascinerende i virkeligheten. Likevel er de definitivt verdt et besøk, eller i det minste å se fra en av de mange utsiktsterrassene. Først og fremst er det to garverier inne i medinaen:

Sidi Moussa og Chouara. Det første er mindre og mindre fotogent, mens det andre er det største og trolig det de fleste bildene som sirkulerer, viser.

Chouara-garveriet sett fra butikk nummer 10.

De ulike utsiktsterrassene er barer/restauranter eller, i de fleste tilfeller, butikker som selger skinnprodukter; mange av dem tilbyr gratis adgang til terrassen i håp om at du skal kjøpe noe, men du skal absolutt ikke føle deg forpliktet. Jeg så Sidi Moussa fra terrassen til en butikk på dette punktet (34.063915, -4.975835), mens for Chouara, den «vakreste» av de to etter min mening, anbefaler jeg terrassen til butikk nummer 10 på dette punktet (34.066155, -4.97102). Ved inngangen henger det et pent skilt som tydelig sier «gratis adgang», så ikke føl deg forpliktet til å betale noe. I Chouara gikk jeg inn i selve garveriet; hvis du er interessert, er det bare å gå ned trappene mot inngangen, som er ganske åpenbar, men du kan alltids spørre, så blir du umiddelbart vist retning. Her møtte jeg mens jeg gikk ned trappene en «vakt» som krevde 100 dh for å slippe inn; jeg og min portugisiske venn nektet og skulle akkurat til å gå da det kom en arbeider som var villig til å slippe oss inn gratis og ga oss en kort guidet tur – selvfølgelig ble det opprinnelige gratis til 50 dh på slutten av «turen»! Vi ga ham 20 dh, så for 10 dh per person kom vi inn. Kort sagt, hvis du vil inn, må du regne med å betale noen. Til slutt, selv om lukten definitivt ikke er behagelig, syntes jeg den var helt til å holde ut, eller det var den i alle fall i april; med sommervarmen blir det verre. Uansett tilbyr alle butikkene i nærheten mynteblader du kan lukte på for å dempe stanken som mange snakker om.

Arbeidere i Chouara-garveriet

Dar Batha-museet

Et tidligere kongelig palass omgjort til museum i 1916, der det er utstilt historiske og kunstneriske verk knyttet til landet. Da jeg var der, var det stengt for restaurering, men inngangen koster bare 10 dh, og etter det jeg hadde lest, var selve palasset verdt inngangsbilletten selv uten å regne med utstillingen.

Glaoui-palasset

Palais El Glaoui er «hjem-museet» til en kunstner som fortsatt bor der og stiller ut kunstverkene sine i en del av eiendommen. Jeg hadde planlagt å dra dit, men etter å ha snakket med en gutt på hostellet som beskrev det som et forfallent hus uten så mye å se, ombestemte jeg meg, men jeg er sikker på at det for noen kan være et interessant besøk. Inngangen koster 25 dh.

Borj Nord.

Borj Sud og Borj Nord

Borj Sud og Borj Nord er de to festningene som, som navnet antyder, ligger på hver sin side av byen. Med mindre du har masse tid, fraråder jeg å gå opp til Borj Sud; utsikten er fin, men ikke like fin som den du får fra byens nordside. Dessuten kan ikke festningen besøkes. Borj Nord byr ikke bare på bedre utsikt, men er også et museum viet våpen. Inngangen koster 20 dh, pluss ytterligere 10 dh hvis du vil ha lydguide.

Hvis du ikke er interessert i museet, får du potensielt enda vakrere og gratis utsikt over byen fra Merinide-gravene. Ruinene fra 1300-tallet er i dårlig forfatning, men til gjengjeld er utsikten utmerket. Hvis du ikke har lyst til å gå helt opp til toppen av åsen, kan du velge å se solnedgangen fra murene på dette punktet (34.06882, -4.977524). Selv om det er mindre populært enn gravene, er panoramaet etter min mening bedre.

Merinide-gravene.

Jnan Sbil eller Parc de Boujloud

Opprettet av sultan Moulay Abdallah på 1700-tallet er Jnan Sbil byens eldste park. Rett utenfor medinaen er det et behagelig sted å slappe av unna kaoset. Hvis du har tenkt å gå til den jødiske bydelen, ligger parken bokstavelig talt på veien.

Parc de Boujloud.

Den jødiske bydelen

Den jødiske bydelen øst for medinaen er et mindre turistpreget område av byen som jeg anbefaler å besøke hvis du har litt ekstra tid eller bare vil slippe delvis unna horder av turister som invaderer medinaen. Her ligger også kongeslottet, hvor man dessverre bare kan beundre hovedporten (Bab L’Makhzen). Da jeg var der, var imidlertid også adgangen til torget (Place des Alaouites) foran slottet stengt.

Utover å spasere i gatene kan du besøke Aben Danan-synagogen, der inngangen koster 20 dh, mens den nærliggende jødiske kirkegården er gratis, uansett hva de vil få deg til å tro. Ignorer dem som prøver å få deg til å betale, og nøl ikke med å true med å ringe politiet.

Kongeslottet.

Komme seg til Fès

Fès har togforbindelser til Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech og Tanger. Jernbanestasjonen (Gare de Fes) ligger på dette punktet. Rett overfor ligger Supratours-busstasjonen, som tilbyr direkte forbindelser til Merzouga og mange andre byer i landet, mens CTM-busstasjonen derimot ligger ganske langt fra sentrum, på dette punktet.

Hvis du kommer til flyplassen og ikke vil ta taxi til sentrum, koster buss nummer 16 bare 4 dh og forbinder jernbanestasjonen med flyplassen omtrent hver time fra 6:00 til 23:00. For ordens skyld stopper bussen på dette punktet rett overfor jernbanestasjonen.

Overnatting

Jeg overnattet på Hostel Amir, utmerket beliggenhet og godt forhold mellom kvalitet og pris, men absolutt ikke et av de uforglemmelige hostellene. Riad Verus virker i det minste på papiret som et penere sted.

Utsikt fra murene i Fès.

Meknès

Meknès hører, sammen med Fès, Marrakech og Rabat, til Marokkos såkalte keiserbyer, altså de byene som i løpet av historien har vært landets hovedstad. Ofte oversett til fordel for Fès er den litt som Tétouan i forhold til Chefchaouen, og hvis du har tid, tror jeg virkelig at det er en destinasjon som er verdt å vurdere. Siden den ligger så nær Fès, kan du bokstavelig talt besøke den som dagstur.

Hva du kan gjøre og se i Meknès

Dessverre var praktisk talt alle byens hovedattraksjoner under restaurering da jeg var der, men keiserbyen har likevel sin sjarm, og selv om ting ikke skulle endre seg med det første, anbefaler jeg likevel besøket.

Medinaen

Medinaen i Meknès er mer kompakt og klart mindre turistpreget enn Fès, og å gå i gatene er virkelig en annen opplevelse. Jeg er ikke en som shopper, men tilsynelatende ser også prisene ut til å være lavere. Medinaens hjerte er torget Lahdim, som bokstavelig talt våkner til liv om kvelden når solen går ned. Rett overfor torget ligger et av byens symboler, en av de 27 inngangsportene, Bab Mansour. Også denne var under restaurering da jeg var der, i likhet med Bab el Khemis, som av mange regnes som den nest vakreste.

Medinaen i Meknès.

De kongelige stallene (Heri es-Souani)

Da jeg var der, var de kongelige stallene og det nærliggende kornmagasinet under restaurering. Uansett, ifølge anmeldelsene, med tanke på hva det er å se og tilstanden de er i, ser det ut til at mange synes at inngangsprisen på 70 dh er overdrevet. Hvem vet, kanskje stedet, som en gang huset over 10 000 hester, når arbeidet er ferdig, vender tilbake til sin gamle prakt. Til det samme komplekset hører også Bassin Souani, bassenget som fungerte som vannreserve for byen.

Habs Qara-fengslene

Også fengslene var stengt for restaurering, og igjen ifølge anmeldelsene ser det ut til at de får den samme kritikken som stallene. 70 dh for et kort besøk på et sted i ruiner. Også her, hvem vet, kanskje ting endrer seg etter restaureringsarbeidet.

Medersa Bou Inania

Gjett hva? Stengt for restaurering! Uansett er Medersa Bou Inania en eldgammel koranskole med den særpregede indre gårdsplassen full av mosaikker og utskåret tre, som studentenes rom vender ut mot. Før restaureringsarbeidet kostet inngangen 60 dh.

Palais Mansour

Selvfølgelig, stengt for restaurering. Uansett var Palais Mansour sommerresidensen til Moulay Ismail. Jeg gikk rundt det, og dimensjonene er virkelig imponerende, men siden det er stengt for publikum og relativt langt fra sentrum, ville du trolig gjort best i å bruke tiden din et annet sted.

Moulay Ismail-mausoleet

Også dette var, ikke overraskende, stengt for restaurering. Uansett er adgangen forbudt for ikke-muslimer, men man kan likevel kikke inn fra inngangen.

Utsikt fra terrassen på Dar Merzouga.

Komme seg til Meknès

Meknès har hyppige togforbindelser til Fès, men også til mange andre byer: Marrakech, Tanger, Rabat og Casablanca. Byen har to stasjoner, en mindre nær sentrum som jeg anbefaler til alle som vil besøke de viktigste severdighetene (Gare de Meknès-Amir Abdelkader) og en større litt utenfor sentrum (Gare Meknès-Ville). CTM-busstasjonen ligger derimot på dette punktet og tilbyr direktebusser til alle landets største byer, inkludert destinasjoner dit toget ikke går, som Chefchaouen og Tétouan.

Overnatting i Meknès

Dar Merzouga er en god rimelig løsning. Jeg anbefaler det, til tross for at eieren, som tilsynelatende var vennlig og gjestfri, prøvde å få meg til å betale for frokosten som etter avtale var inkludert. Jeg nektet å betale, og mens jeg gikk, ganske irritert, ba han om unnskyldning og sa at det hadde vært en misforståelse. Jeg tror at alle fortjener å få tvilen til gode, men noen dager senere i Rabat møtte jeg noen unge som hadde hatt den samme typen diskusjon da det var tid for å sjekke ut, så jeg lar det være opp til deg å trekke konklusjoner om hvor ærlig fyren er.

En av byportene ved solnedgang.

Moulay Idriss Zerhoun og Volubilis

Moulay Idriss Zerhoun, eller bare Moulay Idriss, regnes som Marokkos aller helligste by. Det var nemlig hit Moulay Idriss kom i 789 og brakte islam med seg.

Hva du kan gjøre og se i Moulay Idriss Zerhoun

Jeg bestemte meg for å overnatte i Moulay Idriss bare fordi jeg ville fotografere solnedgangen, men ærlig talt fant jeg ikke byen spesielt interessant. Moulay Idriss I-mausoleet, som ligger et steinkast fra byens hovedtorg, kan ikke besøkes av ikke-muslimer.

Det eneste virkelige severdige stedet er La Grande Terrasse, en utsiktsterrasse med utmerket utsikt over byen nedenfor. De lokale viser deg mer enn gjerne vei gjennom medinaens gater mot en liten sum penger, men selv om jeg hadde noen vanskeligheter, kom jeg likevel fram til målet. Jeg anbefaler å starte oppstigningen på dette punktet, og hver gang det er en mulig sving, ta retningen oppover helt til GPS-en sier at du omtrent er på høyde med utsiktspunktet. Først da tar du til høyre. Uansett bør et enkelt «Grande Terrasse?» til en lokal sette deg på rett vei.

Utsikt fra Grande Terrasse.

Volubilis

De romerske ruinene i Volubilis, som ligger omtrent 4 km fra sentrum av Moulay Idriss, står på UNESCOs verdensarvliste og er et av Marokkos viktigste arkeologiske steder. Den gamle byen er, så langt det er mulig, i god forfatning, og en god del interessante mosaikker har bevart seg gjennom tidene. Selvfølgelig finnes det en rekke lignende steder mye nærmere hjemme, men hvis du har tid, anbefaler jeg besøket. Inngangen koster 70 dh, men i motsetning til mange andre historiske steder finner du her mye informasjon langs ruten som slynger seg mellom ruinene, og et interessant museum som dokumenterer hele historien til byen. Jeg tror ikke det er nødvendig, men om du vil, står det guider klare ved inngangen som tilbyr tjenestene sine. Stengetiden varierer etter måned og er i store trekk omtrent en time før solnedgang. Selv i midten av april var det ganske varmt, så hvis mulig ville jeg unngått timene midt på dagen.

