Voyage au Nicaragua en indépendant
Le Nicaragua a été sans l’ombre d’un doute mon pays préféré pendant mon voyage en sac à dos en Amérique centrale. Volcans, villes coloniales, îles paradisiaques et activités uniques au monde, le tout à des prix cassés.
Que tu cherches de la nature, de la culture ou de l’aventure, le Nicaragua a quelque chose à offrir à tout le monde, et dans ce guide tu trouveras plein d’informations et de conseils pour organiser au mieux ton voyage au Nicaragua.
Menu rapide
- Pourquoi visiter le Nicaragua
- Quand partir au Nicaragua
- Formalités et vaccins pour entrer au Nicaragua
- Que faire et que voir au Nicaragua
- Idées d’itinéraires au Nicaragua
- Comment se déplacer au Nicaragua
- Voyage au Nicaragua : coûts
- Voyage au Nicaragua : sécurité
Volcan Telica, León. Instagram !
Pourquoi visiter le Nicaragua
- C’est un paradis pour les amateurs d’aventure. Que ce soit surfer à San Juan, faire du canyoning à Somoto ou dévaler à toute vitesse sur une planche les pentes d’un volcan actif à León, le Nicaragua propose plein d’activités pour occuper les voyageurs les plus actifs.
- C’est un pays extrêmement bon marché, probablement le moins cher de toute l’Amérique centrale ! Des auberges à 5-6 € la nuit, des repas typiques à moins de 2 €, des transports extrêmement bon marché. Comme c’est une destination touristique assez récente, il ne fait aucun doute que les prix vont augmenter avec les années, mais pour l’instant c’est un vrai paradis pour les petits budgets !
- Granada et León sont deux joyaux de villes coloniales sans égal en Amérique centrale, à l’exception d’Antigua au Guatemala. Et c’est justement à León que se trouve la plus grande cathédrale de toute l’Amérique centrale.
Quand partir au Nicaragua
Au Nicaragua, du côté de l’océan Pacifique où se trouvent les principales destinations touristiques, il y a deux saisons bien distinctes :
La saison sèche – qui va de décembre à avril – peut être extrêmement chaude mais en général sèche, et correspond à la haute saison.
La saison des pluies – qui va de mai à novembre – se caractérise par des précipitations quasi quotidiennes, mais souvent concentrées l’après-midi.
La côte caraïbe est chaude et humide toute l’année, avec des mois de septembre et octobre particulièrement pluvieux, car ils coïncident avec le pic des tempêtes tropicales.
La région montagneuse du centre a son propre climat, avec des précipitations sporadiques et des températures plus basses que dans le reste du pays.
Cratère du volcan Cerro Negro.
Formalités et vaccins pour entrer au Nicaragua
Les détenteurs d’un passeport italien reçoivent un visa touristique de 90 jours au moment d’entrer dans le pays. Les règles changent selon ta nationalité, vérifie la tienne.
N.B. Le Nicaragua fait partie, avec le Guatemala, le Honduras et le Salvador, du CA-4, un accord entre ces quatre pays qui prévoit un séjour maximum de 90 jours. Si par exemple tu passes 40 jours au Nicaragua, puis 20 jours au Honduras et encore 20 au Salvador avant d’entrer au Guatemala, cela signifie qu’on ne te donnera que 10 jours de visa à ton arrivée au Guatemala.
Il est possible de renouveler le visa pour 90 jours de plus pour toute la région en traversant simplement la frontière vers le Mexique ou le Belize au nord, et vers le Costa Rica au sud, par voie terrestre, ou en arrivant de n’importe quel autre pays en avion, même dans la journée, en faisant ce qu’on appelle une « visa run ».
Sinon, il est possible de renouveler le visa pour 90 jours de plus dans un bureau d’immigration de l’un des quatre pays ; cette démarche ne peut être faite qu’une seule fois et son coût varie selon le pays.
Il y a une taxe d’entrée de 12 $ et de 2 $ à la sortie.
Le Nicaragua exige officiellement la vaccination contre la fièvre jaune si tu as séjourné récemment (dans les 11 derniers jours) dans un pays à risque (une grande partie de l’Amérique du Sud et de l’Afrique centrale). Ce contrôle semble être discrétionnaire, mais si tu viens d’un de ces pays, il vaut mieux te faire vacciner pour éviter les problèmes. L’hépatite A et l’hépatite B sont toujours recommandées.
Pour des informations à jour sur les visas et le reste, je te conseille de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères de ton pays (par exemple, en France, Conseils aux voyageurs).
Que faire et que voir au Nicaragua
Le Nicaragua est le plus grand pays d’Amérique centrale, mais heureusement, comme tu le vois sur la carte, la plupart des destinations touristiques sont commodément concentrées dans le sud-ouest, ce qui rend tous les trajets assez courts. En partant du sud, voyons maintenant les principales destinations.
Dans ce guide, tu trouveras souvent des références à des prix. La monnaie locale appelée « córdoba », abrégée en « NIO » ou simplement « C », est la monnaie officielle, mais il existe virtuellement une autre monnaie officielle, le dollar américain.
Le dollar américain, un peu comme au Costa Rica, est en effet accepté pratiquement partout, on peut en retirer aux distributeurs et il est souvent utilisé comme monnaie officielle pour les prix des activités touristiques.
Je te conseille de te balader avec les deux monnaies, car pour les transports, la nourriture et les commerces locaux, il est plus avantageux de payer en córdobas parce que, même si le dollar est accepté, on te fait souvent un taux de change défavorable, alors que pour payer les auberges/hôtels et les tours, le dollar est souvent plus avantageux.
Le taux de change est d’environ 1 € = 41 NIO et 1 $ = 37 NIO. Pour le taux actuel, je te conseille de jeter un œil à cette page.
N.B. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux cependant contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les chargeant sur Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.
San Juan del Sur
Pour ceux qui arrivent du Costa Rica, San Juan del Sur est généralement la première destination au Nicaragua. C’est essentiellement une « party town » avec du surf excellent sur les plages voisines.
