Voyage à Lanzarote en indépendant

Lanzarote, à bien des égards semblable à sa voisine Fuerteventura, se caractérise par ses volcans et ses champs de lave qui donnent naissance à des « paysages martiens », mais aussi à de magnifiques plages blanches et dorées.

J’ai visité l’île au cours d’un voyage de deux mois pendant lequel j’ai exploré toutes les îles principales de l’archipel, à l’exception d’El Hierro. Que ce soit une aventure en sac à dos, un road trip ou des vacances all inclusive, tu trouveras dans ce guide plein de conseils utiles et d’idées pour organiser ton voyage au mieux.

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Sentier vers la Caldera Blanca.

Quand partir à Lanzarote

Lanzarote, comme le reste des îles Canaries, jouit d’un bon climat toute l’année et peut donc être appréciée en toute saison. Cela dit, beaucoup de choses dépendent de ce que tu attends de ton voyage.

Lanzarote au printemps

Au printemps, les températures peuvent atteindre 22-23 degrés, et même quelques degrés de plus vers la fin mai, mois pendant lequel les précipitations qui peuvent survenir de temps en temps en mars et en avril sont en revanche pratiquement absentes. Cela fait de mai un mois particulièrement idéal pour ceux qui veulent éviter la foule et les prix qui caractérisent au contraire la haute saison estivale.

Lanzarote en été

À Lanzarote et aux Canaries en général, juin, juillet et août sont considérés comme la haute saison. Le climat est excellent et il n’y a pas de précipitations. Vers la fin juillet, l’eau de l’océan commence aussi à se réchauffer. Évidemment, c’est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère de l’année.

Caleta de Famara vue d’en haut.

Lanzarote en automne

Septembre est un excellent mois pour visiter l’île : les plages sont moins fréquentées (surtout vers la fin du mois), la météo est parfaite et l’océan est plus chaud qu’en été. En octobre et surtout en novembre, la probabilité de précipitations augmente et les températures commencent à baisser, mais, tout bien considéré, ça peut rester une période agréable pour visiter l’île.

Lanzarote en hiver

Même en plein hiver – en décembre, janvier et février – Lanzarote peut être une destination intéressante, même s’il vaut mieux garder en tête que décembre correspond au pic des précipitations, qui diminuent ensuite jusqu’en mai.

Malgré tout, les précipitations restent relativement faibles et, pendant la journée, avec le soleil qui brille, les températures peuvent tranquillement atteindre et dépasser les 20 degrés. Bref, ne t’attends pas à te baigner avec plaisir, mais si tout ce que tu cherches, c’est simplement un peu de soleil et des températures douces, alors tu ne seras pas déçu, d’autant que Lanzarote a beaucoup à offrir au-delà des plages.

Formalités et vaccins pour aller à Lanzarote

Les Canaries font tout à fait partie de l’Espagne et, par conséquent, comme pour n’importe quel autre pays de l’Union européenne, ni visa ni passeport ne sont nécessaires. Pour visiter l’île, une carte d’identité en cours de validité suffit en effet. Si en revanche tu n’es pas citoyen de l’Union européenne, c’est la politique des visas de l’espace Schengen qui s’applique.

Saline de Janubio.

Que faire et que voir à Lanzarote

Par souci de praticité, j’ai décidé de lister les lieux d’intérêt du sud vers le nord ; cet ordre devrait être particulièrement utile à ceux qui visitent Lanzarote en venant de Fuerteventura. Si ça t’intéresse, ici tu trouves la vidéo de mon voyage (en italien, mais tu peux activer les sous-titres).

N.b. Plusieurs fois au fil du guide, tu trouveras des liens vers https://www.alltrails.com/. Si tu veux utiliser la navigation hors ligne directement depuis l’appli AllTrails, tu dois passer à la version pro. Tu peux toutefois contourner le problème en téléchargeant les coordonnées depuis la version desktop du site au format « Google Earth KML », puis en les important dans Organic Maps, qui est de loin l’une de mes applis préférées pour voyager.

Playa Blanca

Cette ville, qui a longtemps été un simple village de pêcheurs, est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus importantes de l’île. Elle est située à l’extrême sud-ouest de Lanzarote et son port offre des liaisons quotidiennes avec la voisine Fuerteventura. Playa Blanca est considérée comme une destination « haut de gamme », avec plein d’hôtels de luxe et de resorts cinq étoiles.

Que faire et que voir à Playa Blanca

Il y a une promenade piétonne en bord de mer qui relie la zone du port (Marina Rubicón) au phare de Punta Pechiguera en passant par la partie la plus ancienne et traditionnelle de la ville, où se trouve la plage du même nom, Playa Blanca. Les deux autres plages de la ville sont : Playa Flamingo, plus à l’ouest en direction du phare, et Playa Dorada, à mi-chemin de la Marina. Pour le reste, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire à part visiter les nombreux bars, restaurants et boutiques de la ville.

Costa de Papagayo

Les plages les plus populaires des environs de Playa Blanca, voire de toute l’île, sont probablement celles qui se trouvent le long de la côte de Papagayo. Il s’agit d’une série de criques vraiment jolies séparées par de hautes falaises.

Toute la zone se trouve dans une aire protégée et, le long de la piste qui mène aux plages, il y a une sorte de péage où l’on paie 3 € par voiture pour entrer. Apparemment, il est possible d’y aller à pied depuis Playa Blanca ; le sentier commence près de Sandos Papagayo et rejoint Playa Mujeres, la première de la série de criques que je viens de décrire. Les autres sont Playa Caleton del Cobre, Playa Caleton San Marcial, Playa del Pozo, Playa de la Cera, Playa del Papagayo et Playa Caleta de Congrio. Playa del Papagayo est probablement la plus jolie, mais elle est aussi plutôt petite et donc bondée. Il n’y a pas de magasins où acheter à manger ou de l’eau, seulement quelques restaurants juste au-dessus de Playa del Papagayo.