Volubilis.

Komme seg til Moulay Idriss Zerhoun og Volubilis

Jeg tok den lokale bussen nummer 15 på dette punktet; hvis du vil se alle stoppene, er dette det offisielle nettstedet. Billetten koster 7 dh. Hvis du bare vil til Volubilis, anbefaler jeg å gå av ved rundkjøringen på dette punktet, der bussen deretter kjører mot sentrum av Moulay Idriss. Herfra er det litt over 2 km til inngangen til ruinene, og hvis du virkelig ikke vil gå, bør du ikke måtte vente særlig lenge før en taxi kommer forbi. Jeg gikk både dit og tilbake, men etter å ha spurt rundt ser det ut til at fastprisen for taxi er 30 dh. Som et alternativ til buss 15 kan du ta en Grand Taxi på dette punktet, som koster 10 dh per passasjer.

Overnatting i Moulay Idriss Zerhoun

Diyar Timnay er det rimeligste alternativet i byen og stedet der jeg tenkte å overnatte, men det var ingen i resepsjonen, og etter å ha ventet en stund dro jeg til Kasabah Senhaji. Damen var villig til å gå ned til 180 dh med frokost inkludert for et privat rom med bad. Eksepsjonell mat og gjestfrihet, anbefalt.

Volubilis.

Casablanca

Casablanca er landets økonomiske hovedstad og Marokkos største by målt i folketall, men også en av de minst attraktive destinasjonene sett fra et turistperspektiv.

Hva du kan gjøre og se i Casablanca

Med en kompakt og lite sjarmerende medina og et sentrum som ser slitent ut, kan fristelsen til å hoppe helt over Casablanca til fordel for andre byer være sterk, men hvis tiden din tillater det, anbefaler jeg på det sterkeste å bruke minst en halv dag der.

Hassan II-moskeen

Innviet i 1993 er Hassan II-moskeen Marokkos største moské og den tredje største i verden. Den er virkelig imponerende både utenfra og innvendig. Jeg anbefaler besøket på det sterkeste. For å komme inn er det obligatorisk å delta på en guidet tur; for å gjøre det er det bare å møte opp i billettluken på dette punktet, der museet også ligger. Billetten koster 130 dh, 30 dh for bare museet eller 140 dh for begge deler. Museet er et av de verste jeg noen gang har sett, det er bare 10 dh ekstra, men i etterpåklokskapens lys ville jeg spart dem.

Turer hver dag klokken 9:00-10:00-11:00-12:00-15:00-16:00, bortsett fra på fredager når det bare er turer klokken 9:00-10:00-15:00-16:00. Uansett anbefaler jeg for sikkerhets skyld å ta en titt på det offisielle nettstedet. Den guidede turen varer omtrent 45 minutter.

Hassan II-moskeen.

Medinaen

Den gamle medinaen ved siden av havnen er ingenting sammenlignet med prakten i Fès og Marrakech, men hvis du er i byen, er den likevel verdt å stikke innom, og du kan spasere mellom de klassiske, folksomme markedene og de trange gatene. Havnen ligger bokstavelig talt et steinkast unna; jeg hadde lest flere steder at det var mulig å komme inn, men jeg ble avvist ved inngangen. Kanskje tok jeg feil inngang, kanskje reglene har endret seg. Til gjengjeld oppdaget jeg mens jeg gikk rundt i nærheten en fin gangvei som fører helt til Hassan II-moskeen.

Medinaen i Casablanca.

Mahkama du Pacha og kongeslottet

Åpent mandag til fredag fra 9:00 til 16:00 er Mahkama du Pacha et historisk palass som brukes til regjeringskontorer. Interiøret er ekstremt velstelt, ta en titt på bildene. Inngangen er teknisk sett gratis, men vaktene ved inngangen sier at man må følges av en guide. Jeg var i Casablanca i en helg, palasset var stengt, så jeg snakker ikke av egen erfaring, men etter det jeg har lest, er vaktene villige til å slippe deg inn mot en sum som avhenger av hvor flink du er til å prute. Selvfølgelig går det også noen «guider» rundt i nærheten. Jeg besøkte likevel området i den tro at man kunne se noe utenfra, og alt i alt er det ikke dårlig hvis du har tid til overs. Det er andre historiske bygninger, og her ligger også kongeslottet, hvor man som vanlig bare kan se hovedporten, og til slutt Habous-markedet. Hvis du bestemmer deg for å gå fra sentrum, eller uansett leter etter et annet sted som er verdt å besøke, har postkontorbygningen en fin mosaikk på inngangsveggen, og torget Mohammed V på den andre siden av gaten er livlig og hyggelig, særlig om kvelden.

Mohammed V-plassen.

Til slutt, jeg har ikke vært der, men rundt ti kilometer sør for sentrum ligger en virkelig spesiell liten øy som heter Sidi Abderrahman. Historien er knyttet til legender og folketro (på italiensk). Man kan besøke den lille landsbyen, men helligdommen er kun tilgjengelig for muslimer. Hvis du er interessert, ligger Morocco Mall, et av verdens største kjøpesentre, ikke langt unna.

Interiøret i Hassan II-moskeen.

Komme seg til Casablanca

Casablanca har hyppige togforbindelser til Marrakech, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Strekningen langs kysten mot Tanger trafikkeres av høyhastighetstog. Casablanca har tre jernbanestasjoner: den nærmeste sentrum er Casa Port, Casa Voyageurs ligger litt utenfor sentrum (du kan ta linje 1 på trikken) og er byens hovedstasjon, herfra går høyhastighetstoget direkte og du kommer til Tanger på litt over to timer, mens Casa Oasis ligger sør i byen, er den minste av de tre og du har trolig ingen grunn til å vurdere den. Når det gjelder busser, er det forbindelser til alle landets største byer. CTM har flere stasjoner; i store trekk er den som passer best, den nær sentrum et steinkast fra Casa Port, nemlig CTM Far, CTM Ain Sebaâ ligger i nord, mens det i sør ligger CTM Maarif, begge ligger ganske langt fra sentrum.

Overnatting i Casablanca

Jeg overnattet på Windsor Hotel City Center og betalte 18 € per natt takket være en kampanje på Booking. Beliggenheten er utmerket og rommene er ikke dårlige, men til full pris tror jeg man kan finne noe bedre. Dessverre er det ikke mange hosteller i byen; LHOSTEL à Casablanca har utmerkede anmeldelser, men ligger ganske langt fra sentrum (om du vil, er det hyppige trikkeforbindelser), mens Auberge de Jeunes Casablanca ser ut til å ha sett bedre tider.

Interiøret i Hassan II-moskeen.

Marrakech

Etter Casablanca og Rabat er Marrakech Marokkos tredje største by målt i folketall og klart den mest besøkte byen i landet. Den kan i alle henseender regnes som den marokkanske turismens hovedstad.

Hva du kan gjøre og se i Marrakech

Marrakech, også kjent som den røde byen, kan deles i to deler: den klassiske medinaen, som er den eldste delen av byen med de vanlige trange gatene, og det mer moderne distriktet som heter Gueliz eller Ville Nouvelle. Byen har veldig mye å by på, og særlig hvis du reiser med offentlig transport, er den også et nesten uunngåelig knutepunkt for svært mange andre destinasjoner i landet, som Høyatlas og ørkenen, så mye at jeg under reisen min var i Marrakech ved tre ulike anledninger.

Mellom markedene i Marrakech.

Medinaen

Den vidstrakte medinaen full av butikker og markeder er uten tvil byens attraksjon nummer én. Her ligger også størstedelen av overnattingsstedene og alle de viktigste severdighetene byen har å by på, først og fremst det ikoniske torget Djemaa El-Fna, Marrakechs pulserende hjerte. Restauranter, musikanter, boder, aper og til og med slanger. Særlig om kvelden kan torget være virkelig kaotisk. Å se solnedgangen fra en av de mange utsiktsterrassene og betrakte det hele ovenfra er noe jeg anbefaler på det sterkeste. Det er mange alternativer, men en av de beste utsiktene er uten tvil den fra terrassen på Cafe Glacier. En sølle mynte-te koster 25 dh, men jeg forsikrer deg om at det absolutt er verdt det. Jeg anbefaler å dra dit for å se solnedgangen og om mulig komme i god tid hvis du vil ha noe håp om å finne et bord.

Et steinkast fra Djemaa El-Fna ligger Koutoubia-moskeen; man kan ikke besøke det indre, men jeg anbefaler likevel å spasere rundt og gå inn i den nærliggende parken Parc Lalla Hasna.

Koutoubia-moskeen.

Madrasa Ben Youssef

Madrasa Ben Youssef er nylig restaurert og derfor i utmerket stand sammenlignet med andre madrasaer rundt om i landet. Som vanlig når det gjelder koranskoler kan du vente deg en fin indre gårdsplass dekorert med mosaikker og utskåret tre, som de små rommene beregnet på studentene vender ut mot. Åpen hver dag fra 9:00 til 18:00. Inngangen koster 20 dh. Ved siden av ligger Ali Ben Youssef-moskeen, nesten helt gjenoppbygd på begynnelsen av 1800-tallet; den opprinnelige bygningen, bygget omkring 1070, var Marrakechs første moské. Uansett er adgangen ikke tillatt for ikke-muslimer.

Madrasa Ben Youssef.

El Badi-palasset

Byggingen av El Badi-palasset, bestilt av sultan Ahmad al-Mansur, startet i 1578, og dessverre ble det etter hans død i 1603 i praksis forlatt og dessuten fratatt alt dyrt materiale, særlig marmoret. Det man kan se i dag, er i alle henseender et palass i ruiner, men jeg tror det likevel er et hyggelig besøk. I palassets ulike rom er det flere utstillinger, blant annet gamle fotografier og historiske gjenstander som Minbar fra Koutoubia-moskeen, en utskåret prekestol i tre fra 1100-tallet. Åpent hver dag fra 9:00 til 17:00. Inngangen koster 70 dh.

El Badi-palasset.

El Bahia-palasset

Sammenlignet med El Badi er El Bahia-palasset mer moderne og i utmerket stand. De ulike rommene er en rekke av fargerike mosaikker og utskåret tre. Utvilsomt det mest fotogene av de to. Åpent hver dag fra 9:00 til 17:00. Inngangen koster 70 dh. Hvis mulig anbefaler jeg å unngå timene midt på dagen når palasset bokstavelig talt blir invadert av folkemengder.

El Bahia-palasset.

De saadiske gravene

De saadiske gravene er et mausoleum der rundt seksti medlemmer av saadi-dynastiet hviler. Bygget består av tre rom, blant dem det ikoniske rommet med de tolv søylene, det mest luksuriøse av de tre. Alle monumentene er i Carrara-marmor og godt bevart sammenlignet med El Badi-palasset. Gravene er åpne hver dag fra 9:00 til 15:00, og inngangen koster 70 dh. Selv om det ikke er et astronomisk beløp, tror jeg personlig ikke at det er verdt det, særlig ikke hvis det innebærer timevis i kø for et kort glimt av det berømte rommet med de tolv søylene, slik det tilsynelatende skjer i høysesongen. Hvis du likevel bestemmer deg for å besøke dem, er mitt råd å komme dit tidlig om morgenen så snart de åpner, og siden du er der, også se Bab Agnaou, en av de gamle inngangsportene til den befestede byen, som ligger bokstavelig talt et steinkast fra gravene. Den var under restaurering da jeg var der, men arbeidet blir før eller siden ferdig!

Rommet med de tolv søylene.

Den jødiske bydelen

Også i nærheten av gravene ligger Marrakechs jødiske bydel. Her kan du besøke Salat Al-Azama-synagogen, der inngangen koster 10 dh. I noen av rommene er det små utstillinger om jødedommens historie i Marokko. Jeg fant den ikke spesielt interessant, men prisen er latterlig lav. Det er også mulig å besøke den nærliggende jødiske kirkegården, som er den største i Marokko. Også her koster inngangen 10 dh.