Que faire et que voir à San Juan del Sur
Comme je l’ai déjà dit, San Juan est un endroit excellent pour surfer et apprendre à surfer : il y a de nombreuses écoles et beaucoup d’auberges proposent des cours de surf, et des jeeps font la navette entre San Juan et les différentes plages. Comme les meilleures plages pour surfer se trouvent en dehors de San Juan, tu pourrais directement loger là-bas, entre Playa Marsella et Maderas – la plus jolie et la plus populaire.
L’autre grande attraction, c’est sûrement le « Sunday Funday », une tournée des bars et de quelques party hostels du pays qui a lieu chaque dimanche. Je n’y ai pas participé personnellement, mais j’ai rencontré des gars qui sont revenus plusieurs fois à San Juan pendant leur voyage au Nicaragua pour participer à l’événement ; pendant un voyage en Amérique centrale, tu verras sûrement quelqu’un avec le débardeur de l’événement ! L’entrée coûte 30 $ et n’inclut pas les boissons. Voici la page officielle de l’événement sur Instagram.
Une autre activité populaire à San Juan, c’est de monter au Christ Rédempteur miniature qui domine la baie depuis la colline au nord de la ville. Il y a environ 20-30 minutes à pied depuis le centre, l’entrée coûte 2 $, mais les vues sur la baie et le port sont vraiment belles, surtout au coucher du soleil (Google Maps).
Pour finir, si tu te trouves à San Juan pendant la période juillet-janvier, avec un pic en octobre et novembre, tu pourrais visiter la réserve voisine de playa La Flor, à environ 18 km au sud de San Juan, où chaque année les tortues olivâtres viennent se reproduire et où il est possible de les observer. L’entrée de la réserve coûte 200 C et on peut y aller depuis San Juan avec le bus direct pour El Ostional.
Je vais être sincère, San Juan ne m’a pas enthousiasmé plus que ça, vraiment cher par rapport au reste du pays et trop touristique, mais ça a été une belle façon de couper mon voyage vers le nord en arrivant du Costa Rica. Mais si le surf et la fête ne t’intéressent pas et que tu n’es pas de passage, alors je te conseille de passer ton chemin.
Coucher de soleil sur la baie de San Juan del Sur.
Où dormir à San Juan del Sur ?
Moi, j’ai logé à l’auberge Casa Oro et je te la conseille : propre, pas chère et bien organisée, avec un excellent petit-déjeuner inclus dans le prix. Une autre très bonne option est Hostel SaltWater. Mais si tu cherches un party hostel, les trois plus célèbres sont : Pacha Mama, Naked Tiger et Casa de Olas. Le Pacha Mama offre à ses clients les billets pour le Sunday Funday à 15 $.
Comment aller à San Juan del Sur ?
Si tu arrives du nord, prends un bus direct pour Rivas, qui a des liaisons fréquentes vers Managua, Masaya et Granada. Une fois arrivé à Rivas, il y a des départs fréquents vers San Juan del Sur, 15 C.
Si en revanche tu arrives du Costa Rica, une fois la frontière traversée à Peñas Blancas, prends le bus direct pour Rivas et demande au chauffeur de te déposer à La Virgen (10 C), traverse la route et attends le bus direct pour San Juan qui arrive de Rivas (10 C). C’est de loin l’option la plus économique.
Ometepe
Ometepe est une île extraordinaire formée par l’union de deux îles volcaniques situées en plein milieu du lac de Nicaragua. L’île est vraiment peu développée et l’ambiance y est relaxante.
Que faire et que voir à Ometepe
Les deux îles offrent plein d’activités : du trek aux deux volcans aux tours en kayak, en passant par les tours du café et bien plus encore. Tu peux aussi simplement te détendre dans un hamac en profitant des vues sur le lac et les volcans.
Le volcan Concepción et la piste d’atterrissage d’Ometepe.
Explore l’île sur deux roues
Louer un scooter ou une moto est sans aucun doute le moyen le plus pratique d’explorer l’île, car les transports en commun, bien que présents, ne sont pas particulièrement efficaces. Les scooters se louent 15 $ par jour et les motos 20 $. En une journée, il est possible de faire le tour complet de l’île, mais si tu n’as pas l’habitude, fais attention : le tronçon derrière le volcan Maderas n’est pas goudronné.
Le long du trajet, je conseille de s’arrêter à « El Pital Chocolate Paradise », un petit restaurant/bar qui produit du chocolat sur place ; si ça t’intéresse, on propose un mini-tour gratuit sur la façon dont le chocolat est fabriqué. Les prix ne sont pas vraiment bon marché, mais l’endroit est vraiment sympa et les produits vraiment bons.
Visite l’Ojo de Agua
L’Ojo de Agua (Google Maps) n’est rien d’autre qu’une source d’eau naturelle plongée dans la jungle, transformée ensuite en piscine. L’endroit est charmant et bien équipé, même s’il peut être bondé. Il se trouve le long de la route qui relie les deux îles et peut, si on le souhaite, être rejoint en bus. L’entrée coûte 10 $ mais inclut une consommation d’une valeur de 5 $ au restaurant.
Gravis les volcans
Il est possible de gravir les deux volcans, mais malheureusement j’ai visité le Nicaragua pendant la saison des pluies. Pendant mon séjour à Ometepe, les sommets des volcans étaient en permanence enveloppés de nuages, sauf aux premières heures de la journée, donc j’ai estimé que ça n’avait pas beaucoup de sens de monter jusqu’en haut.
Quoi qu’il en soit, sache que monter au sommet du volcan Concepción n’est pas du tout facile (environ 1 500 mètres de dénivelé) et qu’un guide est obligatoire par la loi ; en moyenne, les gens mettent environ 8 à 10 heures pour faire la randonnée. En groupe, la randonnée n’est pas trop chère : à moi et à trois autres gars, on l’avait proposée à 5 $ chacun. Tu trouves la trace GPS sur AllTrails. D’après des commentaires récents, il est possible de faire la randonnée sans guide et même d’éviter de payer l’entrée si tu la commences assez tôt. Lis les commentaires.