Playa de Papagayo.

Las Salinas de Janubio

Ces salines se trouvent à environ 10 km au nord de Playa Blanca et sont un lieu vraiment envoûtant. L’éruption de 1730 a créé une lagune naturelle et, par la suite, en 1895, les premières salines ont été construites. Je te conseille de les visiter au coucher du soleil pour profiter de la meilleure lumière. Je te conseille ces deux points de vue panoramiques (un, deux) ou bien ce dernier, où se trouve un restaurant avec vue sur les salines.

Si ça t’intéresse, des visites guidées sont également proposées et, évidemment, il est possible d’acheter du sel… et pas seulement ! Voici l’endroit où se trouve la boutique et d’où partent les visites. Comme tu y es, tu peux aussi jeter un œil à Playa del Janubio, la plage volcanique qui se trouve là où les salines rencontrent la mer ; elle n’est pas adaptée à la baignade, mais c’est quand même un lieu enchanteur.

Saline de Janubio.

Comment rejoindre Playa Blanca ?

Pendant la journée, il y a des bus fréquents à destination d’Arrecife (ligne 60), de Puerto del Carmen et de l’aéroport (ligne 161) ; tu peux consulter les lignes et les horaires à ce lien. Comme je l’ai dit, il y a des liaisons fréquentes depuis et vers Corralejo, à Fuerteventura ; sur cette page tu peux consulter les départs de toutes les compagnies (trajet Playa Blanca – Corralejo).

Où dormir à Playa Blanca ?

Comme je l’ai dit, Playa Blanca est une destination « haut de gamme » et n’offre pas de solutions particulièrement économiques, surtout pour les voyageurs solo. Dans tous les cas, tu peux jeter un œil à Casa Salzano , Bungalows Playa Limones, Rosales et Palmeras Garden.

Costa de Papagayo.

El Golfo

Ce petit village en bord de mer a une jolie promenade composée de bâtiments blancs typiques, et quelques scènes d’un film avec Penélope Cruz y ont été tournées. Quoi qu’il en soit, en plus d’être joli en soi et d’offrir la possibilité de manger dans l’un des restaurants avec vue sur l’océan (pas exactement bon marché), le petit village est aussi la base idéale pour admirer l’envoûtant Charco de Los Clicos, un lagon vert formé à l’intérieur de ce qui était autrefois un cône volcanique, qui prend cette couleur vraiment saisissante grâce à un type d’algue qui prolifère dans l’eau.

Charco de Los Clicos.

Le lagon, et techniquement aussi la plage adjacente (Playa de los Clicos), ont été fermés au public, mais pendant ma visite j’ai quand même vu pas mal de monde… personnellement, je ne suis pas descendu et je pense que la vue offerte par le point de vue est largement suffisante. Pour y accéder, il suffit de marcher le long du court sentier (deux cents mètres tout au plus) qui part de ce parking, où je te conseille de laisser la voiture aussi pour visiter El Golfo.

C’est toujours d’El Golfo que part le seul sentier officiel qui traverse le parc national de Timanfaya. Il s’agit d’un sentier d’environ 13 km qui longe la côte jusqu’à Playa de la Madera.

C’est un sentier saisissant qui traverse les champs de lave avec l’océan à deux pas, et il offre de magnifiques aperçus de la côte rocheuse. Cela dit, je déconseille de le faire en entier : d’abord parce que, aussi beau soit-il, il reste à la longue assez monotone, ensuite parce qu’il faut revenir par le même chemin, ce qui veut dire faire plus de 25 km.

Moi, je me suis arrêté à environ 3 km de Playa de la Madera avant de faire demi-tour, et c’était largement suffisant (en tout, environ 4 heures et demie de marche à bon rythme). En gros, marche autant que tu veux, mais n’oublie pas que tu dois revenir par le même chemin ; n’attends donc pas d’être épuisé pour décider de faire demi-tour, et rappelle-toi que, surtout en été, il peut faire vraiment chaud. Il n’y a pas un brin d’ombre. Il y a un parking à cet endroit, au bout du village, juste là où commence le sentier.

Le long du sentier côtier.

Yaiza

C’est un petit village vraiment joli qui, apparemment, a été élu à deux reprises plus joli village d’Espagne. Le petit centre qui se développe autour de la Plaza de Los Remedios est en effet un endroit agréable où passer quelques heures, en mangeant pourquoi pas quelque chose dans l’un des bars et restaurants des environs de la place. Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à faire ou à voir, mais je te conseille de prendre le village comme base pour explorer le sud de l’île.

Plaza de Los Remedios.

Si tu as envie de marcher parmi les vignobles typiques de Lanzarote, monte au sommet de la Montaña Tinasoria : c’est un parcours d’environ 7 km qui se fait en 2 heures environ. On traverse des vignes abritées par des murets de roche qui les protègent du vent fort et créent un panorama tout simplement unique. Comme indiqué sur cette page, si on suit la trace GPS, à un certain moment on arrive sur une route privée, mais il suffit de tourner environ 150 mètres avant, à cet endroit, pour monter par une route qui ne comporte aucune interdiction. Cette dernière est probablement elle aussi une route privée, mais pendant notre visite il n’y avait aucun panneau demandant de ne pas passer et tous les viticulteurs que nous avons croisés nous ont salués aimablement, sans faire d’histoires.

Où dormir à Yaiza ?

Comme suggéré plus haut, je te conseille d’utiliser Yaiza pour explorer le sud de l’île, d’abord parce qu’elle se trouve à un emplacement central vraiment stratégique, ensuite parce qu’elle offre des logements plus économiques qu’à Playa Blanca. Love Yaiza, Habitaciones tía Ela et Finca Esperanza sont toutes de bonnes solutions économiques, surtout si on ne voyage pas seul.

Vers le sommet de la Montaña Tinasoria.