Majorelle-hagene

Majorelle-hagene (Jardin Majorelle) regnes som et av byens symboler. Tegnet av kunstneren Jacques Majorelle på 1920- og 1930-tallet, huser hagene en samling planter fra hele verden. Til tross for berømmelsen bestemte jeg meg personlig for ikke å dra dit, selv om jeg er sikker på at det er et hyggelig sted. 120 dh for inngangen virket som rent tyveri, og dessuten må man, særlig i høysesongen, stå i kø for å komme inn i det som er en liten hage, så jeg tør ikke tenke på folkemengden. Les noen anmeldelser og bestem selv. Hvis du bestemmer deg for å dra, anbefaler jeg å kjøpe billettene på nett på det offisielle nettstedet slik at du i det minste slipper køen i billettluken. Åpne hver dag fra 8:00 til 18:30. Hvis du er interessert, kan du også besøke Saint Laurent-museet og Berbère-museet ved å kjøpe kombibilletten for 220 dh, også via det offisielle nettstedet.

Le Jardin Secret

Etter min mening er den hemmelige hagen enda en turistfelle, men som for Majorelle-hagene vil jeg oppfordre deg til å danne deg din egen mening. Uansett er det en liten botanisk hage inne i medinaen der du kan slippe unna gatenes kaos. Åpen hver dag fra 9:30 til 19:30. Inngangen koster 80 dh, og hvis du vil opp på toppen av tårnet, må du betale ytterligere 40 dh.

El Badi-palasset.

La Maison de la Photographie

La Maison de la Photographie er et museum som stiller ut originale fotografier fra Marokko mellom 1870 og 1950. I et av rommene vises også dokumentarfilmen av Daniel Chicault, «Berberne i Høyatlas», den første fargefilmen, spilt inn i 1957. Utsiktsterrassen gir en eksepsjonell utsikt over medinaen og Atlas. Jeg syntes besøket var veldig hyggelig. Åpent hver dag fra 9:30 til 19:00. Inngangen koster 50 dh.

Dar Si Saïd-museet

Selvfølgelig finnes det mange andre museer i Marrakech som kan fange oppmerksomheten din, men jeg tillater meg å trekke fram Dar Si Saïd-museet. Plassert i et nydelig palass med indre hager er det utstilt gjenstander som forteller Marokkos historie gjennom de ulike epokene, blant annet: musikkinstrumenter, våpen, klær, keramikk og tepper. Inngangen koster bare 30 dh. Åpent hver dag fra 10:00 til 18:00 unntatt tirsdag.

Garveriene

Siden jeg allerede hadde vært i garveriene i Fès, besøkte jeg ikke dem i Marrakech, som regnes som en dårlig kopi, men hvis du ikke har tenkt å dra til Fès på reisen din, er de potensielt et interessant sted å besøke. Garveriene ligger på dette punktet, men ifølge anmeldelsene er menneskene som går rundt i nærheten det verste Marrakech har å by på. Hvis du bestemmer deg for å dra, anbefaler jeg å være ekstremt forsiktig og ignorere alle som vil «hjelpe» deg. Teknisk sett er inngangen gratis. Lykke til.

Cascade d’Ouzoud

Jeg har ikke vært ved fossene, men det er en virkelig populær utflukt med start fra Marrakech. Å dømme etter bildene ser de virkelig imponerende ut, men særlig om sommeren, etter det man leser, bør du være forberedt på folkemengder. Hvis du bestemmer deg for å dra, bør du etter min research vurdere å bli med på en organisert tur som i hovedsak bare inkluderer transport i en privat minibuss. Alternativet er å ta en grand taxi mot Azilal for omtrent 50 dh og deretter en ny mot Ouzoud for omtrent 25 dh. Kort sagt minst 150 dh tur-retur med mulige lange ventetider, når du kan bli med på en tur med privat transport til og med for under 300 dh.

Cascade d’Ouzoud

Agafay-ørkenen

Til slutt, også her snakker jeg ikke av personlig erfaring, siden jeg foretrakk å oppleve ørkenen i Merzouga, som jeg skriver om lenger ut i guiden, men hvis du ikke har mye tid, er Agafay-ørkenen et utmerket alternativ. Det kan organiseres utflukter som dagstur fra Marrakech, mens det til Merzouga trengs omtrent 9 timer med bil bare for å komme til byen.

Komme seg til Marrakech

Marrakech er den sørlige endestasjonen på Marokkos jernbanenett. Kort sagt kan du med tog bare reise nordover, mot Casablanca, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Stasjonen ligger på dette punktet. Supratours-busstasjonen ligger som vanlig bokstavelig talt ved siden av og er, hvis du er interessert, det eneste selskapet som tilbyr direktebuss til Merzouga. CTM-busstasjonen ligger ikke langt unna, og det går helt fint å gå dit. Med buss kan du reise til alle landets største byer.

For transfer til og fra flyplassen Marrakech-Menara anbefaler jeg å ta buss nummer 19. Den går hver halvtime fra 6:00 til 21:00. Billetten koster 30 dh, og i prisen er returen inkludert hvis den brukes innen to uker. Det er ikke mulig å kjøpe enkeltbillett. Du finner alle stoppene på denne lenken. Jeg gikk på ved stoppet Djemaa El-Fna, og det var ikke folksomt i det hele tatt, det var bare to andre personer om bord. Hvis du er villig til å gå litt, kan du ta linje 11, 12, 18, 20 og 33. Stoppet ligger rett utenfor flyplassområdet på dette punktet, og billetten koster bare 4 dh. For en taxi må du være forberedt på å prute, og selv om den offisielle prisen er 70 dh, må du regne med å betale minst det dobbelte.

Overnatting i Marrakech

I Marrakech bodde jeg på to ulike hosteller som jeg anbefaler begge to. Rooftop Hostel er litt mindre og har derfor en mindre sosial atmosfære, men er til gjengjeld ideelt hvis du leter etter et rolig og rent sted å hvile. Mosaic Hostel er stedet der jeg tilbrakte mesteparten av tiden jeg var i byen. Ikke noe spesielt, men det dekker alt det grunnleggende et godt hostel skal ha, til en utmerket pris.

Djemaa El-Fna sett fra Cafe Glacier.

Høyatlas

Høyatlas er fjellkjeden som er synlig fra Marrakech og har ikke bare Marokkos, men hele Nord-Afrikas høyeste topper; noen overstiger også 4 000 m over havet.

Imlil

Selvfølgelig er mulighetene for å utforske regionen nærmest uendelige, men for 99 % av de besøkende er Høyatlas synonymt med Imlil, altså landsbyen der mange trekkingturer starter, inkludert den som fører til toppen av Toubkal, som med sine 4 167 meter er landets høyeste fjell.

Hva du kan gjøre og se i Imlil

Siden den ligger bare én time fra Marrakech, er det mange turister som kommer som dagsturister eller kanskje bare overnatter én natt i landsbyen, men hvis du har tid og framfor alt er interessert i å gå trekkingturer av mer eller mindre lang varighet, anbefaler jeg på det sterkeste å sette av noen dager.

I gatene i Imlil.

Toubkal

La oss begynne med det som for mange er den eneste grunnen til at de kommer til Imlil, nemlig Jbel Toubkal eller bare Toubkal, som, som nevnt, med sine 4 167 m er landets høyeste fjell. Dessverre måtte jeg gi opp tanken på å bestige toppen på grunn av en liten skade som jeg var redd for å forverre, men siden jeg tok avgjørelsen samme morgen som jeg skulle ha startet oppstigningen, forsikrer jeg deg om at jeg har all relevant informasjon.

Først og fremst er det greit å vite at det de siste årene har vært nødvendig å være ledsaget av en guide, ikke bare for å bestige toppen av Toubkal, men teknisk sett også hver gang man går inn i nasjonalparken med samme navn. Når det er sagt, ligger den eneste egentlige politikontrollposten langs stien som fører til Toubkals topp på dette punktet (31.122441, -7.921269); hvis du krysser inn i nasjonalparken andre steder, bør du ikke ha problemer.

Uansett er den «standard» stien som de fleste fotturister går, den som er beskrevet i detalj på denne siden. Selv om det ikke er mange som gjør det, er det noen som bestemmer seg for å gå opp og ned på bare én dag (en lang dag, men en godt trent person bør ikke ha problemer), og så er det noen som tar det med ekstrem ro og fullfører ruten på tre dager. De fleste velger to-dagersruten. NB! Det er likevel over to tusen høydemeter, og siden du kommer opp over 4 000 m, kan høyden merkes, så et minimum av trening trengs; ikke ta lett på det. Det er også verdt å huske at toppen ofte er dekket av snø og is helt til mai, og at de første snøfallene kan komme allerede i september, så det kan være nødvendig å bruke stegjern og helst ha et minimum av kjennskap til slike forhold. Bestigninger gjennomføres jevnlig også midt på vinteren, men det er selvfølgelig en annen opplevelse.

Etter denne lange innledningen tror jeg ikke det er behov for å forklare hvordan en-dagsruten fungerer, mens når det gjelder to-dagsruten: første dag går du opp til en av de to hyttene (Refuge du Toubkal og Refuge Toubkal Les Mouflons), her overnatter man før man fullfører oppstigningen neste morgen. Hyttene ligger omtrent 3 km fra toppen; avstanden er kort, men denne siste strekningen er veldig bratt, man stiger omtrent tusen meter i høyde, og det kan ta så mye som 3–4 timer. Når du har nådd toppen, kan du velge å gå tilbake til hytta for å spise lunsj eller gå ned direkte til Imlil. Hvis man velger tre-dagersruten, går man andre dag, etter å ha nådd toppen, tilbake til hytta, hvor man overnatter enda en natt og går ned til Imlil dagen etter.

Utsikt over Imlil og Toubkal-massivet til høyre, passet Tizi n’Mzik.

Hvis du vil, kan du booke det hele fra Marrakech, omtrent 150 € for to-dagersruten med full pakke (guide, hytte og transport), men hvis du organiserer det hele fra Imlil, kan du bruke mye mindre, særlig hvis du slår deg sammen med en gruppe. Guiden, som jeg husker er obligatorisk, koster offisielt 50 € per dag, uoffisielt 40 €, og hvis du er flink til å prute, kan du komme ned til 30 €. En liten parentes: siden det ble obligatorisk å ha guide, ser det ut til at alle landsbyens innbyggere er det; hvis du av en eller annen grunn vil ha en sertifisert guide, kan du kontakte den offisielle foreningen via nettstedet eller møte opp personlig på kontoret som ligger i Imlil (posisjon). Hvis du vil, er det også mulig å betale for å få sekken fraktet av et muldyr helt til hytta.

Uansett er prisen den samme uavhengig av antall deltakere, så jo flere personer du finner, desto mindre bruker du. Jeg skulle for eksempel ha sluttet meg til en gruppe på fem unge polakker jeg hadde blitt kjent med på guesthouset, som hadde avtalt 40 € per dag, så guiden ville ha kostet meg litt over 13 € totalt (40×2/6). Hytta kan du booke selv via nettstedet/e-post. Jeg hadde fått anbefalt Refuge du Toubkal, som koster 32 € for helpensjon. Kort sagt, selv med transport til og fra Marrakech ville jeg ha brukt omtrent 60 € på todagerstrekkingen.

Nicola, jeg er alene og må betale en guide bare for meg selv, hva kan jeg gjøre?

Du kan spørre rundt og se om det finnes guider som allerede har en gruppe, eller bare spørre de andre gjestene på overnattingsstedet der du bor, slik jeg gjorde, eller bruke min plan B, som går ut på å dra til kontrollposten nevnt tidligere, som ligger på dette punktet (31.122441, -7.921269), og slutte seg til den første gruppen som er villig til å ta deg med. Jeg spurte rundt hos flere personer (guider inkludert), og det ser ut til å fungere helt utmerket. Hvis du er der før 9:00, treffer du alle dagens grupper, og du bør ikke måtte vente særlig lenge før en guide er villig til å slippe deg gjennom sjekkpunktet sammen med gruppen sin for 100–200 dh.

Jeg har hørt historier om unge som i samråd med guiden passerte sjekkpunktet sammen og deretter gikk sine egne veier. Til slutt, hvis du bestemmer deg for å gjøre det på egen hånd, har hyttene en tendens til å bli fullbooket i helgene i høysesongen, så jeg anbefaler å booke i god tid (du kan alltids kansellere bestillingen uten kostnad) eller planlegge oppstigningen på hverdagene.