On peut en revanche monter au cratère du volcan Maderas sans avoir besoin de guide, et c’est moins épuisant que son grand frère. Il y a quelques sentiers, mais le plus populaire est celui qui part de Balgue (il est indiqué sur Organic Maps) ; la randonnée complète devrait durer environ 6 heures. Tu trouves le sentier sur All Trails. D’après les commentaires, les locaux demandent 3 $ pour traverser leur propriété privée.
Le volcan Maderas.
La cascade San Ramon
Sur le versant sud du volcan Maderas se trouve la cascade San Ramon (Google Maps), haute de 64 mètres et sûrement l’une des plus impressionnantes du pays. Le sentier qui mène à la cascade fait environ 3 km (lui aussi indiqué sur Organic Maps), l’entrée coûte 2 $. On peut y aller en bus depuis Moyogalpa, mais en scooter/moto c’est sûrement plus rapide, et même l’auto-stop serait probablement plus rapide que le bus.
Où dormir à Ometepe ?
Les auberges se trouvent principalement à Moyogalpa et à Balgue. Moi, j’ai dormi dans une auberge assez médiocre à Moyogalpa pour 5 $, mais une amie dormait à l’Hostel Life is Good et j’ai donc pu le voir, vraiment sympa.
Comment aller à Ometepe ?
Où que tu sois dans le pays, tu dois d’abord rejoindre la ville de Rivas. Depuis Rivas, tu dois ensuite rejoindre le petit village de San Jorge d’où part le ferry : il y a un bus qui part du côté nord du terminal (7 C) ou bien le taxi (20 C). La traversée en bateau/ferry coûte 35-50 C selon la compagnie/le type d’embarcation. Il y a des départs toutes les demi-heures environ, donc ne t’inquiète pas trop. Ici tu trouves les horaires.
Granada
Granada est la plus ancienne ville coloniale du pays et probablement aussi la plus touristique et la plus visitée. Par rapport à son éternelle rivale León, la ville donne l’impression d’avoir été bien nettoyée ces dernières années, avec beaucoup de bâtiments rénovés, de nombreux bars et restaurants dans la zone centrale.
Que faire et que voir à Granada et dans les environs
Évidemment, tu dois passer au moins une demi-journée à te balader dans ses rues pavées et ses bâtiments colorés, extrêmement photogéniques ; je conseille de monter dans la tour de l’horloge de l’église La Merced (Google Maps), d’où l’on a une excellente vue sur la ville et sur la cathédrale toute proche, ouverte au public tous les jours de 10:00 à 18:00, 1 $. Mais il y a beaucoup d’autres activités à faire à Granada et dans les environs.
Granada avec la cathédrale en arrière-plan.
Tour des Isletas
C’est l’un des tours les plus populaires de la ville ; il est assez standard et consiste à visiter les centaines de petites îles qui se trouvent dans la baie voisine, sur le lac Nicaragua. On commence par la visite de l’ancien fort espagnol (Google Maps) construit pour protéger la ville des pirates, puis on navigue d’une île à l’autre où l’on te montre de nombreuses villas des riches du pays, on visite l’île aux singes et on termine enfin dans l’un des nombreux restaurants présents sur les îles.
Je crois que le prix officiel du tour est de 10-15 $. Avec d’autres gars, j’ai réussi à acheter un tour à un type rencontré sur la route vers le port. Après avoir marchandé un moment, on a conclu pour 5 $ chacun le tour avec transport aller-retour jusqu’au port, qui se trouve à 4 km du centre. Je te conseillerais de faire pareil et d’aller directement au port sans réserver via une agence.
Le fort de San Pablo.
Le volcan Masaya
Le volcan Masaya est l’un des rares volcans au monde où l’on peut voir un lac de lave actif : une fois arrivé au sommet du volcan, on peut voir la lave bouillonner à l’intérieur du cratère.
On peut visiter le parc pendant la journée, mais c’est le soir qu’on voit bien la lave, et c’est donc le meilleur moment pour la visite. Le problème, c’est que le soir les transports en commun sont pratiquement inexistants, et même si tu arrivais à rejoindre l’entrée du parc, tu devrais quand même essayer de faire de l’auto-stop pour monter au cratère, car il n’est pas permis de monter à pied. Il vaut donc mieux participer à un tour qu’on trouve à environ 18 $ – sachant que l’entrée du parc seule coûte 10 $ et que le transport est de porte à porte depuis Granada, ce n’est pas mal du tout.
Arrivé à l’entrée du parc, il faut attendre son tour, car seul un certain nombre de véhicules peuvent monter au cratère en même temps. Une fois en haut, on n’a qu’une vingtaine de minutes avant de redescendre. À mon avis, ça vaut absolument le coup.
Cratère du volcan Masaya.
Laguna de Apoyo
Cette lagune, pas très loin de Granada, est vraiment un endroit spécial. Formée à l’intérieur du cratère d’un volcan désormais inactif, la lagune est depuis des années une zone protégée avec vraiment très peu de constructions sur ses rives. On a l’impression d’être hors du monde, immergé dans la nature. Si tu décides de passer quelques jours ici, tu peux marcher jusqu’à Catarina, un petit village sur les pentes du cratère d’où tu profiteras d’un très beau panorama. Il y a ici un beau point de vue.
On trouve quelques accès publics, mais les zones les plus belles et les plus propres sont contrôlées par des hôtels et des resorts. La façon la plus courante de la visiter est de passer par l’auberge Paradiso, qui offre l’accès à la plage privée et l’utilisation des kayaks et des installations, pour 7 $. L’auberge propose en plus un service de navette à 6 $ depuis Granada. Elle peut être réservée depuis n’importe quelle auberge de la ville, avec départ à 10:00 et retour à 16:00.
L’auberge est vraiment sympa et le dortoir coûte environ 15 $ la nuit ; sachant que l’accès à la journée coûte 7 $, je conseille d’y passer au moins une nuit, mais réserve à l’avance ! Sur les rives de la lagune, il y a quand même d’autres très belles propriétés comme le Laguna Beach Club. Je recommande fortement la visite et d’y passer au moins une nuit.