Playa Quemada

Ce petit village côtier est résolument en dehors des circuits touristiques classiques de Lanzarote, et c’est donc la destination idéale pour quiconque veut se faire une idée de ce qu’était l’île avant l’arrivée des touristes. La plage de galets n’est pas particulièrement jolie, mais il y a deux ou trois restaurants sur le front de mer où l’on peut bien manger avec vue.

En partant de Playa Quemada, il est aussi possible de rejoindre Playa la Casa par un beau sentier qui longe la côte. On n’accède à la plage qu’à pied ou par la mer, et elle possède un jardin vraiment particulier (jette un œil aux photos sur Google Maps). Cette visite m’a été conseillée par une fille qui vit sur l’île. Malheureusement, ce jour-là, je suis arrivé dans l’après-midi sans envie de marcher, alors je me suis contenté de rejoindre la voisine Playa de la Arena.

Playa de Papagayo.

Parc national de Timanfaya

Le parc national de Timanfaya est sans aucun doute l’une des étapes incontournables de ton voyage à Lanzarote. Malheureusement, seuls les bus touristiques peuvent circuler dans le parc, pas les voitures des particuliers : un particulier laisse donc sa voiture au parking et achète un billet pour l’un des bus autorisés à circuler à l’intérieur du parc. Ce billet s’achète à l’entrée du parc, à cet endroit ; le guichet ouvre tous les jours à 9:30 et ferme à 16:00. Une fois le billet acheté (12 € par adulte), on continue en voiture jusqu’à ce parking ; de là, avec le billet qu’on vient d’acheter, on peut monter à bord du bus (je te conseille de prendre le côté opposé à celui du conducteur), qui fait le tour du parc avec plusieurs arrêts, environ 40 minutes en tout.

Le long du parcours en bus.

Même si on a l’impression de faire quelque chose d’extrêmement touristique, tout compte fait je pense que c’est une belle expérience. Là où se trouve le parking, il y a la classique boutique de souvenirs et un restaurant qui utilise un four alimenté par la chaleur que le volcan dégage encore aujourd’hui, comme l’a démontré la petite mise en scène des rangers du parc avant même qu’on monte à bord du bus.

Une alternative au tour en bus pour admirer le parc et son panorama martien, c’est de faire un tour à dos de dromadaire : ça coûte 12 € par animal, donc, à deux, 6 € chacun, pour une vingtaine de minutes. Il faut laisser la voiture à cet endroit. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des animaux utilisés à des fins touristiques, donc j’ai décidé de passer mon tour, mais mon ami l’a fait et ça lui a plu. Évidemment, il est possible de faire à la fois le tour en bus et celui en dromadaire, mais si tu veux n’en faire qu’un seul et que tu cherches les plus belles vues, d’après mon ami, le tour en bus est le meilleur choix.

Pour compléter ta visite du parc national de Timanfaya, je te conseille de t’arrêter au Centro de Visitantes. Il y a une exposition permanente vraiment intéressante qui explique les origines de l’île avec ses éruptions volcaniques récentes, ainsi que la flore et la faune qui ont colonisé ce paysage en apparence inhospitalier. À l’entrée du centre des visiteurs, il est aussi possible de s’inscrire pour assister à la projection de deux documentaires d’une vingtaine de minutes, diffusés dans la petite salle de cinéma : selon l’horaire, ils sont proposés en plusieurs langues, mais, si je ne me trompe pas, malheureusement l’italien n’en fait pas partie. Toujours à l’entrée, il est aussi possible de s’inscrire pour la simulation d’une éruption volcanique : un mur qui émet de la fumée et de la « lave » et qui s’illumine, accompagné de quelques bruits de fond. Personnellement, je l’ai trouvée pathétique, mais des enfants pourraient la trouver intéressante. L’entrée, les documentaires et la simulation sont entièrement gratuits.

Parc national de Timanfaya.

Parc naturel de Los Volcanes

Ce parc naturel entoure littéralement le parc national de Timanfaya ; vu la proximité, le paysage est très semblable à celui du parc national, avec l’avantage qu’il y a plein de sentiers qu’on peut parcourir sans enfreindre aucune loi.

Montaña de las Lapas.

Caldera Blanca

C’est probablement l’un des sentiers les plus populaires de l’île : environ 9 km et 500 mètres de dénivelé au total, pas exactement une promenade, mais faisable pour beaucoup de gens, 2:30 – 3:30 heures. Comme le nom l’indique, on marche parmi les champs de lave jusqu’à atteindre la base de la Caldera Blanca, où l’on monte jusqu’à la crête, qu’on parcourt presque en entier avant de redescendre et de rentrer vers le parking, en suivant le même sentier que celui par lequel on est arrivé. Dans tous les cas, tu peux jeter un œil aux traces GPS que tu trouves sur cette page.

Il faut se rappeler que, comme pour toutes les autres randonnées de l’île, il n’y a pas un brin d’ombre et que les heures centrales de la journée, surtout en été, peuvent être vraiment chaudes. De plus, au sommet de la caldera, il y a des passages où le sentier est légèrement exposé, rien de bien méchant par temps normal, mais le jour de ma visite il y avait un vent tellement fort qu’à un moment donné nous avons préféré faire demi-tour.

Caldera Blanca.

Montaña Colorada

Court sentier sans dénivelé qui se contente de faire le tour de la Montaña Colorada, environ 3 km, et on y met 45 minutes à peu près. Gare la voiture à cet endroit. Les vues depuis le sommet de la Caldera Blanca sont nettement meilleures, mais c’est quand même une balade agréable. Il y a un sentier qui mène au sommet du volcan et certaines traces GPS le suivent, mais d’après les indications sur place, il ne semble plus être autorisé. Ici tu trouves la description du sentier ; comme tu pourras le voir sur la carte au lien que je viens d’indiquer, si on veut, on peut allonger le parcours et inclure la visite des voisines Montaña Cardona et Montaña Negra.

Montaña Colorada.