Øvre del av fossen i Imlil.

Imlil og fossene

Dette er en virkelig fin rundtur som passer for stort sett alle, med fine utsyn over landsbyen, fjellene, to fosser og en liten bygd med særpregede hus av leire og halm. Du finner GPS-koordinatene på denne lenken. De rette linjene er en grov framstilling av en nylig bygd grusvei som ikke finnes på kartet, men jeg forsikrer deg om at den er virkelig lett å følge. Den er derimot tegnet inn på Google Maps og er tydelig synlig også på satellittbilder. Det er 5–6 km til sammen, 2–4 timer avhengig av tempo og antall pauser. Turen inkluderer et besøk ved den populære fossen i Imlil.

Fossen i Imlil.

Tizi Oussem

En annen fin utflukt som dagstur fra Imlil er den som fører til landsbyen Tizi Oussem. Du finner GPS-koordinatene til ruten jeg fulgte på denne lenken. Man begynner med å gå opp mot passet Tizi n’Mzik (2 489 m) for deretter å gå ned mot landsbyen Tizi Oussem og fortsette langs Azzaden-dalen før man krysser en ås igjen og kommer til landsbyen Anfalkou. Når man har kommet til Tizi Oussem, må man gå noen kilometer langs veien, men det er ingen trafikk og utsikten er utmerket. Det er en ganske krevende rute, nesten 20 km med over 1 000 m høydeforskjell. Jeg brukte omtrent 8 timer med korte pauser. Når du kommer ut på veien i Anfalkou, er det bare å stoppe et hvilket som helst kjøretøy som er på vei opp mot Imlil; du bør ikke måtte vente særlig lenge. Jeg satt på en av de grønne minibussene som går fram og tilbake, de ba om 10 dh og jeg betalte uten å lage styr, men siden strekningen Imlil – Asni koster 8 dh, tror jeg riktig pris er 5 dh om ikke mindre.

Hvis dette virker for krevende som en dagstur, kan du bare gå opp til passet Tizi n’Mzik og så tilbake til Imlil uten å gå ned til Tizi Oussem; da blir det omtrent 8 km til sammen, med 700 meter høydeforskjell. Utmerket utsikt over begge dalene. Du kan også overnatte i Tizi Oussem; det finnes minst et par guesthouser pluss noen andre alternativer lenger nede i dalen (Azzaden Trekking Lodge, Gete anfa idâissa osv. osv.) og fullføre ruten på to dager. Til slutt, i stedet for å gå ned langs dalen, kan du gå opp til Igholiden-fossen ved å følge denne ruten. Jeg har ikke vært der, men å dømme etter bildene ser den virkelig stor ut. Trolig er det mye mer vann om våren enn om høsten.

Rhirhaia-dalen.

Tacheddirt

Med sine 2 314 meter er Tacheddirt Marokkos høyeste landsby, med fantastisk utsikt over Rhirhaia-dalen, og potensielt en ny fin utflukt med start fra Imlil. For å komme til Tacheddirt følger den korteste ruten delvis veien som forbinder de to landsbyene (om du vil, kan du kjøre bil til Tacheddirt). Det er omtrent 11 km og 800 m høydeforskjell; du finner GPS-koordinatene på denne siden, 3–4 timer avhengig av tempo. Man begynner med å gå opp mot passet Tizi n’Tamatert 2 320 m for deretter å gå slakt nedover dalen før man krysser den og går opp på den andre siden mot Tacheddirt.

Det andre alternativet er å ta den store runden via passet Tizi n’Aguersioual, hvorfra man går ned mot landsbyen Ikkis før man går opp igjen langs dalen til Tacheddirt. På denne måten blir ruten omtrent 3 km lengre. Du finner GPS-koordinatene på denne siden, 4–5 timer avhengig av tempo. Stistrekningen fra Imlil til passet Tizi Aguersioual er lett å følge, men til dels ikke i utmerket stand og litt eksponert. Ikke noe stort, men jeg ville unngått å gjøre det med barn. Jeg gikk opp den ene veien og ned den andre og fullførte rundturen i løpet av to dager.

Tacheddirt.

Når du har kommet til Tacheddirt, kan du i stedet for å gå tilbake til Imlil fortsette videre. Jeg møtte nemlig to unge franskmenn som skulle til Oukaimeden via passet Tizi n’Ou Addi, og den ene av dem skulle fortsette til Sitti Fadma, hvor det er noen relativt kjente fosser. Et annet alternativ er å gå opp til passet Tizi n’Tacheddirt (3 230 m). På den måten har man utsikt ikke bare over Rhirhaia-dalen ovenfra, men også over Ourika-dalen. Hvis du går i denne retningen, husk at man teknisk sett må ha guide når man krysser nasjonalparken, men det er ingen kontrollposter, og uansett bør ingen si noe til deg hvis du bare går opp til passet. Hvis du derimot tar Tizi n’Ou Addi-passet, er det, i motsetning til hva noen lokale kan fortelle deg, ikke nødvendig med noen guide. I Tacheddirt finnes det flere guesthouser, og jeg overnattet på Dar Bejmate – Chez Hassan. Rommene er spartanske og den varme dusjen tar du med bøtte, men gjestfriheten til Hassan, til tross for språkbarrieren, er noe eksepsjonelt. Maten er utmerket.

Til slutt er dette noen av de viktigste rundturene som kan gjennomføres på egen hånd eller nesten, men mulighetene er nærmest uendelige. For eksempel er en virkelig populær flerdagers trekking den som går hele veien rundt Toubkal-massivet, som beskrevet på denne siden, mens du på denne lenken finner alle trekkingturene som tilbys av den offisielle foreningen av guider i Imlil nevnt tidligere. Hvis du likevel ikke har lyst til å bli med på en tur eller uansett betale for en guide for å komme inn i nasjonalparken, tror jeg virkelig at de beste alternativene er de som er beskrevet så langt.

Ikkis.

Komme seg til Imlil

Den mest praktiske måten å komme seg til Imlil på er med grand taxi fra Marrakech. Stasjonen ligger på dette punktet. Prisen er 50 dh per person. Alternativt kan du ta en grand taxi mot Asni for 20 dh og deretter sette deg på en av de gamle grønne minibussene som lokalbefolkningen bruker til å pendle fram og tilbake langs dalen, til en pris av 8 dh. Alt dette gjelder selvfølgelig også i motsatt retning for å komme tilbake til Marrakech.

Overnatting i Imlil

Under det lange oppholdet mitt i Imlil overnattet jeg på tre ulike guesthouser. Dar Adouss tilbyr virkelig rimelige privatrom omtrent 15 minutter fra sentrum, men hvis det er ledig, tilbyr det nærliggende Dar Atlas etter min mening bedre service, mens hvis du leter etter noe rimelig midt i «sentrum», er Imlil Refuge ikke dårlig.

Solnedgang over Rhirhaia-dalen, Dar Bejmate – Chez Hassan.

Essaouira

Essaouira er et eksempel på en befestet havneby fra 1700-tallet som ligger noen få timer med buss fra Marrakech og derfor ofte besøkes som dagstur, men hvis tiden tillater det, anbefaler jeg å overnatte der minst én natt.

Hva du kan gjøre og se i Essaouira

Som for andre destinasjoner langs kysten egner stranden seg de fleste dager bedre til surfing og kitesurfing enn til bading, men ingen hindrer deg i å bade. I områdene rundt byen finnes det dessuten andre populære steder for vannsport: Sidi Kaouki, Moulay Bouzertoune og Cap Sim. De fleste surfe-/kitesurfeskolene tilbyr transport til den mest egnede destinasjonen ut fra dagens værmelding.

Essaouira.

Medinaen

Hvis du slett ikke er interessert i surfing og kitesurfing, ikke bekymre deg. Det historiske sentrum er ikke bare et Unesco-sted, men gitt beliggenheten ved havet er det etter min mening en av landets mest fascinerende medinaer. Ikke uten grunn har det blitt brukt som kulisse i noen filmer, blant dem nylig Game of Thrones. Noen severdige punkter er: Skala De La Ville (tilgjengelig fra dette punktet) der du kan gå på bymuren og en av bastionene; det står fortsatt originale kanoner der, og mer generelt føles det som å reise tilbake i tid. Inngangen er gratis, men du kan bare komme inn mellom 9:00 og 18:00. En annen del av festningsverket som er åpent for publikum, er Skala Du Port, altså bastionen ved havneinngangen. Her må man betale inngang, som inntil for noen år siden kostet 10 dh, men nylig er økt til 50 dh for utlendinger. Jeg bestemte meg for å ikke gå opp, men ifølge anmeldelsene er det ikke mye å se, selv om utsikten over byen, hovedtorget (Place Moulay Hassan) og havnen trolig ikke er dårlig.

Medinaen i Essaouira.

Når vi snakker om havnen, anbefaler jeg å gå en tur dit om kvelden når fiskerne selger dagens fisk. Lukten er ganske sterk, men mulighetene til å ta bilder eller bare se på kjøp og salg er virkelig noe unikt. Hvis du vil, kan du kjøpe fersk fisk og så la en restaurant i sentrum lage den til for en billig penge. Havnen ligger rett utenfor murene, bare gå gjennom Bab El Marsa. Alternativt kan du følge måkene!

Skala Du Port.

Dar Sultan

Dette palasset er kjent under mange navn, blant dem Sidi Mohammed ben Abdallah, Dar Soltane, Dar Es-Sultan, Dar Assoltane og til og med Maison Blanche. Det er alltid det samme stedet, som ligger på denne posisjonen sør for byen. Dessverre er det helt i ruiner, og det er ikke mye å se bortsett fra restene av noen mosaikker. Hvis du har tid, er det likevel en hyggelig spasertur. Mens jeg gikk der, kom det forbi flere grupper både på quad og til hest. Hvis du er interessert, kan jeg tenke meg at det er en morsom måte å utforske ruinene på.

Skala De La Ville.

Komme seg til Essaouira

Du kommer deg til Essaouira bare med buss. Supratours-stasjonen er den nærmeste sentrum og ligger på denne posisjonen, mens CTM har sin stasjon litt lenger sør på denne posisjonen. De direkte forbindelsene til Marrakech, Agadir og Casablanca er ganske hyppige, mens du til andre destinasjoner i landet kanskje må bytte buss. Lokalbusstasjonen, som kan komme godt med hvis du vil til et sted langs kysten mellom Essaouira og Agadir, ligger derimot på dette punktet.

Overnatting i Essaouira

Hvis du ikke har noe imot å bo omtrent 15 minutter fra det historiske sentrum, anbefaler jeg på det sterkeste Essaouira Beach Hostel. Det er det beste hostellet på hele reisen min i Marokko. Buffetfrokosten er virkelig raus, fellesområdene er fine og romslige, og de har en god del privatrom. Det er også mulig å ta leksjoner eller leie utstyr til surfing og kitesurfing direkte på hostellet, som ligger 50 m fra stranden.

Havnen.

Tamraght, Taghazout og Imsouane

Langs kysten mellom Essaouira og Agadir ligger det flere småbyer ved havet som tiltrekker seg først og fremst surfere, men ikke bare dem. De mest populære blant de reisende er: Tamraght, Taghazout og Imsouane.

Hva du kan gjøre og se i Tamraght, Taghazout og Imsouane

Hvis du ikke surfer, ville du trolig gjort best i å bruke tiden din et annet sted. Jeg ble et par dager i Tamraght fordi jeg ikke hadde det travelt og regnet med å besøke Paradise Valley, som jeg skriver om lenger ned, men havet, eller rettere sagt oseanen, er definitivt ikke noe utrolig, og det samme gjelder stranden som Tamraght og Taghazout deler. Jeg har ikke vært i Imsouane, men jeg kan tenke meg at det er det samme. Hvis du leter etter en badedestinasjon, tror jeg Middelhavskysten er mye vakrere.

Hvis du er interessert i surfing, er de beste bølgene mellom november og mars, men som nybegynner kan du surfe hele året. Hvis du leter etter en skole, ble jeg kjent med jenta bak wave-dance, som også driver hostellet (V&D Tamraght Surfers Hostel) der jeg bodde. Roberta kommer fra kantonen Ticino og snakker derfor perfekt italiensk, og har bodd i Marokko i omtrent 10 år. Hun virket som en veldig snill og hjelpsom person. Jeg ble også kjent med en jente som var gjest ved skolen og tok leksjoner, og hun virket ekstremt fornøyd, så selv om jeg ikke kan uttale meg av egen erfaring, anbefaler jeg i det minste å ta en titt.