La Laguna de Apoyo.
Volcan Mombacho
Le volcan se trouve à seulement 20 minutes de Granada et son sommet abrite une réserve recouverte d’une forêt de nuages. Il n’y a qu’un seul court sentier qui peut se faire seul ; pour le reste, il faut avoir un guide. Si les nuages le permettent, on a de très belles vues sur Granada et les Isletas en contrebas.
Je n’y suis pas allé personnellement, mais j’ai trouvé cet article intéressant (en anglais) qui explique comment rejoindre l’entrée du parc depuis Granada et le visiter en indépendant, en dépensant environ 6 $, sans participer à un tour, qui te coûterait au minimum 40 $. D’après ce qui est écrit, prépare-toi quand même à affronter une longue montée à pied – à moins de vouloir prendre le camion, qui coûte cher.
Où dormir à Granada ?
De Boca en Boca est sans aucun doute l’une des meilleures auberges où je sois jamais allé : pas chère, propre, petit-déjeuner inclus, personnel exceptionnel et un magnifique jardin intérieur. Réserve à l’avance !
Comment aller à Granada ?
Depuis Managua, il y a des départs réguliers du Terminal UCA, 29 C, environ une heure et demie. Depuis León, prends le minibus pour Managua UCA, puis celui qui va directement à Granada.
Depuis San Juan ou Ometepe, rejoins d’abord Rivas ; depuis le terminal de Rivas, il y a 7 départs par jour, 34 C, deux heures et demie.
Managua
La ville, capitale du pays, a été dévastée par deux tremblements de terre en 1931 et 1972. La cathédrale de Santiago (Google Maps), située dans le centre historique, est l’un des rares bâtiments historiques à avoir résisté au second tremblement de terre.
Honnêtement, la ville n’a rien d’exceptionnel et donne l’impression d’être peu recommandable. Une demi-journée suffit, et reste dans la zone attenante à la cathédrale, elle est sympa et sûrement parmi les plus sûres de la ville. Si tu peux, essaie de passer plus de temps ailleurs au Nicaragua.
La cathédrale de Santiago.
Où dormir à Managua ?
J’ai passé une nuit au Managua Backpackers Inn, une excellente auberge pas très loin du terminal des minibus UCA.
Comment aller à Managua ?
Depuis toutes les principales villes du pays, il y a des bus directs. Fais quand même attention, car à Managua il n’y a pas un seul terminal. Le Terminal UCA (Google Maps) dessert principalement Granada et León, tandis que le Mercado El Mayoreo (Google Maps) dessert la côte caraïbe et le nord du pays.
Bluefields
Pour ceux qui veulent rejoindre les îles du Maïs sans prendre l’avion et économiser pas mal d’argent (j’en parle en détail bientôt), Bluefields est une étape obligée et tu pourrais devoir y passer une nuit.
La ville est vraiment particulière : la région avait été colonisée par les Anglais et non par les Espagnols, et la population est un mélange d’indigènes, de descendants de colons anglais et espagnols, et d’esclaves libérés ou en fuite. La langue la plus courante est un créole de l’anglais, et beaucoup de gens ne parlent l’espagnol que comme deuxième ou troisième langue, certains ne le parlent pas du tout.
Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à faire à Bluefields et la ville n’est certainement pas jolie, mais c’est sûrement quelque chose d’intéressant à voir pendant le voyage vers les îles du Maïs. Un sociologue américain rencontré à l’auberge y vivait depuis 6 mois pour faire des recherches et l’a qualifiée de ville extraordinaire… tout est subjectif.
Moi, j’ai dû y passer quatre jours en attendant que le temps s’améliore pour pouvoir prendre le ferry vers les îles, et honnêtement j’étais content de la laisser derrière moi, même si ça a été de belles journées en compagnie de gens qui sont devenus d’excellents amis.
Plongeon synchronisé pour vider la piscine.
Où dormir à Bluefields ?
Hostal Doña Vero ne t’attends pas à grand-chose, mais l’auberge est extrêmement bon marché et il y a même une « piscine » ; les dames qui la tiennent sont vraiment gentilles.
Comment aller à Bluefields ?
Il est possible de prendre l’avion pour Bluefields depuis Managua, mais honnêtement ça ne vaut pas le coup et il vaut mieux voler directement vers les îles du Maïs, à moins de vraiment vouloir visiter Bluefields.
La seule autre façon de rejoindre Bluefields était une combinaison de bus et de panga (petits bateaux à moteur) en passant par El Rama – le trajet que j’ai fait en juillet 2017 – mais il existe maintenant une nouvelle route bien plus pratique qui relie directement Managua à Bluefields.
Le bus part du Mercado Ivan Montenegro (Google Maps), il faut compter environ 8-9 heures, 280 C. Départs à 6:00, 9:00, 14:00, 21:00. En particulier, le bus du mardi soir à 21:00, qui arrive à Bluefields juste à temps pour le ferry du mercredi matin, vaut mieux être réservé à l’avance au terminal ou même par téléphone au 2253-2879.
Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire ton assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun frais supplémentaire.
Les Corn Islands (îles du Maïs)
Les Corn Islands sont un vrai paradis et représentent ce que, dans l’imaginaire collectif, sont les îles caraïbes typiques, avec des plages fantastiques, des palmiers et une eau cristalline.
Il y a deux îles, la grande et la petite (Big Corn et Little Corn). Big Corn est plus touristique, c’est là que se trouvent l’aéroport et de nombreux resorts, et elle est en général plus développée. Little Corn, en revanche, est la préférée des voyageurs : les véhicules à moteur y sont interdits et le seul moyen de se déplacer est à pied ou à vélo, l’ambiance est extrêmement relaxante et les plages sont tout simplement fantastiques. J’ai passé une semaine sur l’île et je te conseille vivement d’y aller !
Plage à Little Corn.