Montaña de las Lapas ou del Cuervo

Si la marche n’est pas ton truc et que tu ne veux faire qu’une seule randonnée, c’est probablement le meilleur choix. Laisse la voiture à cet endroit (environ 1 km plus au sud que le parking de la Montaña Colorada). Là aussi, c’est une courte balade, environ 4 km sans dénivelé, une heure environ. Ici tu trouves la trace GPS. Dans tous les cas, cette fois, en plus de marcher autour du volcan, il est aussi possible d’entrer à l’intérieur de la caldera, où les couleurs des roches, la végétation et les formations rocheuses créent un lieu particulièrement pittoresque.

Dans la caldera de la Montaña del Cuervo.

Montaña de la Peña de Santa Catalina

Connue aussi sous le nom de Montaña Los Rodeos, c’est encore un volcan de plus, sauf que cette fois il est possible de monter au sommet et de profiter d’une vue à 360 degrés sur les champs de lave et les volcans qui surgissent çà et là. Si tu décides de monter au sommet, compte 9 km et 400 m de dénivelé, environ 2 heures ; sinon, tu peux simplement en faire le tour comme décrit ici.

La trace GPS du parcours dont je donne le lien n’inclut en effet pas l’ascension jusqu’au sommet de la montagne, que je te conseille pourtant, d’autant que sans monter le parcours serait vraiment monotone. Si tu veux, au lieu de laisser la voiture à cet endroit comme suggéré, il est possible de continuer en voiture jusqu’à la base du volcan. La route est une piste, mais en bon état.

Au sommet de la Montaña de la Peña de Santa Catalina.

Pour conclure cette section consacrée au Parc naturel de Los Volcanes, les plus aventureux peuvent parcourir un tunnel de lave souterrain appelé Cueva de las Palomas. Moi, je suis entré par cet endroit et ressorti par celui-ci, mais évidemment personne ne t’interdit de faire l’inverse. À l’intérieur, il fait noir complet, donc il est indispensable d’avoir une lampe ; celle du téléphone peut suffire, mais l’idéal serait une lampe frontale pour avoir les mains libres. Mon ami l’a fait en tongs, mais je ne le conseille certainement pas, le terrain est pour le moins accidenté. En dix minutes environ, on devrait ressortir de l’autre côté. Indubitablement une belle façon de réveiller un peu le sens de l’aventure.

Mon ami Andrea dans la Cueva de las Palomas.

Puerto del Carmen

Si tu cherches des bars, des restaurants et surtout de la vie nocturne, Puerto del Carmen est sans aucun doute la destination idéale sur l’île. Pendant ma visite, à cause du covid, la ville était un peu morne, mais je suis certain que, une année normale, en particulier en été, la vie nocturne y est la meilleure que l’île ait à offrir.

Entre parenthèses : la plage n’est pas mal du tout et surtout elle est équipée de tout le nécessaire, douches, transats, parasols, mais aussi terrains de beach-volley. Encore une fois, destination extrêmement touristique et bondée, mais si c’est ce que tu cherches, tu ne seras pas déçu.

Où dormir à Puerto del Carmen ?

C’était peut-être la période, mais mon ami et moi avons dormi aux Apartamentos Panorama pour moins de 20 € chacun, des appartements spacieux avec kitchenette, coin salon, terrasse, excellent emplacement, salle de sport et piscine. D’autres options intéressantes semblent être Apartamento Princess, Pension Magec et Habitaciones Dona Cris.

L’une des deux entrées de la Cueva de las Palomas.

Arrecife

La capitale de l’île n’est pas exactement une très belle ville, et encore moins une destination incontournable, au point que si tu as des jours comptés, mon conseil est de passer ton temps ailleurs. Cela dit, si tu as l’occasion de visiter la ville, Playa Reducto, à deux pas du centre, n’est pas si mal que ça et, comme tu y es, tu peux marcher le long du front de mer jusqu’au Castillo de San Gabriel. La zone du vieux port est aussi assez typique et, à mon avis, la plus belle de la ville.

Enfin, même si je n’y suis pas allé personnellement, on m’a recommandé Playa de las Cucharas, au nord de la ville, et elle a l’air jolie.

Sur le front de mer d’Arrecife.

Caserío de Tenezar

Ce petit village oublié de Dieu est sans aucun doute l’un des plus isolés. Plus qu’un village, c’est un hameau de maisons blanches qui ressortent entre le bleu de la mer et le noir de la terre volcanique qui l’entoure. Apparemment, il n’y a plus personne qui y vive de façon permanente, le silence et la désolation règnent en maîtres, surtout en basse saison.

Il n’y a absolument rien à faire au village à part profiter d’un peu de paix, il n’y a même pas de bars ni de restaurants. La plage (Playa Teneza) n’est pas adaptée à la baignade. Légèrement en dehors du village, à cet endroit, on peut admirer les vagues qui se brisent sur la côte rocheuse.

Caserío de Tenezar.

Teguise

Fondée en 1402, Teguise est la plus ancienne ville des Canaries et elle a été la capitale de l’île pendant plus de 450 ans. Le centre historique de la ville, qui se développe autour de l’Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, reflète son histoire et est sans aucun doute l’un des plus beaux et des plus typiques de tout l’archipel. Les bars et les restaurants ne manquent certainement pas le long des rues du centre.

Le dimanche matin, il y a un marché très populaire. Je n’y suis pas allé, mais si tu arrives à faire coïncider ta visite avec ce jour de la semaine, ça pourrait sûrement être quelque chose d’intéressant à voir.

Où dormir à Teguise ?

Joyhouse est une excellente solution économique pas trop loin de Teguise, ou en tout cas un bon emplacement pour explorer le centre de l’île.

Teguise.

Tu es en train d’organiser ton voyage ? Si tu dois encore souscrire une assurance, tu trouves ici mon guide des meilleures assurances voyage. En la souscrivant via les liens présents dans le guide, tu soutiens ce site sans aucun coût supplémentaire.