Stranden i Tamraght og Taghazout.

Paradise Valley

Ifølge informasjonen jeg fikk da jeg kom dit, er Paradise Valley ikke lenger så mye Paradise. Tilsynelatende har den over årene blitt et veldig skittent og ofte overfylt sted, men noen mener at den likevel er verdt å besøke. Det som virkelig fikk meg til å la være, var at det ikke hadde regnet på mange måneder, og, igjen ifølge det jeg har fått høre, var de naturlige bassengene nesten tørre.

Uansett er posisjonen denne, ta gjerne en titt på nylige anmeldelser før du drar, og vit at vinterperioden er når det er mest vann. For å komme dit fra Tamraght, Taghazout eller Agadir med offentlig transport kan du sette deg på en hvilken som helst buss mot Aourir; du bør ikke måtte vente særlig lenge, for i tillegg til lokalbussene som forbinder Essaouira og Agadir, går også linjene 31, 32 og 33 i Agadirs regionbusser (5 dh). Når du har gått av i Aourir, bør grand taxiene stå mer eller mindre på dette punktet (spør i verste fall rundt, byen er virkelig kompakt), og de bør koste 20–30 dh per person, omtrent 45 minutter. Etter det jeg har lest, finnes det også direkte grand taxier fra stasjonen i Agadir for omtrent 50 dh. Når du kommer til parkeringsplassen, er det omtrent 15 minutter å gå ned til hovedområdet der de naturlige bassengene ligger.

Solnedgang i Tamraght.

Komme seg til Tamraght, Taghazout og Imsouane

Fra Essaouira anbefaler jeg å ta den første lokalbussen til Agadir; stasjonen ligger på dette punktet. I løpet av dagen går det en omtrent hver time på uregelmessige tidspunkter. Si fra hvor du skal, eller be om å få gå av når bussen kommer til landsbyen du har valgt. For Imsouane blir man sluppet av ved avkjørselen, hvor det vanligvis står taxier klare til å kjøre de omtrent 8 km ned til havet, mens avkjørselen til Taghazout ligger bare 1 km unna, så der kan du gå, mens veien bokstavelig talt går tvers gjennom Tamraght. Bussen koster 70 dh. Dette er en av de sjeldne anledningene der jeg anbefaler lokalbussen, fordi du i praksis kan be om å få gå av hvor du vil, i motsetning til Supratours og CTM, som kjører rett forbi mellom Essaouira og Agadir. Hvis du kommer fra Agadir, anbefaler jeg å gjøre det samme, altså ta lokalbussen mot Essaouira; busstasjonen ligger på dette punktet.

Overnatting i Tamraght, Taghazout og Imsouane

Jeg overnattet på V&D Tamraght Surfers Hostel; hostellet er splitter nytt og har en fantastisk terrasse. I Taghazout hadde jeg fått anbefalt Onda Surf, mens jeg i Imsouane ville tatt en titt på Imsouane Soul Lodge.

Solnedgang over Tamraght med Taghazout i det fjerne.

Agadir

Den brede stranden er populær først og fremst blant dem som leter etter en ferie på et av de mange resortene byen har (ta en titt på kyststrekningen på satellittkartet i Google Maps for å skjønne hva jeg snakker om), og den er ikke så ille, og det samme gjelder marinaområdet.

Hva du kan gjøre og se i Agadir

Agadir er kanskje den minst fascinerende destinasjonen på hele reisen min i Marokko, og for den gjennomsnittlige reisende tror jeg ikke det er verdt å dra dit med vilje. Det er en moderne by der det ikke er noe eller nesten ingenting igjen av det historiske på grunn av jordskjelvet som rammet den i 1960, men hvis du av en eller annen grunn befinner deg i området, finnes det i det minste et par ting du kan gjøre.

Souk El Had

Souk El Had er et gigantisk overdekket marked med over 6 000 butikker. Til tross for størrelsen er det relativt lett å finne fram. Selv om du ikke har tenkt å handle, kan du uten problemer tilbringe minst en time med å spasere der. Et steinkast unna ligger også Grande Mosquée d’Agadir; som vanlig kan man ikke gå inn, men inngangsfasaden er ikke dårlig.

Souk El Had.

Kasbahen

Av den gamle kasbahen som troner over Agadir, har jordskjelvet i 1960, som jevnet byen med jorden og drepte en tredjedel av befolkningen, bare spart de ytre murene, men til gjengjeld er utsikten utmerket. Jeg gikk med glede, men det tar minst en time fra sentrum, og siste strekning går oppover, så hvis du ikke har lyst til å anstrenge deg, kan du ta en taxi opp og så gå ned. Det bør koste 30–50 dh.

Medinaen i Agadir

Noen kilometer fra sentrum ligger en gjenskaping av hvordan Agadir var før det ødeleggende jordskjelvet. Jeg kan tenke meg at det kan være interessant hvis du har tenkt å tilbringe to uker på et resort, men personlig var jeg ikke interessert. Posisjonen er denne, inngangen koster 40 dh, og en taxi tur-retur som venter under besøket bør koste omtrent 100 dh.

Bønn i Souk El Had.

Tiout og Taroudant

I området rundt Agadir fikk jeg anbefalt Tiout og Taroudant; den første er berømt for oasen og den gamle kasbahen, mens den andre er en gammel befestet by som en kort periode var hovedstad i saadi-sultanatet før flyttingen til Marrakech. Å komme seg til Tiout med offentlig transport er ikke praktisk, men det finnes direkte bussforbindelser mellom Agadir og Taroudant. Alternativt finnes det organiserte turer som besøker begge byene i løpet av en dag for omtrent 350 dh.

Til slutt er Agadir Birds Valley en gratis zoo midt i sentrum. Da jeg var der, var den stengt, og ifølge anmeldelsene ser den uansett ut til å være i forfall, mens Crocoparc (offisielt nettsted) ser ut til å være et fint bevaringsprosjekt viet krokodiller, som fram til 1970-tallet fantes i landet i vill tilstand. Parken ligger utenfor byen, men det finnes en shuttle-tjeneste du kan lese om på denne siden.

Komme seg til Agadir

Jeg tror Agadir er en av de få byene som samler alle busselskapene i én enkelt stasjon, som ligger på dette punktet. Det er svært hyppige forbindelser med Essaouira og Marrakech, men også med svært mange andre byer i landet.

Overnatting i Agadir

Agadir har ikke mange alternativer når det gjelder rimelig overnatting. Jeg overnattet på Hotel Kamal City Center for omtrent 20 €, privatrom med eget bad, basseng og frokost, så alt i alt ikke dårlig, men det var en kampanje på, så jeg regner med at det vanligvis koster mer. Uansett anbefaler jeg det hvis du ikke finner noe bedre.

Agadir sett fra den gamle kasbahen.

Liten innledning: Aït-Benhaddou, Dadès-kløften, Todra-kløften og Merzouga, altså destinasjonene jeg snart skal skrive om, kombineres i en virkelig populær tur på tre dager og to netter med start fra Marrakech. Mens jeg bodde på Mosaic Hostel, var det nesten hver morgen en gruppe unge på hostellet som deltok på denne turen. Jeg valgte selvfølgelig å gjøre det på egen hånd, og jeg anbefaler det ikke bare for å spare litt, men framfor alt fordi det gir deg muligheten til å gå noen fotturer i Dadès-kløften og Todra-kløften. Hvis du ikke bryr deg i det hele tatt om å gå turer, bare vil se det som er å se og sette deg i en privat van uten å måtte forholde deg til offentlig transport, eller kanskje har lite tid, koster turen omtrent 100 €, og den inkluderer transport, overnatting, frokost og middag.

Aït-Benhaddou

Aït-Benhaddou var i mange år en viktig befestet landsby langs ruten mellom Marrakech og Sahara-ørkenen. I dag er den mest kjent for den utmerkede bevaringstilstanden og skjønnheten, som i årenes løp har gjort at den har dukket opp i en rekke filminnspillinger, blant dem Gladiator og Game of Thrones, for å nevne et par.

Hva du kan gjøre og se i Aït-Benhaddou

Etter min mening ligger sjarmen til Aït-Benhaddou helt og holdent i å se landsbyen på avstand; plassert på en høyde er den virkelig noe unikt. Når du er innenfor murene, føles det som å være i hvilken som helst annen medina, bortsett fra at praktisk talt ingen bor her lenger, og innbyggerne er erstattet av souvenirselgere. Gå opp til toppen av høyden, utsikten er slett ikke dårlig, men bortsett fra det er det ikke mye annet å gjøre eller se. Et par timer på det meste er alt du trenger.

For å komme inn i landsbyen, med mindre du vil betale avgiften/inngangen på 20 dh til «Kasbah-museet», tar du, når du ser mot Aït-Benhaddou, gangbroen til venstre eller går den store runden gjennom åkrene til høyre. Å overnatte i Aït-Benhaddou er alt annet enn nødvendig, men å se landsbyen opplyst ved daggry er virkelig noe spesielt.

Et fint utsiktspunkt like utenfor byen ligger på denne posisjonen, hvor det er en steinformasjon som ligner en frosk. Når det er sagt, har man etter min mening de beste utsiktene fra terrassene på hoteller og restauranter i landsbyen.

Soloppgang i Aït-Benhaddou, Chez Bilal Ait Ben Haddou.

Komme seg til Aït-Benhaddou

Med mindre du tar en lokalbuss som lar deg gå av hvor du vil, må du, selv om du kommer fra Marrakech, likevel reise helt til Ouarzazate. Herfra har du minst et par alternativer. Jeg lot meg overtale til å ta en lokal minibuss for 30 dh som gikk ved siden av busstasjonen akkurat på dette punktet; med forsinkede avganger og stadige stopp brukte jeg en time på 30 km. I etterpåklokskapens lys tror jeg det er mye bedre å sette seg på den første lokalbussen mot Marrakech (posisjon for stasjonen i Ouarzazate) og be om å få gå av ved krysset som fører til Aït-Benhaddou (10 dh) eller ta en grand taxi, hvis stasjon ligger bak busstasjonen på dette punktet; jeg er ikke sikker på om det finnes direkte (Ouarzazate – Aït-Benhaddou), men det finnes definitivt noen som går til krysset nevnt tidligere, og det koster 15 dh. Ved krysset står det andre grand taxier og venter, 10 dh for å kjøre til Aït-Benhaddou. For å komme tilbake til Ouarzazate gjør du som beskrevet, men omvendt. Med litt flaks kan du finne en direkte grand taxi (Aït Benhaddou – Ouarzazate) uten å måtte gå av ved krysset. Jeg prøvde for eksempel å haike da en taxisjåfør stoppet og sa at han skulle til Ouarzazate med en venn, og etter en kort prutingsrunde ble vi enige om 20 dh.

Hvis du vil besøke Aït-Benhaddou som dagstur fra Ouarzazate og ikke har noe imot å bruke litt mer penger, bør en taxi tur-retur som venter et par timer under besøket koste omtrent 150–200 dh.

Overnatting i Aït-Benhaddou

Jeg overnattet på Chez Bilal Ait Ben Haddou, et av de rimeligste alternativene jeg klarte å finne, og det viste seg å være et utmerket valg: omtrent 17 € med frokost inkludert. Utsikten fra rommet mitt var spektakulær, og det samme gjaldt utsikten fra terrassen som fungerer som restaurant, hvis meny har ærlige priser med tanke på beliggenheten. Anbefalt.

Utsiktspunktet like utenfor byen.

Ouarzazate

Ouarzazate er den viktigste byen langs veien som fører til Merzouga, men er likevel ganske kompakt og lite kaotisk etter marokkansk målestokk. Når du går i gatene, er det lite sannsynlig at du blir plaget slik som det kan skje andre steder.

Hva du kan gjøre og se i Ouarzazate

Jeg har vært i Ouarzazate to ganger, men aldri i mer enn et par timer, så kunnskapen min om byen er, for å si det mildt, begrenset. Jeg hadde tenkt å overnatte der en natt, men etter å ha snakket med et par reisende ombestemte jeg meg og valgte å bruke tiden et annet sted, siden det eneste stedet jeg virkelig var interessert i å besøke, var kasbahen, som på den tiden var stengt for publikum på grunn av restaurering. Inngangen koster 20 dh.