Que faire et que voir à Little Corn
Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à faire à part passer les journées à buller sur la plage. Le seul événement « incontournable » est le match de baseball du dimanche, auquel les habitants tiennent vraiment beaucoup.
Pour le reste, une grande détente et des paysages de rêve t’attendent ; la plus belle plage est sans aucun doute Otto Beach (Google Maps), où j’ai passé la plupart de mes journées. J’ai fait du snorkeling pour 15 $ et je me suis gavé de homard frais à 5 $ l’assiette.
Si ça t’intéresse, tu peux passer ton brevet de plongée sur l’île ; le coût devrait être de 300 $, ce qui n’est pas mal, et les plongées à l’unité coûtent 35 $.
N.B. Les îles, étant assez isolées, sont plus chères que le reste du Nicaragua, mais il est tout à fait faisable de les visiter sans dépenser une fortune. La seule chose que je te conseille, c’est d’emporter assez d’espèces, car il n’y a pas de distributeur à Little Corn et à Big Corn il n’y en a qu’un.
Otto Beach.
Où dormir à Little Corn ?
Avec le groupe de gars rencontrés à Bluefields en attendant le ferry, j’ai pris un dortoir entier au Three Brothers, 7 $ par personne la nuit ; mais si ça t’intéresse, il y a aussi beaucoup de chambres privées. L’endroit est vraiment sympa et bien entretenu, avec une cuisine spacieuse et bien équipée, et le couple qui le tient est vraiment sympathique.
Comment aller aux Corn Islands ?
Comme je l’ai déjà dit, il est possible de prendre l’avion de Managua à Big Corn pour 180 $ l’aller-retour avec La Costeña. Le moyen le plus économique de rejoindre les Corn Islands sans prendre l’avion est sans aucun doute le bus Managua – Bluefields, d’où l’on prend ensuite le ferry qui part tous les mercredis à 9:00, si le temps le permet. Moi, j’ai dû attendre jusqu’au dimanche à cause de la mer agitée ; si tu as peu de temps, le ferry est un choix risqué, surtout en été, vérifie la météo.
Quoi qu’il en soit, le petit ferry « Rio Escondido » part tous les mercredis à 9:00 et met environ 5-6 heures pour arriver à Big Corn, coût 255 C. Donc environ 32 $ au total entre bus et ferry aller-retour, contre 180 $ pour l’avion. P.S. Sur le ferry, ne t’attends pas à un voyage luxueux ; surtout si la mer n’est pas calme, je te conseille de prendre quelques pilules contre la nausée.
Une fois arrivé à Big Corn, si tu décides de continuer vers Little Corn, il y a deux bateaux par jour qui partent à 10:00 et à 16:30 directement du quai où arrive le ferry, coût 155 C, environ 30 minutes.
N.B. Le ferry repart pour Bluefields le jeudi à 9:00, et tu serais donc « obligé » de passer une semaine sur les îles, mais il y a aussi quelques cargos qui prennent des passagers – ce que j’ai fini par faire, je conseille de demander autour de toi sur place, car ces bateaux n’ont pas de départs précis.
León
León est l’une des plus anciennes villes du Nicaragua et, après l’indépendance du pays, on a longuement débattu pour savoir laquelle, de León ou de Granada, devait en devenir la capitale. La controverse s’est terminée en nommant Managua, qui se trouve entre les deux.
Même si Granada est mieux conservée, León aussi est une très belle ville coloniale et toutes les rues qui entourent le centre sont sympas et pleines de bâtiments historiques.
Le toit de la cathédrale.
Que faire et que voir à León
Évidemment, tu devrais passer au moins une demi-journée à te balader dans les rues du centre, mais essaie d’éviter les heures du milieu de la journée, parce qu’il fait vraiment chaud. Je te conseille vivement de monter sur le toit de la cathédrale, qui est la plus grande de toute l’Amérique centrale (Google Maps) ; ça coûte quelques dollars, mais on a d’excellentes vues sur la ville et sur les volcans qui l’entourent.
Cerro Negro et volcano boarding
C’est sans aucun doute l’activité la plus populaire à León et, comme le mot l’indique, il s’agit de descendre les pentes d’un volcan assis sur une planche. Le tour commence le matin vers 9 heures, quand la navette passe à ton auberge/logement ; une fois arrivés au pied du volcan Cerro Negro, on te fournit la planche, une combinaison de travail, un masque et des gants à porter jusqu’au sommet du volcan.
De la base au sommet, il faut compter environ 45 minutes à pied, ce n’est pas vraiment une promenade mais ce n’est pas si dur non plus ! La récente éruption de 1999 est encore bien visible et contraste avec le vert de la végétation luxuriante qui entoure le volcan. Profite de la vue avant de te mettre en file et de descendre le long du flanc du volcan.
La descente peut durer 20 secondes comme 2 minutes, ça dépend de combien tu décides de freiner : c’est sans aucun doute l’une des choses les plus amusantes que j’aie faites pendant mon voyage en Amérique latine ! Si l’idée te fait vraiment peur, tu peux décider de descendre à pied (certains le font et, honnêtement, ça a l’air tout aussi amusant). Le prix du tour varie entre 20 et 25 $, certaines auberges incluent une nuit gratuite si tu réserves le tour chez elles, d’autres offrent deux descentes, mais au fond ils font tous exactement les mêmes choses, choisis le tour le moins cher que tu trouves.
La descente !
Volcan Telica
Le Telica est un autre volcan qui se trouve pas très loin de León ; son cratère tout simplement géant et constamment fumant est facilement visible même depuis le sommet du Cerro Negro.
Le tour du cratère est vendu par les agences locales comme une excursion de deux jours pendant laquelle on dort sous tente et on visite le cratère de nuit, pour pouvoir voir la lave bouillonner au fond, autrement invisible pendant la journée. Le tour est vendu environ 50 $, mais la bonne nouvelle, c’est que si tu as du matériel de camping, tu peux tranquillement le faire tout seul pour une fraction du prix, ou simplement le visiter à la journée comme je l’ai fait. Voici ce que j’ai fait.