Caleta de Famara

Caleta de Famara est un petit village situé dans le nord-est de l’île, extrêmement populaire auprès des surfeurs. La baie offre en effet des conditions optimales pour le surf et le kitesurf, et attire chaque année des milliers de passionnés.

L’ambiance, dans un village de petite taille fréquenté surtout par des surfeurs, est vraiment détendue et agréable. Si tu veux prendre quelques cours de surf ou louer du matériel, les écoles et les boutiques ne manquent certainement pas, mais même si tu veux simplement flâner, regarder les surfeurs et les kitesurfeurs dans l’eau ou passer une journée de détente sur la plage, Caleta de Famara n’est pas mal du tout.

Caleta de Famara vue d’en haut.

Même s’il est plus proche de Haría que de Caleta de Famara, je te conseille absolument de faire un saut au Mirador del Risco de Famara. On atteint ce point de vue au bout d’une piste qui est pourtant en bon état, et il offre des vues dingues sur la baie de Famara en contrebas et sur l’impressionnante falaise. Pour les plus aventureux, je conseille de visiter la Cueva de Las Cabras, qui se trouve pas très loin.

Une grotte littéralement creusée dans la roche et suspendue dans le vide, avec un accès légèrement exposé et non aménagé, à part quelques marches. Les enfants et les personnes qui souffrent particulièrement du vertige feraient mieux de l’éviter, mais même quelqu’un comme moi, qui ne se sent pas exactement à l’aise dans ce genre de situations, a réussi à descendre sans trop de problèmes. Dans tous les cas, l’endroit est vraiment magique et je le recommande fortement, mais en faisant attention à où l’on met les pieds !

Cueva de Las Cabras.

Mirador del Risco de Famara.

Haría

Haría et ses environs sont probablement la zone la plus authentique et la moins touristique de l’île. Un paysage de collines dans le nord de l’île, qui offre une échappatoire au sud, plus populaire. On fait le tour du centre du village en pas plus de dix minutes, mais il est quand même fascinant. C’était peut-être la basse saison, combinée à l’urgence covid, mais j’ai eu l’impression de remonter le temps.

Comme si ça ne suffisait pas, c’est ici que se trouve la maison-musée de César Manrique, qui est apparemment dans l’état où elle était à la mort de l’artiste, avec même des œuvres inachevées dans l’atelier. Pendant ma visite, le musée était fermé à cause du covid, donc je ne suis pas entré, mais je pense que ça peut être une visite intéressante, surtout si tu t’intéresses au monde de l’art.

Enfin, si tu as envie de te dégourdir les jambes, je te conseille de marcher jusqu’au Mirador Rincón de Haría, d’où l’on a d’excellentes vues à la fois sur la vallée où se développe Haría et sur la mer, avec Caleta de Famara au loin.

Haría.

Cueva de los Verdes et Jameos del Agua

Cueva de los Verdes et Jameos del Agua se trouvent à quelques kilomètres l’une de l’autre et font essentiellement partie du même tunnel de lave souterrain. La visite de la Cueva de los Verdes se fait exclusivement en visite guidée ; le tour, proposé en espagnol et en anglais, coûte 10 euros et dure environ 45 minutes, les départs sont fréquents et il suffit simplement de se présenter à l’entrée. On t’explique l’origine de la grotte et des tunnels de lave en général, avec plein d’autres informations.

Je l’ai trouvée plutôt intéressante et, surtout si on n’a jamais rien vu de pareil, je pense qu’elle vaut absolument le prix d’entrée. Un parcours a été aménagé à l’intérieur de la grotte, avec escaliers et rampes, ce qui devrait garantir un accès facile à quiconque n’a pas de sérieux problèmes de mobilité, il y a même un petit auditorium à l’intérieur !

L’auditorium dans la Cueva de los Verdes.

Je ne suis en revanche pas allé, comme je l’ai dit, aux Jameos del Agua, c’est-à-dire la continuation du même tunnel de lave. Dans tous les cas, une fois payée l’entrée de 10 €, on est libre de circuler à sa guise. À l’intérieur, il y a un bar, un auditorium pour des concerts et deux petits lacs/piscines artificiels. Les avis sont partagés : certains disent que, même si c’est joli, ça ne vaut absolument pas le prix d’entrée, d’autres soutiennent que cette création de César Manrique, qui combine structures naturelles et artificielles, est quelque chose d’incontournable, à toi de choisir.

Enfin, pas très loin de la Cueva de los Verdes, se trouve la Cueva de los Siete Lagos. On m’avait conseillé de la visiter en me disant de me préparer à nager, mais d’après les avis sur Google Maps, l’accès est interdit et semblerait même barré. Je n’ai pas vérifié en personne, mais je pense qu’on peut s’y fier, et je l’éviterais.

Cuevas de Los Verdes.

Mirador del Río

Ce point de vue est sans aucun doute le plus connu et le plus populaire de l’île. La structure construite en 1974, derrière laquelle on retrouve là aussi la patte de César Manrique, offre de superbes vues sur l’île de La Graciosa et l’archipel Chinijo. Elle abrite un bar pour lequel il faut payer une entrée de 5 €. Ce n’est pas beaucoup, mais j’ai décidé de ne pas entrer et, comme beaucoup l’écrivent, on peut simplement profiter du même panorama le long de la route, à cet endroit, et laisser quand même la voiture sur le parking du bar. Là aussi, à toi de choisir.

La Graciosa vue depuis le Mirador del Río.

Órzola

Cette petite ville située dans le nord de l’île est le point de passage de quiconque veut visiter la voisine La Graciosa : c’est en effet d’ici que partent les ferries qui assurent plusieurs fois par jour la traversée entre les deux îles. La petite ville portuaire n’a rien d’extraordinaire, mais il y a plein de jolies plages à visiter dans les environs. Je te conseille en particulier Playa Caletón Blanco.

Caleta de Sebo.