Hvis du er interessert, har byen to filmstudioer: Cinema Studio Atlas og CLA Studios. Begge tilbyr guidede turer, og inngangen bør koste henholdsvis 50 og 100 dh. CLA Studios regnes som det beste av de to. Du kan også besøke Oasis de Fint, som ligger omtrent 15 km sør for Ouarzazate og, som navnet antyder, er en naturlig oase rik på flora og fauna midt i det som i alle henseender er et ørkenlandskap. Til slutt, hvis du har bil, kan du gjøre et kort besøk ved solparken Noor, som ligger like utenfor byen, og hvis lysende tårn tydelig sees i det fjerne selv fra bussen. Det er ikke mulig å besøke anlegget, men du kan likevel beundre dette imponerende ingeniørverket på avstand.

Kasbahen i Ouarzazate.

Komme seg til Ouarzazate

Det er daglige bussforbindelser fra Marrakech, Tinghir, Boumalne Dades (knutepunktet for Dades-kløftene) og Merzouga. Den eneste direktebussen til og fra Merzouga drives av Supratours, hvis holdeplass ligger på dette punktet ved siden av Gare Routière, som er lokalbusstasjonen. Grand taxi-stasjonen ligger rett bak Gare Routière på dette punktet, og jeg tror det er det beste alternativet for turer til og fra Boumalne Dadès (60 dh) eller Tinghir (80 dh). CTM-stasjonen ligger derimot et par kilometer mot sentrum på dette punktet.

Overnatting i Ouarzazate

Jeg har ikke overnattet i Ouarzazate, men det eneste rimelige alternativet i sentrum ser ut til å være Hotel Atlas Ouarzazate. Det finnes et hostel med fine anmeldelser (Auberge De la Jeunesse) og et interessant sted omgitt av grøntområder (Bivouac Lot Of Stars), men begge ligger litt utenfor byen i retning Oasis de Fint. Etter min mening verdt å vurdere hvis du har bil.

Solnedgang i Dades-kløftene.

Dades-kløftene

Dades-kløftene er trolig favorittstedet mitt på hele reisen i Marokko. Kontrasten mellom det livlige grønne i åkrene i bunnen av dalen og de røde fjellveggene er virkelig en fryd for øyet.

Hva du kan gjøre og se i Dades-kløftene

De fleste besøkende nøyer seg med å kjøre veien som går oppover dalen og stoppe på noen utsiktspunkter, først og fremst «Serpent du Dades», altså Dades-slangen, en rekke hårnålssvinger som det ofte brukes bilder av for å reklamere for dalen. Det aktuelle utsiktspunktet ligger på dette punktet. Et annet fint utsiktspunkt er det som ligger foran «Les Pattes de Singes», altså apens poter, en virkelig spesiell og ikonisk steinformasjon. Posisjonen er denne.

Trekking i kløftene

Hvis du har lyst til å anstrenge deg litt og føle deg som en utforsker, er det minst to turer du kan gå i området rundt Tamellalt, som etter min mening er den ideelle landsbyen å bruke som base, særlig hvis du ikke har bil. På guesthouset ditt eller bare når du går på gaten, vil det ikke mangle på folk som tilbyr seg å være guide for å utforske kløftene; hvis det får deg til å føle deg tryggere, skal i hvert fall ikke jeg fortelle deg hva du skal gjøre, men jeg forsikrer deg om at man kan klare seg selv, slik jeg gjorde.

Canyon Des Doigts Du Singe.

Canyon Des Doigts Du Singe

Dette er en relativt populær rundtur som jeg absolutt anbefaler å gå, og som er beskrevet i detalj på denne siden. Den eneste justeringen jeg ville gjort, er å unngå å forlenge ruten unødvendig slik det vises på kartet, altså følge bare selve runden og ikke den lille varianten som beskrives på slutten av canyonen.

Hvis du kommer fra Tamellalt, kan du for å komme til inngangen til canyonen gå i bunnen av dalen mellom åkrene uten å gå opp langs veien; det er ikke alltid lett å finne stedene der man kan krysse vannløpene, men det er definitivt hyggeligere og kortere enn asfalten. Når du er kommet inn i kløften, anbefaler jeg å bare følge elveleiet til dette punktet (31.451859, -5.956731). Her må du klatre opp veggen til venstre og følge stien som går høyt; å fortsette i bunnen av kløften blir komplisert/umulig. Til tider må man huke seg ned eller klatre over steiner for å bane seg vei gjennom kløften; jeg syntes det var ekstremt morsomt, og landskapet underveis er utrolig. En av de vakreste stiene jeg noen gang har gått. Jeg brukte omtrent 4 timer på å fullføre runden fra Tamellalt. Hvis det nylig har regnet, eller også hvis det er risiko for kraftig nedbør, ville jeg, gitt stiens natur delvis langs en trang kløft, latt være.

Slutten av kløften.

Canyon de Sidi Boubkere

Dette er den andre kløften som er lett tilgjengelig fra Tamellalt; du finner ruten beskrevet på denne siden. Stien går høyt og er ikke alltid åpenbar, og på et visst punkt blir det farlig å fortsette, så gå videre så lenge du føler deg trygg. Utsikten over kløften er fantastisk. Alternativt kan man følge stien i bunnen av kløften, men etter en stund kommer man til et punkt der vannet er for dypt til å gå videre. Hvis du vil, kan du bade.

Til slutt er det en hyggelig opplevelse, tilgjengelig for hvem som helst, å bare gå mellom åkrene i nærheten av Tamellalt uten nødvendigvis å gå opp i kløftene.

Canyon de Sidi Boubkere

Overnatting i Dades-kløftene

Særlig hvis du ikke har bil, anbefaler jeg å overnatte i Tamellalt og omegn. Personlig bodde jeg på Maison D’hote Amazir, et av de rimeligste alternativene som finnes; rommene er litt gammeldagse, men rene, den eldre eieren er virkelig snill, og maten er utmerket. Utsikten fra terrassen er trolig den beste i landsbyen. Et litt dyrere alternativ som en god del folk hadde anbefalt meg, er Monkey Fingers by Fatima Mellal.

Komme seg til Dades-kløftene

Det første trinnet er å komme seg til Boumalne Dades, hvor krysset til veien som går oppover dalen med Dades-kløftene ligger. Boumalne Dades er også et offisielt stopp for CTM, så du kan ta bussen, men hvis du kommer fra Ouarzazate eller Tinghir og ikke vil tilpasse reisene dine til de få daglige bussene, tror jeg det er mye mer praktisk å ta en grand taxi. Som nevnt flere ganger ligger grand taxi-stasjonen i Ouarzazate rett bak Gare Routière på dette punktet, en plass koster 60 dh, mens grand taxiene fra Tinghir koster 25 dh; grand taxi-stasjonen i Tinghir ligger på dette punktet. Når du har kommet til grand taxi-stasjonen i Boumalne Dades på dette punktet, kan du ta en ny grand taxi mot Tamellalt, som bør koste omtrent 20 dh, eller gå noen hundre meter til rundkjøringen der avkjørselen til Dades-kløftene ligger og haike; det gjorde jeg, og etter omtrent tre minutter fikk jeg skyss. For å komme tilbake til Boumalne Dades regnet jeg med å gjøre det samme, men jeg var enda heldigere, for eieren av hotellet skulle akkurat den dagen ned til dalen og ga meg derfor skyss i bilen. Hvis du ikke vil haike, går det også lokale minibusser som kjører fram og tilbake ofte. Uansett er det bare én vei, enten går du opp eller ned, så det er virkelig lett å få skyss.

Soloppgang i Tamellalt, Maison D’hote Amazir.

Tinghir og Todra-kløftene

Tinghir eller Tinerhir er ikke en spesielt interessant by, men er knutepunktet for de populære Todra-kløftene og derfor ofte med som etappe før videre reise mot Merzouga.

Hva du kan gjøre og se i Tinghir

Som nettopp nevnt brukes Tinghir først og fremst som base for å utforske Todra-kløftene, men hvis du har tid til overs eller bestemmer deg for å bli lenger, kan du besøke Ikalalne-moskeen, som ligger på den andre siden av elven. Det er en gammel moske ute av bruk som man kan besøke. Vokteren ved inngangen tilbyr mer enn gjerne en «guidet tur».

Tinghir sett fra terrassen på Hike and Chill Hostel.

Todra-kløftene

Mange nøyer seg med et kjapt besøk ved den ikoniske innsnevringen der de majestetiske, loddrette veggene av rød stein står på ikke mer enn omtrent hundre meter fra hverandre, men hvis du har tid og lyst, anbefaler jeg på det sterkeste å gå rundturen til fots som er beskrevet på denne siden.

Jeg gikk turen sammen med en ung engelskmann og en kanadier på rundt seksti som jeg ble kjent med på hostellet, så vi tok det veldig rolig, blant annet fordi vi begynte å gå rundt tolv, så det var ganske varmt under oppstigningen. Vi brukte nesten 5 timer, men med tanke på de mange pausene tror jeg det uten problemer kan fullføres på 3–4 timer. Det er en virkelig hyggelig rundtur som gir utmerket utsikt over området rundt.

Kanadieren hadde leiebil, så vi trengte ikke å ta taxi, men hvis du ikke er like heldig, kan du på dette punktet ta en grand taxi til kløftene for 10 dh. Hvis du også kommer med bil, er det en stor parkeringsplass der jeg har markert starten på stien.

Inngangen til Todra-kløftene

Klatring

Todra-kløftene er dessuten et spesielt populært sted for klatring. Det finnes hundrevis av ruter for stort sett alle nivåer. Aventure Verticale er det viktigste selskapet; de var de første som bygde opp en virksomhet rundt klatring, og etter det jeg har fått høre, vedlikeholder de mange av rutene de selv har åpnet. Det tilbys kurs, guidede bestigninger og muligheten til å leie bare utstyr. Det finnes dessuten ekte via ferrata-ruter. Dagen før trekkingen fortalte kanadieren at han hadde gått en via ferrata sammen med en guide han hadde kontaktet via hostellet, for 150 dh, og han var blitt begeistret.

Til slutt, om kvelden da vi kom tilbake til hostellet, tok eieren Jamal oss med til en hammam (et slags tyrkisk bad) hvor vi for 100 dh fikk skrubbebehandling og massasje. Dessverre har jeg ikke den nøyaktige posisjonen, for jeg satte meg i bilen med bare et håndkle, men selv om man kan oppleve hammam hvor som helst i landet, anbefaler jeg det hvis du tilfeldigvis overnatter på Hike and Chill Hostel og ikke har prøvd det ennå.

To klatrere i Todra-kløftene.

Komme seg til Tinghir

Tinghir har daglige bussforbindelser fra Marrakech, Ouarzazate, Boumalne Dades og Merzouga. CTM-bussene stopper på dette punktet, mens Supratours (det eneste selskapet med en daglig buss mot Merzouga) skal visstnok stoppe her, men det er jeg ikke sikker på. Lokalbusstasjonen ligger på dette punktet nær grand taxi-stasjonen.

Overnatting i Tinghir

Jeg anbefaler Hike and Chill Hostel. Hostellet er rent, frokosten utmerket, og det samme gjelder utsikten fra terrassen. Eieren Jamal er en virkelig gjestfri fyr og en utmerket kokk.

Trekking i Todra-kløftene.

Merzouga

Merzouga regnes som den opplagte byen for alle som vil begi seg ut i Sahara-ørkenen.

Hva du kan gjøre og se i Merzouga

Mange, meg selv inkludert, gjør et kjapt besøk i Merzouga, akkurat nok tid til å ta turen ut i ørkenen. Jeg hadde tenkt å overnatte minst en natt i byen, men av praktiske hensyn foretrakk jeg å benytte meg av den sikre skyssen i bilen til min kjære kanadiske venn som hadde det travelt med å komme tilbake til Casablanca. Uansett, hvis du bestemmer deg for å bli, er det minst et par ting du kan gjøre.