Tout d’abord, je te conseille de télécharger Organic Maps, car le sentier se divise souvent et la bonne direction n’est pas toujours évidente, mais avec Organic Maps de ton côté, tu ne devrais avoir aucun problème. Tu trouves aussi le sentier sur All Trails.
Si tu décides de visiter le volcan à la journée, essaie de partir tôt le matin, va au terminal de León et prends le bus direct pour San Jacinto, coût 12 C, départs fréquents. Comme dit, le sentier est tracé sur Organic Maps, donc tu ne devrais avoir aucun problème ; dans le doute, demande des renseignements. Descends du bus à cet endroit. Tu pourrais aussi croiser un tour et décider simplement de le suivre.
À un rythme normal, tu devrais mettre environ trois heures pour arriver au cratère et deux pour redescendre ; emporte un pique-nique et au moins un litre d’eau – il fait vraiment chaud et il n’y a aucune possibilité d’acheter quoi que ce soit le long du parcours. L’accès au cratère coûte 2 $, la randonnée est vraiment agréable et pas trop difficile, les paysages vraiment saisissants.
Le cratère du volcan Telica.
Las Peñitas et Poneloya
Las Peñitas (Google Maps) et Poneloya (Google Maps) sont les deux plages de la ville, qui se trouvent à environ une demi-heure de bus (10 C), ou vingt minutes de navette proposée par beaucoup d’auberges (4 $). Je n’y suis pas allé personnellement, mais les plages offrent d’excellentes conditions pour surfer (pas vraiment mon activité préférée) ; beaucoup y vont simplement à la journée, mais il y a aussi quelques auberges comme Cabanas Rusticas et Mano a Mano Eco Hostal où tu pourrais passer quelques jours.
Pour conclure la section « que faire et que voir » à León, la Laguna Asososca (Google Maps) est une autre destination prisée des agences locales. C’est un cratère rempli d’eau, plongé dans la nature, où l’on peut se baigner. Je n’y suis pas allé par manque de temps, mais si ça t’intéresse, on peut le rejoindre en bus en prenant le bus direct pour La Paz Centro, d’où partent des bus pour Puerto Momotombo ; dis au chauffeur que tu veux aller à la lagune, et de l’endroit où tu descends il y a environ 45 minutes à pied, sentier indiqué sur Organic Maps.
Où dormir à León ?
Poco a Poco Hostel, sans aucun doute l’une des meilleures auberges du Nicaragua.
Comment aller à León ?
Depuis Managua, je conseille les microbus, qui partent quand ils sont pleins, du terminal UCA, environ 2 heures, coût 61 C. Depuis Granada et toute autre destination au sud, il vaut de toute façon mieux passer par la capitale et prendre le minibus que je viens de citer.
Depuis Estelí et Matagalpa, en théorie il y a des minibus seulement le matin ; dans le cas contraire, il vaut mieux passer par San Isidro.
L’ascension jusqu’au sommet du volcan Cerro Negro.
Estelí
Estelí est une ville du nord du Nicaragua, légèrement en dehors de l’itinéraire classique. La ville, qui se trouve à 844 m au-dessus du niveau de la mer, est entourée de montagnes et a un climat agréable toute l’année. Toute la région est particulièrement célèbre pour la production de cigares d’excellente qualité.
Que faire et que voir à Estelí
Je n’ai visité la ville que brièvement, et la seule activité que j’ai faite a donc été de marcher dans les rues à la recherche de ses nombreuses fresques murales. Sur cette page tu trouves une carte.
Cela dit, tu pourrais te joindre à une visite guidée de l’une des fabriques de cigares que beaucoup d’auberges proposent pour environ 10 $, ou bien organiser une excursion à la réserve de Miraflor ; je n’ai pas d’informations précises à ce sujet, mais il semblerait qu’on puisse y aller avec le bus qui relie Estelí à Yalí.
Le canyon de Somoto tout proche, dont je parlerai bientôt, est souvent visité depuis Estelí avec un tour (mais il est tout à fait faisable aussi de le faire tout seul) ; si tu n’as pas l’intention de poursuivre ton voyage vers le Honduras, je te conseille de prendre Estelí comme base et d’aller au canyon à la journée sans passer la nuit à Somoto.
Où dormir à Estelí ?
Luna international Hostel est une bonne auberge à deux pas du centre, et le petit-déjeuner inclus dans le prix, servi dans le bar de l’autre côté de la rue, est excellent.
Comment aller à Estelí ?
Depuis Managua, il y a plusieurs liaisons par jour, 2,5 heures avec le bus express, 3,5 avec le bus ordinaire. Depuis León, les liaisons ne sont pas très fréquentes, demande autour de toi au terminal ; au pire, prends un bus pour San Isidro, d’où l’on rejoint ensuite Estelí plus facilement.
Somoto
Somoto est une ville tranquille du nord du Nicaragua, près de la frontière avec le Honduras, où le tourisme est encore quelque chose de vraiment récent ; l’attraction principale ici est le canyon tout proche.
Le canyon de Somoto, profond jusqu’à 100 mètres et par endroits large de seulement quelques mètres, n’a été « découvert » au sens touristique qu’en 2006 et depuis, un véritable business s’est formé.
Comment visiter le canyon de Somoto
Beaucoup de gens décident de passer par un tour et de le visiter à la journée depuis Estelí ; le coût va de 20 à 30 $ selon la durée du tour (on propose des tours qui partent de points différents le long de la rivière) et la compagnie choisie, voici une compagnie avec plein de bons avis, on part toute la journée et on passe environ 4-6 heures à l’intérieur du canyon, à marcher, nager, sauter des parois (en option) ou plus simplement à descendre le canyon en suivant le courant. C’est vraiment amusant et, à mon avis, une excellente façon de passer la journée. Le tour inclut normalement le transport, le guide et un gilet de sauvetage, utile même pour les nageurs les plus expérimentés car à certains endroits on peut simplement se laisser porter par le courant. Le guide fournit en plus un sac étanche où mettre les objets personnels de valeur.