La Graciosa

Que dire, l’île est vraiment gracieuse ! Blague à part, visiter l’île depuis Lanzarote est sûrement une excellente façon de passer une journée. Comme je l’ai dit, les départs sont fréquents et la traversée est assurée par deux compagnies : Biosfera Express et Lineas Romero. Pour les adultes, le prix est de 26 € pour un billet aller-retour, la traversée dure environ une demi-heure.

Une fois sur l’île, si tu veux te donner un peu de mal, il est possible de faire une boucle à vélo qui, au départ de Caleta del Sebo, mène d’abord à Playa de las Conchas puis au petit hameau de Casas de Pedro Barba, pour enfin revenir à Caleta del Sebo. Ça fait environ 18 km en tout et on peut le faire en 2-3 heures environ selon le rythme. Si tu n’es pas un grand amateur de vélo et que tu n’as pas envie de te fatiguer, je l’éviterais probablement. À mon avis, la seule étape de la boucle qui vaut vraiment la peine est Playa de las Conchas, donc, si tu veux, tu pourrais simplement aller jusqu’à la plage puis faire demi-tour en économisant environ 8 km. J’ai vu des gens faire ce tronçon à pied. Dans tous les cas, louer un vélo au port est vraiment simple, il y a plusieurs boutiques avec les mêmes prix, 10 € la journée pour un VTT normal et 25 € si tu veux un vélo électrique.

Playa de Las Conchas.

Une fois la boucle à vélo terminée, ou à la place de la boucle elle-même, je te conseille vivement de marcher jusqu’à Playa Francesca : une magnifique baie où il est possible de se baigner (contrairement à Playa de las Conchas) et de passer le reste de la journée avant de rentrer à Lanzarote. Je te conseille de la faire à pied et pas à vélo, parce que ce côté de l’île est extrêmement sablonneux et avancer à vélo n’est pas du tout amusant. Pour les infatigables, il est possible de monter au sommet de la voisine Montaña Amarilla (sentier tracé sur Organic Maps) ou de continuer le long de la côte jusqu’à Playa La Cocina.

Pour rejoindre aussi bien Playa de las Conchas que Playa Francesca, si tu n’as absolument pas envie de marcher ou de pédaler, une fois arrivé au port, on peut organiser le transfert à bord de jeeps qui font office de taxis.

Je signale que, si tu voyages avec une tente, il est possible de camper gratuitement sur la plage juste à la sortie de Caleta del Sebo en réservant son séjour sur le site du gouvernement espagnol.

Pour conclure cette section, si tu cherches d’autres idées de randonnées sur l’île, je te conseille de jeter un œil à ce site. Pour des informations générales sur ce qu’il y a à faire et à voir sur l’île, le site lesdeuxpiedsdehors.com est vraiment détaillé et je suis sûr qu’il peut offrir d’autres idées en plus de tout ce que j’ai décrit jusqu’ici.

Playa Francesca.

Idées d’itinéraires à Lanzarote

Je sais parfaitement que beaucoup de gens visitent l’île de Lanzarote et sont plus que contents de passer tout le temps dont ils disposent au même endroit, en se limitant à quelques excursions à la journée.

Même si les itinéraires qui suivent sont pensés pour un voyage itinérant de type road trip, vu les distances assez courtes, ils peuvent quand même être utilisés par ceux qui décident d’opter pour un autre type de voyage et d’utiliser une « base » sur l’île. Les distances entre une destination et l’autre sont assez courtes, et c’est donc absolument faisable. Dans tous les cas, prends ce qui suit comme source d’inspiration pour construire un itinéraire en fonction de tes centres d’intérêt et à la lumière de tout ce que j’ai décrit jusqu’ici.

Le vieux port d’Arrecife.

Itinéraire de 3 jours à Lanzarote

Je pense que ce court itinéraire convient à ceux qui veulent combiner la visite de l’île avec la voisine Fuerteventura et qui ont peu de temps. Évidemment, trois jours, ce n’est pas beaucoup, mais je pense que c’est suffisant pour voir les principales attractions de l’île. Si tu arrives de Fuerteventura, suis l’itinéraire ci-dessous ; si au contraire tu poursuis ton voyage vers Fuerteventura, suis l’itinéraire dans le sens inverse.

Playa Blanca (1 nuit)

Jour 1 :

Arrivée à Lanzarote depuis Fuerteventura. Passe la journée entre les plages de la Costa de Papagayo, puis le soir va voir le coucher de soleil aux salines de Janubio.

Yaiza (1 nuit)

Jour 2 :

Le matin, visite le parc national de Timanfaya, déjeune à Yaiza, puis l’après-midi tu peux parcourir le sentier côtier d’El Golfo avant d’aller regarder le coucher de soleil au Charco de Los Clicos.

Teguise (1 nuit)

Jour 3 :

Visite Teguise, puis dirige-toi vers Haría en passant par le Mirador del Risco de Famara. Après avoir visité Haría, descends vers la Cueva de los Verdes et les Jameos del Agua, passe le reste de l’après-midi à Playa Caletón Blanco avant d’aller voir le coucher de soleil au Mirador del Río.

El Golfo.

Itinéraire de 5 jours à Lanzarote

Avec deux jours de plus, tu peux inclure quelques randonnées dans le Parc naturel de Los Volcanes et une journée à La Graciosa.

Playa Blanca (1 nuit)

Jour 1 :

Arrivée à Lanzarote depuis Fuerteventura. Passe la journée entre les plages de la Costa de Papagayo, puis le soir va voir le coucher de soleil aux salines de Janubio.

Yaiza (2 nuits)

Jour 2 :

Le matin, visite le parc national de Timanfaya, déjeune à Yaiza, puis l’après-midi tu peux parcourir le sentier côtier d’El Golfo avant d’aller regarder le coucher de soleil au Charco de Los Clicos.

Jour 3 :

Randonnée à la Caldera Blanca et, si tu as encore envie de marcher, tu peux faire la courte balade à la Montaña del Cuervo ou peut-être à la Cueva de las Palomas.