For eksempel kan du gå til innsjøen Dayet Srij, som ligger bare et par kilometer fra Merzouga; det er en sesongbasert innsjø, så hvis du besøker regionen for sent på sesongen, kan den være helt tørr, men ellers kan man blant de mange fugleartene se flamingoer, eller du kan gå opp på toppen av Grand Dune for soloppgang eller solnedgang. Til slutt, for dem som liker motorer, er det mulig å leie quad og motocross for å kjøre opp og ned dynene.

Solnedgang i ørkenen.

Ørkentur

Det finnes alternativer for stort sett alle smaker, priser og varighet, men la oss si at «standardturen» innebærer avreise på kamel sent på ettermiddagen fra Merzouga med et stopp for å se solnedgangen fra dynene før man drar videre til leiren. Om kvelden etter middag spilles det tradisjonell musikk rundt bålet under stjernehimmelen. Om morgenen spiser man frokost og rir deretter tilbake til Merzouga på kamel. Du kan ha med en liten ryggsekk på kamelen, mens størsteparten av bagasjen din havner på en jeep som venter på deg i leiren. Jeg organiserte det hele med Mustafa Camp Merzouga og anbefaler det alt i alt. Teltene var rene, det samme gjaldt toalettene med dusj og det hele, og maten var slett ikke dårlig. Jeg betalte 30 € alt inkludert, bortsett fra vann. Du kan kontakte dem via nettstedet eller på WhatsApp på +212 666-766093. La det være helt klart: man kan definitivt bruke mindre, få en mer luksuriøs eller mer avsidesliggende opplevelse (man kommer seg ikke særlig langt bort fra Merzouga), men for oss gikk det mer enn godt nok. Kontakten hadde jeg fått av andre reisende noen uker i forveien, så jeg ble enig med Mustafa via WhatsApp, og da vi kom til byen på ettermiddagen, hadde vi allerede alt organisert og dro på turen.

Melkeveien.

Komme seg til Merzouga

Som skrevet tidligere var jeg heldig og ble kjent med en kanadisk mann i Tinghir som mer eller mindre hadde det samme programmet og ga meg skyss i leiebilen sin, så jeg kom til Merzouga komfortabelt sittende i bilen hans. Uansett, den eneste bussen som forbinder Merzouga direkte med Marrakech og alle de andre destinasjonene underveis (Tinghir, Ouarzazate og Boumalne Dades) går én gang om dagen klokken 8:00 og er fra selskapet Supratours. Alternativet er å ta en Grand Taxi fra Tinghir til Errachidia/Rissani/Arfoud og deretter en annen direkte til Merzouga. Med litt flaks må du bare bytte taxi én gang. Det er også greit å vite at det, avhengig av reiseruten din, går en interessant direkte nattbuss fra Fès, eller alternativt kan du ta CTM-bussen direkte til Rissani og deretter en grand taxi til Merzouga. Hvis du vil, kan du dele opp reisen ved å overnatte i Rissani, som tilsynelatende ikke er så ille. Du finner noe informasjon på denne siden (på engelsk).

Overnatting i Merzouga

Personlig har jeg ikke overnattet i Merzouga, men to unge hadde anbefalt meg på det sterkeste Le Gout Du Sahara (formerly Hostel Hassan), og når jeg ser på anmeldelsene, er jeg slett ikke overrasket over begeistringen deres.

Tradisjonell musikk rundt bålet.

Andre destinasjoner å vurdere

Så langt har jeg skrevet om destinasjonene jeg besøkte under reisen min, men selvfølgelig er det mye mer å se, så nedenfor nevner jeg noen interessante steder.

Plage Lagzira

Lagzira-stranden med sine ikoniske naturlige buer regnes som en av de mest pittoreske strendene i landet. Jeg ble kjent med et ungt fransk par som nylig hadde vært der og beskrev den med begeistring. Du finner ekstremt presise anvisninger for hvordan du kommer deg dit fra Agadir i denne artikkelen.

Rosedalen

Rosedalen ligger langs veien som fører til Dades-kløftene fra Ouarzazate og kan være en fin måte å dele opp reisen ytterligere på eller bare besøke et område litt utenfor de viktigste turistrutene. Hvis du er interessert, finner du en interessant artikkel på denne siden.

Alnif, Tazzarine og Draa-dalen

Særlig hvis du reiser med bil, kan du, etter å ha gjennomført den klassiske ruten Aït-Benhaddou – Dades-kløftene – Todra-kløftene – Merzouga, bestemme deg for å reise tilbake mot Marrakech via den store runden mot sør og besøke Alnif, Tazzarine og Draa-dalen. I Alnif ligger en viktig fossilforekomst, og det finnes minst et par butikker som selger funn og tilbyr guidede turer. I Tazzarine finnes det derimot graver etter muslimske helgener og stedet Ait Ouazik, hvor det finnes hulemalerier som er omtrent 7 000 år gamle. Til slutt er det langs Draa-dalen mange kasbaher som kan besøkes og andre aktiviteter du kan lese om på denne siden.

El Jadida

El Jadida er en liten kystby litt over en time fra Casablanca. Her kan du besøke sisternen bygget av portugiserne og stranden Plage Haouzia hvor du kan se et vrak kalt Marokkos Titanic. Generelt skal det visstnok være en hyggelig liten by der du kan tilbringe en dag eller to.

Al Hoceima og Nador

Al Hoceima og Nador (på engelsk) er to populære destinasjoner langs Middelhavskysten. I omegnen ligger noen av Marokkos vakreste strender. Hvis du leter etter en badedestinasjon, er dette trolig de beste alternativene Marokko har å by på.

Forslag til reiseruter i Marokko

For å besøke alle stedene som er beskrevet, ville det tatt nesten to måneder. Siden mange ikke har så mye tid til rådighet, nevner jeg nedenfor noen reiseruter som kan brukes som inspirasjon til å bygge en reiserute etter egne interesser og i lys av det som er beskrevet så langt. Hvis du bare har en helg, er det trolig det beste alternativet å velge én enkelt by mellom Marrakech og Fès.

Reiseruter på 3–4 dager i Marokko

For en reise på 3–4 dager i Marokko ville jeg valgt å besøke maksimalt to byer. Det avhenger selvfølgelig mye av hvilken flyplass du ankommer, men noen ideer kan være følgende. Hvis du flyr til Fès, kan du inkludere en natt i Chefchaouen eller i nærliggende Meknès; min preferanse går helt klart til den blå byen. For fly til Marrakech kan du overnatte en natt i Essaouira; hvis du har fire dager og tre netter, kan du gjøre et kort opphold i byen og delta på turen på 2 netter og tre dager som er nevnt i guiden (Aït-Benhaddou, Dadès-kløften, Todra-kløften og Merzouga). For fly til Tanger anbefaler jeg å inkludere en natt i Chefchaouen. Til slutt, hvis du flyr til Casablanca eller Agadir, ville jeg overnattet der én natt på det meste og tilbrakt resten av tiden i Marrakech.

Reiserute på 5 dager i Marokko

For en reise på 5 dager i Marokko gjelder det som er sagt om reiserutene på 3–4 dager fortsatt, i store trekk ikke flere enn to byer. Hvis du flyr til Marrakech, tror jeg det er en utmerket idé å inkludere turen på 2 netter og tre dager (Aït-Benhaddou, Dadès-kløften, Todra-kløften og Merzouga).

Reiserute på en uke i Marokko

Med en uke til rådighet åpner det seg mange muligheter. I den nordlige delen av landet kan du, hvis du flyr til Fès, besøke byen og deretter fortsette nordover og besøke Chefchaouen, Tanger og kanskje Tétouan. Alternativt kan du ta runden med klokken via Meknès og Rabat før du kommer til Tanger, men personlig ville jeg alltid inkludert Chefchaouen.

I den sørlige delen av landet, hvis du flyr til Marrakech, ville jeg definitivt gjort den klassiske ruten mot ørkenen (Aït-Benhaddou, Dadès-kløften, Todra-kløften og Merzouga) og deretter trolig valgt et annet mål blant Essaouira, Casablanca og Imlil avhengig av interessene dine.

To ukers reiserute i Marokko

Med to uker til rådighet kan du bare kombinere de to ukesrutene som nettopp er beskrevet.

Tre ukers reiserute i Marokko

For en tre ukers reise i Marokko kan du gjennomføre runden i den nordlige delen av landet og den i sør i et relativt rolig tempo og inkludere noen andre destinasjoner imellom, som Rabat og Casablanca. I store trekk ville jeg gjort det som er beskrevet på kartet her nedenfor.

Reiserute på en måned i Marokko

Med en måned eller mer til rådighet kan du, hvis du beveger deg raskt, mer eller mindre besøke de fleste stedene som er beskrevet i denne guiden. Reiseruten jeg anbefaler å følge for å optimalisere reisene, er den du ser beskrevet på kartet her ovenfor.

Komme seg rundt i Marokko

Først og fremst anbefaler jeg på det sterkeste å laste ned Organic Maps. Jeg har brukt de verdifulle offline-kartene i mange år, og jeg tror de er spesielt nyttige i Marokko, hvor kartene, i motsetning til Google Maps, også inne i de ulike medinaene er detaljerte og lar deg navigere uten store problemer i det som til tider kan virke som regelrette labyrinter.

Dessuten har jeg, som du kanskje har lagt merke til, i løpet av guiden ofte nøyd meg med å nevne plasseringen til jernbanestasjonen og CTM-busstasjonen. Det er fordi jeg for de fleste reiser mellom to destinasjoner fraråder å bruke andre transportmidler. Et annet punktlig og pålitelig busselskap er Supratours; det siste er delvis statlig eid og hjelper i praksis til å fylle tomrommet i jernbanenettet, så generelt ligger Supratours-busstasjonen alltid ved siden av jernbanestasjonen, og det er også mulig å kjøpe kombibilletter (tog + buss), noe som er veldig praktisk hvis du skal til en destinasjon der strekningen bare delvis dekkes av jernbanenettet.

Taxi til Herkuleshulene.

Tog i Marokko

Togene, der de finnes, er generelt det beste alternativet for å reise mellom destinasjoner. Jeg har alltid kjøpt billetten direkte på stasjonen og aldri hatt problemer med å finne plass, men hvis du vil, kan du kjøpe på nett eller uansett sjekke avgangstidene på ONCFs nettsted. De viktigste byene av turistinteresse som er knyttet til jernbanenettet, er: Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknès, Fès og Tanger. Som tidligere nevnt går det også høyhastighetstog mellom Casablanca og Tanger.

Busser i Marokko

Som nevnt er de to busselskapene jeg anbefaler å bruke Supratours (hvis du har problemer med nettstedet, kan du bare bruke nettstedet til ONCF) og CTM. Bussene er komfortable og framfor alt punktlige. Du kan uten problemer sjekke avgangstidene på nett, og i hvert fall for CTM er det enkelt og praktisk å kjøpe billetten på nett. Supratours og CTM har vanligvis sine egne private terminaler som ikke må forveksles med Gare Routière, hvor «lokalbussene» går fra. Disse dekker mer eller mindre de samme strekningene og er litt rimeligere, men kan være et regelrett mareritt: avganger uten faste tider, busser i elendig stand og stadige stopp for å slippe av og ta på folk hvor som helst langs ruten. La det være helt klart, jeg har reist under verre forhold, og det er definitivt ikke verdens undergang, men når det er mulig, anbefaler jeg på det sterkeste å reise med tog, og hvis du må ta buss, er CTM og Supratours mye bedre. Den eneste virkelige fordelen med lokalbussene er at de stopper overalt, så om nødvendig kan du gå på og av også når du er midt i ingenting, noe som i noen tilfeller kan være virkelig nyttig.

Hvis du av en eller annen grunn må ta en lokalbuss på stasjonen, blir du 9 av 10 ganger i det øyeblikket du går inn, eller til og med i nærheten, oppsøkt av noen som er klare til å selge deg billetten du trenger. Det kan være nyttig for å komme seg gjennom kaoset, men vit at den samme billetten trolig koster mindre hvis du kjøper den direkte i billettluken inne på stasjonen. Det er dessuten greit å vite at hvis du reiser med en stor ryggsekk/koffert som du ikke kan ha med om bord, koster hvert kolli som havner i bagasjerommet på bussen 5 dh, i store trekk uansett busselskap.

Togstasjonen i Casablanca.