Si tu veux passer par un guide, mais quand même économiser un peu par rapport au tour, je te conseille de rejoindre Somoto par toi-même ; à la gare routière, il y a souvent des guides prêts à proposer leurs services. Si ça n’arrive pas, tu en trouveras sûrement à l’entrée du canyon, négocie le prix.
Il est quand même possible d’explorer le canyon tout seul, comme le font beaucoup de gens, en faisant ce qui suit :
Si tu pars d’Estelí, prends le bus de 7:30 pour Somoto (34 C), d’où partent ensuite des bus fréquents vers El Espino (10 C) ; si tu es déjà à Somoto, il te suffira évidemment de prendre le bus qu’on vient de nommer.
Avant d’arriver à El Espino, descends à cet endroit et suis le sentier jusqu’à la rivière (l’entrée officielle du canyon, qui se trouve environ 500 m avant, n’est pas bonne car c’est là qu’on termine le circuit, en regardant la carte c’est clair) ; une fois arrivé à la rivière, il te suffira de la suivre jusqu’à la sortie du canyon, puis de retourner sur la route et de prendre le premier bus pour Somoto. Le tout est vraiment très simple et peut tranquillement se faire par soi-même.
À certains endroits, il faut obligatoirement nager, donc si tu n’as pas de sac étanche, évite d’emporter des objets qui pourraient s’abîmer ; je te conseille de porter des chaussures fermées ou des sandales, pas des tongs. Pendant les mois de septembre et octobre, le canyon peut être fermé à cause des fortes pluies.
Il y a des bateaux qui couvrent le dernier tronçon de la rivière avant la sortie et ils coûtent quelques dollars, mais on peut tranquillement continuer à pied/à la nage. La taxe qu’on paie en sortant du canyon avant de retourner sur la route coûte 2 $.
Si tu viens à la journée depuis Estelí, le dernier bus de Somoto devrait être vers 17:00.
Le canyon de Somoto.
Où dormir à Somoto ?
Comme je l’ai déjà dit, à moins que tu n’ailles au Honduras, je ne crois pas que ça vaille la peine de dormir à Somoto, visite plutôt le canyon à la journée depuis Estelí. Quoi qu’il en soit, il y a quelques hébergements en ville mais aussi aux alentours du canyon ; moi, j’ai trouvé une auberge à 5 $ dans le village, mais honnêtement je crois qu’il y a mieux.
Comment aller à Somoto ?
Il y a des bus directs depuis Managua, du terminal Mercado Mayoreo (Google Maps), ils ne circulent que quelques fois par jour, coût environ 4 $, 4 heures. Si tu n’as pas de chance, prends un bus pour Estelí d’où il y a des départs vers Somoto environ toutes les heures.
Traverser la frontière Nicaragua – Honduras
Depuis Somoto ou Estelí, si tu continues ton voyage vers le nord, tu as deux options :
Si tu veux aller directement au Salvador, tu dois traverser la frontière à El Espino (départs fréquents depuis Somoto), traverser le Honduras dans la journée et probablement dormir à San Miguel, au Salvador, peu après la frontière, avant de poursuivre ton voyage le lendemain. L’itinéraire est décrit en détail sur cette page.
Si en revanche tu veux visiter le Honduras, tu dois traverser la frontière à Las Manos. Depuis Somoto ou Estelí, prends le bus pour Ocotal d’où il y a des départs fréquents vers Las Manos (village frontalier). Traverse la frontière à pied et prends le bus pour Paraíso d’où il y a des bus directs pour Tegucigalpa. De là, tu peux poursuivre ton voyage vers les ruines de Copán ou vers La Ceiba, où l’on prend le ferry pour les Bay Islands.
N.B. J’ai pris le premier bus de 3:45 vers Ocotal depuis Somoto et à 6:15 j’avais déjà traversé la frontière pour essayer d’arriver à La Ceiba à temps pour prendre le ferry de l’après-midi vers Utila. Même si j’ai eu de la chance avec les correspondances des différents bus, je suis quand même arrivé trop tard et j’ai passé la nuit à La Ceiba. En gros, avec les transports en commun, il n’est pas possible de couvrir le trajet Somoto/Estelí – Utila en une seule journée.
Traverser la frontière Nicaragua – Costa Rica
Jette un œil à l’article sur le Costa Rica où c’est expliqué en détail.
Itinéraires de voyage conseillés au Nicaragua
Ci-dessous, je liste deux itinéraires de 2 et 3 semaines ; évidemment, prends ce qui suit comme source d’inspiration et modifie l’itinéraire selon tes centres d’intérêt/ton budget en tenant compte de ce que tu as lu jusqu’ici !
Itinéraire de deux semaines au Nicaragua
Cet itinéraire n’inclut pas les Corn Islands. Si tu veux les inclure dans ton itinéraire de deux semaines au Nicaragua, je te conseille de prendre l’avion et évidemment de sauter l’une des autres destinations listées ci-dessous. Si tu arrives à l’aéroport de Managua pendant la journée, je te conseille fortement de te rendre directement à Granada. Depuis l’aéroport, prends un taxi jusqu’au terminal UCA, coût 100 C, puis le microbus pour Granada, 29 C.
Granada (3 nuits)
Jour 1 :
Arrivée au Nicaragua. Transfert à Granada.
Jour 2 :
Explore la ville, si tu veux tu peux faire le tour des Isletas, le soir visite le volcan Masaya.
Jour 3 :
Journée à la laguna de Apoyo. Si tu veux, tu peux y passer la nuit.
Ometepe (3 nuits)
Jour 4 :
Transfert à Ometepe.
Jour 5 :
Explore l’île en scooter, en passant peut-être par l’Ojo de Agua ou la cascade San Ramon.
Jour 6 :
Volcan Concepción.
León (4 nuits)
Jour 7 :
Transfert à León.
Jour 8 :
Cerro Negro et volcano boarding.
Jour 9 :
Journée de détente à León, ne rate pas la cathédrale.
Jour 10 :
Volcan Telica.