Teguise (2 nuits)

Jour 4 :

Visite Teguise, puis dirige-toi vers Haría en passant par le Mirador del Risco de Famara. Après avoir visité Haría, descends vers la Cueva de los Verdes et les Jameos del Agua, passe le reste de la journée à Playa Caletón.

Jour 5 :

Passe la journée à La Graciosa et le soir va voir le coucher de soleil au Mirador del Río.

Quelque part le long de la côte nord de l’île.

Itinéraire de 7 jours à Lanzarote

Je pense qu’une semaine est la durée idéale pour voir tous les highlights de Lanzarote avec le juste calme.

Playa Blanca (1 nuit)

Jour 1 :

Arrivée à Lanzarote depuis Fuerteventura. Passe la journée entre les plages de la Costa de Papagayo, puis le soir va voir le coucher de soleil aux salines de Janubio.

Yaiza (3 nuits)

Jour 2 :

Visite le parc national de Timanfaya le matin, déjeune à Yaiza, puis l’après-midi monte sur la Montaña Tinasoria.

Jour 3 :

Randonnée le long du sentier côtier d’El Golfo, au retour tu peux aller à la plage puis regarder le coucher de soleil sur le Charco de Los Clicos.

Jour 4 :

Randonnée à la Caldera Blanca et, si tu as encore envie de marcher, tu peux aussi faire la courte balade à la Montaña del Cuervo ou peut-être à la Cueva de las Palomas.

Puerto del Carmen (1 nuit)

Jour 5 :

Journée de détente à la plage et, si ça t’intéresse, un peu de vie nocturne. Si tu es du genre à chercher une ambiance plus tranquille, je choisirais probablement une autre destination. Si tu veux, tu pourrais faire du surf à Caleta de Famara et peut-être visiter Caserío de Tenezar.

Teguise (2 nuits)

Jour 6 :

Visite Teguise, puis dirige-toi vers Haría en passant par le Mirador del Risco de Famara. Après avoir visité Haría, descends vers la Cueva de los Verdes et les Jameos del Agua, passe le reste de la journée à Playa Caletón.

Jour 7 :

Passe la journée à La Graciosa et le soir va voir le coucher de soleil au Mirador del Río.

Front de mer d’El Golfo.

Itinéraire de 10 jours à Lanzarote

Avec dix jours devant toi, tu peux tranquillement inclure dans ton itinéraire des journées entières de détente sans forcément faire de compromis sur ce qu’il y a à faire et à voir. Avec tout ce temps, je te conseille de suivre l’itinéraire d’une semaine et d’ajouter quelques journées à passer à la plage ou en tout cas sans forcément ressentir le « besoin de visiter ».

Dans les rues de Teguise.

Comment se déplacer à Lanzarote

À moins que tu n’aies en tête de passer des vacances à la mer sans trop te déplacer, avoir une voiture pendant ton voyage à Lanzarote, ou au moins en louer une pour une partie du séjour, est à mon avis fortement conseillé.

Louer une voiture à Lanzarote

Pendant mon voyage aux Canaries, j’ai presque toujours loué ma voiture chez Cicar : les prix sont compétitifs, on peut tranquillement payer sans carte de crédit, aucune caution n’est demandée, l’assurance est incluse et il n’y a pas de franchise, mais surtout ils ont des agences dans tous les ports et aéroports des îles, ce qui est vraiment pratique pour qui a en tête un voyage itinérant.

Beaucoup d’autres compagnies, en revanche, n’ont des agences qu’à l’aéroport, ce qui est vraiment pénible si, au lieu de prendre l’avion, tu veux rendre la voiture au port et monter dans un ferry vers une autre île.

Bref, si tu as en tête un road trip entre les îles ou si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas rendre la voiture à l’aéroport, Cicar est probablement la meilleure option. Dans tous les autres cas, cela vaut sûrement la peine de considérer aussi d’autres loueurs en jetant un œil à des sites comme Discover Cars.

Dans tous les cas, que ce soit Cicar ou n’importe quelle autre compagnie, si tu as des dates précises, je te conseille de réserver la voiture quelques semaines à l’avance : en faisant ainsi, on peut économiser vraiment beaucoup par rapport à une location de dernière minute.

En outre, il faut noter que pratiquement toutes les compagnies n’autorisent techniquement pas à rouler sur les pistes, nous l’avons fait plusieurs fois, mais si tu avais le moindre problème, tu risques de devoir payer de ta poche.

Enfin, certaines compagnies autorisent techniquement à emmener la voiture sur une autre île en ferry à condition de la rendre sur l’île de départ. Beaucoup, sur le papier, n’autorisent tout simplement pas à quitter l’île ; évidemment, personne ne contrôle au port, mais si tu avais besoin d’une assistance, les problèmes pourraient commencer.

Mon conseil, si tu en as besoin, est de louer une voiture différente pour chaque île que tu visites, ou en tout cas de bien te renseigner sur ce que tu as le droit de faire ou non.

Dans les rues de Lanzarote.

Bus à Lanzarote

Si tu voyages seul et que tu veux économiser par rapport au coût de la location d’une voiture, que tu n’as en tête que quelques excursions que tu peux organiser avec des tours organisés, que tu n’as pas envie de conduire ou que, pour une autre raison, tu ne veux pas louer de voiture, les transports en commun ne sont pas mal du tout et on peut rejoindre pratiquement n’importe quelle destination de l’île… avec un peu de planification. Sur cette page tu trouves les différentes lignes et les horaires des trajets.

Vols intérieurs

Les deux seules compagnies aériennes qui opèrent des vols intérieurs entre les îles sont CanaryFly et BinterCanarias. Les prix ont tendance à être très similaires, mais en règle générale Binter semble être légèrement moins chère et propose des tarifs spéciaux pour les moins de 29 ans. Dans tous les cas, je te conseille de jeter un œil aux deux et, si possible, de réserver au moins quelques semaines à l’avance pour avoir les meilleures offres.