Taxi i Marokko

Det finnes to typer taxi i Marokko: grand taxis (store taxier) og petits taxis (små taxier). Grand taxiene som er nevnt flere ganger i denne guiden, kan sammenlignes med colectivos i Latin-Amerika, altså taxier, vanligvis minivaner med sju seter, som dekker bestemte strekninger til en fast pris og kjører først når de er fulle (eller noen betaler for den manglende plassen). Selv om de er litt dyrere enn bussene, er de i mange situasjoner mye mer praktiske. Mer eller mindre alle byer har en regelrett «grand taxi-stasjon» med en liten billettluke der noen noterer hvem som skal hvor og organiserer avgangene. På de større stasjonene er det regelrette plattformer nummerert etter destinasjon, og man får en slags sjetong som skal leveres til sjåføren før avreise som bevis på at man allerede har betalt for turen.

Petits taxis er derimot de tradisjonelle taxiene som dekker korte distanser innenfor byene. Ifølge loven har de taksameter, men særlig på turiststeder nekter de å bruke det. I så fall er det avgjørende å bli enig om prisen før du setter deg inn og reiser, og å gå ut fra at de prøver å lure deg. Å få prisen ned med mer enn 50 % fra utgangsprisen er ikke så uvanlig. Ideelt sett bør du spørre hostellet/hotellet ditt hva en bestemt strekning koster. I noen byer, for eksempel Essaouira, har taxiene innenfor bygrensene en fast pris uansett hvor du skal. I Essaouira er den 7 dh om dagen og 10 dh om natten.

Haiking i Marokko

Å haike i Marokko er ikke bare mulig, men også relativt enkelt. Jeg har gjort det ved tre anledninger og har aldri ventet mer enn 5 minutter. På samme måte ble jeg kjent med andre reisende som har brukt det med hell. Hvis du vil gjøre som lokalbefolkningen, bruker du pekefingeren til å vise retningen du skal i, i stedet for å stikke ut tommelen. Dette er det samme signalet som lokalbefolkningen bruker for å stoppe busser og grand taxier. I praksis stikker du ut pekefingeren hver gang du trenger skyss!

Guiden vår i ørkenen.

Leie bil i Marokko

Å leie bil for å reise rundt i Marokko er definitivt et godt alternativ. Veiene er for det meste i god stand, og trafikken, bortsett fra i de store byene, er slett ikke ille. Jeg ble kjent med en god del reisende som valgte denne løsningen, og jeg har også fått med meg noen sjenerøse skysser gratis. Selvfølgelig øker kostnadene ikke så lite, særlig hvis man reiser alene, men friheten bilen gir, er absolutt ikke til å undervurdere. I tilfelle du lurer på det, kan du kjøre i Marokko med italiensk førerkort i inntil tre måneder (reglene varierer etter hvilket land som har utstedt førerkortet, så sjekk hva som gjelder for deg). Hvis du vil ta en titt på en aggregator for bilutleie, kan du se på discovercars.

Et annet fremkomstmiddel som ser ut til å være ekstremt populært, særlig i ørkenområdet, er motorsykkel. Jeg har mistet tellingen på gruppene av motorsyklister jeg har møtt mellom Marrakech og Merzouga. Kløfter, hårnålssvinger og lite nedbør ser ut til å være en ettertraktet kombinasjon for tohjulsentusiaster.

Innenlandsfly i Marokko

Under reisen tok jeg ikke noe innenlandsfly, men de kan være et godt alternativ for dem som har lite tid og vil dekke lange avstander, for eksempel strekningen Fès–Marrakech. Flyene kan være ganske billige hvis de bestilles i god tid. Royal Air Maroc og Air Arabia Maroc er de to ledende selskapene.

Todra-kløftene.

Reise til Marokko: kostnader

Hvor mye koster en reise til Marokko? I løpet av min seks ukers reise (43 dager, for å være nøyaktig) brukte jeg nøyaktig 1 046,12 €, altså litt over 24 € om dagen. I tillegg kommer flyet Treviso–Fès til 14,99 € og Marrakech–Treviso til 37,88 € med Ryanair uten innsjekket bagasje (du kan se nøyaktig hva jeg hadde med i denne videoen (på italiensk, men du kan slå på tekstingen)) og til slutt reiseforsikringen Globelink til 61,02 €. Til sammen kostet reisen meg dermed 1 160 €. Selvfølgelig øker kostnadene for en kort reise der man kanskje flytter seg oftere, og på samme måte er det ikke alle som er villige til å reise billig slik jeg gjør, men jeg forsikrer deg om at jeg aldri gikk glipp av noe, og generelt er Marokko uten tvil et billig reisemål.

Kostnader for overnatting i Marokko

Bortsett fra Casablanca og Agadir vil jeg si at jeg i gjennomsnitt brukte rundt 10 € per natt på overnatting. De viktigste turistdestinasjonene har et bredt utvalg av hosteller som holder konkurransen høy og prisene lave, men man ender likevel opp med å betale omtrent 8–10 € for en seng på sovesal på et godt hostel, mens jeg utenfor de store byene hadde ganske mange private rom på guesthouser og små hoteller til 10–15 € per natt. Hvis du reiser som par, kan du få private rom praktisk talt overalt for 20–30 € per natt, altså 10–15 € per person.

Kostnader for transport i Marokko

Transport over land er ganske billig etter europeisk målestokk. Som en generell regel betaler man 2–3 € per times reise med buss/tog, mens grand taxier er litt dyrere og ligger på omtrent 4–5 € per times reise.

I smågatene i Tétouan.

Kostnader for mat i Marokko

Marokkansk mat er ikke bare deilig, men også ganske billig. Det avhenger selvfølgelig av hva slags restaurant du leter etter, men hvis du ikke har altfor høye krav, koster en tagine eller en couscous, som aldri mangler på menyen, 30–70 dh avhengig av hvor du er og om hovedretten inngår i en meny eller ikke. For eksempel er fastprisen for middag på mange guesthouser 70 dh, men da er det også inkludert en forrett (ofte harira, også kjent som marokkansk suppe, eller en salat) og dessert. Det samme gjelder dagens meny som tilbys av noen restauranter i byene.

Couscous trenger vel neppe noen presentasjon, mens tajine er navnet på den tradisjonelle kjegleformede leirgryten. Generelt får enhver rett som tilberedes i den gryten navnet tajine. Til hovedingrediensen, for eksempel kylling, tilsettes nesten alltid grønnsaker, og retten serveres med brød.

Til slutt: selv om Marokko er et islamsk land, er det likevel mulig å kjøpe alkohol i de store byene. Prisene er litt oppblåste, men hvis du går til supermarkedet, er det ikke så ille. Carrefour, som finnes mer eller mindre overalt i landet, har som regel en avdeling for alkoholholdige drikkevarer, og jeg anbefaler Carrefour også hvis du skal gjøre vanlige innkjøp. Prisene på frukt og grønnsaker er i noen tilfeller sammenlignbare med dem på markedet, man finner litt av hvert, og man kan betale med kort. Carrefour var uten tvil mitt faste supermarked, særlig i første del av reisen midt under ramadan, da jeg ofte gikk og kjøpte meg lunsj midt på dagen.

En kyllingtajine.

Andre kostnader (uttak og SIM-kort)

La oss begynne med kostnadene for uttak, som kan reduseres til null hvis du bruker de beste kortene for reising. Al Barid Bank lar deg nemlig ta ut penger uten gebyrer. Det er den marokkanske postens bank (Poste Maroc), så det finnes filialer mer eller mindre overalt i landet. Jeg har alltid tatt ut penger her. Så vidt jeg vet tar alle de andre bankene et gebyr på 20–30 dh per uttak.

Når det gjelder SIM-kort, er det tre selskaper i landet: Orange, Inwi og Maroc Telecom. Hvis du bare besøker noen få byer, er det likegyldig hvilket du velger, men når du kommer til mer avsidesliggende områder, har Maroc Telecom bedre dekning. Det var en god del anledninger der jeg hadde signal mens andre reisende med Orange ikke fikk det. Jeg kjøpte SIM-kortet mitt i en offisiell butikk og registrerte det i mitt eget navn (ta med passet) til 10 dh. Gigabyte koster i praksis 10 dh per stykk, 50 dh for pakken på 5 GB, 100 dh for 10 GB og så videre. Noen selger SIM-kort på gata, men etter det jeg har fått høre, slutter de noen ganger å virke uten grunn.

Hvis du har en telefon som støtter eSIM og vil ha bekvemmeligheten av å kunne surfe med en gang uten å måtte kjøpe et lokalt SIM-kort, anbefaler jeg å bruke en tjeneste som den som tilbys av Airalo og Ubigi. Hvis du velger denne løsningen, er det likevel minst et par ting du bør tenke på. For det første koster gigabyte, med sjeldne unntak, mye mer enn det ville kostet med et lokalt SIM-kort; for det andre er ikke alltid deres lokale partner den med best dekning i området.

I praksis tror jeg at de fleste reisende bør kjøpe et lokalt SIM-kort (eller kanskje prøve å kjøpe eSIM-en til en lokal leverandør), men jeg oppfordrer deg til å gjøre dine egne vurderinger, siden unntakene ikke mangler. Da jeg for eksempel besøkte Japan, var abonnementet fra Ubigi rimeligere enn noe lokalt SIM-kort jeg kunne kjøpt uten å bevise at jeg var bosatt der.

Blå dør i Chefchaouen.

Reise til Marokko: sikkerhet

Er Marokko et trygt land? Det avhenger selvfølgelig mye av hva du mener med trygt, men i store trekk har ikke Marokko sikkerhetsproblemer slik som andre deler av verden. Kriminalitetsratene er bare litt høyere enn i Italia. Jeg har møtt mange kvinnelige soloreisende så vel som hele familier med barn på slep. Til tross for den ubehagelige indirekte opplevelsen i Chefchaouen følte jeg meg aldri i fare under reisen, de fleste marokkanere er vennlige og gjestfrie mennesker. Selvfølgelig må man bruke sunn fornuft som alle andre steder i verden, men hvis du følger rådene mine, tviler jeg på at du får noen problemer. Det eneste problemet som er verdt å fremheve, er det som har med svindel å gjøre, eller i hvert fall et «middels nivå» av pågåenhet og i noen tilfeller aggressivitet mot turister, som setter Marokko øverst på denne spesielle personlige rankingen. Å gå gjennom gatene på et turiststed uten stadig å bli oppsøkt av noen som vil selge deg den ene eller andre tingen, påståtte guider som vil tilby tjenestene sine, unge gutter som tilbyr seg å gå med deg et sted bare for å praktisere språket og så ender opp med å be deg om penger for å ha fulgt deg, og tusen andre situasjoner som kan drive deg til vanvidd, er dessverre altfor vanlig. Jeg synes det er veldig synd, for det får ofte den reisende det gjelder til å ignorere alle lokale som tar kontakt, selv når vedkommende har gode hensikter. La det være helt klart at jeg ikke vil avskrekke noen fra å besøke landet, men dette er realiteten, eller i hvert fall det jeg selv opplevde, og jeg tror det er best å komme forberedt.

Til slutt, hvis du har tenkt å gå til toppen av Toubkal og dermed gå trekking i mer enn 3 500 meters høyde, er de eneste to forsikringene som dekker denne aktiviteten (så vidt jeg vet) World Nomads, som lar deg forsikre trekking opp til 6 000 meter (ved å legge den til som ekstra aktivitet slik det vises på denne siden), og TrueTraveller, som ved å legge til pakken «Extreme Pack» gir dekning for trekking over 4 600 m. Som nevnt tidligere stopper de fleste andre forsikringene på 3 500 meter, noen også lavere.

Planlegger du en reise til Marokko? Ta en titt på disse innleggene:

Hvilken reiseryggsekk du bør velge

Hva du bør ta med på reise

Har du noen spørsmål? Oppdatert informasjon? Ikke nøl med å legge igjen en kommentar eller skriv til meg på Instagram!

Siden jeg ikke lenger har annonser på nettstedet: Hvis du syntes artikkelen var nyttig, kan du gjerne kjøpe reiseforsikringen din via en av lenkene her på nettstedet. Slik støtter du arbeidet mitt uten at det koster deg noe ekstra. Bor du i EU eller Storbritannia, anbefaler jeg True Traveller. For alle andre anbefaler jeg HeyMondo, som gir 5 % rabatt. Takk for støtten!

For donasjoner/virtuelle pizzaer og øl 🙂

Likte du innlegget? Pin det!