Estelí (3 nuits)
Jour 11 :
Transfert à Estelí.
Jour 12 :
Canyon de Somoto.
Jour 13 :
Visite la réserve de Miraflor ou participe à un tour des cigares.
Jour 14 :
Retour à Managua.
Si tu es du genre à aimer faire un peu la fête ou simplement surfer, envisage de sauter Estelí et d’aller d’Ometepe à San Juan del Sur.
Itinéraire de trois semaines au Nicaragua
Avec trois semaines devant toi, je te conseille fortement de visiter les Corn Islands aussi par voie terrestre ; souviens-toi cependant que le ferry n’existe que le mercredi, donc planifie ton itinéraire en conséquence. Pour le reste, je te conseille de suivre l’itinéraire de deux semaines qu’on vient de décrire.
Comment se déplacer au Nicaragua
Bus au Nicaragua
Les bus et les minibus sont clairement le moyen le plus courant de se déplacer à l’intérieur du pays. La plupart des bus sont de vieux bus scolaires jaunes que les voyageurs appellent « chicken bus ».
Ils peuvent être vraiment bondés et ton bagage pourrait finir sur le toit ; de plus, il est assez courant que des gens montent à bord pour vendre un peu de tout, surtout de la nourriture, mais ça aussi, c’est une expérience qui fait partie du voyage et de la culture locale.
Pour les longues distances, si possible, mieux vaut prendre les bus « express » qui ne s’arrêtent qu’à des endroits prédéfinis et pas partout où quelqu’un attend. De plus, avec ce type de bus, on a une place attribuée et il n’y a pas de risque de rester debout.
En général, il n’y a qu’un seul terminal par ville, ce qui rend tout beaucoup plus simple, sauf à Managua où il y en a au moins deux. Chacun dessert une zone différente du pays. Je conseille fortement d’utiliser les transports en commun et les fameux « chicken bus ». En général, c’est vraiment facile et surtout extrêmement bon marché, mais si pour une raison quelconque tu préfères des moyens de transport touristiques, sache qu’il y a de nombreuses navettes qui desservent les principales destinations touristiques avec un service de porte à porte, elles peuvent être réservées depuis n’importe quelle auberge/n’importe quel hôtel, elles sont beaucoup plus chères que les transports en commun mais sûrement plus rapides et pratiques.
Sur ce site, tu trouves les horaires et les trajets des transports en commun, une ressource vraiment utile, mets-la dans tes favoris !
Chicken bus !
Taxis au Nicaragua
Les taxis sont un moyen courant de se déplacer dans les villes, mais aussi de couvrir de plus longues distances car ils sont extrêmement bon marché, surtout partagés.
Attention aux nombreux taxis clandestins, surtout à Managua : ils pourraient ne pas être sûrs, surtout pour les touristes. Dans tous les cas, négocie le tarif avant de monter pour éviter des discussions inutiles.
Vols intérieurs au Nicaragua
La Costeña est la seule compagnie à proposer des vols à l’intérieur du pays, même si à mon avis les seules destinations pour lesquelles il peut être logique de prendre l’avion sont les Corn Islands ou la côte atlantique en général.
Auto-stop au Nicaragua
L’auto-stop est vraiment courant, surtout dans les zones rurales et les petits villages, à éviter à Managua.
Voyage au Nicaragua : coûts
Alors, combien coûte un voyage au Nicaragua ? Managua n’est pas vraiment un aéroport économique où voler, mais avec un peu de chance, tu pourrais trouver un vol aller-retour même à 400-500 €, mais pas en haute saison. Je t’invite à lire mon guide pour trouver des vols pas chers. Une fois sur place, en voyageant petit budget, s’en sortir avec environ 30 € par jour est tout à fait faisable. Cela dit, tu pourrais aussi dépenser beaucoup plus, surtout si tu aimes faire la fête et prendre les navettes plutôt que les transports en commun.
Coût du logement au Nicaragua
Les auberges et l’hébergement en général sont vraiment bon marché, avec des dortoirs qui coûtent normalement 5-10 $, parfois j’ai même payé moins, et qui incluent souvent le petit-déjeuner. Les « hospedajes », qui sont de petits hôtels familiaux, sont une autre option extrêmement économique, avec des chambres privées qui sont souvent moins chères qu’un lit en auberge.
Coût de la nourriture au Nicaragua
La nourriture en général n’est pas fantastique, mais elle ne coûte sans aucun doute pas cher. Un plat typique dans un comedor local – qui consiste presque toujours en gallo pinto (riz et haricots) plus un morceau de viande (généralement du poulet) avec un petit accompagnement (souvent des bananes plantains frites) – coûte en moyenne entre 60 et 90 C.
La street food est encore moins chère, les quesillos par exemple, des sortes de galettes fourrées de fromage et de légumes au vinaigre, sont absolument à goûter et coûtent même moins de 15 C selon l’endroit et la taille.
Gallo pinto, œufs et tortillas. Petit-déjeuner typique.
Coût des transports au Nicaragua
Les transports en commun sont extrêmement bon marché, à mon avis les moins chers de toute l’Amérique centrale, avec des bus qui coûtent en moyenne 1 $ par heure de trajet. Quant aux navettes touristiques, même si elles sont bon marché selon les standards européens, attends-toi à payer jusqu’à 10 fois plus que pour les transports en commun.
Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.
Voyage au Nicaragua : sécurité
Le Nicaragua est-il sûr ? Quand j’ai visité le pays en juillet 2017, le Nicaragua était indéniablement un endroit sûr où – avec un minimum de bon sens – on n’aurait eu aucun type de problème, à l’exception peut-être de la capitale, Managua.
Le pays a cependant traversé une période de profonde crise politique en 2018, mais la situation semble s’être nettement améliorée (mars 2019). Je t’invite quand même à jeter un œil aux conseils officiels de ton gouvernement pour des informations à jour (par exemple, en France, la page des Conseils aux voyageurs).
Tu prépares un voyage au Nicaragua ? Jette un œil à ces articles :
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