Les « îlots » au milieu des champs de lave.

Ferries à Lanzarote

L’alternative la plus économique par rapport aux vols, et surtout la plus pratique pour se déplacer d’une île à l’autre, ce sont les ferries. En règle générale, tant qu’il s’agit de l’île la plus proche ou, au maximum, de la suivante – donc, dans le cas de Lanzarote, des trajets vers Gran Canaria et surtout Fuerteventura – non seulement on économise en prenant le ferry, mais c’est aussi beaucoup plus confortable, car tu n’as pas à te présenter à l’aéroport deux heures avant : tu peux simplement aller au port une heure avant, ou même moins, acheter ton billet et monter à bord sans forcément réserver la traversée à l’avance.

En gros, si tu n’as pas d’itinéraire bien arrêté, se déplacer en ferry te donne beaucoup plus de flexibilité. Si en revanche tu veux par exemple rejoindre La Palma depuis Lanzarote, il est clair que prendre l’avion est non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi économique.

Il y a de toute façon plusieurs compagnies de ferries qui opèrent entre les îles ; Direct Ferries est un site qui regroupe toutes les compagnies et, si tu veux, tu peux l’utiliser pour réserver tes billets.

Plus précisément, Lanzarote a plusieurs départs quotidiens de Playa Blanca vers Corralejo, à Fuerteventura, avec Fred Olsen, Lineas Romero et Naviera Armas. Tandis que, d’Arrecife vers Las Palmas, à Gran Canaria, seules Naviera Armas et Trasmediterranea opèrent.

Les vignobles de Lanzarote.

Voyage à Lanzarote : les coûts

Combien coûte un voyage à Lanzarote ? Évidemment, ça dépend. Ceux qui lisent mon blog savent que je voyage de façon extrêmement frugale, et mon voyage aux Canaries n’a pas fait exception. J’ai en effet réussi à tenir un budget de 1 000 € par mois, soit un peu plus de 30 € par jour, tout compris. Si tu cherches des idées pour économiser, jette un œil à cet article.

Je me rends parfaitement compte que tout le monde n’est pas prêt ou intéressé à mener la vie d’un backpacker, mais la bonne nouvelle, c’est que les Canaries restent une destination relativement économique selon les standards européens. Les prix en général sont plus bas qu’en Espagne continentale, car les îles sont une sorte de région spéciale où la TVA n’est que de 7 % et où, sur de nombreux biens de consommation, on ne paie rien du tout. Pour donner deux exemples, le prix de l’essence est d’environ 1 € le litre, un dîner au restaurant, si on n’a pas de grandes prétentions, coûte environ 10 € ou un peu plus. Bref, ce ne sont pas les prix de l’Amérique latine, mais selon les standards européens, on ne peut certainement pas se plaindre.

Playa La Famara.

Puisqu’on parle de coûts, je pense qu’il vaut la peine de dire deux mots sur ce qui est sûrement un excellent moyen de les réduire… à savoir camper. Le camping sauvage à Lanzarote, comme sur les autres îles, est techniquement illégal, mais dans la réalité il est largement toléré. Si tu plantes ta tente loin des regards indiscrets, tu ne devrais avoir aucun problème, et c’est encore mieux si, vu les précipitations très faibles qui caractérisent la période estivale, tu ne plantes carrément pas la tente.

Pendant mon séjour à Lanzarote, toutes les nuits que j’ai passées à « camper », je me suis toujours contenté de gonfler le matelas de camping au moment d’aller dormir. Mais je le répète, c’est techniquement illégal, à toi de choisir. Si tu veux rester dans la légalité, il n’y a que trois campings officiels : celui de Playa el Salado à La Graciosa, le Camping de San Juan et le Camping Papagayo (en anglais). Malheureusement, les deux derniers, qui sont gérés directement par le gouvernement de Lanzarote, ont été fermés plusieurs fois au fil du temps et semblent l’être en ce moment. Je t’invite à vérifier.

Enfin, pour trouver des endroits où camper aux Canaries, je te conseille l’appli park4night, pensée surtout pour ceux qui veulent passer la nuit en camping-car, en minivan ou en voiture. C’est aussi une ressource fantastique pour ceux qui veulent simplement trouver un endroit isolé où planter la tente ou poser tout simplement un matelas, comme nous l’avons souvent fait.

Nuit passée à Playa Caletón Blanco.

Pour réduire les frais de change et de retrait, tu trouves ici mon guide des meilleures cartes pour voyager.

Voyage à Lanzarote : sécurité

Lanzarote et les îles Canaries en général sont une destination absolument sûre, avec des taux de criminalité vraiment bas, et elles sont aussi recommandées aux familles avec enfants. Cela dit, comme pour toute autre destination, il faut faire preuve de bon sens, et suivre les conseils classiques de sécurité ne fait jamais de mal.

Les deux seules remarques que j’ai envie de faire : faire extrêmement attention à l’endroit où l’on se baigne, car, comme il s’agit de l’océan, les courants peuvent être extrêmement dangereux, en particulier les courants d’arrachement, qui peuvent t’emporter rapidement vers le large avec des conséquences potentiellement fatales. J’ai eu l’occasion de rencontrer un monsieur qui s’est vu emporter au large avec ses enfants et qui m’a raconté qu’il avait déjà cru que c’était la fin, pas vraiment une belle expérience. En général, la côte nord de l’île n’est pas à considérer comme adaptée à la baignade.

De plus, énormément de plages parmi les plus isolées n’ont pas de maîtres nageurs et, surtout en basse saison, tu pourrais très bien être la seule personne présente. Bref, surtout si tu n’es pas un nageur expérimenté, fais attention.

Enfin, si tu décides de louer une voiture, assure-toi de ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur quand elle est sans surveillance. Malheureusement, les vitres brisées dans les parkings et les panneaux qui invitent à ne rien laisser dans la voiture sont tout sauf rares.

Dans les rues de Haría.

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